Ремонт светодиодной лампы на 220В своими руками: устройство и порядок замены

На чтение 9 мин Просмотров 227 Опубликовано 25.08.2019 Обновлено 15.08.2019

Светодиодные лампы пользуются огромной популярностью у частных лиц и в организациях всех форм собственности. Изделия отличаются хорошей яркостью, приятным для глаз диапазоном свечения, устойчивостью к сырости и падениям. Массовое производство привело к снижению цены и качества продукции. Перегорание диодов случается намного чаще, чем хотелось бы. При этом стоимость продукции достаточно ощутима, чтобы вызвать досаду при поломке изделия. Выход из ситуации есть, так как светодиодные лампочки можно починить своими руками, располагая минимальными знаниями и навыками в этой области.

Устройство LED-лампы

Чтобы отремонтировать светодиодную лампу своими руками, нужно знать ее устройство

Светодиодная лампа представляет собой сборный прибор, состоящий из электронных и механических деталей, узлов и механизмов. Принцип работы устроен на изменение параметров материалов под воздействием электрического тока.

Состоит LED-светильник из таких фрагментов:

• Цоколь — для подключения к бытовой сети 220 В. Применяются цилиндры размера Е 14 и Е 27.
• Корпус. Делается из термоустойчивого пластика. Служит для размещения электрической схемы.
• Диэлектрический слой между цоколем и корпусом.
• Драйвер. Электронный блок, предназначенный для стабилизации входного сигнала до рабочих параметров, при которых могут функционировать кристаллы.
• Кристаллы. Издают свечение, когда через них проходит электрический ток.
• Радиатор. Предназначен для приема и отвода излишков тепла от греющихся частей, расположенных на плате.
• Колпак. Служит для равномерного рассеивания светового потока, который испускают диоды.

Принцип действия заключается в том, что напряжение через цоколь подается на драйвер, преобразующий переменный ток в постоянный. В зависимости от заданных параметров частота может увеличиваться до 100 Гц (люстра будет гореть ярко и ровно) или понижаться (светильник начнет моргать).

Прекращение свечения свидетельствует о поломке одного из элементов цепи. Чтобы починить светодиодную лампочку, ее нужно выкрутить из патрона, вскрыть, провести диагностику и заменить неисправный элемент.

Схемы драйверов и их принцип работы

Расположенные в колбе кристаллы работают от постоянного тока низкого напряжения. Диоды могут функционировать в определенном диапазоне, который создает встроенный преобразователь.

Устройство выполняет такие задачи:

• выпрямление электричества;
• понижение его до заданного значения;
• стабилизация напряжения;
• защита от электромагнитного излучения;
• сглаживание импульсов.

В зависимости от конструкции драйверы подразделяются на такие категории:

1. Со стабилизацией тока. Устройство работает по принципу широтно-импульсной модуляции, создавая ровный и равномерный сигнал, обеспечивающий качественную и долговременную службу кристаллов. Изделия отличаются высоким КПД, способностью преобразовывать ток любого напряжения, широким температурным диапазоном эксплуатации. Основой устройства является микросхема, подключаемая непосредственно к сети. Оно нашло применение в лампах, которые используются для уличного освещения и в системах пожарной сигнализации.
2. Со стабилизацией напряжения. Основой блока является электронный чип, который отвечает за точные границы выходного сигнала. Благодаря этому исключается риск сгорания лампы из-за пиковых нагрузок и достигается ровное свечение. Минус заключается в дороговизне изделия.
3. Без стабилизации. Узел смонтирован на плате и имеет довольно простое устройство, что сказывается на конечной цене товара. Преобразователь, резистор и конденсаторы защищают кристаллы от помех сети, короткого замыкания, сглаживают пульсации и выпрямляют ток. Достоинством является простота ремонта светодиодных ламп и вариативность выходного сигнала. Недостаток в том, что устройство преобразует входной сигнал без его стабилизации, что приводит к сгоранию диодов. Такие модели используются при производстве ламп малой мощности, использующихся для подсветки поверхностей и объектов.

При покупке нужно уточнить у продавца о возможности разобрать светодиодную лампочку для ее ремонта или модернизации.

Причины выхода ламп из строя

Лампочки низкого качества быстро выходят из строя

Свидетельством выхода изделия из строя является испускаемый тусклый свет или его полное отсутствие. Производители гарантируют до 8  лет работы ламп при условии соблюдения условий эксплуатации, которые прописываются в инструкции. Некоторые товары выдерживают этот промежуток времени, но около половины из каждой партии ломаются уже в течение первого года.

Причины этого явления:

1. Критически высокие значения поступающего напряжения. Даже качественная защита, если не сгорит, то выдаст искаженный сигнал, так как рассчитана на определенный диапазон тока. При частых скачках напряжения износ оборудования происходит намного быстрее.
2. Неправильно выбранная потолочная люстра. Несмотря на то что светодиоды для лампы 220 В выделяют мало тепла, в маленьких закрытых плафонах они перегреваются и быстро выходят из строя. То же можно сказать и о конденсаторах, высыхающих от высокой температуры.
3. Использование в изготовлении некачественных комплектующих деталей. В целях снижения конкурентоспособности своей продукции большинство производителей применяют детали низкого качества с ограниченным ресурсом.
4. Нарушение правил транспортировки и хранения. От ударов изменяются технические свойства изделий. Треснувшая колба может стать причиной попаданий влаги в корпус и короткого замыкания. От сильного перегревания и охлаждения нарушаются рабочие параметры конденсаторов и микросхем. Долгое пребывание под солнцем приводит к появлению трещин на пластике.
5. Несоблюдения правил проектирования. Если разводка выполнена проводами тонкого сечения, они будут греться на контактах. Избыток тепла будет передаваться на детали, которые могут перегореть в течение нескольких дней.

Чтобы продлить срок службы светодиодов, следует поменять проводку, проверить параметры входящего тока и принять меры к его стабилизации. Лучшим решением является установка диммера. Это устройство регулирует питание лампы, предотвращая его колебание до опасных пределов. Кроме этого, не рекомендуется покупать дешевые товары, которые быстро ломаются даже в идеальных условиях.

Пример ремонта светодиодной лампочки

Для ремонта лед-лампы нужен паяльник с тонким жалом

В большинстве изделий используется по 6-8 кристаллов, установленных последовательно или параллельно. Узнать, какие светодиоды используются в лампах на 220 В, можно в специализированных магазинах. Стоимость одного кристалла в разы меньше, поэтому есть смысл потратить время и восстановить работоспособность целого изделия. Другим вариантом приобретения расходного материала является использование еще одной сгоревшей ранее лампы. В ней вышел из строя только 1 диод, а остальные можно использовать для восстановления работоспособности других устройств.

Чтобы отремонтировать ЛЕД-светильник, потребуются такие инструменты и материалы:

• паяльник с тонким жалом;
• олово или припой;
• канифоль;
• паяльная кислота;
• пинцет;
• хирургический зажим;
• держатель для фиксации платы;
• портативная газовая горелка или зажигалка с режимом турбо.

