Если даже после прочтения руководства по эксплуатации вы не знаете, как безопасно подключить бензогенератор к сети дома, стоит обратиться за помощью к специалистам.

generatorexperts.ru

Схема Подключения Генератора — tokzamer.ru

Яркое горение лампы или свечение ее в пол накала говорит о неисправностях.


При появлении первых признаков неисправности в его работе следует максимально быстро заняться диагностикой и устранением неполадок, поскольку это может привести к серьезным последствиям.

Это связано с тем, что трехфазная модель обходится дороже. Благодаря такому подключению, протекание тока разряда от АКБ исключено.
Для чего нужен контакт «D» и «L» автомобильного генератора.

В работе при переключении клавиш, например, вниз, такая комбинация автоматов будет блокировать питание сети от внешней линии и открывать путь для электротока, вырабатываемого автономным генератором.

Схема подключения генератора в автомобилях ВАЗ

Промышленные модели способны работать длительное время, так как в них предусмотрено жидкостное охлаждение. При включении зажигания лампа должна гореть, а после пуска двигателя — гаснуть, если генератор исправен. Примером можно назвать случай обильного выпадения снега.

Отсоединить аккумуляторную батарею. Содержание [ Скрыть] Устройство и принцип работы Как известно, основное предназначение генераторного устройства заключается в преобразовании механической энергии в электрическую.

Устройство генератора

По этой причине по обмотке ротора пропускают сначала небольшой ток, обеспечивающий намагничивание устройства. Когда включается зажигание, от замка поступает питание через предохранитель приборной панели на электромагнитное реле лампы заряда аккумулятора и контакту катушки.

Содержание [ Скрыть] Устройство и принцип работы Как известно, основное предназначение генераторного устройства заключается в преобразовании механической энергии в электрическую. После чего добавляем нагрузку, берем гологенную лампу h5 и вешаем ее на клемму аккумулятора, она должна загореться. Следует обратить внимание на то, что под термином «выпрямительный диод» не всегда скрывается привычная конструкция, имеющая корпус, выводы и т. Основной минус подключения электрогенератора через АВР — это стоимость как самого оборудования так и монтажных работ связанных с переделкой миниэлектростанции для работы с автоматикой. Есть смысл использования автоматического устройства переключения.

Полупроводниковые диоды находятся в открытом состоянии и не оказывают существенного сопротивления прохождению тока при приложении к ним напряжения в прямом направлении и практически не пропускают ток при обратном напряжении. Но использование таких устройств оправдано лишь при условии, что к электрооборудованию подключено много мощных потребителей.
2. Система зарядки — 1

Комментарии и отзывы

В основе схемы автомобильного генератора лежит принцип электромагнитной индукции.

К ABP подключается параллельно генератора.

Современные системы автоматического управления выпускаются для решения, в том числе и управления генераторами.

Ручное переключение на электрогенератор дешевле. Их назначение заключается в определении времени, на протяжении которого обмотка должна быть подключена к сети. Другие рекомендации Провести подключение генератора можно самостоятельно.

См. также: Проверка петли фаза ноль методика

Выпрямитель состоит из трех пар диодов, которые установлены на токопроводящем основании и попарно объединяются друг с дружкой. Контактные кольца используются для запитки обмотки.

Только если Ваша резервная станция маломощная до 4 кВт допускается подсоединить ее через розетку. У многих типов генераторных установок обмотка возбуждения имеет свой выпрямитель, собранный из 3-х диодов.

Типичные ошибки

Обратное же действие с клавишами приведёт к пропуску тока из линии электропередач и блокировке поступления энергии от генератора. Температура работоспособной генераторной установки может составлять до 90 градусов, но если имеется явный перегрев, следует произвести диагностику работоспособности диодного моста. С этого момента устройство дает ток, который необходим для питания нагрузки в автомобиле и подзаряда АКБ. Особенностей управления, подключения и заливки топлива.

Включается стартер и электростанция начинает работу. Также автовладелец должен запомнить и ряд запретов, а именно: Не оставляйте машину с подключенной АКБ, если имеются подозрения поломки диодного моста. Современные системы автоматического управления выпускаются для решения, в том числе и управления генераторами. Но как только двигатель начинает работать, на генераторе вырабатывается ток. Реле регулятора.
Проводка с нуля. Иж юпитер/планета 4,5

tokzamer.ru

подключение к домовой сети вручную, полуавтоматически и через автоматическую систему

Проблемы с перебоями в энергоснабжении существуют, пожалуй, со времен открытия электричества и знакомы каждому. Одним из выходов из создавшегося положения может стать резервный электрогенератор, на который можно перейти до устранения проблемы. Переключиться на него несложно и вручную, но если объект ответственный или у вас нет желания возиться с рубильниками, эту задачу можно возложить на автомат — АВР для генератора.

Требования к оборудованию резервного питания

Необходимость перехода на резервный источник, как правило, вызвана либо аварийной, либо нештатной ситуацией. В связи с этим нередко все переключения осуществляются неквалифицированным персоналом и зачастую в сложных условиях — в темноте, тесноте, под открытым небом. Именно поэтому требования к резервирующему оборудованию достаточно жесткие:

1. Безопасность для оператора. Все резервное электрооборудование не должно иметь открытых токоведущих и движущихся частей (за исключением приводных ручек), а его металлические шасси и кожухи нужно заземлить. Отправляя даже неподготовленного человека на переключение, вы должны быть уверены, что он не попадет под напряжение и не повредит руки какими-нибудь фиксаторами или тягами, даже работая при плохом освещении.
2. Безопасность для электрооборудования. Схема коммутации должна быть такой, чтобы даже при не полностью или не в той последовательности выполненном переключении оператор не смог создать аварийной ситуации — подать встречное напряжение, переключить не все фазы, вызвать короткое замыкание и пр. Все это обеспечит сохранность основных и резервных цепей даже при неумелых или ошибочных действиях человека.
3. Оперативность. Переход на резервный генератор должен требовать минимум манипуляций и производиться по возможности быстро. Сами устройства коммутации должны быть максимально доступны, чтобы к ним не нужно было взбираться по стремянкам или лазить по люкам. Это особенно важно для ответственных объектов и специального электрооборудования (холодильные установки, системы микроклимата, котлы, печи и пр.).
4. Наглядность и простота. Конструкция переключателей и рубильников должна быть максимально простой, а схема переключения — наглядной и интуитивно понятной. Это существенно сокращает вероятность ошибки человека и выхода из строя оборудования. Такие схемы проще обслуживать, а ремонт при их поломке будет стоить дешевле.

Стоит отметить, что каким бы методом переключения на резервное питание вы ни пользовались, ручным или автоматическим, все условия должны быть по возможности максимально соблюдены. Ведь именно от этого будет зависеть не только обеспечение бесперебойного питания объекта, но и безопасность людей.

Методы подключения резервного генератора

В зависимости от конкретных требований и возможностей (наличие или отсутствие дежурного персонала, его квалификации, финансов предприятия и пр.) переход на резервный источник может осуществляться одним из трех способов:

1. Ручное переключение.
2. Полуавтоматический переход.
3. Автоматическое переключение.

Для небольших объектов и частных домов вполне подойдет ручная схема подключения бензогенератора к домашней сети. Оборудование таких систем стоит недорого, а присутствие людей в жилом доме подразумевается само собой. Полуавтоматический способ переключения требует участия оператора на том или ином этапе коммутации, а значит, он отлично подойдет как для частных домов, так и для объектов с постоянным, пусть даже неквалифицированным персоналом.

Полностью автоматический переход обычно используется на автоматизированных и ответственных объектах или участках, а также там, где постоянный персонал отсутствует.

Ручное подключение

Для реализации этого метода достаточно обычного перекидного рубильника на нужное количество полюсов и резервного генератора, подходящих мощности и напряжения.

Схема подключения генератора к сети дома через перекидной рубильник

Для того чтобы запитать дом от резервного источника, здесь достаточно лишь повернуть ручку рубильника, на оси которой находятся переключатели А и В. При этом ножи устройства сначала отключат потребителя от основного источника (сети), и лишь затем подключат его к резервному (генератору). В схеме необходимо коммутировать однофазную цепь, рубильник имеет два переключателя или, как принято говорить, полюса. Но существуют и многополюсные приборы, коммутирующие трехфазные линии.

