При монтаже или ремонте электропроводки важно правильно сделать спаянное соединение. От этого зависит безопасность эксплуатации, надежность, долговечность электроснабжения.

Для хорошего закрепления припоя нужно предварительно облудить провода, то есть покрыть оловянным припоем. Нанесенный слой удалит оксидные примеси, образующиеся на медных или алюминиевых сплавах, улучшит сцепление расходных материалов.

Существует разные методы лужения. Выбор делают с учетом состава металла, характера сечения, назначения проводки и условий ее эксплуатации.

Облуживание с помощью паяльника

Уверенное владение паяльником необходимо для каждого начинающего мастера. Без закрепившихся навыков работы залудить провод, затем провести пайку не удастся.

Размеры паяльника, модификацию каждый может выбрать самостоятельно. Удобны в использовании паяльные станции, пальники с возможностью регулировать температуру нагрева.

Имеет смысл затратить средства на приобретение качественного инструмента, оборудования. Тогда работа будет доставлять удовольствие долгие годы.

Требуемые инструменты

Работа с проводами – дело несложное, если к нему хорошо подготовиться. Желательно, сделать все заранее, чтобы потом в самый неподходящий момент, не пришлось суетиться. Список инструментов, позволяющих лудить провода или кабель, выглядит следующим образом:

• хорошо заточенный нож;
• медицинский или технический пинцет;
• обычные плоскогубцы;
• паяльник или станция для паяния;
• расходные материалы (флюс, припой).

Вместо ножа сейчас продаются специальные клещи, которые позволяют содрать изоляцию одним движением. Но они не так уж дешево стоят, поэтому многие обходятся ножом или скальпелем.

Все средства и приспособления немудреные, но очень полезные. Под расходными материалами подразумеваются определенный флюсовый состав и припой, подходящий для данного вида проводов.

Правильный порядок действий

Облуживать провода посредством паяльника следует в соответствии с алгоритмом, выверенным многолетней практикой. У проводов в самом начале работы нужно тщательно снять ножом или клещами наружный изолирующий слой. Желательно освободить от полимерного покрытия минимум 10 мм, максимум – 50 мм с каждого соединяемого конца.

После этого тем же ножом поверхность зачищают до блестящего состояния. Это исключит наличие остатков изолирующей оболочки, удалит с проводов оксидный налет.

Толстый провод удерживать и очищать проще. Если кабель включает в себя несколько тонких жил, их желательно растрепать, разъединить, зачистить со всех сторон, а потом скрутить заново.

Затем можно разогревать паяльник, предварительно проверив степень чистоты жала. Поверхность будет хорошо облуживаться только абсолютно чистым жалом паяльника.

Нагретым паяльником следует разогреть подготовленные, тщательно зачищенные концы проводов, опустив их в канифоль. Надо чтоб канифоль хорошо обволокла провод.

Жалом паяльника нужно взять припой и равномерно распределить смесь по срезу проводков, которые зафиксированы пинцетом или обычными плоскогубцами. Для обеспечения полноты нанесения массы из расплавленных расходных материалов, провода следует проворачивать вокруг собственной оси.

Медный провод можно обрабатывать не только канифолью, но и кислым флюсом. Некоторые предпочитают использовать готовую паяльную кислоту, всегда имеющуюся в продаже. Для лужения алюминиевых проводов предусмотрен свой специальный флюс.

Если все предыдущие операции были выполнены правильно, расплавленный припойный материал хорошо покроет место контакта проводков. Нужно внимательно осмотреть всю рабочую зону, убедиться, что лужение прошло успешно.

Варианты обработки проводов

Некоторым мастерам нравится метод лужения, при котором провода прижимаются паяльником к деревянной дощечке.

Это вполне приемлемая технология. Выделяющиеся при нагревании деревянной подложки газы в некоторой степени работают как флюс, способствуя удалению оксидов на металле.

Еще лучше удаляет продукты окисления расплав аспирина. Таблетку можно подкладывать под провода при лужении. Выделяющиеся из нагретой ацетилсалициловой кислоты газы хорошо обволакивают место соединения, удаляя с них все примеси. В результате провода будут успешно лудиться.

Существует своеобразный метод подготовки многожильных проводков, в которых тонкая медная основа покрыта эмалью. В этом случае как подложку мастера рекомендуют использовать кусочек ПВХ материала.

При повышении температуры поливинилхлорид начинает выделять пары хлороводорода, которые так же, как соляная кислота, быстро разрушают оксидный слой. Как показывают многие видео уроки, ПВХ подложка может быть не очень большой, соответствующей размерам рабочей зоны лужения.

Лужение посредством окунания

Предварительную обработку проводов большого диаметра проводят иначе. Паяльником полного равномерного покрытия среза большого сечения добиться нелегко.

В специальный тигель кладут кусочки олова, разогревают, получая расплав металла. Конец кабеля сначала погружают в канифоль или другой флюс, а затем окунают во внутренность тигеля. В результате срез покрывается полностью защитным слоем.

