Ремонт бензиновой форсунки своими руками

Самое подробное описание: ремонт бензиновой форсунки своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Механика впрыска – это главное отличие дизельного мотора от бензинового. В дизельном ДВС подача топлива в камеру сгорания осуществляется с помощью форсунки. Устройство дозированно впрыскивает горючее в камеру с высокой температурой и давлением, после чего солярка воспламеняется. На форсунку идёт самая большая нагрузка: деталь постоянно находится в агрессивной среде и работает с высокой интенсивностью. Любой негативный фактор может вывести деталь из строя или существенно снизить её ресурс, после чего потребуется ремонт форсунок дизельных двигателей.

Для понимания механики форсунки опишем схематично цикл впрыска:

• ТНВД забирает горючее из бака;
• далее насос насыщает соляркой топливную рампу;
• горючее поступает в каналы, которые ведут к форсунке;
• внутри форсунки топливо поступает к распылителю;
• когда давление на распылитель доходит до установленного порога, форсунка раскрывается и дизтопливо попадает в камеру сгорания.

Опишем конструкцию детали на примере примитивной механической форсунки с 1 пружиной. В боковой части расположен канал, обеспечивающий непрерывную подачу солярки. Внутри камеры форсунки имеется подвижный барьер с пружиной и иглой, который опускается при росте давления. Игла поднимается, освобождая путь топлива к распылителю.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Дополнительно можно отметить более продвинутые типы форсунок:

1. Пьезоэлектрические: толкатель пружины опускается под воздействием пьезоэлемента. Такая технология обеспечивает высокую интенсивность открытия распылителя: достигается экономия топлива, при этом ДДВС работает более ровно.
2. Электрогидравлические: в конструкции имеются впускной и сливной дроссели, а также электромеханический клапан. Режим работы компонентов регулируется блоком управления двигателя.
3. Насос-форсунки: применяются в моторах, в которых отсутствует топливный насос высокого давления. Горючее подаётся непосредственно форсунки. Внутри таких устройств распыления имеется собственная плунжерная пара, которая генерирует необходимое для впрыска давление.

Вследствие чрезмерных нагрузок форсунка может выйти из строя из-за нарушения режима эксплуатации мотора. Производителями заявляется ресурс деталей до 200 000 км, но в силу негативных эксплуатационных факторов износ деталей проявляется гораздо раньше.

Ремонт дизельных форсунок может потребоваться по следующим причинам:

1. Низкое качество солярки: бич всех «дизелистов». Из-за примесей в горючем распылитель забивается; нарушается дозировка и режим подачи топлива.
2. Низкое качество сборки компонента впрыска или заводской брак: форсунка не выдерживает эксплуатационных условий, выходит из строя деталь в целом или отдельные компоненты.
3. Механические повреждения, вызванные некорректной работой смежных систем ДДВС.

Обычно поломки имеют следующий характер: изменяется угол распыления и количество подаваемого топлива, нарушается целостность корпуса, ухудшается ход иглы.

Кратко опишем «симптоматический ряд»:

• при движении ощущаются рывки и толчки;
• ДВС нестабильно работает на холостых оборотах, глохнет;
• при работе мотора выделяется чрезмерное количество выхлопа;
• ощутимая потеря тяги;
• отказ отдельных цилиндров;
• сизый или чёрный дым из выхлопной трубы.

Текущее обслуживание или капитальный ремонт форсунок дизельных двигателей предпочтительно поручить квалифицированным специалистам — они смогут провести восстановление и регулировку детали на высокоточных автоматизированных стендах. Однако определённый комплекс ремонтных процедур можно провести и в кустарных условиях без использования сложной аппаратуры.

Для проведения самостоятельного обслуживания распылителей дизельного мотора автовладельцу потребуются:

• набор рожковых или накидных ключей;
• отвёртки под прямой и крестовый шлиц;
• чистая сухая ветошь;
• максиметр;
• промывочная жидкость для ДДВС.

Рекомендуется проводить работы в сухом и освещённом, защищённом от пыли гараже.

Диагностика дизельных форсунок и их обслуживание подразумевают снятие распылителей с ДВС. Перед началом работ рекомендуется тщательно вымыть двигатель и моторный отсек, чтобы избежать попадания мусора, инородных частиц. С особым пристрастием нужно промыть ГБЦ. На трубки высокого давления необходимо нанести разметку, которая поможет не запутаться при обратной сборке.

Перед снятием необходимо закрыть штуцеры форсунок (используйте пластиковые колпачки) во избежание загрязнений. Для демонтажа распылителей не рекомендуется использовать обычные рожковые ключи — неопытный ремонтник может сорвать резьбу с форсунок. Если должная квалификация отсутствует, используйте накидные ключи и инструмент — «головку» с длинной ручкой.

Удалив форсунки из отверстий, просушите их и уберите наружные загрязнения ветошью. В отверстия форсунок заложены уплотнительные кольца. При ремонте деталей впрыска они заменяются на новые в обязательном порядке. Не допускайте, чтобы грязь с колечек попадала в систему впрыска во время снятия.

Существует несколько методов проверки работоспособности распылителя. Проще всего проверить форсунку на работающем моторе:

1. Запустите «движок» на холостом ходу.
2. Начинайте поочерёдно выкручивать распылители один за другим.
3. Если после снятия работа мотора ухудшилась, то удалённая форсунка исправна и её нужно вернуть на место.
4. Методом исключения Вы найдете форсунку, демонтаж которой не изменит режим работы ДДВС. Это и будет сломанное устройство.

Можно для диагностики использовать мультиметр. Заранее необходимо скинуть клеммы АКБ и отключить проводку форсунок, после чего «чекнуть» прибором каждую деталь. На форсунках высокого сопротивления значения прибора будут находиться в диапазоне 11 — 17 ом; при низком импедансе мультиметр покажет до 5 ом.

Неисправную форсунку необходимо осмотреть. Сначала ищем наличие протечек в корпусе детали. Если таковых нет, приступаем к разборке детали. Крепим деталь в тисках и аккуратным простукиванием выбиваем распылитель. Далее нужна тщательная чистка: вымачиваем части форсунки в солярке или растворителе для удаления нагара. Снимаем гарь и отложения мелкой стальной тёркой. После завершения чистки нужно проверить форсунку на максиметре. Если достигнуты оптимальные параметры впрыска, устройство готово к установке в мотор.

В иных случаях необходимо полностью заменить распылитель на дефектной форсунке. При установке новой запчасти тщательно удалите всю заводскую смазку, иначе устройство не будет работать.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

До демонтажа устройства сделайте метки маркером на всех деталях, чтобы избежать путаницы. Особенно внимательно размечайте шланги высокого давления. Форсунка вкручивается от руки насколько хватит сил. Дальнейшая затяжка выполняется ключом-динамометром. Значения затяжки указываются в руководстве по эксплуатации мотора. Когда установите форсунку, выкачайте воздух из топливной системы. На современных авто для этого достаточно несколько раз крутануть стартер; либо воспользуйтесь насосом ручной подкачки (при наличии).

Перечислим основные признаки:

• выработан ресурс, заявленный производителем;
• на корпусе имеются пробои, иные нарушения герметичности;
• прогоревшая гайка распылителя: если неполадку не устранить на ранней стадии, то сам распылитель придёт в негодность.

Обратите внимание, что на некоторых моторах после установки новой форсунки необходимо «привязать» её к двигателю: внести изменения в настройки блока управления.

Самостоятельный ремонт форсунок — мера скорее вынужденная. Такой сервис в кустарных условиях может принести успех только в случае высочайшей квалификации мастера. Главная проблема гаражного ремонта — отсутствие высокоточного стендового оборудования для диагностики. Ремонтник не может объективно оценить эффективность сервисных мероприятий.

Если есть возможность обратиться на СТО, не пренебрегайте ею: компьютерное оборудование и стенды очистки продлят жизнь форсункам, избавят от потенциального дорогостоящего ремонта. Та же ультразвуковая чистка может избавить автомобилиста от проблем двигателя на несколько сезонов. Ремонт современных впрысковых систем типа «Коммон Рэйл» в гараже не представляется возможным: нужна обязательная тонкая компьютерная настройка детали.

Чтобы избежать дорогостоящего ремонта и замены деталей, пользуйтесь чистящими топливными присадками. Они препятствуют образованию нагара и оседанию отложений. Использование присадок должно быть систематическим, а не разовым. Помните: присадки — это профилактика поломки, а не её устранение.

Надежность работы двигателя зависит от правильного функционирования форсунок. На их состояние во многом влияет качество используемого топлива. Высокопробное горючее существенно увеличивает срок работы форсунок. Их замена при нормальной эксплуатации производится через каждые 100 тысяч км пробега.

Основными причинами, отрицательно влияющими на работоспособность форсунок, являются их засорение, а также износ или поломка некоторых деталей, входящих в их конструкцию. Для профилактики следует добавлять в топливный бак различные присадки, а каждых 30-40 тысяч км пробега проверять фильтрующие элементы и чистить засоренные форсунки от грязи и мусора. Эту работу можно сделать самостоятельно или обратиться к профессионалам специализированных фирм, одной из проверенных является https://www.spbparts.ru.

Неисправность форсунок сигнализируют такие симптомы:
✔ двигатель на холостом ходу работает нестабильно;
✔ увеличенный расход топлива;
✔ затрудненный запуск двигателя;
✔ плохой отклик при нажатии на педаль газа;
✔ выхлопы с дымом и повышенной токсичностью.

Понижение температуры окружающей среды усиливает эти симптомы, поскольку уменьшается испаряемость смеси. Своевременная промывка предотвратит закоксовку распылителя форсунки. Для этого используются специальные очистительные жидкости, а саму процедуру можно провести даже в домашних условиях. Это необходимо делать регулярно, поскольку уменьшение отверстий выхода топлива понижает мощность и производительность двигателя.

Для снятия и дальнейшей разборки форсунок используется накидной ключ. Это, во-первых, удобно, а во-вторых, рожковый ключ может повредить накидные гайки корпусов форсунок, и они могут треснуть в процессе разборки и сборки. При осмотре выявляют изношенные детали и заменяют их.

Ремонт распылителя должен проводиться с соблюдением абсолютной чистоты. Перед снятием форсунок с дизельных двигателей и в процессе их разборки необходимо тщательно все промыть. Малейшие частицы песка или пыли, попавшие в канал могут повредить резьбу и нарушить надежное уплотнение. После отсоединения трубки высокого давления от форсунки необходимо закрыть штуцер плотным и чистым колпачком, это защитит ее полость от попадания грязи.

После снятия инжектора с бензинового двигателя нужно обязательно закрыть отверстия, куда они вставляются, чистыми пробками. Существует также способ чистки без демонтажа с помощью временной системы питания. Она состоит из дополнительного топливного насоса, пластиковой бутылки с очистителем и шланга. Жидкость прокачивается в два этапа с перерывом для растворения отложений. Первый раз устройство включается на 5 минут, а потом еще на полчаса. Преимущество этого способа – промывка всей топливной системы, а простота позволяет произвести действия в условиях гаража. Конечно, не каждый водитель может сделать это самостоятельно, в этом случае следует обратиться в компанию, занимающуюся ремонтом автомобилей.

В каждом современном автомобиле есть система впрыска топлива. На инжекторных двигателях за это отвечает форсунка. Они бывают трех видов. В основном отличаются только приводом иглы, которая под давлением выпускает топливо из корпуса форсунки. Как и все механизмы, которые есть в автомобиле, инжекторы могут приходить в негодность. Основной причиной того, что форсунка стала нерабочей, считается то, что она забилась, или же сломался привод иглы.

Определить то, что в негодность пришли инжекторы, можно, даже если вы являетесь автомехаником, достаточно лишь поездить на машине некоторое время. Поэтому лучше водителя никто не сможет определить поломку.

• Первым признаком того, что пришла в негодность форсунка, считается увеличение расхода топлива на 100 километров во всех циклах. Чаще всего это происходит, потому что жиклер форсунки забился, и топливо не распыляется, а просто течет в камеру сгорания, из-за чего не смешивается с воздухом, и возгорания не происходит. Кроме этого может измениться цвет выхлопных газов.
• Вторая причина того, что пришла в негодность форсунка, заключается в том, что топливо вовсе не попадает в камеру сгорания.

Так или иначе нужно производить ремонт. Сделать это можно своими руками или же отдав их профессионалам. В редких случаях ремонт невозможен.

В первую очередь перед тем, как начать ремонт форсунок, их нужно прочистить. Чаще всего бензиновые инжекторы забиваются и не дают топливу попадать в камеру сгорания, из-за этого часто двигатель может вовсе не запускаться. Причин того, что забиваются жиклеры форсунок, не очень много.

Первая и основная причина заключается в том, что топливо некачественное. Кроме этого в системе автомобиля могут отсутствовать или быть неисправными топливные и воздушные фильтры. Поэтому избежать серьезного ремонта форсунок можно, только если периодически менять топливный и воздушный фильтр автомобиля. В каждой машине есть три фильтра каждого вида.

• первый вид фильтра — это фильтр грубой очистки,
• второй тип — это фильтр простой очистки
• третий тип — это фильтр тонкой очистки.

Все эти фильтры должны быть полностью исправными, это способствует тому, чтобы топливо и воздух проходили полную очистку, перед тем как попасть в камеру сгорания.

Кроме этого нельзя допускать, чтобы машина работала на остатках бензина. Делать этого не следует по той причине, что на дне бака всегда есть осадки, которые очищают фильтры, и если топливный насос будет закачивать в систему топливо с мусором, то никакие фильтры этого не выдержат, и грязь в итоге все равно попадет в жиклеры.

Итак, если на вашем автомобиле произошло такое, что забились жиклеры, то первым делом нужно их прочистить. На самом деле существует три этапа очистки.

• Первый этап — это добавление специальных присадок в бак. Этот способ чаще всего используется для профилактики, а не для ремонта. С помощью добавления присадок в бак можно не только произвести ремонт форсунок, но и очистить всю топливную систему от вредных примесей. Такая очистка топливных систем должна проводиться на каждом автомобиле не реже чем один раз в 3 года.
• Второй этап очистки заключается в том, чтобы прочистить инжекторы, не снимая их с машины. В этом случае прочистка осуществляется с помощью воздуха, произвести такой ремонт насос-форсунок можно, не снимая их с машины. Этот способ поможет тем, у кого уже забитые инжекторы и их нужно прочистить. Если на вашем автомобиле забиты инжекторы, но так, что всего лишь увеличен расход топлива, то нужно произвести именно такую очистку топливных форсунок. К сожалению, в таком случае не поможет очистка первым способом.
• Есть также и третий способ очистки бензиновых форсунок. Этот способ подойдет для тех, у кого инжекторы уже настолько забиты, что двигатель не заводится. В такой ситуации, скорее всего, потребуется снимать инжекторы с двигателей автомобиля. Их нужно снимать, т.к. данные элементы придется погрузить в специальную камеру, где под воздействием ультразвука будут разрушены все мелкие частицы мусора в бензиновых форсунках, которые забили распылители.

Этот способ считается самым действенным среди всех трех.

Если после того, как была произведена очистка жиклеров, двигатель автомобиля так и не начал запускаться, то нужно производить другой ремонт. На самом деле, очистку можно произвести своими руками, кроме этого и ремонт можно произвести своими руками. Произвести ремонт своими руками можно только при том условии, если вы знаете, какие инжекторы установлены на машине. На самом деле они всего лишь отличаются приводом иглы, которая под давлением выпускает топливо в камеру сгорания.

Самое простое решение, с помощью которого можно осуществить ремонт форсунок, — это отнести их на ближайшую станцию технического обслуживания, где производят такие работы. К сожалению, никто бесплатно этим не занимается, и чаще всего такой ремонт на станции технического обслуживания становится дороже, чем покупка нового устройства. Чаще всего в этом случае лучшим выходом будет покупка новых распылителей и установка их на свой автомобиль.

Проблема заключается в том, что часто на станции технического обслуживания мастера производят снятие форсунок с машины, а это не считается простой процедурой. Поэтому сэкономить средства получится, если сняты распылители с машины своими руками. Произвести эту операцию можно только после приобретения набора специальных ключей.

В первую очередь понадобится накидной ключ с углублением, потому что обычным рожковым к форсунке не подобраться. Иногда людям удается открутить форсунку с помощью обычного ключа, но при этом они часто повреждают ее корпус. Если планируется дальнейшее использование, то так делать нельзя, а если нет, можно открутить и обычным рожковым ключом, но для установки новых распылителей нужно будет использовать накидной ключ. Сняв распылители, нужно отнести их на очистку или ремонт. После того, как распылители были сняты своими руками, цена на ремонт значительно упадет и будет вполне вас устраивать.

Бывают такие ситуации, когда ближайший сервис, где могут произвести такие работы, находится очень далеко, в таком случае нужно производить ремонт своими руками.

Начать производить ремонт распылителей можно только после того, как вы себя морально подготовите. В первую очередь нужно быть готовым к тому, что обычная замена распылителя в корпусе инжектора может привести к плачевным последствиям, после чего можно получить устройство, которое будет работать еще хуже, чем до ремонта. В таком случае распылитель можно будет просто выкинуть и на его место ставить новый.

Такое может быть даже с лучшими распылителями, а если будет брак с завода, или сами распылители низкого качества, то тут и говорить нечего о том, что ремонт может только негативно повлиять на итог.

Итак, если все-таки было принято решение производить ремонт распылителей своими руками, то нужно подготовить место для этого.

• Главным условием этого места считается то, что должна быть стерильная чистота. Если во время ремонтных работ в корпус инжектора попадет даже мелкая песчинка, то это сразу же гарантирует, что весь ремонт был пустой тратой времени.
• Конечно же, перед тем как начинать ремонт чего-то, нужно подробно изучить строение этого устройства. Если вы не знаете устройство распылителя, то перед тем, как начать производить его оживление, нужно ознакомиться с устройством и принципом работы.
• Кроме этого во время снятия инжектора с автомобиля нужно соблюдать абсолютную чистоту. Рекомендуется заткнуть отверстия, куда вставляются инжекторы, чистыми пробками, это поможет предотвратить попадание пыли и грязи. Главное помнить, что с момента снятия форсунок с бензиновых двигателей нужно соблюдать полную чистоту вплоть до того момента, когда инжекторы будут установлены на машину.

Если вы все-таки решились на такую операцию, то нужно быть готовым к тому, что даже при условии, если весь ремонт пройдет успешно, через некоторое время придется все равно менять инжекторы.

Ремонтированные инжекторы не смогут обеспечить полноценную работу, они будут работать в половину силы, и бензиновые двигатели в таком случае будут работать не на полную мощность, при этом потребляя много топлива.

Каждый автомобиль — это сложнейший механизм, за которым нужно следить и ухаживать. Не является исключением и топливная система автомобиля, и в частности распылители. Они своевременно подают топливную смесь в камеру сгорания. Если есть нарушение в работе топливных форсунок, то бензиновые двигатели будут работать не на полную мощность, при этом потребляя большое количество топлива.

• Самостоятельный ремонт форсунок бензинового двигателя
• Понятие форсунки инжектора и принцип их работы
• Для чего и когда нужно проверять форсунки
• Ищем неисправности, производим ремонт
• Инструмент для диагностики
• Проверка питания на форсунках
• Проверка обмоток
• Диагностика на рампе

Если вы владелец автомобиля с инжекторным двигателем, то должны знать, что для качественной работы системы впрыска требуются исправные форсунки. Осуществить проверку работы форсунок инжекторного двигателя и устранить неполадки в их работе можно самостоятельно, не обязательно сразу мчаться на СТО.

