Таблица 2. Сравнительный обзор марок кабеля для электрической плиты.

Подключение кабеля к электроплите

Для подключения электроплиты обязательно используют выделенную линию с защитным автоматом от квартирного щитка или домового. Номинал автомата подбирается также в зависимости от потребляемого тока плитой с округлением в большую сторону, чаще всего в пределах 40-50А.

Существует 3 основных способа подключения электроплит:

1. проводом от клемм ввода к специальной силовой розетке
2. через клеммную коробку
3. напрямую силовым кабелем от щитка к клеммам ввода

Второй и третий способы считается более надежными, но неудобным, так как в случае необходимости отключить питание, нужно выключать автомат в щитке.

Схема подключения электроплиты через клеммную коробку

Подключение электроплиты с розеткой и вилкой наиболее распространенный и привычный способ. Для ознакомления с техникой подключения этим способом рекомендуем ознакомиться с видео ниже.

Какой провод нужен для подключения электроплиты — RozetkaOnline.

Довольно часто, электроплиты иностранного производства, а также встраиваемые варочные панели кухонь, не комплектуются проводами для подключения к сети. Самое обидное, что обычно вы об этом узнаёте лишь во время установки.

Поэтому запомните, при покупке техники на кухню – электрической плиты или варочной панели, обязательно уточните в магазине, идут ли с ними в комплекте провода для подключения.

Если он уже есть, что бывает нечасто, просто переходите к подключению — Как подключить электроплиту самостоятельно.

Если же его нет в комплекте, читайте дальше и я расскажу вам, какой нужен провод для подключения электроплиты или варочной поверхности.

В магазине, где вы покупали плиту, могут предложить докупить недостающий провод, но не спешите этого делать, скорее всего он обойдётся вам гораздо дороже, чем такой же, приобретенный в любом электротехническом магазинчике или на рынке. Какой марки и сечения нужно купить провод я сейчас расскажу.

Довольно подробно о выборе сечения жил кабеля электропроводки под плиту на кухне мы рассматривали ранее, прочитать об этом вы можете ЗДЕСЬ. Сейчас же я кратко расскажу основные моменты, которые вы должны знать, ведь сечение провода для подключения выбирается точно так же.

Самый главный параметр, который нужно знать при выборе сечения провода для подключения плиты, это её потребляемая мощность. Она, в зависимости от производителя и конкретной модели значения может быть разной, но в среднем составляет 5-8кВт.

Ниже представлена таблица, зависимости сечения кабеля от мощности.

Пользоваться ей довольно просто, смотрите паспортные данные свой электроплиты или варочной панели, где находите величину потребляемой мощности, потом по таблице выбираете, сечение кабеля, которое соответствует вашим показателям.

Таблица разбита на две части: для однофазного подключения и для трехфазного. Выбор подключения зависит от вашей проводки до плиты. Если к ней подходит трехжильный кабель (фаза, ноль и заземление), то однофазное подключение, если же пятижильный, то выбирайте трехфазное подключение. Кроме того, обязательно учитывайте, поддерживает ли выбранный вами тип подключения электроплита.

Обычно, относительно маломощные электроприборы (до 3-5кВт) подключаются к однофазной сети (три многожильных проводника), а более энергоёмкие (от 5кВТ) поддерживают двух-, трехфазное подключение (четыре или пять многожильных проводников).

ВАЖНО! Сечения проводников в таблице указаны для медного многожильного кабеля, который лучше всего подходит для подключения.

Итак, после того как мы определили необходимое количество жил и их сечение для подключения вашей электроплиты или варочной панели, осталось определится с маркой требуемого кабеля, чтоы можно было делать заказ в магазине.

Для монтажа удобнее всего использовать кабель КГ(кабель гибкий) или провод ПВС (Провод виниловый соединительный).

Данные кабели идеально подходят для подключения, они медные и многожильные, поэтому гибкие, их можно легко проложить по кухонному гарнитуру или за ним, до места подключения.

Если вы не знаете какой мощности у вас электроплита или хотите купить электрический шнур для подключения «с запасом» наверняка, смело берите провод ПВС 3х6 (3 жилы с сечением 6мм.кв. каждая) или аналогичный КГ 3х6. В абсолютном большинстве случаев эти провода подойдут вам.

Они выдерживают до 10кВт потребляемой мощности, при этом их цена вас приятно удивит, особенно относительно проводов, навязываемых магазинами. Пример подключения варочной панели таким проводом вы найдете ЗДЕСЬ.

Схемы подключения питающего провода к варочной панели или электроплите, вы можете найти ЗДЕСЬ.

Остались вопросы по выбору шнура питания для электроплиты или варочной? – смело оставляйте их в комментариях к статье, будем разбираться вместе. Кроме того, пишите о вашем опыте подключения электроплит и используемых при этом проводах.

Установка и подключение электрической плиты

Описание процесса установки и подключение электрической плиты

Зачастую в нашей газодобывающей стране невозможно поставить в квартире или доме газовую плиту за неимением подведенного к дому газопровода. К счастью есть альтернатива, более дорогостоящая, конечно, но электроплита все же лучше, чем буржуйка. Итак, плита куплена, распакована и осмотрена на предмет механических повреждений. Пора подключать. Можно сэкономить свое время и потратить деньги, вызвав мастера. Можно сэкономить деньги и потратить время, подключая самостоятельно. «Каждый выбирает по себе», как подключить электрическую плиту.

Сам себе электрик

Если не хотите лишиться гарантии производителя, то перед подключением изучите инструкцию и дальнейшие свои действия согласовывайте с ней и правилами устройства электроустановок. Естественно, просто воткнуть вилку в розетку для подключения электроплиты недостаточно, да и просто опасно – ведь короткое замыкание вам не нужно? Эту самую розетку, как и кабель, нужно предварительно правильно выбрать. Как – сейчас разберемся.

1. Электрический щиток

Установка электрической плиты начинается с квартирного электрического щитка.

Проверьте кабель, выходящий из щитка к квартире. Параметры кабеля зависят от мощности плиты. Его сечение по меди должно быть от 6 кв мм (если мощность плиты от 13,5 кВт до 18 кВт). Если вы приобрели плиту мощностью до 13,5 кВт, сечение провода – не меньше 4 кв мм. В любом случае кабель должен быть в двойной изоляции и трехжильным: фаза, ноль и заземление. Нужно учитывать, что вводной кабель должен быть мощнее отходящего от квартирного щитка к плите.

Далее проверьте вводной автомат (автоматический выключатель). Он должен быть рассчитан на силу тока не менее 32А для мощности плиты до 13,5 кВт, или 40А для мощности плиты до 18 кВт.

Безопаснее подключать электроплиту к щитку без использования розеток. Согласно правилам электротехнических работ, в таком случае допускается использовать длинную цепь питания и плавкий предохранитель для мощных плит. Для установки безрозеточного подключения желательно все же проконсультироваться с электриком.

2. УЗО и выключатель

При однофазном подключении плиты необходимо поставить на линию автоматический выключатель, рассчитанный на силу тока 32А. Такой выключатель ставим, если номинальный ток вводного выключателя 40А – 50А. После установки автомата необходимо последовательно подключить устройство защитного отключения — УЗО. Оно должно выдерживать номинальный ток 32А – 40А, дифференциальный ток – до 30мА. Вместо выключателя и УЗО можно поставить ДИФ-автомат, объединяющий эти 2 устройства

При трехфазном подключении выключатель должен быть трехполюсным, рассчитанным на силу номинального тока 16А, УЗО – четырехполюсное на 25А номинального тока и 30мА диффернциального.

3. Выбираем розетку

Силовая розетка должна быть рассчитана на силу тока 25А- 32А и иметь 3 или 5 контактов для однофазнофазного и трехфазного подключения соответственно.

Провод с заземлением нужно подсоединить к верхней клемме, на 2 нижние «фазу» и «ноль» в любом порядке. Все соединения в цепи питания электроплиты необходимо выполнять как можно более тщательно во избежание перегрева контактов и возникновения замыкания. Жилы кабеля должны быть зачищены без повреждения проводников, все винтовые соединения – тщательно затянуты. Большие мощности не прощают мелких погрешностей!

4. Выбираем кабель

Для подключения понадобится 2 вида кабелей: трехжильный с сечением 4 кв мм от автомата до силовой розетки, и от розетки до плиты – гибкий кабель сечением 3 на 4 мм (ПВС или КГ). Провод ПУНП применять строго запрещено! При подключении контактов концы кабеля необходимо защитить от окисления, залудив их паяльником и обрезав излишки после того, как придали им нужную для подключения форму. Вместо лужения можно обжать конца кабеля латунными гильзами.

Надо отметить, что, согласно ГОСТу, пайку проводов можно использовать лишь тогда, когда такое соединение предусмотрено нормативной документацией. Если зажимы УЗО и автоматического выключателя выполнены в виде гнезд, паять концы жестокого провода не нужно – зажим надежно их обжимает. Лучше вместо паяния применить опрессовку. Многожильный гибкий провод сначала нужно залудить, после этого заводить в автомат, либо произвести опрессовку, потом заводить.

Провод питания от розетки до плиты должен быть в свободном доступе на расстоянии не более 2 м от неё. Провод должен быть в двойной изоляции! Если при эксплуатации плиты необходимо будет её передвигать, это нужно учитывать при определении длины кабеля.

В случае трехфазного подключения плиты нужно воспользоваться пятижильным кабелем (3 фазы: L1, L2, L3, ноль – N и заземление – РЕ) 2,5 кв мм сечения по меди. Необходимое сечение провода можно определить самостоятельно, воспользовавшись таблицей.

Недопустимо использовать кабель, питающий электроплиту, для других дополнительных нагрузок!

5. Три схемы подключения

220В — однофазное подключение

Фазу подключаем на клеммы 1, 2, 3, предварительно соединив их между собой перемычками (они должны быть в комплекте). Клеммы 4 и 5 (N1 и N2) также соединяем перемычками и подключаем к ним «ноль» — N. Заземление подключаем к клемме 6 (РЕ), которая может находиться на корпусе плиты.

