Можно использовать хомуты для монтажа канализационных труб, но под них надо сверлить отверстия, что очень непросто. Еще вариант — если на столбе есть провод заземления — круглый провод диаметром 5-6 мм, то можно крепить стяжками к нему. Еще вариант — закрепить на столбе полосы металла — сделать что-то типа хомутов, а к ним крепить кабель.

В металлической трубе

Если кабель поднимается по стене дома в металлической трубе, его просто запускают внутрь. Так как для наружной проводки используют довольно солидные кабели, то жесткости его обычно хватает на то, чтобы более-менее держаться внутри трубы.

Сверху и снизу трубу закрывают какой-то пробкой (можно вырезать из пенопласта и потом покрасить вместе с трубой). Эта пробка будет дополнительно фиксировать положение кабеля (не прижимать к краю), а чтобы он не двигался внутри трубы, его крепят к стене по выходу из нее.

К тросу

Для крепления кабеля к тросу используют специальные металлические и пластиковые подвесы. Они состоят из двух частей — есть отверстие для троса и большее — для укладки кабелей.

Какие лучше — металлические или пластиковые? Металлические более долговечны, но дольше устанавливаются — необходимо закрутить шуруп. Пластиковые служить будут около 5 лет, но устанавливаются быстро — «хвост» протягивается в соответствующее отверстие, затягивается. На этом все.

Крепеж для кабеля и проводов: виды и разновидности

При лбом типе монтажа электропроводки и кабеля использоваться могут одни и те же виды крепежа. Подбирается он исходя из имеющихся условий, возможностей и вкусов хозяев. Основная задача — обеспечить качественную фиксацию и не нарушить при этом изоляцию ни в время установки, ни во время дальнейших работ и эксплуатации. А тип крепления подбираете из возможных вариантов. Их довольно много — есть специальные, которые выпускают именно для кабелей, есть позаимствованные из других областей, есть — самодельные.

Клипсы для крепления кабеля

При помощи клипс можно закрепить кабель на стене, потолке, на полу. Просто придется подобрать правильную конструкцию, а их немало. Крепление  кабеля клипсами очень популярный метод — может получиться очень аккуратно и почти незаметно. Это если предполагается открытая прокладка проводки.

Клипсы для монтажа кабеля есть металлические и пластиковые, причем разной формы. Самые простые имеют вид дужки, у которой с одной и с другой стороны есть отверстия под саморезы или дюбеля. Всем они хороши, но для установки требуется просверлить два отверстия, а это занимает много времени.

Есть вариант, который позволяет выдержать противопожарный зазор при монтаже силового кабеля на сгораемые поверхности (на фото слева). Этот крепеж фиксируется одним саморезом к поверхности. Он хорош тем, что при необходимости в тот же крепеж можно добавить нити. Для этого не придется его снимать, надо будет открутить винты, удерживающие верхнюю часть клипсы.

Третий вариант — своеобразная петля из полосы металла. Чтобы установить ее сначала надо завести внутрь кабели, потом совместить отверстия и закрепить на поверхности.

Все эти клипсы можно использовать как на стене, так и на потолке. Но при прокладке большого количества нитей на потолке они неудобны — слишком много требуется отверстий для монтажа. Их изготавливают из металла, часть затем окрашивают — чтобы при наружной прокладке крепеж меньше выделялся.

Пластиковые клипсы используют в основном для крепления кабелей в гофрированных шлангах. Есть они разных размеров под различные диаметры гофры. Могут устанавливаться как единично, так и собираться в линейки — для более аккуратного монтажа больших пучков проводки. Этот тип клипс применяют в основном для скрытой прокладки, но если гофра проложена снаружи, то удобнее ее фиксировать с их помощью.

Дюбель-клипса

Более незаметной при монтаже является дюбель-клипса. Это изогнутая полоса пластика с характерными ответвлениями на концах, которые за счет силы упругости будут держать крепеж в материале стены или потолка. Форма этих изделий есть для круглых и плоских кабелей разного размера. Но серьезные кабели ими не закрепишь — маловаты. Зато очень аккуратно смотрятся на проводниках небольших сечений, в том числе телевизионных, телефонных и для интернета.

Устанавливается они просто: сверлится отверстие подходящего диаметра, в клипсу заводится проводник, концы заправляются в отверстие и с усилием туда вставляются. Действительно неплохой вариант — быстро монтируется, вы глядит аккуратно. Используется в основном для открытой прокладки проводки.

Дюбель-стяжка

Еще один вариант для быстрого крепления кабеля — дюбель стяжка. Выполняется она из негорючих самозатухающих пластификатов, позволяет быстро монтировать кабельные линии. Может использоваться как для открытого так и для скрытого монтажа.

Есть стяжка с разъемным и неразъемным замком. Разъемный замок позволяет при необходимости изменять количество проводов. Способ установки такой же как у обычного дюбеля. Разница в том, что дюбель тут тоже пластиковый.

Кабельные стяжки с площадкой под дюбель (КСП)

Еще один вариант для быстрого монтажа. Состоит из дюбеля с резьбой и площадкой с прикрепленной к ней стяжкой. Сначала устанавливается дюбель, на него накручивается площадка со стяжкой. К готовой трассе крепятся провода.

Материал — негорючий пластификат, цвет — серый, температура использования — от -45°C до +85°C. Можно крепить на бетонные, кирпичные и деревянные поверхности.

Клипсы (скобы) с гвоздем

Отличный вариант для крепления кабеля к плотным поверхностям — древесине и ее производным, штукатурке. Сбоку пластиковой скобы имеется отверстие, в которое вставляется гвоздик. По форме скобы есть круглые  прямоугольные — под разной формы проводники.

Крепление кабеля такими скобами быстрое и не бросается в глаза. Чаще всего тоже крепят небольших размеров провода — телевизионные, телефонные, для интернета.

U-образные скобы из степлера

Даже самые маленькие скобы и клипсы все-равно довольно заметны. Есть способ сделать крепеж практически невидимым, во всяком случае в некоторых случаях. При наличии строительного степлера к деревянным поверхностям или штукатурке провода и телефонные кабели можно крепить специальными скобами. Они имеют длинные ножки и скругленную спинку. Есть специальные скобы для степлера, предназначенные для монтажа кабеля с пластиковыми ограничителями (средний рисунок). Они не позволяют передавить провод, что случается при работе с обычными скобами, если выставлена слишком большое усилие на спусковом механизме.

Хорош способ высокой скоростью — всего одно нажатие на рычаг степлера и скоба уже установлена. За час можно зафиксировать приличный метраж. Еще один положительный момент — крепеж малозаметен, при демонтаже в древесине остаются очень небольшие отверстия, которые тоже практически невидны. Со штукатуркой и ДСП, ОСП несколько сложнее — повреждения могут оказаться больше, тем не менее, они все равно менее заметны чем от гвоздей, даже самых маленьких.

Недостаток крепления кабелей степлером — значительные ограничения по размерам. Подобные скобы большими не бывают. Максимальный размер по ширине скобы — 12,5 мм, да и то не во всех видах. Этого более чем достаточно для монтажа телефонной «лапши», интернет-кабеля или других подобных проводников, но уже ВВГ или NYM таким способом закрепить получается далеко не всегда. К тому же у этих кабелей изоляция более жесткая, что требует более частой установки скоб.

Крепеж для упорядочения пучка проводников

Не всегда провода необходимо закреплять стационарно. В некоторых случаях просто надо пучки упорядочить — чтобы они не путались. Например, обычно к рабочему столу подходит немалое количество проводов. Фиксировать их жестко ни к чему — через некоторое время могут потребоваться переделки, а от вбитых гвоздей остаются дырки, которые на столе уже ничем не замаскируешь. Вот для этих целей есть различные приспособления. Их чаще называют держателями проводов или кабеля.

Например, те же скобы, но другого строения. Справа на фото выше вы видите кабельную клипсу, к тыльной стороне которой прикреплена двусторонняя липкая лента. Для крепления на мебель или пластиковые панели это очень удобно — клей потом можно отмыть, а поверхность остается неповрежденной. По центру — второй вариант с той же идеей, а слева так называемая монтажная площадка для крепления кабельных стяжек. Сначала к поверхности крепятся эти площадки — у них на тыльной стороне тоже есть липучка. Затем пучок проводов крепится к отверстиям обычной пластиковой стяжкой. Не столь удобно и аккуратно (хвосты стяжек будут торчать), но тоже может использоваться.

Еще несколько вариантов для крепления жгута электрических проводов вы видите на фото выше. Суть одна, методика разная.

Кабельные лотки — для скрытой прокладки больших пучков

При устройстве подсветки потолка из точечных светильников приходится прокладывать большое количество проводов, причем фиксировать их приходится к потолочному перекрытию. Если речь идет о квартирах, то перекрытия чаще всего — бетонная плита. Сверлить в ней массу дырок тяжело и долго, крепить по одиночке или небольшими группами провода не намного легче. Вот для таких случаев используют подвесные кабельные лотки. Делают их обычно из оцинкованной проволоки или перфорированного металла.

Есть они разных размеров, есть несколько разных типов крепления — на шпильки, прикрепленные к потолку, на подвесы «Т» или «Г»-образной формы.

Порядок монтажа такой: сначала собирается и монтируется на потолке конструкция, потом в нее закидываются кабели. При желании их можно закрепить стяжками к решеткам, но обычно в этом нет необходимости.

Кроме того есть металлические лотки из перфорированного и неперфорированного металла. Последние необходимы при прокладке кабелей внутри горючих стен — в каркасных домах, например.

Такие же лотки можно использовать при укладке кабелей в подпольном пространстве. Но тогда можно применять перфорированный вариант. Он тоже замечательно защитит от грызунов и случайного повреждения.

Самодельные приспособления для крепления кабеля

Многие фабричные приспособления имеют относительно невысокую цену, но когда их требуются сотни, сумма набегает немалая. А если проводка скрытая — требуется, например, закрепить кабель в штробе, зачем замуровывать лишние деньги,  если можно обойтись подручными средствами. Вот из чего делают самодельное крепление кабеля:

• Полоски жести + гвозди или дюбеля — в зависимости от материала стены. Жесть желательно оцинкованная, а ее можно «добыть» из пивных банок. Нарезается на полоски толщиной 7-10 мм, в центре делают отверстие, в которое продевается гвоздь. Сначала вдоль трассы с шагом 60-100 см набивают крепеж, затем жестяными полосками зажимают кабель или провод. Чтобы крепление кабеля было надежным, концы желательно зажать в замок.

  Пример самодельного крепежа для кабеля

• Из оцинкованного металла,нарезанного на полоски толщиной около 1 см можно сделать простейшую U-образную скобу. На концах прибить гвозди, использовать как обычные скобы — прихватывая проводник каждые 50-80 см. Можно использовать для крепления проводов к стенам и потолку.

  Как можно закрепить провод полоской из жести

• Также полосу жести можно использовать для крепления кабеля в петлю. Полоса охватывает кабель после чего полоска крепится к стене (смотрите фото справа). Этот вариант тоже можно использовать для фиксации проводников в штробе. От обычного наружного крепления его будет отличать только шаг установки фиксаторов — их можно ставить реже, так как задача их — удержать кабели до того момента, пока не застынет раствор, которым штробу заделывают. Таким же способом можно закреплять провода в защитной оболочке — гофре, трубе и т.п. Только полосы потребуются большей длинны и, возможно, ширины — для более надежной фиксации. Для древесины подойдет гвоздь или саморез, для кирпича и бетона потребуется дюбель.
• Подручными средствами можно закреплять и пучки проводов. Более длинной полосой жести можно крепить несколько расположенных один возле другого проводников. Удобнее для этого использовать перфорированный металл (например, монтажные подвесы для подвесных потолков), но можно обойтись и обычными полосами жести.

  Фиксация пучков проводов

Это основные виды крепежа для кабеля, который можно сделать своими руками. Наверняка есть другие варианты — фантазия умельцев неистощима, но это наиболее распространенные.

