Как проверить стабилитрон мультиметром на плате: Как проверить стабилитрон мультиметром? — Diodnik

Содержание

Как проверить стабилитрон мультиметром: проверка на исправность

Стабилитрон, который в западной технической литературе больше известен, как диод Зенера (DZ) — ключевой компонент стабилизированного блока питания (БП). Это полупроводниковый диод, благодаря которому на выходе из БП поддерживается стабильный уровень напряжения.

Если в цепи происходит сбой, как правило, первым выходит со строя стабилитрон. Специалисту, обслуживающим блок питания или другой прибор, в состав которого включены стабилитроны, нужно понимать, как проверить стабилитрон мультиметром.

Принцип работы стабилитрона

Стабилитрон — электронный прибор с нелинейной VA-характеристикой. Это специально разработанный высоколегированный диод с PN-переходом. Несмотря на то, что по характеристикам он имеет много общего с диодом, между ними все же имеются существенные различия.

Если стабилитрон поляризован в прямом направлении, то он функционирует, как обычный диод и проводит ток. Когда он смещен в обратном направлении, то он не проводит ток, пока приложенное напряжение ниже напряжения стабилизации. После достижения этого показателя, ток течет от катода к аноду и напряжение DZ поддерживается между его выводами.

При достижении некоторого напряжения, протекает пробой PN-перехода, при этом сопротивление перехода понижается. В результате чего напряжение на DZ постоянно, а ток, проходящий через полупроводник, возрастает. Диод Зенера должен быть спроектирован так, чтобы выдерживать мощность нагрузки, иначе они могут быть заблокированы или даже сгореть.

Принцип работы стабилитрон визуально похожа на работу бочки с водой, оборудованной переливной трубой, которая всегда будет поддерживать воду на одном уровне, сколько ее не заливать в бочку.

Когда нужно проверить стабилитрон

Большинство стабилитронов не разработаны на большой ток. При значительных токовых нагрузках они довольно быстро нагреваются, а при достижении максимума у них появляется тепловой пробой. Разрушающими для них также является превышение предельного показателя обратного напряжения, тепловое или механическое внешнее воздействие. Неисправный DZ нарушает процесс стабилизации напряжения источника питания, что оказывает влияние на функциональность токоприемников подключенных в БП.

Пробой и обрыв достаточно просто можно установить с применением мультиметра.

В первом случае мультиметр, подключенный к стабилитрону в режиме замера сопротивления, демонстрирует самое меньшее сопротивление, ориентировочно 1 Ом. Во втором — мультиметр применяют также в режиме замера сопротивления. Шкала покажет бесконечное сопротивление при любом подключении DZ (в прямом и обратном направлении).

Порядок проверки

Основной тест — это проверка стабилитрона по состоянию его перехода. Для определения напряжения стабилитрона, может быть проведен более полный тест, но для этого требуются некоторые дополнительные устройства в качестве источника БП.

Чтобы диагностировать DZ на работоспособность, мультиметр применяют в режиме замера сопротивления, либо в режиме тестирования диодов. Технология замеров аналогична диодам:

  1. К выводам DZ приставляют щупы, и проверяют показания на шкале индикации.
  2. Измерения проводят сначала в прямом направление, прикладывая «+» к катоду, а потом в обратном направлении, прикладывая к аноду DZ.
  3. В первом случае, прибор определяет бесконечное сопротивление, а во втором — единицы и десятки Ом. Это свидетельствует об исправности DZ.
  4. Как и в случае с обычным диодом, при прямой поляризации необходимо считывать низкое сопротивление или обрыв цепи.
  5. При обратной поляризации необходимо считывать высокое сопротивление.
  6. Диоды с низким сопротивлением или обрывом в обоих тестах закорочены. Диоды с высоким сопротивлением в обоих тестах разомкнуты. Обратное сопротивление между 20 кОм и 200 кОм указывает на поломку, а выше на исправность .
  7. Когда в результате замеров сопротивления в обоих направлениях достигает бесконечности, это свидетельствует об обрыве PN-перехода.

Это простейший тест, в котором проверяется только состояние PN-перехода. Он показывает, целостный ли компонент или закорочен. Пользователь ничего не сможет узнать о напряжении стабилитрона, рассеивании или других важных характеристиках.

Важно! Испытание проводится с мультиметром, у которого внутреннее питание ниже, чем напряжение проверяемого стабилитрона. Например, тестер целостности цепи, который прикладывает 6 В к тестируемому компоненту, не подходит для проверки диода Зенера 3.3 В.

Как проверить стабилитрон, не выпаивая из платы

Можно выполнить частичную проверку стабилитрона мультиметром, не выпаивая из схемы, поскольку он электрически связан с другими компонентами платы. В связи с этим, диагностировать его на пробой в таким состоянии невозможно.

Фактически, можно прозвонить DZ мультиметром на плате только по параметру стабильности напряжения питания. Для этого предварительно нужно знать исходное значение напряжения по его марке. После этого включают тестер и соединяют щупы с выводами стабилитрона. Если в ходе измерений получится напряжение, равное или выше паспортного значения напряжения DZ, то стабилитрон исправен.

Важно! При проведении ремонта платы, где размещен диод Зенера, важно принять меры защиты от поражения электротоком. Процедура проверки аналогична, как и для выпаянного стабилитрона.

Как протестировать двусторонний стабилитрон

В бытовых приборах разного назначения часто используют двухсторонние стабилитроны, которые выполнены из 2-х стабилитронов в одном корпусе, направленных навстречу друг другу.

Такой стабилитрон способен одинаково хорошо функционировать, как с импульсным напряжением, так и с переменной полярностью. Выполнение проверки на пробой у этой модели стабилитрона лишена смысла. По этой причине их можно тестировать исключительно на соответствие напряжения .

Частные случаи прозвонки

В некоторых случаях мультиметр, при испытании рабочего диода Зенера в режиме замера сопротивления при обратной полярности, демонстрирует величину, существенно отличающуюся от ожидаемого показателя. Это происходит в том случае, когда внутренний источник электропитания, больше напряжение стабилизации DZ. Это объясняется тем, что он будет снижать свое внутреннее сопротивление до того времени, пока не будет достигнуто напряжения стабилизации. Этот факт требуется учитывать при выполнении тестирования стабилитронов.

Иногда, при прозвонке тестер демонстрирует значительное сопротивление, как при прямом, так и при обратном потенциале. Это может случаться, когда применяется двуханодная конструкция стабилитрона, для которого показатель полярности не имеет существенного значения. Для того, чтобы проверить такой стабилитрон, напряжение должно быть выше стабилизирующего. Одновременно потребуется поменять полярность. Измеряя токи, протекающие через DZ и сопоставляя VA-характеристики тестируемого, определяют его работоспособность.

Видео по теме

Как проверить стабилитрон мультиметром на исправность

Предлагаемая схема служит для простого определения номинала напряжения стабилизации стабилитрона с помощью вольтметра, а также для определения его исправности.

Сейчас промышленностью выпускается невероятное количество различных электронных компонентов и зачастую при сборке радиоэлектронного изделия возникает множество затруднений по определению номинала компонента. Особенно в этом плане «отличилась» отечественная промышленность – в частности стабилитроны в стеклянном корпусе имеют, порой, очень похожую маркировку, отличить которую не представляется возможным. Хороший пример это стабилитроны КС211 и КС175 – иногда встречаются варианты маркировки, в которых оба выглядят как маленький выводной стеклянный диод с чёрной полосой. Их также можно спутать, например, со стабилитроном Д814. Так или иначе, запоминать цветовую маркировку стабилитронов не самая лучшая идея, учитывая насколько просто их можно проверить.

Для определения напряжения стабилизации понадобится простая схема:

Обычно диапазон рабочего тока маломощных стабилитронов лежит в пределах 1-10 мА, поэтому сопротивление резистора выбрано 2.2 кОм. Это оптимально для проверки маломощных стабилитронов. Для проверки мощных стабилитронов сопротивление возможно придётся уменьшить – для этого в схеме предусмотрена перемычка. Для проверки маломощных стабилитронов перемычку нужно ставить в верхнее положение, для проверки мощных – в нижнее.

Оптимальное напряжение питания – 25В.

Если стабилитрон подсоединён правильно – анодом к X1, катодом к X2, то вольтметр покажет его напряжение стабилизации, а если неправильно – какое-то очень малое напряжение около нуля. Если при одном подключении мультиметр показывает минимум напряжения, а при другом – максимальное, равное напряжению источника питания, значит испытуемый радиоэлемент либо простой диод, либо стабилитрон с напряжением стабилизации выше напряжения источника питания. Если вы уверены что это стабилитрон – нужно увеличить напряжение источника до предполагаемой величины и проверить ещё раз.

Если вольтметр показывает минимальное напряжение, либо напряжение питания при любом подключении – значит данный стабилитрон или диод неисправен.

Если напряжение стабилизации показывается при любом подключении – значит это двусторонний стабилитрон.

Аналогичным способом можно проверять исправность диодов и светодиодов, только полярность будет противоположная. Способ хорош тем, что позволяет узнать падение напряжения, что бывает очень важно. Проверяя светодиоды необходимо помнить, что некоторые светодиоды очень чувствительны к завышенному обратному напряжению, поэтому напряжение источника при их проверке желательно выставлять не выше 9В.

Сегодня без электроники никуда. Она является составной частью любого современного прибора или гаджета. При этом все приборы, как это ни печально, не могут работать вечно и периодически ломаются. Одной из довольно распространенных причин поломки целого ряди электроприборов, является выход из строя такого элемента электросети, как диод.

Провести проверку исправности этого компонента можно своими руками в домашних условиях. Эта статья расскажет вам, как проверить диод мультиметром, а также о том, что собой представляют данные элементы и каков сам измерительный прибор.

Диод диоду рознь

Стандартный диод представляет собой компонент электросети и выступает в роли полупроводника с p-n переходом. Его строение позволяет пропускать ток по цепи только в одном направлении — от анода к катоду (разные концы детали). Для этого нужно подать на анод «+», а на катод – «-».

Обратите внимание! Течь в обратном направлении, от катода к аноду, электрический ток в диодах не может.

Из-за такой особенности изделия, при подозрении на предмет поломки, его можно проверить тестером или мультметром.
На сегодняшний день в радиоэлектронике существует несколько видов диодов:

  • светодиод. При прохождении электрического тока через такой элемент он начинает светиться в результате трансформации энергии в видимое свечение;
  • защитный или обычный диод. Такие элементы в электросети выполняют роль супрессора или ограничителя напряжения. Одной из разновидностей данного элемента является диод Шоттки. Его еще называют как диод с барьером Шоттки. Такой элемент при прямом включении дает малое падение напряжения. В Шоттки вместо p-n перехода применяется переход металл-полупроводник.

Если обычные детали и светодиоды используются в превалирующем большинстве электроприборов, то Шоттки – преимущественно в качественных блоках питания (например, для таких приборов, как компьютеры).
Стоит отметить, что проверка обычного диода и Шоттки практически ни чем особым не отличается, так как проводится по одному и тому же принципу. Поэтому не стоит беспокоиться по данному вопросу, ведь принцип работы и Шоттки, и обычных диодов идентичен.
Обратите внимание! Здесь только стоит отметить, что Шоттки в большинстве случаев встречаются сдвоенными, размещаясь в общем корпусе. При этом они имеют общий катод. В такой ситуации можно эти детали не выпаивать, а проверить «на месте».

Являясь компонентом электронной схемы, такие полупроводниковые элементы довольно часто выходят из строя. Самыми распространенными причинами выхода их из строя бывают:

  • превышение максимально допустимого уровня прямого тока;
  • превышение обратного напряжения;
  • некачественная деталь;
  • нарушение правил эксплуатации прибора, установленных производителем.

При этом вне зависимости от причины потери работоспособности выход из строя может быть непосредственно обусловлен либо «пробоем», либо коротким замыканием.
В любом случае, если имеется предположение о выходе электросети из строя в зоне полупроводника, необходимо провести его диагностику с помощью специального прибора – мультиметра. Только для проведения таких манипуляций необходимо знать, как проверить диод с его помощью правильно.

Мультиметр

Мультиметр является универсальным прибором, который выполняет ряд функций:

  • измеряет напряжение;
  • определяет сопротивление;
  • проверяет провода на предмет наличия обрывов.

С помощью этого прибора даже можно определить пригодность батарейки.

Как проводится проверка

После того, как мы разобрались с полупроводниками электрической схемы и предназначением прибора, можно ответить на вопрос «как проверить диод на исправность?».
Вся суть проверки диодов мультиметром заключается в их односторонней пропускной способности электрического тока. При соблюдении этого правила элемент электрической схемы считается функционирующим правильно и без сбоев.
Обычные диоды и Шоттки можно спокойно проверить с помощью данного прибора. Чтобы проверить этот полупроводниковый элемент мультиметром, необходимо проделать следующие манипуляции:

  • необходимо удостовериться, что на вашем мультиметре имеется функция проверки диодов;
  • при наличии такой функции подключаем щупы прибора к той стороне полупроводника, с которой будет осуществляться «прозвон». Если данная функция отсутствует, тогда переводим прибор с помощью переключателя на значение 1кОМ. Также следует выбрать режим для измерения сопротивления;
  • красный провод измерительного устройства необходимо подключить к анодному концу, а черный – к катодному;
  • после этого нужно наблюдать за изменениями прямого сопротивления полупроводника;
  • делаем выводы о имеющемся или отсутствующем напряжении

После этого прибор можно переключить, чтобы проверить на предмет утечки или высокого замыкания. Для этого необходимо поменять места вывода диода. В таком состоянии также необходимо провести оценку полученных значений прибора.

Проверка диодного моста

Иногда имеется ситуация, когда нужно проверить на работоспособность диодный мост. Он имеет вид сборки, состоящей из четырех полупроводников. Они соединяются таким образом, чтобы переменное напряжение, подаваемое к двум из четырех спаянных элементов, переходило в постоянное. Последнее снимается с двух других выводов. В результате происходит выпрямление переменного напряжения и перевод его в постоянное.

По сути, принцип проверки в этой ситуации остается таким же, как было описано выше. Единственной особенностью тут является определение, к какому выводу будет подключен измерительный прибор. Здесь имеется четыре варианта подключения, которые следует «прозвонить»:

  • выводы 1 – 2;
  • выводы 2 – 3;
  • выводы 1 – 4;
  • выводы 4 – 3;

Проверив каждый выход, вы получите четыре результата. Полученные показатели следует оценивать по тому же принципу, что и для отдельного полупроводника.

Анализируем результаты

При проверке диодов (обычного и Шоттки) с помощью мультиметра, вы получите определенный результат. Теперь нужно понять, что он может означать. К признакам, которые свидетельствуют в пользу исправности полупроводника, относятся следующие моменты:

  • при подключении детали электросхемы к прибору последний будет выдавать величину имеющегося прямого напряжения в этом элементе;

Обратите внимание! Разные типы диодов обладают различным уровнем напряжения, по которому они и отличаются. Например, для германиевых изделий этот параметр составит 0,3-0,7 вольт

  • при подключении обратным способом (щуп прибора к аноду изделия) будет регистрироваться ноль.

Если эти два показателя соблюдаются, то полупроводник работает адекватно и причина поломки не в нем. А вот если хотя бы одни из параметров не соответствует, то элемент признается негодным и подлежит замене.
Кроме этого следует учитывать, что возможна не поломка, а «утечка». Этот неприятный дефект может проявиться при длительной эксплуатации прибора или некачественной сборке.
При наличии короткого замыкания или утечки, полученное сопротивление будет довольно низким. Причем вывод необходимо делать, основываясь на виде полупроводника. Для германиевых элементов этот показатель в данной ситуации будет иметь диапазон от 100 килоом до 1 мегаом, для кремниевых — тысячи мегаом. Для выпрямительных полупроводников данный показатель будет в разы больше.
Как видим, своими силами не так уж и сложно провести оценку работоспособности полупроводников в любом электроприборе. Вышеописанный принцип подходит для проверки диодных элементов различных типов и видов. Главное в этой ситуации правильно подключить измерительный прибор к полупроводнику и проанализировать полученные результаты.

Дата: 05.09.2015 // 0 Комментариев

Стабилитрон внешне очень сильно похож на диод, но применение его в радиотехнике совсем иное. В большинстве случаев стабилитроны используют для стабилизации напряжения (в слаботочных схемах). Подключаются они параллельно потребителю. В процессе работы, в случае завышенного напряжения, стабилитрон начинает пропускать ток через себя, таким образом, стабилитрон сбрасывает напряжение на схеме. Стабилитроны в своем большинстве не рассчитаны на большие токи, а при сильных токах они очень быстро нагреваются, и в дальнейшем у них возникает тепловой пробой.

Как проверить стабилитрон мультиметром?

Проверка стабилитрона мультиметром производится по аналогии с проверкой диода. Проверяют стабилитрон фактически любым тестером в режиме проверки диода или в режиме омметра.

Исправный стабилитрон всегда должен проводить ток только в одном направлении, собственно как и диод. Для примера выбраны стабилитроны два стабилитрона: Д814А и КС191У, один из них заведомо с дефектом.

Проверка Д814А. В данном случае стабилитрон, как и диод, пропускает ток, лишь в одном направлении.

Проверка КС191У. Этот стабилитрон явно имеет дефект, т.к. он вообще не способен пропускать через себя ток.

О том, как проверить напряжение стабилитрона, подробно читаем тут.

Как проверить стабилитрон мультиметром на плате?

Проверяя стабилитрон на плате необходимо понимать, что другие радиокомпоненты могут сильно влиять на показания мультиметра или другого прибора. Если есть сомнения в проверяемом экземпляре, тогда лучше всего его демонтировать с платы и проверять отдельно.

Как проверить напряжение стабилитрона мультиметром

Предлагаемая схема служит для простого определения номинала напряжения стабилизации стабилитрона с помощью вольтметра, а также для определения его исправности.

Сейчас промышленностью выпускается невероятное количество различных электронных компонентов и зачастую при сборке радиоэлектронного изделия возникает множество затруднений по определению номинала компонента. Особенно в этом плане «отличилась» отечественная промышленность – в частности стабилитроны в стеклянном корпусе имеют, порой, очень похожую маркировку, отличить которую не представляется возможным. Хороший пример это стабилитроны КС211 и КС175 – иногда встречаются варианты маркировки, в которых оба выглядят как маленький выводной стеклянный диод с чёрной полосой. Их также можно спутать, например, со стабилитроном Д814. Так или иначе, запоминать цветовую маркировку стабилитронов не самая лучшая идея, учитывая насколько просто их можно проверить.

Для определения напряжения стабилизации понадобится простая схема:

Обычно диапазон рабочего тока маломощных стабилитронов лежит в пределах 1-10 мА, поэтому сопротивление резистора выбрано 2.2 кОм. Это оптимально для проверки маломощных стабилитронов. Для проверки мощных стабилитронов сопротивление возможно придётся уменьшить – для этого в схеме предусмотрена перемычка. Для проверки маломощных стабилитронов перемычку нужно ставить в верхнее положение, для проверки мощных – в нижнее.

Оптимальное напряжение питания – 25В.

Если стабилитрон подсоединён правильно – анодом к X1, катодом к X2, то вольтметр покажет его напряжение стабилизации, а если неправильно – какое-то очень малое напряжение около нуля. Если при одном подключении мультиметр показывает минимум напряжения, а при другом – максимальное, равное напряжению источника питания, значит испытуемый радиоэлемент либо простой диод, либо стабилитрон с напряжением стабилизации выше напряжения источника питания. Если вы уверены что это стабилитрон – нужно увеличить напряжение источника до предполагаемой величины и проверить ещё раз.

Если вольтметр показывает минимальное напряжение, либо напряжение питания при любом подключении – значит данный стабилитрон или диод неисправен.

Если напряжение стабилизации показывается при любом подключении – значит это двусторонний стабилитрон.

Аналогичным способом можно проверять исправность диодов и светодиодов, только полярность будет противоположная. Способ хорош тем, что позволяет узнать падение напряжения, что бывает очень важно. Проверяя светодиоды необходимо помнить, что некоторые светодиоды очень чувствительны к завышенному обратному напряжению, поэтому напряжение источника при их проверке желательно выставлять не выше 9В.

Любой электроприбор нуждается в стабильном энергоснабжении. Для этого существуют стабилизаторы, ШИМ контроллеры и прочие разновидности блоков питания.

Какой бы простой не была схема стабилизатора, она стоит определенных денег. В некоторых случаях высокое качество питания не требуется. Чаще всего такая ситуация бывает, когда надо обеспечить часть большой электросхемы напряжением, отличным от основного, стабильного.

Самый простой элемент, обеспечивающий относительно стабильное напряжение – это стабилитрон.

Поскольку это единичная деталь, ремонт блока питания представляется несложным. Как проверить стабилитрон? Как и любую другую деталь, только есть нюансы, связанные с конструкцией.

Как работает этот элемент?

И внешне, и по реализации p-n перехода, этот элемент похож на полупроводниковый диод. Даже схематическое обозначение не сильно отличается.

Через него также протекает ток в одном направлении, при этом есть одна особенность. Диод организует движение частиц только от анода к катоду, прохождение обратного тока является аварийной ситуацией: то есть пробоем радиоэлемента.

В стабилитроне обратный ток является нормальной ситуацией, именно эта особенность определяет его назначение. При возникновении на его выводах определенного значения вольтажа, открывается движение электронов в направлении от катода к аноду, и элемент становится обратно проводимым.

Причем это напряжение является основной характеристикой: например, стабилитрон на 12 вольт при достижении этого значения начинает пропускать ток в обратном направлении.

Рассмотрим это явление на простом примере

Допустим, у нас есть сосуд для воды со сливным патрубком на определенном уровне.

Когда жидкость достигает необходимой высоты, происходит перелив из сливного патрубка. То есть, сосуд будет заполняться только до определенного значения, которое будет оставаться стабильным до определенного напора. Если поступление воды превысит возможности сливного патрубка, сосуд переполнится или лопнет.

Переводим ситуацию в электронику.

  • напор воды – это максимальная сила тока, на которую рассчитан стабилитрон без электрического (термического) разрушения;
  • необходимый уровень – это напряжение срабатывания стабилитрона.

При достижении заданного напряжения, оно фиксируется, и «лишний» ток движется в обратную сторону. Таким образом, элемент стабилизирует напряжение. Если сила тока будет слишком высокой, стабилитрон сгорит.

Основная цель определения работоспособности – проверка стабилитрона на напряжение стабилизации.

Как проверить стабилитрон мультиметром на исправность?

Методика аналогична классическому диоду. Выставляем переключатель в положение проверки диодов (присутствует на любом устройстве) и соединяем щупы с контактами детали. Прямое подключение показывает протекание тока, обратное – запертое состояние p-n перехода.

Этот тест говорит лишь о том, что элемент не «пробит». Замерить параметры таким способом не получится.

А как проверить стабилитрон тестером на соответствие напряжения срабатывания?

Для начала надо узнать, на сколько вольт стабилитрон. Как это сделать? По маркировке. В зависимости от типа корпуса, это может быть символьное или цветовое обозначение. Таблицы маркировок есть в справочниках, подробно останавливаться на этом вопросе не будем.

Собираем несложную схему с балластным резистором (для ограничения тока, поскольку нагрузка не предусмотрена).

Сначала выставляем значение, ниже уровня срабатывания: 4 вольта. На выходе получаем тоже самое. Это означает, что p-n переход не пробит.

Постепенно повышаем входное значение. Если деталь исправна, после значения 5,1 вольта напряжение на выходе будет стабильным, и не должно превышать напряжения срабатывания.

