Использем трансформатор от старого телевизора

Использем трансформатор от старого телевизора   Сетевой источник питания для различных самодельных конструкций и проверки их на макетах можно сделать самому. Это и несложно, и в то же время чрезвычайно полезно для повышения своего мастерства, расширения знаний и приобретения опыта, на что, собственно, и направлена вся радиолюбительская деятельность. Радиолюбителям чаще всего требуются два источника питания: один — маломощный, на напряжение от 3 до 12 В и с током нагрузки в десятки, от силы сотни миллиампер; другой — мощный, на напряжение 13,8 В с максимальным током 5…10 А. Первый нужен для отработки различных устройств на макетах и в других случаях, когда потребляемый ток невелик и «гонять» продолжительное время мощный источник просто не имеет смысла. Второй необходим для питания мощных усилителей, СВ аппаратуры, любительских радиостанций, автомагнитол и т. п. Он же с успехом может служить для зарядки автомобильных аккумуляторных батарей, если в нем имеется узел ограничения максимального тока. Напряжение 13,8 В, ставшее уже стандартным, как раз и соответствует напряжению в бортовой сети автомобиля при работающем генераторе и заряжающейся батарее.   В любом отслужившем свой срок ламповом или лампово-полупроводниковом телевизоре вы найдете трансформаторы, да и другие детали и для маломощного, и для мощного блока питания. Маломощный блок на 12 В можно, например, собрать с использованием готового выходного трансформатора кадровой развертки (ТВК) от лампового телевизора. В ряде случаев пригоден и выходной трансформатор лампового усилителя звуковой частоты (ТВЗ), но эффективное (действующее) напряжение на его вторичной обмотке составит около 6 В, при этом выпрямленное не превзойдет 9 В. О том, как собрать блок питания, неоднократно рассказывалось в радиолюбительской литературе, и повторяться здесь не стоит. Остановимся лишь на некоторых мало известных, но важных моментах. Они относятся к любому самодельному устройству.   Прежде всего следует определить пригодность трансформатора для блока питания, а для этого надо измерить ток холостого хода первичной обмотки и напряжение на вторичной. Понадобятся авометр, настольная лампа на 220 В мощностью 25…40 Вт и автомобильные лампы на 12 В мощностью 1…5 Вт, чтобы проверить выходное напряжение под нагрузкой. На чистом рабочем столе с хорошим диэлектрическим покрытием (сухая фанера, гетинакс, пластик) собирают цепь последовательно соединенных настольной лампы, авометра, установленного на предел измерения переменного тока не менее 0,5 А и первичной обмотки испытываемого трансформатора. Выводы вторичной обмотки (или обмоток) трансформатора остаются свободными. Лампа здесь выполняет защитную функцию: если вы допустили грубую ошибку, подсоединив низковольтную вторичную обмотку вместо первичной, если в обмотке (или обмотках) трансформатора имеется замыкание и т. д., ничего страшного не произойдет — при включении лампа будет светиться, а авометр покажет лишь потребляемый ею ток. Вместо лампы можно использовать мощный (например, проволочный) резистор сопротивлением 1…1,5 кОм. Если ток холостого хода окажется в норме, при последующих включениях лампу или резистор использовать уже не надо.   При работе надо неукоснительно соблюдать правила техники безопасности: все соединения делать, не подключая цепь к сети, изолировать их ПВХ трубками, оснастить цепь сетевым шнуром с вилкой и только потом, заложив левую руку за спину или в карман и держа вилку в правой руке, подключить ее к розетке, посмотреть показания авометра и отключить цепь. Ток холостого хода должен составлять не более 20…30 мА для маломощного трансформатора (возможно, придется перевести авометр на меньший предел, отключив предварительно испытываемую цепь от сети) и не более 100…150 мА для мощного. Больший ток указывает на то, что число витков первичной обмотки мало и, следовательно, магнитная индукция в магнитопроводе слишком велика. Такие трансформаторы «гудят», нагреваются и имеют сильное поле рассеяния, создающее электромагнитные наводки на другую аппаратуру (см., например, статью В. Полякова «Уменьшение поля рассеяния трансформатора» в «Радио», 1983, # 7, с. 28, 29). В ряде случаев, если есть свободная вторичная обмотка на полтора-два десятка вольт, можно включить ее последовательно с первичной и из негодного трансформатора получить вполне приличный — оказывается, что число витков надо увеличить совсем немного, чтобы существенно уменьшить ток холостого хода.   Ток холостого хода зависит и от сборки магнитопровода — чем плотнее его части или пластины прилегают друг к другу, тем лучше. В одном из экспериментов ток холостого хода трансформатора ТВЗ-1-9 был равен 40 мА. Его Ш-образный магнитопровод собран встык с небольшим зазором (в усилителе звуковой частоты телевизора через первичную обмотку проходит постоянный подмагничивающий анодный ток лампы, поэтому зазор необходим, чтобы магнитопровод не намагничивался до насыщения). В трансформаторах, работающих без подмагничивания, зазор не нужен, поэтому магнитопровод пришлось разобрать и собрать снова «вперекрышку» когда замыкатели Ш-образных пластин располагаются то с одной, то с другой стороны. В результате ток холостого хода уменьшился до 25 мА, а «гудения» трансформатора стало практически не слышно. После переделки этот трансформатор прекрасно подошел для маломощного блока питания на напряжение 6 В.   Рассмотрим теперь вопросы изготовления мощных блоков питания. Для них подойдут сетевые трансформаторы ламповых и лампово-полупроводниковых телевизоров, например, ТС-270 или ТС-180. Расшифровка типа проста: трансформатор сетевой, число обозначает мощность. Его конструкция очень удобна и легка для повторения: две катушки надеты на боковые стороны О-образного магнитопровода, составленного из двух частей и скрепленного стяжками. Первичная (сетевая) обмотка имеет две одинаковые части на двух катушках с тремя выводами от каждой. Секция между выводами 1-2 рассчитана на 110 В, а между выводами 2-3 — на 17 В. Переключатель сети наверняка не нужен, потому что сетей с напряжением 127 В практически осталось мало, а вот наличие 127-вольтных обмоток очень полезно. Соединив их последовательно (рис. 1), получим трансформатор, работающий в легком режиме, без насыщения магнитопровода и с током холостого хода всего около 50 мА. Такой трансформатор может работать сутками. Если же надо на какое-то время его форсировать, отключают выводы 3 и 3′ и соединяют выводы 2 и 3′ (3 и 2′) или даже 2 и 2′ ведь в телевизоре-то этот режим считается нормальным! Выходное напряжение выпрямителя или ток зарядки при этом возрастет.   Среди вторичных обмоток этих трансформаторов есть несколько, рассчитанных на напряжение 40…60 В и сравнительно небольшой ток. Для зарядного устройства они бесполезны, а вот накальные обмотки на напряжение 6,3 В и ток 4,7 А подойдут. Если у трансформатора три таких обмотки, их надо соединить последовательно и подключить к мостовому выпрямителю на мощных (десятиамперных) полупроводниковых диодах (рис. 1). Ограничителем зарядного тока с успехом может служить автомобильная лампа на напряжение 12 В мощностью от 50 до 150 Вт.   Для получения нужной мощности несколько ламп соединяют параллельно. При нормальном зарядном токе лампы едва светятся, по их накалу можно судить о зарядном токе, а падение напряжения на них невелико. Этот же ограничитель предохраняет устройство от замыкания на выходе или от подключения батареи в обратной полярности — при этом лампы ярко светятся (а при обратной полярности батареи чаще всего перегорают). Если же поставить лампы на 26 В и еще большей мощности, «защита от дурака» будет полной — лампы не выйдут из строя и при обратном подключении батареи к включенному в сеть устройству.   Ситуация окажется несколько хуже, когда накальных обмоток на напряжение 6,3 В и ток 4,7 А будет только две, как, например, у трансформатора ТС-180-2. При их последовательном соединении получим всего 13 В. Тут уж не до ограничителя зарядного тока — его едва хватает даже при непосредственном соединении аккумуляторной батареи с выходом выпрямительного моста. Целесообразно мост собрать не на кремниевых, а на германиевых диодах, например, Д305. У них меньше прямое падение напряжения (0,3 В вместо 0,7 В), поэтому и зарядный ток будет больше. Его можно довести до 5 А, форсируя режим первичной обмотки по мере зарядки батареи. Но тем не менее мощность трансформатора в этом случае используется всего на треть. Чтобы изготовить на этом трансформаторе зарядное устройство с током 10…15 А (а такой ток вполне допустим в начале зарядки батарей емкостью 40…50 Ач), надо намотать новую вторичную обмотку. Это не так уж и сложно.   Многих останавливает отсутствие провода большого диаметра для вторичной обмотки. Действительно, для большого тока нужен толстый провод (см. таблицу). Но можно с успехом обойтись тем, что есть, используя намотку в несколько проводов. Если намотать двухтактную обмотку для выпрямителя по схеме рис. 2 в три провода и соединить две таких обмотки, размещенных на двух катушках трансформатора параллельно, требуемый диаметр провода для 15-амперного устройства составит всего 0,8 мм. Для ускорения работы обе половины обмотки на каждой катушке необходимо наматывать в шесть проводов. Число витков вторичной обмотки — 2×46.   Технология здесь такова: освободив катушки от всех обмоток, кроме первичной с ее внешней изоляцией, наматывают пробные 46 витков, чтобы узнать длину провода, и отмеряют шесть отрезков нужной длины. Припаяв выводы по три провода к лепесткам каркаса, наматывают обмотку, следя, чтобы провода не перехлестывались. При переходе на второй слой укладывают изоляцию из кабельной бумаги. Концы проводов, опять по три, припаивают к двум другим лепесткам каркаса, затем омметром проверяют, не перепутались ли провода. Если все сделано правильно, то малое сопротивление будет только между выводами 6 и 8, а также 5 и 7.   Собрав трансформатор и соединив с общим проводом средние выводы обмоток на двух катушках, надо определить, какие крайние выводы соединять вместе. Для этого включают трансформатор в сеть и вольтметром переменного тока (авометром) измеряют напряжение между крайними выводами обмоток на разных катушках. Соединяют вместе те, между которыми напряжение равно нулю, после чего подключают к анодам диодов. При неправильном соединении произойдет замыкание. Руководствоваться нумерацией выводов на рис. 2 надо с осторожностью, потому что неизвестно, в какую сторону вы намотали витки, а от этого зависит фаза напряжения.   В заключение несколько слов о борьбе с помехами, проникающими из сети. Когда трансформатор изготавливают только для зарядного устройства, используемого в гараже, проблема помех вас не волнует, и экраны из тонкой фольги, расположенные между первичной и вторичными обмотками, можно удалить. Если же к работающему устройству будут подключать радиоприемную аппаратуру, экраны лучше оставить, а их выводы (4 и 4′) соединить с общим проводом. Конденсатор С1 фильтрует высокочастотные помехи, наводимые из сети. Для дополнительной защиты служат конденсаторы С2 и С3, шунтирующие по высокой частоте вторичную обмотку. Их емкость может быть в пределах от 0,01 до 0,5 мкФ. Бумажные конденсаторы здесь не подходят из-за заметной индуктивности выводов, лучше применить керамические.   Описанное зарядное устройство годится даже для питания коротковолновой радиостанции мощностью 100 Вт, потребляющей до 20 А при напряжении 13,6 В. В этом случае автомобильный аккумулятор не отключают, он выполняет функцию буферной батареи. Схема соединений показана на рис. 3. Подключать радиостанцию и аккумуляторную батарею (GB1) к выпрямителю зарядного устройства отдельными проводами ни в коем случае нельзя, так как возрастут пульсации питающего напряжения из-за конечного сопротивления проводов. При рекомендуемом же включении даже не требуется сглаживающий оксидный конденсатор. Если вы все-таки захотите его поставить, включать надо как можно ближе к разъему питания радиостанции. Радио №4, 1999 В. Поляков г. Москва Источник: shems.h2.ru