Крепеж для скрытой прокладки

Если кабели укладываются на стадии ремонта, все чаще прибегают к укладке внутри стен, пола или потолка. Так как результат работы невиден, то эстетике уделяется минимум внимания. Зато много внимания уделяется надежности и безопасности — доступ для переделки очень и очень усложнен. Потому и крепеж для кабеля при прокладке внутри стены, потолка, под полом выбирается надежный. Это могут быть:

• Стяжки любого типа — с дюбелями, монтажными площадками и т.д.
• Можно подобрать подходящего размера  типа клипсы.
• Сделать самодельный крепеж.

  Если делаете подвесной потолок из гипсокартона, проводку можно крепить к подвесам или укладывать внутри профилей. Только при монтаже кабели не укладывайте близко к стенке профиля — чтобы не повредить при работе

Для прокладки больших пучков проводов на потолке удобнее и быстрее использовать лотки, но можно все тем же крепежом. Единственное что плохо — приходится сверлить много дырок под установку крепежа в бетон или кирпич. Особенно неудобно это при работах на потолке. О том, как лучше оптимизировать работу в этом случае чуть ниже.

Если не предполагается наличие фальш-стен или чистового пола, под провода делают углубления — штробы. В них укладывают провода, потом замазывают раствором и после уже производят финишную отделку. Сточки зрения эстетики вариант идеальный. С точки зрения эксплуатации — проблематичный, так как заменить или отремонтировать проводку не разбивая стены практически невозможно. Тем не менее проводку делают именно так, просто стараясь уложить качественные кабели, да еще хоть с некоторым запасом по мощности или количеству пар.

Согласно правил безопасности в горючих стенах (деревянных, панельных и каркасных) укладывается кабель в негорючей оболочке или в цельнометаллическом лотке. Если речь идет о негорючей оболочке, то обычно это гофротруба из неподдерживающего горение пластиката. В этом случае крепят собственно оболочку, внутри которой находится кабель. На выбор типа крепления это особо не влияет, но влияет на подбор размеров крепежа — просто необходимо чтобы фиксаторы могли охватить оболочку.

Прокладка кабелей внутри горючих стен связана со сложностями: требования очень жесткие. Их можно выполнить в каркасных или панельных домах, но в брусовых или в срубах очень сложно. Необходимо в стены укладывать цельнометаллические лотки. При этом приходится вынимать большое количество древесины, что не улучшает теплотехнические характеристики да и внешний вид сделать идеальным не представляется возможным. Потому в деревянных домах чаще прибегают к открытому способу монтажа — поверх стен.

Крепеж для открытой прокладки кабеля

При наружной прокладке кабеля насчет внешнего вида к крепежу предъявляются более жесткие требования. Так как все на виду необходимо подбирать наиболее незаметные варианты или наоборот, наиболее декоративные например ретро-проводка. Это обширная тема и подробно описана она тут. Другие варианты:

Выбор есть, но все способы неидеальны, потому каждый решает для себя сам как и чем ему крепить кабель.

Крепление кабелей к потолку

Крепить кабели к потолку возникает необходимость в основном при устройстве натяжных потолков или потолков из  пластиковых панелей и гипсокартона.  В случае с гипсокртоном все несколько проще: есть система подвесов, к которым можно пластиковыми стяжками закрепить жгуты проводов. В других случаях все несколько сложнее: приходится сверлить большое количество отверстий под крепеж, ведь используют все те же клипсы и скобы, а под каждую нужно установить дюбель (если потолок из бетонной плиты).

Ускорить монтаж можно несколькими способами:

• Используя кабельные лотки (описаны выше).
• Прикрепив к потолку некоторое количество линий, подвешивать к ним небольшие жгуты проводов при помощи пластиковых стяжек.
• Использовать для крепления длинную перфорированную полосу металла.

Крепление кабеля к стенам, потолку, в штробе, к столбу

При устройстве проводки одна из задач — правильное крепление кабеля. Оно не должно занимать много времени, но должно быть надежным и безопасным. 

Содержание статьи

Правила и особенности выбора типа крепежа для кабеля

Крепеж для кабеля выбирают в зависимости от способа его прокладки и материала основания, к которому будет фиксироваться провод. Начнем с выбора по материалу.

Крепление кабеля выбирают в зависимости от типа прокладки (открытая или закрытая) и вида основания

В зависимости от типа материала

Все основания делят на мягкие и твердые, но есть еще тонкие и ломкие. К мягким основам относят древесину, сюда же можно причислить штукатурку. Если крепить кабель надо к этим основаниям, чаще всего используют гвозди или саморезы. Процесс установки крепежа всем известен и не занимает много времени.

Крепление кабеля большей частью происходит при помощи дюбелей

К жестким основаниям относится бетон, железобетон, кирпич. В такие основания устанавливается крепеж с дюбелями (дюбель-гвоздями). Процесс установки дюбеля более долгий — приходится сначала сверлить отверстия и вставлять пластиковую пробку, только после этого устанавливать крепеж. Но в таких материалах это неизбежно. Исключение — кирпичная кладка. Если крепеж размещать в шве, можно обойтись гвоздями. Но крепление в этом случае будет не очень надежным.

Ломкие основания. К этой категории можно отнести гипсокартон и строительные блоки из легкого ячеистого бетона любого типа. Для этих оснований есть специальные дюбеля, которые имеют большую площадь упора, чем стандартные. Также для легкого ячеистого бетона существует крепеж на клею.

Специальные дюбеля-бабочки для установки в гипсокартон или пенобетон

Тонкие основания. Это пластик, ДВП, ДСП и другие подобные материалы. Если закрепить кабель надо на такой поверхности, используют тонкие гвоздики, скобы, при небольшом количестве проводников применяют крепеж на клеевой основе. Обычно это небольшие пластиковые элементы, на тыльной стороне которых закреплен скотч с защитной полосой. При монтаже защитная полоса снимается, крепеж устанавливается на клей. Больших нагрузок он не выдержит, но упорядочить жгут проводов, который идет на рабочий стол, можно.

Гвозди, саморезы или дюбеля?

Большая часть стандартного крепежа может быть зафиксирована как при помощи гвоздей или саморезов, так и при помощи дюбелей. В соответствии с видом материала, его прочности и плотности, выбираете тип крепежных элементов.

Чаще используются дюбеля

Есть и несколько исключений. Например, U-образные скобы из строительного степлера можно установить только в мягкие основания или в ДСП, а дюбель клипсы для них не подходят.

Правила монтажа

Независимо от типа выбранного крепежа стоит соблюдать нехитрые правила его расположения. В этом случае крепление кабеля будет надежным.

• Оптимальное расстояние между двумя элементами 40-50 см.
• В местах поворота крепеж располагать в 5-10 см от места сгиба.
• Шляпки гвоздей, дюбелей, саморезов не должны торчать, иначе они могут повредить изоляцию кабеля.
• Кабель не должен провисать, натяжение должно быть равномерным. Если необходим запас, его сворачивают в кольцо и укладывают в одном месте.

  Установка фиксаторов для кабеля

Это все общие правила крепления кабеля. Это не догма, но их выполнение облегчает работу и гарантирует нормальные результаты.

Крепеж для открытой прокладки

При открытом способе прокладки стараются использовать наименее заметный виды крепежа. Совсем незаметным такое крепление кабеля быть не может, но может быть не привлекающим внимание.

Надо стараться сделать кабель незаметным….

Скобы из строительного степлера

Если в вашем хозяйстве имеется степлер, закрепить небольшого диаметра низковольтный кабель можно легко и быстро. В продаже есть специальные U-образные скобы. Они предназначены как раз для этих целей. Бывают двух типов:

• 28 или S. Сделаны из проволоки толщиной 1,25 мм, подходят для крепления кабелей диаметром 4,5 мм, высота ножки от 9 мм до 11 мм.
• 36 или L. Имеют диаметр 6 мм, высота ножки от 10 мм до 14 мм.

  Несколько видов кабельных скоб для степлера

Есть также специальные кабельные скобы с корпусом из пластика (на фото справа). Они стоят дороже, но из-за пластикового корпуса меньше шансы передавить жилы или повредить изоляцию.

Скобы могут быть из оцинкованной стали, могут — из нержавейки. Ножки могут быть обычные, могут — заостренные. Второй вариант проще заходит даже в плотные основания типа ДСП. Как понимаете, для серьезных проводников этот крепеж не используют, но для проводного интернета, телефона и т.д. очень даже удобно.

Скобы и клипсы

Крепление кабеля разного диаметра чаще всего делают при помощи скоб и клипс. Производят их из металла и особо прочного пластика. Пластиковые клипсы применяют для фиксации проводов в помещениях, металлические можно использовать и на улице. Металл может быть оцинкованным, крашенным, но лучше для наружного использования найти сделанные из нержавеющей стали.

Клипсы и скобы для крепления кабеля к стенам

Наиболее незаметные из клипс — небольшие пластиковые скобы с гвоздиками (верхний левый угол на фото). Они используются если необходимо протянуть одну нитку кабеля. Работа продвигается быстро — приставил, загнал гвоздик. Остальные скобы более заметны, но удерживать могут более мощные и жесткие провода.

Есть также пластиковые клипсы для крепления к стене гофрированной защитной оболочки. Есть они в виде линеек по несколько штук, есть — по одной. Так что можно закрепить и одиночный проводник, и группу кабелей.

Для крепления гофрошлангов

Эти же клипсы можно использовать для крепления кабелей подходящего диаметра. Для очень жестких лучше использовать металлические скобы, а для проводников средней жесткости подойдут и эти. Хороши для этих целей клипсы с фиксатором (на фото внизу слева). Они же могут применяться для закрепления кабелей на потолке.

На основе дюбелей

Есть кабельный крепеж на основе пластиковых дюбелей.  Пластик используется сверхпрочный, так что область использования не ограничена — можно ставить и в кирпичные, и в бетонные стены. Есть несколько видов:

• Дюбель-стяжка. Заглушка этого крепежа отлита со стяжкой. Удобно, если надо зафиксировать пучок кабелей.

  Дюбель-стяжка — быстрый монтаж

• Дюбель-клипса. Подходит для крепления одиночных проводников. Сделана из пластиковой ленты с насечками. Бывает под круглые и плоские кабели разных диаметров/размеров. Это — один из самых незаметных способов крепежа.

  Дюбель клипсы бывают двух видов — для плоских и круглых кабелей

• Дюбеля с площадкой под стяжку. Есть двух типов — со съемной площадкой и пластиковой затяжкой и с прорезью в шляпке.

  Дюбеля с площадками под стяжку

Все эти виды крепежа стоят недорого, но хорошо справляются со своими задачами. Их даже лучше использовать, чем с металлическими гвоздями — меньше шансов повредить изоляцию. Так как стоят они недорого, можно ими фиксировать кабели в штробе.

Крепление кабеля в штробе

При скрытой прокладке в негорючих основаниях кабеля укладывают в специальную канавку, прорубленную в стене. Эти канавки называют штробами, а процесс — штроблением или штробированием. Чтобы кабель в этой канавке держался и не вываливался, его надо каким-то образом зафиксировать. Есть несколько способов фиксации:

• Развести строительный гипс и его «лепешками» фиксировать провода к стенкам сделанного углубления. Способ подходит для небольшого числа проводников с не очень жесткой изоляцией. Во время работы замешивать надо небольшое количество гипса так как он очень быстро «схватывается».

  Гипсовый раствор хорошо удерживает кабели в штробе

• Использовать дюбель-стяжку. Установка крепежа происходит до прокладки кабеля. Неплохой способ, но требуется много времени. Особенно при установке в бетонные стены или плиты перекрытия. Второй недостаток — при большой протяженности трасс набегает значительная сумма на сам крепеж.

  Стяжка или дюбель-стяжка позволяет закрепить провод в штробе

• Если надо сэкономить, берут просто дюбель или гвоздь — в зависимости от типа основания, пробивают им посередине кусок телефонной «лапши», накручивают провод. Установка крепежа как в предыдущем случае — до начала прокладки проводников.

  Самодельные держатели для кабелей

• Для быстрого крепления кабеля в штробе можно использовать куски гофорошланга. Отрезают кусок чуть длиннее ширины штробы, сжав шланг, устанавливают его в штробу. Он хорошо держит кабеля за счет силы упругости, очень сильно экономит время. По мере нанесения штукатурки, такие «держатели» для кабеля можно вынимать.