Ремонтировать поврежденную лампочку следует в защитных очках и перчатках. Чтобы не испортить столешницу, на нее рекомендуется положить кусок фанеры.

Чтобы получить доступ к внутренностям прибора, нужно отсоединить от корпуса рассеивающий колпак. Его крепление в разных моделях осуществляется на резьбу, клей или силикон. Если в первом случае разборка выполняется просто — только повернуть колпак против часовой стрелки и снять его с резьбы, то с клеем придется потрудиться. Чтобы открыть прибор, нужно в щель между колбой и корпусом залить небольшое количество ацетона. Если состав сразу не растворится, попытки повторяются, пока не будет достигнут желаемый результат. Чтобы растопить силикон в месте стыка можно использовать нагрев. Для этого используется обычный бытовой фен. Нужно следить, чтобы пластик не расплавился.

Ремонт светодиодной лампы на 220 В своими руками начинается с поиска неисправности. Сначала проводится визуальный осмотр плат, на которых крепятся кристаллы и детали драйвера. О повреждении может свидетельствовать почернение в месте контакта. Если эти признаки отсутствуют, следует воспользоваться тестером и прозвонить все соединения. Отсутствие цепи укажет на неисправный элемент. После этого можно приступать к устранению проблемы.

Ремонт драйвера

Драйвер светодиода

Если сломался преобразователь, его нужно сначала извлечь из корпуса и закрепить в держателе. Проводки отсоединяются паяльником, предварительно их нужно промаркировать или сфотографировать, чтобы не перепутать при сборке. После этого проверяется работоспособность всех деталей, которые размещены на плате.

Если сгорела микросхема, она отделяется полностью. Изделие захватывается пинцетом, проводится нагрев места спайки с обратной стороны платы. Когда олово расплавится, клеммы микросхемы легко выходят из отверстий. Замена производится в обратной последовательности. Если припоя недостаточно, он добавляется паяльником. Делать это нужно аккуратно, чтобы не зацепить соседние перемычки. Чтобы этого не допустить, поверхность платы около спайки покрывается термостойким лаком.

Когда драйвер состоит из цепи резисторов, конденсаторов и выпрямителей, сначала нужно провести внешний осмотр платы. О неисправности свидетельствуют почернения на деталях или их вздутие. Если таких признаков нет, придется выпаивать и проверять каждый элемент. Делать это нужно поочередно, чтобы по ошибке не нарушить цепь. Лучше сразу после диагностики вставлять исправный элемент обратно и припаивать.

Неисправная деталь заменяется аналогом. Можно сэкономить время и деньги, если использовать рабочий резистор или конденсатор с лампы донора, в которой полетел кристалл.

Другим решением проблемы является закупка нескольких драйверов, характеристики которых соответствуют диодному мосту. Чтобы их заменить, нужно перепаять 4 соединительных проводка, после чего поставить колпак на место.

Замена светодиодов

При замене светодиодов нужно соблюдать полярность

Если причиной выхода лампы из строя является сгоревший диод, проводится его замена на исправную деталь. Эту процедуру следует выполнять в такой последовательности:

1. Включить паяльник, предварительно уложив его на негорючую подставку.
2. Пометить, где находится плюсовой и минусовой провод. Отсоединить планку с кристаллами от корпуса. Делается это с помощью паяльника путем расплавления контактов.
3. Зажать плату в держателе. Захватить неисправный кристалл пинцетом или хирургическим зажимом.
4. Поднести паяльник к контактам на обратной стороне детали. Одновременно тянуть диод в сторону от основания.
5. Отделить сгоревшую деталь. Аналогичным образом выпаять рабочий кристалл с платы донора.
6. Зачистить окалину с того места на радиаторе, где находился сгоревший диод.
7. Подготовить исправную деталь к установке. Для этого его контакты подгоняются по ширине к отверстиям на плате, после чего обрабатываются канифолью и оловом.
8. Вставить новый элемент контактами в отверстия. Необходимо действовать внимательно, соблюдая полярность.
9. Поднести паяльник с каплей припоя к каждому проводу и зафиксировать их на основании.
10. Обработать место пайки лаком для защиты от коррозии.
11. Восстановить слой теплопроводной пасты. Установить плату на радиатор.
12. Припаять провода к контактам.
13. Проверить работоспособность изделия путем его присоединения к переноске или настольной лампы с выключателем. Если возникли проблемы, выполнить доработку путем замены диодов или деталей драйвера.
14. Приклеить колпак к основанию. Для этого лучше использовать силиконовый клей. Пользоваться отремонтированным изделием можно через пару часов.

При отсутствии паяльной станции и фена можно использовать зажигалку с турбо режимом. Для выполнения тонкой работы ее пламя выставляется на минимум, чтобы ограничить тепловое воздействие одним контактом.

Техника безопасности при ремонте светодиодных лампочек на 220 В

При проведении ремонта ЛЕД-лампы нужно соблюдать следующие меры безопасности:

• замеры и пайку проводить на обесточенных платах;
• не оставлять без присмотра включенный паяльник;
• работу проводить в защитных очках, так как существует вероятность взрыва конденсатора;
• снимать колпак в монтажных перчатках, чтобы не порезаться острыми краями или осколками.

Работу следует проводить в проветриваемом помещении, пары канифоли вредны для здоровья.

Ремонт светодиодных ламп 220 В за 4 шага

Современные Led светильники прочно входят в наш быт, позволяют значительно снижать потребление электроэнергии, но, в силу разных обстоятельств, периодически выходят из строя.

Поэтому простой ремонт светодиодных ламп 220 В своими руками в домашних условиях является актуальной задачей для любого умельца.

В статье я показываю поэтапный порядок его выполнения за 4 шага, доступных мастеру с начальными навыками электрика.

Содержание статьи

Чтобы отремонтировать неисправный Led светильник домашнему мастеру потребуется:

1. оценить его конструкцию;
2. выявить неисправность;
3. заменить отказавшую деталь.

Эта простая последовательность действий служит базой последующего описания.

Как конструкция светодиодной лампы 220 В влияет на ее ремонт: 3 важных особенности

Здесь важно четко понимать процессы, сопровождающие преобразование электрической энергии в световой поток, которые заложены в устройство светильника.

2 технологии создания светового потока источником света: 2 подхода к ремонту Led ламп

Все лед светильники на 220 В условно можно разделить на 2 класса, использующие:

• обычные твердотельные кристаллы на светодиодах DIP, SMD или COB типа;

• светоизлучающие нитевидные элементы типа «Filament», выполненные из большого количества последовательных цепочек светодиодных кристаллов.

Они обладают общими конструкторскими решениями:

• выполнены под единый стандартизированный тип цоколя, обычно Е 27 или Е14;

• имеют однотипную систему подключения полупроводниковых переходов к сети 220 вольт через упрощенный блок питания или драйвер.

