Способы ввода

Существуют два варианта подключения к линии электропередач: подземный и воздушный способы. Они обладают своими достоинствами, недостатками и особенностями монтажа.

Давайте рассмотрим правильные схемы подземного и воздушного ввода электричества.

Подвод электроэнергии по воздуху

Такой способ является наиболее распространенным в индивидуальном строительстве. Он отличается малой трудоемкостью. При проведении этих работ требуется соблюдать следующий свод правил:

Подающий кабель должен крепиться к стене на высоте не 275 сантиметров от земли. Если её не хватает, то на стену ли крышу устанавливают специальную стойку из металлической трубы.

Верхняя часть трубы должна быть загнута вниз для того чтобы избежать попадания воды внутрь. Такую форму трубы называют гусак. К нему на керамические изоляторы крепятся провода, которые потом заводятся в металлическую трубу.

Подвод кабеля снаружи должен по возможности находиться как можно ближе к электрическому щиту дома. Это требуется, чтобы не проводить излишне длинную силовую линию между двумя этими точками.

На стене рядом с креплением кабеля размещается металлический распределительный щит, в нем устанавливаются автоматические выключатели. В нем может быть также размещена дополнительная защита от скачков напряжения и молнии. От внешнего щита проводится короткий силовой провод к внутреннему распределительному щиту.

Расстояние от столба до стены не должно превышать 10 метров. При необходимости устанавливают дополнительную опору на расстоянии не более 15 метров от линии электропередач.

Для подсоединения можно применять медные и алюминиевые провода. Алюминиевый провод должен быть сечением не менее 16 мм. Требуемое сечение медного провода зависит от его длины. При длине до 10 метров медный провод должен быть сечением 4 мм. При большей длине требуется провод с сечением 6 мм.

Алюминиевый провод нельзя прокладывать внутри сгораемых конструкций. Поэтому при вводе электричества в деревянный дом обязателен переход на медные проводники. Для этого пользуются специальными колодками с клеммами или болтовыми соединениями.

Для линии можно воспользоваться самонесущими изолированными проводами (сокращенное название СИП). Они крепятся с помощью специальной арматуры и изоляторов. Если кабель не является самонесущим, то его нужно подвешивать с помощью металлического троса.

От места соприкосновения кабеля со стеной и до его ввода в электрический щит внутри дома он должен быть уложен в металлическую трубу. Её диаметр должен быть в четыре раза больше диаметра кабеля. Труба не должна иметь острых краев.

При прокладке кабеля не допускается его изгибать под прямым углом. Необходимо делать сглаженные изгибы. Для надежности следует обмотать асбестовой нитью ту часть провода, которая будет находиться непосредственно в стене.

Этот способ подвода является наиболее простым и часто используемым. Его недостатком является возможность повреждения линии за счет механических воздействий.

Подземный ввод электричества

Этот способ более трудоемок. Такой подвод электроэнергии выполняется в соответствии со следующими правилами.

Начиная с высоты 2 метра от земли, кабель по столбу спускается в металлической трубе. Аналогичным образом он поднимается по стене дома.

Прокладка осуществляется на глубине 70 см при использовании защитных труб либо на глубине 100 см без них. При прокладке создают бетонные или кирпичные коробы. Для этого на дно траншеи засыпается песком. На нем выкладывают из кирпичей основание короба и боковые стенки. В эту траншею из кирпичей укладывается кабель в трубе и закрывается сверху лентой из кирпичей и засыпается землей.

Для этих целей следует использовать специальный бронированный кабель с медными жилами сечением 10 мм при потребляемой мощности до 15 кВт.

Кабель может быть проведен через ленточный фундамент. Ни в коем случае не допускается его прокладка под фундаментом во избежание разрушения.

Ввод электричества со столба своими руками официально делать нельзя. Эти работы вместе с установкой электрического счётчика должны выполнять работники с соответствующим допуском по электромонтажным работам.

Для повышения качества и снижения стоимости лучше всего самостоятельно приобрести сертифицированные материалы и провести подготовительные работы. С электриками следует договориться об этом на начальном этапе. Доверить им следует самые ответственные и важные этапы работ, которые он выполнять после проверки остальных элементов выполненных работ.

Фото процесса ввода электричества в дом

Ввод в дом электричества в дом. Основные виды прокладки

Автор Alexey На чтение 7 мин. Просмотров 338 Опубликовано 07.04.2016 Обновлено 07.04.2016

Как и любое человеческое жильё, деревянный дом также нуждается в подводе к нему электрической энергии. Поскольку здание выполнено из горючего материала, то нормативами ПУЭ предъявляются особенно жёсткие требования к вводу электрического кабеля в жилище, построенное из дерева.

Согласование документации

Вначале необходимо будет согласовать всю техническую документацию, необходимую для подключения своими руками деревянного дома к линии электропередач (ЛЭП). В каждом регионе могут быть свои местные правила и порядок осуществления работ, поэтому невозможно дать универсального совета по подготовке документов.

Скорее всего, необходимо будет оплатить проект энергоснабжения, и согласно ему владельцу здания необходимо будет выполнить ряд технических условий, чтобы осуществить ввод электричества в деревянный дом.

Ниже будут рассмотрены варианты подключения к электросети древесной постройки с необходимыми защитными мерами, предотвращающими возможность короткого замыкания (КЗ) и как его следствия – возникновения дуги, поджигающей конструкции из дерева.

Существующие варианты ввода электроэнергии в дом

Вполне возможно, что официальные службы, единолично отвечающие за установку, подключение и эксплуатацию вводного кабеля до самого электросчётчика, не захотят доверить владельцу дома ввод электричества своими руками.

Но, тем не менее, стоит ознакомиться с существующими вариантами, чтобы самостоятельно принять решение, исходя из критериев безопасности и собственных возможностей. Всего существует

•  Ввод от столба воздушной линии (ВЛ) при помощи неизолированных алюминиевых проводов. Данный способ, ввиду его небезопасности применяется всё реже.
•  Ввод от ВЛ при помощи самонесущего изолированного провода, называемого также СИП кабелем. Благодаря изоляции, линия ввода не подвержена короткому замыканию из-за ветра и падения дерева, а в случае обрыва, такой кабель не представляет опасности поражения для прохожих людей.
•  Ввод осуществляется при помощи специального бронированного кабеля, прокладываемого под землей. В отношении деревянного дома это самый безопасный способ его подключения к сети, но и самый дорогостоящий.

Почти наверняка можно утверждать, что владельцу дома не разрешат осуществлять крепление проводов к столбу воздушной линии, и производить их подключение.

Но прокладку кабеля от электрощита до точки ввода под землей или по стене деревянного здания, при согласовании с официальными лицами, владелец дома может осуществить самостоятельно. Именно этот участок ввода является наиболее потенциально опасным, поэтому речь будет идти в основном об этом.

Использование инновационного СИП кабеля

Наиболее прогрессивным способом подключения с помощью воздушных линий любой постройки к электросети является использование СИП, но существуют дополнительные трудности в отношении деревянного дома, касающиеся прохождения вводного кабеля по стене огнеопасного здания.

Даже, если осуществляется ввод электричества в каменный или кирпичный дом, всё равно существует очень много противников того, чтобы СИП кабель прокладывался по стене здания, так как изоляция проводов не является достаточно надёжной в плане физической прочности, и не предназначена для контакта с любимы строительными конструкциями.

Если же речь идёт о деревянном доме, то доводы противников ввода в здание СИП выглядят ещё убедительнее. Чтобы не описывать все баталии, происходящие на различных форумах и в личных спорах электриков, можно коротко объяснить суть – воздушная линия защищена от короткого замыкания автоматом, рассчитанным на очень большие эксплуатационные токи.

Это значит, что установленный на трансформаторной подстанции защитный выключатель отключится с некоторой задержкой, при возникновении КЗ в СИП, проложенным по деревянной стене. Нескольких секунд высокотемпературной очень мощной дуги будет достаточно, чтобы поджечь сухой деревянный дом.

Защитные меры при использовании СИП

Сторонники ввода в дом СИП и прокладки его к вводному электрощиту предлагают заключать данный кабель в защитную толстостенную металлическую трубу, обладающей локализирующей стойкостью к воздействию дуги.

При выполнении этого способа своими руками, если он будет одобрен официальными службами, следует особое внимание уделить точке входа СИП в трубу, и его выхода из неё. Это означает, что не должно существовать малейшей возможности для перетирания кабеля об торец трубы. Поэтому, осуществляя такую прокладку в трубе, СИП дополнительно защищают при помощи гофры.

При вводе, осуществляемом с помощью СИП, описанную выше проблему решают иным способом – в точке крепления от алюминиевых жил данного провода делают переход на кабель, предназначенный для прокладки внутри деревянных зданий, и являющийся огнестойким и не распространяющим горение (ВВГнг FR LS).