Особенности горючих оснований

Если скрытую проводку делают в горючих стенах — деревянных, каркасных и т.п. — по требованиям пожарной безопасности, их необходимо прокладывать в негорючей защитной оболочке. Негорючая оболочка — это или гофрошланги из неподдерживающих горение пластиков, или цельнометаллические короба. При использовании гофрошлангов способ крепления такой же, как при фиксации кабеля. Разница — в диаметрах необходимого крепежа.

Для крепления гофошлангов можно использовать любые подходящие по размерам фиксаторы

При использовании металлических коробов, их закрепляют в стене, а затем в лотки укладывают кабели. Такой способ чаще используют в каркасном домостроении, потому что шбробление каналов в деревянных стенах значительно снижает их теплоизолирующие свойства. К тому же деревянный дом постоянно меняет свои размеры и жестко закрепленные короба могут стать проблемой. При прокладке проводки в деревянных домах чаще используют открытую прокладку в кабель-каналах или делают ретро-проводку.

Большие пучки проводов

Часто при разводке электропроводки требуется проложить большой количество кабелей. Чтобы минимизировать время на крепление больших пучков проводов можно:

• Разбить их на пучки по 3-4 штуки и фиксировать стяжками, дюбель-стяжками и т.д. Метод неплохой, но штробы должны быть глубокими что невозможно при малой толщине стен (проблема панельных домов).

  Разбить на пучки

• Сделать неглубокую и широкую штробу, в которой «в один слой» разместить проводники, закрепив их при помощи алюминиевой перфорированной ленты. Эти ленты используются при устройстве подвесных конструкций из гипсокартона, стоят недорого.

  Использовать алюминиевую перфорированную ленту

Также можно использовать комбинацию этих методов. При использовании ленты ее крепят по краям. За счет своей жесткости она хорошо удерживает даже жесткие проводники или гофрированные оболочки. При необходимости можно установить крепеж и между кабелями, но надо следить за тем, чтобы не повредить изоляцию.

Как закрепить кабели на потолке

Если кабелей на потолке не очень много, можно использовать обычный крепеж — хомуты, стяжки, клипсы, самодельные фиксаторы и т.д. Но их устанавливать неудобно — приходится долго работать с поднятыми руками, да еще удерживать в них инструмент, кабель. Тяжелая работа.

Если потолок будет подвесной, кабели можно закрепить за подвесы. В этом случае используют обычные пластиковые хомуты (затяжки), которыми фиксируют провода выше уровня будущего потолка. Чтобы не повредить оболочку или даже жилы, лучше прокладывать провода в защитном гофрошланге. Это также сделает проводку более безопасной с точки зрения пожарной безопасности.

Устройство проводки при монтаже подвесного потолка

Большие пучки кабелей на потолке проще укладывать в лотки. Они есть проволочные и металлические (из цельного металла и перфорированного). В квартирах и домах используют обычно проволочные. Они стоят и весят меньше. Их крепят к потолку на регулируемые подвесы.

Лотки для прокладки больших пучков кабелей

Такое крепление кабеля также требует установки подвесов, но количество крепежа намного меньше. Еще один плюс такого способа прокладки кабелей — легко при необходимости заменить или проложить новые. Минус — лотки не очень дешевы.

Как упорядочить пучки проводов

В наших домах все больше появляется техники и вся она имеет провода. К рабочему столу часто тянется около десятка проводов. Чтобы они не путались, лучше их упорядочить. Для этого есть разного вида пластиковые площадки. Одни собирают провода в жгуты, вторые, наоборот, позволяют проводить каждую нитку отдельно.

Крепление кабеля для упорядочивания проводов

Часть этого кабельного крепеже идет под саморезы или гвозди, часть — на основе липучки. Второй вариант можно смело устанавливать на мебель. Клеящий состав хорошо держится на ламинированной или лакированной поверхности и нет необходимости проделывать дырки.

Крепление к столбам и стенам при воздушном способе монтажа

При воздушной прокладке кабелей необходимо их крепить к столбам, стенам зданий и другим объектам. Есть крепеж для самонесущих и обычных кабелей. Обычные кабели между столбами без опоры подвешивать нельзя — они не выдержат нагрузки и порвутся. Для таких проводников между опорами натягивается трос и уже к нему на подвесах крепится кабель. В этом случае нагрузка приходится на трос, а не на кабель. Способы крепления троса — любые, но самый распространенный — сделать петлю вокруг столба, зафиксировать конец. Для промежуточных столбов можно использовать любой доступный способ — два отдельных троса, вбитый крюк, подходящий кронштейн.

Крепление троса к столбам

Крепление кабеля к несущему тросу происходит при помощи поддерживающих зажимов. Они бывают под кабели разной формы, сечения. Также возможно использование стяжек из устойчивого к ультрафиолету пластика. Иногда, для экономии, кабель прикручивают отрезками провода, скручивая его. Этот способ наименее надежный — при больших нагрузках скрутка может не удержать провод, он провиснет и порвется.

Как подвесить кабель к тросу

Для самонесущих кабелей крепеж обычно состоит из двух частей — кронштейнов или хомутов, которые крепятся к стене, столбу, и зажимов, которые цепляются за установленный кронштейн и удерживают кабели. Хомуты применяют только на столбах. Особенно удобны они на железобетонных столбах — нет необходимости сверлить отверстия, что очень нелегко.

Несколько вариантов крепления кабеля к столбу

Кронштейны бывают нескольких видов. Их выбирают в зависимости от вида основания (деревянных, стальных, бетонных, алюминиевых) и планируемой нагрузки. По назначению бывают:

• ответвительные — для установке на столбах и опорах в местах поворотов трассы;
• промежуточные крепления — для монтажа на столбах и опорах вдоль трассы без поворотов и ответвлений;
• фасадные — для установки на наружных стенах.

К кронштейнам крепятся подвесы или зажимы. Их выбирают в зависимости от типа кабеля, его сечения и т.д.

Как закрепить провод на потолке

При устройстве проводки одна из задач — правильное крепление кабеля. Оно не должно занимать много времени, но должно быть надежным и безопасным.

Правила и особенности выбора типа крепежа для кабеля

Крепеж для кабеля выбирают в зависимости от способа его прокладки и материала основания, к которому будет фиксироваться провод. Начнем с выбора по материалу.

Крепление кабеля выбирают в зависимости от типа прокладки (открытая или закрытая) и вида основания

В зависимости от типа материала

Все основания делят на мягкие и твердые, но есть еще тонкие и ломкие. К мягким основам относят древесину, сюда же можно причислить штукатурку. Если крепить кабель надо к этим основаниям, чаще всего используют гвозди или саморезы. Процесс установки крепежа всем известен и не занимает много времени.

Крепление кабеля большей частью происходит при помощи дюбелей

К жестким основаниям относится бетон, железобетон, кирпич. В такие основания устанавливается крепеж с дюбелями (дюбель-гвоздями). Процесс установки дюбеля более долгий — приходится сначала сверлить отверстия и вставлять пластиковую пробку, только после этого устанавливать крепеж. Но в таких материалах это неизбежно. Исключение — кирпичная кладка. Если крепеж размещать в шве, можно обойтись гвоздями. Но крепление в этом случае будет не очень надежным.

Ломкие основания. К этой категории можно отнести гипсокартон и строительные блоки из легкого ячеистого бетона любого типа. Для этих оснований есть специальные дюбеля, которые имеют большую площадь упора, чем стандартные. Также для легкого ячеистого бетона существует крепеж на клею.

Специальные дюбеля-бабочки для установки в гипсокартон или пенобетон

Тонкие основания. Это пластик, ДВП, ДСП и другие подобные материалы. Если закрепить кабель надо на такой поверхности, используют тонкие гвоздики, скобы, при небольшом количестве проводников применяют крепеж на клеевой основе. Обычно это небольшие пластиковые элементы, на тыльной стороне которых закреплен скотч с защитной полосой. При монтаже защитная полоса снимается, крепеж устанавливается на клей. Больших нагрузок он не выдержит, но упорядочить жгут проводов, который идет на рабочий стол, можно.

Гвозди, саморезы или дюбеля?

Большая часть стандартного крепежа может быть зафиксирована как при помощи гвоздей или саморезов, так и при помощи дюбелей. В соответствии с видом материала, его прочности и плотности, выбираете тип крепежных элементов.

Чаще используются дюбеля

Есть и несколько исключений. Например, U-образные скобы из строительного степлера можно установить только в мягкие основания или в ДСП, а дюбель клипсы для них не подходят.

Правила монтажа

Независимо от типа выбранного крепежа стоит соблюдать нехитрые правила его расположения. В этом случае крепление кабеля будет надежным.

• Оптимальное расстояние между двумя элементами 40-50 см.
• В местах поворота крепеж располагать в 5-10 см от места сгиба.
• Шляпки гвоздей, дюбелей, саморезов не должны торчать, иначе они могут повредить изоляцию кабеля.
• Кабель не должен провисать, натяжение должно быть равномерным. Если необходим запас, его сворачивают в кольцо и укладывают в одном месте.

Установка фиксаторов для кабеля

Это все общие правила крепления кабеля. Это не догма, но их выполнение облегчает работу и гарантирует нормальные результаты.

Крепеж для открытой прокладки

При открытом способе прокладки стараются использовать наименее заметный виды крепежа. Совсем незаметным такое крепление кабеля быть не может, но может быть не привлекающим внимание.

Надо стараться сделать кабель незаметным….

Скобы из строительного степлера

Если в вашем хозяйстве имеется степлер, закрепить небольшого диаметра низковольтный кабель можно легко и быстро. В продаже есть специальные U-образные скобы. Они предназначены как раз для этих целей. Бывают двух типов:

• 28 или S. Сделаны из проволоки толщиной 1,25 мм, подходят для крепления кабелей диаметром 4,5 мм, высота ножки от 9 мм до 11 мм.
• 36 или L. Имеют диаметр 6 мм, высота ножки от 10 мм до 14 мм.

Несколько видов кабельных скоб для степлера

Есть также специальные кабельные скобы с корпусом из пластика (на фото справа). Они стоят дороже, но из-за пластикового корпуса меньше шансы передавить жилы или повредить изоляцию.

Скобы могут быть из оцинкованной стали, могут — из нержавейки. Ножки могут быть обычные, могут — заостренные. Второй вариант проще заходит даже в плотные основания типа ДСП. Как понимаете, для серьезных проводников этот крепеж не используют, но для проводного интернета, телефона и т.д. очень даже удобно.

Скобы и клипсы

Крепление кабеля разного диаметра чаще всего делают при помощи скоб и клипс. Производят их из металла и особо прочного пластика. Пластиковые клипсы применяют для фиксации проводов в помещениях, металлические можно использовать и на улице. Металл может быть оцинкованным, крашенным, но лучше для наружного использования найти сделанные из нержавеющей стали.

Клипсы и скобы для крепления кабеля к стенам

Наиболее незаметные из клипс — небольшие пластиковые скобы с гвоздиками (верхний левый угол на фото). Они используются если необходимо протянуть одну нитку кабеля. Работа продвигается быстро — приставил, загнал гвоздик. Остальные скобы более заметны, но удерживать могут более мощные и жесткие провода.

Есть также пластиковые клипсы для крепления к стене гофрированной защитной оболочки. Есть они в виде линеек по несколько штук, есть — по одной. Так что можно закрепить и одиночный проводник, и группу кабелей.

Для крепления гофрошлангов

Эти же клипсы можно использовать для крепления кабелей подходящего диаметра. Для очень жестких лучше использовать металлические скобы, а для проводников средней жесткости подойдут и эти. Хороши для этих целей клипсы с фиксатором (на фото внизу слева). Они же могут применяться для закрепления кабелей на потолке.

На основе дюбелей

Есть кабельный крепеж на основе пластиковых дюбелей. Пластик используется сверхпрочный, так что область использования не ограничена — можно ставить и в кирпичные, и в бетонные стены. Есть несколько видов:

Дюбель-стяжка. Заглушка этого крепежа отлита со стяжкой. Удобно, если надо зафиксировать пучок кабелей.