Однако филаментная лампа имеет более сложное устройство:

• у нее цепочки светодиодных кристаллов собраны единой нитью, закрытой в стеклянной колбе с покрытием люминофора, корректирующим качество светодиодного освещения;
• филаментные нити так сориентированы в пространстве, что свет от источника излучается равномерно во все стороны, как у лампочки Ильича;
• вся осветительная конструкция помещена в герметично закрытый стеклянный корпус и заполнена гелием, улучшающим отвод тепла от полупроводниковых элементов;
• мощность одной нити подобрана так, что составляет 1 ватт. Это позволяет визуально оценивать потребление филаментного источника по их количеству.

Ремонт лампы Filament связан с вскрытием корпуса и нарушением его герметичности. Это ухудшает дизайнерский замысел, влияет на интерьер, несколько изменяет теплообмен, что незначительно сказывается на ресурсе отремонтированного светильника.

По этому вопросу существует другое техническое обоснование.

Альтернативное мнение: лампа Филамент, включенная без колбы, обеспечивает работу светодиодов с открытым внутренним пространством, обеспечивающим их охлаждение за счет естественной циркуляции воздуха.

Этот прием вполне можно использовать для источников света, расположенных в сухих помещениях, недоступных для случайного прикосновения человека. Впрочем, выбор вы можете сделать самостоятельно.

Когда какой-то кристалл нити филамента повреждается, то вся цепочка выходит из строя. Ее надо полностью заменять. Других вариантов ремонта нет, как и запчастей в продаже. Поэтому такие дефектные лампочки вначале накапливают, а затем собирают одну исправную из нескольких поврежденных.

С приведенной особенностью ремонта лед ламп с филаментовыми нитями приходится мириться. У домашнего мастера нет технических возможностей обойти эту проблему.

Обычные лампочки на SMD светодиодах допускают разборку корпуса и последующий ремонт любых элементов с полным восстановлением оптических и электрических характеристик завода изготовителя без потери качества.

Почему при ремонте Led светильника 220 В необходимо учитывать температурные условия его эксплуатации

Обратите внимание на то, что нагрев полупроводниковых переходов развивается комплексным действием трех факторов:

1. протеканием тока через цепочки светодиодов;
2. нагревом драйвера;
3. условиями внешней среды, когда светильник расположен в ограниченном пространстве с ухудшенными условиями теплоотвода.

Обычно последние два компонента являются основными причинами возникновения неисправностей. Их обязательно учтите.

Возрастание значения прямого тока через любой светодиод не только повышает световой поток источника, но и увеличивает тепловые потери, которые постепенно отклоняют реальную характеристику от идеальной прямой линии, ухудшая ее.

Нагрев же конструкции полупроводникового перехода значительно снижает общий ресурс светильника.

Чтобы предотвратить повышенный нагрев полупроводников, производители добавляют в конструкцию внутреннего теплоотвода внешние радиаторы охлаждения, которые дополнительно забирают повышенную температуру и рассеивают ее в атмосферу.

При ремонте поврежденных лед светильников необходимо обращать внимание на условия работы, которым они подвергались при эксплуатации. Вполне вероятно, что их учет позволит создать более совершенную конструкцию или продлить ресурс восстановленного источника.

Например, можно усилить внешний радиатор, сделать ему принудительную или естественную вентиляцию, что актуально для led ламп, встроенных в подвесные или натяжные потолки.

Ведь когда комфортная для человека температура на уровне пола достигает порядка +20 градусов, то в верхнем замкнутом пространстве она уже может вырасти до +30.

Если же эту лампочку поместить под навесом на улице, то зимний морозец в -30 на открытом воздухе сам создаст идеальные условия для ее охлаждения.

Учет возможного предела температурного нагрева и необходимости его ограничения — важное условие выполнения качественного ремонта светодиодных ламп.

Что надо знать про конструкцию драйвера для светодиодной и филаментной лампы 220 вольт при ее ремонте

Основная трудность, с которой сталкиваются производители — это ограниченный объем места, в котором необходимо вместить драйвер или блок питания светодиодов.

По этой причине они вынуждены:

• применять упрощенные малогабаритные блоки питания типа ASD JCDR 5,5W GUS.3, собранные на отдельной плате;

• или создавать дополнительную пластиковую вставку внутри колбы около цоколя и монтировать в этом увеличенном пространстве более совершенный драйвер. Один из вариантов его исполнения показываю ниже.

Как видите, схема драйвера, встроенного внутрь лед лампы 220 В, может значительно отличаться у каждой модели. Самый простой вариант имеет в своем составе:

1. резистивно-емкостной делитель напряжения, который, кстати, выделяет дополнительное тепло при прохождении тока по активному сопротивлению;
2. диодный мост;
3. сглаживающий пульсации напряжения конденсатор;
4. токоограничивающий резистор.

Это самая проблемная схема для Led ламп не только потому, что она нагревает полупроводниковые переходы, но еще и не обеспечивает стабилизацию тока в них.

А они очень чувствительны даже к незначительным колебаниям напряжения.

Поэтому качественный драйвер создается со встроенной схемой стабилизации тока.

Если же при ремонте возникает мысль упростить модуль питания за счет перехода от габаритной и дорогой конструкции к дешевой, то следует понимать, что полупроводники сразу станут работать в экстремальном режиме и долго не проживут.

Как выполнить ремонт светодиодных ламп 220 В своими руками за 5 шагов: подробная инструкция в картинках

Для работы потребуется не хитрый инструмент домашнего мастера:

• нож электрика, который можно заменить даже канцелярским;
• паяльник электрический с набором для пайки;
• мультиметр цифровой или даже старенький тестер;
• небольшой набор электронных компонентов. Их вполне можно взять из других перегоревших led ламп аналогичной конструкции.

Шаг №1. Особенности вскрытия корпуса и внутреннего осмотра схемы

Любая лампочка имеет защитный кожух, изолирующий электрические детали от внешней среды, предотвращающий их повреждение. Для ремонта его необходимо вскрыть без разрушения, чтобы иметь возможность восстановления работоспособности.

Корпуса светодиодных ламп чаще всего выполняются из пластика. Хотя встречается стеклянная колба, что характерно не только для ламп Филамент. Тонкое стекло хрупкое, а в разбитом состоянии оно очень опасно: можно порезаться.

Как разобрать колбу из пластика

Вариантов сборки пластиковой конструкции довольно много. Корпус собирается из нескольких съемных частей и может крепиться:

• защелками;
• клеем типа силиконового;
• комбинированным способом.

Перед началом разборки его просто надо внимательно осмотреть и прощупать руками места стыковок. Мне рекомендовали их прогревать феном: клей разрушается, позволяя легко отсоединять детали.

Но я этот способ не стал проверять. Допускаю, что нагрев может повредить некачественный пластик. Тогда корпус будет безвозвратно поврежден.

Места стыков следует аккуратно прорезать тонким лезвием острого ножа. Хорошо подходит обычный канцелярский, предназначенный для реза бумаги.

