Дом пользователя Belaal в момент пожара из-за возгорания СИПа в счётчике
Сегодня у нас будет СТРАШНЫЙ пост. Потому что пора начинать КОШМАРИТЬ не абстрактными вещами, а настоящими рассказами! Ещё один Кошмарник я сделаю по материалам фоток парня, который занимается обслуживанием этажных щитов за Уралом. Там вообще в ходу классная лотерея: «Выбирай, в каком месте тебе понравится открутить ноль на весь этаж».
В посте почти все фотографии — НЕ МОИ. Они принадлежат моим читателям. Они присылали мне их на почту или оставляли ссылки в комментариях к разным постам. Мне надо было фотки откадрировать, поэтому я подписал их общим копирайтом.
В тексте поста я буду указывать, откуда я взял фотки. Если я чего-то напутал или забыл — вы можете написать мне на мыло или в комменты, и я подпишу авторов в тексте поста.
Накатать этот пост меня вдохновило несколько каналов пожарных, которые я как-то нарыл на YouTube. Навскидку мне запомнились «Я — Пожарный» и «Дерзкий Пожарный«. Советую пару часиков на них позалипать, чтобы понять то, что же такое — пожар и как сложно его тушить. А самое жуткое — это то, когда ввод сети в дом сделан так, что его нельзя отключить. А таким страдают некоторые посёлки в регионах: ввод со столба сразу заходит в дом и идёт на счётчик или вводной автомат, но внутри дома. Про это мы сегодня поговорим.
Но САМЫЙ кошмар, с которым несколько народа уже попало — это провод СИП и та его особенность, что он горит как свечка. Заглавное фото поста предоставлено юзером Belaal с сообщества, который зафоткал то, как горит его собственный дом на рассвете. Успев выбежать вместе с семьёй. Причина пожара — заведённый внутрь дома горе-электриками СИП и плохой контакт в счётчике внутри этого же дома. Пиздец.
1. Горючий провод СИП. Почему его НЕЛЬЗЯ заводить внутрь жилого дома?
Почему-почему? Да потому что он горючий. Это не ошибка или какое-то недопущение, а просто СИП так устроен. Дело в том, что химически можно получить два вида материалов для внешней изоляции: или такой, который стоек к солнечному свету, но горит, или такой, который не горит, но и не стоек к солнечному свету.
Поэтому рано или поздно Niled (как я понимаю) взяли и спроектировали специальный провод СИП для воздушек. В принципе у меня лежат образцы, так что я могу мелкий пост с фотками СИПа и зажимов сделать. Думаю, что сделаю, да. СИП — это ПРОВОД, а не кабель. Он создан специально для воздушек и имеет огромное количество разной арматуры для того, чтобы его можно было легко монтировать и подключаться к нему.
СИП самонесущий — ему не надо никаких поддерживающих тросов и дополнительной изоляции. Поэтому, кстати, то как электросети опускают его в трубу при монтаже щитков на столбе является для СИПа грубейшей ошибкой. Вот так поступать с СИПом нельзя (фотка из поста про ВРУ и ненависть):
Идиотское подключение СИП к ВРУ в гофре
Для СИПа созданы специальные зажимы, которые покрывают большой ряд сечений и видов проводов: изолированный (с острыми зубцами для прокалывания) и неизолированный (с плоскими контактными пластинами). Всё продумано и сделано так, чтобы СИП находился только на улице, а если мы захотим подключить к нему подземный кабель — то мы использовали специальные зажимы.
Ещё раз. СИП — ГОРЮЧИЙ! При горении он будет капать горящими расплавленными каплями и поджигать всё вокруг! Из-за этого его ЗАПРЕЩЕНО ЗАВОДИТЬ В ДОМ! Он должен идти только ПО УЛИЦЕ!
Но у нас, как обычно, на правила плюют! Причём по двум вариантам: шобы не воровали (зато сгорели нахер) или в варианте «да нахер нужны эти дурацкие правила, ща я его в трубу засуну». Вот фотка из поста про переборку щита на дачной фазенде одного заказчика:
СИП со столба уходит в ПНД-трубу и прикидывается кабелем ВбБШВ
Здесь не видно (фотка сделана почти случайно, я не знал что буду выкладывать её в пост), но СИП, любовно смотанный в пучок изолентой, уходит в ПНД-трубу, которая примотана проволокой к уголку, забитому в землю. И, конечно же, появляется в деревянном доме внутри щитка со счётчиком вот так:
В доме остался старый никому не нужный щиток учёта
Что будет, если СИП вдруг загорится? Всё вокруг будет залито горящими каплями и дом сгорит, как и было на заглавной фотке этого поста у Belaal.
Хорошо! Вторая часть мыслей: а почему СИП должен загореться? А потому что он сделан из алюминия, а алюминий под давлением затянутого винта течёт и его надо подтягивать. Вот иногда (редко, но метко) и возникают ситуации, когда плохой контакт греется и потом поджигает изоляцию СИПа.
Вот так это бывает. Обратите внимание, что вводной автомат до сильно загрустившего счётчика тут до сих пор включен.
Учётный щит со сгоревшим счётчиком (плохой контакт СИП)
А вот так было на объекте у Генерал Дрозд. Вот фотография из его поста в ЖЖ. Тут у счётчика поджарилась спинка:
Сгоревший счётчик (плохой контакт СИП), Генерал Дрозд
Видали, как полыхнуло? В данном случае щит учёта был на столбе. А если бы такое было в доме — то и был бы пожар.
Поэтому бейте палкой тех, кто пытается затащить СИП в дом. Не место ему там! А как быть — поговорим чуток позже.
2. Хреновые соединения. Щиток на фасаде от Funt. Лучше сгорите, но зато не воруйте!
Идём дальше! Теперича у меня есть несколько приветов от Кирича Funt. Ездил он к своим родственникам в область и увидел там в глубинке вот такой вот щиток ввода:
Вводной щит на фасаде деревянного дома с подгоревшим клеммником (Funt)
Сначала зацените какой-то хилый УЗИП. У меня такое ощущение, что это УЗИП для слаботочных сетей. А его тут поставили в силовую. Скорее всего при реальных перенапряжениях он бахнет. Может и автомат подзорвёт. Хе хе.
Вводной щит на фасаде деревянного дома с подгоревшим клеммником (Funt)
Но самое весёлое и трешовое — это вот ЭТО:
Вводной щит на фасаде деревянного дома с подгоревшим клеммником (Funt)
Если кто не понял — то это алюминиевые жилы специального провода для воздушек (АВК), который должен защищать линию от ложных подключений и воровства. Фазная жила у него находится в центре, а нулевая оплетает её. Это похоже на коаксиальный кабель.
Ну вот сделали такой, млять, провод. А как его подключать внутри щита-то? Ведь тут у нас система ТТ, в ней по нулю может прилететь что угодно. Значит ноль надо изолировать (как и чем, если он оплетает фазу?). А потом эти алюминиевые жилки как-то запихать в клеммы автомата или ещё куда-то.
Вот тут находчивые энергетики и решили поставить обычный пластиковый клеммник, про которые я ещё очень давно писал. Полный пиздец. Этот провод сам собой вынуждает делать пожароопасные щиты. Вы запомнили номинал вводного автомата? Он на 16А! То есть, вот это вот так обгорело на токе ВСЕГО в 16А!