Дюбель-стяжка — быстрый монтаж

Дюбель клипсы бывают двух видов — для плоских и круглых кабелей

Дюбеля с площадками под стяжку

Все эти виды крепежа стоят недорого, но хорошо справляются со своими задачами. Их даже лучше использовать, чем с металлическими гвоздями — меньше шансов повредить изоляцию. Так как стоят они недорого, можно ими фиксировать кабели в штробе.

Крепление кабеля в штробе

При скрытой прокладке в негорючих основаниях кабеля укладывают в специальную канавку, прорубленную в стене. Эти канавки называют штробами, а процесс — штроблением или штробированием. Чтобы кабель в этой канавке держался и не вываливался, его надо каким-то образом зафиксировать. Есть несколько способов фиксации:

• Развести строительный гипс и его «лепешками» фиксировать провода к стенкам сделанного углубления. Способ подходит для небольшого числа проводников с не очень жесткой изоляцией. Во время работы замешивать надо небольшое количество гипса так как он очень быстро «схватывается».

Гипсовый раствор хорошо удерживает кабели в штробе

Стяжка или дюбель-стяжка позволяет закрепить провод в штробе

Самодельные держатели для кабелей

Особенности горючих оснований

Если скрытую проводку делают в горючих стенах — деревянных, каркасных и т.п. — по требованиям пожарной безопасности, их необходимо прокладывать в негорючей защитной оболочке. Негорючая оболочка — это или гофрошланги из неподдерживающих горение пластиков, или цельнометаллические короба. При использовании гофрошлангов способ крепления такой же, как при фиксации кабеля. Разница — в диаметрах необходимого крепежа.

Для крепления гофошлангов можно использовать любые подходящие по размерам фиксаторы

При использовании металлических коробов, их закрепляют в стене, а затем в лотки укладывают кабели. Такой способ чаще используют в каркасном домостроении, потому что шбробление каналов в деревянных стенах значительно снижает их теплоизолирующие свойства. К тому же деревянный дом постоянно меняет свои размеры и жестко закрепленные короба могут стать проблемой. При прокладке проводки в деревянных домах чаще используют открытую прокладку в кабель-каналах или делают ретро-проводку.

Большие пучки проводов

Часто при разводке электропроводки требуется проложить большой количество кабелей. Чтобы минимизировать время на крепление больших пучков проводов можно:

Разбить их на пучки по 3-4 штуки и фиксировать стяжками, дюбель-стяжками и т.д. Метод неплохой, но штробы должны быть глубокими что невозможно при малой толщине стен (проблема панельных домов).

Разбить на пучки

Использовать алюминиевую перфорированную ленту

Также можно использовать комбинацию этих методов. При использовании ленты ее крепят по краям. За счет своей жесткости она хорошо удерживает даже жесткие проводники или гофрированные оболочки. При необходимости можно установить крепеж и между кабелями, но надо следить за тем, чтобы не повредить изоляцию.

Как закрепить кабели на потолке

Если кабелей на потолке не очень много, можно использовать обычный крепеж — хомуты, стяжки, клипсы, самодельные фиксаторы и т.д. Но их устанавливать неудобно — приходится долго работать с поднятыми руками, да еще удерживать в них инструмент, кабель. Тяжелая работа.

Если потолок будет подвесной, кабели можно закрепить за подвесы. В этом случае используют обычные пластиковые хомуты (затяжки), которыми фиксируют провода выше уровня будущего потолка. Чтобы не повредить оболочку или даже жилы, лучше прокладывать провода в защитном гофрошланге. Это также сделает проводку более безопасной с точки зрения пожарной безопасности.

Устройство проводки при монтаже подвесного потолка

Большие пучки кабелей на потолке проще укладывать в лотки. Они есть проволочные и металлические (из цельного металла и перфорированного). В квартирах и домах используют обычно проволочные. Они стоят и весят меньше. Их крепят к потолку на регулируемые подвесы.

Лотки для прокладки больших пучков кабелей

Такое крепление кабеля также требует установки подвесов, но количество крепежа намного меньше. Еще один плюс такого способа прокладки кабелей — легко при необходимости заменить или проложить новые. Минус — лотки не очень дешевы.

Как упорядочить пучки проводов

В наших домах все больше появляется техники и вся она имеет провода. К рабочему столу часто тянется около десятка проводов. Чтобы они не путались, лучше их упорядочить. Для этого есть разного вида пластиковые площадки. Одни собирают провода в жгуты, вторые, наоборот, позволяют проводить каждую нитку отдельно.

Крепление кабеля для упорядочивания проводов

Часть этого кабельного крепеже идет под саморезы или гвозди, часть — на основе липучки. Второй вариант можно смело устанавливать на мебель. Клеящий состав хорошо держится на ламинированной или лакированной поверхности и нет необходимости проделывать дырки.

Крепление к столбам и стенам при воздушном способе монтажа

При воздушной прокладке кабелей необходимо их крепить к столбам, стенам зданий и другим объектам. Есть крепеж для самонесущих и обычных кабелей. Обычные кабели между столбами без опоры подвешивать нельзя — они не выдержат нагрузки и порвутся. Для таких проводников между опорами натягивается трос и уже к нему на подвесах крепится кабель. В этом случае нагрузка приходится на трос, а не на кабель. Способы крепления троса — любые, но самый распространенный — сделать петлю вокруг столба, зафиксировать конец. Для промежуточных столбов можно использовать любой доступный способ — два отдельных троса, вбитый крюк, подходящий кронштейн.

Крепление троса к столбам

Крепление кабеля к несущему тросу происходит при помощи поддерживающих зажимов. Они бывают под кабели разной формы, сечения. Также возможно использование стяжек из устойчивого к ультрафиолету пластика. Иногда, для экономии, кабель прикручивают отрезками провода, скручивая его. Этот способ наименее надежный — при больших нагрузках скрутка может не удержать провод, он провиснет и порвется.

Как подвесить кабель к тросу

Для самонесущих кабелей крепеж обычно состоит из двух частей — кронштейнов или хомутов, которые крепятся к стене, столбу, и зажимов, которые цепляются за установленный кронштейн и удерживают кабели. Хомуты применяют только на столбах. Особенно удобны они на железобетонных столбах — нет необходимости сверлить отверстия, что очень нелегко.

Несколько вариантов крепления кабеля к столбу

Кронштейны бывают нескольких видов. Их выбирают в зависимости от вида основания (деревянных, стальных, бетонных, алюминиевых) и планируемой нагрузки. По назначению бывают:

• ответвительные — для установке на столбах и опорах в местах поворотов трассы;
• промежуточные крепления — для монтажа на столбах и опорах вдоль трассы без поворотов и ответвлений;
• фасадные — для установки на наружных стенах.

К кронштейнам крепятся подвесы или зажимы. Их выбирают в зависимости от типа кабеля, его сечения и т.д.

При монтаже кабеля используются различные способы крепежа. Все зависит от конкретных условий, финансовых возможностей и вкусов хозяев помещений. При выполнении этих работ все должно быть надежно зафиксировано, изоляция не нарушена, а внешний вид соответствовал окружающей обстановке и был благоприятным.

Материалы, из которых изготовлены стены и потолки, могут иметь различную плотность и структуру. Кабель, в зависимости от поставленной задачи, полностью или частично можно «спрятать» в штробах (канавочные углубления), пластиковых трубах, гофрах или специальных лотках. А если в этом нет большой необходимости, следует закрепить его более аккуратно.

Все это можно выполнить с помощью самых разнообразных приспособлений. Постараемся более подробно рассмотреть наиболее распространенные виды крепления.

Общие правила при монтаже кабеля

При прокладке кабеля на стенах или потолке рекомендуется руководствоваться следующими правилами:

• При использовании винтов, дюбелей и саморезов стараться закручивать их до упора. В противном случае, торчащая шляпка может повредить изоляцию.
• Максимальное расстояние между точками крепления не должно превышать 50 см, а у мест сгиба (поворотов) оно может быть уменьшено до 5 – 10 см.
• Укладка проводится без горбов, равномерно и желательно по прямой линии (горизонтально или вертикально).
• Если предусматривается запас, следует сделать его менее заметным.
• При скрытой прокладке кабелей в штробе их укладывают так, чтобы они не мешали дальнейшей отделке стен.
• Если у вас будут подвесные или натяжные потолки, нет необходимости делать под ними штробы.
• Основной инструмент, который должен использоваться при монтаже – это дрель, перфоратор, шуруповерт, отвертки и молоток.

Все эти рекомендации универсальны и несложны в выполнении.

Методы крепления к стенам из различных материалов

В зависимости от вида поверхности выбирается и способ крепления.

• Мягкие и тонкие. К ним относятся стены из пенобетона, газобетона, ДВП, пластика, гипсокартона и т.п. Простой крепеж здесь держаться не будет. Более надежными и устойчивыми будут специальные устройства, у которых торцовая или средняя часть сделана расширенной. Это могут быть дюбели-бабочки, зонтики или дюбели со сверлом.
• Плотные. Это деревянные, гипсовые, оштукатуренные поверхности, ОСП и ДСП. В этом случае применяют обычные саморезы или простые гвозди. Если саморезы вкручиваются с большим усилием, можно предварительно просверлить отверстия с меньшим диаметром.
• Твердые. Стены из кирпича и бетона являются самыми распространенными материалами этой категории. Здесь даже в предварительно просверленные отверстия просто так саморезы вкрутить будет проблематично. Именно в этом случае следует использовать дюбеля. Чаще всего, они состоят из пластикового колпачка и винта. В стене сверлятся отверстия. Для стен из бетона и кирпича диаметр сверла должен совпадать с диаметром дюбеля (сверло 6 мм – дюбель 6 мм). Для менее плотных поверхностей сверло должно быть тоньше на 1 мм (сверло 5 мм — дюбель 6 мм). В отверстия вставляются колпачки, торец которых не должен выступать из поверхности. Затем к ним, с помощью винтов, прикрепляют сам крепеж (хомут, пластины или др.).

Кабель каналы различных размеров

Кабель канал является весьма распространенным способом крепления проводов и кабеля открытым способом. По мнению многих электриков является самым удобным способом крепления. Кабель канал выполняется из оцинкованного стали, не поддерживающего горение пластика, алюминия и представляют собой простейшую П — образную конструкцию. В этот технический короб укладываются провода и закрывают односторонней или двусторонней крышкой. Различаются материалам изготовления, цветовому исполнению, размерам, исполнению (какая крышка), влагозащите, а также по исполнению:

Виды кабель каналов

При установке кабель канала сначала делается разметка на стене, затем крепиться с помощью саморезов, дюбель гвоздей или «жидких гвоздей». На видео показано как правильно проводить монтаж ПВХ короба.

Крепление с помощью клипс

Эти элементы крепежа являются довольно востребованными при открытой прокладке кабеля. Клипсы после установки смотрятся довольно аккуратно. Они могут быть различного размера, формы и быть металлическими или пластиковыми,

Простой вариант имеет вид дужки, с обеих сторон которой имеются отверстия под дюбеля или саморезы. Хорошая и простая конструкция, но есть небольшой минус — для установки необходимо сверлить два отверстия. Это несколько увеличивает время монтажа.

Металлические клипсы

Изготавливают из металлической полосы. Для установки вначале «оборачивают» ею кабель, совмещают отверстия и закрепляют на поверхности. Использовать можно и на стене и на потолке. Для последнего неудобны только тем, что надо сверлить много отверстий.

Пластиковые клипсы

Применяют в основном для монтажа кабелей в гофрах для скрытой и наружной прокладки. Для различных диаметров труб имеются соответствующие размеры клипс. На бетонные стены их монтируют при помощи дюбелей, а на деревянные поверхности – с помощью обычных саморезов.

Установку можно выполнять как для одного кабеля, так и совмещать несколько штук, для крепления пучка проводки. Конструкция клипс позволяет собирать их в единый блок. У каждой с боковой стороны имеются замки (специальные пазы), с их помощью производят надежное соединение клипс друг с другом. Разводка с помощью этих элементов получается аккуратной и ровной.

Самоклеящаяся клипса

Применяют для крепления кабеля или провода различной формы, могут быть выполнены в пластиковой или металлической форме. Поверхность, куда она будет крепиться, должна быть очищена от всякой пыли и грязи. У клипсы на тыльной стороне имеется односторонняя липкая лента. Такой крепеж применяется для крепления кабеля на пластиковые панели или мебель. Отпадает необходимость в сверлении отверстий в дорогостоящих или хрупких материалах.