Располагать его надо по линии стыка. Избегать сильных нажатий. Пальцы держать в стороне.

После нескольких прорезов рекомендую осматривать состояние стыка.

Металлическую деталь с цоколя можно снять с помощью любого электрического патрона. Лампа вкручивается в него, а затем движениями рук вытягивается металлическая вкладка из пластикового основания.

Однако надо учитывать, что там припаяны провода, подающие напряжение питания 220 вольт к драйверу питания.

Удаленный второй контакт лампочки также можно подклинить ножом и отсоединить колпачок. На нем тоже с обратной стороны припаян провод.

Вместо ножа удобно использовать инструмент стоматолога или сделать острый крючок. Им процарапывают стык склеенных деталей на небольшую глубину порядка двух миллиметров. Затем царапину углубляют по кругу несколько раз.

Периодически проверяют возможность разъединения деталей руками.

Обращайте внимание на способ крепления электронной платы с драйвером питания и светодиодами. Она тоже может быть приклеена силиконовым клеем, который будет мешать дальнейшей разборке. Его тоже следует удалить.

Как разобрать корпус из стекла

Попытки откручивания цоколя с помощью пассатиж, когда колба зафиксирована защитным покрытием в руке, обычно заканчиваются раздавливанием стекла и повреждением корпуса, который уже не подлежит восстановлению.

Относительно аккуратно можно срезать основание цоколя около пластиковой вставки фрезой бормашинки. Но, необходимо принять меры безопасности от получения травм стеклянной пылью.

Этот метод эффективнее, чем традиционный молоток или обмотка колбы толстой ниткой с керосином, последующим поджиганием, а затем резким охлаждением водой: стекло может лопнуть не в запланированном направлении.

Фреза позволяет сделать ровный срез, который обеспечит склейку колбы после ремонта.

Шаг №2. Как проверить целостность светодиодной сборки

По старой привычке некоторые мастера путают обычные светодиоды DIP типа и модули SMD.

Разница в том, что для современных осветительных приборов выпускаются готовые матрицы с несколькими полупроводниковыми кристаллами, чаще всего тремя и одним общим токоограничивающим резистором, а в светодиодных лентах они подключаются индивидуально.

Старые светодиоды DIP типа достаточно прозванивать мультиметром в режиме омметра или прозвонки.

Проверка SMD матрицы

Схема включения такого SMD модуля тоже имеет два внешних контакта.

К внутренним точкам коммутации доступа нет. Если пытаться зажечь эти светодиоды от цифрового мультиметра, то его выходного напряжения 2-3 вольта просто не хватит для проведения качественной проверки.

Поэтому такую работу выполняют батарейкой «Крона» или блоком питания с выходным напряжением 9-12 В.

Касаться выводов каждого SMD проводами от батарейки необходимо кратковременно, только для выявления момента начала вспышки: ток свечения ничем не контролируется. Не забывайте проверять полярность подключения.

Неисправный SMD модуль нужно заменить другим, который можно взять с аналогичной дефектной лампы, выбранной для разборки.

В сети интернет встречаются рекомендации по шунтированию выводов перегоревшего светодиода. Тогда свечение восстанавливается. Но, общее сопротивление цепочки полупроводниковых переходов при этом уменьшается, что увеличивает нагрузку на драйвер и ток через все полупроводники.

Когда он не справляется с возросшей мощностью, то повышенный ток снижает ресурс всей схемы. Эту особенность надо учитывать. Поэтому рекомендую избегать таких ситуаций или впаивать простые диоды с похожими электрическими характеристиками.

Светодиодная матрица сборки по технологии COB

Здесь используется принцип размещения внутри тела одной матрицы на объединенной подложке довольно большого числа полупроводниковых кристаллов. Их сверху покрывают общим слоем люминофора, улучшающим оптические характеристики.

Проверку исправности светодиодов типа COB лучше проводить питанием от стандартного драйвера.

Аналогичным образом проверяют исправность филаментных нитей ламп Filament.

Шаг №3. Оценка технического состояния и ремонт драйвера питания

Стабильное свечение SMD модулей создает только хорошо стабилизированный ток без пульсаций. Его сглаживают на всех блоках питания полярные электролитические конденсаторы.

Они имеют один существенный недостаток: при нагреве и длительной эксплуатации электролит внутри них высыхает, что приводит к потере емкости, нарушению режима работы.

При внутреннем осмотре схемы всегда визуально оценивайте строгость геометрической формы электролитов. Показываю такой дефект конденсатора на фотографии импульсного блока питания.

Малейшие отклонения от идеального состояния свидетельствуют о его неисправностях.

У проблемных драйверов рекомендую всегда замерять емкость сглаживающих конденсаторов цифровым мультиметром.

При наличии свободного места на корпусе электролит лучше заменить более емким. Тогда риск его будущего повреждения значительно снижается.

Резистор RC делителя напряжения тоже станет лучше работать с сопротивлением такого же номинала, но повышенной мощности — возникнет меньшее выделение тепла.

Выходные параметры блоков питания необходимо оценивать электрическими замерами на рабочем режиме под нагрузкой, а не на холостом ходу.

Проверка электрических характеристик драйвера питания, выполненного по безтрансформаторной схеме подключения, относится к опасным работам под напряжением. Заниматься ей должен только обученный персонал.

Драйверы с трансформаторами на вторичной стороне обмотки имеют менее опасное напряжение.

Нанесение тонкого ровного слоя термопасты между соприкасающимися составными частями радиатора охлаждения снижает нагрев, улучшает теплоотвод.

Шаг №4: Проверка оптических и электрических характеристик: о вреде пульсаций и перенапряжений

Самый вредный для здоровья параметр светодиодных ламп сети 220 вольт: пульсации света

Занимаясь ремонтом важно заботиться о конечной цели восстановления рабочих характеристик, учитывать влияние освещения на глаза человека, создавать наилучшие условия зрению.

Очень многие лед светильники, особенно бюджетных моделей, обладают вредными пульсациями, а то и мигают во включенном состоянии.

Проверить этот параметр в домашних условиях можно визуально или с помощью цифрового фотоаппарата, который сейчас встроен практически в каждый смартфон или мобильный телефон.

Вредные для глаза пульсации будут заметны. Для более точного их определения существуют специальные измерительные приборы.

Светодиодные лампы с излишними пульсациями после ремонта нельзя вводить в эксплуатацию. Их конструкцию необходимо дорабатывать за счет модернизации драйвера питания.

Как защитить светодиодную лампу от перенапряжений при аварийных режимах

Рекомендую обратить внимание на этот вопрос, ибо светодиоды очень чувствительны к повышению напряжения и могут быстро выйти из строя. Особенно актуально это требование для дешевых блоков питания.

Они просто не могут содержать все элементы, обеспечивающие качество работы импульсных блоков питания.

Снизить долю риска повреждения полупроводниковых переходов позволяет модульная защита, устанавливаемая в любом месте перед светильником.