380В – трехфазное подключение

Три фазы подключаем соответственно цветовой маркировке на клеммы 1, 2, 3. Клеммы 4 и 5 соединяем перемычкой и подключаем к «нулевой» жиле, клемму 6 к заземлению. Не перепутайте маркировки!

380В – двухфазное подключение

Редко, но бывает, что одна из фаз отсутствует. В этом случае 2 клеммы соединяем перемычкой и подключаем на одну фазу, оставшуюся клемму – на другую. Ноль и землю подключаем как в предыдущем случае.

Для подсоединения питающего кабеля к выводу электроплиты необходимо снять с неё заднюю крышку.

6. Заземление

Заземление проводки в вашем доме может быть выполнено по системам: TN-C (устаревшая), TN-C-S или TN-S. Электроплиту можно подключать только в двух последних системах, т.к. в системе TN-C отсутствует защита от поражения людей электрическим током (есть только защита от замыкания). Узнать, какая система заземления в вашем доме, можно, открыв подъездный щиток: по старой системе в нем 4 провода (в многоэтажках) или 2 провода (в малоэтажных домах). В новых домах 5 проводов.

Подключение электрической плиты — ответственное дело, ценой ошибок может стать короткое замыкание и пожар. Если вы не уверены в своих силах, лучше пригласить специалиста, не стоит экономить на своем здоровье и своих близких. При подключении плиты необходимо следовать правилам техники безопасности.

Возможно, Вас заинтересует:

Метки страницы: электрическая плита, духовой шкаф электрический, установка, подключение, инструкция

Какое сечение кабеля нужно для подключения варочной панели

Все больше людей останавливают свой выбор на варочных панелях. Модели различаются по типу нагревательного элемента. Бывают электрические (тэны), газовые, индукционные, комбинированные (газовые и электрические конфорки). Варочная панель может идти в комплекте с духовым шкафом, это смотрится современно и стильно. Такая бытовая техника стоит недешево, да и монтаж требует отдельных расходов. Чтобы сэкономить, некоторые подключают прибор к электросети самостоятельно. Надо знать, как это делать, какой кабель для варочной панели купить. Даже незначительное нарушение правил может привести к возгоранию проводки.

Требования к установке электрической варочной поверхности

Независимо от типа варочной панели при ее подключении электросеть обязательно должна быть обесточена. Перед тем, как подключить прибор, рассчитывают нагрузку на электропроводку. Если она не в состоянии справиться с нагрузкой, будет выбивать автоматический выключатель. Провода начнут греться и плавиться. Если в доме устаревшая проводка и заменить ее нет возможности, стоит отказаться от покупки варочной панели и духового шкафа. Можно провести открытую разводку, но тогда электрический кабель будет проложен открыто по стенам и плинтусам.

Что нужно знать для выбора сечения кабеля для электроплиты?

В комплекте некоторых моделей электрических плит кабель отсутствует. Его придется приобретать отдельно, поэтому надо знать, как правильно выбрать. При покупке обязательно учитывают мощность техники, которая указана в техническом паспорте. Есть модели с мощностью 6.5, 6.6, 6.8 кВт. Именно от этого показателя зависит, какого сечения для варочной панели должен быть кабель.

Для прибора, подключенного к однофазной сети, мощностью:

• не больше 3 кВт – размер сечения кабеля 1.5 мм²;
• 3-5 кВт — размер сечения кабеля 2.5 мм²;
• 7.5-10 кВт — размер сечения кабеля 6 мм².

При подключении к 3-х фазной сети техники мощностью не более 5 кВт, нужен провод сечением 1.5 мм², 10 кВт – 2.5 мм².

Еще один фактор, который должен быть учтен – фазность подключения. Он зависит от того, сколько в кабеле жил: 3 или 5. Количество зависит от питания электросети в доме: одно- или трехфазное.

В первом варианте в проводе должно быть 3 жилы:

• нулевая;
• фазная;
• заземление.

Для трехфазной сети кабель состоит из 5 жил:

• нулевая;
• заземляющая;
• три фазных.

Важно верно рассчитать сечение проводника. К этому надо подойти со всей ответственностью. Если электропроводка обладает недостаточной пропускной способностью, то при повышении нагрузки и выхода ее за номинальные показатели, коммуникации начинают нагреваться. Критическое повышение температуры провоцирует плавление изоляционного слоя и возникновение пожара.

Требования к проводке

Правильная работа и безопасность во многом зависит от качества электропроводки. В розетке для техники или вилке должно быть 3 или 5 контактов. Если этого нет, нужно прокладывать новый кабель. Электрическая проводка соединяется с распределительной коробкой только через УЗО. При повреждении кабеля оно разъединит цепь, ток замкнется на панели.

Прибор мощностью до 2.5 кВт можно подключать к имеющейся сети при условии, что она соответствует современным требованиям. Для мощной техники необходимо выделить отдельную линию. Кабель с сечением 6 мм² в состоянии выдержать нагрузку в 10 кВт довольно долгое время. Специалисты рекомендуют ставить автомат с классом защиты — C32. Для варочной панели мощностью не выше 8 кВт подойдет 4 мм кабель и автомат C25.

Для варочной панели правильнее будет выбрать кабель NYM или ВВГнг с учетом диаметра провода. Для провода сечением 4 мм диаметр – 2.26 мм, для провода 6 мм – 2.76 мм.

Данные для УЗО на 1 пункт выше номинала автомата защиты: для устройства на 32А нужен УЗО на 40А.

Заземление электрической плиты

Любую варочную панель, включая Бош, обязательно подключают через заземление. Если в квартире есть общий заземляющий контур, то медный гибкий провод с сечением не меньше 2.5 мм² прокладывают от щитка и подсоединяют к корпусу плитки. При отсутствии заземляющего контура устанавливают УЗО, делают зануление защитным нулевым проводником.

Выполнение работ, связанных с электричеством, требует наличия конкретных знаний и опыта. Только опытные специалисты знакомы со всеми тонкостями. Они отлично ориентируются в нужных материалах и приспособлениях, умеют пользоваться необходимыми приборами.

Силовая розетка и вилка

Для подключения электрической варочной панели необходима вилка и розетка. Выбор розетки зависит от мощности модели. Для мощного прибора нужна розетка на 32А. Желательно приобрести деталь от известного производителя, например, Schneider Electric, Legrand или АВВ. Надо позаботиться о специальной розетке. Иначе, чтобы почистить плитку, придется каждый раз пользоваться электрощитком. Монтируют розетку на удобной высоте. Предпочтительнее, если она будет находиться на 90 см над полом. Подрозетники запрещено устанавливать на одном уровне с панелью. Точку установки смещают влево либо вправо.

Специалисты не советуют устанавливать розетку на электролинию, к которой одновременно подключают духовой шкаф и варочную панель. В этом случае лучше использовать автоматы. Их ставят рядом в специальном боксе и подводят мощную линию, которая рассчитана на включение нескольких электрических приборов. На каждую технику устанавливают защитные автоматы и УЗО, к ним и выполняют подключение.

Номинал автомата, который защищает кабель и линию, должен быть равен сумме номиналов автоматов, подключенных к этому кабелю, либо быть выше. К примеру, если линию в 6 мм² защищает автомат на 32А, то в специальном боксе должно быть не больше 2-х автоматов по 16А. Неточности при выборе устройства защиты делают схему уязвимой при резких скачках напряжения.

Особенности подключения варочной панели к электросети

Существует 3 основные схемы подключения. Чтобы не ошибиться, необходимо, присоединяя кабели к выводам электрической варочной панели и розетки, соблюдать цветовую маркировку.

Однофазная схема на 220 Вольт

Этот вариант распространен в квартирах. Фазу L одновременно подсоединяют на клеммы L1-3, установив между ними 2 медные перемычки, входящие в комплект варочной панели. N ноль подключают на клеммы N1-2, защиту PE – на PE клемму. Чтобы получить доступ к клеммам, откручивают и снимают заднюю крышку плиты.

Двухфазная схема на 380 Вольт

В ситуации, когда отсутствует фаза В, а есть две фазы: А и С, электрическую варочную панель по 2-фазной схеме подсоединяют к сети на 380 В. Перемычку ставят на L1-2, подсоединяют фазу А, на L3 – фазу C. Остальное проделывают как в описанном выше варианте. При отсутствии перемычек, их делают своими руками. Для этого берут провод с сечением меньше 6 мм² (питающий). Чтобы контакт с зажимом был надежным, для гибкого провода применяют изолированные вилочные или кольцевые наконечники, которые с помощью специальных пресс-клещей прессуют на жилу.

Трехфазная схема 380В (распространена в частных домах и на предприятиях)

К клеммам L1-3 варочной панели подсоединяют фазы A, B, C. Перемычки между клеммами L1-3, которые были поставлены на заводе, обязательно убирают. Ноль N подключают на клеммы N1-2, на клемму PE – защитный проводник PE. Духовой шкаф подключить намного проще, так как в комплект входит электрический шнур с вилкой, которую надо просто вставить в евророзетку. Для подсоединения к клеммам либо автоматам желательно использовать отдельный кабель. Если у кабеля, входящего в комплект отрезать вилку, то будет нарушена гарантия на технику.

Рейтинг лучших индукционных варочных панелей

Индукционные панели на четыре конфорки экономно расходуют электрическую энергию. Они отличаются высокой безопасностью. При хорошем обращении и уходе прослужат не один год. Представленный ниже обзор 4-х конфорочных приборов поможет определиться с выбором оптимальной модели.

Electrolux EHH 56240 IK

Модель со стеклокерамической поверхностью и передним расположением панели управления. Есть сенсорные переключатели, кнопочное управление, кнопка блокировки панели, защитное отключение, индикатор остаточного тепла.

4 конфорки;

размеры – 59х52х6 см;

цвет – черный.

Цены в интернет-магазинах

Electrolux IPE 6453 KF

Прибор с передним расположением панели, сенсорными переключателями и слайдерным типом сенсорного управления. Есть кнопка блокировки панели, таймер конфорок, защитное отключение, индикатор остаточного тепла. Автоматическая функция – распознавание наличия посуды.

4 конфорки, в том числе с овальной зоной нагрева;

размеры – 59х52 см;

цвет – черный.

