Превращаем монитор в телевизор. Замена подсветки на LED

Доброго времени суток.
Хочу поделиться с Вами опытом покупки и установки светодиодной подсветки матрицы монитора.
С чего все началось. С того, что монитор перестал включаться. Так как монитор уже подвергался починкам и возраст его приближался к десяти годам, на замену был быстренько найден новый монитор, а этот было решено пустить на опыты. А именно, начитавшись замечательных местных обзоров решил сделать телевизор, установив новую плату скалера. Но это совсем другая история и обзор на нее тоже будет.

В общем выбрасывать старичка было жалко, так как сама матрица отличная. По этой причине для восстановления пошел по пути замены скалера, и все бы хорошо. Но… Не тут-то было. Оказалось, что родная CFFL-подсветка при включении работает несколько секунд и потом отключается, уходя в защиту. Ну что ж. Менять, так менять. И лезем посмотреть, что там установлено в качестве подсветки. А установлено было по три лампы сверху и снизу.

Достаем лампы, попутно думая, а может поставить обычную светодиодную ленту с 60 светодиодами на метр. Но здраво оценив, что с таким количеством диодов равномерность подсветки будет не айс, и яркость тоже будет ниже плинтуса, лезем искать подходящий комплект плюс драйвер.
По ширине ленты я не был ограничен, как писал, раньше стояли три лампы. А это почти 1 см ширины.
Заказанный комплект пришел через 20 дней. Упаковка, можно сказать, отличная. В ПНД трубе, которую просто так не сломаешь. Единственное, торцы могли пострадать, так как они не были закрыты жесткими заглушками, только пупыркой и пакетом. Но ничего не пострадало, пришло в целости и сохранности.

Еще фото упаковки

В упаковке находятся две светодиодные планки, драйвер и соединительный провод для соединения драйвера с контроллером.

Фото комплекта

Для проверки подключаю лампы к драйверу и к лабораторному источнику. После этого ловлю зайчиков… Ток потребления двух планок на максимальной яркости порядка 1,5 А.
Ну раз все работает, время перейти к установке. Обрезаем планки со светодиодами до нужного нам размера. Обращаем внимание на разметку, где можно резать. И закрепляем на отражателях вокруг матрицы.

Дополнительная информация

Для закрепления я использовал двухсторонний скотч. Пробовал суперклей, но с ним вообще не получилось. Мне кажется самым правильным было бы закрепить на теплопроводящий клей, но такого в хозяйстве не было. Далее аккуратно собираем матрицу назад. Главное не повредить саму матрицу или гибкий шлейф. Подаем питание на драйвер и любуемся результатом. Получилось даже ярче, чем было на стареньких 10-летних лампочках. Сколько проживет данная подсветка – покажет время.
Ну и из остатков планок есть мысль сделать небольшой светильник.

Плюсы данной подсветки:
— Большая плотность светодиодов – хорошая равномерность подсветки.
— Легко адаптируется по размеру.
— Простой монтаж и подключение.

Минусы:
— Для удобного закрепления хотелось бы иметь в комплекте двухсторонний скотч или клей. А лучше — термоклей.

PS. Фото получившейся подсветки сделаю в обзоре скалера. Сейчас это серый экран.

Led подсветка монитора схема — Вэб-шпаргалка для интернет предпринимателей!

LED подсветка для монитора

Автор: mattheus, [email protected]
Опубликовано 06.03.2014
Создано при помощи КотоРед.

Время незаметно идет и казалось бы недавно купленная техника уже выходит из строя. Так, отработав свои 10000 часов, приказали долго жить лампы моего монитора (AOC 2216Sa). Вначале подсветка стала влючаться не с первого раза (после включения монитора подсветка выключалась через несколько секунд), что решалось повторным включением/выключением монитора, со временем монитор приходилось выключать/выключать уже 3 раза, потом 5, потом 10 и в какой-то момент он не мог включить подсветку уже вне зависимости от числа попыток включения. Извлеченные на свет божий лампы оказались с почерневшими краями и законно отправились в утиль. Попытка поставить лампы на замену (были куплены новые лампы подходящего размера) успехом не увенчалась (несколько раз монитор смог включить подсветку, но быстро опять ушел в режим включился-выключился) и выяснение причин в чем может быть проблема уже в электронике монитора привели меня к мысли о том что проще будет собрать соственную подсветку монитора на светодиодах чем ремонтировать имеющуюся схему инвертора для CCFL ламп, тем более в сети уже попадались статьи показывающие принципиальную возможность такой замены.

На тему разборки монитора уже написано немало статей, все мониторы очень похожи между собой, поэтому вкратце:

1. Откручива крепление поставки монитора и единственный болтик внизу, который придерживает заднюю стенку корпуса

2. В низу корпуса есть два пазика между передней и задней частью корпуса, в один из которых засовываем плоскую отвертку и начинаем снимать крышку с защелок по всему периметру монитора (просто проворачивая аккуратно отвертку вокруг своей оси и приподнимая этим крышку корпуса). Излишних усилий прилагать не надо, но тяжело снимается с защелок корпус только первый раз (за время ремонта я его открывал много раз, поэтому защелки стали сниматься со временем гораздо легче).

3. Нам открывается вид на монтаж внутренней металлической рамы в передней части копуса:

Вынимаем из защелок плату с кнопками, вынимаем (в моем случае) разъем динамиков и отогнув две защеки внизу вынимаем внутренний металлический корпус.

4. Слева виднеются 4 провода подключения ламп подсветки. Вынимаем их слегка сдавливая, т.к. для предотвращения выпадения разъем сделан в виде маленькой прищепки. Так же вынимаем широкий шлейф идущий к матрице (вверху монитора), сдавливая его разъем по бокам (т.к. в разъеме боковые защелки, хотя при первом взгляде на разъем это и не очевидно):

5. Теперь необхоимо разобрать «сендвич» содержащий саму матрицу и подсветку:

По периметру находятся защелки, которые открываются легким поддеванием той же плоской отверткой. Вначале снимается металлическая рама придерживающая матрицу, после чего можно открутить три меленьких болтика (обычная крестиковая отвертка не подойдет ввиду их миниатюрного размера, понадобится особо мелкая) удерживающих плату управления матрицей и матрицу можно снять (лучше всего положить монитор на твердую поверхность, например стол, покрытую тканью матрицей вниз, открутив плату управления положить ее на стол развернув через торец монитора и просто внять корпус с подсветкой подняв его вертикально вверх, а матрица так и останется лежать на столе. Ее можно накрыть чем-то чтобы не пылилась, а собирать точно в обратном порядке — т.е. накрыть лежащую на столе матрицу собранным корпусом с подсветкой, обернуть через торец шлейф к плате управления и прикрутив плату управления аккуратно поднять блок в собранном виде).

Получается матрица отдельно:

И блок с подсветкой отельно:

Блок с подсветкой разбирается аналогично, только вместо металлической рамы, подсветка удерживается пластмассовой рамкой, которая одновлеменно позиционирует оргстекло, используемое для рассеивания света подсветки. Большинство защелок находятся по бокам и похожи на те что удерживали металлическую раму матрицы (открываются поддеванием плоской отверткой), но по бокам есть несколько защелок открывающихся «вовнутрь» (на них отверткой нужно надавить, чтобы защелки ушли во внутрь корпуса).

Вначале я запоминал положение всех снимаемых частей, но потом выяслилось, что «неправильно» их собрать не получится и даже если детали выглядят абсолютно симметричными расстояния между защелками на разных сторонах металлической рамы и фиксирующие выступы по бокам пластиковой рамы удерживающей подсветку не дадут собрать их «неправильно».

Вот собственно и все — мы разобрали монитор.

Подстветка светодиодной лентой

Вначале решено было делать подсветку из светодиодной ленты с белыми светодиодами 3528 — 120 светодиодов на метр. Первое что оказалось — ширина ленты 9 мм, а ширина ламп подсветки (и посадочного места под ленту) — 7 мм (на самом деле бывают лампы подсветки двух стандартов — 9 мм и 7 мм, но в моем случае были 7 мм). Поэтому, после осмотра ленты, было принято решение обрезать по 1 мм с каждого края ленты, т.к. это не задевало токопроводящих дорожек на лицевой части ленты (а на обратной вдоль всей ленты идут две широкие жилы питания, которые от уменьшения на 1 мм своих свойств на длине подсветки 475 мм не потеряют, т.к. ток будет небольшой). Сказано — сделано:

Точно так же аккуратно светодиодная лента обрезается по всей длине (на фотографии пример того что было до и что стало после обрезки).

Нам понадобится две полоски ленты по 475 мм (19 сегментов по 3 светодиода в полоске).

Хотелось чтобы подсветка монитора работала так же как и штатная (т.е. включалась и выключалась контроллером монитора), а вот яркость я хотел регулировать «вручную», как на старых CRT мониторах, т.к. это часто используемая функция и лазить по экранным меню каждый раз нажимая несколько клавиш мне надоело (в моем мониторе клавиши вправо-влево регулируют не режимы монитора, а громкость встроенных динамиков, так что режимы каждый раз приходилось менять через меню). Для этого был найден в сети мануал на мой монитор (кому пригодится — прилагается в конце статьи) и на странице с Power Board по схеме найдены +12V, On, Dim и GND которые нас интересуют.

On — сигнал с платы управления на включение подсветки (+5V)

Dim — ШИМ управление яркостью подсветки

+12V оказались далеко не 12, а где-то 16V без нагрузки подсветкой и где-то 13.67V с под нагрукой

Так же было решено никаких ШИМ регулировок яркости подсветки не делать, а запитывать подсветку постоянным током (заодно решается вопрос с тем, что у некоторых мониторов ШИМ подсветки работает на не очень высокой частоте и у некоторых от этого чуть больше устают глаза). В моем мониторе частота «родного» ШИМ была 240 Гц.

Дальше на плате были найдены контакты на которые подаетя сигнал On (помечен красным) и +12V на блок инвертора (перемычка которую необходимо выпять чтобы обесточить блок инвертора помечена зеленым). (фотографию можно увеличить чтобы увидеть пометки):

В качестве основы схемы управления был взять линейный регулятор LM2941 в омновном за то, что при токе до 1А он имел отдельный вывод управления On/Off, который предполагаось использовать для управления включением/выключением подсветки сигналом On с платы упралвения монитора. Правда в LM2941 этот сигнал инвертированный (т.е. на выходе есть напряжение когда на входе On/Off — нулевой потенциал), так что пришлось собрать инвертор на одном транзисторе для согласования прямого сигнала On с платы управения и инвертированного входа LM2941. Никаких других излишеств схема не содержит:

Рассчет выходного напряжения для LM2941 производится по формуле:

Vout = Vref * (R1+R2)/R1

где Vref = 1.275V, R1 в формуле соответствует R1 на схеме, а R2 в формуле соответвует паре резисторов RV1+RV2 на схеме (введено два резистора для более плавной регулировки яркости и сокращения диапазона регулируемых переменным резистором RV1 напряжений).

В качестве R1 я взял 1кОм, а подбор R2 осуществляется по формуле:

Максимальное необходимое нам напряжение для ленты — 13В (я взял четь больше чем номинальные 12В чтобы не терять в яркости, а лента такой легкое перенапряжение переживет). Т.е. максимальное значение R2 = 1000*(13/1.275-1) = 9.91кОм. Минимальное напряжение при котором лента еще хоть как-то светится — около 7 вольт, т.е. минимальное значение R2 = 1000*(7/1.275-1) = 4.49кОм. R2 у нас состоит из переменного резистора RV1 и многооборотного подстроечного резистора RV2. Сопротивление RV1 получаем 9.91кОм — 4.49кОм = 5.42кОм (выбираем ближайшее значение RV1 — 5.1кОм), а RV2 выставляем примерно в 9.91-5.1 = 4.81кОм (на самом деле лучше всего вначале собрать схему, выстваить максимальное сопротивление RV1 и измеряя напряжение на выходе LM2941 выстваить сопротивление RV2 таким чтобы на выходе было нужное максимальное напряжение (в нашем случае около 13В).

Монтаж светодиодной ленты

Поскольку после обрезания ленты на 1 мм по торцам ленты оголились жилы питания, на корпус в месте где будет клеиться лента я наклеил изоленту (к сожалению не синюю а черную). Поверх клеится лента (хорошо прогревать поверхость феном, т.к. к теплой поверхности скотч клеится гораздо лучше):

Дальше монтируются задняя пленка, оргстекло и светофильтры которые лежали поверх оргстекла. По краям я подпер ленту кусочками стирательной резинки (чтобы края на скотче не отходили):

После чего блок подсветки собирается в обратном порядке, устанавливается на место матрица, провода подсветки выводятся наружу.

Схема собиралась на макетке (ввиду простоты решил плату не разводить), крепилась на болитках через отверстия в задней стенке металлического корпуса монитора:

Питание и сигнал управления On заводились с платы блока питания:

Рассчетная мощность, выделяемая на LM2941 рассчитывается по формуле:

Pd = (Vin-Vout)*Iout +Vin*Ignd

Для моего случая составляет Pd = (13.6-13)*0.7 +13.6*0.006 = 0.5 Ватт поэтому было решено обойтись самым маленьким радиатором для LM2941 (посажен через диэлектрическую прокладку т.к. от земли он в LM2941 не изолирован).

Окончательная сборка показала вполне себе работоспособность конструкции:

• Используется стандартная светодиодная лента
• Простая плата управления

• Недостаточная яркость подсветки при ярком дневном свете (монитор стоит напротив окна)
• Светодиоды в ленте расположены недостаточно часто, поэтому видны небольшие световые конусы от каждого отдельного светодиода возле верхней и нижней кромок монитора
• Баланс белого немного нарушен и уходит слегка в зеленоватые оттенки (скорее всего решаетя регулировками баланса белого либо самого монитора либо видеокарты)

Вполне хороший, простой и бюджетный вариант ремонта подсветки. Вполне комфортно смотреть фильмы или использовать монитор в качестве кухонного телевизора, но для каждодневной работы наверное не подойдет.

Более плотная LED подсветка

Для решения проблемы недостаточной яркости (а заодно и равномерности) подсветки было решено поставить больше светодиодов и чаще. Поскольку оказалось что покупать светодиоды поштучно дороже чем купить 1.5 метра ленты и выпаять их оттуда был выбран более экономный вариант (выпаивать светодиоды из ленты).

Сами светодиды 3528 разместились на 4-х полосках 6 мм шириной и 238 мм длиной по 3 светодиода последовательно в 15 параллельных сборках на каждой из 4-х полосок (разводка плат для светодиодов прилагается). После припайки светодиодов и проводов получается следующее:

Полоски закладыватся по две вверху и внизу проводами к краю монитора в стык в центре:

Номинальное напряжение на светодиодах 3.5В (диапазон от 3.2 до 3.8 В), так что сборка из 3-х последовательных светодиодов должна питаться напряжением порядка 10.5В. Так что параметры регулятора нужно пересчитать:

Максимальное необходимое нам напряжение для ленты — 10.5В. Т.е. максимальное значение R2 = 1000*(10.5/1.275-1) = 7.23кОм. Минимальное напряжение при котором сборка из светодиодов еще хоть как-то светится — около 4.5 вольт, т.е. минимальное значение R2 = 1000*(4.5/1.275-1) = 2.53кОм. R2 у нас состоит из переменного резистора RV1 и многооборотного подстроечного резистора RV2. Сопротивление RV1 получаем 7.23кОм — 2.53кОм = 4.7кОм, а RV2 выставляем примерно в 7.23-4.7 = 2.53 кОм и регулируем в собранной схеме для получения 10.5В на выходе LM2941 при максимаьном сопротивлении RV1.

В полтора раза больше светодиодов потребляют 1.2А тока (номинально), поэтому рассеиваемая можность на LM2941 будет равна Pd = (13.6-10.5)*1.2 +13.6*0.006 = 3.8 Ватт, что уже требует более солидного радиатора для отвода тепла:

Собираем, подключаем, получаем гораздо лучше:

• Достаточно большая яркость (возможно сравнимая, а возможно даже превосходящая яркость старой CCTL подсвтеки)
• Отсутствие световых конусов по краям монитора от индивидуальных светодиодов (светодиоды расположены достаточно часто и подсветка равномерная)
• Все еще простая и дешевая плата управления

• Никак не решился вопрос с балансом белого, уходящим в зеленоватые тона
• LM2941 хоть и с большим радиатором, но греется и греет все внутри корпуса

Плата управления на основе Step-down регулятора

Для устранения проблемы нагрева регено было собрать регулятор яркости на базе Step-down регулятора напряжения (в моем случае был выбран LM2576 с током до 3А). Он так же имеет инвертированный вход управления On/Off, поэтому для согласования присутсвует такой же инвертор на одном транзисторе:

Катушка L1 влияет на КПД преобразователя и должна быть 100-220 мкГ для тока в нагрузке около 1.2-3А. Напряжение на выходе рассчитывается по формуле:

где Vref = 1.23V. При заданом R1 можно получить R2 по формуле:

В рассчетах R1 эквивалентно R4 в схеме, а R2 эквивалентно RV1+RV2 в схеме. В нашем случае для регулировки напряжения в диапазоне от 7.25В до 10.5В возьмем R4=1.8кОм, переменный резистор RV1=4.7кОм а подстроечный резистор RV2 на 10кОм с начальным приблежением в 8.8кОм (после сборки схемы лучше всего выставить его точное значение измеряя напряжение на выходе LM2576 при максимальном сопротивлении RV1).

Для этого регулятора решил сделать плату (размеры значения не имели, т.к. в мониторе достаточно метсо для монтажа даже габаритной платы):

Плата управления в сборе:

После монтажа в мониторе:

После сборки вроде все работает:

• Достаточная яркость
• Step-down регулятор не греется и не греет монитор
• Нет ШИМ а значит ничего не моргает ни с какой частотой
• Аналоговая (ручная) регулировка яркости
• Нет ограничений на минимальную яркость (для тех кто любит работать по ночам)

• Немного смещен баланс белого в сторону зеленых тонов (но не сильно)
• При малой яркости (очень малой) видна неравномерность в свечении светодиодов разных сборок из-за разброса параметров

• Баланс белого регулируется как в настройках монитора, так и в настройках почти любой видеокарты
• Можно попробовать поставить другие светодиоды, которые не будут заметно сбивать баланс белого
• Для исключения неравноменого свечения светодиодов при малой яркости можно использовать: а) ШИМ (регулировать яркость с помощью ШИМ всегда подавая номинальное напряжение) или б) соединить все светодиоды последовательно и питать их регулируемым источником тока (если соединить последовательно все 180 светодиодов, то понадобится 630В и 20мА), тогда через все светодиоды должен проходить один и тот же ток, а на каждом будет падать свое напряжение, яркость регулируется изменением тока а не напряжения.

В прилагаемых файлах:

1. AOC-2216SA.rar — Service Manual на монитор AOC2216Sa (разбит на две части поскольку превышает лимит на размер для загрузки одного файла)
2. LM2941 Voltage Regulator.rar — схема регулятора на основе LM2941 (варианты для 10.5В и 13В) в формате Proteus 7.7 и PDF
3. LED Backlight.rar — разводка плат для плотного монтажа светодиодов (180 светодиодов на метр без токоограничивающих резисторов) в формате Sprint Layout 5.0
4. LM2576 Voltage Regulator.rar — схема и плата регулятора на основе LM2576 в формате Proteus 7.7 и PDF (в том числе готовые для ЛУТ файлы с разводкой платы и надписями)

Тема для обсуждения на форуме расположена по ссылке

Наиболее частой причиной отказов в работе ЖК мониторов и матриц становится выход из строя ламп подсветки. Если для телефонов и небольших дисплеев в планшетах используют Led ленты, в матрицах с большой диагональю для этих целей устанавливают CCFL лампы. По сути, это та же люминесцентная лампа дневного света, но с холодным катодом.

У них есть неприятная привычка выходить из строя без особых видимых причин, причем даже выход из строя одной лампы вызывает срабатывание блока защиты и отключение питания монитора.

Сверху перегоревшая CCFL лампа в модуле подсветки.

Избавляемся от старой CCFL

Наиболее очевидный путь решения проблемы – замена лампы, но ремонт имеет и некоторые подводные камни. Например, для замены необходима точно такая лампа. Источники с немного другими параметрами питания инвертор принимать не хочет, а найти полный аналог для модели выпущенной 5-6 лет назад порой проблематично.

В свете этого очень привлекательна идея переделки монитора на led подсветку.

Для перехода на LED придется разобраться с инвертором для CCFL ламп. Нам он уже не пригодится, поскольку на его выходе формируется высоковольтный высокочастотный сигнал смертельный для светодиода.

Просто отсоединяем шлейф разъёма инвертора от основной платы. На будущее нам понадобится разъём «dim» для управления яркостью светодиодной ленты.

Для замены ламп в мониторе на светодиодную ленту потребуется диммируемый драйвер питания.

Замена проводится в два этапа. Первый – извлечение CCFL ламп и инвертора питания, второй – установка светодиодной ленты, драйвера питания и их подключение. В качестве светодиодного драйвера можно использовать модели на 220В и 12В, главное, чтобы они подошли по габаритам.