А это ещё не всё. Знаете, где стоит этот пластиковый щиточек? ВОТ ГДЕ:
Вводной щит на фасаде деревянного дома с подгоревшим клеммником (Funt)
На фасаде деревянного дома. А чтобы дом гарантированно сгорел, вводной провод идёт под обшивкой фасада. Ох и устроили мы там с Киричем кипиш и промывку мозгов! Кирич — вживую, а я виртуально!
3. Способы перехода с СИПа на медь на фасаде.
До чего мы дошли на данный момент? Мы поняли, что СИП поддерживает и радостно распространяет горение. Поэтому его место — только на улице, и заводить его в дом его ни в коем случае нельзя. А ещё мы увидели, как это горение происходит и чем чреваты хреновые контакты алюминия.
Давайте подумаем, как тогда нам оформить ввод в дом так, чтобы с ним не было проблем. Очевидно, что самый удобный способ — это подземный бронированый кабель: закопал его от столба или щитка учёта на столбе — и заводи в дом.
А как быть с СИПом? Довести его только до фасада дома и там перейти на медный кабель, который уже заводить в дом. Ещё раз выделю эту мысль: СИП создан ТОЛЬКО для воздушных линий — линий, которые идут по воздуху открыто вне помещений. Если вам надо протащить воздушный кабель в сарай — то вы из дома тащите медь. На фасаде дома переходите с меди на СИП и тянете его до сарая. На сарае снова переходите на медь и уводите её в сарай. Вот так и только так!
Давным-давно на МастерСити была вот такая вот фотка идеального, как там писалось, варианта перехода на медь на фасаде дома:
Пример перехода с СИПа на медный кабель через специальные сжимы
Да, её можно использовать как образец, потому что тут всё сделано грамотно: СИП держится на анкерном зажиме за кольцо, вкрученное в стену дома. Он находится на расстоянии от фасада и не касается его. Медный кабель выведен из дома через стальную трубу, выход которой загнут вниз, чтобы в неё не заливалась вода. Медь и СИП соединены между собой через специальные зажимы, а на жилы СИПа надеты изолирующие колпачки.
Дополнительно автор этой фотки обмотал медные жилы чёрной изолентой, чтобы придать им светостойкость. Фотка эта достаточно старая, и что именно была за изолента — не известно. То ли какая-то специально светостойкая (возможно, от 3М), то ли обычная. Если обычная — то она быстро развалится.
А вот вариант того, как сделал переход на медь один из камрадов, с которым я переписывался по мылу. Идея хорошая, но до конца я с ним не согласен: СИП идёт по фасаду дома в пластиковой трубе и, хоть эта труба имеет сертификат негорючести, всё же это — не то решение: она не светостойкая и рано или поздно разрушится. Если бы тут была сталь — то было бы здорово!
Один из примеров перехода с СИПа на медь через клеммы на DIN-рейку
Но иногда возникает более сложная задачка, когда надо решить сразу и вопрос с вводом СИПа, и УЗИПами, и подводкой контура заземления и иногда поместить счётчик в доме или около него. И вот тут и придумалось у меня комплексное решение.
4. Щит заземления и УЗИП на фасаде дома. Решаем все задачи одним щитом.
В общем, этот вариант у меня достаточно устоялся и сейчас на всех консультациях по щитам я про него и рассказываю. Да и мне самому понравилась эта идея в стиле «Блин! Как же это я про тебя забыл-то». Чтобы понять, к чему я веду, давайте выпишем те задачки, которые нам надо решить при вводе электричества в дом:
- Контур заземления и молниезащиты. Именно контур, а не пресловутый треугольник, который все так любят. Если вы делаете молниезащиту — то вам надо забить заземлители хотя бы по двум, а лучше по четырём углам дома и обвязать это всё в единую полосу. Если не делаете — то достаточно забить один заземлитель с контролем сопротивления контура.
- Ввод PE от контура заземления в щит. Чаще всего сам контур заземления делается стальной полосой или проволокой. Понятно, что тащить её в щит — это тупо. Как её блин затащить в белый и красивый щит серии AT/U, например? Вы ещё скажите — к корпусу щита приварить, хех.
Поэтому где-то на улице/подвале к полосе приваривается болт, к которому через наконечник ТМЛ прикручивается обычный медный провод ПуВ/ПуГВ сечением от 10 квадратов, который уже и заводится в дом. Такое соединение надо как-то защитить от земли, влаги и сделать его обслуживаемым. - Внешний разъединитель на случай пожара или ЧП. Было бы хорошо, если бы где-то вне дома был разъединитель, которым дом можно отключить.
- УЗИПы. Им требуется две вещи (в самом жёстком варианте): металлический щиток, где они могут спокойно и безвредно бахнуть или загореться и PE максимально близко к контуру заземления. А между УЗИПами и щитом, который мы ими защищаем (наш щит дома) ещё и желательно сделать некоторое расстояние (несколько метров кабеля).
- Переход с СИПа на медь. Про это мы уже говорили: СИП заводить в дом нельзя.
Что у нас получается? Сначала кажется, что я выписал список пунктов, которые противоречат друг другу. Как, блин, перейти с СИПа на медь и сразу же поставить УЗИПы и ещё и полосу от контура подвести?
Так вот вам хорошее и грамотное (по моему мнению) решение: металлический щит ввода на фасаде дома! Это не щит для счётчика (но его можно совместить с ним), а специальный щит, где могут стоять УЗИПы, приходить СИП в металлической трубе и стальная полоса от контура заземления.
Удобнее всего делать такой щит на базе серии ST от DKC. Вот щиток, который я делал для комплекта щитов в Пушкино:
Щит для ГЗШ и УЗИП на фасад дома
Тут у нас есть главная заземляющая шина (ГЗШ), на которую будет приходить PE от контура заземления и ряд клемм «Вход-Выход» (клеммы на 16 квадратов, соединённые попарно перемычками), которые нужны для того чтобы соединить между собой кабель ввода из земли, кабель ввода на дом и сделать отвод на установку УЗИПов внутри этого щитка. Сам щиток будет находиться на стене дома.
А вот ещё пример таких щитков (учёта на столб и УЗИП на фасад) для дома в Грибаново:
Щит учёта состоит из вводного автомата, счётчика и вольтметра
Кайф такой идеи в том, что мы не пытаемся впихать брутальные и объёмные вещи в нашу красивую DIN-реечную систему (как это было, например, в щите в Томилино), а выносим всё объёмное на фасад дома. А в щит (шкаф) дома будет приходить уже трёх- или пятижильный кабель, и в том щите можно будет действовать точно так же, как в квартирном — просто брать питание и использовать его, не думая ни о каких системах заземления.
Небольшой щиток учёта и щит УЗИПов для этого щита (Грибаново)
В итоге можно сказать так: если вы знаете, что никогда никакие УЗИПы, молниезащита и прочие прелести вам не понадобятся — то переходите на фасаде дома с СИПа на медь и заводите её в дом сразу. Если же есть желание сделать задел на будущее — то организуйте себе такой вот щиток на стене (фасаде) дома и подтащите туда ввод от контура заземления и ввод со столба. А в будущем в этом щитке можно будет развернуться.
Так вышло, что Кирич Funt переделывал ещё один ввод у своих родственников, но в другом доме. И вот там как раз мы и сделали такой щиток на фасаде с заделом на будущее.
Щит DKC серии ST на фасаде дома для перехода с СИП на медь, заземления, УЗИПа и учёта (Funt)
Воздушный ввод при помощи сжимов переводится на два кабеля ВВГ-нг-LS 1×10, которые потом в трубе опускаются к щитку на стене.
