Ремонт светодиодных LED ламп, электрические схемы
Светодиодные лампы, благодаря малому энергопотреблению, теоретической долговечности и снижению цены стремительно вытесняют лампы накаливания и энергосберегающие. Но, несмотря на заявленный ресурс работы до 25 лет, зачастую перегорают, даже не отслужив гарантийный срок.
В отличие от ламп накаливания, 90% перегоревших светодиодных ламп можно успешно отремонтировать своими руками, даже не имея специальной подготовки. Представленные примеры помогут Вам отремонтировать отказавшие светодиодные лампы.
Устройство светодиодной лампочки на 220 Вольт
Самостоятельный ремонт светодиодной лампочки возможен, только если вы представляете себе из каких деталей она состоит и как все это работает. Это позволит самому искать неисправности. Устройство LED лампочки не слишком сложное. Если смотреть снаружи, можно выделить три части:
- пластиковый или стеклянный светорассеиватель,
- металлический, пластиковый или керамический радиатор для отвода тепла,
- цоколь одного из стандартов.
Чтобы отремонтировать светодиодную лампочку своими руками, надо будет добраться до внутренностей — все проблемы сконцентрированы тут.
Составные части светодиодной лампы
Если разобрать LED лампу, внутри обнаружим электрическую часть, где и будем искать повреждения. Это:
- Преобразователь/стабилизатор напряжения или драйвер. Находится наполовину в цоколе, наполовину в радиаторе теплоотвода.
- Плата со светодиодами.
Как видите, не слишком сложно, хотя вариаций море. Например, в некоторых моделях драйвер распаян на той же плате, где крепятся светодиоды. Это «эконом» решение и встречается обычно в дешевых лампочках. В других светодиод один. Это, наоборот, дорогие модели, так как один большой и мощный светодиод стоит значительно больше, чем куча маленьких с той же (или большей) мощностью свечения.
Схемы LED лампочек
Светодиоды питаются от низкого напряжения — порядка 3 В, потребляют очень мало тока — от 20 до 50 мкА, подключать их к сети 220 В можно только через преобразователь. Его можно увидеть в нижней части лампы. Схема светодиодной лампочки на 220 В тоже несложная, зато по ней легко определить возможные проблемы.
Схема светодиодной лампы на 220 V
На рисунке выше представлена схема с диодным мостом. Он преобразует и стабилизирует напряжение. Это один из самых распространенных вариантов, так как такие лампы стоят не очень дорого. Как видите, в данном варианте диоды подключены параллельно, но это редкий вариант. Чаще они подключаются последовательно — один за другим.
С микросхемой
Есть и другие светодиодные лампочки. В них присутствует микросхема. Такие лампы более дорогие, но обычно и более долговечные, так как параметрами работы управляет микроконтроллер, который выдает более стабильное питание. А некачественное питание равно быстрому снижению яркости свечения. Резкие скачки напряжения вообще приводят к пробою светодиода. Так как подключены они последовательно — один за другим — выход из строя одного светодиода означает поломку всей лампы. Она просто не зажигается. Хотя не работает, скажем, один светодиод из 80.
Как разобрать
Ремонт светодиодной лампочки начинается с того, что ее надо разобрать. Вакуума в ней нет, так что это возможно. Светорассеиватель и цоколь обычно без проблем отделяются. Они соединяются при помощи насечек на различных частях.
В большинстве своем части светодиодной лампы держатся на защелках
Есть два варианта. Более простой при разборке и более сложный. В простом детали лампы соединены только за счет механических защелок. В более сложном кроме защелок есть еще и силикон, который обеспечивает водонепроницаемость лампы. Такие экземпляры можно эксплуатировать при повышенной влажности. Разбирать светодиодную лампу нужно так:
- Зажать в руках цоколь и повернуть против часовой стрелки радиатор. Светорассеиватель снимается точно также.
- В некоторых ЛЭД лампочках соединения залиты силиконом. В этом случае поворачивай, не поворачивай, ничего не двигается. Присмотревшись, можно увидеть герметик. В этом случае нужен растворитель. Его набираете в шприц (без иголки или с толстой иглой), аккуратно вводите жидкость по периметру. Выдержать его надо 5-10 минут, после чего снова повторить попытку. С первого раза обычно не получается разобрать светодиодную лампочку, но три-четыре захода помогают.