В качестве эквивалента CCFL лучше всего подходят ленты, у которых 120 диодов на метр. Если не удалось найти такую ленту подходящей ширины, возможно использование 90 диодов на метр.

Лента должна быть нейтрально белого цвета, иначе искажения цветопередачи гарантированы. При выборе светодиодной ленты для монитора на это обратите особое внимание. Подробнее о цвете свечения ламп читайте здесь.

При замене лампы не стоит увлекаться достижением слишком высокой яркости, у мощных светодиодов значительное тепловыделение, что не лучшим образом скажется на самой матрице.

Как заменить подсветку монитора на светодиодную

Самым сложным и кропотливым участком работы станет для нас демонтаж корпуса.

Любое неосторожное движение может вызвать обрыв шлейфа или вообще повредить матрицу. Разбирать корпус при включённом питании не стоит, на выходе инвертора формируется напряжение порядка киловольта. Пробой его на блок развертки или матрицу гарантированно сожжёт эти блоки.

Но по большому счёту, замена подсветки монитора на светодиодную своими руками достаточно проста.

Электронная начинка состоит из трёх блоков:

• Блок питания;
• блок развёртки изображения;
• блок инвертора ламп.

Обычно блок инвертора закрыт защитным кожухом.

Светодиодная лента, установленная вместо ламп подсветки монитора, должна максимально соответствовать по ширине желобам ламп, иначе подсветка будет неравномерной.

Если вы решили использовать драйвер светодиодной подсветки на 12В, убедитесь, что блок питания имеет выход с таким напряжением. Можно конечно найти на плате точку с напряжением питания 12В, но подключение к ней драйвера ленты способно вызвать «просадку» напряжения и нестабильную работу электроники.

Схема диммируемого драйвера светодиодной ленты

Как уже упоминалось, для замены CCFL на LED в мониторе придётся установить драйвер питания светодиодной ленты.

Собрать простейшим ШИМ регулятор для диммирования яркости подсветки своими руками можно на микросхеме N555.

Схема светодиодной подсветки монитора со встроенным диммером

Генератор диммирующего сигнала собран на генераторе импульсов NE555, особенностью этой микросхемы является возможность изменять и частоту, и скважность импульсов. Переменный резистор в этой схеме влияет на скважность.

Преимущества такой схемы управления яркостью подсветки – низкое тепловыделение и широкий диапазон сигнала, недостаток – механическая регулировка. Эта схема понадобится, если стоит программный диммер на плате инвертора питания ламп. Эта схема led подсветки универсальная и подойдет для экранов любых производителей.

Схема для внешнего диммирования

Это копия выходного каскада предыдущей схемы. Если уровень сигнала с диммирующего выхода будет недостаточен для корректной работы полевого транзистора, перед затвором возможно установить дополнительный маломощный транзисторный ключ, который будет играть роль коммутатора напряжения.

А эта схема позволит управлять яркостью ленты через штатный канал. Учтите, что глубина диммирования для ccfl ламп меньше чем у светодиодов, поэтому в такой схеме диапазон яркости будет меньше чем при первом варианте.

На многих устройствах Toshiba, JVS, BenQ ШИМ программный, когда на инвертор поступает сигнал увеличения либо уменьшения скважности, а диммирующий сигнал формируется контроллером самого инвертора. В Samsung и LG у всех моделей есть выход «dim», который подойдёт для управления яркостью led подсветки монитора.

Замена ccfl на led в мониторе позволяет значительно снизить затраты по сравнению с установкой новой лампы. Даже по минимальным расценкам четыре лампы обойдутся в 3-5 долларов, а полметра светодиодной ленты вместе с драйвером обойдутся вам меньше чем в доллар.

Наиболее частой причиной отказов в работе ЖК мониторов и матриц становится выход из строя ламп подсветки. Если для телефонов и небольших дисплеев в планшетах используют Led ленты, в матрицах с большой диагональю для этих целей устанавливают CCFL лампы. По сути, это та же люминесцентная лампа дневного света, но с холодным катодом.

У них есть неприятная привычка выходить из строя без особых видимых причин, причем даже выход из строя одной лампы вызывает срабатывание блока защиты и отключение питания монитора.

Сверху перегоревшая CCFL лампа в модуле подсветки.

Избавляемся от старой CCFL

Наиболее очевидный путь решения проблемы – замена лампы, но ремонт имеет и некоторые подводные камни. Например, для замены необходима точно такая лампа. Источники с немного другими параметрами питания инвертор принимать не хочет, а найти полный аналог для модели выпущенной 5-6 лет назад порой проблематично.

В свете этого очень привлекательна идея переделки монитора на led подсветку.

Для перехода на LED придется разобраться с инвертором для CCFL ламп. Нам он уже не пригодится, поскольку на его выходе формируется высоковольтный высокочастотный сигнал смертельный для светодиода.

Просто отсоединяем шлейф разъёма инвертора от основной платы. На будущее нам понадобится разъём «dim» для управления яркостью светодиодной ленты.

Для замены ламп в мониторе на светодиодную ленту потребуется диммируемый драйвер питания.

Замена проводится в два этапа. Первый – извлечение CCFL ламп и инвертора питания, второй – установка светодиодной ленты, драйвера питания и их подключение. В качестве светодиодного драйвера можно использовать модели на 220В и 12В, главное, чтобы они подошли по габаритам.

В качестве эквивалента CCFL лучше всего подходят ленты, у которых 120 диодов на метр. Если не удалось найти такую ленту подходящей ширины, возможно использование 90 диодов на метр.

Лента должна быть нейтрально белого цвета, иначе искажения цветопередачи гарантированы. При выборе светодиодной ленты для монитора на это обратите особое внимание. Подробнее о цвете свечения ламп читайте здесь.

При замене лампы не стоит увлекаться достижением слишком высокой яркости, у мощных светодиодов значительное тепловыделение, что не лучшим образом скажется на самой матрице.

Как заменить подсветку монитора на светодиодную

Самым сложным и кропотливым участком работы станет для нас демонтаж корпуса.

Любое неосторожное движение может вызвать обрыв шлейфа или вообще повредить матрицу. Разбирать корпус при включённом питании не стоит, на выходе инвертора формируется напряжение порядка киловольта. Пробой его на блок развертки или матрицу гарантированно сожжёт эти блоки.

Но по большому счёту, замена подсветки монитора на светодиодную своими руками достаточно проста.

Электронная начинка состоит из трёх блоков:

• Блок питания;
• блок развёртки изображения;
• блок инвертора ламп.

Обычно блок инвертора закрыт защитным кожухом.

Светодиодная лента, установленная вместо ламп подсветки монитора, должна максимально соответствовать по ширине желобам ламп, иначе подсветка будет неравномерной.

Если вы решили использовать драйвер светодиодной подсветки на 12В, убедитесь, что блок питания имеет выход с таким напряжением. Можно конечно найти на плате точку с напряжением питания 12В, но подключение к ней драйвера ленты способно вызвать «просадку» напряжения и нестабильную работу электроники.

Схема диммируемого драйвера светодиодной ленты

Как уже упоминалось, для замены CCFL на LED в мониторе придётся установить драйвер питания светодиодной ленты.

Собрать простейшим ШИМ регулятор для диммирования яркости подсветки своими руками можно на микросхеме N555.

Схема светодиодной подсветки монитора со встроенным диммером

Генератор диммирующего сигнала собран на генераторе импульсов NE555, особенностью этой микросхемы является возможность изменять и частоту, и скважность импульсов. Переменный резистор в этой схеме влияет на скважность.

Преимущества такой схемы управления яркостью подсветки – низкое тепловыделение и широкий диапазон сигнала, недостаток – механическая регулировка. Эта схема понадобится, если стоит программный диммер на плате инвертора питания ламп. Эта схема led подсветки универсальная и подойдет для экранов любых производителей.

Схема для внешнего диммирования

Это копия выходного каскада предыдущей схемы. Если уровень сигнала с диммирующего выхода будет недостаточен для корректной работы полевого транзистора, перед затвором возможно установить дополнительный маломощный транзисторный ключ, который будет играть роль коммутатора напряжения.

А эта схема позволит управлять яркостью ленты через штатный канал. Учтите, что глубина диммирования для ccfl ламп меньше чем у светодиодов, поэтому в такой схеме диапазон яркости будет меньше чем при первом варианте.

На многих устройствах Toshiba, JVS, BenQ ШИМ программный, когда на инвертор поступает сигнал увеличения либо уменьшения скважности, а диммирующий сигнал формируется контроллером самого инвертора. В Samsung и LG у всех моделей есть выход «dim», который подойдёт для управления яркостью led подсветки монитора.

Замена ccfl на led в мониторе позволяет значительно снизить затраты по сравнению с установкой новой лампы. Даже по минимальным расценкам четыре лампы обойдутся в 3-5 долларов, а полметра светодиодной ленты вместе с драйвером обойдутся вам меньше чем в доллар.

Рекомендуем к прочтению

Замена ламп подсветки монитора: цена в Москве

Ремонтируем бренды

Посмотреть все

Одной из распространенных причин выхода из строя ЖК-мониторов является перегорание CCFL-ламп, используемых в системе подсветки. Они представляют собой люминесцентные источники света, отличающиеся от обычных бытовых наличием холодного катода, поэтому часто ведут себя совершенно непредсказуемо.

Заменить сгоревшее изделие можно без труда, однако для этого потребуется точно такая же лампа. Найти такой аналог для старого устройства получается далеко не всегда, поэтому наш сервисный центр предлагает более разумную альтернативу. Замена подсветки монитора на светодиодную позволяет значительно продлить срок бесперебойной эксплуатации прибора, решить проблемы с быстрым выходом из строя источников света.

Как выполняется переделка

Инструкции по переделке можно найти на множестве сайтов, однако мы настоятельно не рекомендуем осуществлять процедуру своими руками. Если вы сами не имеете опыта в выполнении таких работ, лучше воспользоваться помощью профессионалов, которые:

1. выполнят диагностику, чтобы убедиться, что причина проблемы кроется именно в перегоревшей лампе, а не в блоке питания или других компонентах прибора
2. аккуратно разберут LCD-монитор
3. извлекут CCFL-лампу и инвертор, который также подлежит замене
4. подберут ленту со светодиодами, которая сможет обеспечить вывод качественного изображения и эффективную подсветку экрана
5. установят драйвер питания для подачи напряжения и управления новым источником света
6. подключат ленту к системной плате с использованием специального паяльного оборудования
7. выполнят монтаж матрицы и корпуса проверят функционирование устройства
8. предоставят гарантии на все виды работ и установленные комплектующие

Как уже говорилось выше, самостоятельно осуществлять процедуру нежелательно, так как в процессе демонтажа вы можете сломать какие-то хрупкие детали. В такой ситуации стоимость восстановления работоспособности устройства существенно возрастет.

Стоимость замены подсветки зависит от конкретной модели аппарата, а также от объема и сложности услуг. Но в любом случае вы получаете двойную выгоду. Во-первых, помощь опытного мастера обойдется недорого. Во-вторых, LED-источники света обходятся значительно дешевле устаревших ламп и справляются со своими функциями гораздо эффективнее.

Подсветка lcd дисплея. Комплект для замены CCFL ламп в старом мониторе на светодиоды. Описание принципиальной схемы

Я ещё хотел у Вас спросить на счёт контакта «PMS», который идёт с главной платы на блок питания или наоборот, с блока питания на главную плату. Не сможете определить его роль?
Меня это интересует, так как я его тоже хочу отключить. Я буду вешать монитор на поворотный кронштейн и хочу его запитать от стандартного TFX блока питания из мини корпуса, в котором и будет собран новый компьютер для родителей (с не очень новыми комплектующими, с памятью DDR3L и процессором intel 3-го поколения:). Я сегодня провёл эксперимент, подал 5V, 12V и минус с разъёма флопи дисковода от блока питания компьютера. Монитор нормально заработал и на удивление даже включался и выключался на кнопку включения (я полагал что PMS посылает сигнал блоку питанию о выключении питания инвертора или инвертора и главной платы одновременно). Просто монитор будет висеть над при кроватной тумбой и места там в обрез, поэтому мне на много проще запитать его от блока питания, тем более я в блок питания встроил двух фазовый выключатель, который отключает одновременно ноль и фазу (то есть, компьютер больше не нужно выключать из розетки). А если вести отдельно шнур 220V к монитору, то это больше проводов, плюс больше мороки с включением/выключением, ну и КПД блока питания будет не много ниже (общее потребление энергии при питании от блока питания компьютера снизится ~5-10 ватт). Блок питания со сертификатом «GOLD», Sea Sonic Electronics SSP-300TGS Active PFC 300W. По этому мне нужно знать что делает сигнал «PMS», не критично ли будет его отсутствие на блоке питания монитора?

Я так же сегодня провёл эксперимент с «PMS». На этот контакт подаётся 2,794 вольта и только при работе монитора. Если же монитор уходит в сон или же его выключают через кнопку на передней панели, то «PMS» сразу же падает до нуля. А так же оказалось что первая катушка выдаёт 5 вольт 1,5 ампера, а вторая выдаёт одновременно 12 вольт 1,2 ампера (для питания главной платы) и 12 вольт 3 ампера (для питания инвертора). То есть при любом отключении или сне монитора 12 вольт пропадают с обоих линий, а 5 вольт подаётся всё время, пока монитор включен в розетку и основной выключатель подаёт 220 вольт на блок питания (видимо 5 вольт идёт и как питание главной платы и одновременно они нужны для вывода монитора из режима ожидания).

Так что скорее всего «PMS» всё таки приходит с главной платы на блок питания и нужно для запуска высоко мощной катушки, но всё таки хочется узнать мнение эксперта, так как я сужу только по практике и из логических догадок.

И если можно, то у меня есть ещё к Вам три просьбы.
1) Вы не можете посмотреть по цепи 12 вольт, которые заходят с блока питания на главную плату, ничего страшного что 12 вольт будут подаваться постоянно во время сна или выключения монитора через кнопку на главной панели. Как уже писал выше, от встроенного блока питания 5 вольт работают постоянно, а вот 12 вольт подаются только во время работы монитора. Просто хочу быть уверен, что 12 вольт не повредят главную плату во время сна или выключении монитора.

2) По мимо питания от системного блока, я хочу реализовать LED подсветку с регулировкой яркости с помощью переменного сопротивления, чтобы избежать ШИМ-а диодов на низкой яркости (мерцания). Понимаю что диоды будут сильнее нагреваться, упадёт КПД (слегка увеличится потребление энергии), но здоровье глаз важнее. Я сам не знаю как правильно рассчитать какой по мощности переменный резистор нужно поставить в цепь. Если верить производителю, то потребление энергии ленты 9,6 ватт на метр. Ленты режутся с дистанцией в 5 см, а на мою матрицу нужно две полоски по 45 см, то есть в сумме 90 см. И того по заявлению производителя (коим я не очень доверяю) получается потребление при 12 вольтах 800 миллиампер на метр ленты, минус 10% = 720 миллиампер. Но лучше взять сопротивление с хорошим запасом по мощности, хотя бы на 2-3 ампера. Так же я хотел бы в цепь поставить дополнительно обычное сопротивление, чтобы при максимальной яркости (где переменное сопротивление подаёт питание на прямую), на диоды шло не 12 вольт, а 10,5 — 11 вольт, не больше. Это нужно чтобы диоды не перегревались на максимальной яркости, а так же увеличить срок их службы, так как лишний раз полностью разбирать монитор и короб матрицы, то ещё удовольствие.

Если не сложно, то напишите номер или модель (не знаю как правильно) переменного сопротивления (нужно с ручкой, как у громкости акустических систем, так как в заде монитора есть хорошее место, где его можно вывести наружу) и на сколько Ом (даже скорее кОм) и Ватт брать «простое» сопротивление, которое будет дополнительно понижать напряжение с 12-ти вольт до 10-11 вольт.

3) Ещё нужно найти место в цепи питания главной платы, от куда можно взять 12 вольт на питание диодной подсветки, где будет пропадать питание при выключении монитора с его кнопки выключения и режима сна. Сам я тестером могу найти 12 вольт, которые пропадают при выключении и сна монитора, но боюсь вдруг они проходят через какой то резистор или транзистор, которые могут сгореть от дополнительной нагрузки в 0.7-.08 ампера.

Я уже несколько недель собираю максимально компактный компьютер со стандартными комплектующими (то есть стандартный блок питания, стандартная материнская плата, процессор, ОП память, даже наличие ноутбучного DVD привода есть). Вывел на рожу недостающую кнопку «RESET», недостающие индикаторы, заменил ужасную голубую индикацию работы компьютера на тёплую оранжевую, поставил выключатель DVD привода (чтобы не шумел без надобности при включении компьютера) и усилителя с колонками, а так же прикрепил к роже сам усилитель и регулятор громкости. Оставалось только дождаться приезда противопылевых фильтров на корпус и блок питания и 6-ти пинового коннектора, для вывода из корпуса колонок и индикации их работы. Колонки я планирую прикрутить к низу корпуса монитора, а индикацию их работы вывести на низ корпуса самих колонок (у обоих при работе будет светиться нижнее оргстекло). Уже радовался, что осталось немного гемороя до окончания сборки этого франкенштейна, и тут мне звонят и говорят что монитор перестал работать. Это была сильная засада:(
По этому и хочу сделать всё максимально надёжно, чтобы долго работало и не доставляло больше хлопот хотя бы лет 10-ть о_О.

P.S.
Извините за обилие вопросов, просто боюсь сжечь по незнанию главную плату монитора. Учитывая что эту модель уже больше 10-ти лет не выпускают (и как уже писал, альтернатив ему нет, из современных только есть две модели на IPS матрицах, на VA давно уже делают, тем более на PVA), а купить такой же Б/У в хорошем состоянии практически не реально (в Москве и Питере они изредка появляются в продаже). Но купив дистанционно, по любому получишь потемнения или царапины матрицы, а так же битые или выгоревшие пиксели. Я когда покупал через авито второй 2190UXp, продавец из Питера уверял что матрица в идеале, а когда монитор приехал, оказалось у него севшие в нуль лампы (видимо по этому и продавал, чтобы они у него окончательно не навернулись) и как бонус сверху, я получил два битых пикселя (благо хоть пиксели не в центре экрана и на VA матрице они не так сильно заметны, родители их вообще не замечают).

сам по себе вопрос («эквивалент ламп подсветки») вроде и незначительный, но.. (см. второй пост) но пусть уж будет отд. тема для этого дела, может кому пригодится

Что известно с просторов:

……

__________________________________________
ДОБАВЛЕНО 22/09/2012 07:44

Ну и собственно по сути вопроса. короче прикол в том что телик Samsung LE32R81 (8 ламп, 8 трансф., м/с OZ964) у клиента стал стандартно гаснуть через 1сек. после включения. Поскольку в инверторе никаких обычных при этом деле отклонений не обнаружилось, резонно предположилось что дело в лампах. Ламп на подкидку нет — значит надо подвешивать эквивалент…

Про Эквиваленты всё известно (хотя не без отклонений, см. выше), но решил для надежности, перед тем как двигать к клиенту проверить это дело на аналогичном имеющемся работающем Samsung LE32R75 (но инвертор в ем совсем другой, не подкинуть), для гарантии ткскать. ТАк тут вот самое и началось — чего я только не пытался подвесить, вместо одной из ламп, — и резисторы 50-100-150-200 кОм (при наибольшем можно учуять легкий запах озоновый появляется) , и кондеры 47-68-120 пФ…. — фиг. подсветка через сек. после вкл. просто начинать моргать с частотой в секунду, пык-пык-пык.. т.е. так же как если с отлюченной лампой.. Что за чертовщина, есть ли какое теоретическое объЯснение… этому делу

В этом материале автор продолжает тему, начатую в статье — подробно описывает диагностику инверторов питания электролюминесцентныхламп подсветки с холодным катодом (CCFL-ламп). Принципиальные электрические схемы всех рассматриваемых в статье инверторов приведены в .

Правильная диагностика неисправности значительно уменьшает время ремонта и затраты на него. Основная проблема, возникающая при диагностике системы подсветки — определить, что неисправно: лампа подсветки или инвертор. Практика показывает, что неисправность CCFL-ламп проявляется следующим образом:

Экран окрашивается красным фоном;

При включении ноутбука цвет экрана имеет красный оттенок, а затем постепенно становится нормальным;

Подсветка панели (все изображение) мигает в такт с изменением яркости сюжета;

Подсветка панели начинает мигать, а потом отключается.

Неисправность ламп при таких проявлениях подтверждается примерно в половине случаев, в остальных случаях необходимо обращаться к методам, изложенным ниже.

Конструктивно плата инвертора и лампы подсветки, как правило, располагаются под передней крышкой экрана ноутбука. Первое, в чем убеждаются: не связаны ли проблемы подсветки с неисправностями материнской платы ноутбука. Если при подключении внешних устройств отображения — монитора, телевизора, проектора, изображение есть, то, скорее всего, неисправна система подсветки ноутбука.

Для ремонта инвертора или системы подсветки необходимо иметь на рабочем месте минимально необходимое измерительное оборудование — мультиметр, осциллограф и автономный источник питания с регулируемым постоянным напряжением от 1,5 до 30 В с токовой защитой (1 А), а также исправную CCFL-лампу.