www.qrz.ru

Принципиальная схема импульсного блока питания ЗУСЦТ, принцип работы

Материал данной статьи предназначен не только для владельцев уже раритетных телевизоров, желающих восстановить их работоспособность, но и для тех, кто хочет разобраться со схемотехникой, устройством и принципом работы импульсных блоков питания. Если усвоить материал данной статьи, то без труда можно будет разобраться с любой схемой и принципом работы импульсных блоков питания для бытовой техники, будь то телевизор, ноутбук или офисная техника. И так приступим…

 

В телевизорах советского производства, третьего поколения ЗУСЦТ применялись импульсные блоки питания — МП (модуль питания).

Импульсные блоки питания в зависимости от модели телевизора, где они использовались, разделялись на три модификации — МП-1, МП-2 и МП-3-3. Модули питания собраны по одинаковой электрической схеме и различаются только типом импульсного трансформатора и номиналом напряжения конденсатора С27 на выходе фильтра выпрямителя (см. принципиальную схему).

Функциональная схема и принцип работы импульсного блока питания телевизора ЗУСЦТ

Рис. 1. Функциональная схема импульсного блока питания телевизора ЗУСЦТ:

1 — сетевой выпрямитель; 2 — формирователь импульсов запуска; 3 — транзистор импульсного генератора, 4 — каскад управления; 5 — устройство стабилизации; 6 — устройство защиты; 7 — импульсный трансформатор блока питания телевизоров 3усцт; 8 — выпрямитель; 9 — нагрузка

Пусть в начальный момент времени в устройстве 2 будет сформирован импульс, который откроет транзистор импульсного генератора 3. При этом через обмотку импульсного трансформатора с выводами 19, 1 начнет протекать линейно нарастающий пилообразный ток. Одновременно в магнитном поле сердечника трансформатора будет накапливаться энергия, значение которой определяется временем открытого состояния транзистора импульсного генератора. Вторичная обмотка (выводы 6, 12) импульсного трансформатора намотана и подключена таким образом, что в период накопления магнитной энергии к аноду диода VD приложен отрицательный потенциал и он закрыт. Спустя некоторое время каскад управления 4 закрывает транзистор импульсного генератора. Так как ток в обмотке трансформатора 7 из-за накопленной магнитной энергии не может мгновенно измениться, возникает ЭДС самоиндукции обратного знака. Диод VD открывается, и ток вторичной обмотки (выводы 6, 12) резко возрастает. Таким образом, если в начальный период времени магнитное поле было связано с током, который протекал через обмотку 1, 19, то теперь оно создается током обмотки 6, 12. Когда вся энергия, накопленная за время замкнутого состояния ключа 3, перейдет в нагрузку, то во вторичной обмотке достигнет нулевого значения.

Из приведенного примера можно сделать вывод, что, регулируя длительность открытого состояния транзистора в импульсном генераторе, можно управлять количеством энергии, которое поступает в нагрузку. Такая регулировка осуществляется с помощью каскада управления 4 по сигналу обратной связи — напряжению на выводах обмотки 7, 13 импульсного трансформатора. Сигнал обратной связи на выводах этой обмотки пропорционален напряжению на нагрузке 9.

Если напряжение на нагрузке по каким-либо причинам уменьшится, то уменьшится и напряжение, которое поступает в устройство стабилизации 5. В свою очередь, устройство стабилизации через каскад управления начнет закрывать транзистор импульсного генератора позже. Это увеличит время, в течение которого через обмотку 1, 19 будет течь ток, и соответственно возрастет количество энергии, передаваемой в нагрузку.