Подобным способом делают полностью луженые провода. Погружение при этом имеет другие масштабы, выполняется в заводских условиях.

Катушку с намотанным проводом водружают на механизм, посредством которого будут обслуживать процесс. Сначала всю медь поверхности механически обрабатывают щетками, предварительно обработанными раствором хлористого цинка. Получают растворенный флюс из цинка и технической соляной кислоты.

Затем проволоку из мотка, постепенно раскручивают, окунают в ванну с расплавленным оловом. Равномерность покрытия, отсутствие наплывов обеспечивает последующая обработка проволочного материала резиновыми щетками. Проволоку охлаждают окунанием в холодную воду, еще раз обрабатывают щетками, заново сматывают и упаковывают.

Луженая медная проволочная продукция имеет защитный оловянный слой, толщина которого варьируется от 1 мкр до 20 мкр.

Обработка увеличивает устойчивость меди к воздействию влажной окружающей среды, уменьшает до минимума вероятность ее порчи.

Как сделать облуживание контактов наушника

Микрофоны, наушники iphone и любого другого акустического гаджета постоянно подвергаются механическим нагрузкам. Как следствие, происходит обрыв проводков.

Подготовить их к пайке обычными способами не удастся. Лак, находящийся сверху будет мешать. Его перед лужением либо соскабливают острым скальпелем, либо обжигают. Можно также лудить в канифоли сильно разогретым паяльником, который снимет лак.

Тонкую жилу провода помещают в канифоль, разогревают паяльником. Затем с помощью паяльника тонкий слой расплавленного олова распределяют в месте будущего контакта. После этого быстро выполняется соединение. Служить оно будет долго и надежно.

Как лудить провода – простой способ лужения

Почему это так важно?

Дело в том, что на воздухе медь может окисляться, что часто приводит к ухудшению контакта между проводами. В дальнейшем плохой контакт начинает нагреваться и как следствие – может произойти возгорание электропроводки. Чтобы этого не происходило и соединение электрических проводов пайкой было долговечным, надежным и безопасным, необходимо лудить зачищенные концы жил с помощью свинцово-оловянного припоя.

Помимо этого лужение используют во время пайки, к примеру, при подключении светодиодной ленты к блоку питания. Если жилы LED-ленты не облудить, место пайки будет ненадежным и не исключено, что со временем проводки отвалятся.

Пошаговая инструкция

Итак, чтобы Вам было понятно, как правильно лудить провода, предоставляем пошаговую инструкцию в картинках:

1. Подготовьте нужный инструмент: острый нож, пинцет либо пассатижи, паяльник, припой и флюс (в нашем случае канифоль).
2. Снимите ПВХ изоляцию с проводника. Для этого лучше всего использовать инструмент для снятия изоляции, но если такого нет – нож в помощь. Зачистить изолирующий слой нужно на 10-20 мм.
3. Аккуратно, с помощью того же ножа зачистите жилу до металлического блеска. Если провод, который Вам нужно лудить, многожильный – распушите все проводки и очень аккуратно зачистите их ножом.
4. Подключите паяльник к сети и подождите, пока он нагреется. Кстати, перед лужением нужно очистить жало паяльника от мусора и старого припоя. Для этого рекомендуем использовать напильник.
5. Проведите разогретым жалом по кончику провода, который Вы собрались лудить.
6. Прикоснитесь жалом паяльника к канифоли, а после этого сразу же к припою. Рабочая поверхность паяльника должна равномерно покрыться оловом.
7. Прикоснитесь жалом к медному проводу. Припой должен равномерно распределиться по медной жиле. Для лучшего лужения рекомендуем взять проводник пассатижами либо пинцетом, после чего залудить кончик со всех сторон, самостоятельно прокручивая провод.
8. Визуально просмотрите, насколько хорошо у Вас получилось залудить кабель. На фото ниже пример отлично проделанной работы. Если не вся рабочая поверхность покрыта припоем, повторите пункты 6 и 7.

Вот таким способом Вы сможете качественно и быстро лудить провода в домашних условиях. Обращаем Ваше внимание на то, что лужение тонких проводов от наушников (либо микрофона) нужно выполнять немного по-другому. Так как проводки эмалированные (вскрыты лаком), сначала Вы должны аккуратно счистить эмаль острым ножом. После этого уже необходимо выполнить лужение паяльником.

Видео уроки по теме:

Вы можете лудить провода и без канифоли – используя специальную паяльную кислоту. В этом случае сначала нужно обработать рабочие поверхности (жало и кончик проводка) кисточкой, смоченной в кислоту, после чего уже наносить припой. И тот и другой способ можно использовать, не опасаясь за качество будущего соединения. Что касается толстого провода, облудить его проще, чем очень тонкого. Немного сноровки и еще меньше времени на это потребуется, главное – не забудьте зачистить поверхность жилы ножом.