Чтобы исключить влияние неисправной лампы при ремонте инвертора используют эквивалентную нагрузку. Предпочтительней подключить к тестируемому инвертору заведомо исправную лампу. Если таковой нет, то к выходному разъему инвертора (так рекомендуют производители инверторов) подключают резистор номиналом 100…130 кОм мощностью 2…5 Вт. Резистор подбирают исходя из необходимого вторичного напряжения на выходе обратной связи. В качестве эквивалентной нагрузки может быть также использован керамический конденсатор емкостью 20…200 пФ и рабочим напряжением не менее 2 кВ. Использование конденсатора при исследовании инвертора в рабочем режиме предпочтительней, однако, могут возникнуть проблемы при запуске контроллера инвертора. Инвертор можно считать исправным при наличии стабильного синусоидального напряжения на эквиваленте нагрузки.

Замена лампы требует особой внимательности и обеспечениея чистоты помещения. Работы проводятся в перчатках. В отдельных случаях, когда требуется полная разборка матрицы, эта операция проводится в «чистых» комнатах и в спецодежде.

Неисправности подсветки иногда связаны с нарушением контакта в месте сварки (пайки) провода инвертора и электрода лампы. В этом случае возможно восстановление работоспособности системы подсветки. Для этого необходимо иметь изоляционную трубку (резиновый наконечник) от неисправной CCFL-лампы. Сварку или пайку лучше делать твердым припоем и газовым паяльником, создающим высокую температуру в месте пайки. Предварительно надетую на провод трубку аккуратно натягивают на место пайки и лампа готова к эксплуатации.

Неисправности и ремонт инвертора ноутбуков SAMSUNG

Для доступа к плате инвертора и лампе снимают декоративную крышку с ЖК панели ноутбука, отключают от инвертора шлейф, соединяющий его с материнской платой, и кабель подключения лампы.

Экран не светится

Проверяют исправность элементов инвертора внешним осмотром. При этом неисправность силовых элементов и, в первую очередь, трансформатора, определяется по потемнению его корпуса, обгоревшей изоляции, потемнению и даже разрушению платы под ним.

Проверяют наличие напряжений на разъеме CN1 (рис. 3 в ): +12 В на контактах 1-2, напряжение выключения инвертора на контакте 4 и напряжение яркости на контакте 3.

В нормальном режиме при загрузке драйверов видеокарты напряжение на контакте 4 CN1 должно отсутствовать. Инвертор включается автоматически при подаче напряжения питания. Напряжение яркости (контакт 3) должно быть не менее 0,5…2 В.

Проверяют напряжение на эмиттере транзистора Q4, и в случае его отсутствия проверяют предохранители F1, TF1, а также транзисторы Q7 и Q5.

Проверяют исправность транзисторов Q1, Q2. Это цифровые транзисторы типа KST1623, они выпускаются в корпусе L4, их можно заменить на аналог типа BSS67R. Если выходит из строя транзистор Q1, достаточно заменить только его. При выходе из строя транзистора Q2 проверяют исправность транзистора Q7 и операционного усилителя U1A.

Если исправен предохранитель F1, а TF1 (самовосстанавливающий предохранитель) неисправен, то перед его заменой проверяют исправность транзистора Q4 и стабилитрона D2.

Проверяют напряжение регулировки яркости на контакте 3 CN1. Для диагностики на контакт 3 подают напряжение около 3 В от внешнего источника. Если экран засветится, то причина неисправности в материнской плате ноутбука. В этом случае можно принудительно включить подсветку экрана подачей напряжения с резисторного делителя (80 кОм в верхнем плече (к +5 В), и 40 кОм — в нижнем), подключенного к шине +5 В. Если экран не засветился, проверяют исправность транзистора Q8.

Подсветка отключается через 1 -2 секунды после начала загрузки операционной системы

В первую очередь проверяют исправность CCFL-ламп. Подключают осциллограф к контакту 1 разъема CN2 (см. рис. 3 в ) и эквивалентную нагрузку. Если на этом («горячем») контакте разъема CN1 присутствует синусоидальное напряжение амплитудой 500…700 В и частотой 60…70 кГц, то инвертор исправен и отключение подсветки может быть связано с неисправностями лампы или нарушением контакта между проводом инвертора и электродом лампы. Все это требует разборки ноутбука и демонтажа лампы. Наблюдают за формой и уровнем напряжения на эквивалентной нагрузке в течение не менее 10 минут, неисправную лампу меняют. Если напряжения нет или его форма имеет существенные искажения, то неисправность связана с внутренними неполадками в инверторе.

Проверяют цепь обратной связи. Если при включении инвертора на «холодном» контакте лампы осциллографом регистрируется какой либо сигнал (его форма не имеет значения) амплитудой не менее 1,5 В, а на выв. 6 U1 напряжение остается неизменным (постоянное напряжение, которое измеряют мультиметром), проверяют исправность диодных сборок D4, D5 (их можно заменить на любые подходящие по размеру, либо двумя отдельными диодами типа BAV99 в SMD-корпусах). Если сборки D4, D5 и резистор R14 (1 кОм) исправны, то неисправна микросхема U1.

Проверяют прецизионный стабилизатор U2 (TL341). Если он исправен, то на выв. 5 U1 должно быть постоянное напряжение 1,5 В. Кроме того, эта линия защиты инвертора связана с регулировкой яркости и схемой защиты от перегрузки. Чтобы определить, какая из этих цепей неисправна, последовательно (но не одновременно) отключают их на некоторое время. Сначала отключают цепь защиты D3 R3 R4, затем цепь регулировки яркости — транзистор Q8. Если при отключении этих цепей лампы будут стабильно работать — то неисправность в этих цепях.

Проверяют наличие контакта в разъеме CN2. В случае видимого подгорания контакта его восстанавливают. Если контакт не вызывает подозрений, подключают эквивалентную нагрузку. Проверяют цепь формирования сигнала защиты от перегрузки D3 C3 C4 D5. Защита может срабатывать из-за перегрева трансформатора Т1, неисправности (утечки) транзисторов Q5, Q6.

Неисправности и ремонт инвертора на базе контроллера MP1101

Экран не светится

Проверяют наличие напряжения на контактах 4 (VCC), 2 (Enable) разъема JP1 (рис. 4 в ). При этом напряжение питания должно быть 12 В, напряжение включения инвертора Enable — не менее 1,5 В. Отсутствие напряжения Enable указывает на неисправность материнской платы ноутбука, скорее всего, видеокарты. Отсутствие напряжения 12 В на разъеме JP1 при отключенном кабеле, соединяющим инвертор с материнской платой, указывает на неисправность материнской платы. Если на разъеме напряжение 12 В присутствует, а на выв. 6 U1 оно равно нулю, то проверяют исправность фильтрующих конденсаторов, предохранителя F1 и контроллера U1.

Проверяют напряжение включения инвертора на выв. 4 U1. Если оно отсутствует, проверяют его наличие на контакте разъема, отключенного от платы инвертора. Если при этом напряжение отсутствует, проверяют схему ноутбука. Отсутствие напряжения включения инвертора может быть связано как с неисправностью U1, так и с обрывом или «холодной» пайкой резистора REN1 (на плате инвертора на базе контроллера MP1011 нет обозначений радиоэлементов, поэтому ориентируются на рис. 4 в ). Для устранения этой неисправности достаточно просто пропаять SMD-резистор REN1. Проверяют исправность трансформатора Т1 (см. выше), разъема CON2 и проводов.

Подсветка включается на 1-2 секунды и гаснет

Прежде всего проверяют элементы цепи обратной связи D2 (а, в) CSENSE RSENSE. Диоды проверяют на обрыв или пробой. Проверяют исправность лампы (см. выше). Подключают эквивалентную нагрузку. Подключают осциллограф к цепи Lamp+ (рис. 4 в ). Если после начала загрузки операционной системы на этом выводе присутствует синусоидальное напряжение 500…700 В, то основная плата инвертора исправна и необходима замена лампы.

Причина пропадания подсветки может заключаться в неправильной работе узла обратной связи. Если при включении экрана на выв. 2 на некоторое время появляется положительное напряжение порядка 0,5 В, но при этом лампы гаснут, то следует заменить контроллер MP1011. Если же напряжение обратной связи менее 0,1 В, проверяют все элементы в цепи обратной связи: D2, RSENSE, CSENSE.

Если при включении инвертора на «холодном» выводе лампы осциллографом фиксируется сигнал амплитудой более 0,5 В, а на выв. 2 U1 напряжение остается неизменным (постоянное напряжение, которое может быть измерено мультиметром), то проверяют исправность диодной сборки D2, ее можно заменить двумя диодами типа BAV99. Если диоды исправны и резистор RSENSE (140 Ом) не оборван («холодная» пайка), то неисправен контроллер MP1011.

Подсветка отключается через несколько секунд или минут

В этом случае проверяют трансформатор Т1, конденсатор СSER (на утечку) и провода подключения лампы на возможное нарушение изоляции и касания металлических предметов корпуса.

Неисправности инверторов на базе контроллера OZ9938

Экран не светится

Проверяют исправность предохранителя F1 (рис. 5 в ). Если он неисправен, то прежде чем его заменить, проверяют исправность трансформатора Т1 по внешним признакам (потемнение, сгоревшая изоляция, прожог платы). Затем проверяют пробой транзисторной сборки полевых транзисторов U1. В случае, если контроллер OZ9938 питается от отдельного параметрического стабилизатора (на схеме не показан), проверяют исправность его элементов.

Если схема инвертора исправна и на выводе 7 трансформатора Т1 есть синусоидальное напряжение 550 В частотой 55 кГц, то проверяют исправность разъема СЖ.

Проверяют наличие напряжения включения (не менее 1 В) на контакте 6 разъема CN2. Если напряжение ниже нормы, отпаивают выв. 10 контроллера от шины ENA. Если при этом напряжение на контакте 6 увеличивается до 2 В, проверяют конденсатор С18 или заменяют контроллер U2. Если же напряжение на контакте 6 остается низким — причина в материнской плате ноутбука. Можно выйти из положения, подав напряжение 2 В от внешнего источника.

Проверяют напряжение на выв. 4 U2, если оно менее 0,1 В, то проверяют контроллер, плату ноутбука и конденсатор С10. Проверяют напряжение на выв. 11 U2, которое в нормальном режиме должно быть более 3 В, при пониженном напряжении на этом выводе проверяют С14, пропаивают резистор R9. Если указанные элементы исправны, то заменяют контроллер. Подсветка включается на 1-2 секунды и гаснет

Этот дефект может быть связан с неисправностью лампы и цепью ее подключения. Если лампа исправна, то проверяют цепь обратной связи D1 С22. Если при отсутствии сигнала включения инвертора напряжение на выводе 6 U2 более 1 В, то неисправна эта микросхема и ее заменяют. Если напряжение на выв. 6 менее 0,7 В, лампа исправна, а подсветка отключается в течение нескольких секунд, проверяют цепь защиты от перегрузки D2 R5 R3. Если напряжение на выв. 6 при включении инвертора увеличивается и в один из моментов превышает напряжение 3 В и при этом лампы отключаются, то причина в перегрузке выходного каскада инвертора. Это может быть вызвано неисправностью лампы (проблемы, связанные с запуском в случаях, когда запуск лампы затягивается). Кроме того, перегрузка может быть связана прежде всего из-за наличия короткозамкнутых витков обмоток трансформатора.

Если напряжение на выв. 6 не превышает 3 В, но лампа отключается, то проверяют наличие напряжения не более 3 В на выв. 7 U2. Если напряжение ниже этого уровня, то проверяют конденсатор С8 (утечка) или заменяют контроллер U2.

Подсветка отключается через несколько минут после включения

Проверяют цепи защиты от перегрузки D2 С2 С5. Проверяют исправность трансформатора Т1 (см. выше). Иногда неисправность проявляется через некоторое время, в течение которого происходит нагрев трансформатора (выше 50°С), то необходимо его заменить. Проверяют исправность транзисторной сборки U1 (можно определить по ее рабочей температуре). Как правило, эта неисправность исчезает на время «заморозки» подозрительных элементов гелем Freeze. Если время, через которое подсветка отключается, нестабильно, то проверяют исправность лампы и разъема ее подключения.

Неисправности инверторов на базе контроллера OZ960

Экран не светится

Для инверторов типа AMBIT и KUBNKM (см. рис. 6 в ) это может сопровождаться отсутствием индикации на передней панели. В этом случае разбирают ноутбук и проверяют наличие напряжения +12 В (для инверторов KUBNKM входной разъем J1 (CN1) 20-контактный, напряжение питания поступает на 4 крайних контакта, а у инверторов AMBIT разъем 16-контактный, и напряжение питания поступает на 2 крайних контакта). Если неисправен предохранитель F1, проверяют транзисторные сборки U1, U3. Проверяют наличие напряжения питания на выв. 5 контроллера OZ960 (U2). Это напряжение, в отличие от типовой схемы инвертора (рис. 6 в ), поступает от контакта 1 J1 через стабилизатор на транзисторе Q1 (обозначение на плате). В инверторах AMBIT контроллер U2 питается от контакта 4 J1. Напряжение питания на самом разъеме может отсутствовать из-за неисправности БП ноутбука или по причине короткого замыкания на «землю» по выв. 5 U2. Для диагностики отключают линию SVDC от разъема J1 и, если напряжение на шине появляется, то неисправен инвертор.

Проверяют наличие напряжения включения контроллера ENA на выв. 3 U2, оно должно быть не менее 2 В. В инверторе KUBNKM напряжение включения контроллера поступает от транзистора Q1 (с него же снимается напряжение ее питания) но через резистор 10 кОм. Другие модификации инверторов на основе контроллера OZ960 также могут иметь свои особенности и отличия от типовой схемы, но методика поиска неисправностей в них такая же.

Если светодиоды на панели клавиатуры ноутбука светятся, подсветки экрана нет, и перечисленные выше напряжения есть, то проверяют исправность сборок полевых транзисторов U1,U3, а также стабилитронов D1, D2 (4,7 В).

При включении ноутбука контролируют осциллографом наличие прямоугольных импульсов на выв. 11-12 и 19-20 U2. Если импульсов нет и сборки U1, U3 исправны, то проверяют наличие напряжения 2,5 В на выв. 7 U2. Если его нет или оно занижено, проверяют С13 и заменяют контроллер. Проверяют наличие синусоидального сигнала на выв. 18 U2 частотой 50.60 кГц. Если частота значительно отличается от номинальной или сигнала нет совсем, проверяют элементы С5, R4.

Отсутствие подсветки может быть связано с отсутствием (заниженным) напряжением на выв. 14 контроллера. Если напряжение на этом выводе меньше 1 В, подают напряжение 3 В от внешнего источника. Если при этом экран засветится, то проблема связана с подачей напряжения контроля яркости от платы ноутбука. В этом случае можно подать на вход контроля яркости напряжение от контакта 1 J1 через резистивный делитель, но при этом надо учесть, что яркость регулироваться не будет

Подсветка отключается через 1 -2 секунды после включения ноутбука

Убеждаются в исправности лампы подсветки (см. метод проверки выше). Подключаются осциллографом на «горячий» (верхний по схеме на рис. 6 в ) вывод трансформатора Т1. Если при включении ноутбука на этом выводе появляется синусоидальное напряжение частотой 55…60 кГц и сразу же пропадает проверяют исправность трансформатора Т1. Затем проверяют исправность транзисторных сборок U1, U2 на утечку: измеряют омметром сопротивление между истоком и стоком и если он покажет конечное значение на пределе 100 кОм, то сборку заменяют. Проверяют исправность конденсатора С4 на утечку (ESR).

Проверяют наличие напряжения обратной связи на выв. 8 контроллера, оно должно превышать 1,25 В. Если напряжение ниже этого значения, проверяют диодную сборку CR1, а также пропаивают резистор R8. Если результата нет, заменяют контроллер U2.

Подсветка отключается через несколько секунд или минут

В этом случае проверяют схему защиты от перенапряжения. Отключают ее от основной схемы (достаточно отпаять диодную сборку CR2). При включении ноутбука проверяют наличие напряжения на выв. 2 контроллера (должно быть не более 1 В). Если это напряжение превышает указанный уровень, проверяют пороговое значение 2,5 В на выв. 7. Если его нет или напряжение занижено, заменяют контроллер. Если напряжение на выв. 2 в норме, а при подключении схемы защиты напряжение становится выше 2 В или изменяется со временем, проверяют исправность трансформатора, конденсаторов С7, С11, диодной сборки CR2. Заменить трансформатор можно любым типом с другого инвертора (эта схема нечувствительна к типу трансформатора), единственное, что необходимо будет отрегулировать — это напряжение обратной связи, поступающее с холодного конца лампы (подбором резистора R8).

В инверторе типа AMBIT, в котором для питания светодиодов клавиатуры используется микросхема OZ979, можно попытаться восстановить подсветку экрана по временной схеме. Отключают лампы и на задней стороне матрицы ЖКИ закрепляют (наклеивают) линейки светодиодов сверху и снизу экрана с расчетом по 3 шт. в 5 линеек, первый светодиод подключают к выводу 3 OZ979, а последний — к корпусу. Такой способ пригоден для экранов небольшого размера 10-12 дюймов.

Можно воспользоваться схемой инвертора на базе OZ960, после трансформатора вместо конденсатора С4 ставят двойной диод в SMD-корпусе и гасящий резистор номиналом от 50 Ом. Сопротивление более точно подбирают при установке светодиодов для обеспечения нормальной подсветки и, в зависимости от их рабочего тока, для нормальной засветки дисплея 15 дюймов достаточно 16 сверхъярких светодиодов, например FYLS-1206W белого цвета свечения. Светодиоды можно наклеить на фторопластовую ленту и соединить их тонкими проводниками. При этом входное напряжение на первом светодиоде не должно превышать 80 В при токе 25-50 мА. Ток через светодиоды выставляют подборкой номинала ограничительного резистора.

Некоторые схемы на основе OZ960 отличаются от типовой, в том числе наименованием и расположением некоторых электронных компонентов.

Иногда наблюдается снижение яркости подсветки и ее регулировки недостаточно. Это происходит по причине снижения тока газоразрядной лампы из-за повышения переходного сопротивления в месте контакта на плате высоковольтной обмотки трансформатора T1 и балластного конденсатора C4. Проблема устраняется пропайкой выводов конденсатора.

Литература

1. Владимир Петров. Ремонт и обслуживание инверторов питания ламп подсветки ЖК панелей ноутбуков. Ремонт & Сервис, 2010, № 3, с. 37-40.

Всем привет!

Иногда, при ремонте

LCD подсветки , возникают трудности с приобретением необходимых люминесцетных (CCFL ) ламп . В таких случаях можно переделать ламповую подсветку на светодиодную. Такая переделка не так уж и сложна, да и особых проблем с зап.частями не возникает.

В данной статье предлагаю вам принцип такого переустройства в виде некой инструкции.

Действия по замене LCD подсветки на светодиодную:

Разобрать монитор или телевизор. Сняв пластиковый корпус, аккуратно отсоедините провода от платы, снимите металлический каркас с ЖК модуля и достаньте матрицу. С матрицей нужно быть особо осторожным, чтобы не повредить хрупкие соединительные шлейфы. Если все сделано правильно, то полноценный доступ к электронной плате, инвертору питания и элементам подсветки будет открыт.

2. Отсоедините пеналы с лампами от матрицы или сами лампы, если они установлены без пеналов.

3. Отсоедините старые лампы и утилизируйте их. С элементами CCFL тоже нужно быть предельно аккуратными, потому что в них содержится ртуть.

4. Переходим к этапу замены. Предварительно нужно приобрести светодиодную ленту, лучше с запасом, чтобы хватило заменить все лампы (измерьте длину лампы и умножьте на их количество). Она должна быть максимально узкой и с количеством светодиодов не менее 120 в метре. Чтобы подсветка была приятнее глазу, лучше взять светодиоды с белым свечением.

5. Ленту со светодиодами нужно приклеить на двухсторонний скотч туда, где находились лампы. Далее на контактные выводы лент припаиваются провода от старых ламп и изолируются с помощью термоклея. Сразу можно проверить работоспособность данной конструкции, подключив провода к внешнему источнику питания.

6. Теперь необходимо подключить подсветку на плате питания монитора или телевизора. Для этого нужно найти перемычки, отмеченные надписью « 12 V» и припаять провода подсветки туда, соответственно соблюдая полярность. Собрать в обратной последовательности монитор и наслаждаться своим изобретением.

Подсветка в данном случае будет работать при подключении устройства к сети.

Чтобы управлять подсветкой, и привести ее работу в нормальный режим придется еще потрудиться. Провода, ведущие к светодиодам, нужно запитать таким образом, чтобы была возможность включать подсветку при нажатии кнопок вкл/выкл и регулировать ее яркость. Для этого есть 2 варианта:

1.Самостоятельно создаем схему питания и регулировки яркости подсветки:

• На микросхеме питания монитора или телевизора ищем пластиковую коробочку (разъем) с выведенными из нее проводами, где каждое гнездо подписано на плате.

