Проводка в стяжке пола без гофры: Электрика НА ПОЛУ — так правильно ?

      Комментариев к записи Проводка в стяжке пола без гофры: Электрика НА ПОЛУ — так правильно ? нет

Содержание

Какой провод можно прокладывать без гофры?

Монтировать проводку с гофрой или без? При постройке или ремонте дома у человека рано или поздно возникает вопрос какой тип проводки выбрать. Можно ответственно отнестись к этому вопросу и потратив большую сумму денег проложить проводку защищенную гофрированными трубками. Можно изрядно сэкономив отказаться от защиты проводников тока, однако если в этом случае будут допущены какие-либо ошибки при проведении работ, это повлечет за собой угрозу для жизни и здоровья людей, которые будут эксплуатировать помещение.

Нужна ли гофра?

Этот вопрос регламентируется ГОСТ Р 53315-2009. В этом нормативно-правовом акте сказано, что в жилых помещениях монтаж проводки должен осуществляться кабелем с медными жилами с оболочкой, которая препятствует распространению горения и имеет низкие дымовые и газовые выделения.

Под эти характеристики подходит ВВГнг-LS, а также его аналоги, которые имеют большую степень защиты.


Разбираясь можно ли прокладывать данный тип кабеля без использования гофры человек должен обратиться к Правилам Устройства Электроустановок (ПУЭ), согласно которым ВВГнг-LS относится к проводам, имеющим защиту из трудносгораемого материала. Такие проводники могут монтироваться:

Иными словами, если открытые жилы будут контактировать с материалом, который не сможет воспламениться, а также не будет проводить электричество, разрешается монтаж проводки без гофры.

Если провод окружают основания, которые могут воспламениться от контакта с проводами, наличие защитной оболочки является обязательным элементом монтажа. Причем она должна быть выполнена из несгораемого материала.

Чтобы разобраться, влияет ли использование гофрированных электротехнических труб на пожарную безопасность помещения достаточно лишь взглянуть на их технические характеристики.


Из таблицы видно, что гофра не поддерживает горения. Это же можно сказать и о ВВГнг-LS. Анализируя вышесказанное можно сделать вывод, что монтаж данного кабеля может быть осуществлен без гофры, если его прокладка не ведется рядом с легковоспламеняемыми материалами. Использование такой проводки позволяет существенно сократить время монтажа, а также удешевить процесс.

Когда применение гофры обязательно

Если места, в которых произведен монтаж кабеля будут подвергаться механическим повреждениям, прокладка проводки осуществляется только в гофрированной трубке.

Без ограничений данный тип защиты используется в системах, не имеющих высокого напряжения:

  • защитные системы;

  • кабельное TV;

  • линии телефонной связи;

  • линии сети интернет.

При монтаже проводки в стяжках пола использование гофры также является обязательным. При прокладке проводки под натяжными потолками или гипсокартонном, должна использоваться гофротрубка. В противном случае будет нарушено правило, регламентированное главой 7.1. п.7.1.37. ПУЭ.

Прокладка кабеля без гофры

Способы монтажа проводки зависят от:

  • типов используемого кабеля;

  • материала, с которым будет контактировать проводка.

Кабель без гофры монтируется закрытым или открытым способом.

Открытый способ

Этот тип монтажа осуществляется, когда кабель прогладывают по легко воспламеняемым конструкциям или в местах, где невозможно сделать штробы. Чаще всего это делается на стенах или потолке в подвальных помещениях и гаражах. Провод закрепляют хомутами, которые должны быть расположены не реже, чем через каждые полметра. 

Закрытый способ

Этот тип монтажа применяют, когда в помещении необходимо сохранить эстетичный вид.

Кабели закрывают слоем штукатурки или иными материалами.

Провод должен быть уложен в штробы, которые представляют собой углубления, которые по своим размерам должны соответствовать толщине кабеля. В этом случае монтаж резоннее осуществлять без гофры, т.к. сделать бороздки под нее достаточно трудно.

Лучше разобраться с проводкой до начала отделочных работ. Это позволит человеку избежать сложного процесса изготовления штробов. 


Заключение

Монтаж проводки не обязательно осуществлять в гофре. Этого можно избежать, если провода не будут контактировать с материалами, которые легко воспламеняются от соприкосновения с кабелем и которые не являются проводником электричества. 

<Назад Поделиться

Чем защитить электропроводку в полу перед стяжкой? | ЭлектроАС

Дата: 23 января, 2010 | Рубрика: Вопросы и Ответы, Электромонтаж
Метки: Прокладка кабеля, ПУЭ, Скрытая электропроводка, Соединение проводов, Электромонтаж

Этот материал подготовлен специалистами компании «ЭлектроАС».
Нужен электромонтаж или электроизмерения? Звоните нам!

Елена
Скажите, пожалуйста, как правильно должны быть проложены электрические провода при проведении следующих работ:
при замене напольного покрытия, удалили паркетную доску, лежащую на лагах, увидели электропроводку, в том числе провода освещения соседей нижерасположенной квартиры. В дальнейшем хотим сделать стяжку и купить ламинат или напольную плитку. Посоветуйте, нужно ли чем-то защищать провода перед заливкой стяжки, если да, то чем? Какими документами регламентируются такие электромонтажные работы?


Ответ:

Вы можете выполнить электромонтаж несменяемой замоноличенной электропроводки в полу, но наилучшим решением будет, прокладка кабеля в трубах, это позволит в дальнейшем без особых затрат заменить повреждённую кабельную линию, то есть выполнить электромонтаж сменяемой электропроводки.

С чужой электропроводкой сложнее, так как при удалении этих проводов и кабелей Вы обесточите своих соседей. Если у соседей есть возможность и желание самостоятельно переложить свою электропроводку, то при согласовании с ними Вы можете удалить их. Не стоит обесточивать своих соседей, без предупреждения. В случае, если соседи откажутся перекладывать свою электропроводку, то постарайтесь защитить их провода от механических повреждений путём наложения на них дополнительной защитной оболочки (короба, гофрированная труба) и спокойно заливайте их цементно-известковым раствором (стяжка). Не оставляйте в полу скрутки проводов, так как при заливке этой электропроводки, Вас может поразить электрическим током. Если нет возможности убрать с пола скрутки проводов, то Вам потребуется установить на жилы проводов герметичные кабельные муфты, но помните, что от качества соединения зависит дальнейшая работоспособность электроснабжения. Выполнив соединения жил проводов «на соплях», Вы подвергаете себя дополнительным ремонтно-строительным работам по вскрытию полов и перемонтажу электропроводки.

После выполнения всех электромонтажных работ, Вам необходимо провести комплекс электроизмерений, а именно:
1. Визуальный осмотр
2. Замер наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки.
3. Замер согласования параметров цепи «фаза – нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников.
4. Замер сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин.
5. Замер и испытание выключателей автоматических, управляемых дифференциальным током (УЗО).
В том случае, если Вы не можете самостоятельно выполнить электроизмерения, то воспользуйтесь услугами специалистов передвижной электролаборатории.

ПУЭ-6
2.1.4
Электропроводки разделяются на следующие виды:
1. Открытая электропроводка, проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п.
При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т.п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т.

п.
Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.
2. Скрытая электропроводка — проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т.п.
При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.

2.1.21
Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

2.1.22
В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения ответвления или присоединения.

2.1.23

Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
2.1.24

В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий тяжения.
2.1.25

Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы и т.п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.

ПУЭ-7
7.1.37
Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.

Прочая и полезная информация

Прочая и полезная информация

Электрическая проводка в полу под стяжкой в деревянном доме

Автор newwebpower На чтение 8 мин. Просмотров 11 Опубликовано Обновлено

При планировании и постройке промышленных объектов линии электропитания прокладываются исходя из целесообразности в различных конструкциях, в том числе и под бетонной стяжкой пола.  В последнее время также набирает популярность способ прокладки электропроводки в полу помещений жилого фонда благодаря экономичности и надежности электромонтажа.

Иногда прокладка проводки в полах может оказаться единственным приемлемым решением в панельном доме, где штробление стен исключено. Также к такому электромонтажу прибегают при частичном ремонте помещения, включающим только обновление нижнего покрытия, или в случае принятия запоздалого решения о прокладке дополнительной линии электропроводки в процессе ремонтных работ уже после отделки стен.

Как и любая электропроводка, проводка под полом должна устанавливаться в соответствии нормативным правилам и требованиям ПУЭ.

Макет, иллюстрирующий прокладку проводки под полом

Требования безопасности

Многие специалисты считают, что проводка в полу под стяжкой не поддается ремонту, и это действительно так, если при ее монтаже проигнорировали ключевые требования ПУЭ о доступе к распределительным коробкам и возможности замены электропровода в кабельном канале.

Цитата 2.1.23 ПУЭ

Если при монтаже электропроводки под полом все подключения сделаны в доступных распределительных коробках (электрических щитах), то при достаточной ширине кабельного канала, (диаметра защитной трубы или гофры) с минимумом изгибов, замена поврежденного кабеля может быть выполнена без значительных трудностей.

Кабель уложен в защитную гофру перед заливкой бетонной стяжки

Наряду со сменяемостью электропроводки также должно выполняться правило о неподверженности кабеля любым механическим нагрузкам. Учитывая характер прокладки электропроводки, нужно предвидеть вероятность больших механических нагрузок на бетонный пол в местах прохождения неразрывного кабеля, который в этом случае должен прокладываться в защитной армированной трубе во избежание сдавливания и повреждения проводов.

Пункт ПУЭ о сменяемости электропроводки

Безопасность электропроводки под деревянным полом

Также необходимо учесть особенности прокладки электропроводки по сгораемым поверхностям, в том числе в пустотах под деревянным полом. В предыдущей статье подробно рассказывается о скрытой электропроводке в деревянных домах, где акцентируется внимание на обеспечение безопасного горения дуги в металлической трубе до отключения защитного автомата при коротком замыкании в кабеле.

Дуга, прожегшая гофру (металлорукав), способна стать причиной пожара при соприкосновении с горючими конструкциями

Поэтому, проводка под деревянным полом должна быть заключена в металлические трубы в соответствии требований и правил прокладки скрытой электропроводки в помещениях из дерева. Объем кабеля должен быть не больше 40% от внутреннего пространства трубы с толщиной, согласно данным из таблицы ниже.

Следует особенно позаботиться о герметичности соединений защитных труб ввиду возможности скопления в них конденсата ввиду высокой влажности и пониженной температуры в подпольных пустотах. Поэтому, особенно неприемлемо использование гофры, которая может пострадать от грызунов или негерметичного металлорукава.

Следует помнить, что ПВХ коробы, гофры, кабельные каналы и металлические рукава из тонкой жести не способны защитить горючие поверхности от дуги, так как не обладают локализационной способностью, в отличие от стальной трубы

Пример неправильной укладки скрытой электропроводки с цитатой соответствующего пункта ПУЭ

Проводка в стяжке пола из несгораемых материалов (бетон, минеральный утеплитель, укладка кафельной плитки) является более надежной и безопасной, так как локализирующей способностью к воздействию электрической дуги обладают огнеупорные окружающие конструкции.

Прокладку кабеля осуществляют в каналах, коробах, в ПВХ гофре, обеспечивая зазор бетонной прослойки до поверхности не менее трех сантиметров для придания необходимой прочности цементной стяжке.

Стяжка пола, скрывающая защищенную в гофре электропроводку

Распределительные коробки для проводки под полом

Следует избегать пересечения линий электропроводки между собой и другими коммуникациями. Категорически запрещено пересечение линий электропроводки и газопровода, а также труб системы отопления.

Прокладывается неразрывный кабель, взятый с запасом (ПУЭ 2.1.22) подключающийся к щитку и точке потребления на необходимой высоте вертикально над выходами электропроводки из бетонного пола. Таким образом, исключается применение распределительных коробок, скованных бетоном и не обеспечивающих свободный доступ.

ПУЭ 2.1.22

Но, некоторые самоучки, пытаясь сэкономить, осуществляют прокладку электропроводки в стяжке с применением обычных распределительных коробок, предназначенных для установки в бетонную (кирпичную) стену. Монтаж проводки в подобных распределительных коробках, впоследствии замоноличенных под стяжкой (залитых бетоном) не только нарушает правила ПУЭ, но и может оказаться весьма опасным, ведь материал распредкоробок не предназначен выдерживать прочностные нагрузки сдавливания.

Иными словами, взрослый человек или ножка тяжелой мебели могут проломить хрупкую крышку распределительной коробки и тонкую прослойку бетона над ней, вызвав тем самым повреждение соединений и короткое замыкание.

Из-за своей хрупкости обычные распределительные коробки не способны выдерживать нагрузки сдавливания в бетоне

Электропроводка под полом из дерева должна содержать минимум распределительных коробок, которые обязательно должны быть металлическими. Количество и место размещения распределительных коробок выбирают исходя из целесообразности, но нужно обеспечить доступ для их периодического обслуживания.

Многие владельцы деревянных домов и некоторые электрики наглухо прячут распределительные коробки в деревянном полу, аргументируя обеспечение доступа возможностью частичного демонтажа настила. В этом случае можно лишь посоветовать нарисовать детальный план электропроводки и сделать несколько фотографий для облегчения поисков.

Фото расположения распределительных коробок перед укладкой настила

В продаже существуют специальные электротехнические щитки (люки) для установки в пол. Они обладают надежной крышкой – герметичным лючком, который закрывается на ключ (обеспечивается защита детей). В зависимости от размера данных щитков, в них может осуществляться разводка электропроводки и установка защитных автоматов.

Герметичный щиток в пол для установки в нем электротехнического оборудования

Также часто в подобных электрощитах для пола устанавливают штепсельные розетки для подключения домашнего оборудования и бытовой техники.

Лючки в пол с выдвижными розетками

Подключение точек потребления

Очевидно, что установка качественных и надежных распределительных коробок со свободным доступом получится очень затратной в сравнении с прокладкой электропроводки под полом цельным неразрывным кабелем к каждой точке подключения, и при этом будет соответствовать всем правилам электромонтажа.

При отсутствии распредкоробок в самой нижней точке электропроводки исключается скопление влаги на клеммах подключения.

Недопустимость скапливания воды и конденсата в трубах, коробах и металлорукавах электропроводок согласно ПУЭ

К тому же обеспечивается большая надежность электропроводки под полом, ведь исключаются подключения в распределительных коробках. А если по какой-то случайности все же произойдет повреждение кабеля в гофре под стяжкой, то обесточенной останется только одна розетка, и возобновление ее работоспособности можно отложить до следующего капитального ремонта помещения.

При обрыве проводки одной розетки остальные, подключенные отдельными линиями, останутся работоспособными

Исходя из дороговизны прокладки к каждой розетке отдельной линии от щитка, такое подключение не является обязательным – расключение линий для розеток можно произвести в одном из подрозетников на стене, соединяя остальные штепсельные соединения настенной скрытой или наружной электропроводкой. В современном дизайне помещений розетки устанавливают на уровне плинтуса и в пол, что является наименее затратным при использовании электропроводки, идущей снизу.

Специальная розетка для монтажа на уровне плинтуса

При классическом расположении розеток (принято не ниже 10 см) для перехода кабеля в вертикальное положение необходимо обеспечить его изгиб радиусом не менее 20 диаметров наружной изоляции. Данный участок электропроводки лучше делать скрытым из эстетических соображений.

Подключение выключателей и систем освещения оказывается более затратным, если электропроводка исходит из-под пола – длина штрабы и кабеля будет равной высоте стены, при этом расключения нужно произвести в подрозетнике или в дополнительной настенной распределительной коробке.

Монтаж скрытой (в стяжке и стенах) электропроводки

Из-за необходимости подключать в самом вверху системы освещения, популярность скрытой под полом электропроводки остается небольшой среди владельцев большинства квартир и частных домов. Поэтому к такому типу электропроводки прибегают при установке силовых линий к мощным потребителям электроэнергии и локальным распределительным щиткам отдельных помещений.

Пример прокладки электропроводки под бетонным полом

Общие рекомендации по монтажу

Исходя из сказанного выше, можно в коротких тезисах описать основные условия правильного электромонтажа проводки под полом или бетонной стяжкой:

Металлическая труба для прокладки мощного силового кабеля

Очевидным преимуществом данного способа прокладки электропроводки является исключение пыльной необходимости штробления стен, при установке розеток на уровне пола. Существенным недостатком, помимо необходимости подключения систем освещения, является существенная толщина гофры, кабельных каналов и труб, которые увеличивают необходимую толщину стяжки, особенно при пересечении нескольких линий.


Можно ли проложить проводку без гофры по полу?

Каждый, кто сталкивается с монтажом электропроводки в доме, обязательно задается тремя вопросами:

  • нужна ли гофра на потолке
  • и третий, самый главный, а можно ли прокладывать кабель вообще без гофры

Как говорят правила ПУЭ п. 7.1.37 замоноличивание голого кабеля в штробу допускается. Но в этих же правилах есть пояснение, что означает слово допускается: 

Получается, что теоретически вы можете использовать кабель в стенах без защиты, и правила оставляют вам для этого лазейку. Главное законно обоснуйте, почему вы сделали так, а не иначе.