Момент очередного открывания транзистора 3 определяется устройством стабилизации, где анализируется сигнал, поступающий с обмотки 13, 7, что позволяет автоматически поддерживать среднее значение выходного постоянного напряжения.

Применение импульсного трансформатора дает возможность получить различные по амплитуде напряжения в обмотках и устраняет гальваническую связь между цепями вторичных выпрямленных напряжений и питающей электрической сетью. Каскад управления 4 определяет размах импульсов, создаваемых генератором, и при необходимости отключает его. Отключение генератора осуществляется при уменьшении напряжения сети ниже 150 В и понижении потребляемой мощности до 20 Вт, когда каскад стабилизации перестает функционировать. При неработающем каскаде стабилизации, импульсный генератор оказывается неуправляемым, что может привести к возникновению в нем больших импульсов тока и к выходу из строя транзистора импульсного генератора.

Принципиальная схема импульсного блока питания телевизора ЗУСЦТ

Рассмотрим принципиальную схему модуля питания МП-3-3 и принцип ее работы.

Рис. 2 Принципиальная схема импульсного блока питания телевизора ЗУСЦТ, модуль МП-3-3

Открыть схему блока питания телевизора ЗУСЦТ с высоким разрешением >>>.

В ее состав входит низковольтный выпрямитель (диоды VD4 — VD7), формирователь импульсов запуска (VT3), импульсный генератор (VT4), устройство стабилизации (VT1), устройство защиты (VT2), импульсный трансформатор Т1 блока питания 3усцт и выпрямители на диодах VD12 — VD15 со стабилизатором напряжения (VT5 — VT7).

Импульсный генератор собран по схеме блокинг-генератора с коллекторно-базовыми связями на транзисторе VT4. При включении телевизора постоянное напряжение с выхода фильтра низковольтного выпрямителя (конденсаторов С16, С19 и С20) через обмотку 19, 1 трансформатора Т1 поступает на коллектор транзистора VT4. Одновременно сетевое напряжение с диода VD7 через конденсаторы С11, С10 и резистор R11 заряжает конденсатор С7, а также поступает на базу транзистора VT2, где оно используется в устройстве защиты модуля питания от пониженного напряжения сети. Когда напряжение на конденсаторе С7, приложенное между эмиттером и базой 1 однопереходного транзистора VT3, достигнет значения 3 В, транзистор VT3 откроется. Происходит разрядка конденсатора С7 по цепи: переход эмиттер-база 1 транзистора VT3, эмиттерный переход транзистора VT4, параллельно соединенные, резисторы R14 и R16, конденсатор С7.

Ток разрядки конденсатора С7 открывает транзистор VT4 на время 10 — 15 мкс, достаточное, чтобы ток в его коллекторной цепи возрос до 3…4 А. Протекание коллекторного тока транзистора VT4 через обмотку намагничивания 19, 1 сопровождается накоплением энергии в магнитном поле сердечника. После окончания разрядки конденсатора С7 транзистор VT4 закрывается. Прекращение коллекторного тока вызывает в катушках трансформатора Т1 появление ЭДС самоиндукции, которая создает на выводах 6, 8, 10, 5 и 7 трансформатора Т1 положительные напряжения. При этом через диоды одно-полупериодных выпрямителей во вторичных цепях (VD12 — VD15) протекает ток.

При положительном напряжении на выводах 5, 7 трансформатора Т1 происходит зарядка конденсаторов С14 и С6 соответственно в цепях анода и управляющего электрода тиристора VS1 и С2 в эмиттерно-базовой цепи транзистора VT1.

Конденсатор С6 заряжается по цепи: вывод 5 трансформатора Т1, диод VD11, резистор R19, конденсатор С6, диод VD9, вывод 3 трансформатора. Конденсатор С14 заряжается по цепи: вывод 5 трансформатора Т1, диод VD8, конденсатор С14, вывод 3 трансформатора. Конденсатор С2 заряжается по цепи: вывод 7 трансформатора Т1, резистор R13, диод VD2, конденсатор С2, вывод 13 трансформатора.

Аналогично осуществляются последующие включения и выключения транзистора VT4 блокинг-генератора. Причем нескольких таких вынужденных колебаний оказывается достаточным, чтобы зарядить конденсаторы во вторичных цепях. С окончанием зарядки этих конденсаторов между обмотками блокинг-генератора, подсоединенными к коллектору (выводы 1, 19) и к базе (выводы 3, 5) транзистора VT4, начинает действовать положительная обратная связь. При этом блокинг-генератор переходит в режим автоколебаний, при котором транзистор VT4 будет автоматически открываться и закрываться с определенной частотой.

В период открытого состояния транзистора VT4 его коллекторный ток протекает от плюса электролитического конденсатора С16 через обмотку трансформатора Т1 с выводами 19, 1, коллекторный и эмиттерный переходы транзистора VT4, параллельно включенные резисторы R14, R16 к минусу конденсатора С16. Из-за наличия в цепи индуктивности нарастание коллекторного тока происходит по пилообразному закону.

Для исключения возможности выхода из строя транзистора VT4 от перегрузки сопротивление резисторов R14 и R16 подобрано таким образом, что, когда ток коллектора достигает значения 3,5 А, на них создается падение напряжения, достаточное для открывания тиристора VS1. При открывании тиристора конденсатор С14 разряжается через эмиттерный переход транзистора VT4, соединенные параллельно резисторы R14 и R16, открытый тиристор VS1. Ток разрядки конденсатора С14 вычитается из тока базы транзистора VT4, что приводит к его преждевременному закрыванию.

Дальнейшие процессы в работе блокинг-генератора определяются состоянием тиристора VS1, более раннее или более позднее открывание которого позволяет регулировать время нарастания пилообразного тока и тем самым количество энергии, запасаемой в сердечнике трансформатора.

Модуль питания может работать в режиме стабилизации и короткого замыкания.

Режим стабилизации определяется работой УПТ (усилителя постоянного тока) собранного на транзисторе VT1 и тиристоре VS1.

При напряжении сети 220 Вольт, когда выходные напряжения вторичных источников питания достигнут номинальных значений, напряжение на обмотке трансформатора Т1 (выводы 7, 13) возрастает до значения, при котором постоянное напряжение на базе транзистора VT1, куда оно поступает через делитель Rl — R3, становится более отрицательным, чем на эмиттере, куда оно передается полностью. Транзистор VT1 открывается по цепи: вывод 7 трансформатора, R13, VD2, VD1, эмиттерный и коллекторный переходы транзистора VT1, R6, управляющий электрод тиристора VS1, R14, R16, вывод 13 трансформатора. Этот ток, суммируясь с начальным током управляющего электрода тиристора VS1, открывает его в тот момент, когда выходное напряжение модуля достигает номинальных значений, прекращая нарастание коллекторного тока.

Изменяя напряжение на базе транзистора VT1 подстроечным резистором R2, можно регулировать напряжение на резисторе R10 и, следовательно, изменять момент открывания тиристора VS1 и продолжительность открытого состояния транзистора VT4, тем самым устанавливать выходные напряжения блока питания.

При уменьшении нагрузки (либо увеличении напряжения сети) возрастает напряжение на выводах 7, 13 трансформатора Т1. При этом увеличивается отрицательное напряжение на базе по отношению к эмиттеру транзистора VT1, вызывая возрастание коллекторного тока и падение напряжения на резисторе R10. Это приводит к более раннему открыванию тиристора VS1 и закрыванию транзистора VT4. Тем самым уменьшается мощность, отдаваемая в нагрузку.