Что мы и видим на иллюстрации:

То есть наш стабилитрон исправен.

Важно помнить (как при тестировании, так и при проверках), что сила тока не может быть бесконечно большой. Любой стабилитрон рассчитан на определенные режимы работы: как правило, на небольшие токи.

Можно ли проверить стабилитрон не выпаивая?

Да, это возможно, но тестируются не все режимы радиоэлемента. Стабилитрон всегда имеет электрические связи с остальными элементами схемы, поэтому проверить его на пробой в составе изделия невозможно.

Вы сможете проверить стабилитрон мультиметром на плате только на стабильность напряжения питания. Для этого необходимо включить электроприбор, и соединить щупы тестера с ножками детали.

Естественно, вы должны знать исходное значение по маркировке. При этом надо замерить напряжение на входе и после стабилизатора. Если значение на входе выше или равно напряжению после стабилитрона, значит он исправен.

Как проверить двусторонний стабилитрон?

Эта деталь представляет собой два стабилитрона в одном корпусе, соединенная навстречу друг другу.

Такой элемент может работать с импульсным напряжением, и с переменной полярностью. Проверка на пробой бессмысленна, поэтому можно лишь тестировать соответствие напряжения стабилизации.

Для этого собирается схема, аналогичная описаниям выше. Для проверки необходимо также подавать на вход завышенное напряжение, только различной полярности.

В обоих случаях на выходе должно быть стабилизированное значение напряжения, в соответствии с маркировкой. Разумеется, проверка возможна и на монтажной плате, если обеспечить входное напряжение разной полярности.

Проверяем стабилитрон мультиметром – видео

Стабилитрон (Диод Зенера) по внешнему сходству напоминает диод. Однако его функции отличаются от диода по вольт-амперной характеристике (ВАХ). Диод Зенера обладает высоким сопротивлением, но при воздействии на него определённым напряжением, возникает пробой. Из-за этого возрастает протекающий через него ток. В режиме пробоя величина напряжения на стабилитроне с широким диапазоном токов поддерживается с указанной точностью.

Проверка стабилитрона мультиметром

Для того чтобы проверить стабилитрон мультиметром, необходимо обладать определенными знаниями.

Измерение с помощью мультиметра аналогично проверке диода. Рабочим состоянием стабилитрона можно охарактеризовать его способность пропускать ток только в одном направлении.

На измерительном приборе это может выглядеть следующим образом:

  1. Если измерения проводятся цифровым прибором, с присоединением плюсового щупа к катодному выводу, обозначенному полоской, а минусового щупа к анодному выводу, значит, на приборе должны быть отражены показания в виде цифр (например, проверка стабилитрона 5,1 В отображается на табло мультиметра показания 688 Ом). Если же поменять щупы местами, то на приборе отобразится бесконечное сопротивление, что характерно указывает про исправный радиоэлемент. Когда при соединении на мультиметре указано в обоих направлениях бесконечное сопротивление, то это указывает на обрыв элемента. В случае если сопротивление в обоих направлениях равняется нулю, то такой элемент является пробитым.
  2. Аналогично измерение можно проводить стрелочным прибором, где в одном направлении вместо цифр стрелка указывает сопротивление, а в другом бесконечное сопротивление.

В полупроводниковой технике могут примениться двухсторонние стабилитроны (КС175А), а также прецизионные (Д818). Их нельзя проверить методом, описанным выше, поскольку в обоих направлениях их сопротивление является бесконечным. Для проверки этих элементов можно применить способ, приведённый ниже.

Измерение по схеме стабилизатора

Этот способ позволяет провести замеры параметров радиоэлементов путём включения их в схему и приложенного напряжения источника питания. В зависимости от напряжения стабилизации проверяемого компонента, необходимо иметь делитель состоящего из одного и более резисторов. Источник питания подключается непосредственно к заранее собранной электрической схеме, включённой с общим минусом или общим плюсом. Эта схема является параметрическим стабилизатором напряжения:

  1. Рассмотрим включение схемы в общим минусом. Положительный провод источника питания присоединяется к выводу 1 делителя которым служит резистор R, а испытуемый стабилитрон подключается катодом к выводу 2 резистора R. Анодный вывод стабилитрона соединён с минусовым выводом источника питания и является общей шиной питания. Резистор делителя выбирается таким образом, чтобы приложенное напряжение от источника питания достигло такого уровня, что позволит на выводе 2 резистора получить ток пробоя стабилитрона, при котором он откроется.
  2. Мультиметр переключается в режим измерения постоянного напряжения, после чего плюсовой вывод вольтметра соединяется к выводу 2 резистора, а минусовый вывод подключён к общей шине, это минус источника питания+анод испытываемого элемента. Источник питания желательно иметь с плавной регулировкой, что придаёт этому способу возможность осуществлять испытание широкого спектра стабилизируемых напряжений.

На примере рассмотрим диод Зенера со стабилизацией 12 В. Для этого необходимо приложить напряжение таким образом, чтобы на выводе 1 делителя оно составляло около 11 В, при сопротивлении делителя выбранным примерно 100Ом. Вольтметр на выводе 2 резистора (без нагрузки). Напряжение перед делителем и после него остаётся неизменным, в зависимости от выбранного сопротивления. Если на вывод 1 делителя приложить выше 12 В или выше, то при этом на выходе делителя вывода второе напряжение не должно превышать 12 В, что указывает на его исправность.

Делитель R выбирается таким образом, чтобы ток источника на выводе 2 не превышал максимальный ток стабилитрона, что чревато выходом из строя последнего.

Если же исследуемый элемент является пробитым или неправильно включен в схему, то напряжение на вольтметре равняется нулю, а также произойдёт нагрев делителя. Если же элемент в обрыве, то приложенная величина на входе делителя, будет выше чем 12 В, то испытываемый элемент можно считать неисправным.

Прецизионные и двухсторонние устройства

Аналогичным способом проверяются прецизионные стабилитроны. Двухсторонние стабилитроны подключаются к выводам источника питания без соблюдения полярности.

Для проверки стабилизатора, необходимо переключить мультиметр в режим измерения постоянного тока, соблюдая полярность. Изначально проверяется величина подводящего питания к стабилизатору.

Если напряжение в норме, тогда мультиметр непосредственно подключается к выходу стабилизатора, измеряя величину напряжения уже на выходе.

как прозвонить с помощью мультиметра диод и стабилитрон

Часто у мастеров возникает необходимость проверить на исправность такой радиоэлемент, как полупроводниковый диод. Его назначение состоит в том, чтобы пропускать ток при его протекании в одном направлении (от анода к катоду) и не пропускать при протекании его в обратном направлении (от катода к аноду). Это свойство объясняет само название полупроводник. В этом и состоит суть проверки диода: он должен выполнять заданные функции так, как требуется в схеме.

Пороговое значение напряжения

Одна из основных характеристик полупроводниковых элементов — пороговое значение напряжения, то есть значение прикладываемого напряжения к элементу в прямом включении, при котором через него начинает протекать ток. Для разных типов диодов это напряжение имеет разные диапазоны значений. Для германиевых этот диапазон составляет от 0,3 до 0,7 вольта, для кремниевых — от 0,7 до 1,0 вольта. По этому значению судят об исправности полупроводникового диода.

Основные неисправности полупроводников

Диоды могут выходить из строя по разным причинам. Наиболее распространенные из них: протекание повышенного тока через схему, превышение максимального значения обратного напряжения и другие (например, тепловое или механическое воздействие). Основные неисправности этих полупроводников — пробой и обрыв. Обе неисправности можно выявить с помощью мультиметра. При пробое подключенный к элементу мультиметр в режиме измерения сопротивления показывает минимальное сопротивление порядка единиц Ом. При обрыве измерительный прибор в том же режиме покажет бесконечное сопротивление как при прямом, так и при обратном подключении.

Проверка измерителем

Перед началом работы любые типы элементов нуждаются в проверке. Не пренебрегайте этим правилом. Существует несколько способов проверить диод:

  • Основной способ проверки — с помощью мультиметра. Встроенная в измеритель проверка. Большинство мультиметров имеют режим прозвонки p-n перехода. Этот режим обычно обозначен значком диода на их передней панели. Чтобы прозвонить мультиметром диод, установите ручку регулятора вашего измерительного прибора на обозначение диода либо нажмите кнопку с этим обозначением на передней панели прибора. Далее подключите красный измерительный щуп к аноду проверяемого элемента, а черный щуп — к катоду. Узнать, какой из выводов анод, а какой катод, можно в интернете, прочитав описание на используемый вами диод. В описаниях обычно указывается маркировка. При подключении описанным способом мультиметр должен показать пороговое прямое напряжение тестируемого диода. Если элемент неисправен, то прибор покажет ноль или сильно отличающееся от порогового показание. При обратном подключении (черный щуп мультиметра к аноду, красный щуп — к катоду) мультиметр должен показать нулевое напряжение.
  • Вам нужно прозвонить диод, если ваш мультиметр не поддерживает режим проверки полупроводниковых приборов. Соберите простую схему. Соедините последовательно источник питания постоянного тока номинальным напряжением 5 вольт, резистор сопротивлением 100 Ом и проверяемый полупроводник. Катод соедините с минусом источника питания, а анод — с резистором. Далее переключите мультиметр в режим определения постоянного напряжения. Красный щуп мультиметра соедините с анодом тестируемого диода, а черный щуп — с катодом. При исправности элемента измеритель покажет пороговое прямое напряжение на нем.
  • Проверка диода в случае отсутствия у мультиметра режима прозвонки полупроводников. Выберите на мультиметре режим измерения сопротивления, диапазон измеряемого сопротивления до 2 кОм. Подсоедините красный щуп прибора к аноду, черный щуп к катоду элемента. При этом измерительный прибор должен показать сопротивление порядка сотен Ом. Если подсоединить мультиметр к полупроводнику наоборот (черный щуп к аноду, красный — к катоду), то он должен показать бесконечное сопротивление или разрыв цепи. Если выдаются другие показания, значит, элемент неисправен.

Диагностика исправности стабилитрона

Стабилитроном называется полупроводниковый элемент, стабилизирующий напряжение в довольно узком диапазоне. При этом через него могут протекать разные токи как большие, так и маленькие. Диапазон стабилизации стабилитрона по напряжению обычно ограничен сотней милливольт. Конструктивно стабилитрон представляет собой диод, и в прямом включении он так и работает. Стабилизацию напряжения он производит при подаче на него напряжения в обратном включении. Проверить исправность стабилитрона мультиметром можно точно так же, как и исправность обычного диода.

Замер напряжения стабилизации

Необходимо собрать небольшую схему. Для этого нужно последовательно соединить регулируемый источник питания (он должен показывать напряжение и ток через нагрузку), токоограничивающее сопротивление (номиналом от одного до 10 кОм, мощность рассеивания зависит от напряжения стабилизации, но берите не менее 0,125 Вт) и стабилитрон. Катод стабилитрона подключается к плюсу источника питания, анод соединяется с токоограничивающим резистором. Далее выполните следующие действия:

  1. Подключите мультиметр к стабилитрону (красный щуп к катоду, черный к аноду), переключите его в режим определения постоянного напряжения и выберите диапазон измерения до 200 В.
  2. На источнике питания установите минимальное напряжение.
  3. Включите источник питания и постепенно увеличивайте уровень напряжения на нем.
  4. Как только увидите, что начал протекать ток через схему, прекратите регулировку источника питания и отследите на мультиметре напряжение стабилизации стабилитрона.

Тестирование диода без выпаивания

При проверке элементов внутри схем возникают некоторые трудности с определением их характеристик, так как измерительный прибор тестирует все части схемы, включенные между его измерительными щупами. Таким образом, нужно исключить возможные варианты протекания тока в схеме, в которую установлен нужный элемент. Самый простой вариант — выпаять один из выводов нужного вам для проверки диода. Тогда результаты измерения будут достоверными. После проведения выпаивания одного из выводов элемента можно проверить его любым из перечисленных выше способов.

Если выпаять один из выводов проблематично, отключите источник питания схемы и попробуйте проверить диод, не выпаивая его. При этом в схеме не должно быть элементов, шунтирующих проверяемый элемент. Результаты проверки также должны быть достоверны.

Как проверить диод не выпаивая из схемы. Как проверить диод и светодиод мультиметром. Как найти диодный мост на плате

Во многих устройствах, работающих от сети 220 В, установлен диодный мост. Это устройство, состоящее из четырех (для однофазной сети) или шести (для трехфазной) полупроводниковых кремниевых диодов. Оно нужно для преобразования переменного тока в постоянный. На его вход подается переменный ток, на выходе получается пульсирующее напряжение постоянное по знаку. Данные элементы схемы часто выходят из строя, утягивая за собой предохранитель. Давайте разберемся, как выполняется проверка диодного моста на исправность разными способами.

Что нужно знать о диодных мостах

Для начала мы рассмотрим, какими бывают и что внутри диодного моста. Встречаются данные элементы схемы в двух исполнениях:

В любом случае выпрямительный однофазный диодный мост состоит из четырех полупроводниковых диодов, соединенных между собой последовательно-параллельным образом. Переменное напряжение подается на две точки, в которых соединены анод с катодом (разноименные полюса диодов). Постоянное напряжение снимается с точек соединения одноименных полюсов: плюс с катодов, минус с анодов.

На схеме место подключения переменного напряжения обозначено символами AC или «~», а выходы с постоянным напряжением «+» и «-«. Зарисуйте себе эту схему, она нам пригодится при проверке.

Если представить реальный диодный мост и совместить его с этой схемой получится что-то вроде:

Расположение диодного моста на плате и меры предосторожности

Диодные мосты устанавливаются в блоках питания как импульсных так и трансформаторных. Стоит отметить, что в импульсных блоках, которые сейчас используются во всей бытовой технике, мост установлен на входе 220В. На его выходе напряжение достигает 310В — это амплитудное напряжение сети. В трансформаторных блоках питания устанавливаются они в цепи вторичной обмотки обычно с пониженным напряжением.

Если устройство не работает и вы обнаружили сгоревший предохранитель, не спешите включать прибор после его замены. Во-первых, при наличии проблем на плате предохранитель сгорит повторно. Такой блок питания нужно включать через лампочку.

Для этого возьмите патрон и вкрутите в него лампу накаливания на 40-100 Вт и подключите её в разрыв фазного провода для подключения к сети. Если вы собираетесь часто ремонтировать блоки питания, можно сделать удлинитель с патроном, установленным в разрыв питающего провода для подключения лампы, это поможет сохранить ваше время.

Если на плате есть — при включении в сеть через неё потечет высокий ток, перегорит предохранитель или дорожка на плате, или провод, или выбьет автомат. Но если мы вставили в разрыв лампочку, сопротивление спирали которой ограничит ток, она загорится во весь накал, сохранив целостность всего вышеперечисленного.

Если короткого замыкания нет или блок исправен допустимо либо легкое свечение лампы, либо полное его отсутствие.

Простейшая и грубая проверка

Нам понадобится индикаторная отвертка. Она стоит копейки и должна быть в наборе инструментов в каждом доме. Нужно просто прикоснуться сначала ко входу 220В выпрямителя, если на фазном проводе загорится индикатор, значит напряжение присутствует, если нет, проблема явно не в диодном мосте и нужно проверить кабель. При наличии напряжения на входе проверяем напряжение на плюсовом выходе выпрямителя, оно в этой точке может доходить до 310 В, индикатор вам его покажет. Если индикатор не светится — диодный мост в обрыве.

К сожалению, больше ничего мы узнать с помощью индикаторной отверткой не сможем. О том, можете узнать из нашей статьи.

Прозвонка диодного моста мультиметром

Любую деталь на плате можно выпаять для проверки или прозвонить не выпаивая. Однако точность проверки в таком случае снижается, т.к. возможно, отсутствие контакта с дорожками платы, при видимой «нормальной» пайке, влияние других элементов схемы. К диодному мосту это тоже относится, можно его не выпаивать, но лучше и удобнее для проверки его выпаять. Мост, собранный из отдельных диодов, довольно удобно проверять и на плате.

Почти в каждом современном мультиметре есть режим проверки диодов, обычно он совмещен со звуковой прозвонкой цепи.

В этом режиме выводится падение напряжение в милливольтах между щупами. Если красный щуп подсоединен к аноду диода, а черный к катоду, такое подключение называется в прямом или проводящем направлении. В этом случае падение напряжения на PN-переходе кремниевого диода лежит в диапазоне 500-750 мВ, что вы можете наблюдать на картинке. Кстати на ней изображена проверка в режиме измерения сопротивлений, так тоже можно, но есть и специальный режим проверки диодов, результаты будут, в принципе, аналогичны.

Если поменять щупы местами – красный на катод, а черный на анод, на экране будет либо единица, либо значение более 1000 (порядка 1500). Такие измерения говорят о том, что диод исправен, если в одном из направлений измерения отличаются, значит, диод неисправен. Например, сработала прозвонка – диод пробит, в обоих направлениях высокие значения (как при обратном включении) – диод оборван.

Важно! Диоды Шоттки имеют меньшее падение напряжения, порядка 300 мВ.

Есть еще экспресс проверка диодного моста мультиметром. Порядок действий следующий:

  1. Ставим щупы на вход диодного моста (~ или AC), если сработала прозвонка – он пробит.
  2. Ставим красный щуп на «–», а красный на «+» — на экране высветилось значение около 1000, меняем щупы местами – на экране 1 или 0L, или другое высокое значение — диодный мост исправен. Логика такой проверки в том, что диоды соединены последовательно в две ветви, обратите внимание на схему, и они проводят ток. Если плюс питания подан на – (точка соединения анодов), а минус питания на «+» (точка соединения катодов), это и происходит при прозвонке. Если один из диодов в обрыве, ток может потечь по другой ветке и вы можете сделать ошибочные измерения. А вот если один из диодов пробит – на экране высветится падение напряжения на одном диоде.

На видео ниже наглядно показано, как проверить диодный мост мультиметром:

Полная проверка диодного моста

Также проверить диодный мост мультиметром можно по следующей инструкции:

  1. Устанавливаем красный щуп на «–», а черным по очереди касаемся выводов, к которым подключается переменное напряжение «~», в обоих случаях должно быть порядка 500 на экране прибора.
  2. Ставим черный щуп на «–», красным касаемся выводов «~ или AC», на экране мультиметра единица, значит, диоды не проводят в обратном направлении. Первая половина диодного моста исправна.
  3. Черный щуп на «+», а красным касаемся входов переменного напряжения, результаты должны быть как в 1 пункте.
  4. Меняем щупы местами, повторяем измерения, результаты должны быть как в пункте 2.

То же самое можно сделать «цэшкой» (универсальный измерительный прибор советского производства). Как проверить диодный мост стрелочным мультиметром, рассказывается на видео.

Самый эффективный способ проверить светодиод на работоспособность заключается в применении специального прибора — мультиметра, который иначе нередко называется тестером. Устройство представляет собой измерительный прибор, который может выполнять несколько функций. Выбирать их можно с помощью ручки, расположенной на передней панели.

Тестирование в режиме прозвонки

У каждого мультиметра, независимо от того, насколько дорогостоящим он является и какой фирмой был произведен, обязательно имеется функция проверки работоспособности светодиода. Это так называемая прозвонка.

Перед тем как прозвонить светодиод мультиметром, необходимо ручку переключения режимов тестера установить на режим прозвонки. Затем к контактам проверяемого прибора приложить черный и красный щупы мультиметра. Благодаря такому способу проверки, можно также определить, какой мощностью обладает светодиод.

При подключении тестера необходимо учитывать полярности проверяемого объекта. Его анод должен быть соединен со щупом красного цвета, а катод — с черным. Если подключить щупы неправильно, прибор ничего не покажет. При верном подключении светодиод должен начать излучать свет.

Проверяя диод на работоспособность, важно учитывать такую особенность: электроток тестера, настроенного на режим прозвонки, довольно слабый, поэтому он может не оказать никакого воздействия на лампочку. Проверяемый объект может быть вполне работоспособны м, но светиться не будет из-за недостаточной силы тока.

Может быть и другое последствие слабого тока: светодиод начнет светиться, но излучение его будет настолько мизерным, что при обычном дневном свете разглядеть его не удастся. Перед тем как приступать к проверке, рекомендуется уменьшить яркость внешнего света. Если же по каким-либо причинам этого сделать нельзя, следует обращать внимание не на сам прибор, а на измерительный прибор, точнее, на его показания. Если он исправен, то цифра, показываемая тестером, должна отличаться от единицы.

Можно даже очень мощный диод прозвонить мультиметром. Однако недостаток способа состоит в том, что провести проверку элементов, которые впаяны в микросхему, не получится. Для проверки светодиода, находящегося в микросхеме, нужно использовать специальные переходники, которые присоединяются к щупам тестера.

Проверка без выпаивания

Чтобы проверить мультиметром, не выпаивая светодиод из микросхемы, можно использовать небольшие металлические наконечники, роль которых могут играть, например, обычные канцелярские скрепки. Для надежной изоляции проводов, к которым присоединены наконечники, следует использовать текстолитовую прокладку. Вся конструкция при этом должна быть обмотана изолентой.

После выполнения всех этих простых действий получится надежный переходник , посредством которого легко можно добиться контакта щупов тестера с катодом и анодом проверяемого на работоспособность светодиода.

Также без выпаивания из микросхемы можно проверить диод на исправность . Для этого достаточно:

  1. Установить измерительный прибор в режим прозвонки.
  2. Присоединить щупы посредством переходника к контактам проверяемого объекта.
  3. Проверить, засветится лампочка или нет.

Как и в случае с обычной прозвонкой, которая проводится без переходника, возможно, придется выключить внешнее освещение или ослабить его, чтобы заметить неяркое свечение лампочки прибора.

Работоспособность светоизлучающих диодов в фонариках

Проверить на работоспособность светодиод, находящийся в маленьком фонарике, можно без особых сложностей.

Такая проверка проводится в несколько этапов :

Сразу после этого станет ясно, является ли исправным проверяемый элемент. Если он засветится, значит, с ним все в порядке. Если же излучения нет, значит, светодиод в неисправном состоянии.

Чтобы проверить светодиод тестером, важно уметь различать катод и анод. На самом деле различие легко обнаруживается визуально: катод обычно заметно короче, чем анод. Можно запомнить так: слово «катод» начинается с буквы «к», следовательно, этот контакт короткий. Впрочем, даже если подключить мультиметр без соблюдения полярности, ничего страшного не произойдет. Просто светодиодный элемент не получит ток и поэтому не будет светиться.

Вместо того, чтобы всякий раз при проверке угадывать, какой контакт является «положительным», а какой «отрицательным», лучше один раз запомнить навсегда. Это позволит сэкономить время. Нередко, чтобы проверить, работает ли светодиод, измеряют сопротивление. Однако такой метод проверки не очень широко распространен, ведь перед его применением необходимо определить технические параметры прибора.

Как видно, проверка на работоспособность светодиода с помощью тестера — довольно простая процедура . Для этого не понадобится много времени. Никаких физических усилий также прикладывать не придется. Да и финансовые затраты на такую проверку практически ничтожны, так как используемый прибор продается по очень низкой цене.

В современной осветительной технике достаточно часто применяются светодиоды (led). Как известно, они гораздо надежнее обычных лампочек, но все же иногда могут выходить из строя. Для того, чтобы проверить светодиод на работоспособность применяется несколько методов. Рассмотрим подробнее каждый из них.

Способы проверки

Светодиод, имеет свои электрические параметры, это максимальный рабочий ток, а так же прямое падение напряжения. Значение первого параметра производители указывают для каждого изделия индивидуально, а второго составляет 1.8 – 2.2 вольта для оранжевых, желтых и красных диодов. Для белых, зеленых и синих 3 – 3.6 вольта. Проверить эти значения параметров при наличии мультиметра, не составит труда.