Переход с ввода на кабели ВВГ (Funt)
В щите пока вот так вот. Если в будущем понадобится добавить сюда УЗИПы или что-то ещё — то место есть.
Щит DKC серии ST на фасаде дома для перехода с СИП на медь, заземления, УЗИПа и учёта (Funt)
5. Следим за качеством соединений и даже расходников: хреновые шинки и НШВИ.
И последний кусок поста про пожары и прочее — неожиданный. Оказывается, если мы имеем дело с вводом питания в дом, то обращать внимание надо ещё и на шинки, на которых некоторые недобросовестные электрики пытаются делать разделение N/PE.
Если вы посмотрите на всякие «щиты ввода на столб» от застройщиков или местных электриков, то там обычно используются самые обычные винтовые латунные шинки на DIN-рейку. А у них есть два косяка: зажим провода торцом винта и слабый ток, на который они рассчитаны (до 63А обычно).
Как мы помним, хе хе, алюминий обладает текучестью под давлением винта. Поэтому если зажать СИП напрямую в такую шинку, то рано или поздно можно получить вот такое вот дерьмо:
Дешёвая латунная шинка N/PE, сгоревшая из-за плохого контакта
А если стебаться ещё сильнее, то посмотрите на то, как иссверлен этот латунный брусочек. Может быть само его сечение и позволит пропускать ток в 63А, но если в нём наделать дырок, то сечение бруска в этих местах снизится.
Какой у нас самый худший вариант аварии с отгоранием нуля на магистральной линии? Если у нас сделана система TN-C-S, повторное заземление нуля в линии хреновое — то через такую шинку может течь огромный уравнивающий ток. В самом худшем случае — ток до номинала вставок на подстанции, которыми защищена эта линия.
Поэтому такие шинки использовать для ввода СИПа или узла разделения PEN НЕ НАДО! Берите распределительные блоки. Я использую ABB BRU/DBL, но те же ИЭК и ТДМ делают блоки «РБ», которые тоже имеют право на жизнь и имеют надёжный контакт (а стоят недорого). Их можно брать на ток от 125А и не париться.
А следующую порцию фоток мне снова прислал читатель. Вводные данные такие — в щите стоит на вводе автомат C25, потом УЗМка. В какой-то из дней было обнаружено, что один из контактов автомата подгорел, а УЗМка начала стекать с рейки.
Плохое качество наконечника НШВИ: оплавилась УЗМка
Вот так выглядит подгоревший контакт автомата. Видно, что юбочка наконечника НШВИ расплавилась и стекла по проводу.
Плохое качество наконечника НШВИ: оплавилась УЗМка
УЗМке досталось из-за теплового расцепителя автомата: температура от плохого контакта передавалась на внутренние железки автомата, которые грели его корпус. А его корпус нагревал УЗМку, которая стояла рядом. Вот она и поплавилась.
Плохое качество наконечника НШВИ: оплавилась УЗМка
Когда нагрев стал более сильным, автомат стал отключаться по тепловому расцепителю и только тогда проблему заметили.
Мы с автором фоток гадали о том, почему НШВИ оплавился и остановились на двух версиях: или на том, что НШВИ был из какого-то странного металла (его расцветка напоминает китайскую) и плохой контакт был внутри него, или на том, что плохой контакт был внутри автомата.
Плохое качество наконечника НШВИ: оплавилась УЗМка
6. Итоги. Как же обращаться с СИПом?
В общем, если подвести итоги, то написать надо вот такие мысли:
- СИП — пожароопасен и он таким создан специально (из-за использования полимера, который светостоек, но горюч).
- Его место — ТОЛЬКО на улице. Заводить в дом его нельзя и это чревато пожарами.
- Переходить с СИПа на медь надо около фасада дома. Сделать это можно или сжимами или при помощи щитка на стене дома.
- Если у вас будут УЗИПы, молниезащита, система TN-C-S или ещё что-то подобное, то для всего этого удобнее будет организовать щиток на стене дома, куда подтащить ввод и провод от контура заземления. В этом случае все брутальные и пожароопасные компоненты (СИП, УЗИП) будут находиться в брутальном металлическои ящике и не надо будет думать о том, как запихать их в обычный силовой щит внутри дома.
На этом у меня всё. Держите ещё и фотку из инетовских приколов. Это называется «…если нет заземления, но начальство настяло на обратном».
Как не надо делать заземление объектов
Как подключить к электричеству деревянный дом
Распределительный щиток — обязательный элемент электрокоммуникаций в каждом доме
Рассмотрим основные методы эликтрификации деревянного дома при помощи подключения к воздушной линии электропередач (далее – ВЛ).
Ответвление по воздуху
По современным требованиям такое ответвление должно быть выполнено изолированным алюминиевым проводом сечением не менее 16 кв. мм (большее сечение выбирается в зависимости от расчётной мощности). Лучше всего для этой цели подходят самонесущие изолированные провода СИП-2А или СИП-4.Эти токопроводящие изделия помещают в изолирующую оболочку из сшитого светостабилизированного полиэтилена. Такая изоляция устойчива к разрушительному воздействию ультрафиолетового излучения. Срок службы СИП составляет более 25 лет.
Кабель СИП. Фото с сайта mockwa.com
Их достоинства, по сравнению с другими решениями для воздушного ввода, хорошо известны электромонтажникам. Однако при размещении щита учета на опоре линии электропередач часто возникает проблема качественного присоединения алюминиевого провода к выводам модульных аппаратов.
К сожалению, многие модульные приборы, представленные на российском рынке, не состоянии обеспечить качественное и долговечное соединение выводов и многожильного провода СИП. Попытка непосредственного присоединения СИП к выводам выключателей обычно приводит к тому, что через некоторое время в месте контакта возникает перегрев и разрушается изоляция провода.
Соответственно, зажимы для присоединения алюминиевых проводников должны быть также изготовлены из алюминия или алюминиевого сплава, или же содержать устройства компенсации расширения, например, пружинные шайбы.
Вводить СИП непосредственно в деревянный дом нельзя, так как согласно действующим ПУЭ в жилых помещениях не допускается проводка кабелем с алюминиевыми жилами. Возможно, из-за того, что изоляция СИП не является самозатухающей и легко поддерживает горение. Поэтому следует перейти на проводку из меди.
Подводка электрокабеля к дому открытым способом. Фото: А. Маркин
Наиболее предпочтительный вариант – это кабель ВВГнг. Он предназначен для стационарной проводки, в том числе и на открытом воздухе. Индекс «нг» обозначает, что применена не распространяющая горение изоляция.
Кабель ВВГнг. Фото с сайта sibvolt.ru
Участок от наружной стены дома до распределительного щитка — самый опасный, поскольку не защищён никакой автоматикой, но проходит через сгораемые конструкции. Защита на трансформаторной подстанции не в счёт — она рассчитана на слишком большие токи и может не «почувствовать» даже короткого замыкания. Поэтому следует подумать о дополнительных мерах безопасности. Возможны варианты перечислены ниже.
Ввод в стальной толстостенной трубе
На всём протяжении от наружной поверхности стены дома до щитка кабель убирают в стальную трубу, толщина стенки которой, согласно СП 31-110-2003, должна быть для кабеля сечением 4 кв. мм — не менее 2,8 мм, а для кабелей 6–10 кв. мм — не менее 3,2 мм. Подобный способ годится там, где общая нагрузка ограничена автоматическим выключателем не более 25 А. При этом расстояние от ввода через наружную стену до щитка — не слишком велико (не более 3 м) и путь кабеля пролегает с минимальным количеством поворотов. Ведь протащить жёсткий провод большого сечения через изгибы трубы очень сложно.