• Здесь нас интересует вывод «DIM». Он и будет отвечать за подачу сигнала на вкл/выкл и регулировать яркость за счет изменения скважности в ШИМ-контролере. Показатель скважности импульсов меняется до тех пор, пока не устанавливается нужный уровень яркости, а предельные показатели как раз и будут соответствовать включению и выключению.

• Теперь нам понадобится N-канальный полевой транзистор (полевик) любой. К его стоку (Drain) припаиваются провода от светодиодной ленты с минусом, к истоку (source) также подсоединяется общий провод от подсветки, а затвор (gate) через резистор 100-200ОМ и любой провод соединяется с выводом «DIM».

• У нас остались провода от подсветки с плюсом, их мы выводим на источник питания +12V на микросхеме и припаиваем.

• Теперь устанавливаем подсветку на свое законное место и в обратной последовательности собираем монитор. Не забываем про осторожность и аккуратность в обращении с матрицей и фильтрами, дабы не попала пыль, и не повредились шлейфы. Все, можно пользоваться.

1. Второй способ, более затратный, но удобный – купить готовую

   светодиодную подсветку с собственным инвертором :

• Опять обращаем внимание на пластиковый разъем и вывод DIM (brightness) и на вывод on/of (лучше воспользоваться распиновкой).

• С помощью мультиметра определяются места на блоке управления старыми лампами, от которых идет сигнал к brightness и on/of.

• Теперь припаиваются к найденным местам провода

  инвертора новой светодиодной подсветки .

• Еще, лучше отпаять перемычки от питания инвертора старых ламп, чтобы подсветка регулировалась новым инвертором.

• Любая техника имеет свой срок службы. ЖК-мониторы тоже не являются исключением. Очень частой поломкой у них бывает выход из строя ламп подсветки экрана. В таком случае не стоит спешить списывать его со счетов. Можно выполнить ремонт монитора путем замены лампы подсветки матрицы. При поиске необходимых деталей не всегда можно найти требуемые CCFL-лампы (люминесцентные). Заменить старую LCD-подсветку монитора на LED не составит труда. Необходимых запчастей предостаточно в продаже, использовать можно ленту из светодиодов.

  Замена подсветки монитора на светодиодную

  Ремонт подсветки следует выполнять, соблюдая определенные правила и последовательность выполнения работ. Сначала необходимо убедиться, вышла ли действительно из строя подсветка матрицы монитора, ведь не только она может отвечать за подачу света. Чаще всего такая поломка проявляется погасшим монитором, который бывает не только компьютерным, но и ТВ. Также он может включиться, а затем погаснуть по прохождении нескольких секунд. Для выявления этой неисправности потребуется разобрать монитор.

  Разборка ПК или ТВ-монитора

  Подробно описать процесс не так уж и сложно, но каждая модель и марка имеют свои особенности, размеры и собираются по-разному. Однако принцип сборки примерно одинаков. Можно вкратце описать разбор монитора.

  Необходимо снять подставку путем откручивания винтов, которые ее держат, а также остальные крепежные элементы корпуса.

  В торце устройства находится специальный паз, который предназначен для открывания защелок путем поддевания крышки плоским предметом. Разбирая монитор в первый раз, можно обратить внимание, что защелки сидят плотно, но при следующих вскрытиях процесс будет проходить полегче.

  Теперь потребуется снять металлический каркас. Для этого нужно отогнуть защелки или выкрутить винты из корпуса. Для тех, кто уже менял какие-либо детали на подобной технике, такая процедура не покажется сложной. После снятия металлического корпуса отсоединяют провода от платы.

  После того как эти действия будут выполнены, станет доступна матрица. Она имеет соединительные шлейфы, из-за хрупкости которых нужно быть с ней предельно осторожным. Матрицу желательно убрать в сторону и чем-нибудь накрыть, чтобы не было случайных повреждений и скапливания пыли. При правильно сделанной работе можно легко добраться до инвертора, электронной платы и ламп. Если вы решились переделать подсветку для монитора, следует запоминать расположение всех снимаемых деталей, хотя перепутать их будет сложно.

  
  

  Далее необходимо отсоединить каждую лампу непосредственно от матрицы. Когда будут демонтированы канавки, оттуда можно извлечь источники подсветки и просто выбросить. Тот, кто еще не переделывал подсветку для мониторов с CCFL на светодиоды LED, должен знать, что из-за наличия ртути в лампах CCFL нужно быть предельно осторожным во время работы с ними. Следующим этапом будет замена подсветки монитора с использованием светодиодной ленты.

  Подсветка монитора своими руками

  Для начала перед тем, как будет выполнена замена ламп подсветки, необходимо приобрести ленту со светодиодами. Лучше ее покупать с уже снятыми размерами с ламп или же брать ленту немного длиннее. На 1 метр должно быть не менее 120 штук светодиодов, и лучше выбрать цвет, не давящий на глаза.

  Идеально подходят светодиоды, которые подсвечивают монитор белым цветом. Можно выбрать ленту с кристаллами 3528 и 4115. Ее размер должен соответствовать посадочному месту, куда будет монтироваться LED-подсветка монитора для ПК или ТВ. Обычно стандартный размер составляет 7 мм. Комплект для замены CCFL-ламп подсветки мониторов на LED может быть с разным количеством светодиодов, но производительность и срок службы у них намного выше, чем у старых источников света.

  
  

  снятых ламп, в их канавке. Можно использовать старые провода от снятых ламп, чтобы выполнить их дальнейшее подключение к источнику питания. В таких ситуациях лучше проверить, правильно ли собрана схема LED-подсветки. Для этого можно подключить ее с помощью проводов к внешнему источнику питания, например, аккумулятору.

  Следующим этапом является подключение новой подсветки к плате питания, установленной на дисплеях как ПК, так и ТВ. Чтобы переделка не вышла из строя, стоит внимательно отнестись к этому моменту. Тот, кто подключал слаботочные приборы в сеть с напряжением, превышающим необходимое, знает – устройство сгорит. Это произойдет из-за того, что сопротивление прибора рассчитано на меньшие величины. Итак, потребуется найти на плате выводы 12 V и припаять к ним провода от новой светодиодной подсветки, при этом необходимо соблюдать их полярность. Теперь можно начинать сборку ТВ или ПК-дисплея.

  Выполненная таким образом своими руками LED-подсветка в мониторе имеет один существенный недостаток. Так как подключение выполнено напрямую, отсутствует ее регулировка и отключение. Следовательно, она горит постоянно при включенном мониторе. Такое яркое свечение будет слепить и надоедать смотрящему на экран.

  
  

  Чтобы создать регулировку подсветки, необходимо перезапитать провода, подключенные к лентам, с возможностью включения и выключения ее определенными кнопками. Существует 2 способа осуществления этой задачи:

  1. Потребуется собрать схему, с помощью которой будет выполняться регулировка мощности и интенсивности подсветки. Для этого нужно:
  • Отыскать пластиковый разъем, расположенный на питающей плате дисплея монитора или телевизора. Распознать его нетрудно – из него будут выведены провода с подписанным для каждого из них гнездом.
  • Для обеспечения включения и выключения нужно использовать гнезда«DIM». Регулировка яркости происходит за счет изменения скважинности в контроллере ШИМ.
  • Теперь необходимо найти полевой транзистор с каналом N. После этого выполняется припаивание минусовых проводов от светодиодной ленты к выводу (Drain) полевика. Общий провод от светодиодов подключается к вводному элементу (Source). В схеме предусмотрено использование резистора номиналом от 100 до 2 000 Ом, через который подсоединяется Gate транзистора на любое гнездо «DIM».
  • Остается припаять плюсовые провода от светодиодной подсветки. Для этого следует вывести их на микросхему питания 12 V, после чего припаять.
  • Выполнив все перечисленные действия, можно установить подсветку в крепежные места и начинать собирать монитор в обратном порядке. Стоит помнить про бережные действия с матрицей и фильтрами. После сборки устройство готово к использованию.
  
  
  1. Второй метод заключается в использовании светодиодных лент с вмонтированными в них инверторами:
  • Для подключения схемы этого метода опять потребуется пластиковый разъем с гнездом DIM, а также вывод on/of. Определять это гнездо лучше распиновкой.
  • При использовании мультиметра вызваниваются гнезда на управляющем блоке, который отвечал за лампы подсветки монитора. От них должен проходить сигнал на гнезда DIM и on/of.
  • Следующим этапом нужно припаять провода инверторов светодиодных лент к найденным гнездам. Для регулировки подсветки инвертором от светодиодов потребуется убрать провода, питающие старые лампы.
  • Закрепить его можно там, где будет свободное место, при помощи двухстороннего скотча.
  • Для завершения переделки остается собрать монитор и проверить на деле новую подсветку.

  Переделывание таким образом подсветки монитора с ламповой на светодиодную обеспечивает ее более длительную работоспособность и эффективность, что, конечно, порадует каждого пользователя.

Ремонт монитора ч.2 замена ламп подсветки на светодиоды | Сделай сам

После очередного отключения электричества и включения его обратно начала выгорать электронная техника: мониторы, блоки питания, светодиодные лампы и т.д. С электриками как с богами, биться бесполезно, поэтому будем по возможности, минимизировать ущерб своими руками.

В данном случае потух монитор ViewSonic 17″ VA712 и для начала нужно локализовать неисправность. Блок питания у него идет отдельно от монитора и он, как ни странно оказался работоспособным. Зеленый индикатор монитора также горит, включается и выключается без проблем.

Основное подозрение падает, на сгоревшие лампы подсветки. Если на черный монитор сбоку посветить ярким фонариком, то начинает появляться изображение. Значит 100% проблема в лампах подсветки экрана. Откручиваем ногу и разбираем корпус — он собран на защелках, которые легко отщелкиваются при помощи плоской отвертки. А дальше начинается самое интересное.

Дизайнер явно был мазохистом (точнее садистом) и напроектировал массу винтиков и защелок. Чтобы все это открутить уходит масса времени. Приходилось ремонтировать не один десяток 17″ мониторов, но у всех производителей почти одинаковая архитектура и даже многие компоненты подходят к мониторам других производителей. Но Вьюсоник явно не тот случай.

Тут, чтобы добраться до ламп подсветки, приходится откручивать абсолютно все винтики, даже вот эти.

Шлейф на кнопки управления рациональней не отклеивать, а отсоединять путем сдвигания по направлению стрелки вместе с открученной монументальной металлической пластиной, назначение которой дизайнером видимо было задумано именно для этой цели.

Матричные шлейфы хотя тоже не стандартные, но снимаются легко.

Там для этого предусмотрены специальные прижимные планки, которые откидываются вверх и шлейф свободно вынимается. При сборке шлейф просто ложится на контакты, планка опускается и надежно прижимает контакты. Это видимо единственное рационально продуманное решение в данном мониторе.

Откручиваем плату распределения питания и отсоединяем ее от фишки ламп подсветки.

При разборке возникло какое то смутное подозрение, что с блоком матрицы что то не так. Он оказался слишком легкой. Обычно все производители под матрицу ложат поляризационные и рассеивающие пленки а под ними еще лежит 10 мм. световодное оргстекло, с торцов которого и устанавливаются лампы или светодиодные ленты. Оно довольно увесистое.

Снимаем матрицу и под ней лежит всего один слой рассеивающей пленки и стеклышко чуть толще пленки.

А под этим всем оказался еще один «сюрприз»: кошачий лоток набитый CCFL лампами.

За многолетний опыт общения с мониторами такую конструкцию пришлось увидеть впервые. Видимо они не часто ломаются, но если ломаются, то это будет кошмар для ремонтников. Запчастей на такое чудо вряд ли получится найти и нужно будет что то «колхозить».

Поскольку вариантов в деревне (да и в городе Немоскве тоже) особо нет, будем менять схему на светодиодные планки купленные на Алиэкспресс для обычных мониторов.

Отрезаем планки в размер и обязательно учитываем, что отрезать можно только кратно трем светодиодам, т.е. 3-6-9-12-15 и т.д. Отрезки тоже пойдут в дело. К ним будут припаяны провода и попробуем заполнить светом пространство корыта по максимуму. Хотя при отсутствии световодного стекла эта затея уже вызывает сомнения.

Для соединения с отрезками, припаиваем провода-удлинители. Поскольку расстояние между дорожками очень маленькое, для разделения одеваем на один провод или на оба термоусадочную пленку.

Приклеиваем полоски. Я для этих целей использовал паяльник и термоклей от клеевого пистолета, но можно зафиксировать любым мгновенным клеем. Далее собираем короб подсветки с матрицей в обратном порядке. С матрицей нужно быть очень осторожным, иначе можно случайно пережать не ровно вставший угол и матрица треснет.

На контроллере светодиодных лент подсветки есть маркировка, а на нашей плате управления питания нет вообще ни какой маркировки. Попытки найти схему через интернет не увенчались успехом. Поисковик выдает схемы и мануалы, но при визуальном сравнении они вообще от других мониторов. Нашел на зарубежных сайтах одну похожую схемку, но там такие жадные люди, что не дают скопировать в нормальном разрешении.

Пришлось нужный участок перерисовывать самостоятельно в Кореле.

Провода от фишки контроллера отрезаем, залуживаем.

На плате припаиваем здесь.

А на провод DIM места не хватило и пришлось припаяться к штырю разъема с другой стороны платы.

Собираем и пробуем включить. Монитор работает, но из за отсутствия рассеивающего световода места на мониторе, где расположены лампы выделяются светлыми полосами, а там, где нет ламп — темные пятна.

Монитор был разобран и добавлены еще несколько полосок от светодиодной ленты. Они были взяты от обычных рулонных светодиодных лент, поскольку специальных для мониторов в запасах уже не оказалось. После этой доработки, изображение стало равномерней, но это помогло лишь частично. Поскольку яркость у наращенных лент была другой, то пятна все равно видны на светлом экране. Хотя в целом, монитором можно пользоваться.

Уважаемые читатели, не забываем подписываться, ставить лайки и комментировать! Ваша активность стимулирует развитие канала.

Похожие темы:

Ремонт блока питания

Восстановление данных жесткого диска

Ремонт жесткого диска

Ремонт монитора ч. 1

Ремонт сенсорного стекла ПАВ

Как осуществить замену лампы монитора на светодиодную ленту

Когда часть жидкокристаллического монитора сильно потускнела или экран целиком темный, но при свечении на него показывает картинку, это означает поломку подсветки. Проблему поможет решить замена лампы монитора на светодиодную ленту. Это простой в работе, доступный и полностью подходящий для данной работы материал. Ниже, Вы узнаете, как подобрать качественную ленту, почему замена ламп на диоды это не всегда дешево и как выполнить все работы самостоятельно.

Почему светодиодная лента?

Замена CCFL лампы на светодиодную ленту это решение, позволяющее сэкономить время и деньги. Диодные ленты могут быть в 3-4 раза дешевле, а потраченные несколько часов с паяльником и отверткой гораздо дешевле услуг ремонтников. Забегая наперед отметим, что при замене «напрямую» ленты будут светить с постоянной (максимальной) яркостью и при таких нагрузках сама лента довольно скоро выйдет из строя.
Чтобы этого избежать и получить возможность управлять яркостью, необходимо докупить специальный контроллер. Стоимость комплекта возрастет и может превысить бюджет на CCFL лампы. Зато такой набор прослужит ровно столько, сколько и сам монитор, ведь контроллер практически вечный, а диодная лента стоит копейки.

Хотя на светодиодной ленте и можно сильно сэкономить, делать этого не стоит. Низкокачественное изделие склонно тускнеть, отдельные диоды могут перегорать и тогда придется снова разбирать монитор, выпаивать испорченный элемент или целиком менять ленту. Чтобы этого не случилось, покупайте проверенную ленту. Есть и другие критерии, которые необходимо учесть:

— плотность диодов от 120 шт/метр;
— свечение нейтрально-белое;
— защита от воды – не нужна.

Пошаговая инструкция

Шаг 1. Предварительная подготовка

Перед началом разбора монитора еще раз проверьте, свои знания в теме. Убедитесь в наличии всего необходимого, а именно:
— светодиодная лента, размер которой на 10-20 % превышает две ширины экрана;
— комплект отверток малого размера;
— паяльные принадлежности;
— чистая ткань;
— подготовленное рабочее место с хорошим освещением.

Шаг 2. Вынимаем ЖК модуль

Для этого необходимо разобрать монитор. Перед этим будет полезно найти и изучить несколько видео по разбору, найденных в сети. Хотя можно воспользоваться и универсальным методом – откручиваем все винтовые крепления, а затем вынимаем панель из защелок. Последние достаточно хрупкие, поэтому будьте осторожны.
Модуль соединяется с платой управления и блоком питания проводами и шлейфами. Их необходимо аккуратно отсоединить, освободив блок.

Шаг 3. Разбор ЖК модуля

Данный компонент состоит из трех составляющих – самой матрицы, блока подсветки и стальной стенки. Наиболее хрупкий это – матрица, которую важно не повредить. Первым делом кладем пакет матрицей на сухую, мягкую тряпку и освобождаем шлейфы, попутно выкручивая винты.
Следом вынимаем конструкцию из защелок по периметру торцевой части пакета. Теперь матрица освобождена, но чтобы ее достать необходимо демонтировать пластиковый профиль расположенный по краю матрицы. Вынимаем ее и аккуратно кладем «лицом» вниз.

Важно! Панель с фильтром и задняя стенка матрицы должны быть идеально чистыми. Старайтесь не касаться их пальцами и следите за запылением. В противном случае это заметно повлияет на качество картинки.

Шаг 4. Демонтируем CCFL лампы

Блоки лампы размещаются в верхней и нижней части, крепятся на защелках и могут быть дополнительно закреплены клейкой лентой. Если ленты нет – вынимаем полоску с лампой, начиная от провода. Демонтируем осветительный элемент, стараясь не повредить его, так как внутри находятся ядовитые пары ртути.

Шаг 5. Подготавливаем ленту

Размер отрезка ленты подбирается не по длине CCFL элемента, а исходя из размера посадочного места. Отрезайте кусок в ближайшем месте реза. Также предварительно припаяйте пару проводов для подключения. Устанавливается деталь очень просто – заведите провода в блок, снимите защитный слой с клейкой ленты на задней части полосы и приклейте отрезок.

Шаг 6. Подключаем подсветку

Так как встроенный инвертор блока питания монитора выдает не стабильные 12 вольт, а напряжение в пределах 10 – 30 В, то подключение диодов напрямую может закончиться их сгоранием. Поэтому воспользуемся специальными стабилизаторами. В данном случае подходят:
LM2596 – более простой выпрямитель, способный справиться со скачками напряжения до 15В. Из недостатков – сильно греется.
LED контроллер YGD-9E – более универсальная и «всеядная» в отношении напряжения машина. Такой контроллер лучше подходит для наших целей и имеет высокое КПД.
Лампы припаиваем к выходу выпрямителя, а на само устройство подаем 12 вольт с платы монитора. Дальше следует проверить работоспособность системы и равномерность освещения экрана.

Шаг 7. Обратная сборка

Самый ответственный момент это объединение фильтра и тыльной части дисплея. Убедитесь, что эти детали не запылились и не запачканы в ходе работ. Во время сборки не забывайте возвращать на место все винты, чтобы не переделывать работу несколько раз. Аккуратнее с защелками, они – самый хрупкий элемент.

Замена подсветки ноутбука или монитора на светодиодную ленту это достаточно простой, но требующий тщательного подхода процесс. Основная загвоздка заключается в правильном подключении нового осветительного элемента. Именно здесь можно ошибиться и отправить экран в утиль или на дорогостоящий ремонт. С другой стороны, если уверены в себе, то всего 2 часа работы и работоспособность любимого экрана восстановлена.

Светодиодная подсветка монитора вместо ламп. Схема для внешнего диммирования. Разборка: пошаговая инструкция

В этом руководстве я буду разбирать ЖК-экран ноутбука для того, чтобы удалить и заменить лампу подсветки.

Замена лампы подсветки не простая задача даже для опытных специалистов. Если вы сделаете что-то неправильно, вы можете повредить ЖК-экран и тогда, придется покупать новый. Вы делаете всё на свой страх и риск и не вините меня.

1. Работа в чистой комнате. Вы не хотите видеть, пыль и волокна внутри вашего ЖК-экрана.

2. Делайте заметки при разборке, чтобы вы знали, как собрать экрана назад.

3. Делайте снимки.

4. Перед тем, как удалить что-нибудь, поближе взглянуть на деталь и запомнить, как она собирается.

5. При монтаже экрана, удалить пыль и волокна с помощью сжатого воздуха. Не используйте ткань.

Удалите липкую ленту и фольгу с задней части экрана и приклейте их где-то так, что бы вы могли использовать её позже, когда вы будете собирать экран.

Удаление ленты с кабеля подсветки.

На моем экране зелёная плата была приклеена к пластиковой рамке с помощью двухсторонней липкой ленты. Аккуратно отклейте плату. Будьте очень осторожны, не сгибайте плату.

Вот теперь плате была отклеена.

Положите LCD экран на бок, и начните снимать металлический каркас, который удерживает пластиковую раму. Там будет много задвижки со всех сторон, вы можете открыть их с малой отверткой.

Продолжаем отделение металлического каркаса то пластикового основания.