Клипсы с гвоздем

Изготавливаются в виде пластиковой скобы, сбоку которой имеется отверстие для гвоздя. По форме могут быть самыми разными. Используют для открытого монтажа на деревянных и аналогичных по плотности стенах. На фото выше.

Такое крепление очень быстрое и удобное. Им часто пользуются, когда надо пробросить по плинтусу телефонные, телевизионные и другие кабели малого сечения.

Скоба металлическая

Используют для монтажа кабеля в рукавах из металла. Имеют одно или два ушка, в которых имеется отверстие для крепления. Размеры могут быть разными. Их подбирают ориентируясь на диаметр металлического рукава. Скобы хорошо подходят для удержания массивных кабелей. Они легко устанавливаются и снимаются. На фото выше.

Дюбеля

Использование дюбелей оправдано простотой установки, универсальностью применения и невысокой ценой. Ими можно проводить, как скрытый, так и открытый монтаж на стенах и потолках из твердых материалов.

Дюбель-стяжка

Изготавливается из негорючего пластика. Является удобным элементом крепления. Используют для оперативного монтажа открытой или скрытой прокладки.

Стяжка может иметь разъемный или неразъемный замок. Первый вариант позволяет, если есть такая необходимость, изменить количество жил. Установка такая же, как и у обычных дюбелей.

Стяжки с площадкой

Представляет собой дюбель с резьбой и площадкой (квадратной или прямоугольной), к которой прикреплена стяжка. Эти крепежные элементы (КСП) удобны для быстрой установки. Изготавливают из негорючего пластика.

КСП — стяжка с монтажной площадкой под дюбель

Первоначально устанавливают дюбель, на который и накручивают площадку со стяжкой. После этого крепят и провода. Монтаж годится для деревянных, кирпичных и бетонных стен и потолка. С помощью таких площадок можно крепить сразу несколько кабелей.

Дюбель-хомут

Применяют для оперативного крепления одного кабеля. Хомутик очень прост в установке. Перфоратором (если стена бетонная) высверливается отверстие необходимой длины и диаметра. После этого хомут аккуратно раскрывают, укладывают в него кабель и острым концом засовывают в отверстие. Хомут не выпадет из него благодаря двусторонним насечкам на его боковинах.

Форма хомутика должна соответствовать форме поперечного сечения кабеля. В основном она или круглая или прямоугольная. Эти установочные элементы имеют небольшую стоимость и надежны в креплении.

Базы дюбельного типа

База дюбельного (БД) типа под стяжки, сделана из пластика. «Два в одном» — как бы и саморез и дюбель. В головке имеется отверстие, в которое просовывается стяжка для затягивания кабеля.

Установка очень простая. В подготовленное отверстие забивается бандаж. Устанавливается стяжка и в нее закладывают проводку. Затем осуществляют затяжку.

Строительная смесь

Применяется для скрытой прокладки кабеля в стеновых и потолочных штробах. Для этого часто используют гипсовый раствор. Такой монтаж носит особое название — «приморозка». Сложного в этом методе ничего нет. Делают алебастровый замес и кабель прихватывается в штробе в местах, равномерно удаленных друг от друга. Следует делать это оперативно, так как – гипс схватывается достаточно быстро.

Раствор гипса для крепления проводки

Такое «примораживание» хорошо подходит для монтажа в штробе одиночного кабеля. Но такой способ так же используют и как дополнительное крепление нескольких кабелей, для подстраховки уже установленных скоб, дюбелей-хомутов и пр. После всего этого штробовые каналы заполняют штукатурным раствором.

Если объемы прокладки большие, частое приготовление раствора и фиксация кабеля существенно снижает скорость монтажа. Но во многих случаях это бывает вполне оправдано.

Изоляторы

В большинстве случаев крепление провода на изоляторы используется как ретро или декоративный. Этот способ открытой прокладки используется для монтажа электропроводки как в доме так и в бане.

Ретро проводка, крепление на изоляторы

Бочонок крепиться шурупом или гвоздем к стене и на него закрепляется скрученный предварительно провод. Скрутить его можно самостоятельно или купить уже скрученный.

Самодельные крепежи

Часто бывает, что для крепления кабеля нет подходящих скоб, площадок или хомутов. Все эти элементы можно изготовить и самому. Конечно, по своему дизайну они, скорее всего, будут уступать заводским элементам, но в некоторых случаях это бывает не так уж и важно. А если руки растут оттуда, откуда надо, то крепеж может быть вполне достойной заменой фирменному крепежу.

Самодельный крепеж для проводов

Для изготовления установочных элементов можно использовать самые разнообразные материалы. Это могут быть одножильные или двужильные провода, пластик, оцинкованная жесть и многое другое. Вот некоторые из вариантов самоделок.

• Нарезаем двужильные кусочки провода, длина подбирается в зависимости от крепящегося провода. В середину каждого продеваем саморез.
• Такие же, но одножильные кусочки обматываем вокруг шляпки дюбеля или самореза.
• Нарезаем жестяные полоски. В середину пробиваем гвоздь или саморез.

Плюсы у такого самодельного крепежа следующие:

• простота в изготовлении и монтаже;
• нет необходимости поиска крепежа и его покупки в магазинах;
• возможность использовать (установка и замена) самоделок многократно;
• можно крепить, как один, так и несколько проводов одновременно.

Натяжной потолок позволяет создать ровную поверхность с матовой или глянцевой отделкой любого цвета. Проводку в нем легко разместить скрытым способом.

Преимущества проводки под натяжным потолком

Проводка под натяжным потолком легко укладывается и крепится согласно схеме разводки. Для этого не требуется штробление (создание каналов), как в случае со штукатуркой или бетонным покрытием.

Расположение проводки над натяжным потолком может быть произвольным. Проводку можно прокладывать прямо по центру потолка. Но следует избегать пересечения проводов.

Требования к проводке

При монтаже электропроводки под натяжным потолком нужно полностью обесточить помещение. Необходимо учитывать, по какой поверхности будет проходить кабель.

Если перекрытия деревянные, проводку следует поместить в стальные кабель-каналы, которые позволят предотвратить воспламенение в случае нарушения изоляции. Если потолки выполнены из бетона и других негорючих материалов, можно использовать гофрированные трубы. Соединения между трубами заизолируйте для дополнительной защиты.

Кабель должен быть с негорючим покрытием, лучше тип ВВГнг. Применяйте провод с сечением, которое превышает расчетное, чтобы иметь запас по мощности. Не используйте дешевый электрокабель: если потребуется ремонт, это повлечет лишние затраты для определения места поломки, разбора потолка или стены и замены поврежденного участка. А также может быть повреждена техника, которая подключена с помощью этого кабеля.

Подготовка

Подготовьте схему подключения к распределительным коробкам под натяжным покрытием. В стенах должны быть штробы – углубления для электропроводки. Впоследствии штробы закрываются штукатуркой или специальным строительным материалом. На потолке провода можно закрепить с помощью хомутов или клейкого материала, такого как алебастр. Расстояние между креплениями должно быть небольшое, чтобы кабель не провисал (в пределах 50–90 см).

Узнайте, как развести проводку под натяжные потолки с учетом расположения люстры, точечных светильников, розеток, выключателей и бытовой техники, чтобы правильно распределить мощность. Для выполнения монтажных работ потребуются специальные инструменты и материалы.

Розетки устанавливаются на высоте 40 см от пола, а выключатели – не ниже 90 см, при этом отступ от угла должен составлять 15 см. Расположение светильников может быть произвольным, но между ними рекомендуется соблюдать расстояние 30 см, а отступ от стены должен составлять минимум 20 см.

Инструменты

Для монтажа проводки понадобятся следующие инструменты:

• перфоратор. С его помощью можно сделать отверстия для крепления проводов хомутами или клипсами;
• штроборез, с помощью которого можно сформировать углубления в стенах для прокладки проводки;
• стальные кабель-каналы или гофрированные трубы, в которые будут помещаться провода;
• распределительные коробки;
• розетки, выключатели, светильники;
• мультиметр для проверки напряжения.

Материалы

Перед монтажом нужно подготовить поверхность: очистить от загрязнений и, при необходимости, покрыть изолирующим составом. В качестве такого материала можно взять гипсовую штукатурку, смесь для отделочных работ, цементно-песчаный раствор.

На бетонном или деревянном покрытии провода крепятся разными способами. Для дерева подходят алебастр или гипсовый клей, которые надежно зафиксируют кабель на месте. Для перекрытия из бетона используют перфоратор и крепят провода хомутами или клипсами, поскольку вязкие клеящие материалы плохо держатся на бетонной поверхности.

Схема монтажа

Схему монтажа лучше сначала выполнить на бумаге. Под натяжным потолком проводка должна проходить параллельно стенам. Размещайте распределительные коробки таким образом, чтобы к ним можно было легко получить доступ для ремонта или наладки.

Сохраните готовую схему. Она пригодится для быстрого определения расположения проводов и поможет найти поломку с помощью мультиметра.

Особенности прокладки

Прокладка кабеля выполняется после всех остальных ремонтных работ, когда стены и потолок подготовлены к отделке. Штробление стен делают с помощью специального инструмента, затем углубления очищаются от пыли кистью. Необходимо предусмотреть места перехода электрокабеля со стены на потолок. Провода должны быть утоплены в стену выше того места, где будет располагаться натяжное покрытие, чтобы его поверхность оставалась гладкой.

Понадобится разводка всего электрооборудования, которое планируется установить в помещении. Предусмотрите запасные розетки на случай подключения дополнительных электроприборов. Обрезая провода, оставляйте не менее 15 см для выполнения соединений и подключения к распределительным коробкам. Порядок установки должен быть следующим:

1. Создание схемы на бумаге и последующий перенос разметки на потолок с указанием точек размещения распределительных и переходных коробок, светильников и электроприборов.
2. Нарезка труб, кабель-каналов или гофры, помещение проводов внутрь.
3. При необходимости создание отверстий в перекрытиях.
4. Фиксация проводов в соответствии с разметкой.
5. Соединение кабелей между собой, подключение к коробкам и электроприборам.

Деревянная поверхность

В старых домах нередко перекрытия выполнены из дерева. Провод в креплении на потолке должен быть качественно заизолирован и помещен в канал из негорючего материала. Данную проводку необходимо сменить, также замените старые гофрированные трубы, потому что они износились и не обеспечивают надлежащей защиты. Для соблюдения пожарной безопасности нельзя монтировать проводку прямо на деревянную поверхность без дополнительной изоляции.

Железобетон

Для прокладки проводов по потолку с железобетонными перекрытиями сделайте отверстия согласно схеме разводки. При сверлении железобетона осыпается много грязи и пыли; понадобится защита мебели, а также маска на глаза.

Если закрепить на перекрытии основу из профиля ПП60, не придется сверлить множество отверстий, поскольку нагрузка на профиль от проложенного кабеля будет совсем небольшая. На него можно устанавливать светильники и светоотражающие панели.

Кабель крепится при помощи клипс, скоб или хомутов, которые обеспечивают плотное прилегание к поверхности. Требуются специальные потолочные крепления, так как провести проводку под натяжным потолком нужно на достаточном расстоянии от покрытия. В противном случае провод будет провисать, нарушая внешний вид потолка.

Гипсокартон

Гипсокартон – удобное покрытие, пригодное для любого вида отделки. Перед установкой подвесного можно поменять материал потолка, покрыв его гипсокартоном. Для этого на перекрытия с реечной поверхностью набиваются листы гипсокартона, потом к ним крепятся провода. Их легко зафиксировать на месте как с помощью хомутов или скоб, так и алебастром и другими клеящими материалами.

Обеспечение безопасности

Главная опасность при установке электрокабеля под натяжной потолок заключается в работе с электричеством.

Требуются навыки работы с мультиметром, который позволяет определить напряжение. При укладке проводки в кабель-каналы стыки между ними должны быть плотно соединены и закрыты изоляционным материалом. Выбор всех материалов влияет на безопасность всей системы, поэтому он тоже должен выполняться профессионалом.