Платы внутри лампы или вставляются в пазы, или также держатся на защелках. Их проще отодвинуть плоской отверткой, одновременно выдавливая плату вверх. Усилия не должны быть чрезмерными, так как защелки пластиковые и могут сломаться.
Характерные поломки
Так как вы решили ремонтировать LED лампочку своими руками, предполагается, что у вас есть тестер или мультиметр и вы умете проводить элементарные измерения. Еще необходим будет паяльник, но с тонким жалом и маломощный. Без него можно обойтись, но надо будет искать замену. Паять паяльником тоже надо хоть немного уметь. А еще надо бы иметь пинцет, кусачки и утики. Утики или утконосы — это ручной инструмент, похожий на миниатюрные пассатижи с длинными захватами — ими удобно держать мелкие детали, но можно обойтись и пинцетом. А еще запчасти. Их придется приобретать по мере выявления неисправности. Хорошо, если есть вторая нерабочая лампа. Ее можно использовать как донор — забирать оттуда нужные детали.
Заявленный срок службы светодиодных ламп чуть ли не полвека,
а через полгода накапливается несколько штук нерабочих
Пробой светодиода
Как уже говорили, в светодиодной лампочке кристаллы подключены последовательно. С выхода одного провод идет на вход другого и так оббегает все элементы. Схема очень простая. Но если хоть один кристалл не рабочий, лампочка не будет гореть. А выходят из строя кристаллы часто, поэтому первым делом проверяем их. Тем более, их легко найти в любой модели. Схема для проверки не нужна.
Для начала внимательно осмотрите все кристаллы. Те, которые нормально себя «чувствуют» имеют светлую ровную окраску. Вас должны насторожить темные пятна. Если на кристаллах есть темные, почти черные точки, эти светодиоды, скорее всего, пробиты. Их меняем однозначно. Если поверхность немного темнее, кристаллы еще светят, но уже «на последнем дыхании» и скоро перегорят, то их тоже лучше заменить сейчас.
Выгоревший светодиод имеет на поверхности темное пятно
Чтобы убедиться в исправности или неисправности светодиодов, можно использовать мультиметр. Его переключают в режим прозвонки, щупы прикладывают к контактам светодиода. Если ток для работы светодиода нужен небольшой, исправные светодиоды загораются. Второй вариант проверки — батарейка на 3-4 Вольта, к контактам которой припаяны провода. Эти провода (с соблюдением полярности) прикладываем к кристаллам. Исправные загораются, а неисправные остаются темными.
Как выпаять поврежденные светодиоды
До этого момента все просто и понятно, ремонт светодиодной лампочки трудностей, пока, не представляет. Теперь надо решить, как паять мелкие светодиоды. Вся штука в том, что они припаяны на подложку, хорошо проводящую тепло. То есть, прогревая контакт одного светодиода вы, одновременно, греете всю плату. Если действовать маломощным паяльником понадобится слишком много времени. Мощный — тоже не вариант, так как перегреть очень легко. Максимальная температура, которую кристаллы выносят без последствий — 80°C. При дальнейшем нагреве быстро идет разрушение, поэтому при ремонте светодиодной лампочки основная задача — как можно меньше нанести вреда остальным элементам.
Точечного нагрева все равно не выйдет, но можно попытаться нанести минимальный урон соседним кристаллам. Для этого сначала выкусываем/выламываем пластину кристалла, а оставшиеся металлические ножки прогреваем маломощным (на 20 Вт) паяльником и удаляем.
Выпаиваем поврежденные светодиоды
Если маломощного паяльника нет, можно использовать утюг. Его надо жестко закрепить (например, при помощи струбцины) и выставить на средний режим. Для минимизации «поля нагрева» лучше использовать носик утюга. Греть в этом случае будем всю плату. Вернее, греть будем тот край, на котором находится поврежденный светодиод, но прогреваться будет вся плата. И в этом минус этого способа — от перегрева кристаллы мутнеют и быстро выходят из строя. Поэтому весь фокус в том, чтобы, как только будет возможно, быстро удалить поврежденный кристалл.
Перед началом работы все неисправные кристаллы окрашиваем маркером. Поворачиваем плату так, чтобы место с прогоревшими элементами было на платформе утюга. Постоянно тянем поврежденный элемент вверх, зажав его щипцами. Как только он оторвался, пробуем расположенные рядом поврежденные. Если они оторвались — отлично. Нет — поворачиваем плату так, чтобы больше нагревался поврежденный элемент. Потом сразу снимаем плату и оставляем остывать. Никаких специальных средств для быстрого остывания! Просто положите, пусть сама охлаждается.