Будьте осторожны, не прикасайтесь к внутренним компонентам пальцами. Удерживайте все внутренние компонентам по сторонам.

Отставьте металлический каркас и ЖК-дисплей с платой в сторону. Вам они нужны будут только тогда, когда вы приступите к сборке.

Там будет несколько прозрачных слоев внутри. Осторожно удалить их с экрана. Не пытайтесь разделить слои, просто поместите их в сторону вместе.

Расставьте все, так что вы без проблем могли приступить к монтажу экрана.

Начало удаления металлической крышкой с лампы подсветки.

Защитное покрытие подсветки было удалено.

Кабели лампы подсветки проходят через маленькие пластмассовые крючки.

Демонтируйте кабели лампы подсветки.

Теперь, вероятно, самая трудная часть в этом процессе разборки — удаление лампы подсветки и отражателя. Лампа подсветки крепится внутри отражателя, поэтому вам придется удалить и затем разделить их.

Перед тем, как удалить лампу подсветки и отражатель присмотреться, как они собраны и крепятся к экрану. Установка подсветки и отражатель на место может быть очень сложной задачей.

Отражатель приклеивается к экрану с помощью двусторонней липкой ленты.

После того как отражатель был отделён от экрана, вы можете начать удаление лампы подсветки. Как вы видите на картинке, я отметил левую часть отражателя красной точкой, так что бы я знал, где проходит красный провод, когда я буду собрать все вместе.

Лампа подсветки была отделена от отражателя.

Чтобы получить доступ к лампе подсветки вам придется удалить резиновые колпачки с обеих сторон лампы. Я не уверен, что можно дотрагиваться к лампа подсветки пальцами, поэтому я рекомендую использовать резиновые перчатки.

По обе стороны лампы подсветки припаяны привода. Чтобы получить доступ к проводам вам придется удалить черный изолятор по обеим сторонам лампы.

Отпаиваем оба кабеля от старой лампы подсветки и припаиваем их к новой.

Вы можете протестировать новую лампу подсветки перед установкой её обратно в экран. Подключение лампа подсветки к инвертору и включите ноутбук. Лампа подсветки должна загореться.

На некоторых ноутбуках лампа подсветки не загорится, пока видео кабель не подключён к ЖК-экрану. В этом случае вам придется собрать ЖК-экран, а затем проверить его.

Без такой подсветки не может нормально работать ни один жидкокристаллический ТВ вне зависимости от его марки. Мы расскажем, каким образом можно сделать ремонт Led подсветки телевизора в домашних условиях на примере устройства от Lg, и что для этого вам понадобится.

Как определить, что сломана именно подсветка? Предположим, что неисправность у ЖК телевизора такая: включается от пульта ДУ, но экран не светится (если ваш ТВ не включается даже с пульта — читайте о ). Когда на дисплей направлен свет от фонарика (т.е. осуществлена принудительная подсветка), то изображение проявляется. Вердикт — не работает лед драйвер или аналогичная подсветка, может быть из-за того, что перегорели специальные линейки с припаянными светодиодами. Нужно разбирать телевизор и визуально осматривать детали в поиске неисправности.

Внимание! Вскрывать корпус ЖК телевизора можно только в том случае, если у вас имеется навыки работы со сложными устройствами и небольшой опыт, в противном случае лучше не рисковать.

Снять заднюю крышку у любого ТВ марки LG — дело несложное, только делать надо все аккуратно и без спешки: отсоединяем ножки подставки и откручиваем крепление по всему периметру изделия. Если крышка не снимается — значит, есть блокирующий болт, не стоит прилагать усилия, надо найти его и выкрутить.

После снятия задней крышки, проверяем напряжение на выходе.

Если оно в норме — проверяем напряжение лед подсветки самого экрана. Величина его всего 100V, что указывает на наличие неисправности подсветки ЖК телевизора.

В таких телевизорах в качестве используется специальный светодиодный набор с линзами, который установлен по всей площади экрана для обеспечения четкой освещенности. Чтобы добраться до них, и произвести ремонт подсветки телевизора LG, необходимо сначала извлечь матрицу.

Разборка изделия

В телевизоре имеются три основные платы — main, T-con и блок питания, все они хорошо видны на фото.

Снятие и разборка матрицы своими руками — работа очень кропотливая, одно неосторожное движение, и можно покупать новый телик, поэтому без опыта за ремонт лучше не браться. Специалисты выделяют такие основные моменты при разборке матрицы:

• необходимо подготовить место работы и два стола, на которые укладывать матрицы и рассеивающие пленки;
• перед началом этой работы следует тщательно вымыть руки, чтобы случайно не оставить следы грязных пальцев на фильтрах и самой матрице — это может навредить качеству изображения впоследствии;
• особое внимание надо уделять дешифраторам — одно неточное движение может повлечь за собой обрыв шлейфа.

Последующий демонтаж осуществляется в несколько этапов.

Поиск неисправности

Теперь начинается непосредственный ремонт Led подсветки телевизора: для этого вам нужно по контуру отщелкнуть аккуратно все защелки, снять рамку из пластика и убрать рассеивающие пленки, чтобы открыть светодиоды.

У разных моделей телевизоров LG будет свой набор лед подсветки: для LG 32LN541U — это три ряда по 7 светодиодов, а для LG 32LB582V — три по 6 штук.

Во всех телевизорах, где используется такая подсветка, светодиоды подключаются последовательно, поэтому при перегорании одного из них, вся система перестает работать. Если неисправен LED драйвер, то не поступает напряжение на всю систему, а когда перегорел один из светодиодов, то напряжение идет, но все усилия устройства засветить систему напрасны: хоть подавай 200 вольт, цепь разомкнута.

Как видим из фотографии, подсветка состоит из 18 светодиодов, при замерах напряжение без нагрузки было 140 V, то есть на каждый приходилось 7,8 В. Когда учтем падение напряжения на каждой планке и общую нагрузку, то вывод будет такой: в данной модели используются светодиоды на 6 В.

Найти перегоревший светодиод непросто: если нет подгорания в месте крепления, то надо проверять каждый элемент по отдельности.

Замена светодиодов

Замена подсветки телевизора Lg может вызвать определенные затруднения. Допустим, по результатам проверки были выявлены несколько неисправных светодиодов. Купить сменную планку довольно сложно — в сервис центры эти детали не поставляются, можно заказать их на сайте производителя, но это долго и весьма дорого. Значит, есть только один путь — заменить отдельные диоды , хотя и на радиорынке найти их будет непросто. Специалисты уверяют, что можно купить уже паяные, но исправные, после долгого поиска именно такие и были приобретены.

Пользователи должны знать, что все планки приклеиваются с помощью двустороннего скотча , поэтому надо их прогреть специальным паяльным феном, чтобы скотч отошел. Для этого планка фиксируется в держателе и прогревается снизу феном, олово расплавляется, и неисправная деталь удаляется. Впаивать следует точно таким же методом, чтобы не повредить светодиод.

Важно! Все линзы на заводе закрепляют компаундом, поэтому при их снятии надо действовать очень осторожно, при этом каждую надо потом установить на прежнее место, дабы не нарушить первоначальную фокусировку.

Еще один нюанс: вам могут попасться светодиоды, у которых минусовая площадка немного большего размера, чем плюсовая, поэтому надо подрезать место контакта, чтобы впаять диод. Так выглядит впаянный светодиод:

То, что повреждена немного краска — не беда. Точно так же впаиваем остальные светодиоды, а линзы приклеиваем на суперклей . А это отремонтированный вид собранной и готовой к дальнейшей эксплуатации панели подсветки:

Как видим на практике, в ремонте led подсветки матрицы телевизора LG есть много специфических нюансов, и не зная их, невозможно добиться положительного результата.

Заключительные работы

Когда ремонт Led системы телевизоров марки LG был осуществлен полностью, прежде, чем производить окончательную сборку, подключаем напряжение к планкам и проверяем свечение всех светодиодов . Если все нормально, то собираем ТВ, выполняя все операции последовательно и с осторожностью, как и при демонтаже.

После окончания яркость подсветки лучше не выводить на максимум, а ограничиться 75% — при таком режиме светодиоды работают в нормальном режиме и, как утверждают специалисты, прослужат намного дольше.

Устанавливаем телевизор на прежнее место, включаем его в сеть и наслаждаемся качеством: если нигде на экране нет посторонних пятен светлого или темного колера, значит, ремонт был выполнен правильно, с соблюдением всех рекомендаций. А получить максимум возможностей от своего телевизора можно, узнав, как правильно

Самые надежные телевизоры LG 2018 года

Телевизор LG 22Lh550V

Телевизор LG 49UJ651V

Телевизор LG OLED55C8

Телевизор LG 55LJ622V

Телевизор LG 55UK6100

В этой статье мы рассмотрим как можно своими силами отремонтировать монитор.

Современный ЖК-монитор состоит всего из двух плат: скалера и блока питания

Скалер — это плата управления работой монитора. Его мозг. Здесь монитор преобразует цифровой сигнал в цвета на дисплее, а также содержит в себе различные настройки. На ней содержатся процессор, flash-память, куда записывается прошивка монитора, и EEPROM-память, в которой сохраняются текущие настройки.

Блок питания. Он обеспечивает питанием цепи монитора. Может в себе также содержать инвертор для мониторов с LCD подсветкой. В мониторах с LED подсветкой инвертора нет.

Блок питания для монитора выглядит примерно вот так:

Есть также и существенное различие. В блоках питания для мониторов с LCD подсветкой можно увидеть высоковольтную часть. Он же инвертор. О его присутствии говорят надписи типа «High Voltage» и клеммы, для подключения ламп. Имейте ввиду, что напряжение, подаваемое на лампы, составляет более 1000 Вольт! Лучше не трогать и тем более не лизать эту часть при включении монитора в сеть.

Вздутые конденсаторы

Это, конечно же, электролитические конденсаторы в фильтре блока питания.

Это одна из самых распространенных поломок ЖК-мониторов. Перепаиваются конденсаторы легко и просто. Иногда на платах стоит не стандартный номинал конденсаторов, например 680 или 820 мкФ х 25 вольт. Если вы столкнулись со вздувшимися конденсаторами такого номинала и их не оказалось в вашем радиомагазине, не спешите обходить все радиомагазины вашего города в поисках точно такого же номинала. Это как раз тот случай, когда “много не вредно”. Это вам скажет любой электронщик. Смело ставьте 1000 мкф х 25 вольт и все будет нормально работать. Можно даже больше.

В связи с тем, что блок питания при работе излучает тепло, которое вредно сказывается на сроке службы конденсаторов, ставьте обязательно конденсаторы с обозначением «105С» на корпусе. Также после перепаивания конденсаторов не помешает проверить предохранитель вторичных цепей, в роли которого часто выступает простой SMD резистор с нулевым сопротивлением, типоразмером 0805, находящийся с обратной стороны платы со стороны трассировки.

Выход из строя стабилитрона

И еще один нюанс, на выходе блока питания, перед самим разъемом питания идущим на скалер, часто ставят SMD стабилитрон

В случае, если напряжение на нем превышает номинальное, он уходит в короткое замыкание и тем самым отключает через цепи защиты наш монитор. Заменить его можно на любой, подходящий по номиналу напряжения. Можно даже использовать с выводами

После того, как все сделали и отремонтировали, проверяем напряжения на разъеме питания, который идет на скалер. Там все напряжения подписаны. Убеждаемся, что они совпадают с показаниями мультиметра.

Проблемы в высоковольтной части блока питания (инверторе)

Если есть возможность, то в первую очередь, всегда отыскивайте схемы ремонтируемого устройства. Давайте рассмотрим высоковольтную часть одного из мониторов

Если вы видите, что предохранитель блока питания монитора сгорел, это означает, что сопротивление между проводами питания шнура монитора (входное сопротивление), на какой-то момент стало очень низким (короткое замыкание). Где-то около 50 Ом и меньше, что в свою очередь, по закону Ома , вызвало повышения тока в цепи. От большой силы тока у нас и сгорел проводок предохранителя.

Если предохранитель в металлическо-стеклянном корпусе, мы можем вставить абсолютно любой предохранитель в крепление и прозвонить в режиме Омметра 200 Ом сопротивление между штырьками вилки. Если у нас сопротивление равно нулю и до 50 Ом, то ищем пробитый радиоэлемент, который звонится на ноль или на землю.

Шаги будут такие:

Вставляем предохранитель, переключаем мультиметр на 200 Ом и подключаем его к вилке шнура питания. Убеждаемся, что сопротивление очень маленькое. Далее не торопимся вынимать предохранитель.

Итак давайте по схеме посмотрим, какие радиодетали у нас могут коротнуть. На фото выделены цветными рамками те детали, которые необходимо будет проверить при коротком замыкании в высоковольтной части

Все эти процедуры для измерения сопротивления, делаются для того, чтобы вызвонить перечисленные детали по одной. То есть выпаиваем и снова замеряем через вилку сопротивление. Как только мы получим на входе вилки высокое сопротивление, заменив или убрав дефектный радиоэлемент, то можно смело включать вилку в розетку и копать уже дальше.

Нет подсветки монитора

Чем же отличаются мониторы с LCD подсветкой от мониторов с LED подсветкой? В LCD мониторах для подсветки у нас используются лампы CCFL. На русский язык эта аббревиатура звучит как «люминесцентная лампа с холодным катодом» .

Такие лампы располагаются сверху и снизу дисплея и подсвечивают изображение.

В LED мониторах используются для подсветки светодиоды, которые располагаются либо по бокам дисплея, либо за ним.

Сейчас все производители мониторов и ТВ перешли на LED подсветку, так как она почти в половину сокращает энергопотребление и намного долговечнее чем LCD подсветка.

Если нет подсветки, то дело может быть либо в лампах CCFL, либо в LED-ленте. Если они вообще не горят, то изображение будет настолько тусклым, что на дисплее ничего не будет видно. Только внимательный осмотр включенного монитора под освещением может показать, что изображение все-таки есть. Поэтому, если изображения вообще нет, то первым дело осмотрите включенный монитор под потоком света. Если изображение хоть немного видно, то дальше принимайте меры, либо менять лампы, либо дело в инверторе.

Пропадает подсветка монитора

Монитор у нас включается, работает секунд 5-10 и тухнет. Это говорит о том, что одна из ламп CCFL подсветки дисплея пришла в негодность. Перед этим часть экрана может также немного моргать. Инвертор в этом случае будет уходить в защиту, что и будет проявляться в автоматическом отключении подсветки монитора.

Для того, чтобы мы могли проверить лампы и исключить дефектную, надо купить в радиомагазине высоковольтный конденсатор. 27 пикофарад х 3 киловольта для мониторов диагональю 17 дюймов, 47 пф для монитора 19 дюймов и 68 пф для 22 дюйма.

Данный конденсатор нужно припаять к контактам разъема, к которому подключается лампа подсветки. Саму лампу, разумеется, при этом нужно отключить. Соединяя конденсатор поочередно к каждому разъему, мы добиваемся того, что инвертор у нас перестает уходить в защиту. Монитор заработает, хотя будет немного тусклым.

Конечно, редко кто так делает. Самая фишка — это отключить защиту на самой микросхеме ШИМ))). Для этого гуглим «снять защиту инвертора xxxxxxx» Вместо «хххххх» ставим марку нашей микросхемы ШИМ. Как-то я отключал защиту на мониторе с микросхемой ШИМ TL494 по схеме ниже, припаяв резистор на 10 КилоОм. Моник работает до сих пор. Нареканий нет).

Подсветка монитора своими руками / Sudo Null IT News

Время проходит незаметно, и вроде бы недавно закупленное оборудование уже вышло из строя. Так вот, отработав мои 10 000 часов, они приказали лампам моего монитора (AOC 2216Sa) долго жить. Сначала не с первого раза включалась подсветка (после включения монитора подсветка отключалась через несколько секунд), что решалось повторным включением / выключением монитора, со временем приходилось включать монитор / выкл уже 3 раза, то 5, то 10, и в какой-то момент я не мог включить подсветку, вне зависимости от количества попыток ее включения.Светильники Божии, которые были вынесены на свет, оказались почерневшими краями и по закону отправлены на металлолом. Попытка заменить лампы (были куплены новые лампы подходящего размера) не увенчалась успехом (монитор умел несколько раз включать подсветку,

Разобрать монитор

На тему разборки монитора уже написано много статей, все мониторы очень похожи между собой, так что короче:
1. Отвинтите крепление питания монитора и единственный болт внизу, который удерживает заднюю стенку корпуса

2.Внизу корпуса есть два паза между передней и задней частью корпуса, в одну из которых вставляем плоскую отвертку и начинаем снимать крышку с защелок по всему периметру монитора (просто повернув отвертку аккуратно вокруг своей оси и приподняв крышку корпуса). Излишних усилий прилагать не нужно, но корпус снимается с защелок только впервые (за время ремонта я его много раз открывал, поэтому защелки со временем стали снимать намного проще).
3. Имеем вид на установку внутреннего металлического каркаса в передней части корпуса:

Вытаскиваем плату с кнопками из защелок, вытаскиваем (в моем случае) разъем динамика и загибаем две защелки снизу, вынимаем внутренний металлический корпус.
4. Слева видны 4 провода подключения подсветки. Вытаскиваем их слегка сдавливая, т.к. для предотвращения выпадения коннектор выполнен в виде небольшой прищепки. Еще вытаскиваем широкий кабель, идущий к матрице (вверху монитора), сжимая его разъем по бокам (потому что разъем имеет боковые защелки, хотя на первый взгляд на разъем это не очевидно):

5.Теперь нужно разобрать «бутерброд» с матрицей и подсветкой:

По периметру расположены защелки, которые открываются легким поддевом все той же плоской отверткой. Сначала снимается металлический каркас, удерживающий матрицу, после чего можно открутить три маленьких болта (обычная отвертка Phillips не подойдет из-за их миниатюрных размеров, понадобится совсем маленькая), удерживая плату управления матрицей и матрицу можно снять (лучше всего поставить монитор на твердую поверхность, например, стол накрыть тканевой матрицей вниз, открутить плату управления, положить на стол, развернуть через конец монитора и просто приподняв корпус с подсветкой, подняв его вертикально вверх, а матрица останется.Стол для заслонки Можно накрыть что-то, чтобы не пылялось, а собрать ровно наоборот — то, что лежит на столе, освещать корпус в сборе с матрицей светом,
Получается отдельно матрица:

И блок с подсветкой отдельно:

Блок с подсветкой разбирается аналогично, только вместо металлического каркаса подсветка удерживается пластиковой рамкой, которая одновременно размещает оргстекло, используемое для рассеивания подсветки. Большинство защелок расположены по бокам и аналогичны тем, что удерживали металлический каркас матрицы (их можно открыть, подвернув плоской отверткой), но по бокам есть несколько защелок, которые открываются «внутрь» (вы нужно надавить на них отверткой, чтобы защелки вошли внутрь корпуса).
Сначала я запомнил положение всех снимаемых деталей, но потом оказалось, что они не могут быть собраны «неправильно» и даже если детали выглядят абсолютно симметрично, расстояния между защелками по разные стороны металлического каркаса и фиксирующие выступы по бокам пластиковой рамки, удерживающей подсветку, не позволят установить их «неправильно» ».
Вот и все — разобрали монитор.

Светодиодная подсветка

Сначала было решено сделать подсветку из светодиодной ленты 3528 белыми светодиодами — 120 светодиодов на метр.Первым, что оказалось, ширина ленты была 9 мм, а ширина подсветки (и посадочного места для ленты) 7 мм (на самом деле штатных ламп подсветки две — 9 мм и 7 мм). мм, но в моем случае это было 7 мм). Поэтому после осмотра ленты было решено срезать по 1 мм с каждого края ленты, потому что это не повредило токопроводящие дорожки на лицевой стороне ленты (а на обратной по всей ленте есть две широкие питающие жилы. , которые не потеряют своих свойств при уменьшении длины подсветки на 1 мм, потому что ток будет небольшим).Сказано — сделано:

Так же аккуратно обрезается светодиодная лента по всей длине (на фото пример того, что было до и что было после обрезки).
Нам понадобятся две полоски ленты по 475 мм каждая (19 отрезков по 3 светодиода на полоску).
Я хотел, чтобы подсветка монитора работала так же, как и обычная (то есть включать и выключать ее с помощью контроллера монитора), но я хотел регулировать яркость «вручную», как на старых ЭЛТ-мониторах, потому что это часто бывает использовала функцию и мне надоело каждый раз лазить по экранному меню (в моем мониторе правая и левая клавиши управляют не режимами монитора, а громкостью встроенных динамиков, поэтому каждый раз приходилось менять режимы через меню).Для этого в сети был найден мануал к моему монитору (для тех, кому он нужен, он прилагается в конце статьи) и на странице с Power Board, были найдены + 12V, On, Dim и GND, которые интересуют нас.