Установка на вводе дополнительной защиты
На наружной стене дома в разрыв кабеля устанавливают двухполюсный (при однофазном вводе) или трехполюсный (при трехфазном вводе) автоматический выключатель (АВ) в специальном боксе в пыле- и влагозащищённом исполнении не ниже IP-55. Номинал автомата подбирают на одну ступень выше, чем вводной АВ в щитовой дома. Это нужно для того, чтобы в случае возникновения перегрузки первой сработала защита в щитовой, и не пришлось лезть по приставной лестнице под крышу.Установка защиты на столб
Это — разновидность варианта №2, обычно её применяют во вновь подключаемых и реконструируемых дачных посёлках. На столб, от которого производится ответвление, выносят ограничивающие автоматы защиты и приборы учёта (счётчики).
Электросчётчик на столбе перед домом
Такой способ подключения удобен в первую очередь энергоснабжающей организации (ЭСО), инспекторы которой могут контролировать расход электроэнергии, не заходя в дома.
Опять же установка ограничивающего автомата защиты позволяет умерить аппетиты абонентов и вынуждает расходовать электроэнергию в соответствии с выделенной мощностью. И хотя ПУЭ прямо предписывают располагать счётчики в помещениях (то есть, по сути, описанный вариант является нарушением) — такой способ подключения сейчас является повсеместной практикой.
Ответвление от ВЛ под землей
Для этого следует использовать, так называемый «бронированный» кабель, специально предназначенный для прокладки в земле. В нём между внутренней и наружной пластиковыми оболочками расположена металлическая оплётка — броня. Её задача — защитить кабель от грызунов, а также от возможных подвижек грунта.Абсолютно неправильно поступают те, кто укладывает провода в трубу: их жёсткое расположение в ней может вызвать недопустимые напряжения. К тому же в трубах нередко скапливается конденсат, который зимой, превратившись в лёд, скорее всего вызовет повреждение изоляции. Таким способом кабель прокладывают только при пересечении проезжей части дорог, при проходе стены, фундамента и т.п. Труба в этих случаях позволит при необходимости заменить повреждённую линию без разрушения полотна дороги или фундамента.
Для укладки кабеля под землёй копают траншею на глубину не менее 0,7 м. Это примерно три штыка лопаты. А лучше — ещё глубже. Под постоянными дорожками из прочного материала (плитка, бетон и т. п.) глубину укладки кабеля допустимо уменьшить до 0,5 м. На дно траншеи слоем не менее 10 см насыпают песок. На песчаную подушку кабель укладывают свободно, «змейкой» и сверху засыпают слоем песка. После этого желательно выполнить механическую защиту — уложить кирпич или обломки шифера.
Прокладка кабеля в грунте. Фото с сайта ooorems.ru
Ввод в постройку производят через стальные втулки, проложенные в фундаменте. Устанавливают их с некоторым наклоном наружу, чтобы внутри не скапливалась вода. Повороты втулок, если они необходимы, делают плавными. Однако если есть сомнение в устойчивости постройки, то выполнять ввод через фундамент, тем более под ним, не стоит. Лучше вывести кабель рядом с фундаментом и выполнить ввод через стену. Участок над поверхностью земли до высоты в 2,5 м должен обязательно иметь дополнительную механическую защиту.
Текст: А. Маркин
Статьи и обсуждения об электричестве и проблемах электрификации
При выборе кабеля для деревянного дома нужно иметь в виду, что прокладка кабеля в деревянный дом осуществляется в несколько этапов и разными способами. В зависимости от этого и выбирается кабель для деревянного дома
При выборе кабеля для деревянного дома нужно иметь в виду, что прокладка кабеля в деревянный дом осуществляется в несколько этапов:
- 1-ый этап — ввод кабеля от электрической опоры до щита распределения дома; На данном этапе кабель может быть проложен по воздуху или в земле.
- 2-ой этап — прокладка кабеля внутри деревянного дома. При прокладке внутри кабель для деревянного дома можно проложить открытым или закрытым способом.
В зависимости от этапа и выбранного способа прокладки необходимо выбрать определенную марку кабеля для деревянного дома.
Кабель для деревянного дома — обзор марок
| Марка кабеля | Назначение | Заказать |
| СИП-4 | Ввод кабеля в деревянный дом по воздуху | Заказать СИП-4 |
| СИП-2а | Ввод кабеля в деревянный дом по воздуху. В отличии от СИП-4 имеет несущую нулевую жилу, необходимую для заземления | Заказать СИП-2а |
| ВБбШв | Ввод кабеля в деревянный дом под землей | Заказать ВБбШв |
| ПвБШв | Ввод кабеля в деревянный дом под землей. Кабель имеет изоляцию из полиэтилена. Полиэтилен считается более надежным и экологичным, устойчив к почвам с агрессивной средой (высокие грунтовые воды, например) | Заказтать ПвБШв |
| ВВГнг | Скрытая или открытая прокладка кабеля внутри деревянного дома | Заказать ВВГнг |
| NYM | Скрытая или открытая прокладка кабеля внутри деревянного дома. Кабель допустимо прокладывать только одинарно. | Заказать NYM |
Ввод кабеля в деревянный дом
Схема прокладки кабеля для деревянного дома по воздуху
Ввод кабеля воздушным способом менее трудоемкий и обычно осуществляется самонесущими изолированным проводами сечением не менее 16 мм2 (СИП-4 или СИП-2а). Конструкция СИП-4 (СИП-2а)представляет собой многопроволочные алюминиевые жилы, изо
Ввод электричества в деревянный дом
Чтобы самолично организовать электрическую проводку в срубовом доме стоит изучить и соблюдать все предписанные нормы, чтобы не нарушать пожарную безопасность и не навредить жителям дома. Возникший пожар может очень стремительно распространятся по строению.
Живущие в мегаполисах люди мечтают переселиться в комфортные коттеджи за городской чертой. Дом деревянный приобрел огромную востребованность благодаря экологичности древесины, возможности создавать уникальную планировку внутренних помещений, оригинальному дизайну и многому другому. Но срубовые дома имеют значительный недостаток — высокую пожароопасность. По статистике, большинство возгораний в домах деревянного типа случается из-за неисправного электрического оборудования или неправильного ввода электропроводки. Мы хотим ознакомить вас с главными правилами проведения электричества в деревянный дом.
Прежде всего необходимо выбрать подходящий кабель. Процесс организации электричества напрямую связан со столбами. Устанавливают эти столбы с линиями электропередач специальные службы, но протягивать кабель к самому зданию не входит в их обязанности. Поэтому ввод кабеля придется производить самостоятельно. Необходимо очень внимательно и ответственно подходить к этому мероприятию, ведь качество электропроводки определяет безопасность при проживании в деревянном доме и бесперебойную работу электроэнергии. Преимущественно соединение проводится с помощью воздушных линий электропередач.
По всем правилам обустройства электроустановок для того чтобы можно было произвести ввод электричества в дом нужно использовать специальный кабель. Он должен состоять из медных жил и быть хорошо изолированным. В качестве альтернативного варианта можно применить кабель, который используется для прокладки стационарных сетей. Чтобы завести в деревянном доме электричество, можно использовать кабель из алюминия. Однако все же лучше остановить свой выбор именно на медном кабеле, потому что, в отличие от алюминиевого, медный не так сильно перегружается и способен выдерживать значительную нагрузку. Тем более, при стандартном проведении электропроводки нельзя использовать алюминиевый кабель в легко воспламеняемой конструкции.