Как припаять новые светодиоды
На месте выпаянных светодиодов остаются контактные площадки. На них наносим каплю флюса для пайки, сверху выкладываем исправные (с соблюдением полярности) и снова прогреваем, но на этот раз на кристалл надавливаем. Когда его ножки «войдут» в припой, плату снимаем или переворачиваем. Если светодиода нет, можно вместо него впаять отрезок проволоки. Светить лампа будет чуть тусклее, но работать будет. Да! Этот фокус работает, только если на плате десять и больше кристаллов.
В некоторых случаях вместо сгоревших светодиодов можно использовать проволочные перемычки
В видео представлен другой способ замены. Нужно найти похожий светодиод на ленте, вырезать его и вместе с подложкой припаять на место удаленного.
Еще один способ пайки мелких светодиодов. Он, кажется, наиболее реальным без применения спецтехники. Можно выпаять диоды при помощи небольшой газовой горелки.
Повреждения в драйвере
Если визуально все светодиоды нормальные или их уже поменяли, ремонт светодиодной лампочки продолжаем, рассматривая драйвер. Некоторые повреждения легко установить визуально. Почерневшие или треснувшие резисторы, вздутые емкости. Если присмотреться, то это все заметно. Если визуально ничего не определяется, берем тестер, проверяем целостность компонентов.
Могут быть сгоревшие сопротивления и вздутые конденсаторы
Еще бывает так, что все элементы абсолютно нормальны, а светодиодная лампочка все равно не горит. Скорее всего, это плохая сборка. Надо проверять все места пайки. Если недостаточно прогреть место пайки, через время от постоянных температурных изменений контакт ухудшится или пропадет совсем. В первом случае лампочка то горит, то нет. Во втором, просто перестает работать. Подносим все места пайки к свету и внимательно смотрим. Если обнаруживаем трещину в пайке — это оно. Холодная пайка. Далее просто хорошо прогреваем это место паяльником.
Холодная пайка — одна из причин поломки светодиодных ламп
Очень редко выходят из строя диодные мосты, поэтому их проверяем в последнюю очередь. Если диод таки пробит, его выпаиваем, повторно проверяем (по идее, их проверять надо только выпаяв), если повреждение подтвердилось, ставим аналогичный. Не перепутайте подключение, иначе работать ничего не будет. В общем, ремонт светодиодной лампочки не слишком сложная задача. Обойдется он значительно меньше, чем новая лампочка. А вы, по пути, можете усовершенствовать конструкцию. В результате перегорать ЛЭД лампочки будут реже. В любом случае вы ничего (почти) не теряете.
На странице представлен перечень статей, посвященных ремонту искусственных источников света – светодиодных ламп, прожекторов и светильников.
В статьях на иллюстрированных фотографиями примерах приведены инструкции по поиску неисправностей и ремонту. Представлена таблица с техническими характеристиками наиболее популярных SMD светодиодов с даташитами от производителей. Есть онлайн калькуляторы для расчета величины и мощности нагрузочного резистора и определения номинала резистора по цветовой маркировке.
Ремонт светодиодных LED ламп, устройство, электрические схемы
Устройство светодиодной и филаментной ламп, электрические схемы. Как разобрать и отремонтировать светодиодные лампы своими руками. Примеры ремонта ламп серии ASD LED-A60-SM2082, LED MR-16, Кукуруза, LLB, LLC. Ремонт мигающей лампы. Онлайн калькулятор цветовой маркировки резисторов.
Ремонт светодиодного прожектора
В статье на примере продемонстрирован в фотографиях ремонт маломощного и мощного прожекторов с однокристальной LED матрицей своими руками. Приведен анализ причины, по которой матрица перегорела. Показано как правильно закреплять LED матрицу на теплоотводе.
Ремонт шнура дюралайт
Виды, технические характеристики, устройство, электрическая схема и принцип работы системы дюралайт. Как правильно подключить и пример ремонта шнура дюралайт с оборванной жилой внутри трубки в фотографиях.
Ремонт контроллера елочных гирлянд и Дюралайт
Схема, устройство и принцип работы контроллера для гирлянд. Инструкция по поиску неисправностей. Пример ремонта контроллера для елочных гирлянд и дюралайт в фотографиях с подробным описанием.