Вкл — сигнал с платы управления на включение подсветки (+ 5В)
Dim — ШИМ регулировка яркости подсветки
+ 12V оказалось далеко не 12, а где-то 16V без нагрузки, подсветки и где-то 13.67V с нагрузкой.
Также решено было не делать никаких настроек ШИМ яркости подсветки, а запитать подсветку постоянным током (при этом решен вопрос, что на некоторых ШИМ-мониторах подсветка работает на не очень высокой частоте, а на некоторых глаза немного устали).В моем мониторе частота родного ШИМ была 240 Гц.
Далее на плате были обнаружены контакты, на которые отправляется сигнал On (отмечены красным) и + 12В на блок инвертора (перемычка, которую необходимо снять для обесточивания блока инвертора, отмечена зеленым цветом). (фото можно увеличить, чтобы увидеть примечания):

За основу схемы управления был взят линейный регулятор LM2941 в основном из-за того, что на токах до 1А он имел отдельный управляющий вывод On / Off, который предполагалось использовать для управления включением / выключением подсветки сигнала On. с платы управления монитором.Правда, в LM2941 этот сигнал инвертирован (т.е. на выходе есть напряжение, когда на входе включения / выключения нулевой потенциал), поэтому мне пришлось собрать инвертор на одном транзисторе, чтобы согласовать прямой сигнал включения с платы управления и инвертированный ввод LM2941. Никаких других излишеств в схеме нет:

Расчет выходного напряжения для LM2941 выполняется по формуле:

Vout = Vref * (R1 + R2) / R1

где Vref = 1,275V, R1 в формуле соответствует R1 в цепи, а R2 в формула соответствует паре резисторов RV1 + RV2 в цепи (два резистора введены для более плавной регулировки яркости и уменьшения диапазона напряжений, регулируемых переменным резистором RV1).
В качестве R1 я взял 1кОм, а выбор R2 осуществляется по формуле:

R2 = R1 * (Vout / Vref-1)

Максимальное необходимое нам напряжение для ленты — 13V (I взял на пару больше номинальных 12В, чтобы не терять в яркости, да и такое легкое перенапряжение лента выдержит). Те. максимальное значение R2 = 1000 * (13 / 1.275-1) = 9.91кОм. Минимальное напряжение, при котором лента все еще как-то светится, составляет около 7 вольт, то есть минимальное значение R2 = 1000 * (7/1.275-1) = 4,49 кОм. Имеющийся у нас R2 состоит из переменного резистора RV1 и многооборотного подстроечного резистора RV2. Сопротивление RV1 составляет 9,91 кОм — 4,49 кОм = 5,42 кОм (мы выбираем ближайшее значение RV1 5,1 кОм), и мы устанавливаем RV2 примерно на 9,91-5,1 = 4,81 кОм (на самом деле, лучше сначала собрать схему, установите максимальное сопротивление RV1 и измерьте напряжение на выходе LM2941, установите сопротивление RV2 так, чтобы на выходе было желаемое максимальное напряжение (в нашем случае около 13В).

Монтаж светодиодной ленты

Так как после разрезания ленты на 1 мм на концах ленты были обнажены силовые жилы, я приклеил изоленту на корпус в том месте, где будет приклеиваться лента (к сожалению не синяя, а черная).Сверху наклеивается скотч (поверхность хорошо прогреть феном, так как скотч намного лучше приклеивается к теплой поверхности):

Затем монтируется задняя пленка, оргстекло и фильтры, лежащие поверх оргстекла. По краям подкрепил ленту кусочками ластика (чтобы края на скотче не отходили):

После этого в обратном порядке собирают блок подсветки, заменяют матрицу, выводят провода подсветки.
Схема собиралась на макетной плате (в целях простоты решил не разводить плату), крепилась на болтах через отверстия в задней стенке металлического корпуса монитора:


Сигнал включения и управления подан с платы блока питания:

Расчетная мощность, выделяемая LM2941, рассчитывается по формуле:

Pd = (Vin-Vout) * Iout + Vin * Ignd

Для моего случая это Pd = (13.6-13) * 0,7 + 13,6 * 0,006 = 0,5 Вт, поэтому было решено обойтись самым маленьким радиатором для LM2941 (засаженным через диэлектрическую прокладку, так как в LM2941 он не изолирован от земли).
Финальная сборка показала себя полностью работоспособной:

Из плюсов:

• Используется стандартная светодиодная лента
• Простая плата управления

Из недостатков:

• Недостаточная подсветка при ярком дневном свете (монитор перед окном)
• Светодиоды в ленте расположены недостаточно часто, поэтому возле верхнего и нижние края монитора
• Баланс белого немного нарушен и слегка переходит в зеленоватые тона (скорее всего, решено регулировкой баланса белого либо самого монитора, либо видеокарты)

Хороший, простой и бюджетный вариант ремонта подсветки.Смотреть фильмы или использовать монитор как кухонный телевизор вполне комфортно, но для повседневной работы наверняка не подойдет.

Регулировка яркости ШИМ

Для тех хаброжителей, которые, в отличие от меня, не с ностальгией вспоминают аналоговые ручки регулировки яркости и контрастности на старых ЭЛТ-мониторах, вы можете управлять с помощью штатного ШИМ, генерируемого платой управления монитором, не вынимая никаких дополнительных элементов управления (не сверля корпус монитора). Для этого достаточно собрать схему И-НЕ на двух транзисторах на входе On / Off регулятора и убрать регулировку яркости на выходе (установить постоянное выходное напряжение 12-13В).Модифицированная схема: The

сопротивление подстроечного резистора RV2 на напряжение 13В должно быть в районе 9.9кОм (но лучше выставлять именно при включенном регуляторе)

Более плотная светодиодная подсветка

Чтобы решить проблему недостаточной яркости (и при этом ровности) подсветки было решено ставить светодиодов побольше и чаще. Поскольку оказалось, что покупать светодиоды кусочно дороже, чем покупать 1,5 метра ленты и снимать их оттуда, был выбран более экономичный вариант (снимать светодиоды с ленты).
Сами светодиоды 3528 расположены на 4 полосах шириной 6 мм и длиной 238 мм, по 3 последовательно соединенных светодиода в 15 параллельных сборках на каждой из 4 полосок (монтажные платы для светодиодов прилагаются). После пайки светодиодов и проводов получается следующее:


полоски уложены пополам сверху и снизу с проводами к краю монитора в стыке по центру:


Номинальное напряжение на светодиодах составляет 3,5 В (диапазон от 3,2 до 3,8 В), так что сборка из 3 последовательных светодиодов должна питаться напряжением около 10.5В. Поэтому параметры регулятора необходимо пересчитать:

максимальное напряжение, необходимое нам для ленты 10,5В. Те. максимальное значение R2 = 1000 * (10,5 / 1,275-1) = 7,23кОм. Минимальное напряжение, при котором светодиодный блок все еще каким-то образом горит, составляет около 4,5 вольт, то есть минимальное значение R2 = 1000 * (4,5 / 1,275-1) = 2,53 кОм. Имеющийся у нас R2 состоит из переменного резистора RV1 и многооборотного подстроечного резистора RV2. Сопротивление RV1 составляет 7,23 кОм — 2,53 кОм = 4,7 кОм, и мы установили RV2 примерно на 7.23-4,7 = 2,53кОм и настраиваются в собранной цепи, чтобы получить на выходе LM2941 10,5В с максимальным сопротивлением RV1.
В полтора раза больше светодиодов потребляют 1,2 А тока (номинально), поэтому рассеиваемая мощность на LM2941 будет равна Pd = (13,6-10,5) * 1,2 + 13,6 * 0,006 = 3,8 Вт, что уже требует более прочного радиатора. для отвода тепла:

Собираем, подключаем, становимся намного лучше:

Достоинства:

• Достаточно большая яркость (возможно, сопоставимая, а может быть, даже превосходящая яркость старой подсветки CCTL)
• Отсутствие световых конусов по краям монитора от отдельных светодиодов (светодиоды расположены довольно часто и подсветка равномерная)
• Все-таки простая и дешевая плата управления

Недостатки:

• Проблема с балансом белого, уходящим в зеленоватые тона, вообще не решалась.
• LM2941 хоть и с большим радиатором, но нагревает и прогревает все внутри корпуса

Плата управления на базе понижающего контроллера

Для устранения проблемы нагрева было решено собрать регулятор яркости на базе понижающего регулятора напряжения (в моем случае был выбран LM2576 с током до 3А). Он также имеет инвертированный управляющий вход включения / выключения, поэтому для согласования на одном транзисторе используется один и тот же инвертор:

Катушка L1 влияет на КПД преобразователя и должна составлять 100-220 мкГс при токе в нагрузке около 1.2-3А. Выходное напряжение рассчитывается по формуле:

Vout = Vref * (1 + R2 / R1)

, где Vref = 1,23V. Для данного R1 можно получить R2 по формуле:

R2 = R1 * (Vout / Vref-1)

В расчетах R1 эквивалентен R4 в цепи, а R2 эквивалентен RV1 + RV2 в цепи. В нашем случае для регулировки напряжения в диапазоне от 7,25 В до 10,5 В мы берем R4 = 1,8 кОм, переменный резистор RV1 = 4,7 кОм и подстроечный резистор RV2 на 10 кОм с начальным приближением 8.8кОм (после сборки схемы лучше всего установить ее точное значение, измерив напряжение на выходе LM2576 с максимальным сопротивлением RV1).
Для этого контроллера решили сделать плату (они не имели значения, ведь в мониторе было достаточно места для установки даже габаритной платы):

Сборка платы управления:

После установки в монитор:

Все собрано:

После сборки вроде все работает:

Итоговая версия:

Достоинства:

• Достаточная яркость
• Понижающий регулятор не греет и не греет монитор
• Нет ШИМ, значит ничего не моргает любая частота
• Аналоговая (ручная) регулировка яркости
• Нет ограничений по минимальной яркости (для любителей работать ночью)

Недостатки:

• Баланс белого немного смещен в сторону зеленых тонов (но не сильно)
• При низкой яркости (очень низкой) видна неравномерность свечения светодиодов разных сборок из-за разброса параметров

Улучшение Варианты:

• Баланс белого регулируется как в настройках монитора, так и в настройках практически любой видеокарты
• Можно попробовать поставить другие светодиоды, которые не будут заметно снижать баланс белого
• Для исключения неравномерного свечения светодиодов на низкой яркости, вы можете использовать: а) ШИМ (регулировать яркость с помощью ШИМ, всегда подающего номинальное напряжение) или б) последовательно соединить все светодиоды и запитать их от регулируемого источника тока (если все 180 светодиодов подключены последовательно, то 630V и 20mA), то через все светодиоды должен проходить одинаковый ток, и у каждого будет свое падение напряжения, яркость регулируется изменением тока, а не напряжения.
• Если вы хотите сделать схему на основе ШИМ для LM2576, вы можете использовать схему NAND на входе On / Off этого понижающего регулятора (аналогично схеме, показанной для LM2941), но лучше поставить диммер в зазоре отрицательного провода светодиода через mosfet логического уровня

По ссылке можно скачать:

• AOC2216Sa Service Manual
• LM2941 и LM2576 datasheets
• Схемы контроллера на LM2941 в Proteus 7 и Формат PDF
• Схема печатной платы для светодиодов в Sprint Layout 5.0
• Схема и разводка платы контроллера на LM2576 в Proteus 7 и формате PDF

Что такое просачивание подсветки и как это исправить?

Что такое просачивание подсветки и как это исправить?

Вы подумываете о покупке нового ЖК-монитора и задаетесь вопросом, какие проблемы могут возникнуть с этим типом дисплеев? Затем вам нужно узнать все о утечке подсветки. Это проблема, при которой вы замечаете, что светодиоды монитора выходят за края экрана.Причина в том, что свет не был заблокирован ни из-за плохого контроля качества, ни из-за производственных проблем, ни из-за конструкции монитора.

Собираетесь ли вы купить монитор TN, VA или IPS, вы можете столкнуться с этой проблемой. Вы заметите это, когда используете компьютер в темной комнате, особенно при просмотре чего-то с множеством темных участков.

Что такое утечка подсветки?

Причина, по которой они являются общей проблемой ЖК-дисплеев, заключается в том, что в этих мониторах используется источник света, система подсветки.Вся панель освещена, а задача ЖК-дисплея — блокировать любой свет, который не нужен для отображения определенного изображения.

Когда вы чувствуете утечку задней подсветки, проблема заключается в блокировании света, поэтому вы замечаете несколько неестественных ярких пятен, которые портят изображение.

Уменьшение яркости подсветки не одинаково для всех мониторов, даже для мониторов одной и той же модели. Иногда он минимален, но может быть и экстремальным. Поскольку он в основном виден при вполне определенных обстоятельствах, он может вас совсем не беспокоить.Вы также можете быть чувствительными или терпимыми к этому, но это не приведет ни к каким проблемам, кроме неприятных ощущений от просмотра или игры.

Хотя определение его на ранней стадии полезно для возврата монитора, пока он еще находится на гарантии, вам не нужно паниковать. Если вы живете с ним какое-то время и у вас действительно не было с ним проблем, то нет необходимости заменять монитор.

Что делать, если у вас наблюдается кровотечение задней подсветки

Наилучший сценарий — это когда вы наблюдаете эту проблему, когда монитор все еще находится на гарантии.Таким образом, вы можете заменить его на новый или отремонтировать самим производителем. Вам нужно очень внимательно прочитать политику, чтобы узнать, решена ли эта проблема. Пока вы не будете уверены, что гарантия больше не распространяется, не пытайтесь исправить это самостоятельно. Это немедленно приведет к аннулированию гарантии.

В противном случае вы можете попробовать решить проблему, выполнив следующие простые действия. Все, что вам нужно, это отвертка и ткань из микрофибры, а также, возможно, вы захотите все время носить антистатические браслеты.

1. Ослабьте винты рамы

Одной из простых причин утечки подсветки является слишком туго завинченная панель, что приводит к деформации дисплея. Отверткой немного ослабьте винты. Слишком большое усилие приведет к выпадению и поломке дисплея, поэтому будьте осторожны!

2. Слегка поверните рамку дисплея

В некоторых случаях дисплей неправильно расположен внутри рамки. Таким образом, лишний свет просачивается через края экрана.Попробуйте ослабить винты и повернуть раму перед включением, чтобы проверить, есть ли еще кровотечение. Если да, то попробуйте следующий шаг.

3. Очистите пятна, где есть кровотечение

Возможная причина кровотечения — дисплей не полностью плоский. Причинами этого могут быть пыль и жир. В этом случае вам понадобится салфетка из микрофибры, чтобы протереть участки, где есть кровотечение. Очистите круговыми движениями, не прилагая слишком большого давления. Подождите несколько дней, чтобы он успокоился, и повторите, если не увидите улучшения.

4. Наблюдение за ходом выполнения

Проверяйте свой прогресс после выполнения каждого шага, потому что вы, возможно, уже успешно уменьшили кровотечение монитора. Конечно, откройте очень темное видео или изображение и сделайте снимки. Вы можете обратиться к онлайн-руководствам и видео, чтобы узнать, как правильно проверить монитор на утечку подсветки.

5. Уменьшите яркость

Иногда вы не заметите никаких улучшений даже после выполнения этих действий. Чтобы жить с утечкой подсветки, можно уменьшить яркость.Это не самое идеальное решение, если у вас есть дисплей с поддержкой HDR из-за более низкого качества изображения, но если вас беспокоит кровотечение, это лучший способ уменьшить его, когда все остальное не помогает.

Как избежать утечки подсветки

Затухание подсветки — врожденная проблема мониторов, использующих активную подсветку, хотя это не означает, что каждая модель и дисплей станут ее жертвами. Более того, большинство случаев незначительны и незаметны. Но если вы действительно хотите этого избежать, вам лучше купить OLED-дисплей.Они, к сожалению, дороже.

Если вы не хотите тратить так много, поработайте над моделями ЖК-дисплеев, которые не имеют или имеют минимальное кровотечение.

Другие дефекты, общие с ЖК-дисплеями

Помимо утечки подсветки, вам также следует остерегаться этих других дефектов, которые были обнаружены на ЖК-мониторах.

• Помутнение

Этот дефект проявляется в виде пятен на экране, а не по краям, как при размытии задней подсветки. Это вызвано неравномерной подсветкой и может быть более серьезной проблемой, чем утечка подсветки.Когда вы используете экран в темной комнате, он также намного заметнее.

• IPS Glow

Судя по названию, это гораздо чаще встречается в мониторах IPS. Похоже, что дисплей немного светится, когда вы смотрите под определенным углом. Свечение также проявляется в углах. Это связано с технологией панелей IPS и это можно увидеть в любой момент. Когда вы это сделаете, попробуйте изменить угол обзора.

Заключение

Стоит ли вам рассматривать покупку ЖК-дисплея с учетом этих возможных дефектов? Простой ответ — да.Единственные другие альтернативы — это устаревшие ЭЛТ-мониторы и дорогие OLED-дисплеи, которые подходят далеко не всем. Кроме того, утечка подсветки обычно не является серьезной проблемой и не всем заметна.

Лучше всего тщательно проверить монитор после его покупки, протестировать его в подходящих условиях, чтобы проверить, нет ли утечки подсветки. Таким образом, если это производственный дефект, вы можете заменить или отремонтировать его до истечения срока гарантии.

Исправить утечку подсветки ЖК-дисплея на мониторе ПК

Природа технологии отображения такова, что использование в ней светодиодов (светоизлучающих диодов) рано или поздно приведет к явлению утечки подсветки.Он может варьироваться от минимального до экстремального уровня, и вы не сможете полностью изменить это изменение, как только явление начнется. Однако вы можете минимизировать его влияние. Узнайте, как исправить утечку подсветки ЖК-дисплея на мониторах ПК.

Если у вашего монитора ПК истекает гарантийный срок, не пытайтесь починить его самостоятельно. Это немедленно аннулирует гарантию. Получите помощь от экспертов. Однако, если гарантийный срок истек, и вы не продлили его дальше, вы можете попробовать исправить это самостоятельно.Вот как!

1. Отключите монитор ПК от источника питания.
2. Ослабьте винты рамы.
3. Немного согните рамку дисплея.
4. Очистите поверхность в области кровотечения.
5. Измените угол обзора.

Что такое утечка подсветки?

Это визуальная проблема, ограниченная ЖК-дисплеями. Большинство современных дисплеев в наши дни оснащены светодиодами на задней стороне. Они используют его как источник света.Итак, когда панель подключена к источнику питания и горит, изображение отображается на экране. Однако, когда свет, который должен был проходить через черный экран, ускользает по его краям, а сборка ЖК-дисплея и датчиков на задней стороне не может полностью блокировать свет, это приводит к неравномерному световому узору на экране, обычно называемому фоновой подсветкой. кровотечение.

Устранение утечки подсветки ЖК-дисплея на мониторе ПК

В большинстве случаев утечка подсветки на мониторах ПК незначительна и незаметна.Вы должны вмешиваться только тогда, когда проблема становится невыносимой.

1] Отключите монитор вашего ПК от источника питания

Не рекомендуется приступать к методам ремонта без выключения дисплея монитора или отключения его от источника питания. Итак, если ваш компьютерный монитор подключен к розетке, отключите его.

Прочтите : Что такое двоение монитора?

2] Ослабьте винты рамы

Одна из широко известных причин утечки подсветки — панель, закрепленная винтами слишком туго.Это может привести к деформации дисплея. Чтобы немного ослабить его, возьмите отвертку и осторожно ослабьте винты. Слишком большое усилие может сломать дисплей.

Прочтите : Как исправить проблему с растянутым экраном в Windows?

3] Слегка согните рамку дисплея

Если вы заметили значительное количество света, просачивающегося через края монитора вашего ПК, попробуйте согнуть рамку после ослабления винтов. Это позволит надлежащим образом закрепить рамку над экраном дисплея и избежать утечки света по краям.

Чтение: Исправить нерабочую область в Windows для соответствия размеру экрана.

4] Очистите поверхность в области с кровотечением.

Возьмите салфетку из микрофибры и осторожными руками потрите круговыми движениями участки с кровотечением. Будьте осторожны, чтобы не повредить экран, приложив чрезмерную силу.

Чтение : Экран монитора компьютера имеет желтый оттенок.

5] Измените угол обзора и расстояние, на котором вы смотрите на монитор.

Иногда проблема сохраняется только при определенных углах и направлениях.Итак, если проблема не такая серьезная, вы можете попытаться исправить ее, просто изменив угол обзора и расстояние до него. Кроме того, вы можете попробовать отрегулировать высоту монитора и уменьшить его яркость.

Прочтите : белые точки появляются по всему экрану.

Что вызывает утечку подсветки ЖК-дисплея?

Неполное блокирование света или не полностью плоский экран дисплея приводит к утечке задней подсветки. Как упоминалось ранее, свет, который должен был проходить через экран, теперь выходит по краям, что приводит к неравномерному освещению на экране и разрушению изображения.

Прочтите : Как исправить проблемы с разрывом экрана в Windows.

Прозрачная подсветка ЖК-дисплея нормальная?

Если вы установили яркость экрана на 100%, небольшая подсветка экрана является нормальным явлением. True 0 или NIL с подсветкой трудно найти, но несколько дорогих брендов ЖК-дисплеев заявляют, что предлагают такую ​​нереальную ценность. Вместо этого вы можете переключиться на OLED.

Прочтите : Fix Desktop становится розовым или фиолетовым в Windows.

Может ли исчезнуть кровотечение подсветки?