При этом, данную часть ввода до электрощита также необходимо защитить при помощи защитного автомата. При вводе электричества с помощью неизолированных проводов, отрезок соединительного кабеля, идущего от фарфоровых изоляторов к распределительному щиту, также следует защитить автоматическим выключателем.

В обоих случаях номинал автомата должен быть на одно значение выше, чем на вводном щите, так как наружный бокс, где будет установлен данный автоматический выключатель, будет находиться на высоте, и к тому же, он должен пломбироваться для предотвращения кражи электроэнергии.

Прокладка электропроводки в здании из дерева

Любая электропроводка в деревянном доме, должна соответствовать нормативам ПУЭ, касающимся прокладки проводки в пожароопасных зданиях, в том числе и отрезок, идущий от точки ввода к электрическому вводному щитку.

Поэтому, переход кабеля через стену в обязательном порядке должен проходить через толстостенную металлическую трубу, которая должна изгибаться вниз для предотвращения попадания вовнутрь атмосферных осадков.

Если проводка, идущая к щитку, будет скрытой, то она также обязательно должна по всей длине помещаться в трубу, обладающей локализирующей способностью. Поэтому, планировать размещение распределительного вводного щита следует таким способом, чтобы у приходящей линии было как можно меньше изгибов, так как протягивать кабель через них будет весьма проблематично.

Считается, что при наружной проводке достаточно проложить кабель в специальном огнестойком коробе из пластика, но для вводного кабеля, особенно, если нет защиты отрезка, прокладываемого по деревянным конструкциям, заключение его в защитную металлическую трубу является обязательным условием.

Подземный ввод от электросети

Как правило, электрики, подводя электричество к участку, где только планируется постройка дома, осуществляют ввод, подключая СИП к установленному на строительной площадке столбу, и монтируют там же электросчётчик и вводный защитный автомат.

Юридически, ответственность компании, осуществляющей снабжение электроэнергией, после счётчика заканчивается, поэтому владелец вправе своими руками осуществить ввод электричества в деревянный дом при помощи кабеля, проложенного под землей от собственного столба с вводным щитком до распределительного электрощита внутри жилища.

Данный вариант подключения огнеопасного здания к электросети будет наиболее приемлемым в плане противопожарной охраны, поэтому у официальных служб не должно быть никаких претензий.

Коротко о правилах подземной прокладки кабеля

Для прокладки под землей существуют специальные бронированные водонепроницаемые марки кабелей (ВБбШв, АВБбШв), которые укладываются непосредственно на песчаную подушку, и, как правило, не требуют дополнительной защиты.

Исключением является подземная прокладка кабеля под дорогами и площадками– в этом случае кабель дополнительно защищают трубой или кабельным каналом.

Выполнять подземный ввод иными типами кабельной продукции категорически запрещено. Необходимо, чтобы ввод от столба с установленным там счётчиком, до распределительного щита был выполнен при помощи цельного кабеля.

Прокладывается кабель ниже точки промерзания почвы, грунт на дне траншеи должен быть твёрдым и не подверженным сдвигам. Укладка кабеля должна производиться не прямой натянутой струной, а волнообразно, для предотвращения натяжения при тепловых колебаниях и движениях грунта.

Уложенный кабель засыпают песком, поверх него кладут предупредительную ленту и полностью закапывают траншею землей. Ввод в здание должен осуществляться через трубу над фундаментом или через него, но ни в коем случае под ним.

При помощи бетонного раствора делают колодец под распределительным щитом для выхода вводного подземного кабеля.

Ввод электричества в дом.

Ввод электричества в дом. Возможные варианты

Ввод электричества в дом раньше выполнялся у всех одинаково. Ставилась трубостойка в верхней части фасада или на крыше, которая имела загиб в верхней его части и потому ее называли «гусаком». Через «гусак» протягивались провода внутрь и далее они шли уже на счетчик и электрический щиток. Провода от воздушной линии электропередачи, неизолированным проводом подводились к фасаду здания, где крепились на два предварительно установленных изолятора на кронштейнах. Главными недостатками такого подхода являлись

Так делали раньше

• Участок от ответвления на воздушных ЛЭП, до электрощита в доме оставался абсолютно неконтролируемым с точки зрения защиты, причем провода проходили через строительные конструкции и по пути могли встретить такие материалы, которые могли бы стать причиной возгорания. Особенно это критично для деревянных домов.
• Неизолированные воздушные линии при сильном ветре могли «коротить».
• Так как счетчики находились внутри дома, то было много возможностей для хищения электроэнергии, причем за этими «услугами» за вознаграждение обращались именно к представителям энергоснабжающей организации.

Сейчас подход изменился коренным образом, причем в лучшую сторону как для потребителей, так и для тех, кто продает нам электроэнергию.

• Во-первых, подвод электроэнергии ведется современными проводами СИП, которые имеют срок службы в 25 лет и не боятся атмосферных воздействий.
• Во-вторых, провод СИП самонесущий и на расстоянии до 25 метров может протягиваться без всяких промежуточных опор, закрепляясь на анкерных зажимах, которые монтируются на столбе ЛЭП и на месте ввода.
• В-третьих, для СИП разработана и успешно применяется разнообразная арматура, которая позволяет подключать дома как к воздушным неизолированным ЛЭП, так и к изолированным. Причем все места соединений заизолированы и защищены от природных воздействий.

Сейчас делают вот так

• В-четвертых, приборы учета и вводные автоматические выключатели ставят на улице в защищенных боксах или металлических ящиках, где можно разместить и противопожарное УЗО, и автомат защиты кабеля, который будет вводить электроэнергию в дом, и подключить контур заземления. Уровень безопасности жилья при этом повышается в разы.
• В-пятых, СИП хороший провод для передачи энергии с ЛЭП до участка, но ужасно неудобный для применения в электрических щитах внутри дома. Именно в щите учета электроэнергии (ЩУЭ) можно перейти на более «домашний» кабель ВВГнг.

Переход СИП, уместный снаружи, на более комфортный внутри ВВГ

• И, наконец, не каждому хозяину или хозяйке понравится, что периодически будет в дом наведываться инспектор Энергонадзора.

Какие варианты могут существовать для ввода электричества в дом?

1. Если расстояние от ближайшей опоры ЛЭП до дома 25 метров и менее, то можно провести прямую воздушную линию до фасада дома, на нем же разместить ЩУЭ, сделать заземляющий контур и провести в дом кабель в металлической заземленной трубе. Главный принцип прокладки – это наикратчайший путь и удобство. Причем ввод кабеля должен происходить на уровне не менее 2 метров от поверхности земли, через строительные конструкции кабель должен пройти в трубе.
2. Если расстояние больше 25 метров, то необходимо ставить промежуточную опору, на которой можно разместить и ЩУЭ, и сделать возле нее контур заземления, а дальше уже выбрать как вести кабель дальше: по воздуху или в земле. Если по воздуху, то точка подключения дома должна находиться на уровне не менее 2,75 м от земли.
3. Прокладка кабеля в земле от ЩУЭ, до точки ввода также возможна, но для этого надо выкопать траншею глубиной не менее 0,7 метра, дно ее присыпать песчаной подушкой не менее 5 см, а далее использовать специальный кабель ВБбШВнг или ВВГнг, помещенный в двойную гофрированную трубу.
4. Если планируется подземный вход в дом, то для этого заранее должны быть предусмотрены технологические отверстия и закладные трубы, еще на этапе строительства. Ниже фундамента проводить кабель в дом нельзя.

Несмотря на свою сложную аббревиатуру ВБбШВнг вполне симпатичный кабель. Тот же ВВГ, только в броне

Среди предложенных вариантов всегда можно выбрать наилучший, который удовлетворит, прежде всего, хозяев дома, обеспечит нужный уровень безопасности и не вызовет никаких вопросов у энергоснабжающей компании.

О монтаже электропроводки без распределительных коробок и способах соединения проводов

С технической точки зрения, самая идеальная проводка это та, которая спроектирована без распределительных коробок. От электрощита на каждую розетку идет отдельная линия, защищенная автоматическим автоматом и УЗО. Кстати, на мощные стационарные электроприборы так и надо делать, но что если в какой-то комнате планируется 10 розеток, то означает ли это, что от щитка должно идти 10 линий. Такую паутину «сложно» будет смонтировать, да и на количестве кабеля хозяин может разориться.

Распределительные коробки позволяют объединять потребителей в группы и вести кабель не к каждой точке, а к группе, что гораздо выгоднее в экономическом плане. Согласно требованиям ПУЭ, все распределительные коробки должны всегда быть в зоне доступности для возможности ремонта. На рисунке видно, что зона расположения коробок находится в 15 см от потолка и имеет ширину 30 см, и там, где она пересекается с вертикальными линиями, проведенными от мест расположения розеток и выключателей, и располагают коробки.