Более того, в обновленном своде правил СП 256.1325800.2016 ”Эл.установки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа” открытым текстом говорится: 

То есть, заштукатуривать не только кабель, но и отдельно провода в защитной оболочке можно.

А что касается прокладки по потолку, без штукатурки? Здесь смотрим п.15.15 из того же свода: 

И здесь тоже четко оговорено, что допускается производить прокладку отдельных кабелей по потолку на скобах, т.е. без всякой гофры.

Фактически и в ПУЭ и в СП двояко сказано одно и тоже – без гофры можно, в гофре — нужно.

При этом есть несколько практических соображений, которые четко показывают, что прокладка кабеля без гофры, не может считаться долговечным монтажом.

Многие стены со временем имеют свойство давать трещины. Особенно это заметно в домах вторичного жилья.

Если вы видели очищенные от обоев стены, будь-то панельный дом или кирпичный, то вы наверняка замечали разного рода трещины. Они могут быть не толще волосинки, либо наоборот, туда спокойно поместится большой палец.

Кроме того, трещины встречаются и в новостройках, даже в тех, которые еще не заселены жильцами. А теперь задумайтесь, что происходит с кабелем наглухо замазанным в стене при ее раздвижении.

Скорее всего, ничего хорошего. Сможете вы и захотите ли, лет через 15-20 после появления таких трещин, сдирать обои и менять всю подводящую проводку?

Сменяемость электропроводки

Представьте, что вам понадобилось повесить на стену одну или несколько картин через несколько лет после ремонта.

Вы берете перфоратор, намечаете точки крепежа, начинаете сверлить и слышите характерный хлопок с выделением большого количества искр.

И только потом вспоминаете про кабель, идущий к запрятанной за тумбочкой розетке. Автомат включать уже бесполезно, на линии будет устойчивое КЗ. А на этой группе могут висеть все остальные розетки комнаты.

Если у вас смонтированы натяжные потолки, то вопрос о смене поврежденного участка в принципе не стоит, но при одном условии – если кабель проложен в гофре.

Вы можете без труда заменить этот кусок, всего лишь отстегнув частично потолок, протянув новый кабель и застегнув его обратно. При этом никакого штробления и взламывания стен.

Чтобы вы поняли, если кто-то говорит о сменяемости проводки в гофре, речь в первую очередь идет о вертикальных участках от потолка к розеткам.

На самом потолке, при поворотах под 90 градусов, этот фокус навряд ли удастся.

А представьте, что при всем вышеописанном, кабель замоноличен в штукатурку? Можно конечно не вскрывать стены, а просто отказаться от этой розетки (откусив спуск на нее под потолком).

Но тогда приготовьте к расчехлению самые длинные переноски и удлинители. 

Очень часто в старых домах можно встретить грязные следы от кабеля на стенах. Это темно-ржавые полосы, по которым легко прослеживаются трассы проводки.

Эти полосы могут быть настолько видны, что даже иногда проступают через несколько слоев обоев.

Конечно гостовский кабель ВВГнГ-Ls не обязательно должен дать такой эффект, но однозначного ответа вы не получите, пока на личном опыте не убедитесь в качестве той или иной продукции. 

Причем эффект может сказаться не сразу, а лет через 10-15. Кроме этого, не забывайте:

  • об увеличении естественных утечек тока голого кабеля под штукатуркой
  • и про возможное влияние компонентов штукатурки на изоляцию

Сторонники прокладки эл.проводов по потолку без защиты приводят три довода:

  • монтаж кабеля на потолке без гофры допускается
  • экономит время на саму работу

При этом практически всегда имеется в виду прокладка кабелей в пучках.

А вместе с пучками сразу нужно вспоминать про понижающий коэффициент. Нормативные документы ГОСТ Р50571.5.52-2011 таблица С.52.3 фактически обязывают устанавливать автоматические выключатели с заниженным номиналом при прокладке кабелей в пучках.

То есть, например у вас уже будет не 16А выключатель на розетку, а всего лишь 10А. Либо придется увеличивать сечение кабеля и использовать не 2,5мм2, а все 4мм2.

В итоге, получается нереализованный запас мощности на розетках, либо кабелях.

Наведенное напряжение это верный спутник проложенных пучками проводов. Оно может негативно сказаться на работе недорогих светодиодных ламп, вызвав подсвечивание, либо мерцание. 

В этом случае неискушенному пользователю придется вызывать специалиста, чтобы разобраться с непонятным для него явлением. А за каждый вызов нужно платить.

Хотя конечно можно попытаться глубоко вникнуть в проблему и разобраться самому. 

Поэтому один раз сэкономив на гофре у одного мастера, приготовьтесь платить в дальнейшем другим, либо тратиться на переделки и самостоятельную модернизацию.

При прокладке без гофры, кабель как правило крепится стяжками, либо дюбель хомутами, имеющими в своем составе эти самые стяжки.

Закрепив его таким образом, вы по любому воздействуете на него механически. Если на первый взгляд с ним ничего как бы не происходит, то со временем, этот способ крепежа может сыграть с вами злую шутку.

Даже не используя стяжки, а применяя специальные дорогостоящие крепежи, вы все равно заставляете кабель провисать под собственным весом.

Такой крепеж негативно сказывается на его изоляции. Это не СИП, который изначально произведен с учетом провисания под собственным весом. 

А это через несколько лет обязательно приведет к ложным срабатываниям дифф.защиты.

Как видите, все способы которые преподносятся монтажниками как простые и быстрые, не очень укладываются под определение ”долговечного монтажа”.

Коротко подытожим основные преимущества гофрированной трубки и ее применение:

  • удобство крепежа

Присоединение и отсоединение трасс делается по щелчку.

  • уменьшение количества мест креплений, если сравнивать с качественным и правильным монтажом без гофры (не пучками)
  • защита от внешних воздействий
  • читаемость трасс, которая позволяет значительно снизить риск неправильной коммутации в распаечных коробках
  • полное соблюдение нормативно технической документации

Какой же вывод сделать из всего вышесказанного?

Прокладывать эл.проводку без гофры действующие правила однозначно не запрещают.

Такой способ имеет право на жизнь, но при этом трудозатрат будет не меньше. Нужно учесть обустройство проходных отверстий, количество кабелей в пучке, разбивать кабели на несколько пучков и т.д.

Более того, от минусов такого монтажа никуда не деться. Причем сказываются они не сразу, а только через несколько лет эксплуатации.

Поэтому если вы собираетесь жить в квартире или в доме всю жизнь, а потом передать его своим детям или внукам, то делайте проводку в гофре.

Тем самым вы создадите полноценные условия для длительного, комфортного и безопасного проживания.

Если же вы считаете, что это ваше временное жилье, и в дальнейшем намерены улучшить свои условия проживания, купив квартиру большей площади или построив дом, то можно и сэкономить, проложив провода и кабель без защиты гофрорукавом.

Монтаж электропроводки в полу достаточно актуален, если строительство дома еще не прекращено, и чистовой пол не сделан: это позволяет не только удобно разместить провода, но и скрыть их от всеобщего обозрения, избежав при этом разрушения стен. При необходимости проводку будет достаточно легко извлечь.

Можно ли выполнить работу самостоятельно

Вариант обустройства электропроводки по полу является не самым простым, однако наиболее удобен для самостоятельного монтажа. Своими руками проделать такую работу можно, однако пользуются методом прокладки по полу не всегда, так как тянуть провода от щитка зачастую далеко.

Для того чтобы решить, стоит ли пользоваться этим способом, и как его осуществить, необходимо рассмотреть каждый этап работы более детально.

Определив для себя преимущества, легко сделать выбор в пользу метода.

Преимущества и недостатки системы

Электропроводка под полом имеет как плюсы, так и минусы. Достоинствами можно считать следующие качества:

  • безопасность;
  • экономия;
  • простой монтаж.

Безопасность проводки является важной составляющей, так как случайно вбитый в нее гвоздь или вкрученный шуруп могут привести к серьезным последствиям в виде удара током или возгорания. Именно поэтому проводка под полом считается наиболее безопасной, так как определить, где именно находится вмурованный в стену кабель в квартире, довольно сложно, и велик риск попасть в него при проведении отделочных и ремонтных работ.

Важна экономия. Если покрытие пола черновое, то вы значительно сэкономите на отделке: проводов потребуется меньше, потому что не придется обходить разнообразные преграды в виде углов или мебели.

Кабель можно будет напрямую положить от выключателя или розетки. Он будет пролегать под цементной стяжкой, что обеспечит также и безопасность для него.

Электрика приглашать не потребуется, так как фронт работ не слишком сложен. От вас потребуется поместить электропровод в гофру, после чего можно будет проводить бетонную стяжку.

Минусы монтажа проводки в пол также существуют. При необходимости устранить неисправность, достать проводку будет крайне сложно. Менять кабель придется полностью. При повреждении проводов придется разбирать бетонную стяжку, а это дополнительные физические усилия и финансовые расходы.

Места, в которых способ использовать выгодно

Электропроводка по полу удобна в домах, которые еще не имеют никакого ремонта. К таким постройкам относятся только что возведенные новостройки, где, как правило, выполнена только предчистовая отделка. Вам не придется нарушать целостность стен, кабель можно будет проложить в удобном для вас месте в полу, сделать от него необходимую разводку к выключателям и розеткам.

Выгодным решением монтаж под полом станет и для деревянного дома. В этом случае недостатки проводки, связанные с трудным доступом, исчезнут. Для деревянного дома такое решение достаточно актуально, так как проведение кабель-каналов по стенам существенно повлияет на интерьер комнат, а проводка в ретро-стиле обойдется значительно дороже современной.

Поместив кабель под полом, вы не только скроете все провода и сделаете разводку удобной, но и в случае необходимости сможете легко вытащить ее из-под досок и произвести ремонт.

Преимущества гофры

При проведении работ, связанных с электричеством, важную роль играют требования безопасности, игнорировать которые не следует. Кабель обязательно помещается в гофру вне зависимости от того, планируется делать проводку под стяжкой из бетона или под деревянным покрытием. В деревянных строениях может быть использован металлорукав.

Проводка под полом может обойтись и без гофры, если вы собираетесь вмуровать ее в бетон, однако при повреждении кабеля вытащить его будет уже нельзя, а гофра позволит извлечь старый кабель и поместить на его место новый. При ремонте проводки вам не придется разрушать пол или прокладывать провода в новом месте.

Безопасный монтаж

Провод должен быть цельным, отдельные участки должны соединяться распределительными коробами. Следите за тем, чтобы проводка монтировалась без скруток: это сводит ее надежность к минимуму. Короба выводят и монтируют над покрытием пола. Разместить их можно в стене, на минимальной от пола высоте.

Коробку можно разместить и в полу, но для этого потребуется оборудовать ее специальной крышкой, при необходимости которую можно будет открыть и легко добраться до содержимого коробки. Чтобы легко найти кабель или интересующий узел проводки, рекомендуется создать ее схему, на которой можно будет отметить все наиболее важные места.

Важным условием является заполнение гофры. Не следует помещать в нее слишком много проводов. Основное пространство, составляющее 60%, должно оставаться пустым. Основная трасса провода не должна быть более 20 метров: имеется в виду расстояние от розетки до щитка. Если кабель расположен под прямым углом, не следует делать более двух поворотов. Это правило касается и кабеля, согнутого под более острыми углами. По возможности резких изгибов следует избегать. Для деревянного дома следует учесть, что прокладка проводки прямо по лагам является недопустимым.

Установка должна происходить через технические отверстия, которые можно просверлить. Деревянные элементы рекомендуется обработать специальным составом, препятствующим горению. Кроме этого, не следует разветвлять трассу от щитка, этот метод значительно усложнит ремонт при повреждении электрокабеля.

Расположение в стяжке

Электропроводку в стяжке пола размещают относительно глубоко.

Как минимум ее следует утопить на 30 мм. Если необходимо наложить одну трассу на другую, потребуется увеличение толщины стяжки.

Желательно таких соприкосновений избегать вовсе.

Перед тем как стяжка будет залита, проверьте при помощи прибора, нет ли короткого замыкания. Если обрыва на линии нет, можно переходить к монтажу полового покрытия, установке выключателей, розеток и светильников.

Соблюдая перечисленные рекомендации, вы сможете создать удобную и безопасную сеть, которую можно будет отремонтировать в случае необходимости. Порядок, в котором будет проделана работа, особого значения не имеет. Вы можете сначала поместить гофру в намеченные места, а затем протянуть кабель, а можете монтировать все сразу.

Тонкости укладки провода в стяжку

У проводки по полу под бетонной стяжкой есть свои хитрости и тонкости при монтаже, которые требуется брать в расчет.

Разметка и схема

Перед началом работы следует сделать разметку, обозначить, в каком месте под полом будет находиться гофра с электрокабелем. Учтите те элементы, которые будут размещены на стене или полу, их также необходимо отметить.

Для удобства создайте схему на бумаге, где будет отмечено расположение проводов. Вам пригодится это, если потребуется сверлить пол: сможете избежать попадания в провод.

На схеме должны быть отображены размеры проводов, а также расстояние, на которое они удалены от стен. По возможности отметьте и глубину закладки проводки под полом.

Выполнять штробление стен или установку подрозетников гораздо удобнее, пользуясь разметкой. Вы сможете провести работу точнее, проверить, насколько ровно будет расположены все элементы конструкции, не начиная работ, оценить, удобно ли их местоположение.

Прокладка кабеля

Для того чтобы провода не сдвинулись в процессе монтажа по полу, их можно закрепить при помощи специальных хомутов из пластика. Это пригодится при заливке бетона. Если пренебречь хомутами, с большой вероятностью проводка сдвинется и перестанет соответствовать начерченной на бумаге схеме.

Для того чтобы защитить гофру и сделать стяжку пола более прочной, рекомендуется использовать арматуру или полимерную сетку.

На кабель-каналах лучше не экономить, используя прочные качественные материалы. Начинать вести их нужно от распределительного щитка. Каждый кабель должен иметь собственный канал. При наличии разветвлений будет тяжело извлечь поврежденный участок, придется вскрывать пол.

После выведения кабелей в каналы, пробитые под них ходы нужно замазать гипсом, можно воспользоваться цементной смесью или заштукатурить пустоты.

После этого можно производить непосредственную стяжку пола. Следите за тем, чтобы гофра была утоплена в цементную смесь не меньше, чем на 30 мм.
На короб не должно быть физического воздействия, например, от массы стяжки, в противном случае он деформируется или разрушится.

В целом монтаж электропроводки под полом не вызовет затруднений, если соблюдать инструкции. Это недорогой и удобный способ маскировки проводки, при котором не страдает целостность стен, не требуется переклеивать обои или проводить дополнительные отделочные работы после завершения монтажа.

Видел много проектов, где кабели по полу под розетки прокладываются в гофре. И потом закрываются стяжкой.
И они так красиво разложены, с крепежами всякими, гребенками, разноцветные и т.п. Глаз радуется.
При этом видно, что в случае необходимости вытянуть провод из гофры наверное можно, но протащить новый по ней — маловероятно, из-за обилия сильных скривлений.
по СНиПам — если толщина бетона/стяжки сверху и снизу кабеля больше 2,5 по-моему сантиметров, кабель можно класть без гофры.

Вопрос — кроме эстетики, на кой ляд гофра нужна, и не лучше без неё просто проложить кабели (нормальные) и стяжкой закатать? Что с ними будет?

Дом — монолит. На одной кухне у меня 11 розеток (4 по низу под технику — посудомойки, измельчитель и т.п., 2 на фартуке, 1 над столом и 1 в углу под ТВ, 1 под вытяжку, 2 под плиту и духовой шкаф/СВЧ), имеет ли смысл городить магистраль из 4-5 гофр туда?

Гофра для кабеля * Удобный дом

В определенных случаях при монтаже электропроводки применяется гофра для кабеля – гофрированная труба

Гофра для кабеля применяется для защиты от повреждения, для соблюдения правил противопожарной безопасности и для монтажа сменяемой электропроводки

Гофра для кабеля – виды: металлическая, ПВХ, ПНД, из полиамида

При монтаже электропроводки используются гофрированные трубы: пластмассовые, металлические и металлические покрытые пластиком.

Пластмассовые трубы чаще всего изготавливают из ПНД (полиэтилена низкого давления), ПВХ (поливинилхлорида) и полиамида. Пластмассовая гофра может быть серого, черного, синего, красного цветов. Иногда у некоторых производителей цвет что-то обозначает, но в основном все зависит просто от того какой краситель добавит в материал производитель. Существуют пластиковые гофры легкой и тяжелой серий, которые различаются разной степенью хрупкости.

Гофра для кабеля из ПВХ

Гофрированная труба из ПВХ обычно серого цвета – она не поддерживает горение, то есть горит, пока находится в открытом пламени и тухнет, если источник пламени исчезнет. В тоже время у ПВХ низкая светостойкость. Находясь закрепленной на хорошо освещенной солнцем стене гофра из ПВХ рассыплется в прах за пару лет.

Гофра для кабеля – крепление

Гофра из ПНД ни так светочувствительна, и находясь с ПВХ в одинаковых по освещенности условиях, скорее всего лишь выцветет на солнце. Но труба из ПНД очень хорошо и ярко горит и применяется в основном для заливки в бетон.