Для дозированной подачи топлива в камеры сгорания мотора требуются форсунки. В топливной системе они позволяют смешивать бензин с воздухом. Таким образом, образуется горючая смесь, которая потом воспламеняется.

Форсунки бывают:

• Электромагнитные – клапан следит за доступом топлива и регулирует распыление топливной смеси с помощью электронного блока управления двигателем. Стоит клапан на центральной системе распределения перед дроссельной заслонкой.

• Механические – не дозируют подачу топлива, а только открывают ему доступ под давлением.

Принцип работы форсунок: электронный датчик анализирует объем подачи воздуха под давлением. Полученная датчиком информация попадает в компьютерный блок для дальнейшего анализа (к примеру, температуры двигателя, воздуха). После этого компьютер высчитывает размер объема воздуха в топливной смеси, требуемый для того, чтобы на выходе коэффициент полезного действия (КПД) от работы мотора получился максимально высокий.

Если вы решили купить подержанный автомобиль, или на своем автомобиле уже наездили около 100 тысяч км, то надлежит проверить производительность форсунок или заменить их.

На форсунки (их состояние) влияет качество потребляемого топлива. Если в бак регулярно заливали топливо низкого качества, то форсунки не прослужат долго. Их придется менять раньше, чем через 100 тысяч км пробега.

Симптомы неисправности форсунок можно заметить. О них вам расскажет:

• Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу.

• Повышенный расход топлива.

• Двигатель плохо запускается.

• Выхлопные газы стали более токсичными.

• На холостом ходу проскакивает зажигание.

• Машина хуже берет разгон (хотя газ выжат «до полика»).

• Если вы заметили хотя бы один симптом из вышеуказанных, стоит проверить форсунки инжектора.

Для продления срока эксплуатации форсунок желательно:

• Заливать в бак только качественное топливо.

• Регулярно добавлять в бак различные присадки (продаются в отделах автохимии).

• Каждые 40 тысяч км чистить форсунки (потому что они засоряются).

Перед проверкой форсунок инжектора обратите внимание на топливный фильтр (он должен быть чистым), бензобак и сетку бензонасоса (в них могут быть засорения и отложения). Подобные осмотры требуются после 30 тыс. км пробега в целях профилактики. Если с этой частью топливной системы все в порядке, приступайте к проверке форсунок.

Можно заехать на СТО, где есть специальный стенд. Жидкость в форсунки подается под давлением, и вы сможете на стенде увидеть работу каждого распылителя (какую дозу распыления он выдает).

Для диагностики форсунок используют мультиметр или омметр (это устройства для замеров сопротивления форсунками). Чтобы определить состояние форсунки, требуется отсоединить ее от провода высокого напряжения. Теперь проверяем форсунку прибором. Есть форсунки низкого и высокого импеданса (о типе форсунки вам расскажет инструкция завода-изготовителя). Сопротивление должно составить 2-5/12-18 Ом.

В домашних условиях тоже можно проверить форсунку инжектора. Сделать это можно несколькими способами:

Заведите двигатель. Дотроньтесь рукой до рабочей форсунки – она должна пульсировать. Если дрожание не ощущается, значит, форсунка вышла из строя. На холостом ходу добавьте обороты и дайте мотору немного поработать. Если поочередно ослаблять колпачковые гайки, которые держат форсунки, то обороты двигателя снизятся. Если обороты не меняются, значит, форсунка требует чистки или замены.

Проверка бензиновых форсунок своими руками возможна при наличии инструмента для диагностики:

• Бортовой компьютер машины (поможет определить неисправности в системе управления двигателем).

• Манометр (определяет давление топлива). Помогает установить проблемы с регулятором давления бензонасоса, засорением топливных фильтров.

• Светодиод для выяснения полярности на форсунках (можно определить и полярность на модулях зажигания и катушке).

• Омметр или мультиметр (определяет сопротивление форсунок).

Если зажигание включено, а одна из форсунок инжектора не работает, то надлежит проверить наличие питания на форсунках. Для этого от нерабочей форсунки нужно отсоединить колодку проводов. Два кончика проводов требуется приставить к аккумулятору, а другим боком провода прикоснуться к контактам форсунки. Теперь включите зажигание.

Форсунка на инжекторе требует немедленной замены, если сопротивление на ней выше или ниже 11-15 Ом. Это определяется при помощи омметра.

Как проверить сопротивление на обмотках форсунки?

1. Снять с аккумулятора минусовую клемму.

2. От форсунки отсоединить колодку с проводами.

3. К электроразъему форсунки присоединить проводки омметра.

4. Сравнить показатели омметра с нормативными (это указано в инструкции завода-изготовителя).

Проверить форсунки инжектора можно и на рампе. Для этого:

1. Снимите рампу вместе с форсунками.

2. Выведите ее из неудобного положения.

3. Снимите минусовую клемму.

4. Подсоедините колодку проводов к жгуту рампы.

5. Верните на место клемму «минус».

Соедините обе топливные трубки и ключом зажмите штуцеры, которые их держат. Под каждую форсунку подставьте емкость с мерной шкалой (емкостей должно быть 4). Проверните двигатель стартером.

Выключите зажигание. В спокойном состоянии из форсунок не должна просачиваться жидкость.

Если подтекания заметны, то топливная форсунка негерметична, и потому ее нужно заменить. Сравните количество вытекшей жидкости в мерных емкостях. Если количество вытекшей жидкости разное, то одна из форсунок требует чистки или замены.

Не забудьте осмотреть форсунки на наличие дефектов. Если что-то обнаружили – меняйте форсунку. Поставьте рампу на место.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Промывка форсунок своими руками может быть сделана без снятия их с двигателя или после демонтажа. Качество промывки форсунок своими руками тем и другим способом примерно одинаково. Отличие только в том, что после промывки без демонтажа желательно заменить масло. К тому же, делая промывку демонтированных инжекторов, вы можете оценить результат своего труда.

• Затрудненный пуск двигателя.
• Нестабильная работа двигателя на холостом ходу.
• Большой расход топлива.
• Детонация.
• Снижение мощности двигателя.

Конечно, появление этих симптомов бывает не только при загрязнении форсунок, поэтому не торопитесь их менять. Сначала проверьте, как они распыляют топливо или попробуйте промыть их своими руками.

По статистике форсунка работает не менее 120 тыс. км пробега автомобиля. А для ее бесперебойной работы рекомендуется промывать ее за это время хотя бы четыре раза.

Интенсивность загрязнение инжектора можно разделить на три стадии:

1. Уменьшение пропускной способности на 5-7%. Увеличение расхода топлива не более 3 литров на 100 км пробега.
2. Уменьшение пропускной способности на 10-15%. Неравномерная работа двигателя на холостом ходу, бубнящей звук выхлопа. Заметное падение мощности. Детонация, едкий запах выхлопных газов. Увеличение расхода топлива более 3 литров на 100 км пробега.
3. Уменьшение пропускной способности на 20-50%. Двигатель работает с перебоями, пара цилиндров может не работать на холостом ходу. Выстрелы в воздухофильтр из-за обеднения смеси. Признаки двух первых стадий значительно усиливаются.

Конечно, можно промыть инжектор своими руками, просто добавив в бак с топливом моющую присадку, но описанный ниже способ более эффективен.

Чтобы промыть форсунки своими руками не снимая их с двигателя, нужно сделать приспособление для подачи к ним промывочной жидкости под давлением. Для этого понадобится:

1. Топливный фильтр.
2. Два хомута.
3. 1,5 м шланга. Это должен быть шланг подачи топлива для автомобиля. Тогда он подойдет по внутреннему диаметру и не будет разрушаться промывочной жидкостью.
4. Двухлитровая пластиковая бутылка.
5. Сверло диаметром 13 мм.
6. Автомобильный компрессор для подкачки колес.
7. Два вентиля для бескамерных колес.

Изготовление приспособления: В днище и пробке бутылки просверлите отверстия Ø 13 мм. Вставьте в них соски для бескамерных колес. Из вентиля в крышке выверните ниппель. После чего наденьте на него шланг и закрепите его хомутом. К другому концу шланга подсоедините вход топливного фильтра и тоже зафиксируйте его хомутом. Устройство для промывки форсунок своими руками готово.

Пока идет промывка, нужно следить за давлением в бутылке, а при его снижении включать компрессор. Выше 3 атм. поднимать давление в бутылке не нужно. Когда промывка в бутылке кончится, а двигатель остановится, нужно демонтировать промывочную систему и восстановить штатную схему питания двигателя. После этого следует поменять масло с масляным фильтром. Это нужно сделать из-за того, что часть промывочной жидкости не сгорит в цилиндрах, поэтому будет снято со стенок цилиндров маслосъемными кольцами и стечет в поддон, разбавив масло. Иногда после очистки инжектора своими руками таким способом свечи зажигания выходят из строя, и их приходится менять.

Для этого вам понадобится: два баллончика средства для чистки карбюратора, кнопка электрического звонка, изолированные провода, лампочка на 12 В мощностью 21 Вт (например, из фонаря указателя поворотов), шприц для инъекций и моток полихлорвиниловой изоленты, две клеммы, подходящие к контактам форсунки. Шприц нужно подобрать такого размера, чтобы в него плотно вставлялась входная часть вашей форсунки с уплотнительным кольцом. Часто подходит шприц объемом 2-3 см 3 .

Трубочку от баллончика состыкуйте с носиком шприца, а стык замотайте изолентой.

• Сбросьте давление в топливной системе, как описано в предыдущей части (прогревать двигатель не нужно).
• Отсоедините от рампы подвод топлива с обраткой и снимите ее.
• Отключите форсунки от жгута проводки и выньте их.
• Замочите распылители всех форсунок на час в очищающей жидкости.
• Выньте из шприца поршень и вставьте туда форсунку с уплотнительным кольцом.
• Один контакт форсунки подключите к отрицательной клемме аккумулятора напрямую. Другой через последовательное соединение кнопки с лампочкой к положительной клемме.

Трубочку присоедините к баллончику, нажмите на его клапан и на электрическую кнопку. Из распылителя будет вылетать очищающая жидкость. Продолжайте промывку до тех пор, пока распыление не станет мелким, а факел широким. Если замачивание и промывка своими руками не приносит желаемого результата, значит отложения на распылителях слишком плотны, и не поддаются химической очистке своими руками. Тогда вам необходимо воспользоваться для чистки ультразвуковой ванной.

В каждом современном автомобиле есть система впрыска топлива. На инжекторных двигателях за это отвечает форсунка. Они бывают трех видов. В основном отличаются только приводом иглы, которая под давлением выпускает топливо из корпуса форсунки. Как и все механизмы, которые есть в автомобиле, инжекторы могут приходить в негодность. Основной причиной того, что форсунка стала нерабочей, считается то, что она забилась, или же сломался привод иглы.

Определить то, что в негодность пришли инжекторы, можно, даже если вы являетесь автомехаником, достаточно лишь поездить на машине некоторое время. Поэтому лучше водителя никто не сможет определить поломку.

• Первым признаком того, что пришла в негодность форсунка, считается увеличение расхода топлива на 100 километров во всех циклах. Чаще всего это происходит, потому что жиклер форсунки забился, и топливо не распыляется, а просто течет в камеру сгорания, из-за чего не смешивается с воздухом, и возгорания не происходит. Кроме этого может измениться цвет выхлопных газов.
• Вторая причина того, что пришла в негодность форсунка, заключается в том, что топливо вовсе не попадает в камеру сгорания.

Так или иначе нужно производить ремонт. Сделать это можно своими руками или же отдав их профессионалам. В редких случаях ремонт невозможен.

В первую очередь перед тем, как начать ремонт форсунок, их нужно прочистить. Чаще всего бензиновые инжекторы забиваются и не дают топливу попадать в камеру сгорания, из-за этого часто двигатель может вовсе не запускаться. Причин того, что забиваются жиклеры форсунок, не очень много.

Первая и основная причина заключается в том, что топливо некачественное. Кроме этого в системе автомобиля могут отсутствовать или быть неисправными топливные и воздушные фильтры. Поэтому избежать серьезного ремонта форсунок можно, только если периодически менять топливный и воздушный фильтр автомобиля. В каждой машине есть три фильтра каждого вида.

• первый вид фильтра — это фильтр грубой очистки,
• второй тип — это фильтр простой очистки
• третий тип — это фильтр тонкой очистки.

Все эти фильтры должны быть полностью исправными, это способствует тому, чтобы топливо и воздух проходили полную очистку, перед тем как попасть в камеру сгорания.

Кроме этого нельзя допускать, чтобы машина работала на остатках бензина. Делать этого не следует по той причине, что на дне бака всегда есть осадки, которые очищают фильтры, и если топливный насос будет закачивать в систему топливо с мусором, то никакие фильтры этого не выдержат, и грязь в итоге все равно попадет в жиклеры.

Итак, если на вашем автомобиле произошло такое, что забились жиклеры, то первым делом нужно их прочистить. На самом деле существует три этапа очистки.

• Первый этап — это добавление специальных присадок в бак. Этот способ чаще всего используется для профилактики, а не для ремонта. С помощью добавления присадок в бак можно не только произвести ремонт форсунок, но и очистить всю топливную систему от вредных примесей. Такая очистка топливных систем должна проводиться на каждом автомобиле не реже чем один раз в 3 года.
• Второй этап очистки заключается в том, чтобы прочистить инжекторы, не снимая их с машины. В этом случае прочистка осуществляется с помощью воздуха, произвести такой ремонт насос-форсунок можно, не снимая их с машины. Этот способ поможет тем, у кого уже забитые инжекторы и их нужно прочистить. Если на вашем автомобиле забиты инжекторы, но так, что всего лишь увеличен расход топлива, то нужно произвести именно такую очистку топливных форсунок. К сожалению, в таком случае не поможет очистка первым способом.
• Есть также и третий способ очистки бензиновых форсунок. Этот способ подойдет для тех, у кого инжекторы уже настолько забиты, что двигатель не заводится. В такой ситуации, скорее всего, потребуется снимать инжекторы с двигателей автомобиля. Их нужно снимать, т.к. данные элементы придется погрузить в специальную камеру, где под воздействием ультразвука будут разрушены все мелкие частицы мусора в бензиновых форсунках, которые забили распылители.

Этот способ считается самым действенным среди всех трех.

Если после того, как была произведена очистка жиклеров, двигатель автомобиля так и не начал запускаться, то нужно производить другой ремонт. На самом деле, очистку можно произвести своими руками, кроме этого и ремонт можно произвести своими руками. Произвести ремонт своими руками можно только при том условии, если вы знаете, какие инжекторы установлены на машине. На самом деле они всего лишь отличаются приводом иглы, которая под давлением выпускает топливо в камеру сгорания.

Самое простое решение, с помощью которого можно осуществить ремонт форсунок, — это отнести их на ближайшую станцию технического обслуживания, где производят такие работы. К сожалению, никто бесплатно этим не занимается, и чаще всего такой ремонт на станции технического обслуживания становится дороже, чем покупка нового устройства. Чаще всего в этом случае лучшим выходом будет покупка новых распылителей и установка их на свой автомобиль.

Проблема заключается в том, что часто на станции технического обслуживания мастера производят снятие форсунок с машины, а это не считается простой процедурой. Поэтому сэкономить средства получится, если сняты распылители с машины своими руками. Произвести эту операцию можно только после приобретения набора специальных ключей.

В первую очередь понадобится накидной ключ с углублением, потому что обычным рожковым к форсунке не подобраться. Иногда людям удается открутить форсунку с помощью обычного ключа, но при этом они часто повреждают ее корпус. Если планируется дальнейшее использование, то так делать нельзя, а если нет, можно открутить и обычным рожковым ключом, но для установки новых распылителей нужно будет использовать накидной ключ. Сняв распылители, нужно отнести их на очистку или ремонт. После того, как распылители были сняты своими руками, цена на ремонт значительно упадет и будет вполне вас устраивать.

Бывают такие ситуации, когда ближайший сервис, где могут произвести такие работы, находится очень далеко, в таком случае нужно производить ремонт своими руками.

Начать производить ремонт распылителей можно только после того, как вы себя морально подготовите. В первую очередь нужно быть готовым к тому, что обычная замена распылителя в корпусе инжектора может привести к плачевным последствиям, после чего можно получить устройство, которое будет работать еще хуже, чем до ремонта. В таком случае распылитель можно будет просто выкинуть и на его место ставить новый.

Такое может быть даже с лучшими распылителями, а если будет брак с завода, или сами распылители низкого качества, то тут и говорить нечего о том, что ремонт может только негативно повлиять на итог.

Итак, если все-таки было принято решение производить ремонт распылителей своими руками, то нужно подготовить место для этого.

• Главным условием этого места считается то, что должна быть стерильная чистота. Если во время ремонтных работ в корпус инжектора попадет даже мелкая песчинка, то это сразу же гарантирует, что весь ремонт был пустой тратой времени.
• Конечно же, перед тем как начинать ремонт чего-то, нужно подробно изучить строение этого устройства. Если вы не знаете устройство распылителя, то перед тем, как начать производить его оживление, нужно ознакомиться с устройством и принципом работы.
• Кроме этого во время снятия инжектора с автомобиля нужно соблюдать абсолютную чистоту. Рекомендуется заткнуть отверстия, куда вставляются инжекторы, чистыми пробками, это поможет предотвратить попадание пыли и грязи. Главное помнить, что с момента снятия форсунок с бензиновых двигателей нужно соблюдать полную чистоту вплоть до того момента, когда инжекторы будут установлены на машину.

Если вы все-таки решились на такую операцию, то нужно быть готовым к тому, что даже при условии, если весь ремонт пройдет успешно, через некоторое время придется все равно менять инжекторы.

Ремонтированные инжекторы не смогут обеспечить полноценную работу, они будут работать в половину силы, и бензиновые двигатели в таком случае будут работать не на полную мощность, при этом потребляя много топлива.

Каждый автомобиль — это сложнейший механизм, за которым нужно следить и ухаживать. Не является исключением и топливная система автомобиля, и в частности распылители. Они своевременно подают топливную смесь в камеру сгорания. Если есть нарушение в работе топливных форсунок, то бензиновые двигатели будут работать не на полную мощность, при этом потребляя большое количество топлива.

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.5 проголосовавших: 13

Коррекция, Диагностика и Регулировка, Как Разобрать и Восстановить При Стуке, Как Проверить не Снимая, Тестер, Симптомы и Признаки Неисправности

Долгое время карбюраторный двигатель был самым распространённым силовым агрегатом устанавливаемым на легковые автомобили. Естественный способ доставки рабочей смеси в камеру сгорания позволял не только выпускать относительно недорогие модели двигателей, но и восстанавливать систему питания автомобиля в условиях гаража.

Современные производители двигателей отказываются от такой конструкции и применяют принудительный впрыск топлива. Усложнение конструкции повлекло за собой не только увеличение стоимости таких агрегатов, но и значительно усложнило ремонт двигателя. Особенно непростой задачей для автомобилистов стала регулировка и ремонт форсунок. Основные признаки неисправности, при которых можно подозревать, что причиной нестабильной работы являются форсунки двигателя, будут описаны далее.

Признаки неисправности

Форсунки могут быть неисправны не только на бензиновом инжекторном двигателе, но и на дизельных агрегатах. Основные симптомы неработоспособности этих деталей идентичны, поэтому вне зависимости от вида топлива, на котором работает двигатель, на неисправность этой детали могут указывать следующие признаки:

• Повышенный расход топлива;
• Нестабильная работа двигателя в режиме «холостого хода»;
• Затруднённый пуск, напоминающий «перелив» карбюраторного двигателя;
• Рывки при равномерном движении, и провалы при резком ускорении.