Трехполюсные перекидные рубильник (слева) и переключатели

Первым на рисунке приведен двухпозиционный рубильник, два последних — переключатели, имеющие по три позиции. Рубильник позволяет подключить нагрузку либо к сети, либо к резервному источнику. Третьего не дано. Трехпозиционные приборы имеют третье (промежуточное) положение, в котором нагрузка уже отключена от сети, но еще не подключена к генератору.

Если потух свет, рубильник переключается на бензиновый или дизельный генератор и этот самый генератор запускается. Во время пуска на выходе напряжение частота начнут плавно увеличиваться от нуля до номинала.

В это время двигатели электроприборов сгорят. Будь в вашем распоряжении трехпозиционный переключатель, вы бы смогли сначала просто отключить дом от сети, потом спокойно запустить генератор, вывести его на режим, а уж затем переключиться к резервному электропитанию.

Полуавтоматический переход на другой источник

Этот метод подразумевает автоматизацию тех или иных (не всех) процессов переключения. Участие человека в таком типе переключения все равно необходимо, но сама коммутация становится намного проще и безопаснее как для человека, так и для оборудования.

Автомат переключения на резерв

Этот узел, который несложно собрать своими руками, предназначен для автоматического переключения нагрузки с основного на резервный источник при пропадании первого и наоборот. Для его реализации понадобится электромагнитный пускатель или реле, срабатывающие от 220 В и с контактами, выдерживающими ток домовых потребителей. В качестве примера взято электромагнитное реле РЭК77/3 с тремя группами переключающих контактов:

Электромагнитное реле РЭК77/3 с обмоткой 220 В / 50 Гц

Устройство выдерживает ток до 10 А, и вполне может использоваться в качестве автоматического переключателя на небольшом объекте или в частном доме. Схема же автомата будет выглядеть следующим образом:

Здесь реле исполняет роль автоматического перекидного выключателя. Одна группа контактов переключает фазу, другая — ноль, третья не используется. Обмотка реле питается от основной сети. В исходном положении в линии «Сеть» присутствует напряжение, реле включено и подает напряжение на нагрузку. При пропадании сети реле отпускает и переключает нагрузку на питание от генератора. При возобновлении электроснабжения реле К1 вновь срабатывает, и схема возвращается к питанию от основного источника.

Это полный автомат ввода резерва, но лишь в том случае, когда сам резервный источник всегда под напряжением. Если же в качестве резерва используется бензогенератор, а это чаще всего именно так, то понятно, что система будет полуавтоматической — генератор придется запускать вручную.

С запуском бензогенератора

Эта конструкция в состоянии самостоятельно запустить генератор. Единственное условие — сам генератор должен иметь стартер и дистанционную систему пуска хотя бы кнопкой. Для реализации этой идеи понадобится еще одно реле и пусковой таймер произвольной конструкции:

Подключение бензогенератора к сети дома, схема с автостартом

Здесь реле К1 исполняет те же функции — переключает нагрузку при пропадании основного напряжения. Но дополнительно оно своей третьей группой контактов подает напряжение на стартер и реле времени. Реле периодически пытается завести генератор, с его запуском появляется напряжение на резервной линии. При этом срабатывает реле К2 и своими контактами отключает систему автозапуска бензогенератора.

Но и эта конструкция не является полным автоматом. Во-первых, если генератор по каким-либо причинам не запустится (холодно, плохая регулировка пуска, нет топлива и пр.), устройство будет пытаться заводить его до тех пор, пока не сожжет стартер или не посадит пусковой аккумулятор. Во-вторых, при появлении основного напряжения автоматика переключит нагрузку на него, но не заглушит генератор.

Полный автомат ввода резерва

Для того чтобы полностью автоматизировать процесс, необходимо нечто большее, чем 2 реле — полноценная система контроля. Такая система существует и называется АВР — Автоматический Ввод Резерва. Создаются подобные устройства на базе программируемых AVR контроллеров, имеют в своем составе множество датчиков обратной связи и регуляторов. Сделать такое оборудование самостоятельно сможет лишь квалифицированный специалист.

Но оснастить свой дом или любой другой объект подобным автоматом можно — они есть в продаже, хотя и стоят недешево. Зато список функций, выполняемых стандартным АВР, достаточно велик:

1. Отключение потребителей от основного источника при пропадании в нем питающего напряжения.
2. «Умный» запуск генератора с контролем неудачного старта.
3. Вывод бензогенератора на рабочий режим.
4. Подключение потребителей к линии генератора.
5. Подсчет моточасов, контроль температуры двигателя, расхода топлива и пр.
6. Контроль напряжения, частоты и тока с автоподстройкой режима работы генератора.
7. Автоматическое переключение на основной источник при возобновлении штатного электроснабжения.
8. Остановка бензогенератора.
9. Зарядка аккумулятора стартера.

Сегодня купить блок АВР можно как в комплекте с бензогенератором, так и отдельно. Первый вариант, конечно, проще (узлы адаптированы и подключены друг к другу уже производителем), но финансово неоправдан, если генератор уже есть. В этом случае достаточно приобрести АВР, но перед покупкой обязательно проконсультируйтесь со специалистом о том, сможет ли конкретная модель автомата работать именно с вашим генератором. Структурная же схема подключения генератора с АВР в домовую сеть будет выглядеть примерно так:

Общая схема подключения генератора с блоком АВР

pochini.guru

Принцип работы и схема подключение генератора

Самая основная функция генератора – зарядка батареи аккумулятора и питание электрического оборудования двигателя.

Содержание:

Генератор – механизм, который превращает механическую энергию в электрическую. Генератор имеет вал, на который насажен шкив, через который и получает вращения от коленчатого вала двигателя.

Интерактивное изображение схемы генератора. Работает при наведении курсора мышки

Автомобильный генератор используют для питания электропотребителей, таких как: система зажигания, бортовой компьютер, автомобильная светотехника, система диагностики, а также есть возможность заряжать автомобильный аккумулятор. Мощность генератора легкового автомобиля составляет приблизительно 1 кВт. Автомобильные генераторы достаточно надежные в работе, потому что обеспечивают бесперебойную работу множеству приборов в автомобиле, а поэтому и требования к ним соответствующие.

Устройство генератора

Устройство автомобильного генератора подразумевает наличие собственного выпрямителя и регулирующей схемы. Генерирующая часть генератора с помощью неподвижной обмотки (статора) вырабатывает трёхфазный переменный ток, который далее выпрямляется серией из шести больших диодов и уже постоянный ток заряжает аккумулятор. Переменный ток индуцируется вращающимся магнитным полем обмотки (вокруг обмотки возбуждения или ротора). Далее ток через щётки и кольца скольжения подаётся на электронную схему.

Устройство генератора: 1.Гайка. 2.Шайба. 3.Шкив. 4.Передняя крышка. 5.Дистанционное кольцо. 6.Ротор. 7.Статор. 8.Задняя крышка. 9.Кожух. 10.Прокладка. 11.Защитная втулка. 12.Выпрямительный блок с конденсатором. 13.Щелкодержатель с регулятором напряжения.

Располагается генератор в передней части двигателя автомобиля и запускается с помощью коленчатого вала. Схема подключения и принцип работы генератора автомобиля одинаковый для любых автомобилей. Есть конечно некоторые отличия, но они, как правило, связаны с качеством изготовленного товара, мощностью и компоновкой узлов в моторе. Во всех современных автомобилях устанавливают генераторные установки переменного тока, которые включают не только сам генератор, но и регулятор напряжения. Регулятор равносильно распределяет силу тока в обмотке возбуждения, именно за счет этого и происходит колебание мощности самой генераторной установки в тот момент, когда напряжение на силовых клеммах выхода остается неизменным.