Цены в интернет-магазинах

Haier HHX-Y64NFB

У модели расположение панели управления – спереди, переключатели – сенсорные, тип управления – кнопочный. Есть индикатор остаточного тепла, защитное отключение, кнопка блокировки панели, таймер конфорок.

4 конфорки;

размеры – 59х52х7.70 см;

цвет: панели конфорок – черный, рамки – серебристый.

Цены в интернет-магазинах

Bosch PUE611FB1E

Техника линейки Serie 6 с передним расположением панели управления. У нее сенсорные переключатели, кнопочный тип сенсорного управления. Есть звуковой таймер с отключением конфорок, кнопка блокировки панели, индикатор остаточного тепла, защитное отключение, автоматическое распознавание наличия посуды.

4 конфорки;

размеры – 59.20х52.20 см;

цвет – черный.

Цены в интернет-магазинах

Weissgauff HI 641 BSC

Прибор с передним расположением панели управления, сенсорными переключателями, слайдерным управлением. Есть кнопка блокировки панели, звуковой таймер с отключением конфорок, индикатор остаточного тепла, защитное отключение, автоматическое распознавание наличия посуды.

4 конфорки, в том числе с овальной зоной нагрева;

размеры – 59х52х6.20 см;

цвет – черный.

Цены в интернет-магазинах

Виды проводов

Для варочной панели лучше выбрать провода марки ПВС – провод виниловый соединительный. В нем есть медные токопроводящие жилы, каждая из них изолирована. Жилы находятся в оболочке белого цвета. Этот силовой провод способен выдержать напряжение до 450 В. Изоляционный материал не горит, поэтому этот вид провода является термостойким.

Провод ПВС отличается:

• отличным сопротивлением к изгибу;
• высокой прочностью.

Его применяют во влажных и неотапливаемых помещениях. В зависимости от условий эксплуатации срок службы составляет от 6 до 10 лет.

Оболочка провода КГ (гибкий кабель) сделана из специальной резины. Она защищает луженые медные жилы. Между проводами находится специальная защитная пленка, благодаря которой во время работы плиты при нагревании жилы не слипаются. В гибком кабеле содержится от 1 до 5 жил. Их сечение определяет мощность, которую выдержит кабель. Такой провод способен выдерживать напряжение до 660 В. Его можно использовать при температуре от -40С° до +50С°. КГ в основном имеет 3 фазные жилы сечением 5 мм² и 1 жилу заземления 4 мм².

Покупать провод необходимо с запасом, потому что может понадобиться передвигать технику. Перед подключением следует проверить проводку, которая должна идти на входе в дом, и внутри комнаты.

Частые ошибки

Нередко после подключения варочная панель начинает работать неправильно. Причиной может быть случайное нажатие не тех кнопок, пролившаяся на сенсоры вода или выставленная опция защиты от детей.

Случается, что вместо 4 конфорок работают 2, а у остальных высвечивается буква Н. Надо внимательно прочитать документацию. Причина связана с блокировкой 3-х фазного прибора при однофазном подключении.

Из-за неправильного монтажа и подключения варочная панель может сломаться или даже привести к возгоранию.

Это происходит по ряду причин:

• Духовой шкаф и плитка подключены от распределительного щитка к общей распределительной коробке без выделенной линии.
• Для мощной варочной панели взят кабель меньшего сечения.
• Подключение проведено через простой автомат с тепловым расцепителем, при этом не поставлен УЗО либо дифференциальный автомат.
• На одной из клемм нет фазной перемычки. Если этот контакт участвует в подаче напряжения, то панель не будет включаться или половина конфорок не сможет работать.

Безопасное использование любого вида варочных панелей напрямую зависит от правильно выбранного и подсоединенного к электросети шнура. Эта кухонная техника надежная, но не вечная. Со временем может возникнуть необходимость приобрести новый прибор, поэтому изначально рекомендуют прокладывать электрический кабель с запасом сечения. Он в последующем сможет безопасно питать более мощную встраиваемую панель. Если подключение варочной панели к электроснабжению выполнено должным образом с использованием нужного инструмента, то кухонное оборудование будет работать исправно. Для проведения работ по установке оборудования в распределительный щиток и прокладка отдельной линии питания требует наличия у человека более высокой квалификации.

какой кабель нужен, схемы, как подключить своими руками, фото, видео

После закупки бытовой техники приходит момент, когда нужно подумать над тем, кто будет осуществлять подключение электроплиты. Это можно сделать и самостоятельно, разобравшись в нюансах, но есть вариант – обращение к мастеру. В обоих случаях полезно иметь набор знаний, чтобы понимать, что и как делать, исполнить это самому или же проконтролировать.

Плита представляет собой один из неотъемлемых элементов нашей жизни, без которой ни одна семья и ни одна хозяйка не может представить свою жизнь.

Особенности подключения электрической плиты в квартире

Установка этого электроприбора производится во многих домах на кухне, электроплита – удобно, ведь каждая ее функция проверена годами. Только процесс подключения не обладает тем уровнем легкости, как хотелось бы, ведь речь идет о не просто мелком бытовом приборе. Здесь играет роль мощный поток электричества. Он же используется при установке электрической печки.

Электроплита довольно распространенный вариант, особенно в многоэтажных домах, где нет возможности провести газ на верхние этажи.

Очень важно продумать каждую деталь здесь, чтобы обеспечить безопасность жильцов в доме. Однако у данного типа плитки есть преимущество перед газовым видом, потому что ее можно размещать в любом месте на кухне. Нужно только продумать наличие розетки неподалеку и вытяжку с духовым шкафом. Также важно перед началом ознакомиться с инструкцией, чтобы понять, как подключить электроплиту самостоятельно.

Первое, что следует помнить до начала проведения вообще каких-либо работ – необходимо отключить подачу электропитания в помещении, где будет устанавливаться плита.

Требования к проводке в квартире

Безопасность стоит на первом месте в списке по важности, потому стоит об этом изначально подумать. Помимо исправности техники на это влияет и проводка, к ней есть ряд требований, чтобы она прослужила долго, и ее использование не принесло вреда:

1. Выход тока должен иметь напряжение согласно инструкции. Если он меньше обозначенной планки, то работать устройство не будет.
2. Обязательно должен быть квартирный щиток, это законодательное требование.
3. Должна использоваться высококачественная клеммная колодка, она означает, что электроприбор подключается без розетки, а напрямую с помощью силового кабеля.
4. К кабелю для электроплиты есть требование – наличие сечения 4 мм в квадрате, если его продолжительность ограничивается 12 метрами. Если длина больше, то значение должно достигать 6 мм кв.
5. Установка отдельного автомата для плиты.
6. Сила тока должна быть не меньше 32 Ампер. Хотя оптимально, чтобы она достигала 40А.
7. Наличие заземления розетки – чтобы бытовая техника не подвергалась перепадам электричества в сети и не стала потенциально опасной для пользователей. Ведь ток начинает без заземления проходить по корпусу без задержки в одном месте, а на это способен лишь металл.

Современные варианты электрических плит чаще всего реализуются без проводов.

Обратите внимание! Следует разместить кабели так, чтобы их было сложно задеть в повседневной жизни, то есть, надо «спрятать» их, по возможности. Если появились сложности, лучше вызвать мастера.

Параметры автоматов защиты

Автоматы защиты необходимы для того, чтобы предотвращать повреждение прибора при перепадах напряжения в проводке или же угрозе короткого замыкания. Тогда плита автоматически отключается, и система не подвергается серьезным негативным изменениям. Но, чтобы это надежно работало, надо правильно подобрать параметры, сделать расчеты и настроить автоматы соответственно.

Для осуществления подключения самому к электросети, можно применить кабель с сечением от 4 квадратных миллиметров, если протяженность будет не больше 12 метров.

Автоматический выключатель должен иметь номинал, максимально приближенный к необходимому значению. Оно будет равно максимальному току потребления плитки, что рассчитывается с помощью деления мощности на вольтаж сети. Первую цифру можно узнать из технической документации, а вторая равняется стандартному показателю электрического напряжения в розетке.

Потребление у электроплит довольно большое, по причине чего обычная бытовая розетка на 220 Вольт просто не справится с такой нагрузкой.

А вот от проблемы поступления дифференциального тока спасает УЗО – устройство защитного отключения. Если случается такая ситуация, то она вызвана обычно нарушением изоляции частей, что проводят ток. Система это выявляет и предотвращает пагубные последствия путем обесточивания конкретного участка сети. Выбирать его стоит, опираясь на показатели номинального тока, оно должно быть на уровень выше, чем для автомата. Также стоит учитывать параметр чувствительности, лучше выбирать 30мА, здоровье человека в это случае будет сохранено, а вот меньшие показатели могут привести к ложному срабатыванию.

Характеристики кабеля для подключения

Подключаемый кабель должен быть высокого качества с хорошей оплеткой и кабель-каналом, часто эти параметры зависят от производителя. Если длина изделия ограничивается 12 метрами, то площадь сечения должна равняться 4 мм в квадрате, и 6 мм кв., если продолжительность превышает эту отметку длины.

Для подключения устройства следует использовать 3-жильный провод из меди с сечением 4-6 квадратных миллиметров в зависимости от кабельной длины.

Кабель следует выбирать трехжильный: ноль (1), фаза (2) и земля (3). Первую и третью жилки стоит подключить к колодочкам – шинку, которая изолирована от корпуса и соединена с аналогичным выходом УЗО, и к корпусу – соответственно. Вторая жилка подключается к автомату, имеющему номинал не меньше 32А, иногда достигающему 40А.

В электрическом щитке должен быть установлен отдельный автомат.

Обычно люди и мастера пробуют ориентироваться на цвета, подбирать одинаковые пары и подводить их один к другому. Но это не всегда оптимальный вариант, так как различные производители прибегают к разным цветовым оттенкам, что путает. Хотя стандарт – черный, белый и коричневый, ассоциирующиеся у большинства людей с аналогичными наименованиями. Но бывают и желто-зеленые, и фиолетовые, другие расцветки, назначение которых не получится просто разгадать, нужно искать ответы в инструктаже.