Вот по такой простой технологии можно самому выполнить лужение паяльником. Надеемся, что теперь Вы знаете, как лудить провода и для чего это нужно. Если какой-то момент был Вам не понятен, рекомендуем просмотреть наглядную видео инструкцию либо задать вопрос в комментариях! 

Обязательно прочтите:

Как лудить провода: инструкция, фото, видео

Мы уже с вами рассматривали, как соединить провода в домашних условиях, но если вы желаете сделать качественную электропроводку в доме, то без лужения медных проводов и кабелей просто не обойтись. Поэтому мы решили подробней рассказать, как лудить провода, зачем это делать и как правильно работать с паяльником. Также предоставим и подробную инструкцию, которая позволит сделать все правильно и быстро.

Зачем лудить провода

Многие люди не совсем понимают, зачем все это вообще нужно делать. А дело в том, что на воздухе медь начинает процесс окисления, соответственно это приводит к ухудшению контакта между проводами. Если этот контакт оказывается слишком слабым, то он начинает перегреваться, поэтому может произойти возгорание проводки. Чтобы этого избежать, необходимо лудить все зачищенные жилы, тем более что сделать все это совсем не сложно.

Также лужение вы сможете использовать во время соединения светодиодной ленты пайкой. В этой случае она станет более надежной, со временем контакты не отпадут и будут долгое время радовать вас красивым светом в комнате.

Как лудить провода: пошаговая инструкция

Чтобы вы смогли правильно лудить провода, мы решили рассказать вам подробную инструкцию в картинках. Если вы внимательно все прочитаете, то никаких проблем у вас возникнуть не должно.

Подготовка инструментов

Перед тем как приступать к лужению, вы должны собрать следующие инструменты:

• Острый нож, лучше все канцелярский.
• Пассатижи или пинцет.
• Припой, флюс или канифоль. Проще всего работать с канифолью.
• Паяльник.

Как лудить провода самостоятельно:

1. Нужно снять с проводника изоляцию, можно использовать инструмент для снятия изоляции, если такого нет, используйте обычный ножик.
2. После снятия изоляции нужно до металлического блеска зачистить жилы. Если у вас многожильный провод, тогда нужно распушить все проводники и зачистить их. Лучше всего зачищать каждую жилу по отдельности – это удобней.
3. Включаем паяльник и очищаем его от пыли и старого припоя, который он любит собирать. Во время его очистки используйте маленькую наждачную бумагу.
4. Разогрейте кончик провода (просто проводите горячим паяльником).
5. Прикоснитесь паяльником к канифоли и припою. Рабочая поверхность должна обязательно покрыться оловом.
6. Далее берем паяльник и прикасаемся к медному проводнику. Весь припой должен равномерно попасть на жилу. Чтобы улучшить этот процесс, необходимо с помощью пинцета или пассатижей залудить кончик провода со всем сторон, в это время его нужно прокручивать, так существенно экономиться время.
7. Внимательно осмотрите свой провод или кабель. Рабочая поверхность должна полностью покрыться припоем. Если вы видите, что есть места без припоя и просто видно проводник, тогда начинайте лужение снова.

Обратите внимание! Таким способом нельзя лудить провода наушников. У них есть особенности, ведь все проводники эмалированные. Изначально нужно снять всю эмаль, а потом тонким паяльником и проводить лужение наушников.

Если провода совсем тонкие, тогда лучше канифоль не использовать вовсе, ведь сложно угадать с ее количеством. В этом случае оптимально использовать паяльную кислоту. Ею нужно обработать кончик проводника обычной кисточкой. Далее с помощью паяльника уже и наносим припой. Такой способ более надежным назвать нельзя, но с тонкими проводниками по-другому не получится.

Как выполнить лужение: видео

Также мы собрали несколько интересных видео, которые помогут вас сделать лужение ваших проводов правильно.

Как лудить провода в домашних условиях:

Как отремонтировать провода наушников лужением:

Делаем лужение на проводе большого сечения:

Также рекомендуем прочитать: Кабель АСБ: технические характеристики и подробный обзор.

Как паять провода — лужение и пайка жил своими руками Паяние – это совсем несложный процесс, которым может овладеть даже школьник. Паяльник – нужная вещь в домашнем хозяйстве, тем более если вы радиолюбитель или самостоятельно чините электронику. Прочитав статью и узнав, как правильно паять провода, не стоит спешить и тренироваться на бытовой технике, практиковаться лучше на расходных материалах. Ведь пайка проводов – это искусство, которое требует опыта, уверенности в своих действиях и внимательности.

Что необходимо для пайки

Паяние – это процесс расплавления и нанесения специального вещества припоя. Температура его плавления ниже, чем у проводов, нуждающихся в соединении. Расплавленное вещество заполняет микроразрывы в металле, а после его охлаждения образуется устойчивая связь между двумя проводами. Чтобы качественно паять паяльником провода и не только, понадобятся следующие инструменты:

1. Сам паяльник.
2. Подставка под электропаяльник.
3. Припой.
4. Флюс или канифоль.