Новые автомобили чаще всего оборудованы электронным блоком на регуляторе напряжения, поэтому бортовой компьютер может контролировать величину нагрузки на генераторную установку. В свою очередь на гибридных автомобилях генератор выполняет работу стартер-генератора, аналогичная схема используется и в других конструкциях системы стоп-старт.

Принцип работы генератора авто

Схема подключения генератора ВАЗ 2110-2115

Схема подключения генератора переменного тока включает такие составляющие:

1. Аккумулятор.
2. Генератор.
3. Блок предохранителя.
4. Ключ зажигания.
5. Приборная панель.
6. Выпрямительный блок и добавочные диоды.

Принцип работы достаточно простой, при включении зажигания плюс через замок зажигание идет через блок предохранителей, лампочку, диодный мост и выходит через резистор на минус. Когда лампочка на приборной панели загорелась, далее плюс идет на генератор (на обмотку возбуждения), далее в процессе запуска двигателя шкив начинает вращаться, также вращается якорь, за счет электромагнитной индукции вырабатывается электродвижущая сила и появляется переменный ток.

Наиболее опасным для генератора является замыкание пластин теплоотводов, соединенных с «массой» и выводом «+» генератора случайно попавшими между ними металлическими предметами или проводящими мостиками, образованными загрязнением.

Далее в выпрямительный блок через синусоиду в левое плечо диод пропускает плюс, а в правое минус. Добавочные диоды на лампочку отсекают минусы и получаются только плюсы, далее он идет на узел приборной панели, а диод, который там стоит он пропускает только минус, в итоге лампочка гаснет и плюс тогда идет через резистор и выходит на минус.

Принцип работы автомобильного генератора постоянного, можно объяснить так: через обмотку возбуждения начинает течь небольшой постоянный ток, который регулируется управляющим блоком и поддерживается им на уровне чуть больше 14 В. Большинство генераторов в автомобиле способны вырабатывать как минимум 45 ампер. Генератор работает на 3000 оборотах в минуту и выше — если посмотреть на соотношение размеров ремней вентиляторов для шкивов, то оно по отношению к частоте двигателя составит два или три к одному.

Во избежание этого пластины и другие части выпрямителя генераторов частично или полностью покрывают изоляционным слоем. В монолитную конструкцию выпрямительного блока теплоотводы объединяются в основном монтажными платами из изоляционного материала, армированными соединительными шинками.

Далее рассмотрим схему подключения автомобильного генератора на примере автомобиля ВАЗ-2107.

Схема подключения генератора на ВАЗ 2107

Схема зарядки ВАЗ 2107 зависит от того, какой применяется тип генератора. Чтобы подзарядить аккумуляторную батарею на таких авто, как: ВАЗ-2107, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, которые стоят на карбюраторном двигателе, будет необходим генератор типа Г-222 или его аналог с максимальным током отдачи в 55А. В свою очередь автомобили ВАЗ-2107 у которых инжекторный двигатель используют генератор 5142.3771 или его прототип, который называется генератором повышенной энергии, с максимальным током отдачи 80-90А. Также можно устанавливать более мощные генераторы с током отдачи до 100А. Абсолютно во все виды генераторов переменного тока встраиваются выпрямительные блоки и регуляторы напряжения, они, как правило, изготовлены в одном корпусе со щетками либо съемные и крепятся на самом корпусе.

Схема зарядки ВАЗ 2107 имеет незначительные отличия в зависимости от года изготовления автомобиля. Самым главным отличием есть наличие или отсутствие контрольной лампы заряда, которая расположена на панели приборов, также способ ее подключения и наличие либо отсутствие вольтметра. Такие схемы в основном используются на карбюраторных автомобилях, тогда как на авто с инжекторными двигателями схема не меняется, она идентична с теми автомобилями, которые изготовлялись ранее.

Обозначения генераторных установок:

1. “Плюс” силового выпрямителя: “+”, В, 30, В+, ВАТ.
2. “Масса”: “-”, D-, 31, B-, M, E, GRD.
3. Вывод обмотки возбуждения: Ш, 67, DF, F, EXC, E, FLD.
4. Вывод для соединения с лампой контроля исправности: D, D+, 61, L, WL, IND.
5. Вывод фазы: ~, W, R, STА.
6. Вывод нулевой точки обмотки статора: 0, МР.
7. Вывод регулятора напряжения для подсоединения его в бортовую сеть, обычно к “+” аккумуляторной батареи: Б, 15, S.
8. Вывод регулятора напряжения для питания его от выключателя зажигания: IG.
9. Вывод регулятора напряжения для соединения его с бортовым компьютером: FR, F.

Схема генератора ВАЗ-2107 тип 37.3701

1. Аккумуляторная батарея.
2. Генератор.
3. Регулятор напряжения.
4. Монтажный блок.
5. Выключатель зажигания.
6. Вольтметр.
7. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи.

При включении зажигания плюс от замка идет к предохранителю № 10, а затем уже поступает на реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи, потом идет к контакту и на вывод катушки. Второй вывод катушки взаимодействует с центральным выводом стартера, где соединяются все три обмотки. Если контакты реле замыкаются, то и контрольная лампа горит. При запуске двигателя генератор вырабатывает ток и на обмотках появляется переменное напряжение 7В. Через катушку реле проходит ток и якорь начинает притягиваться, при этом контакты размыкаются. Генератор № 15 через предохранитель № 9 пропускает ток. Аналогично через генератор напряжения щетки получает питание обмотка возбуждения.

Схема зарядки ВАЗ с инжекторными двигателями

Такая схема идентичная схемам на других моделях ВАЗов. Она отличается от предыдущих, способом возбуждения и контроля на исправность генератора. Он может быть осуществлен при помощи специальной контрольной лампы и вольтметра на панели приборов. Также через лампу заряда происходит первоначальное возбуждение генератора в момент начала работы. Во время работы генератор работает “анонимно”, тоесть возбуждение идет напрямую с 30-го вывода.Когда включается зажигание, то питание через предохранитель №10 идет на лампу зарядки в панели приборов. Далее через монтажный блок поступает на 61-й вывод. Три дополнительные диода обеспечивают питание регулятору напряжения, а он в свою очередь передает его на обмотку возбуждения генератора. В этом случае контрольная лампа будет гореть. Именно в тот момент, когда генератор будет работать на обкладках выпрямительного моста напряжение будет гораздо выше, чем у аккумуляторной батареи. В этом случае контрольная лампа не будет гореть, потому что напряжение с ее стороны на дополнительных диодах будет ниже, чем со стороны статорной обмотки и диоды закроются. Если во время работы генератора контрольная лампа горит в пол накала, то это может означать, что пробиты дополнительные диоды.

Проверка работы генератора

Проверить работоспособность генератора можно несколькими способами применяя определенные методы, например: можно проверить ток отдачи генератора, падение напряжения на проводе, который соединяет токовый вывод генератора с аккумуляторной батареей или проверить регулируемое напряжение.

Для проверки будет необходим мультиметр, автомобильный аккумулятор и лампа с припаянными проводами, провода для подключения между генератором и аккумулятором, а еще можно взять дрель с подходящей головкой, так как возможно придется крутить ротор за гайку на шкиве.

Элементарная проверка лампочкой и мультиметорм

Схема подключения: выходная клемма (В+) и ротор (D+). Лампу нужно подключить между основным выходом генератора В+ и контактом D+. После этого берем силовые провода и подключаем “минус” к минусовой клемме аккумулятора и к массе генератора, “плюс” соответственно к плюсу генератора и к выходу В+ генератора. Закрепляем на тиски и подключаем.

“Массу” нужно подключать в последнюю очень, чтобы не закоротить аккумулятор.

Включаем тестер в режим (DC) постоянного тока, цепляем один щуп на аккумулятор к “плюсу”, второй также, но к “минусу”. Далее, если все в рабочем состоянии, то должна загореться лампочка, напряжение в этом случае будет 12,4В. Затем берем дрель и начинаем крутить генератор, соответственно лампочка в этом момент перестанет гореть, а напряжение уже будет 14,9В. После чего добавляем нагрузку, берем гологенную лампу h5 и вешаем ее на клемму аккумулятора, она должна загореться. После чего в аналогичном порядке подключаем дрель и напряжение на вольтметре будет показывать уже 13,9В. В пассивном режиме аккумулятор под лампочкой дает 12,2В, а когда крутим дрелью, то 13,9В.