Ремонт контроллера светодиодной RGB ленты
Назначение и технические характеристики RGB контроллера LN-IR24B, назначение кнопок ПДУ и замена батарейки. Диагностика и пример ремонта контроллера RGB светодиодного освещения своими руками.
Как отремонтировать USB светодиодный светильник
Статья о ремонте светодиодного USB светильника и его модернизации. Представлена электрическая схема производителя и после доработки для исключения преждевременного перегорания светодиодов.
Справочная таблица параметров популярных SMD светодиодов
На странице представлена справочная таблица типоразмеров и основные технические характеристик популярных SMD светодиодов, используемых для освещения с даташитами от производителей. Имеется онлайн калькуляторы для расчета номинала и мощности и расшифровки цветовой маркировки резисторов.
Ремонт настольной сенсорной светодиодной лампы
Современные настольные лампы со встроенными светодиодами по электрической схеме мало чем отличаются от цокольной светодиодной лампы. Отличие заключается только в конструктивном исполнении. Драйвер обычно находится в основании лампы, а светодиоды – в излучателе.
Пришлось ремонтировать настольный светодиодный сенсорный диммируемый светильник Pulsar ALT-312SD, изображенный на фотографии. Лампа сначала перестала включаться с первого раза, а потом отказала полностью.
Как разобрать настольный светильник
Для ремонта лампы нужно было добраться до драйвера. Для этого потребовалось разобрать основание светильника.
Головки нескольких саморезов, скрепляющих половинки основания, были закрыты резиновыми кружками, одновременно выполняющими функцию ножек. Ножки удерживались с помощью липкого слоя. Для снятия ножек понадобилось поддеть их за край острым предметом. После этого с помощью крестовой отвертки саморезы были откручены и основание разобрано.
Электрическая схема и конструкция
печатной платы настольного светильника
В корпусе настольной лампы была размещена только одна печатная плата драйвера, закрепленная с помощью двух саморезов.
На основании светильника был закреплен разъем, на который с адаптера подавалось питающее напряжение постоянного тока 12 В. От разъема к плате шли два провода по которым на нее подавалось питающее напряжение. На фотографии это два нижних провода справа, красный и черный. По двум верхним проводам питающее напряжение подавалось на светодиоды.
Со стороны проводников на печатной плате было припаяно несколько резисторов, выпрямительный диод и микросхема типа HC8T0506, обеспечивающая сенсорное включение лампы и необходимый ток для диммирования светодиодов.
На противоположной стороне платы находилось два электролитических конденсатора и два активных элемента. Стабилизатор напряжения L7808 на напряжение 5 В, и ключевой n-p-n транзистор D808. Было еще три простых конденсатора и резистор.
Для удобства самостоятельного ремонта настольного свети
Ремонт светодиодного LED прожектора своими руками
Одним из современных видов светодиодных источников света для уличного освещения является светодиодный прожектор. Электрическая схема светодиодного прожектора принципиально не отличается от схемы светодиодной лампы. Основное отличие заключается в их конструкции, так как требуется обеспечить работоспособность в широком диапазоне температур в условиях осадков. Поэтому ремонт прожекторов своими руками мало чем отличается от ремонта светодиодных ламп и даже проще, так как не возникает трудностей при разборке. Для получения доступа к драйверу и светодиодам прожектора достаточно отвинтить всего несколько винтов.
Ремонт маломощного светодиодного прожектора
Попали мне в ремонт два одинаковых светодиодных прожектора типа СДО01-10 мощностью 10 Вт. При внешнем осмотре сразу была обнаружена неисправность у одного из них – частичное отслоение защитного слоя и наличие темного пятна на светоизлучающей поверхности светодиодной матрицы.
Надежда на ремонт прожектора с неисправной светодиодной матрицей сразу исчезла, так как стоимость такого светодиодного излучателя обычно превышает половину стоимости прожектора. Да и приобрести новую матрицу весьма проблематично, так как на светодиодах обычно нет маркировки и определить тип нестандартного излучателя сложно. Внешний вид второго прожектора не вызвал вопросов.
Решил упростить задачу ремонта, переставив драйвер прожектора со сгоревшей матрицей в прожектор с исправной. Но снятие задних крышек показало, что в обоих прожекторах драйверы неисправны.
В обоих драйверах перегорели защитные резисторы номиналом 1 Ом, что свидетельствовало о пробое одного из диодов диодного мостика или ключевого транзистора.
Прозвонка мультиметром показала, что пробит переход у ключевого n-p-n транзистора D13005K и управляющего S8050.