Ошибки при монтаже

Чтобы избежать ошибок при самостоятельном монтаже, обратите внимание на следующее:

• если провод помещается в гофру, следует избегать резких изгибов, поскольку в этих местах канал быстрее изнашивается;
• освещение в интерьере нужно продумать заранее и создать его схему. Нагрузку распределите равномерно, избегая слишком большого количества электроприборов в одной точке;
• проводку нужно размещать так, чтобы к ней можно было получить доступ. Поэтому рекомендуется прокладывать провода параллельно стенам. Если понадобится ремонт, это позволит демонтировать только небольшой участок отделки, который легко будет вернуть на место;
• следует с осторожностью устанавливать монтажный багет для натяжного покрытия, так как можно повредить провода, проходящие под покрытием;
• от вида полотна (ткань или защитная пленка) зависит выбор типа освещения. Есть ограничения на мощность светильников для определенных материалов, чтобы покрытие не расплавилось от нагрева.

особенности работы с разными материалами.

Развести электричество по помещению можно несколькими способами, проводка по потолку – один из самых простых и наименее затратных методов. Крепить провода к потолку можно выполнить самостоятельно, однако важно соблюдать правила безопасности и не допускать ошибок, которые часто совершают неспециалисты.

Общие правила монтажа

От того, насколько качественно выполнено крепление электрического кабеля к потолку, зависит безопасность живущих в доме людей. Важно учитывать материал перекрытия, чтобы выбрать подходящую защиту для проводки.

Если электрика будет проложена по возгораемым поверхностям (дереву, например), необходимо:

1. Прокладывать ее в защитном рукаве или стальной трубе, предохраняющей потолок от воспламенения при нагревании проводки.
2. Закрыть места соединения элементов трубы или рукава уплотнителями, выполненными из негорючих материалов.
3. Для прокладывания кабеля над натяжным потолком использовать только негорючую проводку.

Для бетонных поверхностей подойдут гофрированные, а не стальные трубы – они нужны, чтобы замедлить распространение пламени в случае короткого замыкания. Также гофра защитит полотно натяжного потолка от появления пятен или подпалин, если проводка начнет сильно греться.

Такая мера не потребуется, если по проекту планируется монтаж точечных светильников – кабель для них проходит сквозь снижающий напряжение трансформатор, и потому он почти не нагревается.

Подготовительные работы

Схема монтажа проводки по всей квартире

Перед тем как приступить к монтажу, потребуется выполнить несколько задач:

• Определить наиболее подходящий метод прокладки.
• Подобрать комплектующие для прокладывания кабеля.
• Установить местоположение распределительных коробок. Их рекомендуется монтировать в местах ответвления кабеля к выключателю или на максимально близком к этому месту участке. Чем больше распределительных коробок, тем проще будет монтаж и обслуживание готовой системы.
• Составить план проводки, помня, что провода должны идти только под прямым углом. На схеме также нужно отметить места установки осветительных приборов в помещении.
• Подобрать марку и сечение кабеля (сделать это можно с помощью специальной таблицы).
• Приобрести нужные материалы и инструменты.

Разводка под натяжным полотном

Перед тем как крепить проводку под натяжными потолками, необходимо составить план разводки электрики по потолку. При составлении схема следует помнить, что все провода нужно прокладывать под прямыми углами, параллельно или перпендикулярно стыкам стен и потолка комнаты.

Распределительные коробки рекомендуется устанавливать в таких местах, где к ним сохраняется свободный доступ (он нужен для обслуживания и ремонта элементов).

Игнорировать этот пункт – составление плана – не следует. Без подробной и продуманной схемы процесс монтажа будет сильно затруднен, а итоговый результат может не отвечать нормам безопасности.

С помощью строительного уровня переносят схему на поверхности. Используя перфоратор, в стенах и потолке проделывают отверстия, предназначенные под крепеж для фиксации проводки (дюбели, клипсы). Каждое отверстие располагают на расстоянии от 0,5 до 0,9 м – этого достаточно, чтобы кабель имел должную поддержку и не провисал.

Переходят к установке распределительных коробок и крепежа, сверяя свои действия с планом. Протягивают электропроводку, вдетую в гофру, по потолку, фиксируя с помощью крепежных элементов.

Схема электропроводки для точечных светильников

Соединяют концы гофрированных труб с распределительными коробками. Концы кабеля должны выходить за пределы гофры минимум на 15 см, чтобы можно было соединить жилы. Провода соединяют друг с другом; проверяют работу, используя мультиметр.

Монтаж на деревянных перекрытиях

Чтобы закрепить кабель на деревянной поверхности потолка, нужно предварительно протянуть его по стальной трубе – эта мера предназначена для защиты от возгорания. Диаметр трубки зависит от диаметра проводки. Если позволяют размеры трубы, в ней можно протянуть несколько кабелей.

Здесь потребуются распределительные коробки из негорючих материалов (в идеале – металла). Внутренние поверхности обрабатывают изоляционными материалами, чтобы исключить возможный контакт кабеля со стенками коробки.

Порядок действий:

1. Схему переносят на поверхности, отмечая линии, по которым будет проходить электрика.
2. Устанавливают распределительные коробки.
3. Нарезают металлические трубы на отрезки нужной длины. Крепят их к потолку.
4. Отдельные элементы сваривают в единую конструкцию.
5. Прокладывают по трубам кабель, используя протяжку.
6. Выводят проводку в распределительную коробку, оставляя концы длиной около 20 см.
7. Соединяют жилы проводки, изолируют, заземляют.
8. Проверяют систему.

Особенности крепления к металлическим поверхностям

Если электрика будет проходить по потолку, поверхность которого выполнена из металла, работы проводят особо тщательно, поскольку этот материал – хороший проводник электричества.

Полезная информация: «Варианты металлических подвесных потолков«

Оптимальное решение для защиты кабеля и для распределительных коробок – трубы, сделанные из электротехнического пластика. Важно убедиться, что условия и назначение помещения позволяют использование этого материала. В противном случае используют изделия из стали.

Безопасность при монтаже и распространенные ошибки

Чтобы работа прошла без эксцессов, рекомендуется придерживаться простых рекомендаций:

• Все работы выполняют в специальных защитных рукавах.
• Большая часть работ проходит на потолке, и потому используют только устойчивые и прочные стремянки.
• Чтобы не возникала необходимость постоянно спускаться за инструментами, все нужное складывают в сумку и держат при себе.

Несколько советов, которые помогут избежать проблем при работе:

1. Если не использовать защитные коробки, со временем могут возникнуть аварийные ситуации.
2. Важно правильно рассчитать сечение провода – если оно не будет соответствовать нагрузке, кабель может перегреться или загореться.
3. Если подключить всех потребителей к одному устройству защитного отключения, при любых повреждениях потребуется ремонт всех точек. Также это просто небезопасно: человека, находящегося в помещении, может ударить током даже при выключенных электроприборах.
4. Работу всегда нужно начинать с установки распределительных коробок, и только после этого прокладывать кабель.
5. Нельзя допускать соприкосновения или пересечения кабеля.

Крепление проводки на потолке – задача несложная, однако требующая внимания. Если игнорировать технику проведения работ, поручиться за безопасность готовой системы будет нельзя.

Как исправить незакрепленную электрическую потолочную коробку | Руководства по дому

Электрические коробки — это пластиковые или металлические коробки, размещаемые внутри стен и потолков, где бы ни находился вентилятор, осветительный прибор, электрическая розетка или выключатель света. Электрическая коробка обеспечивает защитный барьер для проводных соединений и объект, к которому может быть прикреплено электрическое приспособление. Если электрическая коробка в вашем потолке ослабнет, возможно, из-за вибрации, вызванной потолочным вентилятором, это может стать угрозой безопасности, поскольку провода внутри коробки могут быть повреждены.

Выключите электропитание потолочного вентилятора или светильника на главной электрической панели вашего дома. Проверьте цепь, включив и выключив выключатель света. Если цепь все еще находится под напряжением, вернитесь к главной панели и отключите правильную цепь.

Опустите навес от потолка. Навес — это металлическая пластина, закрывающая электрическую коробку.

Осмотрите фитинги (винты или гайки и болты), которые крепят приспособление к распределительной коробке.Если фитинги ослаблены, затяните их, а затем очень осторожно двигайте приспособление вперед и назад, наблюдая за распределительной коробкой, пока вы это делаете. Если коробка все еще движется, значит, коробка ослаблена и ее необходимо подтянуть. Если коробка не двигается, замените навес.

Отсоедините приспособление от распределительной коробки, сняв фитинги. Отвинтите и снимите пластиковые гайки для проводов, закрывающие концы проводов. Не прикасайтесь к проводам, пока не проверите их тестером напряжения, чтобы убедиться, что цепь обесточена.Убедившись, что цепь отключена, отделите провода от светильника от кабеля внутри потолка. Осторожно опустите приспособление на землю.

Затяните винты, удерживающие электрическую коробку на месте. Надавите на коробку вперед-назад. Если он больше не двигается, переустановите приспособление. Если он все еще болтается, снимите коробку с потолка.

Заполните отверстия для шурупов в балке потолка шпаклевкой. Дать замазке застыть в течение времени, указанного производителем.

Вставьте электрическую коробку обратно в потолок и прикрутите ее к боковой балке потолка.

Установите светильник и включите питание цепи. При подключении проводов всегда подбирайте провода по цвету.

Ресурсы

Биография писателя

Карсон Барретт начал профессионально писать в 2009 году. Его публиковали на различных веб-сайтах. В настоящее время Барретт учится в муниципальном колледже округа Бакс, где получает степень бакалавра искусств в области спортивного менеджмента.

Ремонт электрической коробки потолочного вентилятора

Уважаемый г-н электрик: Как отремонтировать потолочную электрическую коробку? Я снял подвесной потолочный светильник на своей кухне и обнаружил, что электрическая коробка потолочного светильника очень ослаблена. Поскольку мой новый светильник весит 18 фунтов (вдвое больше старого), я беспокоюсь о его замене. Существующая электрическая коробка потолочного освещения, кажется, смонтирована на одной стороне балки или чего-то подобного, чего я не вижу.Какие-либо предложения?

Ответ: Есть несколько приемов ремонта потолочного электрического шкафа. Если это металлический ящик, вы можете усилить его опору, просверлив пару шурупов через боковую часть коробки в балке. Коробка могла быть изначально установлена ​​с помощью гвоздей в сторону балки. Могли немного вытащить.

Я встречал электрические коробки, которые крепились к балкам с помощью только кабельных скоб. Скобы выдергиваются легче, чем гвозди.ПРИМЕЧАНИЕ. Текстовые ссылки ниже ведут к соответствующим продуктам на Amazon или EBay.

Если это металлическая коробка, прикрепленная к металлическому кронштейну между балками, вы можете просто затянуть центральный винт, чтобы затянуть коробку. Если после этого он все еще болтается, возможно, кронштейн оторвался от балки. В этом случае вам следует следовать приведенным ниже инструкциям по установке распорки для модернизации потолочного вентилятора и коробки .

Если потолочная коробка пластиковая, я бы просто снял ее и установил металлическую коробку.Пластиковые ящики могут быть изготовлены из различных материалов, таких как ПВХ, стекловолокно или композитный материал. Ящики из стекловолокна можно разбирать, как и ящики из композитного материала. Коробки из ПВХ не разламываются так легко, если только они не старые и хрупкие.

Обычно я начинаю с маленькой монтировки или большой отвертки и пытаюсь залезть за коробку, чтобы оттолкнуть ее от деревянных балок. Перед тем, как сделать это, прочтите ниже о маркировке проводов. В какой-то момент после извлечения я беру диагональные плоскогубцы Knipex 10 ″ и отщипываю части коробки, пока не смогу вытащить ее из потолка.При этом обращайте внимание на провода.

Отключите питание этой цепи. Снимите монтажный кронштейн светильника, вывернув винты 8-32, удерживающие его. Не отсоединяя провода, которые находятся внутри распределительной коробки потолочного освещения, потяните их вниз и в сторону от боковых сторон коробки.