Конденсатор, варистор и резистор — вот и все детали, которые потребуются для сборки такого модуля.

Заканчивая материал, подчеркиваю: прекрасно понимаю, что цена на светодиодные лампы сейчас уже не такая высокая, как раньше. Кому-то проще пойти в магазин, купить новую лампочку взамен сгоревшей и не мучиться с ремонтом.

Тем более, что филаментная лампа белорусского производства обладает хорошим качеством, светит равномерно во все стороны также, как с нитью накаливания, а по цене практически не отличается от Led ламп, продаваемых из Китая.

Однако всегда есть умельцы, желающие делать все самостоятельно. Я описал ремонт светодиодных ламп 220 В своими руками для тех людей, которые ищут информацию по этому вопросу и желают его выполнить.

Эту же тему хорошо излагает владелец видеоролика ElENBlog

Рекомендую его посмотреть и напоминаю, что у вас сейчас благоприятное время для того, чтобы задать вопрос или прокомментировать статью.

как разобрать и отремонтировать лед-лампочку, найти и заменить сгоревший светодиод

Светодиодная лампа – это надежный и практичный источник света, который может прослужить до 25 лет.

Но может случиться ситуация, когда лампочка не работает – она перегорает или ломается.

Выходом становится самостоятельный ремонт светодиодного устройства. В отличие от ламп накаливания, ее можно починить своими руками, даже не имея специальной подготовки и знаний.

Принцип работы и устройство светодиодной лампы 220 v

Прежде чем браться за ремонт, нужно разобраться с устройством светодиодной лампы на 220 В. Вне зависимости от вида прибора все светодиодные лампочки устроены одинаково.

Основные элементы:

• цоколь;
• диэлектрическая прокладка между корпусом и цоколем;
• драйвер;
• плата с рабочими элементами;
• диоды;
• радиатор;
• оптическая система.

Лампочка представляет собой набор светодиодов, которые размещены на плате с радиатором для отвода тепла. Радиатором может служить металлический корпус.

Диоды получают питание от драйвера – электронного блока, который преобразует сетевое напряжение в необходимое для свечения. Драйверы бывают электронные и конденсаторные. Первый вариант является более дорогостоящим, но более надежным и используется в среднем и люксовом сегменте. Дорогие диодные лампы могут стабилизировать ток на заданном уровне.

Вся конструкция помещается в корпус и снабжается цоколем. Роль рассеивателя играет защитный колпачок.

Работает прибор следующим образом. Питающее напряжение с контактов патрона передается на цоколь. С него питание через два припаянных провода подается на драйвер, который в свою очередь питает светодиоды.  В диодах под действием электрического тока происходит преобразование энергии в световой поток. Если лампа не горит, значит, произошла поломка одного из элементов.

Преимущества светодиодных ламп:

• низкое потребление энергии;
• долгий срок службы;
• высокая светоотдача;
• сразу же включается после подачи напряжения;
• экологичность;
• широкий ассортимент;
• устойчивость к механическому воздействию;
• прочность;
• отсутствие мерцания;
• возможность ремонта в отличие от ламп накаливания и галогенок.

Недостаток у светодиодных ламп один – это высокая цена. Она окупается, если использовать лампочку в течение нескольких лет. Поэтому неработающую лампочку нужно постараться починить. Разборный корпус позволяет добраться до любого узла с минимальными усилиями и отремонтировать или заменить его.

Основные причины поломок

Наиболее распространенной причиной поломки лампы являются резкие скачки напряжения и непостоянность электросети. Сами диоды устойчивы к перепадам в сети, а драйвер может испортиться. Чрезмерное напряжение может пробить диодный мост. Это приводит к тому, что ломаются компоненты, и требуется замена светодиодов или драйвера.

Установка некачественной вентиляции также может привести к поломке. Для корректной и качественной работы нужно проветривание, иначе драйвер будет перегреваться. Это может привести к выходу элемента из строя. Поэтому важно правильно подбирать люстру с подходящей конструкцией плафона.

Заводской брак – это свойственный вариант для товаров неизвестных фирм. Могут быть неисправны как отдельные элементы схемы, так и весь светильник в целом.  Подобная проблема практически не встречается у брендовой продукции, поэтому лучше купить дорогое, но проверенное устройство.

Поломка токоограничивающего резистора или конденсатора может вызвать мигание и мерцание.

Ошибки в организации системы освещения могут вызвать поломку. Это касается и электропроводки – неправильно выбранное сечение провода, неверное подключение светильника.

Внешние факторы и условия эксплуатации могут привести к поломке. Высокая влажность, механические удары, вибрации, неправильный подбор IP лампы – все это приводит к неполадкам с устройством.

Важно! Ремонт сломанных светодиодных ламп на 220 В своими руками нельзя производить до бесконечности, намного проще исключить факторы, приводящие к поломке.

В первую очередь устройство нужно осмотреть. Оно не должно иметь царапин, сколов, кривых краев. Можно обратить внимание на диммируемые светодиодные источники света. В них светорегулятор позволяет понизить пусковой ток, что уменьшит вероятность преждевременной поломки лампочки.

Как починить светодиодную лампу

Перед тем, как начинать ремонтировать светодиодную лампу, следует определить причину выхода из строя лампы. Первое, что нужно проверить – патрон и напряжение в нем. Также следует прозвонить предохранитель, если он есть в составе. Его можно не выпаивать из платы, а просто приложить к выводам щупы мультиметра. Если на дисплее высвечивается бесконечное сопротивление, нужно поменять предохранитель. Затем лампочка вставляется в светильник и проверяется. Если загорелась, то ремонт окончен. Если проблема не в предохранителе, нужно продолжать ремонт.

Ремонт светодиодных ламп требует наличия оборудования – мультиметра и паяльника. Без тестера не получится прозвонить драйвер, который является наиболее уязвимой деталью лампочки. Также следует подготовить пинцет – им удобно устанавливать маленькие детали.

Также наиболее уязвимыми компонентами являются токоограничивающий резистор и конденсатор.

Как разобрать и выявить неисправности

Для осуществления ремонтных работ светодиодную лампу нужно разобрать. Разборка устройства требует аккуратности, внимания и сноровки – важно не перепутать этапы процесса и правильно восстановить лампочку. Чтобы не запутаться, можно сфотографировать каждый шаг.

Перед тем, как разобрать лампу, нужно открутить купол. Чтобы открыть лампочку, следует взять двумя руками за края и вращательными нерезкими движениями отделить верхнюю часть. Если есть слой герметика, его нужно удалить с помощью шприца с растворителем. Также герметик можно убрать путем прогрева стыка техническим феном. Но важно не расплавить корпус и не вызвать поломку стекла.

Затем снимается пластина со светодиодами. Нужно открутить все крепежные болты, закрепляющие их. С помощью пинцета отсоединяется монтажная плата от радиатора. Зоны прилегания провода питания нужно распаять и отделить пластину от остальных деталей. Цоколь и радиатор разъединяются вращательными движениями.