Схемы установки электроплиты

Существует три основных типа подключения схем. Выбор основывается на том, какой тип уже внедрен в систему.

Однофазные

Однофазные предполагают напряжения в 220В и одну фазу. Ее подключают на клеммы 1, 2 и 3, их следует перед этим объединить перемычками, идущими в комплекте. Клеммы под номерами 4 и 5 еще называются N1, N2, их стоит соединить с помощью перемычек, затем туда же оформить «нуль» N. Заземление в однофазной схеме нужно присоединять к клемме под номером 6, у нее еще есть название РЕ, часто ее можно найти в корпусе варочной панели.

Данный вариант реализуется в городских многоэтажках, где проводка обычно сделана с использованием 3-жильных проводов.

Двухфазные

Они предполагают наличие напряжение 380В и две фазы. В таком случае две клеммы объединяют перемычкой и присоединяют к одной из 2 фаз. Оставшуюся клемму можно объединять второй фазе. Клеммы под номерами 4 и 5, соединенные перемычкой, подводят к «нулю», а 6 – к заземлению.

Этот вариант обычно используется в частных постройках, но его можно применить и для квартиры, если проводка выполнена из 4-жильного провода.

Трехфазные (380В)

Это наиболее простой способ, так как в трехфазных схемах надо подвести 3 клеммы и фазы по цветам, затем №4 и №5 свести с «нулевой» фазой, а шестерку – с «землей».

Данный вид подключения используется исключительно в частных домах либо постройках, которые были возведены очень давно.

Расчет возможностей сети в квартире

Перед осуществлением такого сложного и ответственного дела, как подключение электроплиты в квартире или доме, важно продумать каждую деталь. Не помешает ознакомиться с техническими характеристиками, стандартами прокладки электролинии, прочим.

До начала непосредственного подключения и работы с электропроводкой, следует правильно подобрать место для плиты.

Линия для плиты

При обдумывании линии для плитки стоит учесть, что устанавливать ее обязательно согласно техническим характеристикам. Они указывают, что провод должен идти перпендикулярно вверх над местом входа, затем поворачивать в сторону за 20 см до потолка. Параллельно ему линия ведется до места выхода так, чтобы войти в нее перпендикулярно.

Место, где планируется устанавливать плиту должно быть ровным, чтобы при регулировании ножками обеспечивалось ее стабильное и устойчивое положение по горизонтали.

Какой шнур нужен

Шнур должен быть трехфазный, иметь качественный кабель-канал и достаточную длину для правильного закрепления линии. В срезе его площадь по правилам равняется 4 мм в квадрате (до 12 метров длины), а с большей продолжительностью понадобится кабель 6 мм квадратных.

Длину провода следует делать с запасом, чтобы при необходимости можно было легко отодвинуть бытовую технику от стенки, не вынимая штекер из розетки.

Защитные приборы

Рекомендуется ставить, и автомат, и УЗО, так как они будут предохранять прибор от перепада напряжения и последствий нарушения целостности кабеля – короткого замыкания. Но важно грамотно их подобрать, автоматический прибор должен максимально соответствовать самым высоким возможностям электроприбора, а УЗО – на уровень выше него.

Рядом с плитой лучше не размещать иные электроприборы – электромагнитное поле может негативно сказаться на их эксплуатации.

Выбор варианта подключения

Существует два способа подключения – с помощью вилки (или под коробку без нее) или же подсоединения к клеммам. Принято считать, что привычный метод соединения с розеткой целесообразен, когда напряжение не превышает 220В, а это означает только однофазную схему. Если она состоит из двух или трех фаз, то Вольты увеличиваются до 380, тогда работать система корректно не будет. Здесь логично использовать клемма-связь. А вот определиться с тем, использовать розетку или подвести под нее провод, поможет необходимость или ее отсутствие в дополнительном доступе к сети, чтобы подключать другие приборы.

Если строители осуществили выведение только 3-жильного провода, то для монтажа спецрозетки либо клеммного ящика потребуется проделать каналы в стене, чтобы углубить кабель.

Как правильно подключить электрическую плиту к розетке 220В своими руками

Самостоятельная установка электроплиты – крайне ответственное мероприятие, здесь важна каждая деталь. Потому без опыта и четкого представления, как стоит делать, лучше обращаться к специалистам. В любом случае схема монтажа примерно такая:

1. Подобрать необходимые материалы и инструменты, чтобы все было под рукой.
2. Открыть электрощит и оснастить его электронным автоматом, если его еще нет, от него уже можно тянуть кабель к электроприбору.
3. Осуществить монтаж розетки.
4. Учитывая особенности схемы плитки, надо подсоединить ее соответствующим методом.
5. Произвести пробный запуск системы.

Подключение напрямую считается наиболее безопасным, ведь отсутствие лишних кабелей существенно снижает риск перегрева устройства.

Если в процессе подбора и подключения возникают вопросы, ответы на большинство из них можно найти в инструкции по эксплуатации. Там есть поэтапное объяснение на разных языках, с помощью таблиц, графиков, изображений и схем. Эта информация рассчитана на доступность изложения разным категориям людей.

Через клеммник

Предполагает соединение без розетки, напрямую со щитком, где и контролируется все это оборудование. То есть, кабель берет начало в электрощите, проходит по стене перпендикулярно полу и параллельно потолку, сразу попадая в разъем.

Это надежный вариант, особенно если есть вопросы с обновлением устаревшей проводки в здании в целом.

Через обычную розетку

Чтобы соединять с розеткой, требуется проверить, проводит ли она ток, для этого применяется специальная отвертка, вставляется в отверстие. Если лампочка загорается, значит, фаза есть, можно продолжить подсоединение.

В случае отсутствия сигнала о наличии поставки тока работать техника от нее не будет.

Подсоединение провода

Обычно проводка позволяет соединять кабель электроприбора с коробкой розетки, а не через вилку, так как тогда сеть можно использовать дополнительно. Хотя отключать плиту придется другим способом, просто достать провод не получится.

Если создавать проводку смысла нет, то смонтированную розетку просто надо проверить спецприбором, чтобы узнать фазу.

Установка вилки

Если места для других бытовых приборов хватает, и периодически нужно отсоединять устройство от розетки, можно подключать его с помощью вилки. Ее нужно просто заранее приобрести и, следуя инструкции, соединить с кабелем прибора. Тогда многие манипуляции становятся проще, но проделывать такое можно только с устройствами на 220В.

Для осуществления подключения, как уже говорилось, потребуется иметь 3-жильный кабель, 3-контактные розетки силового типа и вилку с номинальным токовым параметром не меньше 32 ампер.

Как самостоятельно подсоединить электроплиту к силовой розетке 380В

Первое, что необходимо сделать, – отключить электричество в помещении, чтобы избежать весьма вероятных трагических последствий.

Дальнейшие действия:

1. Определить, схема трехфазная или двухфазная, затем приобрести соответствующий автомат или УЗО. Если он есть, следует проверить только его исправность.
2. Определиться, будет подключение производиться к розетке или же к клеммам. Обычно в жилых зданиях, где нет газового оборудования для установки соответствующей плиты, заранее продумана мощная розетка на 380В.
3. Если она исправна, и есть фаза, можно соединять с ней кабель посредством вилки.
4. Если таковой нет или же она неисправна, потребуется произвести дополнительные манипуляции по соединению с клеммами.

Не будет лишним обжать проводники пластинами контактного типа, после чего осуществлять подключение.

После завершения и проверки работы, можно включать подачу электричества и попробовать включить прибор.

Тонкости подключения электроплит разных производителей

Если задача состоит только в смене электроплиты, то не стоит думать, что тонкости будут те же, что и у предыдущего производителя. Популярные варианты, к которым стоит присмотреться:

• Hansa;
• Gorenje;
• Beko;
• Электролюкс;
• Занусси.

Подключение плит разнообразных производителей не будет отличаться друг от друга практически ничем.

Они имеют особенности в подключении. Хотя производитель постарался сделать процесс подключения максимально понятным, в инструкции все доступно описано, поэтапно. Потому перед тем, как приступать даже к дополнительным покупкам, если они нужны, следует ознакомиться с рекомендациями производителя.

Нюансы заземления

Заземление позволяет нейтрализовать возможное возникновение напряжения на корпусе устройства, если внутри него произойдет нарушение целостности проводов. Они начнут передавать электричество по другим элементам. Человек при контакте с такой поверхностью может навредить себе.

Если вдруг плита уже была и есть розетка, то необходимо найти расположения ноля, фазы и заземления и просто подключать кабели в вилке.

Заземление предполагает металлический элемент, берущий на себя основной «удар» тока. Если такого нет, то существует народный метод – присоединить провод к металлическому предмету, типа трубы или батареи, чтобы та принимала электричество вместо корпуса. Существует не одна система заземления, можно что-то выбрать, наиболее оптимальное.

В целом, как можно убедиться, в подключении рассматриваемых приборов к сети нет ничего сложного.

Итак, подключение электрической плиты с нуля или в качестве замены на кухне – ответственная затея, предполагающая наличие знаний и навыков в этом деле, так как важна каждая деталь. Иногда в целях самосохранения и безопасности жильцов в будущем логичнее обратиться к мастеру, чтобы он проконсультировал, уточнил моменты. В любом случае тщательная проверка системы (и новой, и старой) должна проводиться на каждом этапе установки, это производится с учетом особенностей самой техники и проводки, планировки в здании в целом.

ВИДЕО: Установка и подключение электрической плиты.

Какой кабель нужен для подключения электрической плиты

При покупке электроплит часто в комплектации прибора отсутствуют необходимые провода для подключения к электросети. Поэтому, приобретая кухонную технику, заранее уточните о наличии всех необходимых деталей. Если нужные провода есть, можно приступать к установке. Если же нет, надо определиться, какие требуются.

Определяем нужный товар

В самом магазине, где приобреталось устройство, консультанты предложат свои рекомендации по поводу выбора подходящего провода. Правда, его стоимость оказывается немного дороже, чем кабель для плиты в сторонних магазинах бытовой электроники. Совершая покупку, следует знать марку и сечение провода.