Резистор и транзисторы были
На странице представлен перечень опубликованных на сайте статей в помощь домашнему электрику. Как выбрать сечение провода для электропроводки определить по цветам и с помощью индикатора фазный провод, выбрать и подключить счетчик, автомат и УЗО, выбрать, или отремонтировать лампочку, светодиодную ленту или прожектор для освещения.
Подключить люстру или потолочный светильник, установить датчик включения освещения, переделать светильник, подключить или перенести выключатель, розетку, заменить вилку, и ответы на многие другие вопросы, связанные с электротехникой вы получите из предлагаемых для прочтения статей.
Новая публикация
Закон Ома и Джоуля — Ленца, формулы, калькуляторы для расчетов
Закон зависимости величины тока от приложенного напряжения и сопротивления проводника открыл Симон Ом. В дополнение на странице приведена формула закона Джоуля — Ленца, позволяющая рассчитать электрическую мощность. Онлайн калькуляторы помогут Вам рассчитать любые электрические цепи.
Об электрическом счетчике, автоматах защиты и УЗО
Как выбрать и подключить электрический счетчик, автоматический выключатель по сечению электропроводки. Принцип работы УЗО и о необходимости его установки. Электромонтажная схема соединения приборов в электрическом щитке. Дифференциальный выключатель с УЗО. Ремонт контактов счетчика.
О линейных и компактных люминесцентных лампах
В статье приведены схемы подключения люминесцентной лампы с электромагнитным и электронным балластом. Рассмотрен вопрос замены люминесцентных ламп светодиодными в светильниках. Рассмотрены устройство и схема энергосберегающей лампы.
О ремонте светодиодных ламп
Недавно на форуме возникала такая тема, вставлю и я свои пять копеек. Прежде всего хочу отметить, что сам я ремонт ламп, заточку бритвенных лезвий, стирку полиэтиленовых пакетов и т.п. считаю, как бы мягче сказать, непродуктивной тратой времени. Но иногда приходится. И еще одно. Я никого ничему не учу, просто рассказываю, как делал сам.
Вот виновница, из-за которой на кухне наступил полумрак. В закромах ламп с похожими характеристиками (15 Вт, 3000 К) не оказалось, придется ремонтировать. Воспользуемся тем, что есть под рукой.
Инструменты, приборы и др.
И еще по мелочам — обычный слесарно-монтажно-измерительный инструмент.
Говорить о том, что 230 В опасно для жизни, не буду, умный и так знает, а дураку напоминать бесполезно.
= I have nine lives — you have one only… think!.. =
Кот говорит – «У меня девять жизней – у тебя одна… Думай!..»
Вскрывать такие лампы надо аккуратно, легко можно сделать дырку или в корпусе, или в руке. Итак, после вскрытия видим 14 судя по всему одноваттных светодиодов (на корпусе лампы написано 15 Вт). Хотя неисправный светодиод виден сразу по черной точке, проверяем все с помощью блока питания, настроенного на 20 В и последовательно включенного резистора к51, т.о. ток не может превысить 40 мА.
Заодно измеряем падение напряжения на каждом светодиоде.
Восемь с лишним вольт (это при токе много ниже номинала) – значит, три последовательно соединенных светодиодных структуры в одном корпусе.
Параллельно сгоревшему светодиоду включаем токоизмерительный резистор, в нашем случае С5-16МВ -5 Вт-1 Ом, по падению напряжения на котором определим проходящий ток. Включаем в сеть.
Почти 95 мВ на 1 Ом – это 95 мА. Т.е. в якобы 15-ваттной лампочке 14 светодиодов мощностью 9 В*95 мА =примерно 0,9 Вт каждый. Интересно, как же получилась цифра 15 Вт…
Далее на выбор – либо закоротить сгоревший диод — это приемлемо, т.к. драйвера имеют большой запас по диапазону выходного напряжения, либо заменить на три одинарных диода. Меняем на четыре диода — так удобнее конструктивно.
Конечно, идеально было бы поставить новые однотипные с остальными светодиоды на те же контактные площадки, но где их взять. В качестве донора берем начинку от светильника, где драйвер на 360 мА питает светодиоды группами по 4 параллельно, т.е. на каждый светодиод приходится по 90 мА. Сделать самодельную плату не проблема, но к чему лишние телодвижения.
Дешевая гетинаксовая основа легко обрабатывается.