Схема проверки генератора

Строго не рекомендуется:

1. Проводить проверку на работоспособность генератора путем короткого замыкания, то есть “на искру”.
2. Допускать, чтобы генератор работал без включенных потребителей, также нежелательна работа при отключенном аккумуляторе.
3. Соединение клеммы “30” (в некоторых случаях B+) с “массой” или клемму “67” (в некоторых случаях D+).
4. Проводить сварочные работы кузова автомобиля при подключенных проводах генератора и аккумулятора.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

Как подключить генератор к дому?

Все наши жилые дома подключены по третьей категории электроснабжения. А это значит, что перерывы в электроснабжении могут быть до суток. В наше время уже трудно представить дом без электричества, где постоянно работает холодильник, морозильник.

В некоторых районах перебои с электроснабжением бывают очень редко, а где-то поломки в электросетях могут случаться достаточно часто в виду тех или иных причин. В таких районах, дачных поселках бесперебойное питание является очень актуальным.

Рассмотрим схему подключения бензинового генератора к дому.

Тема для написания статьи возникла у меня совершенно случайно. На выходных помогал брату заливать фундамент для дома. Сейчас, наверное, на каждой стройке можно увидеть электрическую бетономешалку и бензогенератор, если на участке еще не подведено электричество. Обычная бетономешалка, которая работает от обычного бензинового однофазного генератора. Купить такой генератор можно  за 300-500$. Вот там и возникла у меня идея подключения этого бензогенератора к дому, в случае пропадания электричества.

Бензиновый генератор

Бензиновые генераторы такого класса запускаются от ручного стартера, поэтому подключение к электрической схеме дома будет достаточно простым.

Ниже показана, какая у вас должна быть схема щитка учетно-распределительного.

Подключение генератора к дому через розетку

Питающий кабель должен приходить на выключатель нагрузки, затем установлен счетчик электрической энергии, защитный автоматический выключатель (либо дифференциальный автомат на 300мА). Количество групповых автоматов зависит, насколько у вас большой дом. Я условно показал 2. А вот QF3 это как раз та линия, к которой мы будет подключать наш бензогенератор.

Подключение бензинового генератора к дому нам, можно сказать, обойдется бесплатно, поскольку линию с установленной розеткой мы будем использовать не только для генератора.

Розетку нужно установить на наружной стене дома где-нибудь под козырьком дома. Розетка должна быть со степенью защиты не менее IP44. Если у вас дом с гаражом, то розетку для бензогенератора лучше поставить у выхода с гаража, поскольку генератор будет храниться в гараже и не потребуется далеко нести в случае пропадания электричества.

Вернемся к схеме.  На этой третьей группе я установил автомат на 16А, кабель должен быть медный сечением не менее 3×1,5мм². Этого достаточно, чтобы в доме работал холодильник, освещение и другие бытовые приборы. Разумеется, в такое время лучше одновременно не использовать мощные электроприборы, такие как стиральная машина, чайник, электрическая плита. Если у вас генератор более 3кВт, то автомат, кабель и розетку можно установить на порядок выше. Если автомат более 16А, то и розетка должна выдерживать соответствующий ток.

Рядом с домом у вас должен быть забит контур повторного заземления. От этого контура нужно провести проводник до места установленной розетки. Это необходимо для заземления бензогенератора. На корпусе у него есть специальный зажим для заземления. Для присоединения генератора к сети дома нужно изготовить шнур с двумя вилками, а для заземления бензогенератора можно сделать перемычку из провода ПВ3.

Теперь все готово, чтобы применить наш бензогенератор в качестве резервного источника питания в случае аварии в электросетях.

При исчезновении электричества первым делом нужно пойти и отключить автоматический выключатель, который у вас установлен после счетчика.

ОТКЮЧЕНИЕ ВВОДНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

Затем идем в гараж, выносим бензогенератор на улицу, заземляем его, заправляем бензином, включаем в розетку. После всего этого можно завести генератор.

Не в ком случае не включайте бензиновый генератор в закрытом помещении!!!

После восстановления подачи электроэнергии, необходимо проделать все операции в обратном порядке, т.е. вводной автомат включаем после того как отключили генератор.

Вот так можно подключить бензиновый генератор к дому, а установленная для него розетка может использоваться для переносного инструмента в гараже, подключения газонокосилки и других электроприборов, которые используем на улице.

Разумеется, при желании можно сделать схему, чтобы генератор включался автоматически, но для этого нужен специальный генератор, который должен быть выполнен во всепогодном исполнении либо установлен в специальном помещении с отводом выхлопных газов.

Предлагаю еще вашему вниманию более правильную схему с заземлением. Двухполюсный переключатель позволит перейти с системы заземления TN-C-S на систему заземления IT.

Схема подключения генератора к частному дому с заземлением

На схеме показан однополюсный автоматический выключатель, но можно взять и 1Р+N и разрывать фазный и нулевой проводники.

Если имеются лишние деньги, то можно поставить и блок АВР

Советую почитать:

220blog.ru

Генераторы для дачных домов: как их подключать в мои щиты? на CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Газовый электрогенератор SDMO

Йоу! Получился у меня очень красивый шкафчик для коттеджа в Поварово. Он мне понравился ещё и тем, что получился как венец всех моих идей с IPM™ в кратком и простом варианте — безо всяких Logo, а только на обычных компонентах (полноценную версию IPM™ можете посмотреть вот здесь). Я сейчас его начал вовсю показывать как образец для своих заказчиков. И там проскочила у меня идея попробовать систематизировать информацию о том, как генераторы с автозапуском подключать и какие сигналы я из своих щитов вывожу, если знаю что у заказчика будет генератор с автозапуском (когда он его купит).

Даю важное предупреждение. Опыта по генераторам у меня нет, и свои щиты я собираю как чёрные ящики, зная о том, какие сигналы надо выдать на генератор и какие получить от него. Поэтому здесь я буду рассказывать только то, что знаю и применительно к дачным домам и коттеджам с токами до 63А. Это важно, потому что тут есть несколько разных халяв и особенностей, которые не пройдут на более мощных объектах. И, если я чего-то не знаю или не учёл, — добавляйте, но без негатива.

Чего я тут хочу рассказать? На самом деле, если кратко, то вот чего:

• Первое: для небольших мощностей (до 10-15 кВт) НЕ БЕРИТЕ трёхфазный генератор! Такие мелкие генераторы хреново переживают перекос фаз и аварийно глохнут. Им нужна только равномерная нагрузка по фазам (например, трёхфазный двигатель).
• Второе: автозапуск должен быть встроен в генератор, а не добавляться туда в виде кулибинского блока «разрежьте этот провод, а этот прикрутите к клемме 5 замка зажигания».
• Третье: большинство генераторов для автозапуска принимают сигнал Sense — обычные 230V сети. Если Sense пропал, то генератор стартует. Если появился — останавливается. Время запуска и прочего настраивается в меню самого генератора.
• Для того, чтобы генератор мог стартовать сам, у него стоит аккумулятор. И многие генераторы требуют ещё и отдельного питания этой зарядки АКБ. А у некоторых она от того же Sense питается. Если питание зарядки требуется отдельно — то оно берётся после АВРа, чтобы оно было и тогда, когда есть ввод сети и тогда, когда есть питание от генератора.
• На генераторе обычно стоит автомат, который его защищает от перегрузки. И он должен там быть! А в щите мы ставим автомат или по кабелю, который от генератора идёт, или для того, чтобы генератор можно было подцепить любой, но автомат защищал внутри щита те провода, которыми там разводка линии генератора сделана.
• В больших системах обычно соединяют ноль сети и ноль генератора. В наших системах не всегда есть нормальная TN-C-S, и линии хилые (или в цепи PEN стоят автоматы). Поэтому в случае дачных домов и коттеджей я выработал такую схему: генератор по месту там, где он стоит, заземляется. А в доме АВР или реверсивный рубильник обязательно разрывает и фазы и ноль с генератора. Во избежание попадания хрен знает чего хрен знает куда. Фотку (не свою) последствия одного пожара сегодня покажу.