Чтобы определить нужное сечение для вашего агрегата, обратите внимание на важный параметр прибора — потребление мощности. Стандарты насчитывают около 5-8 кВт. Правда, стоит учитывать производителя и конкретизировать модель аппарата, так как в этом плане значения могут значительно отличаться.

Роль технических характеристик

Чтобы узнать характеристики, загляните в технический паспорт. Там есть вся нужная информация: величина потребления энергии, прочие данные, в т.ч. сечение кабеля, соответствующие показатели.

Существует два типа подключения электроплиты: однофазное и трехфазное. Какое подойдет, зависит от самой проводки. Например, для трехжильного кабеля подходит первый вариант. Второе больше всего предназначено для пятижильной проводки. Также не забывайте о возможностях вашей кухонной печи — поддерживает ли она данный тип подключения?

Учтите, что приборы малой мощности тянут до 5 кВт, соответственно подключаются к однофазной сети. Приборы большей мощности потребляют от 5 кВт, подключаться можно к двух-, трехфазной сети. Лучше всего для этого подходит многожильный кабель для электроплиты.

Как только вы выяснили, сколько требуется жил и выбрали нужное сечение, важно определить подключаемую марку. Заказать кабели для электроплиты можно по интернет-магазину или в маркете бытовой электроники.

В качестве материалов для монтажа выступают два распространенных шнура:

• гибкий;
• виниловый, соединительный.

Указанные выше электрокабели — идеальные варианты для подключения. Они медные, многожильные, что обеспечивает им гибкость. Укладка легко осуществляется за кухонным гарнитуром или возле него.

Если вы слабо ориентируетесь в модели своего аппарата, не знаете его мощность, или просто хотите купить шнур с запасом, сделайте альтернативный выбор в пользу ПВС 3х6 или КГ 3х6. Подойдет любой из этих рабочих материалов. Их выдержка мощности насчитывает 10 кВт. Стоимость продукта весьма демократичная, в отличии от цен, предлагаемых магазинами, где вы покупаете сам прибор.

Способы самостоятельного подключения плиты в электросеть

Есть несколько способов подключиться к сети.

1. В розетку. Поначалу у любой купленной электрической плиты должен присутствовать шнур питания со стандартной вилкой (32-40 А). Если на кухне уже есть розетка, тогда просто включите прибор в электросеть и смело пользуйтесь. Правда, она не всегда находится в зоне удобного доступа. Чаще всего случается так, что кабели для плиты упрятаны в распределительной коробке либо просто торчат из стенки. Иногда и розетка размещается неудобно и далеко. Также не следует забывать о разновидностях вилок, т.к. единый унифицированный вариант отсутствует. Даже если разъемы одинакового вида, но от разных производителей, может быть несоответствие.
2. К электрическому выводу. В кухонном помещении устанавливается силовая розетка, которая соответствует типу вилок устанавливаемой плиты и подключается к выходящим проводам. Иногда силовые розетки могут входить в комплект покупаемого товара. Вы можете с легкостью установить ее и спокойно пользоваться. Есть еще комбинированная силовая розетка, предназначенная для духовки и варочной панели. Сам предмет напоминает обычную евророзетку, но с добавлением силовых механизмов. Способ монтажа аналогичен подключению предыдущего вида.
3. Подключение на клеммник. Если нет возможности для установки силовых розеток, то этот способ помогает избежать лишней возни с монтажом источника питания. Он эффективен и надежен (при учете соблюдений правил безопасности) Многие монтажники работают по такому принципу.

Переходим к практике

Предположим, установка агрегата уже произведена в многоквартирном доме новостройки, но нет ещё подключения. В наличии есть требуемый шнур, соответствующая розетка и вилка. На стенке кухонного помещения находится распределительная коробка. Оттуда мы берем силовой кабель для электроплиты и получаем электрический вывод. Так подключается отдельная плита или варочная панель и духовка.

В случае отсутствия распределительной коробки плита подключается аналогичным методом с помощью выводящего электрокабеля. Если вы планируете заменить кухонную мебель, лучше подключать плиту через распределительную коробку. Так будет удобней, если в планах на будущее заменить технику.

разрезов снеготаяния 2019

% PDF-1.5 % 1 0 объект > / OCGs [17 0 R] >> / Страницы 3 0 R / Тип / Каталог >> эндобдж 2 0 obj > поток application / pdf

Conquest GPR наносит на карту Post-Tension Cable

n расширяющийся торговый центр осознал, что нехватка парковочных мест станет ограничивающим фактором в их будущем развитии. Они решили отремонтировать и надстроить существующий гараж, при условии, что конструкция будет прочной и будет поддерживать запланированное дополнение.

Вызовы

Торговый центр несколько раз менял владельцев, и не существовало готового чертежа с подробным описанием конструкции старого здания. Одним из ключевых моментов, представляющих интерес, было расположение кабелей постнатяжения (СТ) на всех уровнях.

Кабели для последующего натяжения используются в бетонных конструкциях, что позволяет использовать более тонкие плиты и большие пролеты между опорными колоннами. Эти кабели, состоящие из стальных проволок, вставленных в пластиковую оболочку, впоследствии «натягиваются» и заливаются раствором после заливки бетона.

Нанятая инжиниринговая компания также признала, что подрядчики, которые в конечном итоге будут наняты для ремонта, должны будут избегать перерезания каких-либо кабелей. Сильное натяжение троса делает его опасным для оператора и нарушает целостность конструкции.

Решение

Были выбраны образцы интересующих участков для сканирования с помощью георадара (GPR) Conquest® 100, чтобы можно было определить внутреннюю структуру гаража.Гибкость Conquest позволяла сканерам быстро собирать сетки на больших и малых площадях. Кроме того, антенна Conquest на 1000 МГц обеспечивала проникающую способность, позволяющую заглядывать в глубину плиты и находить все структурные компоненты.

Уникальные особенности кабелей после натяжения позволяют с помощью георадара идентифицировать эти особенности с высокой степенью достоверности.

• Кабели обычно проходят под верхним слоем арматуры.
• Кабели часто объединяются в группы
• Кабели опускаются ниже в плите между опорными стойками

Результаты и преимущества

Отсканированные участки старого гаража дали четкий ответ.Кабели пост-натяжения присутствовали по всей конструкции. Это ясно показано на изображении глубинного среза (рис. 1). Красные вертикальные линии показывают кабели PT, собранные вместе на небольшом расстоянии.

Рисунок 1

Типичный групповой рисунок из кабелей после натяжения, связанных вместе в группу.

Кроме того, линии были проложены непосредственно над тросами пост-натяжения и параллельно им для наблюдения за их положением в плите. На сером изображении (рис. 2) показаны кабели, спускающиеся в плиту, а затем поднимающиеся вверх по мере приближения к колоннам.

Рисунок 2:

Изготовление тросов и арматуры после натяжения

Знание о том, что постнатяжные кабели были установлены правильно и их достаточно, было убедительным индикатором для руководства торгового центра, что они могут двигаться вперед и решить свою проблему с парковкой.

Программа для георадара EKKO_Project ™ также позволяет экспортировать данные в трехмерное изображение (рис. 3).

Рисунок 3:

Поперечный разрез георадара, собранный вдоль траверса непосредственно над кабелями пост-натяжения (PT) в конструкции бетонного настила, показывающий провисание кабеля PT между опорными колоннами

В целом этот пример демонстрирует некоторые ключевые преимущества георадара:

• Визуализация сети — ключ к пониманию уникальных свойств кабелей PT.
• Глубинное изображение в реальном времени необходимо для рентабельной оценки участка.
• Conquest обеспечивает компактную портативную простую в использовании возможность визуализации на месте.
• Визуализация на больших площадях позволяет распознавать тенденции и идентифицировать важные структурные компоненты.

Загрузить пример использования: Характеристики кабеля после натяжения

Узнайте больше о Conquest® GPR

Требуются ли пропилы для моей плиты? Часть 2 — Жилые плиты на земле

В первой части мы обсудили разделы управляющих кодов и справочники, на которые ссылаются коды, которые относятся к усадочным швам при распиловке в коммерческих бетонных плитах на земле.Вторая часть будет посвящена жилым бетонным плитам на земле.

Трещины в бетонных плитах перекрытия на земле для новых проектов жилищного строительства могут привести к искам о дефектах проектирования и / или конструкции к специалисту по проектированию и / или подрядчику, соответственно. Требования к усадочным швам (CJ) в бетонных плитах прямо не указаны в основных нормах жилищного строительства и, таким образом, могут быть проигнорированы специалистами по проектированию. Тем не менее, нормы проектирования жилых домов отсылают специалистов по проектированию к руководствам ACI по требованиям к стыкам в бетонных плитах.Специалист по дизайну может указать относительно большой процент стальной арматуры в плите, чтобы исключить необходимость использования CJ, или указать CJ для контроля количества, размера и местоположения трещин высыхания и усадки. Поскольку количество стальной арматуры, необходимое для устранения CJ, обычно дороже, чем использование CJ, CJ обычно являются предпочтительной альтернативой. Один из методов создания CJ — это использование пропилов для создания ослабленного поперечного сечения, чтобы контролировать, где плита будет трескаться.Критические параметры при указании пропилов включают расстояние между пропилами, тип пропила, передачу нагрузки по пропилу, глубину пропила и время пропила.

В этом блоге представлены разделы управляющих кодов и руководства со ссылками на коды, относящиеся к распилу CJ в типичных жилых бетонных плитах на одном уровне. Термин типичные бетонные плиты для этого блога относится к бетонным плитам перекрытия на земле, которые не передают вертикальные нагрузки или поперечные силы от других частей конструкции к почве.Этот технический блог ссылается на Международный жилищный кодекс 2015 года (IRC) как на базовые нормы проектирования для жилищного строительства. Следует отметить, что Жилищный кодекс Флориды 2017 года внес поправки в требования штата к контрольным швам и не соответствует требованиям IRC.