Некоторые типы утечки подсветки исчезают сами по себе.В основном это утечка подсветки из-за давления. Кроме того, есть способы минимизировать его, если со временем ситуация ухудшится. Это сделает его чуть менее заметным.

Надеюсь, это поможет!

LCDPARTS.net

Уважаемые посетители: Мы больше не обновляем этот сайт. Чтобы просмотреть наши новейшие продукты и инструкции, посетите наш сайт www.lcdpart.com.
MS094RSBILZ34D1 — Прямая замена для NL6448AC30-10 MS094RSBILZ34D1 является прямой заменой 9.4-дюймовый ЖК-экран NEC NL6448AC30-10. MS094RSBILZ34D1 имеет гораздо лучшее качество изображения и намного ярче, чем старый ЖК-экран NEC NL6448AC30-10. Более широкий угол обзора и более быстрое время отклика по сравнению со старым ЖК-экраном NEC NL6448AC30-10. Он обновил наш комплект светодиодов для чтения при солнечном свете, и MS094RSBILZ34D1 прослужит в 10 раз дольше, чем лампы CCFL. Легко установить! Это может сделать кто угодно! 1 год гарантии! подробнее
MS104RUBDF931D5 — 1200 нит MS104RUBDF931D5 является прямой заменой 10.ЖК-дисплей с 4-дюймовым разрешением. Просто замените неисправный ЖК-экран на MS104RUBDF931D5, и теперь у вас есть ЖК-монитор, читаемый при солнечном свете. С установленным нашим запатентованным комплектом обновления светодиодов он настолько яркий, что содержимое на дисплее видно при ярком солнечном свете. Легко установить! Никаких технических навыков не требуется! Это может сделать кто угодно! Гарантия 90 дней. подробнее
19 «для чтения при солнечном свете, MS190W1610LEDSKD Этот комплект с 19-дюймовым ЖК-дисплеем (соотношение сторон: широкий экран 16:10) был обновлен до комплекта светодиодной подсветки серии UB60.Он разработан для легкой интеграции (или замены имеющегося дефектного ЖК-монитора) в киоски, кассовые терминалы, авионику, торговый автомат, игры и все другие приложения. Легко установить. Это может сделать кто угодно! В комплект MS190W1610LEDSKD входили следующие позиции: 19-дюймовый отремонтированный ЖК-дисплей, обновленный до комплекта светодиодов, читаемых при солнечном свете (1440X900) MS460LC ЖК-контроллер Драйвер светодиода MS615UB со жгутом проводов Печатная плата с 5 кнопками и жгут проводов Screen Wire Harness Подробнее
MS084RUBDF931D1 — Прямая замена для LQ9D011 Новый MS084RSDF931D1 является прямой заменой 8.4-дюймовые ЖК-экраны, которые изначально оснащены лампами CCFL производства, установленными сверху и снизу. С установленным нашим запатентованным комплектом модернизации светодиодов. Он прослужит в 10 раз дольше, чем лампа CCFL. 1 год гарантии подробнее
TST01 — Тестер сенсорного экрана Специальная конструкция для тестирования 4-проводных, 5-проводных и 8-проводных резистивных сенсорных экранов. Как проверить: подключите TST01 к сенсорному экрану. Подключите USB-кабель к ПК, тогда вы услышите звук (или покажете, что установлено новое оборудование). Затем вы можете приступить к тестированию любого участка сенсорного экрана подробнее

В чем разница между светодиодной и QLED-подсветкой

Вы устраиваетесь на долгую ночь, готовые к просмотру любимого телешоу.Последнее, о чем вы думаете, — это качество изображения на экране. Тем не менее, это имеет огромное значение для получения удовольствия от развлечений.

В конце концов, никто не хочет иметь дело с некачественным экраном из-за нечеткого изображения, на котором вы ничего не можете разобрать. Если вы ориентируетесь на детали, каждый пиксель на счету.

Чтобы получить максимум удовольствия от просмотра телевизора, вы можете узнать немного больше о том, что происходит за кулисами. В частности, вам нужно знать, что происходит за экраном.

Оказывается, существует довольно много различий между технологиями экрана, доступными сегодня на рынке. Начав поиск идеального телевизионного или игрового монитора, вы столкнетесь с двумя похожими технологиями: LED и QLED.

Ниже мы рассмотрим основные определения этих экранов, различия между ними и то, какой из них является лучшим вложением в домашнюю развлекательную систему или игровую установку.

Что такое светодиод?

LED означает Light Emitting Diode [1].Это полупроводник, который загорается, когда через него проходит электрический заряд. По сравнению с ЖК-экраном, светодиодные дисплеи создают изображение с более динамичной контрастностью и значительно более низким профилем. Для потребителей это означает, что их мониторы и телевизионные дисплеи могут быть достаточно тонкими, чтобы стоять почти вплотную к стене.

Технология, которая используется в светодиодах, восходит к 1960-м годам, когда ученые работали над микросхемой из полупроводникового материала. Первый практичный светодиодный дисплей был создан Hewlett-Packard и представлен на рынке в 1966 году [2].

Оригинальные области применения светодиодов включают буквенно-цифровые дисплеи и светофоры. Сегодня они используются для различных целей, включая наружное освещение жилых домов, городское освещение и мигающие нормативные или предупреждающие знаки. Они потребляют значительно меньше энергии, чем традиционные технологии освещения, поэтому они являются отличным выбором, когда необходимо экономичное освещение [4]. Светодиоды

бывают двух видов: динамические светодиоды RGB, расположенные за панелью дисплея, и светодиоды с белыми краями, которые расположены по краям дисплеев и равномерно распределяют свет за экраном с помощью специальной рассеивающей панели.

По мере совершенствования технологии в 1977 году был представлен первый полностью светодиодный плоский телевизионный экран [3]. Это был первый шаг, продемонстрировавший потенциал замены технологии электронно-лучевой трубки (ЭЛТ), которая характеризовала предыдущие поколения дисплеев.

HP Store предлагает пользователям беспрецедентные возможности светодиодных мониторов в виде 24-дюймового дисплея HP Z24n G2 . Этот мощный аксессуар идеально подходит для пользователей, которым нужны надежность и долговечность мониторов.Каждый дисплей HP Z подвергается тщательному тестированию, чтобы снова и снова обеспечивать стабильную визуальную производительность.

Одна из проблем, которую беспокоят компьютерных пользователей во всем мире — это сбой пикселей, даже сбой одного пикселя может отвлекать. На монитор HP Z распространяется гарантия HP Zero Bright Dot Guarantee; HP полностью заменит экран, если выйдет из строя хотя бы один яркий субпиксель. Когда дело доходит до первоклассной работы, важна каждая деталь.

Этот дисплей, отличающийся точными и однородными цветами, является отличным инструментом для проектов любого типа.Требуется более одного дисплея? Вы можете последовательно подключить до трех дисплеев на рабочую станцию ​​с подключениями DisplayPort ™, чтобы повысить эффективность и упростить рабочий процесс.

Что такое QLED?

QLED — сокращение от Quantum Dots Light Emitting Diode. Это считается следующим большим достижением в телевизионных дисплеях. QLED предлагает зрителям больше, чем просто потрясающее качество изображения. Он использует технологию квантовых точек, чтобы показать свет, добавляя дополнительный слой крошечных частиц перед обычной светодиодной панелью подсветки [5].

Каждая точка имеет диаметр от 2 до 10 нанометров и цвет зависит от ее размера. Самые маленькие точки излучают синий цвет, а самые большие — красный.

Квантовые точки считаются улучшением, поскольку они могут производить более насыщенные и точно определенные основные цвета по сравнению со стандартными светодиодами. Результат? Более высокая точность цветопередачи, насыщенные цвета, динамический контраст и лучшая яркость.

Что касается пользовательского опыта, светодиоды по-прежнему предоставляют пользователям великолепный способ наслаждаться телевидением и высокооктановыми графически насыщенными играми для ПК.Однако QLED значительно более продвинуты, когда дело доходит до высокой четкости.

QLED объявлен будущим телевизионных дисплеев благодаря передовой технологии изображения, которая превращает пользовательский опыт в более захватывающие развлечения.

Если вы готовы выровнять рабочее пространство с помощью QLED, возможно, вы захотите добавить в свой офис 27-дюймовый монитор HP Pavilion 27 Quantum Dot . Этот дисплей, созданный для опытных пользователей, имеет антибликовое покрытие, управление цветом, управление изображением и управление вводом.Вы можете легко использовать элементы управления и настройки для точной настройки и настройки дисплея, пока он не будет соответствовать всем вашим требованиям.

Этот мощный монитор поддерживает различные разрешения от 1024 x 768 до 2560 x 1400. Вы можете быть уверены, что этот дисплей сможет удовлетворить все ваши визуальные требования, от редактирования видео до высокооктановых компьютерных игр.

Кроме того, имеется несколько портов USB, которые предоставляют достаточно места для ваших любимых периферийных устройств, таких как динамики и док-станции. Благодаря ограниченной годовой гарантии HP Store вы можете быть уверены, что ваш экран справится с любой задачей.Этот тонкий и красивый дисплей может похвастаться глубокими и яркими контрастами для визуального впечатления, которое оживляет изображения.

Различия между светодиодами и QLED

С самого начала, светодиоды и QLED звучат очень похоже, но на самом деле эти две технологии отображения изображений существенно различаются. В то время как светодиодные лампы были светом будущего, QLED быстро доказала свое превосходство. Вот несколько основных отличий этих двух технологий:

1. Коэффициенты контрастности

Возможно, вы не думаете, что количество и глубина черного на вашем дисплее имеет большое значение.Однако чем глубже черный и ярче белый, тем выше коэффициент контрастности, что обеспечивает пользователю более динамичное изображение.

Светодиоды работают с определенными лампами красного, зеленого и синего цветов с широким цветовым диапазоном, но часто не показывают истинный черный или белый цвет. Напротив, QLED могут похвастаться глубоким черным и очень ярким белым. Каждый пиксель QLED-дисплея отображается ярче, чем любая другая технология отображения, доступная сегодня.

QLED побеждают в этой категории.

2. Цвет и насыщенность

QLED — доминирующая сила, когда дело касается цвета.Технология квантовых точек дает телевизорам QLED 100% цветовой объем с невероятными уровнями насыщенности. Более широкий диапазон цветов означает, что светодиоды QLED также улучшают общее качество изображения. Большая насыщенность цвета означает более реалистичное изображение для пользователя. Светодиоды

по-прежнему являются отличным выбором, но они не сравнятся с безудержным цветовым объемом QLED.

QLED побеждают в этой категории.

3. Пиковая яркость и мощность

Светодиоды могут достичь максимальной яркости, не потребляя тонны энергии, это одно из основных преимуществ использования светодиодов в первую очередь.С другими типами технологий телевизоры, как правило, снижают максимальную яркость для экономии энергии, но светодиоды полностью обходят эту проблему. Напротив, QLED используют другой тип энергии, который фактически потребляет больше энергии, когда они приближаются к своим пиковым уровням яркости.

светодиода побеждают в этой категории.

4. Углы обзора

И светодиоды, и QLED связаны с точки зрения оптимальных углов обзора. Оба страдают одной и той же проблемой: при просмотре в лоб дисплеи кажутся зрителю идеальными.Но как только вы переключаете перспективу на вид сбоку, качество изображения начинает приобретать нечеткое качество.

Эта категория является ничьей.

Заключение: светодиоды или QLED, выбор за вами

Хотя QLED предлагают явные преимущества, такие как более яркий и красочный визуальный дисплей, светодиоды по-прежнему являются отличным выбором. Когда вы настраиваете свою боевую станцию ​​для игр или пытаетесь оснастить свою домашнюю развлекательную систему, ваши предпочтения в конечном итоге определят, какая технология отображения лучше всего подходит в вашей конкретной ситуации.

Об авторе

Мишель Уилсон (Michelle Wilson) пишет статьи для HP® Tech Takes. Мишель — специалист по созданию контента, пишущий для различных отраслей, включая технические тенденции и новости СМИ.

10 способов решить проблему утомления глаз, вызванного дисплеями

Если вас постоянно окружают дисплеи — компьютеры, смартфоны и планшеты — вы слишком сильно напрягаете глаза, шею и плечи? Если это похоже на вас, прочтите эту статью и примите меры, чтобы устранить ее, прежде чем симптомы ухудшатся.

Это перевод с японского статьи , опубликованной компанией ITmedia на 3 марта , 2014. Все права защищены ITmedia Inc., 2014. Все права защищены.

Вас окружают дисплеи … Вы предприняли шаги для решения проблемы усталости глаз?

В последние годы многие люди, вероятно, сказали бы, что время, которое они проводят за просмотром дисплеев, увеличилось.Помимо телевизоров и ПК, быстро стали популярными смартфоны и планшеты, а дисплеи проникли во все аспекты нашей жизни. Информационные технологии сделали нашу жизнь более удобной, но в то же время усталость глаз, вызванная постоянным просмотром дисплеев, все чаще становится социальной проблемой. Если вы чувствуете усталость в глазах, шее или плечах, важно правильно ее решить, а не отпускать. Если вы отпустите это и ваши симптомы ухудшатся, вы можете нанести вред своему психическому и физическому здоровью, поэтому будьте осторожны. Некоторые из названий различных проблем, связанных с дисплеями и глазами, — это «синдром компьютерного зрения», «синдром VDT (визуальный дисплейный терминал)» и «техностресс-офтальмопатия». Это неизбежные проблемы, особенно когда дело касается работы с ПК. Существуют различные способы решения проблем, и эффекты варьируются от человека к человеку, но если вы попробуете один за другим, вы, несомненно, сможете испытать более приятную цифровую жизнь. Это также будет способствовать повышению производительности труда в офисе.

Из-за усталости глаз трудно смотреть на дисплей … Усталость глаз от работы за компьютером — социальная проблема

Мы составили список из 10 пунктов о мерах по борьбе с усталостью глаз. Мы рекомендуем сначала проверить элементы, которые привлекают ваше внимание, а затем вернуться к началу и прочитать их все.

[Пункт 1] Проверьте рабочую среду вашего ПК

Вы когда-нибудь были в поезде, и солнце освещало вашу книгу сзади, затрудняя чтение, или на экране смартфона, создавая блики и затрудняя просмотр?

Когда вы работаете на своем компьютере, такие же плохие условия могут возникнуть, даже если вы этого не заметите.Например, если освещение находится недалеко от центра комнаты, а ваш компьютер настроен так, что вы обращены к стене, хотя уровень яркости отличается, вы можете испытать что-то похожее на солнечный свет, падающий на экран сзади, как вам нравится. поезд. В таком случае подумайте об изменении макета.

Что может еще больше усугубить утомляемость ваших глаз в такой ситуации, так это свет, отраженный от вашего дисплея. Блестящие глянцевые панели обеспечивают точный черный цвет и красочный дисплей, поэтому они хороши для просмотра видео, но они также имеют тенденцию отражать внешний свет.В офисе или подобной обстановке свет и другие изображения могут отражаться на вашем экране, отвлекая внимание и вызывая утомление глаз.

Для обычной работы с ПК проще использовать ЖК-дисплей с матовой панелью, которая не отражает свет. Если у продукта, который вы сейчас используете, есть панель с бликами, вы можете наклеить на экран пленку с низким коэффициентом отражения.

Флуоресцентные лампы ярко отражаются от слепящей панели, что затрудняет просмотр экрана.В этих условиях могут легко утомиться глаза (слева). Антибликовая панель может существенно уменьшить отражение флуоресцентных ламп и снизить нагрузку на глаза (справа). Разница очевидна как день.

Также важно не делать свет в комнате слишком ярким. Обычно советуют сосредоточиться на том, чтобы комната не была слишком темной, но если свет слишком яркий, это создает разницу между яркостью экрана и окружающим освещением, и это тоже не к лучшему.Более подробная информация о яркости экрана представлена ​​в пункте 5. Также обратите внимание на настройку температуры вашего кондиционера и направление, в котором он дует. Эти вещи могут вызвать сухость в глазах, и ваше сиденье никогда не следует располагать так, чтобы кондиционер дул прямо вам в лицо.

Вернуться в список

[Пункт 2] Проверьте свою осанку, глядя на дисплей

Теперь давайте проверим вашу осанку, когда вы смотрите на свой дисплей. На рисунке ниже показана идеальная поза.

Идеальная поза для работы за компьютером

Вообще говоря, расстояние между пользователем и экраном должно быть не менее 40 сантиметров или 50 сантиметров в случае широкого экрана. Причина, по которой вам следует находиться дальше от широкого экрана, заключается в том, что более широкий экран не будет полностью помещаться в поле вашего зрения, если вы не сядете дальше назад. Условия будут немного отличаться в зависимости от других факторов, включая разрешение экрана, размер текста и ваше зрение.

Независимо от ситуации, если вы смотрите на экран на расстоянии менее 30 сантиметров в течение длительного периода времени, ваши глаза явно устают. Если у вас есть лист бумаги формата А4, держите его вдоль длинной стороны между вами и экраном, на котором отображается эта статья, и посмотрите, достаточно ли места для этого. Лист бумаги формата A4 имеет длину около 30 сантиметров (297 миллиметров), поэтому, если вы смотрите на экран с меньшего расстояния, чем это, вы слишком близко.Если вы смотрите на него с расстояния примерно в 1,5 раза больше, на данный момент вы в безопасности.

Как только вы окажетесь на нужном расстоянии от дисплея, постарайтесь сделать так, чтобы линия вашего взгляда находилась прямо впереди или немного вниз при просмотре экрана. Не смотрите на экран вверх, так как это может вызвать сухость глаз.

Ваша поза сидя на стуле также важна. Сядьте на спинку стула, сядьте прямо, используя спинку, и держите ступни полностью на полу.Это снимает дополнительную нагрузку на шею, плечи и поясницу. Сидение горбатым может привести к проблемам со здоровьем в долгосрочной перспективе, поэтому нужно проявлять осторожность. Если ваши ноги не достигают пола, подумайте об использовании подставки для ног.

Дисплеи, которые не позволяют в достаточной степени регулировать угол и высоту экрана, могут побудить пользователей отрегулировать свою позу в соответствии с положением экрана, что не позволяет им работать в правильной позе. Выберите дисплей с богатым набором функций, включая функцию наклона, позволяющую наклонять экран вверх и вниз, и функцию регулировки высоты.

Механизм регулировки ЖК-дисплея также важен при работе за компьютером в позе, не напрягающей глаза, шею и плечи. Выберите продукт, который позволяет опускать экран чуть выше поверхности стола и гибко регулировать угол наклона (фотография: EIZO FlexScan EV2436W.

Вернуться в список

[Пункт 3] Правильный отдых и растяжка

Даже если место установки дисплея и ваша поза во время использования правильные, работа в одной и той же позе в течение продолжительных периодов времени вредна для ваших глаз.Причина в том, что постоянный взгляд на что-то с фиксированного расстояния приводит к постепенному снижению способности ваших глаз фокусироваться. Делайте перерыв на 10-15 минут хотя бы раз в час. Смотрите вдаль и двигайте глазами вверх, вниз, влево и вправо, чтобы настроить фокус. Также хорошо регулярно использовать глазные капли. Распространенная ошибка людей — смотреть на дисплеи смартфонов и планшетов во время перерыва. Это не дает отдыху глазам. Потянитесь, чтобы снять напряжение, вставайте и ходите, а также смотрите вблизи и вдаль в помещении или на улице, чтобы отрегулировать фокус ваших глаз. Если вы обнаружите, что забываете делать перерывы, разумный трюк — использовать программный таймер ПК или таймер вашего смартфона, чтобы напомнить себе. Есть также некоторые дисплеи с функцией, предлагающей вам сделать перерывы.

При длительной работе за компьютером каждый час делайте перерыв и делайте растяжку, чтобы снять напряжение и отрегулировать фокусировку глаз.

Вернуться в список

[Пункт 4] Еще раз осмотрите свои очки и контактные линзы

Предложения до этого момента основывались на предположении, что у вас достаточное зрение или что вы используете очки или контактные линзы для правильной коррекции зрения. Зрение постепенно меняется в течение повседневной жизни. Даже если вы носите очки или контактные линзы, если вы будете придерживаться одного и того же рецепта в течение многих лет, ваше зрение изменится без вашего ведома, и это может вызвать усталость глаз или мигрень. Использование глазных капель и регулировка фокусировки глаз во время перерывов не решают этой проблемы. Когда у вас возникают проблемы, ваше зрение не меняется внезапно однажды, поэтому даже если у вас есть такие симптомы, как усталость глаз и головные боли, трудно определить причину.Если вы отпустите его, это может привести к глаукоме и другим ухудшающимся симптомам, поэтому вам следует проверять глаза не реже одного раза в год, что может быть включено в медицинский осмотр в вашей компании или в школе. Будьте бдительны при проверке, чтобы убедиться, что ваш рецепт не отменен.

Глазные капли, безусловно, эффективны при усталости глаз. Однако, если вы носите очки или контактные линзы, правильное их использование имеет важное значение.