Дополнительные инструменты, которые помогут в работе и обезопасят от нежелательных последствий:

• Кусачки.
• Напильник.
• Скальпель и пинцет.
• Защитные очки, перчатки, специальная одежда.
• 
  

 

Паяльник является главным инструментом для работы, которым осуществляют пайку и расплавляют припой. Теперь остается только один вопрос, как выбрать паяльник для пайки проводов. Существует множество моделей данного инструмента, но главным критерием при его выборе остается мощность. Разделяют их на несколько видов:

1. Модели с малой мощностью от 3 до 10 Вт. Такими паяют мелкие детали и микросхемы.
2. Бытовые паяльники, их мощность от 20 до 40 Вт. Они предназначены для спайки проводов, транзисторов и других деталей.
3. Для спайки очень толстых проводов подойдет паяльник на 60-100 Вт. Такой инструмент чаще используют автомобилисты, механики.
4. 100 Вт и более, таким электрическим паяльником соединяют не только провода, но и кастрюли, даже автомобильные радиаторы. Это совсем не бытовой инструмент, им могут пользоваться только профессионалы.

Теперь понятно, что электрический паяльник выбирают в зависимости от его мощности, и пайки, которую вам нужно совершить. Для спайки небольших проводков, подойдет паяльник с мощностью не менше 20 Вт и не больше 40 Вт, а для грубых – 60-100 Вт. В комплекте к паяльнику идет подставка. Она убережет рабочее место от пятен припоя и удерживает инструмент в стабильном положении. Припой – это сплав или металл, которым соединяют концы проводов. Используют сплавы на основе никеля, олова, меди, свинца, кадмия. Но в домашних условиях чаще используют припой марки ПОС 61, а самым удобным способом считается использование тонкой проволоки. А для более удобной и безопасной работы, стоит приобрести дополнительные инструменты. Кусачки помогут оголить провода, снимут изоляцию, будут придерживать деталь во время работы. Напильник очистит паяльник от застывшего припоя. Скальпель и пинцет помогут в работе с мелкими деталями.

Внимание! Не стоит пренебрегать мерами безопасности, при работе с паяльником нужно надевать защитные очки и перчатки, чтобы раскаленный припой случайно не попал в глаза или на кожу рук.

Канифоль и флюсы

Флюс – это жидкое или твердое вещество, которое связывает припой с металлической поверхностью проводов. Также он помогает обезжирить поверхность проводов, а саму припайку спасает от окисления. ЛТИ 120 является наиболее популярной маркой флюса. Данное вещество можно сделать самостоятельно, для этого необходимо канифоль растворить в спирте, в соотношении 60 % на 40 %, тщательно взболтав смесь. Канифоль – это смесь смоляных кислот и их изомеров, на вид оно хрупкое, прозрачное, светло-желтого или темно-красного цвета. Начинающим проще работать с канифолью, так как он более удобен при пайке. Ее цена невысокая, поэтому она становиться удобным расходным материалом. Абсолютно нерастворима в воде, но растворяется в спирте и ацетоне. В зависимости от сорта, расплавляется при температуре не ниже 66-69 ºС. Чаще канифоль используют при пайке медных деталей, а когда процесс более сложный применяют флюс, который подходит ко всем материалам. 

Вспомогательные материалы

Это компоненты не входящие в состав полученного соединения после пайки, но участвуют в его образовании: паяльные флюсы, газовые среды, стоп-вещества. Действия, которые следует проводить при флюсировании:

• смачивать металл и припой флюсом;
• снять оксидную пленку с поверхности металла и припоя;
• удаление флюса из под зазора расплавленным припоем.

Газовая среда или вакуум применяют для нейтрализации оксидов и прочих вредных пленок на поверхности соединяемых металлов или их повторное образование. Аргон марки А и азот используют в качестве газовых сред. Стоп-вещества используют для того, чтобы избежать действия припоя на металл. Чаще всего это стоп-пасты и прочие покрытия, наносящиеся на поверхность распылением или пульверизацией.

Последовательность выполнения работ

Первым делом идет подготовка поверхности проводов. С них необходимо снять изоляцию, краску, лак, грязь, жир. Для этого можно использовать скальпель, аккуратно зачищая им поверхность, а после легко протереть тряпочкой, чтобы не оставалось пыли. Работа по паянию проводов проводится в несколько этапов:

1. Устанавливаем паяльник на подставку и включаем его в сеть.
2. Через несколько минут окунаем жало паяльника в канифоль, для проверки его нагрева. Если канифоль плавится, то нагрев можно считать достаточным.
3. Лудим соединяемые поверхности, опускаем жало сначала в канифоль или обрабатываем его кислотой для пайки. Далее кончиком паяльника нужно взять немного припоя и аккуратно нанести на нужное место.