Труба гофрированная из полиамида позиционируется производителем как не поддерживающая горение и мало подверженная влиянию солнечного ультрафиолета. Также характеризуется высокой прочностью и формостойкостью. Температура эксплуатации от -40 ̊C до +105 ͦC. Велика стойкость к бензину и машинному маслу, что дает возможность применения при монтаже электропроводки в автомобиле.

Применение гофры в электрике

Пластиковая гофра для механической защиты кабеля

Применение пластиковой гофры  для защиты кабеля от механических повреждений — мало эффективно. Гофра легкой серии сломается, если наступить на нее сапогом, тяжелой серии при ударе молотком. То есть пластмассовая гофра для кабеля сама требует защиты и бережного отношения и может обеспечить лишь минимальную защиту для электропроводки. С другой стороны, при применении гофры меньше вероятность того, что мастера по гипсокартону и заливке полов повредят электропроводку, так как, находясь на полу, подготовленном под стяжку, или на потолке, который будут обшивать гипсокартоном, гофрированная труба более заметна, чем кабель.

Пластиковая гофра для защиты от агрессивной среды

А вот защиту от агрессивного воздействия среды гофра в какой то мере обеспечивает. Когда мы закладываем в штробу кабель ВВГнг, в гофру его помещать не обязательно, а вот при заливке в стяжку пола, пожалуй, стоит и поместить. Хотя изоляция кабеля вроде как и должна выдержать деформационное и химическое воздействие засыхающей стяжки, но твердых гарантий нет. А вот кабели слаботочных сетей – коаксиал, витую пару, оптоволокно при скрытой прокладке не только в стяжке пола, но и в штробе стены помещать в гофру надо однозначно. Изоляция таких кабелей никак не рассчитана на разъедание ее штукатурной смесью.

Пластиковая гофра для соблюдения противопожарной безопасности

По правилам противопожарной безопасности электрический кабель в пластмассовой гофре при скрытой проводке можно прокладывать только по негорючим основаниям. То есть если кабель находится под натяжным потолком, который является сгораемым, проводить электропроводку в пластмассовой гофре нельзя. Можно только в стальной трубе, толстостенной металлической гофре или в каналах плит перекрытий. Но если потолок обшивается гипсокартоном, то есть несгораемый, то можно и в пластмассе. При открытой проводке кабель в гофре ПВХ можно вести по несгораемым и трудно сгораемым поверхностям. Если же поверхность горючая между гофрой и поверхностью должна быть несгораемая прокладка толщиной 10 миллиметров. Несгораемая прокладка – это слой штукатурки, асбеста или просто воздушный зазор.

Гофра металлическая изолированная

Все данные по применению различных гофр находятся на сайтах их производителей. Если на каком то сайте есть данные о том, что кабель в пластмассовой гофре можно прокладывать скрыто в деревянном доме – всего лишь чьё-то ошибочное мнение. На официальных сайтах производителей таких сведений вы не найдете. Такие утверждения могут делать те, кто занимается перепродажей гофры. Но с них и взятки гладки. Они не несут ответственности за непрофессиональные высказывания.

 Но самое интересное то, что там, где можно вести кабель в гофре ПВХ, можно вести его и без гофры, то есть скрыто по несгораемым поверхностям и открыто по несгораемым и трудно сгораемым. А если открыто по сгораемым, то по негорючему слою толщиной 10 миллиметров. И при этом будут соблюдены все правила противопожарной безопасности.

Гофра для кабеля металлическая

Итак, решая вопрос о том, помещать или не помещать кабель в гофру, необходимо учесть два важных аспекта. Первый аспект – это вопрос: От чего мы хотим защитить кабель?  От механического повреждения или деформационного и химического воздействия среды? Второй аспект – это безусловное соблюдение правил пожарной безопасности. То есть, что мы хотим защитить от пожара, вызванного аварийной ситуацией в электросети. Особенно актуально это в деревянном доме или в доме, где много легко воспламеняющихся материалов. Во всех остальных случаях можно руководствоваться своими личными предпочтениями и финансовыми возможностями.

Гофра для кабеля – сменяемая проводка


Сменяемая проводка – это конечно классная штука, но усложняет электромонтаж и повышает его стоимость. Для сменяемой проводки производители гофрированных труб рекомендуют замуровывать гофру отрезками 20-25 метров и не более чем с двумя тремя плавными поворотами. Даже при таком способе монтажа в помещении будет большое количество разветвительных коробок.

А на практике стоит замуровывать отрезки гофры не более 10 метров с одним, в крайнем случае, двумя поворотами. Иначе протаскивать кабель через гофру будет проблематично. И наверняка придется применять трубы с завышенным диаметром. Допустим через гофру диаметром 16 миллиметров реально протащить трехжильный кабель ВВГ 3*2,5. Но если мы замуруем эту гофру для кабеля в стену, сделав при этом пару поворотов, то замучимся такой кабель через нее протаскивать. Поэтому нам придется взять гофрированную трубу на 20 миллиметров. А еще лучше на 25 миллиметров, чтобы легко и без проблем проложить кабель.

А штроба в стене от гофры такого диаметра будет минимум раза в три шире и глубже чем просто для соответствующего кабеля. И множество таких штроб (в особенности горизонтальных) снижают прочность стен здания. Значит лучше всего для сменяемой проводки, допустим, обшивать стены гипсокартоном, чтобы спрятать эти трубы и не снизить прочность сооружения.

Ну и вот, после того, как мы нагородим весь этот огород со сменяемой проводкой с помощью гофры ПВХ, вдруг один из кабелей придет в негодность от перегрузки сети. Теперь самое время с довольным видом от своей предусмотрительности нам его из гофры вынуть и заменить новым. Но не тут то было. Изоляция провода сплавилась с пластмассой гофры, и вынуть кабель нет никакой возможности. Можно конечно запустить в трубу новый кабель, не вынимая старого, но только в том случае если мы при монтаже проложили гофру с максимальным запасом по диаметру, и если она не слишком оплавилась и сузилась во время аварии. Таким образом, для сменяемой электропроводки нецелесообразно использовать гофру, особенно пластиковую.

Вы можете прочитать записи на похожие темы в рубрике – Электроматериалы

Ваш Удобный дом

Также рекомендуем прочитать

Прокладка кабеля в гофре — монтаж проводки, разводка и укладка проводов в СПб

Электрическая и слаботочная сеть

Существует несколько видов электросети. Ниже мы рассмотрим, что такое электрическая (силовая) и слаботочная сеть в квартире, частном доме.

  • Электрическая силовая сеть… к ней относится питание электрических приборов и освещения. Однофазная с напряжением 220 и трехфазная 380 Вольт.
  • Слаботочная сеть в квартире… к ней относиться телефонная проводка, кабели для телевизионной антенны, компьютерная локальная сеть квартиры, акустика для систем домашнего кинотеатра и т.п.

Более подробную информацию про слаботочную сеть и разводку слаботочного кабеля в квартире (загородном доме) читайте в разделе

Монтаж слаботочки

Укладка кабеля в гофре

Силовой электрический кабель и слаботочный провод прокладывается в гофре. Также есть варианты укладки кабеля без гофрированной трубы. Ниже представлены основные способы разводки силового и слаботочного кабеля для квартиры (частного дома).

Монтаж проводки в штробе

разводка кабеля в штробе по полу прокладка кабеля в штробе по стене

  • Скрытый (внутренний) монтаж кабеля… Самый распространенный вид укладки кабеля в квартире (частном доме). Электропроводка прокладывается в штробе по стенам, потолку или полу.

Монтаж проводки в полу

прокладка кабеля в пнд гофре под стяжку монтаж проводки в гофре под стяжку пола

  • Укладка кабеля в стяжке пола… основной монтаж проводки выполняется по полу, после чего заливается стяжка. Делаются подъемы к будущим розеткам и выключателям, осветительным приборам в штробах по стенам и потолку.

Монтаж проводки по потолку

прокладка кабеля в гофре по потолку прокладка кабеля под натяжной потолок

  • Прокладка кабеля под натяжным потолком… Разводка скрытой электропроводки выполняется по потолку, делаются спуски к розеткам и выключателям, после чего монтируется подвесной, натяжной потолок.

Монтаж проводки в кабель канале

укладка кабеля в кабель канал разводка проводки в кабель канале

  • Укладка кабеля в кабель канал. .. данный способ в основном подходит для монтажа открытой проводки в офисных помещениях или частном доме, но иногда заказчик просит проложить электропроводку в квартире таким способом.

В последних трех способах монтажа проводки, сокращается количество штробы и соответственно получается существенная экономия на выполнении электромонтажных работ.

Рекомендации электрика

Перед тем, как пригласить электрика, составьте перечень всех электрических приборов, которыми планируете пользоваться в квартире. Составьте план квартиры, разместите на нем все желаемые розетки и выключатели. Если затрудняетесь с выполнением данной задачи, наш специалист не только рассчитает схему электрической сети (с учетом нагрузок в каждом помещении), но и подскажет, как и где лучше разместить розетки с выключателями.

Электромонтажная организация «Домашний электрик» предлагает монтаж электрического и слаботочного кабеля в квартире, частном доме под ключ. Наши электрики используют современные инструменты и качественные проверенные материалы для разводки электрической и слаботочной сети. Конечно же, прокладка кабеля не является единственным направлением нашей деятельности. Ознакомиться с полным списком наших услуг можно в разделе


Наши услуги

Рогалики: Укрощение кабельного Ктулху / Черновая стадия проводки – CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Прокладка кабелей в гофре на клипсах по стенам

Относительно (со скоростью постов у меня на блоге) недавно я заваял, будучи в шоке от прочтения БСК и посещения некоей квартиры, статью «Шедевры малых форм Архитектуры / Почему падают дома?«. Данная статья замечательно показывает и рассказывает о том, как НЕ надо делать.

А как же надо делать? Ремонты идут, электропроводка кладётся, квартиры сдаются и всё это даже, представьте себе, работает. Как?! А щас разберёмся. Так как у меня традиция выкладывать полное описание объекта, а законченных объектов пока нет (ибо все на стадии отделки), то для статьи надрал разных фоток разных времён и периодов этого года, чтобы показать как правильно прокладывать трассы кабелей при разводке электричества в квартире. Поехали!

Подготовка трассировки кабелей и мест их укладки (штробление)

Начинаем с самого начала. Вот у нас есть план, эскиз (обычно клочок бумажки) от заказчика, на котором нарисована схематически его квартира и чего он хочет. Или то же самое, но нарисованное мной. Пример такого плана вот тут: Как бы не продешевить или странные клиенты. На плане обычно крестиками, точечками или чем понятнее заказчику помечаются розетки, выключатели, светильники и прочие элементы домашней проводки и автоматики.

Первым делом на плане надо выделить какие-нибудь логические (и потом электрические) группы. Например, при современной методике работы розеточные линии обычно делятся по комнатам. Световые можно группировать по комнатам, не забывая отделять влажные помещения от сухих. Дебатов о том, как лучше группировать линии (это непосредственно относится позже к схеме и сборке электрического щитка) много; сейчас я на них отвлекаться не хочу — задача статьи немного другая.

Список групп определяет количество и длины кабелей, которые понадобится тянуть. По тому самому плану для примера вышло 9 розеточных и 5 световых групп. Сразу же можно примерно продумать то, как будут идти трассы кабелей. На плане-примере они показаны оранжевым пунктиром.

Правила прокладки кабельных трасс (для квартир) примерно следующие:

  • Все трассы ведутся строго по прямой, с поворотами на 90°. Никаких загогулин, диагоналей и экономии кабеля.
    Это нужно для того, чтобы уменьшить риск последующего попадания сверлом в кабель (чуть позже будет ясно видно на фотках). Например, между выключетелем и бра — строго прямая линия. Значит там сверлить нельзя.
  • От всяких конструкций, стен, колонн отступаем на 15-20 см.
    Аналогично, действует то же самое правило про сверление. А отступаем от стен и конструкций для того, чтобы оставить место потенциальным паркетчикам под крепление фанеры к стяжке.
  • Дверные проёмы и проёмы проходим посередине.
    Это правило связано с тем, что некоторые двери требуют при их установке крепить дверную коробку к полу. Опять исключаем потенциальные повреждения кабелей.
  • Штробы делаются только вертикальные. Горизонтальные штробы запрещены, кроме НЕ несущих стен, и то неглубокие — не более примерно четверти толщины стенки.
    Получается автоматически при правильной укладке кабелей по полу, поясню далее на фотках.
  • Потолки и полы штробить запрещено категорически (см. ещё раз Шедевры малых форм Архитектуры / Почему падают дома?).

Сами трассы, несмотря на вполне справедливые замечания, я всё равно веду в гофре — так приятнее, зная что кабель чистый, ровный и не засратый цементом, даже если это NYM, прокладка которого без гофры допускается. А уж слаботочку — подавно только в гофре, так как изоляция витой пары или коаксиального кабеля не такая уж и стойкая к щелочному воздействию цементосодержащих растворов.

Итак, первым делом у нас идёт разметка точек (будущих подрозетников) и штроб к ним. Обычно розетки ставятся на высоте 200 мм от чистого пола, а выключатели — 900. Толщина стяжки к этому времени примерно известна или определяется эмпирически в разговорах с прорабом «Слышь мужик, а скока стяжка-то?». Сейчас мы стали использовать методику разметки от того что ровнее: пол или потолок. Выбирается один базовый уровень по квартире, при помощи лазерного уровня переносится на все стены, и от него уже отмериваются все необходимые высоты.

Важное замечание: идеальнее всего, если к началу работ все стены будут иметь черновую штукатурку — выровнены. Это немного упрощает работу нам (не надо так сильно заглубляться в бетон, чтобы спрятать кабель), и заодно позволяет поставить все подрозетники сразу заподлицо с отштукатуренной стеной. В последнее время оно превращается в требование, которому я прошу следовать своих клиентов.

Разметка будущих выключателей на стене

Разметка блока розеток для телевизора на стене

Прорезанные и вскрытые штробы, выдолбленные подрозетники

Стенки напоминают граффити: изрисовывается, пишется где какой выключатель и тому подобное. Обычно разметка идёт в два этапа, потмоу что заказчику как-то всегда проще ориентироваться на «живой» стене нежели на плане. Что там какие-то метры? Надо так: «Во! Тут у меня диван, напротив — телевизор, а в углу торшер. Значит тут две на 220 вот здесь, тут — блок для TV, а вот тут ещё одну для телефона пожалуйста». Поэтому сначала на стенах тупо пишется что, где и на каких расстояниях, а потом уже размечается начисто. Хорошие подрозетники обычно содержат надпись, указывающую расстояние между их центрами при соединении нескольких штук в единый блок. Это тоже облегчает разметку.

Ну а дальше — начинается трэш! Пылесос, штроборез, перфоратор и коронка. Я пока ещё работаю SDS+’овской ударной, но хочу попробовать купить алмазную. На практике выходит так, что я выдалбливаю отверстия под подрозетники, а напарничег режет штробы. Чтобы подрозетник не ушёл из центра, сначала насверливаются их центра обычным буром. Затем можно приступать к коронке. Если стена тяжёлая, то полезно взять бур 8 или 10 мм и насверлить по кругу будующего отверстия дырок. Это прослабляет бетон, и коронке работать легче. Если где-то попадается мелкая арматура, то она наглым образом прорезается болгаркой.

Вот попались хорошие фотки с последнего перед отпуском объекта.

Прорези в кирпичной стене после работы штроборезом

Прорези для подвода кабелей к подрозетникам в стене

Выдолбленные подрозетники и штробы, готовые к укладке кабеля

Сверлим подрозетники, режем штробы, выбиваем — и готово! Главное не забыть про количество будущих кабелей! Например при разводке шлейфом к одной розетке кабелей пойдёт два: приходящий и отходящий на следующую линию. А если ожидается слаботочка типа коаксиала или витой пары — там ширина штробы может быть и побольше. Ну и ещё хорошо сначала высверлить все подрозетники, а потом уже резать штробы.

Размотка и укладка кабелей (заделка штроб)

А дальше — всё. После уборки получаем красивые апартаменты со следами дестроя. Можно отмеривать и тянуть кабели с их последующей укладкой. Я отмериваю кабло обычно прямо как есть: по месту будущей трассы, раскладывая его на полу и обрезая. Главное — не забыть оставить запас на подключение в щитке (обычно две высоты этого самго щитка).

Размотанные кабели затянуты в гофру

Куча отмерянных кабелей перед укладкой на пол и в штробы

Рабочая обстановка — создаём Кабельного Ктулху

И вот с этого момента можно отмечать рождение нового Кабельного Ктулху (мой напарник иногда прикольно заикается, когда это произносит). Кабели валяются мотками на полу, путаются под ногами и вызывают много мата. Особенно если их самих много. Затягивать кабель в гофру лучше, если он прямой и распутанный. Опытом проверено, что Севкабель’евский NYM 3*2,5 замечательно влетает в 16ю гофру, если не испачкан в песке или не кривой. Часто на длинных линиях гофру иногда можно разорвать напополам и затягивать по частям, а потом скрутить изоленточкой — под стяжку пойдёт. Ну и конечно — не стоит забывать их маркировать! Достаточно, если есть план, написать номер группы (Р1, Р2, и т.д.) на обоих концах линии с отступами 10 и 30 см от концов кабеля.