Управляющие разделы IRC и упомянутого документа ACI следующие:

IRC Глава 5 — Этажи

IRC R506 — Бетонные полы (наземные)

«Бетонная плита первого этажа должна быть спроектирована и сооружена в соответствии с положениями настоящего раздела или ACI 332…»

Другие применимые разделы IRC:

IRC R402.2 — Бетон

IRC R506.2.4 — Арматурная опора

“ При установке в плитах на земле, арматура должна поддерживаться, чтобы оставаться на месте от центра до верхней трети плиты на время укладки бетона. »[выделение автором]

IRC делает вывод, что существуют ситуации, когда бетонная плита на земле может быть спроектирована или не иметь армирования, но не предоставляет ограничений или деталей для каждого варианта конструкции.Ограничения и подробности для каждого варианта проекта можно найти в упомянутом ACI 332-14 Требования жилищного кодекса для конструкционного бетона и комментарии (ACI 332), как указано в IRC R506. Соответствующие разделы ACI 332 следующие:

ACI 332, включает Таблицу 10.5.3, в которой указаны рекомендуемые расстояния CJ для неармированных бетонных плит на земле:

Обратите внимание, что расстояние между CJ в 4-дюймовой плите без стальной арматуры должно составлять от 8 до 13 футов. Указания по расстоянию CJ для жилых перекрытий аналогичны рекомендациям по размещению CJ для коммерческих перекрытий. Обратите внимание, что Жилой кодекс Флориды 2017 года, раздел R506.2.4, внес поправки в требования штата для управляющих швов.

В ACI 332 обсуждаются два типа распиловки: традиционный процесс влажной резки и процесс сухой резки с ранним началом.При обычном мокром процессе для пропила используется бетонная пила и лезвие, предназначенные для резки затвердевшего бетона. Вода добавляется во время пропила, чтобы уменьшить количество пыли и охладить лезвие во время пропила. Глубина лезвия (или вала) обычно может превышать 1 дюйм.

Для начального процесса «сухой резки» пропилы выполняются с использованием специального типа пилы, имеющего вращающееся лезвие вверх, которое оставляет свежие стыки чистыми и удерживает пилу на месте. Лезвие предназначено для резки бетона до его затвердевания без добавления воды во время пропила.Пилы раннего входа обычно ограничиваются пропилом глубиной 1 дюйм. Пилы для раннего входа используются, когда бетон становится достаточно твердым, чтобы заполнитель не рассыпался, но до его затвердевания.

В ACI 332, Раздел 10.6.2 — Минимальная стальная арматура на основе шага стыка , термин «без стальной арматуры» в Таблице 10.5.2 относится как к обычному бетону, так и к бетону, армированному только для контроля трещин. Процент армирования, применяемый только для борьбы с трещинами, меньше или равен 0,5% от общей площади поперечного сечения плиты. Стандартная сварная проволочная сетка (WWF) 6 × 6 W1,4xW1,4 в 4-дюймовом жилом бетонном перекрытии на земле составляет примерно 0,06% от общего сечения. WWF 6 × 6 W1,4 × 1,4 в 4-дюймовой жилой бетонной плите на земле будет считаться «без стальной арматуры» для целей таблицы 10.5.2. Обратите внимание, что согласно поправкам Флориды в IRC R506.2.4, использование 6 × 6 W1,4xW1,4 в 4-дюймовом жилом перекрытии может быть указано для устранения CJ.

Механизм передачи нагрузки, описанный в коммерческом кодексе, не упоминается напрямую в жилищном кодексе или ACI 332. Расчетные временные нагрузки для жилых полов и нагрузки на колеса для жилых гаражей обычно меньше, чем тяжелые расчетные нагрузки на колеса, указанные для коммерческих складов. Как указано в IRC R506.2.4 Арматурная опора и в ACI 332 10.6 — Арматура , бетонные плиты на земле могут быть из простого бетона или армированными для контроля трещин только с швами, расположенными в соответствии с таблицей 10.5.2. Согласно ACI 332.10.6, проектировщик может превысить расстояние CJ в таблице 10.5.2, только если стальная арматура превышает 0,5% площади поперечного сечения плиты. Для 4-дюймовой бетонной плиты на земле это было бы эквивалентно арматурному стержню № 4, расположенному на расстоянии 10 дюймов в каждую сторону. Стоимость стальной арматуры, равной 0,5% площади поперечного сечения плиты, обычно превышает стоимость распиловки плиты.

ACI 332, Раздел 10.2.2 2 — Усадочные суставы — Комментарий, утверждает следующее:

“ Опыт показал, что использование пилы по бетону с ранним входом сразу после окончательной схватывания или обычной пилы имеет тенденцию ограничивать развитие трещин на распиленном шве. Обратитесь к ACI 302.1R для получения дополнительной информации об ограничении растрескивания плиты на земле ».

ACI 302.1R, раздел 8.3.12 Соединения распилом , утверждает следующее:

Обычно стыки, полученные с использованием обычных процессов, выполняются в течение 4–12 часов после обработки плиты на участке — от 4 часов в жаркую погоду до 12 часов в холодную погоду.Для пил для сухой резки с ранним входом период ожидания обычно варьируется от 1 часа в жаркую погоду до 4 часов в холодную погоду после завершения чистовой обработки плиты в этом месте стыка.

Рекомендации по времени для распиловки бытовых плит такие же, как и для коммерческих распилов плит.

ACI 332, Раздел 10.5.2 — Усадочные суставы , утверждает следующее:

– (d) Глубина шва должна составлять минимум ¼ толщины плиты для формованных или обработанных швов, или швов, пропиленных сухим способом в затвердевшем бетоне. (E) Глубина шва должна быть минимум 1 дюйм.для плит глубиной до 9 дюймов для распиленных швов с ранним входом. ”

Рекомендации по глубине пропила в жилых помещениях такие же, как и рекомендации по глубине для коммерческих распилов.

Профессионал-проектировщик для проекта, который включает типичные жилые бетонные плиты на земле, должен либо указать достаточное количество стальной арматуры для устранения CJ (больше 0.5% площади поперечного сечения плиты) или (чаще) укажите CJ следующим образом:

1. Расстояние между CJs — ACI 332 Таблица 10.5.2 (от 8 футов до 13 футов для плиты толщиной 4 дюйма)
2. Армирование плиты в стыках — Прямая ссылка в коде не указана. Метод агрегатной блокировки — это результирующий механизм при отсутствии дюбелей или деформированных стержней.
3. Сроки пропилов
   1. Обычный мокрый процесс распиловки должен производиться через 4–12 часов после укладки плиты
      1. 4 часа в жаркую погоду и 12 часов в холодную погоду
   2. Ранний процесс сухой резки должен происходить через 1–4 часа после укладки плиты.
      1. 1 час в жаркую погоду и 4 часа в холодную погоду
4. Глубина пропила
   1. Обычный мокрый процесс распиловки — 1 дюйм
   2. Ранний процесс сухой резки — толщины сляба

Специалисты по проектированию жилых бетонных плит на земле, которые не включают вышеуказанные спецификации, могут быть подвержены заявленным ошибкам и / или упущениям.Вышеуказанная информация может быть включена в планы проекта и / или в спецификации проекта под заголовком 03 81 13 Распиловка по плоскому бетону . Подрядчики, которые не следуют планам и / или спецификациям в отношении CJ, могут иметь заявленные строительные дефекты.

Чтобы узнать больше об услугах VERTEX по проектированию строительных конструкций или поговорить со специалистом по проектированию конструкций, позвоните по телефону 888.298.5162 или отправьте запрос.

Свойства материала прядей после натяжения

Ниже приводится список основных формул для 7-проволочной предварительно напряженной стальной пряди 270 тыс. Фунтов на квадратный дюйм (в соответствии с ASTM-A416), используемой в бетоне с последующим натяжением.
_______________________________
Предположим, что прядь диаметром 0,5 дюйма имеет площадь поперечного сечения 0,153 кв. Дюйма. и вес 0,525 фунта / фут.

Предположим, что прядь диаметром 0,6 дюйма имеет площадь поперечного сечения 0,217 кв. Дюйма. и вес 0,740 фунта / фут.
_______________________________
Минимальный предел прочности при растяжении (MUTS) = (Марка стали) x (Площадь поперечного сечения)

Диаметр 0,5 дюйма = (270 тысяч фунтов / кв. Дюйм) x (0,153 кв. Дюйма) = 41,3 тысячи фунтов

0.Диаметр 6 дюймов = (270 тысяч фунтов / кв. Дюйм) x (0,217 кв.дюйма) = 58,6 тысячи фунтов
_______________________________
Минимальный предел текучести = 90% MUTS = MUTS x 0,90 (согласно ASTM-A416 )

Диаметр 0,5 дюйма = (41,3 тысячи фунтов) x (0,90) = 37,2 тысячи фунтов

Диаметр 0,6 дюйма = (58,6 тысячи фунтов) x (0,90) = 52,7 тысячи фунтов
_______________________________
Подъемное усилие = 80% MUTS = MUTS x 0,80 (согласно кодексу ACI)

Диаметр 0,5 дюйма = (41.3 тысячи фунтов) x (0,80) = 33,0 тысячи фунтов

Диаметр 0,6 дюйма = (58,6 тысячи фунтов) x (0,80) = 46,9 тысячи фунтов

«Подъемная сила» — это сила, которой подвергаются сухожилия.
_______________________________
Допустимая начальная сила = (подъемная сила) минус (краткосрочные потери) = 70% MUTS = MUTS x 0,70 (согласно ACI-318 )

Краткосрочные убытки включают:

1. Угловой профиль сухожилия
2. Горизонтальные проходы в сухожилиях
3. Клиновая посадка (обычно 0.25 дюймов)
4. Колебание из-за установки (НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы просмотреть видео о том, как рассчитать коэффициенты угла и колебания в несвязанных сухожилиях после натяжения.)