Еще один способ проверить led диод на работоспособность, это подать на него питание от нескольких параллельно подключенных пальчиковых батареек или одной батарейки крона. На основе этого способа можно самостоятельно изготовить универсальный тестер для светодиодов, при помощи подручных элементов. Подробный процесс определения работоспособности показан в видео.

Определить неисправный светодиод, можно используя в качестве источника тока для проверки, старые зарядные устройства от мобильных телефонов. Для этого необходимо отрезать штекер подключения к телефону, и зачистить провода. Красный провод, это плюс, его нужно прижать к аноду, черный — минус, его подключают на катод. Если напряжения источника питания достаточно, то он должен загореться.

Для проверки некоторых диодов, напряжения от зарядки телефона может быть недостаточно, тогда можно попробовать проверить с помощью более мощного устройства, например зарядки от фонарика. Таким способом вполне можно проверить на работоспособность диоды в led лампе. Как это сделать, смотрите видео.

Проверка мультиметром

Мультиметр — это универсальный измерительный прибор. С его помощью можно измерить основные параметры практически любого электронного изделия и не только. Для проверки светодиода, потребуется мультиметр в котором есть режим «прозвонки», или его еще называют режимом проверки диодов. Обозначение режима проверки диодов на мультиметре показано на изображении ниже.

Для того чтобы проверить светодиод при помощи мультиметра, нужно установить переключатель прибора в положение соответствующее режиму «прозвонки» и подключить его контакты к щупам тестера.

В процессе подключения необходимо учитывать полярность диода. Анод, следует подключить к красному щупу, а катод к черному. В случаях, когда нет информации какой электрод анод, а какой катод, можно перепутать полярность – это ничего страшного, со светодиодом ничего не произойдет. При неправильном подключении, мультиметр не изменит своих изначальных показаний. При правильном подключении, светодиод должен загореться.

Есть один нюанс, ток «прозвонки» достаточно низкий для нормальной работы светодиода, и стоит приглушить освещение, для того чтобы увидеть как он светится. Если нет возможности этого сделать, можно ориентироваться на показания измерительного прибора. Как правило, если светодиод рабочий, то мультиметр покажет значение отличное от единицы.

Второй вариант — проверить светодиод тестером, это воспользоваться блоком PNP. Данный разъем предназначенный для проверки диодов, позволяет включить светодиод на мощность, достаточную для визуального определения его работоспособности. Анод подключается в разъем, обозначенный буквой Е (эмиттер), а катод диода в разъем колодки, обозначенный буквой С (коллектор).

Светодиод должен гореть при включении мультиметра в не зависимости от режима выбранного регулятором.

Данный способ позволяет проверить даже достаточно мощные светодиоды. Его неудобство в том, что, диоды обязательно нужно выпаивать. Для проверки мультиметром не выпаивая, необходимо изготовить переходники для щупов.

Существует вариант проверки светодиода методом измерения сопротивления, но для этого необходимо знать его характеристики, что достаточно не практично.

Как проверить не выпаивая

Для того чтобы подключить щупы мультиметра к разъемам в колодке PNP, нужно припаять на них небольшие фрагменты, обычной канцелярской скрепки. Между проводами, на которые припаяны скрепки, для изоляции можно установить небольшую текстолитовую прокладку и замотать изолентой. Таким образом, получим простой по конструкции и надежный переходник, для подключения щупов.

Далее необходимо подключить щупы к ножкам светодиода, не выпаивая его из схемы изделия. Вместо тестера, для проверки led диода можно использовать одну батарейку крона, или несколько пальчиковых батареек. Подключение проводится аналогично, просто вместо переходника, для подключения к выходам батарейки щупов, можно использовать небольшие зажимы «крокодильчики».

Рассмотрим на конкретном примере, как проверить led, не выпаивая из схемы.

Как проверить светодиоды в фонарике

Для проверки необходимо разобрать фонарик и вынуть плату, на которой они установлены. Проверка происходит с помощью тестера со щупами, подключенными на PNP разъем. Светодиоды можно не выпаивать, а подключать контакты щупа на них прямо на плате, при этом необходимо помнить о соблюдении полярности.

Определить пробитый светодиод, можно и при помощи измерения сопротивления в схеме подключения. Например, если светодиоды в фонарике подключены параллельно, измерив сопротивление и получив результат близкий к нулю на любом из них, можно быть уверенным, что, по крайней мере, один из них точно неисправен. После этого можно приступать к проверке каждого из светодиодов методами описанными выше.

Проверка светодиодов не сложный процесс, и любой, кто имеет несколько рабочих батареек и пару проводов, может проверить и определить его неисправность в том или ином приборе.

как проверить диод мультиметром (прозвонить тестером)

Как и большинство измерительных приборов, мультиметры (тестеры) делятся на аналоговые и цифровые. Основное их отличие состоит в том, что информация о результатах измерений первой разновидности передаются с помощью определенной шкалы и стрелок на ней, во втором же случае эти данные отображаются в цифровом виде, на жидкокристаллическом экране.

Аналоговые устройства появились ранее, их главным достоинством является невысокая цена, а недостатком — неточности измерений. Следовательно, если отметка должна быть максимально верна, рекомендуется приобрести цифровой мультиметр.

Все варианты тестеров обладают как минимум двумя выводами — красным и черным.

  1. Первый используется непосредственно для измерений, также иногда называется потенциальным,
  2. Второй является общим. В современных моделях обычно также есть переключатель, благодаря которому возможно установить максимальные предельные значения.

Как проверять диод мультиметром?

Диод является элементом, проводящим электричество в одном направлении. Если же развернуть это направление, диод будет закрыт. Только в случае выполнения этого условия элемент считается работоспособным. В большинстве моделей тестеров уже есть такая функция, как проверить диод тестером.

Перед началом проверки рекомендуется соединить между собой два щупа мультиметра, чтобы убедиться в его работоспособности, а затем выбрать “режим проверки диодов”. Если тестер аналоговый, данная операция производится с помощью режима омметра.

Проверка диодов мультиметром не требует дополнительных навыков. Чтобы убедиться в функционировании элемента, необходимо произвести прямое включение, следовательно, подключить анод к плюсовому значению (красный щуп), а катод — к минусовому (черный). На экране или шкале прибора должно появиться значение пробивного напряжения диода, эта цифра в среднем составляет от 100 до 800 мВ. Если же произвести обратное включение (поменять местами электроды), значение будет не больше единицы. Из этого можно сделать вывод, что сопротивление прибора огромно и электричество он не проводит. Если все происходит именно так, как описано выше, электронный элемент исправен и дееспособен.

Бывают ситуации, когда при подключении щупов диод пропускает ток в обоих направлениях, либо же не пропускает вообще (значения при прямом и обратном включениях равны единице). В первом случае это означает, что диод пробит, а во втором — он перегорел либо же находится в обрыве. Такие электронные элементы являются неисправными и это легко проверить тестером.

Как проверять светодиод?

Если речь идет о светодиоде, алгоритм проверок аналогичен, но дополнительно облегчит задачу тот факт, что при прямом включении этот вид диода будет светиться. Разумеется, это позволит окончательно убедиться в том, что он в порядке.

Но случается такое, что необходима проверка стабилитронов. Стабилитрон является одной из разновидностей диодов, его главное предназначение — сохранение стабильного выходного напряжения вне зависимости от изменений уровня тока.

К сожалению, выделенной функции для проверки данного вида электронных элементов пока не внедрили в мультиметры. Тем не менее часто прозвонить их можно с помощью такого же принципа, как с диодами. Но многие опытные радиолюбители заявляют, что произвести проверку стабилитрона с помощью цифрового тестера весьма проблематично. Причиной этого является тот факт, что напряжение стабилитрона должно быть ниже, чем напряжение на выходах мультиметра. Это связано с тем, что из-за низкого напряжения возможно посчитать рабочей неисправную модель, точность показаний падает.

Если при проверке диода необходимо обратить внимание на значение пробивного напряжения, в случае со стабилитронами показательным станет сопротивление. Эта цифра должна составлять от 300 до 500 Ом. И аналогично алгоритму действий с диодами:

  • Если ток пропускается в обе стороны это называется пробивом,
  • Если сопротивление слишком велико это обрыв.

Также немаловажно помнить, что цифровое значение при прозвоне стабилитрона будет выше значения обычных диодов. Если нужно отличить один элемент от другого, такая проверка окажет помощь.

Как проверить стабилитрон

Стабилитроны, проверка которых не принесла желаемых результатов, изобретатели часто тестируют с помощью дополнительных приборов, иногда конструируя их самостоятельно. Одним из наиболее простых способов является использование для проверки блока питания с возможностью переключения напряжения. Необходимо сначала подсоединить к аноду резистор, имеющий значение сопротивления, оптимальное для стабилитрона, а затем подключить блок питания. Затем замеряется напряжение на диоде, параллельно поднимается на блоке. По достижении уровня напряжения стабилизации, эта цифра должна перестать расти. В этом случае стабилитрон в норме, при любых отличиях от вышеприведенной схемы он неисправен.

elektro.guru

Как проверить светодиод мультиметром, не выпаивая из схемы

Тестирование этой радиодетали класса полупроводник особых трудностей не представляет. Разница лишь в том, что одним п/п приборам этой группы для свечения нужно питание 1,5 В (ряда красных, зеленых малой мощности), другим чуть больше – порядка 3,3±0,3. Сложность в том, что для проверки светодиода его придется выпаять, а это не всегда возможно (учитывая плотность компоновки схемы) или целесообразно (например, по причине дефицита времени). Что можно предпринять?

Решение простое – изготовить специальные приспособления, так как стандартные щупы, идущие в комплекте с мультиметром, для этих целей не подойдут. Они понадобятся (например, от старого прибора), но только после некоторой «модернизации».

Способ 1

Что приготовить:

  • Небольшой фрагмент текстолита, буквально кусочек, но обязательно с двухсторонним фольгированием. На каждую необходимо наложить «пятно» припоя, чтобы в дальнейшем можно было легко зафиксировать провода и выводы приспособления для проверки светодиода.
  • Щупы от мультиметра, с которых следует срезать (или отпаять, а потом все восстановить) штеккера. Свободные концы нужно зачистить и залудить, то есть подготовить к пайке.
  • Скрепки – 2 штуки. Им придается форма, хорошо видимая на рисунке внизу. Это будут выводы приспособления (аналог штеккеров), которые присоединяются к мультиметру. Хотя это и не единственный вариант. Вместо скрепок можно использовать гибкую стальную проволоку, отрезав пару кусочков нужной длины. Главное – чтобы эти выводы слегка амортизировали, тогда их будет намного проще подключить к гнезду мультиметра.
  • Паяльная кислота. Использовать традиционный сосновый флюс – дело бесперспективное. Скрепки изготовлены из стали, потому обычная методика для их надежной фиксации на текстолите малопригодна.
  • Паяльник. Мощность – не менее 65 Вт. Пытаться закрепить на плате скрепку монтажным инструментом (на 24, 36 Вт) – пустая трата времени. Понадобится уложить расплав относительно толстым слоем, и маломощный (миниатюрный) паяльник в этом случае бесполезен.
  • Мультиметр. Эти бытовые приборы выпускаются в нескольких модификациях. Их основное отличие – в функционале, то есть возможностях измерений тех или иных параметров цепи и деталей. Понадобится мультиметр, которым можно тестировать транзисторы.

В принципе все, что нужно для того, чтобы сделать простейшее приспособление для проверки светодиода мультиметром, под рукой всегда есть. В итоге должно получиться примерно так.

Чтобы не путаться с полярностью присоединения щупов к светодиоду, выводы приспособления стоит несколько сместить от осевой линии. Тогда несложно запомнить, где условные «+» и «–».

Проверка светодиода

Нужно воткнуть «контакты» приспособления в вилку для тестирования Тр (анодный вывод – на разъем Е, катодный – на С), поставить переключатель мультиметра в позицию «Измерение транзисторов» (hFE) и приложить щупы к плате, в точках, где впаяны ножки п/п прибора (с лицевой или обратной стороны, как удобнее). Если он исправен и полярность соблюдена (плюс – к аноду), то начнет светиться.

Способ 2

Он значительно проще, и если позволяет компоновка схемы, а до ножек можно дотянуться, то проверка светодиода производится с помощью щупов любого мультиметра так же, как и для тестирования сопротивления. Подробно об этом рассказывается здесь.

Вот и все, ничего сложного. Данная технология опробована многократно, причем ни один светодиод из строя в процессе такого тестирования не вышел.

electroadvice.ru

Как проверить диод? — Diodnik


Начиная проверку диода на работоспособность, необходимо понимать, что визуально неисправный диод иногда фактически невозможно отличить от рабочего. О том, как проверить диод мы детально расскажем в нашей статье.

Также, перед проверкой необходимо знать, что основные неисправности диодов бывают трех видов:

  • пробой диода (наиболее распространенный дефект). В результате такого дефекта диод проводит ток в любом направлении, фактически не имея собственного сопротивления:
  • обрыв диода (на практике встречается реже). В данном случае такой диод перестает полностью проводить ток, независимо от направления течения тока.
  • утечка. В этом случае диод проводит незначительный обратный ток.

Как проверить диод мультиметром?

При любой проверки диодов лучше всего их выпаивать с основной схемы полностью.

Подопытный диод 1n5844 – это 5А диод Шоттки. Проверка производится мультиметром Unit 151B.Любой диод имеет два вывода: катод и анод. Катод помечен серебристой полоской.

Для того, чтобы ток протекал через диод, на анод должно поступать положительное напряжение, а к катоду отрицательное. Включив необходимый режим измерений на мультиметре, можно приступать к проверке диода.

Необходимо помнить, рабочий диод проводит ток лишь в одном направлении.

Подключив щупы, к аноду (красный +), а к катоду (черный -), мы видим значения на дисплее — это пороговое напряжение диода. Из этого можно сделать вывод, p-n переход открыт.

Подключив щупы, к катоду (красный -), а к аноду (черный +), значений на дисплее нет, кроме 1.

На этом процедура проверки диода закончена – диод исправен.

Если независимо от полярности подключения диода прибор показывает значение 0 или 001, (и иногда слышим характерный звуковой сигнал), это свидетельствует о том, что диод пробит. Такой диод проводит ток в любом направлении.Если независимо от полярности подключения диода прибор показывает значение 1, такой диод имеет обрыв. Он вообще не проводит ток.

Как проверить диод, в случае когда, под рукой нет мультиметра с функцией проверки диода? Можно использовать для этой цели обычный омметр. Установив значение предела измерений до 20кОм, проверку диода таким тестером производят по схеме, описанной выше.

Иногда можно столкнутся со сдвоенными диодами. Такие диоды имеют три вывода, в одном корпусе заключены сразу два диода. Они имеют общий анод или катод. Проверка такой сдвоенной сборки абсолютно ничем не отличается от проверки обычного диода, только проверять нужно каждый диод в сборке. Более детально о том, как проверить диод Шоттки читаем в этой статье.

Вконтакте

Одноклассники

Comments powered by HyperComments

diodnik.com

типы и особенности, инструкция по тестированию, определение работоспособности моста

Печально, но начинать нужно с теории. Придётся изучить виды диодов, область и цели применения. Не углубляясь в физические основы электроники, пробежимся по поисковым запросам. Важно понимать, что все диоды объединяет способность пропускать ток в одном направлении, блокируя движение частиц противоположном, образуя своеобразные вентили. Затем обсудим, как проверить мультиметром диод.

Разновидности диодов

Итак, диоды пропускают ток в прямом направлении и блокируют в обратном. На электрических схемах диоды обозначают черными стрелками, ограниченными поперечной чертой. Символ показывает направление тока в физическом смысле – направленное движение положительных частиц. Чтобы создать прямой ток, к концу стрелки прикладывают минусовой потенциал, к началу – плюсовой. В противном случае диод окажется в «запертом» состоянии.


При движении электронов за счёт неидеальности молекулярной решётки теряется тепло, что влечёт падение напряжения и в прямом направлении. У кремниевых диодов прямой потенциал выше, на германиевых ниже. Диоды Шоттки характеризует меньшее падение потенциала за счет замены одного полупроводникового слоя металлическим, т.е. в нем нет p-n перехода. Ток потерь увеличивается, а падение напряжения на открытом ключе в прямом направлении рекордно низкое.

Эффект характерен не в любых диапазонах напряжения. Максимально эффективны диоды Шоттки при напряжениях, равных десяткам вольт. Их применяют в выходных фильтрах импульсных блоков питания. Вспомните: номиналы напряжения системника составляют 5, 12, 3 В. Методика построения схем на диоде Шоттки типичная.

Популярная разновидность диодов – стабилитрон. Его рабочая зона – область пробоя. Там, где обычный диод выходит из строя, стабилитрон защищает оборудование. Процесс характеризуется ростом напряжения до номинала и резкой стабилизацией. Через стабилитроны запитывают от высоковольтных линий чувствительные и слабые микросхемы контроллеров импульсных блоков питания, чтобы они нарезали напряжение импульсами большой амплитуды. Без стабилитронов запитывание микросхем решается архисложными методами.

Оценивая диод-стабилитрон при помощи мультиметра, учитывают, что рабочая зона – обратная ветвь. Технически напряжение пробоя для проверки получают от батареек, включенных последовательно, затем проверяют наличие стабилизация. Прямое включение стабилитрона используется крайне редко, прозвон традиционным способом – плохая идея. К стабилитронам относят и лавинный диод, где для стабилизации тока применён эффект ударной ионизации.

Обозначение диода на схемах

Случается, что специфика устройства непонятна. Печатные платы маркированы – каждому элементу соответствует строго определённое обозначение, и мощные диоды выпрямительного моста не спутать с крошечным стеклянным стабилитроном. Худший вариант – клубок проводников с непонятными элементами: то ли диод, то ли резистор необычного вида, либо экзотический конденсатор.

Столкнувшись с подобной ситуацией, аккуратно делают увеличенное фото, потом ищут в интернете по изображению. Хотя маркировка стабилитронов неразборчива, отыскать информацию в сети возможно. Данный шаг намного ускоряет процесс идентификации и оценки работоспособности прибора.

Инфракрасный диод мультиметром проверяется аналогично: снимаем прямое напряжение, потом убеждаемся, что обратно ток не идёт. Для проверки свечения используют видоискатель ночной видеокамеры. Он регистрирует непосредственно инфракрасное излучение объектов. Исправный ИК диод заметен на видоискателе – словно звездочка. Проверяют свечение с тепловизорами, приборами ночного видения, соблюдая осторожность: мощность излучения свето- и ИК-диодов велика, сопоставима с мощностью лазерного излучения.

Надпись внутри принтера о наличии лазера нельзя считать шуткой. И ею пренебрегать. Держите сетчатку глаз подальше от инфракрасного диода.

Схема проверки диода

Как проверить диод при помощи тестера

Для проверки диодов мультиметры снабжены специальной шкалой, маркированной соответствующим значком – схематическим обозначение диода. При включении режима низкие сопротивления включают зуммер, высокие характеризуются номиналом либо падающим на нем напряжении. По показаниям судят о характеристиках диода, к примеру, о сопротивлении прямого включения.

Для правильной интерпретации показаний, важно учитывать характеристики тестера: напряжение постоянного рода и низкого номинала, служащего для оценки. Пример: при измерении сопротивления тестер пропускает по нему ток, прикладывая к щупам некое напряжение. Любая модель мультиметра характеризуется уникальными параметрами. Напряжение узнают по заряду конденсатор: включает мультиметр в режим прозвона или тестирования диодов, через короткое время на обкладках конденсатора сформируется разность потенциалов. Измеряют штатной шкалой тестера. Значение колеблется от сотен милливольт (долей вольта) до единиц вольта.

Зная напряжение, приложенное к диоду, по его вольт-амперной характеристике сверяют достоверность показания. Вводят поисковый запрос на Яндексе, знакомятся с полной технической документацией на исследуемый элемент. Потом прикладывают в нужном месте шкалы абсцисс линейку, чтобы найти выходной ток. По формуле Ома вычисляют сопротивление открытого состояния: R = U/I, где U – вспомогательное напряжение, формируемое тестером. Сравнивают найденную по графику величину с указанной на табло.

Это одна из многочисленных методик. Важно знать, как находить правильные пути, анализировать и сопоставлять данные. Первый шаг — поиск обобщенной информации: что такое диоды, их характеристики (прежде всего, вольт-амперные), тонкости работы конкретного прибора. Зная теоретические основы, легко оперировать информацией, делать правильные выводы из результатов исследований.

Перейдём к жизненному примеру: исследуем диодный мост из генератора автомобиля!

Как определить работоспособность диодного моста

Автомобилю нужна электроэнергия — для систем кондиционирования (наряду с энергией двигателя), дворников, освещения наружного и внутреннего. Нагружать постоянно аккумулятор, что делается во время стоянки, не экономично. Задача решается подключением синхронного генератора переменного тока к валу двигателя. Ранее пользовались коллекторной схемой. Но щётки не переносят тряски, возникала необходимость частого обслуживания.

Ныне устанавливают трёхфазные генераторы. Т.к. обороты постоянно скачут, постоянство выходных характеристик поддерживают изменением тока подпитки ротора. В результате напряжённость переменного магнитного поля статора отслеживает каждое изменение работы мотора. Расплата – нестабильность выходного напряжения. Его выпрямляют и фильтруют, используя схему диодного моста Ларионова.

Глубокие технические подробности избыточны, ограничимся лёгкими знаниями:

  1. При любом способе соединения обмоток генератора, выходных точек три. Каждая посредством диода замыкается на массу в отрицательный полупериод, а на потребителей сети авто – в положительный.
  2. Итого, диодов получается шесть.
  3. Мост представляет собой две изолированных друг от друга серповидных плоскости, выполненные из прочного сплава. На каждой лежат три диода, электрические соединения проводятся согласно схеме (см. рисунок).

Схема соединений на трёхфазном диодном мосте

Из схемы видно:

  1. Три диода прозваниваются попарно с нулевым сопротивлением между катодом (отрицательная полярность) и анодом (положительная полярность). Сюда выходят клеммы генератора.
  2. Две тройки диодов (лежащие в одной серповидной плоскости) звонятся между собой катодами или анодами. В зависимости от того, какой электрод выдаёт короткое замыкание, определяют ветвь — нагрузочная или уходящая на массу.

Создав правильную схему раскладки электрических соединений, начинают проверку каждого диода по отдельности. Ветвь, идущую на массу, тестируют со стороны генератора, другую – со стороны нагрузки. Направление известно из схемы Ларионова. Проверяем диодный мост мультиметром, касаясь красным щупом основания чёрной стрелки (см. рисунок) каждого элемента, черным – острия того же элемента. Одновременно проверяют изоляцию контактов с серповидным плоскостями, в т.ч. соседней. По полученным данным оценивают необходимость продолжения поиска неисправности.

Вывод: диод, не выпаивая, проверяют мультиметром на грубой конструкции вроде моста генератора автомобиля. Прозвон электронной платы сложнее. Любую проверку проводят щупами специальной формы. Для грубых конструкций берут захваты-крокодилы, материнскую плату проверяют тонкими игловидными пробниками. В последнем случае появляется шанс прозвонить диод мультиметром на плате под напряжением с риском спалить тестер.

Надеемся, что теперь читатель понял, как проверить диод мультиметром.

vashtehnik.ru

Проверка стабилитрона на плате прибором мультиметр

Каждый радиолюбитель знает, как бывает иногда важно знать, исправна ли та или иная радиодеталь или нет. Не в последнюю очередь это касается стабилитронов. В качестве тестера для проверки электрокомпонентов на предмет наличия напряжения стабилизации служит мультиметр.