В местах, где пересекаются горизаонтальные и вертикальные линии, ставятся распределительные коробки

 При монтаже проводки электрики часто немного заглубляют эти коробки на несколько миллиметров в стену, чтобы в дальнейшем при отделке укрыть ее под тонким слоем штукатурки или шпаклевки, ведь хозяевам не захочется видеть у себя на стенах крышки коробок. Представим себе ситуацию, что для отделки выбраны дорогие дизайнерские обои, которыми оклеили все стены, но в определенный момент обнаруживается неисправность в электропроводке, которая требует «вскрытия» распределительной коробки, а, может, даже и не одной. От такой ситуации не застрахован никто.

Одним из выходов из этой ситуации является установка распределительных коробок сверху – за гипсокартоном или натяжным потолком. Это спасет стены, но в случае неприятностей с проводкой, не спасет потолок. Существует ли какой-то разумный выход из этих ситуаций? Оказывается, да! Это монтаж проводки вообще без распределительных коробок! Каким образом это можно реализовать?

• Для монтажа выключателей и розеток применяются специальные монтажные коробки, которые имеют диаметр 65—68 мм и глубину в 40—42 мм. Механизм выключателя или розетки занимает меньше места в глубину. Выключатель в среднем 20—25 мм, а розетка 25—30 мм. Оставшегося за механизмом пространства будет маловато для коммутации, но в ассортименте некоторых производителей есть монтажные коробки увеличенной глубины в 60, 65 и даже 68 мм. В свободном пространстве, оставшемся за механизмом можно вполне скоммутировать и осветительные, и силовые цепи.

Монтажная коробка увеличенной глубины по сравнению с обычной

Механизмы выключателей и розеток легко вынимаются из монтажных коробок, не нарушая отделку помещения, поэтому ко всем соединениям будет постоянная возможность доступа.

• Кабели силовой розеточной сети должны спуститься от магистрали в углубленную монтажную коробку группы розеток, там разветвиться на нужное количество розеток (но не шлейфом), а затем вернуться опять на магистраль, проложенную на потолке или в верхней части стены. При этом в группе из 2—4 розеток достаточно смонтировать всего одну углубленную монтажную коробку.
• Силовые кабели осветительной сети аналогично должны зайти в углубленную коробку выключателя и вернуться на магистраль. В самой коробке идет ответвление нуля на светильник (или их группу) и другие выключатели, если они в одном месте их несколько. Фаза также разветвляется на нужное число выключателей, проходит через них и идет к светильникам. Если в группе выключателей есть проходные, то от них еще идут отдельные кабели на другие выключатели, расположенные в других зонах.
• Очевидно, что к выключателям подводится гораздо больше кабелей (вход и выход магистрали, провода, ведущие к светильникам и еще к проходным выключателям). Именно поэтому все коробки должны быть углубленными и под каждым выключателем идет коммутация на управляемые им светильники.
• У неопытных домашних электриков-самоучек поначалу могут возникнуть трудности с коммутацией в монтажных коробках. Для этого надо представить, что это распределительная коробка и делать соединения точно так же отличаться будет только длина ответвлений. Очень помогает самостоятельное рисование монтажных схем.

Монтаж электропроводки без отдельных распределительных коробок имеет главное преимущество в том, что во все места соединения кабелей и проводов будет постоянный доступ. Единственный недостаток – это более высокий расход кабелей и проводов, который частично компенсируется тем, что не надо будет покупать распределительные коробки.

Долой распределительные коробки! Комутация освещения прекрасно уживается вместе с механизмом выключателя

Из всего многообразия способов соединения, которые очень грамотно описаны в статье на нашем портале, для электропроводки без распределительных коробок авторы статьи рекомендуют всего два:

1. В силовых розеточных цепях это опрессовка и изоляция при помощи термоусадочной трубки.
2. В осветительных цепях – это использование пружинных клемм Wago.

Приведем аргументы, объясняющие такой подход:

• В розеточных линиях могут протекать достаточно серьезные токи, поэтому соединение должно быть очень надежным и обеспечивать хороший контакт проводников. Опрессовка именно такой способ, но при условии хорошего качества гильз ГМЛ и наличия специального инструмента.
• Соединение проводов опрессовкой имеет очень компактные размеры, определяемые длиной ГМЛ (гильзы медной луженной), в бытовых проводках от 20 до 40 мм.

Портрет опрессованного и заизолированного соединения. Обратите внимание на красивое размытие заднего плана

• Технология соединения опрессовкой очень проста и ее сможет за несколько минут освоить даже новичок. Вероятность неправильного соединения очень мала, то есть высокая «дуракоустойчивость». Монтаж идет очень быстро.
• Термоусадочные трубки (ТУТ), применяемые для изоляции, имеют высокие диэлектрические свойства, технология их применения очень проста, даже проще, чем обмотать изолентой.
• ТУТ выпускаются различных диаметров и цветовой гаммы, что позволяет еще и маркировать соединение проводов.
• В цепях освещение токи гораздо меньше, поэтому для удобства и быстроты монтажа, надежности соединений лучше применять пружинные клеммы Wago, которые имеют малые габаритные размеры, способны соединять несколько проводников (от 2 до 8) разных площадей поперечного сечения (от 0,5 до 2,5 мм2, а в 222 серии до 4 мм2), а также соединять многожильные и моножильные провода, что часто бывает необходимо в освещении. Постоянный электрический контакт обеспечивают специальные плоские пружины. «Дуракоустойчивость» клемм Wago тоже на высоте. Дополнительной изоляции места соединение не требуют и при необходимости клеммы могут быстро демонтироваться без обрезания проводов.

Очень удобные штучки — клеммы Wago

Уже очень много высококлассных электриков выбрали монтаж без отдельных распределительных коробок (их функции выполняют углубленные монтажные коробки розеток и выключателей) и нисколько об этом не пожалели. Авторы статьи рекомендуют домашним мастерам выбрать именно такой подход.

Заводим электрический кабель в дом. Способы и особенности

После окончания строительства жилого дома можно приступать к решению вопроса снабжения его электрической энергией т.е. завести кабель в дом.

Этот процесс непростой, он делится на несколько этапов:

• Административные и правовые вопросы.
• Расчет сечения кабеля.
• Выбор марки кабеля.
• Каким способом завести кабель в дом.

Чтобы провести в дом электричество, необходимо в первую очередь сделать проект. В противном случае могут возникнуть проблемы с энергоснабжающей организацией и с пожарной инспекцией.

Необходимо знать следующие правила:

• За неправильную прокладку кабеля к электрическим сетям хозяин дома может быть оштрафован.
• Чтобы получить разрешение на подключение к электрическим сетям, необходимо проведение предпроектной подготовки, и непосредственно проект.
• Все электроустановки должны согласовываться с энергонадзором или с управляющей компанией по эксплуатации электросетей.

Проектом снабжения электричеством дома является техдокументация, содержащая данные о расположении электрической проводки, приборов освещения и электрооборудования в доме, а также информация об используемых материалах, схемы распределительных щитов, план разводки трассы кабеля, местонахождение потребителей энергии, список оборудования и материалов.

Техническими условиями называется документация, по которой владелец жилья должен сделать проект, провести все согласования. После выполнения технических условий владелец дома имеет право получить разрешение на подключение дома к электрической сети. Это разрешение содержит список электромонтажных работ и место подключения к электрическим сетям.

На этом этапе выполняется расчет предполагаемой нагрузки всех возможных электрических приборов, находящихся в доме. Необходимо составить подробный список мощностей всех бытовых устройств, которые предположительно будут функционировать от электрической сети, вместе с лампами освещения и потребителями, подключаемыми к розеткам: насосы, двигатели и т.д. У таких нагрузок существует ток запуска, который значительно выше номинального значения тока. Это необходимо учесть.

Зная общую мощность всех электрических устройств всего дома, необходимо определить ток нагрузки, который должен выдерживать кабель. Для этого мощность нужно разделить на 220 вольт, а затем разделить на √3.

Теперь можно выбирать кабель в дом для подключения к линии питания электричеством. Чаще всего применяется кабель ВВГ, если его сечение не превышает 4 мм². Этот кабель имеет медные жилы и виниловую двойную изоляцию. Если необходим более мощный кабель, то целесообразно использовать кабель АВБбШв или АСБ. Он имеет покрытие из ПВХ и битумной обмазкой с клеящим составом, алюминиевые жилы в изоляции из винила, двойную защитную изоляцию из стальной ленты.

Применение кабеля, имеющего медные жилы, с аналогичными характеристиками, значительно повысит его стоимость. При покупке следует осмотреть кабель на предмет отсутствия на нем каких-либо повреждений изоляционного слоя, прозвонить его между жилами, и между броней и жилами.

Также нельзя забывать о наличии сертификата качества на кабельную продукцию, что дает определенную гарантию. Рекомендуется приобретать кабель проверенных известных производителей, название которых должно быть обозначено на маркировке, так же как марка кабеля и дата производства.

Подключение дома к электрической сети чаще всего выполняется двумя способами:

1. Воздушная линия.
2. Подземная линия.

Каждый способ имеет положительные и отрицательные моменты. Подведение электричества по воздуху является наименее затратным и наиболее простым способом подключения дома к снабжению электроэнергией. При значительном удалении точки ввода в дом от воздушной линии дешевле будет установить вспомогательную опору, чем выполнять грунтовую прокладку. Также к преимуществам воздушного способа можно отнести возможность контроля подключения линии визуальным осмотром.

Из недостатков воздушного способа стоит отметить нарушение эстетического вида участка, а также ограничение доступа к токоведущим элементам на высоте без специального оборудования.

Достоинством грунтовой прокладки кабеля является хорошая защита кабеля от механических повреждений и высокая устойчивость к возгоранию. Это более надежный способ прокладки кабеля к дому, особенно, если он бронирован защитной оболочкой.

Недостатком земляного способа является его высокая стоимость, по сравнению с воздушным. Подземный метод укладки кабеля применяется редко. Чаще всего его использование вызвано отсутствием возможности выполнения воздушной линии определенной высоты на данном участке. Этот вариант применяют при частых капризах погоды, частых и ураганных ветрах, обледенении проводов, сильных снегопадах.

По правилам щит учета потребления энергии необходимо устанавливать на наружной стороне дома. Это обеспечивает возможность отключения кабельной линии от входящего в дом кабеля. Наиболее опасным и ответственным местом ввода кабеля в дом является отверстие в стене дома. Этого избегают с помощью комбинированной линии. Для этого питающий кабель подключают сначала к щиту учета, а от него в дом питание проводят отдельным кабелем через фундамент. Внутри дома на стене устанавливают распределительный щиток на нужное количество линий.

Чтобы подвести кабель в дом таким способом раньше применялись алюминиевые витые провода, имеющие в середине стальную неизолированную жилу. Применение воздушных голых проводов создавало много проблем во время работы и ремонта этих линий. Для фиксации проводов к стене дома требовалось устанавливать траверсы (гусаки).

Гусак был сделан в виде изогнутой трубы. Вверху приваривался отрезок уголка, на котором также приваривались две резьбовые шпильки для фиксации фарфоровых изоляторов. Внизу приваривались два кронштейна с отверстиями для крепления гусака к стене дома на определенной высоте.

Воздушный участок линии выполнялся от столбов на опоре до изоляторов на гусаке неизолированным алюминиевым проводом. Возле изоляторов к проводам подсоединялся кабель путем скрутки. Кабель отходил к щиту учета. На старых постройках до сих пор имеются такие конструкции.

В настоящее время такой способ с неизолированным проводом практически не применяется, так как выпускаются самонесущие провода, имеющие изоляцию, которая сделана из особого полиэтиленового покрытия, невосприимчивого к солнечному свету. Для крепления и подключения такого кабеля существует большой выбор крепежных элементов, которые могут обеспечить безопасную и надежную сборку любых электрических соединений.

Чтобы подвесить кабель можно применить трос. Для его крепления на стене монтируют рым-болт. Нельзя забывать о том, что по всей длине троса кабель не должен быть внатяжку, а должен иметь некоторую слабину. Перед вводным отверстием кабель должен быть прогнут ниже отверстия, чтобы попавшая на него дождевая вода не проникла по трубе в дом.

Трос также нельзя перетягивать, так как от колебаний температуры он может натянуться еще сильнее, и разорваться.

Если ввод в дом выполняется кабелем, то он подключается на автомат ввода в щите. Если ввод в дом сделан проводом СИП, то нужно выполнить его соединение с кабелем, а для провода СИП применить специальную фурнитуру. Для неизолированного провода применяются специальные ответвительные зажимы, которые называют «орешками».

Для начала необходимо выполнить разметку трассы для прокладки кабеля. Во время разметки следует учесть следующие моменты:

• По линии трассы не должны находиться другие кабели.
• Прокладку кабеля не рекомендуется выполнять в тех местах, где возможно передвижение автомобилей и другого транспорта.
• Трасса должна быть удалена от деревьев на расстояние не меньше 1 метра.

При соблюдении этих требований срок службы кабеля значительно продлевается.

Траншея в грунте для прокладки кабеля выполняется глубиной не меньше 0,7 м. Когда траншея готова, то ее необходимо очистить от предметов, которые могут повредить изоляцию кабеля. Если есть крупные камни или другие массивные предметы, которые невозможно убрать, то устанавливают специальные защитные футляры. На дно траншеи насыпают песок слоем 10 см без больших камней.

В проблемных местах укладки кабеля на него надевают полиэтиленовые трубы, затем укладывают на дно траншеи. Не допускается укладывать кабель внатяжку. Для этого создают небольшую волнистость по длине кабеля. Перед засыпкой рекомендуется нарисовать план прокладки кабеля, и положить его на хранение.

Кабель в траншее засыпают 10-сантиметровым слоем песка, затем грунтом на 20 см. Далее, грунт необходимо утрамбовать. Оставшуюся землю засыпать с запасом, так как со временем грунт оседает. Если используется кабель с броней, то выполняется его заземление. От поверхности земли на глубине около 20 см прокладывают ленту красного цвета, которая будет сигнализировать о том, что в земле проложен кабель.

Подземный ввод кабеля является более практичным способом, так как он не портит внешний вид фасада дома, кабель не оборвет от сильного ветра. При подведении кабеля подземной линией, в дом его заводят через фундамент. Наиболее важным преимуществом подземного способа прокладки кабеля является то, что кабель допускается проводить внутри помещений, а провод СИП, который применяется при воздушном способе проводить внутри дома запрещено.

Грунтовая прокладка кабеля очень простая. Для нее необходима всего лишь прорезь в грунте, подушка из песка и защитная оболочка в виде пластиковой трубы (если на кабеле нет брони).

Похожие темы:

Ввод кабеля в дом под землей | Полезные статьи

Подземный ввод кабеля в дом имеет массу значимых преимуществ. Вот основные из них: риск возникновения пожара сведен к минимуму; кабель надежно защищен от кражи, вандализма и неблагоприятных погодных воздействий; не портится архитектурный дизайн. Чтобы ощутить все эти преимущества, необходимо знать не только, как завести кабель в дом под землей, но и какой кабель вводить в дом под землей?

Подземный ввод кабеля в дом при помощи бронированного кабеля

Для подключения дома к электросети необходимо использовать кабель, который способен выдержать давление грунтовых масс и иные подобные воздействия. Возьмите, например, бронированный кабель ВБШв. Подземный ввод кабеля в дом необходимо выполнять в следующем порядке:

1.    От столба до ввода в здание через фундамент выкопайте траншею (ее глубина должна составлять 70-90 см).
2.    Насыпьте песок в траншею (слой песка должен иметь толщину 20 см). Песок нужен для того, чтобы осенью и весной он отводил излишки влаги.
3.    Положите кабель в траншею. Важно, чтобы он лежал волнообразно. Опуск со столба в землю нужно выполнять в трубе (ее высота должна составлять 2 метра).
4.    Выполните ввод кабеля в дом под землей. Это можно сделать сквозь стену либо же фундамент. В первом случае в стене просверливается отверстие. В него закладывается труба. Конец кабеля пропускается через трубу из металла или пластика.
5.    Если вы решили выполнить ввод сквозь фундамент, то создайте в нем отверстие подходящего диаметра. В отверстие вставьте отрезок металлической трубы и заложите в нее кабель. Трубу необходимо зафиксировать при помощи цементно-бетонного раствора. С двух сторон трубу следует заизолировать. Для этого потребуется негорючий материал. Это нужно сделать для того, чтобы не допустить проникновения воды и грунта.
6.    Подключите кабель к защитному аппарату в распределительном щитке, а на опоре к проводам воздушной линии — при помощи прокалывающих зажимов. К столбу кабель фиксируется металлическими лентами с шагом не более 100 см. Обязательно выполните заземление брони, причем и со стороны столба, и со стороны щитка.
7.    Когда вы удостоверитесь в том, что все выполнено правильно, закопайте траншею. Через некоторое время грунт даст усадку, поэтому над траншеей следует создать холмик (его высота должна составлять 15-20 см).

Подземный ввод кабеля в дом с помощью небронированного кабеля и трубы ПНД

Также возможно выполнить подвод питания при помощи небронированного кабеля к дому под землей. В данном случае потребуется кабель небронированный марки ВВГ и ПНД труба. Такая труба способна выдержать очень большие морозы. Она не дымит и не горит, отличается высокими показателями прочности, повышенной пластичностью, устойчивостью к влиянию химикатов.

Прежде чем приступить к подключению, внимательно осмотрите кабель ВВГ. Важно, чтобы оболочка не была повреждена. В противном случае труба ПНД не сможет выполнять возложенные на нее функции. Далее можно смело выполнять следующие действия:

•    Выкопайте траншею.
•    Положите в нее трубу требуемого диаметра.
•    Протяните кабель. Важно, чтобы он не находился в натяжке.
•    Выполните ввод кабеля в дом под землей. Сделать это можно над фундаментом (на наружной стене дома) или через него. При вводе через стену или через фундамент нужно создать проход подходящего диаметра. В этот проход заложите трубу с кабелем.
•    Засыпьте трубу. Используйте сначала песок (толщина слоя должна оставлять 10 см). Потом засыпьте грунт (толщина слоя должна составлять 15 см).

Теперь вы знаете, как завести кабель в дом под землей. Но прежде чем это сделать, необходимо получить соответствующее разрешение. Для этого необходимо разработать проект энергоснабжения (чертежи и планы). Разрешение должны будут одобрить службы, которые находятся в ответе за разные объекты и коммуникации (газопровод, водопровод, системы связи, теплотрасса и т.п.). Если вблизи прокладки располагается та или иная коммуникация, необходимо позвать ответственное за нее лицо с целью согласования местоположения траншеи.

Компания «Кабель.РФ^®» является одним из лидеров по продаже кабельной продукции и располагает складами, расположенными практически во всех регионах Российской Федерации. Проконсультировавшись со специалистами компании, вы можете приобрести нужную вам марку кабеля для прокладки в земле по выгодным ценам.

как правильно сделать воздушную и подземную линии

Ввод электричества в дом осуществляется на самых ранних этапах строительства, как только возникнет необходимость в использовании электроинструментов. Перед тем как правильно подвести электричество к частному дому, необходимо ознакомиться с требованиями техники безопасности, а также рекомендациями по устройству воздушных линий и прокладке подземных кабелей.

Ниже пойдет речь идет о том, как подвести электричество к дому (несколькими вариантами) и как устроить внутреннюю электрическую сеть, причем не о том, как подключить удлинитель, поскольку с этим все просто, а о том, как и каким способом (открытым или скрытым) проложить стационарную электропроводку. Рассмотрим все по порядку.

Итак, до того, как правильно сделать ввод электричества в дом, определитесь, каким способом вы будете подключаться к уличной электрической сети напряжением 220 В — через воздушную линию или проложив подземный кабель.

Правила устройства воздушной линии при вводе электричества в здание

Путь ввода электричества в частный дом посредством воздушной линии электропередач делится на две части. Первую составляет участок проводов от опоры, на котором закреплена воздушная линия, до точки ввода в дом. Вторую — от ввода в дом до вводного устройства внутри дома. Этот участок, собственно, и называется вводом воздушной линии в дом.

Правила устройства воздушной линии при вводе электричества в здание обязательны к соблюдению:

• при монтаже ввода электричества в дом, если расстояние от столба до дома более 10 м, надо установить промежуточную опору, с тем чтобы ослабить натяжение проводов. Деревянный столб фиксируют к пасынку, который может быть железобетонным (этот вариант предпочтителен) или деревянным из древесины, не слишком подверженной гниению, предварительно обработанной антисептиком, и обернутым слоем рулонной гидроизоляции;
• при устройстве ввода электричества в дом нужно соблюдать минимальное расстояние от проводов ответвления (это участок от проводов от опоры до изоляторов, закрепленных снаружи на стене дома) до земли — оно зависит от того, над чем именно провода проходят, и составляет над проезжей частью 6 м; над пешеходной частью и внутри дворов — 3,5 м; от изолятора ввода — 2,75 м;
• при подводе электричества необходимо прокладывать провода или ограждать их так, чтобы исключить прикосновение к ним. от проводов, висящих на опорах рядом с домом, до балкона и окон следует выдерживать расстояние, как минимум, 1,5 м;
• при подводе электричества к дому между проводами надо соблюдать определенный промежуток, который составляет, как минимум, 0,1 и 0,15 м при пролете до и более 6 м соответственно;
• во время ввода электричества в дом своими руками от стен и опор провода должны отстоять не менее чем на 5 см;
• согласно правилам ввода электричества в дом вдоль ограды воздушную линию следует вести на расстоянии от земли до нижнего провода не менее 5 м;
• перед тем как сделать ввод электричества в дом по воздушной линии, позаботьтесь о том, чтобы расстояние до веток деревьев юыло, как минимум, 3 м.

Провода для реализации ввода воздушной линии

Важно правильно подобрать провода для реализации ввода воздушной линии — для этого применяют изолированные провода, которые можно проложить как по металлическому тросу, так и под землей. Они могут быть медными и алюминиевыми. В первом случае сечение провода должно быть не менее 6 мм2, однако если необходимая длина кабеля меньше 10 м, то подойдут и провод сечением 4 мм2. Во втором, т. е. при использовании алюминиевого провода, его сечение должно быть равно 16 мм2. При прокладке единого кабеля сечение его жил должно быть от 4 мм2 и от 2,5 мм2 для алюминиевых и медных проводов соответственно. Чтобы точнее установить размер жил, надо учитывать, что 1 кВт нагрузки нуждается в 1,57 мм2 сечения.

Делая выбор между алюминиевым и медным проводом, следует принимать во внимание, что первые очень пластичны (это может стать причиной искрения) и прослужат 20—30 лет; вторые (и они более предпочтительны, хотя и не лишены недостатков, в частности склонны окисляться, а при дефекте контакта — нагреваться и отгорать)) способны выдерживать значительные нагрузки и имеют длительный срок службы.

Наружная проводка может быть открытой и закрытой на роликах, если провод прокладывают в условиях, когда на него не попадет вода, или в трубе — тогда он оказывается полностью недоступным для прикосновения.

Способ оформления ввода электропроводки в дом определяется материалом, из которого он построен. Если стены деревянные, то используют металлические крюки, которые легко войдут в бревна, с фарфоровыми изоляторами. Для кирпичных стен применяют кронштейны с крюками, для крепления которых используют цементный раствор, смешанный с щебнем.

Как подвести электричество к дому: правила монтажа ввода электричества в дом

Если высота до карниза крыши не превышает 5 м, а также для хозяйственных построек для ввода устанавливают мачту (трубостойку), представляющую собой конструкцию, сваренную из трубы, угольников (кронштейна) и крюков.

Для одного провода берут металлическую водогазопроводную трубу диаметром 20 мм, для двух — диаметром 32 мм. Мачта должна отстоять от земли на 2 м, от крыши на 1 м. Края трубостойки обрабатывают напильником, чтобы образовавшиеся при распиловке на металле заусенцы не повредили изоляцию проводов. Изнутри трубостойку обрабатывают битумом или другим средством, предотвращающим коррозию. Верхний ее край изгибают под углом 180°, благодаря чему в трубу также не будут попадать осадки. К верхнему краю приваривают уголок длиной 50 см с двумя штырями для крепления изоляторов.

Поскольку материал трубостойки металл, необходимо выполнить зануление. Чтобы соединить трубу с нулевой жилой, к ней близ изоляторов приваривают болт.

Перед тем как установить трубостойку, сквозь нее протягивают стальную проволоку, которая потом поможет протянуть электрический провод.

Если предполагается прикрепить трубостойку к стене, то используют хомуты и шурупы. Поскольку мачте придется постоянно противостоять натяжению проводов ответвления, то эту нагрузку необходимо компенсировать устройством оттяжки из стальной проволоки диаметром 5 мм. Для ее фиксации к стойке (ближе к верхнему изгибу) приваривают кольца или болты.

Как правильно подвести электричество к частному дому

Пользование электрическими приборами должно отвечать требованиям безопасности, которую обеспечит устройство защитного отключения (УЗО). Оно сработает при перегрузке сети. Установка УЗО является обязательной, если дом насыщен энергоемкой бытовой техникой.

Если трубу устанавливают непосредственно на крышу, то ее фиксируют проволочными растяжками из стальной проволоки того же диаметра, которые к мачте крепят болтами или кольцами. Это делается для того, чтобы трубостойка смогла сопротивляться ветру. Устанавливают четыре растяжки, чтобы обеспечить одинаковое их натяжение, иначе стойка отклонится от вертикального положения. При этом роль оттяжки не уменьшается, поскольку функции ее и растяжек не совпадают

При монтаже ввода воздушной линии важно помнить, что укладывать провода непосредственно на мягкую кровлю нельзя; что расстояние между проводами и между ними и выступающими элементами дома должно быть не менее 20 см.

Если дому уже 20 лет и более и проводка в нем была выполнена из алюминиевого провода, то желательно ее полностью заменить, проложив медный провод. При этом можно воспользоваться уже имеющимися в стенах каналами.

Ввод электричества в частный дом под землей

Ответвление от линии электропередач ведут кабелем (медный должен иметь сечение не менее 4 мм2, алюминиевый — 2,5 мм2), который пускают не только по воздуху, но и под землей. Ввод электричества в дом под землей не нарушает общую эстетику участка, не подвержен ветровым нагрузкам и обледенению и, кроме того, не нуждается в заземлении.

При реализации подземного ввода электричества в дом действуют так:

• выкапывают траншею глубиной, как минимум, 80 см;
• до траншеи прокладывают кабель по опоре. Для предотвращения каких-либо повреждений его заключают в металлическую трубу длиной не менее 2 м;
• в траншее кабель защищают кожухом, например из ПВХ-трубы;
• засыпают траншею, заложив в 15 см от поверхности земли сигнальную ленту на случай осуществления земляных работ.

Как ввести кабель для подземного ввода электричества в дом

Ввести кабель в дом можно, пропустив его либо через стенку цоколя, либо под фундаментом дома.

В стенке цоколя на глубине 50—80 см перфоратором просверливают отверстие, которое должно иметь уклон 5° в сторону уличной траншеи. Через него пропускают трубку (через одну трубку можно пропустить только один кабель), диаметр которой должен быть в 2 раза больше диаметра кабеля, причем трубка должна выступать с обоих концов — на 50—60 см наружу и 5—10 см внутрь. После прокладки кабеля трубку герметизируют цементно-песчаным раствором, чтобы не допустить проникновения в нее грунтовых вод.

Если фундамент неглубокий, то кабель можно пропустить под ним, поместив его в асбоцементную трубу. В этом случае электропроводка будет прокладываться через перекрытие пола.

Установка счетчика при подводе электричества к дому под землей

Установкой счетчика завершается и подвод электричества к дому под землей, и ввод электричества по воздушной линии. Этот прибор учета расходования энергии располагают в отапливаемом помещении 1,5 м от пола и соединяют с проводами (медными сечением, как минимум, 2,5 мм2 и алюминиевыми сечением не менее 4 мм2) в соответствии с прилагаемой к нему схемой. После подачи в органы надзора заявления о подключении к электросети проводится проверка правильности всей операций, счетчик пломбируют, проводят инструктаж по технике безопасности и выдают соответствующее разрешение. На этом этапе ввод и монтаж наружной электропроводки считается законченным, и можно приступать к прокладке внутренней электропроводки, с тем чтобы подвести электричество к бытовым приборам.

Ввод в дом электричества. Как сделать правильно и безопасно.

Владельцам частных домов необходимо позаботится о том, что бы завести кабель электропитания на электрощиток, с которого уже будет расходится электропроводка по дому.

В частном секторе города или поселка, в сельской местности для того, что бы запитать всех потребителей по улицам устанавливаются опоры с проводами (ВЛ), которые идут с подстанции. А все дома подключаются от этой линии. При чем самовольные подключения запрещены. Все делается только с разрешения и специалистами электроснабжающей организации.

Если необходимо подключить новый индивидуальный дом, тогда понадобится сделать проект и согласовать все вопросы с местными электросетями.

Подключение к линии электропередачи осуществляется двумя способами:

1. Через ВЩУ с электросчетчиком или вводной щит учета, устанавливаемый на опоре воздушной линии электропередачи. Этот метод исключает возможность воровства электроэнергии. Только так подключаются все новые дома.
2. Напрямую, электросчетчик стоит внутри дома. Устаревший, но самый распространенный метод.

СИП ввод в дом.

Линия электропитания  от опоры ВЛ, проложенная до самого дома по воздуху, называется воздушным вводом. Раньше воздушный ввод выполнялся не изолированными проводами, которые доходили до изоляторов, установленных на доме. А далее с них уходил алюминиевый кабель в здание. Данный вид подключения электропитания является самым не надежным и менее безопасным по сравнению с другими вариантами.

Иногда для ввода используется электрический кабель, специально предназначенный для наружной, открытой прокладки. Он крепится к опоре при помощи троса, который натягивается от опоры до крепления на доме. На трос подвешивается кабель с использованием  специальных хомутов.

Сегодня практически везде для воздушного ввода в частные дома используется изолированный алюминиевый провод марки СИП, его изоляция устойчива к перепадам температуры и воздействию солнца и осадков. СИП нет необходимости крепить к тросу. Для воздушного ввода используется 2- (220 В) или 4 -(380 В) жильные провода сечением 16 квадратных миллиметра.

Все работы по организации и монтажу электропитания до фронтона выполняются специалистами электросетей. А далее Вам уже необходимо самостоятельно или нанять мастера, который сделает правильно проход через крышу или стену в металлической трубе и доведет электрический кабель до электрощита вашего дома. Если электропитание будет вводится в деревянное строение, тогда  по сгораемому основанию делается монтаж в металлических трубах. В кирпичных и силикатных домах кабель во внутрь заходит через металлическую трубу и далее идет в штробе.

Иногда для ввода кабеля в дом используется трубостойка (5) с натяжкой (1). Провода доходят до изоляторов (2), закрепленных на трубостойке и затем к ним подключается кабель или провода, который через изогнутую трубу стойки и сквозную через стену трубу заходят вовнутрь дома. Все металлические конструкции ввода должны быть заземлены.

Подземный ввод кабеля в дом.

Ввод электропитания в частный дом под землей является самым надежным вариантом, но и самым трудоемким.

Для подземного электрического ввода кабеля копается траншея от опоры ВЛ до дома  глубиной не менее 60 сантиметров, но лучше- 80 см. Опуск с опоры в землю осуществляется в трубе, высота которой от уровня грунта должна быть не менее 2 метров.

Кабель можно использовать любой сечением не менее 16 квадратных мм. Но при использовании марки ВВГ, АВВГ и т.п. необходимо кабель прокладывать в металлических или пластиковых трубах, но если применить бронированный ВбБШв (рекомендую именно его использовать)- трубы используются только в местах опусков или подъема выше грунта. Внимание токопроводящая оболочка бронированного кабеля должна быть заземлена с двух сторон: на ВЛ и в электрощите дома.

В сам дом электрокабель заводится:

• Через фундамент— наилучший вариант. Необходимо заранее подготовить отверстие и заложить  в него трубу для завода кабеля.
• С подъемом по внешней стене. Опять же защищаем кабель металлической трубой на высоту не менее 2 метров от грунта, и делаем проход через стену в металлической трубе.

Для сетей 380 Вольт необходимо использовать 4 или 5 жильный кабель, для 220 Вольт- 2 жильный.

По действующим правилам у каждого дома должен быть свой заземляющий контур, который соединяется с PE или шиной заземления вводного электрощита. Как делается заземляющий контур Я расскажу в следующей статье.

Подключение домов к электросети

Подключение домов к электросети — завершающий этап электросети. После того, как подстанции распределительной сети снизят напряжение до безопасного уровня, этот этап может быть завершен. Провода отходят от соседних линий электропередач и подключаются к отдельным зданиям (домам, квартирам, предприятиям и т. Д.), Сначала проходя через электросчетчик, чтобы измерить, сколько электроэнергии потребляет дом.Затем электричество проходит через сервисную панель, в которой находятся устройства электробезопасности (автоматические выключатели и предохранители). Эта сервисная панель имеет все провода, идущие к различным электроприборам в доме. ^[2]

Каждый дом подключен к электросети через какой-то блок предохранителей или автоматический выключатель, как показано на рисунке 1.

Отказ от обслуживания

Воздушное подключение к электросети от инженерных линий до служебного входа называется служебной цепью.Имеет три провода; 1 нейтральная линия и 2 горячие линии. Горячие линии поддерживают определенный потенциал (например, 120 В) по сравнению с нейтральной линией. Существует два типа сброса служебных данных: отключение службы мачты и отключение службы скоб. Подземное служебное соединение называется боковым служебным. ^[2]

Падение на мачте

Мачта представляет собой комбинацию трубы и флюгера, которая находится наверху крыши (Рисунок 2).Подъемник прикрепляется к мачте за ручку мачты. «Капельные петли» служат, прежде всего, для обеспечения провисания, которое снижает любое механическое напряжение на линиях электропередач и предотвращает попадание воды по линиям в водовод. ^[2]

Служба поддержки Clevis

Clevis относится к разъемам, которые крепят проводники линии обслуживания к стороне здания. В этой установке трубопровод и гидрозатвор прикреплены к бокам жилого дома ниже линии крыши. ^[2]

Сервисный боковой

Это подземный служебный вход, первичные силовые линии проходят через кабелепровод к входу контактного трансформатора, а вторичные силовые линии соединяют выход трансформатора со счетчиком электроэнергии. ^[2]

Главный выключатель

Главный выключатель используется во время аварийных ситуаций для прекращения подачи электроэнергии.

• Основное отключение может быть выполнено с помощью главного размыкающего выключателя. Это выключатель с внешним управлением (EXO), который расположен между сервисным счетчиком и электрической панелью (Рисунок 1).
• Основное отключение также может быть выполнено одним или несколькими автоматическими выключателями, расположенными в электрическом щите, для этого автоматические выключатели должны быть включены последовательно с двумя горячими линиями проводов, потому что это должно отключать питание всех цепей. ^[2]
  

Розетки

основная статья

Электрические розетки служат для подключения различных устройств, которым требуется электричество.В мире существует множество различных типов розеток с различными характеристиками напряжения и электрического тока. ^[6] Некоторые из них показаны на рисунке 4.

Для дальнейшего чтения

Для получения дополнительной информации см. Соответствующие страницы ниже:

Список литературы

1. ↑ Wikimedia Commons [Online], доступно: https://upload. wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/US_wiring_basement-panel.jpg
2. ↑ ^{2,0 2,1 2,2 2.3 2,4 2,5} R.T. Пэйнтер, «Основные электрические компоненты и счетчики», в Введение в электричество , 1-е изд. Нью-Джерси: Прентис-Холл, 2011, гл. 8, сек. 8.1, стр. 331-340.
3. ↑ Wikimedia Commons [Online], доступно: https://upload.wikimedia.org/wikipemmons/e/ea/Residence_service_drop.JPG
4. ↑ sdpitbull через Flickr [Online], доступно: https://www.flickr.com/photos/stevestr/4624935949
5. ↑ (2014, 23 июля). Файл: Plugs.png [Онлайн].Доступно: http://wikitravel.org/shared/File:Plugs.png
6. ↑ R.T. Пэйнтер, «Основные электрические компоненты и счетчики», в Введение в электричество , 1-е изд. Нью-Джерси: Прентис-Холл, 2011, гл. 8, сек. 8.2, стр. 341-346.

Подключение домов к электросети

Подключение домов к электросети — завершающий этап электросети.После того, как подстанции распределительной сети снизят напряжение до безопасного уровня, этот этап может быть завершен. Провода отходят от соседних линий электропередач и подключаются к отдельным зданиям (домам, квартирам, предприятиям и т. Д.), Сначала проходя через электросчетчик, чтобы измерить, сколько электроэнергии потребляет дом. Затем электричество проходит через сервисную панель, в которой находятся устройства электробезопасности (автоматические выключатели и предохранители). Эта сервисная панель имеет все провода, идущие к различным электроприборам в доме. ^[2]

Каждый дом подключен к электросети через какой-то блок предохранителей или автоматический выключатель, как показано на рисунке 1.

Отказ от обслуживания

Воздушное подключение к электросети от инженерных линий до служебного входа называется служебной цепью. Имеет три провода; 1 нейтральная линия и 2 горячие линии. Горячие линии поддерживают определенный потенциал (например, 120 В) по сравнению с нейтральной линией. Существует два типа сброса служебных данных: отключение службы мачты и отключение службы скоб.Подземное служебное соединение называется боковым служебным. ^[2]

Падение на мачте

Мачта представляет собой комбинацию трубы и флюгера, которая находится наверху крыши (Рисунок 2). Подъемник прикрепляется к мачте за ручку мачты. «Капельные петли» служат, прежде всего, для обеспечения провисания, которое снижает любое механическое напряжение на линиях электропередач и предотвращает попадание воды по линиям в водовод. ^[2]

Служба поддержки Clevis

Clevis относится к разъемам, которые крепят проводники линии обслуживания к стороне здания. В этой установке трубопровод и гидрозатвор прикреплены к бокам жилого дома ниже линии крыши. ^[2]

Сервисный боковой

Это подземный служебный вход, первичные силовые линии проходят через кабелепровод к входу контактного трансформатора, а вторичные силовые линии соединяют выход трансформатора со счетчиком электроэнергии. ^[2]

Главный выключатель

Главный выключатель используется во время аварийных ситуаций для прекращения подачи электроэнергии.

• Основное отключение может быть выполнено с помощью главного размыкающего выключателя. Это выключатель с внешним управлением (EXO), который расположен между сервисным счетчиком и электрической панелью (Рисунок 1).
• Основное отключение также может быть выполнено одним или несколькими автоматическими выключателями, расположенными в электрическом щите, для этого автоматические выключатели должны быть включены последовательно с двумя горячими линиями проводов, потому что это должно отключать питание всех цепей. ^[2]
  

Розетки

основная статья

Электрические розетки служат для подключения различных устройств, которым требуется электричество. В мире существует множество различных типов розеток с различными характеристиками напряжения и электрического тока. ^[6] Некоторые из них показаны на рисунке 4.

Для дальнейшего чтения

Для получения дополнительной информации см. Соответствующие страницы ниже:

Список литературы

1. ↑ Wikimedia Commons [Online], доступно: https: // upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/US_wiring_basement-panel.jpg
2. ↑ ^{2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5} R.T. Пэйнтер, «Основные электрические компоненты и счетчики», в Введение в электричество , 1-е изд. Нью-Джерси: Прентис-Холл, 2011, гл. 8, сек. 8.1, стр. 331-340.
3. ↑ Wikimedia Commons [Online], доступно: https://upload.wikimedia.org/wikipemmons/e/ea/Residence_service_drop.JPG
4. ↑ sdpitbull через Flickr [Online], доступно: https: // www.flickr.com/photos/stevestr/4624935949
5. ↑ (2014, 23 июля). Файл: Plugs.png [Онлайн]. Доступно: http://wikitravel.org/shared/File:Plugs.png
6. ↑ R.T. Пэйнтер, «Основные электрические компоненты и счетчики», в Введение в электричество , 1-е изд. Нью-Джерси: Прентис-Холл, 2011, гл. 8, сек. 8.2, стр. 341-346.

Выработка энергии в вашем доме — Как работают электросети

И, наконец, мы подошли к проводу, который подводит электричество к вашему дому! Мимо типичного дома проходит ряд столбов с одной фазой питания (на 7200 вольт) и заземляющий провод (хотя иногда на полюсе может быть две или три фазы, в зависимости от того, где находится дом в распределительной сети).В каждом доме к столбу прикреплен барабан трансформатора .

Во многих пригородных районах линии распределения проходят под землей , и в каждом или двух домах есть зеленые трансформаторные коробки.

Задача трансформатора — снизить напряжение 7200 вольт до 240 вольт , что составляет нормальную бытовую электрическую сеть. Давайте еще раз посмотрим на этот столб снизу, чтобы увидеть, что происходит:

• Обратите внимание, что по полюсу проходит оголенный провод.Это заземляющий провод. У каждой опоры на планете есть один. Если вы когда-нибудь наблюдали, как электроэнергетическая компания устанавливает новую опору, вы увидите, что конец этого оголенного провода прикреплен в виде катушки к основанию опоры и, следовательно, находится в прямом контакте с землей, протяженностью от 6 до 10 футов (1,8 м). до 3 метров) под землей. Это хорошее надежное заземление. Если вы внимательно осмотрите столб, вы увидите, что заземляющий провод, проходящий между полюсами (и часто оттяжки, идущие с боков), прикреплен к этому прямому соединению с землей.
• Два провода выходят из трансформатора и три провода идут в дом. Два от трансформатора изолированы, а третий — голый. Оголенный провод — это провод заземления. На каждый из двух изолированных проводов подается 120 вольт, но они сдвинуты по фазе на 180 градусов, поэтому разница между ними составляет 240 вольт. Такое расположение позволяет домовладельцу использовать приборы как на 120, так и на 240 вольт. Трансформатор имеет такую ​​конфигурацию проводов:

240 вольт поступает в ваш дом через счетчик ватт-часов , который измеряет ваше потребление электроэнергии, поэтому энергетическая компания может взимать с вас плату за прокладку всех этих проводов.Раньше считыватели счетчиков периодически проверяли ваш счетчик, чтобы записать ваше использование. В рамках национального обновления технологии интеллектуальных сетей миллионы бытовых счетчиков были заменены на интеллектуальных счетчиков , которые напрямую связываются с энергокомпанией. Утилита может не только удаленно считывать данные с вашего счетчика, но и мгновенно получать уведомления в случае отключения электроэнергии, что сокращает время восстановления [источник: DOE].

Бытовые электрические цепи

Сколько электроэнергии мне нужно для дома? — Энергид

• При нормальном потреблении энергии , мощности, подаваемой вашим счетчиком ( 9,2 кВА в среднем ), должно хватить.Теоретически это позволяет одновременно питать устройства максимальной мощностью 9,2 кВт или 9200 Вт. Поскольку вы никогда не используете все свои электроприборы одновременно, для вашей базовой установки на практике должно хватить более чем достаточно .
  
• Если у вас есть специальные установки, которые потребляют много энергии, такие как сауна, гончарная печь или электромобиль, тогда этой мощности может быть недостаточно, .

Как рассчитать максимальную мощность, которую может обеспечить моя электрическая установка?

Чтобы рассчитать максимальную мощность, которую может выдавать ваш счетчик (выраженная в вольтах-амперах), умножьте напряжение (U) на интенсивность (I) тока, который подается в ваш дом.

• В большинство домов подается однофазное напряжение 230 вольт (В) , с силой тока 40 ампер (А). Таким образом, максимальная мощность составляет: 230 В x 40 А = 9 200 вольт-ампер (9 200 ВА) или 9,2 кВА
  .
• Формула, используемая для определения емкости для трехфазного соединения на 230 В или 400 В, идентична, то есть: √3 x U x I. Так, например, если у вас установлен дозатор на 25 А, максимальная мощность рассчитывается следующим образом *:
  3 x 230: √3 x 230 В x 25 А = 9947.5 ВА
  3 x 400 + N (нейтральный провод): √3 x 400 В x 25 A = 17 300 ВА

_{(*) Для быстрых вычислений или для удобства √3 часто заменяется приблизительным значением 1,73. Мы использовали тот же номер и здесь. Интересный факт: разница между обоими исходами — фактор … 1,73! И это объясняется тем, что напряжение 400 В также бывает на 1,73 больше, чем 230 В.}

Как мне узнать, достаточно ли электроснабжения моего счетчика?

Если вам требуется больше электроэнергии, чем может обеспечить ваш счетчик, выключатель питания срабатывает для защиты вашей установки.

Если ваш выключатель питания регулярно отключает , это означает, что ваша установка не имеет достаточной мощности для ваших требований.

Какая мощность измерителя (в кВА) для какой силы (в амперах)?

Чем больше напряжение и интенсивность, тем больше энергии потребуется вашему счетчику. В таблице ниже показана мощность, необходимая для обеспечения необходимой интенсивности.

Как я могу увеличить электрическую мощность моей установки?

Хотите увеличить электрическую мощность вашей установки? Пожалуйста, сначала обратитесь за советом к электрику .Он может предоставить вам дополнительную информацию о наиболее подходящем решении для ваших нужд. Есть 2 возможности :

• увеличение мощности счетчика (если ваша электрическая установка может с этим справиться) и сохранение однофазного тока.
• переключение на трехфазное питание и возможное увеличение мощности.

Для таких модификаций вы всегда должны связываться с Sibelga, оператором системы распределения природного газа и электроэнергии в Брюссельском столичном регионе.«Сибелга» отвечает за подключение к электросети независимо от поставщиков энергии.

Хотя вам будет выставлен счет за стоимость установки, это не повлияет на ваш ежемесячный счет, который не будет увеличиваться.

Использование электроэнергии в домах — Управление энергетической информации США (EIA)

Потребление электроэнергии в домах в США зависит от региона и типа дома

Среднее домашнее хозяйство в США потребляет около 11000 киловатт-часов (кВтч) в год. ¹ Однако потребление электроэнергии в домах варьируется в зависимости от регионов США и разных типов жилья. В среднем, квартиры на Северо-Востоке потребляют меньше всего электроэнергии в год, в то время как частные дома на одну семью на Юге потребляют больше всего. В домах на юге, скорее всего, будет электрическое отопление и больше кондиционеров.

В отличие от природного газа, нефтяного топлива и древесины, которые необходимы лишь для ограниченного круга целей, таких как отопление и приготовление пищи, электричество может обеспечивать их энергией и более 100 других видов конечного использования энергии в домашних хозяйствах.

• кондиционер17%
• отопление помещений 15%
• водяное отопление14%

Освещение и холодильники используются почти в каждом доме, и они являются вторым по величине конечным потребителем электроэнергии. Доли годового конечного потребления электроэнергии могут меняться из года в год в зависимости от погодных условий.

В большинстве домов сейчас используется кондиционер

Из-за перемещения населения в более теплый климат и наличия кондиционеров почти во всех новых домах, кондиционирование воздуха стало одним из наиболее быстрорастущих видов использования энергии в домах.В 2015 году около 87% домов использовали кондиционирование воздуха по сравнению с 57% домов, в которых использовалось кондиционирование воздуха в 1980 году. Процент домов с центральным кондиционированием воздуха увеличился более чем вдвое с 1980 года, когда 27% домов имели системы центрального кондиционирования воздуха по сравнению с 64. % в 2015 году.

Доля домов в США с центральными системами кондиционирования воздуха увеличилась с 27% в 1980 г. до 64% ​​в 2015 г.

В большинстве домов есть холодильники, а во многих — более одного

Почти во всех домах — 99% — есть холодильники, а в 30% — два или более.Вторые холодильники и отдельные морозильные камеры наиболее распространены в домах на Среднем Западе, где в 2015 году 34% домов имели второй холодильник и 39% — отдельную морозильную камеру по сравнению с 30% и 32%, соответственно, во всех домах в США. Стоимость наиболее часто используемого домашнего холодильника в среднем составляет 81 доллар в год, в то время как средняя годовая стоимость эксплуатации второго холодильника составляет 61 доллар. Второй холодильник часто меньше самого часто используемого домашнего холодильника и может не использоваться весь год — 17% домов со вторым холодильником сообщили, что в 2015 году он использовался шесть месяцев или меньше.В среднем стоимость эксплуатации отдельных морозильных камер составляет 69 долларов в год.

Последнее обновление: 9 мая 2019 г.

Электромонтаж крошечных домов

Хороший процент крошечных домов построен с колесами для обеспечения мобильности. Наличие нескольких вариантов питания соответствует этой портативности, давая владельцам Tiny House возможность подключаться к сети, где бы они ни находились. Tiny House на колесах можно подключить к сети, а также к автономным источникам энергии, таким как газовые генераторы, или к альтернативным энергосистемам, таким как солнечная.

Вопрос в том, как эффективно подключить крошечные дома к электричеству, чтобы учесть несколько вводов? Вот краткий обзор, с которого можно начать работу с Tiny Home.

Во-первых, важно отметить, что настройка Tiny Home с учетом мобильности отличается от настройки, которая будет привязана к одному месту с постоянным доступом к сети. Последнее требует большего внимания к местному зонированию, нормативным положениям и рекомендациям NEC.

Эта статья будет посвящена мобильному варианту, в котором Tiny Home больше похож на фургон или трейлер.Как и в случае любой критически важной электропроводки, вы должны убедиться, что это безопасно с лицензированным электриком, знакомым с национальными электротехническими правилами и местными нормативами.

Ключевым действием, которое поможет вам добиться гибкости в выборе местоположения и вариантов электропитания, является использование пропана для приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения. Это значительно снижает ваши потребности в электричестве, открывая дверь, чтобы иметь меньшие удлинители для плагинов, использовать меньший газовый генератор и использовать небольшие системы солнечной энергии.

Как Tiny House living требует от вас управления своим пространством, так и мобильная Tiny House living требует от вас управления потреблением энергии. Кроме того, если вы хотите, чтобы ваш Tiny Home работал с большинством источников питания, убедитесь, что вы держитесь подальше от 220 вольт и огромного входного плагина на 50 ампер.

Самая распространенная электрическая установка Tiny Home — это вилка RV на 30 ампер или вход 120 вольт с поворотным замком. Затем он подключается к небольшой субпанельной коробке с разделенными цепями и прерывателями для нескольких различных входов, таких как освещение, электроника, холодильник и другие нужды.

Входная система на 30 ампер позволит вам использовать более высокие электрические мощности, такие как блендер, тостер, обогреватель или небольшой кондиционер, при условии, что вы управляете тем, что все подключено. Чтобы запустить эти элементы и дать вам максимум 30 ампер, вы должны требуется доступ к сети с помощью специальной вилки на 30 А / 120 В или более мощного газогенератора (в диапазоне 4000-5000 Вт).

Другой вариант — приобрести дуплексный адаптер от 30 до 20 ампер, который снизит ваши потребности в энергии. Это позволяет любой дуплексной розетке на 15-20 А от сети, меньшему газогенератору или небольшой солнечной энергетической системе работать на вас.

Независимо от того, какой вариант вы выберете, имейте от 50 до 100 футов сверхмощный наружный удлинитель 10 или 12 калибра для подключения от источника питания к Tiny House.