Просверлите 2 или 3 отверстия с помощью сверла 1/4 ″ или 3/16 ″ через сторону коробки рядом с балкой потолка. НЕ просверливайте балку. Вверните несколько длинных шурупов для листового металла № 10 или № 12 с шайбами ​​ крыла через отверстия в балке.

Я не уверен, какая длина шурупа вам понадобится, но вы хотите, чтобы шуруп был хотя бы на 1 дюйм в дереве. Вероятно, подойдут винты 1 1/2 дюйма или 2 дюйма. Для ввинчивания я рекомендую использовать винты с шестигранной головкой или крестообразным шлицем и дрель или ударную отвертку.

Если существующая потолочная коробка пластиковая и кажется сломанной, единственный выход — замена. Для замены используйте старую конструкцию потолочного вентилятора и скобу.

Альтернативой вышеупомянутому ремонту является полное снятие коробки и установка распорки потолочного вентилятора и коробки , которые обеспечат надежную опору.Поскольку коробка уже свободна, вы можете полностью оторвать ее от балки, используя небольшую монтировку или очень большую отвертку.

Перед тем, как вы начнете демонтировать существующую электрическую коробку потолочного освещения, вы должны пометить провода , чтобы их можно было правильно соединить вместе. Для этого можно использовать цветную изоленту или бирки с цифрами. Вы должны отсоединить все сращивания электрических проводов, а затем ослабить зажимы или снять контргайки с разъемов и вынуть их из коробки.

Затем поверните коробку, пока не сможете протянуть ее через имеющееся отверстие, не повредив потолок слишком сильно. Купите скобу вентилятора и комплект коробки для модернизации и следуйте инструкциям по установке.

В дополнение к распорке для вентилятора, которая расширяется между балками, доступны бокс вентилятора с боковым креплением и кронштейн . Если балка находится прямо на краю отверстия в потолке, я предлагаю боковой монтажный кронштейн. Если отверстие находится дальше от балки, используйте расширяющуюся веерную скобу.

EBay имеет все типы кронштейнов для потолочных вентиляторов и электрических коробок

Модернизируемая расширяющаяся скоба вентилятора вставляется в существующее отверстие в потолке, и вы затягиваете ее, чтобы зафиксировать между двумя балками. Затем электрическая коробка, рассчитанная на вентилятор, устанавливается на скобу с помощью прилагаемого оборудования. Вставьте провода в новый вентиляторный блок, прежде чем прикреплять его к скобе вентилятора на потолке.

Вы также можете использовать описанную выше технику для установки потолочного вентилятора, поскольку для этого потребуется скоба для вентилятора и коробка.См. Мой пост о потолочных вентиляторах и корпусах вентиляторов.

Мой пост о замене блинной коробки старого образца может быть вам полезен.

Мой пост про электрических схем для потолочных светильников и выключателей может быть полезен.

Как починить потолочный вентилятор — Устранение 5 распространенных проблем

Проблемы с потолочным вентилятором? Не потеть. (Каламбур предназначен). Эти повседневные бытовые приборы работают от простых асинхронных двигателей, и есть лишь несколько вещей, которые могут выйти из строя с ними.

Для домашних мастеров это упрощает диагностику и устранение проблем (опять же, каламбур). В этой статье мы проведем вас через несколько шагов по устранению неполадок, чтобы помочь определить виновника и восстановить работу вентилятора.

Мы разберем процесс диагностики и устранения неполадок на основе следующих проблем:

• Вентилятор совсем не работает (нет питания, гудение и т. Д.)
• Вентилятор шумит, но лопасти не вращаются
• Вентилятор застрял на одной скорости
• Обрыв троса внутри вентилятора
• Вентилятор издает ненормальные жужжащие / гудящие звуки или чрезмерно раскачивается

Обслуживание потолочного вентилятора

Прежде чем мы перейдем к поиску и устранению неисправностей, сейчас самое время сказать пару слов о техническом обслуживании.Причина №1 выдувных потолочных вентиляторов — это перегрев из-за накопления пыли и / или недостаточной смазки. Обязательно время от времени очищайте потолочные вентиляторы — не позволяйте пыли скапливаться на лопастях или корпусе двигателя, и время от времени добавляйте пару капель бытового масла на любые движущиеся части.

Устранение неисправностей: вентилятор не работает вообще

Если дело обстоит так, то либо вас ждет очень простое решение, либо ваш вентилятор перегорел и, вероятно, потребует замены.

Перво-наперво убедитесь, что у вас есть питание, необходимое для самого вентилятора. Если на вентиляторе есть осветительная арматура, и свет работает, но не вентилятор, вы знаете, что источник питания в порядке, и проблема где-то в проводке или в самом двигателе вентилятора.

Если вообще ничего не работает, убедитесь, что на настенный выключатель подается питание. Проверьте, не сработал ли автоматический выключатель. Если вы уверены, что источник питания в порядке, возможно, проблема в настенном переключателе, но это маловероятно.

Как только вы убедитесь, что к вентилятору идет ток, единственный выход — залезть внутрь корпуса и проверить проводку. Вентиляторы двигаются с большой скоростью, часто часами, и возможно, что соединение потеряно.

Многие современные потолочные вентиляторы имеют подвесное устройство, которое позволяет временно подвешивать их к монтажному кронштейну, пока вы отсоединяете провода. Если его нет, вам, вероятно, понадобится помощник, чтобы удерживать вентилятор, пока вы его отсоединяете.

Снимите корпус двигателя и выполните простой визуальный осмотр. Обратите внимание на явные признаки короткого замыкания или разрывов связи. Очень распространенная проблема с потолочными вентиляторами — это перегоревший конденсатор, но вряд ли это будет причиной, если вентилятор вообще не подает признаков жизни. Вскоре мы подробно поговорим о перегоревших конденсаторах.

Если проводка внутри корпуса двигателя выглядит хорошо, проверьте соединения в распределительной коробке на потолке. Если видимых повреждений или очевидных виновников нет, достаньте вольтметр и приступите к проверке соединений.

Запуск двигателя вентилятора. Если вы определили, что у вас есть достаточный ток, идущий к двигателю, но ничего не происходит, двигатель поджаривается. Электрические асинхронные двигатели, конечно, можно отремонтировать или заменить, но если они вышли из строя, гораздо практичнее заменить весь прибор.

Помните, что причина №1 неисправных двигателей вентиляторов — перегрев из-за скопления пыли.

Вентилятор шумит, но лопасти не крутятся

Если вы включаете вентилятор, и он издает гудение или жужжание, но лопасти не вращаются, скорее всего, виноват перегоревший конденсатор двигателя.Они просто перегорают из-за возраста или перегрева, и их можно заменить за 8 или 10 долларов.

Чтобы проверить конденсатор, снимите корпус двигателя. Конденсатор — это маленький черный ящик, который будет подключен к вытяжному шнуру — если он перегорит, в девяти случаях из десяти он будет очень заметен и будет заметно разрушен или расплавлен. Заменить их просто, но нужно разрезать и сращивать провода. Если вы заменяете конденсатор , убедитесь, что тот же, что и старый, или хотя бы один с такими же электрическими требованиями. Кроме того, перед выполнением любых электромонтажных работ убедитесь, что вы отключили питание на автоматическом выключателе.

Менее распространенная проблема — сломанный маховик. В некоторых моделях потолочных вентиляторов лопасти прикрепляются к [[резиновому маховику]], а не непосредственно к двигателю. Со временем маховик может стать хрупким и сломаться, и в этом случае электродвигатель будет работать, но лопасти не смогут вращаться. В этом случае замена маховика является относительно простым процессом.

Также возможно замерзание подшипников внутри двигателя.В этом случае лезвия не смогут вращаться, даже если вы толкнете их рукой. Подшипники можно заменить, но в этом случае лучше заменить весь вентилятор.

Вентилятор заедает на одной скорости

Это еще одна распространенная проблема, и в 95% случаев ее причиной является перегоревший конденсатор. Конденсатор определяет, сколько мощности подается на двигатель вентилятора. Если конденсатор перегорит, только небольшое количество электричества попадет в двигатель, и вентилятор остановится на низкой скорости.

Последнее обновление 2021-08-20 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Если вентилятор не работает на высокой скорости, конденсатор, вероятно, исправен, но шнур, который к нему подключен, вероятно, оборвался или отсоединился. В любом случае необходимо будет вытащить корпус двигателя и провести визуальный осмотр.

Внутри вентилятора оборвался шнур питания

В зависимости от того, в какой настройке был шнур, когда он оборвался (высокий / средний / низкий / выключен), вентилятор застревает в этом положении.

Последнее обновление 2021-08-20 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

В зависимости от модели шнур может быть повторно подсоединен, или необходимо будет заменить весь блок переключателя шнура. Замена переключателей стоит всего несколько долларов, но при этом нужно разрезать и сращивать провода.

* Помните: если вы заменяете часть потолочного вентилятора (например, конденсатор или выключатель шнура), которая требует сращивания проводов, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫКЛЮЧИТЕЛЬ ЦЕПИ ВЫКЛЮЧЕН, ЧТОБЫ ОТКЛЮЧИТЬ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ! *

Для замены переключателя со шнуром необходимо снять корпус двигателя, а затем открутить небольшую гайку на внешней стороне корпуса, которая прикрепляет переключатель к корпусу.Затем отсоедините проводку и установите новый выключатель.

На многих моделях коробка переключателя шнура прозрачная, и вы можете заглянуть внутрь, чтобы определить, в каком положении застрял вентилятор, и можно ли извлечь или повторно подсоединить шнур.

Шатается или шумит вентилятор

Это связано с несбалансированными лезвиями или ослабленными винтами / соединениями в узле.

Последнее обновление 2021-08-20 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Сначала проверьте весь блок потолочного вентилятора на предмет ослабленных винтов или соединений и затяните все, что требует затяжки.Используйте рулетку, чтобы убедиться, что все лопасти вентилятора находятся на одинаковом расстоянии от потолка. Кроме того, проверьте лезвия и их монтажные кронштейны, чтобы убедиться, что они не погнуты, не деформированы или не повреждены.

Если вентилятор все еще ненормально раскачивается и нет ничего болтающегося или изогнутого, возможно, что подвесной шар в верхней части нижнего стержня (если он есть) вылетел из канавки, в которой он установлен. Для проверки необходимо снять опорную плиту на потолке и проверить соединение на монтажном кронштейне.

Если ничто другое не устраняет колебания, можно использовать балансировочный комплект для размещения небольших клеящих грузов на несбалансированных лопастях вентилятора. Наборы недорогие и очень удобные.

Забудьте о ремонте — замените мой вентилятор

Если вы попробовали все вышеперечисленное и не очень продвинулись с какими-либо исправлениями, воспользуйтесь нашей рекомендацией по наиболее эффективному потолочному вентилятору, доступному в настоящее время: Westinghouse Lighting 7801665 Comet, 52-дюймовый внутренний потолочный вентилятор с матовым черным покрытием.

Последнее обновление 2021-08-20 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Что делать, если у вашего светильника оторвался провод заземления

На днях у меня возник интересный вопрос. Что делать, если во время установки светильника отсоединяется заземляющий провод? У вас есть несколько вариантов.

Если вы не можете вернуть приспособление, вы можете повторно прикрепить провод несколькими способами. Или вы можете заземлить прибор без этого провода. Но если все это не удается, заземляющий провод является средством безопасности, и осветительный прибор будет нормально работать и без него.

Назначение провода заземления

Если провод заземления отсоединяется от осветительной арматуры, вы можете попытаться снова подсоединить провод или заземлить прибор другим способом.

Заземляющий провод предназначен для защиты от случайного попадания напряжения на металлическую часть прибора. Это убережет вас от шока, если на прибор будет подано напряжение и вы дотронетесь до него.

На самом деле ваш осветительный прибор может получать заземление от электрической коробки с проводом или без него, если электрическая коробка металлическая.Я рекомендую на всякий случай заземлить прибор как-нибудь помимо коробки. Вы знаете, безопасность прежде всего. Итак, у вас есть несколько вариантов, как это исправить. К счастью, не всем нужен провод.