Пригодность электродеталей определяется мультиметром

Стабилитрон и его свойства

Для работы электронных схем на выходе нужны стабилизированные показатели напряжения. Они получаются с помощью включения в схему полупроводниковых стабилитронов, которые дают одинаковое выходное напряжение, не зависящее от величины пропускаемого электротока. Без этих элементов многие слаботочные системы не работают. Так, например, почти каждый радиолюбитель хотя бы раз в жизни паял стабилизатор напряжения l7805cv или его аналоги.

Стабилитрон помогает стабилизировать напряжение

У стабилитронов нелинейные вольт-амперные характеристики, по свойствам, а также по внешнему виду (в стекле или металле) они напоминают обычный диод, однако, задачи у них несколько другие. Стабилитроны подключают в схему параллельно с потребителем и, если напряжение резко повышается, ток идет через стабилитрон, и вольтаж в сети выравнивается. Если сильный ток воздействует длительное время, возникает тепловой пробой.

Порядок проверки

Для того чтобы определить, годен ли данный стабилитрон или же вышел из строя, мультиметр надо перевести в режим, которым проверяются диоды (или в режим омметра), – проверка стабилитронов методом прозвона осуществляется аналогичным образом.

Щупы мультиметра подсоединяют к выводам стабилитрона и наблюдают за показаниями индикатора. Проверку следует проводить в двух направлениях:

  • плюсовым щупом аппарата прикасаются к катоду детали – на индикаторе показывается бесконечное сопротивление;
  • мультиметр подсоединяют к аноду стабилитрона – на экране будет индицироваться сопротивление в единицах или десятках ом (падение напряжения).

Такие показатели появляются потому, что рабочий стабилитрон (как и обычный диод) способен проводить только однонаправленный электрический ток, а проверка не должна вызывать короткое замыкание в сети.

Проверка мультиметром исправного стабилитрона

Если при прозвоне в обоих направлениях мультиметр показывает бесконечное сопротивление, стабилитрон является дефектным, поскольку оборван электронно-дырочный переход, и ток через электродеталь не проходит.

Картина при проверке нерабочего стабилитрона

Обратите внимание! Иногда случается, что при измерениях стабилитрона мультиметром выдается сопротивление в несколько десятков или сотен ом в обоих направлениях. В случае обычных диодов такое положение обозначает, что деталь пробита. Однако, для стабилитрона это неверно, потому что у него имеется напряжение пробоя: при соприкосновении щупа мультиметра с оконцовками стабилитрона сказывается внутреннее напряжение электропитания измерительного прибора. Если его напряжение оказывается больше напряжения пробоя, то на индикаторе появятся показатели многоомного сопротивления.

Так, при напряжении батареи мультиметра в 9 вольт у стабилитронов с напряжением ниже этого значения будет индицироваться пробой. Поэтому специалисты не рекомендуют делать проверку стабилитронов с невысоким стабилизационным напряжением с помощью цифровых мультиметров. Для этих целей лучше подойдет старый добрый тестер – аналог.


Аналоговый тестер старого образца поможет проверить стабилитроны с низким напряжением, избежав пробоя

Как проверить стабилитрон на плате

Если стабилитрон впаян в плату, то порядок его проверки не отличается от того, что применяется для свободного электронного устройства такого типа.

Важно! При измерительных и ремонтных манипуляциях с платой обязательно соблюдать меры безопасности для защиты от электроудара. При прозвоне впаянного стабилитрона все другие элементы, кроме проверяемого, могут выдавать сильно измененные показатели, это тоже необходимо учитывать.

Если при проверке на плате получены сомнительные результаты пригодности стабилитрона, то стоит его выпаять и проверить мультиметром только этот элемент, изолировав его от влияния остальных деталей схемы. Также иногда можно использовать приставку к мультиметру, которую можно спаять своими руками из доступных деталей.

Каждому радиолюбителю желательно знать, как проверить стабилитрон мультиметром, – это поможет собирать работающие схемы и экономить радиодетали, выявляя неработающие. Однако при такой проверке нельзя получить 100%-ный достоверный результат. Гарантию пригодности стабилитрона может дать только включение его в электросхему: если устройство будет работать, значит, стабилизирующий элемент функционирует.

Видео

elquanta.ru

Как проверить диод мультиметром — подробная инструкция

Диоды относятся к популярным и широко применяемым электронным элементам, обладающим различным уровнем проводимости.

Перед тем, как проверить диод мультиметром (прозвонить диод и стабилитрон тестером), нужно узнать особенности такого тестирующего прибора и наиболее важные правила его использования.

Классификация

Диоды представляют собой электропреобразующие и полупроводниковые устройства, имеющие один электрический переход и два выхода в виде р-n-перехода.

Общепринятая в настоящее время классификация таких устройств, следующая:

  • в соответствии с назначением, диоды чаще всего бывают устройствами выпрямительного, высокочастотного и сверхвысокочастотного, импульсного, туннельного, обращенного, опорного типа, а также варикапами;
  • в соответствии с конструктивно-технологическим характеристиками диоды бывают представлены плоскостными и точечными элементами;
  • в соответствии с исходным материалом диоды могут быть германиевого, кремниевого, арсенидо-галлиевого и другого типа.

В соответствии с классификацией, самые важные параметры и характеристики диодов представлены:

  • предельно допускаемыми показателями обратного уровня напряжения постоянного типа;
  • предельно допускаемыми показателями обратного уровня напряжения импульсного типа;
  • предельно допускаемыми показателями прямого тока постоянного типа;
  • предельно допускаемыми показателями прямого тока импульсного типа;
  • номинальными показателями прямого тока постоянного типа;
  • прямым токовым напряжением постоянного типа в условиях номинальных показателей, или так называемым «падением напряжения»;
  • постоянным током обратного типа, указываемым в условиях максимально допускаемого обратного напряжения;
  • разбросом рабочих частот и ёмкостными показателями;
  • уровнем напряжения пробивного типа;
  • уровнем теплового корпусного сопротивления, в зависимости от типа установки;
  • предельно возможными показателями рассеивающей мощности.

В зависимости от уровня мощности, полупроводниковые элементы могут быть маломощными, мощными или среднего уровня мощности.

При выборе диода нужно помнить, что условное обозначение таких элементов может быть представлено не только стандартной маркировкой, но и УГО, наносимым на электрические схемы, имеющие принципиальное значение.

Проверка выпрямительного диода и стабилитрона

В плане самостоятельного диодного тестирования мультиметром, особый интерес представляет проверка:

  • обычных диодов на основе p-n-перехода;
  • диодных элементов Шоттки;
  • стабилитронов, стабилизирующих потенциал.

Обычное тестирование, в этом случае, позволяет определить только целостность p-n-перехода, и именно по этой причине в таких устройствах рабочая точка должна быть смещена.


Схема простейшего метода проверки напряжения стабилитрона

Достаточно использовать простенькую схему, включающую в себя обычный источник питания и резистор для ограничения тока. Мультиметр при нестандартной проверке применяется для замера напряжения, в условиях плавного повышения питающего потенциала.

Если в условиях повышения напряжения питания отмечается постоянная, а также равная заявленным показателям разница потенциалов, то диодное устройство принято считать рабочим, не подлежащим замене.

Сборка схемы

Стандартная схема, выполняемая посредством навесного монтажа, состоит из нескольких основных элементов, представленных:


Как проверить диод шоттки мультиметром

Особенностью некоторых мультиметров является наличие функции «проверка диода». В таких условиях на приборе отображаются фактические показатели прямого диодного напряжения при токовой проводимости.

Тестер, оснащенный специальной функцией, регистрирует немного заниженный уровень прямого напряжения, что обусловлено незначительной токовой величиной, которая задействована при проверке.

В магазине можно встретить самые разные светодиодные лампы для дома. Как выбрать качественный прибор, знают не все. Если интересно, читайте подробную информацию.

Инструкция по сборке светодиодного фонаря своими руками представлена здесь.

Многие выбрасывают светодиодную лампу, если она сломалась. На самом деле большинство таких приборов можно починить. Все о ремонте светодиодных ламп вы можете почитать по ссылке.

Настройка мультиметра

Тестирование полупроводникового элемента посредством цифрового мультиметра потребует переключения прибора в режим проверки диодов. Альтернативным вариантом, при отсутствии переключения в положение «проверка диода», является тестирование в режиме сопротивления, при диапазоне не более 2,0 кОм.

В таком случае выполняется прямое подключение: красный провод подводится на анод, а черный – на катод. При такой настройке мультимера, замеры показывают сопротивление, равное нескольким сотням Ом, в обратное направление фиксирует разрыв цепи.


Мультиметр UNI-T

Следует отметить, что разные типы диодных устройств могут в значительной степени отличаться показателями прямого напряжения.

Например, для германиевых устройств характерно наличие напряжения в пределах 0,3-0,7 В, а для кремниевых элементов допустимы показатели в 0,7-1,0 В.

Как показывает практика, некоторые виды приборов-тестеров при проверке диодных элементов показывают более низкие значения уровня прямого напряжения.

Менее распространенные сдвоенные диоды отличаются наличием в одном корпусе трёх выводов, общего анода или катода, но проверка таких элементов не имеет отличий от тестирования стандартного диодного устройства.

Включение блока питания

Если проверка работоспособности диодов мультиметром предполагает переключение тестера в положение на значок «диод» с подключением черного щупа на вывод «СОМ», а красного — на вывод «V ΩmA», то наличие блока питания заключается в выявлении следующих неполадок:

  • подключение блока сопровождается «дерганьем» питания вентилятора, остановкой, отсутствием выходного напряжения и блокировкой источника питания;
  • подключение блока сопровождается пульсацией напряжения на выходе и срабатыванием защиты без блокирования источника питания.

Измерение переменного тока

Достаточно часто признаком утечки на диодах Шоттки становится самопроизвольное отключение питающего блока. Также очень важно учитывать, что неправильная схемотехника на блоках питания, может спровоцировать утечку диодных выпрямителей и перегрузку первичной цепи.

Тестирование заключается в установке предела измерений на значение в 20 К, и замере обратного диодного сопротивления. При таком способе исправный диод показывает на приборе бесконечно большой уровень сопротивления.

Подключение мультиметра

Основные, наиболее распространённые диодные неисправности, могут быть представлены:
  • пробоем, сопровождаемым токовой проводимостью вне зависимости от направления, а также фактическим отсутствием сопротивления;
  • обрывом, сопровождаемым отсутствием токового проведения;
  • утечкой, сопровождаемой наличием незначительного обратного тока.

Методика настройки прибора для проверки и последовательного тестирования является очень простой.

Соединение анода и щупа мультиметра на «+», а также катода и p-n-перехода на «-» должны быть открытыми. В этом случае прибор подаёт характерный звуковой сигнал. Обратный вариант подключения с закрытым p-n-переходом индицируется единицей.

Знаете ли вы, что светодиодные лампы могут иметь разное устройство? Устройство светодиодных ламп на 220 Вольт — типы приборов и способы сборки.

Инструкция по замене люминесцентных ламп на светодиодные представлена тут.

Как показываем практика самостоятельного тестирования, токовое прохождение, независимо от показателей полярности подключения, чаще всего сопровождает короткое замыкание, а отсутствие прозвона в обе стороны наблюдается при разрыве в цепи.

Видео на тему

proprovoda.ru

Как правильно проверить диодный мост мультиметром

Диодный мост есть практически в любой аппаратуре, и выход его из строя – очень распространенная причина поломки электронного прибора. Проверка же и замена диодного моста в мастерской стоят неоправданно дорого. Тем не менее самостоятельно выявить неисправность выпрямительного блока и при необходимости починить или заменить мост можно самостоятельно с минимальными затратами. Для этого нужно знать, как проверить диодный мост. Именно эту задачу мы и постараемся сегодня решить.

Что такое диодный мост и что у него внутри

Прежде чем мы займемся проверкой диодного моста, необходимо узнать, что вообще такое диодный мост и из чего он состоит. Мост представляет собой схему, собранную из четырех диодов, соединенных определенным образом, и служит для преобразования переменного напряжения в постоянное. Используется такая схема практически во всей аппаратуре, питающейся от сети – ведь почти всей электронике для своего питания нужно постоянное напряжение, а в сети оно переменное. Но для начала выясним, что такое диод и какими свойствами он обладает.

Диод и принцип его работы

Диод – двухэлектродный полупроводниковый прибор, способный проводить ток только в одном направлении. Его часто так и называют — полупроводник. Если включить полупроводник в цепь постоянного тока анодом к плюсовому выводу источника питания, то через него потечет ток. Если к минусовому – тока в цепи не будет. Во втором случае говорят, что диод закрыт. А теперь включим наш полупроводник в цепь переменного напряжения.

Выпрямление переменного напряжения при помощи полупроводников

Из рисунка хорошо видно, что полупроводник пропустил положительную полуволну и срезал отрицательную. Если включить его в другой полярности, то срезанной окажется положительная полуволна.

Чем диодный мост лучше диода

Теоретически используя лишь один полупроводник, ты смог бы преобразовать переменное напряжение в постоянное. Практически же ты получишь на выходе сильно пульсирующее напряжение, которое мало годится для питания электронных схем. Но если включить несколько диодов определенным образом, то лишнюю полуволну можно не срезать, а в буквальном смысле перевернуть ее. А теперь взгляни на схему ниже:

Диодный мост по схеме Гретца

При положительной полуволне работают диоды под номером 1 и 3: первый пропускает плюс, второй — минус. Полупроводники 2 и 4 в это время заперты и в процессе не участвуют – к ним приложено обратное напряжение, и сопротивление их pn-переходов велико. При отрицательной полуволне в работу включаются диоды 2 и 4. Первый перенаправляет отрицательную полуволну на положительный выход, второй служит минусом. На этом этапе запираются приборы 1 и 3. В результате отрицательная полуволна не пропадает, а просто переворачивается:

Результат работы мостового выпрямителя

Вот так при помощи трех дополнительных полупроводников мы повысили эффективность выпрямления вдвое. Конечно, напряжение на выходе все равно пульсирующее, но с такой пульсацией легко справится сглаживающий конденсатор относительно небольшой емкости.

К содержанию

Как найти диодный мост на плате

Прежде чем прозвонить диодный мост, его необходимо сначала найти на плате. Для этого, конечно, нужно знать, как он может выглядеть. Внешний вид у него зависит от разновидности корпуса. Выпрямители могут состоять как из четырех отдельных полупроводников, впаянных рядышком, так и из диодов, собранных в одном корпусе. Такой сборный прибор так и называют – выпрямительная сборка. Вот лишь несколько видов таких сборок:


Внешний вид выпрямительной диодной сборки

Несмотря на обилие форм, распознать интегральный диодный мост несложно. Он, как ты заметил, четырехвыводной, и два его вывода отмечены знаками «+» и «-». Это выход выпрямителя. На входные выводы подается переменное напряжение, поэтому они обозначаются символом «~», буквами «АС» (аббревиатура от английского «переменный ток») либо могут не обозначаться совсем.

Располагается диодный мост рядом с проводами подачи переменного напряжения: с трансформатора либо для импульсных блоков питания непосредственно из розетки (сетевой шнур).

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Задать вопрос эксперту

Как правило, рядом с выпрямителем ставится сглаживающий электролитический конденсатор – такой бочонок относительно больших размеров.

На рисунках, приведенных ниже, выпрямительные диодные мосты обозначены зеленой стрелкой:

Примеры расположения выпрямительных диодных сборок и мостов на дискретных элементах к содержанию

Как проверить диодный мост

Проверить диодный мост можно двумя способами:

  1. При помощи тестера (мультиметра).
  2. При помощи лампочки.

Первый способ, конечно, предпочтительнее: он весьма точен и безопасен для диодного моста. Но если с мультиметром проблемы, то можно воспользоваться лампой от карманного фонаря и батарейкой на напряжение 5-12 В.

Теперь если диодный мост найден, прежде всего нужно провести внешний осмотр всей платы устройства. Элементы должны иметь естественный цвет, не быть обуглены или разрушены. Осмотри место пайки и целостность дорожек: важно, чтобы ничего не отпаялось и не лопнуло. Заодно внимательно осмотри электролитические конденсаторы (те самые бочонки). Они тоже должны быть в порядке: не поврежденные и не вздувшиеся. Если какой-то конденсатор вздулся или взорвался, его надо выпаять — все равно он потребует замены, чтобы не мешал проведению измерений.

Если конденсатор взорвался, после его демонтажа всю плату нужно тщательно промыть спиртом. Разлетевшиеся части конденсатора – это электролит, который не только проводит ток, но и имеет свойства кислоты.

Прозвонка диодного моста при помощи тестера

Теперь переходим к проверке, или, как говорят, к прозвонке диодного моста, которую нередко приходится проводить в два этапа:

  1. Предварительная прозвонка на месте.
  2. Точная проверка.

Первый этап удобен тем, что диодный мост можно не выпаивать, а проверять его прямо в схеме. Второй метод более трудоемок, но в случае неудачи с первым вариантом поможет провести точную проверку.

Для работы нам понадобится тестер: стрелочный или цифровой. В первом случае прибор должен уметь измерять сопротивление, во втором – иметь режим проверки полупроводников. Этот режим обозначается значком диода:

Проверить диодный мост можно лишь в этом положении переключателя

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос эксперту

Никогда не проверяй полупроводниковые приборы цифровым тестером в режиме измерения сопротивления. В этом режиме практически все подобные приборы проводят измерение переменным током, и прозвонка полупроводников ничего не покажет.

Прозвонка диодного моста на месте

Итак, стрелочный прибор переводим в режим сопротивления на предел измерения около 1 кОм, цифровой включаем на проверку диодов. Теперь вспоминаем схему диодного моста:


Электрическая схема диодного моста

Твоя задача — прозвонить каждый из диодов, подключив к нему щупы тестера сначала в одной, а потом в другой полярности. Как видно из схемы, добраться до каждого диодика в отдельности не составляет труда, достаточно лишь выбрать соответствующие ножки сборки. Если выпрямитель собран на отдельных полупроводниках, проблемы вообще нет: просто прозванивай каждый, касаясь щупами прибора его выводов.

Что говорят измерения после прозвонки? Для каждого из отдельных полупроводников результат измерений должен быть следующим: в одном направлении тестер показывает маленькое сопротивление (значение около 200-700 Ом), в другом невозможно прозвонить вообще – прибор показывает «бесконечность».

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос эксперту

На самом деле цифровой тестер в режиме проверки диодов показывает не сопротивление цепи, а величину падения напряжения на открытом диоде. Это имеет большое значение для измерения параметров полупроводников, но совершенно не существенно для прозвонки. Таким образом, алгоритм работы с любым типом тестера одинаков, а напряжение падения можешь принимать хоть за милливольты, хоть за Омы.

Если самостоятельно вычислить каждый из диодов по выводам тебе сложно, то ориентируйся на картинку ниже, в которой в качестве примера показана прозвонка диодной сборки GBU25M.

Прозвонка диодного моста при помощи мультиметра

Обрати внимание, что цифры на экране тестера, изображенного на рисунке, условны. Падение напряжения на диоде и его сопротивление могут колебаться и зависят от типа полупроводника и его рабочего напряжения.

Точная проверка

Если результаты твоих измерений совпали с теми, которые описал я, то диодный мост можно считать исправным. Но если что-то пошло не так и ты не получил желаемых результатов, то диодный мост придется выпаять и провести проверку еще раз. Дело в том, что большинство схемотехнических решений предусматривают «обвязку» выпрямителя дополнительными элементами: конденсаторами, фильтрами, катушками и пр. Все это может внести искажения в измерения, и ты просто не увидишь, почему и что не так.

Включаем паяльник и выпаиваем диодный мост. Если он состоит из отдельных диодов, то их достаточно отпаять лишь с одной стороны, приподняв по одной ножке каждого диода над платой. Теперь проводи повторное измерение. Методика та же, что и в первом случае: каждый из диодов прозванивай в обе стороны, меняя полярность подключения щупов прибора.

Если и сейчас показания прибора не соответствуют норме, можно с полной уверенностью сказать, что сборка или отдельный диод неисправны. Если в обоих направлениях измерения высокие значения сопротивления, переход диода выгорел, он в обрыве. Звонится в обе стороны – диод пробит, замкнут накоротко. Если пробита диодная сборка, то придется заменить ее целиком. Если диоды стоят отдельно, достаточно заменить неисправный прибор однотипным.

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос эксперту

В Интернете полно поисковых запросов типа «как проверить диодный мост индикаторной отверткой». Индикаторная отвертка, точнее, указатель напряжения предназначен для абсолютно других целей, и проверять диоды с его помощью не только бессмысленно, но и опасно!

Прозвонка моста индикаторной лампой

Если в твоем распоряжении не оказалось мультиметра, то для проверки диодного моста можно обойтись и подручными средствами: лампочкой и батарейкой. Тебе понадобится батарейка или кассета с несколькими пальчиковыми батарейками с общим напряжением 5-12 В и маломощная лампочка накаливания приблизительно с таким же, как у батареи, напряжением питания.

Лампу нужно брать минимальной мощности, чтобы не сжечь диод чрезмерно большим током. Подойдет, к примеру, лампочка от маломощного карманного фонаря. Если в качестве батареи ты используешь аккумулятор на 12 В, то подойдет и лампочка от подсветки приборной панели или габаритных фар («подфарников»).

Ты, конечно, помнишь, что диод проводит ток в одну сторону, поэтому взгляни на две предложенные мной схемы:


Схема проверки диода при помощи лампы накаливания

На схеме слева диод включен в прямом направлении и пропускает ток – лампа должна загореться. На правом рисунке диод включен в обратном направлении и тока не пропускает – лампа погашена. Понял идею? Собирай тестер и щупами А1 и А2 прозванивай диодный мост, ориентируясь не на экран мультиметра, а на лампу. Горит – маленькое сопротивление, погашена – большое. Вот и вся хитрость.

К содержанию

Проверка диодного моста генератора автомобиля

Если у тебя есть автомобиль, то тебя наверняка заинтересует этот раздел статьи. Выход из строя генератора авто – серьезная проблема, решение которой стоит немалых денег. Но и тут причиной поломки может оказаться неисправность диода выпрямительного моста, который установлен в генераторе. А это значит, что вопрос можно попытаться решить своими силами. Взглянем на упрощенную схему генератора:


Схема диодного моста генератора автомобиля

Перед тобой такой же диодный мост, только трехфазный, с шестью, а не с четырьмя диодами. Это означает, что прозвонить его не составит никакого труда!

Итак, разбирай генератор и снимай диодный мост, который выглядит примерно вот так:


Диодный мост автомобильного генератора

Зелеными стрелками я отметил силовые диоды, но еще есть три вспомогательных, они помечены красными стрелками. Звонить будем и те и другие – все на виду и легкодоступны.

Промывай подковку в бензине, чтобы смыть всю грязь и масло, которые могут быть причиной неисправности. Когда мост высохнет, начинай прозванивать каждый диод, используя методику, описанную выше. Для работы можно использовать как мультиметр, так и лампу от габаритов в комплекте с автомобильным аккумулятором.

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос эксперту

Обрати внимание! Диоды, стоящие на разных подковках, только с виду одинаковые. На самом деле у одних на центральном выводе анод, у других – катод. Это сделано для того, чтобы диоды можно было расположить на одной подковке, одновременно исполняющей роль радиатора, без изолирующих прокладок.