Это основные признаки неисправности, но проверка форсунок должна производиться только после того, как будут полностью исключены другие возможные причины таких проявлений. Двигатель может работать нестабильно при неисправности бензонасоса, когда текут шланги  или происходит забивание просвета патрубка различными отложениями. Засорившийся топливный фильтр также может негативно повлиять на приёмистость двигателя. Причиной рывков на бензиновом двигателе может также стать неисправная система зажигания. Все вышеперечисленные варианты поломок двигателя должны быть полностью исключены, прежде чем приступать к полноценной диагностике форсунок двигателя.

 Диагностика форсунок

Диагностика форсунок зависит от типа этой детали. В настоящее время в инжекторных и дизельных двигателях используется два вида форсунок — электромагнитные и механические.

• Электромагнитные — управление впрыском происходит за счёт электрического импульса, исходящего от блока управления;
• Механические — приводятся в движение от коленвала двигателя с помощью передаточного механизма.

Многих начинающих автолюбителей интересует вопрос: «Как проверить форсунки, не снимая с двигателя?»

Существует способ определения неисправности этой детали по звуку, который обнаруживается в цилиндре, где неисправная форсунка не может обеспечить нормальное распыление топлива.

При наличии даже небольшого опыта, можно довольно точно определить стук форсунки. Если происходит перелив топлива по причине неполного прикрытия игольчатого клапана, то в этом случае также возможна детонация и повышенная шумность двигателя. Также может наблюдаться в таком цилиндре приглушённый высокочастотный шум.

Неисправности форсунок электронного типа можно определить мультиметром, стрелочный тестер форсунок также сгодится для выполнения этой операции. Диагностика с применением электроизмерительного прибора осуществляется в такой последовательности:

1. В документации к автомобилю или к установленным форсункам необходимо найти значение сопротивления этой детали;
2. Отключить зажигание и снять минусовую клемму аккумулятора;
3. С помощью тонкой отвёртки следует отсоединить электрический разъём форсунки;
4. Мультиметр или тестер переводится в режим измерения сопротивления, и осуществляется замер данного параметра между контактами.

Если показатели сопротивления существенно отличаются от указанных в документации, то форсунка должна быть снята с двигателя и её необходимо отрегулировать либо заменить.

Как снять форсунки

Процесс демонтажа форсунок с инжекторного двигателя не займёт много времени, но для осуществления этой операции необходимо определить местонахождение этих деталей на двигателе, а также подготовить инструменты для работы.

Для снятия форсунок потребуется приготовить:

• Набор отвёрток;
• Набор ключей;
• Плоскогубцы;
• Ветошь.

Как правило, форсунки на инжекторном двигателе располагаются на специальной топливной рейке, поэтому обнаружить их не составит большого труда. Для обеспечения доступа к этим деталям необходимо снять воздушный фильтр и различные патрубки, которые могут существенно затруднять процесс снятия. При осуществлении демонтажных работ следует также соблюдать осторожность. Подведённое к форсункам топливо находится под большим давлением, которое следует обязательно уменьшить. Для этой цели в конструкции инжекторного двигателя имеется предохранительный клапан, нажав на который, можно снизить давление топлива до безопасного значения.

Затем необходимо отсоединить провода от каждой форсунки двигателя. Данные провода соединяют блок управления с контактами форсунки. Клеммы форсунок имеют надёжные пружинные фиксаторы, которые отгибаются тонкой отвёрткой, после чего управляющий провод легко снимается. Далее следует открутить 2 болта, которые фиксируют топливную рейку на двигателе и с помощью монтировки аккуратно отделить топливную рейку от впускного коллектора. Когда форсунки будут демонтированы вместе с топливной рейкой, следует тщательно осмотреть их.

При отсутствии уплотнительных колец их необходимо аккуратно извлечь из коллектора и установить обратно на форсунки, иначе работоспособность данного узла будет утрачена. На этом процесс снятия форсунок с инжекторного двигателя можно считать завершённым.

Снятие форсунок дизельного двигателя

Процесс демонтажа форсунки дизельного двигателя может существенно отличаться от процесса описанного выше. Основная сложность данной операции заключается в более жёстких температурных условиях работы дизельного двигателя, от воздействия которых может произойти прикипание форсунки к головке блока цилиндров. Чтобы не допустить срыв резьбы необходимо применять специальные съёмники, которые позволят избежать многих неприятностей. Неквалифицированные действия могут привести к повреждению головки цилиндра, ремонт которой обойдётся в очень серьёзную сумму. Повреждение самой форсунки также нежелателен, данный элемент двигателя является дорогостоящим, поэтому замена форсунки также приведёт к лишним финансовым расходам.

Как проверить форсунку

Неисправности форсунок не многочисленны, но любая из поломок может привести к нестабильной работе цилиндра, в который установлена данная деталь. После снятия форсунки необходимо тщательно проверить, и при необходимости очистить или заменить деталь, которая не отвечает условиям бесперебойной доставки топлива в цилиндры. Коррекция форсунок инжекторного двигателя заключается, прежде всего, в устранении смолистых отложений в области распыления топлива. Диагностика и ремонт деталей установленных на дизельный двигатель, осуществляется аналогичным способом. Форсунка цилиндра дизельного двигателя имеет конструкцию, которая позволяет осуществить замену только распылителя. Если форсунка не загрязнена, но в данном цилиндре отсутствует сгорание топлива, то возможно произошло перегорание обмотки форсунки. Обрыв форсунки является довольно редкой неисправностью, но при отсутствии иных повреждений, необходимо замерить сопротивление между контактами этой детали с помощью мультиметра. Если сопротивление полностью отсутствует, то неисправная деталь подлежит обязательной замене.

Снятые форсунки можно проверить непосредственно на топливной рампе. Для этого следует подключить блок управления посредством подсоединения проводов в той последовательности, в которой они были подключены к работающему автомобилю. Топливную рейку необходимо закрепить таким образом, чтобы можно было разместить ёмкости одинакового объёма непосредственно под ними.

Идеально для этой цели подходят пластиковые стаканчики, которые размещают под распылителем каждой форсунки.

Затем необходимо включить зажигание и запустить стартер двигателя на 7 — 10 секунд. При выполнении диагностики следует обращать внимание на качество распыления топлива истекающего из форсунки. Если топливо течёт из форсунки прямолинейной струёй, то данную форсунку требуется заменить или почистить от образованного на её распылителе нагара. Также следует обратить внимание на количество топлива в ёмкостях, которые были размещены под форсунками. Если при выполнении диагностики, в какой-либо ёмкости будет полностью отсутствовать топливо, то возможно нет питания на форсунки. Данная проблема может быть вызвана отсутствием контакта между кабелем и клеммой, а также банальным обрывом электропроводки. Если проводка цела, и между проводом и клеммой обмотки форсунки имеется хороший контакт, то неисправным может быть блок управления системы питания автомобиля. Если неисправен электронный блок управления, то для продолжения диагностических мероприятий, его необходимо заменить на заведомо исправную деталь.

Проверка форсунок своими руками данным способом, позволяет довольно точно определить неисправные детали системы питания автомобиля. При выполнении такой диагностики следует помнить о большой нагрузке на аккумуляторную батарею при включении стартера, а также о вредности вращения коленвала без достаточного поступления масла в магистраль двигателя, поэтому желательно осуществить диагностику в один приём. Когда проблемная форсунка будет обнаружена можно приступать к её ремонту.

Ремонт форсунок

Ремонтировать форсунки и регулировать их совсем несложно. Большая часть проблем, которые возникают с работоспособностью форсунок решается с помощью их чистки от нагара и маслянистых отложений.

Восстановление форсунок осуществляется в такой последовательности:

• С автомобиля снимается аккумулятор и из имеющихся в наличии ненужных проводов и деталей делается регулируемый переходник с переключателем для автономного управления форсунками;
• Приобретается любой спрей для очистки карбюратора, и делается переходник из топливного шланга от патрубка баллончика к входу форсунки.

Для очистки внутренней ёмкости форсунки подаётся электричество, через  регулировочный переключатель от аккумулятора на клеммы форсунок для открытия игольчатого клапана. Одновременно с открытием форсунки осуществляется нажатие на кнопку баллончика с очистительной жидкостью.  Настройка форсунок таким образом позволяет сэкономить немалое количество денег, а также получить бесценный опыт ремонта инжекторного двигателя. Во время процедуры очистки форсунки необходимо обратить внимание на то, как распыляющее устройство пропускало топливо. Если топливо вырывалось из форсунки прямой струёй, то потребуется разборка и ремонт данной детали. Как разобрать форсунку для ремонта будет описано далее.

Разборка форсунки

В большинстве случаев, ремонт форсунок можно осуществить путём замены фильтра, который установлен в верхней части форсунки, где происходит её соединение с топливным шлангом. Для извлечения фильтра, в качестве основного инструмента, применяют саморез, который вкручивают на 2 — 3 оборота в сетчатый фильтр и вынимают его из корпуса форсунки.

Затем на место снятого фильтра производится установка нового сетчатого фильтра и уплотнительного кольца. Таким образом удастся обеспечить стабильное наполнение форсунки чистым топливом, что положительно отразится на работе инжекторного двигателя.

Регулировка форсунок в домашних условиях задача вполне осуществимая, при наличии минимального опыта обращения с инструментами. Для домашних мастеров, кто хотя бы раз разбирал  карбюратор, и устранял перелив двигателя, не составит большого труда осуществить очистку форсунок.

Восстановленные форсунки способны прослужить в течение долгого времени, и если все действия по очистке и ремонту были произведены по правилам, то эксплуатация автомобиля будет осуществляться без серьёзных отклонений в системе подачи топлива.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Форсунка топливная — ремонт, замена и чистка своими руками + Видео

С появлением мощных двигателей, потребовалось более экономичное устройство для впрыска топлива в камеру сгорания. Наиболее грамотным решением стало применение инжектора. В этой статье пойдет речь о наиболее важной части любого инжекторного двигателя – форсунки. Мы расскажем вам, что такое форсунка топливная, как производится ее диагностика, ремонт и замена?

Устройство и принцип работы топливной форсунки

В целом, форсунка представляет собой электромагнитный клапан с распыляющим устройством. Подача топлива осуществляется через штуцер большого давления. Затем, через жиклер, оно движется в специальную камеру гидравлического управления. Камера имеет тесную связь с линией, предназначенной для возврата топлива, посредством жиклера. Управление жиклером осуществляется при помощи электромагнитного клапана.

Как только жиклер закрывается, давление, прилагаемое к плунжеру, возрастает и превышает по значению давление, приложенное к игле. После этого, игла попадет на седло и закрывает проход топлива, находящегося под высоким давлением, в камеру сгорания. При подаче электрического сигнала на контакты электромагнитного клапана, жиклер открывается, и гидравлическое давление в камере уменьшается. Давление на плунжер также уменьшается и игла форсунки поднимается.

Таким образом, топливо впрыскивается в камеру сгорания до закрытия иглы. Данная система управления позволяет быстро открывать и закрывать клапан, обеспечивая эффективную подачу топлива и максимально низкий расход топлива.

Условно, вся работы форсунки делится на четыре этапа:

• Форсунка находится в закрытом состоянии, при этом, испытывает давление.
• Начало открытия форсунки, соответственно осуществляется впрыск топлива.
• Полное открытие форсунки.
• Закрытие форсунки, соответственно впрыск топлива завершается.

Все эти процессы осуществляются за счет электрических импульсов, подаваемых с электронного блока управления двигателем. Если выключить зажигание и остановить двигатель, форсунка будет закрыта. Закрытие происходит за счет действия возвратной пружины внутри корпуса.

Диагностика неисправностей форсунок

Как и любые другие детали автомобиля, форсунки тоже могут прийти в негодность. Чаще всего, это вызвано использованием некачественного топлива. В процессе работы, все детали внутри клапана охлаждаются за счет постоянного движения бензина. Как только двигатель останавливается, охлаждение прекращается. Инжекторы начинают принимать тепло, исходящее из нагретого двигателя. Остатки топлива внутри форсунки начинают испаряться и образовывать осадок, который оседает на отверстиях клапана. В результате, прохождение топлива, в дальнейшем, затрудняется и двигатель начинает работать неустойчиво (а то и вовсе «троит»). Другая неприятность, которая может коснуться форсунки – это нарушение герметичности клапана. Бензин начинает протекать, даже, когда двигатель не запущен. Последствием такого стояния может быть гидравлический удар. Бензин накапливается в цилиндре и при запуске двигателя, испытывает внезапное слишком высокое давление, которое приводит в негодность мотор.

Чтобы узнать о неисправности, можно обратить внимание на работу двигателя. Если он работает нестабильно и постоянно дергается – скорее всего, форсунка забита. Если же наблюдается повышенный расход топлива, примерно, на 2-3 литра превышающий номинальные значения, то форсунка протекает и необходимо срочно проводить ремонт или замену.

Поведение автомобиля на дороге тоже может многое рассказать об исправности инжекторов. Так как загрязнение форсунки сопровождается неустойчивой работой двигателя, следовательно, мощность мотора заметно снижается. Динамические характеристики ухудшаются, а максимальная скорость автомобиля заметно снижена.

Помимо всего прочего, на приборной панели может загореться специальный сигнализатор – «проверьте двигатель». В этом случае, ремонта не избежать.

Ремонт и замена форсунок ВАЗ

Форсунки автомобилей ВАЗ, обычно, не служат и 100 тысяч километров. Это связано с тем, что качество топлива в России не всегда соответствует требуемым нормам. Стоимость замены форсунок относительно не дорогая, если речь идет об отечественных деталях, однако, опытные автолюбители рекомендуют все же применять зарубежные аналоги. Тем не менее, есть экономный способ проведения ремонтных работ без проведения замены.

Речь идет о чистке форсунок. Для этого в двигатель добавляют специальные присадки, которые нейтрализуют остатки внутри клапана. Данная процедура рекомендована для проведения каждые 40 тысяч километров, и может ненадолго продлить жизнь заводским деталям.

Как чистить топливные форсунки?

Если вы решили провести чистку данной детали, то заранее приобретите специальное средство. Продавцы в магазинах автозапчастей помогут вам определиться с маркой средства, которая лучше всего подойдет именно для вашего автомобиля.

Очищающее средство представляет собой специальную жидкость, которая не только очищает форсунки, но и другие элементы топливной системы, например, рампу. Его устанавливают рядом с автомобилем и присоединяют шланг с емкости к рампе инжектора. Посредством компрессора жидкость нагнетается в систему впрыска и очищает форсунки от грязи. Двигатель автомобиля должен быть обязательно запущен, чтобы средство полностью сгорело и вышло через выхлопную трубу.

Видео — Как заменить форсунку топливную

1.  Отключите питание. Для этого снимите «минусовую» клемму батареи. Это делается для того, чтобы избежать случайных коротких замыканий и электрических неисправностей бортовой сети автомобиля.
2.  Демонтируйте ресивер, расположенный на впускной трубе.
3.  Сбросьте давление, образованное в топливной системе и вытащите штекер из контактного отверстия форсунки. После этого, снимите шланг вакуума с регулятора давления топлива.
4. Оба винта, расположенные на регуляторе топлива выкручиваются и последний отодвигается в сторону от топливной рампы. Все обнаруженные, при этом, уплотнители можно смело вытаскивать и выбрасывать. Пока регулятор открыт, проведите замену уплотнителей сразу. То же самое касается всех остальных деталей, которые вы демонтируете в дальнейшем.
5. Трубку подачи топлива выкрутите и отсоедините от топливной рампы. Затем, откручиваются болты крепления самой рампы и вытаскиваются наравне с обнаруженными шайбами.
6. Рампу необходимо поднять. После этого, форсунки заменяются, и рампа устанавливается на место. Дальнейшая сборка осуществляется в обратной последовательности.

Вот так осуществляется ремонт и замена топливной форсунки ВАЗ. Как видите, в этом нет ничего сложного, поэтому вы можете справиться самостоятельно и без помощи сотрудников автосервиса.

Как проверить и отремонтировать форсунки инжектора?

Если вы владелец автомобиля с инжекторным двигателем, то должны знать, что для качественной работы системы впрыска требуются исправные форсунки. Осуществить проверку работы форсунок инжекторного двигателя и устранить неполадки в их работе можно самостоятельно, не обязательно сразу мчаться на СТО.

Понятие форсунки инжектора и принцип их работы

Для дозированной подачи топлива в камеры сгорания мотора требуются форсунки. В топливной системе они позволяют смешивать бензин с воздухом. Таким образом, образуется горючая смесь, которая потом воспламеняется.

Форсунки бывают:

• Электромагнитные – клапан следит за доступом топлива и регулирует распыление топливной смеси с помощью электронного блока управления двигателем. Стоит клапан на центральной системе распределения перед дроссельной заслонкой.

• Механические – не дозируют подачу топлива, а только открывают ему доступ под давлением.

Принцип работы форсунок: электронный датчик анализирует объем подачи воздуха под давлением. Полученная датчиком информация попадает в компьютерный блок для дальнейшего анализа (к примеру, температуры двигателя, воздуха). После этого компьютер высчитывает размер объема воздуха в топливной смеси, требуемый для того, чтобы на выходе коэффициент полезного действия (КПД) от работы мотора получился максимально высокий.

Для чего и когда нужно проверять форсунки

Если вы решили купить подержанный автомобиль, или на своем автомобиле уже наездили около 100 тысяч км, то надлежит проверить производительность форсунок или заменить их.

Помните! От работы форсунок (они подают топливо в систему) напрямую зависит хорошая работа двигателя.

На форсунки (их состояние) влияет качество потребляемого топлива. Если в бак регулярно заливали топливо низкого качества, то форсунки не прослужат долго. Их придется менять раньше, чем через 100 тысяч км пробега.

Симптомы неисправности форсунок можно заметить. О них вам расскажет:

• Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу.

• Повышенный расход топлива.

• Двигатель плохо запускается.

• Выхлопные газы стали более токсичными.

• На холостом ходу проскакивает зажигание.

• Машина хуже берет разгон (хотя газ выжат «до полика»).

• Если вы заметили хотя бы один симптом из вышеуказанных, стоит проверить форсунки инжектора.

Для продления срока эксплуатации форсунок желательно:

• Заливать в бак только качественное топливо.

• Регулярно добавлять в бак различные присадки (продаются в отделах автохимии).

• Каждые 40 тысяч км чистить форсунки (потому что они засоряются).

Ищем неисправности, производим ремонт

Перед проверкой форсунок инжектора обратите внимание на топливный фильтр (он должен быть чистым), бензобак и сетку бензонасоса (в них могут быть засорения и отложения). Подобные осмотры требуются после 30 тыс. км пробега в целях профилактики. Если с этой частью топливной системы все в порядке, приступайте к проверке форсунок.

Можно заехать на СТО, где есть специальный стенд. Жидкость в форсунки подается под давлением, и вы сможете на стенде увидеть работу каждого распылителя (какую дозу распыления он выдает).

Для диагностики форсунок используют мультиметр или омметр (это устройства для замеров сопротивления форсунками). Чтобы определить состояние форсунки, требуется отсоединить ее от провода высокого напряжения. Теперь проверяем форсунку прибором. Есть форсунки низкого и высокого импеданса (о типе форсунки вам расскажет инструкция завода-изготовителя). Сопротивление должно составить 2-5/12-18 Ом.