При понижении напряжения сети соответственно меньше становится напряжение на обмотке трансформатора Т1 и потенциал базы транзистора VT1 по отношению к эмиттеру. Теперь из-за уменьшения напряжения, создаваемого коллекторным током транзистора VT1 на резисторе R10, тиристор VS1 открывается в более позднее время и количество энергии, передаваемой во вторичные цепи, возрастает. Важную роль в защите транзистора VT4 играет каскад на транзисторе VT2. При уменьшении напряжения сети ниже 150 В напряжение на обмотке трансформатора Т1 с выводами 7, 13 оказывается недостаточным для открывания транзистора VT1. При этом устройство стабилизации и защиты не работает, транзистор VT4 становится неуправляемым и создается возможность выхода его из строя из-за превышения предельно допустимых значений напряжения, температуры, тока транзистора. Чтобы предотвратить выход из строя транзистора VT4, необходимо блокировать работу блокинг-генератора. Предназначенный для этой цели транзистор VT2 включен таким образом, что на его базу подается постоянное напряжение с делителя R18, R4, а на эмиттер пульсирующее напряжение частотой 50 Гц, амплитуда которого стабилизируется стабилитроном VD3. При уменьшении напряжения сети уменьшается напряжение на базе транзистора VT2. Так как напряжение на эмиттере стабилизировано, уменьшение напряжения на базе приводит к открыванию транзистора. Через открытый транзистор VT2 импульсы трапецеидальной формы с диода VD7 поступают на управляющий электрод тиристора, открывая его на время, определяемое длительностью трапецеидального импульса. Это приводит к прекращению работы блокинг-генератора.

Режим короткого замыкания возникает при наличии короткого замыкания в нагрузке вторичных источников питания. Запуск блока питания в этом случае производится запускающими импульсами от устройства запуска собранного на транзисторе VT3, а выключение — с помощью тиристора VS1 по максимальному току коллектора транзистора VT4. После окончания запускающего импульса устройство не возбуждается, поскольку вся энергия расходуется в короткозамкнутой цепи.

После снятия короткого замыкания модуль входит в режим стабилизации.

Выпрямители импульсных напряжений, подсоединенные ко вторичной обмотке трансформатора Т1, собраны по однополупериодной схеме.

Выпрямитель на диоде VD12 создает напряжение 130 В для питания схемы строчной развертки. Сглаживание пульсаций этого напряжения производится электролитическим конденсатором С27. Резистор R22 устраняет возможность значительного повышения напряжения на выходе выпрямителя при отключении нагрузки.

На диоде VD13 собран выпрямитель напряжения 28 В, предназначенный для питания кадровой развертки телевизора. Фильтрация напряжения обеспечивается конденсатором С28 и дросселем L2.

Выпрямитель напряжения 15 В для питания усилителя звуковой частоты собран на диоде VD15 и конденсаторе СЗО.

Напряжение 12 В, используемое в модуле цветности (МЦ), модуле радиоканала (МРК) и модуле кадровой развертки (МК), создается выпрямителем на диоде VD14 и конденсаторе С29. На выходе этого выпрямителя включен компенсационный стабилизатор напряжения собранного на транзисторах. В его состав входит регулирующий транзистор VT5, усилитель тока VT6 и управляющий транзистор VT7. Напряжение с выхода стабилизатора через делитель R26, R27 поступает на базу транзистора VT7. Переменный резистор R27 предназначен для установки выходного напряжения. В эмиттерной цепи транзистора VT7 напряжение на выходе стабилизатора сравнивается с опорным напряжением на стабилитроне VD16. Напряжение с коллектора VT7 через усилитель на транзисторе VT6 поступает на базу транзистора VT5, включенного последовательно в цепь выпрямленного тока. Это приводит к изменению его внутреннего сопротивления, которое в зависимости от того, увеличилось или уменьшилось выходное напряжение, либо возрастает, либо понижается. Конденсатор С31 предохраняет стабилизатор от возбуждения. Через резистор R23 поступает напряжение на базу транзистора VT7, необходимое для его открывания при включении и восстановления после короткого замыкания. Дроссель L3 и конденсатор С32 — дополнительный фильтр на выходе стабилизатора.

Конденсаторы С22 — С26, шунтируют выпрямительные диоды для уменьшения помех, излучаемых импульсными выпрямителями в электрическую сеть.

Сетевой фильтр блока питания ЗУСЦТ

Плата фильтра питания ПФП подсоединена к электрической сети через соединитель Х17 (А12), выключатель S1 в блоке управления телевизором и сетевые предохранители FU1 и FU2.

В качестве сетевых предохранителей используются плавкие предохранители типа ВПТ-19, характеристики которых позволяют обеспечить значительно более надежную защиту телевизионных приемников при возникновении неисправностей, чем предохранители типа ПМ.

Назначение заградительного фильтра — воспрепятствовать проникновению в электрическую сеть импульсных помех, создаваемых источником питания для бытовой радиоаппаратуры.

На плате фильтра питания находятся элементы заградительного фильтра (C1, С2, СЗ, дроссель L1) (см. принципиальную схему).

Резистор R3 предназначен для ограничения тока выпрямительных диодов при включении телевизора. Позистор R1 и резистор R2 — элементы устройства размагничивания маски кинескопа.

При ремонте бытовой аппаратуры следует неукоснительно соблюдать правила техники безопасности.

 

www.xn--b1agveejs.su

Не работает блок питания телевизора. Ремонт блока питания тв

Блок питания зарубежных телевизоров

Импульсный блок питания — один из узлов импортных телевизоров, который чаще всего выходит из строя. Принципиальные схемы, как правило, отсутствуют. В публикуемой статье рассмотрен источник питания нескольких моделей зарубежных телевизоров, даны рекомендации по его ремонту. Думается, советы автора будут полезны радиолюбителям и работникам ремонтных телемастерских.

В последнее время при ремонте телевизоров участились случаи неисправности импульсных блоков питания, в основном собранных на четырех транзисторах (в первичной цепи). Эти блоки мало чем отличаются друг от друга, чаще всего — типами применяемых полупроводниковых приборов (по характеристикам они схожи и взаимозаменяемы). Абсолютно похожие источники питания встречаются в телевизорах PHILIPS — 2021, AKAI — СТ-1407, AKAI — 2107, SHERION, CROWN — СТА/ 5176, ELEKTA — CTR-1498EMK.

Рассмотрим такой источник, используемый в телевизоре CROWN — CTV5176, принципиальная схема блока изображена на рис. 1. Напряжение сети 220 В через фильтр питания поступает на выпрямитель BR601, С601 — С604 и на петлю размагничивания L2001. На коллектор ключевого транзистора Q604 выпрямленное напряжение проходит через обмотку 1-5 импульсного трансформатора Т601.

(нажмите для увеличения)

На транзисторе Q604 выполнен блокинг-генератор — напряжение положительной обратной связи снимается с обмотки 7 — 8 трансформатора. Длительность генерируемых блокинг-генератором импульсов, т. е. время нахождения транзистора Q604 в насыщенном состоянии, определяется функционированием широтно-импульсного модулятора (ШИМ).

К базе транзистора Q604 подключен конденсатор С607, который во время закрытого состояния транзистора заряжается импульсом напряжения обмотки 7 — 8 трансформатора через диод D604. При открывании транзисторов Q602, Q603 ШИМ конденсатор С607 оказывается подключенным к эмиттерному переходу насыщенного транзистора Q604, и ток разрядки конденсатора, протекая через транзисторы и резистор R616, быстро закрывает транзистор Q604. Напряжение смещения на базу транзистора Q604 подано через резисторы R603, R604. Цепь C610R617 ограничивает выбросы импульсов на коллекторе транзистора Q604, защищая этим его от пробоя.