Итого, к генератору должно идти два кабеля. Один силовой, по которому питание от генератора идёт к нам в щит (скажем, это будет 3х10). Второй — управления. Для страховки его можно заложить 5х2,5, чтобы зарядка АКБ тянула до 16А.

Ну а теперь разберём всё подробнее и со всякими фотками.

1. Про то, как устроены нормальные суровые генераторы (для наших задач).

Как я уже писал, мне удалось пощупать такой генератор только один раз. Это был тот случай, когда мы с Атомщиком (Meldir) разбирались в том, почему у него на одном щите (который он собирал, пока у меня глобальный ретрит был) глючил переключатель фаз от Меандра (РВФ). Там у заказчика стоял газовый генератор фирмы SDMO на 10 кВт с автозапуском.

Автозапуск у генератора встроенный, и реагирует он на сигнал Sense, про который я уже упоминал. А вот и табличка параметров генератора. Нас тут интересует максимальный ток, который он может выдать — здесь это 43А.

Табличка с параметрами генератора SDMO

А вот автомат защиты выхода генератора. Так как генератор американский, то хрен поймёшь, какой тут номинал. То ли 70А (хотя на табличке самого генератора указано 43), то ли неизвестно какой. Вроде 70А много. Но главное, что он есть и производитель его рассчитал так, что при перегрузке или замыкании этот автомат спасёт генератор.

Защитный автомат генератора SDMO (на самом генераторе)

Если мощность генератора ТОЧНО известна на тот момент, когда я считаю щит — то я подбираю автомат под неё и его в щит и ставлю. Если мощность генератора известна в виде «ну.. от 5 до 10 кВт», то я выбираю автомат в щите по максимуму и веду линии такими проводами, чтобы мой автомат в щите их прикрывал.

Ну а если у генератора есть свой автозапуск, то у него обычно есть панель управления и менюшка, в которой можно настроить все выдержки времени, которые нам нужны. Поэтому-то и можно делать АВР на рубильнике с мотором и ни про какие задержки даже не париться. Генератор сам с ними разберётся.

Кнопки для управления настройками генератора и его автозапуска

Ну и вот ещё фотка боковой панели генератора. Обычно тут и делаются всякие подключения. Часто те, кто продают генераторы, никого сюда не подпускают, и говорят, что тут страшная тайна за семью печатями и всё дико сложно и закрыто. Но на деле там где-то будут самые обычные клеммы, подисанные «Battery Charger», «Sense» и прочие.

Боковая панель генератора (для подключения кабелей)

2. Про автозапуск и то, какие сигналы надо подавать из щита.

Движемся дальше. Что нам сейчас известно? Мы знаем, что генератор с автозапуском умеет запускаться и останавливаться по команде. Конечно же, я писал про это в начале поста, но ещё раз — как он это делает? Когда я только подступался к этой теме, то я думал что он управляется каким-то сухим контактом, как обычно во всякой автоматике принято. Скажем, замкнул контакт — он и работает. Разомкнул — не работает.

Я вообще в машинах не разбираюсь. Точнее, тут слова надо перевернуть и написать: «Я в машинах и их двигателях не разбираюсь ВООБЩЕ». И не хочу разбираться — ну не моя сфера. Поэтому и думал, что сухой контакт там какое-нибудь реле переключает, и двигатель себе и крутится.

Но с генераторами есть более удобный способ, и одновременно местами неудобный. Это сигнал Sense. Он обычно так везде и называется. И подаётся он не какими-то контактами, а обычным сетевым напряжением (220-230V) на специальные клеммы в генераторе. Сделано это для того, чтобы никакие АВРы или прочие управляторы не морочились с релюшками, а просто подавали сетевое напряжение на генератор. А он уже сам разберётся, когда ему запуститься.

Для себя я нашёл и плюс и минус в этом решении. Плюс в том, что этот Sense легко сделать из ввода сети. Если он однофазный — то просто подай его на генератор (через мелкий предохранитель). Если трёхфазный — то сделай как тебе нравится: или воткни реле контроля фаз (если нужно следить именно все три фазы), или воткни переключатель фаз (я его для себя выбрал), чтобы выдавать Sense, пока есть хоть одна фаза сети.

А минус этого решения с Sense вылезет тогда, когда мы захотим рулить генератором от какой-нибудь сложной автоматики. Висит у меня одна разработка (но для неё ещё не настало время) IPMа на Logo с контролем состояния аккумуляторов UPS/Инвертора. И вот там система должна запускать и останавливать генератор по командам с Logo, а не по пропаданию сетевого питания. И сделать это оказалось не так просто. Если бы генератор запускался сухим контактом — то можно было бы перетащить всю автоматику щита на 12VDC, воткнуть аккумуляторный ББП — и принимать решение. А когда Sense управляется 230V, то там хрен. Максимум — на UPS это и завязать: сдох UPS — тарахтит генератор.

Пока не советуйте мне идеи по этому проекту — он сильно заморожен и, может быть, все свистоперделки из него выкинутся, и будет там обыный АВР. Или же так и останется UPS, но с холодным стартом. И если система решит не запускать генератор до последнего, но сядет UPS, с которого и можно взять Sense через релюшку — то когда UPS разрядится, то генератор всё равно стартанёт. И это, наверное, хорошо.

В общем, местами жаль того, что у генераторов есть только Sense. Было бы хорошо, чтобы был ещё и какой-то вход блокировки запуска ВООБЩЕ. В моём проекте логика IPM была например в том, чтобы не мучить генератор летом, когда не будет так страшно, если котельная в доме встанет — дом же не замёрзнет! И вот пока получается, что так как входа блокировки автозапуска по Sense у генератора нету — когда UPS сядет, как я уже писал, генератор, падла, всё равно запустится.

Напоминаю, что такая работа по Sense справедлива для большинства генераторов. Скорее всего есть генераторы нужной мне мощности с каким-то сухим контактом, но я же не могу сказать заказчику: «Мой щит будет работать только с такой-то моделью за ххх тыщь». Так что всё-таки предлагаю крутиться вокруг универсального Sense.

Идём дальше и разбираемся с зарядкой АКБ генератора. Вот я ж говорил, что в машинах не разбираюсь, но слышал о том, что там аккумулятор и стартёр есть, который двигатель от аккумулятора и запускает. Так вот аккумулятор надо ЗАРЯЖАТЬ. В машине он заряжается тогда, когда двигатель работает. Там всё понятно — там система замкнутая: двигатель крутит генератор, а генератор заряжает аккумулятор.

Но в наших генераторах система получается немного другая. У нас он не работает каждый день (если напряжение сети в порядке), и может вообще включаться только раз в месяц для проверки. А аккумулятор будет расходоваться на электронику запуска генератора (ту же, которая отвечает за меню его настройки, реакцию на Sense и прочее). Поэтому заряжать свой аккумулятор от самого же себя генератор не сможет.

И поэтому у генераторов ещё бывает отдельный вход сети для зарядки АКБ! Чтобы зарядник работал во всех случаях (и когда есть сеть и когда работает генератор), его подключают после АВРа. Вот такая сложнота выходит! Но насколько я краем уха слышал, в некоторых генераторах всё проще, и зарядник АКБ совмещён с сигналом Sense сети. А когда генератор работает — он сам умеет заряжать свой аккумулятор.

Вот вам табличка подключения сигналов к генераторам Generac. Тут мы как раз видим описание того, что жёлтые контакты — это Sense, а белые с номерами 3 и 4 — это зарядник АКБ. Вот так вот всё сложно получается!