После того, как всё кабло лежит на полу кучами, можно подготовить будущие трассы в стяжке. Здесь придётся немного пофилософствовать. По идее, крепить кабели к полу совершенно не обязательно — можно и так бросить. Но для гарантии их ровности, красоты монтажа и выдерживания необходимых нам «20 см от стены» лучше бы их крепить. На первых порах мы использовали классический способ: два дюбеля в пол, между ними проволочка, которая прижимает кабели. Сейчас мы используем клипсы для этой же самой гофры, дюбель-гвозди для быстрого крепления и кабельные стяжки, так любимые СКСниками.

Кабели уложены в штробу и закреплены штукатуркой (алебастром)

Розетка и выключатель: черновая штукатурка (Ротбанд)

Розетка и выключатель: чистовая штукатурка (Ветонит)

Если работать слаженно — получается красиво и быстро: первый сверлит перфоратором отверстия, второй с мешком клипс и дюбель-гвоздей ставит сами клипсы, а первый, уже закончив сверлить, защёлкивает кабели. На практике выходит не совсем так, но вполне похоже. Количество клипс не обязательно может соответствовать количеству кабелей: можно ставить меньше, а кабели подвязывать стяжками. Получается красиво и аккуратно.

Укладка кабелей по полу в слое стяжки строго под прямыми углами

Силовые и слаботочные кабели, уложенные в разные штробы

Пример трассы кабелей по прямым углам и на расстоянии от стен

Ну и дальше обычно разводится ведро ротбанда, и напарничек играет в Рогалики (посвящённые поймут;) ) с адскими криками «Уауу! Плюхх!» — вмуровываем подрозетники и замазываем штробы с кабелями. Иногда особо щепетильные штукатуры желают сами поставить подрозетники, чтобы получилось сразу ровно и идеально.

Лёгкий случай: на стенах будет большой слой штукатурки

Трассы кабелей при проходе через дверной проём

Проход через дверной проём: строго по центру

Ну а мы — смотрим фотки и возвращаемся к нашим описанным выше правилам. На фотках ниже и выше показано, как легко отслеживается кабель (где не надо сверлить), если следовать правилам его укладки.

Укладка кабелей по полу вдоль стен (с отступом)

Силовые линии спускаются на первый этаж к щитку красивой дорожкой

Посмотрите, как всё наглядно и просто (интуитивно понятный интерфейс): мы знаем, что основные трассы кабелей идут на расстоянии 20 см от стены. Видим на стене розетку, выключатель или бра. Знаем, что строго вертикально до пола будет идти кабель. Никаких проволочек и комментариев. Можно дать допуск 50 мм по краям и смело сверлить без жертв.

Документирование уложенной проводки на бытовых квартирах обычно сводится к фотографированию всяких мест вместе с уложенной рулеточкой. Иногда заказчик сам хочет задокументировать кабели удобным для себя способом. Глобального проекта с детальной разметкой трасс чертить ещё не приходилось, потому что народу жалко лишние 3-5 тыр за эскизный чертёжик в Visio.

Фотодокументирование результатов: расстояние кабелей от стен 20 см

Тоже документируем. Зона на сверление будет 20+/- 5 см

После этого можно получать деньги за первую часть и заливать стяжку… СТОП! А что там с освещением? Верно! Переходим к нему, родимому!

Прокладка кабелей освещения по потолку

Вообще прокладка кабелей по потолку ни чем в правилах не отличается от прокладки их в стяжке. Существуют лишь некоторые нюансы, на которых мы и остановимся подробнее. Да, и хочу отметить, что мы сейчас говорим о классической разводке, когда бОльшая часть кабелей у нас всё же идёт в стяжке пола. Существуют варианты трассировки кабелей по потолку с опусками вниз. Используются они редко, если толщина стяжки или структура пола не позволяет уложить туда кабели. Ну и ещё такое можно использовать при наличии натяжных или гипсокартоновых потолков.

Соответственно первый вариант — натяжные или подвесные потолки — проще простого: гофра, клипсы. Даже останавливаться на нём не буду.

Второй вариант (не забыли, что потолки штробить нельзя?) — самый правильный и цивильный: укладка кабеля освещения в гофре в слое штукатурки потолка. Привожу пару фоток, на которых опытный глаз строителя всё равно заметит штробление. Каюсь. Было. Под ответственность заказчика. На последнем этаже дома. Выше — уже чердак. Посыпаю голову пеплом и теперь никогда делать больше не буду.

Укладка кабеля освещения в потолок под штукатурку

Переход кабеля освещения из стены на потолок

Гофра крепится снова чем придётся — например теми же саморезами с дюбель-гвоздями или на клипсах, если позволяет толщина слоя штукатурки. На некоторых объектах он доходил до 20 мм, что позволяет спокойно лечь под него 16й гофре. Если потолок сильно ровный — то это не означает, что его надо штробить! Всего лишь нужно просто сменить тип кабеля на ВВГ. Данный кабель плоский и идеально подходит для урепления и укладки на потолок. Методика — та же: дюбель-гвозди + проволочка. Ещё можно использовать стяжки под винт — красиво, ровно и быстро. Напоминаю, что все линии аналогично ведутся под прямым углом и строго прямо. Мало ли кто потом турник повесит.

Использование кабеля ВВГ для прокладки освещения (без гофры)

Освещение аналогично проводке кладётся под углом 90 градусов

Ррррогалики! 😉

Ну и ещё раз обращаю внимание на «мёртвые зоны» проводки: от выключателя вниз и вверх по вертикали. Всё гениальное — просто.

Ну и бонусом, во вторичном жилье часто везёт и можно пробить канал в потолочной плите, по которому при помощи протяжки протянуть новый кабель освещения.

Использование каналов потолочных плит для прокладки нового кабеля освещения

Трасса кабеля освещения после его выхода из канала

Вероятность того, что кабель выйдет именно у той стены, которая нужна нам, мала. Поэтому, наилучшим, ИМХО, вариантом трассировки линии освещения будет опуск её до пола по прямой (с документированием!) и дальше со всеми кабелями в стяжке до подъёма к выключателю.

Укрощение Кабельных Ктулху

Ну и немного на закуску — какого же вида эти самые Ктулху получаются?

Сотворённый Кабельный Ктулху

Кабельный Ктулху аккуратно разложен по направлению к будущему щитку

Запас кабелей на монтаж и подключение щитка

Обычно это самая нудная и матершинная часть работы — аккуратно и ровно разложить весь пучок кабелей к щитку. Работать приходится в узком пространстве какого-нибудь коридора, кабели под конец работы становятся тяжёлыми и жёсткими — одно мучение. Опять помогают стяжки и клипсы. Иногда кабло кладётся в два ряда, если позволяет толщина стяжки.

А вот на этом объекте, наоборот — от нас немного поплыла толщина стяжки: было очень много силовых и слаботочных линий. Ктулху вышел очень огромным и страшным. Но — справились!

Большая пачка силовых кабелей в стяжке (в два слоя)

Американские горки из кабелей слаботочки

На черновой стадии ремонта кабели подводятся к щиткам, выпускаются через них наружу и оставляются комком до финиша ремонта. Замазываются все штробы, и квартира сдаётся под отделку другим мастерам.

Замазанная штроба к слаботочному щитку (ящику)

Заготовка для силового квартирного щитка

Иногда рекомендую заказчику купить дешёвых патронов с лампочками и розеток: всё это ставится соплями на имеющиеся и проложенные кабели, подключается по временной линии в щитке и можно пользоваться без раскидывания везде удлинителей.

Культура производства

Ну и совсем бонусом — пару слов о культуре производства. Итак всем известно, что я маньяк и за наступание на кабель, особенно на витую пару, готов растерзать на кусочки и убить. Приехали проведать один из объектов, и обнаружили такое вот (см. фото ниже). Всё истоптано, а прямо на кабелях валяются мешки со смесью и инструмент. Пиздец какой-то! И по гофре ходят в кирзовых сапогах. Выматерился и разгонал всех. В следующий раз буду использовать ПНД-трубы 😉 и бить нещадно.

Культура производства хромает: потоптано всё что можно

Повреджённая гофра; кабель ещё жив

А вот для повышения нашей культуры производства и уменьшения количества мата, мы стали использовать в районе выключателей углублённые подрозетники. Вы видели на представленных фото хоть одну распаечную коробку? Нет? То-то же! Их там и не было! Всё освещение разводится без них, а коммутируется в подрозетниках выключателей.

Глубокий подрозетник

Получается, на словах, примерно так: приходит кабель питания 220 света от щитка до первого выключателя. Туда же приходит кабель от светильника и уходит кабель питания до следующего выключателя этой группы. Если нужно, бра и прочие мелкие светильники комнаты питаются отсюда же. Вот все эти кабели коммутируются прямо в подрозетнике, а углублённый подрозетник сильно упрощает жизнь.

Статья получилась, конечно, не научная, и относится только к моему опыту, но будет полезным, если в ней кто-то найдёт неточности или порекомендует что-то новое. Полезно было бы видеть от строителей комментарии на тему правильности прокладки штроб по несущим стенам.

Жжом дальше!

Гофрированная труба для прокладки кабелей и проводов. Гофрированная труба: особенности электромонтажа

Не так давно в ассортименте стройматериалов появился новый элемент — гофрированная труба для теплого пола. По эксплуатационным характеристикам этот материал значительно превосходит трубы из полипропилена и меди, а главными достоинствами гофрированной трубы являются отличная прочность и простота монтажа.

Гофрированная труба проста в установке, долговечна и неприхотлива

Важные характеристики труб для теплого пола

Монтаж водяного теплого пола выполняется под бетонную стяжку, поэтому к качеству трубы предъявляются особые требования, ведь для ремонта поврежденного участка придется разобрать пол, а также разбить бетонный слой.Именно поэтому трубы для водяного теплого пола должны иметь определенный набор характеристик.

Какие должны быть трубы для водяного теплого пола


Качество, длительный срок службы, простота монтажа и неприхотливость — очевидные требования, которые предъявляются не только к самим трубам, но и к большинству других строительных материалов и изделий. Кроме них водопроводные трубы для теплого пола должны соответствовать ряду требований:

  • Надежность. Считается, что срок службы труб должен быть сопоставим со сроком службы здания, а значит, составлять не менее 50 лет.
  • Пластик. Водные контуры в среднем имеют длину 60-120 метров, а при прокладке образуют множество изгибов. Поэтому трубы должны быть пластиковыми, не иметь повреждений и не терять своих качеств в местах перегиба. Другими словами: чем легче будет изгибаться труба, тем легче будет ее установить.
  • Непроницаемость для кислорода. Попадание кислорода в трубы — основная причина образования коррозии и разрушения стен.
  • Стоимость. В теплый пол обычно укладывают достаточно большое количество труб, поэтому цена на них должна быть доступной.
  • Механическая прочность. Поскольку для пола используются трубы, они должны выдерживать большие механические нагрузки. В тех случаях, когда их механическая прочность невысока, специалисты рекомендуют укладывать поверх них дополнительный слой армирующей сетки, предохраняющей их от разрушения.

Всем вышеперечисленным требованиям удовлетворяют далеко не все представленные на строительном рынке трубы для теплого пола. Заслуженным доверием пользуются изделия из сшитого полиэтилена, меди, металлополимерных труб, а также гофрированных труб из нержавеющей стали для теплого пола. Однако последний имеет такие преимущества, что делает его наиболее желательным материалом для устройства системы теплых полов.

Преимущества гофрированных водопроводных труб


Как уже было сказано выше, главными преимуществами водогофрированных труб являются их прочность и простота монтажа. Кроме того, металлическая гофрированная труба для теплого пола имеет следующие достоинства:

  • Нетребовательность.В отличие от медных и пластиковых труб, гофра не требует профилактических чисток и периодических замен, поэтому ее можно смело заливать толстым слоем бетона или зашивать панелями.
  • Безопасность. Гофрированная труба устойчива к сверхвысоким температурам и не деформируется даже от кипящей воды (чего нельзя сказать о полимерных материалах).
  • Легкость установки. Для монтажа труб не требуется специального оборудования (например, в виде сварочного оборудования и паяльника для соединения полипропиленовых труб).
  • Гибкость. Гофрированная труба для теплого водяного пола легко изгибается под прямым углом, принимая нужное положение и ориентацию. Благодаря этому можно без особых усилий и с минимальным количеством соединительных приспособлений собрать самую сложную схему теплого пола.
  • Эксплуатационная выносливость. Гофрированная труба устойчива к коррозии, плесени и развитию вредных микроорганизмов. Также ей не страшны нападения грызунов, поэтому ее можно использовать в подвалах и на складах.
  • Износостойкость. Гофрированная труба способна выдержать мощный гидравлический удар с давлением до 65 бар.
  • Универсальность. Гофрированная труба для теплого пола может выступать в роли радиаторов отопления, так как имеет очень высокую теплопроводность и теплоотдачу.

Выбор гофрированных труб для монтажа системы теплого пола

Покупая трубу для организации системы теплого пола в доме, следует обращать внимание не только на то, насколько она соответствует перечисленным выше требованиям; Не менее важны и такие характеристики как:


  • Длина трубы (метр залива).Труба должна быть достаточно длинной, чтобы поместиться в один контур без дополнительных подключений. Это предотвратит возможные протечки воды в точках крепления и поможет создать более надежную и предсказуемую систему.

Важно помнить, что максимальная длина трубы в контуре ограничена ее диаметром. Так, длина контура, построенного из трубы диаметром 16 мм, не должна превышать 70 метров; Диаметр 20 мм — 90 метров; Диаметр 25 мм — 120 метров.

  • Диаметр трубы.Самые популярные трубы сечением 16, 20, 25 мм. Выбирая между толстой и тонкой трубой, следует помнить, что толстая труба обладает большей теплоотдачей, однако для заливки такой трубы требуется значительно больший объем цементной смеси, что, в свою очередь, приводит к увеличению пола. ровность и увеличение нагрузки на настил и перекрытие.
  • Производитель. Стоимость трубы, а также ее качество варьируются в зависимости от того, кем она изготовлена. Гофрированные трубы сегодня производят российские производители (Ruvinil, Neptun, Kofulso), Южная Корея (Lavita, Hydrosta), Германия (Meibes).


  • Механическая прочность. Это одно из важнейших требований. Металлические стены выдерживают не только давление со стороны бетонной стяжки, но и внутреннее давление воды в контуре. Во время аварийного гидроудара труба должна выдерживать давление 10 бар.

Монтаж водопроводных гофрированных труб

Укладка контуров системы теплого пола — дело не самое простое, однако, если у вас есть опыт работы с обычными металлическими или пластиковыми трубами, это под силу даже новичку.


Последовательность монтажа водопроводных гофрированных труб следующая:

  1. Прежде всего, необходимо гидроизолировать пол гидроизоляционной мембраной, резиновой краской или готовым составом на основе пластификаторов.
  2. После гидроизоляции поверхность пола покрывают керамзитобетонной или растворной стяжкой.
  3. Поверх стяжки укладывается отражатель (например, на основе фольги), а на него кладется металлическая сетка.
  4. На расстоянии 15 см от стены выкладывается гофрированная труба (шаг петель — 20 см) в соответствии с выбранной схемой укладки.

При определении шага петель следует знать, что гофрированная труба нагревает поверхность пола на расстоянии 10 см, поэтому петля 20 см полностью покрывает участок шириной 40 см. Для обеспечения зоны с комфортной температурой петля может иметь ширину до 30 см.

  1. Гофрированная труба (нержавеющая сталь) для теплого пола крепится к металлической решетке с помощью пластиковой стяжки, у которой после монтажа срезаются «хвосты».
  2. Перед заливкой система обжимается 3 часа давлением около 7 атм.
  3. Затем на поверхность пола устанавливаются маяки.
  4. Раствор для стяжки готовится по выбранному рецепту.
  5. Раствор заливается на высоту 5 см на каждые 20 см площади.
  6. Стяжка сохнет около 1 месяца (3 недели летом, чуть больше 4 недель в остальное время года).
  7. Первый запуск системы осуществляется в два этапа: первый запуск воды с температурой не более 25 градусов в течение 24 часов; на втором этапе температура воды повышается до 40 градусов, стяжка просушивается несколько дней, после чего отключают теплый пол.
  8. Укладка плитки.

Ознакомиться с процессом монтажа водяных гофрированных труб можно, посмотрев этот видеоролик.

В закладки

Диаметр на гофре всегда указывается внешним, следовательно, внутренний диаметр будет меньше.

Отличить электрическую гофру можно и по цвету. Как правило, выпускается отечественной промышленностью в серых тонах. Зарубежные аналоги могут иметь синий, красный и другой цвет.

При покупке гофры следует обратить внимание на то, что диаметр указан внешний. Это означает, что внутренний диаметр может быть меньше нескольких миллиметров, а в некоторых случаях больше одного сантиметра.

Самыми популярными диаметрами такого материала для электропроводки являются все диаметры, лежащие в диапазоне от 1,6 до 5 см. Гораздо реже встречаются диаметры, меньшие или большие, чем соответствующие экстремальные значения.