К содержанию

Техника безопасности

Подавляющее большинство современной аппаратуры имеет импульсные высоковольтные блоки питания. Это означает, что диодные мосты в них работают под напряжением до 300 В. Поэтому, прежде чем начать измерение, отключи прибор от сети и, главное, разряди сглаживающие электролитические конденсаторы, которые могут «держать» опасный для жизни заряд часами. Для наглядности я пометил их красными стрелками:


Плата блока питания ПК с диодным мостом и сглаживающими конденсаторами

Чтобы разрядить их, замкни на секунду выводы конденсатора отверткой, держа ее за изолирующую ручку. В противном случае ты не только сожжешь мультиметр, но и можешь попасть под смертельное напряжение.

И последний совет: после ремонта прибора не спеши втыкать сетевую вилку в розетку. Для начала включи его в сеть через лампу накаливания мощностью 150-200 Вт. Если все сделано правильно, лампа будет едва светиться. О неудавшемся ремонте лампа просигнализирует тебе ярким светом в полный накал, указывающим на короткое замыкание.

Делая всевозможные сетевые переключения, береги глаза. Очень многие элементы импульсных блоков питания при неудачном ремонте способны взрываться не хуже осколочной гранаты. А разрыв электролитического конденсатора, как я уже писал выше, грозит огромным разлетом не только осколков алюминия и клочьев бумаги, но и разбрызгиванием кислоты.

Вот ты и научился проверять исправность диодных мостов. Надеюсь, в будущем эти знания будут полезны и сохранят не только твои деньги и время, но и нервы. Провести самостоятельную дефектовку электронного прибора, а затем и его ремонт – это круто. Не так ли? Пиши ответ в комментариях

Чтобы определить исправность диода можно воспользоваться приведённой далее методикой его проверки цифровым мультиметром.

Но для начала вспомним, что представляет собой полупроводниковый диод.

Полупроводниковый диод – это электронный прибор, который обладает свойством однонаправленной проводимости.

У диода имеется два вывода. Один называется катодом, он является отрицательным. Другой вывод – анод. Он является положительным.

На физическом уровне диод представляет собой один p-n переход.

Напомню, что у полупроводниковых приборов p-n переходов может быть несколько. Например, у динистора их три! А полупроводниковый диод, по сути является самым простым электронным прибором на основе всего лишь одного p-n перехода.

Запомним, что рабочие свойства диода проявляются только при прямом включении. Что значит прямое включение? А это означает, что к выводу анода приложено положительное напряжение (+ ), а к катоду – отрицательное, т.е. (). В таком случае диод открывается и через его p-n переход начинает течь ток .

При обратном включении, когда к аноду приложено отрицательное напряжение (), а к катоду положительное (+ ), то диод закрыт и не пропускает ток .

Так будет продолжаться до тех пор, пока напряжение на обратно включённом диоде не достигнет критического, после которого происходит повреждение полупроводникового кристалла. В этом и заключается основное свойство диода – односторонняя проводимость.

У подавляющего большинства современных цифровых мультиметров (тестеров) в функционале присутствует возможность проверки диода. Эту функцию также можно использовать для проверки биполярных транзисторов . Обозначается она в виде условного обозначения диода рядом с разметкой переключателя режимов мультиметра.

Небольшое примечание! Стоит понимать, что при проверке диодов в прямом включении на дисплее показывается не сопротивление перехода, как многие думают, а его пороговое напряжение ! Его ещё называют падением напряжения на p-n переходе . Это напряжение, при превышении которого p-n переход полностью открывается и начинает пропускать ток. Если проводить аналогию, то это величина усилия, направленного на то, чтобы открыть «дверь» для электронов. Это напряжение лежит в пределах 100 – 1000 милливольт (mV). Его то и показывает дисплей прибора.

В обратном включении, когда к аноду подключен минусовой () вывод тестера, а к катоду плюсовой (+ ), то на дисплее не должно показываться никаких значений. Это свидетельствует о том, что переход исправен и в обратном направлении ток не пропускает.

В документации (даташитах) на импортные диоды пороговое напряжение именуется как Forward Voltage Drop (сокращённо V f ), что дословно переводится как «падение напряжения в прямом включении «.

Само по себе падение напряжения на p-n переходе нежелательно. Если помножить протекающий через диод ток (прямой ток) на величину падения напряжения, то мы получим ни что иное, как мощность рассеивания – ту мощность, которая бесполезно расходуется на нагрев элемента.

Узнать подробнее о параметрах диода можно .

Проверка диода.

Чтобы было более наглядно, проведём проверку выпрямительного диода 1N5819. Это диод Шоттки . В этом мы скоро убедимся.

Обращаю внимание на то, что во время измерения нельзя держать выводы проверяемого элемента и металлические щупы двумя руками. Это грубая ошибка. В таком случае мы измеряем не только параметры диода, но и сопротивление своего тела. Это может существенно повлиять на результат проверки.

Держать щупы и выводы элемента можно только одной рукой! В таком случае в измерительную цепь включен только сам измерительный прибор и проверяемый элемент. Данная рекомендация справедлива и при измерении сопротивления резисторов, а также при проверке конденсаторов . Не забывайте об этом важном правиле!

Итак, проверим диод в прямом включении. При этом плюсовой щуп (красный ) мультиметра подключаем к аноду диода. Минусовой щуп (чёрный ) подключаем к катоду. На фотографии, показанной ранее, видно, что на цилиндрическом корпусе диода нанесено белое кольцо с одного края. Именно с этой стороны у него вывод катода. Таким образом маркируется вывод катода у большинства диодов импортного производства.

Как видим, на дисплее цифрового мультиметра показалось значение порогового напряжения для 1N5819. Так как это диод Шоттки, то его значение невелико – всего 207 милливольт (mV).

Теперь проверим диод в обратном включении. Напоминаем, что в обратном включении диод ток не пропускает. Забегая вперёд, отметим, что и в обратном включении через p-n переход всё-таки протекает небольшой ток. Это так называемый обратный ток (I обр ). Но он настолько мал, что его обычно не учитывают.

Поменяем подключение диода к измерительным щупам мультиметра. Красный щуп подключаем к катоду, а чёрный к аноду.

На дисплее покажется «1 » в старшем разряде дисплея. Это свидетельствует о том, что диод не пропускает ток и его сопротивление велико. Таким образом, мы проверили диод 1N5819 и он оказался полностью исправным.

Многие задаются вопросом: «Можно ли проверить диод не выпаивая его из платы?» Да, можно. Но в таком случае необходимо выпаять из платы хотя бы один его вывод. Это нужно сделать для того, чтобы исключить влияние других деталей, которые соединены с проверяемым диодом.

Если этого не сделать, то измерительный ток потечёт через все, в том числе, и через связанные с ним элементы. В результате тестирования показания мультиметра будут неверными!

В некоторых случаях данным правилом можно пренебречь, например, когда чётко видно, что на печатной плате нет таких деталей, которые могут повлиять на результат проверки.

Неисправности диода.

У диода есть две основные неисправности. Это пробой перехода и его обрыв .

    Пробой . При пробое диод превращается в обычный проводник и свободно пропускает ток хоть в прямом направлении, хоть в обратном. При этом, как правило, пищит буззер мультиметра, а на дисплее показывается величина сопротивления перехода. Это сопротивление очень мало и составляет несколько ом, а то и вообще равно нулю.

    Обрыв . При обрыве диод не пропускает ток ни в прямом, ни в обратном включении. В любом случае на дисплее прибора – «1 «. При таком дефекте диод представляет собой изолятор. «Диагноз» — обрыв можно случайно поставить и исправному диоду. Особенно легко это сделать, когда щупы тестера порядком изношены и повреждены. Следите за исправностью измерительных щупов, провода у них ох какие «жиденькие» и при частом использовании легко рвутся.

А теперь пару слов о том, как по значению порогового напряжения (падению напряжения на переходе — Forward Voltage Drop (V f )) можно ориентировочно судить о типе диода и материале из которого он изготовлен.

Вот небольшая подборка, составленная из конкретных диодов и соответствующих им величин V f , которые были получены при их тестировании мультиметром. Все диоды были предварительно проверены на исправность.

Марка диода

диодного моста .

Германиевые диоды имеют прямое падение напряжения равное 300 – 400 милливольт. Например, проверенный нами точечный германиевый диод Д9, который ранее применялся в качестве детектора в радиоприёмниках, имеет пороговое напряжение около 400 милливольт.

    Диоды Шоттки имеют V f в районе 100 – 250 mV;

    У германиевых диодов V f , как правило, равно 300 – 400 mV;

    Кремниевые диоды имеют самое большое падение напряжения на переходе равное 400 – 1000 mV.

Таким образом, с помощью описанной методики можно не только определить исправность диода, но и ориентировочно узнать, из какого материала и по какой технологии он изготовлен. Определить это можно по величине V f .

Возможно, после прочтения данной методики у вас появится вопрос: «А как же проверить диодный мост?» На самом деле, очень просто. Об этом я уже рассказывал .

Принцип работы и маркировка стабилитронов ⋆ diodov.net

Стабилитрон относится к одному из применяемых радиоэлектронных элементов. Каждый более-менее качественный блок питания содержит узел стабилизации напряжения, которое может изменяться при изменении сопротивления нагрузки либо при отклонении входного напряжения от номинального значения.

Стабилизация напряжения выполняется главным образом с целью обеспечения нормального режима работы остальных радиоэлементов устройства, например микросхем, транзисторов, микроконтроллеров и т.п.

Стабилитроны широко используются в маломощных блоках питания либо в отдельных его узлах, мощность которых редко превышает десятки ватт.

Главное преимущество стабилитронов – их малая стоимость и габариты, поэтому они до сих пор не могут вытисниться интегральными стабилизаторами напряжения типа LM7805 или 78L05 и т.п.

Стабилитрон очень похож на диод, поскольку его полупроводниковый кристалл помещен в аналогичный корпус.

Условное графическое обозначение стабилитрона на чертежах электрических схем также похоже на обозначение диода, только со стороны катода добавлена короткая горизонтальная черточка, направленная в сторону анода.

Принцип работы стабилитрона

Рассмотрим принцип работы стабилитрона на примере схемы его включения и вольт-амперной характеристике. Для выполнения своей основной функции стабилитрон VD соединяется последовательно с резистором Rб и вместе они подключаются к источнику входного нестабилизированного напряжения Uвх. Уже стабилизированное выходное напряжение Uвых снимается только с выводов 2, 3 VD. Поэтому нагрузка Rн подключается к соответствующим точкам 2 и 3. Как видно из схемы, VD и Rб образуют делитель напряжения. Только сопротивление стабилитрон имеет не постоянно значение и называется динамическим, поскольку зависит от величины электрического тока, протекающего через полупроводниковый прибор.

Величина напряжения Uвх, подаваемого на стабилитрон с резисторов должна быть выше на минимум на пару вольт выходного напряжения Uвых, в противном случае полупроводниковый прибор VD не откроется и не сможет выполнять свою основную функцию.

Допустим, в какой-то произвольный момент времени на выходах 1 и 3 значение Uвх начало возрастать. В схеме начнут протекать следующие процессы. С ростом напряжения согласно закону Ома начнет возрастать ток, назовем его входным током Iвх. С увеличением ток возрастет падение напряжения на резисторе Rб, а на VD она останется неизменным (это будет пояснено далее на характеристике), поэтому и Uвых останется на прежнем уровне. Следовательно, прирост входного напряжения упадет или погасится на резисторе Rб. Поэтому Rб называют гасящим или балластным.

Теперь, допустим, изменилась нагрузка, например, снизилось сопротивление Rн, соответственно возрастет и ток Iн. В этом случае снизится ток, протекающий стабилитрон Iст, а Iвх останется практически без изменений.

Вольт-амперная характеристика стабилитрона

Вольт-амперная характеристика (ВАХ) стабилитрона аналогично ВАХ диода и имеет две ветви: прямую и обратную. Прямая ветвь является рабочей для диода, а обратная ветвь характеризует работу стабилитрона, поэтому он включается в электрическую цепь в обратном направлении (катодом к плюсу, а анодом к минусу) по сравнению с диодом. Поэтому стабилитрон называю опорным диодом, а источник питания с данным полупроводниковым элементом называют опорным источником напряжения. Такой терминологий будем пользоваться и мы.

На обратной ветви вольт-амперной характеристик опорного диода выделим две характерные точки 1 и 3. Точка 1 отвечает минимальному значению тока стабилизации, который находится в пределах единиц миллиампер. Если ток, протекающий через стабилитрон, будет ниже точки 1, то он не сможет выполнять свои функции (не откроется). В случае превышения тока выше точки 3 опорный диод перегреется и выйдет из строя. Поэтому оптимальной точкой в большинстве случае будет точка посредине обратной ветви ВАХ, то есть точка 2. Тогда при изменении тока в широких пределах (смотрите ось Y) точка 2 будет изменять свое положение, перемещаясь вверх или вниз по обратной ветви, а напряжение будет изменяться незначительно (смотрите ось X).

Встречное, параллельное, последовательное соединение стабилитронов

Для повышения напряжения стабилизации можно последовательно соединять два и более стабилитрона. Например на нагрузке нужно получить 17 В, тогда, в случае отсутствия нужного номинала, применяют опорные диоды на 5,1 В и на 12 В.

Параллельное соединение применяется с целью повышения тока и мощности.

Также стабилитроны находят применение для стабилизации переменного напряжения. В этом случае они соединяются последовательно и встречно.

В один полупериод переменного напряжения работает один стабилитрон, а второй работает как обычный диод. Во второй полупериод полупроводниковые элементы выполняют противоположные функции. Однако в таком случае форма выходного напряжения будет отличается от входного и выглядит как трапеция. За счет того, что опорный диод будет отсекать напряжение, превышающее уровень стабилизации, верхушки синусоиды будут срезаться.

Маркировка стабилитронов

Маркировка наносится на корпус стабилитрона в виде цифр и букв (или буквы). Различают принципиально два разных типа маркировки. Стабилитрон в стеклянном корпусе имеет привычную для нас маркировку, непосредственно обозначающую номинальное напряжение стабилизации. Цифры могут быть разделены буквой V, выполняющую роль десятичной точки. Например, 5V1 означает 5,1 В.

Менее понятный способ маркировки состоит из четырех цифр и буквы в конце. Если вы не опытный радиолюбитель, то без даташита никак не обойтись. Для примера расшифруем параметры опорного диода серии 1N5349B. Больше всего нас интересует первый столбец, в котором приведено номинальное напряжение 12 В. Второй столбец – номинальное значения ток – 100 мА.

Катод стабилитрона любого типа обозначается кольцом черного или синего цвета, которое наносится на корпус со стороны соответствующего вывода.

Маркировка SMD стабилитронов

Наибольшее распространение получили опорные диоды в стеклянном корпусе и в пластмассовом корпусе с тремя выводами. Маркировка SMD стабилитрона в стеклянном корпусе состоит из цветного кольца, цвет которого обозначает параметры данного полупроводникового прибора.

Если вам встретился SMD стабилитрон с тремя выводами, то следует знать, что один вывод – это «пустышка», то есть он не задействован и применяется лишь для надежной фиксации элемента на печатной плате после пайки. Анод и катод такого экземпляра проще всего определить с помощью мультиметра.

Мощность рассеивания стабилитрона

Мощность рассеивания стабилитрона Pст характеризует его способность не перегреваться выше определенной температуры на протяжении длительного времени. Чем выше значение Pст, тем больше тепла способен рассеять полупроводниковый прибор. Мощность рассеивания рассчитывается для самых неблагоприятных условий работы прибора, поэтому в ниже приведенную формулу подставляют максимально возможное в работе Uвх и наименьшие значения и :

Существует ряд стандартных номиналом по данному параметру: 0,3 Вт, 0,5 Вт, 1,3 Вт, 5 Вт и т.п. Чем больше Pст, тем больше габариты полупроводникового прибора.

Как проверить стабилитрон

Проверить стабилитрон на предмет исправности довольно просто и быстро можно с помощью простейшего мультиметра. Для этого мультиметр следует перевести в режим «прозвонка», как правило, обозначенный знаком диода. Затем, если положительным щупом мультиметра прикоснуться анода, а отрицательным – катода, то на дисплее измерительного прибора мы увидим некоторое значение падения напряжения на pn-переходе. Поскольку к полупроводниковому прибору приложено прямое напряжение (смотрите прямую ветвь вольт-амперной характеристики), то опорный диод откроется.

Теперь, если щупы мультиметра поменять местами, тем самым приложить к выводам полупроводникового прибора обратное напряжение (смотрите обратную ветвь ВАХ), то он окажется заперт и не будет проводить ток. На дисплее измерительного прибора отобразится единица, обозначающая бесконечно высокое сопротивление.

Если в обеих случаях мультиметр покажет единицу или будет звенеть, то стабилитрон непригоден.

Еще статьи по данной теме

Как проверить исправность стабилитрона мультиметром — Мастер Фломастер

Представленный здесь прибор — это стабилитронометр для тестирования значения напряжения неизвестного стабилитрона. Стабилитрон — это радиоэлектронный компонент, который поддерживает постоянное напряжение на его контактах, причём напряжение источника Vs должно быть больше, чем собственное напряжение стабилитрона Vz, а ток ограничивается с помощью сопротивления Rs, чтоб его текущее значение всегда было меньше, чем его максимальная мощность.

Схема простейшего метода проверки напряжения стабилитрона

Радиолюбители и все те, кто хорошо дружит с электроникой знают, что задача нахождения стабилитрона с нужными характеристиками (рабочим напряжением) скучная и кропотливая. Случается, что нужно перебрать очень много разных экземпляров, пока не найдётся нужное значение Vz. Проверка состояния стабилитрона обычно делается с помощью обычной шкалы мультиметра для измерения диодов, этот тест дает нам точное представление о состоянии компонента, но не дает нам определить значение Vz. В общем тестер стабилитронов это действительно удобный прибор, когда мы хотим быстро выяснить значение напряжения Vz.

Параметры прибора

  • Питание 220 В.
  • Цифровая индикация Vz
  • Меряет стабилитроны на напряжения от 1 В до 50 В
  • Два токовых режима — 5 мА и 15 мА

Схема устройства для проверки стабилитронов

Как видно, схема проста. Напряжение с трансформатора с двумя вторичными обмотками 24V, выпрямляется и фильтруется для получения постоянного напряжения около 80 В, затем поступает на стабилизатор напряжения, образованный элементами (R1, R2, D1, D2 и Q1), который снижает напряжение до 52V, чтобы избежать превышения максимального предела рабочего напряжения микросхемы LM317AHV.

Обратите внимание на буквенный индекс микросхемы. У LM317AHV входное напряжение, в отличии от LM317T, может достигнуть максимума 57V.

На LM317AHV собран генератор постоянного тока, куда добавлен выключатель (S2) совместно с резистором (R4), чтобы выбрать два тестовых режима (5 мА и 15 мА) в качестве источника тока для испытуемого стабилитрона.

Этот тестер легко собрать из стандартных компонентов. Готовый импульсный блок питания от какого-нибудь DVD или тюнера спутниковой системы, а вольтметр либо в виде промышленного модуля на микроконтроллере, либо взять мультиметр D-830 .

Здравствуйте уважаемые радиолюбители, сегодня рассмотрим необходимый урок по проверки, полупроводникового прибора, стабилитрона. Его наличие в ряде схем, просто необходимо, неисправный элемент препятствует нормальному функционированию электронного устройства, а иногда его включению. Будем с этим бороться, внимательно читаем страницу, как проверить стабилитрон мультиметром.

Зачем нужен стабилитрон

Он несколько схож с диодом, визуально, в стеклянном и металлическом исполнении, и относится он к полупроводниковым приборам. Выводы данного устройства, называются аналогично, анод и катод, хотя его задача несколько иная.

Немного вспомним про назначение стабилитрона, он стабилизирует напряжение в электронных схемах. Диод Зенера, это его изначальное название, работает в режиме пробоя. Подписывается на принципиальной схеме как VD, включение производится катодом к плюсу.

Проверка стабилитрона мультиметром

Проверка мультиметром стабилитрона, абсолютно идентична проверки диода. В рабочем состоянии он не должен пропускать ток в обе стороны, так же, не должно быть короткого замыкания при его проверке.

Устанавливаем на приборе режим измерения сопротивления или проверки диодов, прикладываем плюсовой щуп на катод, который с полоской, должно показывать бесконечное сопротивление. Поменяли щупы местами, на дисплее отображается некоторое сопротивление (падение напряжения).

Проверяем мультиметром стабилитрон 1N49471А

Напомню, этот стабилитрон на номинальное напряжение 24 вольта, подавая на его напряжение от 22,8 до 25,2 вольт, он всё равно выдаст 24. Производим действия, описанные выше. При прямом включении стабилитрона, это когда плюс к аноду, присутствует некоторое сопротивление. Меняем щупы, нет показание, сопротивление огромное, стабилитрон, скорее всего рабочий.

Дать сто процентную гарантию невозможно при данном способе проверки. Как его проверить наверняка и узнать какое у него напряжение стабилизации, если номинал не указан? Я рассказу в следующем уроке.

Будем благодарны, если Вы поделитесь этой статьей:

Дата: 05.09.2015 // 0 Комментариев

Стабилитрон внешне очень сильно похож на диод, но применение его в радиотехнике совсем иное. В большинстве случаев стабилитроны используют для стабилизации напряжения (в слаботочных схемах). Подключаются они параллельно потребителю. В процессе работы, в случае завышенного напряжения, стабилитрон начинает пропускать ток через себя, таким образом, стабилитрон сбрасывает напряжение на схеме. Стабилитроны в своем большинстве не рассчитаны на большие токи, а при сильных токах они очень быстро нагреваются, и в дальнейшем у них возникает тепловой пробой.

Как проверить стабилитрон мультиметром?

Проверка стабилитрона мультиметром производится по аналогии с проверкой диода. Проверяют стабилитрон фактически любым тестером в режиме проверки диода или в режиме омметра.

Исправный стабилитрон всегда должен проводить ток только в одном направлении, собственно как и диод. Для примера выбраны стабилитроны два стабилитрона: Д814А и КС191У, один из них заведомо с дефектом.

Проверка Д814А. В данном случае стабилитрон, как и диод, пропускает ток, лишь в одном направлении.

Проверка КС191У. Этот стабилитрон явно имеет дефект, т.к. он вообще не способен пропускать через себя ток.

О том, как проверить напряжение стабилитрона, подробно читаем тут.

Как проверить стабилитрон мультиметром на плате?

Проверяя стабилитрон на плате необходимо понимать, что другие радиокомпоненты могут сильно влиять на показания мультиметра или другого прибора. Если есть сомнения в проверяемом экземпляре, тогда лучше всего его демонтировать с платы и проверять отдельно.

Как проверить стабилитрон

Стабилитрон — это диод, предназначенный для работы в области пробоя. Эти условия разрушают нормальные диоды, но стабилитрон проводит небольшой ток. Он поддерживает постоянное напряжение на устройстве, поэтому обычно используется в качестве простого регулятора напряжения во многих схемах. Чтобы проверить один, используйте мультиметр, чтобы проверить его напряжение как в цепи, так и вне ее.

Стабилитрон 1N4734A имеет номинальную мощность 5,6 В и 1 Вт. Поставляет стабильную 5.6 вольт на цепь. Максимальный ток составляет примерно 1 Вт / 5,6 В = 179 мА. Чтобы предотвратить чрезмерный ток в тестовой цепи, используйте резистор на 200 Ом последовательно с диодом.

    Установка мультиметра на диоде. Обычно это обозначается маленьким символом диода на корпусе.