Для питания усилителя постоянного тока на транзисторе Q601 переменное напряжение с обмотки 9 — 10 выпрямляется диодом D603 и заряжает конденсатор С606.Напряжение на эмиттере транзистора Q601 стабилизировано параметрическим стабилизатором на элементах D601, R609, а напряжение на базу транзистора снимается с измерительного резистивного делителя R606VR601R607. Последнее зависит от напряжения на обмотке 9 — 10 трансформатора, т. е. уровней выходных напряжений блока питания + 110 и +12 В. Напряжение на резисторе R608 — коллекторной нагрузке транзистора Q601 служит напряжением ошибки и управляет моментом открывания ШИМ на транзисторах Q602, Q603. Подстроечным резистором VR601 устанавливают выходное напряжение + 110 В.

С резистора R605 через цепь C605R611 снимается пилообразное напряжение на базу транзистора О602 формирователя ШИМ. На нее же приходит напряжение ошибки с коллектора транзистора Q601. В зависимости от последнего ШИМ открывается раньше или позже, считая от момента открывания транзистора Q604. Транзисторы Q602, Q603 представляют собой аналог тринистора. Принцип его действия аналогичен работе тринистора в импульсном модуле питания МПЗ-3.

При увеличении напряжения сети или уменьшении нагрузки возрастает напряжение на обмотке 9 — 10 трансформатора Т601. В результате транзисторы Q602, Q603 открываются раньше, закрывая в более раннее время выходной транзистор Q604. Тем самым уменьшается запасаемая в трансформаторе Т601 энергия, что компенсирует возрастание напряжения сети.

При понижении напряжения сети соответственно будет меньшим напряжение на обмотке 9 — 10 трансформатора Т601. На коллекторе транзистора Q601 напряжение ошибки уменьшается, ШИМ открывается в более позднее время, и количество энергии, передаваемое во вторичную цепь, возрастает, компенсируя уменьшение напряжения сети.

Вторичные выпрямители блока выполнены по однополупериодной схеме. Обмотка 4 — 2 трансформатора и элементы D606, С612, L601 образуют источник напряжения +12 В, используемого для работы системы ДУ и других малоточных цепей. Обмотка 4 — 3 и элементы D607, L602 входят в источник напряжения +110 В, питающего выходной каскад строчной развертки.

На транзисторах Q608, Q606, Q605 собран узел включения и выключения питания выходного каскада строчной развертки. Тем самым телевизор системой ДУ включается или выключается, т. е. переводится в рабочий или дежурный режим. В дежурном режиме транзистор Q606 закрыт и напряжение +110 В не поступает на выходной каскад строчной развертки. В некоторых моделях телевизоров для этой цели применены реле.

Характерные неисправности такого блока питания аналогичны неисправностям модуля МП3-3. Для ремонта плату блока вынимают из корпуса телевизора и размещают ее так, чтобы был свободный доступ к элементам. Параллельно конденсатору С604 подключают резистор сопротивлением 220 кОм и мощностью рассеяния 0,5 Вт. Через него будет разряжаться конденсатор после выключения телевизора. Выпаивают один из выводов каждого из элементов L601, L602, D608, С617. При этом цепи нагрузки телевизора будут полностью отключены от блока питания. Параллельно конденсатору С615 подключают лампу накаливания на 220 В и 25 Вт, которая будет служить эквивалентом нагрузки блока питания.

После ремонта, перед подключением блока питания к цепям телевизора, обязательно нужно проверить выходной транзистор строчной развертки и вторичные цепи строчного трансформатора. Со вторичных обмоток последнего часто берется напряжение, выпрямляется и сглаживается для питания узлов телевизора. Одной из причин выхода из строя блока питания могут быть именно эти цепи.

При подборе транзисторов с целью замены вышедших из строя следует руководствоваться их характеристиками, указанными в табл. 1.

Транзисторы 2SC1815Y можно заменить на КТ3102Б, 2SB774T — на КТ3107Б, a 2SD820, BU11F — на КТ872А. Последний крепят на теплоотводе с изолирующей прокладкой. Диоды допустимо заменять на КД209Б, КД226А, КД226Б.

Выходные транзисторы строчной развертки 2SD2333, 2SD1876, 2SD1877, 2SD1554 и другие, имеющие встроенный демпферный диод, заменяют на КТ872А по схеме на рис. 2. Крепят его к теплоотводу через изолирующую прокладку. Можно использовать и транзисторы КТ846В, КТ838А, однако возникнут трудности с их креплением к теплоотводу.

При выходе из строя селектора каналов импортного телевизора возможна замена на селекторы СК-М-2

advsk.ru

Можно ли заменить блок питания от телевизора блоком питания от монитора?

Наш магазин PowerNB продаёт блоки питания для ноутбуков, и мы часто сталкиваемся с тем, что люди ищут блоки питания для телевизора. Если блок питания для ноутбука легко найти, даже для эксклюзивной модели, то для телевизора трудно. Возможно, это связанно с тем, что ноутбук является мобильным устройством, которое люди часто носят с собой, а телевизор стационарным, которое стоит в одном месте. Естественно, что при таком использовании потерять блок питания от ноутбука намного проще, чем от телевизора. Так или иначе, производители телевизоров не сильно озаботились, чтобы в случае необходимости можно было легко купить блок питания от телевизора. Так что же тогда делать, если вы всё-таки потеряли блок питания от телевизора при переезде или он просто вышел из строя? В некоторых случаях можно заменить блок питания от телевизора блоком питания от монитора, который найти намного легче. Но чтобы у нас ничего не сгорело, и всё работало, давайте разберёмся с некоторыми несложными понятиями.

Надо знать всего 3 параметра, чтобы купить правильный блок питания для телевизора

Для того чтобы купить правильный блок питания надо знать всего 3 его параметра и третий параметр делится на два подпункта.

1. Сила тока, измеряемая в Амперах – обозначается латинской буквой А.
2. Напряжение, измеряемое в вольтах – обозначается латинской буквой V.
3. Коннектор – штепсель блока питания, который вставляется в разъём питания телевизора.

• Форма коннектора – трубка, трубка с иглой, 4 контакта или что-то ещё.
• Полярность коннектора

Где найти информацию необходимую, чтобы купить правильный блок питания

Если вы не потеряли блок питания, а он просто вышел у вас из строя, то нужную информацию вы сможете найти лейбле блока питания, также вам будет легко определить форму коннектора. Если вы потеряли блок питания, тогда смотрите информацию на телевизоре, как правило, рядом с разъёмом питания указывается нужное напряжение, сила тока и полярность коннектора, правда в этом случае форму коннектора возможно будет определить затруднительно. Также необходимую информацию вы можете найти в руководстве пользователя, которое шло к телевизору.

Подробнее о необходимых параметрах

Если сравнить электрическую энергию в проводах с текущей по водопроводу водой, то напряжение это давление воды, сила тока это струя, которая может быть больше или меньше. Изменение любого из этих двух параметров затрагивает электрическую мощность, которую потребляет ваш телевизор. Это важно, потому что если телевизор получит недостаточно электропитания то он либо не включиться, либо будет работать некорректно. Если превышено необходимое напряжение, то это приведёт к перегреву элементной базы и выходу её из строя. Попросту говоря у вас сгорит плата питания в телевизоре, как быстро это случиться зависит от того насколько превышено напряжение. Далее мы рассмотрим все вариации разных параметров более подробно.

Ещё один параметр – мощность блока питания

В принципе этот параметр необязателен, чтобы купить правильный блок питания, достаточно только знать нужные значения вольт и ампер. Но иногда покупатель знает мощность своего оригинального блока питания и хочет убедиться, что блок питания, который он покупает, подходит также и по мощности. Это легко сделать надо только два наших параметра напряжение (вольт) и силу тока (ампер) помножить друг на друга. То есть если ваш оригинальный блок питания был мощностью 60 ватт, и вы собираетесь купить блок питания 12 Вольт, 5 Ампер, то такой блок питания по мощности вам подойдёт.