Внимание! Если вы слышите глухой гул в работе мотора, то форсунки барахлят.

В домашних условиях тоже можно проверить форсунку инжектора. Сделать это можно несколькими способами:

Заведите двигатель. Дотроньтесь рукой до рабочей форсунки – она должна пульсировать. Если дрожание не ощущается, значит, форсунка вышла из строя. На холостом ходу добавьте обороты и дайте мотору немного поработать. Если поочередно ослаблять колпачковые гайки, которые держат форсунки, то обороты двигателя снизятся. Если обороты не меняются, значит, форсунка требует чистки или замены.

Инструмент для диагностики

Проверка бензиновых форсунок своими руками возможна при наличии инструмента для диагностики:

• Бортовой компьютер машины (поможет определить неисправности в системе управления двигателем).

• Манометр (определяет давление топлива). Помогает установить проблемы с регулятором давления бензонасоса, засорением топливных фильтров.

• Светодиод для выяснения полярности на форсунках (можно определить и полярность на модулях зажигания и катушке).

• Омметр или мультиметр (определяет сопротивление форсунок).

Проверка питания на форсунках

Если зажигание включено, а одна из форсунок инжектора не работает, то надлежит проверить наличие питания на форсунках. Для этого от нерабочей форсунки нужно отсоединить колодку проводов. Два кончика проводов требуется приставить к аккумулятору, а другим боком провода прикоснуться к контактам форсунки. Теперь включите зажигание.

Внимание! Если эта форсунка начнет распылять топливо, то неполадки нужно искать в электрической цепи этой форсунки.

Проверка обмоток

Форсунка на инжекторе требует немедленной замены, если сопротивление на ней выше или ниже 11-15 Ом. Это определяется при помощи омметра.

Как проверить сопротивление на обмотках форсунки?

1. Снять с аккумулятора минусовую клемму.

2. От форсунки отсоединить колодку с проводами.

3. К электроразъему форсунки присоединить проводки омметра.

4. Сравнить показатели омметра с нормативными (это указано в инструкции завода-изготовителя).

Диагностика на рампе

Проверить форсунки инжектора можно и на рампе. Для этого:

1. Снимите рампу вместе с форсунками.

2. Выведите ее из неудобного положения.

3. Снимите минусовую клемму.

4. Подсоедините колодку проводов к жгуту рампы.

5. Верните на место клемму «минус».

Соедините обе топливные трубки и ключом зажмите штуцеры, которые их держат. Под каждую форсунку подставьте емкость с мерной шкалой (емкостей должно быть 4). Проверните двигатель стартером.

Внимание! Из распылителей форсунок топливо должно идти ровно и равномерно в 4 емкости.

Выключите зажигание. В спокойном состоянии из форсунок не должна просачиваться жидкость.

Если подтекания заметны, то топливная форсунка негерметична, и потому ее нужно заменить. Сравните количество вытекшей жидкости в мерных емкостях. Если количество вытекшей жидкости разное, то одна из форсунок требует чистки или замены.

Не забудьте осмотреть форсунки на наличие дефектов. Если что-то обнаружили – меняйте форсунку. Поставьте рампу на место.

Знаете ли Вы? Если форсунки инжектора проверены и все в порядке, а машина продолжает капризничать, то проверяйте давление в топливной рампе. Скорее всего, причина в давлении.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как разобрать форсунку ваз 2110

Как заменить форсунки на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099

В видео показаны конструктивные особенности, производительность на стенде, очистка и применяемость разных.

https://youtube.com/watch?v=2lX9fJXOk_s

Все четыре форсунки снимаются и устанавливаются идентично, поэтому для наглядности мы будет показывать снятие лишь одной форсунки!

1) В самом начале операции, снимите топливную рампу с вашего автомобиля. (Как снять рампу, см. в статье: «Замена топливной рампы»)

2) Когда рампа будет снята, положите её на ровную поверхность и после чего от нужной вам форсунки отсоедините колодку проводов.

Для того что бы отсоединить колодку проводов, сожмите пружинную скобу которая её крепит и только после этого отсоедините её!

3) Теперь при помощи отвертки, отодвиньте по направлению рампы металлический фиксатор который крепит топливную форсунку.

Полностью снимать фиксатор с рампы не нужно, достаточно лишь его сдвигание в сторонку!

4) Далее возьмитесь рукой за форсунку и покачайте её, вследствие чего извлеките её из рампы.

5) Следом проверьте в каком состоянии находится уплотнительное кольцо корпуса форсунки, и уплотнительное кольцо распылительной части топливной форсунки, для этого:

Взяв в руки отвертку, подденьте с её помощью оба уплотнительных кольца и проверьте их состояние.

Если кольца находятся в хорошем состоянии, то в таком случае их можно будет не выкидывать, а оставить на запас и в дальнейшем использовать на новой форсунки. Перед установкой старых колец, обязательно смажьте их моторным маслом!

Установка новых форсунок происходит в обратной последовательности, то есть:

1) Сперва проверяется состояние уплотнительных колец форсунки.

Состояние колец проверяется только в том случае, если вы собираетесь устанавливать Б/У форсунку на свой автомобиль!

2) Далее топливная форсунка вставляется в отверстие рампы, а после установки она фиксируется фиксатором.

3) И в завершение к топливной форсунки подсоединяется колодка проводов, а после подсоединения, топливная рампа устанавливается на свое место.

Дополнительные видео материалы:

Чуть ниже вы найдете виде-ролик в котором подробно будет осуществляться замена топливных форсунок. А самого главное это то что замена будет осуществляться в быстром режиме, то есть без снятия дроссельного узла, в общем сморите видео:

Демонтаж и замена ДПКВ

Определить месторасположение ДПКВ достаточно просто. Прибор расположен в подкапотном пространстве, рядом с масляным насосом.

Устройство закреплено на крышке шкива генератора одним болтом, так что его демонтаж никаких проблем, как правило, не вызывает. Для этого вам потребуется лишь ключ на десять.

1. Глушим двигатель, открываем капот четырнадцатой. Определяем, где расположено устройство. Разъединяем колодку с контактами;
2. С помощью ключа на 10 скручиваем фиксирующий датчик болт;
3. Вынимаем устройство.

Не помешает заодно проверить состояние зубчатого шкива генаратора, поскольку износ зубьев также может являться причиной неправильной работы ДПКВ.

Если проверка показала, что устройство неисправно, рекомендуется поменять узел на новый, так как собственноручный ремонт ДПКВ ожидаемых результатов не принесет. Датчик является достаточно «нежным» устройством, которое, если уже начало барахлить, то будет делать это и в дальнейшем. Учитывая, что стоит он не дорого, рациональнее выполнить замену.

При монтаже новой детали повторяем те же действия в обратной последовательности

Важно использовать специальные шайбы для регулировки положения ДПКВ, которые идут в комплекте с устройством. Вам потребуется линейка, либо штангенциркуль

Установите датчик так. чтобы зазор между его сердечником и шкивом генератора составлял 1 миллиметр. Погрешность в меньшую сторону не допускается, в большую сторону – не более чем 0.41 мм.

Многие водители даже не подозревают о существовании такого устройства, как датчик положения коленвала (ДПКВ)

Но, тем не менее его важность трудно переоценить. Датчик коленвала ВАЗ 2114 это миниатюрное устройство, которое передает данные о том, в каком положении находится коленчатый вал компьютеру силового агрегата

От этой небольшой детали зависит правильное функционирование форсунок, отвечающих за подачу горючего, и системы зажигания ВАЗ 2114. Выходит он из строя редко. Но если вы запланировали дальнее путешествие, то хорошо бы располагать запасным.

Датчики положения вала на ВАЗ 2114 отличаются не только по своей конструкции, но и по принципу действия.

ДПКВ индуктивного типа располагают металлическим стержнем с магнитом, который нужен для его намагничивания. Поверх стержня намотана медная обмотка. Принцип его работы заключается в подаче сигнала, когда рядом находится стальной предмет.

ДПКВ второго типа работает по иной схеме. Внутри такого устройства находится датчик холла. Если к нему поднести предмет из металла, то его состояние изменится.

Также часто используются устройства импульсного типа. Они генерируют импульсы конкретной частоты. В случае если рядом находится предмет из металла, то изменится и частота генерации.

Пошаговый порядок работ

1. Сперва снимаем корпус воздушного фильтра, датчик массового расхода воздуха (ДМРВ – прим.) и патрубок.
2. Потом нужно скинуть давление в топливной системе. Прокладки головки блока цилиндров предназначена для ВАЗ 2110 замена прокладки гбц. Для того, чтоб не страдать, и сделать эту работу проще, подкладываем под патрубки тряпку и приоткручиваем соединения. Таким макаром давление сбросится стремительно, а остатки бензина вытекут на тряпку.

С помощью 2-ух ключей отворачиваем топливопровод.

Колодка питания отсоединена.

Уберите открученные болты в надёжное место.

Чтоб убрать рампу, придётся приложить усилие.

Когда топливная рампа снята, проводим работы по демонтажу определенной форсунки:

1. Снимаем фишку питания с форсунки, за ранее отведя в сторону колодку.

Видео отчет по снятию форсунок с автомобилей ВАЗ 2110 — 2112, движок 1.5 16 клапанов. Замена топливных форсунок. Ремонт инжектора двигателя, инструкции по замене датчиков системы питания ваз 2110, проверка топливной ваз 2112, порядок снятия и установки форсунок своими руками. Замена генератора на калине с кондиционером АКБ, калина 16 клапанов + кондиционер. Так же метод очистки форсун .

Колодки снимаем по очереди.

Замена или чистка?

Для того, чтобы понять, что необходимо сделать с форсункой, поменять её или просто почистить, лучше продиагностировать их на специальном стенде. замена Снятие и замена Чистка Выполнить снятие форсунок на ВАЗ 2110 8 и 16 клапанов. В таких условиях её можно проверить в работе под различным давлением, а также наглядно увидеть насколько плотно закрывается она, и не «сопливит» ли.

Если какая-либо из форсунок подлежит замене, то покупать новую следует точно с таким же артикулом как была старая. Замена и ремонт форсунок ВАЗ 2110-2112 своими. Также во время монтажа очищенных форсунок, следует поменять все уплотнительные кольца, (по 2 штуки на каждой форсунке – прим.).

Установку проводим строго в обратном порядке, аналогичном порядку снятия.

Видео о чистке форсунок

Внимание! Во время работы с форсунками, соблюдайте все меры противопожарной безопасности, так как пары бензина легко воспламеняемы и являются источником высокой пожарной опасности

Что такое форсунки?

Форсунка, представляет из себя специальный механический распылитель, расположенный в «голове» двигателя, при помощи которого под высоким давлением и подаётся топливо в цилиндры.

Неисправности форсунок

Среди наиболее частых причин выхода из строя форсунок, может быть следующее:

• Сопло форсунки закоксовалось – в этом случае может наблюдаться повышенный расход топлива, динамика автомобиля уменьшилась, затруднён запуск двигателя при отрицательной температуре окружающей среды. В остальном никаких отличий нет.
• Клапан форсунки закрывается не герметично («сопливит» форсунка – прим.) – тут может наблюдаться повышенный расход топлива, «троение» и повышенная детонация (о проверке датчика детонации тут), нестабильная работа на холостом ходу.
• Зависание клапана – двигатель троит. Замена ремня ГРМ на Приоре 16 клапанов провгодится немного сложнее, чем на 8-клапанных двигателях, однако, эта процедура. Для того, чтобы провести его диагностику, на работающем двигателе отключаем колодку питания каждой форсункой по очереди. Как поменять подшипники на генераторе в ВАЗ 2110 замена его подшипников станет для вас. На нерабочей форсунке никаких изменений в работе двигателя наблюдаться не будет, а на рабочей произойдёт падение оборотов.

Если вы обнаружили на своём автомобиле нерабочую форсунку, либо им требуется чистка, необходимо знать, как правильно демонтировать их. Замена клапанов на ВАЗ-2112 16 клапанов своими. Подробнее об этом Вы уже могли прочитать выше.

Появилась проблема закоксовалось сопло форсунки — отремонтировали сами, спасибо большое автору статьи. при замене нашли такие же, плюс купили несколько уплотнительных колец на авторынке, стоят копейки. Ремонт вышел совсем недорого!

Понять не мог,что такое?Заливаю бак,а жрет,как ненормальный.Копался,понять не мог, пока не присоветовали поискать информацию в инете.Хорошо,что умные люди пишут и показывают,как понять и разобраться с проблемой.Посмотрел,послушал и сам разобрался-форсунки засопливили,поменял и все…проблема исчезла.Не пришлось и тратиться!

Перед тем как поехать на СТО прочитал вашу статью, теперь попробую сам разобрать и промыть. Оказалось это проще чем я ожидал. ГРМ. Правильная замена ремня. ВАЗ 2110 и 2111. -. Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2110 (8 и 16 клапанов. Спасибо автору.

Минусы и плюсы

В зависимости от того, какой мотор 2114 эксплуатируется, отличаются риски владельца:

• 2111, 21183, 21114 и 21124 – не гнут клапана при обрыве зубчатого ремня;
• 21126 – гнет клапана из-за недостаточной проточки.

Основным недостатком последних 16 клапанных версий является облегчение кривошипно-шатунного механизма:

• мотор подгоняют под нормы Евро-4;
• для снижения веса уменьшается длина юбки поршня;
• соответственно уменьшается ширина маслосъемных и компрессионных колец;
• резко снижается ресурс ДВС.

Мощность привода повышалась от 77 лошадиных сил к 81 л.с., затем 82 л.с., 89 л.с., и 98 л.с. В моделях с гидрокомпенсаторами периодическая настройка этого узла не требуется, однако качество масла в системе для нормальной работы толкателей должно быть высоким.

Пошаговая инструкция по замене

Проверить состояние датчика можно разными способами, но лучше и точнее это сделать могут специалисты на СТО. Пред проверкой, конечно же, его нужно снять и делается это очень просто и по силам даже начинающему автолюбителю. В случае если вы уверены, что датчик работает неправильно, то заменить его вы также можете самостоятельно.

1. Выключаем зажигание.
2. Поднимаем крышку капота.
3. Находим, где установлен датчик.
4. Если он и то место где он установлен, сильно загрязнено, то обязательно нужно его зачистить ветошью или щеткой.
5. Извлекаем колодку.

Извлечение колодки из разъема
Откручиваем болт.

Откручиваем закрепляющий болт
Снимаем датчик положения вала.

Вытаскиваем требуемую деталь

Проверяем на повреждения и другие неисправности зубчатый шкив привода генератора. Это очень важно, поскольку в случае его повреждения данные будут передаваться неправильно.
Пред установкой нового датчика очищаем место установки.
Ставим новый или старый, в случае если вы определили, что он исправен.
Закручиваем болт. При этом нужно строго контролировать, чтобы момент не был выше 8-12 Ньютон метров.
С помощью щупа, контролируем зазор меж шкивом и сердечником ДПКВ. Он не должен, превышать одного миллиметра. Максимальное отклонение 0,4 мм в сторону увеличения.

Необходимый зазор

Запускаем двигатель. Если он запустится уверенно, а работа силового агрегата ВАЗ 2114 будет устойчивая, то можно констатировать, что работа выполнена правильно.

Как видите, нет ничего сложного и не стоит без крайней необходимости обращаться на станцию технического обслуживания, тратя лишние деньги.

Характеристики моторов 2114

С момента выпуска Lada Samara ВАЗ-2114 технические характеристики бензинового привода постоянно совершенствовались. У владельцев отечественных автомобилей вопросов, какое масло лить в двигатель, не возникает в принципе, поскольку для Жигулей, Лады и Самары применяются типовые требования – 5W30 или 10W30.

Кроме того, следует знать, какое масло использовать в передачах трансмиссии – в инструкциях завода производителя АвтоВАЗ рекомендовано применять группу смазок GL-4, обладающих вязкостью 80W85 (минералка), 75W90T (синтетика) или 85W90 (полусинтетика).

Технические характеристики двигателя имеют вид:

Характеристики	Модификация ДВС
2111	21114	11183	21124	21126
Годы установки	2003 – 2007	2003 – 2007	2007 – 2009	2009 – 2013	2009 – 2013
Объем	1500 см 3

(1,5 л)

1596 см 3

(1,6 л)

1596 см 3

(1,6 л)

1599 см 3

(1,6 л)

1597 см 3

(1,6 л)

Мощность
56,4 кВт

(77 л. с.)

59,5 кВт

(81,6 л. с.)

59,5 кВт

(82 л. с.)

65,5 кВт

(89,1 л. с.)

72 кВт

(97,9 л. с.)

Момент крутящий
115,7 Нм (3200 об/мин)
125 Нм (3000 об/мин)
120 Нм (3200 об/мин)
131 Нм (3700 об/мин)
145 Нм (4000 об/мин)

Вес
127,3 кг
112 кг
112 кг
121 кг
115 кг

Степень сжатия
9,8
9,6
9,6
10,3
11

Питание
инжектор

Схема двигателя
Рядный (L)

Зажигание
модуль
катушка
катушка
катушка для каждой свечи

Число цилиндров
4

Местонахождение первого цилиндра
ТВЕ

Число клапанов на каждом цилиндре
2
2
2
4
4

Материал ГБЦ
сплав алюминиевый

Впускной коллектор
алюминиевый
пластиковый с ресивером

Выпускной коллектор
с катализатором

Распредвал
2110
2111
2112

Диаметр цилиндра
82 мм

Ход поршня
71 мм
75,6 мм

Поршни
да
нет
нет
да
нет

Гнет клапана
да
нет
нет
да
нет

Коленвал
2112
11183

Горючее
АИ-95

Нормативы экологии
Евро-4
Евро 2 – 4
Евро 3 – 4

Расход топлива

трасса/смешанный цикл/город

5,7/7,3/10
6/7,3/10,4
6/7,8/11
5/7/9,5
5,4/7,2/9,8
Расход масла

на 1000 км

0,7
0,5
Моторное масло для 2114
5W-30 и 10W-30

Объем масла моторного
4 л
3,8 л
3,5 л
3,6 л

Температура рабочая
95°

Ресурс мотора
заявленный 150000 км,

реальный 250000 км

Регулировка клапанов
шайбы между кулачками распредвала и толкателями
гидротолкатели

Система охлаждения
принудительная, антифриз/тосол

Количество ОЖ
7,8 л

Помпа
пластиковая крыльчатка

Свечи на 2114
А17ДВРМ, BPR6ES
АУ17ДВРМ, BCPR6ES

Зазор между электродами свечи
1,1 мм

Ремень ГРМ
длина 698 – 1125 мм в зависимости от навесного оборудования

Порядок работы цилиндров
1-3-4-2

Воздушный фильтр
Nitto, Knecht, Fram, WIX, Hengst

Масляный фильтр
Mann W914/2

Маховик
2110

Болты крепления маховика
М10х1,25 мм, длина 26 мм

Маслосъемные колпачки
код 90913-02090 впускные светлые

код 90913-02088 выпускные темные

Компрессия
от 14 бар

Обороты ХХ
750 – 800
800 – 850

Усилие затягивания резьбовых соединений
свеча – 31 – 39 Нм

маховик – 61 – 87 Нм

болт сцепления – 54 – 87 Нм

крышка подшипника – 59 Нм (коренной) и 43 – 53 Нм (шатунный)

головка цилиндров – четыре стадии 20 Нм, 71 Нм + 90° + 90°

Для качественного обслуживания ДВС изготовителем моторов выпускается мануал, содержащий описание параметров привода, периодичность замены расходников и пошаговые операции ремонта. Это же руководство по эксплуатации рекомендует объемы масла в редукторах в двигателе.