Пример подключения управляющих к генератору GENERAC

ИТОГО, что нам должен выдать щит:

• Сигнал Sense — наличие именно ввода сети. Я вытаскиваю его при помощи мелкого переключателя фаз от Новатек — ПЭФ-301. Если есть хоть одна фаза сети — то на выходе переключателя фаз будет напряжение. Переключатель фаз я защищаю автоматом на 16А для того, чтобы эту же линию можно было нагрузить на зарядку АКБ, пока есть ввод сети.
• Питание на зарядку АКБ. Я закладываю резерв в кабеле управления и место в щите (само питание можно взять с кросс-модуля «Питание: Сеть + Генератор». Не всем генераторам это требуется (я вот сталкивался только с Generac и SDMO и оба были газовые), поэтому потом это можно будет подцепить по месту. Но главное — не забудьте кабель заложить!
• Получить ввод питания от генератора.

Всё это можно уложить в два кабеля до генератора. Один с большим сечением (3х10, например) для ввода питания, а второй — с сечением около 2,5 квадратов и хотя бы пятью жилами. То есть или ВВГ 5х2,5 или какой-нибудь КВВГ 7х2,5, если вы хотите иметь запас. Понятно, что если мы эти кабели будем закапывать, то они уже должны быть бронированными, а не просто «ВВГ».

3. Про АВРы. Хорошие, плохие, пожары и общий ноль.

Мы тут уже говорили про то, что автозапуск должен быть или встроен в генератор, или продаваться к нему нормальным блоком, как это сам производитель придумал. Но что делают некоторые? Они сначала покупают обычный бензиновый генератор, который запускается с ключа, а потом решают в будущем прикрутить к нему блок автозапуска. Конечно же, в инете просто навалом таких блоков всех фирм и видов. Там тебе и электронный дисплей, и даже приложения всякие для телефонов могут быть. А ещё там есть АВР в комплекте! И, конечно же, если это всё стоит 5-10 тыр, то это сильно подкупает (потому что фирменные блоки могут стоить по 40-80 тыр).

У меня сложилось ощущение, что с этими блоками не всё так гладко, как кажется, поэтому своим заказчикам я обычно сразу и говорю: «Если есть деньги — сразу берите генератор с автозапуском по Sense. Или такой, куда потом этот автозапуск можно добавить штатно».

Тут у меня случилось ЧП в стиле «…Кто бросил валенок на пульт?!». В тот момент, когда я правил опечатки в посте, у меня что-то упало на клавиатуру. Это вызвало серию нажатий Tab, Space и других кнопок. В итоге часть текста с этого места в посте сама собой выделилась и потом заменилась на один пробел. ОГРОМНОЕ спасибо камраду с ником «px«, который нашёл у себя в рассылке исходную версию поста! Пост восстановлен!

«Не всё так гладко» первое. Это то, что к большинству блоков идёт инструкция вида «Вот этот провод подключите к такому-то контакту замка зажигания. А этот провод — в разрыв провода к такому-то реле. А этот — вместо штатного датчика». Это, блин, как? Как в видеодомофонах было? Продаётся видеодомофон «…специально разработанный для соединения с подъездными домофонами», а там внутри просто платка сопряжения припаяна. Хех, такой способ ещё старый Сейф-Сервис делал со своим домофонным дерьмом. Даже точно сказать не могли, могут ли они модуль сопряжения поставить, а говорили: «Ну вы приносите свой домофон, мы попробуем».

Так вот мне кажется, что пихать какие-то сторонние блоки в генератор, который вообще-то может и загореться и взорваться — это страшно. Точнее, так как я в моторах ничего не понимаю — мне было бы страшно. А тем более какие-то провода резать. А как же гарантия?..

«Не всё так гладко» второе. Вот тут более весело. Дело в том, что наши любимые ПУЭ местами мутные и писались настолько для общих случаев, что про генераторы там написана, в общем-то, логичная штука: чтобы УЗОшке было относительно чего сработать, один из полюсов генератора надо заземлить. Или занулить, если генератор работает в сети с PEN (что для всяких дата-центров в их ВРУ характерно).

То есть, что там имеется ввиду (так, как я это понимаю — чур, без холиваров в комментах; я их буду пресекать)? Что обычно генератор работает на целое ВРУ, куда на шину N приходит PEN кабеля от подстанции. И там, в этом ВРУ, PEN сети и PEN генератора спокойно себя ощущают, а потом из этой точки делятся на PE и N и идут себе в здание.

Но у нас-то не всё так гладко! У нас для чего покупают генераторы? Или на случай атомной войны, или если сеть хреновая, а жить надо. А если сеть хреновая — то какой там, блин, PEN-то? Там только система TT получается! И тут тупо в лоб выполнить пункт ПУЭ «…заземлите один из полюсов генератора, а потом подцепите его к PEN сети» не выйдет — у нас же PEN может не быть!

Как тут поступать — хрен его знает! Я выбрал для себя такое решение. В щите я ВСЕГДА переключаю и фазы и ноль сети и генератора (использую четырёхполюсные рубильники на трёх фазах) и не соединяю никакие полюса генератора с сетью. А предлагаю заземлять сам генератор около него (вместе с одним из полюсов — он обычно как Ground/Earth подписан). Плюс этого решения в том, что генератор никак не связан с сетью. А минус в том, что если вы забили на заземление генератора, то вас может убить током и УЗО не сработает — не будет того, относительно чего оно утечку сможет померить.

Конечно же, как это странно ни было бы, сколько людей — столько и мнений. И даже такие якобы точные и выверенные вещи, как техника, иногда зависят от того, у кого в руках что лучше работает. У меня есть одна фоточка одного пожара. Она не моя, и было это в 2015 году. Тогда меня просили их не выкладывать. Сейчас я хочу нарушить это обещание и выложить кусок фоточки (потому что она и так пробегала в комментариях, когда мы АВРы обсуждали).

Вот это вот — поплавленный АВР с общим нулём сети и генератора. Там можно разглядеть поджаренные контакторы, DIN-рейку и шинку PEN =)

Пожар, который возник из-за хренового АВРа с общим нулём (фото не моё)

По этим фоткам у меня как раз консультировались, чтобы узнать моё мнение о том, из-за чего был пожар. Так точно разобраться до конца не удалось, но известно следующее. В щите был нормальный АВР по проекту. Пришли какие-то перцы, забили на этот АВР и поставили небольшую коробочку со словами «Вот тут у нас даже контроллер и автозапуск есть». Потом на питающей линии отгорел ноль, а эта коробочка запустила генератор. Что было дальше — не разобрались, но потом случился пожар.

То ли тут на питающей линии кто-то сделал TN-C-S, то ли эти перцы решили вводной PEN пропустить через свою коробочку, а потом посадить его на PE (на фотке видно, что от шинки АВРа идут довольно большие по сечению провода; силовой щит находится справа), то ли коробочка подглючила от плавающего напряжения сети и допереключалась… В общем, выгорело у чувака всё. В том числе и серверная стойка с домашней медиа-библиотекой. Вот так. А, да. При этом АВР с раздельной коммутацией нулей стоил всего на 4 тыр дороже, млять.

Этот случай окончательно укрепил меня в двух вещах, которые для меня верные и являются моим опытом:

• ВСЕГДА в дачных и коттеджных вещах до 63А рвём все фазы и ноль и сети, и генератора. ВСЕГДА!
• Если есть хоть малейшее сомнение в качестве питающей линии (непонятный щит учёта, ноль идёт через счётчик, воздушный ввод, старая линия) — кладём хер на проекты и делаем систему TT.

Ну а у другого заказчика я увидел примерно такой вот адский ад, от которого я бегу напрочь и выбираю рубильники с мотором.

Пример крайне дешманского и хренового АВР для бензиновых генераторов

Это готовый блок автозапуска по схеме «покулибинствуйте с проводами в генераторе» и ещё и вместе с АВР. Чего мы тут видим? У контакторов стоит механическая блокировка. Это хорошо! Нет ни одного защитного автомата на линиях вводов и на выходе. А если что-то коротнёт? Шо будет? Ну и, конечно же, ноль сделан общим!

Вы же понимаете, что контроллер автозапуска и АВР с общим нулём делается крайне халявно? Прям пиздец как халявно! Сделал по каждому вводу конденсаторный (или импульсный) блок питания, нули соединил вместе, минусы выходов — тоже, а плюсы выходов запитал через диоды. И электроника питается и релюшками щёлкает. Халява, ёпт!