Сам процесс несложный, но требует ловкости и мастерства, поэтому у новичков не всегда получается аккуратная и красивая спайка. Хорошая спайка ровная и блестит, на ней отсутствуют какие-либо трещины, при этом она про прослужит долго и не будет проблем при работе с прибором. Стоит запомнить основные правила качественной работы:

• пайку нужно наносить быстро и точно;
• если с первой попытки не удалось правильно припаять, спайке нужно остыть, а потом наносить второй слой;
• припой нужно наносить не кончиком паяльника, а всей его поверхностью.

Подготавливаем инструмент

Сначала подготавливаем наконечник, его нужно заточить и разогреть. Стачивать жало необходимо под углом 45 градусов. Далее паяльник оставляют включенным на 20-30 минут. Если инструмент начинает дымить, это не страшно, так выгорает заводская смазка. После наконечник аккуратно зачищают напильником от гари.

Важно! Если наконечник паяльника из металлокерамики, в таком случае он не обрабатывается напильником, а вытирается влажной тряпочкой.

Выполняем лужение

После зачистки и обезжиривания поверхности жала проводится его лужение. После нагрева и чистки рабочую поверхность наконечника сразу же опускают поочередно в припой и канифоль. В этот момент главное – не дать ему окислиться. Дальше наконечник водим небольшими движениями вперед-назад по дну ванночки в подставке, периодически смачивая его в канифоли для более эффективной смазки. Когда рабочая область с обеих сторон покрылась припоем, подготовка инструмента завершена. Только после таких процедур инструмент готов к работе.

Спаиваем жилы

Завершающим этапом является спаивание жил. Для более надежного соединения, провода между собой можно скрутить, а потом наносить на них припой. Когда же провода состоят из пучка жил, то их лучше распушить и каждый проводок залуживать по отдельности. После чего переплетаем их между собой, скручиваем и запаиваем.

Внимание! Во время пайки не стоит двигать жилы, потому как соединение будет непрочным. Место соединения необходимо изолировать с помощью изоленты, что поможет избежать коротких замыканий при работе проводов.

                          

Преимущества и недостатки пайки

Главными преимуществами пайки остается дешевизна и простота технологического процесса. Главное – иметь в доме паяльник, а сами материалы, такие как канифоль и припой, стоят совсем недорого, а их расход совсем небольшой. Она способна соединить различные виды металлов с прочими материалами: металл с керамикой, стеклом, резиной. Потому как непосредственная пайка металлов с неметаллами невозможна. Первым делом на их поверхность нужно нанести слой меди, серебра, никеля, таким способом они надежно крепятся к неметаллам и обеспечивают надежную пайку с металлом. Дополнительного обслуживания соединение не требует. Электропаяльником можно паять провода разные по сечению, одножильные с многожильными. С его помощью можно даже одновременно припаять более двух проводов. Основным недостатком является небольшая прочность паяного шва механическая и термическая. А также для более качественно проделанной работы нужна высокая точность обработки поверхностей, сборка и фиксация деталей под пайку.  

Заключение

Итак, мы рассмотрели тему как паять провода между собой, привели некоторые нюансы качественно выполненной работы. Как видите, процесс совсем несложный, но стоит набить руку в этом деле. Выбирайте паяльник в зависимости от работ, которые планируете проводить, и, для удобства, со сменными жалами. Перед работой не забывайте уделять время чистке жала, счищая загрязнение напильником. Во время пайки пользуйтесь средствами индивидуальной защиты: очки, перчатки, специальная одежда, тем более если вы новичок в этом деле. Выполняя все действия согласно инструкции и соблюдая технику безопасности, любой желающий способен выполнить качественную пайку проводов и не только.

Как снимать изоляцию и лудить провода, идеальное лужение

В данной статье узнаете как снимать изоляцию и лудить провода или по-другому идеальный способ лужения проводов, пошаговая инструкция с фото и видео уроком.

Вам когда-нибудь нужно было зачистить провод, но у вас нет под рукой инструментов для зачистки проводов? Это инструктивное руководство покажет вам, как каждый раз идеально снимать изоляцию с проводов, чтобы вам больше никогда не приходилось менять местами боковые ножи и устройства для зачистки проводов. 

После снятия с помощью этого метода он также позволяет идеально свернуть провода перед их пайкой, оставляя очень аккуратную луженую проволоку. 

Эти трюки были одними из первых вещей, которым отец научил меня, когда я начал работать на него. Я использую трюк для зачистки проводов почти каждый день, и он сэкономил мне часы.

Инструменты и материалы

Инструменты:
— бокорез (кабельные ножи, клещи)
— паяльник
— влажная губка

Материалы:
— проволока, одно- или многожильная. 
— припой

Как держать провод с бокорезом для снятия изоляции

Сожмите проволоку в один кулак или оберните вокруг пальцев. Оставьте свой большой палец свободным. Для более коротких или более тонких проводов более важно, чтобы вы обернули их вокруг пальцев, чтобы они не выскальзывали. 