Режем дорожки, чистим площадки под пайку.
Паяем перемычки, проверяем от внешнего блока питания.
Разрезаем пополам, капелька клея в середину, складываем. Неплохо было бы в середину вставить радиатор – алюминиевую пластинку, но под рукой ничего не оказалось.
Припаиваем к плате толстым жестким проводом, плату к драйверу.
Включаем, проверяем на нагрев.
Показалось, что мерцает, для проверки пульсаций включаем осциллограф.
Осциллограмма ровненькая, пульсаций нет, но зато сильный нагрев. Придется уменьшать ток через светодиоды.
Извлекаем драйвер из корпуса, для чего вытаскиваем «пятачок» на цоколе, один вывод освобождается. Да, пропустил, для того, что бы извлечь закрепленную силиконом плату со светодиодами, сверлим в корпусе два отверстия 4 мм и рычагами выпрессовываем плату изнутри.
До второго вывода драйвера не добраться, он запрессован между пластмассой корпуса и цоколем. Силой вырываем его, пластмасса мягкая.
Схемы таких драйверов достаточно однотипные. Вот один из вариантов.
Возле контроллера на плате обычно находится наборное поле на 2…4 SMD резистора, которыми настраивается выходной ток (на схеме R2, R3). В нашем драйвере – 2 резистора SMD по 3,9 Ом. Выкусываем один из них и подключаем плату светодиодов через резистор для измерения тока по ранее показанной схеме. Как и следовало ожидать, ток упал в 2 раза, до 46 мА, светить будет, но этот ток маловат.
Впаиваем резистор 8,2 Ом вместо выкушенного 3,9 Ом, измеряем ток. Получилось 62 мА, что на 30 % меньше старого показания. Если светодиоды от прежнего перегрева не полностью деградировали, то еще поработают. Смотрим график.
На графике уменьшение тока через светодиод на примерно 30% (с 90 мА до 62) ведет к снижению светового потока всего на 15%, на глаз вряд ли будет заметно. Дальше займемся корпусом.
Дорабатываем корпус и колпак – сверлим
Сверлим отверстие 2 мм под вывод драйвера, залуживаем патрон рядом.
Вставляем плату драйвера по штатным направляющим.
Припаиваем один вывод, под пятачок запрессовываем второй.
Устанавливаем плату со светодиодами, припаиваем выводы драйвера.
Включаем, проверяем на нагрев – приемлемо.
Собираем полностью. Смотрится, конечно, не очень.
Зато работает, приятный спектр.
Прямо на корпус записываем получившиеся основные параметры (на всякий случай).
Ставим на место, рядом с родной сестрой (куплены одновременно, однотипные). Какая из них после ремонта?
Хотел еще рассмотреть вариант замены штатного драйвера на конденсаторный, но, думаю, это неинтересно.
Все, комментируйте. Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Ремонт светодиодной люстры с пультом
Современная светодиодная люстра с пультом дистанционного управления включается практически так же, как и обыкновенная, только роль выключателя выполняет пульт и контроллер, установленный в люстре. Подключается светодиодная люстра к электропроводке так же, как и классическая.
В люстре больше электроники и поэтому она чаще выходит из строя, чем классическая многорожковая люстра. Но, несмотря на это, практически любой домашний мастер может отремонтировать светодиодную люстру, если разберется в принципе ее работы.
Схемы люстр и светильников с дистанционным управлением
В статье «Как подключить люстру» подробно рассмотрены варианты подключения люстры без дистанционного управления к электропроводке.
Питающее напряжение с распределительной коробки электропроводки, с учетом цветовой маркировки проводов, подается через выключатель на клеммную колодку люстры. Если нажать клавишу выключателя, в нем провода замкнутся и лампочки засветятся.
В настоящее время большой популярностью пользуются люстры с дистанционным управлением. Они жизненно необходимы для людей с ограниченными возможностями просто для комфорта.
Для превращения простой люстры в люстру с дистанционным управлением, достаточно отсоединить от клеммной колодки провода, идущие на лампочки. К клеммной колодке подключить контроллер, а к его выходу провода, идущие на лампочки, как показано на схеме.
При нажатии на кнопку пульта радиосигнал принимается антенной контроллера, и замыкаются или размыкаются контакты установленного в нем реле. Лампочка загорается или гаснет.