В при самостоятельном проведении электричества в деревянных домах сделать все в одиночку не получится, придется приглашать для этой работы напарника. А еще лучше прибегнуть к помощи специалистов, которым известны все подробности и нюансы такого рода работы. Профессионалы сделают все грамотно и обеспечат максимальную безопасность.
Как правильно подвести кабель?
Один из самых простых способов — прокладывание кабеля через трубку из резины, заранее размещенную в стене. В определенной степени это не совсем правильный подход, потому как резиновая трубка не может быть использована в какое-угодно время года, хотя само по себе это изделие выполняет функции изолятора. Высокие температуры, ветреная или морозная погода негативно сказываются на резиновой трубке, что может привести к утрате ее изоляционных свойств. Так что, если планируете единоразовый ввод электропроводки в здание, стоит отказаться от данного варианта.
Оптимальное решение изолировать кабель — воспользоваться трубкой с толстыми стенками, выполненной из гофрированного, пожароустойчивого материала. Внутри этой трубы и протягивается электрический кабель. Перед прокладкой проводки необходимо использовать фарфоровую арматуру. Иначе ввод электропроводки будет считаться нарушением нормативов безопасности.
Даже если случится пожар, трубка из металла защитит электропроводку, предотвратив перекидывание огня на древесину. Стены металлической трубки по своей толщине должны соответствовать установленным стандартам:
- медный электрокабель с сечением в 4 квадратных миллиметра помещается в трубку толщиной не меньше 2,8 миллиметра;
- электрокабель с сечением от 6-ти до 10-ти квадратных миллиметра помещается в трубу толщиной 3,2 миллиметра.
После введения электропроводки электрический кабель защищается исключительно выключателем, расположенным на подстанции. Автоматика может вообще не среагировать на отдельные замыкания в электросети. Поэтому данный участок представляет главнейшую опасность опасность. Предлагаем вам самые популярные способы, как провести электричество со всеми предосторожностями.
Хорошая защита электропроводки от замыкания — установка защитного автомата. Стоит не только создать защиту кабеля в стене, но и защитить его за пределами стен металлической трубкой с толстыми стенками. Лучше всего обеспечить такую защиту по всей протяженности кабеля, до самого щитка. Однако это не такая уж и простая работа.
Прокладка слишком узкой трубки может привести к проблемам. А если при проведении проводки вам придется преодолевать разные препятствия, то работа еще больше усложнится.
Даже использование трубки с достаточно толстой стенкой не решит все проблемы, а только оградит здание от замыкания в проводке. При замыкании трубка может достаточно сильно разгореться, что повлечет неприятные последствия.
Во избежание негативных последствий рекомендуется прибегнуть к простому решению — установке защитного автомата. Непосредственно от этого автомата и следует протягивать кабель. Это весьма удобное решение многих проблем и для хозяев, и для проверяющих служб. Расположенный на улице аппарат нужно хорошо защитить от влаги и ветра. По стандартам защита должна быть не меньше 55-ти. При выборе автомата обратите внимание на сечение электрического кабеля.
Для наружного выключателя, в отличие от внутреннего, присущи меньшая чувствительность и меньшая быстрота реакции. Поэтому даже при незначительных перегрузках аппарат попросту остановиться.
Качественное устройство обеспечит абсолютную безопасность от замыкания. Для надежности лучше разместить электрический кабель в металлические трубки.
Многие старые здания не вписываются в вышеозначенные требования. Наверняка предыдущую проводку устанавливали по старым стандартам, не способным выдержать современные сетевые нагрузки. Потому и продолжают происходить эти несчастные случаи, когда электропроводка попросту загорается и возникает пожар, который угрожает порчей имущества и представляет опасность для человеческого здоровья и даже жизни.
Особенности проведения электричества в деревянное строение
В помещениях, где есть отопление нужно установить электрический щиток, который включает в себя следующие устройства: защитные автоматы от перегрузок в электросети и для отключения отдельных линий силового напряжения, электросчетчик.
Такие устройства необходимы для обесточивания линии, когда допустимые параметры тока превышают свои показатели. Тип автомата подбирают, ориентируясь на самый низкий показатель тока в электросети. Например, бытовые розетки ограничиваются показателем 16 А. Приобретение аппарата, рассчитанного на большой ток, сделает бытовые розетки максимально уязвимыми.
Защитный автомат среагирует за пару минут до возникновения замыкания, что позволяет обезопасить жителей дома от ударов током и спасти электрические приборы от поломок.
Идеальный вариант — когда автомат стоит на всех линиях электросети. Но стоимость такого устройства доступна далеко не всем, так что можем предложить более бюджетный подход к организации безопасности — установку аппаратов, предназначенных защищать от заземления. Наша деревянная конструкция поможет многим. Один аппарат можно разместить на основных силовых линиях, другие установить на розетках, распределенных по всему дому. Для такого варианта ввода в дом электричества не нужно будет тратить много средств, но вот сама работа более хлопотная и трудоемкая. Если вдруг сеть повредится, определить место, где она поражена будет гораздо сложнее.
Можно воспользоваться современными дифференциальными аппаратами, сочетающими в себе функции вышеупомянутых устройств. Однако стоят они очень много. Не каждый сможет позволить себе выделить на их покупку такую значительную сумму.
Какие правила необходимо соблюдать при проведении электропроводки?
Внедрение электрического кабеля может проводится разными способами.
- Введение электропроводки через открытый кабель. Многие в своей жизни видели расположенные на стенах здания или на полу кабели электропроводки, прикрепленными к дому с помощью специальных креплений. Но делать такое можно только в том случае, если кабель имеет сечение 6 квадратных миллиметров. Естественно, открытый кабель не украсит деревянный дом. Но современные компании по производству электрики предлагают целые наборы различной проводки, оплетенные резиновым негорючим материалом. По виду они смотрятся гораздо приятнее и гармонично вписываются в интерьер внутренних помещений.
- Кабель в гофрированной трубе — проводится преимущественно вдоль стен. Технические показатели здесь лучше, но вот вид совершенно не презентабельный.
- Вввод кабеля через специальный электроустановочный короб. Полностью разборный короб смотрится неплохо, а при желании, конструкцию можно установить совсем не заметно. При этом все помещения дома эффективно защищаются от пожара. Электроустановочные короба представлены в разной цветовой гамме и разных параметров, поэтому каждый сможет подобрать наиболее подходящий для себя вариант.
На заключительном этапе проведения проводки необходимо выбрать качественную электрофурнитуру. На современном рынке достаточно много розеток и выключателей, способных удовлетворить самых притязательных потребителей. Изделия отличаются по расцветкам, формам и функциональности. Рекомендуем покупать устройства у надежных и ответственных производителей.
Смотрите также:
Работы, связанные с электричеством, требуют внимания, соблюдения правил и аккуратности. А электропроводка в деревянном доме своими руками требует еще большего внимания: материал очень пожароопасен. Потому, при планировании и монтаже обращайте внимание на требования и рекомендации нормативных документов. Если опыта у вас недостаточно, очень желательно перед подключением, а еще лучше также и перед началом монтажа, пригласить на консультацию грамотного электрика. Он сможет указать вам на недоработки и просчеты.