Гофры хранятся и продаются в бухтах.Длина трубы в одном пролете напрямую зависит от наружного диаметра. Например, для диаметра 16 мм длина трубы в бухте будет 100 м, для диаметра 50 мм — 20 м.

Монтаж электропроводки в гофре

Гофра для электропроводки изготавливается из негорючего материала, поэтому ее можно установить практически на любую поверхность и любую конструкцию.

Так как гофра для электропроводки выполнена из негорючего материала, ее можно монтировать практически на любой поверхности и на любой конструкции, в том числе на любой деревянной конструкции.Нередки случаи, когда проводка прячется в гофре, а она, в свою очередь, под обшивкой деревянного дома. Такие случаи действительно случаются, хотя в такой ситуации рекомендуется использовать специальные гладкие и жесткие трубы.

Итак, установка начинается с того, что отрезается труба необходимой длины. Сделать это можно обычным острым ножом или ножовкой с мелкими зубьями. Закуски из стальной проволоки бокорезами.

Особое внимание здесь нужно уделить именно проводу.Так как в нем есть некоторое натяжение, то при разрезании конец может «заходить» внутрь.

Тогда достать можно будет, только еще раз разрезав трубу. Чтобы избежать таких ситуаций, протяжку во время резки натягивают и немного держат, а потом просто отгибают наружу.

Второй шаг — подготовить сам жгут проводов. Если провод только один, то в обучении нет необходимости. Если их несколько, то их просто скрепляют изолентой по всей длине.Лучше всего использовать ленту ПВХ, так как она не создает лишнего трения.

Далее подготовленную жгут, а точнее один из ее концов, надежно соединяют с протяжкой. Есть несколько способов. Иногда протяжка просто наматывается на жгут и обжимается плоскогубцами, иногда протяжка протыкает изоляцию проводов, иногда протяжка наматывается на жгут изолентой — способов довольно много. В любом случае конец жгута обматывают изолентой, чтобы провода не цеплялись за внутренние стенки гофры.

Далее наступает момент непосредственного втягивания жгута в гофру. Если это делают два человека, то один просто держит протяжку, а второй сверху накладывает гофру на жгут. Если такая работа выполняется в одиночку, лучше протяжкой второй конец к чему-то подтянуть.

Крепление может производиться с помощью специальной монтажной планки из алюминия.

В том случае, если протяжка отделилась от пакли, выход один — разрезать гофру в месте разрыва.В такой ситуации весь жгут будет лежать в гофре из частей. Места таких надрезов рекомендуется обмотать лентой ПВХ. Чтобы избежать этой ситуации, затягивайте жгут монотонно и медленно.

После завершения этой процедуры гофру с жгутом внутри к чему-то прикрепляют. Крепление можно производить с помощью специальной монтажной планки из алюминия. Можно использовать пластиковые зажимы. Их подбирают в соответствии с диаметром гофры.Крепеж следует устанавливать равномерно, то есть на одинаковом расстоянии. Это поможет предотвратить провисание гофры на определенных участках.

В месте входа проводов в розетки, выключатели и другие подобные узлы также рекомендуется скрыть гофру проводами. Это нужно для того, чтобы не образовывались открытые участки электропроводки. Специально для этой установки доступны электрические розетки и выключатели с резиновыми уплотнительными вставками. Их нарезают по диаметру гофры.Такой способ монтажа особенно актуален для внешней разводки.

Стоит отметить, что некоторые считают, что использование гофры недопустимо с эстетической точки зрения. Однако, плавно и аккуратно выполнив его установку, вы сможете добиться его обычного внешнего вида, который вписывается в общий дизайн интерьера. К тому же зачастую именно гофра становится оптимальным решением для дачи или отдыха на даче с точки зрения экономии, а разводка в гофрированных трубах никогда не будет источником опасности.

Качественные строительные работы в помещении требуют использования только высокотехнологичных материалов на всех этапах. Использование новых технологий при производстве комплектующих позволяет получить не только прочный, но и долговечный материал.

Около 20 лет назад при установке и производстве канализационных труб использовался один материал — чугун. Как известно, он легко подвержен ржавчине и коррозии. Это значительно сокращает срок эксплуатации канализации.

Современный строительный рынок предлагает новое кардинальное решение этого вопроса — гофрированные трубы.Используя их, потребитель полностью забудет о проблемах с канализацией в доме.

Преимущества гофрированных труб

  • прочности;
  • прочность;
  • простота монтажа и монтажа;
  • низкая стоимость;
  • высокая функциональность;
  • устойчивость к повреждениям;
  • устойчивость к перепадам температур.

Ведущие мировые производители

Гофрированные канализационные трубы встречаются повсеместно.Если они довольно давно используются на западном рынке, то на территорию Российской Федерации пришли сравнительно недавно.


На постсоветском пространстве лидерами по производству гофрированных труб являются:

    компания корсис
  • ,
  • компания «Прагма».

Чтобы помочь потребителю определиться с выбором производителя, следует внимательно изучить характеристики каждого материала.

Гофрированные трубы от компании Корсис


Производитель занимает одну из лидирующих позиций на российском рынке.Продукция компании «Корсис» соответствует самым высоким стандартам качества.

Основные характеристики:

  1. Поверхность трубы. С внешней стороны он гофрированный, имеет характерную шероховатость и шероховатость. Внутренняя сторона трубы довольно гладкая. Для получения такой поверхности трубы в производстве используется особый метод — экструзия.
  2. Область применения. Гофрированные трубы Используются для устройства канализации и системы отвода сточных вод и отвода питьевой воды.
  3. Прочность. Гофрированные трубы выдерживают давление воды под давлением 10 атмосфер.
  4. Жесткость. Производитель поставляет трубы 2-х классов: 4 и 8 по жесткости.
  5. Возможность установки изделий на разной глубине.
  6. Защита от повреждений. Для защиты от внешних повреждений гофрированная поверхность трубы покрывается материалом черного цвета. Он нейтрализует падающее на него ультрафиолетовое излучение. Внутренняя поверхность изделия защищена от грязи.Для этого используется специальное белое покрытие.
  7. Длина. Компания производит гофрированные трубы двух стандартов длины. Они составляют 6 погонных метров и 12 погонных метров.

Очевидные преимущества


Гофрированные трубы пока не получили широкого распространения. Однако благодаря своим неоспоримым преимуществам вскоре они смогут занять лидирующие позиции.

  • полная герметичность при установке;
  • высокая степень прочности;
  • надежность;
  • устойчивость к механическим воздействиям;
  • устойчивость к химическому воздействию;
    • Материал
  • не подвержен коррозии;
  • малый вес изделий;
  • возможность перевозки в любых объемах;
  • простота установки;
  • возможность использования с другими типами труб;
    • Изделия
  • при необходимости поддаются изгибу и деформации;
  • высокий срок службы;
  • низкая ценовая категория.

Установка продукта


Гофрированные трубы Корсис можно монтировать на глубину от 1 до 15 метров.

При укладке трубы необходимо соблюдать следующие правила:

  • поверхность трубы должна быть полностью заполнена;
  • следует заполнить и межреберное пространство труб;
  • для фасовки продуктов рекомендуется использовать материал зернистой фракции. Ближе к поверхности можно использовать грунт или минерал.

Гофрированные трубы компании Pragma


Трубы изготовлены из специального полипропиленового блок-сополимера.

Конструкция состоит из двухслойной трубы. На его поверхности розетки.

Особенности производства: 2 слоя трубы (внутренний и внешний) изготавливаются одновременно. Для этого Pragma использует метод двойной экструзии.

Применение гофрированных труб: канализация.

Характеристики


Гофрированные трубы обладают высокой степенью жесткости.Производителю удалось добиться этого, сделав внешнюю поверхность со специальными ребрами жесткости. Благодаря им гофрированная труба способна выдерживать высокие нагрузки. Среди других особенностей конструкции труб можно отметить гладкую внутреннюю поверхность. Благодаря его конструкции достигается минимальная степень трения. Таким образом, практически исключено образование засоров.

Трубы Pragma созданы специально для использования в российском климате. Поэтому они обладают высокой степенью устойчивости к перепадам температур, тяжелым погодным условиям.Конструктивные особенности труб позволяют использовать, устанавливать и транспортировать их даже в плохих погодных условиях, в частности при отрицательных температурах.

Использование трубы


Трубы можно использовать практически на любых почвах. Специальная гофрированная поверхность позволяет использовать трубы даже в самых сложных участках.

Благодаря своим характеристикам трубы способны выдерживать высокую степень давления. Это позволяет монтировать их на участках, проходящих под автомобильными дорогами, железными дорогами и т. Д.

Гофрированные трубы

Pragma устойчивы к воздействию самых сложных материалов, поэтому могут использоваться в качестве ответвлений в горнодобывающей промышленности. Благодаря высокой степени устойчивости конструкции трубы Pragma могут использоваться как в коммунальном хозяйстве, так и на производстве.

Использование гофрированных труб для устройства канализационных систем позволяет добиться их максимальной прочности и прочности.

При реконструкции проводки или установке новой рекомендуется «упаковать» ее в защитную оболочку.Чаще всего используют гофрированные электрические трубы, которые принято называть «гофрой для кабеля и проводов». Это круглый шланг с ребристой поверхностью. Благодаря ребристости значительно увеличивается его гибкость.

Зачем нужна гофра

Вообще от механического разрушения гофра даже металлическая не самая лучшая защита. Мы можем только надеяться, что когда мы почувствуем, что учение провалилось, мы сможем вовремя остановиться. А чтобы не попасть в электропроводку, лучше иметь точный план ее прокладки с замерами и привязкой к углам.Ведь не все определяют кабель в гофре даже под нагрузкой. Так что не забудьте залить стяжку, перед отделкой сделайте снимки, зарисуйте расстояние.

Виды гофры для прокладки кабеля

Гофра для кабеля разная по прочности:

Кроме всего этого есть еще гофра с протяжкой и без. Протяжка — это тонкий кабель или проволока, облегчающая затягивание кабеля в гофре.Кабель привязывают к концу кабеля, натягивают за другой его конец, заправляя кабель внутрь. Без протяжки справиться с этой задачей будет сложно — при достаточной жесткости внутрь можно просто вставить несколько метров кабеля, но если дорожка длинная, это будет слишком сложно.


Гофра кабеля может быть с протяжкой (правильное название «щуп») и без

Если говорить о видах пластиковой гофры, надо отметить, что существует двухслойная гофра.Снаружи у него такая же ребристая поверхность, а внутри гладкая. Гофра для такого кабеля стоит дорого, но при необходимости в нее действительно можно протянуть новый кабель. В тех формах, где внутренняя стенка ребристая, это возможно далеко не всегда — если у трассы минимум поворотов, да еще и по большому радиусу.


Металлическая гофра для кабелей тоже бывает разной. Изготавливается из оцинкованной или нержавеющей стали. Кроме того, присутствует металлическая гофра с полимерным покрытием.Обладает лучшими характеристиками по защите от пыли, влаги. Такую защитную оболочку еще называют металлополимерной.

Какие материалы

Гофра для кабелей и электрических проводов изготавливается из пластика и металла. Используемые материалы разные, с разными характеристиками. Их нужно выбирать исходя из задач, которые они должны выполнять.

Если говорить о соблюдении норм пожарной безопасности при установке прокладок в горючие стены, то идеальным вариантом является металлическая труба.Это избавляет от нагрузок, которые могут возникнуть при изменении размеров здания. С этим не справятся и грызуны. Это также лучший вариант с точки зрения пожарной безопасности: даже при возникновении токов короткого замыкания и выхода из строя вероятность горения трубы с толщиной стенки 2 мм очень мала. Так что огонь не начнется. Если прокладка электрических кабелей в трубах вам совершенно не нравится, то можно использовать металлическую или гофру из нержавейки или оцинкованной стали.

Гофра для кабеля, размеры, цены

Гофрированные трубы для электрических сетей выпускаются размером от 16 мм до 65 мм.При выборе размера необходимо учитывать, что эти изделия имеют два диаметра — внешний и внутренний. Если вы собираетесь проложить несколько жил — проводов или кабелей — диаметр нужно подбирать так, чтобы был зазор не менее половины радиуса. Это требование основано на том, что при групповой прокладке (надо, кстати, брать специальный кабель) он сильнее нагреется и наличие воздушной прослойки будет способствовать лучшему отводу тепла.


Выбор размера

Выбор диаметра гофры зависит также от площади, на которой она будет укладываться:

Диаметр гофры для прокладки кабеля выбирается в зависимости от количества и сечения жил.Данные для медных жил приведены в таблице.


Эта информация носит справочный характер, но вы можете сосредоточиться на ней. Можно взять и большего, но не меньшего диаметра.

Цены

Вообще говоря, самая дешевая — гофра для кабеля ПВХ, в среднем — ПП и ПНД, самая дорогая — гофра металлическая. Причем вариант с протяжкой немного дороже, чем без нее. При покупке нужно обращать внимание на одинаковую толщину стенок, однородность цвета.


Гофра для кабеля продается бухтами по 50 и 100 метров, реже можно встретить метрами, но цена тогда немного выше. В целом цена зависит не только от материала, но и от толщины стен. Самая дешевая — это легкая ПВХ-гофра для кабеля, но иногда она больше похожа на просто пленку. От чего это может защитить, сказать сложно. Если вы заботитесь о качестве, то лучше покупать все, что связано с электрикой, а не в строительных супермаркетах, таких как Leroy и т. Д.но в специализированных. Качество там обычно лучше, а цены, если выше, разумные. Чтобы вы имели представление о возможных колебаниях цен, в таблице мы суммируем несколько типов гофров с кратким техническим описанием.

Название Тип А Внешний диаметр Внутренний диаметр Протяжка Цена за метр IP Назначение
Гофра ПВХ светлая 16 мм 11.4 мм да 2,4 руб
BCS 15,7 мм 11,3 мм да от 7,5 руб / м 55 для скрытого монтажа
Труба гофрированная ПНД черная BCS 19,5 мм 14,5 мм да от 8,9 руб / м 55 для скрытой проводки
Труба ПНД красная двустенная жесткая 50 мм 41.5 мм да 78,5 руб / м 44 для скрытого монтажа
Труба ПНД тяжелая тяжелая 31 мм 23,4 мм да от 9,7 руб / м 55 прокладка скрытая
Труба ППЛ (полипропилен) гофрированная светлая 19,7 мм 14,8 мм да от 28 руб / м 55 открытая, скрытая прокладка
Гофрированная труба Полиамид черный 21.2 мм 16,8 мм нет от 52 руб / м 68 открытая, скрытая прокладка, устойчива к УФ-лучам
Гофрированная труба Полиамид серый 21,2 мм 16,8 мм да от 48 руб / м 68 открытая, скрытая прокладка

Монтаж гофрированных труб

При наружной (открытой) установке используются специальные пластмассовые зажимы для крепления гофры для кабелей и проводов, которые подбираются по внешнему диаметру трубы.Зажимы крепятся через 20-30 см на шурупы или дюбеля — в зависимости от типа стены. В установленные клипсы вставляется гофра для калеи, прижимается до щелчка. При установке в штробу фиксируется пластиковыми стяжками или дюбелями. Также можно использовать самодельный крепеж — жестяные полоски с гвоздями или саморезами посередине.

При разработке маршрута следует учитывать следующие рекомендации. Предполагается, что трасса должна быть без крутых поворотов — чтобы при необходимости можно было подтянуть новый кусок кабеля.Потому что:

Настоящие правила касаются разработки гусениц под грунт (подвески) в т.ч. Если трасса длинная и вы хотите иметь возможность «в случае чего» протянуть кабель, не заменяя гофру, при проектировании трассы следует учитывать эти правила.

Монтаж проводки в гофру

При разводке в доме или квартире между распределительными коробками крепят отрезки гофры, от них к выключателям / розеткам, к осветительным приборам. Здесь участки обычно небольшие, прямые, с максимум одним-двумя витками.Так что с затяжкой троса проблем нет.

Если в гофру для кабеля затянуть несколько жил, то они складываются, скрепляются скотчем или изолентой по всей длине с шагом 30-50 см (в зависимости от жесткости). С одного края зачистите жесткую изоляцию на 10-15 см, скрутите провода в общий жгут, сформируйте из него петлю (закрепите петлю также изолентой или изолентой). Если жгут оказался слишком толстым, можно сформировать петли отдельно, просто протянув шпагат через все.К этой петле привязывают трос, а потом его начинают тянуть с противоположной стороны, натягивая на тросах оболочку. При этом тянуть нужно без рывков, плавно — чтобы не повредить трос или трос.


При установке будьте осторожны, чтобы протяжка не выскользнула. Конечно, вы можете закрепить кабель куском липкой ленты. Возможны два способа установки:

  • Сначала закрепите гофру, затем затяните кабель или провода в готовую деталь.
  • Сначала потяните за кабель, затем установите.

Первый способ хорош при прокладке внутренней проводки, где расстояния небольшие — от коробки до коробки, от коробки до розетки и т. Д. Второй способ больше подходит при установке длинных участков.

Особенности открытой кладки по ул.