Держите боковые ножи другой рукой, чтобы скошенный край был обращен к проволоке, и слегка надавите на изоляцию коротким путем по проволоке. Этот метод работает как для многожильных, так и для одножильных проводов, но для многожильных расположите боковые ножи дальше по проволоке, если вы хотите их скрутить идеально.

Пошагово снимаем изоляцию с картинками

Положите большой палец руки, удерживающей провод, на стержень боковых ножей (рисунок 1), приложите небольшое усилие к изоляции провода боковыми ножами, а затем нажмите большим пальцем на стержень. 

Это должно привести к тому, что лезвия боковых ножей проникнут в изоляцию и отодвинут ее назад вдоль провода, разрушая изоляцию, но не сердечник (рисунок 2). 

Определенно самая хитрая часть этого обучения, вам просто нужно немного потренироваться в знании того, какое давление оказывать на изоляцию с помощью боковых ножей. Это действительно не сложно, просто звучит сложно. Попробуйте! 

Одножильный провод:
просто протолкните сломанную изоляцию с конца сердечника, а затем обрежьте сердечник до желаемой длины. 

Многожильный провод:
Если вы берете длину больше, чем вам на самом деле нужно, вы можете прекратить зачистку до того, как изоляция упадет с конца сердечников. Это оставляет вам «ручку», которую можно использовать для скручивания проводов (рисунок 3).

Небольшая хитрость с лужением провода

Как описано в предыдущем шаге, если вы снимаете многожильный провод, зачистите его дальше, чем требуется, но не отрывайте изоляцию от конца жил. 

Теперь используйте оставшуюся часть изоляции в качестве ручки. Скрутите его между пальцами, чтобы аккуратно скрутить жилы провода. Если вам не нужна луженая проволока, обрежьте скрученные жилы по длине. 

Если вам нужна луженая проволока, теперь оловянная, затем отрезайте конец. Изоляция, которую вы использовали для скручивания сердечников, удерживает их на месте, пока вы их лудите, оставляя вас с очень аккуратно луженой проволокой.

Лудим многожильный провод

Для начинающих советуем вам посмотреть статью «Учимся пользоваться паяльником«.

Держите провод между большим и первым пальцами и припой между вторым и третьим пальцами. Нет необходимости в третьей руке, вы сами можете подавать припой к нагретой проволоке. Попробуйте, это поможет вам снова и снова, если вы научитесь этому маленькому трюку.

Нагрейте проволоку паяльником, затем подайте припой в проволоку. Обязательно, сначала нагрейте сердечник провода, многожильный провод впитает припой, и его приятно лудить.

Теперь обрежьте лишнюю длину от провода.

Готово! Эти несколько простых уловок, должно быть, сэкономили мне десятки часов в течение пары лет с тех пор, как я их изучил.

неизолированного медного провода: многожильный, сплошной или луженый

Wire and Cable Your Way предлагает цельный и многожильный медный провод по лучшим ценам, которые вы найдете где угодно. Наши большие размеры доступны по длине и продаются в футах.

многожильный голый медный провод
пункт		Цена / фут
14 AWG Мягкая тянутая, многожильная, неизолированная медная проволока — 250 футов, 500 футов или 1000 футов		$ 0.09
12 AWG Мягкая тянутая, многожильная, неизолированная медная проволока — 500 футов или 1000 футов		$ 0,16
12 AWG Мягкая тянутая, скрученная, неизолированная медная проволока — продается Foot		$ 0,17
10 AWG Мягкая тянутая, многожильная, голая медная проволока — 500 футов или 1000 футов		$ 0,24
10 AWG Мягкая тянутая, скрученная, неизолированная медная проволока — продается Foot		$ 0.25
8 AWG Мягкая тянутая, скрученная, неизолированная медная проволока — продается Foot		$ 0,35
6 AWG Мягкая тянутая, скрученная, неизолированная медная проволока — продается Foot		$ 0,49
4 AWG Мягкая тянутая, скрученная, неизолированная медная проволока — продается Foot		0,73
2 AWG Мягкая тянутая, скрученная, неизолированная медная проволока — продается Foot		$ 1.19
2 AWG, мягкая вытяжка, 19 прядей, Голый медный провод — продается Foot		Цитата
1 AWG Мягкая тянутая, скрученная, неизолированная медная проволока — продается Foot		$ 1,48
1/0 Мягкая вытянутая, скрученная, неизолированная медная проволока — продается Foot		$ 1,81
2/0 Мягкая вытянутая, скрученная, неизолированная медная проволока — продается Foot		$ 2.19
3/0 Мягкая вытянутая, многожильная, Голая медная проволока — продается Foot		$ 2,94
4/0 Мягкая вытянутая, скрученная, неизолированная медная проволока — продается Foot		$ 3.39
350 MCM Мягкая вытянутая, скрученная, неизолированная медная проволока — продается Foot		$ 5.50
500 MCM Мягкая вытянутая, скрученная, неизолированная медная проволока — продается Foot		$ 7.05