Технические характеристики ВАЗ 2114

Прежде чем заняться изучением вопросов ремонта ВАЗ 2114, следует сначала рассмотреть технические данные этой машины. Самара 2 — это добротный, практичный автомобиль отечественного производителя, вышедший на арену продаж в 2001 г. Модель представляет собой пятидверный хетчбэк, рассчитанный на пятерых пассажиров.

Машина получила легкий, лаконичный, очень приятный дизайн, подходящий для всех сегментов покупательской аудитории. В основу разработки Самары 2 лег принцип универсальности. Длина машины составляет 4 122 мм, ширина — 1 650 мм, высота — 1 402 мм, колесная база равна 2 460 мм.

От своей предшественницы «четырнадцатая» отличается более оригинальным оформлением кузова, в особенности переднего бампера. Другие фары тоже вносят ощущение новизны, они хоть по-прежнему имеют классическую жесткую форму, но все же здесь наблюдается отрыв от прежних консервативных порядков.

Если прежде фары были исключительно прямоугольной формы, то в Самаре 2 они имеют форму параллелепипеда. Облицовка решетки радиатора новая, кроме того, стоит отметить наличие молдингов, которые не только служат в качестве декоративного элемента, но и защищают поверхности от потертостей и сколов.

Под капотом автомобиля первоначально устанавливался только один 1,6-литровый 8-клапанный бензиновый мотор, разгоняющий машину до максимальной скорости в 162 км/ч. Но в 2007 г. прошел этап рестайлинга, в результате которого произошло обновление автомобиля как внешне, так и технически. Появился новый 16-клапанный двигатель объемом в 1,6 л, у которого появилось больше возможностей.

Максимальная скорость автомобиля — 193 км/ч. Силовые агрегаты комплектуются с механической коробкой передач в пять ступеней и передним приводом. Выпуск модели был завершен в 2013 г. но и сегодня ВАЗ 2114 занимает одну из лидерских позиций в общем рейтинге наиболее популярных в России автомобилей.

Чистка форсунок своими руками ваз 2110 8 клапанов

А Локоматив его защищает. Между прочим про нынешнего Тренера говорил Лжетарасов. Да все правильно якобы лжеДМИТРИЙ сказал. Лузеры и Лохи-это и есть сборная РФ по футболу. И ТАРАСОВУ лучше рот свой закрыть а не про суды заикаться. Это нам надо в суд на этих бездельников и дармоедов подавать. Еще про какие-то законы заикаются-совсем оборзели все уже.

Промывка форсунок ВАЗ 2110-21111 -это просто!!!

Тот, кто сыграл меньше всех за все годы, то есть фактически те, кто только начал в этом сезоне путь к Верности клубу. Это: БАЧУРИН — 2 1 МАРТЫНОВ — 2 1 И. БАРАНОВ — 1 1 Путь, конечно, кажется, бесконечно долог, но предыдущий обладатель приза Верность клубу КРИВЧУК в своем первом сезоне 2013-лето тоже сыграл только один матч. А по итогам своего шестого сезона стал обладателем приза.

Так что все в наших ногах.

ВМЕСТЕ С КОМАНДОЙ Получает тот игрок, кто имеет наибольший процент очков.

Из участников прошлого сезона только в основные дни появлялись на поляне АФАНАСЬЕВ, ВАСИЛИЙ, КОРЕНЬ, КОСТЯ, ЛИТВИНОВ, НОЗДРОВ, ОПОЛЧЕНОВ, ЧЕРЕНКОВ все сыграли по 1-2 игровых дня. Остальные чаще или реже тестировали наши дополнительные поляны. Можно сказать, что народ проголосовал своим приходом за игру в дополнительные дни. Это видно из статистики посещаемости.

Средняя посещаемость прошлого сезона — 16,5 человека за день.

Череда побед России Прерываться не должна. И Европы кубок тоже Мы возьмём все без труда. И никому другому Победы мы не отдадим. Воли к победе у нас не отнять. Мы просто привыкли везде побеждать.

Для того чтобы снять рампу на ВАЗ необходимо дождаться пока двигатель остынет. Поэтому чистить форсунки рекомендуется исключительно в крайнем случае, например с появлением проблем с запуском двигателя, увеличением расхода топлива , троением или резким падением мощности. На рынке автомобильной химии предостаточно различных присадок, которые добавляются в топливо с целью очистки инжектора, однако они не всегда способны справиться с поставленной перед ними задачей или выполняют ее не совсем качественно.

Делается это оп направлению вверх, однако без подручных приспособлений это иногда довольно сложно сделать, поскольку топливная рампа довольно плотно сидит. Открутите топливные шланги, а также всю электрику подключенную к топливной рампе:

Поэтому чистить форсунки рекомендуется исключительно в крайнем случае, например с появлением проблем с запуском двигателя, увеличением расхода топлива , троением или резким падением мощности. Шестигранником открутите два болта, которыми крепится топливная рампа. После этого заведите двигатель и дайте ему поработать до тех пор, пока он не заглохнет.

После этого заведите двигатель и дайте ему поработать до тех пор, пока он не заглохнет. Это и неудивительно, если учитывать тот факт, что рампа, в которой расположены форсунки да и в принципе сами форсунки — можно назвать сердцем автомобильного мотора. Далее придется соорудить нехитрую при этом очень эффективную систему состоящую из:

Теперь собственно можно снять саму топливную рампу. Снимайте рампу строго параллельно земле, поскольку любой перекос лишь усложнит вашу задачу.

Открутите топливные шланги, а также всю электрику подключенную к топливной рампе: Поэтому чистить форсунки рекомендуется исключительно в крайнем случае, например с появлением проблем с запуском двигателя, увеличением расхода топлива , троением или резким падением мощности. Теперь можете снять рампу. Прежде всего, необходимо обесточит бензонасос, для этого отсоедините от него провода. Делать это следует до тех пор, пока мотор не прекратит запускаться, проще говоря — ваша задача убрать давление из системы подачи топлива.

Когда именно происходит засорение инжектора и форсунок в частности на автомобилях ВАЗ-2110

А все очень просто. Виной тому некачественный бензин. Не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы говорить о том, что отечественное автомобильное топливо едва ли отвечает мировым стандартам. Конечно, наш бензин далеко не самый плохой в той же Европе, например, не будем сгущать краски. Но засорить сопло форсунки способны даже мельчайшие фракции мусора или примесей.

Подобного рода “болезнь” весьма сложно подтвердить визуально. Микрочастицы пыли, оседающие на сопле, могут быть незаметны человеческому глазу. В результате при работе устройство уже не распыляет эффективным образом топливо. Автомобиль теряет в мощности, троит, детонирует ДВС и многое другое. Подробнее о симптомах мы расскажем чуть ниже.

Но не только пыль становится причиной засорения. Интересный физический процесс происходит внутри системы инжектора ВАЗа непосредственно после остановки двигателя. Охлаждающая жидкость больше не отводит тепло от ДВС и топливо внутри форсунок начинает интенсивно нагреваться и закипать. Это особенно актуально для восьмиклапанного двигателя ВАЗ-2110, где форсунки расположены непосредственно над выпускным коллектором.

Засорение форсунок ВАЗ

Если бензин некачественный, происходит отделение легких фракций от тяжелых примесей (те же кислоты, фенолы и прочее). В результате происходит так называемый процесс закоксовывания форсунок, после которого они выходят из строя. Случается это, конечно же, постепенно. Некачественный бензин обычно “убивает” форсунки ВАЗ 2110 примерно через 40 тысяч километров пробега.

Ставим правильный диагноз, когда именно замена форсунок ВАЗ-2110 дает о себе знать

В вопросе замены ВАЗовских форсунок отлично работает золотое правило: не трогай технику, пока она исправно работает. Вот уж когда автомобилю становится, откровенно говоря плохо, тогда не остается ничего другого, как засучить рукава и брать инициативу в собственные руки. В результате закоксовывания или засорения могут наблюдаться следующие характерные неисправности:

• забивается выходное сопло;
• негерметичное закрывание или зависание клапана.

Во всех вышеупомянутых случаях на автомобилях ВАЗ в первую очередь резко повышается расход топлива, а также ухудшается общая динамика движения. В случае забитого сопла автомобиль будет достаточно уверенно заводиться и работать без нареканий на холостом ходу. Проблемы со стартом ДВС могут возникнуть только зимой.

Если же форсунки ВАЗ-2110 негерметично закрываются, тут уже на лицо более серьезные проблемы. Даже процесс запуска ДВС может превратиться в серьезное испытание. Двигатель “троит”, неудовлетворительно работает как на холостом ходу, так и в процессе езды, срабатывает датчик детонации.

Также проблема может быть вызвана “зависанием” клапана в определенном положении. Понять, что электромагнитный клапан работает ненормально, можно отключив на рабочем ДВС штекерный электрический разъем форсунки и наблюдать за поведением двигателя на холостом ходу. Если автомобиль никак не отреагировал — значит клапан неисправен. Если произошло падение оборотов ДВС — значит шток работает как надо.

Закоксовывание форсунок

Также может иметь место нестабильное зависание клапана. В этом случае двигатель “шалит” без дополнительного воздействия на него и отключения электромагнитного клапана форсунки. ВАЗовские неисправности весьма типичны для всей топливной системы инжектора

Если замена изделия ни к чему не привела, стоит обратить внимание та бензонасос, топливный фильтр и прочие элементы подачи топливо-воздушной смеси в  ДВС (тот же ДМРВ, свечи и прочее)

Возникновение проблем в системе

Автомобили марки ВАЗ-2110 используют для своей работы двигатели с установленной . Это значит, что стабильная служба мотора во многом зависит от самого качества топлива. Если применять дешёвое топливо плохого качества, это может существенно ухудшить работу и ослабить мощность всего силового агрегата. В отдельных случаях это даже может стать причиной серьёзной поломки.

Как известно, при наблюдении ошибок в работе моторной системы внутрь деталей могут проникать различные примеси. Это в особенности касается частиц ржавчины или грязи, которые при обычных условиях должен задерживать . Они засоряют форсунки, ухудшая работу всей системы. В таких случаях приходит полностью разбирать топливную систему, так как проверить форсунки на ВАЗ-2110 — это обязательное обслуживание машины.

Среди основных признаков, которые свидетельствуют о проблеме с деталью, можно выделить: увеличенный расход топлива, нарушение плавной работы — , а также холостые запуски двигателя. Иногда может сломаться система впрыскивания, отчего топливо начинает литься, а это сильно вредит оборудованию, поэтому нужно знать, как снять форсунки и почистить их.

Снять элементы

Перед тем как приступить к ремонтным работам при обнаружении проблем, нужно знать, как снять форсунки на ВАЗ-2110 и промыть их

В первую очередь важно проделывать все процедуры при выключенном моторе, дождавшись, когда его элементы остынут. После этого следуют шаги:

1. Бензонасос должен быть обязательно обесточен, от него также нужно отключить все провода.
2. Потребуется сбросить давление внутри мотора. Для этого его нужно завести, чтобы он работал до тех пор, пока не «отработается» всё топливо. Это будет заметно, когда двигатель уже перестанет запускаться.
3. После этого можно снимать рампу. Она должна быть отключена от источников питания.
4. Нужно открутить устройство от топливных шлангов, регулятора холостого хода, датчика давления и дроссельной заслонки.
5. Топливная рампа крепится на два болта, которые откручиваются шестигранником.
6. На этом этапе нужно снимать рампу по направлению вверх, так как она установлена к системе достаточно плотно, это касается и того, как снять форсунки.

После того как снять элемент впрыскивания и рампу удалось без повреждений, можно приступать к чистке

Их важно промыть, ведь на поверхности деталей ВАЗ-2110 собирается много грязи

Процесс очистки

Чаще всего в полностью разобранном виде. Иногда встречается способ подачи топлива под большим давлением, чтобы вымыть загрязнения. Но такой метод требует специального оборудования, поэтому не всегда применим. Перед тем как промыть детали на ВАЗ-2110, рабочую поверхность нужно застелить тканью. После этого нужно подключить в единый аппарат элемент впрыскивания, два провода, лампочки на 12 В, баллончик для чистки карбюратора и выключатель.

После этого шланг изделия фиксируют на вход форсунки. Общая длина трубки не должна превышать 30 см. После включения элемента впрыскивания шланг опускается в специальную жидкость для очистки карбюратора. После начала работы нужно следить за замером струи. Она будет постепенно расширяться и сужаться, а когда её положение останется неизменным — очистка завершена.

АЗС в нашей стране огромное количество, но далеко не на всех качество топлива соответствует нормам и потребностям самих автомобилей. Различные загрязнения, примеси в бензине приводят к нарушению качества и эффективности работы двигателя, его элементов. Таких как форсунки. Их можно при необходимости заменить или прочистить своими руками.

Ремонт форсунок дизельных двигателей своими руками

Хорошо известно, что одним из наиболее уязвимых элементов системы питания дизельного двигателя являются топливные форсунки. Если в процессе эксплуатации силовой агрегат постепенно начинает расходовать лишнее дизтопливо, уменьшается тяга, выхлоп становится дымным и т.д., тогда в этом случае, как правило, требуется диагностика и ремонт дизельных форсунок.

Если дизельный двигатель относительно простой (c кулачковым ТНВД), целый комплекс работ можно выполнить в условиях гаража своими руками. Более современные агрегаты на солярке оснащаются сложными системами впрыска горючего (например, Common Rail).

Ремонт топливных форсунок дизельных двигателей с прямым впрыском или даже их простая очистка от загрязнений может оказаться достаточно сложной процедурой. При этом у многих владельцев дизелей по разным причинам не всегда есть возможность добраться до профессионального автосервиса.

Далее мы поговорим о том, как можно сделать ремонт форсунок дизельных двигателей самому, а также в каких случаях и какое оборудование для ремонта дизельных форсунок может понадобиться.

Содержание статьи

Принцип работы дизельных форсунок и частые неисправности

Начнем с того, что большинство форсунок для дизеля (за исключением насос-форсунок и систем Cоmmon Rail) устроены и работают по схожему принципу. Это значит, что их ремонт также предполагает похожие действия. Для лучшего понимания начнем с принципов работы.

Подача топлива на форсунки в дизелях реализована посредством его нагнетания под высоким давлением. Такое давление на каждую форсунку создает:

• топливный насос высокого давления ТНВД;
• насос-форсунки сами сжимают и впрыскивают топливо;
• в системах Cоmmon Rail давление топлива поддерживается постоянно в специальном «аккумуляторе» высокого давления;

Теперь давайте рассмотрим работу наиболее распространенной системы питания с обычным ТНВД. Если просто, такой насос имеет механический привод и вращается от двигателя. Вращение шкива ТНВД позволяет плунжерным парам в устройстве насоса сильно сжимать дизельное топливо и выдавать давление около 300 кг/см². Затем происходит распределение дизтоплива на форсунки, что соответствует тактам работы двигателя.

Топливо поступает от насоса по магистралям высокого давления к форсунке, установленной на каждом цилиндре, после чего проходит через отдельный канал и оказывается внутри дизельной форсунки (в полости распылителя). Внутри распылителя конструктивным элементом является специальная конусная игла. Такая игла форсунки снизу притирается к седлу с очень большой точностью. Сверху иглу прижимает пружина. Указанная пружина давит на иглу через отдельную шайбу.

Шайба может иметь разную толщину, что определяет степень давления пружины на иглу. По этой причине шайбу называют регулировочной, так как от давления пружины будет зависеть и давление топлива, от которого сработает игла форсунки.

Срабатывание иглы происходит в результате того, что внутри форсунки накапливается нагнетаемое ТНВД топливо. Если иначе, когда горючее доходит до конуса иглы, дальнейший проход солярки становится невозможным, так как канал перекрыт иглой, плотно прижимаемой к седлу усилием пружины.

Однако ТНВД продолжает работать и нагнетать топливо, происходит рост давления, которое в определенный момент становится сильнее давления пружины. В результате игла приподнимается, горючее проходит в пространство между седлом и конусом иглы, попадает под высоким давлением в отверстия распылителя и далее происходит впрыск распыленного топливного заряда.

Время впрыска зависит от того, когда давление топлива внутри форсунки понизится до такой степени, чтобы пружина снова прижала иглу к седлу. Получается, канал для выхода топлива перекрывается, давление снова начнет расти и процесс повторяется.

Синхронная работа всего механизма предполагает точный впрыск топлива в цилиндре, в котором поршень приближается к ВМТ. Следующий впрыск в этом цилиндре в заданный момент будет возможен только при условии того, что игла закроется своевременно, то есть сразу после того, как давление топлива упадет.

Неисправности, которые могут привести к проблемам закрытия иглы после впрыска, не позволяют растущему давлению топлива снова открыть иглу строго в момент приближения поршня в ВМТ. В результате момент впрыска нарушается, дизельный двигатель начинает троить, функционировать с перебоями и т.д.

Например, если впрыск произойдет раньше, процесс сгорания топлива в цилиндре нарушается, дизель громко и жестко работает. Более того, значительно усиливается износ не только ДВС, но и проблемной форсунки.

Дело в том, что через неплотно закрытое седло происходит прорыв газов, механизм разрушается, подвергается сильному загрязнению от скопления нагара. На начальном этапе нагар удаляют путем промывки форсунок дизельного двигателя, то есть без ремонта.

При этом важно понимать, что нагарообразование является не причиной, а только результатом неполадок внутри самой форсунки. Другими словами, необходимо решать проблему точного срабатывания иглы, усилия пружины и эффективного перекрытия седла.

Ремонт дизельных форсунок своими руками

В ряде случаев ремонт насос форсунок своими руками, восстановление форсунок Делфи или Бош, а также работы с элементами Common Rail потребуют специального оборудования. Такое оборудование зачастую отсутствует в гаражных условиях, то есть ремонт лучше производить в специализированном сервисе.

Что касается необходимости отремонтировать механические форсунки, с такой работой можно справиться самостоятельно, имея необходимые запчасти и минимум инструментов. Давайте рассмотрим этот процесс.

Начнем с того, что неплотное прилегание иглы к седлу распылителя в ряде случаев обусловлено возникновением бокового усилия, которое появляется в зависимости от степени износа нажимного штифта в области направляющего отверстия. Параллельно также следует учитывать износ указанного отверстия (проставки).

Под воздействием бокового усилия конус иглы в момент прижимания к седлу будет прилегать к одной стороне седла сильнее по сравнению с другой стороной. В результате как седло, так и конусный оконечник иглы подвергается неравномерному износу, форма меняется с круга на овал. Нормального прилегания в таких условиях добиться не удается, форсунку нужно восстанавливать.

1. Для устранения неисправности потребуется снять форсунки, отвернуть гайку распылителя и заменить распылитель. При этом зачастую также нужно произвести замену нажимного штифта и проставки. Параллельно осуществляется развертка или замена прижимной пружины.
2. Перед началом работ важно знать, что устройство форсунки не предполагает наличия уплотнителей, то есть максимально плотная подгонка соединяемых деталей и герметизация возможны благодаря высокому качеству обработки сопрягаемых поверхностей.
3. Также отметим, что игла распылителя перемещается в направляющем канале, причем отверстие имеет небольшой зазор. Этот зазор также не имеет уплотнений, то есть лишнее дизтопливо внутри форсунки попадает в место нахождения пружины.
4. Для сохранения подвижности иглы реализован специальный канал обратного слива, что позволяет удалить лишнее дизтопливо, которое далее возвращается по системе «обратки» в топливный бак.