Первый вариант: верните светильник и замените его

Я знаю, всегда есть шанс, что магазин не заберет светильник обратно, потому что они скажут, что вы его сломали. Но на самом деле заземляющий провод не должен случайно отсоединяться от вашего осветительного прибора. Я подвесил приспособления к заземляющему проводу, пока я подключал остальные провода, а это означало, что я использовал заземляющий провод, чтобы удерживать весь вес приспособления, пока я собирал свои принадлежности.Я не рекомендую это делать, но даже в условиях такого рода злоупотреблений у меня ни разу не оторвалось провода.

Я вернул другие, более дорогие предметы, чем светильник, если они раньше ломались во время установки. Крупные сети заберут это и обсудят с производителем. Не стоит терять покупателя из-за светильника. Большинство магазинов обменивают приспособление на другое идентичное или кредитуют вашу покупную цену на другое приспособление.

Второй вариант: снова прикрепить провод

Если вы не можете вернуть приспособление, вы можете попробовать снова прикрепить провод.Если провод обжимается или накручивается, это может быть довольно легко. Раздвиньте обжимное соединение, вставьте провод обратно и разомните разъем. Или оберните его вокруг винта и затяните винт. Ключевым моментом является использование соединения металл-металл. Клей — это изолятор, поэтому, если вы снова приклеите провод, он больше не будет служить заземляющим проводом.

Если вы не можете закрепить провод в прежнем виде, оберните его вокруг любого доступного винта в приспособлении, который касается оголенного металла.

Третий вариант: заземление без провода

Третий вариант — просто заземлить прибор без провода.Крепление крепится к розетке винтами. Оберните заземляющий провод розетки вокруг одного из этих винтов, и тогда этот винт заменит заземляющий провод. Это может быть самый простой вариант.

Полностью без заземления

Также можно оставить провод неподключенным и обойтись без заземления. Я видел, как провода, идущие к приспособлению, откручивались, но если вы скрутите провода плоскогубцами и потом оберните кусок изоленты вокруг проволочной гайки, она останется на месте.Если вы можете гарантировать, что прибор не будет электрифицирован, то заземление вам действительно не понадобится.

Если вам понравился этот пост, поделитесь им!

Вот так:

Нравится Загрузка …

Я заменяю потолочный крепеж, отверстия для крепления кронштейна зачищены

Ремонт световой коробки
[ad # block] Электрооборудование Вопрос: Мой городской дом был построен в начале 1970-х годов.Заменяю на кухне потолочный светильник. Распределительная коробка, похоже, сделана из прессованного древесноволокнистого материала, а отверстия для крепления кронштейна вырезаны. Можно ли это отремонтировать, и если да, то как? Мне пришлось бы нанять кого-нибудь для замены распределительной коробки, если это единственное решение.

Этот вопрос по электрике пришел от: Сюзетт из Декейтера, Джорджия
Подробнее о Домашняя проводка для Джорджии

Дэйв Ответ электрика:
Спасибо за ваш вопрос по электрике Сюзетт

Замена потолочного крепления

Как отремонтировать монтажную коробку с зачищенными отверстиями для крепления кронштейна

• Если в электрическом ящике для осветительной арматуры есть вырезанные отверстия, у вас есть несколько способов предотвратить дорогостоящий счет за ремонт электрооборудования.
• Используйте инструмент Tri-Tap, чтобы обработать резьбу или сделать отверстие на один размер больше, например, с 6-32 на 8-32.
  • Tri-Tap — это инструмент для нарезания резьбы с тремя наиболее распространенными резьбами, 6-32, 8-32, 10-32 и другими 24 размерами резьбы, а также на противоположном конце реверсивного вала.
  • По виду инструмент размером с отвертку.
• В некоторых неметаллических коробках можно использовать шуруп немного большего размера, это также работает с некоторыми коробками розеток, в которых отсутствует резьба.
• В неметаллических коробках вы можете взять зубочистки, окунуть их в столярный клей и вставить в отверстия, а затем, когда клей высохнет, повторно нарезать отверстия или использовать шурупы.

• ПРИМЕЧАНИЕ
  • Этот ремонт может работать для светильников, которые НЕ тяжелые, однако, если светильник тяжелый, может потребоваться замена корпуса приспособлений.
  • Для тяжелых светильников и потолочных вентиляторов требуются специальные коробки, рассчитанные на вес устанавливаемого светильника.

Подробнее о электрических коробках

Распределительные коробки для дома

Что такое электрические распределительные коробки и для чего они используются. Домашняя электропроводка — это процесс прокладки электрического провода к месту, которое будет обслуживать электрические устройства или бытовой прибор. Одна очень важная составляющая — коробка, в которую будет проложен провод.Тип и размер электрических коробок домашней электропроводки будет зависеть от размера схемы, области применения и ее расположения.

Как установить электропроводку на кухне

Полностью объясненные фотографии и электрические схемы для кухонной электропроводки с требованиями кодов для большинства новых или реконструируемых проектов.

Освещение для дома
Коды электрического освещения

Шаги по ремонту сгоревшей электропроводки

Иногда может случиться так, что вы собираетесь заменить светильник на потолке, когда обнаружите, что изоляция проводки сгорела и потрескалась.Обычно это происходит из-за того, что лампа в приборе превысила номинальную мощность прибора. Другими словами, все лишнее тепло обугливало изоляцию. В таких случаях, как правило, изоляция снаружи потолочной коробки вполне подойдет. Но поврежденную изоляцию коробки вам придется отремонтировать — и это не так просто, как обмотать провода изолентой — такая стратегия не будет долгосрочным решением.

Здесь упоминаются правильные шаги для решения проблемы.Но прежде чем мы перейдем к этому, вы должны знать о вещах, которые вам понадобятся для этого. Хорошая новость в том, что вам нужно очень ограниченное количество вещей. Для инструментов все, что вам нужно, это инструмент для зачистки проводов / кусачки и зажигалка. Также потребуются электрический провод 12-го калибра и термоусаживаемая трубка.

Когда у вас появятся все необходимые элементы, вы готовы приступить к исправлению. Вот шаги:

Для начала снимите внешнюю оболочку неметаллического кабеля.Затем снимите примерно 8 дюймов изоляции с черного и белого проводов.

Удалите как можно больше старой изоляции. Как только вы это сделаете, распрямите старую проволоку. Затем пора надеть новую изоляцию — убедитесь, что белый цвет идет на нейтраль, а черный — на горячий провод. Удерживая изоляцию на месте, наденьте очень короткий кусок трубки. Как указано в перечне инвентаря, это должны быть термоусадочные трубки.

Для усадки трубки подайте пламя под термоусаживаемую трубку. Поддерживайте движение пламени таким образом, чтобы тепло сжимало настройку, не сжигая ничего. Не совсем точный маневр, но все же при его выполнении нужно быть внимательным.

Теперь, когда вы выполнили три шага, вы можете продолжить и подключить новый прибор. Вам не нужно беспокоиться о замыкании старых проводов. Тем не менее, вы должны быть уверены, что выбирая лампочки, вы следите за максимальной мощностью светильника.

[button font_size = ”20 ″ color =” # 029d25 ″ text_color = ”# ffffff” icon = «arrow-circle-o-right» url = »https://www.helpr.in/electrical?utm_source=organic& utm_content = Text & amp; aff_id = 24356 ″ width = ”” target = ”_ blank”] Заказать электрическое обслуживание [/ button]

Благодаря более чем 22 000 штатным специалистам, Helpr предлагает вам качественных поставщиков бытовых услуг к вашему порогу. Наши услуги включают в себя уборку дома, сантехнические услуги, столярные изделия, услуги по борьбе с вредителями и многое другое.

Заявление об ограничении ответственности: информация, представленная здесь, предназначена для общего ознакомления и не должна восприниматься как профессиональный совет.

Помощник

4-й этаж, № 27, SV Towers, 80 футов главной дороги, Корамангала,

Бангалор,

Карнатака

560095.

Звоните: 7676000300

Время работы офиса: 8.00 — 22.00 (7 дней в неделю)

Загрузите приложение или посетите наш веб-сайт, чтобы сделать заказ.

Освещение потолочного вентилятора не работает, но вентилятор работает? Как исправить

Потолочный вентилятор со световым комплектом убивает двух зайцев одним выстрелом.Вентилятор будет держать вас в прохладе в жаркий день, а свет освещает вашу комнату ночью.

Однако время от времени светодиоды на светильниках внезапно перестают работать. В некоторых случаях фонари вообще перестают работать, но лопасти продолжают работать. Итак, что вызывает эту проблему и как можно исправить световой комплект на потолочном вентиляторе?

Почему освещение потолочного вентилятора может не работать

Основная причина, по которой освещение потолочных вентиляторов может перестать работать, связана с ослабленными соединениями проводов.

Потолочный вентилятор с подсветкой во время работы выделяет тепло, что вызывает расширение и сжатие электрических проводов. В конце концов, провода могут ослабнуть, и свет перестанет работать.

Другая причина, которая может привести к неисправности фары вентилятора, — неисправный или поврежденный комплект освещения. Если вы только что купили вентилятор, верните его для замены.

Подсветка потолочного вентилятора не работает — Устранение неполадок

Используйте любой из этих методов, чтобы устранить неисправность потолочного вентилятора и указать, что именно с ним не так.

Хотя вы можете попробовать некоторые из этих исправлений самостоятельно, обязательно обратитесь к профессионалу, если это необходимо.

1. Убедитесь, что светодиодные лампы работают.

Лампы не работают, потому что, возможно, перегорела лампочка. Если в вашем устройстве более одной лампочки, он будет работать, даже если одна из них неисправна. Но если он есть, он не будет работать, если он испортился. В этом случае замените перегоревшую светодиодную лампочку.

Также убедитесь, что вы хорошо ввернули лампу в патрон.В зависимости от года выпуска вашего устройства он может не работать со светодиодной лампой. В этом случае убедитесь, что ваши лампы имеют рекомендованную мощность.

2. Проверьте соединения проводов в комплекте освещения

Соединения проводов иногда не являются основным источником неработающего света, особенно если лезвия вращаются.

Но если это не так, вам нужно будет осмотреть провода, чтобы убедиться в отсутствии обугленных или ожоговых следов.

• Начните с откручивания крепежных винтов, которыми блок крепится к монтажному кронштейну.
• Вы увидите черный и синий провода, скрученные с красным проводом от источника питания. Цвета могут отличаться в зависимости от вашего потолочного вентилятора.
• Убедитесь, что провода подключены правильно и что у вас нет ослабленного соединителя. В большинстве потолочных вентиляторов красный провод от электрической коробки присоединяется к синему проводу от светового комплекта.
• Если вы используете один выключатель, черный провод от потолочного вентилятора и провод комплекта освещения должны соединяться с черным проводом от электрической коробки.

Также убедитесь, что все соединения правильны, а разъемы не затянуты слишком сильно.

3. Осмотрите гнезда на предмет обгоревших следов.

Когда освещение потолочного вентилятора не работает, осмотр лампочки может дать вам представление о том, имеете ли вы дело с сгоревшей или обугленной розеткой.

Обычно это происходит из-за короткого замыкания в проводке. Лучшее решение — установить новую розетку в световой комплект, если она перегорела.

Для обугленной розетки придется заменить весь комплект.Кроме того, убедитесь, что лампочка не слишком туго затянута, поскольку это может привести к прекращению работы розетки.

4. Сброс пульта дистанционного управления потолочным вентилятором

Многие домовладельцы используют пульт дистанционного управления для включения освещения вентилятора. Устройство питается от батарей. Убедитесь, что батареи не разряжены. В противном случае придется покупать новые.

Если индикаторы не работают, несмотря на новые батарейки, подумайте о перезагрузке пульта ДУ. Вот как:

• Выключите вентилятор с помощью пульта дистанционного управления.
• Подождите около 20 секунд, прежде чем снова включить вентилятор.
• Удерживайте кнопку питания около 10 секунд.

Сброс пульта дистанционного управления помогает восстановить его функции, в том числе управление освещением. Если это не сработает, замените пульт.

Заключение

Если светодиодные лампы в потолочном вентиляторе не работают, подумайте о замене их и проверьте, имеют ли они нужную мощность. Также убедитесь, что лампы не затянуты слишком сильно.

В некоторых случаях лампы могут перестать работать из-за сгоревших или обугленных патронов. Лучшее решение — заменить весь комплект осветительных приборов или установить новую розетку.