Твердый неизолированный медный провод
пункт		Цена / фут
24 AWG Мягкая вытянутая, сплошная, неизолированная медная проволока — 1000-футовая шпуля		$ 0,03
20 AWG Мягкая вытянутая, сплошная, неизолированная медная проволока — 500 футов или 1000 футов		$ 0.05
18 AWG Мягкая тянутая, сплошная, неизолированная медная проволока — 500 футов или 1000 футов		$ 0,06
16 AWG Мягкая вытянутая, сплошная, неизолированная медная проволока — 500 футов или 1000 футов		$ 0,08
14 AWG Мягкая вытянутая, сплошная, неизолированная медная проволока — 250 футов, 500 футов или 1000 футов		$ 0,09
12 AWG Мягкая вытянутая, сплошная, неизолированная медная проволока — 500 футов или 1000 футов		$ 0.15
12 AWG Мягкая вытянутая, сплошная, неизолированная медная проволока — продается Foot		$ 0,16
10 AWG Мягкая вытянутая, сплошная, неизолированная медная проволока — 500 футов или 1000 футов		$ 0,23
10 AWG Мягкая вытянутая, сплошная, неизолированная медная проволока — продается Foot		$ 0,24
8 AWG Мягкая вытянутая, сплошная, неизолированная медная проволока — продается Foot		$ 0.34
6 AWG Мягкая вытянутая, сплошная, неизолированная медная проволока — продается Foot		$ 0,48
4 AWG Мягкая вытянутая, сплошная, неизолированная медная проволока — продается Foot		0,71
2 AWG Мягкая вытянутая, сплошная, неизолированная медная проволока — продается Foot		$ 1,20

луженая медная проволока
пункт		Цена / фут
6 AWG Мягкая вытянутая, луженая, сплошная, неизолированная медная проволока — продается Foot		$ 0.57
2 AWG Мягкая вытянутая, луженая, сплошная, неизолированная медная проволока — продается Foot		$ 1,30
1/0 Мягкая вытянутая, луженая, скрученная, неизолированная медная проволока — продается Foot		$ 2,41
2/0 Мягкая вытянутая, луженая, скрученная, неизолированная медная проволока — продается Foot		$ 2,94
4/0 Мягкая вытянутая, луженая, скрученная, неизолированная медная проволока — продается Foot		$ 4.45

луженых медных проволок — 250 футов, 500 футов, 1000 футов катушки
пункт		Цена / фут
6 AWG Мягкая вытянутая, луженая, сплошная, неизолированная медная проволока — продается Spool		$ 0,55
4 AWG Мягкая вытянутая, луженая, сплошная, неизолированная медная проволока — продается Spool		$ 0.95
2 AWG Мягкая вытянутая, луженая, сплошная, неизолированная медная проволока — продается Spool		$ 1,25
6 AWG Мягкая вытянутая, луженая, скрученная, неизолированная медная проволока — продается Spool		0,62
4 AWG Мягкая вытянутая, луженая, скрученная, неизолированная медная проволока — продается Spool		$ 0,96
2 AWG Мягкая вытянутая, луженая, скрученная, неизолированная медная проволока — продается Spool		$ 1.54
2/0 Мягкая вытянутая, луженая, скрученная, неизолированная медная проволока — продается Spool		$ 2,87
4/0 Мягкая вытянутая, луженая, скрученная, неизолированная медная проволока — продается Spool		$ 4,97

,

для Ferrule или не для Ferrule?

Недавно мы опубликовали сообщение о впечатляющем пожаре на 3D-принтере, который, к счастью, был захвачен и потушен перед тем, как распространяться по дому хакера или причинять вред его семье. Анализируя остатки принтера, хакер обнаружил, что пожар был вызван тем, что незакрепленный винт не допускал выпадания картриджа нагревателя экструдера и касался кожуха вентилятора АБС. Он побежал на полную и поджег вещи.

У некоторых из нас есть похожие 3D-принтеры, поэтому комментарии к этой статье были по понятным причинам живыми, но один из них выделялся, перечислив ряд рекомендаций по подключению, включая использование наконечников.В частности, многие 3D-принтеры соединяют нагретую кровать, которая потребляет большой ток, с помощью винтовых клемм к материнской плате. Хотя это и не является причиной пожара в оригинальном посте, расплавленные клеммные колодки являются частой жалобой для многих комплектов 3D-принтеров DIY, и одна из причин заключается в том, что простое закручивание толстого многожильного провода в винтовой зажим и надежда на лучшее может привести к увеличению сопротивления. и тепло, на стыке. В таких ситуациях абсолютно правильное решение — обжимать наконечник.Итак, давайте поговорим об этом.