Диаметр 0,5 дюйма = (41,3 тысячи фунтов) x (0,70) = 28,9 тысячи фунтов

Диаметр 0,6 дюйма = (58,6 тысячи фунтов) x (0,70) = 41,0 тысячи фунтов

«Начальная сила» — это сила в анкеровке после посадки клиньев и снятия натяжного домкрата. Рассчитанные выше значения являются приблизительными, поскольку фактические краткосрочные убытки могут отличаться от теоретических значений.
_______________________________

Конечная сила = (Начальная сила) минус (Долгосрочные потери)

Долгосрочные убытки включают:

1. Ползучесть бетона (остаточный прогиб из-за приложения постоянной нагрузки)
2. Упругое укорачивание бетона
3. Расслабление стальной пряди предварительного напряжения
4. Усадка бетона при твердении

Диаметр 0,5 дюйма = приблизительно 26,9 тысячи фунтов

Диаметр 0,6 дюйма = прибл.38,1 тысяч фунтов

«Final Force» — это сила на якорной стоянке после учета долгосрочных потерь. Рассчитанные выше значения являются приблизительными, поскольку фактические долгосрочные убытки могут отличаться от теоретических значений.
_______________________________

Среднее удлинение сухожилия (приблизительное) = (P x L) / (A x E)

P = усилие предварительного натяжения (70% от MUTS)

L = длина стали (дюймы)

A = Площадь поперечного сечения стали (кв.дюймов) по заводским сертификатам

E = Модуль упругости стали (тыс. Фунтов на кв. Дюйм) согласно заводским сертификатам

Например, при использовании 100-футового сухожилия (L = 100 x 12 дюймов) с модулем упругости 28 500 тысяч фунтов на квадратный дюйм.

Диаметр 0,5 дюйма = (28,9 тысяч фунтов x 1 200 дюймов) / (0,153 кв. Дюйма x 28 500 тысяч фунтов / кв. Дюйм) = 7,95 дюйма

Диаметр 0,6 дюйма = (41,0 тысяч фунтов x 1200 дюймов) / (0,217 кв. Дюйма x 28 500 тысяч фунтов / кв. Дюйм) = 7,95 дюйма

*** Обратите внимание, что 0,5 ″ и 0,6 ″ имеют одинаковое Среднее значение. Удлинение ***
_______________________________

рекомендует допустимый диапазон удлинения плюс / минус 7% от среднего удлинения сухожилия для несвязанных сухожилий после натяжения.

Мин. Допустимое удлинение = 93% от среднего. Относительное удлинение = 0,93 x (Средн. Эл.)

Макс. Допустимое удлинение = 107% от среднего Относительное удлинение = 1,07 x (Средн. Эл.)

Если мы используем то же 100-футовое сухожилие со средним удлинением 7,95 дюйма, то Мин.El. = 0,93 x 7,95 дюйма = 7,40 дюйма и макс. = 1,07 х 7,95 дюйма = 8,51 дюйма.

— Ротанг Хоса, вице-президент, AMSYSCO

____________________________________________

Авторские права © 2010, AMSYSCO, Inc. Все права защищены.

Ремонт кромок бетонных перекрытий с помощью анкеров с анкерным креплением

Автор: Donald Chalaire, PE, SI / Опубликовано в апреле 2018 г.

Во время ремонта сколов краев бетонных плит на зданиях с опорным напряжением (PT) , типичная процедура заключается в замене заржавевших анкеров PT по краю плиты.Проблема в том, что анкеры PT выдерживают очень высокие нагрузки кабеля PT. Нагрузки помогают поддерживать внутренние части здания. Замена якоря PT, который удерживает нагрузку, требует дополнительных земляных работ в бетоне на расстоянии около пяти футов, чтобы найти и обнажить кабель и установить временный замок. Затем кабель ПТ перерезается и снимается с анкером. Новый отрезок кабеля стыкуется с новым анкером и натягивается. Решение о замене этих заржавевших анкеров приводит к очень высокой стоимости проекта.

Во время недавнего проекта нас попросили пересмотреть эти процедуры ремонта при ремонте сколов краев балконных плит. Ранее были наняты отдельный инженер и подрядчик для ремонта сколов бетонных кромок. Инженер сообщил, что в дополнение к сколам на краю плиты, открытые анкеры PT на краю плиты были значительно повреждены, что привело к нарушению структурной целостности. В ходе ремонта заменено семь анкеров ПТ. Замена анкера PT была очень дорогостоящей и потребовала выкапывания внутренней плиты для установки временных фиксаторов нагрузки.Целью нашего обзора было дать второе мнение о необходимости ремонта ПТ. Мы наблюдали за работой во время ремонта и забрали снятые анкеры PT для исследования в нашей мастерской.

Наблюдения

• • Выколотый ремонт выемок обнажил ржавчину на краевой арматуре и внешней стороне анкеров PT. Краевая арматура не была значительно утонена. Все якоря ПТ были заменены. На некоторых арматурных стержнях за анкерами PT было очень мало ржавчины.В процессе ремонта потребовались внутренние замки. Был уложен новый бетон, и были натянуты новые анкеры PT.
  • Мы исследовали снятые (7) якорей PT, включая снятые отрезанные тросы. На всех образцах наблюдалась разная степень ржавчины поверхности. Разрезаем один анкер, а с другого снимаем клинья. Мы осмотрели обе стороны каждого якоря. Результаты следующие:

Образец № 1—

• • • Внешняя ненагруженная сторона кабеля значительно изношена. На внешней стороне анкера без нагрузки имеется небольшая ямка глубиной примерно 0,005 дюйма.
    • На внутренней стороне якоря, работающей под нагрузкой, видны небольшие язвы глубиной примерно 0,005 дюйма. На внутренней конической поверхности анкера есть небольшие точечки глубиной <0,005 дюйма.
    • На внешней поверхности клина есть небольшие точечки глубиной <0,005 дюйма.
    • На внутренней поверхности клина видны чистые зубчатые зубья, не поврежденные вдоль разреза.Зубцы с зазубринами, которые не соприкасались с прядями, имеют размер равной высоте зубцов. Пряди троса на стороне нагрузки анкера имеют чистые следы зацепов от зубцов клина без ржавчины и без потери площади поперечного сечения.

Образец № 2–

• • • Сторона кабеля без нагрузки не имеет потери площади поперечного сечения.Сторона анкера без нагрузки имеет небольшие ямки глубиной примерно 0,005 дюйма.
    • Сторона нагрузки анкера имеет очень незначительные язвы глубиной примерно 0,005 дюйма. Внутренняя коническая поверхность анкера имеет очень незначительную ямку глубиной <0,005 дюйма.
    • На внешней поверхности клиньев есть очень незначительные язвы глубиной <0,005 дюйма.
    • Нагруженная сторона кабеля слегка окислена без потери площади поперечного сечения.

Образец № 3–

• • • Сторона кабеля без нагрузки значительно изношена. Сторона анкера без нагрузки имеет окалину ржавчины в основном на самой внешней поверхности втулки.
    • Сторона нагрузки анкера имеет поверхностную ржавчину, а на внешних краях имеются ямки глубиной примерно 0,06 дюйма. Сторона нагрузки кабеля не имеет потери площади поперечного сечения.

Образец № 4—

• • • Сторона кабеля без нагрузки не имеет потери площади поперечного сечения. Сторона анкера без нагрузки имеет небольшие точечные коррозии и накипь, в основном на внешних краях, с углублениями примерно 0,005 дюйма глубиной.
    • Сторона нагрузки анкера имеет некоторую поверхностную ржавчину по краям с участками ямок размером 0,06 дюйма в некоторых областях. Сторона нагрузки кабеля не имеет потери площади поперечного сечения.

Образец № 5—

• • • Сторона кабеля без нагрузки изношена, с потерей площади поперечного сечения примерно 30 процентов. Сторона анкера без нагрузки имеет небольшие точечные коррозии и накипь. Глубина ямки составляет примерно 0,005 дюйма.
    • Сторона нагрузки анкера покрыта ржавчиной только по краям. Сторона нагрузки кабеля не имеет следов ржавчины или износа.

• • • Сторона кабеля без нагрузки не имеет потери площади поперечного сечения. Сторона анкера без нагрузки имеет небольшую ямку глубиной примерно 0,005 дюйма.
    • Сторона нагрузки анкера имеет некоторую поверхностную ржавчину с небольшими изъязвлениями по краям глубиной примерно 0,005 дюйма. Сторона нагрузки кабеля не имеет следов ржавчины или износа.

Образец № 7—

• • • Якорь, клин и трос были установлены в тисках в целости и сохранности.
    • Трос обрезан под квадрат отрезным кругом рядом с якорем.
    • Трос со стороны нагрузки якоря ударили пятифунтовым молотком, пытаясь высвободить клинья. Трос и клинья выбить не удалось.

Выводы

• Выкрашивание краев бетона в основном было вызвано ржавчиной арматуры, которой могла способствовать ржавчина на внешней стороне анкеров РТ без нагрузки.
• На несущей стороне анкеров PT нет сколов.
• Якоря PT не вызывали проблем с структурной целостностью, потому что все они выдерживали полную нагрузку PT.
• Стальные поверхности, нагруженные высоким давлением на другие стальные поверхности, не ржавеют. Сталь, нагруженная на сжатие в клиньях с зубчатыми зубьями, ржавчины не обнаружила. Ржавчина на деталях РТ распространяется только между пустотами между прядями кабеля или между клиньями. Если бы пустоты были уменьшены или устранены, ржавчина была бы устранена.
• Бетон, нагруженный при сжатии, обладает повышенной прочностью на растяжение и с меньшей вероятностью расколется.
• Не следует беспокоиться о структурной целостности из-за возможности будущих отказов PT. В будущем отказы ПТ будут происходить только по одному, и их можно будет безопасно устранять по очереди.

Обсуждение

Если какой-либо кабель PT потерял свою нагрузку, его необходимо заменить и натянуть. Если бы у якоря PT был кабель, который был значительно утончен из-за ржавчины, кабель PT вышел бы из строя, и якорь имел бы незакрепленные жилы.Неисправный кабель ПТ сложно скрыть.

Мы никогда не видели отслаивания бетона на стороне нагрузки якоря РТ без движения якоря РТ. Перемещение якоря PT будет считаться отказом.