    Измерьте прямое падение напряжения на стабилитроне. Сделайте это, подключив положительный или красный провод мультиметра к анодной стороне диода, на которой нет маркировки. Поместите отрицательный или черный провод на катодную сторону диода, отмеченную полосой.Стабилитрон сделан из кремния, поэтому неповрежденное устройство показывает от 0,5 до 0,7 В при прямом смещении.

    Измерьте напряжение обратного смещения на стабилитроне, переключив щупы мультиметра. Поместите положительный вывод на сторону с маркировкой или со стороны катода, а отрицательный провод на сторону без маркировки или со стороны анода. Вы должны получить показания, указывающие на бесконечное сопротивление или отсутствие тока.

    Присоедините положительный полюс 9-вольтовой батареи к одной стороне резистора, а другой конец резистора подсоедините к катодной стороне стабилитрона, чтобы он имел обратное смещение.Затем подключите оставшуюся клемму диода к отрицательной клемме аккумулятора.

    Установите мультиметр в режим постоянного напряжения. Измерьте напряжение на диоде, поместив провод мультиметра на каждую клемму. Он должен показывать примерно 5,6 вольт, хотя значение может быть от 5,32 до 5,88 вольт. Обратите внимание, что напряжение между аккумулятором и землей остается на уровне 9 В.

Как проверить диод и методы тестирования диодов, светодиодов и стабилитронов — Все о проектировании

Как проверить диод? Методы испытаний диодов, светодиодов и стабилитронов

В проектах электронной техники диод является одним из наиболее важных компонентов.Очень важно и необходимо выполнить тест диода, прежде чем вставлять его в печатную плату. Чтобы избежать каких-либо бедствий или напрасно тратить ваше время, рекомендуется провести эти тесты диодов, прежде чем внедрять их в какую-либо схему. Мы проводим эти диодные испытания диодов, светодиодов и стабилитронов, чтобы увидеть, не повреждены ли они, сгорели или повреждены. Мультиметр — важный инструмент, используемый для этих испытаний диодов.

Перед установкой и поиском неисправностей любого диода, светодиода или стабилитрона необходимо иметь базовые знания об этих компонентах.В этой статье мы объяснили эти компоненты столько, сколько нам нужно для проверки диодов, светодиодов и стабилитронов.

Давайте перейдем к первому, «как проверить диод».

Как проверить диод?

Перед проверкой диода вам необходимо получить базовые знания о диоде.

Что такое диод?

Диод — это однонаправленный полупроводниковый компонент , который позволяет протекать току только в одном направлении и блокирует прохождение тока в другом направлении.если ток находится в пределах номинального значения диода.

Диод имеет очень низкое (идеально нулевое) сопротивление в одном направлении и очень высокое (идеально бесконечное) сопротивление в другом направлении.

Клеммы диода:

Диод имеет две клеммы, которые называются катодом , (отрицательная клемма) и анодом , (положительная клемма).

Катод изготовлен из полупроводника N-типа , а анод изготовлен из полупроводника P-типа.

Когда катод и анод подключены к отрицательному и положительному выводу источника питания соответственно, диод начинает проводить и, как говорят, находится в положении , прямое, , , смещение, . В этой конфигурации падение напряжения на диоде составляет около 0,3 В, (в случае германиевого диода) или 0,7 В, (в случае кремниевого диода).

И когда эти соединения меняются местами, то есть катод с положительным выводом и анод с отрицательным выводом, диод прерывает ток и, как говорят, в инвертировано смещение .В этом состоянии диод имеет очень высокое сопротивление и на нем появляется напряжение питания.

Визуальная идентификация анода и катода:

Визуальная идентификация анодных и катодных выводов диода очень проста и удобна. Белая сторона с полосами диода — это Катод , а сторона без полосок — это Анод .

Тест сопротивления диода:

При тестировании сопротивления диода вам необходимо использовать DMM (цифровой мультиметр).

  • Сначала установите цифровой мультиметр в режим сопротивления или омметра с помощью ручки.
  • Следующий шаг — это удалить диод, если он находится в какой-либо цепи.
  • Определите клеммы ( анод и катод ), используя приведенные выше инструкции.
  • Поместите общий зонд (черный зонд) цифрового мультиметра на катод, а красный зонд на анод диода. Это конфигурация с прямым смещением . Теперь запишите чтение.
  • Теперь поменяйте местами зонды так, чтобы красный зонд был на катоде, а черный зонд (общий зонд) был на аноде диода. Такая конфигурация становится обратным смещением . Теперь запишите также показания.
Анализ:

В конфигурации прямого смещения диод закроется, и омметр покажет очень низкое сопротивление (в идеале ноль).

Примечание. Во время проверки диода некоторые омметры могут иметь очень низкое испытательное напряжение для измерения сопротивления, которого может быть недостаточно для прямого смещения диода (для диода требуется 0.7 или более 0,7 В, чтобы стать смещением вперед).

В таком случае омметр покажет его в разомкнутом состоянии, и показание будет очень высоким. Для этих счетчиков отлично работает следующий метод

В конфигурации с обратным смещением диод открывается как и обеспечивает очень высокое сопротивление . Таким образом, омметр покажет высокое сопротивление (в идеале — бесконечное).

Заключение :
  • При прямом смещении , если показание сопротивления очень низкое (в идеале ноль), то диод находится в исправном состоянии.
  • В обратное смещение , если сопротивление очень высокое (в идеале бесконечно), тогда диод исправен .
  • Если в оба условия (прямое и обратное смещение), показание очень высокое , тогда говорят, что диод открыт, и вам необходимо его заменить.
  • Если в оба условия (прямое и обратное смещение), показание очень низкое тогда диод , вероятно, закорочен и его также необходимо заменить.
Использование режима тестирования диодов:

Режим тестирования диодов в мультиметре специально разработан для тестирования диодов. Он может совместно использовать другие функции в разных измерителях, такие как режим проверки целостности и т. Д.

  • Установите цифровой мультиметр в режим проверки диодов .
  • Снимите диод, если он установлен в какой-либо схеме.
  • Обозначьте клеммы, используя приведенные выше инструкции.
  • Поместите общий зонд (черный зонд) на катод, а красный зонд на анод диода.Это делает его прямым смещением . Запишите чтение.

  • Теперь поменяйте местами датчик на диоде так, чтобы черный датчик соединялся с анодом, а красный датчик — с катодом. Сейчас это обратное смещение . Запишите чтение.

Заключение:
  • При прямом смещении исправный диод является замкнутым и цифровой мультиметр будет показывать менее 0,7 В (в случае кремниевого диода ) или 0.3v (в случае германия ).
  • При обратном смещении диод будет в открытом состоянии , и цифровой мультиметр покажет бесконечность ( 1 или OL , что в цифровом мультиметре показывает бесконечность или превышение предела).
  • Если показания в чем-то совпадают с показаниями, приведенными выше, то диод находится в состоянии исправен, и исправен, .
  • Если показания не совпадают с показаниями, особенно при прямом смещении , то диод, вероятно, сгорел или поврежден, и его необходимо заменить.
С помощью вольтметра

Чтобы проверить диод с помощью вольтметра , вам необходимо подключить диод с батареей и резистором, как показано ниже.

  • Вам необходимо последовательно подключить резистор , чтобы ограничить ток, протекающий через него.
  • Подайте напряжение, подключив его к батарее в , прямое смещение .
  • Измерьте напряжение на диоде.
  • Теперь поменяйте местами клеммы аккумулятора, чтобы установить диод в обратном смещении .

  • Измерьте напряжение на диоде.
Заключение:
  • При смещении вперед вольтметр должен показывать 0,7 В (для кремниевого диода ) или 0,3 В (для германиевого диода ).
  • При обратном смещении вольтметр должен считывать то же напряжение , что и источник питания.
  • В прямое смещение , если показание вольтметра 0v , то диод короткий .Если вольтметр показывает то же , что и напряжение питания , то диод открыт, . В обоих случаях диод неисправен, и необходимо заменить на .
  • В обратное смещение , если вольтметр показывает что-либо, кроме напряжения питания, диод неисправен .
Тестирование неисправного открытого диода:

Диод обрыв и неисправен, и его необходимо заменить в следующих случаях:

  • При испытании сопротивления показания омметра показывают очень высокое сопротивление в для обеих конфигураций (прямое и обратное).
  • В режиме тестирования диодов , если показание равно бесконечно ( 1 или 0L ) в обеих конфигурациях.
  • В тесте вольтметр , если вольтметр показывает , равное напряжению питания в , обе конфигурации .
Тестирование неисправного замкнутого или закороченного диода:

Диод замкнут, неисправен, его необходимо заменить в следующих случаях:

  • Во время теста сопротивления , если показания очень низкие в обеих конфигурациях (вперед и назад).
  • В режиме проверки диодов , если показания несколько соответствуют , то же в обеих конфигурациях.
  • В тесте вольтметр , если вольтметр показывает 0 В, в одной или обеих конфигурациях.

Как проверить светодиод?
Что такое светодиод?

LED — светодиод . Это тип диода, который излучает свет, когда через него проходит ток. Как и диод, LED имеет удельное прямое падение напряжения в диапазоне от 1.От 8 до 3,3 В в зависимости от цвета. Светодиод имеет две клеммы, известные как анод и катод .

Визуальная идентификация светодиодных клемм:

Обычно при производстве светодиода выводная ножка анода делается на длиннее , а клеммная ножка катода делается на короче . Итак, это один из способов распознать клеммы.

Второй способ — заглянуть внутрь светодиода LED .Плоский вывод по сравнению с другим выводом — это катод , а другой тонкий вывод — это анод .

Использование режима тестирования диодов:
  • Переведите цифровой мультиметр в режим проверки диодов с помощью ручки.
  • Отключите питание цепи от светодиода , если он находится под напряжением.
  • Обозначьте клеммы, как показано в приведенных выше инструкциях.
  • Поместите общий зонд (черный зонд) на катод и красный зонд на анод светодиода .

  • Светодиоды не работают при обратном смещении, поэтому нет необходимости проверять обратное смещение.

Если светится LED , значит хорошо . Если он не светится, значит, LED , вероятно, сгорел или поврежден .

Как проверить стабилитрон:

Что такое стабилитрон:

Стабилитрон — это особый тип диода, который обычно работает при обратном смещении .При прямом смещении он действует как общий диод . Но что отличает его от обычного диода, так это то, что он также допускает ток в с обратным смещением , когда напряжение питания достигает напряжения Зенера (напряжение пробоя).

Идентификация клемм:

Как и обычный диод, стабилитрон имеет ту же полосу над катодом , а сторона без полосок — это анод .

Тестирование Стабилитрон Диод:

Стабилитрон можно проверить двумя следующими способами. Второй способ очень важен.

Использование диодного режима:

Как мы уже говорили, стабилитрон работает так же, как и общий диод , поэтому метод тестирования диода в режиме будет таким же для стабилитрона.

Прямое смещение покажет менее 0,7 В , а обратное смещение покажет бесконечное ( 1 или OL ), потому что он будет блокировать ток, если измеритель не может обеспечить большее напряжение, чем его пробой Зенера . напряжение .

С помощью вольтметра:

Это важный метод проверки стабилитрона в обратном смещении . Вам необходимо узнать о напряжении пробоя стабилитрона из его таблицы данных перед его тестированием.

Допустим, у нашего стабилитрона напряжение пробоя 9в . И мы поставляем его 12v с обратным смещением . Стабилитрон должен построить на нем 9v и не превышать его.

Чтобы проверить стабилитрон, мы собираемся создать схему с резистором для ограничения тока и подключить его, как показано на рисунке ниже.

  • С помощью вольтметра проверим напряжение на нем.
  • Если показание напряжения совпадает с напряжением пробоя стабилитрона e из его таблицы данных, то стабилитрон находится в состоянии хорошее, .
  • Если напряжение возрастает от номинального напряжения пробоя, то стабилитрон поврежден, и его необходимо заменить.

Диоды бывают разных типов, и все диоды имеют одинаковые свойства.Таким образом, эти тесты диодов можно использовать для тестирования диодов любого типа.

вы также можете прочитать:

Как проверить диод

Диоды — один из компонентов, которые можно очень легко проверить. Обычные диоды, а также стабилитроны можно проверить с помощью мультиметра. При тестировании диода режим прямой проводимости и режим блокировки обратного направления должны проверяться отдельно.

Проверка обычного диода с помощью цифрового мультиметра.
Чтобы проверить обычный кремниевый диод с помощью цифрового мультиметра, установите переключатель мультиметра в режим проверки диодов.Подключите положительный провод мультиметра к аноду, а отрицательный — к катоду диода. Если мультиметр показывает напряжение от 0,6 до 0,7, можно предположить, что диод исправен. Это тест для проверки режима прямой проводимости диода. Отображаемое значение фактически является потенциальным барьером кремниевого диода, и его значение колеблется от 0,6 до 0,7 вольт в зависимости от температуры.

Теперь подключите положительный провод мультиметра к катоду, а отрицательный — к аноду.Если мультиметр показывает бесконечное значение (вне диапазона), можно предположить, что диод исправен. Это тест для проверки режима обратной блокировки диода.

Процедура проверки германиевых диодов такая же, но на дисплее будет от 0,25 до 0,3 В, чтобы указать исправное состояние в режиме прямого смещения. Потенциальный барьер для германиевого диода составляет от 0,25 до 0,3 В. При обратном смещении мультиметр будет показывать бесконечное значение (вне диапазона), что указывает на нормальное состояние.

Проверка обычного диода аналоговым мультиметром.
Чтобы проверить обычный кремниевый диод с помощью аналогового мультиметра, установите селекторный переключатель мультиметра в положение низкого сопротивления (скажем, 1 кОм). Подключите положительный вывод мультиметра к аноду диода, а отрицательный вывод мультиметра к катоду диода. Если измеритель показывает низкое сопротивление, можно предположить, что диод исправен. Это тест для проверки режима прямого смещения диода.

Теперь переведите переключатель мультиметра в положение с высоким сопротивлением (скажем, 100 кОм).Подключите положительный вывод мультиметра к катоду диода, а отрицательный — к аноду диода. Если счетчик показывает бесконечное значение, можно считать, что диод исправен. Это тест для проверки режима обратной блокировки диода. Измеритель показывает бесконечное или очень высокое сопротивление, потому что диод с обратным смещением имеет очень высокое сопротивление (обычно в диапазоне сотен кОм).

Проверка стабилитрона.
Прямые характеристики стабилитрона аналогичны обычному диоду.Таким образом, методы, используемые для проверки режима прямой проводимости любого обычного диода, применимы и к стабилитрону. Но в обратном режиме обратное напряжение пробоя имеет большое значение, и его необходимо специально проверять. Например, стабилитрон на 5,3 В должен начинать проводить ток только тогда, когда приложенное обратное напряжение чуть превышает 5,3 В. Режим обратного смещения стабилитрона можно легко проверить с помощью схемы, представленной ниже. Сопротивление R1 обычно может составлять 100 Ом. Мультиметр должен быть в режиме напряжения.Теперь медленно увеличивайте мощность переменного источника питания и одновременно наблюдайте за напряжением, показанным на мультиметре. Показания мультиметра увеличиваются вместе с увеличением напряжения питания до напряжения пробоя. Кроме того, показания мультиметра остаются неизменными, несмотря на наличие напряжения питания. Это связано с тем, что стабилитрон теперь находится в области пробоя, и напряжение на нем останется постоянным независимо от увеличения напряжения питания, и это постоянное напряжение будет равно напряжению пробоя.Если показание мультиметра в этот момент равно напряжению пробоя, указанному производителем, можно считать, что стабилитрон исправен.

При проведении этого теста помните, что входное напряжение возбуждения не должно превышать такое значение, при котором стабилитрон рассеивает больше мощности, чем он может безопасно выдержать. Обычно ток через диод не должен превышать 10 мА.

Как проверить диод с помощью цифрового и аналогового мультиметра

Проверить диод с помощью аналогового и цифрового мультиметра

Устранение неисправностей электронных устройств и компонентов

Устранение неисправностей в электронике и электротехнике является важной частью, и нужно знать основы навыки и знания о компонентах для проектирования и устранения неисправностей в цепи.Рекомендуется протестировать компонент перед сборкой и включением в схему.

Иногда мы получаем неожиданные результаты, и нам необходимо выполнить некоторые тесты, чтобы определить, правильно ли работают компонент и устройство, или мы должны заменить их на новые. С этой целью мы начали несколько руководств по цифровым и аналоговым мультиметрам, в которых мы обсудим, как тестировать различные электрические и электронные компоненты. Сегодня нам нужно будет обсудить, как проверить диод с помощью цифрового мультиметра и амперметра четырьмя методами.

Как проверить диод

Диод — это простой PN переход и устройство с двумя выводами, которые позволяют пропускать ток через него в одном направлении (прямое смещение). Это наиболее часто используемый компонент в различных электронных конструкциях и системах, таких как выпрямители, схемы, связанные со светодиодными лампами, схемы умножения напряжения, солнечные панели, логические вентили и т. Д.

Идентификация клемм диода (анод + катод)

Когда клемма катода диода подключена к нейтраль и анод в положительном положении. Он вызывается в положении прямого смещения и действует как короткий переключатель, через который начинает течь ток.Катод к плюсу и анод к нейтрали называется обратным смещением, а диод действует как разомкнутый переключатель, который известен как обратное смещение (этот случай обратный в случае стабилитрона).

Перед тестированием диода мы должны знать клеммы диода, такие как анод (+) и катод (-). В большинстве случаев на обычных диодах с PN-переходом имеется белое покрытие, обозначающее катодный вывод, а остальное — анод. В других случаях используются разные цвета, а стороны с цветным покрытием являются катодными, как показано на рисунке ниже.Ниже приведено руководство, в котором показано, как протестировать обычный PN-диод, светодиод и стабилитрон различными методами.

Диод можно проверить и протестировать 4 методами с помощью цифровых или аналоговых мультиметров.

Как проверить диод с помощью цифрового мультиметра

Тестирование диода с использованием цифрового мультиметра (режим тестирования диодов + режим сопротивления)

Тестирование диода с использованием цифрового мультиметра (режим тестирования диодов + режим сопротивления)

Лучшая практика для проверки диод в режиме «Тест диода» путем измерения падения напряжения на диоде при прямом смещении.Имейте в виду, что диод в прямом смещении действует как замкнутый переключатель, который пропускает ток в нем, как по проводникам. В диоде с обратным смещением он действует как разомкнутый переключатель и не пропускает ток, поскольку действует как резистор.

Прямое смещение: когда положительный (красный) измерительный провод подключен к аноду (+), а отрицательный (черный) измерительный провод подключается к катоду (-) диода. При прямом смещении диод действует как замыкающий переключатель и пропускает через него ток как проводники.

Обратное смещение: Если мы сделаем обратное, как указано выше, то есть КРАСНЫЙ измерительный провод к катоду (-) и ЧЕРНЫЙ измерительный провод к аноду (+) диода. При обратном смещении диод действует как разомкнутый переключатель и не пропускает через него ток, как резистор.

Шаги:

  1. Удалите диод из цепи, т.е. отключите питание от диода, который необходимо проверить. Разрядите весь конденсатор (закоротив выводы конденсатора) в цепи (если есть).
  2. Установите мультиметр в режим «Проверка диодов», повернув поворотный переключатель мультиметра.
  3. Подсоедините выводы диода к измерительным выводам мультиметра и запишите показания.
  4. Теперь подключите вывод диода к измерительным проводам мультиметра в обратном направлении (т. Е. Переверните измерительные провода) и запишите результат измерения.
  • Если мультиметр показывает 0,5–0,8 В для обычных кремниевых диодов и 0,2–0,3 В для германиевых диодов с первой попытки, это означает, что диод в хорошем состоянии (с прямым смещением).
  • Если на мультиметре отображается «OL» с обратным смещением, это тоже хорошо.
  • Если мультиметр не показывает измерения, т.е. если мультиметр отображает показания «OL» в обоих направлениях (с прямым и обратным смещением), его средний диод не работает и действует как разомкнутый переключатель, который не позволяет току течь в нем. В случае закороченного диода на диоде будет нулевое падение напряжения, поскольку через него будет протекать ток, и он действует как короткий путь для тока. Тогда диод необходимо заменить.
  • Если мультиметр показывает примерно 0,4 В в обоих направлениях, это означает, что диод короткий и его необходимо заменить новым.

Связанное руководство: Как найти значение сгоревшего резистора (тремя удобными методами)

Как проверить диод с помощью аналогового мультиметра

Проверка диода мультиметром (DMM и AMM в режиме сопротивления)

Если «проверка диодов недоступна для цифрового мультиметра или вам необходимо проверить диод аналоговым мультиметром», в качестве альтернативы можно использовать режим сопротивления (Ω) для проверки диода.

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Тестирование диода с помощью мультиметра (DMM и AMM в режиме сопротивления)

Шаги:

  1. Удалите диод из цепи и убедитесь, что источник питания отключен от цепи и нет напряжения на диоде который должен быть протестирован.Кроме того, разрядите все конденсаторы, закоротив их выводы в цепях, если таковые имеются.
  2. Установите измеритель в режим «Режим сопротивления (Ω)», повернув поворотный переключатель мультиметра. Для лучшего результата установите диапазон Ω на 1 кОм для прямого смещения и 100 кОм для обратного смещения, как показано на рисунке ниже.
  3. Подключите КРАСНЫЙ измерительный провод к аноду диода, а ЧЕРНЫЙ измерительный провод к катоду диода (прямое смещение), как показано на рис. Обратите внимание на измерение и чтение.
  4. Теперь поменяйте местами измерительные провода i.е. КРАСНЫЙ тестовый провод к катоду и ЧЕРНЫЙ к аноду (обратное смещение) и обратите внимание на показания и измерения, отображаемые мультиметром.
  • Если мультиметр показывает от 1 кОм до 10 МОм (не OL или бесконечное ∞), это означает, что диод в хорошем состоянии (смещен в прямом направлении). Как правило, наилучшее значение ниже 1 кОм, т.е. для хорошего диода сопротивление прямого смещения должно быть низким.
  • Если мультиметр показывает «OL» при обратном смещении. Диод тоже хорош.
  • Если мультиметр показывает одинаковые показания и измерения в обоих направлениях (т.е.е. прямое смещение и обратное смещение), его средний диод неисправен и требует соответствующей замены.
  • Если мультиметр показывает одинаковые результаты, то есть низкое сопротивление или высокое сопротивление (OL) в обоих направлениях (прямое и обратное смещение), диод закорочен и открыт, соответственно. Другими словами, если мультиметр показывает сопротивление 0 Ом как при обратном, так и при прямом смещении, диод закорочен, если омметр показывает ∞, OL или очень высокое сопротивление как при прямом, так и обратном смещении, диод открыт и его необходимо заменить новым. один.
  • Чтобы убедиться в точности результата, лучше всего протестировать и сравнить результаты исправных диодов в режиме сопротивления.

Связанное руководство: Как проверить батарею с помощью тестера?

Как проверить светодиод (светоизлучающий диод)

Перед проверкой диода мы должны идентифицировать клемму диода, то есть анод и катод. Для светодиода более длинный вывод диода — анод (+), а более короткий вывод — катод (-). В других случаях плоский вывод диода является катодом, а другая сторона — анодом, как показано на рис.

Связанное сообщение: Как рассчитать время зарядки аккумулятора и ток зарядки аккумулятора — пример

Идентификация выводов светодиодов (анод и катод)

Чтобы проверить светодиод с помощью цифрового или аналогового мультиметра, следуйте инструкциям, приведенным ниже.