Схема электропроводки в доме
Содержание статьи
По действующим нормам при подключении электричества без трансформатора потребляемая мощность для частного дома не должна превышать 15 кВт. Ее находят, сложив мощность всех электроприборов, которые могут быть включены одновременно. Если найденная цифра меньше 15 кВт, вводный автомат ставят на 50 А. Если мощность больше, необходим еще трансформатор. Его параметры вам укажут в проекте, так как в этом случае, без него не обойтись.
Надо продумать проводку так чтобы было удобно пользоваться и чтобы одинаковые потребители были на одном автомате
Где ставить вводный щит, требования к корпусу
В последнее время представители организаций энергоснабжения требуют устанавливать счетчики (и вводные автоматы, соответственно) на улице. Это делается для того, чтобы была возможность проконтролировать потребление даже в том случае, если хозяев нет дома. Но это требование ничем не подкреплено, и, если вы желаете, можете все устанавливать внутри дома. Но чаще, чтобы не препираться с контролерами, требования выполняют, и устанавливают автомат и счетчик на улице.
Вариант построения схемы электроснабжения дома
Для установки на улице автомат защиты (АЗ) и счетчик должны быть в герметичном корпусе, защищенном от попадания пыли, грязи и влаги. Класс защиты для установки должен быть не ниже IP-55. Для удобства контроля показаний в дверце бокса для электросчетчика должно быть окошко. Для установки внутри деревянного дома требования несколько ниже: IP-44, но корпус обязательно должен быть металлический.
Организация ввода в дом
После вводного автомата устанавливается электрический счетчик, затем устанавливается еще УЗО — для аварийного отключения электропитания при наличии короткого замыкания, а потом кабель заводится на электрощит внутри дома. Номинал автомата внутри дома должен быть на одну ступень ниже, чем установленный снаружи. В этом случае при наличии проблем, первым сработает автомат в доме и вам не придется каждый раз карабкаться на стену к установленному там вводному автомату.
Схема электропроводки в деревянном доме при однофазном подключении (220 В)
В щитке установлены однополюсные автоматы, к которым подключены провода, расходящиеся по помещениям. Они крепятся на DIN-рейки, их количество набирается в зависимости от того, сколько потребуется отдельных «веток» электроснабжения. Чтобы узнать, сколько автоматов должно стоять в вашем щитке, считаете количество необходимых групп, добавляется «на развитие» два-три свободных автомата. Это и будут «ветки». По полученному количеству подбираете электрощит по размерам.
Разбиваем потребителей на группы
При планировании схемы электропроводки в деревянном доме, все точки подключения разбиваются на отдельные группы (их часто называют группами потребления). Например, все розетки на первом этаже запитываются от одного автомата, отдельное устройство ставят на осветительные приборы в доме, еще один — на освещение улицы. Если будет использоваться какое-то мощное электрооборудование — бойлер, электрокотел, электроплита и т.п. — для них желательно провести отдельные ветки электроснабжения и установить персональные автоматы. Отдельные устройства защиты устанавливаются и для электропитания хозяйственных построек (если не хотите тянуть к ним отдельные вводы и устанавливать отдельный счетчик, но только при условии, что мощность всех электроприборов не превышает 15 кВт).
Можно представить схему проводки в деревянном доме в таком виде. Так проще понять, какие устройства и кабели потребуются. Если дописать длину кабелей, можно будет высчитать и метраж кабелей/проводов
С точки зрения безопасности, лучше сделать как можно больше отдельных ветвей электропитания. Это увеличит количество автоматов и увеличит стоимость проекта, но уменьшит количество потенциально опасных мест соединения. Именно в местах отвода проводников чаще всего возникают проблемы: контакты окисляются, нагреваются, затем начинают искрить. Потому лучше количество соединений сделать как можно меньше.
Пример нарисованной на плане схема электропроводки в деревянном доме
И, на последнем этапе, желательно на плане дома нарисовать схему разводки электричества по помещениям. Группы потребителей при этом проще рисовать разными цветами. Так вы сможете более полно представить себе, как будет выглядеть схема электропроводки в деревянном доме, ее будет проще делать своими руками. Например, все может выглядеть так, как на фото ниже.
Виды электропроводки в деревянном доме
После установки щитка и монтажа всех необходимых автоматов можно приступать к разводке электрических кабелей в доме. В деревянном доме есть три способа проложить электрокабель:
- Открытая или наружная электропроводка — на специальных изоляторах. Этот способ был очень популярен в начале прошлого века, а сегодня снова входит в моду в помещениях, оформленных в стиле ретро.
Открытая проводка на изоляторах становится снова популярной в интерьерах в стиле ретро
- Проводка в кабель-каналах или специальных проводах. По сути, это тоже открытая проводка — она доступна в любой момент времени, только провода уложены с специальные лотки. Одна из разновидностей этого типа проводки — в плинтусах.
Проводка в кабель-каналах
- Закрытая (скрытая) проводка. В деревянном доме возможна, если предусматривается обшивка стен или потолка. В этом случае кабели укладываются в гофрированный металлический рукав (не пластиковый) или в металлические трубы и в таком виде разводятся по дому. Причем углы сгиба должны быть 90°,120° или 135°: так обеспечивается возможность перетяжки — замены поврежденных участков кабеля без разрушения отделки. Потом вся проводка прячется за отделочными материалами.
Скрытая проводка должна прокладываться в трубах или металлической гофре
Особенности закрытой проводки в деревянном доме
Как вы поняли, закрытую проводку можно делать на этапе строительства или капитального ремонта. Причем при ее прокладке есть особенности: все узлы соединений должны быть смонтированы в специальных металлических коробках, к которым должен быть свободный доступ. Их нельзя прятать под отделкой, потому их крышки подбирают в тон и/или стараются расположить в местах, не привлекающих внимания.
При устройстве скрытой проводки в деревянном доме обязательно все соединения делают в металлических монтажных коробках
Если скрытая проводка в деревянном доме ведется не кабелем, а изолированными проводами, толщина стенок металлических труб регламентирована:
- для медного провода сечением до 2,5 мм2 толщина стенок может быть любой;
- при сечении до 4 мм2 толщина металлической стенки должна быть не менее 2,8 мм;
- если жилы имеют сечение от 4,5 до 10 мм2 труба должна иметь стенку не менее 3,2 мм;
- при сечении от 10,2 до 16 мм2 стенка должна быть не тоньше, чем 3,5 мм.
При прокладке электрических кабелей требований к толщине стенок металлической трубы нет, потому допустимо кабели (они имеют двойную и тройную изоляцию) укладывать в металлическую гофру или, как еще говорят, в металлорукав. Это намного удобнее и быстрее.
Прокладка кабеля в гофрированном металлическом шланге (металлорукаве) намного удобнее и требует меньших затрат времени и денег
Но в любом случае, так как провода будут спрятаны, доступ к ним крайне ограничен. Вносить изменения в существующую сеть — хлопотно и дорого. Потому, перед тем как приступить к установке закрытой электропроводки в деревянном доме, внимательно проверьте схему и делайте все очень тщательно и скрупулезно.
Правила установки электропроводки кабель-каналах
При устройстве открытой электропроводки или прокладке ее в кабель-каналах тоже есть свои правила. Они касаются того, на каком расстоянии от пола, потолка, углов и других конструкция можно их располагать. Все эти нормы для большей наглядности отображены на фото.