Такой контроллер с дистанционным управлением можно установить в любую люстру. Контроллер универсальный и отличается только мощностью подключаемой нагрузки и числом каналов управления. Его можно установить, например, для дистанционного управления воротами на территории или гаража, открытия шлагбаума и любого другого исполнительного устройства.
Контроллеры выпускаются с возможностью управления до семи каналами. Поэтому если раньше п
Аварийные светодиодные фонари. Мощная и дешевая схема Схема аварийного освещения LED-716
LED-716 — одна из самых мощных и очень дешевых цепей. Вы можете попробовать сделать один дома.
Рекомендовано для начинающих:
Для увеличения щелкните изображение.
Аварийный светодиод. Мощная и дешевая цепь Аварийное освещение LED-716 Принципиальная схемаДАННЫЕ для аварийного освещения СИД:
- D1 до D5 = IN4007
- Q1 = C945 NPN
- Q2 = D965 NPN
- C1 = CL-155J, 250 В ,
- C2 = 100 мкФ, 16 В.
- C3 = 1 мкФ, 50 В.
- R1 = 1 Ом
- R2 = 3 Ом
- R4 = 5,1 Ом
- R3 и R5 = 1 кОм
- R6 = 390 кОм.
- Аккумулятор = 1300-1600 мАч.
- LED = 30 Num, цвет = белый.
ВХОД в аварийное светодиодное освещение:
Зарядка аккумулятора
- 90-240 В, переменный ток.
- 50-60 Гц
- Кабель = 3А, 250В.
ВЫХОД аварийных светодиодных огней:
- Ток = 0.1 A.
- Мощность = 1 Вт.
3-опциональный переключатель или изменение шаблона
- Опция 1 = полный свет
- Опция 2 = ВЫКЛ
- Опция 3 = нормальный свет
Время резервного копирования лампы аварийного освещения.
Время автономной работы от батареи аварийного светодиодного освещения Цепь
в варианте 1 (полный свет) = 4-6 часов
в варианте 2 (нормальный свет) 10 часов
Вот полная история о том, как я это сделал пост и поделиться с вами, ребята.
На самом деле, кто-то принес мне аварийную светодиодную лампу DP-716. Поэтому я взял лампу (для проверки / ремонта).
Здесь вы можете увидеть всю историю в изображениях.
Здесь мы открыли его для ремонта. (Вы также можете примерить такую бытовую технику, но имейте в виду, что безопасность важнее….)
(щелкните для увеличения изображения)
Внутри аварийного светодиодного освещения ,LED-716 Аварийное освещение. 
Теперь ясно, что является настоящей проблемой на рис. (Два резистора были повреждены), поэтому теперь мы хотим это исправить.
Рекомендовано: Как найти значение сгоревшего резистора. По трем методам
другой взгляд. проверьте схему, в чем здесь проблема. 
Здесь вы можете видеть, что я сделал в этой схеме. потому что резистор на обратной стороне (который я припаял) был перегорел. таким образом, корень проблемы был в том, что конкретный резистор.
мы сделали работу. Теперь переключатель смены шаблона находится на Варианте 1, т.е. на Полном свете. время резервного копирования составит 4-6 часов. 
И в этом случае переключатель смены шаблона находится в варианте 3, т. Е. При полном освещении. время резервного копирования составит 8-10 часов. Также обратите внимание, что опция 2 предназначена для выключения лампочки. 
- Автор: Электротехника
- Обновлено: Уважаемый Жан ДЭВИД
1. Должно на разницу между разными мониторами картинка может не отражают фактический цвет
пункт. Мы гарантируем стиль такой же
как показано на картинках ,, но не такая же производительность
на разных тела как на модели.
2.Сравнить
Размеры детали с вашим, пожалуйста, позвольте 2-4 см отличается из-за ручной
измерение для
одежда, спасибо все измерения в см и пожалуйста примечание 1 см = 0.39inch
1) Мы принимаем Alipay, западное соединение, TT. Все основные кредитные карточки принимаются через безопасный платежный процессор ESCROW.
2
Если вы не можете оформить заказ сразу после закрытия аукциона, пожалуйста, подождите
несколько минут и повторите платежи должны быть
завершено в течение 3 дней.
1) ДОСТАВКА ПО ВСЕМУ МИРУ.(За исключением некоторых стран и APO / FPO)
DHL UPS TNT FEDEX занимает 3-7 дней , EMS занимает 8-12 дней. Воздушной почтой нужно 2-8 недель. Но все они зависимы
по стране доставлено.