Все составные части следует осмотреть. Нужно обратить внимание на светодиоды – если на них есть черные точки или подпаленные места, их придется заменять.  Если диоды не сгорели, проверяется драйвер. Из него выпаиваются детали и прозваниваются мультиметром. Неисправные элементы заменяются на новые с аналогичными техническими характеристиками.

Замена светодиодов

Одна из часто встречающихся поломок – сгоревший излучатель. Это определяется по черному нагару. Но не все светоизлучающие диоды могут проявлять признаки неисправности, поэтому придется их прозванивать мультиметром поочередно. Лампы на 220 В бывают разные – в некоторых моделях используется минимальное количество светодиодов, а в некоторых наоборот может быть поставлено несколько десятков излучающих компонентов.

Для проверки выпаивать диоды не требуется. Достаточно поднести щупы мультитестера к выводам и проверить работу. При подаче минимального напряжения элемент загорится. Если диод не включается, его нужно выпаять и поменять на точно такой же.

Заменить перегоревший LED компонент можно с помощью паяльника. В светильниках используются SMD светодиоды для поверхностного монтажа. Нерабочие части выпаиваются с пластины и заменяются на новые, с такими же параметрами.

Если нет светодиодных элементов, можно сделать временную перемычку. Используется такой метод, если в лампе более шести элементов. Но проработает такое устройство недолго.

Устранение основных причин моргания

Основными причинами, почему мигает светодиод, могут стать вышедшие из строя резисторы и конденсаторы. Их нужно выпаять из схемы и проверить. Конденсатор при поломке вздувается, токоограничивающий резистор нужно прозвонить мультиметром.

Также моргание может вызвать подсветка-индикатор на выключателе. Она пропускает малое количество энергии, но заряд накапливается на конденсаторе и происходит выдача разряда на светодиоды. Решается проблема двумя способами:

• отключение подсветки из клавиши выключателя;
• нужно разобрать светильник и на всех патронах поменять фазный и нулевой провода местами.

После замены моргание должно прекратиться.

Особенности сложного ремонта: устройство, схемы драйверов

Драйвер является одним из самых уязвимых компонентов в светодиодной лампе. Устройство электрической схемы драйвера на 220 В условно делятся на 3 типа:

• стабилизирующие ток;
• стабилизирующие напряжение;
• без стабилизации.

В светодиодных лампах используется первый тип. Второй вид подходит для светодиодных лент.

Для починки компонента его стоит визуально осмотреть. Если есть видимые перегоревшие элементы, их следует выпаять и заменить аналогичными. Когда видимые повреждения отсутствуют, придется прозванивать мультитестером все детали по отдельности.

Важно! Прозванивать и выпаивать элементы нужно по одному. Если сразу удалить все составляющие, потом можно перепутать их местоположение на плате.

Светодиодные лампы для ванной и кухни изготавливаются со стабилизатором питания, которые понижают напряжение до 12 или 24 В. Стабилизирующий блок питания может выйти из строя. Это происходит по нескольким причинам – превышение потребляемой нагрузки и неправильный выбор степени защиты IP. Чинить такие устройства в домашних условиях без специальных знаний и оборудования нельзя. Блок питания со стабилизацией нужно заменить. Покупая новый, нужно обратить внимание на его технические характеристики. Также важно правильно подключить устройство – информацию по соединению проводов можно найти в технической документации.

Меры предосторожности

Так как светодиодная лампа питается от сети, нужно соблюдать технику безопасности. Основные требования:

• перепаивания и измерения проводятся при отключенной светодиодной лампе;
• конденсаторы следует разрядить вручную – для этого выводы закорачиваются на несколько секунд металлическим инструментом с заизолированной ручкой;
• после проведения ремонта прибор следует проверить;
• при проверке нужно защитить глаза очками, так как при неправильной сборке один из элементов может взорваться;
• нельзя оставлять без присмотра включенную паяльную станцию.

Правильно отремонтированная лампочка прослужит свой срок полностью.

Основные выводы

Светодиодные осветительные устройства активно используются в домах для создания подсветки. Это стало возможным благодаря их преимуществам – надежность, малое потребление электроэнергии и долгий срок службы. Но иногда светодиодные приборы могут выйти из строя. В таком случае можно самостоятельно провести ремонт изделия.

Перед тем как ремонтировать светодиодную лампу, нужно разобраться с причинами, которые привели к поломке. Может сломаться драйвер, подающий питание, перегореть светодиод или токоограничивающий конденсатор.

Бесконечно производить ремонт светодиодной лампы нельзя, поэтому лучше избавиться от факторов, мешающих долгому функционированию. Чтобы устройство долго работало без поломок и неполадок, стоит соблюдать условия эксплуатации.

Предыдущая

Лампы и светильникиКак правильно подключить светодиод к сети 220 В

Следующая

Лампы и светильникиТаблица соотношения мощности светодиодных, энергосберегающих и ламп накаливания

Ремонт светодиодных LED ламп, электрические схемы

Светодиодные лампы, благодаря малому энергопотреблению, теоретической долговечности и снижению цены стремительно вытесняют лампы накаливания и энергосберегающие. Но, несмотря на заявленный ресурс работы до 25 лет, зачастую перегорают, даже не отслужив гарантийный срок.

В отличие от ламп накаливания, 90% перегоревших светодиодных ламп можно успешно отремонтировать своими руками, даже не имея специальной подготовки. Представленные примеры помогут Вам отремонтировать отказавшие светодиодные лампы.

Устройство светодиодной лампы

Прежде, чем браться за ремонт светодиодной лампы нужно представлять ее устройство. Вне зависимости от внешнего вида и типа применяемых светодиодов, все светодиодные лампы, в том числе и филаментные лампочки, устроены одинаково. Если удалить стенки корпуса лампы, то внутри можно увидеть драйвер, который представляет собой печатную плату с установленными на ней радиоэлементами.

Любая светодиодная лампа устроена и работает следующим образом. Питающее напряжение с контактов электрического патрона подается на выводы цоколя. К нему припаяны два провода, через которые напряжение подается на вход драйвера. С драйвера питающее напряжение постоянного тока подается на плату, на которой распаяны светодиоды.

Драйвер представляет собой электронный блок – генератор тока, который преобразует напряжение питающей сети в ток, необходимый для свечения светодиодов.

Иногда для рассеивания света или защиты от прикосновения человека к незащищенным проводникам платы со светодиодами ее закрывают рассеивающим защитным стеклом.

О филаментных лампах

По внешнему виду филаментная лампа похожа на лампу накаливания. Устройство филаментных ламп отличается от светодиодных тем, что в качестве излучателей света в них используется не плата со светодиодами, а стеклянная герметичная заполненная газом колба, в которой размещены один или несколько филаментных стержней. Драйвер находится в цоколе.