Вот вам задняя панелька такого блока. Именно про него не известно, как он сделан внутри — раздельные у него нули или нет. Но снаружи они расположены рядом. А это неспроста =)

Задняя панель контроллера БАРС для бензиновых АВР

Вот вам и весь монтаж этого АВРа:

Внутренний монтаж хренового блока автозапуска генератора

В чём тут жопа? Жопа будет, если такие блоки продаются как будто с раздельными нулями питания, но эти нули внутри у них соединены вместе. Тогда через этот тонкий нолик у нас может пойти уравнивающий ток между двумя вводами, и всё это выгорит к херам собачьим.

Кстати. Тот, кто покупал этот блок автозапуска, ещё и купил трёхфазный (!!) генератор на 8 кВт мощности. Если вы помните, то когда у нас три фазы — считают, что мощность равномерно распределяется по трём фазам. То есть, 8 кВт на три фазы превращаются в три штуки фаз по 8/3 = 2,66 кВт. И ШО ЭТО ТАКОЕ? Это ж примерно по 12 А на фазу. Что с таким сделать можно? Чайник вскипятить…

…но трёхфазные генераторы настолько мелкой мощности имеют и ещё одно западло: если нагрузка будет сильно несимметричная (а мы же им питаем дачный дом, где на разных фазах может быть разная нагрузка или вообще ничего, а не двигатель), то генератор будет аварийно выключаться. А чайник на одной фазе (и свет на двух других) — это и есть несимметричная нагрузка.

Так что на такие мощности (и даже до 15 кВт) берите только однофазный генератор! Смотрите, 8 кВт на одной фазе — это уже около 36 ампер! А в щите, если у нас нет трёхфазных двигателей, три фазы в режиме генератора просто включаются параллельно, и всё. Вот такие вот хитрости.

4. Про очень быстрые АВРы и то, какие качественные глюки от этого могут быть.

Как вы все знаете, для своих задач (дачные дома и коттеджи) я выбрал для АВРов АББшные рубильники с моторным приводом серии OTM. Вот тут я просто писал про них, а вот тут разбирал и смотрел, как там всё устроено. Почему я так для себя решил и так делаю? Вот почему:

• Правильный АВР на контакторах с раздельным нулём не так просто сделать, если мы хотим получить всякие задержки по времени и прочую фигню. Везде валяется куча схем АВР на контакторах, но с общим нулём. В них я особо не разбираюсь — не пошли они у меня. Можно сказать, что «…не умею».
• Для АВР на контакторах ОБЯЗАТЕЛЬНО нужна МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА! ОБЯЗАТЕЛЬНО!! Это такая механическая штучка, которая ставится между двумя контакторами и не даёт физически сдвинуться якорю электромагнита одного контактора, если включен другой.
  Но контакоры, которые подерживают такую блокировку, не влезут под обычные пластроны щита. Им нужна или углублённая DIN-рейка (и глубокий шкаф) или вообще монтажная панель. А такая конструкция или сожрёт место в шкафу, или просто влезет не во все щиты (только в B или TwinLine).
• Контакторы потребляют питание и греются во время работы. А если у нас дачная/коттеджная сеть, то там могут пропадать фазы не все вместе, а частями. Значит хорошо бы ещё какой-нибудь переключатель фаз для контакторов городить, чтобы они всегда работали, если есть хоть одна фаза сети. Мне это не совсем нравится — ИМХО, слишком сложно.
• АВР на контакторах срабатывает слишком быстро. Хе хе! Где-то это и правда надо. Но вот на деле… кое-какое оборудование может из-за этого немного глючить. А OTM переключается с задержкой и поэтому некоторое оборудование успевает перезапуститься и нормально пережить переключение.

И вот вам рассказ про один такой случай. Атомщик (Meldir) делал в 2015 году один щит в Шарапову Охоту. Там и так, говорят, рядом всякие аномальные места есть. А тут ещё и в щите глюки начались. То сами собой кросс-модули раскрутились, а то стало странным образом вышибать автоматы, когда переключаешься с генератора на сеть. И переключатель фаз от Меандра ещё и зависает. Мистика, чёрт побери! Приехал заказчик — а на улице уже декабрь, глюки продолжаются, автоматы вышибло, щит котельной не работал и рабочие замёрзли за ночь! =)

Сначала мы думали, что дело в переключателе фаз от Меандра — РВФ. Они и правда глючные, у меня сохранился материал по этой теме. Атомщик там собирал всё надёжно — в качестве силовых элементов взял контакторы. И мы сначала думали, что РВФ виснет из-за каких-то помех. Потом думали, что просто глючит и включает два контактора вместе, они устраивают межфазное — и вот тебе и отшибание автоматов.

Но когда мы поставили НоваТек ПЭФ-301 (и глюки с зависанием перестали быть), то мы увидели, что это не межфазное. А вообще непонятно что. Но, чёрт побери, мы это РЕШИЛИ! Я предложил одну идею (пущай описание будет от моего лица, хотя вышло вместе — я предположил, а вместе мы проверили и обдумали).

Итак, симптомы. Тот самый генератор SDMO, фотки которого и были в начале поста. Основной щит дома, куда приходит ввод со столба и ввод от генератора. В этом щите стоит АВР, который продавался фирмой-поставщиком генератора. После этого АВР питание через автомат на 20А идёт в щит котельной.

В щите котельной стоит переключатель фаз, потом стабилизатор на 7 кВт, и потом питание идёт на насосы, насос скважины и всю остальную фигню. Щит котельной сделан отдельно для того, чтобы кучу линий не тащить (так задумано Атомщиком — я бы постарался избавиться от ещё одного автомата, чтобы не плодить цепочки, и как максимум сделал бы лишь отдельный щиток для циркуляционных насосов и котла).

Если пропадает сеть — то через некоторое время запускается генератор и выдаёт питание. АВР переключается на генератор, переключатель фаз в щите котельной запускается, и всё работает хорошо. Потом появляется ввод сети. АВР ждёт некоторое время и потом переходит на сеть. И в этот момент совершенно случайным образом может отшибить или автомат питания на щит котельной или сразу оба: его и вводной на дом на столбе (там выделено три фазы и 15 кВт — автомат стоит на 25А).

Ну, подсказка уже есть в названии — СЛИШКОМ БЫСТРЫЙ АВР! СЛИШКОМ, МАТЬ ЕГО, БЫСТРЫЙ! Вот давайте на него и посмотрим. Это вот такая вот бандура, которая по размерам гораздо больше, чем рубильник с мотором. Посмотрите, он сожрал место ещё и так, что DIN-рейки сверху и снизу оказались закрыты — на них ничего не поставишь. А рубильник OTM встаёт в обычный щит с расстоянием между рейками в 125 мм.

Пример АВР от Verso (скоростного)

Этот АВР очень популярен у продавцов генераторов и рекомендуется ими как суровая и надёжная штука. На самом деле это действительно так — вещь удобная. Там тебе и все задержки настраиваются, и состояния системы показываются. Есть и ручное управление — за дверкой лежит шестигранный ключ. Когда ты открываешь дверку — автоматика отключается.

Есть даже выходы на зарядку АКБ (здесь стоит держатель из комплекта АВРа — Атомщик просто переставил его в щит. Сам держатель на 32А, а предохранитель стоит на 16А. И есть выход Sense (это клеммы рядом).

Предохранитель для защиты цепи заряда АКБ генератора и клеммы для сигнала Sense

Переключается этот АВР ОЧЕНЬ быстро! ОЧЕНЬ быстро! Я как-то смотрел познавательную передачу про телохранителей (из Галилео), так вот там показывали, как они стреляют — за три секунды, кажется, надо сделать два выстрела минимум. Вот этот вот АВР так и переключается со звуком выстрелов. Бах-Бах! Буквально за секунду!

Мне даже интересно, как это там сделано. Как будто там стоят мощные электромагниты и дёргают движковый переключатель с ножевыми контактами.

И вот вам последняя подсказка. Посмотрите на стабилизатор. У нас там стоит автомат на 20А, но стаб взят на 7 кВт с запасом на тот случай, если поднимут мощность, и с запасом на случай стартовых токов насоса скважины. А что у нас есть внутри мощного стабилизатора? БОЛЬШОЙ ТРАНСФОРМАТОР!