Серия труб

Так что же такое обойма? В общем, любой вид ленты или зажима, который используется для прикрепления, усиления или закрепления предметов друг к другу. Это широкое определение, охватывающее все, начиная от концевых наконечников, прикрепленных к концам шнурков, чтобы предотвратить распутывание до прочных металлических зажимов, используемых для соединения тросов вместе. Но в мире электропроводки кабельные наконечники имеют более конкретное определение и совершенно иное назначение, чем кабельные наконечники, используемые для чисто механических применений.

Обойма электропроводки — это трубка из мягкого металла, которая обжимается на конце многожильного провода для улучшения характеристик соединения провода. Большинство наконечников изготовлены из меди, которая обычно покрывается оловом. Размер наконечника рассчитан на определенный диаметр проволоки как по диаметру, так и по длине. Тем не менее, наконечник — это не просто цилиндр — он имеет кромку или раструб, сформированный на одном конце, который служит для сбора и уплотнения отдельных жил провода, когда они вставляются в наконечник.

Сечение изолированного наконечника, установленного на многожильном проводе. Источник: Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Вспышка в большинстве кабельных наконечников не сразу бросается в глаза, поскольку она обычно заключена в коническую пластиковую кабельную втулку. Эта втулка действует как переход между изоляцией провода и самого наконечника, а также служит для загонения всех этих незакрепленных прядей в просвет наконечника. В отличие от более традиционных обжимных соединений, пластиковая втулка наконечника не сжимается во время установки.Он остается неповрежденным вокруг изоляции и обеспечивает некоторую степень разгрузки от натяжения после установки путем перемещения радиуса изгиба провода от конца изоляции. Большинство втулок с наконечниками имеют цветовую маркировку для размера проволоки в стандарте DIN 46228, который смешивает два разных кода, французский и немецкий, для одинаковой площади поперечного сечения в квадратных миллиметрах.

Изготовление многожильного провода Solid

Если это звучит так, будто кабельные наконечники в большей степени европейские, чем американские, это не случайно.Чтобы получить сертификацию CE, электрооборудование должно подключить многожильный провод к винтовому или пружинному зажиму с помощью наконечников. В США такого регулирования нет, и поэтому нередко можно видеть, что наконечники используются в американском оборудовании. Но у наконечников есть определенные преимущества, которые трудно отрицать, и их принятие, кажется, распространяется, потому что они имеют хороший инженерный смысл.

Чтобы понять принцип, отрежьте маленький кусочек изолированного многожильного провода любого калибра. Многожильный провод является гибким, что является одной из причин, по которой он используется, а не сплошным проводом в мобильных приложениях и где может возникнуть вибрация.Но оно все еще несколько жесткое, отчасти из-за изоляции, которая обматывает жилы проводника, удерживает их всех в тесном контакте и поддерживает изгиб или укладку отдельных жил. Теперь снимите немного изоляции с одного конца. Вы заметите, что в большинстве случаев укладка прядей хотя бы частично нарушена — они немного раскручиваются. Снимите больше изоляции, и пряди все больше и больше отделяются. Снимите всю изоляцию, и проводник потеряет всю структурную целостность, разбившись на отдельные жилы.

Это основная проблема, которую решают наконечники: они поддерживают тесную связь жил в проводнике после зачистки провода и позволяют соединению проводить полный номинальный ток. Без кабельных наконечников зачищенные многожильные провода, сжатые в винтовых клеммах, имеют тенденцию разрываться друг от друга, уменьшая количество отдельных жил, которые плотно соприкасаются с клеммой. Сопротивление таких выводов намного выше, чем у правильно соединенных муфт. Многожильные провода с наконечниками работают намного лучше, чем без них.Источник: Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

сжимая ваши проблемы прочь

Впрочем, соединение с обжимом — это не только снижение сопротивления. Как и другие обжимные соединения, жилы внутри правильно наложенного наконечника подвергаются огромному давлению, при этом они растягиваются в осевом направлении и деформируются в радиальном направлении. Растягивающее действие имеет тенденцию разрушать и смещать поверхностное окисление на прядях, в то время как радиальное сжатие имеет тенденцию удалять воздушные пространства между прядями.Они, как правило, делают извилистое соединение лучше при сопротивлении окислению, чем несжатый провод, увеличивая долговечность соединения.

Итак, Ferrules — это путь для домашнего геймера? В целом, я бы сказал, да. Кабельные наконечники имеют очевидные преимущества перед простым многожильным проводом, и в применениях с большим током я бы настаивал на их использовании с винтовыми зажимами или в любом другом месте, где снятие напряжения в экранировании полезно. Кроме того, они придают проекту чистый, профессиональный вид, поэтому даже если приложение не критично, я склонен включать их в свои многожильные проводные соединения.Конечно, не обошлось без затрат на приспособление для наконечников, но за 30 долларов за комплект с набором наконечников и подходящим обжимным обжимным инструментом, это не так уж плохо.

Спасибо [NobodyInParticular] за предложение этой истории.

[Показанные изображения: KNIPEX, Ferrules Direct]

,

No related posts.