Филаментный стержень представляет собой стеклянную или сапфировую трубку диаметром около 2 мм и длиной около 30 мм, на которой закреплены и соединены последовательно покрытые люминофором 28 миниатюрных светодиодов. Один филамент потребляет мощность около 1 Вт. Мой опыт эксплуатации показывает, что филаментные лампы гораздо надежнее, чем изготовленные на базе SMD светодиодов. Полагаю, со временем они вытеснят все другие искусственные источники света.

Филаментным лампам и их ремонту посвящена отдельная статья «Устройство и ремонт филаментных ламп».

Примеры ремонта светодиодных ламп

Внимание, электрические схемы драйверов светодиодных ламп гальванически связаны с фазой электрической сети и поэтому следует соблюдать осторожность. Прикосновение к оголенным участкам схемы подключенной к электрической сети может привести к поражению электрическим током.

Ремонт светодиодной лампы

ASD LED-A60, 11 Вт на микросхеме SM2082

В настоящее время появились мощные светодиодные лампочки, драйверы которых собраны на микросхемах типа SM2082. Одна из них проработала менее года и попала мне в ремонт. Лампочка бессистемно гасла и опять зажигалась. При постукивании по ней она отзывалась светом или гашением. Стало очевидно, что неисправность заключается в плохом контакте.

Чтобы добраться к электронной части лампы нужно с помощью ножа подцепить рассеивающее стекло в месте соприкосновения его с корпусом. Иногда отделить стекло трудно, так как при его посадке на фиксирующее кольцо наносят силикон.

После снятия светорассеивающего стекла открылся доступ к светодиодам и микросхеме – генератора тока SM2082. В этой лампе одна часть драйвера была смонтирована на алюминиевой печатной плате светодиодов, а вторая на отдельной.

Внешний осмотр не выявил дефектных паек или обрывов дорожек. Пришлось снимать плату со светодиодами. Для этого сначала был срезан силикон и плата поддета за край лезвием отвертки.

Чтобы добраться до драйвера, расположенного в корпусе лампы пришлось его отпаять, разогрев паяльником одновременно два контакта и сдвинуть вправо.

С одной стороны печатной платы драйвера был установлен только электролитический конденсатор емкостью 6,8 мкФ на напряжение 400 В.

С обратной стороны платы драйвера был установлен диодный мост и два последовательно соединенных резистора номиналом по 510 кОм.

Для того, чтобы разобраться в какой из плат пропадает контакт пришлось их соединить, соблюдая полярность, с помощью двух проводков. После простукивания по платам ручкой отвертки стало очевидным, что неисправность кроется в плате с конденсатором или в контактах проводов, идущих из цоколя светодиодной лампы.

Так как пайки не вызывали подозрений сначала проверил надежность контакта в центральном выводе цоколя. Он легко вынимается, если поддеть его за край лезвием ножа. Но контакт был надежным. На всякий случай залудил провод припоем.

Винтовую часть цоколя снимать сложно, поэтому решил паяльником пропаять пайки подходящих от цоколя проводов. При прикосновении к одной из паек провод оголился. Обнаружилась «холодная» пайка. Так как добраться для зачистки провода возможности не было, то пришлось смазать его активным флюсом «ФИМ», а затем припаять заново.

После сборки светодиодная лампа стабильно излучала свет, несмотря за удары по ней рукояткой отвертки. Проверка светового потока на пульсации показала, что они значительны с частотой 100 Гц. Такую светодиодную лампу допустимо устанавливать только в светильники для общего освещения.

Электрическая схема драйвера

светодиодной лампы ASD LED-A60 на микросхеме SM2082

Электрическая схема лампы ASD LED-A60, благодаря применению в драйвере для стабилизации тока специализированной микросхемы SM2082 получилась довольно простой.

Схема драйвера работает следующим образом. Питающее напряжение переменного тока через предохранитель F подается на выпрямительный диодный мост, собранный на микросборке MB6S. Электролитический конденсатор С1 сглаживает пульсации, а R1 служит для его разрядки при отключении питания.

С положительного вывода конденсатора питающее напряжение подается непосредственно на последовательно включенные светодиоды. С вывода последнего светодиода напряжение подается на вход (вывод 1) микросхемы SM2082, в микросхеме ток стабилизируется и далее с ее выхода (вывод 2) поступает на отрицательный вывод конденсатора С1.

Резистор R2 задает величину тока, протекающего через светодиоды HL. Величина тока обратно пропорциональна его номиналу. Если номинал резистора уменьшить, то ток увеличится, если номинал увеличить, то ток уменьшится. Микросхема SM2082 допускает регулировать резистором величину тока от 5 до 60 мА.

Ремонт светодиодной лампы

ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27

В ремонт попала еще одна светодиодная лампа ASD LED-A60 похожая по внешнему виду и с такими же техническими характеристиками, как и выше отремонтированная.

При включении лампа на мгновение зажигалась и далее не светила. Такое поведение светодиодных ламп обычно связано с неисправностью драйвера. Поэтому сразу приступил к разборке лампы.

Светорассеивающее стекло снялось с большим трудом, так как по всей линии контакта с корпусом оно было, несмотря на наличие фиксатора, обильно смазано силиконом. Для отделения стекла пришлось по всей линии соприкосновения с корпусом с помощью ножа искать податливое место, но все равно без трещины в корпусе не обошлось.

Для получения доступа к драйверу лампы на следующем шаге предстояло извлечь светодиодную печатную плату, которая была по контуру запрессована в алюминиевую вставку. Несмотря на то, что плата была алюминиевая, и можно было извлекать ее без опасения появления трещин, все попытки не увенчались успехом. Плата держалась намертво.

Извлечь плату вместе с алюминиевой вставкой тоже не получилось, так как она плотно прилегала к корпусу и была посажена внешней поверхностью на силикон.

Решил попробовать вынуть плату драйвера со стороны цоколя. Для этого сначала из цоколя был поддет ножом, и вынут центральный контакт. Для снятия резьбовой части цоколя пришлось немного отогнуть ее верхний буртик, чтобы места кернения вышли из зацепления за основание.

Драйвер стал доступен и свободно выдвигался до определенного положения, но полностью вынуть его не получалось, хотя проводники от светодиодной платы были отпаяны.

В плате со светодиодами в центре было отверстие. Решил попробовать извлечь плату драйвера с помощью ударов по ее торцу через металлический стержень, продетый через это отверстие. Плата продвинулась на несколько сантиметров и в что-то уперлась. После дальнейших ударов треснул по кольцу корпус лампы и плата с основанием цоколя отделились.

Как оказалось, плата имела расширение, которое плечиками уперлось в корпус лампы. Похоже, плате придали такую форму для ограничения перемещения, хотя достаточно было зафиксировать ее каплей силикона. Тогда драйвер извлекался бы с любой из сторон лампы.

Напряжение 220 В с цоколя лампы через резистор — предохранитель FU подается на выпрямительный мост MB6F и после него сглаживается электролитическим конденсатором. Далее напряжение поступает на микросхему SIC9553, стабилизирующую ток. Параллельно включенные резисторы R20 и R80 между выводами 1 и 8 MS задают величину тока питания светодиодов.