  • Отключите светодиод от цепи и источника питания, если он уже включен в цепь.
  • Найдите клемму светодиода, т. Е. Анод и катод (как показано на рисунке выше)
  • В случае цифрового мультиметра установите его в режим «Проверка диодов» (в случае аналогового мультиметра установите мультиметр в режим сопротивления или непрерывности) поворотом переключателя мультиметра.
  • Подключите светодиод с прямым смещением с помощью измерительных проводов мультиметра, т. Е. Катод к черному (-ve), а анод к красному (+ ve) измерительным проводам.
  • Если светодиод светится, это не значит, что он в хорошем состоянии и работает правильно, в противном случае светодиод неисправен и его следует заменить.
  • При обратном смещении (светодиодный анод на черный (-ve) и катод на красный (+ ve) измерительные провода) он не будет работать, и мультиметр не будет показывать никаких показаний, поскольку светодиод не будет протекать через него, т.е. он действует как открытый переключатель такой же, как диод.

Связанное сообщение: Как проверить и исправить дефекты печатной платы (PCB)?

Как проверить стабилитрон

Стабилитрон — это нечто иное по сравнению с обычными диодами, поскольку простые диоды с PN переходом работают в прямом смещении, а не в обратном. В случае стабилитрона ситуация обратная, поскольку он работает в обратном направлении только тогда, когда приложенное обратное напряжение больше, чем напряжение пробоя стабилитрона. Таким образом, нам понадобится дополнительная простая схема, чтобы проверить, исправен ли стабилитрон.

Проверка стабилитрона с помощью цифрового или аналогового мультиметра

Чтобы проверить стабилитрон с помощью цифрового или аналогового мультиметра, следуйте приведенным ниже инструкциям.

  • Отключите стабилитрон от цепи и источника питания, если он уже включен в цепь.
  • Найдите клеммы стабилитрона, то есть анод и катод, такие же, как у обычных светодиодов и диодов с PN переходом (как показано на рисунке выше).
  • Подключите стабилитрон к переменному или известному (например, 12 В постоянного тока) источнику напряжения питания в серии сопротивлением 100 Ом, а затем подключите стабилитрон обратного смещения (катод к красному (+ ve) и анод к черному (-ve) измерительным проводам мультиметра, как показано на рис.
  • Как в цифровом, так и в аналоговом мультиметре, включите тестовый режим «Напряжение постоянного тока», повернув поворотный переключатель мультиметра.
  • Постепенно увеличивайте напряжение питания стабилитрона и обратите внимание на показания измерителя, отображаемые на экране. Показания счетчика должны увеличиваться до напряжения пробоя стабилитрона (при напряжении питания 12 В постоянного тока напряжение пробоя составляет 6 В) при пошаговом увеличении напряжения питания от низкого до высокого. После этого счетчик не должен показывать дополнительное значение i.е. он должен показывать постоянное значение (например, 6 В в случае напряжения питания 12 В постоянного тока). Когда счетчик останавливается на определенном значении и не показывает другое значение, когда вы все еще увеличиваете напряжение питания, вы не должны продолжать увеличивать напряжение питания, иначе диод может выйти из строя.
  • Если это так, стабилитрон в хорошем состоянии, в противном случае стабилитрон неисправен и его необходимо заменить.

Похожие сообщения:

Тестирование стабилитрона-легкий метод тестирования

Тестирование стабилитрона The Accurate Way

Методика проверки стабилитрона полностью отличается от тестового диода.Вам нужен аналог метр, чтобы сделать работу. Перед тем, как начать тестировать стабилитрон, вы сначала нужно понять маркировку или номер детали, а затем искать номинальное напряжение. Обратитесь к моей статье о том, как читать Данные стабилитрона. Как только вы узнаете напряжение стабилитрона от вашего любимая книга данных, такая как Philip ECG Semiconductor Master руководство по замене, то его легко проверить с помощью глюкометра, чтобы увидеть если он протекает, обрыв или короткое замыкание.

Иногда нормальный сигнал стеклянный диод, который вы можете подумать, это стабилитрон, поэтому вы не будете получить точное измерение.Если вы подтвердили, что диод у вас Если вы хотите измерить стабилитрон, вы можете приступить к использованию моего метод, чтобы точно проверить это. Насколько вам известно, стабилитрон от 2,4 до 12 вольт должны иметь два показания при испытании с аналоговый измеритель установлен на диапазон 10 кОм. Но эти показания не короткое чтение!

А 1Н4733А стабилитрон

Позвольте мне направить вас, когда вы поместите измерительные щупы на стабилитрон 2.4 вольта с помощью умножить на диапазон 10 кОм, в одну сторону будет отображаться полная шкала (красный зонд к катоду и черный зонд к аноду), что означает указатель будет указывать на шкалу 0 Ом, если теперь вы подключите зонд в другую сторону (черный зонд к катоду и красный зонд к аноду) указатель будет указывать примерно на 2-4 ом!

Если оба способа проверки вызывают указатель указывает на 0 Ом, тогда стабилитрон считается закорочен.При замере стабилитрона 5,1 вольта, как обычно путь будет указывать на ноль Ом, в то время как другой путь покажет более высокое сопротивление которое находится в пределах от 20 до 60 Ом. Эти характеристику хорошего рабочего стабилитрона и не думайте, что Измеритель показывает два показания, что означает, что стабилитрон выключен. неисправен.

Если вы получите два показания, когда меряешь нормальный диод, значит диод закорочен. Как и я Упомянутое выше, проверка стабилитрона полностью отличается от проверка нормальный диод.

При подключении зонда и измерьте стабилитрон 13 В и напряжение выше, он должен показать только одно показание с использованием диапазона 10 кОм. Это значит, когда вы прикасаетесь красным щупом к катоду, а черным щупом к анод. При переворачивании датчика показания не должны отображаться. Если результат показывает два показания, тогда стабилитрон подтверждается произошло короткое замыкание или возникла утечка. Начать измерять стабилитрон диод вынут из стойки компонента или соскребен электронная плата, сравните исправный стабилитрон и закороченный и посмотреть на себя.

Запишите это в свою книгу какие результаты вы получите при сравнении и проверке хороший и плохой стабилитрон. У вас не займет много времени ознакомиться с проверкой стабилитрона точно. Еще один совет, заменяйте только стабилитрон на такую ​​же или более высокую мощность. Если возможно использовать точное напряжение и ватт, если вы хотите оборудование которые вы ремонтируете, чтобы прослужить дольше.

Использовать аналог мультиметр для проверки стабилитрона


Стабилитрон Основные операции и применение

16.12.2015 | Автор: Цзя (Рабийя Хан),

Стабилитрон — это кремниевый полупроводниковый прибор, который позволяет току течь в прямом или обратном направлении.Диод состоит из специального сильно легированного p-n перехода, предназначенного для проведения в обратном направлении при достижении определенного заданного напряжения.

Стабилитрон имеет четко определенное напряжение обратного пробоя, при котором он начинает проводить ток и продолжает непрерывно работать в режиме обратного смещения без повреждения. Кроме того, падение напряжения на диоде остается постоянным в широком диапазоне напряжений, что делает стабилитроны пригодными для использования при регулировании напряжения.

Стабилитрон срабатывания

Стабилитрон работает так же, как обычный диод в режиме прямого смещения, и имеет напряжение включения от 0,3 до 0,7 В. Однако при подключении в обратном режиме, что является обычным для большинства его приложений, может протекать небольшой ток утечки. Когда обратное напряжение увеличивается до заданного напряжения пробоя (Vz), через диод начинает течь ток. Ток увеличивается до максимума, который определяется последовательным резистором, после чего он стабилизируется и остается постоянным в широком диапазоне приложенного напряжения.

Рисунок 1: ВАХ стабилитрона

Стабилитрон

Пробой вызван либо эффектом пробоя стабилитрона, который возникает ниже 5,5 В, либо ударной ионизацией, которая возникает выше 5,5 В. Оба механизма приводят к одинаковому поведению и не требуют разной схемы; однако у каждого механизма свой температурный коэффициент.

Эффект Зенера имеет отрицательный температурный коэффициент, а ударный эффект — положительный.Два температурных эффекта почти равны при 5,5 В и компенсируют друг друга, что делает стабилитроны с номинальным напряжением около 5,5 В наиболее стабильными в широком диапазоне температурных условий.

Технические характеристики стабилитрона

Стабилитроны

различаются по характеристикам, таким как номинальное рабочее напряжение, рассеиваемая мощность, максимальный обратный ток и упаковка. Некоторые часто используемые спецификации включают:

  • Напряжение Vz: Напряжение стабилитрона относится к обратному напряжению пробоя — 2.От 4 В до примерно 200 В; может достигать 1 кВ, в то время как максимальное значение для устройства поверхностного монтажа (SMD) составляет около 47 В).
  • Ток Iz (макс.): Максимальный ток при номинальном напряжении стабилитрона Vz — от 200 мкА до 200 А).
  • Ток Iz (мин.): Минимальный ток, необходимый для выхода диода из строя — 5 мА и 10 мА.
  • Номинальная мощность: максимальная мощность, которую может рассеять стабилитрон; дается произведением напряжения на диоде и протекающего через него тока. Типичные значения: 400 мВт, 500 мВт, 1 Вт и 5 Вт; для поверхностного монтажа типичны 200 мВт, 350 мВт, 500 мВт и 1 Вт.
  • Допустимое отклонение напряжения: обычно ± 5%.
  • Температурная стабильность: Наилучшей стабильностью обладают диоды с напряжением около 5 В.
  • Корпус: Устройства с выводами и поверхностный монтаж в виде дискретных устройств или в составе интегральных схем.
  • Сопротивление стабилитрона (Rz): Диод демонстрирует некоторое сопротивление, о чем свидетельствуют ВАХ.

Рисунок 2: Сопротивление стабилитрона

Применение стабилитрона

Стабилитроны

используются для регулирования напряжения, в качестве опорных элементов, ограничителей перенапряжения, а также в коммутационных устройствах и схемах ограничителей.

Регулятор напряжения

Напряжение нагрузки равно напряжению пробоя VZ диода. Последовательный резистор ограничивает ток через диод и снижает избыточное напряжение, когда диод проводит.

Рисунок 3: Шунтирующий стабилизатор на стабилитроне

Стабилитрон в защите от перенапряжения

Если входное напряжение увеличивается до значения, превышающего напряжение пробоя стабилитрона, ток течет через диод и вызывает падение напряжения на резисторе; это запускает SCR и создает короткое замыкание на землю.Короткое замыкание размыкает предохранитель и отключает нагрузку от источника питания.

Рисунок 4: Цепь лома защиты от перенапряжения SCR

Цепи ограничения стабилитрона

Стабилитроны

используются для модификации или формирования схем ограничения формы сигнала переменного тока. Схема ограничения ограничивает или отсекает части одного или обоих полупериодов сигнала переменного тока для формирования формы сигнала или обеспечения защиты.

Рисунок 5: Цепи ограничения стабилитрона

Усилитель выщелачивания — Часть 2

Усилитель выщелачивания — Часть 2

Согласование транзисторов

Для минимального смещения постоянного тока на выходе Q1 – Q4 предпочтительно должны иметь согласованные коэффициенты усиления по току.Коэффициент усиления по току можно измерить с помощью измерителя кривой или мультиметра, который имеет такую ​​возможность. В идеале все четыре транзистора должны быть согласованы. Если это не может быть достигнуто, второй вариант — согласование Q1 и Q3 и согласование Q2 и Q4. Третий вариант — сопоставление Q1 и Q2 и сопоставление Q3 и Q4. Типичное смещение постоянного тока на выходе усилителя составляет менее 50 мВ. Если вас беспокоит, насколько хорошо согласованы транзисторы, я видел усилители, построенные без согласования входных транзисторов, и у них не было проблем со смещением по постоянному току.

Если у вас нет доступа к измерителю кривой, схемы на Рисунке 1 можно использовать для согласования с транзисторами. Эти схемы можно легко собрать на беспаечной электронной макетной плате. Ток смещения в каждом транзисторе установлен примерно на 1,6 мА. Согласованные транзисторы будут иметь равные базовые токи. Ожидаемый ток должен находиться в диапазоне от 4 до 20 мкА.

Рисунок 1. Согласующие схемы транзисторов.

При использовании этих схем для согласования транзисторов напряжение источника питания должно поддерживаться постоянным.Не понижайте и не выключайте напряжение при замене транзисторов. Если измеренный ток кажется нестабильным, возможно, транзистор колеблется или принимает РЧ-сигнал. В этом случае конденсатор 0,1 мкФД от базы к эмиттеру должен решить проблему. Вы можете заметить некоторый температурный дрейф тока при нагревании транзисторов. Вы можете использовать батареи 9 В вместо источников 15 В, если замените резисторы 8,2 кОм на 4,7 кОм.

Если у вас нет мультиметра, который измеряет микроампер, вы можете подключить резистор 51 кОм последовательно с базой и измерить напряжение на резисторе.Соответствующие транзисторы будут иметь одинаковое напряжение. Ожидаемые напряжения должны находиться в диапазоне от 0,2 В до 1 В.


Согласование стабилитрона

Токи смещения в дифференциальных усилителях регулируются стабилитронами. В каждом дифференциальном усилителе последовательно используются два диода на 20 В, чтобы сформировать эквивалентный стабилитрон на 40 В. Хотя можно использовать один диод, допуск на ошибку меньше, когда два диода используются последовательно. Если вы собираете стереоусилитель, вам понадобится 8 диодов. Вероятно, дешевле купить одну упаковку из 10 штук.Я предпочитаю измерять напряжение стабилитрона каждого из них и выбирать последовательные комбинации диодов, которые дают равные опорные напряжения на каждой печатной плате. Необязательно иметь ровно +40 В и -40 В. Но два напряжения на каждой печатной плате должны быть как можно ближе, чтобы минимизировать проблемы смещения постоянного тока.

Напряжение стабилитрона диода можно легко измерить, подключив к нему последовательно резистор на электронной макетной плате и подключив настольный источник питания через последовательную комбинацию.Напряжение источника питания должно быть установлено таким, чтобы ток через диод составлял 3,3 мА. Если у вас нет измерителя тока, напряжение на резисторе должно составлять 3,3 x R, где R выражается в кОм. Например, напряжение на 2 кОм должно быть 6,6 В. После установки тока постоянное напряжение на стабилитроне можно измерить с помощью вольтметра. Например, если у вас есть источники питания +15 В и -15 В, подключите диод последовательно с резистором 3 кОм между двумя выходами и измерьте напряжение на диоде.Если вы перевернете диод назад, резистор станет горячим.


Монтаж печатных плат

Щелкните здесь, чтобы увидеть расположение компонентов на стороне компонентов печатной платы с медными дорожками под показанной платой. Щелкните здесь, чтобы увидеть схему без следов меди. Начните сборку печатных плат с пайки сначала мельчайших компонентов, а в последнюю очередь — самых больших компонентов.

Если вы не умеете паять, найдите кого-нибудь, кто сможет вас научить.Не используйте слишком горячий паяльник. Мне нравятся утюги Weller с регулируемой температурой, но они стоят немного дороже. Если вы используете утюг с нерегулируемой температурой, он должен иметь максимальную мощность около 30 Вт. Основная причина плохих паяных соединений — недостаточный нагрев. Но слишком большое количество тепла может повредить компонент или привести к отслаиванию площадки на печатной плате.

Чтобы получить хорошее паяное соединение, одновременно нанесите кончик утюга и припой на печатную плату так, чтобы они соприкасались друг с другом и касались как паяемого провода, так и контактной площадки, т.е.е. все 4 находятся на связи. Когда припой начнет стекать, удалите припой и удерживайте утюг на стыке, пока припой не растечется и не приклеится к проводу и контактной площадке. Затем потяните кончик утюга вверх, чтобы он скользнул вверх по проволоке. Хорошая пайка гладкая и блестящая. В нем нет волн и он не похож на каплю воды на вощеной машине. На рис. 2 показано, как выглядит правильное паяное соединение. Он также показывает один, где используется слишком много припоя, и другой, где используется недостаточно тепла.В последнем случае припой прикрепляется к контактной площадке на печатной плате, но не к проводу. Обрезая провод, обрежьте его чуть выше места пайки. Не врезайтесь в припой.

Рисунок 2. Хорошие и плохие паяные соединения.

Порядок сборки примерно такой:

  1. Установите и припаяйте перемычку короткого замыкания с меткой J на ​​макете печатной платы рядом с Q17. Если вы используете один неполярный конденсатор для C6 (в отличие от двух полярных конденсаторов C6A и C6B, как описано в Списке деталей), припаяйте перемычку короткого замыкания в отверстия для C6B.
  2. Установите и припаяйте резисторы. Для сгибания выводов нужной длины следует использовать приспособление для гибки выводов резистора. За один раз следует припаять и закрепить не более 5 резисторов. Проверьте номинал всех резисторов с помощью омметра, прежде чем припаивать их к печатной плате. Я видел один усилитель с резисторами 33 кОм, где я указал 3,3 Ом. В другом усилителе был резистор на 12 кОм вместо резистора на 1,2 кОм. Это вызвало плохую проблему смещения постоянного тока.
  3. Если есть проблема со схемой смещения умножителя V BE , это может привести к дыму и даже возгоранию R36.Чтобы свести к минимуму повреждение печатной платы в этом случае, я рекомендую снять два куска изоляции 1/4 дюйма с некоторого соединительного провода и надеть их на выводы R36. Это заставит R36 оторваться от печатной платы, чтобы свести к минимуму повреждение в случае дыма. Если он действительно дымится, вы можете потерять дорогостоящие выходные и / или транзисторы драйвера, поэтому будьте осторожны и не допускайте ошибок.
  4. Установите и припаяйте Q1 — Q11. Не сгибайте их провода перед тем, как положить их на доску. Их корпуса должны находиться на расстоянии около 3/16 дюйма от платы.На рисунке 3 показаны выводы всех транзисторов.
    Рисунок 3. Распиновка транзистора.
  5. Установите и припаяйте от Q12 до Q15. Эти транзисторы должны быть установлены заподлицо с платой.
  6. Установите и припаяйте Q16 и Q17. Во-первых, с помощью игольчатых ножек согните выводы транзистора на 90 градусов так, чтобы они крепились на печатной плате так, чтобы отверстие в металлическом выступе на транзисторе совпадало с отверстием на печатной плате.Затем поместите транзистор и его радиатор TO-220 на печатную плату и закрепите их крепежными винтами №4 и гайками. Припаяйте и закрепите выводы транзистора. Нет необходимости использовать изоляционную пластину между транзисторами и радиаторами. Если вы используете защелкивающуюся версию радиаторов TO-220, не доверяйте зажимам без винтов для обеспечения хорошего теплового контакта между транзисторами и радиаторами. Прикрутите их к монтажной плате.
  7. Установите и припаяйте L1 / R49. Это резистор мощностью 2 Вт с намотанной на него катушкой индуктивности.Рисунок 4 иллюстрирует эту часть. Вокруг R49 имеется от 11 до 12 витков провода. Инструкции по намотке индуктора приведены в Списке запчастей.
    Рис. 4. L1, намотанный на R49.
  8. Когда все компоненты припаяны к печатной плате, флюс следует удалить с помощью растворителя, такого как спрей-очиститель для печатных плат марки Stripper и мягкой щетки. Если этого не сделать, могут возникнуть проблемы с шумом, вызванные случайными импульсами тока через поток.Однажды я видел, как флюс загорелся, когда он перекрыл след шины электропитания и след заземления.

Тестирование печатных плат

Перед установкой в ​​корпус монтажные платы следует протестировать с помощью стендового источника питания. Поскольку в каскаде драйвера не будет тока смещения, во время этих тестов на форме выходного напряжения может наблюдаться небольшое перекрестное искажение. Это искажение проявляется как «сбой» на осциллограмме, когда выходное напряжение пересекает нулевой уровень напряжения.На более высоких частотах «глитч» перемещается от уровня пересечения нуля и имеет тенденцию «подниматься» вверх по форме волны. Первоначальная процедура проверки следующая:

  1. Временно припаяйте два резистора 100 Ом к задней части каждой печатной платы, один от выхода громкоговорителя к одной стороне R36, а другой — от выхода громкоговорителя к другой стороне R36.
  2. Припаяйте перемычку короткого замыкания параллельно с C12.
  3. Подключите к плате положительный, отрицательный и общий выходы двойного источника питания.Обратите внимание, что есть два заземления платы , к которым должен быть подключен общий блок питания, один находится рядом со входом, а другой — рядом с выходом. Выходные напряжения источника питания должны быть установлены на ноль, а пределы тока должны быть установлены примерно на 50 мА. Если источник питания не имеет функции ограничения тока, подключите резистор 100 Ом 1/4 Вт последовательно с положительным и отрицательным выводами источника питания.
  4. Подключив ко входу сигнал с пиком около 1 В при частоте 1000 Гц и подключив к выходу осциллограф, подключенный по постоянному току, медленно увеличивайте напряжение источника питания.Схема должна усиливать, не потребляя тока, превышающего примерно 25 мА, когда напряжение источника питания составляет примерно 8 В постоянного тока или больше, но не превышает 60 В постоянного тока. Выходной сигнал будет изначально ограниченным синусоидальным сигналом до тех пор, пока напряжение источника питания не увеличится.

Перед отключением каждой печатной платы от источника питания необходимо провести несколько дополнительных испытаний. Это следующие:

  1. При 1000 Гц усиление должно быть приблизительно 21 (26,4 дБ) и должно оставаться постоянным в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц.
  2. Нижняя частота среза -3 дБ должна составлять приблизительно 1 Гц. Верхняя частота среза -3 дБ должна быть приблизительно 140 кГц. На частотах среза -3 дБ коэффициент усиления должен составлять примерно 14,8 (23,4 дБ).
  3. Отклик на ограничение должен быть симметричным и чистым, без признаков «залипания». То есть, ограниченные пики напряжения не должны «застревать» на ограничивающем напряжении.
  4. На частоте 20 Гц прямоугольный сигнал должен иметь небольшой наклон.
  5. На частоте 20 кГц прямоугольная волна должна быть слегка закруглена.
  6. Абсолютно никаких звонков не должно наблюдаться на выходной прямоугольной волне на любой частоте.
  7. При отключенном генераторе входного сигнала постоянное напряжение на выходе не должно превышать 100 мВ, предпочтительно менее 50 мВ. На это может повлиять несоответствие напряжений + и — источника питания.

Сверление радиаторов

Радиаторы следует тщательно маркировать, просверливать и снимать заусенцы.Вы можете потерять дорогие транзисторы, если произойдет короткое замыкание в радиаторе или если заусенец проникнет в изолирующую пластину между силовым транзистором и радиатором. Радиатор для каждого канала просверлен таким образом, чтобы четыре выходных транзистора устанавливались в канале с четырьмя термочувствительными диодами в центре. Это показано на рисунке 5. Процедура сверления радиаторов следующая:

Рисунок 5. Вид радиатора.
  1. Щелкните здесь, чтобы просмотреть файл Adobe Acrobat, содержащий шаблон для сверления радиаторов.Используйте шаблон и кернер, чтобы нарезать отверстия для силовых транзисторов и диодов смещения. На распечатке есть линия, размер которой должен составлять ровно один дюйм. Если его размер не равен одному дюйму, вы должны изменить настройки печати Acrobat, чтобы он печатал с правильными размерами. Каждый раз, когда выходит новая версия Acrobat, кажется, что размер печатаемого изображения меняется, и вам приходится возиться с печатью. настройки. Не используйте шаблон, если вы не можете заставить его распечатать нужные размеры.
  2. Для просверливания отверстий используйте сверлильный станок, а не ручную дрель. Чтобы предотвратить образование заусенцев, используйте острые сверла и просверлите отверстие в стене радиатора, на которой устанавливаются транзисторы. Сначала просверлите пилотные отверстия сверлами меньшего размера. Диаметр отверстия для крепления транзистора обычно составляет 1/4 дюйма. Диаметр отверстия для диодов смещения должен быть определен с помощью сверла.
  3. Любые заусенцы вокруг отверстий следует удалить, вращая сверло большего размера в отверстиях пальцами.Не нажимайте при этом, иначе можно удалить излишки металла. Дважды проверьте наличие заусенцев, потерев пальцами поверхность радиатора. Необходимо удалить все заусенцы, иначе они могут проткнуть изолирующую пластину и вызвать короткое замыкание.