2)
ВРЕМЯ ПЕРЕХОДА ОБСЛУЖИВАНИЯ обеспечивается несущей и исключает выходные
и праздники. Время в пути может варьироваться,
особенно во время праздника сезон.
1) Раннее подтверждение покупателя будет высоко оценено после получения товаров.
2)
Поскольку ваши отзывы очень важны для развития нашего бизнеса, мы
искренне приглашаем вас оставить положительный отзыв
для нас, если вы
довольны нашим продуктом и обслуживанием.
3) Пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем
оставив любой отрицательный или нейтральный отзыв. Мы будем работать с вами, чтобы решить
Любые проблемы. Спасибо
Описания:
Экран поддержки: 3-55 «(лампа с подсветкой, лампа с кронштейном, светодиодная лента). И используйте источник питания свыше 12 В 4A.
Применение: обнаружение подсветки ЖК-дисплея, обнаружение подсветки ЖК-телевизора, обнаружение канала обслуживания ЖК-дисплея.
Тестер подходит для обслуживающего персонала бытовой техники, обслуживающего персонала ЖК.
Эргономично для точечного измерения высокого напряжения. Это легкий, легкий в обращении из-за его размера и структуры.
Красная кнопка включения / выключения безопасности. При подключении адаптера 12 В постоянного тока (не входит в комплект) к тестеру индикатор будет гореть зеленым, указывая на то, что питание готово.
Тестер будет иметь высокое напряжение на своем конце, в то время как светодиод станет красным (указывая на бдительность), нажав кнопку, после чего вы сможете проверить лампы.
Светодиод загорится зеленым (в спящем режиме), нажав кнопку на 3 секунды.
Провод заземления имеет вилку, подключенную к тестеру, и аллигатор на другом конце.
Вы можете проверить все лампы CCFL и остерегаться дуг высокого напряжения, которые могут повредить лампу.
Примечание:
Не подключайте лампу к тестеру в течение длительного времени. Обязательно прикасайтесь наконечником зонда к концу тестируемой лампы.
Будьте осторожны, чтобы не попасть под высокое напряжение.
Технические характеристики:
Материал корпуса: пластик
Основной цвет: синий
Входное напряжение: 12 В
Размер: около 19×3.5×2,5 см (длина 19 см, включая зонд)
В пакет включено:
1 шт. Х CCFL тестер
1 шт. Х выходной кабель (случайный цвет)
Примечание:
1. Из-за разницы в освещении цвет элемента может немного отличаться от Картины.
2. Пожалуйста, позвольте 0,5-2 см различия из-за ручного измерения.
Описания:
Экран поддержки: 3-55 «(труба с подсветкой, лампа с кронштейном, светодиодная лента). И используйте источник питания с напряжением выше 12 В 4A.
Применение: обнаружение подсветки ЖК-дисплея, обнаружение подсветки ЖК-телевизора, обнаружение канала обслуживания ЖК-дисплея.
Тестер подходит для обслуживающего персонала бытовой техники, обслуживающего персонала ЖК.
Эргономично для точечного измерения высокого напряжения. Это легкий, легкий в обращении из-за его размера и структуры.
Красная кнопка включения / выключения безопасности. При подключении адаптера 12 В постоянного тока (не входит в комплект) к тестеру индикатор будет гореть зеленым, указывая на готовность питания.
Тестер будет иметь высокое напряжение на своем кончике, в то время как светодиод станет красным (указывая на бдительность), нажав кнопку, после чего вы сможете проверить лампы.
Светодиод загорится зеленым (в спящем режиме), нажав кнопку на 3 секунды
Провод заземления имеет вилку, подключенную к тестеру, и аллигатор на другом конце.
Вы можете проверить все лампы CCFL и остерегаться дуг высокого напряжения, которые могут повредить лампу.
Примечание:
Не подключайте лампу к тестеру в течение длительного времени. Обязательно прикасайтесь наконечником зонда к концу тестируемой лампы.
Будьте осторожны, чтобы не попасть под высокое напряжение.
Технические характеристики:
Материал корпуса: пластик
Основной цвет: синий
Входное напряжение: 12 В
Размер: примерно 19×3.5×2,5 см (длина 19 см, включая зонд)
В пакет включено:
1 шт. X CCFL тестер
Примечание:
1. Из-за разницы в освещении цвет элемента может немного отличаться от изображения.
2. Пожалуйста, позвольте 0,5-2 см различия из-за ручного измерения.