Вернуться в список

[Пункт 5] Проверьте настройки яркости дисплея

Яркость вашего дисплея не следует оставлять на уровне настройки по умолчанию, а регулировать в соответствии с яркостью комнаты, в которой он установлен.Это может значительно снизить нагрузку на глаза. Например, в офисе с нормальной яркостью 300–500 люкс яркость дисплея следует отрегулировать примерно на 100–150 кд / м ² .

Но когда вы приводите такие конкретные числа, большинство людей не понимают, что они означают. Итак, что вы хотите запомнить, так это то, что трюк с регулировкой яркости заключается в использовании белой бумаги, такой как бумага для копирования. Сравните бумагу под освещением в комнате с экраном и отрегулируйте яркость дисплея так, чтобы яркость соответствовала как можно точнее.Это установит яркость примерно на нужный уровень.

В частности, при использовании дисплея для работы вы часто будете сравнивать бумажные документы с документами на экране, поэтому, отрегулировав яркость экрана в соответствии с яркостью бумаги при освещении, вы уменьшите нагрузку на глаза. , что делает его эффективным средством против утомления глаз.

Положите белую бумагу рядом с экраном, как показано, и отрегулируйте яркость дисплея, сравнивая ее с бумагой.Экран слишком яркий по сравнению с бумагой (слева), а яркость дисплея настроена на соответствующий уровень, так что яркость бумаги и экрана примерно одинакова (справа).

Что вам нужно помнить, так это то, что если яркость комнаты, в которой установлен дисплей, резко меняется утром, днем ​​и вечером, яркость экрана нужно соответственно изменять, иначе нет смысла. Если вам приходится часто настраивать его таким образом, делать это вручную утомительно, и поддерживать его становится сложно.Рассмотрите возможность приобретения дисплея с функцией автоматической регулировки яркости экрана до оптимального значения в соответствии с внешним освещением.

Вернуться в список

[Пункт 6] Минимизировать мерцание дисплея

Большинство ЖК-дисплеев сегодня имеют светодиодную подсветку. В некоторых случаях механизм регулировки яркости (система затемнения) вызывает утомление глаз. В частности, следует соблюдать осторожность при использовании системы под названием PWM (импульсная модуляция), которая используется в большинстве дисплеев.В этой системе время мигания светодиодного элемента регулируется для управления яркостью дисплея: увеличение времени, в течение которого он включен, делает его ярче, а увеличение времени, в течение которого он выключен, делает его темнее.

У некоторых людей это мигание экрана воспринимается как мерцание, что приводит к утомлению глаз. Люди по-разному воспринимают это мерцание. Многие люди, использующие один и тот же дисплей, вообще ничего не заметят, поэтому даже в офисе, где одна и та же модель приобретается оптом, трудно понять, что причиной является дисплей.

Единственный способ предотвратить это — обратиться к самому дисплею. Некоторые дисплеи предотвращают мерцание, используя специальные системы затемнения, такие как DC (постоянный ток), система, которая, в принципе, не производит мерцания, и EyeCare Dimming, гибридная система, используемая в некоторых продуктах EIZO. Купив такой продукт, вы можете устранить утомление глаз, причина которого была неизвестна.

Хотим добавить примечание о системе затемнения EyeCare. Эта гибридная система использует диммирование постоянным током при высоких настройках яркости и ШИМ-диммирование при низких настройках яркости, поскольку оно лучше, чем диммирование постоянным током, при воспроизведении цветов при низкой яркости.ШИМ-затемнение используется только при низких настройках яркости, поэтому разница в яркости мигания меньше, что позволяет контролировать мерцание.

Если вы чувствуете, что утомление ваших глаз усилилось с тех пор, как вы начали использовать текущий дисплей, это может быть причиной. Если вы находитесь в офисе, переключение дисплеев с другим сотрудником — еще один эффективный способ определить причину.

[Ссылка] Сравнение систем затемнения ЖК-дисплеев с ШИМ и постоянным током
Система затемнения	Преимущества	Недостатки
ШИМ	Широкий диапазон регулировки яркости, стабильное управление, низкая стоимость	Некоторые замечают мерцание (особенно при низкой яркости)
DC	Принципиально нет мерцания	Цветопередача ухудшается при низкой яркости, нельзя установить слишком низкую яркость, высокая стоимость

Серия EIZO FlexScan EV использует уникальную систему затемнения EyeCare.Мы ставим небольшой USB-вентилятор перед экраном, чтобы проверить его на мерцание. При высокой яркости используется диммирование постоянным током, и светоизлучающие элементы не мигают, поэтому форма лопастей кажется круглой (слева). При низкой яркости используется ШИМ-затемнение, и лопасти кажутся отдельными друг от друга, поэтому вы можете видеть, что происходит быстрое мигание, которое не может быть воспринято (справа).

Вернуться в список

[Пункт 7] Минимизируйте синий свет на вашем дисплее

В последнее время стало обычным слышать, как синий свет называют причиной усталости глаз.Это относится к свету, который виден людям (видимый свет) с длиной волны, близкой к длине волны ультрафиолетовых лучей. Поскольку он обладает высоким уровнем энергии, обычно говорят, что он вызывает нагрузку на глаза.

Классификация синего света и света
Классификация	Длина волны	Банкноты
Видимый свет	400-800 нм	Диапазон длин волн, видимых человеческим глазом
Синий свет	400-500 нм	В видимом свете
UVA	400-315 нм	Включен в ультрафиолетовые лучи
УВБ	315-280 нм	Включен в ультрафиолетовые лучи
UVC	280 нм или менее	Включен в ультрафиолетовые лучи
Ультрафиолетовые лучи	10-400 нм	Диапазон длин волн, невидимый человеческому глазу

Синий свет относится к видимому свету (400-800 нм) с короткими длинами волн (около 400-500 нм).

Причина, по которой он недавно стал предметом внимания, заключается в том, что существует множество ЖК-продуктов со светодиодной подсветкой, которые имеют дисплей с высокой цветовой температурой (белый кажется голубоватым), и есть больше случаев, когда пользователь подвергается более сильному синему свету, чем при использовании обычного дисплеев, поэтому проблема этого типа стала предметом более пристального изучения.

Некоторые методы решения проблемы — надевать очки, блокирующие синий свет, или нанести на ЖК-экран пленку, уменьшающую синий свет.Также помните, что на продуктах, которые позволяют регулировать качество изображения на дисплее, вы можете снизить цветовую температуру на дисплее.

Например, результаты эксперимента (результаты исследования EIZO) показывают, что если вы измените цветовую температуру 6500–7000 К, используемую в обычных дисплеях, на 5000 К, длины волн 400–500 нм, соответствующие синему свету, можно сократить примерно на 20%. Кроме того, отрегулировав яркость экрана до надлежащего уровня, не вызывающего утомления глаз, вы можете уменьшить синий свет в общей сложности на 60-70%.Многие из вышеупомянутых очков, блокирующих синий свет, отсекают только до 50% синего света, поэтому это более эффективно.

Однако снижение цветовой температуры приводит к изменению цвета дисплея на красноватый или желтоватый, а воспроизводимость цвета снижается. По этой причине лучше всего, если вы можете снизить цветовую температуру для работы с офисными документами и вернуть ее к норме при творческой работе с фотографиями и изображениями.

Некоторые дисплеи имеют режим подавления синего света.Они не только позволяют легко переключаться между режимами, но в некоторых случаях имеется программное обеспечение для автоматического изменения режима отображения в соответствии с приложением, что практически исключает необходимость переключения режимов вручную.

Те же данные отображаются при цветовых температурах 7500K, 6500K и 5000K (слева направо). Когда цветовая температура понижается, внешний вид дисплея меняется с голубоватого на красноватый, и вы можете сразу увидеть, что синий свет уменьшается.

Вернуться в список

[Point 8] Измените свой образ жизни

Слышать это немного больно, но во многих случаях изменение привычек образа жизни является основным способом решения проблемы утомляемости глаз. Если у вас плохой образ жизни, который может привести к плохому физическому здоровью, например, недосыпание, недостаток физических упражнений или дефицит питания из-за неправильного питания, воспользуйтесь этой возможностью, чтобы пересмотреть их. Сокращение использования ПК и смартфонов перед сном также является на удивление важным моментом. Считается, что свет, подаваемый экранами ПК и смартфонов, включая вышеупомянутый синий свет, эффективно разбудит вас. Глядя на эти экраны перед сном, становится сложнее заснуть. Учитывая это, на самом деле не рекомендуется читать электронные книги на смартфонах или планшетах перед сном. Кроме того, если вам абсолютно необходимо читать электронные книги перед сном, вы можете переключиться на устройство для чтения электронных документов, которое не излучает этот тип света, вместо использования смартфона или планшета.Вы также можете использовать вышеупомянутые очки, блокирующие синий свет, или пленку, уменьшающую синий свет.

Остерегайтесь неправильного образа жизни и использования смартфона перед сном

Вернуться в список

[Пункт 9] Раннее обследование офтальмологом

Если вы предприняли описанные выше действия и у вас не уменьшилась усталость глаз или есть признаки ее ухудшения, вам следует подумать о прохождении осмотра у офтальмолога.Вы не только получите консультацию специалиста по поводу своих симптомов, но и сможете на раннем этапе выявить немыслимые глазные заболевания, такие как вышеупомянутая глаукома.

Если у вас есть совет офтальмолога, вам будет легче поговорить с вашей компанией, когда вы еще раз взглянете на свою рабочую среду в офисе, как упоминалось в начале. Используйте это как второе мнение.

Вернуться в список

[Пункт 10] Используйте дисплей, специально предназначенный для устранения усталости глаз

Как вы можете видеть из пунктов, которые мы уже рассмотрели, если вы действительно хотите решить проблему утомления глаз, вам, очевидно, придется приложить усилия самостоятельно, но выбор дисплея — еще один важный момент.Независимо от того, насколько вы, как пользователь, решаете проблему усталости глаз, если ваш дисплей не соответствует определенным стандартам качества, эффективность ваших усилий будет ограничена.

Если вы отметили пункты 1–9, но утомляемость глаз остается неизменной в течение длительного периода времени, вы можете обратить свое внимание на сам дисплей.

Например, серия ЖК-дисплеев FlexScan EV компании EIZO делает упор на устранение утомляемости глаз и имеет функции для решения вопросов 1 (среда установки), 2 (положение во время использования), 3 (правильный отдых), 5 (яркость), 6 (мерцание) и 7 (синий свет) выше. Серия FlexScan EV почти не требует громоздких ручных настроек, предлагая главное преимущество автоматизации функций, направленных на снижение утомляемости глаз. Если вы из тех, кто знает приемы решения проблемы утомления глаз, но находит их трудными в использовании из-за своей загруженности, мы рекомендуем вам серьезно подумать о серии FlexScan EV.

24,1-дюймовый широкоформатный ЖК-монитор FlexScan EV2436W от EIZO.Что отличает его, так это его многочисленные функции, эффективные для решения проблемы усталости глаз.

В бумажном режиме цвет и контрастность аналогичны бумаге. Благодаря этой отличной функции цветовая температура мгновенно понижается одним нажатием кнопки, а синий свет существенно уменьшается (слева). Если вы используете функцию Auto EcoView, встроенный датчик освещенности определяет яркость окружающей среды и автоматически снижает яркость дисплея до оптимального уровня в реальном времени (справа).Вышеупомянутая система EyeCare Dimming одновременно подавляет мерцание экрана.

Основные функции серии FlexScan EV для решения проблемы утомляемости глаз
Соответствующий пункт	Поддержка серии FlexScan EV
(1) Проверьте место установки дисплея	Неслепящая панель, подавляющая отражение света
(2) Проверьте свою осанку, глядя на дисплей	Гибкая регулировка положения экрана, включая наклон, высоту, поворот и вертикальное вращение
(3) Правильный отдых и растяжка	Функция таймера для оповещения о перерывах
(5) Проверьте настройку яркости дисплея	Функция автоматической регулировки яркости Auto EcoView, определяющая яркость окружающей среды с помощью встроенного датчика освещенности и устанавливающая оптимальную яркость дисплея
(6) Минимизация мерцания дисплея	Гибридная система затемнения EyeCare для управления мерцанием экрана
(7) Сведите к минимуму синий свет от вашего дисплея	Дисплей в бумажном режиме имеет цвет и контраст, аналогичный бумажному.Программа EyeCare Filter применяет шаблон фильтра, который регулирует яркость и контраст.

Вернуться в список

Резюме: Для решения проблемы усталости глаз необходимы многочисленные меры, и не бойтесь использовать специальные предметы

Мы рассмотрели различные меры по борьбе с утомлением глаз, но в тех случаях, когда пользователю необходимо помнить о том, чтобы делать это каждый день во время работы, особенно когда он занят, люди склонны пренебрегать ими. Более того, когда люди прилагают усилия для решения этих индивидуальных задач для решения проблемы утомления глаз, но не получают особой пользы из-за качества дисплея, это действительно бесполезная трата времени, если задуматься.Покупка сменного дисплея требует адекватных затрат, поэтому люди склонны колебаться, но если вы покупаете продукт, который имеет отличные базовые характеристики, устраняет необходимость в громоздких ручных настройках и автоматически снижает утомляемость глаз, разве оно того не стоит?

Возможность замены самого дисплея важна как козырная карта для решения проблемы утомляемости глаз. Дома это поможет защитить ваши глаза и глаза ваших близких, а в офисе, где вы сидите перед экраном в течение долгих часов, это обязательно будет способствовать повышению эффективности и улучшению рабочей среды.

Вернуться в список

Подсветка ЖК-дисплея

— что нужно знать о ремонте светодиодов, CCFL и ЖК-дисплеев

Мир ЖК-подсветки может сбивать с толку. В результате выбор правильного варианта для вашего ЖК-экрана может стать проблемой. Решение, которое вы выберете, зависит от приложения, частоты использования и, возможно, вашего бюджета. Однако разные типы подсветки дают разные результаты.

Если вы хотите заменить освещение ЖК-дисплея на светодиодное или CCFL, или просто хотите узнать, какой вариант лучше всего подходит для вас, это краткое руководство поможет вам лучше понять, что такое подсветка ЖК-дисплея и какие варианты доступны.

Почему ЖК-подсветка?

Во-первых, давайте разберемся, что такое подсветка ЖК-дисплея. Если вы зашли так далеко, скорее всего, у вас уже есть общее представление, но для тех из вас, кто этого не знает, LCD означает жидкокристаллические дисплеи. Поскольку пиксели ЖК-дисплеев похожи на затворы, их контраст зависит от основного электрического тока. Для правильной подсветки ЖК-дисплея источник света должен быть размещен за панелью цветных пикселей.

Важно отметить, что не все ЖК-дисплеи используют подсветку.Подсветка просто позволяет зрителю более четко видеть дисплей в условиях низкой освещенности. Для коммерческих целей это важно, поскольку потребитель должен иметь возможность правильно использовать экран независимо от условий внешнего освещения.

Коммерческие приложения для подсветки

Для правильной работы любых ЖК-дисплеев в течение длительного времени требуется подсветка. Некоторые распространенные коммерческие приложения для них включают:

• POS кассовые аппараты
• Банкоматы Банкоматы
• Игровые автоматы для казино
• Насосы для АЗС
• Билетные и торговые автоматы
• Медицинское и рентгеновское оборудование
• Навигация и GPS
• Оборудование для фитнеса

ЖК-дисплеи часто работают круглосуточно и без выходных, что означает, что они теряют свою яркость со временем, часто через 3 года или меньше.Вот почему часто требуется замена. Существует два основных типа замены подсветки ЖК-дисплея — CCFL и светодиодная.

Как работает замена CCFL

CCFL — это аббревиатура от люминесцентных ламп с холодным катодом. Эта подсветка очень похожа на традиционные люминесцентные лампы и представляет собой единую прямую или профильную стеклянную трубку. Внутри трубки находятся пары ртути низкого давления. После ионизации он излучает ультрафиолетовый свет. Поскольку люди не могут обнаружить ультрафиолетовый свет, слой фосфора внутри трубки преобразует его в белый яркий свет, который мы можем видеть.

Как работает замена светодиодов

LED расшифровывается как Light-Emitting Diode. Светодиодная подсветка работает иначе, чем CCFL, поскольку для нее требуется от 10 до 18 отдельных светодиодов белого цвета. Их укладывают по единому шаблону. Чтобы усложнить ситуацию, белые светодиоды на самом деле являются синими светодиодами с желтым люминофорным покрытием, которое заставляет нас видеть белый свет.

Чтобы контролировать, где и как свет отображается на выбранном вами экране, используется панель отображения, состоящая из двух листов поляризующего материала с жидкокристаллическим раствором, помещенным между ними.Опять же, здесь в игру вступает электрический ток. Этот ток пройдет через жидкость. В результате получается узор, основанный на том, как кристаллы выравниваются, в зависимости от того, должен или не должен свет проходить через них. Кристаллы служат барьером для создания светового эффекта.

Имейте в виду, что и CFFL, и Led можно индивидуально настроить для получения практически любого цвета и цветовой температуры света. Однако у каждого из них есть свои преимущества и недостатки.

Преимущества использования замены CCFL

CCFL

— это традиционный стандарт для задней подсветки.Это проверенный вариант для подсветки любого ЖК-дисплея. Почему? Причин несколько.

Во-первых, они обеспечивают высокий уровень яркости. Это важно для любого ЖК-дисплея, поскольку его яркость напрямую влияет на качество просмотра.

Во-вторых, у них долгий срок службы. Они могут работать годами без необходимости замены.

В-третьих, они обеспечивают превосходную однородность практически для любого типа дисплея.

CCFL подходят для большинства целей отображения.

Преимущества замены светодиодов

С другой стороны, светодиодная подсветка в последнее время становится все более популярной. Они относительно новые, и большинство экспертов считают их предпочтением подсветки будущего. Большинство новых дисплеев доступны только со сменными светодиодами. Однако у светодиодов есть один серьезный недостаток — они стоят больше, чем CCFL, иногда в два раза дороже. Имейте в виду, что обычно лучше придерживаться того типа подсветки, для которого был разработан ваш OEM-экран, независимо от того, светодиодный он или CCFL.Одно исключение — если вы настроили свой дисплей для использования со светодиодами.

Тем не менее, некоторые из преимуществ выбора светодиода включают в себя превосходные уровни яркости, отсутствие необходимости в инверторе (только источник питания), большую долговечность и более длительный срок службы (при более высоких затратах).

Различные типы светодиодной подсветки

В зависимости от вашего приложения могут быть доступны и другие типы подсветки. Например, в ЖК-телевизорах используется как полноразмерная, так и прямая локальная подсветка.Прямое локальное затемнение аналогично полному массиву, но на более широкой площади разбросано меньше светодиодов, чем вы бы увидели с полноразмерной подсветкой. Однако для производителей разница есть. Светодиоды, которые расположены дальше друг от друга, не обладают такой же стабильностью или точностью освещения, как у полноразмерных дисплеев.

Как отремонтировать подсветку ЖК-дисплея

Если ваш ЖК-экран тускнеет и не обеспечивает такой постоянной яркости, как раньше, возможно, пришло время для ремонта.Обычный ремонт — это замена CCFL или светодиода. Фактически, такие компании, как Plazmo, производят точные OEM замены оригинальной подсветки ЖК-дисплея, независимо от того, светодиодная она или CCFL.

Ремонт ЖК-дисплея или удаление и замена подсветки ЖК-дисплея просты, но требуют некоторых действий. Это гораздо более экономично, чем полная замена. Ваш ЖК-дисплей уникален, а это означает, что вам необходимо тщательно проанализировать информацию производителя, прежде чем приступать к удалению предыдущей подсветки CCFL. Скорее всего, вам придется удалить любую внешнюю оболочку, с которой вы столкнетесь, и, возможно, сам экран, в зависимости от приложения.

Вам также придется обойтись без медного заземления или платы контроллера ЖК-дисплея, поскольку они часто ограничивают доступ к подсветке. В процессе удаления важно отметить, где вы удалили эти элементы и куда они должны вернуться.

Затем откройте лампу CCFL. Часто у него есть собственное место. Снимите резиновые колпачки с предыдущей лампочки и вставьте их в новую лампочку. Вставьте шнур питания обратно в один конец новой лампы — возможно, используя для этого паяльник.Если вы не хотите восстанавливать сборку CCFL, ознакомьтесь с нашей почтой в разделе услуг по ремонту здесь.

После того, как вы закончите эти шаги, верните CCFL и любые другие компоненты обратно в дисплей и проверьте результат. В подавляющем большинстве случаев ваш экран будет возвращен к своему полному потенциалу яркости, как новый.

Возможен дополнительный ремонт

Замена лампочки не принесла никакой пользы? Тогда вы можете иметь дело с умирающими конденсаторами, инверторами или транзисторами.Вам понадобится электрическое оборудование, такое как вольтметр, чтобы измерить электрический ток, протекающий через важные компоненты.

Когда обращаться к специалисту по вопросам подсветки ЖК-дисплея

Если вы не совсем уверены, какая подсветка требуется для ремонта ЖК-дисплея, или вы нигде не смогли найти CCFL или светодиод для своего экрана, возможно, пришло время обратиться к профессионалу. Найти правильную подсветку может быть непросто, а неправильная установка может вызвать у вас серьезную головную боль.

No related posts.