12V х 5A = 60 Watt

Но подойдёт только по мощности, далее мы рассмотрим, что может произойти, если напряжение и сила тока не совпадают с вашим оригинальным блоком питания, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения параметров.

Немного подробнее о полярности

Блок питания имеет второе название – адаптер питания. И это правильно, потому что блок питания адаптирует электропитание, которое поступает из розетки в электропитание с необходимыми для телевизора значениями вольт и ампер. Но не только вольт и ампер, в розетке находится переменный ток, который меняет свою полярность с частотой 50 раз в секунду, то есть 50 герц, а телевизору требуется постоянный ток, который течёт в одном направлении от плюса к минусу. Таким образом, блок питания преобразовывает переменный ток в постоянный ток, а если мы на выходе блока питания и на входе телевизора имеем постоянный ток, значит, полярность должна совпадать.  Другими словами ток на выходе блока питания должен соответствовать току на входе телевизора.

Полярность напоминаем, как правило, указывается, как на блоке питания, так и на телевизоре рядом с разъёмом питания.

это положительная полярность

это отрицательная полярность

Немного подробнее о форме коннектора (штепселя)

Ниже на картинке можно увидеть различные типы и формы коннекторов.

различные типы и формы коннекторов

Что случится телевизором, если вы будете использовать неправильный блок питания?

• Неправильная полярность – если вы подключите к телевизору блок питания с неправильной полярностью, то сгорит плата питания телевизора. Иногда для защиты от неправильной полярности производители используют плавкий предохранитель, в этом случае вы, скорее всего, услышите небольшой хлопок и почувствуете запах дыма. Однако отремонтировать телевизор можно будет, просто заменив предохранитель.
• Напряжение (вольт) слишком низкое – если напряжение ниже, чем требуемое, а сила тока соответствует номиналу. Телевизор, возможно, будет работать, но нестабильно. Через некоторое время возможно выключиться вовсе. Обычно пониженное напряжение не наносит вред устройству, в нашем случае телевизору.
• Напряжение слишком высокое – если напряжение слишком высокое, но сила тока соответствует номиналу, тогда возможно телевизор просто выключится. Если у телевизора достаточно интеллектуальная схема питания она определит подачу повышенного напряжения и выключит телевизор. В противном случае компоненты на плате питания телевизора начнут перегреваться, что приведёт к сокращению их срока службы. Если разница между номинальным напряжением и поступающим слишком большая, тогда плата питания телевизора сгорит сразу.
• Сила тока (ампер) слишком большая – это тот редкий случай, когда один из параметров не соответствует номиналу, но всё хорошо, ничего не должно сгореть и всё должно работать. Если вашему телевизору нужно напряжение 12 вольт и ток 5 ампер, то вы можете купить блок питания 12 вольт 10 ампер, тогда ваш телевизор получит нужные 12 вольт, а тока возьмёт столько сколько нужно, то есть 5 ампер. В таком варианте даже есть один плюс — блок питания будет работать не на полную мощность, а значит, будет меньше греться и дольше прослужит.
• Сила тока (ампер) слишком маленькая – в этом случае может произойти следующее, телевизор включится, но будет тянуть из блока питания больше тока, чем тот может дать. Из-за этого блок питания начнёт перегреваться и через какое-то время выйдет из строя. Насколько быстро это произойдет, зависит от разницы между номинальной силой тока требуемой телевизору и той, которую может дать блок питания. Некоторые блоки питания, как правило, они стоят дороже имеют интеллектуальную микросхему, которая определив, что к блоку питания подключена слишком большая нагрузка, отключит блок питания, прекратив подачу тока.

Некоторые производители изготавливают свои устройства с дополнительными допусками. То есть может быть указано, что телевизору надо 8 ампер, а в реальности он потребляет только 5 ампер. Обратная ситуация, на адаптере указано 5 ампер, а он способен дать ток в 8 ампер. Однако такая практика из-за мирового экономического кризиса встречается всё реже. Производители стараются по максимуму удешевить производимые устройства и используют более дешёвую элементную базу, которая не имеет таких допусков.

expert-report.blogspot.com

ИМП-3-3 Зарядное из БП старого телевизора. | МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Текст из видео:

• 00:00: приветствую зрителей канала сегодня мы поговорим о таком вот в блоке питания от старого цветного телевизора еще советского производства давайте же посмотрим какие выходные напряжения способен отдать данный блок и это у нас получается напряжение пользу с 28 вольт плюс 12 вольт стабилизированный вот он стабилизатор далее 15 вольт и минус
• 00:31: 15 вольт а также забыл сказать про канал 130 вольт от арни номера выводов данной колодки вот этот колодка у нас является выходной и соответственно каждой цифре соответствует определенное напряжение вывод один и вывод 3 это у нас корпус -15 и плюс 15 это
• 01:03: у нас получается один канал это выводы 46 далее плюс 12 вольт это вывод 7 относительно корпуса плюс 28 вольт это вывод 5 и плюс 130 вот это вывод 2 те собственного давайте же посмотрим как они пронумерованы а пронумерованы они с обратной стороны
• 01:30: как мы видим выводы 1 и вывод 3 объединены общей дорожкой этот и нас присутствует на самой печатной плате нумерации так учитывая то что у нас схема соответствует расположению элементов получается вот этот потенциометр r21 килоом данным потенциометр можно подстроить выходное напряжение в определенных пределах давайте же его найдем r2
• 02:01: пищи между а возле силового транзистора где ты должен быть r2 вот и номер два вот он r2 не могу вам показать очень точно положение потенциометр r2 так как уже задействовал три лампы а все равно создается какой-то тень вот он он r2 вот
• 02:31: этим вот подстрочник а можно в определенных пределах регулировать выходное напряжение данный же подстроечник вот этот вот r27 вот он давайте его найдем на схеме это у нас получается вот он этот 7 и отвечает за выходное
• 03:00: напряжение плюс 12 вольт можно также подстраивать так как и здесь присутствует 2 одинаковых слаботочных мотки примерно 2 3 ампера каждая 15 лайтовой обмотки этой обмотка 1020 и обмотка 1812 их можно спокойно объединить выводы 20-ти 1218 и 10 и получится
• 03:33: у нас одна такая мощная обмотка способны отдавать только 6 7 ампер как заявлено было в одной из статей а уже при токе 6 7 ампер мы можем спокойно заряжать тот данного блока автомобильный аккумулятор допустим кто-то нашел где-то такой блок и не знает куда его приспособить у кого-то допустим куча таких блоков валяется
• 04:00: или еще по какой-то причине кому-то достался вот такой blogs а он не знает что с ним сделать но так как у него качество стабилизации оставляет желать лучшего поэтому единственная цель применения данного блока это либо как зарядное для аккумуляторов каких-нибудь неважно автомобильного или еще какого то можно использовать его совместно с каким-то регулятором понижающим вполне так
• 04:32: же можно использовать данный блок питания в качестве дед драйвера блока питания для светодиодов но опять же если сравнить светодиодную полосочку карандаш размерам и собственно пред драйвер получается довольно-таки крутой блок питания для светодиодов поэтому разумнее это дело использовать как в зарядное устройство для автомобильного аккумулятора пусть даже не для себя а допустим кто-то вас достал
• 05:00: сделал и сделали не какой-нибудь зарядное устройство у вас есть вот такой блок питания вот вы объедините вот эти вот две обмотки получки топ 6 7 ампер напряжение 15 вольт у вас есть и все и спокойно суете вновь надоевшим у соседу и собственно прежде чем подключать данный блок сеть для того чтобы он у нас работал адекватно и на выходе были все напряжения заявлены
• 05:30: без искажений без перекосов поэтому приходится подключить сюда не большую нагрузку в данном случае эта лампа на 220 вольт 10 вот подключенные к каналу 130 вольт лишнее убираем и давайте же его включим и посмотрим какие напряжения он нам выдает и так как мы помним веру и включение и после всяких переделок мы включаем любой импульсник через лампочку на 60 или 6 не желательно чтобы
• 06:01: мощность лампы было больше мощности силового транзистора короче включаем пробуем блок работает лампочка выходная горит все хорошо попробуем и замкнуть автомат тоже всё хорошо и давайте же посмотрим какие у нас на выходе напряжение также
• 06:31: следует отметить что на верхней части присутствует сетевое напряжение на нижней у вас здесь вот присутствует напряжение в 100 30 вольт что первое что второе может хорошо вас долбануть поэтому не лезем в блок сразу двумя руками и соблюдаем прочую технику безопасности мультиметр для работы с высоким напряжением лучше использовать самый дешевый потому что один дорогой
• 07:00: приборчик если вы приобрели за пару тысяч баксов и куда-то ткнули не туда не на том приделе и вы его тут же выкинете поэтому лучше в арсенале имеет несколько вот таких от дешевых приборчик of на всякий случай приступаем и так берём щупы и собственно смотрим на самой лампочки у нас сколько 132 вольта
• 07:31: далее вывод получается 12 132 вольта вывод 4 получается 40 вольт вы его 529 вольт нибудь 638 вывод получает 712 давайте же пройдемся по картинке как
• 08:00: указано на картинке будем измерять напряжение то есть получается у нас на выводе 2 должно быть 100 30 вольт давайте посмотрим между первым и вторым у нас 130 наоборот минус вот он-то 30 вольт далее на вывоз не получается каком 5 у
• 08:34: нас должно быть 28 вольт print и на выводе сим должно быть 12 вольт вывод 5 у нас 28 вольт и вывод 712 примерно на 10 без нагрузки у нас напряжение заочно хотя этот у нас 130 вот у нас тоже чуточку завышена по моему на
• 09:03: четыре вольта не на 2 так и вот это вот последнее коварное напряжение тот у нас получается конденсатор тот у нас подключен интересно какому канале получается у нас мы можем спокойно замерить это у нас идет 15 вольт на стабилизатор на 12-вольтовый действу
• 09:31: нас электролит подключен как-то интересно поэтому здесь напряжение нужно мерить до стабилизатора чего я делать не буду т.к. замеряем напряжение вот тут на выводе 46 что будет правильным это у нас должно быть 15 вольт один из каналов 4 6 4 6 13 вольт
• 10:04: хорошо тогда и замерим на электролитах вот они у нас электролиты плюсик у нас здесь получается 13 вольт должно появиться завита лаком ну да не показывать потому что у нас здесь применяется такой вот незамысловатое подключение и надо поймать вот этот
• 10:30: канал 1218 это тот c 29 нужно поймать ищем по плоти c20 нашел я c 29 через объектив камеры это не очень удобно производить такой поиск вот у нас c 29 на него 15 вольт imation получается получается питание на 12-вольтовой стабилизатор идет 15 4
• 11:01: вольта и ищем конденсатор тогда а он подключен тут неправильно поэтому и напряжение будет у нас в итоге занижена понятно 46 замеряем тут будет порядка 13 вольт а поэтому и неправильно потому что у нас конденсатор подключен чуточку скажем так по-китайски так нашел
• 11:31: причину почему выходные напряжения 15 лайтовых каналов отличаются вот он у нас получается 15 вольтовая обмотка вот это вот здесь у нас идет выпрямитель виде одного диода однотактный блок один транзистор и собственно однотактный выпрямитель все правильно один диод у нас конденсатор подключен между выпрямленным плюсом и корпусом он же минус
• 12:00: или общая . все правильно здесь у нас 15 вольт если взять и вывод 46 и и замерить напряжение то у нас получается здесь 13 вот почему у нас получается в то на наш обмотка вывод 20 является у нас минусом выпрямленный плюс у нас идет через конденсатор на вывод 40 вот этот электролит
• 12:31: он каким-то боком подключен не сюда на этот вот не нас а почему ты по какой-то китайский причине умудрились его присобачить вот сюда к общему минусы получается у нас обмотка висит в воздухе а конденсатор получается одним концом находится на выпрямитель и на плюсе по другим концом на совсем другом минус поэтому
• 13:00: у нас и получается разница выходных напряжений стоит либо объединить вывод 6 с выводом 3 и держи 1 или просто перепаять конденсатор лапку отпаять от дорожки и перепаять на вывод 20 тогда напряжение на обоих канала будут одинаковыми исходя из этого можно смело предположить то что напряжение на обмотках одинаковые а так как у нас обмотки одинаковые по напряжению то их
• 13:30: можно смело соединить параллельно приступаю после того как мы отключили блока цветы ждем некоторое время минут 15-20 чтобы разрядились все или травит также им можно помочь при помощи лампы разрядиться чтобы вы полезли сюда и вас нечайно не дернуло током а вас дернет током если вы полезете прямо сразу после отключения от сети итак для начала нам нужно объединить и выводы 12 и 20 вывод 12
• 14:02: получается вот эти вот три вместе соединенных вывода такой вот ход и полоской вот обозначил маркером вот это вся общая дорожка это вывод 12 дальше нам необходимо найти вывод 20 и объединить его делаем черточку маркером с выводом 12 вот эту от ножку нужно объединить данные вот земляной дорожкой выступаем и так
• 14:30: установку перемычки решил показать наглядно находим вывод 20 фото вот этот вывод 20 вот этот штырек далее снимаем лаш с данной дорожки берем лудим данную дорожку дорожка заладилось берем перемычку
• 15:02: подготовленную в заранее перемычку берем устанавливаем необходимое положение саму перемычку
• 15:31: греем припаяли сначала к штырьков саму перемычку далее отрезаем лишнее
• 16:02: при помощи бага резал отрезать лишнее приезжали максимально плотно дорожки далее берём паяльник припой
• 16:31: и все это дело припаиваем хорошо греем припой хреновенький все припаял далее сейчас необходимо установить перемычку между выводом 10 и выводом 18 давайте подумаем как это будет а лучше
• 17:00: сделать отмечаем следующий этап точками это 10 и 18 эти выводы нужно объединить далее необходимо припаять следующую перемычку между выводами 18 10 вот она собственно изготовлена устанавливаемые на место установили на
• 17:33: место можно смело припаивать берём паяльник и припаиваем
• 18:01: один вот готов то же самое со вторым бродил им
• 18:37: готово получается что мы сделали а мы взяли объединили вывода 18 10 поставим этот вот точечку у нас получилось все тут соединение и соединили 12 и 20 то и здесь можно смело взять вот так нарисовать эту ность одна большая обмотка
• 19:00: остается заменить диод на более мощный лишний украдет заменяем на более мощные здесь можно в принципе оставить для работы 12-вольтового стабилизатора вот это диод меняем наборе мощный данный конденсатор оставляем и параллельно данному конденсатору можно поставить на один микрофарад обычный пленочный конденсатор также нагрузочный
• 19:30: резистор на полтора кило о мы здесь не помешает собственно завершил переделку после установки перемычек взял вот этот штатный диод вот этот вот когда 226 сейчас покажу на схеме вот этот делать не трогал оставив для питания стабилизатора на 12 вольт маллори приходиться а заменил этот воды 15 на более мощный на
• 20:00: диодную сборку 20100 установил значится сборку вот сюда прямо на радиатор 12-вольтовой стабилизатора через изоляционную шайбу и изолирующую прокладку вот таким вот образом крайние лотки соединил вместе и вот
• 20:31: так поел это на место данного диода также буду испытывать блок под нагрузкой припаял сразу вот такой вот панельку для галогенной лампы лампа буду использовать пока над 20 вольт 35 ватт давайте же собственно включим блок сеть и попробуем его нагрузить и так
• 21:01: запуск через лампу без нагрузки включаем и смотрим лампа потухла как не видно самой лампы ели светится давайте же попробуем подключить галогенки пока в таком виде
• 21:36: лампа вспыхивает давайте же рискнем automatic на 2 ампера ключем и включаем непосредственность и посмотрим
• 22:01: блок начинает свистеть но лампочка горит какое напряжение на выходе в данный момент мне не известно давайте же попробуем его помирить как-нибудь вот таким вот образом не на глубину ланки ставим 20 вольт и попробуем измерить
• 22:40: под нагрузкой 12 с половиной вольт такой вот такой вот шум слышен однако 3 ампера уже у нас отдает данный блок не знаю греется религиозную сборка трогать пальцами не хочется пусть
• 23:02: поработает ли чуть пару минут и пощупаем диодную сборку давайте сначала отключим сбор кожа теплая трансформатор холодный инвестор тоже холодный транзистор находится под напряжением сети трогать нельзя дать включаемся
• 23:30: без лампы автомат отшибает потому что заряжаются конденсаторы лучше применять термистор зарядили конденсатора включили автомат так что блок нужно доработать для
• 24:00: жесткой нагрузки тир мистером следующем ролике будет полная доработка блока пока давайте его испытаем пару минут итак блок работает уже 4 минуты воздухе присутствует легкий запах электролита а также слышен противный swiss давайте же посмотрим подсветка дисплея не включается напряжение созидать маловато ну ладно пощупаем же
• 24:31: температуру be back ним к стороннему освещению дисплея лазер включается допустим электролит вот этот вот нижний 150 градусов тот электролит поменьше радиатор вот этот 97 не
• 25:01: могу точно измерить но температуры в районе блока такие тут у нас всё это в полин guitar ничего не дымит все температуры электролитов адекватные
• 25:31: лампочка у нас электролиты этот и 74 градуса тот электролит вообще холодный радиатор 40 градусов давайте же попробуем на пальчик попробуем и это дело на пальчик там сеть там трогать нельзя нужно потрогать и здесь а и горячо здесь
• 26:05: не горячего но этого радиатора маловато для 6 ампер будет при трех амперах уже тепло он довольно таки вот тот электролит вполне нормально нужно заменить данный электролит нам новый все будет хорошо а пока отключает данный блок от сети
• 26:34: собственного такой вы получился блок питания собственно такой вот он блок питания от старого телевизора его можно спокойно применять в своих целях заменив электролиты на новые как оказывается все придется заменить электролиты на новый и для кое каких целей в принципе он будет пригоден но качество стабилизации конечно
• 27:00: оставляет желать лучшего так для лет драйвера то есть для светодиодов для зарядки аккумуляторов данный блок вполне подойдет но кого-то может смутить издаваемый блоком свист хотя для допустим каких-нибудь экспериментов а также на работе в каком-нибудь гараже этого блока вполне будет достаточно на этом собственно все дальше попробуем его
• 27:30: чуточку модифицировать за меня все электролиты и приведу его собственного более потребительский вид на этом собственно все всем пока