Подготовка к снятию с двигателя дизельных форсунок и демонтаж инжекторов

Перед началом ремонта очень важно не допустить попадания грязи и мелких посторонних частиц внутрь элементов системы питания. Для этого рекомендуется предварительно вымыть ГБЦ одним из доступных способов (Керхером, мойка паром, самостоятельная очистка и т.д.), очистить углубления под форсунки и сами инжекторы.

Указанные действия помогут избежать повреждения резьбы, уплотнительного конусного отверстия, а также снизить вероятность попадания мелких частиц грязи внутрь ДВС после выкручивания форсунок.

Еще одним ответственным моментом являются трубки высокого давления. Перед снятием их рекомендуется пометить, так как в процессе обратной сборки могут возникнуть сложности с порядком установки и правильностью монтажа. Для пометки можно использовать маркер, метки наносятся в области штуцера каждой форсунки и штуцера топливного насоса.

О том, как сделать ремонт форсунок Common rail своими руками, смотрите в этом видео:

Добавим, что без надлежащего опыта и оборудования ремонтировать систему common rail в гаражных условиях крайне не рекомендуется, так как возможно повреждение отдельных дорогостоящих элементов.

Итак, вернемся к механическим форсункам.

• После того, как трубки высокого давления отсоединены от форсунок, необходимо прикрыть отверстия в штуцерах при помощи специальных защитных колпачков. Защитные пробки должны быть заранее очищены от загрязнений, также пробки можно использовать для защиты штуцеров топливного насоса.
• Подобным образом перекрывается и каждый штуцер обратки, так как нельзя допустить попадания мелких частиц в систему питания. Например, попавший мусор в топливном канале инжекторной дизельной форсунки после установки элемента на проверочный стенд проникнет в распылитель.

В результате иглу форсунки уже может заклинить не на двигателе, а при проверке, частицы мусора выведут из строя распылитель и т.д. Если же новый распылитель будет установлен перед такой проверкой, тогда потребуется повторный разбор форсунки, высока вероятность очередной замены распылителя. Саму форсунку также нужно разбирать только в условиях максимальной чистоты.

• Что касается снятия элементов с ДВС, попытки выкрутить форсунки при помощи обычного рожкового ключа могут привести к слизыванию и повреждениям граней. Дело в том, что форсунки затянуты с большим моментом затяжки. По этой причине для выкручивания нужно иметь накидной ключ, желательно также наличие удлиненной головки.
• После того, как форсунки откручены,  рекомендуется еще раз произвести их наружную очистку от загрязнений. Такая очистка производится обычной мягкой кисточкой, в качестве очистителя используется чистое дизельное топливо. После этого форсунки просушиваются или обтираются ветошью, далее устройство готово к диагностике и ремонту.
• Еще отметим, что после снятия самих форсунок в ГБЦ остаются специальные уплотнительные колечки. Эти уплотнительные кольца форсунок находятся в ложбинках-нишах и, как правило, прикипают к отверстиям в ГБЦ. Указанные кольца нужно извлечь и заменить на новые, так как повторно использовать данные элементы не рекомендуется.

Для извлечения можно использовать небольшой отрезок тонкой металлической проволоки, которым аккуратно достаются кольца. Главной задачей является то, чтобы избежать повреждений резьбы в форсуночном отверстии.

Запрещается выстукивать кольца при помощи стальных проставок, отверток и т.п. Дело в том, что существует большой риск повредить посадочные места уплотнительных колец. Если это случится, тогда даже после замены колец на новые должной герметичности не будет.

• Также следует учесть, что во время снятия колец грязь может попасть в отверстия для форсунок. Для предотвращения необходимо обмазать отверстие вязкой смазкой, после чего кольцо можно снимать. Часто для подобных целей используется Солидол или подобный смазочный материал. Осыпающаяся грязь прилипает к смазке, не попадая в отверстие камеры сгорания.

По окончании процедуры снятия колец Солидол также снимается, например, при помощи мягкой тряпки, которую наматывают на стержень или отвертку. Дополнительно можно проворачивать коленчатый вал двигателя стартером несколько секунд. Это нужно для того, чтобы загрязнения, попавшие в камеру сгорания, вытолкнуло наружу поршнем.

О том, как сделать ремонт форсунок Делфи своими руками, смотрите в этом видео:

Отметим, что хотя процесс ремонта форсунок Delphi напоминает восстановление обычной механической форсунки, ряд конструктивных отличий предполагает некоторые нюансы.

Проверка снятых форсунок

Прежде всего, после снятия форсунки нужно продиагностировать. Для этого необходим проверочный стенд или прибор для проверки. Главными параметрами оценки является точность срабатывания при нужном давлении, равномерность подачи топлива и правильная форма факела распыла, а также герметичное закрытие.

• Получается, впрыск должен происходить только при определенном показателе давления. Не допускается отклонение в большую или меньшую сторону. До начала впрыска не должно быть вытекания горючего (форсунка не должна переливать).
• Также после впрыска в полостях каждой форсунки давление должно сохраниться для сброса лишнего дизтоплива через обратку в бак.
• Что касается формы факела, оптимальной можно считать форму ровного конуса, то есть без кривых отклонений в какую-либо сторону.
• Само горючее не должно лить струей или капать, так как качественный распыл предполагает подачу горючего исключительно в виде распыленного тумана.

Параллельно во время проверки следует обратить внимание на звук во время срабатывания форсунки. Без надлежащего опыта стразу определить проблемную деталь будет сложно, но путем сравнения звука работы заведомо исправной форсунки с остальными можно быстрее обнаружить проблемный элемент.

Как разобрать дизельную форсунку для ремонта

Итак, после диагностики на проверочном стенде следует отделить дефектные форсунки, после чего можно приступать к их ремонту. Для того чтобы раскрутить элемент, не рекомендуется использовать ключи рожкового типа. Для этой задачи хорошо подойдет накидной ключ, который обеспечивает плотный обхват всех граней на гайке.

Дело в том, что рожковым ключом можно зализать грани на гайке, также на некоторых форсунках указанные гайки изначально хрупкие, то есть могут попросту треснуть при неравномерном давлении на грани. Проблема осложняется тем, что в продаже найти гайки отдельно бывает очень затруднительно.

Для правильной разборки форсунку нужно вставить в накидной ключ, далее ключ следует зажать в тиски. Теперь можно откручивать гайку, воспользовавшись накидной головкой. После того, как гайка немного сдвинулась, дальнейшее откручивание следует производить от руки.

Гайка может выкрутиться сразу, причем вместе с прикипевшим к ней распылителем. Если это произошло, тогда распылитель следует отмочить в составе для отворачивания закисших болтов и гаек (например, WD-40). Затем его аккуратно выстукивают из гайки.

• Для снятия распылителя гайку нужно положить на пластину из алюминия, в которой выполнено сквозное отверстие. Указанное отверстие должно иметь диаметр, который будет немного больше диаметра распылителя. Саму пластину размещают на «губах» открытых тисков.
• Теперь на торцевую часть распылителя нужно приставить стержень из меди или алюминия, после чего легким постукиванием по такой надставке выбить распылитель. После снятия распылителя все элементы потребуется тщательно очищать от нагара и отложений. Делать это можно при помощи щетки с мелкой стальной щетиной.
• Также для очистки необходимо использовать карбиклинер. Если такого очистителя нет, тогда промывать детали от нагара можно в чистой солярке или ацетоне. Завершающим этапом промывки является ополаскивание гайки, корпуса форсунки и распылителя в чистом дизтопливе.
• Для просушивания рекомендуется использовать сжатый воздух из компрессора. Такой подход позволяет удалить мелкий мусор из стыков соединяемых деталей, а также исключает попадание частиц ворса при обтирании ветошью.
• Далее можно переходить к установке нового распылителя и сборке форсунки. Сначала все элементы закручиваются от руки, после чего затяжка производится при помощи накидного ключа. Отметим, что на начальном этапе не следует сильно затягивать гайку, так как не исключена необходимость разобрать устройство еще раз.
• Теперь собранную форсунку с новым распылителем потребуется заново проверять на стенде. Если элемент начал работать исправно (своевременно открываться, качественно распылять горючее, герметично закрываться, нормально скидывать горючее в обратку и т.д.), тогда можно будет окончательно затянуть гайку, отложить форсунку в строну и далее установить деталь на двигатель.

Во время финальной сборки форсунки важно учесть, что накидная гайка распылителя затягивается с определенным усилием при помощи динамометрического ключа (момент затяжки указан в руководстве по эксплуатации и ремонту конкретного ДВС). Также перед началом затяжки понадобиться закрыть отверстия отмытой и проверенной форсунки специальными колпачками.

Как правило, сразу после замены одного распылителя элемент редко начинает работать исправно, так как форсунка обычно демонстрирует срабатывание при сниженном или повышенном давлении, распылитель переливает горючее и т.д. Это говорит о том, что нужна дополнительная регулировка.

• Для того, что срабатывание происходило при необходимом давлении, нужно правильно подобрать регулировочную шайбу. Регулировка производится путем изменения толщины шайбы. Если давление срабатывания ниже, тогда необходимо ставить более толстые шайбы, если же давление впрыска боле высокое, ставится шайба меньшей толщины.
• Для точного подбора необходимо заранее иметь несколько регулировочных шайб, а также микрометр для замера толщины шайб. Добавим, что для увеличения давления срабатывания  дизельной форсунки на показатель в 10 кг. на сантиметр, регулировочная шайба должна быть толще на 0.1 мм. Соответственно, уменьшение давления возможно путем установки шайб меньшей толщины.
• Что касается диаметра, данный показатель устанавливаемых регулировочных шайб должен быть таким же, как и у тех, что стояли на форсунках изначально. Шайбы должны быть изготовлены из прочной стали, так как материал определяет долговечность их работы.

Добавим, что после разборки форсунки можно столкнуться с тем, что регулировочные шайбы дополнительно имеют отверстия. Если стоят именно такие шайбы, тогда менять их на шайбы без отверстий нельзя. Если же штатно устанавливаются шайбы без отверстий, тогда для регулировки можно ставить любой тип шайб. Главное, чтобы соответствовал диаметр.

Еще необходимо учитывать, что во время регулировки желательно настраивать давление впрыска немного больше (на 10-15 кг. на сантиметр) от того показателя, который заявляет производитель форсунок и двигателя в руководстве по эксплуатации. Дело в том, что после установки на двигатель детали усаживаются и прирабатываются (конус иглы «притирается» к конусу седла замененного распылителя, немного просаживается  регулировочная шайба и т.п).

Отметим, что наиболее качественной регулировкой при помощи регулировочных шайб можно считать такой показатель, когда фактическое давление не отличается от рекомендуемого производителем более чем на 5 или максимум 10 кг/см.

Добавим, что регулировка также должна учитывать и то, что в самом топливном насосе высокого давления может быть износ плунжеров. Это значит, что если насос выдает сниженное давление, тогда правильнее немного снизить давление впрыска (на 5-10 кг. на сантиметр).

Обратите внимание, данная процедура может оказаться эффективной не во всех случаях. Например, для ТНВД роторного типа необходимо обязательно настраивать точное давление впрыска для каждой форсунки.

Еще одной особенностью того, что после установки нового распылителя  форсунка льет топливо, может оказаться:

• затвердевание в распылителе заводской смазки-консерванта;
• изношена пружина или возникли проблемы с нажимным штифтом;

Первый случай встречается крайне редко, так что сразу переходим ко второму. После разборки форсунки следует осмотреть указанные элементы на предмет выработки. Обычно дефекты хорошо заметны при визуальном осмотре. Если дело в пружине, тогда элемент можно развернуть, но такое решение временное. Это значит, что нажимную пружину и другие части лучше сразу менять на новые аналоги.

После того, как форсунки собраны и качественно отрегулированы, их можно ставить обратно на двигатель. Перед установкой следует помнить про уплотнительные кольца форсунок. Прежде всего, их нужно обязательно менять на новые после каждой затяжки форсунок с рекомендуемым усилием.

Другими словами, если форсунки затягивались, но затем по какой-либо причине снова снимаются, повторно использовать уплотнительные кольца настоятельно не рекомендуется. Причина проста — после затяжки происходит обжимание колец, они теряют свою форму и т.д.

Еще полезно знать, что кольца обеспечивают не только герметичность соединения, но и препятствуют перегреву форсунки. Уплотнители выступают своеобразным барьером, не позволяя передаваться избыткам тепла от ГБЦ на форсунки. Получается, от качества колец будет зависеть степень и скорость коксования форсунок в условиях нагрева.

Обратная установка форсунок на двигатель

После того как кольца-уплотнители были установлены, резьбу форсунок нужно дополнительно смазать небольшим количеством графитной или медной смазки.

• Следующим шагом становится вкручивание форсунки, при этом исключительно от руки, а не ключом. Если одна из форсунок не «идет» от руки, тогда резьбу в ГБЦ нужно дополнительно очистить. Во время вкручивания форсунку надо точно расположить по резьбе. Главная задача состоит в том, чтобы не повредить резьбу в головке двигателя.

Если от руки форсунка не вкручивается, тогда для правильной установки следует аккуратно выкрутить ее обратно, после чего повторить попытку. Конечная затяжка при помощи динамометрического ключа производится только тогда, когда форсунка будет полностью вкручена по резьбе в отверстие рукой. Также необходимо в обязательном порядке соблюдать рекомендуемый момент затяжки.

• Завершающим этапом является присоединение к форсункам и насосу магистралей высокого давления. Как уже говорилось выше, трубки должны быть помечены, чтобы исключить ошибки при сборке. Перед установкой трубки желательно еще раз промыть изнутри чистым дизтопливом.

Параллельно вместе с трубками необходимо правильно установить фиксирующие пластинки, которые удерживают трубки, исключая их вибрации. Если допустить ошибки при установке пластин, тогда сильные вибрации станут причиной растрескивания и быстро выведут трубки высокого давления из строя.

• Далее необходимо избавиться от завоздушивания топливной системы, после чего двигатель можно заводить. Чтобы удалить воздух может понадобиться совершить целый ряд действий, что будет зависеть от конкретного случая и типа ТНВД.

Иногда бывает достаточно прокрутить двигатель стартером или воспользоваться насосом ручной подкачки, после чего топливо без пузырьков воздуха начинает выходить из трубок высокого давления. Также могут потребоваться дополнительные манипуляции с откручиванием корпуса топливного фильтра. Отметим, что наиболее сложной ситуацией является удаление воздушных пробок из самого ТНВД.

Советы и рекомендации

Как видно, ремонт механических дизельных форсунок вполне может быть выполнен самостоятельно.

• Что касается Common Rail и различных электромеханических устройств подобного типа, для их проверки и ремонта необходимо иметь более сложное оборудование.
• Также следует заранее убедиться, нужно ли прописывать форсунки после ремонта. Дело в том, что для нормального взаимодействия электронного блока управления и форсунок может возникнуть необходимость заново прописать их в память блока.
• Еще хотелось бы выделить, что при выборе регулировочных шайб перед началом ремонта необходимо убедиться в качестве изготовления данных элементов.

Что касается уплотнительных колец, визуально для различных моделей авто они могут быть похожими. При этом важно помнить, что даже незначительные отклонения в сотые доли миллиметра по ширине и диаметру приведут к тому, что герметичности не будет. Данное утверждение справедливо и применительно к уплотнительным кольцам на топливных магистралях, которые активно используются в конструкции многими производителями дизельных моторов.

Напоследок хотелось бы отметить, что распылители, кольца, шайбы, пружины и другие элементы лучше всего приобретать только в авторизованных точках продажи. Оптимально не экономить на стоимости запчастей, то есть сразу покупать качественные изделия известных мировых производителей.

Читайте также

Ремонт и чистка форсунок — как определить проблему инжекторов

Форсунки инжектора – причина целого букета проблем в поведении впрысковых моторов. Что делать с ними, ведь узел неразборный и ремонту не подлежит? Есть пара способов решить проблему. 

Что делать, если подозрение падает на форсунки впрыска? Плохой пуск, неровный холостой ход, перерасход топлива, нарушения в динамике – это могут быть они, форсунки. Их можно заменить, можно очистить. Но для начала коротко о сути проблем.

Форсунка (на языке инженеров именно она называется инжектором) представляет собой устройство для распыления топлива во впускной тракт цилиндра. Кроме корпуса, главные ее части – распылитель с иглой-клапаном и электромагнит привода этой иглы.

Читайте также: Как сделать автомобиль более экономичным

Самый важный параметр работы – это конус топлива, распыляемого из сопла. Он должен быть строго определенной формы, и количество топлива в нем должно быть точно отмерянным.

Засорившиеся инжекторы неправильно распыляют топливо, что приводит к проблемам: осложненный запуск, перерасход бензина, потеря мощности

Соответственно, типичная проблема форсунки – неправильное распыление, форсунка “льет” тонкой струйкой из крупных капель, которые затем в цилиндре воспламеняются не так, как это задумано конструкторами. Размер порции также может быть нарушен из-за того, что нужное количество бензина не успевает поступить в коллектор из-за сузившегося отверстия распылителя.

В чем дело

Первая причина, по которой нарушается качество распыла топлива, кроется в засорении распылительного отверстия и седла клапана продуктами разложения бензина (смолами) и механическими включениями.

Чаще всего эта проблема “лечится” промывкой – специальными жидкостями в сочетании с воздействием ультразвуком. Для этого разработано два метода: на специальном стенде, куда устанавливаются снятые с мотора форсунки, и непосредственно на работающем двигателе, с использованием более сложного оборудования, которое включается в систему питания автомобиля.

Во время промывки первым способом проводится тест инжектора – на правильность формы конуса распыла и на объем порции впрыска. При промывке системы впрыска без снятия инжекторов с двигателя выводы о результате работы делаются косвенно – мотортестером, характеризующим работу мотора.

Форсунки бензинового впрыска дешевы по сравнению с дизельными, наиболее массовой системы Common Rail

Еще одна, на порядок более редкая, причина нештатной работы форсунок – в износе ее электромеханической части. Поскольку сама по себе форсунка недорогая, ее делают неразборной, то есть неремонтопригодной, соответственно, исправить эту проблему можно только заменой всего узла. Понять, в чем причина сбоев, можно только после промывки форсунки и ее испытания на стенде.

Меры профилактики

Форсунки бензиновой системы питания рассчитаны на длительный срок работы, при благоприятных условиях они могут работать до пробега 300 тыс. км. Но для их правильной работы специалисты рекомендуют делать промывку каждые 20-30 тыс. км.

Читайте также: Когда менять моторное масло – по пробегу или по моточасам

Тонкость тут в том, что и загрязненная форсунка в принципе часто остается работоспособной и силовой агрегат продолжает худо-бедно функционировать. А падения тяги и повышения расхода топлива владелец может и не замечать. Поэтому рекомендуется промывать форсунки систематически, сделав эту операцию частью планового ТО.

Так выглядит работа форсунок с правильным конусом распыла

Наблюдения сервисменов показывают, что владельцы машин, которые заправляются брендовым топливом на авторитетных сетевых АЗС, реже имеют проблемы с форсунками. Дело тут помимо прочего в том, что такие сорта топлива обычно содержат эффективные моющие присадки, которые не дают распылителям форсунок засоряться отложениями.

Рекомендации от “Авто24”

Если на не очень старом автомобиле есть подозрения на проблемы с форсунками, начните с их промывки. Быть может, потом одну или несколько из них вам придется все-таки выбросить, но вероятность этого невелика. Иного эффективного и доступного способа проверить форсунки не существует.