При прокладке проводки на улице обычно ее подвешивают на трос. Для наружного применения подходит металлическая нержавеющая сталь, а лучше — металлополимерная гофра для кабеля, а также пластиковый полиамид (черный или синий).Все эти материалы устойчивы к ультрафиолету и сохраняют гибкость при минусовых температурах.


Во время монтажа натянутый в гофру кабель подвешивается на кабеле. Самое дешевое крепление — обычные пластиковые стяжки. Также существуют специальные подвесы.

гальванизированный стальной настил пола используется в качестве пола зданий

настил пола из оцинкованной стали гофрирован формовочной машиной, лепной дизайн на лицевой стороне просто позволяет листу настила пола очень сильно прилипать к бетону, с сильным ребром, что делает его тяжелым.

настил пола делает работу более эффективной, может предложить платформу за короткое время, безопасно и надежно, дешевле в целом и сократить период строительства.

мы также можем предоставить шпильку для вашей установки. для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону или электронной почте.

Представляем продукт:

Стальной лист для настила пола формируется в рулонах на профилегибочной машине, в основном из оцинкованной стали, толщиной 0,8 — 1.2мм. Простая форма с высоким выступом и высокой прочностью. Поставить панель над сварной сеткой, залить между ними цемент. Эта панель обычно используется в качестве перекрытия высоких зданий, она может сэкономить стальную насыпь, а также может сэкономить вес при той же грузоподъемности, использовать эту панель и сэкономить количество стали и, таким образом, сэкономить затраты.

Стальной лист для настила пола формируется в рулонах на профилегибочной машине, в основном из оцинкованной стали, толщиной 0,8 — 1,2 мм; Простая форма с высоким выступом и высокой прочностью.Поставить панель над сварной сеткой, залить между ними цемент.

Эта панель обычно используется в качестве перекрытия высоких зданий, она может сэкономить стальную насыпь, а также может сэкономить вес при той же грузоподъемности, использовать эту панель и сэкономить количество стали и, таким образом, сэкономить затраты.

Модель: YX51-305-915, YX76-305-915, YX76-344-688, YX51-250-750, YX51-190-760, YX76-200-600, YX51-226-678, YX51-240-720.

Подробное описание продукта

Мы специализируемся на стальных настилах полов, цветных гофрированных стальных листах, цветной стальной черепице, сэндвич-панелях, прогонах, кровельных панелях Al-Mg-Mn и т. Д.!

мы специализируемся на настилах полов1, базового типа, 2 типа дьявола, 3 закрытого типа.

Функции:

  1. Стальной лист для настила пола формируется в рулонах на профилегибочной машине, в основном из оцинкованной стали, толщиной 0,8 — 1,2 мм.
  2. Простая форма с высоким выступом и высокой прочностью.
  3. Установить панель над сварной сеткой, залить между ними цементом.

использование гофрированного и жесткого исполнения

В последнее время довольно популярной считается прокладка электрических кабелей в трубах. Эти трубы можно установить практически в любом месте.Чаще всего трубы монтируют в стяжку пола или оштукатуренные стены. Электромонтаж в трубах имеет ряд существенных преимуществ, к которым можно отнести:

  1. Значительное сокращение длины линии. При такой прокладке кабеля можно сэкономить на его длине.
  2. Кабель всегда можно протянуть, не нарушая целостности стены.

При прокладке проводов в трубе по полу вы значительно сэкономите длину трассы.Все отходящие линии проводов должны спускаться в пол и проходить к местам установки розеток и выключателей. При использовании этого типа прокладки следует учитывать, что линия от электрического щита должна в первую очередь подниматься до распределительной коробки. Ни в коем случае не подключайте коробку через розетку. Если это произойдет, то по мере увеличения нагрузки провода могут просто загореться. Розетки в этом случае необходимо соединить перемычками.


На этом рисунке вы можете увидеть информацию о правильном подключении розетки от электрического щита.Гофрированная труба для электропроводки отлично подойдет для электромонтажа скрытого типа. Он более эластичный, чем металлическое изделие. Для открытой разводки обычно используются трубы ПВХ. Трубы могут быть с протяжкой и без. Протяжка нужна только в том случае, если нужно быстро протянуть трос. Для этого проволока привязывается к протяжке и просто натягивается. В трубе также можно выполнить ретро-проводку.

Металлические трубы лучше всего подходят для деревянных покрытий. Они способны обеспечить надежную пожарную безопасность вашего дома. Закрепить металлические трубы нужно с помощью специальных скоб.

Предпочтение использовать трубы из ПВХ и HDPE

Электропроводка в трубах из HDPE и PVC имеет ряд преимуществ. К основным преимуществам можно отнести:

  1. Для крепления труб больше не нужно использовать сварочный аппарат.
  2. Эти изделия имеют меньший вес.
  3. Не вызывают коррозии.
  4. Срок службы может составлять до 50 лет.
  5. При необходимости трубы малого диаметра можно гнуть.
  6. Трубы ПВХ будут выглядеть намного лучше металлических труб при прокладке открытой проводки.
  7. Пластиковые трубы обладают отличными изоляционными свойствами.
  8. Этот продукт не собирается влагать.

Трубы ПВХ для электропроводки

Трубы ПВХ для электропроводки считаются оптимальным вариантом. Вы можете самостоятельно установить проводку в трубу ПВХ.


Для электромонтажа данным способом могут потребоваться дополнительные детали: тройники, соединители, крестовины и дополнительные витки.


Для крепления их на подвесном потолке можно использовать дюбельную стяжку.Чтобы смонтировать трубу на видных местах, необходимо использовать строительный уровень. К стене труба крепится зажимом.

Электропроводка в металлической трубе

Металлические трубы для электропроводки в последнее время считаются менее распространенными. Многие начинают отказываться от них. Эти трубы рекомендуется использовать для фундаментов, которые могут воспламениться. Их установка занимает больше времени, чем аналогичная установка пластиковых изделий. Между собой трубы необходимо соединить сваркой или резьбой.Чтобы согнуть трубу, вам понадобится трубогиб.

Название продукта

Единица измерения

Добавить

Сфера применения трубного профиля не ограничивается транспортировкой различных материалов — воды, газа, сточных вод и других веществ и продуктов. Такие изделия широко используются для прокладки различных кабелей, где гладкие трубы из ПВХ для электропроводки, из ПВХ или пластика, желательно из металла или асбеста. Полимеры практически вытеснили из строительной индустрии традиционные материалы, обладая массой неоспоримых преимуществ.

Основные виды и преимущества ПВХ профилей для электропроводки

При возведении любого строения или здания предусмотрена необходимость обеспечения электроснабжения точек распределения. Лучше всего прокладывать кабели в специальном канале, который можно использовать как профиль трубы ПВХ.

Электротрубки — это профиль диаметром от 16 до 50 мм. Он может быть изготовлен в виде измерительных секций по 3 или 6 м, или в бухтах по 25, 50, 100 или 200 м. Размер сечения профиля зависит от количества кабелей, которые нужно пропустить через него.

Трубы ПВХ электрические (НПВХ) для электропроводки бывают гладкими или гофрированными. Кроме того, существуют такие профили следующих видов:

В электротрубах ПВХ допускается не только армированная проводка по сравнению с допустимыми параметрами при прокладке другими способами, но и прокладка ЛЭП во влажных помещениях, под землей и даже под водой.

Основными преимуществами ПВХ-профилей для прокладки кабелей от слаботочных до силовых являются:

  • абсолютная невосприимчивость к коррозии, что способствует долгому сроку службы кабельного канала;
  • нет необходимости в защитных или заземляющих проводах;
  • полная герметичность, исключающая попадание влаги в трубу;
  • Без нагрузки на строительные конструкции;
  • простая установка

Цены на гладкие электрические трубы ПВХ (НПВХ) в Москве

Купить трубы ПВХ для электропроводки в Москве по самой низкой цене за метр на отечественном рынке вы можете в нашей компании Торговый Дом Пласт Сервис.Мы являемся дилерами крупнейших российских и зарубежных производителей трубной продукции и продаем только сертифицированный товар, имеющий документ, подтверждающий соответствие товара требованиям качества и безопасности для внутреннего рынка.

При устройстве скрытой проводки чаще всего востребованы трубы ПВХ для электропроводки, однако значительный диапазон надежной защиты токоведущих элементов требует их детального рассмотрения.

1 Почему разводка правда в проводке?

Изначально распределение электроэнергии по жилым и производственным помещениям, объектам социальной и транспортной инфраструктуры осуществлялось на открытом воздухе.Тем более, что открытый способ продолжает активно применяться и сегодня — достаточно вспомнить те же линии электропередач или провода троллейбуса. Открытое расположение проводки выгодно простейшей диагностикой обрывов, легким доступом к месту неисправности и значительно меньшей оценкой затрат на установку и возможный ремонт.

Однако ни о какой эстетике помещения при наличии клубков змеиной проволоки на потолках и стенах и речи быть не может. Декорировать такие «строительные хитрости» сложно, дорого и зачастую недопустимо с точки зрения пожарной безопасности.Исключение составляют, пожалуй, слаботочные телефонные и сигнальные провода — но для них уже выпускаются специальные плинтусы с внутренним кабельным каналом.

Такие изделия широко используются в ремонте при укладке ламината, установке и даже при устройстве наливных полов. Главное помнить, что существует строгое ограничение по нагрузкам проложенных в них проводов (обычно до 24 Вольт). Стандартный блок питания в пластиковом плинтусе с кабельными каналами размещать нельзя, а протягивать кабель по ремонтируемым стенам — лишать ремонт эстетического смысла. Очевидный выход — скрытая прокладка кабелей и проводов, но с этим все неоднозначно. .

Всем известно скрытое расположение электропроводки в домах советской постройки — силовые кабели либо просто замурованы в кирпичную стену, либо проложены в пазах бетонной стены. По сути, это вполне достойный и экономичный способ разводки электричества по жилым помещениям — если не учитывать стремительный прогресс рынка строительных и отделочных материалов, если не учитывать долговечность и надежность электропроводки.

В трубах позволяет:

  • Выполнять работы в деревянных, пластиковых и других конструкциях с пожарной опасностью;
  • Обеспечение функциональности кабелей на многие десятилетия за счет их «защиты труб»;
  • Экономьте на изоляции самих проводов — внутри труб не требуется слоев, экранов, армированных оплеток и т. Д .;
  • Возможную неисправность легко диагностировать и предусмотреть частичное без проскока стен и потолков, полов, перегородок и потолков;
  • Избегать повреждений при ремонте.При удалении стены, залитой алебастром, бетоном или кирпичной кладкой, вероятно повреждение изоляции или токоведущих проводов — разводка в трубах гарантирует отсутствие таких ремонтных столкновений;
  • Токовая нагрузка на проводники внутри труб допускается выше, чем при их расположении в толще стен за счет естественной вентиляции за счет внутренних зазоров.

Выбор труб для разводки — металлические или пластиковые, жесткие конструкции или гибкая гофра — зависит от материала стен, используемых отделочных материалов, текущей нагрузки и других особенностей ремонта.

При выборе метода защиты и организации электропроводки важно правильно расставить приоритеты — безопасность, надежность и ремонтопригодность должны преобладать над экономией и скоростью выполнения проекта.

2 Труба стальная для электропроводки — когда уместен металл в стенах?

В первую очередь, когда стены деревянные. Короткое замыкание в гуще дерева — кошмар для любого хозяина и для всех обитателей деревянных построек, оно без кавычек может привести к фатальным последствиям.В любом горючем материале актуальна разводка внутри металлических труб, но прежде всего в деревянных конструкциях.

Большой вес металлоконструкции, ее способность самостоятельно проводить электрический ток приводят к необходимости выполнять работы именно на месте. Стальные трубы должны иметь значительный диаметр, проводники внутри них должны располагаться свободно. Экономия на изоляции проводов в этом случае недопустима, каждый контакт необходимо тщательно изолировать. При устройстве розеток и выключателей в стенах из дерева «стаканы» для их установки тоже должны быть металлическими.

В домах старой постройки межэтажные перекрытия часто делались деревянными, поэтому проводку между этажами в толщине таких перекрытий необходимо выполнять внутри металлической трубы. Для небольших площадей можно использовать гибкие металлизированные гофры. Электропроводка в металлических трубках — дело дорогое и трудоемкое, но на опасности возгорания лучше не экономить …

3 Труба ПВХ для электромонтажа — как быть с альтернативами?

Пластиковые трубы для электромонтажа скрытого монтажа используются повсеместно и повсеместно.Это связано со следующими преимуществами ремонта, которыми обладают трубы ПВХ для электропроводки, жесткие «трубопроводы» из ПНД и другие изделия на основе пластика:

  • Коррозионная стойкость и стойкость к химически активным веществам;
  • Легкость. По сравнению с металлической трубой пластик легче в 5-7 раз, а это значительно упрощает монтаж, что немаловажно при работе на высоте, на потолках, в местах с ограниченным доступом;
  • Возможность гибкой укладки. Использовать это свойство пластиковых труб следует с осторожностью, так как согласно ГОСТ и ПУЭ расположение проводников внутри стен « должно быть по возможности прямолинейным и предсказуемым снаружи »;
  • Самостоятельная прокладка пластиковой защиты кабеля и провода возможна при минимальном опыте ремонта.Сварка стыков стальных труб требует специального оборудования и навыков;
  • Недорогие электромонтажные работы и отсутствие вредных выбросов в атмосферу не лишнее для жилых помещений.

Различия между видами пластиковых труб по формуле их состава. Труба ПНД для электропроводки изготавливается из полиэтилена низкого давления , имеет лучшую устойчивость к любой коррозии. Во влажной среде для прокладки кабелей под кровлей с сомнительной надежностью труба ПНД будет оптимальной.LDPE пластик означает полиэтилен высокого давления Он наиболее устойчив к ударам и изгибам, но чувствителен к окислению и, в целом, к газам. Полиэтиленовые трубы экономичны, но технология их выпуска предусматривает толстые стенки, поэтому дешевизна виртуальна.

Трубы из поливинилхлорида (ПВХ) выпускаются в стандартной жесткой форме и в виде гофрированных гибких шлангов. Их основные преимущества — отличная прочность, жесткость и минимальное линейное расширение при установке и эксплуатации.Большой диапазон диаметров (от 15 до 63 мм), широкий выбор переходников и других аксессуаров, совместимость гофры и прямых труб позволяет уложить всю электропроводку в одном материале. Термостойкость и пожаробезопасность труб ПВХ выше. Им не страшны перепады температур от -25 ˚C до + 60 ˚C.

В большинстве работ по капитальной замене электропроводки используются трубопроводы ПВХ. Они оптимальны с точки зрения длительного срока эксплуатации и надежной защиты силовых проводов.Кабели следует защищать деревянными стенами. металлические трубы В помещениях с повышенной влажностью — полиэтилен. Разрабатывая электрификацию сложных и / или протяженных объектов, можно (и нужно!) Использовать разные типы труб для электропроводки.

Практически в каждом проекте приходится выбирать разные пластиковые трубы для прокладки кабеля. В связи с этим необходимо четко понимать, в каком случае применять тот или иной вид трубы. Я рассмотрю наиболее часто используемые пластиковые трубы для прокладки кабеля.

Наиболее распространенными являются:

  • трубы гибкие гофрированные;
  • трубы жесткие гладкие;
  • гибкие армированные трубы;
  • трубы гофрированные двустенные;
  • трубы технические.


Пластиковые трубы могут применяться и при заливке бетона, и в стяжке полов, и в воротах стен, и на открытом воздухе, и в земле. По пластиковым трубам можно прокладывать как силовые, так и низковольтные контрольные кабели.При необходимости с помощью дополнительных аксессуаров можно проложить трассу любой сложности и получить степень защиты IP66.

По последним нормативным документам Электропроводка должна быть сменной, а без использования пластиковых труб практически невозможно обойтись.

Сейчас рассмотрю, в каких случаях использовать ту или иную пластиковую трубу.

Трубы гофрированные и гладкие.

Эти трубы в основном используются внутри помещений для открытой и скрытой проводки. При прокладке кабеля на открытом воздухе обратите внимание на то, что труба должна быть устойчивой к атмосферным воздействиям и иметь соответствующий температурный диапазон эксплуатации.Для прокладки кабеля в бетоне и в полу следует предусмотреть более тяжелую серию; для открытой прокладки можно использовать легкую серию труб. В полу я использую жесткие гладкие трубы.


Трубы из полиамида.

Полиамидные трубы обладают высокой ударопрочностью, устойчивы к агрессивным жидкостям и газам, устойчивы к ультрафиолетовому излучению, имеют широкий температурный диапазон эксплуатации и очень гибкие. Эти трубы можно использовать практически везде.В основном они используются в помещениях с агрессивной средой, на улице, в помещениях с высокими температурами.

Гибкие армированные трубы.

Армированные трубы — это, в принципе, обычные гибкие гофрированные трубы, но с улучшенными характеристиками. Эти трубы следует использовать в местах для защиты кабеля, где происходят частые изгибы. Гофрированные трубы можно использовать вместо металлических шлангов, естественно, внутри помещений. Я не использую армированные трубы в своих проектах, я считаю, что они больше подходят для защиты кабелей на машинах и других движущихся механизмах.