postila.ru

Подойдет ли блок питания от другой техники для телевизора?

Ответ есть от тут <a rel=»nofollow» href=»https://vk-wiki02.blogspot.com?0=217887″ target=»_blank»>vk.com/wiki-18832533-37217887236</a>

подойдёт. по амперам можно и больше. и полярность штекера совпадала

подойдет БП с авито с такими же характеристиками .

Ответ есть от тут <a rel=»nofollow» href=»https://vk-wiki02.blogspot.com?0=40348″ target=»_blank»>vk.com/wiki-18832533-3740348236</a>

Ответ есть воттут <a rel=»nofollow» href=»https://vk-wiki02.blogspot.com?0=372186″ target=»_blank»>vk.com/wiki-18832533-37372186236</a>

Ответ есь вот тут <a rel=»nofollow» href=»https://vk-wiki02.blogspot.com?0=92492″ target=»_blank»>vk.com/wiki-18832533-3792492236</a>

колонку, ту которая питается от двух батареек LR20, приспособить блок питания, чтобы не покупать довольно дорогие алкалиновые батарейки. Он нашел универсальный блок питания, в котором есть возможность выставить напряжение 3 Вольта и способный выдать ток на нагрузке до 1 Ампера. Этого тока было бы с лихвой для поставленной задачи, но тем не менее газовая колонка от блока питания не хотела работать, в то время как от батареек прекрасно работала. Так в чём же дело? А дело было в том, что для газовой колонки был необходим стабилизированный блок питания. Немного позже я объясню в чём разница между блоком питания стабилизированным и не стабилизированным и почему одни устройства прекрасно работают от не стабилизированного источника, а другие нет. Случай с этим мужчиной послужил поводом написать небольшую статью о том, как правильно выбрать для своих устройств блок питания или как его ещё называют адаптер питания. Устройствами для которых нужен адаптер могут быть не только смартфоны, телефоны или планшеты. Речь скорее о таких устройствах как роутеры, зарядные устройства от радиотелефонов, цифровые, спутниковые приставки и телевизоры питающиеся от внешнего блока питания, различные игрушки, светодиодные светильники, тонометры и многое другое. В общем всё то что питается от сети через специальный адаптер. Как правильно выбрать для своих устройств блок питания Итак, предположим ситуацию- Вам необходимо приобрести новый адаптер питания взамен вышедшего из строя. К сожалению такое бывает. Или ваше устройство способно работать не только от батареек, но ещё и имеет вход для подключения внешнего блока питания, но им не комплектовался и вы уже устали покупать батарейки. Такое часто бывает с тонометрами и не только. В первом случае, при наличии вышедшего из строя адаптера прежде чем бежать за покупкой, обратите внимание на старый адаптер, вам нужно будет выяснить некоторые параметры. А именно: выходное напряжение — измеряется в вольтах ( V ) выходной ток — измеряется в амперах ( А ) или миллиамперах (mA) полярность на разъёме тип и размер разъёма (штекера) Часто эти надписи могут быть довольно мелкими поэтому возможно придётся воспользоваться лупой. В качестве примера рассмотрим довольно мощный блок питания от ноутбука, но на этом фото хорошо видны все параметры на которые нужно обратить внимание. bp23141 Прежде всего интересуют параметры которые имеются именно на выходе источника питания, те что под надписью «Output» — выход. В нашем примере это 19 вольт, 6,32 ампера. Обозначение полярности указывает что на разъёме питания «Плюс» внутри, а «Минус» снаружи разъёма. Это наиболее популярный вариант но случается что производители делают и по другому. Думаю из ниже приведённой графической схемы понятно как определить полярность. Точка изображает внутренний контакт разъёма, а полумесяц внешний. polarnost Когда подбираем для себя адаптер питания важно, чтобы ток который выдаёт приобретаемый адаптер был не меньше того значения которое было в старом адаптере, но можно и несколько больше. А напряжение должно полностью соответствовать, тому которое потребляет ваше устройство. Если для смартфонов меньший ток адаптера приведёт к более длительной зарядке, то другие устройства, например телевизор, при недостаточном токе просто не будут работать. Несколько больший ток в новом адаптере это даже хорошо, устройство возьмёт столько сколько нужно, а блок питания при этом не будет работать на грани перегрузки. Но вышесказанное не относится к напряжению, оно должно быть точно таким же какое требуется для устройства и указанно на «родном» адаптере! Это Важно! Итак прочитав нужные надписи на своём адаптере вы определились с напряжением, током и полярностью. Последнее, что нужно учесть это тип и размер самого разъёма питания. Их существует до

Ответ сть вот тут <a rel=»nofollow» href=»https://vk-wiki02.blogspot.com?0=452497″ target=»_blank»>vk.com/wiki-18832533-37452497236</a>

Если характеристики те же самые и разъём такой же, то должен подойти.

touch.otvet.mail.ru