Внутренности стабилизатора Штиль на 7 кВт — виден огромный трансформатор

Не складывается, нет? =) У меня сложилось, когда я на скорость переключения этого АВРа поглядел и ещё послушал, как запускается и отключается стабилизатор. Запускается он интересно — внутри него стоит какое-то силовое реле или контактор. Его катушка питается постоянным током не от сети, а от блока питания электроники. Так сделано для того, чтобы электроника могла управлять силовым питанием. То есть, сначала запускается электроника, контролирует состояние сети и, если сеть в норме — подключает трансформатор. А если с сетью совсем худо — отключает его. Вполне себе нормальное решение для наших суровых сетей.

А выключается стаб вот так: за счёт того, что в фильтре блока питания электроники стоят хорошие конденсаторы, контактор, который подключает трансформатор (и сама электроника) работают ещё некоторое время после того, как внешнее питание отрубили. Это тоже понятно, и Штиль — молодцы: они заточились на суровые русские сети, где кратковременные провалы напряжения — норма. И электроника сама себе и говорит: «Ну и нефига нервничать — подумаешь, мелкий провал питания! Разве из-за этого надо стаб перезапускать? Вот если оно совсем вырубится…».

Ну и теперь собираем логику в кучу. Происходит вот что (это моя версия, и тут она сработала — но может не сработать в другой ситуации и там быть неверной):

1. Пропадает питание сети. Стабилизатор отключается полностью, потому что генератор ещё не запустился.
2. Запускается генератор. АВР выжидает несколько секунд и быстренько переключается на питание от генератора.
3. Запускается переключатель фаз и подаёт питание на стаб.
4. Стаб спокойно запускается: питания не было, и электроника сначала стартует сама, а потом подключает трансформатор.
5. Всё хорошо работает.
6. Появляется ввод сети. На этот момент времени у нас есть сразу два питания: генератор вовсю работает, и сеть есть.
7. АВР выжидает некоторое время (а вдруг сеть снова пропадёт?) и РЕЗКО И БЫСТРО ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ! И вот тут начинается магия!
8. Стабилизатор в этот момент ещё запитан и его трансформатор подключен в сеть. Для него сеть кратковременно пропала, и он не отключает трансформатор. В обычном варианте у нас сеть чаще всего резко просаживается. А тут получается, что мы оторвали одно питание и резко подключили другое.
9. В момент резкого отрыва питания в большом трансформаторе стаба возникает что? Самоиндукция! Если бы питание снижалось плавно (просадка) — то она была бы меньше, потому что трансформатор оставался бы замкнут на сеть. Но тут мы же физически от него АВРом оторвали провода.
10. В этот момент АВР уже подключает ввод сети. И что получается? Хрен знает что! Ток от самоиндукции прётся в сеть и, как я понимаю, вызывает резкий бросок тока в цепи «Вводной автомат — автомат на щит котельной». Автомат на стабе рассчитан на 7 кВт (32А). А у нас на щит котельной стоит автомат на 20А. Кому первым достанется на орехи? Вот и достаётся!

А тупому переключателю фаз от Меандра (они неудачные, правда) этого хватало, чтобы ЗАВИСНУТЬ. И просто потерять фазу. То есть, он видит что висел он на первой фазе, а с ней глюки и вообще якобы контактор залип. Может быть, так и было задумано — но после этого переключатель фаз на эту фазу больше никогда не пытается переключаться ВООБЩЕ. До передёргивания питания. Я считаю, что это глюки.

Во всех переключателях фаз (если это не замкнутая вещь в себе) обычно есть вход контроля состояния контакторов. Переключатель фаз делает вот что: выдаёт команду на отключение контактора той фазы, которая сейчас пропала. Потом проверяет, что напряжение на этом входе контроля ПРОПАЛО на долгое (по его меркам) время. И только после этого подключает второй контактор.

Когда мы воткнули переключатель фаз от НоваТека (ПЭФ-301) — то он не стал ничего скрывать, а в один из таких моментов тупо откючился совсем замигал светодиодом «АВАРИЯ». Ну а что? Вполне себе ясно и понятно — случилась хрень. И это яснее, чем тихое игнорирование глючной фазы у Меандра (или вообще ошибка в микрокоде).

Я потом ещё расспрашивал НоваТек, и они мне сказали, что у них прошивка пишется таким образом, чтобы переключатель фаз пытался ВСЕГДА дать напряжение. И логика там простая как лом: отключили — протестили, что напряжение пропало — включили другую фазу. Если не пропало — выдаём ошибку. То есть, у НоваТека, если контактор на какой-то фазе реально залипнет, а потом отлипнет — он будет снова пытаться переключаться и на неё. И если только контактор залипнет насовсем — свалится в ошибку.

Вот это-то и помогло понять и начать искать проблему дальше (и понять что РВФ от Меандра — нахер и что красотулька в один модуль не всегда так крута). Конечно же, проблему мы решили. Знаете, КАК? Воткнули после переключателя фаз мелкое реле времени с задержкой на ОДНУ СЕКУНДУ! =) И сразу же все глюки исчезли! Напрочь! Почему? Потому что стабилизатор успевал отключать трансформатор от сети и нормально подключать его, но позже — когда все коммутационные выбросы в сети заканчивались.

А почему же ПЭФы решали, что была авария? А потом что они же меряют напряжение в сети в момент переключения. А оно же ТАМ ЕСТЬ! За счёт самоиндукции трансформатора стаба! Вот и работает ПЭФ так: «Гм… первая фаза пропала. Отключаем. О, отключилось. Идём на вторую. Блин! Нет, не идём — напряжение есть! Шо-то не так! Третью. И там тоже! АА!!! Нехреново так чихануло! АВАРИЯ!!! УЖАСТЬ!!! Отрублю-ка я нахрен всё — пущай они там сами разбираются, чего это такое щас было!»

Вот такая история. Так что нахер-нахер! Для своих случаев (дачные дома и коттеджи до 63А) я от контакторов отказался в пользу рубильника с моторным приводом. И во все мои щиты он лезет (нет, можно в щиты типа B или TwinLine воткнуть монтажную панель для контакторов — но зачем излишне извращаться?), и переключается с задержкой. Так что — маст хэв!

cs-cs.net

Схема подключения резервного генератора к частному дому

Приветствую вас, уважаемые читатели сайта elektrik-sam.info!

В этой статье мы рассмотрим основные схемы подключения резервного генератора при резервировании электроснабжения в частном доме. Рассмотрим варианты для однофазной и трехфазной сети.

Для подключения резервного генератора  в домашнюю электрическую сеть .применяется реверсивный рубильник. Его еще также называют перекидным.

Особенность такого рубильника заключается в том, что он имеет три положения:

I Одна из групп контактов замкнута. К ней обычно подключается основная питающая сеть.

O Обе группы контактов разомкнуты

II Вторая группа контактов замкнута. К ней подключается резервный генератор.

В случае трехфазной питающей сети при резервировании электроснабжения самые распространенные варианты:

1. Подключение трехфазного резервного генератора.

В этом случае при переключении реверсивного рубильника в положение II, все потребители отключаются от внешней питающей сети и подключаются к генератору, происходит своего рода замещение трехфазной внешней сети трехфазным напряжением от генератора.

 2. Подключение однофазного генератора в трехфазную сеть.

В этом случае у нас получается «квази» трехфазная сеть — мы запараллеливаем фазу от генератора и подаем ее в остальные две фазы нашей домашней сети.

При такой схеме надо грамотно выбирать мощность генератора, организовывать его обвязку и ограничивать количество и мощность потребителей в домашней сети. Подробно этот вопрос я раскрыл в видео (смотрите внизу статьи).

Если у нас однофазная питающая сеть, то при резервировании электроснабжения схема подключения генератора будет такая:

Как видно на схеме, путем переключения контактов реверсивного рубильника, внешняя питающая сеть замещается резервным генератором.

Схемы подключения резервного генератора к дому

elektrik-sam.info