Для прокладки кабелей в земле применяются двустенные гофрированные трубы и трубы из технического полиэтилена. Диаметр труб должен быть не менее 100 мм. Промышленные трубы диаметром 100 мм недоступны, поэтому необходимо использовать трубу диаметром 110 мм. На участках до 5 м допускается использование трубы диаметром не менее 50 мм. Мы этого не практикуем. Для горизонтально-направленного бурения и проколов следует использовать гладкую полиэтиленовую техническую трубу.

Пластиковые трубы не только защищают электропроводку и кабельные линии от механических воздействий, но и создают дополнительную электрическую изоляцию, повышая тем самым безопасность эксплуатации

Для гибки жестких пластиковых труб под углом до 90 градусов предусмотрены пружины из специальной стали.

Для протяжки кабелей в трубы можно использовать специальную нейлоновую проволоку. Их делают от 5 до 30м. Протяжка из нейлона упростит протяжку кабелей в трубы, ведь не все трубы идут с протяжкой (проволокой).

построек | Электроустановки

Электросистемы

Наше подразделение электрических систем предлагает электрические кабелепроводы (гофрированные или гладкие пластиковые и металлические трубы) для установки в зданиях, на открытом воздухе и под землей, а также для защиты кабелей.Спектр варьируется от труб для различных форм монтажа (бетонные, скрытые, открытые, установка в полых стенах) до трубопроводов с особыми характеристиками для конкретных применений, например. грамм. для безгалогенных установок и для противопожарной защиты.

Защита кабеля

Провода и кабели важны для работающей инфраструктуры. Они предоставляют нам энергию и данные и поддерживают повседневную жизнь, поэтому они должны быть надлежащим образом и надежно защищены от любого вмешательства или повреждения.

Провода и кабели — спасательный круг нашего инженерного мира

В то время как в прошлом провода и кабели в основном прокладывались над землей, подземная прокладка быстро стала стандартом в промышленно развитых странах в ходе механизации — не только по эстетическим соображениям, но и из-за постоянно растущего спроса на межсетевые соединения и растущего числа проводов. и кабели.

Кабельные каналы — надежные и гибкие

Подземная установка и тот факт, что различные среды часто приходится размещать в небольших помещениях в городских районах, представляют потенциальные риски.Кабели должны быть защищены во время и после установки, поэтому необходимо использовать кабельные каналы. Кабельные каналы обеспечивают механическую защиту подземных кабелей и позволяют назначать разные среды для разных каналов. В то же время они служат неиспользованными трубопроводами для модернизации дополнительных кабелей.

Защита кабеля в электроустановках

Требования к функциональности различных объектов / построек постоянно растут и, прежде всего, меняются.Это верно как для высококачественных домов на одну семью, так и для крупных больниц, небольших производственных цехов и крупных аэропортов с воздушными маршрутами по всему миру. Прогресс быстр и непредсказуем. Часто мы не можем сказать, что будет «модно» в частных домах через два-три года. То же касается и требований экономики к сохранению конкурентоспособности. Таким образом, гибкость — это порядок дня. Это все больше и больше становится одной из важнейших предпосылок для установки, ориентированной на будущее.Это именно то, что обеспечивают трубопроводы (также называемые электрическими трубами, кабельными каналами или гофрированными трубами) для области электроснабжения. И все чаще также для технологий связи и обработки данных в зданиях любого типа.

Разумеется, трубы FRÄNKISCHE с их особыми характеристиками также подходят для всех возможных установок. Наиболее важными из них являются открытые и скрытые установки, установки в полых стенах и бетоне, а также установки в стяжке пола с самыми разными требованиями к материалу, например, нулевым содержанием галогена, PE-HD, ПВХ, мягкой сталью, нержавеющей сталью или алюминием.

Методы исключения грызунов — Управление ущербом дикой природе

Конструкция, защищающая от грызунов | Точки проникновения грызунов | Методы исключения грызунов | Конструкция, защищающая от грызунов | Ресурсы для защиты от грызунов | ICWDM | Информация о видах дикой природы

Методы исключения: существующие конструкции и оборудование

Отверстия и отверстия
Грызущие крысы могут проникнуть через любое отверстие диаметром более 1/2 дюйма (1,3 см), а мыши — через любое отверстие размером более 1/4 дюйма (0.6 см). Парные передние (резцовые) зубы крыс и мышей слегка загнуты внутрь. Из-за этого внутреннего изгиба им сложно вгрызаться в плоскую твердую поверхность. Однако при наличии шероховатой поверхности или лезвия, в которое можно врезаться, они могут быстро прогрызть большинство материалов. Чтобы предотвратить попадание грызунов, заклейте все такие отверстия прочными материалами. Стальная вата, медная сетка (марка Stuf-it ® ) или сетчатая проволока, плотно уложенная в отверстия, является хорошей временной заглушкой. Для долговременного или постоянного ремонта смешайте быстросохнущую штукатурку или анкерную штукатурку, такую ​​как Fixall ® , с пыжом Stu-fit ® перед тем, как вставить материал в отверстие, и разгладьте его снаружи (Рис.9).

Рис. 9. Заделка небольших отверстий медной сеткой и быстросохнущим составом для ремонта (слева) и тканью 1/4 дюйма для больших отверстий (справа).

При использовании стальной ваты могут образоваться пятна ржавчины. Отверстия диаметром 3 дюйма (8 см) или более должны быть закрыты или заделаны тканью / сварной аппаратной тканью 1/4 дюйма (0,6 см) перед заполнением хорошим герметизирующим составом (см. Рекомендации в разделе «Фундаменты и полы»). Другой доступный материал основы — Strong Patch TM (D.P. Wagner Mfg. Inc.), пластину из листового металла размером 6 x 6 дюймов (15 x 15 см) для закрытия отверстий размером до 5 x 5 дюймов (11 x 11 см). Он имеет самоклеящуюся основу и сетку на поверхности для лучшего прилипания герметизирующего состава или другой текстуры.

Чтобы закрыть большие отверстия или защитить другие участки, подверженные грызениям, используйте материалы, перечисленные в Таблице 1. Ткань для фурнитуры, если она не ткана, легко ломается. Плетеная / сварная ткань для аппаратных средств сохраняет свою форму при разрезании для использования вокруг труб или других объектов.Аппаратную ткань, используемую для закрытия зазоров и отверстий, можно заполнить пеной, Fix-all ® , Quick-Fix ® или другими быстросохнущими составами для ремонта внутренних поверхностей. При использовании снаружи бетонный раствор, штукатурка или Concrete Patch ® могут использоваться для обеспечения долгосрочной защиты от грызунов (рис. 10). Это лишь некоторые из множества доступных продуктов.

Рис. 10. Часто используемые заплаточные материалы на тканевой основе из аппаратной ткани толщиной 1/4 дюйма.

Рис. 11. Закройте зазоры или отверстия защищающим от грызунов материалом в местах, где трубы, провода или другие подобные предметы входят в здания. Даже небольшое незащищенное отверстие может стать приглашением для грызунов. Рис. 12. Металлический сайдинг может обеспечить точки входа для мышей и крыс, где концы панелей остаются открытыми (слева). Правильно установленный металлический сайдинг опирается на бетонный пол или имеет металлический оклад или уголок для блокировки

запись (справа).

Закройте отверстия вокруг шнеков, труб и электрических кабелей в местах, где они входят в конструкции, с помощью портландцементного раствора, Concrete Patch ® , кирпичной кладки или металлических воротников (рис.11).

Ребра и гофры в металлическом сайдинге можно заблокировать металлом или строительным раствором. Резиновые или виниловые погодные упоры быстро прогрызают. Проектируйте или модифицируйте здания с использованием металлического сайдинга, прижимая сайдинговые панели или листы к твердым материалам (металлическому перекрытию или бетону), чтобы не было отверстий

Осторожно: если металлический сайдинг упирается непосредственно в бетон, это может привести к ускоренному ржавлению и коррозии. Сайдинг должен быть установлен таким образом, чтобы отверстия не превышали 1/8 дюйма (0.3 см) шириной. Если сайдинг установлен с горизонтальными ребрами жесткости, концы должны быть уплотнены или нижняя часть декоративной угловой планки должна быть зашита и закрыта.

Таблица 1. Рекомендуемые материалы для защиты от грызунов. Бетон: минимальная толщина 2 дюйма (5,1 см), если он армирован, или 3 3/4 дюйма (9,5 см), если он не армирован. Оцинкованный листовой металл: калибр 24 или больше для стеновых или трубных ограждений; 22 калибра или больше для защитных пластин или дверной кромки. Решетки из перфорированного или просечно-вытяжного листа должны быть толщиной 14 мм.Кирпич: толщина 3 3/4 дюйма (9,5 см), швы заполнены раствором. Ткань для фурнитуры (проволочная сетка): тканая, калибра 19, сетка 1/2 x 1/2 дюйма (1,3 x 1,3 см) для исключения крыс; Размер ячейки 24, размер ячейки 1/4 x 1/4 дюйма (0,6 x 0,6 см) для исключения мышей. Алюминий: калибр 22 для рам и оклада; 18 калибр для защитных пластин и защиты.

Вентиляционные отверстия и окна.
Используйте только металлические экранирующие материалы для окон там, где окна или двери доступны для грызунов. Избегайте ненужных выступов за окнами. При необходимости закройте вентиляционные отверстия и окна тканой / сварной оцинкованной фурнитурой.Такая проверка имеет решающее значение в коммерческих и сельскохозяйственных зданиях, а также там, где в жилых районах наблюдается повышенное давление грызунов. Для больших отверстий или там, где экран может подвергаться неправильному обращению, добавьте поперечины для поддержки аппаратной ткани. Если проем представляет собой подъездной путь, установите экран на навесную раму.

Все вентиляционные отверстия и отверстия в каналах для отопления и кондиционирования воздуха должны быть закрыты или подняты и / или защищены устройством для предотвращения проникновения грызунов. Решетки возврата холодного воздуха в жилые помещения можно легко защитить от мыши, поместив 1/4 дюйма (0.6 см) аппаратной тканью за решеткой, где она не выглядит неприглядной. В некоторых приложениях вентиляционные отверстия могут быть закрыты откидными металлическими пластинами (решетчатыми), которые открываются потоком воздуха и закрываются, когда вентиляторы выключены. Эти жалюзи эффективны только в том случае, если они плотно прилегают друг к другу, а стороны имеют углубления, чтобы грызуны не проталкивались через них. Осторожно: ткань для оборудования размером менее 1/2 x 1/2 дюйма (1,3 x 1,3 см) значительно снижает поток воздуха. В зданиях, где вентиляция и так незначительно адекватна или недостаточна, такие дополнительные ограничения могут быть неприемлемыми.В некоторых местах небольшие сетчатые экраны могут забиваться пылью или замерзать. В таких ситуациях использование аппаратной ткани размером 1/2 x 1/2 дюйма (1,3 x 1,3 см) является разумным компромиссом между требованиями к вентиляции и контролем над грызунами.

Наружные двери
Двери должны плотно прилегать, расстояние между нижней частью двери и порогом не должно превышать 1/4 дюйма (0,6 см). В некоторых случаях можно надстроить порог, а не модифицировать дверь.

Металлические пороги можно крепить к полу.Стальные трубы, встроенные в бетонный пол, являются хорошими защитными порогами от грызунов и позволяют дверям свободно распахиваться в открытом состоянии. Пороги для труб особенно полезны там, где дверные проемы используются для колесных домкратов для поддонов, тяжелого оборудования или домашнего скота. Установите гидроизоляцию или металлический канал на нижнем крае дверей, особенно дверей из мягкой древесины (Рис. 13). Пластиковый дверной чехол успешно используется там, где дверь мало используется, а края труднодоступны для грызунов.

Рисунок 13. Металлический оклад или металлический желоб предотвращают грызуны по нижнему краю двери.

Правильно нанесенный оклад должен доходить до края двери по бокам и снизу до 0,3 см (1/8 дюйма). Закройте зазор вверху или по бокам рулонных дверей с помощью материала конвейерной ленты, форма которого соответствует рамкам боковых каналов и закреплена на верхнем дверном косяке. Изогнутые нижние направляющие на дверях следует расправить. Повреждения бетона из-за недостаточного армирования или неправильной укладки следует отремонтировать или заменить бетон.Иногда предпочтительнее или требуется порог из металла или трубы.

Механические устройства для закрывания дверей экономят время и помогают преодолеть человеческую халатность. Оборудуйте дверные проемы, используемые для вентиляции, защитными сетками от грызунов или, если поверхность двери слишком гладкая для грызунов, измените существующую дверь, чтобы верхнюю половину можно было оставить открытой для вентиляции. Всегда используйте тяжелую защитную пластину и прочную раму на дверях-экранах коммерческих и сельскохозяйственных зданий. Дверцы-ширмы с легким обрамлением легко деформируются, позволяя проникнуть грызунам.

Фундаменты и перекрытия.
Зазоры или трещины вдоль фасада здания, где каркас стен или сайдинг встречается с фундаментом, обеспечивают легкий доступ грызунам. Такие отверстия можно предотвратить с помощью хорошо сформированных и готовых бетонных работ и установки плотного каркаса стен и сайдинга или установки металлической стяжки между сайдингом и фундаментом. Использование материалов внешней поверхности, защищающих от грызунов, таких как бетон, штукатурка или металлическое покрытие, также эффективно, если они правильно установлены так, чтобы все ребра или гофры были закрыты.

Грызуны могут проникать в здания с опорами или неглубокими фундаментными стенами, закапываясь под полом или фундаментом. Чтобы предотвратить проникновение крыс по этому маршруту, продлите фундаментные стены под землей не менее чем на 36 дюймов (91 см). Это также снижает урон от мороза. Также можно добавить горизонтальную опору, чтобы отвести роющих грызунов от фундамента (рис. 14).

Рис. 14. Горизонтальная опора длиной 1 фут для отражения роющих грызунов.

Избегайте использования при строительстве сельскохозяйственных построек плит на грунте или подушек для мусорных баков. Возможная экономия на первоначальном строительстве может быть быстро компенсирована затратами на повреждение грызунами и меры борьбы.

Внутренняя поверхность пола
Крысы прилагают больше усилий, чтобы войти в здания, где есть корм. Они часто ищут убежища под бетонными полами и плитами, где прячутся в поисках защиты. В идеале следует укладывать полы, плиты и тротуары с глубокими опорами или с навесными стенами из бетона или 1/4 дюйма (0.6 см) сетка из проволоки (рис.15).

Рис. 15. Слева: навесная стена из бетона не даст крысам зарыться под фундамент и проникнуть в здания. Навесные стены можно устанавливать на уже существующие постройки. Горизонтальная опора часто отводит роющих грызунов от строений. Справа: кормушки, кормушки для кукурузы и другие существующие деревянные конструкции можно защитить от грызунов, установив металлическую ткань, покрытую полосой листового металла. Металлическая ткань также может служить навесной стеной, чтобы предотвратить роение грызунов.

Выбор между бетоном и проволочной сеткой зависит от ожидаемого срока службы конструкции. Хотя стоимость проволочной сетки значительно ниже, чем у бетона, срок ее службы обычно составляет всего 5–10 лет.

Устранить трещины в фундаменте и перекрытиях с помощью цементного или кладочного раствора. Существует множество типов быстро отверждаемых продуктов, например Fix-all ® или Quick-Fix ® , которые предназначены для внутреннего использования, и Concrete Patch ® , Rockite ® или Pour Stone ® . для внутреннего или наружного использования (ранее показано на рисунке 10).Четыре последних упомянутых продукта специально разработаны для ремонта и обладают быстрым схватыванием, хорошей адгезией и безусадочными свойствами, что делает их идеальными для защитных работ. Однако каждый из них предназначен для определенного применения: Pour Stone ® и Rockite ® разработаны так, чтобы их легко заливать в трещины в полу или в отверстия для анкерных болтов или механизмов, и они затвердевают за 15 минут. Concrete Patch ® представляет собой строительный раствор для ремонта каменных поверхностей и содержит виниловый полимер для увеличения адгезии.Он схватывается через 2 часа и становится твердым через 12 часов. Quick-Fix ® — это прочная штукатурка для ремонта штукатурки, гипсокартона или дерева внутри помещений. Время высыхания может быть в пределах 30 минут, в зависимости от толщины. При всех этих типах ремонта обычно требуется армирование аппаратной тканью на вертикальных или надземных горизонтальных поверхностях для увеличения прочности и обеспечения необходимой основы. Грызуны могут царапать и грызть бетон и портландцемент, пока он полностью не затвердеет, поэтому использование 1/2 дюйма (1.Аппаратная ткань толщиной 3 см, уложенная на верхних 1/4 дюйма (0,6 см) ремонтной зоны, может потребоваться, если крысы в ​​настоящее время используют ремонтную зону как точку входа. В противном случае обеспечьте эффективное временное защитное покрытие от грызунов до полного затвердевания бетона. Осторожно: металлические изделия, размещенные на расстоянии не более 2,5 см от бетонной поверхности, окисляются и корродируют, а также могут обесцветить бетон.

Если крысы получили доступ к полям под полом здания, не допустите их попадания в стены, используя такие модификации, как показано ниже (рис.16).