Читайте также: Что делать, если автомобиль потребляет много топлива

Integrated Publishing — Ваш источник военных спецификаций и образовательных публикаций

Integrated Publishing — Ваш источник военных спецификаций и образовательных публикаций

Администрация — Навыки, процедуры, обязанности военнослужащих и т. Д.

Продвижение — Военное продвижение по службе книги и др.

Аэрограф / Метеорология — Метеорология основы, физика атмосферы, атмосферные явления и др.
Руководство по аэрографии и метеорологии ВМФ

Автомобили / Механика — Руководства по техническому обслуживанию автомобилей, механика дизельных и бензиновых двигателей, руководства по автомобильным запчастям, руководства по запчастям дизельных двигателей, руководства по запчастям для бензиновых двигателей и т. Д.
Автомобильные аксессуары | Перевозчик, Персонал | Дизельные генераторы | Механика двигателя | Фильтры | Пожарные машины и оборудование | Топливные насосы и хранилище | Газотурбинные генераторы | Генераторы | Обогреватели | HMMWV (Хаммер / Хаммер) | и т.п…

Авиация — Принципы полета, авиастроение, авиационная техника, авиационные силовые установки, руководства по авиационным деталям, руководства по деталям самолетов и т. д.
Руководства по авиации ВМФ | Авиационные аксессуары | Общее техническое обслуживание авиации | Руководства по эксплуатации вертолетов AH-Apache | Руководства по эксплуатации вертолетов серии CH | Руководства по эксплуатации вертолетов Chinook | и т.д …

Боевой — Служебная винтовка, пистолет меткая стрельба, боевые маневры, органическое вспомогательное оружие и т. д.
Химико-биологические, маски и оборудование | Одежда и индивидуальное снаряжение | Инженерная машина | и т.д …

Строительство — Техническое администрирование, планирование, оценка, календарное планирование, планирование проекта, бетон, кладка, тяжелые строительство и др.
Руководства по строительству военно-морского флота | Агрегат | Асфальт | Битуминозный распределитель кузова | Мосты | Ведро, раскладушка | Бульдозеры | Компрессоры | Обработчик контейнеров | Дробилка | Самосвалы | Земляные двигатели | Экскаваторы | и т.п…

Дайвинг — Руководства по дайвингу и утилизации разного оборудования.

Чертежник — Основы, приемы, составление проекций, эскизов и др.

Электроника — Руководства по обслуживанию электроники для базового ремонта и основ. Руководства по компьютерным компонентам, руководства по электронным компонентам, руководства по электрическим компонентам и т. Д.
Кондиционер | Усилители | Антенны и мачты | Аудио | Аккумуляторы | Компьютерное оборудование | Электротехника (NEETS) (самая популярная) | Техник по электронике | Электрооборудование | Электронное общее испытательное оборудование | Электронные счетчики | и т.п…

Инженерное дело — Основы и приемы черчения, черчение проекций и эскизов, деревянное и легкое каркасное строительство и др.
Военно-морское дело | Программа исследования прибрежных заливных отверстий в армии | так далее…

Еда и кулинария — Руководства по рецептам и оборудованию для приготовления пищи.

Логистика — Логистические данные для миллионов различных деталей.

Математика — Арифметика, элементарная алгебра, предварительное исчисление, введение в вероятность и т. д.

Медицинские книги — Анатомия, физиология, пациент уход, оборудование для оказания первой помощи, аптека, токсикология и др.
Медицинские руководства военно-морского флота | Агентство регистрации токсичных веществ и заболеваний

MIL-SPEC — Государственные стандарты MIL и другие сопутствующие материалы

Музыка — мажор и минор масштабные действия, диатонические и недиатонические мелодии, ритм биения, пр.

Ядерные основы — Теории ядерной энергии, химия, физика и др.
Справочники DOE

Фотография и журналистика — Теория света, оптические принципы, светочувствительные материалы, фотографические фильтры, копия редактирование, написание статей и т. д.
Руководства по фотографии и журналистике военно-морского флота | Армейская фотография Полиграфия и пособия по журналистике

Религия — Основные религии мира, функции поддержки поклонения, венчания в часовне и т. д.

Как разобрать и собрать топливную форсунку дизельного генератора?

Как разобрать топливную форсунку дизель-генератора?

Сначала ослабьте гайку регулировки давления и выверните винт регулировки давления.Во-вторых, переверните топливную форсунку в тисках, чтобы ослабить затяжку крышки топливной форсунки. Затем разберите другие детали и очистите чистым дизельным маслом.

Нагар на головке сопла можно удалить с помощью щетки из медной проволоки. Если игольчатый клапан прикусил, зажмите конец игольчатого клапана с помощью контактной площадки проволочного зажима и вытащите его, слегка повернув и приложив усилие. Грязь на конусе игольчатого клапана удаляется по поверхности щетки из медной проволоки. И используйте дрель или стальную проволоку соответствующего размера, чтобы углубить отверстие для впрыска масла и масляный тракт.Наконец, поместите узел форсунки впрыска топлива в дизельное топливо и потяните игольчатый клапан вперед и назад для очистки, пока игольчатый клапан не сможет свободно скользить.

После очистки деталей форсунок дизель-генераторной установки , если обнаружены следующие нештатные ситуации, мы должны отремонтировать или заменить:

1. Если торец корпуса форсунки в сочетании с корпусом игольчатого клапана слегка поврежден, это может шлифовать на шлифовальной пластине после извлечения двух фиксирующих штифтов. Следите за тем, чтобы не прикасаться к торцу при извлечении установочного штифта.

2. Если поверхность пружины регулировки давления форсунки повреждена, возникла точечная коррозия или остаточная деформация, ее следует заменить.

3. Отложения углерода на внутренних лопатках и стенках отверстия герметичного колпачка брызговика должны быть полностью удалены.

4. Если диаметр муфты сопла изношен и при серьезной утечке масла, ее следует заменить.

5. Если распылительное отверстие имеет дефекты, такие как износ и увеличение, влияющие на качество распыления, его следует заменить.

6. Если износ уплотнительной поверхности седла игольчатого клапана и корпуса игольчатого клапана не является серьезным, можно использовать шлифовальную пасту из оксида алюминия для взаимного шлифования и ремонта. При взаимной притирке не прилагайте слишком больших усилий, и уплотнительная поверхность может достичь однородной и не слишком широкой уплотнительной ленты.

7. Поскольку газ в цилиндре дизельного двигателя течет обратно или мелкие примеси попадают в форсунку, вызывая темноту или заклинивание игольчатого клапана, его можно использовать повторно или заменить в зависимости от степени тяжести после очистки и взаимного изучения.

При сборке топливной форсунки дизель-генераторной установки необходимо обратить внимание на следующие моменты:

1. Во время сборки детали должны быть чистыми. В частности, уплотнительные детали пары топливных форсунок и торец корпуса топливной форсунки дизель-генераторной установки. Даже мелкий мусор и пыль вызовут соскальзывание пары и плохое уплотнение контактной поверхности.

2. Поверхность лопатки между герметичной крышкой форсунки и соплом должна быть гладкой и гладкой, без нагара или заусенцев.В противном случае это повлияет на соосность и перпендикулярность установки соединительных деталей форсунки для впрыска топлива, что приведет к плохим характеристикам скольжения форсунки для впрыска топлива.

3. При сборке сначала ввинтите соединение впускного маслопровода с фильтрующим элементом, плотно прижмите медную шайбу, чтобы избежать утечки масла. Затем поместите пружину регулировки давления и выталкивающий штифт в топливную форсунку, вверните винт регулировки давления до тех пор, пока пружина регулировки давления не коснется, затем навинтите регулировочную гайку.

4. Зажмите топливную форсунку дизель-генераторной установки в тисках, затяните герметичную крышку, момент ее затяжки 59 ~ 78 Н · м. Деформация корпуса игольчатого клапана будет вызвана чрезмерным крутящим моментом, который влияет на скольжение игольчатого клапана. Если слишком мало, это вызовет утечку масла.

5. Собранный узел топливной форсунки должен быть опломбирован и распылен на испытательном стенде. И отрегулируйте давление открытия впрыска.

Starlight Power — это производитель дизельных генераторов мощностью от 20 до 3000 кВт , если у вас есть план покупки, обращайтесь к нам по электронной почте sales @ dieselgeneratortech.com, будем работать с вами.

#dieselgenerator #dieselgeneratorset

Как заменить топливные форсунки

Уровень умения

Средний

Это проект, требующий некоторых ноу-хау

Время до завершения

1-2 часа

1. Металлический стержень над топливными форсунками — это топливная рампа.Используйте головку и трещотку, чтобы снять болты и кронштейны, удерживающие топливную рампу на месте. В зависимости от модели, для некоторых двигателей потребуется отсоединить топливопровод от топливной рампы, чтобы ее сместить.

Наконечник Pro

Этот шаг обычно сбрасывает давление в топливной системе в автомобилях с многоточечным впрыском топлива, но ваш двигатель может отличаться. Чтобы убедиться в этом, обратитесь к руководству по ремонту.

2. Убедитесь, что двигатель достаточно холодный, чтобы его можно было касаться.Отсоедините аккумулятор.

3. Снять пластиковые крышки двигателя с помощью подходящего патрубка. Отложите крышки в сторону.

4. Используйте плоскогубцы, чтобы отсоединить электрический разъем на каждой форсунке.

5. Снимите топливную рампу с впускного коллектора, захватив с собой форсунки.Это требует большого усилия, поскольку форсунки прикреплены к направляющей, а наконечники распылителей плотно прилегают к впускному коллектору. Однако не применяйте слишком много силы, чтобы не деформировать или согнуть топливную рампу. Вытягивание прямо вверх (при ориентировании инжектора) облегчает снятие.

6. Осмотрите инжектор. Если вы видите небольшой металлический зажим, похожий на скобу, используйте небольшую отвертку с плоской головкой, чтобы снять или надавить на зажим.Затем в перчатках возьмитесь за форсунку и двигайте вперед и назад, потянув, чтобы снять с топливной рампы. Из инжектора и рейки будут капать, поэтому приготовьте полотенца для магазина.

Наконечник Pro

Перед установкой новых топливных форсунок окуните наконечник топливной форсунки (конец распылителя) в небольшое количество моторного масла. Это увлажнит уплотнения и предотвратит утечки. Если ваши новые форсунки поставлялись без уплотнений, приобретите новые уплотнения форсунок отдельно, а не используйте старые.

7. Вдавить форсунку в рейку до упора. Прикрепите металлический зажим, если он есть.

8. Установите на место топливную рампу. Это может быть сложно, но выровняйте все форсунки над соответствующими отверстиями, а затем нажмите на каждую форсунку, пока они не встанут на место.

9. Прикрутить топливную рампу вниз.Подсоедините топливопровод. Подключить электрические соединения топливной форсунки.

11. Поверните ключ в положение включения и подождите 10 секунд, прежде чем включить двигатель. Это позволит топливному насосу заправить топливные магистрали и топливопроводы до того, как двигатель запустится.

12. После того, как двигатель упадет до нормальных оборотов холостого хода, выключите двигатель.Возьмите фонарик и проверьте все форсунки на утечки топлива.

Последнее обновление 21 января 2021 г.

Поделиться

Связанное содержимое

Как заменить топливную форсунку

Часть системы впрыска топлива, топливная форсунка, приемлемая для разрешения топливо поступает в двигатель, которым управляет компьютер автомобиля.Различный датчики предоставляют информацию обратной связи компьютеру, который регулирует пульс ширина игольчатого клапана форсунки, обеспечивающая форму распыления для облегчения распылить топливо в камере сгорания.

Что не так?

Топливные форсунки могут выйти из строя одним из трех способов. Изготовлен из пластика и металла естественное расширение разнородных материалов может вызвать внешнюю утечку форсунки которые можно обнаружить во время движения по запаху топлива. Штыревой клапан форсунка зависит от объемов топлива, которые могут добавлять лаки для наращивания точка выхода клапана, вызывающая уменьшение или остановку формы распыления все вместе.Электронные обмотки используются для магнитного открытия клапана форсунки. по сигналу компьютера. Эти обмотки, разделенные тонким изолятором, могут соприкоснуться друг с другом, что приведет к короткому замыканию инжектора, что приведет к его неработоспособности, или заставить форсунку оставаться открытой, заливая двигатель или цилиндр.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Замена топливной форсунки

• Отсоединить электрический разъем
• Снимите болты крепления топливной рампы
.
• Подъемник от впускного коллектора
• Снять фиксатор топливной форсунки
• Работа форсунки от топливной рампы (топливо будет присутствовать)
• Совместите новую форсунку со старым блоком
• Вставьте новую форсунку, используя новые кольцевые уплотнения (смажьте моторным маслом)
• Установите на место планку топливной форсунки и крепежные болты
• Установить электрический разъем
• Проверить герметичность

Сколько стоит?

Стоимость замены топливной форсунки может варьироваться в зависимости от местоположения и конфигурация системы впрыска топлива то есть: прямой, корпус дроссельной заслонки или порт инъекция.Обычно топливные форсунки стоят от 45 до 90 долларов США каждая, труд будет меняться.

Приступим

Лучше всего оставить машину на пару часов, не поворачивая ключ зажигания включен. Это поможет сбросить давление в топливной системе и минимизировать расход топлива. утечка при работе на система впрыска топлива.

1. При работе с топливо. Начните с обнаружения топливной форсунки, которая будет заменена, и отсоедините электрический разъем, отпустив предохранительный зажим, и осторожно потянув вверх.Эти соединители имеют герметичное уплотнение, предназначенное для не допускайте попадания влаги, которая может немного застрять. В этом случае работа соедините разъем назад и вперед, чтобы ослабить уплотнение.
   
2. В системах прямого впрыска давление топлива в рампе может достигать 1200 фунтов на квадратный дюйм. Используйте линейную девку, чтобы медленно ослабьте линию форсунки, чтобы сбросить давление топлива, возьмите с собой полотенце. готов покрыть выпуск топлива, не более чайной ложки с присутствием. Снимите топливную рампу крепежные болты и поднимите вверх, чтобы отделить рейку от форсунки.Некоторые системы оснащены фиксаторами форсунок, которые удерживают топливную форсунку в топливная рампа. В этом случае топливная форсунка снимается вместе с рейкой.
   
3. Используя небольшую стандартную отвертку или резец, снимите фиксирующий зажим с топливная форсунка и работа форсунки от рейки. Держите магазинное полотенце удобен для улавливания излишков топлива при снятии форсунки.
   
4. Осмотрите старую топливную форсунку, убедившись, что уплотнительные кольца приходилось.
   
5. Совместите новую форсунку со старым блоком, некоторые замены форсунки могут выглядят немного иначе, что нормально.
   
6. Используйте чистое моторное масло для смазки уплотнительных колец, предотвращая повреждение уплотнения. при повторной сборке.
   
7. Вставьте новую форсунку в топливную рампу и снова вставьте обучающий зажим. и затяните топливную рампу.

После завершения работы запустите двигатель, используя фонарик для проверки. на утечки, чтобы убедиться, что работа была сделана правильно.

Посмотрим!

Начните с снятия электрического разъема. от топливной форсунки на некоторых разъемах есть предохранительный зажим, который необходимо освободить также.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Снимите крепежные болты, расположенные на каждом углу топливной рампы, эти места могут отличаться. Это позволит топливу Ослабьте рейку и снимите топливную форсунку.

Продолжайте осторожно поднимать топливную рампу с впускного коллектора, при этом рейка выскочит. свободный.(Примечание: иногда бывает необходимо снять подающий и обратный топливопроводы с направляющей, лучше оставить их подключенными, чтобы избежать загрязнения топлива при возможно.)

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Подайте давление на топливную форсунку со стороны магистрали, это освободит форсунку. от кольцевого уплотнения, расположенного на обоих концах форсунки. (Примечание: некоторые форсунки удерживаются фиксирующим зажимом, который необходимо удалить.)

Осмотреть старую топливную форсунку и учетную запись для обоих уплотнительных колец круглого сечения, так как они могут застрять в направляющей или упасть во впускное отверстие многообразие.

Пинтельный клапан, расположенный на конце инжектор — это место, где топливо выходит из инжектора и поступает в двигатель, его общий чтобы эти клапаны заглушили и перестали работать (мелкие дырочки)

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Уплотнение кольцевого уплотнения форсунки используется на обоих концах. форсунки и подлежит замене при установке новой форсунки.

Старая топливная форсунка должна соответствовать новому блоку, снимите пылезащитные колпачки с обоих концов и убедитесь, что установлены новые кольцевые уплотнения.

Осторожно установите новую форсунку, обращая внимание на кольцевые уплотнения. (Примечание: используйте смазку на кольцевых уплотнениях при установке инжектор.)

Осторожно надавите на направляющую, выравнивая оставшиеся форсунки.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Установите на место болты крепления направляющей и затяните.

Подсоедините электрический разъем к топливной форсунке. Как только работа будет завершена осмотрите топливную рампу на предмет утечек после запуска двигателя.

Посмотрите видео!

Замена топливной форсунки

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Вопросы?

Наша команда сертифицированных механиков готова бесплатно ответить на ваши вопросы.

Статья опубликована 01.08.2021

Как чистить топливные форсунки: 12 шагов (с изображениями)

Об этой статье

Соавторы:

Мастер-механик

Соавтором этой статьи является Jay Safford.Джей Сэффорд — автомобильный консультант и руководитель проекта. Он является специалистом по автомобильному обслуживанию (ASE), Ассоциацией управления автомобильным парком NAFA, Ford и имеет сертификат L1. Он имеет более 15 лет опыта в ремонте автомобилей и работал инструктором по автомобилестроению в Техническом институте Линкольна в Уэст-Палм-Бич, Флорида. Эту статью просмотрели 814 318 раз (а).

Соавторы: 13

Обновлено: 17 ноября 2020 г.

Просмотры: 814,318

Краткое содержание статьи X

Чтобы очистить топливные форсунки, сначала вам нужно найти и снять их.Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы определить, где расположены топливные форсунки в вашем автомобиле. У большинства автомобилей их шесть, и они обычно расположены в верхней части двигателя рядом с впускным клапаном, ближе всего к приборной панели. Как только вы их найдете, отсоедините разъемы на верхней части топливных форсунок с помощью плоскогубцев. Затем прикрепите торцевой ключ к топливной магистрали, где он входит в топливную рампу, чтобы сбросить давление в форсунках. Затем возьмите топливную рампу и снимите ее вторым торцевым ключом.Это позволит вам получить доступ к форсункам. Вытащите форсунки из пазов вручную. Затем снимите уплотнительные кольца с каждого конца одной из топливных форсунок. Вставьте соломинку герметичного карбюратора или очистителя двигателя в отверстие на обоих концах топливной форсунки и сожмите форсунку, чтобы заполнить внутреннюю часть форсунки чистящим раствором. Продолжайте сжимать в течение 60 секунд, чтобы удалить грязь и лак, скопившиеся внутри топливной форсунки, затем выньте соломинку. Теперь смажьте внешнюю поверхность топливной форсунки обезжиривающим средством и протрите внешнюю поверхность металлической щеткой, чтобы удалить всю грязь с поверхности.Вставьте соломинку обратно в отверстие на конце топливной форсунки и обмотайте шов изолентой. Затем прикрепите зажимы типа «крокодил» к выводам на 12-вольтовой батарее. Присоедините другой конец проводов к портам на стороне топливной форсунки, чтобы форсунка включалась автоматически. Затем распылите карбюратор или очиститель двигателя в топливную форсунку еще на 60 секунд. Это промоет топливную форсунку и удалит все остатки, оставшиеся внутри. Чтобы закончить, снимите зажимы типа «крокодил» с инжектора, снимите изоляционную ленту и удалите соломинку.Дайте инжектору высохнуть на воздухе, затем окуните уплотнительные кольца в небольшое количество бензина, прежде чем снова прикрепить их, чтобы предотвратить их коррозию в будущем. Повторите этот процесс для всех ваших форсунок. Продолжайте читать, чтобы узнать, как содержать топливные форсунки в чистоте от нашего механика-обозревателя !!