Установка диодов смещения

Соблюдайте осторожность при сборке и установке диодов смещения. Если вставить диод в слишком маленькое отверстие в радиаторе, его корпус может треснуть. Однажды я видел студенческий усилитель, у которого беспорядочно перегорали предохранители блока питания.Мы проследили проблему до треснувшего диода. Ему повезло, что силовые транзисторы не перегорели. На рисунке 6 показана установка диодов в стенках радиатора. Есть 6 изогнутых выводов, которые необходимо изолировать, предварительно сняв изоляцию с соединительного провода. Есть 5 стыков, которые необходимо обернуть, спаять и изолировать термоусадочной трубкой. Диоды приклеиваются к радиатору с помощью мгновенного склеивающего клея. Не используйте гелевую версию этого клея. Он не течет и попадет на радиатор снаружи.

Рисунок 6. Вид диодов в стенке радиатора.

Используйте следующую процедуру для установки диодов:

  1. Первым шагом является подготовка двух проводов, которые соединяют диоды D1 и D4 с печатными платами. Ток, протекающий по этим проводам, очень мал. По этой причине нет необходимости использовать проволоку большого размера. Я рекомендую многожильный провод №22 (никогда не используйте сплошной). Снимите примерно 3/16 дюйма изоляции с одного конца каждого провода.
  2. Следующий шаг — привязать провода к D1 и D4. Используйте одну жилу куска скрученного соединительного провода №22, чтобы привязать по одному проводу к каждому диоду. Я считаю, что это проще сделать, прежде чем перерезать выводы диода. Один провод подключается к свободному концу D1, а другой — к концу D4 с полосой. Удерживайте вывод диода, провод №22 и одиночную жилу между пальцами одной руки. Возьмитесь за одиночную жилу пальцами другой руки и оберните спиралью четыре или пять витков вокруг вывода диода и провода №22.
  3. Припаяйте обернутый стык. Я люблю при этом зажимать диод в тисках. Затем отрежьте лишний вывод диода и два конца одножильного провода. Изолируйте стык термоусадочной трубкой.
  4. Установите четыре диода в каждый радиатор, используя моментальный клей, чтобы закрепить их. Не вставляйте диод с силой в отверстие радиатора. Любое выступающее пятно на корпусе диода можно отпилить, чтобы он подошел.
  5. После того, как клей застынет, наденьте изоляцию длиной 3/8 дюйма, снятую с куска соединительного провода, на 6 оголенных выводов диода.Надавите на изоляцию вниз, пока она не будет на одном уровне с корпусом диода, чтобы вывод диода не мог контактировать с радиатором.
  6. Согните 6 изолированных выводов диода, как показано на Рисунке 6, так, чтобы они находились под углом примерно 45 градусов к стенке радиатора. Согните концы выводов так, чтобы они были параллельны, как показано на рисунке. Свяжите параллельные выводы вместе одинарной спиралью из скрученного соединительного провода №22. Две ножки с игольчатым наконечником упрощают эту утомительную операцию.Припаиваем намотанные провода.
  7. Отрежьте лишние провода диода и изолируйте паяные соединения термоусадочной трубкой.
  8. Многожильные провода №22, подключенные к D1 и D4, должны быть свободно скручены вместе перед пайкой на печатной плате.
  9. Дважды проверьте диодную сборку. Если диод перевернут, выходные транзисторы могут перегореть. Вы можете проверить полярность диодов по очереди с помощью омметра. Омметру не хватит испытательного напряжения для прямого смещения всех 4 диодов одновременно.В случае короткого замыкания между выводом диода и металлическим радиатором усилитель не будет работать и выходные транзисторы могут взорваться.

Установка силовых транзисторов

Процедура установки 4 силовых транзисторов на каждом радиаторе следующая:

  1. Провода, соединяющие гнезда Q18 — Q21 с печатными платами, должны быть припаяны к гнездам перед установкой в ​​радиаторы. Я рекомендую многожильный провод №18 или №20.Маленькие тиски можно использовать для удержания розеток при пайке проводов.
  2. Следующим шагом будет установка изолирующих пластин на силовые транзисторы. Я предпочитаю гибкие резиновые изоляторы (Digi-Key BER100, номер Бергквиста SP600-05), потому что они не требуют какого-либо состава для теплоотвода. Если используются слюдяные пластины (DigiKey 4662K), нанесите с обеих сторон тонкий слой теплоотводящего компаунда. Это беспорядок в работе. Если вы используете слишком много, он выдавится, когда винты крепления транзистора будут затянуты, что приведет к большему беспорядку.
  3. Поместите изолятор на каждый силовой транзистор, поместите транзистор на радиатор и установите патрон. Используйте подходящие винты, чтобы прикрепить гнезда к транзисторам. В одних розетках используются крепежные винты, в других — шурупы для листового металла. Гайка на винте никогда не требуется, если используется винт подходящего типа. Однажды у меня был ученик, который использовал розетки, для которых требуются шурупы для листового металла. Слишком ленив, чтобы пойти и купить винты для листового металла, он использовал крепежные винты и гайки, чтобы закрепить гнезда.Когда он закончил работу над усилителем, мы обнаружили, что он поменял местами силовые транзисторы NPN и PNP. Мы не могли удалить транзисторы, не сняв предварительно радиаторы с корпуса, чтобы добраться до гаек на крепежных винтах. Однако провода между печатными платами и гнездами силовых транзисторов были слишком короткими, чтобы снять радиаторы. У студента случился беспорядок, которого можно было бы избежать, если бы он использовал правильные винты на гнездах транзисторов.
  4. С помощью омметра проверьте наличие короткого замыкания от каждого вывода транзистора к оголенному металлическому участку (не к черному анодированному покрытию) на радиаторах.

Подготовка задней панели

Следующие инструкции применимы как к шасси Moduline, так и к шасси Mark 5. Расположение деталей на внутренней стороне задней панели показано на рисунке 7. Не вся проводка показана на этом рисунке. Радиаторы устанавливаются с другой стороны панели. Платы следует устанавливать так, чтобы сторона с компонентами находилась подальше от панели. В противном случае вы не сможете добраться до потенциометра смещения, чтобы установить ток смещения.

Рисунок 7.Компоновка задней панели. Держите входные выводы подальше от всех других выводов печатной платы.
  • Поцарапать шасси проще, чем вы думаете. Перед сверлением рекомендую наклеить на него малярный скотч. Когда вы собираетесь снимать ленту, нагрейте ее феном, чтобы ее было легче снять. В противном случае вы можете содрать краску. При работе с шасси всегда кладите на верстак толстое полотенце, чтобы не поцарапать его.
  • Радиаторы установлены на внешней стенке задней панели.Я рекомендую устанавливать радиаторы вертикально, чтобы через них мог подниматься теплый воздух. Однако радиаторы будут выступать в верхней части усилителя. Если вам это не нравится, вы можете установить радиаторы горизонтально. Многие студенты, которые построили усилитель, сделали это, и я не слышал ни о каких тепловых проблемах. Верхняя панель корпуса не поместится, если радиаторы установлены заподлицо с задней панелью. Я рекомендую закрепить каждый радиатор четырьмя крепежными винтами 1/2 дюйма №4 (DigiKey h246) с 1/4 дюймовыми стойками (распорками) без резьбы (DigiKey J167) вокруг крепежных винтов между радиаторами и задней панелью.Как вариант, можно использовать гайки в качестве регулировочных шайб вместо ступенек. Ответные отверстия необходимо просверлить во фланцах радиатора и в задней панели для винтов.
  • Платы устанавливаются на внутренней стенке задней панели. Входные стороны досок должны быть по центру панели. Платы следует устанавливать на стойки (распорки). Я рекомендую стойки с резьбой 3/4 дюйма №4 (DigiKey J240) с крепежными винтами 1/4 дюйма №4 (DigiKey h242) для крепления плат. Если вы используете более короткие стойки, у вас возникнут проблемы с подключением проводов между печатными платами и задней панелью.
  • Отметьте и используйте кернер, чтобы постучать по позициям отверстий на задней панели для сетевого шнура переменного тока, входных разъемов фонокорректора, выходных разъемов громкоговорителей, винтов крепления радиатора и печатной платы, а также проводов, соединяющих цепь. платы к радиаторам. Стандартное расстояние между двумя 5-позиционными выходными гнездами для переплетных столбов составляет 3/4 дюйма. Я предпочитаю проложить отверстие для сетевого шнура под выходными гнездами на громкоговоритель для одного канала. Вокруг сетевого шнура следует использовать компенсатор натяжения или втулку и просверлить отверстие для этого.Просверливая отверстия, используйте сверлильный станок, а не ручную дрель. Я рекомендую сначала просверлить пилотные отверстия сверлом небольшого размера.
  • Есть 14 проводов, которые соединяют каждую печатную плату и ее радиатор. Отверстия для этих проводов должны быть достаточно большими, чтобы по ним могли уместиться все провода. Вы можете использовать два меньших отверстия для 14 проводов вместо одного большого отверстия.
  • Изоляционные резиновые втулки необходимо использовать в отверстиях для сетевого шнура переменного тока и проводов радиатора. Эти втулки необходимо вставить в отверстия до того, как будут вставлены провода.
  • Два входных разъема должны находиться в центре задней панели между радиаторами. Выходные гнезда должны быть снаружи. Сетевой шнур переменного тока может находиться рядом с нижним краем задней панели под входными разъемами или с любой стороны под выходным разъемом.
  • Входные и выходные гнезда не имеют электрического контакта с задней панелью.

Сборка задней панели

Порядок сборки задней панели следующий:

  1. Установите входные гнезда.Вокруг каждого домкрата необходимо использовать изоляционные шайбы, чтобы изолировать сторону заземления от панели. Некоторые из этих шайб сконструированы таким образом, что на каждом домкрате нужно использовать по 2 плечевых шайбы. Другие разработаны таким образом, что вы используете одну шайбу с буртиком и одну плоскую шайбу. Если вы используете вторую шайбу с буртиком вместо плоской шайбы для второго типа, может оказаться невозможным затянуть гайку на домкрате так, чтобы она не могла вращаться в панели.
  2. Установите выходные гнезда. Если вы используете двойные 5-сторонние крепежные стержни, затяните их осторожно.Я потрескал их, когда сильно затянул.
  3. Установите радиаторы с силовыми транзисторами и соединительными проводами на внешнюю стенку панели, вставив провода через изолированные отверстия втулки.
  4. Поместите панель на покрытую полотенцем рабочую поверхность так, чтобы радиаторы были обращены от вас. Положите печатные платы рядом с панелью и перед ней компонентами вниз. Выходные стороны громкоговорителей на печатных платах должны быть обращены к внешней стороне задней панели.На случай, если вам когда-нибудь понадобится отремонтировать усилитель, вы хотите, чтобы провода, соединяющие печатные платы с радиаторами, были достаточно длинными, чтобы платы можно было сложить в этом положении без распайки проводов.
  5. Обрежьте и снимите провода с радиаторов так, чтобы они были достаточно длинными, чтобы без напряжения доходить до плат после их пайки. Не делайте провода длиннее, чем необходимо. В случае проблем вы должны иметь возможность сложить доску, чтобы получить доступ к ее задней части.По этой причине все провода должны проходить вокруг нижнего края платы. Припаяйте провода к печатным платам.
  6. Припаяйте провода питания и центрального заземления к платам. Помните, что на каждой плате есть два провода, которые подключаются к центральному заземлению. Концы этих проводов, которые не припаяны к платам, еще не подключены.
  7. Припаяйте провода между выходами печатной платы и выходными гнездами. Эти провода должны быть достаточно длинными, чтобы платы можно было сложить с задней панели, не распаивая их.Обратите внимание, что заземляющие соединения на выходных разъемах подключаются к центральному заземлению, а не к печатным платам.
  8. Припаяйте входные кабели между входами печатной платы и входными гнездами. Эти кабели также должны быть достаточно длинными, чтобы платы можно было сложить с задней панели, не распаивая их. В качестве входных кабелей можно использовать экранированный кабель или витую пару многожильного провода №22.
  9. После того, как все провода подключены к печатным платам, платы можно устанавливать на стойках на задней панели.Будьте осторожны, чтобы не зажать провода между печатными платами и задней панелью.
  10. Припаяйте R50, C25 и центральные провода заземления к клеммам заземления на выходных разъемах. Обратите внимание, что выходные заземления не подключаются к печатным платам, они подключаются к центральному заземлению.

На этом сборка задней панели завершена. Я рекомендую вам протестировать два канала с помощью лабораторного источника питания, прежде чем продолжить. Отрегулируйте P1 для максимального сопротивления. Если вы используете потенциометр, который я указал, вал должен быть полностью повернут против часовой стрелки для максимального сопротивления.Затем выполните те же тесты, что и ранее на печатных платах. Если потребляется слишком большой ток, вероятно, D1 — D4 подключены неправильно или P1 не настроен на максимальное сопротивление.


Электромонтаж шасси

Важные моменты, о которых следует помнить: (a) Делайте провода от силовых транзисторов к печатным платам как можно короче, но достаточно длинными, чтобы печатные платы можно было откинуть вниз в случае распайки компонента. (b) Держите провода к входным гнездам вдали от другой проводки, ведущей к печатным платам.В противном случае выходной сигнал может снова попасть во входные провода и вызвать разрушительные колебания. (c) Держите провода к входным гнездам подальше от шнура питания. В противном случае на входе может появиться гудящий сигнал. (d) Если вы используете экранированный витой кабель для входных выводов, заземляйте экран только с одного конца. (e) Прокладка 2 заземляющих проводов, идущих от печатной платы к центральному заземлению, по-видимому, играет роль в снятии шума. Возможно, вам придется экспериментально проложить эти провода, чтобы свести к минимуму гул.

Перед установкой задней панели необходимо подключить корпус. Предлагаемая компоновка шасси показана на Рисунке 8.

Рисунок 8. Компоновка шасси, вид сверху.

При подключении к корпусу необходимо учитывать следующее:

  • Трансформатор должен быть установлен рядом с передней панелью, чтобы предотвратить появление гудения. Это также обеспечивает лучший баланс, если вы снимаете усилитель спереди.Трансформатор может быть достаточно тяжелым, чтобы нижняя панель провисла. Чтобы обеспечить поддержку, под трансформатором может быть установлена ​​полоса алюминия шириной с коробку, которая изогнута в форме неглубокой буквы U. На этой полосе также могут быть установлены крышки фильтра, мостовой выпрямитель и центральный вывод заземления. Альтернативным решением является установка резиновой «ножки» под трансформатор, чтобы предотвратить провисание нижней панели коробки.
  • Если крышки фильтра слишком высоки для вертикальной установки, их можно установить горизонтально.Следует использовать стандартное оборудование для монтажа конденсатора.
  • Центральная точка заземления может быть сделана с помощью крепежного винта №4 или №6 через нижнюю панель с несколькими выступами под пайку №4 или №6 и гайкой над ней внутри коробки. Ушки под пайку должны обеспечивать хороший электрический контакт с нижней панелью. Не используйте наконечники для пайки Radio Shack.
  • Следующие провода подключаются к центральной точке заземления: зеленый провод на сетевом шнуре переменного тока, провода заземления для крышек фильтров, центральный отвод трансформатора, два провода заземления от каждой печатной платы и два провода заземления громкоговорителя.
  • Клеммную колодку под пайку можно использовать для связывания штырей в проводке шасси, где это необходимо. Я рекомендую использовать один из них для подключения сетевого шнура переменного тока к проводке источника питания.

Дополнительный регулятор входного уровня

Несколько человек спрашивали о регуляторе уровня для усилителя. Я рекомендую для управления конусный потенциометр с логарифмическим (или звуковым) сопротивлением от 10 кОм до 25 кОм, хотя можно использовать линейный потенциометр. Вы можете использовать либо две одинарные, либо двойную кастрюлю.Отличный горшок — двойной горшок Radio Shack 271-1732C 100 кОм. Это сделано Альпами, и вы увидите их имя сбоку. (Я не рекомендую другие их горшки.) Мне нравится добавлять к нему два резистора по 16 кОм, чтобы он выглядел как горшок с более низким сопротивлением. Припаяйте резистор от дворника к входным клеммам с каждой стороны потенциометра. На рисунке 9 показано, как подключен горшок. Когда вал кастрюли вращается против часовой стрелки, вы должны измерить короткое замыкание между грязесъемником и клеммой заземления.Заземление на рисунке обозначено буквой G. Обратите внимание, что он соединяется от входного гнезда через экран первого кабеля к горшку и через экран второго кабеля к печатной плате.

Рисунок 9. Электропроводка для контроля уровня.

Начальные испытания завершенного усилителя

Когда усилитель закончен, необходимо провести следующие испытания:

  1. Проверьте источник питания перед установкой предохранителей F2 — F5.Напряжения постоянного тока должны соответствовать значениям, указанным в списке деталей блока питания для используемого трансформатора. Если источник питания подключен неправильно, предохранитель F1 перегорит. Если имеется вариак (регулируемый автотрансформатор), используйте его между усилителем и линией переменного тока для медленного увеличения переменного напряжения с 0 В до 120 В переменного тока для этого теста.
  2. Крышки фильтра должны быть сняты перед установкой F2 — F5. Не допускайте короткого замыкания конденсаторов для их разряда! Вы получите громкий хлопок и большую искру.Для разряда конденсаторов рекомендуется резистор 100 Ом 2 Вт, но он может нагреваться! С помощью плоскогубцев удерживайте резистор на выводах каждого конденсатора не менее 30 секунд, чтобы разрядить крышки.
  3. Отрегулируйте P1 на каждой печатной плате на максимальное сопротивление и установите предохранители источника питания. Если предыдущие тесты были успешными, вы можете перейти к следующему шагу, на котором вы включаете усилитель. Опять же, я рекомендую использовать вариакоз, чтобы медленно увеличивать входное напряжение переменного тока с 0 В до 120 В.Если вы ни в чем не уверены, удалите F2 — F5. Замените резистор 100 Ом 1/4 Вт для каждого из этих предохранителей. Вы можете включить только один канал за раз.
  4. Когда к усилителю не подключена нагрузка, на него можно подавать питание. Если что-то не так, резисторы на 100 Ом вместо предохранителей источника питания ограничат ток. Они будут также курить! Падение постоянного напряжения на резисторах 100 Ом должно быть менее 2,5 В (25 мА или меньше), если все в порядке. Если этот тест прошел успешно, выключите усилитель и дождитесь разрядки источника питания.Снимите резисторы на 100 Ом и установите с F2 по F5.

Установка тока смещения

Если предыдущие тесты прошли успешно, следующим шагом будет установка токов смещения в выходных каскадах. Делается это следующим образом:

  1. Необходимо выключить питание и разрядить блок питания.
  2. Снимите F2 и прикрепите амперметр к клеммам предохранителя.
  3. Включите усилитель без входного сигнала или нагрузки. Настройте P1 для канала, подключенного к F2, на ток 100 мА.Будь осторожен. Однажды я случайно взорвал выходные транзисторы в одном канале усилителя, который я создавал, когда по ошибке попытался настроить P1 на неправильный канал.
  4. По мере того, как усилитель нагревается, ток будет дрейфовать. Отрегулируйте P1, пока дрейф не прекратится. Это займет около 10 минут.
  5. Выключите усилитель. Подождите, пока разрядится блок питания, затем установите F2.
  6. Удалите F3 и повторите эту процедуру для другого канала.
  7. Если смещение отрегулировано правильно, вольтметр постоянного тока покажет значение, близкое к 3.4 В на Q7, то есть на коллекторах Q12 и Q13. Коллектор этих транзисторов представляет собой круглый металлический корпус.

Гудит ли в динамике?

Если в усилителе слышен гул, установите переходник с 2 на 3 контакта на входной разъем переменного тока. Это устранит любой фон, вызванный контуром заземления во внешней проводке переменного тока. Однако шасси усилителя больше не будет подключено к защитному заземлению. Если адаптеру не удается избавиться от шума, это может быть вызвано контуром заземления внутри усилителя.Чтобы определить, так ли это, можно использовать следующую процедуру:

  1. Выключите усилитель и дождитесь разрядки блока питания.
  2. Отсоедините один входной кабель.
  3. Снова включите усилитель.
  4. Если фон отсутствует, это связано с внутренним контуром заземления. Если гудение остается в канале, к которому подключен его вход, вероятно, гудение находится в источнике.

Если вы уверены, что фон вызван внутренним контуром заземления, процедура разрыва этого контура следующая:

  1. Выключите усилитель и дождитесь разрядки блока питания.Не выполняйте эту процедуру при включенном усилителе.
  2. Обрежьте провод к центральному заземлению на входной стороне одной печатной платы .
  3. Припаяйте перемычку короткого замыкания между клеммами заземления на двух входных разъемах.
  4. Печатная плата с обрезанным заземляющим проводом теперь снова заземлена через свой входной заземляющий провод на землю другой печатной платы. С помощью омметра проверьте новое заземление перед повторным включением усилителя.

Подсказки при обнаружении проблем

Если возникают проблемы, необходимо проверить следующий список:

  • Дважды проверьте всю проводку.
  • Убедитесь, что диоды смещения D1 — D4 установлены правильно, ни один из них не имеет трещин и что соединительные провода имеют надлежащий контакт.
  • Проверьте ориентацию каждого диода и полярность каждого электролитического конденсатора.
  • Проверьте ориентацию от Q1 до Q11.
  • Все номера деталей транзисторов верны?
  • Можно ли поменять местами транзисторы NPN и PNP? Я смутил многих студентов, когда обнаружил эту ошибку в их усилителях.
  • Подключаются ли выводы радиаторов к нужным точкам на печатных платах? Недавно я видел студенческий усилитель, в котором на печатной плате были перевернуты выводы базы для выходных транзисторов npn и pnp на одном канале. Потенциометр смещения не регулирует ток смещения в этом канале.
  • Все значения резисторов правильные? (Цветовой код резистора: 0-черный, 1-коричневый, 2-красный, 3-оранжевый, 4-желтый, 5-зеленый, 6-синий, 7-фиолетовый, 8-серый, 9-белый. Третий цвет группа множитель, т.е.е. количество нулей. Например, коричнево-красно-оранжевый — 12000 Ом).
  • Проверьте отсутствие короткого замыкания от земли до выводов каждого силового транзистора. Это указывает на короткое замыкание в радиаторах.
  • Не закорочен ли выход громкоговорителя на один или оба провода питания? Если да, то один или несколько силовых транзисторов перегорели.
  • Омметр дает короткое замыкание между коллектором и эмиттером любого транзистора? Если это так, вероятно, этот транзистор перегорел. Плохие транзисторы обычно вызывают короткое замыкание от коллектора к эмиттеру.
  • Я иногда видел, как транзисторы Q8 и / или Q9 схемы защиты закорочены между коллектором и эмиттером. В этом случае усилитель выйдет из строя.

Эта страница не является публикацией Технологического института Джорджии, и Технологический институт Джорджии не редактировал и не проверял ее содержание. Автор этой страницы несет полную ответственность за содержание.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.