Как можно устанавливать открытую проводку на изоляторах или кабель-каналах
Выбор сечения кабеля и его подключение
Сечение жил кабеля выбирают в зависимости от плановой нагрузки (в кВт) и материала жилы. Совсем необязательно делать всю разводку кабелем с одинаковой жилой. Можно сэкономить без ущерба для безопасности. Для этого на каждый участок подобирают сечение в зависимости от мощности приборов, которые будут сюда подключаться. Их потребляемая мощность суммируется, добавляется около 20% запаса и по этой величине в таблице подбирается сечение.
Таблица выбора сечения электрокабеля в зависимости от нагрузки
Для подключения электропитания в деревянном доме добавляются еще требования по пожарной безопасности. Основное — оболочка провода должна быть негорючей. В таких проводах в наименовании есть буквы «нг». Для обеспечения требуемой степени защиты также необходима двойная (ВВГ) или тройная (NYM) изоляция кабелей.
Чтобы электропроводка в деревянном доме своими руками была сделана правильно, лучше всего использовать кабели с разноцветными жилами. Тогда вы точно не перепутаете ноль с фазой или заземлением. Обычно цвета распределяются таким образом:
- «земля» — желто-зеленый;
- «ноль» — голубой;
- «фаза» — коричневый.
Один из вариантов электрического кабеля в тройной изоляции (NYM)
Если покупать будете кабель европейского производства, там цвета другие:
- «земля» — желто-зеленый;
- «ноль» — белый;
- «фаза» — красный.
Выбор розеток и выключателей
Для обеспечения пожарной безопасности в деревянном доме устанавливаться должны розетки и выключатели, имеющие металлическую монтажную пластину. Сначала на стену монтируется она, затем устанавливается внешняя панель. Допускается использование пластиковых пластин, но пластик должен быть негорючим и иметь соответствующий сертификат пожарного надзора.
Розетки и выключатели в деревянном доме должны иметь негорючие монтажные пластины
Причем, для безопасного подключения большинства современной аппаратуры требуется трехпроводные розетки с заземляющим проводом. Требуется заземление и при подключении освещения, но внутри помещения это часто не выполняется. А вот для освещения на улице наличие заземления необходимо: тут условия эксплуатации намного сложнее.
Электропроводка в деревянном доме своими руками: правила монтажа
В деревянном доме нужно постоянно помнить, что материал горюч и в данном случае лучше перестраховаться. Электропроводка в деревянном доме своими руками делается с соблюдением основных правил:
- Сначала собирается вся схема, проверяется работоспособность каждой ветки (тестером). Каждую из линий электропитания проверяем на отсутствие короткого замыкания, «на землю». Только потом провода подключаются к автомату. Рекомендуем сразу подписывать что подключено. Потом проще искать неисправности. Подключив одну линию, включаете электропитание, подключаете нагрузку. Если сработок нет, отлично — можно продолжать. Выключаете автоматы (который идет на проверенную уже линию и вводный), работаете со следующей линией. После того как все линии проверены и подключены (подписаны), врубается вводный автомат. Затем, постепенно, по одному, включаются линии.
- Монтаж электропроводки в деревянном доме ведется только целыми кусками кабеля без соединений и скруток.
- Прокладка проводки проходит поэтапно. Уложив кусок кабеля, обязательно проверяем целостность изоляции уложенного куска кабеля. Для этого жилы и изоляцию «прозванивают» относительно земли и жил.
- При разделке кабеля оставляют запас длинны — не менее 15-20 см. Если при неправильном соединении можно будет перезаделать не перетягивая кабели.
- Обязательно следят за цветами проводов.
С соблюдением этих правил электропроводка в деревянном доме, сделанная самостоятельно, будет безопасной и надежной.
Установка электрической сети в доме горючих материалов связана с определенными трудностями. В основном они касаются выбора кабелей и способа их прокладки. Как обеспечить безопасность и при этом не внести диссонанс в интерьер?
Жители городских квартир привыкли к тому, что электрические кабели спрятаны от глаз и надежно защищены бетонными конструкциями — это практически не грозит повреждением, а короткое замыкание по вине перегрузки и нарушенной изоляции не приведет к возгоранию.
При строительстве загородного деревянного дома владельцы также склонны прятать электропроводку, но здесь есть огромные проблемы. Прежде чем обсуждать их с установщиками, необходимо ознакомиться с нормативными документами.
Несмотря на желание спрятать проводку (1), проще и безопаснее ее проложить, используя накладные монтажные изделия (2-4)
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА — ПУНКТЫ ПУНКТА
На строительных площадках и форумах электромонтажных компаний имеются многочисленные ссылки на стандарты (PUE, PPB и PTEEP) без ссылок на конкретные страницы и параграфы этих документов.Давайте исправим эту ситуацию.
В ПУЭ (« Правила монтажа электроустановок ») 7 издание электропроводки в деревянных домах косвенно касается пункта 7.1.38: «Электрические сети, проложенные за незащищенными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытая электропроводка, и их следует проводить: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов — в металлических трубах, обладающих способностью локализации (т.е.способность выдерживать короткое замыкание кабельных жил без выгорания. — Ред.) и в закрытых коробках «(очевидно, также металлических. — Ред.). Стоит отметить, что ПУЭ-7 являются не доделаны и не учитываются многие нюансы проводки.
Более подробное руководство по прокладке проводов и кабелей можно найти в издании PUE 6, которое в основном руководствуется практикой. Сокращенный вариант таблицы из главы 2.1 («Электропроводка») этого стандарта, дополненный информацией из некоторых параграфов той же главы, которую мы представляем в статье.Следует также отметить, что пункт 2.1.23 предписывает, что доступ к точкам подключения и ответвительным проводам должен поддерживаться, то есть распределительные коробки должны устанавливаться открыто.
Кроме того, ГОСТ Р53315-2009 «Кабельная продукция. Требования пожарной безопасности», в разделе 6 которого необходимо использовать в жилых помещениях кабель с маркировкой BBGng-LS (в негорючей изоляции, с низким уровнем дымообразования).
При любом способе прокладки кабелей цепи должны быть оснащены автоматическими автоматами и УЗО, тщательно рассчитывая номиналы этих устройств
ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ — ПРОВОДКА КАБЕЛЕЙ
Сегодня в бревенчатых и бревенчатых домах кабели прокладываются тремя основными способами — в скрытых металлических трубах, на открытых изоляторах и в воздушных кабельных каналах.Они отличаются внешним видом электропроводки, а также стоимостью материалов и работ.
Скрытая электропроводка в стальных и медных толстостенных трубах выполняется, как правило, на этапе сборки сруба. Этот метод значительно увеличивает объем столярных работ, выполняемых поэтапно совместными усилиями строителей и электромонтажной компании. Задача усложняется необходимостью учитывать усадку стен и возможность ржавления труб при контакте с влажной древесиной.Кроме того, мы должны использовать специальные врезные розетки и выключатели с металлическими чашками, которые как минимум в два раза дороже, чем обычно, и часто поставляются только по запросу.
Открытая проводка на изоляторах прекрасно сочетается с рубленными стенами (особенно при отделке в классическом стиле и кантри). Витые провода (есть несколько цветов) и керамические изолирующие чашки совсем не дешевы, но затраты на них компенсируются простотой монтажа.
Провода на изоляторах и выключатели для старины прекрасно сочетаются с деревянными стенами (9).Гофрированная труба (10), в отличие от витого металлического шланга (12), может обладать способностью локализации и может применяться в деревянном доме. Его соединение и крепление должны выполняться с помощью резьбовых фитингов (11) и зажимов (13)
Если вы обходитесь без стилизованных розеток и выключателей, цена на которые начинается от 1100 рублей, и используете обычные накладные расходы, то стоимость проводки будет в 2-3 раза ниже, чем при скрытых кабелях. Открытая сеть может быть легко дополнена новыми линиями при необходимости.