Рисунок 16. Метод исключения крыс из двойных стенок. В старых зданиях оцинкованный листовой металл (а) можно разрезать по размеру и прибить гвоздями между стойками, балками, полом и подоконником; в строящихся зданиях рекомендуются негорючие упоры из бетона (b) или кирпича (c) хорошего качества.

Поддержание чистой, свободной от сорняков территории шириной 3 фута (1 м) вокруг фундаментов зданий, бетонных плит и оснований часто отговаривает грызунов зарываться в норы, а также исключает источник пищи и привлекательные убежища.Там, где возможна эрозия голой почвы, этот буфер можно поддерживать регулярным скашиванием растительности или укладкой тяжелого гравия. Чтобы препятствовать рытью нор, установите полосу гравия диаметром 1 дюйм (2,5 см) или больше, уложенную полосой шириной не менее 2 футов (60 см) и глубиной 1/2 фута (15 см). 1/4 ″ ячейка

Внутренняя защита от грызунов
Когда в здании находятся крысы или мыши, необходимо уделять внимание внутренней и внешней защите от грызунов, чтобы удалить все источники укрытия.В таких случаях требуется комбинация действий, так как никакое отдельное усилие вряд ли даст желаемый результат.

Бетонные полы предпочтительнее деревянных. Следует попытаться изолировать грызунов. Используйте ловушки, чтобы удалить грызунов, или поместите пакеты с ядовитой приманкой через отверстия в полу или стене, а затем закройте отверстия оцинкованным металлом или тканью с твердым покрытием и заделайте штукатурку, как обсуждалось ранее. Своевременно обрабатывайте новые открытия по мере их обнаружения. В жилых зданиях всегда ловите грызунов перед герметизацией внутренних стен, чтобы избежать запаха, пятен и притока насекомых, которые питаются гниющими тушами грызунов.

Устранение укрытий грызунов под оборудованием и за ним. Кормушки в животноводческих помещениях должны иметь плоское дно и быть спроектированы и установлены таким образом, чтобы грызуны не могли найти укрытие под ними или позади них. Уделите особое внимание складским помещениям, туалетам, хранилищам кормов или другим областям, где строительные технологии могут позволить грызунам проникнуть в стены, полы или чердаки. Стопки деревянных и других хранимых предметов должны находиться на высоте 18 дюймов (46 см) над полом и от 18 до 24 дюймов (46-61 см) от стен, чтобы обеспечить надлежащую очистку и осмотр.Складские запасы всегда следует штабелировать с пола на поддонах и вдали от стен, и их следует часто переворачивать, чтобы предотвратить развитие заражений в нетронутых местах.

Грызуны часто вгрызаются в материалы стен в углах или там, где стыки строительных материалов создают край. Плохие методы строительства могут позволить грызунам получить доступ через материалы, которые в противном случае считаются устойчивыми к грызунам.

Утепление периметра — необходимая часть энергоэффективного строительства.Размещение утеплителя на внешней стороне фундаментных стен подвергает их механическим повреждениям, а также заражению и разрушению грызунами. Чтобы предотвратить повреждение изоляции по периметру, используйте конструкцию многослойной стены, в которой изоляция помещается в бетон. Утеплитель, размещенный снаружи фундаментной стены, требует защитного покрытия. Подходящие материалы включают цементную плиту, пластмассы, армированные стекловолокном высокой плотности, нанесенные затиркой покрытия, такие как Block Bond ® или Surewall ® .В таких ситуациях следует использовать металлическое покрытие, чтобы предотвратить потенциальные пути проникновения подземных термитов. Несколько компаний в настоящее время производят специальные покрытия для изоляции внешнего периметра. Примеры включают DuraWall TM и Secure-wall TM .

Выдвиньте защитные покровные материалы как минимум на 36 дюймов (91 см) ниже готовой поверхности. Если защитный слой заканчивается менее чем на 36 дюймов (91 см) ниже уровня земли, добавьте горизонтальный выступ, выступающий наружу не менее чем на 1 фут (30 см).Все верхние края и углы также должны быть защищены плотно прилегающей металлической планкой из толстого металла (рис. 17).

Рис. 17. Изоляция по периметру, размещенная снаружи фундамента, завесы или стены ствола, должна быть защищена от повреждений грызунами. Защита требуется сверху и на глубину не менее 36 дюймов от поверхности почвы.

Сливы и трубы.
И крысы, и мыши используют дренажные трубы или канализационные системы в качестве путей входа в здания.Обустраивайте сливы в полу металлическими решетками, прочно удерживаемыми на месте. Отверстия решетки не должны превышать 1/4 дюйма (0,6 см). Держите крепежную ткань 1/2 дюйма (1,3 см) над вентиляционными отверстиями на крыше в местах, кишащих крысами. Если известно, что канализационная система заражена крысами, в туалеты можно установить односторонний откидной клапан «Rat Guard» (рис. 18).

Рис. 18. проверьте отверстия, через которые могут проникнуть грызуны.

Отводы канализации следует проверять на наличие отверстий, через которые могут проникнуть грызуны. Дымовые детекторы утечки часто используются агентствами, проверяющими канализационные линии на предмет утечек или отверстий.Если обнаружены отверстия, замените трубу или оберните разрыв трубы аппаратной тканью толщиной 1/4 дюйма (0,6 см) и используйте бетонный заделочный материал, чтобы заделать участок. Водосточные трубы из водосточных желобов часто используются крысами для доступа к крышам. Можно закрыть отверстия в основании водосточной трубы с помощью аппаратной ткани 1/2 дюйма (0,6 см) или решетки, но это потребует постоянного обслуживания для удаления накопившегося мусора, особенно там, где смываются листья и маленькие палки. крыши в водосточную систему.Здесь также использовались откидные клапаны — распашные, кроме случаев, когда течет вода. Отверстия для сточных вод в полу или подъездных дорожках должны иметь крышки. Желоба и другие водосточные крышки должны быть чистыми от мусора, чтобы предотвратить скопление воды.

Системы управления навозом в животноводческих помещениях могут быть такого типа, при котором навоз или вода периодически сливаются из здания в лагуну или другое хранилище. В таких случаях могут быть эффективны «плавающая» металлическая крышка или затвор в виде обратного клапана на открытом конце выпускной трубы с шарниром на ее верхнем крае.Шарнир должен работать легко, чтобы крышка открывалась, когда вытекает вода или навоз, но возвращалась на место, когда поток остановился, подобно затвору, используемому на сточных каналах в прибрежных районах. Однако вероятность замерзания таких крышек может быть недостатком. Лучше всего протянуть сливные трубы достаточно далеко над берегом или в лагуну, чтобы грызуны не прыгали или не заползали в открытый конец. Установите щитки от грызунов, чтобы грызуны не могли получить доступ (рис.19). Всегда закрывайте отверстия для откачки, когда подземные хранилища навоза не используются. Оставленные открытыми, они позволяют грызунам легко проникать внутрь.

Рис. 19. Защитный экран на сливной трубе для предотвращения доступа грызунов к открытию трубы.

Физические барьеры / охранники.
Чтобы грызуны не могли лазить или путешествовать по определенному маршруту, установите ограждения из листового металла или подобных материалов (таблица 1). Ограждения должны быть достаточно широкими и располагаться таким образом, чтобы грызуны не могли добраться до их внешних границ при лазании или прыжках.В зонах дока может потребоваться охрана, чтобы грызуны не прыгали или не карабкались по фундаменту, трубам, ступеням или неровным поверхностям наружных стен, а также от заражения грузовиков или железнодорожных вагонов, перевозящих товары.

Ремешок из листового металла, прикрепленный к стене, не даст грызунам взобраться. Защитные ограждения от грызунов должны быть не менее 14 дюймов (36 см), но предпочтительно 18 дюймов (46 см) в ширину (Рис. 20).

Рисунок 20. Защитные ограждения предотвращают лазание крыс и мышей по углам.

Внутри зданий такие охранники могут предотвратить лазание крыс и мышей по углам.В сочетании с тканью для оборудования или другим подходящим материалом они могут сделать здание практически защищенным от грызунов. Эти модификации необходимы на насосных станциях, водоочистных сооружениях, электростанциях и объектах связи. Они также использовались для изготовления кукурузных хлевов, сараев и других старых зданий, защищенных от крыс и мышей.

Ограждения на стенах должны находиться на высоте не менее 36 дюймов (91 см) над уровнем земли или пола. Плоские ограждения использовались для предотвращения передвижения грызунов по горизонтальным или вертикальным трубам или электрическим проводам (рис.21).

Рис. 21. Конусы или диски действуют как защита от грызунов на подвешенных кабелях, водосточных трубах водосточных желобов, кабелепроводах, канатах, шнеках или трубах.

Рис. 22. Защитные ограждения можно использовать для предотвращения взбираться крыс на шнеки, трубы или провода, ведущие к зданиям. Опоры или фундаменты зерновых бункеров должны уходить в землю, чтобы крысы не зарывались в норы.

Проявив некоторую изобретательность, вы можете разработать защиту от грызунов, подходящую для любой конкретной ситуации.Свободно висящие ограждения легко повредить. Круглые ограждения должны выступать на 18 дюймов (46 см) вокруг охраняемой линии. Они изготовлены из металла калибра 24 и закреплены на месте одной или несколькими руками на стороне, противоположной доступной для крыс. Конусообразные круглые ограждения не позволяют крысам лазить по вертикальным трубам, сваям и деревьям. Щиты или проволочные ограждения, сделанные из проволочной сетки толщиной 1/4 дюйма (0,6 см), полезны для исключения грызунов изнутри конвейерных лент, подземных силовых и коммуникационных трубопроводов, питающих шнеков, кожухов вентиляторов и подобных отверстий.

Зоны обработки и хранения пищевых продуктов.
Даже когда все отверстия закрыты, грызуны, кажется, находят путь в места хранения и обработки пищи. Иногда грызуны приходят с припасами или пробегают через открытые двери или окна. Часто одно или несколько отверстий остаются незамеченными. Эти скрытые отверстия часто находятся под раковинами, за оборудованием, в подвесных или подвесных потолках, а также за или под шкафами. Оказавшись в среде, имеющей все основные потребности, грызуны быстро создают жизнеспособные популяции.Решение состоит в том, чтобы устранить убежище и исключить грызунов от источников пищи и воды внутри здания.

Все оборудование, такое как большие холодильники, морозильники, прилавки, посудомоечные машины и дезинфицирующие средства, должно быть приподнятым и легко перемещаемым, что позволяет производить очистку под ним и позади него. Изолированные стены и закрытые участки должны быть плотно закрыты, чтобы не использовать их в качестве убежища. Отверстия обычно видны в новых рабочих стойках из нержавеющей стали в опорах под рабочей поверхностью или в местах, предназначенных для слива.Сливы должны легко чиститься, но должны иметь крышки, защищающие от грызунов.

Храните пищевые продукты в защищенных от грызунов вольерах или на стеллажах на высоте не менее 18 дюймов (46 см), но предпочтительно 30 дюймов (76 см) или более над полом. Трубчатые опоры (ножки) для стеллажей должны быть не менее 4 дюймов (10 см) в диаметре, чтобы крысы не упали с пола.

Храните все поврежденные товары и возвращаемые товары, а также отходы в отдельном защищенном от грызунов помещении. Погрузочные доки должны быть очень хорошо защищены от грызунов и открываться только в светлое время суток.Все внешние двери должны быть самозакрывающимися, иметь тяжелые защитные пластины и периодически проверяться на наличие чрезмерных зазоров. На складах и в складских помещениях централизуйте особо уязвимые пищевые продукты в зонах, которые можно надежно защитить от грызунов и тщательно контролировать. По периметру этих участков также должны быть постоянно установлены приманки для грызунов и ловушки для мышей.

Бункеры и кормушки для скота.
Крысы обычно зарываются и гнездятся под кормушками, которые размещаются прямо на земле или около уровня земли.Правильно спроектированные бетонные нары, плотно прилегающие к бетонному основанию, исключают среду обитания грызунов. Хотя движение крупного рогатого скота может препятствовать рытью нор под бетонной плитой, может потребоваться фундамент, чтобы предотвратить копание по сторонам плиты, которые не используются для интенсивного использования скотом. Бетонные плиты, на которые ставятся кормушки, должны иметь фундамент, уходящий в почву на 36 дюймов (91 см) по внешнему краю, чтобы крысы не зарылись под плиту. Укладка тяжелого гравия и поддержание чистой зоны, свободной от сорняков, по периметру плиты также не позволят крысам зарываться в норы и упростят обнаружение активности крыс.

Хранилище кормов и отходов.
Корм ​​для домашнего скота или домашних животных, а также съедобные отходы привлекают грызунов и являются обычным источником пищи. Всегда храните эти материалы в металлических емкостях с плотно закрывающимися крышками. Корм часто доступен грызунам в домах, питомниках, а также в местах хранения кормов для домашней птицы и скота, потому что корм хранится в пластиковых или деревянных бункерах или бункерах. Эти контейнеры для хранения часто открыты сверху или могут прогрызаться по бокам. Часто проверяйте неметаллические бункеры на наличие отверстий и при необходимости ремонтируйте их с помощью листового металла.Избегайте использования кормушек для домашних животных. Кормите домашних животных ровно столько, сколько они будут съедать за один раз, и только в светлое время суток.

Надлежащее хранение и утилизация домашнего мусора и мертвых животных — очень важная часть борьбы с крысами. Мусорные контейнеры для сыпучих материалов часто оставляют с открытыми крышками или сильно изогнутыми, что позволяет грызунам проникнуть внутрь. Постоянная бдительность и звонки в компанию по отказу должны исправить эти ситуации. Уплотнители для мусора от грызунов. Пролитый мусор и соки от измельченного содержимого часто создают проблемы для грызунов под уплотнителями и мусорными контейнерами и за ними.Очистите эти области от десяти и установите защиту от грызунов в сливных отверстиях контейнеров.

Конструкция, защищающая от грызунов | Точки проникновения грызунов | Методы исключения грызунов | Конструкция, защищающая от грызунов | Ресурсы для защиты от грызунов | ICWDM | Информация о видах дикой природы

Торговая компания Prakash — силовые кабели / кабели связи, кабельные системы, коммерческое освещение, промышленное освещение, компоненты освещения, лампы, компоненты управления распределительным устройством низкого напряжения, электроустановочные изделия, прочие промышленные товары

  1. Жесткие трубопроводы, кабельные каналы и круглые коробки
  2. Гибкие трубы и фитинги из гофрированного ПВХ и нейлона
  3. Кабельные каналы Mini и Maxi
  4. Дадо и плинтус Магистраль
  1. Жесткие стальные трубы с гальваническим покрытием класса 3 и горячеоцинкованные по классу 4 BS 4568 / BS 31
  2. Гибкие распределительные коробки и фитинги для жестких стальных трубопроводов
  3. Гибкие стальные трубы, включая трубы с покрытием из ПВХ, согласно BS 731, Low Fire Hazard (LFH) Трубопроводы с покрытием, Трубопроводы в оплетке, Трубопроводы с покрытием из жидкого ПВХ
  4. Фитинги для различных гибких стальных трубопроводов
  1. Кабельные лотки и лестницы из оцинкованной стали — средние / тяжелые и аксессуары
  2. Магистраль из оцинкованной стали с соединениями, крышкой и принадлежностями
  3. Стальные опорные системы включают швеллерные профили, швеллерные гайки, различные кронштейны и детали
  4. Корзины из стальной проволоки
  5. Кабельные лотки из стеклопластика
  1. Модульные распределительные системы для полов заподлицо, фальшпол и нижний (стяжка), включая сервисные коробки, соединительные коробки, тройники, стояки и отводы
  1. BW-CW-EIW-A1 / A2 Латунные промышленные кабельные вводы согласно BS 6121
  2. Сальники повышенной безопасности и взрывозащиты EIW-F
  3. Медные наконечники и соединители и биметаллические наконечники
  4. Кабельные зажимы и крепления подходят для большинства кабелей низкого, среднего и высокого напряжения
  5. Кабельные вводы взрывозащищенные, распределительные коробки
  1. Кабельные муфты низкого напряжения в 1000 В переменного тока / 1500 В постоянного тока
  2. Соединения катодной защиты с линейным отводом с разъемным болтом или без соединителя
  3. Термоусадочные соединения среднего напряжения 15 кВ в полимерных, бумажных и переходных типах до 3 ядра 300 мм 2
  1. Тросовые барабанные прицепы и лебедки тяговые
  2. Тросовые ролики, домкраты кабельного барабана
  3. Инструменты для обжима и резки кабеля — механические и гидравлические
  1. Стальные коробки заподлицо по BS 4662 размером 3 дюйма x 3 дюйма и 3 дюйма x 6 дюймов глубиной 16 мм, 25 мм, 35 ​​мм и 7 мм с фиксированным или регулируемым латунным заземляющим и удлинительным кольцами
  2. Поверхность Стальные адаптируемые коробки по BS 4568 оцинкованные или горячеоцинкованные
  3. Нейлоновые кабельные стяжки
  4. Пружины для натяжения троса из нейлона и стали
  5. Распределительные коробки из термопласта, устойчивые к атмосферным воздействиям
.

No related posts.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *