Как выпаять радиодетали из платы: КАК ВЫПАИВАТЬ РАДИОДЕТАЛИ

Содержание

Добываем радиодетали из разного электронного хлама

Недавно, перебирая дома кучу хлама, я обнаружил по частям ламповый телевизор, два полуразобраных импортных приемника и один советский радиоприемник, также модули метрового и дециметрового диапазона от транзисторного телеприемника. Выбрасывать не хотелось но с другой стороны я понимал что оно мне в таком виде точно не нужно, так что же делать с этим радиоэлектронным хламом? — правильно, выбросить…но не все! Перед выбрасыванием из этих плат можно извлечь для себя полезные радиоэлектронные компоненты, которые и хранить будет удобно и пригодиться могут потом если не мне то кому-то другому в подарок.

Содержание:

  1. Вступление
  2. Распаиваем лампово-транзисторный телевизор
  3. Детали из плат от радиоприемников (зарубежных и советских)
  4. ТВ-модули СКД и СКМ
  5. Заключение

Вступление

Сразу оговорюсь: выпаивать все детали мы не будем, поскольку большинство из них уже морально и физически устарели, а будем извлекать только то что действительно может пригодиться при конструировании радиоприемников, радиопередатчиков, трансиверов и прочей самодельной радиоаппаратуры.

Начиная распайку электронного хлама нужно понимать что есть компоненты, которые со временем могут утратить свои свойства. К таким деталям относятся электролитические конденсаторы.

Поэтому выпаивать электролиты из старых телевизоров и советских радиоприемников, скорее всего, не стоит — это сбережет вам время и нервы при конструировании устройств, убережет от неудач, а то кто его знает в каком они состоянии — простой прозвонкой тестером не определить.

Распаиваем лампово-транзисторный телевизор

Вот фото основных плат телевизора:

Из плат можно выпаять конденсаторы-шоколадки, конденсаторы на низкую емкость, конденсаторы на высокое напряжение и МегаОмные резисторы.

Также выпаиваем диоды и можно извлечь разъемы — гнезда от них подходят для старых ламп типа 2К2М и подобных на 8 штырьков. Трансформаторы низкой частоты могут пригодиться при конструировании ламповой аппаратуры — оставляем себе. Под алюминиевыми экранами спрятаны катушки индуктивности с конденсаторами, а также печатные платы — блоки радиочастоты.

Как видим здесь можно поживиться конденсаторами малой емкости, как правило это от 1-го до 1000 пикофарад, также есть диоды и дроссели.

А вот в других модулях есть катушки индуктивности — из них нам могут составлять полезность каркасы с ферритовыми сердечниками для подстройки. Также выпаиваем отсюда конденсаторы и диоды.

Следующие радио-модули также интересны — в принципе из них можно выпаять все: транзистор, терморезистор(зеленое колечко), катушки и дроссели (синего цвета), диоды.

Вот то что я решил оставить из плат телевизора.

Детали из плат от радиоприемников (зарубежных и советских)

Всего три радиоприемника и поживиться здесь есть чем:

На фото изображены печатные платы из музыкального центра-радиоприемника китайского производства.

А вот эта печатная плата от какого-то немецкого радиоприемника, очень качественные детали.

Здесь очень много конденсаторов переменной емкости 5-20 пФ, контурных катушек, а также 4х-секционный КПЕ (конденсатор переменной емкости) с механизмом деления числа оборотов ручки.

Выше изображены печатные платы из радиоприемника Спидола, советского производства, причем на ней видны следы модернизации — кто-то впаял во входные цепи транзисторы ГТ322.

Наиболее мне интересно из приемника Спидолы — это КПЕ (конденсатор переменной емкости) с верньерным механизмом. Здесь он двухсекционный, каждая секция — от 20 до 450 пикоФарад.

Из импортных радиоприемников я выпаял почти все электролитические конденсаторы, конденсаторы малой ёмкости, диоды и часть резисторов, все переменные резисторы, контурные катушки, пригодится и ферритовый стержень, конденсаторы переменной емкости (КПЕ), микрофон, дроссели и транзисторы.

ТВ-модули СКД и СКМ

Как я в начале писал есть также модуль приема от транзисторно-интегрального телевизора —  СКД-24-М.

Вот что внутри такого блока — целый радиоэлектронный город из разных компонентов.

Угадайте что это за штыречки, на которых намотаны кусочки медного провода? — из подписи снизу (С26) не трудно понять что это конденсатор, причем это конденсатор на несколько пикофарад, его емкость можно изменять то домотав то отмотав витки, таким образом можно подстроить нужный контур на нужную частоту или параметры.

Подобное решение я уже встречал и писал о нем в статье Ламповый радиоприемник «Стрела» спустя пол столетия, не думал что оно еще где-то используется в более современной аппаратуре.

Заключение

Так что из нерабочей радиоэлектронной аппаратуры можно извлечь много полезных электронных компонентов. Пригодятся ли они мне в будущем? — время покажет, некоторые детали уже пригодились для моего однолампового регенеративного радиоприемника.

Места эти детали занимают не много — удобно хранить предварительно рассортировав их по типу, а еще лучше по номиналам. Для сортировки можно склеить из пустых спичечных коробков себе кассетницу — дешево и удобно.

как выбрать паяльник и микроскоп? Как правильно выпаять микросхему из платы? Наборы с маленькими паяльниками

Довольно часто электронные устройства бытового назначения выходят из строя по причине того, что перегорела какая-либо микросхема, называемая чипом. Исправить поломку можно, обратившись к услугам сервисной мастерской, но нужно быть готовыми к тому, что ремонт там обойдется недешево. Если у вас имеются хотя бы минимальные навыки работы с паяльником, заменить электронный чип можно своими силами. Справиться с такой задачей поможет электрический паяльник, предназначенный для паяния мелких деталей. Вооружившись этим устройством, вы сможете выпаять старый сгоревший микрочип и выполнить пайку нового чипа к печатной плате.

Какой паяльник выбрать?

Маленький электрический паяльник является важным инструментом, предназначенным для работ с микросхемами. Модификации такого микропаяльника могут обладать различными свойствами и характеристиками.

Хороший профессиональный паяльник, выполненный в формате мини, обладает регулятором температуры нагрева.

С его помощью можно нанести тончайший слой компонентов расплавленного припоя, а также нагреть контактные выводы у радиодетали для монтажа или демонтажа микросхемы из печатной платы. Некоторые виды электрических миниатюрных паяльников обладают особенностями, которые могут быть пригодны только для выполнения одного типа работ.

Разновидности

Электрические профессиональные паяльники позволяют ремонтировать даже лазерный тип устройств. В соответствии с тем, какой тип нагрева предусмотрен у этого инструмента, паяльники разделяют на следующие виды.

Нихромовый

Нагревательным элементом паяльника является проволока из нихрома, не только хорошо проводящая электрический ток, но и быстро нагревающаяся. Конструкция электроинструмента имеет спираль из нихрома, расположенную в специальных изоляторах, позволяющих сохранять тепловую энергию. Приспособление является бытовым, простым в использовании и ударопрочным. Недостатком станет быстрое перегорание спирали, которую придется заменять.

Импульсный

Обладает способностью быстро нагреваться и стоек к механическим воздействиям. Конструкция содержит образователь частот со встроенным трансформатором.

При нагреве частота повышается, а затем снижается до необходимых рабочих параметров.

Жало паяльника входит в состав электроцепи путем подключения к токосъемникам, расположенным на вторичной обмотке. Модель оснащена кнопкой включения, которая при нажатии мгновенно разогревает паяльник, а при ее отпускании инструмент остывает.

Керамический

Дорогая, но хрупкая модель, быстро разогревающаяся для работы. Конструкция содержит керамические стержни, подсоединенные к контактам напряжения, благодаря которым происходит разогрев паяльника. Паяльник служит долго, но у него высок риск механического повреждения: если жало выйдет из строя, заменить его не получится.

Индукционный

Конструкция содержит катушку индуктора и специальное ферромагнитное напыление на жале, обеспечивающее создание магнитного поля. При разогреве электропаяльника до определенной температуры дальнейшее нагревание прекращается. После падения температуры нагрев возобновляется, что и обеспечивается покрытием из ферромагнитного состава. Автоматический подогрев экономит электроэнергию, но чтобы выбрать рабочий диапазон температур, приходится менять съемные наконечники.

Специалисты в области радиоэлектроники рекомендуют обратить внимание на специальные паяльные станции, где нагрев происходит за счет индукторной катушки.

Электропаяльнику в этом случае не требуется автоматический терморегулятор, но выбор температурного режима придется подбирать путем смены жал, входящих в комплект такой паяльной станции.

Паяльная станция – дорогой инструмент, предназначенный для выполнения объемных и множественных работ. Паяльная станция оснащена автоматическим термостатом и контроллером, к которым при необходимости через специальные гнезда можно подключить не только паяльник, но и другие электроинструменты для паяния.

Характеристики

У паяльника с тонким жалом, используемого для паяния микрочипа, имеются следующие характеристики.

  • Рабочая мощность. Оптимальным вариантом будут модели будет параметр в 20-35 Вт, так как более высокая мощность электроинструмента спровоцирует перегрев или прожог микросхемы.
  • Контроллер (термостат). Удобный в применении инструмент должен иметь приспособление, которое удерживает нагрев жала до параметров, не превышающих 300°C.
  • Вид жала. Удобно, если у электрического паяльника имеется набор сменных насадок в виде срезанного жала под углом 45°, а также комплект тонких конусных вариантов. Поверхность жала у хорошего паяльника покрыта защитным слоем, который препятствует образованию нагара. Такой вариант предпочтительнее медного жала, которое требуется постоянно зачищать.
  • Конструкция. Кабель паяльника должен обладать удвоенной изоляцией, сечение провода выбирают от 2,5 мм. Шнур должен быть пластичным и не перекручиваться. Ручка инструмента не может быть тяжелой и выскальзывать из пальцев.
  • Размеры и вес. Устройство выбирают легкое и небольшое по размеру, так как в процессе работы его принято держать так же, как и карандаш. Большие паяльники с рукояткой из дерева будут неудобными из-за веса, их не получится правильно захватить пальцами.

Чтобы успешно осуществить пайку микросхем, необходимо выбирать маломощные устройства: чем ниже данный показатель, тем больше будет возможностей не испортить дорогостоящие радиоэлементы во время паяния.

Популярные модели

Теперь дадим краткий обзор популярных моделей, применяемых для паяния радиодеталей.

Другие приспособления и материалы

Процесс паяния микрочипов и радиодеталей подразумевает наличие не только паяльника, но и дополнительного оборудования.

Можно также приобрести:

  • флюс для защиты поверхности металла от образования окислительной пленки;
  • проволоку припоя для выполнения процесса паяния, толщина которой – 0,5-1 мм;
  • набор сменных насадок (жал) различных форм и размеров;
  • увеличительное стекло с держателем или очки-лупу, увеличивающие в 10-20 крат;
  • бинокулярный стереоскопический микроскоп с длинным фокусом и подсветкой рабочей области;
  • держатель-подставку, куда можно положить разогретый в процессе работы паяльник;
  • специальный антистатический коврик и браслет для защиты микросхем от действия статического электричества;
  • влажную ткань или специальное приспособление для очистки жала паяльника от нагара;
  • металлическую плетенку для удаления лишнего количества припоя;
  • шприц для удаления остатков припоя, оставшихся от демонтажа старого микрочипа и для переноса припоя во время работы в область паяния;
  • пинцет для удерживания миниатюрных микросхем;
  • органический растворитель либо этиловый спирт для удаления заводского защитного лака на микросхеме, а также для удаления остатков флюса после выполнения работы;
  • небольшую кисточку для нанесения жидких составов.

Для удобства выполнения паяльных работ перечисленные инструменты необходимо приготовить заранее и расположить на столе в удобном порядке.

Технологии пайки

Для начинающих радиолюбителей научиться правильно паять в домашних условиях помогут пошаговые инструкции. Перед работой важно изучить подготовку деталей к работе, температуру плавления олова, правила нанесения флюса. Работу с микросхемами можно осваивать поэтапно. Например, для начала выпаять из платы старую деталь. Потренироваться выпаивать можно на каких-либо старых бытовых приборах, вышедших из строя.

После того как будет освоено выпаивание, можно переходить к процессу паяния и попробовать спаять дорожку в радиодетали.

Микросхемы производятся двух типов. DIP-чипы имеют штырьковые выводы, которые запаивают в отверстия с обратной стороны платы. SOIC-чипы имеют планарные выводы, которые паяют с лицевой стороны микросхемы к ее площадкам.

Последовательность паяльных работ зависит от вида детали. Есть следующие виды паяния.

Радиоэлементов

Чтобы отпаять SOIC-чип, нужно смыть растворителем защитный лак с выводов микросхемы, а затем очистить от лака и саму плату, используя этиловый спирт. Затем на выводы при помощи кисточки наносят флюс. Далее потребуется взять припой и запаять все выводы чипа с каждой стороны, замкнув их. Для этого жалом проходят по всем точкам выводов, распределяя по ним припой. Припоя рекомендуется брать много, чтобы после того, как вы уберете паяльник, он оставался в расплавленном состоянии. Только в этом случае у вас получится взять чип пинцетом и удалить его. Если микросхема приклеена в области платы, потребуется обрабатывать припоем каждый вывод поочередно, а затем поднимать его с помощью пинцета вверх, над платой. После завершения отпаивания вводов потребуется взять нож и удалить чип, стараясь не повредить при этом плату.

Припаять SOIC-чип можно, применяя метод «волны припоя», суть которого сводится к эффекту капилляра, когда расплавленный состав припоя протекает между площадкой платы и выводом микрочипа, образуя там каплю.

Последовательность действий в этом случае начинается с того, что на контакты вывода наносят жидкий флюс, чтобы облудить их. Затем микросхему помещают на плату и располагают точки ввода с соответствующими местами крепления. Далее нужно припаять по диагонали каждый вывод, чтобы не было перекоса и смещения чипа. После этого флюс вновь наносят на припаянные точки вывода и при помощи жала с припоем распределяют припой по выводам равномерно. Если между двумя выводами образуется мостик из припоя, его удаляют металлической плетенкой, помещая ее поверх образовавшейся перемычки.

Чипов

Чтобы отпаять DIP-чип, нужно смыть лаковое покрытие в области паяния при помощи ацетона, следы которого затем убирают этиловым спиртом. Разогретой насадкой-жалом прикасаются к ножке чипа, расположенной с оборотной стороны платы. Жало удерживают в этом месте до тех пор, пока имеющийся припой не расплавится. Затем припой собирают шприцем, втягивая внутрь. Подобное действие выполняют со всеми выводами чипа, после чего их можно будет вынуть из отверстий платы.

При выполнении процесса припаивания потребуется следить за тем, чтобы чип не перегревался, поэтому прикасаться жалом к ножке чипа можно только 2-3 секунды, а затем, чтобы выполнить повторные касания, потребуется охлаждать рабочую область пайки.

Перед выполнением процесса паяния выводы чипа необходимо облудить. Для этого на выводы чипа наносят флюс, не касаясь самой микросхемы, и обрабатывают насадкой с набранным на нее припоем. После лужения выводы чипа имеют гладкую и серебристую поверхность. Далее микрочип закрепляют на плате, используя для этого припой и фиксируя деталь на отведенном участке платы.

Рекомендации

Для правильного выполнения паяльных работ рекомендуется использовать мощность паяльника, не превышающую 10 Вт. Большинство электроинструментов работает от напряжения сети в 220 В, но в некоторых моделях предусмотрен блок питания, понижающий напряжение до показателей 36 или 12 В. Паяльники, способные понижать электрическое напряжение, считаются лучшим вариантом для работы с микросхемами.

Что касается толщины жала электропаяльника, то этот параметр колеблется от 1 до 2 мм. В большинстве случаев для работы удобно пользоваться конусовидными насадками. Выбирая модель электрического паяльника, целесообразно отдать предпочтение варианту с автоматическим терморегулятором, который поддерживает заданную температуру и позволяет добиться отличных результатов в процессе паяльных работ.

Как паять микродетали обычным паяльником, смотрите далее.

Как паять паяльником — примеры пайки на определенных деталях

Как паять паяльником — примеры пайки на определенных деталях.

Паять паяльником это не столь сложно, как это кажется с первого взгляда. Пользоваться паяльником начали еще в Египте более пяти тысяч лет назад. И в технологии пайки от той поры практически ничего не изменилось.

Технология пайки паяльником на самом деле не сложная. Суть ее в том, что при использовании расплавленного металла, имеющего низкую температуру плавления, соединяются любые и в любом сочетании металлы, имеющие большую температуру плавления.

Перед тем, как приступить к пайке, нужно изначально подготовить поверхность тех деталей, что будут паяться. Нужно очистить поверхность от следов грязи, если таковы имеются и удалить оксидную пленку.

Оксидная пленка – это пленка, что образовывается на поверхности металла за счет определенных условий воздуха или не очень сильно окисленной среде. Толщина такой пленки может быть разной, поэтому от этого будет зависеть, при помощи чего ее можно будет удалить – напильника или наждачной бумаги. Если площадь пайки не большая или это будут паяться круглые провода, то эту площадь можно зачистить лезвием обычного ножа. После очистки поверхность должна быть блестящей без всяких пятен, окислов и неровностей. Если на поверхности имеются жирные пятна, то их убирают при помощи ацетона или растворителя уайт-спирита (очищенного бензина).

Когда поверхность полностью подготовлена, то ее нужно залудить, то есть покрыть слоем припоя. Это делается следующим образом: вам нужно нанести на поверхность, что будет паяться, флюс и приложить жало паяльника с припоем.

Что бы жало паяльника хорошо передавало тепло к детали, его необходимо прикладывать таким образом к детали, что бы площадь соприкосновения жала паяльника и детали была максимальной. Для этого можно использовать паяльник с жалом, имеющим срез.

Главное в процессе пайки это прогреть те поверхности, что спаиваются до той температуры, которую имеет расплавленный припой. Если поверхности не были прогреты до нужной температуры, то пайка будет матовой и иметь низкую механическую прочность. Если в процессе пайки поверхности перегреть, то припой растечется, и вы вовсе не сможете выполнить процесс пайки.

Когда все описанные выше пункты выполнены, прикладываем детали друг к другу, и выполняем пайку электрическим паяльником.

Сколько будет длиться процесс пайки зависит от того какая толщина и вес детали, но приблизительно это от одной до десяти секунд. Большая часть радиоэлектронных компонентов паяются не дольше чем две секунды. Паяльник отводится в сторону, как только припой растекся по поверхности. Смещать детали нельзя до той поры, пока припой полностью не затвердеет. Ведь если сместить детали, то будет низким качество механической прочности и герметичности пайки. Если вы случайно сместили детали, все может быть, то нужно выполнить процесс пайки снова.

Когда жало паяльника горячее, то припой на нем, при ожидании, покрывается окислами и остатками сгоревшего флюса.

Поэтому перед пайкой жало паяльника нужно обязательно очищать. Для этого можно взять кусочек увлажненного поролона (плотность его может быть разной) и быстро жалом провести по этому поролону, тогда все остатки из жала останутся на поролоне.

Перед тем, как начать пайку нужно убедится в том, что поверхности или провода, что будут паяться уже облужены, это обязательно. Ведь пайка уже облуженых поверхностей и проводов будет действительно качественной, да и вы, выполняя пайку, будете получать удовольствие от работы.

Если Вы никогда раньше не работали с паяльником, то лучше всего перед тем, как выполнить ответственное задание по пайке паяльником необходимо потренироваться паять. Начните с самого простого, попробуйте паять одножильный медный провод, что используется для электропроводки. Первое, что стоит сделать, это снять с проводника изоляцию.

Как правильно залудить провода из меди.

Сняв изоляцию с провода, оцените, в каком состоянии находится проводник. Если провода новые, то их проводник не имеет оксидной пленки и такие провода можно паять, не выполняя зачистку. Возьмите небольшое количество припоя на жало паяльника, а потом коснитесь им канифоли и проведите жалом паяльника по поверхности проводника.

Если проводник имеет чистую поверхность, то по ней припой растечется тонким слоем. При нехватке припоя, берется еще одна порция с обязательным касанием канифоли. И так необходимо делать до той поры пока проводник полностью не будет залужен. Что бы работать с проводником было максимально комфортно, положите его на деревянную площадку, такая используется в качестве подставки для паяльника. Всегда в том месте, где выполняется лужение, скапливается определенное количество канифоли, что ускоряет процесс лужения, ведь припоя на жало можно взять больше, и каждый раз не касаться канифоли.

Бывают и такие случаи, что вроде и проводник без оксидной пленки, а лудится, он не хочет. В таком случае необходимо использовать паяльную кислоту. Но если у Вас под рукой, ее, не оказалось можно обойтись и таблеткой аспирина. Разогреть пару секунд, а потом лудить на площадке. Вот увидите, будет лудиться без всяких проблем. Если вы используете метод с аспирином для медного провода, на котором будет оксидная пленка, он сразу будет покрываться тонким слоем припоя. (Но этот метод желательно использовать в крайних случаях, поскольку запах от процесса будет не самый лучший)

Если у Вас получилось залудить проводник, то вас можно поздравить с первыми успехами в работе с паяльником.

Если первый раз работает с паяльником, то будьте готовы к тому, что хорошая пайка у вас не получится. На это есть пару причин. Очень сильно нагрет паяльник для данного вида припоя. Это определить можно по жалу паяльника, ведь на припое, что есть на нем, образовывается темная оксидная пленка. Если сильно нагреть жало паяльника, то рабочая часть жала будет покрыта черным окислом, из-за чего припой на жале держаться не будет. Жало паяльника не разогрето до необходимой температуры. В таком случае внешне пайка будет матовой и рыхлой. Чтобы правильно подобрать температуру можно использовать регулятор температуры. Еще может быть недостаточно прогрет провод во время обслуживания. Такое часто случается, если на рабочей части жала паяльника имеется небольшое количество припоя. Тогда площадь соприкосновения маленькая, и тепло не так как нужно передается на проводник. Тренироваться паять нужно до той поры, пока не получится правильно залудить провод.

Часто бывает такое, что по окончанию лужения паяльником проводов, на них можно увидеть остатки припоя, что похожи на наплывы. Что бы от них избавиться расположите провод вертикально, концом вниз, а паяльник наоборот – вертикально, чтобы его жало «смотрело» вверх, а потом аккуратно проведите жалом по проводам. Так, как припой тяжелый, то все образовавшиеся наплывы перейдут на жало паяльника.

Но, прежде, чем это сделать, удалите весь припой, что имеется на рабочей части жала паяльника. А для этого просто легонько ударьте жалом о подставочку. Аналогичным способом уберите лишний припой с мест паек на печатных платах.

Продолжить свою тренировку стоит на медном многожильном проводе. Его тоже нужно научиться лудить пальником. Здесь же все не будет так просто, как в предыдущем варианте, а особенно если этот провод еще нужно перед лужением очистить. Очистить провод, от оксидной пленки используя для этого механический способ, будет немного затруднительно. Для этого понадобится разделить проводники и выполнить зачистку каждого по отдельности. У меня был случай, когда сняв изоляцию с провода, используя для этого термический способ, то увидел следующее: верхний проводник был весь покрыт оксидной пленкой, а нижний проводник был расплетен. Именно такой случай является одним из самых сложных для лужения. Но, такие провода лудятся не хуже, чем простые одножильные.

Паяем правильно многожильные провода.

Для начала, проводник нужно обработать паяльной кислотой, и начинать прогревать их паяльником, продвигая их так, чтобы все проводники этого многожильного провода были смочены кислотой.

Потом нужно выполнить лужения на площадке с использование канифоли, все выполнять аналогично тому, что описано выше. Разница только в том, что вам необходимо будет прижимать провод к площадке и в процессе лужения поворачивать его в одну сторону. Это требуется чтобы проводники этого провода сплелись между собой.

Имея уже готовый залуженный провод такого типа, вы сможете, используя для этого круглогубцы, сделать кольцо. А это кольцо использовать потом, к примеру, в качестве резьбового присоединения, которое в дальнейшем можно будет использовать, например для контактов розетки или выключателей.

А еще его используют для патронов в люстрах, или же припаять такое кольцо к латунным контактам или печатным платам. Не поленитесь, в качестве тренировки попробуйте выполнить такого типа пайку паяльником.

Единственное, что нужно стараться не сместить детали, во время их соединения методом пайки, пока не застынет припой.

Если говорить о пайке паяльником любых других деталей, то она не сильно отличается от пайки проводов паяльником. И если вы попробовали лудить и паять провода, и у вас все получилось хорошо, то вы сможете выполнить любую пайку паяльником.

Учимся лудить тонкие медные провода, что покрыты лаком.

Если нужно залудить паяльником тонкий проводник, у которого диаметр жилы меньше 0,2 мм, что изолированный эмалью, нужно использовать хлорвинил. Данный вид пластика используется для изготовления изоляции и больших изолирующих трубок. Для этого необходимо положить провод на изоляцию и слегка прижать его жалом паяльника, после чего протаскивать провод, при этом постоянно поворачивая его. Вследствие нагрева хлорвинила выделяется хлор, именно он позволяет разрушить лак и без проблем залудить провод.

Такого рода технология будет просто незаменимой, если вам нужно паять паяльником провод, типа литцендрат. Это провод, что состоит из большого количества тоненьких проволок, что имеют эмалированное покрытие и представляют собой один проводник.

Тонкие провода покрыты эмалью, можно еще лудить применяя таблетки аспирина. Такой метод лужения паяльником я описывал выше. Необходимо взять провод, который вы будете лудить и поместите на подготовленную заранее таблетку аспирина, а потом протягивать его между аспирином и жалом паяльника. Но, стоит помнить, что на рабочей части жала, должно быть, необходимое количество припоя и канифоли.

Как паять паяльником радиодетали.

Часто технология пайки требуется, когда выполняется ремонт электрических приборов. Ведь там есть печатные платы, состоящие из радиоэл

ементов и тому подобное. И зачастую из этих плат нужно их выпаивать или запаивать назад. Это нельзя назвать сложной работой, но все же необходимо будет соблюдать определенную технологию пайки.

Пайка паяльником резисторов, диодов, конденсаторов.

Выпаять из платы необходимый вам радиоэлемент, а он может быть с двумя выводами, не составит труда и не требует высшего образования. В качестве таких элементов выступают практически всегда резисторы или диоды. Для качественного выпаивания с платы любого из таких элементов, нужно нагреть паяльником то, место где он запаян. Под высокой температурой припой расплавиться и вы легко достанете нужный вам элемент. Чтобы вынуть вывод резистора, можно использовать пинцет, но нужно делать все, не спеша, чтобы не соскакивал пинцет, а такое часто бывает, особенно в тех случаях, когда радиоэлемент имеет загнутый вывод и он находится со стороны пайки.

Что бы работать с пинцетом было удобнее, вы можете сточить его губки, но без фанатизма. Тогда при захвате вывода пинцет не будет соскальзывать.

Работая с печатной платой, особенно если речь идет о демонтаже радиоэлементов, очень хочется иметь еще одну руку, ведь при данной работе нужно работать паяльником, пинцетом и еще держать саму плату.

В качестве третей руки вам послужат настольные тиски. Используя данный инструмент, вы сможете зажать плату, и установить тиски на ту боковую грань стола, где вам удобнее будет работать. Лучше всего использовать инструмент придуманный китайцами Third-Hand Tool, что в переводе на русский означает «Третья рука». Используя «третью руку» вы сможете разместить плату в той плоскости, в которой с ней лучше всего будет работать.

Когда вы выполните демонтаж радиодетали, то место на плате, где был его вывод, заплывет припоем. Достать этот припой из образовавшейся луночки не сложно, просто возьмите зубочистку, заточенную спичку или обычную деревянную палочку.

Это делается следующим образом: жало паяльника нагревается и им расплавляется припой, потом в отверстие помещается зубочистка и проворачивается. Вынуть зубочистку можно будет уже когда застынет припой.

Перед тем, как запаять в плату новый радиоэлемент, нужно удостовериться в том, что его выводы будут хорошо паяться, особенно если вы не знаете, когда этот радиоэлемент был изготовлен. Рекомендую действенный способ в таком случае – залудите выводы радиоэлемента, а потом приступайте к процессу запаивания. И как результат вы получите надежную пайку и удовольствие от работы.

Пробуем паять паяльником SMD светодиоды и другие компоненты, не имеющие выводов.

Так, как технологии не стоят на месте, то сегодня уже выпускаются радиоэлектронные устройства, в которых стоят компоненты без выводов, именуются как SMD. У SMD нет привычных для нас проволочных выводов. Их соединяют с дорожками платы за счет пайки к ним контактных площадок, что находятся прямо на корпусе компонентов. Сложности в пайке такого компонента нет. Просто для этого нужно использовать маломощный паяльник на (10-12 Вт) и паять все контакты поочередно по отдельности.

Если говорить о ремонте, то часто стоит задача выпаивать SMD компонент для их проверки или замены на новые. Кроме того часто бывает такое, что SMD компоненты выпаивают из старых нерабочих плат для того, чтобы использовать их в качестве запчастей. Поэтому при процессе выпаивания нужно быть внимательным, ведь компоненты могут поломаться. Чтобы этого не произошло, прогревайте одновременно все выводы SMD компонентов.

Тем, кто часто сталкивается с работой, где нужно выпаивать SMD компоненты, рекомендую для своего паяльника сделать набор специальных жал. Под специальным имеется ввиду жало, что на конце разветвляется на два или три маленьких жала. Используя такие жала при выпаивании, вы не будете повреждать SMD компоненты, даже если они припаяны к плате.

Не всегда под рукой есть паяльник малой мощности, а в том, которым постоянно выполняется пайка нет возможности поменять жало на другое, так как оно прикипело. В таком случае нужно просто навить на жало паяльника медный провод. Его диаметр должен быть не больше одного миллиметра. Это будет так званая насадка, используя которую вы сможете легко выпаять SMD компоненты. Обратите внимание, что корпус светодиодов очень нежный, и он боится даже самых минимальных воздействий.

Удобство такой насадки в том, что она беспрепятственно снимается, и вы сможете использовать паяльник для обычной пайки. У этой насадки есть свои плюсы, и заключаются они в том, что вы можете менять ширину между концами самой насадки. Это позволит использовать ее для пайки SMD компонентов разных размеров. Еще такого рода насадку можно использовать, как маломощный паяльник, и с легкостью паять мелкие детали и тонкие провода, например для светодиодных лент.

Учимся паять паяльником светодиодную ленту.

Процесс пайки светодиодных лент практически не отличается от процесса пайки любой другой детали. Но, здесь все же есть свои тонкости. Вот, например из-за того, что печатная плата это тонкая и гибкая лента, то время пайки должно быть минимальным, чтобы не отслоились печатные дорожки платы.

Учимся паять паяльником микросхемы.

Выше я описывал, как запаивать или выпаивать резисторы или диоды. И как видите, сложного там практически нет ничего. А вот выпаять паяльником микросхемы, это уже на порядок сложнее. Ведь в микросхеме выпаять по отдельности выводы можно только после того, как их при помощи кусачек откусить от корпуса платы.

Но, все же есть и в данном случае выход, и, используя одну полезную технологию можно выпаять 24 выводную микросхему всего за минуту. Для этого вам понадобиться медицинская игла, что используется для инъекций. Диаметр такой иглы должен составлять 0,6 мм, ведь в микросхемах зачастую размер вывода равен 0,5 мм. Заправлять ее нужно на конус под прямым углом, так она легче войдет в отверстия печатной платы.

Следующие действия уже не сложные, ведь вам нужно будет просто смазать все выводы микросхемы, с той стороны, где будет выполняться пайка, специальным флюсом СКФ. Одевать иглу необходимо на все выводы микросхемы по очередности, при этом прогревать жалом паяльника припой. Но, стоит помнить, что иглу надо постоянно прокручивать то в одну, то в другую сторону. Если этого не делать, то иглу можно припаять к выводу. Паяльник отводим в сторону сразу, как только игла войдет в плату, а иглу в это время проворачиваем и не спеша снимаем с ножки. Все эти манипуляции проводим до той поры, пока все выводы микросхемы не будут освобождены от припоя. Если микросхема, с которой вы работаете, имеет загнутые выводы, то нужно первоначально расплавить припой и одновременно одеть на вывод иглу до упора. И тогда вывод выровняется. Для того, чтобы освободить вывод от припоя при помощи иглы, нужно приблизительно две секунды.

Когда вы выполните все выше описанное, со всеми ножками, то сможете легко извлечь микросхему, и даже не заметите, что она была припаяна. Могут быть такие случаи, что одна из ножек не выпускает микросхему, ну, все может быть. В таком случае нужно провести ее обработку паяльником и иглой еще раз.

Есть такие специалисты, которые используют при пайке микросхем технологию пайки с использованием медной оплетки от коаксиального провода. Эта технология тоже имеет право на жизнь, но у нее есть существенные минусы:

— нужно иметь уже хорошо «набитую» руку, то есть уметь хорошо

паять паяльником;

— иметь в своих инструментах и комплектующих оплетку. А она есть далеко не у всех;

— полностью удалить весь припой, которым припаяны выводы микросхемы.

А вот при использовании технологии пайки с иглой, припой остается на плате и тогда, чтобы запаять новую микросхему нужно только хорошо прогреть места пайки, при этом не добавлять новый припой.

Учимся

паять паяльником микросхемы в корпусе SOIC, что используются для поверхностного монтажа.

Новый рынок, новые технологии, новые разработки, и на сегодняшний день очень часто стали использовать при изготовлении электронных приборов микросхемы в корпусе SOIC.

Прямое назначение данных микросхем – поверхностный монтаж на печатные платы. Иметь дело с такими микросхемами приходится людям, что занимаются ремонтом радиоаппаратуры. В этой же аппаратуре эти микросхемы нужно менять на новые. И что бы это сделать вам придется изначально выпаять эту микросхему, так, чтобы все ее печатные проводники, не были оторваны.

Ремонтируя светодиодную лампу по типу трубки, мне довелось выполнить замену вышедшей из строя в драйвере микросхему BP2808 в корпусе SOIC. Чтобы без проблем и препятствий выпаять микросхемы в корпусах, которые разработаны для пайки напрямую к контактной дорожке печатной платы, нужно использовать специальную паяльную станцию. Паяльная станция – это специальный инструмент, что применяется в радиотехнической промышленности.

Во время работы паяльной станцией место, которое нужно паять, нагревается горячим воздухом. В домашних условия поставить паяльную станцию не у всех есть возможность.

Но, можно обойтись и без паяльной станции, используя для выпаивания микросхемы отрезок тонкой стальной проволоки, имеющей на конце небольшой крючок. Отсюда вопрос: где взять такую проволочку? Все очень просто, вы можете ее сделать сами, используя для этого пружинку от шариковой ручки, просто выпрямите пружинку и у вас будет тонкая стальная проволока.

Используя крючок на проволоке, подцепите вывод микросхемы на печатной плате и немного натяните. Посмотрите где находится место пайки и прогрейте его жалом паяльника. Обратите внимание, паяльник должен быть малой мощности. В следствии нагрева места пайки, крючок пройдет между выводом и печатным проводником, вывод на небольшое расстояние отогнется вверх, и тогда между ним и печатным проводником останется зазор.

Все, что я только что описал, нужно будет сделать с каждым выводом, что имеется на микросхеме. В итоге вы получите полностью освободившуюся микросхему и все выходы останутся целыми. Это очень удобно, ведь бывает такое, что диагностика была не точной и причина поломки не в сгоревшей микросхеме, тогда вы в большом выигрыше. Ведь покупать новую микросхему не нужно будет, вы сможете обратно запаять ту, что вы выпаяли.

Когда вы полностью удалили микросхему из печатной платы, пройдитесь по ее проводникам жалом паяльника. Это нужно для того, что бы в местах пайки убрать или выровнять лишний припой. На место старой микросхемы прикладывается новая, места, где будет выполняться пайка обрабатываются Далее новая микросхема прикладывается к печатным проводникам, места пайки смазываются флюсом СКФ, а ножки нужно прогреть паяльником. При пайке таких микросхем используйте жало паяльника с шириной, которая будет меньшей, чем шаг между ножками микросхемы, что будет паяться. Что бы было лучше понятно, приведу пример: если шаг микросхемы 1,25 мм, то жало паяльника должно быть с шириной рабочей части не больше одного миллиметра.

Учимся паять транзисторы в корпусе DPAK (TO-252)

Часто бывает, такое, что тот или иной бытовой прибор перестал работать. Причина в том, что на его рабочей плате перегорел транзистор и его нужно заменить, но, что бы это сделать необходимо его выпаять из платы. Как же это сделать, и какие сложности могут возникнуть?

Транзистор к плате припаян всей своей металлической поверхностью, и припаян он прямо к фольге этой печатной платы. Именно по этой причине требуется соблюдение некоторой последовательности действий во время выпаивания транзистора из платы.

Мы уже с вами знаем, что первое, что нам нужно сделать – это выпаять выводы транзистора. Если вы на 100% уверены в том, что проблема в транзисторе, то не нужно изобретать велосипед, просто возьмите бокорезы и перекусите ножки транзистора. Если же у вас стоит задача выпаять транзистор, что бы потом его опять использовать, вам нужно нагреть паяльником до нужной температуры место, в котором запаяны выводы транзистора. Когда вы увидели, что припой становиться жидким, берите шило, оно должно быть у вас под руками, и аккуратно приподнимите ножку над платой.

Следующее, что нужно сделать, это взять на рабочую часть жала максимально больше припоя и приложить к плате там, откуда торчит металлическое основание транзистора. Примерно, через секунд пять, припой, которым припаян транзистор, начнет плавиться, и вы легко сможете удалить транзистор, используя для этого пинцет. Может случиться так, что с первого раза у вас не получится изъять транзистор, в таком случае повторите все действия еще раз.

Сняв транзистор, вы увидите оставшийся припой, что держал этот транзистор. Выровняйте место, где был запаян транзистор к плате, используя горячее жало паяльника. Толщина слоя припоя должна быть не больше 0,5 мм.

Что касается вопроса как запаять транзистор на плату. Тут нет никаких сложностей. Для этого установите транзистор на плату и запаяйте его выводы. Потом прижмите транзистор, прилагая усилие, в плате и одновременно с этим прогревайте его жалом паяльника со стороны, где находится выступ металлического основания, это как при выпаивании. Когда припой полностью расплавится, транзистор просядет, так как на него прилагается давление, а паяльник можно будет отложить в сторону. Если паять нужно транзисторы в корпусе TO-252, то используйте для пайки мощный паяльник — 40 Вт.

Учимся паять паяльником радиодетали с толстым выводом.

Идем дальше. Как же выпаять микросхему, что имеет толстые выводы, а это их толщина составляет больше чем 0,8 мм. Такая работа уже более сложная, медицинская иголка нам не поможет, ведь такой иголки с таким диаметром нет. Но, если кому то повезет, и он найдет трубочку из нержавеющей стали, что имеет тонкие стенки и необходимый диаметр, то вполне возможно применить технологию с иголкой, что расписана выше, но в качестве иголки будет использоваться нержавеющая трубочка.

Но, есть и такие микросхемы, в которых радиоэлементы, у которых выводы закрепляются специальной термопластичной пластмассой. Это, как правило, разъемы, катушки индуктивности, трансформаторы. Для работы с такими радиоэлементами во время выпаивания используйте специнструмент , что предназначен для отсоса припоя. Называется такой инструмент оловоотсос.

Оловоотсос – это ручной инструмент, что используется для отсасывания олова, а для пайки используется в качестве припоя именно олово. Внешне оловоотсос похож на трубку из металла с наконечником, который изготовлен из фторопласта. Внутрь трубки помещен подпружиненный поршень на штоке и спусковой механизм. Если сравнивать, на что похож этот инструмент, то это будет ручной насос, что используется для накачивания колес велосипеда. Когда сжимается пружинка, поршень инструмента автоматически опускается вниз. Нажав пусковую кнопку, вы освобождаете поршень, и тут срабатывает пружина, под действием которой поршень быстро перемещается вверх, и при этом затягивает через наконечник воздух. Когда вы поднесете оловоотсос к жидкому припою, то его вместе с воздухом затянет внутрь инструмента.

Если перед вами стоит задача вытащить вывод из припоя, то вам надо нагреть припой паяльником, и как только он станет жидким, оперативно надеть на вывод оловоотсос и, не медля жмите пусковую кнопку, при этом убрав с места пайки, жало паяльника. Весь жидкий припой будет удален. Если же вам не удалось это сделать с первого раза, то повторите эту процедуру.

Использовать отсос можно при выпаивании любой радиодетали, будь то резисторы, диоды или микросхемы. Но, технология с медицинской иглой намного проще и быстрее, там ничего повторно не нужно делать. Пользоваться отсосом при выпаивании радиодеталей сложнее, если они имеют изогнутые выводы.

Учимся паять паяльником конденсаторы на материнской плате компьютеров.

В каждом компьютере есть рабочие электронные платы. К неисправности таких плат приводят вздутые электрические конденсаторы. В некоторых случаях плата может работать, но нестабильно. Конденсаторы заменить вроде не сложно, но, несмотря на простоту замены, нужно понимать, это серьёзная и ответственная задача. А сложность вся состоит в том, что плата имеет очень «нежные» и тонкие токоведущие дорожки, они еще и узкие и если вы неаккуратно проведете жалом паяльника, то очень легко эти дорожки повредите, а вот восстановить их не всегда получается. Кроме этого на печатной плате есть много бескорпусных элементов, и по неаккуратности их можно совершенно случайно повредить или разрушить. Сами конденсаторы на плате очень часто устанавливаются рядами очень плотно, иногда они расположены между разъемами. Именно по этой причине их выпаивать сложно, не говоря уже за впаивание назад, ведь это еще сложнее.

Перед тем, как приступить к самому процессу пайки, необходимо провести все необходимые подготовительные работы. А именно:

— достаньте из материнской платы все карты;

— отсоедините все провода;

— зарисуйте, в какой последовательности вставлены разъемы проводников, что идут от кнопок и светодиодов, установлены в системный блок. Как правило, они обычно установлены без ключей, и если вы не зарисуете или не запомните, как они расположены, то потом потратите много времени на то, что бы разобраться, как все было подключено. (можно сделать фото данной платы на имеющийся телефон или фотоаппарат)

— открутите все винты, на которых закреплена плата к основанию системного блока;

— достаньте плату из корпуса.

Для паяльных работ материнской платы нужно брать мощный паяльник (40 Вт). Ведь электролитические конденсаторы массивные. Прежде, чем начать пайку, необходимо правильно заправить жало паяльника. В торце жало не должно быть шире 3 мм, и ни в коем случае на нем не должно быть острых углов. Такие меры предосторожности необходимы, чтобы при случайном соскальзывании жала, вы не повредили токоведущие дорожки материнской платы.

В процессе пайки паяльником у вас будут заняты руки, и что бы правильно удерживать материнскую плату, используйте для ее фиксации тиски или «третью руку». Это просто необходимо, чтобы в процессе пайки можно было контролировать плату с обеих сторон. Обратите внимание, зажимайте плату за край, на котором нет никаких элементов, но не сильно, и, подкладывая при этом картонные прокладки, чтобы не повредить плату.

Все подготовительные работы выполнены, можно переходить непосредственно к выпаиванию неработающего конденсатора. Держа одной рукой конденсатор, другой прикасаетесь паяльником к его выводу. На рабочей части жала должно быть достаточно припоя, чтобы он мог слиться с тем припоем, которым припаяна ножка конденсатора. Прогревая место пайки, конденсатор легонько нужно отводить в сторону, чтобы достать его ножку из отверстия. Сразу после того, как конденсатор начнет поддаваться, его ножку вытаскивать полностью не нужно, только до посадки ее в плате. Аналогичную процедуру нужно выполнить со второй ножкой конденсатора. А тогда возвращаемся к первой ножке и уже достаем ее полностью из платы. Если использовать такой способ, то за два три приема вы полностью выпаяете конденсатор из материнской платы.

Когда материнская плата выходит из строя, то это точно из строя вышел не один, а несколько конденсаторов. Все непригодные конденсаторы выпаивать нужно по выше описанной схеме, но по очереди. Если у вас вышло из строя два конденсатора, но они оба имеют разные номиналы, то, очень важно запомнить, какой из них, где стоял.

Далее нужно подготовить отверстия, в которые будут запаиваться новые конденсаторы. Для начала необходимо удалить из этих отверстий старый припой. Как правило, я это делаю за два захода (этапа). Это сначала нагреваю место пайки, а потом при помощи зубочистки делаю в нем углубление.

После этого, в образовавшиеся углубления нужно вставить иголку для шитя, диаметром 0,5 мм. Эту иголку я закрепляю в цанговый зажим и уже с противоположной стороны прогреваю отверстие паяльником. Припой начинает плавиться, и в этот момент нужно проталкивать в отверстие иголку, не забывая ее постоянно проворачивать. Паяльник убираем в сторону, а иглу не прекращаем поворачивать и не спеша вынимаем ее. Таким образом, отверстия освобождаются от припоя и в них можно запаивать новые рабочие конденсаторы.

Если вы будете запаивать в плату конденсаторы, которые ранее уже были использованы, то нужно изначально подготовить их выводы, выровняв их и очистив от старого припоя. Если же это конденсатор, ранее не был использован, то его выводы нужно залудить, а вот если нужно укорачивать их, то это лучше всего сделать уже после запаивания конденсатора. Когда вы на плату устанавливаете конденсатор, то нужно учитывать его полярность. У конденсатора минусовой вывод отмечается, как правило, белой полоской сбоку на его корпусе, а на материнской плате отмечен белым сектором, или как дополнение на плате может быть специальная контактная площадка в виде квадрата. Еще может такое быть, что расстояние отверстий конденсатора и расстояние тех отверстий, что на плате не соответствуют. Чтобы не возникло проблем при пайке, следует заранее сформировать ножки конденсатора, ведь за счет того, что на материнской плате размещено еще много других деталей, это сделать не очень легко и не всегда удается с первого взгляда.

С легкостью можно сформировать ножки в том случае, если вставить его в отверстия ножками со стороны запайки выводов деталей. Таким образом, вам будет легче попасть ножками конденсатора в отверстия печатной платы, при его установке.

Учимся удалять оставшийся флюс с печатной платы по завершению пайки.

Что бы вам было легче паять конденсатор, то до того, как вы приступите к процессу пайки, обработайте его ножки специальным флюсом СКФ. Когда закончите паять, необходимо тщательно убрать с платы лишнюю канифоль.

Чтобы удалить лишнюю канифоль, необходимо взять любую кисточку и смочить ее в спирте. Потом этой кисточкой необходимо водить по месту на плате, где осталась застывшая канифоль, до той поры, пока канифоль не растворится.

Потом, стоит взять кусочек чистой ткани, она должна быть не синтетической, и положить ее на место растворившейся канифоли, потом провести кисточкой по самой ткани. Всю канифоль впитает в себя ткань, а плата останется чистой.

Ну, вот в принципе и все. Можно проверять работоспособность платы. А для этого вам нужно будет ее вставить в системный блок.

Учимся паять паяльником детали из стали и железа.

Пайка паяльником стальных и железных деталей, используя для этого мягкий припой, не особо отличается от пайки медных деталей или деталей из ее сплава. Разница здесь только в используемом флюсе. Ведь канифоль в такой пайке не используют, а используют хлористо-цинковый флюс.

Давайте попробуем на примере разобраться, как же паять железо. Вот, у нас есть лист кровельного железа, что уже проржавел и имеет глубокую коррозию.

Запомните! Самое главное, что вам нужно сделать, чтобы пайка получилась качественной, это правильно подготовить поверхность, на которой эта пайка будет проводиться. Что же для этого нужно сделать? Первое, это удалить всю ржавчину, используя для этого наждачную бумагу или щетку по металлу. Этот лист, может быть, покрыть маслом или консервантом. Такое делают для того, чтобы предотвратить его коррозию. Если у вас именно такой лист, то перед тем, как проводить пайку, его нужно очистить от жира. Для этого возьмите старую тряпочку и смочите е бензином. А затем протрите тщательно лист металла. Еще избавиться от жира на металлическом листе, можно используя для этого обычное моющее средство для посуды.

Если поверхность готова, тщательно очищена, то теперь нужно выполнить процесс лужения. Может быть такое, что вся ржавчина не удалилась, есть глубоки вкрапления, ничего страшного в этом нет если она занимает не больше одного процента площади от всего листа. Она не повлияет практически на процесс лужения.

На эту заранее подготовленную поверхность металлического листа, используя кисточку, тонким слоем наносим хлористо-цинковый флюс.

Уже через пять минут, вы покроете ржавую поверхность листа, при помощи паяльника необходимым слоем припоя и лист больше ржаветь не будет.

Не всегда под рукой есть кислотный флюс, но это не беда, ведь мы легко можем его заменить аспирином. Аспирин – это универсальный флюс, который всегда есть в аптечке каждого, если не в основной в доме, то в автомобильной аптечке точно найдется.

Как же это делается? Все очень просто, насыпьте вместо кислотного флюса раскрошенную таблетку аспирина, а дальше уже выполняем лужение при помощи паяльника. Припой растекается так же хорошо, как и при использовании кислотного флюса для лужения.

К детали железной или стальной, если она хорошо залужена, вам легко будет припаять любой провод, будь то он из меди или латуни. Он будет держаться на этом листе крепко, и будет обеспечиваться очень надежный электрический контакт.

Учимся паять трубки, радиаторы, радиаторы, теплообменники.

Если говорить о мастерах, то им часто приходится иметь дело с устранением течи, а это может быть или жидкость или газ, в металлических трубках, радиаторах и теплообменниках газовых колонок, холодильников, автомобилей или в других приборах, где они есть. В основном трубки бывают медные, латунные, железные, это может быть и нержавеющая сталь. Поэтому справиться с течью в таких трубах вам помогут паяльник и свинцово-оловянный припой ПОС-61, используя выше приведенную технологию.

Но, так как радиатор или теплообменник являются объемными и в них есть наличие жидкости, то технология их пайки имеет некоторые особенности, что отличают ее от обычной пайки.

Учимся ремонтировать железный кузов автомобиля методом пайки

В те времена, когда на дорогах ездило больше советских автомобилей, чем сейчас, очень сильно спасала технология пайки паяльником железа при коррозии кузова автомобиля. Когда появляется ржавчина, то первое что приходится делать, это зачищать ее и наносить новое лакокрасочное покрытие, но, со временем эта ржавчина все равно «вылезет» наружу. А вот если место, где появилась ржавчина хорошо подготовить, потом пройтись по нему паяльником, нанеся небольшой слой припоя, то это место больше ржаветь не будет никогда.

Часто приходилось хозяевам автомобилей паять сквозные дыры в порогах или в зоне колесных арок машины. Перед тем, как приступить к пайке, необходимо зачистить аккуратно поверхность вокруг образовавшейся дырки, диаметром приблизительно в сантиметр, а потом залудить эту поверхность припоем. Потом вам необходимо вырезать из картона выкройку по размерам необходимой вам заплатки. После чего по выкройке вырезаете заплатку из латуни. Ее толщина должна быть от 0,2-0,3 мм. Ту часть заплатки, что будет припаиваться необходимо залудить толстым слоем припоя. Может быть такое, что заплатке необходимо придать какую-то форму, если это так, то придаем ей нужную форму, а потом прикладываем ее на дырку в кузове автомобиля, и хорошенько прогреваем ее мощным паяльником. Отлично подойдет паяльник на 100 Ват. Прогревать необходимо по шву. Далее шпаклюем, грунтуем, красим и кузов вашего автомобиля словно новый. И еще большой плюс такого ремонта в том, что это место больше никогда не пустить ржавчину.


Часто задаваемые вопросы про Паяльники

 

 

Как убрать компаунд с платы?

Часто возникает вопрос как убрать компаунд, так как необходимо заменить одну из микросхем на плате, что значительно дешевле приобретения новой. Проблема эта достаточно сложна, но вполне решаема. Рассмотрим два компаунда: полиуретановый и силиконовый. Итак, как снять компаунд?

Полиуретановый компаунд:

Приготовьте фен, пинцет и зубочистку.

  1. Установите температуру фена на 200 °С и начинайте медленный нагрев изоляции по краю микросхемы, контролируя процесс иглой.
  2. Как только верхние слои компаунда на плате станут мягкими, начните их снимать до тех пор, пока не останется очень тонкий слой.
  3. Смените иглу на зубочистку. Убирать компаунд на самых тонких слоях иглой опасно, использование зубочистки предупредит повреждение самой платы и дорожек из-за ее меньшей прочности и твердости.
  4. Теперь от смолы микросхема уже очищена, и необходимо ее достать. Для этого повысьте температуру воздуха из фена до 270-290 °С и начните разогревать микросхему. Сигналом станет появление шаров припоя, после чего продолжайте греть около минуты и пробуйте поднять микросхему с одного из краев пинцетом.
  5. После того как микросхема вынута необходимо решить вопрос удаления компаунда с платы. Для этого повторите первые два пункта с соблюдением мер предосторожности, чтобы не повредить саму плату.

Определенную помощь в удалении компаунда с платы могут оказать специальные растворители. Они разрушают тонкий слой смолы, но не могут проникать под микросхему, поэтому их лучше использовать в качестве грубого инструмента, а основную работу все равно придется вести руками.

Силиконовый компаунд:

Силиконовые компаунды плавятся не при 200-300 °С, а при 400-500 °С, это слишком большая температура для плат и микросхем. Но силиконовые компаунды не такие прочные как полиуретановые, и их можно без особых усилий реструктурировать механически, например, с помощью иголки и зубочистки. Когда останется маленький слой около самой платы, его можно растворить с помощью щёлочи (калийной или натриевой), а потом также легко его устранить с помощью зубочистки.

Как выпаять микросхему. О демонтаже SMD-компонентов с печатных плат Как выпаять smd компоненты

Выпаивание микросхем с платы – задача нетривиальная, вне зависимости от типа контроллера. Отпаиваешь одну ножку, но пока занимаешься другой, она застывает. Можно отгибать ножки после отпаивания, но снова встает проблема отлома контактов. Возникает вопрос, как выпаять микросхему из платы паяльником? Ответ достаточно прост: использовать знания физики и подручные предметы. Существует ряд вариантов аккуратного снятия микрочипов с платы. Но сначала немного теории.

Типы микросхем

В настоящее время существует ряд корпусов, но наиболее широко распространены всего два, да и по факту все остальные разновидности являются вариантами двух основных типов:

  • DIP – грубо говоря, этот вариант корпуса для внутреннего монтажа, ножки этого контроллера помещаются в отверстия на плате;
  • SMD – этот тип микрочипов предназначен для поверхностного монтажа, в этом случае на плате размещаются «пятачки», к которым и припаяны ножки микросхемы.

Каждый вариант обладает своими достоинствами и недостатками. Но в рамках статьи интересны их особенности в плане распайки. Как выпаять микросхему в том или ином корпусе, разберём чуть ниже.

Демонтаж DIP-корпуса

Как уже отмечалось, эта разновидность микросхем отличается монтажом в отверстия на монтажной плате. Это налагает определённые ограничения на процесс её демонтажа. Для того чтобы аккуратно извлечь её ножки из отверстий, нужно удалить из места соединения припой, практически полностью освободив ножки. Нужно отметить, что поочерёдный нагрев и демонтаж отдельного контакта тут не подойдёт, так как, остывая, оставшийся на месте припой будет снова фиксировать микрочип на месте. Поэтому распайка DIP корпуса оптимальна следующими методами:

  1. Использование подручных средств – для этой цели подойдут иглы от медицинских шприцов или специальные полые трубочки, продающиеся сейчас в магазинах электротехники. Но вариант использования медицинской иглы наиболее дешевый и доступный. Для этого нужно подобрать иглу диаметром чуть меньше, чем посадочные гнезда для ножки микрочипа. Затем срезать её заостренную часть надфилем либо просто откусить, после чего напильником сточить сплющенную часть. После этого установив получившуюся полую трубку с ровным срезом на посадочное гнездо, просто нагреть её паяльником, освободив этим ножку чипа;
  2. Второй вариант – это перетягивание припоя с места припайки на медные провода, смоченные флюсом, таким, например, как спиртовая канифоль. Нагреваемый паяльником провод с флюсом постепенно перетягивает на себя припой с места пайки. Этот вариант занимает больше времени, но также достаточно эффективен;
  3. Использование паяльника с отсосом припоя – в этом случае особых сложностей в демонтаже не предвидится. Главное – контролировать температуру нагрева в зоне контакта, чтобы не повредить плату и саму деталь.

Эти варианты позволят быстро и качественно выпаивать DIP-корпуса с платы.

Важно! Основным требованиям к использованию паяльника в этом случае будет постоянный контроль над давлением и температурой в зоне пайки. Перегрев и излишний нажим может вывести деталь из строя.

Важно! При использовании иглы медицинского шприца можно упростить задачу по её обрезке, для этого перед обрезкой достаточно прокалить докрасна место среза.

SMD контролёры

Поверхностное крепление корпуса более легко поддаётся демонтажу. В этом случае можно использовать широкое жало паяльника и медный провод с флюсом и отпаивать сразу несколько контактов одновременно. Но есть и более интересные методы распайки:

  1. Использование металлической полосы или половинки бритвенного лезвия для распределения тепла паяльника на один ряд ножек микросхемы. В этом случае на ряд контактов с одной стороны устанавливается стальная полоска и прогревается жалом до плавки припоя, после чего эта сторона чуть приподнимается над платой. Затем таким же образом плавится припой с другой стороны чипа;
  2. Использование длинного отрезка медной оплётки с нанесённым на неё флюсом. Отрезок укладывается на ножки микросхемы с одной стороны и прогревается паяльником; вытягивая на оплётку припоя, деталь приподнимаем пинцетом. Затем таким же образом убираем припой с другой стороны контроллера;
  3. Технически интересным вариантом является использование сплавов Розе или Вуда. Капли этого припоя наносятся на контакты и прогреваются, этим снижается температура плавления припоя. Далее припой постепенно прогревается, и микросхема демонтируется;
  4. Использование фена или паяльной лампы. Для использования этого инструмента на места пайки наносится флюс. После чего поверхность и деталь прогреваются, и пинцетом микросхема снимается с монтажных пятачков.

Нужно отметить, что каждый вариант демонтажа используется в конкретных условиях, главная задача в этом случае – подобрать наиболее оптимальный с точки зрения безопасности вариант и при его использовании не повредить саму деталь или дорожки платы.

Важно! При демонтаже микросхемы важно помнить, что любые детали или узлы на плате имеют свой температурный минимум, его превышение приведёт к выводу микросхемы из строя.

Использование подручных средств и паяльника при монтаже или демонтаже микроконтроллеров вполне оправдано, но требует как минимум наличия навыков работы с паяльником. При их отсутствии стоит предварительно потренироваться на ненужных деталях. Этот процесс позволит приобрести нужный опыт, как отпаять микрочип без повреждений, кроме того выбрать наиболее оптимальный вариант работы с конкретной платой и типом корпуса микросхемы.

Видео

Когда какая-нибудь аппаратура выходит из строя, совсем не обязательно сразу же выкидывать ее в мусор. Если вы увлекаетесь электроникой и радиотехникой, разумнее будет произвести выпаивание рабочих элементов микросхемы. Вдруг, в будущем понадобится конденсатор, транзистор либо резистор, если вы решите сделать . В этой статье мы расскажем, как выпаять радиодетали из платы, чтобы не повредить ничего.

Что для этого понадобиться?

Существует множество приспособлений для выпаивания деталей. Конечно же, не обойтись радиолюбителю без паяльника, который и будет основным помощником в этом деле. Однако помимо паяльника, для того, чтобы выпаять элемент, вам понадобятся:

Также нужно подготовить рабочее место. Оно должно быть с хорошим освещением. Лучше всего, если лампа находится над рабочим местом, чтобы свет падал вертикально, не создавая теней.

Методики демонтажа

Итак, сначала мы расскажем о самой популярной технологии – как выпаять деталь из платы паяльником без дополнительных приспособлений. После чего вкратце рассмотрим более простые способы.

Если вы хотите выпаять электролитический конденсатор, достаточно захватить его пинцетом (либо крокодилом), прогреть 2 вывода и быстро, но аккуратно изъять их из платы.

С транзисторами дела обстоят точно также. Капаем на все 3 вывода припоем и извлекаем радиодеталь из платы.

Что касается резисторов, диодов и неполярных конденсаторов, очень часто их ножки загибают во время пайки с обратной стороны платы, что вызывает сложно при выпаивании без дополнительных приспособлений. В этом случае рекомендуется сначала разогреть один вывод и с помощью крокодильчика, с небольшим усилием вытянуть часть детали из схемы (ножка должна разогнуться). Потом уже аналогичную процедуру выполняем со вторым выводом.

Это мы рассмотрели методику, когда под рукой нет ничего кроме паяльника. А вот если вы приобрели набор игл, тогда выпаять элемент будет еще проще: сначала разогреваем паяльником контакт, после чего одеваем на вывод иглу подходящего диаметра (она должна проходить через отверстие в микросхеме) и ждем, пока припой остынет. После этого достаем иглу и получаем оголенный вывод, который с легкостью можно вывести. Если несколько ножек у радиодетали, действуем также – разогреваем контакт, надеваем иглы, ждем и снимаем.

Все, о чем мы рассказали в этой статье, вы можете наглядно увидеть на видео, в котором предоставлена технология выпайки элементов из платы:

Кстати вместо специальных игл можно использовать даже обычные, которые идут со шприцом. Однако в этом случае изначально нужно сточить конец иглы, чтобы он был под прямым углом.

Выпаять деталь с помощью демонтажной оплетки также не сложно. Перед началом работы намочите конец обмотки спирто-канифольным флюсом. После этого наложите оплетку в месте выпаивания (на припой) и прогрейте жалом паяльника. В результате разогретый припой должен впитаться в оплетку, что позволит освободить выводы радиодеталей.

С оловоотсосом дела обстоят аналогичным образом – взводится пружина, разогревается контакт, после чего наконечник подносят к расплавленному припою и нажимают кнопку. Создается разрежение, которое и втягивает припой внутрь оловоотсоса.

Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как выпаять радиодетали из платы в домашних условиях. Надеемся, предоставленные методики и видео уроки были для вас полезными и интересными. Напоследок хотелось бы отметить, что можно выполнить выпаивание элементов из микросхемы строительным феном, но мы не советуем так делать. Фен может повредить находящиеся рядом детали, а также ту, которые вы хотите извлечь!

Интересное

В этой статье будет рассмотрен один из работающих способов распайки smd компонентов. При чем распайка будет происходить не совсем стандартным способом но не смотря на это, он очень эффективный. Прогрев элементов проходит равномерно, без опасности перегрева, так как температуру можно регулировать!

Все чаще применяются SMD детали в производстве, а так же среди радиолюбителей. Работать с ними удобней, так как сверлить отверстия для выводов не нужно, а устройства получаются очень миниатюрными.

SMD компоненты вполне можно использовать и повторно. Тут опять появляется очевидное превосходство поверхностного монтажа, потому что выпаивать мелкие детали гораздо проще. Их очень просто сдувать специальным паяльным феном с платы. Но если у вас такого не окажется под рукой, то вас выручит обычный бытовой утюг.

Демонтаж SMD деталей

Итак, у меня сгорела светодиодная лампа, и я не буду её чинить. Я её распаяю на детали для будущих своих самоделок.


Разбираем лампочку, снимаем верхний колпак.


Вытаскиваем плату из основания цоколя.



Отпаиваем навесные компоненты и детали, провода. В общем должна быть плата только с SMD деталями.



Закрепляем утюг вверх тормашками. Делать это нужно жестко, чтобы он в процессе пайки не опрокинулся.

Использование утюга ещё хорошо тем, что в нем есть регулятор, который будет довольно точно поддерживать установленную температуру поверхности подошвы. Это огромный плюс, так как поверхностные компоненты очень боятся перегрева.

Выставляем температуру около 180 градусов Цельсия. Это второй режим глажки белья, если мне не изменяет моя память. Если пайка не пойдет — постепенно увеличивайте температуру.
Кладем плату от лампочки на подошву перевернутого утюга.


Ждем 15-20 секунд пока плата прогреется. В это время смачиваем флюсом каждую детальку. Флюс не даст перегрева, это будет своеобразный помощник при распайки. С ним все элементы снимаются без труда.


Как только все хорошо разогреется, все детали можно смахнуть с платы, ударив плату о какую-нибудь поверхность. Но я сделаю все аккуратно. Для этого возьмем деревянную палочку для удержания платы на месте и с помощью пинцета будем отсоединять каждый компонент платы.
Голая плата в конце работы:


Выпаянные детали:




Этот способ позволит вам очень быстро распаивать любые платы с SMD деталями. Берите на вооружение друзья!

Когда я в очередной раз производил разборку в своих радиолюбительских «закромах», то обнаружил большое количество плат с SMD-компонентами, занимающих довольно много места. Выбрасывать вроде жалко, так как на платах содержится большое количество радиодеталей, которые могут пригодиться в работе. Поэтому я решил выпаять с этих плат наиболее ценные детали — полупроводники, микросхемы, индуктивности, кварцы и т.п. Т.е. те элементы, которые можно идентифицировать при помощи маркировки.

Распаять платы с SMD-компонентами можно несколькими способами, в том числе и обычным паяльником. Но это очень неудобный способ, приводящий к перегреву деталей и отслаиванию контактных площадок. Особенно затруднено выпаивание микросхем с большим количеством выводов. Наиболее удобным инструментом для этого дела является промышленный фен или паяльная станция со встроенным феном. К сожалению, у меня таких устройств нет, поэтому я решил соорудить небольшую «печку», для массовой выпайки SMD-элементов.

Конструкция

Основой устройства стала жестяная коробка взята от мультитула «Leatherman», размером 15х12х3,5см. В качестве нагревательного элемента применена 118 мм. галогенная лампа мощностью 300 Вт с цоколем R7s. Я не нашел патронов для монтажа этих ламп и в итоге пришлось немного переделать керамический патрон од другого типа лампы (штырьковой).

Первоначально я сделал крепления для двух ламп, но как показала практика и одной лампы хватает «за глаза»

Галогенная лампа подключается к любому регулятору соответствующей мощности. У меня он самодельный, собранный на интегральном регуляторе PR1500ST. Применение регулятора позволяет не перегревать плату и поддерживать «рабочую» температуру платы, чтобы легко снимать элементы.

Работа

Процесс демонтажа элементов достаточно прост. Участок платы, который необходимо распаять помещается над лампой, на высоте 1-3 см. Лампа включается почти на полную мощность. Через некоторое время — обычно 30-60 сек. плата начинает слегка дымиться (это испаряется защитный лак, остатки флюсов или клея). В это время я пробую снимать элементы в районе нагрева пинцетом. Обычно это легко удается секунд через 30-40 после того как пошел дым. Как только элементы начинают легко сниматься с платы, я уменьшаю мощность и начинаю методично «очищать» плату. Снятые детали помещаются на лист бумаги или картона. Таким способом элементы снимаются легко, без «соплей», даже если перед этим они были приклеены к плате (такие платы встречаются достаточно часто).

Для нагрева узкой платы, например сотового телефона я использую две металлические рейки.

Заключение

Вот в принципе и все. В итоге получается аккуратная кучка деталей которая в дальнейшем сортируется, каталогизируется и становится готовой к повторному применению в радиолюбительских устройствах.

Как правильно паять SMD? Рано или поздно всем электронщикам приходилось сталкиваться с таким вопросом.

Бывают случаи, когда простым паяльником не подобраться к SMD элементам . В этом случае лучше всего использовать паяльный фен и тонкий металлический пинцет.

В этой статье мы с вами поговорим о том, как же правильно запаивать и отпаивать SMD. Тренироваться будем на трупике телефона. Красным прямоугольничком я показал, что мы будем отпаивать и запаивать обратно.

За дело берется Паяльная станция AOYUE INT 768


Для фена нужна подходящая насадка. Выбираем самую маленькую, так как отпаивать и припаивать будет маленькую smd-шку.


А вот вся конструкция в сборе.


С помощью зубочистки наносим флюсплюс на smd-шку.


Вот так мы ее смазали.


Выставляем на паяльной станции температуру фена 300-330 градусов и начинаем жарить нашу детальку. Если припой не плавится, то его можно разбавить сплавом Вуда или Розе с помощью тонкого жала паяльника. Как увидим, что припой начинает плавиться, с помощью пицента аккуратно снимаем детальку, не задев smd-шки, которые рядом.


А вот и наша деталька под микроскопом


Теперь припаяем ее обратно. Для этого чистим пятачки (если вы не забыли – это контактные площадки) с помощью медной оплетки.


После того, как мы их почистили от лишнего припоя, нам нужно сделать бугорки с помощью нового припоя. Для этого на кончике жала паяльника берем совсем чуть-чуть припоя.


И делаем бугорки на каждой контактной площадке.


Ставим туда smd-детальку


И пригреваем ее феном, до тех пор, пока припой не растечется по стенкам детальки. Не забывайте про флюс, но его надо очень немного.


Готово!


В заключении хотелось бы добавить, что данная процедура требует умение работать с мелкими детальками. Сразу все не получится, но кому это надо, со временем научится припаивать и выпаивать SMD-компоненты. Некоторые умельцы припаивают smd-шки с помощью паяльной пасты. Паяльную пасту я использовал при запаивании BGA микросхем в этой статье.

Простое устройство для демонтажа SMD-компонентов. — Gnativ.ru

Предисловие

Когда я в очередной раз производил разборку в своих радиолюбительских «закромах», то обнаружил большое количество плат с SMD-компонентами, занимающих довольно много места. Выбрасывать вроде жалко, так как на платах содержится большое количество радиодеталей, которые могут пригодиться в работе. Поэтому я решил выпаять с этих плат наиболее ценные детали — полупроводники, микросхемы, индуктивности, кварцы и т.п. Т.е. те элементы, которые можно идентифицировать при помощи маркировки.

Распаять платы с SMD-компонентами можно несколькими способами, в том числе и обычным паяльником. Но это очень неудобный способ, приводящий к перегреву деталей и отслаиванию контактных площадок. Особенно затруднено выпаивание микросхем с большим количеством выводов. Наиболее удобным инструментом для этого дела является промышленный фен или паяльная станция со встроенным феном. К сожалению, у меня таких устройств нет, поэтому я решил соорудить небольшую «печку», для массовой выпайки SMD-элементов.

Конструкция

Основой устройства стала жестяная коробка взята от мультитула «Leatherman», размером 15х12х3,5см. В качестве нагревательного элемента применена 118 мм. галогенная лампа мощностью 300 Вт с цоколем R7s. Я не нашел патронов для монтажа этих ламп и в итоге пришлось немного переделать керамический патрон од другого типа лампы (штырьковой).


Первоначально я сделал крепления для двух ламп, но как показала практика и одной лампы хватает «за глаза»


Галогенная лампа подключается к любому регулятору соответствующей мощности. У меня он самодельный, собранный на интегральном регуляторе PR1500ST. Применение регулятора позволяет не перегревать плату и поддерживать «рабочую» температуру платы, чтобы легко снимать элементы.


Работа

Процесс демонтажа элементов достаточно прост. Участок платы, который необходимо распаять помещается над лампой, на высоте 1-3 см. Лампа включается почти на полную мощность. Через некоторое время — обычно 30-60 сек. плата начинает слегка дымиться (это испаряется защитный лак, остатки флюсов или клея). В это время я пробую снимать элементы в районе нагрева пинцетом. Обычно это легко удается секунд через 30-40 после того как пошел дым. Как только элементы начинают легко сниматься с платы, я уменьшаю мощность и начинаю методично «очищать» плату. Снятые детали помещаются на лист бумаги или картона. Таким способом элементы снимаются легко, без «соплей», даже если перед этим они были приклеены к плате (такие платы встречаются достаточно часто).


Для нагрева узкой платы, например сотового телефона я использую две металлические рейки.


Заключение

Вот в принципе и все. В итоге получается аккуратная кучка деталей которая в дальнейшем сортируется, каталогизируется и становится готовой к повторному применению в радиолюбительских устройствах.


Необходимо только соблюдать осторожность, чтобы не обжечься и не получить повреждение электрическим током. В качестве подложки устройства необходимо использовать пластину из негорючего материала (гетинакс, текстолит, металл). Я, было, использовал лист стекла, да он у меня от перегрева лопнул…

[email protected]

Как восстановить компоненты старой или сломанной электроники без паяльника! : 9 шагов (с изображениями)

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ Моложе 18 лет я рекомендую обратиться за помощью к родителям или другому взрослому при работе с этими инструкциями, поскольку при работе с припоем и припоем следует учитывать ряд мер безопасности. тепловые пушки.

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ЗАЩИТЕ ГЛАЗ. При нагревании припой может часто плеваться, поэтому рекомендуется использовать средства защиты глаз на протяжении всего процесса.

В качестве общего руководства в этом документе (вы также можете найти прилагаемый pdf-файл) излагается ряд «лучших практик», когда дело доходит до работы с припоем в любой ситуации или в любом проекте. Ниже я выделю конкретные моменты, которые вызывают большее беспокойство при использовании инструментов, подробно описанных в следующем руководстве.

Дым и вентиляция

При работе с припоем всегда важно учитывать вашу вентиляцию и воздушные потоки. Невозможно узнать, какой металлический припой использовался при первоначальной сборке деталей, с которыми вы, возможно, работаете, поэтому очень важно принять меры, направленные на предотвращение вдыхания паров, образующихся при нагревании припоя. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫ РАБОТАЕТЕ В ХОРОШЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ЗОНЕ, НАПРИМЕРУ, КАК ГАРАЖ, МАСТЕРСКАЯ ИЛИ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОНИКИ С ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ВЫТЯЖКОЙ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВ, УЛУЧШАЮЩИХ ПОТОК ВОЗДУХА, ТАКИХ КАК ВЕНТИЛЯТОРЫ ИЛИ КАНАЛЫ, ТЯЖЕЛЫЕ ПОМОГАЮТ ДЛЯ БЫСТРОГО УДАЛЕНИЯ ВОЗМОЖНО ВРЕДНЫХ ДЫМОВ ИЗ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ. Если вам нужны идеи по созданию эффективных инструментов для удаления дыма, я рекомендую поискать в Интернете руководства и планы, созданные опытными проектировщиками-электриками. Для целей данного руководства два вентилятора, один из которых используется для удаления дыма из рабочего пространства, а другой — для циркуляции наружного воздуха, должны быть достаточными для предотвращения вдыхания или накопления дыма.Если в какой-то момент вы начнете испытывать головную боль, головокружение, назойливость или помутнение зрения, немедленно прекратите работу и переместитесь в другую комнату или на улицу и медленно дышите, эти симптомы могут указывать на отсутствие надлежащей вентиляции на рабочем месте.

Пожар, нагрев и ожоги

В рамках этого руководства вы будете работать с инструментами, способными выдерживать высоту более 750 градусов по Фаренгейту, поэтому важно соблюдать надлежащие методы безопасности при обращении с этими инструментами.Подробные инструкции по технике безопасности прилагаются ко всем тепловым пистолетам, и их следует полностью прочитать и понять перед первым использованием инструмента. Поскольку все модели тепловых пушек отличаются друг от друга, я не могу дать конкретных советов по мерам безопасности, которые следует соблюдать с этими инструментами, но, как правило, не оставляйте их включенными, когда они не находятся в руке, не кладите их на легковоспламеняющиеся поверхности или предметы и никогда не помещайте какую-либо часть своего тела перед концом теплового пистолета, так как это может привести к серьезным ожогам.

Утилизация отходов

Пожалуйста, заботьтесь об окружающей среде и надлежащим образом утилизируйте все электронные отходы, когда закончите.Центры по переработке электроники распространены по всей территории США, пожалуйста, используйте их, чтобы утилизировать неизвлеченные детали или оставшиеся после платы.

Советы по очистке печатной платы

Быстрые ссылки: Как печатные платы загрязняются? | Профилактика и безопасность | Как чистить печатные платы? | Инструменты для чистки | Что вызывает коррозию? | Как очистить от коррозии | Шаги по очистке печатной платы | Очистите влажную печатную плату | Удалить флюс для припоя | Регулярная чистка и ремонт

Очистка печатной платы может показаться сложной задачей, но эти платы все время загрязняются.Множество различных материалов опасны для работы и безопасности этих устройств. Остерегайтесь таких опасностей и устраняйте причиняемый ими ущерб, чтобы ваша работа была продуктивной, а инструменты, необходимые для работы, функционировали должным образом. Прочтите, чтобы узнать, как чистить печатные платы, соблюдая при этом собственные стандарты безопасности.

Запросить цену

Как печатные платы загрязняются?

Печатные платы встречаются почти во всех электрических устройствах, включая компьютеры и промышленное оборудование.Со временем вода, пыль и грязь могут попасть в устройства вашей компании и накапливаться до такой степени, что вы должны принять меры для предотвращения необратимого повреждения оборудования.

Вентиляторы, отвечающие за поддержание температуры оборудования в прохладной среде, подходящей для правильной работы, могут втягивать мусор, находящийся в воздухе, и любую грязь, прилипающую к близлежащим поверхностям. Накопление нежелательного материала приводит к перегреву и выходу компонентов из строя.

Жидкость, такая как вода, не так опасна для электроники, как добавки, которые она почти всегда содержит.Даже обычная питьевая вода содержит ионы, такие как хлорид натрия, и множество других минералов, которые усиливают ее реакцию на электронные устройства.

Когда жидкость с хорошими проводящими качествами контактирует с активным устройством, электрические соединения проходят через токи к деактивированным участкам печатной платы, что может привести к короткому замыканию. Это повредит цепь и повредит ваше устройство.

Замена печатной платы

Профилактика и безопасность с помощью печатных плат

Чтобы избежать загрязнения печатных плат, вы можете принять профилактические меры.Возьмите за привычку проверять, чтобы вся неиспользуемая электроника была установлена ​​в положение «ВЫКЛ.», Поскольку вероятность неблагоприятных последствий в результате повреждения водой значительно снижается, если пораженные участки высыхают до повторной активации.

Соблюдайте осторожность при обращении с печатными платами:

  • Отключить устройство от источника питания
  • Не стойте рядом с водой
  • Носить сухую одежду

Разборка оборудования может быть опасна для электроники, поэтому убедитесь, что вы понимаете, как правильно обращаться с устройствами, с которыми вы работаете, и как вернуть их в рабочее состояние.

Как чистить печатные платы?

Очистка печатной платы (PCB) эффективно зависит от использования правильных методов и инструментов. Самый простой способ использовать:

  • Сжатый воздух
  • Сода пищевая
  • Изопропиловый спирт
  • Вода дистиллированная
  • Бытовые чистящие средства

Также используйте мягкую щетку и безворсовую ткань, чтобы ничего не повредить.

Использование сжатого воздуха для очистки печатных плат

Для простого ремонта сжатый воздух обеспечивает ненавязчивый способ освободить пыль, осевшую на электронике или внутри машин, и выдуть ее.Распыляйте воздух внутри вентиляционных отверстий короткими очередями. Если вы не удовлетворены удаленной пылью, откройте устройство отверткой и обходите компоненты, тщательно очищая цепи воздухом.

Использование пищевой соды для очистки печатных плат

Пищевая сода или бикарбонат натрия — эффективное средство удаления грязи с минимальным риском повреждения плиты. Он обладает мягкими абразивными качествами, которые превосходно удаляют коррозию или остатки, которые в противном случае не удастся удалить с помощью более простых средств, таких как кисть и дистиллированная вода.Пищевая сода наиболее эффективна при лечении коррозии, так как растворяет проблемные участки и нейтрализует кислотные свойства остатков.

Использование изопропилового спирта для очистки печатных плат

Изопропиловый спирт — отличный очиститель печатных плат, поскольку он недорогой и быстро испаряется. По сравнению с другими чистящими средствами, используемыми для аналогичных целей, спирт содержит меньше химикатов. Важно, чтобы изопропиловый спирт, используемый для очистки печатной платы, составлял не менее 90%. Высокий процент изопропилового спирта может вызвать неблагоприятные последствия при контакте с телом, поэтому обращайтесь с ним осторожно и используйте латексные перчатки и очки.

Использование дистиллированной воды для очистки печатных плат

Дистиллированная вода превосходит любые другие жидкости при смешивании чистящего раствора из-за отсутствия ионов, проводящих электрические устройства. Чистая дистиллированная вода не повредит электронные устройства, так как это очень плохой проводник.

Он также может быстро загрязниться грязью, обнаруженной на ваших руках или в воздухе, поэтому закройте запас дистиллированной воды, когда вы не используете ее, и избегайте контакта с голыми руками.

Использование бытовых чистящих средств для очистки печатных плат

В вашем арсенале также должно быть бытовое чистящее средство без фосфатов.Хотя фосфаты могут быть эффективным химическим веществом для защиты от коррозии и обладать другими полезными очищающими свойствами, загрязнение озер фосфором стало реальной проблемой для Соединенных Штатов с 1970-х годов, и многие производители отказались от их включения в чистящие средства. С тех пор компании адаптировались к созданию очистителей без фосфатов, которые отлично справляются со своей задачей.

Ваш выбор щетки также важен в процессе очистки. Лучше всего выбрать кисть с мягкой щетиной и достаточно маленькую, чтобы дотрагиваться до небольших участков.Зубная щетка или кисточка — лучший выбор, если у вашей компании нет специального инструмента для чистки. Срезание кисти по диагонали — хорошая стратегия, так как вы можете получить сложные углы длинной стороной, а чистить короткой стороной.

Безворсовые полотенца, такие как салфетки из микрофибры, должны быть удобными, чтобы протереть и высушить ваши нежные печатные платы. Даже при интенсивном использовании этот тип ткани не сбрасывает мусор, что было бы контрпродуктивно, поскольку ваша цель — удалить нежелательный материал изнутри пораженных устройств.

Вы также можете использовать бытовую технику, например духовку, чтобы ускорить сушку. Никогда не следует использовать активно нагревающуюся духовку для сушки электроники, но после выключения прибора нагретая среда станет отличным местом для обезвоживания лишней влаги после очистки. Можно также заменить духовку феном или настольной лампой в качестве катализатора сушки.

Примите аналогичные меры независимо от того, какой материал испачкал вашу печатную плату. Устройство следует удалить из окружающей среды, в которой оно было загрязнено, разобрать и очистить различными чистящими средствами, подходящими для каждой работы.

Запросить цену

Что вызывает коррозию печатных плат?

Коррозия возникает естественным образом с возрастом устройства. Постепенно металлические проводники в устройствах вступают в реакцию с окружающей средой с образованием слоя оксида железа, называемого ржавчиной, который является гораздо менее проводящим соединением. Вы можете думать об этом явлении как о механизме защиты электроники от короткого замыкания. Хотя ржавчина — наиболее распространенная форма коррозии, существуют и другие металлы и средства разложения, которые также возникают при определенных обстоятельствах.

Если жидкость не высушить сразу же, может возникнуть коррозия. Коррозия возникает, когда металл, через который проходят соединения в устройстве, подвергается воздействию окислителей окружающей среды, таких как кислород, сера и водород. Эти химические вещества содержатся в воздухе, а также в воде. Печатные платы, подверженные воздействию соленого воздуха или воды, а также утечки кислоты из разряженных аккумуляторов, могут вызвать коррозию. Если не контролировать, коррозия может привести к разрыву соединения и отказу устройства.

Как очистить печатную плату от коррозии

Инструменты, необходимые при работе с корродированными устройствами, включают обычные предметы домашнего обихода, и ваша компания может использовать осторожную тактику, которая не должна оказаться сложной для тех, кто работает в области электроники. Вам понадобятся следующие вещи:

  • Пищевая сода
  • Вода дистиллированная или деионизированная
  • Щетка с мягкой щетиной
  • Бытовое чистящее средство, не содержащее фосфатов
  • Полотенце без ворса
  • Духовка бытовая

После того, как вы собрали необходимые инструменты и материалы, пора создать чистящий раствор и подготовить печатную плату к реставрации.

Шаги по очистке печатной платы

  1. Создайте чистящий раствор, используя четверть стакана пищевой соды и 1 или 2 столовые ложки воды, пока смесь не станет густой.
  2. Сделайте снимок или запишите конфигурацию печатной платы, чтобы ее можно было легко собрать после завершения очистки.
  3. Отсоедините кабели и удалите все микросхемы, выходящие из печатной платы.
  4. Окуните кисть в созданный раствор и начните осторожно тереть доску, чтобы очистить корродированные участки.
  5. После того, как вы нанесли смесь пищевой соды и воды на все пораженные участки, дайте ей высохнуть на печатной плате в течение 20–30 минут.
  6. Промойте печатную плату дистиллированной водой и убедитесь, что вся оставшаяся засохшая пищевая сода удалена. Использование отдельной влажной кисти может помочь вам, если с этим процессом возникнут какие-либо проблемы.
  7. Используйте очищающее средство, не содержащее фосфатов, например Clorox или Lysol, для распыления на всю поверхность и дайте ему постоять примерно 15 секунд.
  8. Снова слегка потрите доску чистой зубной щеткой, промойте ее, а затем вытрите полотенцем без ворса. Вместо того, чтобы протирать ее волочильным движением, осторожно промокните печатную плату, чтобы не повредить ее.
  9. Разогрейте духовку до 170 градусов. Как только он достигнет желаемой температуры, выключите его, а затем поместите печатную плату внутрь. Оставьте его там примерно на три часа, чтобы полностью высушить влагу, оставшуюся в процессе очистки. Возможно, вы захотите вынуть его раньше или оставить на дольше, в зависимости от вашей духовки и устройства.
  10. Соберите печатную плату и проверьте ее работоспособность.

Если ваша печатная плата по-прежнему не работает должным образом и коррозия все еще очевидна, попробуйте использовать ластик, чтобы стереть остатки беспорядка. Этот метод особенно эффективен, когда на меди скопилась коррозия.

Как почистить намокшую печатную плату

Жидкости, такие как вода, промышленные вещества и чаще всего находят свое применение в электронике.Контакт с такой жидкостью не означает полной замены, если вы соблюдаете надлежащую процедуру очистки. Вам понадобится:

  • Контейнер
  • 90% изопропиловый спирт
  • Вода дистиллированная или деионизированная
  • Щетка с мягкой щетиной
  • Фен / настольная лампа

Первые шаги по очистке печатной платы, подвергшейся воздействию воды, включают основные меры безопасности и простые методы удаления влаги из устройства:

  1. Отключите устройство перед работой с ним
  2. Выключить прибор
  3. Поверните и встряхните устройство, чтобы слить жидкость
  4. Снять аккумулятор
  5. Разберите устройство, насколько это возможно, чтобы вода могла стекать дальше.

Если с вашим оборудованием по-прежнему возникают проблемы, следует очистить саму печатную плату. Выполните следующие шаги:

  1. Полностью разобрать прибор. Отсоедините все кабели и открытые разъемы и снимите экраны, чтобы получить полный доступ под печатной платой. Поместите печатную плату в емкость подходящего размера с достаточным количеством изопропилового спирта не менее 90%, чтобы погрузить ее в воду после удаления любых внешних приспособлений. Если вы не можете найти изопропиловый спирт с такой высокой концентрацией в местной аптеке или в аптеке, достаточно использовать деионизированную или дистиллированную воду в качестве альтернативы более медленной сушке.
  2. После того, как вы удалили устройство из чистящего раствора, используйте инструмент с мягкой щетиной, например зубную щетку или кисть, чтобы удалить остатки грязи. Не чистите щеткой сильно, чтобы не повредить печатную плату. Если у вашей компании есть доступ к ультразвуковому очистителю, использование этого специализированного инструмента позволит вам очистить труднодоступные места, недоступные для вашего основного щетинного инструмента, такие как разъемы и ленточные кабели или под чипами.
  3. После того, как вы закончите чистку, поместите печатную плату под холодный фен или под настольную лампу, чтобы полностью высушить остатки влаги из чистящего раствора.
  4. Осмотрите свою доску на предмет каких-либо следов вредной жидкости, которая может остаться, и проверьте, нет ли деформации или изменения цвета батареи. Если что-то выглядит необычным, утилизируйте аккумулятор и замените его.
  5. Соберите устройство и проверьте, правильно ли оно работает. Батарея, ЖК-дисплей и материнская плата являются наиболее частыми компонентами, выходящими из строя при воздействии жидкости, поэтому сначала изучите их.

Замена печатной платы

Как удалить припой с печатной платы

Пайка происходит, когда два металла сливаются с использованием нагретого металла с низкой температурой плавления, который связывает две части вместе, как клей.Флюс необходим для пайки, чтобы защитить соединения от оксидов металлов, которые препятствуют правильной пайке. Он делает это путем преобразования оксидов металлов в соль и воду, которые блокируются во флюсе, когда он затвердевает.

Флюс для припоя может накапливаться с испорченной желтой коркой на контактах микросхем, где произошла пайка. Эта проблема чаще всего возникает при неправильном обращении с печатной платой, но также является легко решаемой проблемой. Что вам понадобится:

  • Щетка с мягкой щетиной
  • 90% + безводный / медицинский спирт
  • Безворсовое полотенце / ткань из микрофибры

Смочите кисть медицинским спиртом и аккуратно протрите плату щеткой, пока флюс припоя не начнет исчезать.Когда вы будете удовлетворены внешним видом печатной платы, промокните ее небольшим полотенцем или салфеткой из микрофибры. Если у вашей компании есть доступ к безводному спирту или коммерческому очистителю для удаления флюса и жира, это может ускорить процесс. Однако замена этих продуктов на медицинский спирт с высоким содержанием спирта является более доступным решением.

Регулярно чистите или ремонтируйте свою электронику, чтобы поддерживать ее работоспособность

Понимание различных методов очистки печатной платы в зависимости от того, какая грязь скопилась на вашем устройстве, очень важно, поскольку чистые платы могут повысить эффективность и производительность.Большинство стратегий по избавлению от нежелательного мусора включают обычные продукты, которые уже есть у большинства растений. Эффективное удаление грязи и восстановление промышленного оборудования или других устройств не является сложной задачей, если вы понимаете, что нужно делать.

Нужна дополнительная помощь? В глобальном блоге есть советы по поддержанию работоспособности ваших устройств, и вы можете связаться с нами, чтобы обсудить варианты ремонта.

Ремонт печатных плат

Наконечники Radio Jove Electronics

Наконечники Radio Jove Electronics [при обработке этой директивы произошла ошибка]
Планетарная радиоастрономия
для школ

Советы Radio Jove Electronics

1.Пайка радиоприемника JOVE Kit
2. Использование видеомагнитофона в качестве записывающего устройства

1. Пайка радиоприемника JOVE, комплект

Небольшая подсказка по пайке. Используйте только рекомендованный паяльник (25-30 Вт), желательно с регулировкой температуры с помощью небольшого жала. Держите влажную губку рядом с паяльник. СОХРАНЯЙТЕ НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ПАЙКИ В ЧИСТОТЕ! Когда становится грязным (черным грязь на кончике), протрите кончик губкой. Когда вы паяете, поместите железный наконечник в контакте с проводом / компонентом И в контакте с печатной схемой доска (свяжитесь с обоими сразу).Еще один совет: чтобы припой начал течь после очистки наконечника быстро растопите на наконечнике пару капель припоя. (так называемое «лужение наконечника»), а затем сразу же нанесите наконечник на плату / провод, нагрейте оба и нанесите припой на стык. Когда припой течет плавно и покрывает стык, снимаем утюг. Пайка должна быть блестящей, а не серой. и тупой (холодная пайка). Этот процесс не должен занимать более 5 секунд. от того, чтобы схватить утюг и положить его обратно в держатель. Если вы примените слишком много нагрейте соединение, тепло может повредить компонент.Вы можете попрактиковаться в пайке на старой печатной плате (желательно с дырками). Попробуйте припаять куски лома резистор подключается к клемме на плате до тех пор, пока соединения не станут исправными. Который Таким образом, вы можете почувствовать, сколько тепла необходимо, чтобы получить хороший поток припоя в минимальный период времени.

Повторяя процедуру пайки:

1. Протрите жало губкой.
2. Залудить жало припоем.
3. Примените наконечник как к компоненту, так и к плате.
4. Добавьте припой в стык (пусть припой коснется платы и наконечника).
5. Дайте припою стечь на секунду или две.
6. Заменить паяльник. Стык должен быть блестящим (не тусклым).

Уэс Гринман УФ-астрономия

2. Использование видеомагнитофона в качестве записывающего устройства

Я протестировал недорогой (70-90 долларов) видеомагнитофон (должен иметь A / V входы и выходы). и результаты очень хорошие. На расширенном (6-8 часов в зависимости от ленты) Скорость звукового отклика составила около 35 кГц. Поскольку ответ приемника Юпитера около 6 кГц, видеомагнитофон более чем адекватен.Возник вопрос, нужен ли вам также видеовход для обеспечения синхронизировать аудиоканал. Мои тесты показывают, что вам не нужно видео вход, однако было высказано предположение, что если у вас недорогая видеокамера (стоимость около 80 долларов) вы можете использовать видеокамеру, чтобы сфотографировать аналоговые часы. Затем, когда вы перематываете вперед или назад, вы можете быстро перейти к указанному времени. (при условии, что вы хорошо ведете журнал). Из электронных писем ювелиров я знаю, что другие уже добились успеха, используя Видеомагнитофон как аудиомагнитофон, поэтому я знаю, что это практическое решение для долгосрочного запись.

В моих тестах видеомагнитофон, по-видимому, не имел ограничений (ALC и т. Д.), Поскольку динамический диапазон были огромные 60 дБ (нам нужно всего около 20-30 дБ). Кроме того, поскольку все видеомагнитофоны являются стерео, вы можете использовать один аудиовход для видеомагнитофона от приемника Jove, а другой аудиовход для видеомагнитофона для WWV. время, если у вас есть коротковолновый приемник. В этом случае вы не нужна видеокамера, чтобы сфотографировать часы.

Уэс Гринман УФ-астрономия

Домашняя страница

Детали печатной платы

— здесь наиболее полное введение

Печатная плата

Детали очень важны в полном процессе изготовления печатной платы.

Но часто ли вы сталкиваетесь с вопросом.

Как правильно выбрать компоненты печатной платы?

Многие из них представляют собой стандартные стандартные детали, которые можно быстро идентифицировать, найти и приобрести.

Другие компоненты более проприетарны для вашего проекта, что затрудняет их поиск.

Вы можете значительно упростить сборку печатной платы, зная, какие детали вам нужны.

В этой следующей статье я собираюсь дать вам систематический доклад.

Приступим!

1. Идентификация компонентов печатной платы

Все электронные устройства состоят из нескольких частей. Эти части работают вместе, чтобы изменять и управлять током и напряжением для достижения желаемого эффекта. Печатные платы действуют как магистрали, удерживая все соединенное и компактное в форме, удобной в использовании.

Большинство этих компонентов представляют собой стандартные стандартные компоненты , которые вы можете быстро идентифицировать, найти и приобрести с помощью простых для понимания форм, размеров и цветов.Другие компоненты более проприетарны для вашего проекта, что затрудняет их поиск.

Отличная принципиальная схема может помочь вам определить, какие детали вам нужны и когда. Эти чертежи представляют собой снимок вашей схемы с использованием символов для представления каждого типа компонента. Прямые сплошные линии отмечают проводку и разъемы между компонентами. Зигзагообразные линии обозначают резисторы. Конденсаторы короткие параллельные типа и пр. Чтобы узнать больше о том, как настроить привязь, ознакомьтесь со следующей статьей: Ремешок: полное руководство по индивидуальному заказу.

Функциональная схема также будет использовать буквы и цифры для обозначения положения каждого компонента в цепи. Например, одиннадцатый резистор на схеме обозначен как «R11».

Рисунок 1 : Быстрое прототипирование стандартной печатной платы. При 3D-печати печатных плат производится не только печатная плата, но и сборка печатной платы (этикетки компонентов PCBA

Платы

Платы сами по себе достаточно просты.Это просто тонкие пластмассовые пластины прямоугольной формы или полиэфирная пленка. Большинство из них синие или коричневые, хотя есть и другие цвета3. Независимо от цвета новые платы имеют один или несколько слоев токопроводящей медной фольги.

У большинства плат эта пленка есть только с одной стороны, но иногда вы можете встретить двусторонние печатные платы. Некоторые профессиональные ПК могут иметь много слоев меди. В любом случае, вы должны использовать специальные растворы для травления, чтобы превратить фольгу в проводку вашей схемы.

Однако вы можете купить платы с предварительно нанесенным травлением и вообще пропустить этот шаг. Вам необходимо подобрать доску подходящего размера для ваших нужд и корпуса.

Резисторы

Резисторы ограничивают ток через цепь. Эти маленькие горизонтальные цилиндры часто имеют четыре или пять цветных полос, которые помогают определить их сопротивление и устойчивость. Эта информация также может быть написана на резисторах большего размера.

Их схематические системы также могут иметь эту информацию, напечатанную словами.В любом случае на платах используется R для обозначения резисторов .

Потенциометры

Эти переменные резисторы обычно маркируются в омах с использованием трех цифр. Первые две цифры являются значащими цифрами, а третья показывает силу 10 множителей.

Потенциометры

также имеют буквенный код для обозначения изменения сопротивления, а — VR для переменного резистора , отмеченный где-то на них.

Конденсаторы

Конденсаторы накапливают электрический заряд.Эти компоненты представлены в виде маленьких леденцов в форме диска или больших цилиндров. В любом случае информация печатается прямо на них . Печатные платы, используйте C для изготовления конденсаторов .

Разъемы Разъемы

— это то, как ваше устройство подключается к другим устройствам и другим платам на той же машине. Эти компоненты, как правило, имеют пластиковые корпуса и один или несколько контактов, которые служат связующим звеном между вашим устройством и кабелями.

Диод

Диоды односторонние электрические компоненты с полосой, указывающей направление тока.Вы можете найти их характеристики на их корпусах. Вы также можете встретить светодиоды и стабилитроны.

На диаграммах

для обозначения диодов используется стрелка и полоса, а на платах используется D или CR — стрелка указывает направление тока.

Светодиод

Светодиод или светоизлучающий диод — это компонент, который может излучать свет. Вы можете найти их в одноцветных и многоцветных, а также в малом и высокомощных вариантах. Наиболее распространены одноцветные светодиоды с низким энергопотреблением.Они часто бывают своего цвета, но не всегда.

У них будет только два вывода, катод и анод. Многоцветные имеют более одного цвета и набор клемм для каждого цвета. Мощный светодиод имеет большой металлический корпус для отвода лишнего тепла. Светодиоды используют символ диода на схемах.

Реле

Реле электронные выключатели. Реле под напряжением разомкнуты, а отключенные реле замкнуты. Эти компоненты обычно имеют пластиковые корпуса с указанием их технических характеристик. На большинстве плат для обозначения реле используется буква «K».

Транзисторы

Транзисторы — это особый тип переключателя. Вы можете идентифицировать их по трем клеммам и форме буквы «D». Печатные платы часто используют Q для обозначения расположения транзисторов .

Схемы транзисторов представляют собой круги с тремя выводами. Внутри круга одна точка идет прямо к стержню, а другая ведет по диагонали от стержня, причем одна из них содержит стрелку.

Катушки индуктивности

По сути, это петли из проводов, индукторы часто трудно идентифицировать. Вы можете найти их либо в виде необработанной проводной катушки, либо с цветовой кодировкой. В любом случае вы должны протестировать компоненты перед их использованием. К счастью, на печатных платах используются буквы от L до , обозначающие индуктивность.

Кристаллы и генераторы

Эти естественные часы с отметками X или Y на платах обеспечивают бесперебойную и своевременную работу наших электронных устройств.Уникальный внешний вид кварцевого генератора позволяет легко идентифицировать эти компоненты. На них также написана их спецификация.

Интегральная схема (ИС)

Эти полные схемы на кристалле потребуют некоторых усилий для правильной идентификации, так как несколько различных типов ИС могут входить в один и тот же корпус. Отмечен как U или IC на большинстве печатных плат , вам часто нужно искать информацию в техническом описании устройства.

Таблицы данных

содержат схемы их устройств и обычно находятся в Интернете.На принципиальных схемах для представления этих компонентов используются прямоугольные блоки.

2. Общие компоненты печатной платы

Большинство печатных плат содержат не все типы компонентов. Большинству схем требуется всего несколько штук для работы с каждой схемой, требующей различных компонентов. Тем не менее, есть некоторые совпадения, и на каждой печатной плате, которую вы строите, есть несколько общих трещин.

Эти общие печатные платы Rapid Prototyping. При 3D-печати печатных плат производится не только печатная плата, но и сборка печатной платы (компоненты печатной платы:

2.1 шариковая сетка (BGA)

Ball Grid Array (BGA) относится к определенному типу поверхностной печатной платы, используемой для постоянного монтажа устройств, таких как микропроцессоры, на печатных платах.

BGA имеет некоторые преимущества перед другими методами, и поэтому он стал излюбленным методом, используемым при производстве интегральных схем и электронных устройств.

Распространенная форма производства электроники, массивы шариковых решеток, созданные на основе уже существующих технологий решеток штырей (PGA).Вместо того, чтобы использовать контакты для передачи электрических сигналов от печатной платы, в решетке из шариков используются крошечные капли припоя.

Эти шарики припоя равномерно размещаются на плате массивом или регулярной сеткой и осторожно нагреваются в специальной печи. Поверхностное натяжение обеспечивает удержание компонентов на месте.

2.2 Quad Flat No-Lead (QFN)

Корпус QFN (Quad Flat No-Lead), вероятно, является самым популярным полупроводниковым корпусом сегодня по четырем причинам: низкая стоимость, малый форм-фактор и отличные электрические и тепловые характеристики.

Как и любой другой полупроводниковый корпус, функциональность корпуса QFN заключается в подключении (как физически, так и электрически) кремниевых кристаллов (ASIC) к печатной плате (PCB) с использованием технологии поверхностного монтажа.

QFN — это пакет на основе выводной рамки, который также называется CSP (Chip Scale Package), с возможностью просмотра выводов и контакта с ними после PCBA.

QFN может иметь один или несколько рядов контактов. Выделение пуансона образует однорядную структуру или процесс разделения пильного полотна; оба метода разделяют широкий спектр пакетов на отдельные пакеты.

Многорядный QFN использует процесс травления для получения необходимого количества строк и выводов; тогда они также являются единичными, обычно с помощью пилы.

Преимущества выбора корпусов QFN включают уменьшение индуктивности выводов за счет оптимально коротких соединительных проводов, легкий вес, тонкий профиль и малогабаритные размеры, близкие к размерам микросхемы.

Более того, благодаря открытой медной матрице QFN идеально подходит для многих новых приложений, требующих более высоких характеристик.

2,3 ЛПКФ

Припой сопротивляется с помощью LPKF ProMask и PCB Rapid Prototyping. При 3D-печати печатных плат производится не только печатная плата, но и сборка печатной платы (печатные платы печатаются с помощью LPKF ProLegend.

Паяльные резистивные маски

и печать на печатной плате для создания прототипов на заводе Паяльный резист является фундаментальным требованием для надежной пайки, особенно для поверхностного монтажа.

Паяльные резистивные маски профессионального качества могут быстро и эффективно наноситься на структурированные печатные платы с помощью LPKF ProMask.Паяльная резистивная маска печатается на прозрачной пленке из программы CAD, переносится на печатную плату и проявляется.

За четыре простых шага структурированной печатной плате придается идеальная поверхность для пайки без коротких замыканий. PCB Rapid Prototyping. 3D-печать печатных плат не только делает печатную плату, но также и сборку печатной платы (печать печатной платы использует аналогичный процесс. ProMask и ProLegend включают в себя все инструменты и материалы, необходимые для идеальных результатов.

LPKF ProMask и LPKF ProLegend — важные инструменты для быстрого, простого и недорогого прототипирования печатных плат или небольших партий.Процесс фотооптического экспонирования переносит все структуры или легенды на печатную плату всего за несколько шагов.

LPKF ProMask и ProLegend обеспечивают профессиональную отделку за четыре простых шага:

1. Распечатать шаблон фотографии

Шаблон фотографии с желаемым макетом печатается на прозрачной пленке с помощью LPKF CircuitPro и стандартного лазерного принтера.

2. Нанести краску

Смешайте припой резист с заранее заданной краской и отвердителем.

Нанесите припой на структурированную печатную плату с помощью прилагаемого валика.

Затем печатную плату предварительно сушат в конвекционной печи в течение 10 минут.

3. Выставить фото шаблон

Разместите фотошаблон на печатной плате и поместите оба в УФ-экспонирование.

Активируйте лазерный наладчик на 30 секунд. Снимите печатную плату и удалите фотошаблон.

4. Проявление и упрочнение резистивной маски припоя

Приготовьте проявляющую ванну с проявочным порошком и горячей водой.

Используйте кисть, чтобы удалить неэкспонированный припой в ванне проявки. Припой устойчив, затем затвердевает и очищается в конвекционной печи в течение 30 минут. Порошковый pH-кондиционер нейтрализует все химические компоненты для экологически безопасной утилизации.

Этот список может измениться по мере того, как интегральные микросхемы становятся все более распространенными на рынке хобби. Я уже являюсь основным компонентом большинства профессиональных плат и любого устройства, которому необходимы вычислительные функции.

3.Выбор компонентов печатной платы

Лучшие конструкции печатных плат используют лучшие компоненты для работы. Другого выхода нет. С правильными компонентами печатной платы ваша схема обеспечит меньше возможностей для отказа и будет стоить меньше всего.

Если вы не выберете компоненты с умом, в дальнейшем вы можете столкнуться с проблемами, которые могут значительно увеличить стоимость вашего проекта, особенно если некоторые компоненты редкие и дорогие.

Вы можете сделать несколько вещей, чтобы гарантировать, что вы используете только правильные компоненты для своего проекта.Вы просто следуете этим правилам.

1. Спланируйте свой проект с помощью схематических диаграмм.

Прежде чем касаться каких-либо реальных компонентов, вы должны завершить свой проект виртуально. Отличная принципиальная схема покажет вам, какие компоненты вам нужны и где они вам нужны.

Затем вы можете использовать схему для создания спецификации для компонентов с их соответствующими размерами и количеством.

Рисунок 2 : Стандартные условные обозначения для обычных производственных фильмов, которые требуются для производства печатных плат.В случае компонентов PCBA

2. Выберите правильный монтаж.

Монтаж на поверхность стоит меньше всего, но, как правило, он возможен только с небольшими компонентами, которые собираются машинно . Если вы устанавливаете компоненты вручную, вы хотите использовать систему крепления через отверстие, которая позволяет устанавливать более важные компоненты.

3. Космические компоненты относительно их требований.

Для каждого компонента требуется допуск.Убедитесь, что вокруг них достаточно места для отвода тепла и предотвращения случайного короткого замыкания.

Обратите внимание, что силовые части имеют самые высокие требования к свободному зазору, и их тепло может физически деформировать нижележащую печатную плату.

4. Компоненты печатной платы требуют пайки.

Вы хотите знать, можно ли паять вещи вручную или в печи оплавления.

Это потому, что вам нужны важные компоненты со сквозными отверстиями для ваших важных функций, если вы будете вручную паять свою плату, переходя только к более легким компонентам для меньших областей и функций.

Следуя этому короткому списку правил, вы оптимизируете свои проекты, используя только необходимые компоненты. Это сэкономит вам деньги, но освободит больше времени, которое вы можете использовать в других проектах или протестировать свой проект перед его выпуском.

4. Электронные компоненты и общие принадлежности

Отличный план печатной платы — ничто без компонентов для их сборки. Однако недавние изменения в отрасли могут затруднить поиск запчастей.Для большинства любителей покупать детали. Поэтому печатная плата на заказ может оказаться непростой задачей. В этой статье вы узнаете пять основных способов найти лучшую печатную плату в Интернете или собрать детали с других устройств.

У каждого метода есть свои плюсы и минусы, и вам придется потратить много времени, чтобы собрать все необходимое, прежде чем вы сможете начать. Сбор расходных материалов — это наиболее сложный аспект сборки печатных плат, и нет реального способа сделать это быстрее.

Как правило, вам нужен список постоянных поставщиков, которые, как вы знаете, будут иметь большинство, если не все, необходимые вам детали. Хотя вы можете найти отличные списки в Интернете, только вы можете составить список за вас.

Это потому, что у вас может быть любимый местный магазин, в котором вы можете купить запчасти по мере необходимости, вместо того, чтобы ждать, пока запчасти будут отправлены по почте.

В любом случае, после завершения список магазинов запчастей для электроники послужит кратким справочником по реализации ваших проектов, сэкономив ваше время и деньги для более важных задач.

Если у вас нет поставщика запчастей поблизости или вы не можете найти их в Интернете, вы получите их от уже существующих плат и устройств.

Таким образом, вам нужно знать, как идентифицировать части этих старых плат-доноров, чтобы вы могли переработать все, что еще работает. В то время как новые платы должны использовать стандарты, упомянутые выше, старые платы могут использовать более ограничительные средства идентификации своих компонентов.

К счастью, вы сможете найти схемы этих старых бардов в Интернете.

4.1 Обозначение компонентов печатной платы телевизора

Старые телевизоры — публичный источник запасных частей донорской электроники. Эти устройства обычно устаревают, чтобы использовать их в качестве телевизоров, и их просто выбрасывают в мусорную корзину. Это также означает, что во многих случаях вы можете получить эти доски бесплатно.

Вы хотите убедиться, что их компоненты по-прежнему работают, прежде чем использовать их повторно, но они удобны и интересны, когда вам нужны детали печатной платы для вашего проекта.

Обычно следует беспокоиться только об электролитических конденсаторах и резисторах. Эти компоненты имеют тенденцию к старению при нагревании, что может необратимо изменять их значения.

Остальные компоненты должны быть в порядке, хотя вы хотите убедиться, что ничего не перегорело. Вы должны быть осторожны при их удалении, так как вы можете повредить их выводы и сделать их бесполезными.

По большей части старые телевизионные компоненты имеют то, что на них напечатано. Кроме того, общие компоненты по-прежнему выглядят так же, как и на этих собственных машинах.Единственная реальная разница, которую вы увидите на старых платах телевизора, — это прямоугольные резисторы.

Некоторые нестандартные компоненты телевизора, которые вы можете найти, включают:

• Резонатор AM IF. Обычно это небольшая оранжевая коробочка, это кварцевый генератор. Обычно они колеблются на частоте 455 кГц, но вы также можете найти резонаторы на 500 или 560 кГц.

• Конденсаторы электролитические танталовые . Они маленькие и синие.

• Керамические резонаторы .Эти трехконтактные компоненты действуют как фильтры для аудиосигналов.

• Резисторы высоковольтные. Это большие белые коробки с напечатанной на них информацией.

• Линия задержки. Эти большие компоненты задерживают сигналы через цепь.

4.2 Компоненты мобильных печатных плат

Мобильные печатные платы обычно более удобны в использовании, чем телевизионные. Во-первых, почти все они используют современные стандарты идентификации электронных компонентов.Итак, у вас уже должны быть навыки, необходимые, чтобы найти то, что вам нужно.

Во-вторых, старые мобильные устройства доступнее и дешевле. У вас может быть несколько старых устройств, так как большинство людей регулярно обновляют свои мобильные технологии.

Тем не менее, всегда полезно знать, что делает каждая часть, прежде чем взламывать старинный iPhone. Ваш средний телефон имеет внутри удивительно большую схему, и большая ее часть оптимизирована для работы.

Вы можете найти как аналоговую, так и цифровую электронику сидящей и работающей рядом друг с другом.

Мобильная сеть

Хотя многоплатные устройства действительно существуют, большая часть мобильной электроники размещается на одной печатной плате. Однако эта печатная плата разделена на две разные части: сетевая и силовая. У каждого раздела свои потребности и функции, поэтому вы должны помнить о них при поиске запчастей.

Сетевая половина содержит все радиочастотные элементы и является важной схемой, которая заставляет работать все мобильное устройство. Вверху антенна и антенна находятся отдельно от остальной схемы.

Под точкой антенны вы найдете схемы передатчика и приемника.

Примечательные компоненты в этой области:

• Антенный переключатель . Коммутатор имеет металлические и неметаллические детали с 16 точками или ножками, расположенными чуть ниже точки антенны. Он белый в устройствах GSM-сети, но золотой в устройствах CDMA. Обратите внимание, что некоторые устройства объединяют свой коммутатор в свой PFO.

• Генератор промышленной частоты (PFO) .PFO, также называемый усилителем мощности (PA) и полосовым фильтром, представляет собой кварцевый генератор, который управляет беспроводным сигналом устройства. Он находится либо рядом с антенным переключателем, либо внутри него.

• Кварцевый генератор 26 МГц . Также называется сетевым кристаллом. Он генерирует сигналы передачи. Вы найдете эту металлическую коробку рядом с PFO.

• Сетевая ИС . Сетевая ИС обеспечивает логику передачи сигнала. Обычно вы найдете его под антенным переключателем и PFO, но некоторые устройства объединяют эту IC с процессором.

• Фильтры RX и TX . Эти черные ящики фильтруют и регулируют входящие и исходящие сигналы соответственно.

• Генератор, управляемый напряжением ( VCO) . Эта ИС преобразует сигнал между аналоговым и цифровым.

4.3 Силовая часть

Блок питания — это сердце мобильного устройства, содержащее все его вычислительные компоненты.

• Блок питания .ИС, окруженная несколькими конденсаторами коричневого цвета, управляет батареей для питания всего устройства. Некоторые устройства могут иметь две такие цепи.

• Центральный процессор (ЦП) . ЦП — самая большая микросхема на печатной плате.

• Флэш-микросхема . Расположенная рядом с ЦП, Flach IC — это ПЗУ, которое предоставляет предварительно настроенное программное обеспечение.

• ПЗУ и ОЗУ . Микросхемы оперативной памяти и памяти с произвольным доступом расположены рядом с ЦП.

• Зарядная ИС : Расположенная рядом с резистором 22, Зарядная ИС регулирует подзарядку аккумулятора.

• Аудио IC . Расположенный рядом с Power IC, это звуковой чип мобильного устройства.

• Часы реального времени (RTC) : расположенный рядом с микросхемой питания, этот кремниевый генератор является часами печатной платы.

• Логическая ИС . Логическая ИС управляет звонком, вибратором и светодиодами. Однако универсального места для него не существует.

5. Понимание рынка электронных компонентов

Для дистрибьюторов компонентов, производителей электронного оборудования и многих других. Необходимо иметь представление о рынке электронных компонентов. Во время бума компоненты более трудоемки для повышения цен у источника, и время выполнения заказа значительно увеличивается.

Специально для полупроводников во время спада цены падают, а доступность увеличивается. Планирование, позволяющее производителям поддерживать производственные линии в рабочем состоянии при одновременном снижении затрат.

5.1 Существенные факторы склонности электронных компонентов

Многие известные факторы влияют на рынок в целом. Одним из факторов является анализ существующих тенденций роста в мире и для разных стран. Другой — это новые и растущие секторы электронной промышленности. Ожидается, что автомобильный сектор и новый сектор Интернета вещей. Значительный рост, стимулирующий общий рост.

Секторы, такие как мобильная и фиксированная связь, компьютерные устройства всех форм.Более того, многие другие хорошо зарекомендовали себя и, вероятно, будут меньше расти.

5.2 Однако многие неизвестные могут повлиять на экономические условия, которые управляют глобальной экономикой в ​​целом.

Продукция электронной промышленности увеличивается.

Наряду с ростом устройств на основе акустоэлектроники и магнитоэлектроники, быстрое расширение отличило производство такого оборудования, как микрокомпьютеры, цветные кинескопы, электронные калькуляторы (в том числе программируемые калькуляторы).

А также видеомагнитофоны, электронные часы, качественные стереосистемы.

Многие из этих инноваций, такие как транзисторы, возникли в результате военных исследований, которые требовали все более сложных электронных устройств для современной высокотехнологичной войны.

Промышленность бытовой электроники является основным рынком для конечных пользователей электронных компонентов. Также, следовательно, недавний всплеск спроса на электронные устройства. В частности, на развитых рынках, он обеспечивает значительный рост глобального рынка электронных компонентов.

Производители электронных устройств увеличивают свои производственные мощности для удовлетворения растущего спроса на них. Например, растущий спрос на оборудование для беспроводной связи.

Для инфраструктуры сети передачи данных

требуются многослойные печатные платы. Расширение производства на развивающихся рынках и в электронной медицинской промышленности. Также увеличьте рынок электронных компонентов.

Так что электронная промышленность будет более конкурентоспособной. Также значительно увеличатся цены и рынки компонентов электроники.Поэтому для правильного выбора компонентов требуются более инновационные технологии.

Заключение

Полнофункциональная печатная плата содержит несколько компонентов, которые работают вместе для достижения определенной функции. Знание того, как идентифицировать эти компоненты, поможет вам спланировать и построить свой следующий проект.

Кроме того, вам нужно знать их пределы, и не все компоненты необходимы в каждом проекте. Благодаря этому процессу у вас будет проект печатной платы, который вы сможете завершить в рамках бюджета в разумные сроки.

Если вам нужны компоненты, вы можете удалить их со старых печатных плат, таких как те, которые используются в старых телевизорах и мобильных устройствах, или купить их у надежного поставщика.

Покупка деталей может стоить дороже, но это единственный способ убедиться, что все ваши компоненты работают, прежде чем вы припаяете их к плате.

Если вам нужна помощь в поиске компонентов, вы можете купить печатную плату, различные вещи могут вас запутать. Если вы собираетесь приобрести одностороннюю печатную плату, двухстороннюю печатную плату или любой другой тип печатной платы, вы можете связаться с нами для получения совета.Мы предоставляем комплексное обслуживание PCBA под ключ, и мы здесь, чтобы помочь вам приобрести все ваши расходные материалы для PCBA. Все наши сборочные компоненты поставляются известными компаниями Digikey и Mouser.

Таким образом, вы можете быть уверены, что наши компоненты имеют лучшее качество и цену на рынке.

Расширенное чтение

Общие сведения о печатных платах (PCB)

Что такое печатная плата?

Любой, кто когда-либо открывал электронное оборудование, видел печатную плату, также известную как PCB.Это тонкие, плоские и часто зеленые прямоугольные подложки, покрытые лабиринтом тонких медных линий и серебряных подушечек, и являются сердцем и душой большинства электронного оборудования. Для понимания печатных плат необходимо знать, что они собой представляют, о различных типах существующих печатных плат, о компонентах, используемых на этих печатных платах, а также о методах или процессах производства печатных плат. Отправной точкой является понимание того, как развивались печатные платы.

Печатные платы заменили двухточечную конструкцию в большинстве электронных устройств в 1950-х годах.В конструкции «точка-точка» используются провода, припаянные к клеммным колодкам, платы с металлическими петлями. В устройстве с двухточечным управлением небольшие электронные компоненты и их провода были припаяны непосредственно к клеммам, как и провода от более крупных устройств, таких как трансформаторы. Как вы могли догадаться, эта система включала запутанный клубок проводов. Его также было трудно использовать в массовом производстве, поскольку каждый провод и часть приходилось скручивать и припаять к нужной части на клеммной колодке.

Еще одним популярным в 1960-х годах методом изготовления печатных плат была намотка проволоки. Электронные компоненты были установлены на изолирующей плате и соединены между собой проводами, при этом провод несколько раз наматывался вокруг выводов или контактов гнезда.

Введите печатную плату, которая устранила почти всю проводку, используемую в конструкции точка-точка и намотку проводов, и тем самым облегчила массовое производство. Процесс производства печатных плат может быть в значительной степени автоматизирован, что снижает риск инженерных недостатков, которые могут привести к отказу прототипов или неисправных плат.Изготовитель печатной платы может ввести спецификации в программное обеспечение, которое выполняет обширные проверки конструкции, чтобы гарантировать оптимальную производительность платы еще до того, как она будет изготовлена. Автоматизированное производство также означает более низкие затраты, чем другие методы строительства.

В этой статье рассматриваются типы печатных плат, компоненты, используемые на платах, различные методы производства печатных плат и соображения по изготовлению печатных плат.

Печатные платы массового производства.

Изображение предоставлено: DMSU / Shutterstock.ком

Типы печатных плат

Сегодня используется несколько типов печатных плат. Печатные платы можно охарактеризовать по методологии их изготовления, которая включает односторонние, двусторонние и многослойные конфигурации плат.

Односторонние печатные платы

Односторонние печатные платы имеют только один слой подложки. Подложка с одной стороны покрыта тонким слоем металла. Обычно медь используется из-за ее высокой электропроводности.Этот слой создает токопроводящий путь для питания и сигналов между различными электронными компонентами. Затем следует слой защитной паяльной маски, и в качестве последнего слоя для маркировки частей платы может быть добавлено шелкографическое покрытие. Односторонние печатные платы используются для простой электроники и производятся серийно по более низкой цене, чем другие типы печатных плат.

Двусторонние печатные платы

Двусторонние печатные платы используются гораздо чаще, чем односторонние, потому что две стороны позволяют вводить более сложные схемы.Как и односторонние печатные платы, они имеют только один слой подложки, но обе стороны покрыты проводящим металлом и компонентами схемы. Затем для соединения компонентов используется монтаж в сквозное отверстие или на поверхность.

  • Технология сквозных отверстий, , иногда называемая «сквозным отверстием», использует небольшие провода, называемые выводами, которые проходят через отверстия в плате для соединения компонентов. Выводы припаяны на каждом конце к конкретному компоненту или схеме. Это делается вручную или с помощью автоматических установочных машин.Монтаж в сквозное отверстие по-прежнему используется для схем, которые должны выдерживать большую нагрузку, потому что комбинация выводов, проходящих через плату, и пайка создает более безопасное соединение. Печатные платы со сквозными отверстиями обычно используются в военной и аэрокосмической продукции.
  • Поверхностный монтаж не требует сверления отверстий в плате. Компоненты устанавливаются непосредственно на печатную плату. Этот метод использует лиды меньшего размера или вообще не использует лиды. Печатные платы для поверхностного монтажа стали более популярными, чем печатные платы для сквозного монтажа, потому что стоимость обращения и обработки намного ниже.Компоненты можно припаивать к плате навалом или вручную.

Многослойные печатные платы

Многослойные печатные платы имеют несколько слоев подложки с изоляционными материалами, разделяющими слои. В них используется та же технология, что и в двусторонних печатных платах, при этом компоненты на многослойных платах соединяются посредством сквозного или поверхностного монтажа. Многослойные плиты обычно имеют от четырех до 10 слоев, но могут иметь и больше, если того требует продукт. Они обычно используются для компьютеров, серверов и часто используются в специализированных приложениях, таких как медицинские спецификации печатных плат.

Методы пайки

Методы пайки

могут включать ручную пайку , в которой используется утюг, припой, фитиль для пайки и флюс для нагрева легкоплавкого сплава, обычно олова или свинцового сплава, который служит для механического соединения компонента с печатной платой. в то же время обеспечивая электрически проводящий путь между контактами или выводами компонента и контактными площадками или дорожками на плате. Волновая пайка — это процесс объемной пайки. На нижнюю сторону платы наносится слой флюса, который затем медленно нагревается для предотвращения теплового удара.Затем печатные платы пропускают через поддон с расплавленным припоем. Помпа в поддоне смывает припой над платой, чтобы сплавить все компоненты на плату. Выборочная пайка похожа на пайку волной, но флюс наносится только на определенные компоненты, которые необходимо паять. Вместо того, чтобы затем смывать волну припоя по платам, для плавления определенных компонентов используется небольшой пузырек или фонтан припоя.

Компоненты печатной платы

Соединительные устройства

Устройства

Interconnect обычно используются для соединения одной печатной платы с другой или иногда для соединения платы с электронным устройством.Их также можно использовать для подключения микросхемы интегральной схемы, набора электронных схем на одной маленькой плоской детали (или микросхеме) к печатной плате.

  • Edge Connectors используются на краю печатной платы и подключаются к соответствующему разъему устройства. На боковых сторонах разъемов имеются металлические дорожки или дорожки, по которым электрические сигналы передаются от дорожек на печатной плате к гнезду разъема. Розетки содержат пластиковую коробку, которая открыта с одной стороны и содержит различное количество выводов внутри, в зависимости от конкретных потребностей схемы ввода-вывода.Разъемы обычно имеют ключ и могут содержать выступы или выемки, обеспечивающие правильную полярность и гарантирующие, что можно вставить только правильный ответный разъем.
  • D-Connectors , также называемые D-субминиатюрными, получили свое название от их примерно D-образных металлических экранов. Они состоят из двух или более параллельных рядов розеток или контактов, окруженных D-образным металлическим экраном, который поддерживает разъем и экранирует от электромагнитных помех. При использовании с печатной платой контакты припаяны непосредственно к печатной плате, а не к проводу.D-разъемы часто устанавливаются под прямым углом к ​​печатной плате, чтобы кабель можно было подключить к краю сборки печатной платы.
  • Ленточные кабельные соединители — это плоские тонкие кабели, состоящие из нескольких кабелей меньшего размера, расположенных параллельно друг другу. Такое расположение нескольких кабелей позволяет легко прикрепить соединитель смещения изоляции, также известный как IDC, к одному концу с рядом острых разветвленных контактов. Оконечная нагрузка обычно выполняется на обоих концах разъема ленточного кабеля, хотя иногда только один конец имеет оконечную нагрузку IDC.
  • Прямоугольные соединители , как следует из их названия, имеют прямоугольную форму. Обычно они состоят из штыревого разъема, установленного на печатной плате, который может вместить гнездовое гнездо или корпус.
  • Разъемы для микросхем используются в тех случаях, когда микросхема интегральной схемы должна быть съемной частью печатной платы. Обычно эти микросхемы припаяны к плате, но для таких приложений, как прототипы, где микросхемы необходимо быстро удалить и перепрограммировать без необходимости распайки и перепайки соединений, используется гнездо IC.Несколько видов разъемов для микросхем — это двойные линейные разъемы, двойные линейные разъемы с поворотными штырями и разъемы с нулевым усилием вставки.
Пример резисторов.

Изображение предоставлено: matej_z / Shutterstock.com

Компоненты цепи

Печатные платы могут быть укомплектованы широким спектром электронных и электрических компонентов, которые используются для реализации желаемой функции схемы. Вообще говоря, эти устройства и результирующие конструкции плат могут быть классифицированы как аналоговые схемы, цифровые схемы или RF (радиочастоты).Ниже перечислены некоторые из наиболее часто используемых компонентов.

  • Батарейки являются основным компонентом любой схемы. Они обеспечивают постоянное напряжение, необходимое для функционирования цепи или для поддержания питания в цепи в условиях, когда источники питания не работают. Тип используемой батареи зависит от области применения печатной платы и схемы.
  • Резисторы — один из ключевых элементов печатной платы. Это небольшие электронные устройства с двумя выводами, которые можно использовать для регулирования потока электрического тока или для создания падения напряжения.Резисторы ограничивают прохождение тока и обычно имеют цветовую маркировку с полосами для обозначения их сопротивления и уровней допуска или имеют напечатанное на них значение сопротивления в Ом.
  • Конденсаторы — это электронные устройства, которые по существу накапливают энергию в виде электростатического поля и состоят из изоляционного материала, помещенного между двумя проводящими пластинами. В печатных платах они могут блокировать прохождение постоянного тока, позволяя протекать переменному или изменяющемуся во времени току.Когда на конденсатор подается постоянное напряжение, электрический заряд накапливается каждой проводящей пластиной. Ток течет, пока конденсатор накапливает энергию — когда конденсатор полностью заряжен, ток перестает течь. Тип материала, используемого в качестве изоляционного материала (диэлектрический материал), определяет тип конденсатора. Обычные изоляционные материалы включают керамику, поликарбонат и серебряную слюду. В печатных платах сама плата часто создает конденсатор с чередующимися слоями металлических проводящих областей, заземляющего проводника и проводника питания, что создает стабильный конденсатор.В печатных платах можно найти развязывающие конденсаторы, которые служат для уменьшения или фильтрации шума и обеспечения изоляции, направляя такой шум через конденсатор или шунтируя его на землю.
  • Диоды — это электрические устройства, которые передают ток только в одном направлении и состоят из полупроводникового материала между двумя выводами (полупроводниковый материал p-типа и n-типа на каждом конце). Включая ток в одном направлении, диоды блокируют ток в противоположном направлении. Светодиоды — это светодиоды.Они генерируют видимый свет, когда через них протекает электрический ток.
  • Транзисторы — это полупроводниковые устройства, которые могут усиливать или переключать ток. Транзисторы имеют три вывода, которые подключаются к цепи. Ток, приложенный к одной паре клемм, управляет тем, как ток проходит через другую пару клемм, либо изменяя его направление, либо усиливая его.
Пример индуктора.

Изображение предоставлено: MPS Industries

  • Катушки индуктивности , также называемые катушками, дросселями или реакторами, состоят из катушки с проволокой, обычно намотанной на сердечник из ферромагнитного материала.Ток проходит через провод и создает магнитное поле, которое затем накапливает энергию и препятствует любым изменениям тока. Они используются, чтобы противостоять изменениям переменного тока, когда через них протекает постоянный ток.
  • Переключатели либо пропускают ток, либо блокируют его, в зависимости от того, разомкнуты они или замкнуты.

Стили упаковки компонентов схемы

Существует много различных типов корпусов интегральных схем, и используемый тип зависит как от ИС, так и от типа печатной платы.Один из основных способов их разграничения — способ их монтажа на печатной плате, сквозного монтажа, поверхностного монтажа или розеток. Вот некоторые из наиболее распространенных типов:

  • Двухрядные корпуса , или DIP, являются наиболее распространенной упаковкой для сквозных отверстий для ИС, но также могут использоваться с гнездами. Они имеют два параллельных ряда электрических соединительных штырей, прикрепленных к прямоугольному корпусу.
  • Одиночные линейные пакеты или SIP имеют один ряд соединительных контактов.Они не так распространены, как DIP, но часто используются для микросхем RAM и нескольких резисторов с общим выводом.
  • Пакеты для поверхностного монтажа или пакеты SMD / SMT, бывают разных видов. Три наиболее популярных типа — это корпуса микросхем с малыми габаритами, плоские корпуса с четырьмя плоскими корпусами и небольшие сеточные массивы. Компактные корпуса IC (SOIC) похожи на DIP меньшего размера с загнутыми наружу контактами. Они считаются одними из самых простых для пайки. Плоские корпуса с четырьмя плоскими корпусами имеют выводы микросхемы, выступающие на каждой из четырех сторон, и чаще всего используются для упаковки микропроцессоров, датчиков и других современных микросхем.Массивы шариковых решеток представляют собой сложные корпуса с шариками припоя, расположенными в виде сетки на дне ИС.

Способы изготовления печатных плат

Хотя разработка и производство печатных плат часто передаются на аутсорсинг, знание средств производства может помочь при выборе производителя. Хотя изготовление печатных плат — это развивающийся процесс, производство печатных плат обычно опирается на набор основных методов, которые включают в себя механическую обработку, визуализацию, нанесение покрытия, травление и ламинирование.Каждый из этих методов имеет свои преимущества и ограничения, а их функции частично совпадают.

Проект

Печатные платы в сборе

относительно недороги в производстве, особенно при длительных тиражах. Как и следовало ожидать, самой дорогостоящей и сложной частью печатной платы является не ее изготовление, а дизайн печатной платы. На создание лабиринта, то есть на разработку печатных плат, влияет множество факторов. Компоненты должны быть правильно сопоставлены, соотношение между медью и платой должно поддерживаться даже для уменьшения потерь и предотвращения деформации, расстояния между дорожками и компонентами, размещенными так, чтобы избежать перекрестных помех или стыков, а ширина дорожек должна соответствовать частоте сигнала и току.Другими словами, разработка печатных плат — это узкоспециализированная функция, а компоновка печатных плат часто является самым дорогостоящим аспектом производства печатных плат. Когда в конструкции платы используются ВЧ (радиочастотные) компоненты, размещение становится чрезвычайно важным, так как производительность ВЧ сборок может сильно пострадать, если устройства будут размещены неправильно по отношению к длине волны сигналов.

Обработка

Этапы обработки при производстве печатных плат связаны с возможностью точного сверления небольших отверстий в больших объемах с диаметрами, измеряемыми в сотых и тысячных долях дюйма.Такие небольшие размеры раньше предотвращали укладку нескольких досок в стопку из-за риска поломки или деформации стенок отверстий, но современные технологии позволяют просверливать несколько уложенных друг на друга досок одновременно без повреждений. При диаметре менее 0,0135 дюйма буровые долота имеют тенденцию быть более дорогими и менее устойчивыми к эксплуатационному износу. Кроме того, когда отношение толщины платы к диаметру отверстия увеличивается, надежность покрытия может ухудшаться. Для создания отверстий обычно используется механическое или лазерное сверление, а более тонкие доски легче просверлить до жестких допусков.Для более мелких и более чувствительных печатных плат простота прецизионной лазерной резки сделала печатные платы с лазерной резкой более популярными.

Крупный план компонентов печатной платы.

Изображение предоставлено: Benson HE / Shutterstock.com

Изображения

Трафаретная печать была одной из первых технологий, разработанных для создания изображений на печатных платах, и до сих пор используется из-за низких требований к материалам, относительно низких капитальных вложений и возможности крупносерийного производства. Однако его эффективность снижается при меньшем пространстве и размерах линий, когда требуются специальные экраны для работы с более короткими линиями и более плотными пределами интервала.Фотовизуализация является более распространенной техникой для применения в многослойных схемах и схемах с тонкими линиями, и она включает в себя производство пленок посредством нанесения жидких валиков, нанесения покрытия погружением или центрифугированием, ламинирования горячим валиком и электрофореза. Это высокоточный процесс регистрации изображений схем на плате, который упрощается, поскольку одна и та же система инструментов отвечает как за формирование изображений, так и за выравнивание между отверстиями. Несмотря на свои преимущества, несколько факторов могут привести к дефектам фотоизображения, в том числе:

• Релаксация напряжений, , которая может происходить во внутреннем слое, что вызывает непреднамеренное перемещение внутри панели устройства и между отдельными панелями.

• Износ инструмента возникает, когда инструментальная система изнашивается в результате многократного использования. Изношенный инструмент может образовывать слишком большие отверстия для штифтов, что приводит к ослаблению компонентов и угрозе целостности печатной платы.

• Отслаивание циклов, когда повышенные температуры и термоциклирование могут увеличить риск вытравливания вытравленных деталей из отведенных для них областей на плате.

• Подготовка внутреннего слоя важна, потому что приложение слишком большого давления во время процесса механической чистки может привести к растяжению или растяжению ламината.

Пленки из полиэстера для визуализации могут расширяться или сжиматься в зависимости от температуры и влажности в производственных условиях.

Могут быть предприняты шаги для снижения риска, который представляют эти переменные. Микромодификация, которая увеличивает аспекты пленки для улучшения совмещения изображений, и растяжение пленки, которое увеличивает напечатанные изображения для компенсации будущей усадки, являются двумя распространенными методами поддержания точности печати. Кроме того, работа в чистой комнате может снизить вероятность воздействия загрязнителей на качество изображения.

Ламинирование

Методы ламинирования используются как для проектирования многослойных схем, так и для изготовления самих печатных плат. Гидравлическое ламинирование горячим прессом было одним из наиболее распространенных методов, которые изначально использовались, но недавно разработанные альтернативы, такие как варианты гидравлического пресса, которые включают горячие или холодные процессы и вакуумную поддержку, используются в широком спектре приложений из-за их способности к производству. многослойные доски. Эти методы также позволяют лучше контролировать диэлектрическую проницаемость и импеданс материала печатной платы.Автоклавное ламинирование обеспечивает управляемую компьютером точность и больший контроль над уровнями нагрева, используемыми в ламинатной системе смолы, и позволяет создавать трехмерные формы.

Покрытие

Покрытие печатной платы включает нанесение металлической отделки на печатную плату, и существует несколько распространенных методов прикрепления металла к подложке платы, в том числе:

• Электролитическое покрытие часто используется для крупносерийных отделочных работ, поскольку обеспечивает относительно высокую скорость работы.Электролитический процесс основан на электрическом токе, подаваемом на металлическую пластину из раствора, и обычно для осаждения используется электролитическая ванна.

• Electroless Plating использует комбинацию катализаторов и ванн для самовосстановления гальванических элементов или реакции гальванических элементов для достижения отделки без использования источника электроэнергии. Он часто используется для литых схем, особенно для металлизации трехмерных цепей.

• Плазменное покрытие , также известное как сухое покрытие, осаждает металл в частичном вакууме, используя плазму инертного газа для удаления металлических частиц с заряженной мишени для повторного осаждения на подложку.Этот метод обычно используется в производстве схем тонкой линии и дает относительно мало отходов.

Офорт

Травление — это удаление лишнего металла с поверхности печатной платы для обеспечения однородности, что имеет решающее значение для некоторых типов схемных устройств, таких как схемы с тонкими линиями. Стандартные методы травления различаются по возможностям от погружных резервуаров до вертикальных и горизонтальных процессов, но большинство методов вписываются в последовательность печатной пластины-травления, обычно применяемую при производстве печатных плат.Обычные химические вещества для травления включают азотную кислоту, перекись кислоты и хлорид меди, размер которых ограничен в зависимости от толщины меди. Такие технологии, как добавки и связующие вещества, могут использоваться для уменьшения этих ограничений и улучшения травления тонких линий.

Конформное покрытие

Конформное покрытие — это тонкая пленка, защищающая компоненты печатной платы. Полимерная пленка повторяет контуры доски для защиты от пыли, влаги, экстремальных температур и других раздражителей.Традиционные конформные покрытия обычно имеют полимерную основу и являются полупроницаемыми. Их можно наносить разными способами, включая кисть, ручное или автоматическое распыление и окунание. Покрытие обычно очень тонкое, чтобы не увеличивать вес печатной платы и минимизировать улавливание тепла.

Ремонт плат.

Изображение предоставлено: Science Photo / Shutterstock.com

Соображения по изготовлению

Прототипы печатных плат могут быть чрезвычайно полезны в процессе производства печатных плат, поскольку они предоставляют средства для тестирования различных аспектов разработанного компонента перед его массовым производством.Поиск мастерской с возможностями прототипирования поможет с общей сборкой печатной платы.

При выборе контрактного производителя для изготовления и сборки печатных плат убедитесь, что производственный цех может соответствовать срокам выполнения работ и технологическим ожиданиям. Магазины часто специализируются на одном типе печатных плат или на одном типе монтажа, поэтому важно найти магазин, который соответствует вашим производственным потребностям.

Например, когда дело доходит до изготовления печатных плат малых размеров, требуются сверла меньшего размера или лазерная технология.Другие специальные процедуры для печатных плат, такие как глубокое сверление и последовательное ламинирование, могут быть предложены производственным цехом, но если требуются специальные процессы, обязательно проверьте их заранее. Последовательное ламинирование требует, чтобы плиты ламинировались по два за раз, а не одной большой партией. Глубинное сверление используется, когда необходимо просверлить отверстия на определенную глубину, не пробивая другую сторону печатной платы. В зависимости от области применения для печатной платы также могут потребоваться специальные материалы, поэтому важно найти производителя, который сможет приобрести эти материалы.В гибких и жестко-гибких печатных платах используются такие материалы, как пластик, который может сгибаться и перемещаться, чтобы уменьшить вес, и печатные платы для аэрокосмических и медицинских приложений. Производители также могут специализироваться в определенной отрасли.

Сводка

В этой статье представлено понимание печатных плат. Для получения дополнительной информации о сопутствующих продуктах обратитесь к другим нашим руководствам или посетите платформу Thomas Supplier Discovery Platform, чтобы найти потенциальные источники поставок или просмотреть подробную информацию о конкретных продуктах.

Источники:
  1. https://www.wellpcb.com/special/identifying-circuit-board-parts.html
  2. https://www.pcbtrain.co.uk/blog/the-basics-of-printed-circuit-boards-design-components-and-construction
  3. https://www.ecmweb.com/content/basics-capacitance-0
  4. https://technick.net
  5. https://blog.mide.com/how-electronic-components-work#inductor
  6. http://streamlinecircuits.com/2016/06/introduction-types-printed-circuit-boards/
  7. https: // www.theengineeringprojects.com/2018/03/single-sided-pcb.html
  8. http://blog.optimumdesign.com/through-hole-vs-surface-mount
  9. https://www.pcbcart.com/article/content/wave-soldering-vs-reflow-soldering.html
  10. https://www.techopedia.com/definition/2192/edge-connector
  11. https://sciencing.com/ic-socket-10029906.html
  12. https://www.techspray.com/the-essential-guide-to-conformal-coating
  13. https://learn.sparkfun.com/tutorials/integrated-circuits/all
  14. http: // streamlinecircuits.ru / 2017/10/5-преимущества-оф-печатных плат /
  15. http://www.interfacebus.com
  16. https://www.pcbcart.com/article/content/PCB-introduction.html
  17. https://www.printedcircuits.com/blog/the-differences-between-rigid-flex-and-rigid-flex-printed-circuit-boards/
  18. https://www.syscomtechusa.com/simple-technology-driven-pcb-quality-control-methods/
  19. https://redstarworldwide.com/printed-circuit-boards-guide/
  20. https://cckautomations.com/printed-circuit-board-assemblies/
  21. https: // ustek.ru / продукты / печатные платы /
  22. https://www.pgftech.com/services/pcb-assembly/

Прочие изделия для печатных плат

Больше от Automation & Electronics

Как проверить короткое замыкание на печатной плате | Блог о дизайне печатных плат | Блог о проектировании печатных плат

Захария Петерсон

| & nbsp 9 февраля 2018 г.

У каждого инженера есть история «наихудшего сценария», что они выжили.В худшую неделю моей профессиональной жизни мы получили партию просроченных печатных плат. Предполагалось, что эти печатные платы будут установлены в оборудование и развернуты на объектах заказчиков более месяца назад. Мы были немного подавлены.

Само собой разумеется, что поставки этих новых печатных плат были небольшими. Как только мы включили их для тестирования, вы почувствовали запах озона, исходящий от печатных плат. Один из самых дорогих компонентов нагрелся до такой степени, что на самом деле обжег пару человек, проводивших «сенсорный тест».«У нас не было времени, — подумали мы, — получить тестовую партию печатных плат, и мы просто заказали полностью укомплектованные печатные платы.

Если оставить в стороне очевидные разочарования, объяснять своему боссу серьезные аппаратные отказы и сосать обожженные пальцы — одна из худших встреч, которые у вас могут быть. Лучшее, что вы можете сделать, — это предложить план на будущее. Если вы когда-либо попадали в такую ​​ситуацию, вот как стать мастером поиска короткого замыкания на печатной плате.

Как проверить короткое замыкание в печатной плате

Вот несколько важных шагов в этой статье, которые вы можете предпринять для обнаружения коротких замыканий на печатных платах:

Шаг 1: Как найти короткое замыкание в печатной плате

Визуальный осмотр

Предполагая, что вы прошли стадию проектирования макета и нет встроенного автоматического выключателя, первым шагом для обнаружения коротких замыканий на печатной плате является тщательный осмотр всей поверхности печатной платы.Если он у вас есть, используйте увеличительное стекло или микроскоп с малым увеличением во время исследования печатной платы. Начиная с источника питания и двигаясь вперед, ищите усы олова между контактными площадками или паяными соединениями. Любые трещины или пятна припоя требуют особого внимания. Проверьте все свои переходные отверстия. Если вы указали переходные отверстия без покрытия, убедитесь, что это так на плате. Плохо покрытые переходные отверстия могут создать короткое замыкание между слоями и оставить все, что связано с землей, VCC или и тем, и другим.

Если короткое замыкание действительно серьезное и приводит к тому, что компоненты достигают критических температур, вы действительно увидите на печатной плате прогоревшие пятна.Они могут быть довольно маленькими, но будут резко обесцвечиваться в коричневый цвет вместо обычной зеленой паяльной маски. Если у вас несколько плат, сгоревшая печатная плата может помочь вам сузить конкретное место без источника питания до другой платы, чтобы жертвовать при поиске. К сожалению, на нашей плате не было никаких ожогов на самой печатной плате, только незадачливые пальцы, проверявшие микросхемы на предмет перегрева.

Некоторые короткие замыкания будут внутри печатной платы и не вызовут ожогов.Это также означает, что они не будут заметны с поверхностного слоя. Здесь вам понадобится другой метод для обнаружения короткого замыкания на печатной плате.

Burns определенно может помочь вам найти короткометражку, но по очень низкой цене.

Инфракрасное изображение

Если вы не работаете в стартапе, который просто потратил бюджет на оборудование, возможно, вам повезет, и у вас будет доступ к инфракрасной камере. Использование инфракрасной камеры может помочь вам определить места, где выделяется большое количество тепла.Если вы не видите горячей точки вдали от ваших активных компонентов, возможно, у вас короткое замыкание на печатной плате, даже если короткое замыкание происходит между внутренними слоями.

Короткое замыкание обычно имеет более высокое сопротивление, чем обычная дорожка или паяное соединение, поскольку оно не имело преимущества в плане оптимизации в вашей конструкции (если вы действительно плохо игнорируете проверки правил). Это сопротивление, а также естественно высокий ток из-за прямого соединения между питанием и землей означает, что проводник в коротком замыкании на печатной плате будет нагреваться.Начните с наименьшего возможного тока. В идеале вы должны увидеть короткое замыкание до того, как оно нанесет больше вреда.

Тест пальцем — это один из способов проверить, не перегревается ли конкретный компонент

Шаг 2: Как проверить цепь на короткое замыкание на электронной плате

Помимо первого шага в использовании ваших надежных глаз для проверки платы, есть несколько других способов, которыми вы можете проверить, чтобы найти потенциальную причину короткого замыкания на печатной плате.

Проверка с помощью цифрового мультиметра

Чтобы проверить печатную плату на короткое замыкание, необходимо проверить сопротивление между различными точками цепи. Если визуальный осмотр не выявил никаких ключей к разгадке местоположения или причины короткого замыкания, возьмите мультиметр и попытайтесь определить физическое местоположение на печатной плате. Подход с использованием мультиметра вызывает неоднозначные отзывы на большинстве форумов по электронике, но отслеживание точек тестирования может помочь вам выяснить, в чем проблема.

Вам понадобится очень хороший мультиметр с чувствительностью в миллиомах, и проще всего, если у него есть функция гудка, которая предупреждает вас, когда вы прощупываете короткое замыкание. Например, если вы измеряете сопротивление между соседними дорожками или контактными площадками на печатной плате, вы должны измерить высокое сопротивление.

Если вы измеряете очень низкое сопротивление между двумя проводниками, которые должны быть в отдельных цепях, возможно, что эти два проводника соединены перемычкой либо внутри, либо снаружи. Обратите внимание, что две соседние дорожки или контактные площадки, соединенные перемычкой с индуктором (например, в цепи согласования импеданса или в схеме дискретного фильтра), будут давать очень низкое значение сопротивления, поскольку индуктор представляет собой просто спиральный проводник.Однако, если два проводника на плате расположены очень далеко друг от друга и вы читаете очень маленькое сопротивление, значит, где-то на плате есть мост.

Тестирование относительно земли

Особое значение имеет короткое замыкание, связанное с заземленным переходным отверстием или пластиной заземления. Многослойные печатные платы с внутренней заземляющей поверхностью будут включать обратный путь через соседние переходные отверстия, что обеспечивает удобное место для проверки всех других переходных отверстий и контактных площадок на поверхностном слое платы. Установите один щуп на заземление, а другой щуп коснитесь через другие проводники на плате.

Такое же заземление будет присутствовать в других местах на плате, а это означает, что если вы коснетесь каждым щупом двух разных заземленных переходных отверстий, вы увидите очень маленькое сопротивление. При этом обратите внимание на свою компоновку, так как вы не хотите ошибочно принять короткое замыкание за общее заземление. Все остальные открытые проводники, которые не связаны с землей, должны иметь очень высокое сопротивление между вашим общим заземлением и самим проводником. Если вы прочитали очень низкое значение и у вас нет индуктора между рассматриваемым проводником и землей, возможно, у вас неисправный компонент или короткое замыкание.

Зондирование мультиметром может помочь вам отследить короткое замыкание, но они не всегда достаточно чувствительны, чтобы его обнаружить.

Закороченные компоненты

Проверка на короткое замыкание компонента также включает использование мультиметра для измерения сопротивления. В случае, если визуальный осмотр не выявил чрезмерного количества припоя или металлических чешуек между контактными площадками, короткое замыкание могло образоваться во внутренних слоях между двумя контактными площадками / контактами на компоненте.Также возможно короткое замыкание между контактными площадками / штифтами компонента из-за плохой сборки. Это одна из причин, по которой печатные платы должны проходить проверки DFM и правил проектирования; контактные площадки и переходные отверстия, расположенные слишком близко друг к другу, могут непреднамеренно замкнуться во время изготовления.

Здесь вам нужно измерить сопротивление между контактами на ИС или разъеме. Соседние булавки особенно подвержены короткому замыканию, но это не единственные места, где может образоваться замыкание. Убедитесь, что ваше сопротивление между контактными площадками / контактами относительно друг друга и заземлением имеет низкое сопротивление.

Проверьте сопротивление между площадкой заземления и другими контактами ваших разъемов и микросхем. Это показано здесь для разъема USB.

Сузить местоположение

Если вы считаете, что обнаружили короткое замыкание между двумя проводниками или между некоторым проводником и землей, вы можете сузить область, проверив близлежащие проводники. Подключив один провод мультиметра к подозрительному короткому замыканию, переместите другой провод к другим ближайшим заземляющим контактам и проверьте сопротивление.По мере того, как вы переходите к дальнейшим заземляющим соединениям, вы должны увидеть изменение сопротивления. Если сопротивление увеличивается, значит, вы перемещаете заземленный провод от места короткого замыкания. Это поможет вам сузить точное местоположение короткого замыкания, и вы даже можете сузить его до определенной пары контактных площадок / контактов на компоненте.

Шаг 3: Как найти неисправные компоненты на плате

Неисправные компоненты или неправильно установленные компоненты могут быть частью короткого замыкания, создавая любое количество проблем в вашей плате.Ваши компоненты могут быть неисправными или поддельными, что может привести к короткому замыканию или появлению короткого замыкания.

Плохие компоненты

Некоторые компоненты имеют тенденцию выходить из строя, например, электролитические конденсаторы. Если у вас есть подозрительные компоненты, сначала проверьте их. Если вы не уверены, вы обычно можете выполнить быстрый поиск в Google компонентов, которые, по вашему мнению, «не работают», чтобы выяснить, является ли это распространенной проблемой. В случае, когда вы измеряете очень низкое сопротивление между двумя контактными площадками / контактами (ни один из них не является контактом заземления или питания), у вас может быть короткое замыкание из-за сгоревшего компонента.Это явный признак того, что конденсатор вышел из строя. Конденсаторы также будут вздыматься, когда они выходят из строя или если приложенное напряжение превышает порог пробоя.

Видите выпуклость наверху этого конденсатора? Это верный признак того, что конденсатор вышел из строя.

Шаг 4: Как разрушить печатную плату

Разрушающее испытание, очевидно, является крайней мерой. Если у вас есть доступ к рентгеновскому аппарату, вы можете исследовать внутреннюю часть доски, не разрушая ее.

При отсутствии рентгеновского аппарата вы можете начать демонтаж компонентов и снова запустить тесты мультиметра. Это помогает двумя способами. Во-первых, это упрощает доступ к прокладкам, в том числе термопрокладкам, которые могут закорачиваться. Во-вторых, это исключает вероятность того, что неисправный компонент был причиной короткого замыкания, что позволяет сосредоточиться на проводниках. Если вам удастся сузить место короткого замыкания до соединения на компоненте, например, между двумя контактными площадками, может быть неочевидно, неисправен ли компонент или есть короткое замыкание где-то внутри платы.На этом этапе вы можете удалить компоненты и проверить контактные площадки на вашей плате. Удаление компонентов позволяет проверить, неисправен ли сам компонент, или контактные площадки на плате замкнуты внутри.

Если расположение короткого замыкания (или, возможно, нескольких коротких замыканий) все еще неуловимо, вы можете разрезать доску и попытаться сузить местоположение короткого замыкания. Если у вас есть представление об общем расположении шорт, вы можете вырезать часть платы и повторить тесты мультиметра в этом разделе.На этом этапе вы можете повторить описанные выше тесты с помощью мультиметра, чтобы проверить наличие коротких замыканий в определенных местах. Если вы дошли до этого момента, то ваша короткометражка уже особенно неуловима. Это, по крайней мере, позволит вам сузить местоположение вашего шорта до определенной области доски.

Когда мы проверили наши платы на наличие коротких замыканий, которые не включали инфракрасное тестирование, потому что мы были разоренным стартапом, все, что мы могли выяснить, это то, что короткое замыкание было на одной половине доски. Итак, мы разрезали доску на четвертинки и протестировали каждую секцию.Возвращение к мультиметру подтвердило, что в большинстве секций не было VCC и заземления, связанных вместе. Но эта единственная четверть доски была маленькой черной дырой тайны, и мы никогда не приближались к ней. Мы действительно сменили производителей и получили тестовые платы на следующем этапе производства, и наши платы просто работали нормально.

Если вы хотите избежать душераздирающего беспокойства по поводу поиска коротких замыканий, убедитесь, что у вас есть надежная проверка правил внутрисхемного тестирования на наличие ошибок, проблем проектирования и допусков производителя.Надежное программное обеспечение для проектирования, такое как CircuitStudio ® от Altium Designer, может сделать большую часть этого за вас, а также предоставить единую среду проектирования, необходимую для выполнения ваших проектов с минимальной головной болью и обожженными пальцами.

Если вы все еще заинтересованы в поиске возможных коротких позиций или хотите обсудить, как правильное программное обеспечение для проектирования печатных плат может помочь, подумайте о том, чтобы поговорить с экспертом Altium Designer сегодня.

Узнайте больше об Altium Designer сегодня.

Capacitor Lab — Замена конденсаторов материнской платы Howto

Вот как заменить конденсаторы на материнской плате. Это в равной степени применимо к замене конденсаторов на любой печатной плате компьютерного продукта.Изначально я написал это для раздела часто задаваемых вопросов на форумах о плохих шапках.
Хорошо знать историю платы.Например, если на плате появились плохие колпачки, но они были выведены из эксплуатации раньше, тогда это отличный кандидат для повторения. Если плата была оставлена ​​на очень долгое время и заглушки протекли повсюду, то слив, вероятно, можно было бы хорошо очистить. Если плата теперь мертва после выключения в один прекрасный день, то, если ничего не сгорело, возможно, не удалось открыть некоторые крышки, и плата все еще годна для ремонта. Если плата умерла, и на ней появился запах гари или подгоревшие предметы, то есть вероятность, что в некоторых колпачках произошло короткое замыкание.
Тестирование платы — Внимание!
Если вам дается плата для устранения неполадок, которая не выполняет POST, она просто мигает светодиодом на плате и дергается вентилятор, вы должны быть осторожны, чтобы не допустить, чтобы плата была в состоянии, которое может повредить процессор, который вы используете для тестирования. доска.Существует вероятность того, что микросхема VRM повреждена из-за короткого замыкания полевого транзистора и, следовательно, Vcore будет слишком высоким. Плата станет убийцей ЦП. Лучше протестировать Vcore с помощью мультиметра, прежде чем подключать процессор для устранения неполадок с платой. В любом случае всегда полезно тестировать неизвестные платы с вашими худшими компонентами.
2. Сначала практикуйтесь и изучите рекомендации
Вы вполне можете отремонтировать материнскую плату самостоятельно, но вы должны сначала прочитать всю информацию, а также потренироваться, прежде чем приступить к первому ремонту.Даже если вы прочитали всю информацию, пайка и замена колпачков требует некоторой практики. Будет ОЧЕНЬ приятно увидеть вашу первую повторную загрузку, но разочаровывает, если она выглядит неаккуратно или не работает из-за того, что вы сделали это неправильно.
Хлам материнская плата
Лучше всего достать хлам материнскую плату и попрактиковаться в снятии с нее заглушек.Научитесь делать это аккуратно, и вы также узнаете, будет ли ваш паяльник достаточно горячим для настоящей работы. Было бы хорошо также приобрести несколько самых дешевых крышек и попрактиковаться в установке их на мусорную доску.
Узнайте, какой припой хороший
Узнайте, что такое хорошее паяное соединение по следующим ссылкам, и попрактикуйтесь в его изготовлении.Мы гарантируем, что это будет самая сложная часть операции, но с практикой вы научитесь делать это хорошо.

Ресурсы для Elecraft Builder (нажмите на руководство по пайке)

Apogee Kits Downloads (нажмите на бесплатное иллюстрированное руководство ApogeeKits по пайке электроники)

Основное руководство по пайке и демонтажу электроники

3.Перед тем, как начать, спланируйте работу
Убедитесь, что у вас достаточно крышек
Самое важное — проверить, достаточно ли у вас правильных значений ограничений для выполнения работы.Когда вы закончите, вы захотите увидеть загрузку платы и не захотите ждать следующего заказа крышек. Снова проверьте исходные заглушки на доске, чтобы увидеть, не пропустили ли вы один или ошиблись с значениями. Сделать это очень просто.
Составьте схему
Схема разъемов платы
При извлечении материнской платы из корпуса для любого вида работ очень полезно сделать диаграмму положений разъемов корпуса (переключатель питания, сброс, светодиод жесткого диска и т. Д.), А также записать положение каждого цветного провода.Отметьте также положение основной / второй IDE, дискеты, записав положение красной линии на кабеле. Это значительно упрощает задачу, и тогда вам не придется искать руководство по какой-то непонятной плате в Интернете, если вы позже подключили ее неправильно. Или придется снова открывать чертов футляр, потому что у вас был перевернут жесткий диск и т. Д.
Схема расположения колпачков
Очень важно составить схему расположения и номинала оригинальных конденсаторов на плате.Обязательно отметьте, где на схеме находится отрицательный вывод каждого конденсатора. Отрицательный вывод обозначен на конденсаторе полосой вниз по бокам. Эта полоса соответствует белой полусфере вокруг отверстия для отрицательного вывода на трафарете платы. Эта диаграмма также является полезным инструментом для окончательной проверки перед включением платы. Очень важно записать положение фактического отрицательного вывода исходного конденсатора, потому что трафарет платы может быть неправильным, и вы хотите перепроверить схему перед неправильной установкой нового конденсатора.Отметьте на диаграмме номиналы оригинальных конденсаторов, а также значения, которыми вы будете заменять каждый конденсатор, если они разные. Очень полезно иметь эту диаграмму под рукой во время перепланировки, чтобы вы могли сосредоточиться на пайке и не думать слишком много или ошибаться
Отметить на плате места, где не устанавливались заглушки
Из-за изменений и исправлений конструкции на трафарете платы могут быть места, где конденсаторы были помечены для установки, но не были.Очень важно отметить на доске тонким маркером X на этих позициях. Не рекомендуется устанавливать колпачки в эти положения, если вы не пользуетесь испытанным модом платы. Очень легко сделать ошибку и установить колпачки в неправильное положение, поэтому приятно видеть, что на доске отмечены крестики, чтобы напомнить вам.
4.Подготовьте рабочее место и доску
Все инструменты всегда под рукой
Вам понадобится следующее.Получите все готово и под рукой. Больно, когда приходится вставать и что-то искать во время работы. Нагрейте паяльник, пока готовите область. Вы хотите установить температуру утюга на 450oC и дать ему нагреться примерно 10 минут, прежде чем начать.

— Паяльная станция или сетевой паяльник (должен быть заземлен! И минимум 40 Вт (60 Вт — хороший выбор)

Паяльная станция ERSA 60 Вт.Очень важно иметь при себе влажную губку для чистки утюга во время работы, независимо от того, берете ли вы утюг со шнуром или станцию.

то, что вы считали хорошим, бесполезно. 40 Вт — это абсолютный минимум для перепланировки. рекомендуется использовать короткие «стандартные» долота, так как они лучше выдерживают тепло


— Припой (60/40, 0.8мм хорошо)

припой 60/40 0,8 мм

— Швейная игла из нержавеющей стали или стоматологическая отмычка из нержавеющей стали (см. Далее в FAQ)
— Демонтажная лампа (если хотите)
— Свинцовые кусачки (кусачки для тонкой проволоки)

Pro’s Kit кусачки для свинца

— Держатель платы
— Спрей для очистки флюса

Cramolin Flux-Off спрей

— Ватные палочки / ватные палочки (обычно используются для чистки ушей)
— Спирт (95% или лучше всего 99-100%) для очистки электролита от доски
— Антистатический браслет на запястье

антистатический браслет

Для очистки свинцовых отверстий можно использовать либо только иглу / резец, либо использовать грушу для распайки / оплетку для распайки / демонтажный паяльник (по вашему выбору)
Подготовьте конденсаторы
Особенно, если вы работаете с несколькими номиналами конденсаторов, хорошо иметь каждое значение в отдельных отсеках одной из этих пластиковых коробок с множеством отсеков для размещения винтов и прочего.Это предотвращает подобрать неверное значение и установить его на плату. Вы можете использовать один из отсеков для установки снятых конденсаторов.
Снимите все компоненты с платы
Это довольно очевидно, но все равно будет сказано.Перед началом работы необходимо удалить HSF (радиатор процессора / вентилятор), процессор, оперативную память и все карты с платы. Когда вы удаляете HSF сокета процессора (не P4 и т. Д.), Вы должны поместить визитную карточку между нижней частью зажима, на который вы будете оказывать давление, и платой. Это потому, что очень легко надавить слишком сильно и повредить следы.
Очистите доску
Перед началом работы очистите плату от пыли с обеих сторон сжатым воздухом.
Подготовьте держатель платы
Легко найти держатель для досок — это два зажима для дерева, те, которые вы используете, чтобы прикрепить дерево к столу для безопасного пиления. Наверное, есть в вашем гараже.Вы можете прикрепить их к своему рабочему столу вверх ногами, и тогда доска поместится между ручками и металлическими направляющими зажимов. Для снятия заглушек важно, чтобы доска была надежно закреплена. Если вы собираетесь работать с доской между колен или чем-то в этом роде, это не рекомендуется, и вы, вероятно, обожжетесь.

Вам нужно, чтобы держатель платы находился сбоку от рабочего пространства, а затем вам понадобится чистая ровная площадка для размещения платы, лежащей на столе, для установки новых заглушек.Паяльник должен находиться в пределах досягаемости от обеих сторон и с ним удобно работать.

5.Снятие конденсаторов
Получите защитные очки на
При пайке НЕОБХОДИМО носить защитные очки или обычные очки по рецепту. Попадание горячего флюса в глаз может серьезно поранить.
Получите антистатический браслет на
При пайке платы или работе с ней необходимо носить антистатический браслет. Наденьте его на руку, держащую утюг.Лучше всего прикреплять ремешок к задней панели компьютера, который подключен к розетке.
Подготовьте держатель платы
Лучший способ снять конденсаторы — положить плату на стол тыльной стороной вверх.Затем добавьте припой к нескольким крышкам. Затем вставьте его в держатель платы, чтобы снять заглушки. В идеале передняя панель должна быть обращена к вам, а вы нагреваете ее сзади. В противном случае вы можете держать доску коленями, если у вас нет держателя для доски.
Добавьте припой на каждый вывод на задней стороне платы
Очень важно добавить немного припоя к выводам конденсатора, который вы должны удалить, в том месте, где вывод встречается с платой.Это поможет вам быстро и легко нагреть весь припой при снятии конденсатора.

Так нагрейте один из выводов конденсатора с задней стороны платы, чтобы утюг касался контактной площадки вокруг отверстия и вывода. Затем нанесите немного припоя на уже имеющийся припой. Сделайте то же самое с другим отведением.

Проще всего сделать это с рядом конденсаторов, а затем сконцентрироваться на процессе их удаления.

добавление припоя к выводам существующих конденсаторов

припой добавлен и готов к удалению.

Снимите конденсатор
Чтобы удалить конденсатор, необходимо нагреть один из выводов конденсатора с задней стороны платы, чтобы утюг соприкасался с площадкой вокруг отверстия и проводом.Затем вы пошевелите и подтолкните конденсатор к другому выводу, продолжая нагревать припой утюгом. Затем проделайте то же самое с другим отведением.

Здесь вы создадите свою собственную технику. Некоторым людям нравится нагревать оба провода и вытаскивать их одновременно. Другим нравится попеременно нагревать и покачивать каждый вывод, пока конденсатор не освободится. Или даже полностью отключите один вывод, а затем поработайте над другим.

Важно найти лучший способ снятия конденсатора с наименьшей нагрузкой.Вы должны убедиться, что весь припой хороший и горячий и не тяните слишком сильно, а немного покачивайте вывод назад и вперед, пока он не освободится. Если вы потянете слишком сильно, когда припой недостаточно горячий, вы можете повредить фольгу выводного порта, который проходит через плату и соединяется с электрическими дорожками. Не волнуйтесь, просто будьте осторожны, и вы не повредите доску.

Снятие крышки

Возникли проблемы с удалением конденсатора?
Если у вас возникли проблемы с извлечением конденсатора, возможно, ваше железо недостаточно горячее.Если это 60 Вт, то, возможно, вам стоит попробовать наконечник другого размера, возможно, наконечник слишком длинный и тонкий и не передает достаточно тепла от нагревателя утюга.

Не забывайте, что если вы работаете возле больших следов, они поглощают тепло от утюга, что затрудняет работу в этом положении.

Типы используемого припоя, по-видимому, различаются в зависимости от производителя платы. Некоторые легко нагреть, другие — нет. С старыми досками работать сложнее. С большинством досок у вас не возникнет проблем, если ваш утюг достаточно горячий.

Есть разные техники работы на сложных досках. Некоторым нравится нагревать доску термофеном или работать термовоздушным карандашом. Другим нравится использовать паяльные пистолеты большой мощности для устойчивых паяльных площадок. Все это требует некоторого опыта и знаний, иначе доска будет выброшена.

Очистка отверстия
После того, как вы удалите конденсатор, отверстие не будет чистым, если вам не повезет.Некоторые люди не утруждают себя чисткой отверстия, а помещают выводы нового колпачка напротив отверстий и одновременно вдавливают колпачок, нагревая отверстия на обратной стороне платы. Это не самый лучший метод, и перед установкой нового колпачка лучше всего очистить отверстие.

Здесь мы обсудим некоторые методы очистки отверстий. На самом деле вам нужно будет найти метод, который лучше всего подходит для вас. Чтобы очистить отверстие, можно держать доску держателем.

Механические насосы для пайки
НЕ рекомендуется использовать механический пневматический насос для пайки для очистки отверстия, они действительно имеют слишком большую мощность.Существует возможность повредить выводной порт, высасывая его одновременно с припоем. Это будет означать, что вам придется аккуратно впаивать новый колпачок, следя за тем, чтобы припой прошел через отверстие, чтобы найти нужные следы в слоях платы. Это будет довольно сложно, так что забудьте о механических насосах для пайки. Кроме того, отдача может ударить по плате и повредить след, или насос может распылить на плату остатки припоя, что может вызвать короткое замыкание при включении платы.

пневматические насосы для пайки. не рекомендуется. если вам действительно нужно их использовать, то используйте их наполовину не взведенными. как только вы освоите хорошую технику иглы или зубочистки, вы забудете о них. они полезны для удаления коннекторов atx / usb / kbd через

лампа под пайку
Вы можете попытаться очистить отверстие с помощью паяльной лампы, которая представляет собой устройство с соплом и лампочкой.Всасывание не такое мощное, как насос для пайки, но его мощности достаточно для очистки переходных отверстий. Вы можете использовать его, работая с соплом на лицевой стороне платы и паяльником сзади (способ 1). Или вы можете использовать его, работая как с соплом, так и с паяльником на задней стороне платы (метод 2). Опять же, это личное предпочтение. Некоторым сложно работать с обеих сторон доски одновременно, и для этого вам понадобится держатель для доски (другие используют колени, но вы должны быть осторожны, если будете это делать).Если бы вы использовали метод 2, вы могли бы положить доску на стол.

(метод 1) Вы помещаете насадку заподлицо с отверстием на передней части доски, нагревая отверстие утюгом с задней стороны доски. Вы отпускаете утюг с тыльной стороны платы, а затем быстро сжимаете лампочку, чтобы высосать припой из отверстия. Вы можете найти этот тип инструмента для демонтажа полезным или неэффективным.

Не рекомендуется использовать лампу более двух раз на одном и том же отверстии.Если отверстие не очищено, после этого лучше всего перейти к использованию зубочистки или иглы. Вы также можете нанести немного свежего припоя в отверстие на задней стороне платы, чтобы облегчить процесс удаления припоя перед использованием лампы.

груша для демонтажа

Фитиль для демонтажа
Некоторым нравится использовать фитиль для распайки, который вы кладете на отверстие, а затем нагревают утюгом.Затем припой будет вытянут и приклеен к фитилю. Затем вы периодически отрезаете часть с припоем, чтобы получить свежий фитиль для работы. Кому-то оно нравится, кому-то оно не приносит пользы.
Паяльник
Если вы часто меняете колпачки, возможно, вам будет полезно купить демонтажный паяльник у одного из крупных производителей.Это будет похоже на паяльник, но в нем есть вакуумный насос, который всасывает припой через жало. С такими установками будет работать намного проще, но они довольно дорогие.
Стоматологическая отмычка или игла
Topcat, владелец бадапов.net разработала решение с использованием зубочистки для очистки отверстий. Это не зубочистка, это ручной инструмент, которым стоматолог соскребает между зубами. Вам нужно будет получить его в магазине или у стоматолога! Он также имеет то преимущество, что отводит тепло от платы.

игла идеального размера (чуть больше шляпки), удерживаемая в части электрического блока.

Опять же, как и в случае с лампой для распайки, есть личные предпочтения: вы можете работать с отмычкой на передней панели платы, нагревая ее сзади, или, как topcat, работает и с рисунком, и с утюгом на задней стороне платы.

Итак, что вам нужно сделать, это нагреть отверстие утюгом, пока припой не расплавится. Затем вы вставляете кирку в отверстие до упора, не прикладывая усилий, пока она не выйдет с другой стороны.Затем вы снимаете утюг и даете припою затвердеть. Поскольку резец изготовлен из нержавеющей стали, припой к нему не прилипнет. Затем вы осторожно вращаете и поворачиваете отмычку, пока она не высвободится, и извлекаете ее из отверстия. Вы можете использовать бритвенный нож, чтобы соскрести сухой припой с отверстия, но будьте осторожны, чтобы не повредить след на плате. Теперь отверстие должно быть чистым. Если у вас нет доступа к зубочистке, вы можете использовать вместо нее швейную иглу из нержавеющей стали. Может быть полезно иметь два размера (один маленький и острый, другой больший и закругленный наконечник), которые вы можете удерживать в электрическом блоке (обычный тип, используемый для соединения двух кабелей вместе.

помогает игле в трудном отверстии за счет нагрева спереди

Таким образом, вы сделаете свой личный выбор того, как прочистить отверстия. Намерение состоит в том, чтобы найти метод, который очистит отверстия быстрее всего, так как если вы будете нагревать колодки в течение очень долгого времени, вы повредите доску.Самое главное — иметь хороший горячий утюг, чтобы входить в него горячим и быстрым.
Проверка отверстия
Очень полезно иметь поблизости настольную лампу, которую можно осветить с обратной стороны доски и проверить, чисты ли и чисты ли отверстия.Гораздо легче увидеть, что отверстие чистое, когда сквозь него светит свет.

очищенных отверстий

7.Установка новых конденсаторов
Подготовка конденсатора к установке
Новые конденсаторы поставляются с довольно длинными выводами, рекомендуется обрезать выводы конденсатора, который вы собираетесь установить, до длины примерно 1 см для обоих выводов.Это не является обязательным требованием, но это упростит вам продвижение коротких проводов через отверстия, а не ненужных длинных проводов. Для обрезки выводов конденсатора используйте микрокусачки, а не стандартные кусачки. Это связано с тем, что микрокусачки хорошо режут провода и не сжимают концы в острые точки, как стандартные кусачки.
Снимите плату с держателя платы
Для установки конденсатора у вас должна быть плоская плата на столе.
Перед началом работы внимательно проверьте отрицательный провод
Посмотрите на переднюю часть доски, вы увидите белый полукруг или отметку на одной стороне круга.Вы должны совместить белую / серебряную / золотую линию, идущую вниз с одной стороны конденсатора, с этой белой меткой. Это показывает отрицательный результат. Обратите внимание на это важно, конденсатор при неправильной установке при подаче питания на плату перегорит.
Здесь полезно обратиться к диаграмме, которую вы составили до того, как начали процесс пересчета.Дважды проверьте на диаграмме значение устанавливаемого колпачка, а также дважды проверьте полярность. Иногда полярность, указанная на трафарете платы, неверна. Доверяйте полярности, в которой был установлен старый конденсатор, а не трафарету платы. Asus, например, показывает положительный результат с белым полушарием в отличие от всех остальных.

Также проверьте на передней панели платы, что вы не отметили X, чтобы показать, что конденсатор не был установлен в этом положении. Легко увлечься и совершить ошибку.Не рекомендуется устанавливать новые колпачки там, где их не было раньше, если вы не используете проверенный и проверенный мод.

Не прикладывайте силу к выводам конденсатора в отверстие
Вы должны слегка согнуть провода вместе, чтобы они точно прошли через оба отверстия, не прилагайте усилий к конденсатору, если у вас есть проблемы, согните выводы еще немного или, возможно, вам придется снова прочистить отверстие, но на этот раз лучше.Если вы приложите силу, вы можете повредить фольгу внутри отверстия.
8. Пайка конденсатора в
Вставьте конденсатор и положите плату на стол тыльной стороной к себе.потяните за ножки конденсатора, чтобы убедиться, что он плотно прилегает к плате, и слегка отогните ножки крышки наружу. не слишком много, ровно столько, чтобы держать крышку.

Нагрейте прокладку вокруг отверстия и провод с помощью утюга. Вы должны расположить припой в точке, где есть очевидное пространство между выводом и контактной площадкой вокруг отверстия. Держите утюг на другой стороне. Затем в отверстие введете припой. Если у вас возникли проблемы с нагревом вывода и контактной площадки, вы можете быстро коснуться припоя на утюге, а затем ввести его в отверстие.

припаиваем новый колпачок в

Порт вывода соединяет площадку для пайки через отверстие с площадкой на другой стороне платы и по пути также обеспечивает подключение к правильным дорожкам для этого компонента на любом слое платы, требуемом конструкцией.Поэтому нет необходимости заливать припой в отверстие, чтобы обеспечить хороший электрический контакт. Хорошо, если в отверстии будет немного припоя, чтобы конденсатор физически лучше удерживался на плате. Однако, когда вы совершенствуете свои методы пайки, вы обнаружите, что смачивание отверстия припоем и немедленная попытка ввести припой в отверстие дает гораздо лучшее соединение, чем работа только с паяльной площадкой, которая может привести к некрасивому шаровому паяльному соединению.
красивых блестящих паяных соединений — это то, что вам нужно увидеть.сложно сделать фото таймером и сделать красивый стык. в любом случае не нужно больше припоя, чем это то, что вам нужно. Если паять при 450 ° C, как будто сняли крышку, будет сложно сделать красивое соединение. хотя это нормально. для достижения наилучших рабочих характеристик припаивайте при 350 ° C
Узнайте, что такое хорошее паяное соединение
Вы, вероятно, поймете, что вам потребовалось меньше припоя и времени, чем вы предполагали.Ознакомьтесь с приведенными ниже ссылками и поймите, что такое хорошее паяное соединение, а затем попробуйте улучшить следующее. Здесь сложно обучить технике. Вы должны понять, как правильно паять соединение, а затем модифицировать свою технику, пока не достигнете ее. Я думаю, что 450oC может быть слишком горячим для достижения идеального стыка, но легче иметь такой же нагрев, чем снимать крышки. Идеальное паяное соединение — это ровно столько припоя, чтобы обеспечить хорошее соединение. Припой не образует шар вокруг контактной площадки, он изгибается от вывода посередине вниз к сторонам контактной площадки.Не волнуйтесь, что вы не сделали хорошее соединение, пока соединение красивое и блестящее, а припой вошел в отверстие, вы научитесь делать хорошие паяные соединения с практикой. Теперь сделай другой ход.

Производители указывают, что если припой сразу расплавляется утюгом, значит, утюг слишком горячий. Расплавление припоя должно занять 1,5-3 секунды. Они не рекомендуют нагревать дольше 3 секунд. Но не беспокойтесь об этом слишком сильно, сконцентрируйтесь на создании хорошего паяного соединения, и каждый раз вы будете быстрее припаивать колпачок.

Закрепите провода
Когда вы закончите, используйте небольшую пару кусачков для обрезки лишних проводов. Я рекомендую 8PK-30D от Pro’s Kit, отличной тайваньской компании и не очень дорогой.Большие стандартные кусачки для проводов не справятся с этой задачей, вам понадобятся подходящие микрокусачки, они также полезны, если вы хотите обрезать выводы конденсатора перед установкой. Обрежьте провода так же коротко, как и другие компоненты на плате.

обрезанных отведений

Не нагревайте припой повторно
Не рекомендуется повторно нагревать припой, нанесенный на новые колпачки, а затем наносить еще в случае возникновения проблемы.Это может ухудшить состояние сустава. Лучше проделать весь процесс, чтобы снять колпачок, прочистить отверстие и начать заново.
Не снимайте и не переустанавливайте конденсаторы чрезмерное количество раз
Чем чаще вы это делаете, тем выше опасность повреждения переходных отверстий на плате.Кроме того, если вы чрезмерно нагреете новые конденсаторы, вы повредите их, поэтому мы хотим нагреть их только один раз, когда мы их припаяем, и, следовательно, гарантировать, что они будут работать наилучшим образом. Одним из примеров такой плохой практики может быть удаление старых конденсаторов с платы-донора, а затем их повторная установка на плату, которую вы ремонтируете, просто для проверки, если она размещается, а затем удаление их и установка новых хороших конденсаторов. Лучше всего установить новые конденсаторы с первого раза и свести к минимуму возможность повреждения платы.
9.Завершение работы — Очистка доски
После шлифовки необходимо очистить флюс вокруг паяных соединений, а также от брызг флюса, которые могут быть вокруг платы. Вам понадобится спрей FLUX-OFF. Я использую один из Cramolin, который называется FLUX-OFF и представляет собой диметоксиметан. Это повредит пластик и ПВХ, поэтому вы нанесете небольшое количество брызг вокруг паяных соединений и обработаете излишки с помощью ватной палочки или ватной палочки (обычно используются для чистки ушей), чтобы они не стекали в отверстие, как из пазов pci или что угодно на другую сторону доски.Затем можно растереть излишки флюса вокруг стыков с помощью бутона. После выполнения всех стыков и проверки тех, которые я пропустил, я оставляю доску с галогенной настольной лампой (или другой настольной лампой) примерно в футе от нее на 10 минут, чтобы убедиться, что весь FLUX-OFF испарился. Он легко воспламеняется, поэтому курить запрещено. Причина, по которой вы выполняете эту очистку, заключается в том, что некоторые флюсы имеют умеренную коррозию.

Если вы использовали припой без чистого флюса, этот шаг можно пропустить.

Если вы сравните предыдущие фотографии, вы увидите коричневый флюс вокруг паяных соединений.похоже, что плата сгорела, но это не так. после чистки это выглядит так.

По завершении перенастройки важно тщательно проверить плату, прежде чем подавать на нее питание.
Визуально проверить плату
Проверьте, не прилипли ли к плате мелкие кусочки припоя или кусочки проводов, которые вы отсекли, и которые могут вызвать короткое замыкание. Я также продувал доску с обеих сторон небольшим количеством сжатого воздуха по тем же причинам.Проверьте контактные площадки на задней стороне платы на наличие установленных вами крышек, чтобы убедиться, что они не соединены припоем с соседним компонентом и могут вызвать короткое замыкание. Короткое замыкание при включении платы — это нехорошо.
Сравните плату с диаграммой, которую вы сделали
Перед подачей питания убедитесь, что ВСЕ конденсаторы, которые вы установили, имеют правильные значения и установлены в правильном направлении.Еще раз проверьте, что вы НЕ устанавливали заглушки в положения, которых не было раньше.

завершена работа по переподготовке

Подать питание на плату
Подключите процессор / оперативную память / клавиатуру / гибкий диск и монитор, затем включите плату.Полезно иметь процессор и оперативную память, которые предназначены только для тестирования, чтобы вы не поджаривали детали клиентов или друзей, если вы допустили ошибку.
Если это не POST
Не спешите с выводом, что вы прикрутили плату на основании светодиодов платы, которые показывают сообщение об ошибке или если вы не получаете видеосигнал.Сохраняйте спокойствие и проверьте соединения монитора, посадочные места для плунжера и процессора, прежде чем вы решите, что допустили ошибку при пайке. Обратитесь к руководству по светодиодам платы, чтобы узнать, в чем проблема. Я гарантирую, что если вы проявите разумную осторожность, то получите выгоду. Платы могут выдержать некоторые злоупотребления при пайке. Другое дело, если вы сожгли или поцарапали следы платы во время работы или короткое замыкание. Иногда очистка BIOS с помощью перемычки или извлечение батареи может решить проблемы.

поврежденных следов от чрезмерного нагрева.не очень хорошие снимки, потому что они сделаны после попытки ремонта, но идею вы поняли.

11. Запустите тестовые утилиты
Сначала я бы начал с загрузки служебного диска ram test, такого как http: // www.memtest86.com/ и проверка на наличие ошибок оперативной памяти в течение нескольких часов при использовании известной ХОРОШЕЙ оперативной памяти, затем вы можете запустить некоторые утилиты, такие как prime95 http://www.mersenne.org/freesoft.htm, также в Windows, и вы захотите увидеть, что плата полностью стабильна без ошибок после запуска в течение нескольких дней. По крайней мере, запускайте доску на ночь, если вы спешите.
12.Удачи вам с новой доской
Сделай сам сделает вас очень счастливыми, и вы можете приступить к другой задаче пайки, например, изготовить комплект стереоусилителя или что-то в этом роде. Стоящий способ провести выходные и очень полезный. Если вы начнете делать красивые замены крышек, вы также можете начать делать доски своих друзей и заработать немного денег.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Весь товар подлежит гарантии и сертифицирован!Все права защищены .RU