Отсутствие электропроводки на изоляторах заключается в том, что она плохо защищена от механических повреждений, поэтому ее следует устанавливать на высоте не менее 2 м от пола (позиция 2.1.52 ПУЭ-7) и оборудовать все цепи в доме. с устройствами защитного отключения (УЗО) с током утечки не более 30 мА.
Открытая прокладка в кабельных каналах. Это самый простой и доступный вариант. Коробки из ПВХ обеспечивают быстрое затухание кабеля в случае короткого замыкания и защищают его от внешних воздействий.Сегодня многие производители выпускают серию электроустановочных изделий, кабельных каналов и специальных аксессуаров, которые позволяют эстетично и безопасно проводить открытую электропроводку в доме из бревна или балки.
Что касается зданий из панелей SIP и других «каркасов» (которые часто также классифицируются как деревянные дома), то наиболее безопасно проводить электропроводку при толщине трехслойного покрытия внутренних стен из гипсокартонных плит. В то же время в среднем слое изготавливаются мелкие части кабеля, поэтому последние отделяются от горючей конструкции негорючим материалом толщиной 10 мм — в полном соответствии с PUE-b.В местах расположения розеток и выключателей необходимо отобрать увеличенную глубину и закрыть горючую изоляцию, например, толстым слоем гипсовой штукатурки.
Избегать близости и контакта проводки, даже защищенной, с легковоспламеняющимися парами и гидроизоляционными материалами
БЕЗ ПРОВОДА
Значительно упростить электропроводку в деревянном доме и сделать проводку более надежной в пожаротушении помогут беспроводные переключатели и регуляторы. Среди них — одноканальные и многоканальные радио- и ИК-датчики, работающие от батарей (замена батарей требуется каждые 5-10 лет), устройства, преобразующие энергию нажатия в радиосигнал, а также мобильные «устройства», для которых Установлены специальные программы для контроля над электрикой дома.Такие решения могут использоваться для управления конкретными устройствами или их группами (например, жалюзи или освещением) или для входа в систему «умного дома», которая контролирует всех электриков в помещениях и на территории внутриплощадки.
ВЫБОР МЕТОДА ПРОВОДКИ КАБЕЛЕЙ И КАБЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ И КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ПО ПУЭ-6)
Тип провода или кабеля | Тип проводки и способ монтажа | |
Открыто электропроводка | незащищенные провода; Защищенные провода * и кабели в оболочке из горючих материалов | На роликах, изоляторах ** или с футеровкой из негорючих материалов *** |
Защищенные провода и кабели в оболочке из негорючих и трудно воспламеняющихся материалов | Прямо над поверхностью | |
Незащищенные и защищенные провода и кабели в оболочке из горючих, трудно воспламеняющихся материалов | В трубах и коробках из негорючих материалов | |
скрыто электропроводка | незащищенные провода; Защищенные провода и кабели в оболочке из горючих материалов | С облицовкой из негорючих материалов и последующей штукатуркой или защитой со всех сторон сплошным слоем других негорючих материалов |
Защищенные провода и кабели в оболочке из твердых горючих материалов | С подкладкой из огнеупорных материалов | |
То же самое из негорючих | Прямо над поверхностью | |
Незащищенные провода и кабели в оболочке из горючих, негорючих и негорючих материалов | В трубах и каналах из трудносгораемых материалов — с футеровкой из негорючих материалов и последующей штукатуркой; в трубах и коробках из негорючих материалов — напрямую | |
См. Также: Как правильно сделать электромонтаж в деревянном доме своими руками
КУЛЬТУРА ЭЛЕКТРОМОНТАЖА
Чрезвычайно важно, чтобы электропроводка в доме собиралась не гражданскими инженерами, а профессиональными электриками, знакомыми с требованиями стандартов.Они контролируют качество компонентов, рассчитывают рейтинг защитных устройств, собирают экран, надежно изолируют соединения и выполняют монтаж электроустановок в соответствии с проектом.
Элегантный, но дорогой ретровинк (1А) используется нечасто. Увы, вместо этого электрики прокладывают кабели, спрятанные в рукавах из ПВХ (15,17) или даже без защиты в пустотах конструкций (16, 18)
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА В ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ С ВАШИМИ РУКАМИ — ВИДЕО
© Автор: Владимир Григорьев
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ДОМАШНЕГО ТОВАРА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.
Ниже других записей на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»
Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.
Давайте дружить!
Что такое наполовину горячая розетка?
Большинство розеток в вашем доме имеют дуплексный режим, то есть вы можете подключить к ним два устройства одновременно. Полугорячая (или коммутируемая) розетка — это дуплексная розетка, одна половина которой постоянно «включена» или готова к подаче электроэнергии, а другую половину можно выключить и включить с помощью обычного настенного выключателя.
Хотя всю розетку дуплексного типа можно включить с помощью настенного выключателя, обычно включается только один из двух плагинов; это оставляет другую половину постоянно включенной для других целей.
Этот тип розетки довольно распространен в современном строительстве. Если вы подключите лампу к переключаемой стороне, вы можете выключить и включить ее с помощью настенного выключателя. Наполовину горячие розетки чаще всего встречаются в жилых комнатах, но могут быть установлены в любом месте.
Научиться подключать розетку не сложно. Это похоже на подключение штатного светильника. Узнайте, как ниже.
Примечание. Если вы устанавливаете новую розетку или вытягиваете дополнительный провод к существующей, ознакомьтесь с этой статьей о добавлении розетки; в нем содержатся советы и рекомендации по протягиванию провода как в новые, так и в существующие розетки.
В 3-проводном кабеле Romex 4 провода! Что обозначают цвета проводов?
- Белый: нейтральный. Смотрите предупреждение ниже!
- Зеленая или неизолированная медь без изоляции: провод заземления.
- Красный: горячий.
- черный: горячий.
Все они будут соединены вместе в оболочку. Провод Ромекс обычно используется в домах.
Белый провод: слово предостережения
Коммутационные коробки в старых домах обычно использовали белый провод в качестве силового, а не нейтрального.Поэтому, когда белые провода в распределительной коробке соединены вместе, все, что идет к переключателю, должны игнорироваться и оставляться там, где они есть.
Не соединяйте эти белые провода, уже находящиеся на коммутаторе, с другими белыми проводами, особенно с новым белым проводом, который является частью вашего нового 3-проводного кабеля.
Только в 2011 году Национальный электрический кодекс постановил, что в распределительной коробке требуется белый провод, используемый в качестве нейтрального. До этого было приемлемо использовать белый цвет в качестве переключаемого «горячего» провода, хотя добросовестный электрик покрасил бы его для чего-то другого (используя магический маркер, черную ленту и т. Д.).).
Таким образом, если вы заменяете более старую существующую коммутируемую розетку, и если она имеет 2-проводной кабель между розеткой и коммутатором, то белый провод используется либо в качестве постоянного горячего источника, либо в качестве коммутируемой мощности и НЕ является нейтральным. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы держать его отдельно от других белых проводов.
Как подключить полугорячую розетку с переключателем
Прежде чем что-либо делать, ВЫКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ! Бесконтактный детектор напряжения может быть здесь неоценимым для определения мощности через изоляцию провода.Сделайте уверенным, что выключен. Противный шок — наименее желательный результат вашего проекта.
Как отмечено выше, есть две возможности
.