• Печать
• Отправить письмо поклонника авторам

Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 814 318 раз.

Как заменить топливную форсунку

Во всех современных автомобилях с системами впрыска используется непрямой впрыск.Топливный насос под давлением нагнетает топливо из топливного бака в топливную рампу двигателя. В зависимости от конкретной системы топливо распыляется либо во впускной коллектор, либо во впускное отверстие. Это работает так же, как форсунка из пульверизатора, гарантируя, что топливо выходит в виде мелкого тумана, известного как распыление. Топливо смешивается с воздухом, проходящим через впускной коллектор или канал, и топливно-воздушная смесь поступает в камеру сгорания.

Некоторые автомобили имеют многоточечный впрыск топлива, при котором каждый цилиндр распыляется собственной форсункой во впускном отверстии.Этот тип системы сложен и может быть дорогостоящим. Чаще используется одноточечный впрыск, когда один инжектор питает все цилиндры, или один инжектор на каждые два цилиндра.

Автомобили

Performance имеют прямой впрыск топлива, при котором каждый цилиндр распыляется собственной форсункой непосредственно на верхнюю часть цилиндра в камере сгорания. Это обычное явление для автомобилей с полусферической головкой блока цилиндров.

На автомобилях есть два типа топливных форсунок: непрерывный впрыск и впрыск по времени.Непрерывный впрыск — это когда топливо впрыскивается во впускное отверстие всегда при работающем двигателе. Инжектор просто действует как распылительное сопло, разбивая топливо на мелкие брызги; на самом деле он не контролирует поток топлива. Количество распыляемого топлива увеличивается или уменьшается механическим или электрическим блоком управления; Другими словами, это похоже на включение и выключение крана.

Синхронизированный впрыск или импульсный впрыск — это когда топливо подается всплесками, чтобы совпасть с тактом впуска цилиндра.Как и в случае непрерывного впрыска, впрыском по времени также можно управлять механически или электронно.

В некоторых автомобилях используется несколько топливных форсунок для каждого цилиндра. Форсунки холодного пуска используются, чтобы способствовать сгоранию при запуске автомобилей в холодных погодных условиях. Форсунки холодного пуска обычно располагаются на впускном желобе, а не на впускном отверстии. Предварительные форсунки предназначены для помощи в главном форсунке для повышения производительности. Это когда оператор нажимает педаль акселератора на пол, вызывая распыление вторичного инжектора.Это позволяет большему количеству топлива подмешиваться в камеру сгорания, создавая большую мощность.

Неисправная топливная форсунка проявляется по-разному, будь то проблемы с производительностью двигателя или запах топлива в автомобиле, или даже такой простой знак, как индикатор проверки двигателя.

Ниже приведены световые коды двигателя, относящиеся к топливному шлангу на автомобилях с компьютерами

.

P0087, P0088, P0170, P0171, P0172, P0173, P0174, P0175, P0213, P0214

• Примечание : Рекомендуется заменять топливные форсунки на оригинальное оборудование производителя (OEM).Послепродажные топливные форсунки могут производить больше или меньше мощности, чем указано для автомобиля. Кроме того, топливные форсунки на вторичном рынке могут иметь разные электрические соединения, из-за чего жгуты транспортных средств не совпадают.

Часть 1 из 6: Проверка состояния топливной форсунки

Шаг 1: Запустите двигатель . Проверьте приборную панель на наличие лампочек двигателя и прислушайтесь к работе двигателя на предмет неисправности цилиндров.

Почувствуйте вибрацию во время работы двигателя.

Шаг 2: Заглушите двигатель и откройте капот . Проверьте, нет ли обрыва или повреждения проводки вокруг форсунок.

Если в вашем автомобиле есть отдельные форсунки на цилиндр, и вы можете их отсоединить, запустите двигатель и отсоединяйте по одной форсунке за раз. Это процедура тестирования, называемая тестом отключения цилиндра, позволяющая определить, приводит ли отключенная форсунка к работе двигателя в неровном состоянии или к отсутствию изменений. Если изменений нет, значит, форсунка не работает.

Часть 2 из 6: Снятие топливной форсунки

Наличие всех необходимых инструментов и материалов до начала работ позволит вам выполнять работу более эффективно.

Необходимые материалы

• Набор шестигранных ключей
• Ключи торцевые в коробке
• Поддон
• Фонарик
• Отвертка с плоским жалом
• Домкрат
• Комплект для быстрого отсоединения топливного шланга
• Топливостойкие перчатки
• Джек стоит
• Одежда защитная
• Трещотка с метрической и стандартной головкой
• Защитные очки
• Динамометрический ключ
• Набор динамометрических бит
• Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на плоской твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на 1 передаче (для МКПП).

Шаг 2: Установите противооткатные упоры вокруг задних колес . В этом случае противооткатные упоры огибают передние колеса, так как задняя часть автомобиля будет приподнята.

Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Установите в прикуриватель девятивольтовую батарею. Это сохранит ваш компьютер работает и поддерживает текущие настройки в автомобиле.

Если у вас нет энергосберегающего устройства на девять вольт, ничего страшного.

Шаг 4. Откройте капот автомобиля, чтобы отсоединить аккумулятор . Возьми заземляющий кабель от отрицательного полюса аккумуляторной батареи, отключив подачу питания на систему зажигания и топливную систему.

На старом автомобиле до 1988 г .:

Шаг 5: Снимите элемент воздушного фильтра с верхней части корпуса дроссельной заслонки . Снимаем жгут с форсунок.

Выкрутите болты крепления кронштейна держателя форсунки и снимите кронштейн.

Шаг 6: Вытяните форсунки из корпуса дроссельной заслонки . Очистите корпус дроссельной заслонки неабразивным очистителем и протрите корпус форсунки безворсовой тканью.

На автомобилях с 1988 года по сегодняшний день:

Шаг 7: Снимите крышку двигателя, она находится сверху двигателя . С помощью инструмента для быстрого отсоединения отсоедините топливную рампу от топливопроводов.

Шаг 8: Отвинтите крепежные болты, которыми топливная рампа крепится к двигателю .

• Примечание : Если у вашего двигателя есть впускной канал на двигателе, который установлен поперечно или перекрывает топливную рампу, вы должны снять впускную трубу перед снятием топливной рампы.

Шаг 9: Потяните за топливную рампу. Снимите рейку с форсунок.

Шаг 10: Поднять форсунки . Используя небольшую монтировку, слегка подденьте форсунки и вытолкните их из впускных отверстий.

Очистите порты неабразивным очистителем и протрите их безворсовой тканью.

Часть 3 из 6: Установка новой топливной форсунки

• Набор шестигранных ключей
• Ключи торцевые в коробке
• Поддон
• Фонарик
• Отвертка с плоским жалом
• Комплект для быстрого отсоединения топливного шланга
• Трещотка с метрической и стандартной головкой
• Динамометрический ключ
• Набор динамометрических бит

На старых автомобилях до 1988 г .:

Шаг 1: Установите новые форсунки в корпус дроссельной заслонки .Установите скобу держателя форсунки и затяните болты от руки.

Затяните болты фиксирующего кронштейна на 1/8 оборота от центра к краю.

Шаг 2: Подсоедините жгут к топливным форсункам . Установите корпус и элемент воздушного фильтра на верхнюю часть корпуса дроссельной заслонки.

На автомобилях с 1988 года по сегодняшний день:

Шаг 3: Установите новые уплотнительные кольца на новые форсунки . Вставьте форсунки во впускные каналы и слегка надавите на них, чтобы они встали на место.

Шаг 4: Установите топливную рампу на форсунки . Закрутите монтажные болты до упора вручную и поверните еще на 1/8 оборота, чтобы закрепить болты.

Если вам пришлось снять впускной канал, убедитесь, что вы установили новые впускные прокладки или уплотнительные кольца, когда снова надеваете впускной канал.

Шаг 5: Соедините топливную рампу и топливопровод . Установите кожух двигателя и защелкните.

Часть 4 из 6: Проверка на утечки

Необходимый материал

Шаг 1. Откройте капот автомобиля .Снова подсоедините заземляющий кабель к отрицательный полюс аккумулятора.

Выньте девятивольтный аккумулятор из прикуривателя.

Шаг 2: Затяните зажим аккумулятора до упора . Убедитесь, что соединение хорошее.

• Примечание : Если у вас не было энергосберегающего устройства на девять вольт, вам придется сбросить все настройки вашего автомобиля, такие как радио, электрические сиденья и электрические зеркала.

Шаг 3. Поверните ключ зажигания в положение .Прислушайтесь к включению топливного насоса и выключите зажигание после того, как топливный насос перестанет шуметь.

• Примечание : Вам нужно будет включить и выключить ключ зажигания 3-4 раза, чтобы убедиться, что вся топливная рампа заполнена топливом.

Шаг 4. Используйте детектор горючих газов . Проверьте все соединения на предмет утечек и понюхайте воздух на предмет запаха топлива.

Часть 5 из 6: Завершение работы

Шаг 1. Поднимите автомобиль на .Используя напольный домкрат, поднимите под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 2: Снимите опоры домкрата . Держите их подальше от автомобиля.

Шаг 3: Опустите автомобиль туда, где все четыре колеса находятся на земле . Вытащите домкрат и отложите в сторону.

Шаг 4: Снимите противооткатные упоры . Отложите это в сторону.

Часть 6 из 6: Тест-драйв автомобиля

Шаг 1: Проехать на автомобиле вокруг квартала .Во время теста проверьте, не работает ли какой-либо цилиндр двигателя правильно, и почувствуйте любые вибрации.

Шаг 2: Следите за уровнем топлива и индикатором двигателя .

Если после замены топливных форсунок загорелся индикатор двигателя, возможно, это необходима дальнейшая диагностика топливной системы или возможная электрическая проблема в топливной системе. Если проблема не исчезнет, ​​вам следует обратиться за помощью к одному из сертифицированных технических специалистов YourMechanic, который сможет проверить топливные форсунки и произвести замену.

Как диагностировать и отремонтировать забитую топливную форсунку

Обновлено: март 2020

Утро понедельника. Вы просыпаетесь рано и ярко, готовые начать свой день. Вы берете кофе, целуете жену на прощание и идете к машине. Когда вы поворачиваете ключ, вы слышите, как двигатель вращается. Вместо того, чтобы спотыкаться, он просто заводится намного чаще, чем вы привыкли.

Вторая попытка. Вы даете ему немного газа. Такое ощущение, что двигатель хочет перевернуться, но не зацепляется.

Требуется немного усилий, но двигатель в конце концов оживает. Когда едешь на работу, кажется, будто машина мчится вперед через случайные промежутки времени. Вы нюхаете этот газ? Выхлоп обычно так сильно дымит?

Подобные симптомы обычно не связаны с грязными топливными форсунками. В большинстве случаев нагар в вашей системе впрыска топлива связан со снижением производительности, а не с большим списком серьезных проблем. Но есть несколько причин, по которым подобные проблемы могут возникнуть.

Самый простой способ почистить забитую топливную форсунку? Очиститель топливных форсунок. Это стоит всего 10-15 долларов, и мы написали отличное руководство, как выбрать лучший.

ПРОЧИТАТЬ СТАТЬЮ>

Немного смазки для локтей и немного удачи, не должно быть слишком сложно вернуть вашу машину на дорогу, особенно если это просто грязные форсунки или одна забитая топливная форсунка. Если вы читаете эту статью, скорее всего, вы уже хорошо разбираетесь в диагностике проблемы. Но прежде чем вы поедете к местному дилеру автозапчастей, вам следует сделать несколько ключевых шагов.

Как узнать, забиты ли топливные форсунки?

Заливка очистителя топливной форсунки в бензобак — это самый быстрый и простой способ решить проблему засорения топливной форсунки. Это не повредит вашему автомобилю, если топливная форсунка не забита, и это уже другая проблема. Во всяком случае, это, вероятно, поможет. Вот как диагностировать забитые топливные форсунки.

1. Определите симптомы

На большинстве современных автомобилей забитый инжектор препятствует срабатыванию одного из цилиндров.Часто машина все равно работает. С небольшим четырехцилиндровым двигателем вы сможете сказать, что что-то серьезно не так. Если задействуют только три цилиндра из четырех, вы потеряете 25% мощности автомобиля. На 8-цилиндровом двигателе пропуски зажигания не так очевидны. На самом деле, у вас, скорее всего, не возникнет проблем с управлением транспортным средством, но это может быть опасно. В конечном итоге движение с выведенным цилиндром может привести к выходу из строя двигателя. Но даже несмотря на то, что степень воздействия различна, основные идентифицирующие факторы достаточно согласованы:

• Неровный холостой ход — подано несоответствующее количество топлива
• Неисправность или не запускается
• Еще выхлоп из патрубка
• Запах газа
• Пропуски зажигания в двигателе — неправильная топливно-воздушная смесь
• Медленное ускорение
• Пониженная экономия топлива
• Дрожь ощущается через рулевое колесо
• Стойка

Если у вас есть несколько или все из этих симптомов, у вас определенно пропуски зажигания.Но забитый инжектор — не единственное, что может вызвать именно этот набор проблем.

Для сжигания требуются три вещи: топливо, огонь и давление. Это означает, что пропуски зажигания также могут быть вызваны неисправной свечой зажигания, проводами свечи зажигания, треснувшим распределителем или поврежденным уплотнением.

Забитая топливная форсунка — самый дешевый и простой ремонт из всех возможных, так что это отличное место для начала. Если вы считаете, что у вас забита одна или несколько топливных форсунок, выполните следующие действия.

Шаг 2: Диагностика и тестирование

Если возможно, заведите машину и дайте ей поработать примерно 15 минут. Как только все нагреется, откройте крюк и найдите выпускной коллектор. Выхлоп будет очень горячим, поэтому не трогайте его голыми руками.

Однако вы можете подержать тыльную сторону ладони на расстоянии нескольких дюймов от выпускного отверстия каждого цилиндра, чтобы увидеть, не холоднее ли один из них, чем другие. Если вы не можете сказать точно, вы можете купить тепловой маркер в любом автомобильном магазине.Это похоже на большой восковой мелок внутри металлической трубки. Когда вы прикоснетесь им к голому металлу, воск изменит цвет в зависимости от температуры.

Теперь, когда вы выяснили, какой цилиндр не работает, вы хотите проверить топливную форсунку, чтобы узнать, неисправна ли (и почему) и не забита ли топливная форсунка. С помощью мультиметра проверьте провод, чтобы убедиться в наличии напряжения. Вам

также следует проверить клеммы топливной форсунки на сопротивление.

Отсутствие напряжения означает, что у вас есть проблема с электричеством, а отсутствие сопротивления означает, что форсунка вышла из строя, например, у вас забит форсунка (или, возможно, какая-то другая проблема)

Вставьте форсунку обратно, но оставьте провод отсоединенным.Если у вас остались те же симптомы, что и раньше, теперь вы можете определить, что у вас забита топливная форсунка, и перейти к ее очистке. Этот тест подтвердил, что ваш инжектор механически исправен и что вы определили конкретный инжектор, который не работает.

Как прочистить топливную форсунку Итак, теперь вы установили, что у вас забиты топливные форсунки, пора их прочистить. Для того, чтобы это работало, через ваш инжектор должен проходить лишь крошечный поток.Этого может быть недостаточно для запуска двигателя, но этого может быть достаточно, чтобы пропустить некоторое сильнодействующее моющее средство.

Мы написали руководство, в котором объясняется, как выбрать и использовать очистители топливных форсунок. Получите самый мощный и концентрированный из доступных вариантов и прогоните несколько бутылок. Если повезет, это может очистить засор. Просто не забудьте полностью прочитать наше руководство, так как эти добавки не могут решить все проблемы.

Они отлично подходят для профилактического обслуживания и могут решить проблемы, если вы обнаружите их достаточно рано.Но если вы серьезно пренебрегали своим автомобилем, вам может потребоваться профессиональная помощь.

все еще есть симптомы? Возможно, пришло время получить профессиональную помощь

Если самостоятельно почистить забитые топливные форсунки не удалось, обратитесь к профессионалам. В ремонтных мастерских есть узкоспециализированное оборудование, позволяющее перекачивать растворители через забитые топливные форсунки под очень высоким давлением.

В некоторых случаях ваш местный механик может отправить его. Это оборудование дорогое, поэтому оно есть только в магазинах с большой проходимостью.

К счастью, они обычно могут вернуть его в течение нескольких дней, намного дешевле, чем стоимость новой топливной форсунки. Но если вы хотите как можно скорее вернуть свой автомобиль в дорогу, его замена может быть единственным вариантом.

Что вызывает засорение форсунок?

Есть две возможные причины засорения топливных форсунок. Самая распространенная проблема — это накопление углеродных отложений. Отложения углерода — это побочный эффект горения, состоящий из затвердевшего черного материала, который закупоривает путь доставки топлива так же, как гамбургеры могут забить ваши артерии.Обычно они собираются и задерживаются вашим топливным фильтром, но даже самый лучший топливный фильтр не может остановить засорение форсунки.

Эти отложения могут напрямую повлиять на систему впрыска или вашу топливную систему в целом. Ваш двигатель рассчитан на работу с определенным количеством топлива и оптимальной топливно-воздушной смесью. Количество топлива, подаваемого в двигатель, может быть уменьшено из-за топливных форсунок, если они засоряются. И вам нужны красивые, чистые топливные форсунки, чтобы мощность вашего двигателя всегда была на пике.

Проблемы, вызванные накоплением углерода, не возникают в течение ночи. При правильном уходе за автомобилем углерод удаляется при нормальной эксплуатации автомобиля. Накопление станет засорением только в том случае, если транспортным средством не пользовались в течение длительного периода времени, и ему будет предшествовать медленное и устойчивое снижение производительности. После очистки форсунок ваши топливные форсунки должны работать должным образом, с правильной формой распыления и подавать правильное количество топлива в топливную систему.

Еще одна причина засорения форсунок — некачественное топливо.Если заправочные станции не очищают резервуары должным образом, на дно могут осесть грязь и осадок. Этот мусор можно собрать на насосе и прогнать через двигатель. Хотя это встречается реже, это наиболее вероятно, если вы заправляете свой автомобиль одновременно с заправкой на АЗС подземного резервуара. Газ, поступающий в резервуар, может взбалтывать осадок и смешивать его с газом. Вне этой ситуации на станциях обычно есть фильтры для предотвращения попадания осадка в насосы.

Как вообще предотвратить засорение инжектора? Возьмите за привычку использовать растворители для очистки топливных форсунок.Это такой дешевый и простой способ обеспечить бесперебойную и эффективную работу вашей топливной системы.

Привет читателям ShedHeads! Меня зовут Джеймс Кеннеди, и мне, безусловно, нравилось писать о моем любимом снаряжении для активного отдыха на протяжении многих лет. Хотя я веду этот блог только с 2017 года, я всю жизнь увлекался отдыхом на природе.

No related posts.