Нет отраслевых стандартов или доступных указаний по устранению ржавчины на анкерах PT в сочетании с ремонтом арматуры, вызванной коррозией сколов. При ремонте бетона с PT конструкциями не соблюдаются стандарты ремонта бетона. Текущий стандарт для ремонта сколов арматуры только из-за коррозии — это выемка бетона за арматурой и вдоль арматуры до тех пор, пока ржавчина не исчезнет.Обычной практикой является ремонт сколов после того, как они произошли. Это означает, что до того, как произойдет выкрашивание, может возникнуть ржавчина арматуры, но это не вызывает беспокойства по поводу структурной целостности. Ремонт не требуется до появления сколов.

Когда бетон предварительно нагружен при сжатии, это приводит к увеличению сопротивления растяжению. Бетон на стороне нагрузки анкера PT находится в состоянии сжатия. Бетон с меньшей вероятностью расколется в зоне сжатия.

Если на анкере PT образовалась ржавчина на внешней стороне холостого хода после выемки бетона на внешней стороне, внешнюю сторону анкера PT можно очистить от ржавчины.Если якорь ПТ держит нагрузку, его не нужно заменять.

Ржавчина на якорях или тросах PT не приводит к потере способности нести нагрузку, если только не произойдет отказ. Якорь или трос ПТ выдержат полную расчетную нагрузку до тех пор, пока он не сломается. Он не освобождает свой груз медленно. При выходе из строя якоря или кабеля ПТ требуется ремонт ПТ. Это означает, что до того, как произойдет отказ PT, нет проблем с конструктивной целостностью. Ремонт ПТ не требуется до тех пор, пока не произойдет отказ ПТ.

Инженеры обычно принимают решение о степени необходимого ремонта, основываясь на своей оценке структурной целостности.Поскольку стандартов ремонта ПТ нет, каждый инженер может решить по-своему и не ошибиться.

Большинство инженеров приступают к замене ржавых анкеров PT, потому что это может стать проблемой в будущем. Включают в текущий ремонт, но это очень дорого.

Другая логика заключается в том, что если заржавевший якорь PT выдерживает нагрузку, это не проблема. Ржавчину можно очистить, и она может долго удерживать груз. Замена анкеров PT раньше, чем это необходимо, — это серьезный вызов, который позволяет сэкономить деньги.Анкеры PT следует заменять как можно скорее после выхода из строя.

Рекомендации

• Во время ремонта сколов бетона по краям плиты заржавевшие анкеры PT, все еще удерживающие нагрузку, можно оставить нетронутыми. Ремонт бетона края плиты может продолжаться вокруг анкера PT.
• Ржавчину можно очистить с внешней стороны анкеров РТ без нагрузки. Перед укладкой нового бетона можно добавить ингибиторы коррозии.
• Небольшой арматурный стержень с шпилькой можно закрепить штифтами или добавить вокруг анкеров PT для усиления ремонта кромок.
• Повреждения анкера ПТ и / или кабеля ПТ всегда следует устранять сразу, а не откладывать до следующего конкретного ремонтного проекта.

Дональд К. Шалэр, ЧП, SI

Профессиональный инженер и специальный инспектор

Дональд К. Шалэр, ЧП, SI, профессиональный инженер и специальный инспектор с 34-летним опытом проектирования конструкций, с обширным опытом в области структурного анализа, проектирования конструкций, испытаний, структурного восстановления, методов ремонта и строительства, структурных инспекций и эксперта. свидетель работа.Он получил степень бакалавра машиностроения в Атлантическом университете Флориды и степень магистра гражданского строительства в Университете Южной Флориды. Он является членом PTI, ACI, ICRI, ASCE и FSEA.

— Сканирование бетона

Георадар наносит на карту кабель после натяжения

Трехмерная визуализация расположения подземных коммуникаций, арматуры и кабелей после натяжения, заделанных в бетонную плиту. Расширяющийся торговый центр осознал, что нехватка парковочных мест станет ограничивающим фактором в их будущем развитии.Они решили отремонтировать и надстроить существующий гараж, при условии, что конструкция будет прочной и будет поддерживать запланированное дополнение.

Торговый центр несколько раз менял владельцев, и не существовало готового чертежа с подробным описанием конструкции старого здания. Одним из ключевых моментов, представляющих интерес, было расположение кабелей постнатяжения (СТ) на всех уровнях.

Кабели для последующего натяжения используются в бетонных конструкциях, что позволяет использовать более тонкие плиты и большие пролеты между опорными колоннами.Эти кабели, состоящие из стальных проволок, вставленных в пластиковую оболочку, впоследствии «натягиваются» и заливаются раствором после заливки бетона.

Нанятая инжиниринговая компания также признала, что подрядчики, которые в конечном итоге будут наняты для ремонта, должны будут избегать перерезания каких-либо кабелей. Сильное натяжение кабеля делает его опасным для оператора и нарушает целостность конструкции.

Были выбраны образцы интересующих участков для сканирования с помощью георадара (GPR), чтобы можно было определить внутреннюю структуру гаража.Наша гибкость позволила сканерам быстро собирать сетки на больших и малых площадях.

Уникальные особенности кабелей после натяжения позволяют с помощью георадара идентифицировать эти особенности с высокой степенью достоверности.

• Кабели обычно проходят под верхним слоем арматуры.
• Кабели часто объединяются в группы
• Кабели опускаются ниже в плите между опорными стойками

Отсканированные участки старого гаража дали четкий ответ.Кабели пост-натяжения присутствовали по всей конструкции. Это ясно показано на изображении среза глубины. Красные вертикальные линии показывают кабели PT, собранные вместе на небольшом расстоянии.

вопросов в пост-напряженном строительстве | Журнал Concrete Construction

Пост-напряженная бетонная конструкция немного отличается от стандартной железобетонной конструкции. Есть несколько проблем при строительстве с пост-напряженным бетоном, которые я постоянно обнаруживал среди инженеров и подрядчиков.Понимание причин некоторых из этих проблем должно помочь подрядчикам построить более качественные конструкции с последующим натяжением.

Пост-натяжение активно нагружает конструкцию

Одно из основных различий между балкой или плитой, подвергнутой последующему натяжению, и типичным железобетонным элементом состоит в том, что пряди имеют драпировку или профиль внутри бетона — их вертикальное положение изменяется по длине элемента.Профиль сухожилия, который обычно имеет вогнутую форму, при нагрузке пытается выпрямиться. Это создает подъемную нагрузку (также называемую балансирующей нагрузкой ) на бетон, которая минимизирует и часто эффективно устраняет собственный вес бетона из расчетов напряжения и прогиба.

Поскольку последующее натяжение создает активную нагрузку на конструкцию, во время строительства необходимо следить за тем, чтобы расположение арматуры соответствовало чертежам инженера.Неправильное расположение сухожилий может значительно увеличить подъемную силу на плиту. Наиболее частой причиной неправильного размещения сухожилий является несоответствие между структурными чертежами и рабочими чертежами поставщика. Инспектор и подрядчик должны убедиться, что план соответствует конструктивным чертежам, а не только заводским чертежам.

Приложение подъемных нагрузок, превышающих вес пола, может вызвать проблемы при нагрузке, когда сухожилия начинают подниматься с большей силой, чем весит бетон.Эта результирующая направленная вверх сила может привести к большим растягивающим напряжениям в нижней части стыка плиты / колонны, где обычно мало арматуры или нет арматуры, и может фактически поднять плиту. В отличие от арматуры, которая активируется только при нагрузке, слишком большая подъемная нагрузка (будь то из-за количества прядей или увеличенной драпировки) может значительно повлиять на плиту.

Скользящие соединения имеют решающее значение

Пост-напряженная система будет перемещаться на 20–30% больше, чем бетон, армированный традиционным способом. Хорошее практическое правило состоит в том, что система с последующим натяжением будет перемещаться примерно на 1 дюйм на каждые 100 футов плиты, которая не ограничена боковой системой. Если край плиты находится на расстоянии 50 футов от ближайшей стены сдвига, при последующем натяжении этот край сдвинется примерно на ½ дюйма. Если предотвратить это движение кромки, скорее всего, треснет плита или ограничивающий элемент.

Сдерживание перекрытия обычно вызывается бетонными или каменными стенами, соединенными по периметру конструкции. В дополнение к большему перемещению плита после растяжения будет иметь значительно меньше арматуры, чем обычная система, что является одним из основных экономических преимуществ. Но поскольку плита, подвергнутая пост-напряжению, не имеет избыточного арматурного стержня для сведения к минимуму и распределения трещин, удерживающие трещины будут большими и очень заметными. Поэтому использование и правильная конструкция скользящих деталей имеет решающее значение для характеристик и эстетики бетона, подвергнутого последующему напряжению.

В типичных деталях скольжения используется войлок, строительная бумага или пластик, чтобы исключить сцепление плиты со стенами. Многие ограничивающие трещины были созданы инженерами или подрядчиками, которые недооценили прочность связи между плитой и бетонными или каменными стенами. Когда между плитой и стеной требуется арматура, можно использовать изоляцию трубы или поролон, окружающий часть дюбеля, чтобы обеспечить относительное движение без активации дюбеля.

Полоски для заливки

Заливные полосы предназначены для конструкций с последующим натяжением и обычно располагаются в середине или четверти пролета пролета. Чтобы обеспечить любое преимущество контроля трещин, плиты с каждой стороны отливочной полосы должны быть полностью разделены, когда арматура находится под напряжением. Любая арматура, идущая от одной плиты к другой, будет действовать как натяжная стяжка, ограничивать относительное движение двух плит и, скорее всего, вызвать растрескивание. Вся арматура и последующее натяжение должны стыковаться внахлест в пределах ширины заливочной полосы.

Подрядчики должны обратить особое внимание на то, требует ли инженер, чтобы края бетонной полосы оставались полностью закрепленными после того, как арматура была напряжена, но до того, как бетон будет уложен для связывания двух плит вместе. Путаница возникает из-за того, что после успешного напряжения большая часть плиты (за исключением разливочной полосы) структурно стабильна и не требует форм или перекладок для устойчивости. Но без краевых переборок эти полоски для заливки в середине пролета до того, как они будут заполнены бетоном, чтобы связать их вместе, могут привести к образованию больших консольных секций плиты с обеих сторон, что может привести к значительным прогибам и растрескиванию от нагрузок, которые никогда не были предусмотрены или усилены инженером.