На фотографии представлена типовая электрическая принципиальная схема, приведенная производителем микросхемы SIC9553 в китайском даташите.

На этой фотографии представлен внешний вид драйвера светодиодной лампы со стороны установки выводных элементов. Так как позволяло место, для снижения коэффициента пульсаций светового потока конденсатор на выходе драйвера был вместо 4,7 мкФ впаян на 6,8 мкФ.

Если Вам придется извлекать драйвера из корпуса данной модели лампы и не получится извлечь светодиодную плату, то можно с помощью лобзика пропилить корпус лампы по окружности чуть выше винтовой части цоколя.

В конечном итоге все мои усилия по извлечению драйвера оказались полезными только для познания устройства светодиодной лампы. Драйвер оказался исправным.

Вспышка светодиодов в момент включения была вызвана пробоем в кристалле одного из них в результате броска напряжения при запуске драйвера, что и ввело меня в заблуждение. Надо было в первую очередь прозвонить светодиоды.

Попытка проверки светодиодов мультиметром не привела к успеху. Светодиоды не светились. Оказалось, что в одном корпусе установлено два последовательно включенных светоизлучающих кристалла и чтобы светодиод начал протекать ток необходимо подать на него напряжение 8 В.

Мультиметр или тестер, включенный в режим измерения сопротивления, выдает напряжение в пределах 3-4 В. Пришлось проверять светодиоды с помощью блока питания, подавая с него на каждый светодиод напряжение 12 В через токоограничивающий резистор 1 кОм.

В наличии не было светодиода для замены, поэтому вместо него контактные площадки были замкнуты каплей припоя. Для работы драйвера это безопасно, а мощность светодиодной лампы снизиться всего на 0,7 Вт, что практически незаметно.

После ремонта электрической части светодиодной лампы, треснувший корпус был склеен быстросохнущим суперклеем «Момент», швы заглажены оплавлением пластмассы паяльником и выровнены наждачной бумагой.

Для интереса выполнил некоторые измерения и расчеты. Ток, протекающий через светодиоды, составил 58 мА, напряжение 8 В. Следовательно мощность, подводимая на один светодиод составляет 0,46 Вт. При 16 светодиодах получается 7,36 Вт, вместо заявленных 11 Вт. Возможно производителем указана общая мощность потребления лампы с учетом потерь в драйвере.

Заявленный производителем срок службы светодиодной лампы ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27 у меня вызывает большие сомнения. В малом объеме пластмассового корпуса лампы, с низкой теплопроводностью выделяется значительная мощность — 11 Вт. В результате светодиоды и драйвер работают на предельно допустимой температуре, что приводит к ускоренной деградации их кристаллов и, как следствие, к резкому снижению времени их наработки на отказ.

Ремонт светодиодной лампы

LED smd B35 827 ЭРА, 7 Вт на микросхеме BP2831A

Поделился со мной знакомый, что купил пять лампочек как на фото ниже, и все они через месяц перестали работать. Три из них он успел выбросить, а две, по моей просьбе, принес для ремонта.

Лампочка работала, но вместо яркого света излучала мерцающий слабый свет с частотой несколько раз в секунду. Сразу предположил, что вспучился электролитический конденсатор, обычно если он выходит из строя, то лампа начинает излучать свет, как стробоскоп.

Светорассеивающее стекло снялось легко, приклеено не было. Оно фиксировалось за счет прорези на его ободке и выступу в корпусе лампы.

Драйвер был закреплен с помощью двух паек к печатной плате со светодиодами, как в одной из вышеописанных ламп.

Типовая схема драйвера на микросхеме BP2831A взятая с даташита приведена на фотографии. Плата драйвера была извлечена и проверены все простые радиоэлементы, оказались все исправны. Пришлось заняться проверкой светодиодов.

Светодиоды в лампе были установлены неизвестного типа с двумя кристаллами в корпусе и осмотр дефектов не выявил. Методом последовательного соединения между собой выводов каждого из светодиодов быстро определил неисправный и заменил его каплей припоя, как на фотографии.

Лампочка проработала неделю и опять попала в ремонт. Закоротил следующий светодиод. Через неделю пришлось закоротить очередной светодиод, и после четвертого лампочку выкинул, так как надоело ее ремонтировать.

Причина отказа лампочек подобной конструкции очевидна. Светодиоды перегреваются из-за недостаточной поверхности теплоотвода, и ресурс их снижается до сотен часов.

Почему допустимо замыкать выводы сгоревших светодиодов в LED лампах

Драйвер светодиодных ламп, в отличие от блока питания постоянного напряжения, на выходе выдает стабилизированную величину тока, а не напряжения. Поэтому вне зависимости от сопротивления нагрузки в заданных пределах, ток будет всегда постоянным и, следовательно, падение напряжения на каждом из светодиодов будет оставаться прежним.

Поэтому при уменьшении количества последовательно соединённых светодиодов в цепи будет пропорционально уменьшаться и напряжение на выходе драйвера.

Например, если к драйверу последовательно подключено 50 светодиодов, и на каждом из них падает напряжение величиной 3 В, то напряжение на выходе драйвера составлял 150 В, а если закоротить 5 из них, то напряжение снизится до 135 В, а величина тока не изменится.

Такое поведение драйвера объясняет закон Ома, в соответствии с которым U=I×R. Если I (ток) остается неизменным, а R (сопротивление) уменьшается, то U (напряжение) тоже пропорционально уменьшится.

Ремонт светодиодной лампы MR-16 с простым драйвером

Из обозначения на этикетке следовало, что данная светодиодная лампа модели MR-16-2835-F27, источником света лампы являются светодиоды LED-W-SMD2835 в количестве 27 штук, излучающие световой поток 350 люмен. Лампа предназначена для питания от сети напряжением 220-240 В переменного тока, излучает натуральный белый свет цветовой температуры 4100 градусов Кельвина, потребляемая мощность 3,5 Вт, тип цоколя GU5,3 (два штырька на расстоянии 5,3 мм), угол светового потока составляет 120° (узконаправленного света).

Внешний осмотр показал, что светодиодная лампа сделана добротно, корпус выполнен из алюминия, цоколь съемный и привинчен к корпусу двумя винтами, защитное стекло натуральное и приклеено к корпусу в трех точках клеем.

Как разобрать LED лампу MR-16

Для определения причины выхода из строя лампы ее необходимо разобрать. Вопреки ожиданиям, лампочки разбирались без особых трудностей.

Корпус лампочки для лучшего отвода тепла был весь ребристый, и между ребрами была возможность надавить отверткой с узким лезвием на защищающее светодиоды стекло изнутри.

Прилагая значительное усилие в разных точках между ребрами корпуса по кругу, было найдено податливое место, и таким образом стекло удалось сорвать с места. Печатная плата со светодиодами тоже оказалась приклеенной и легко отделилась с помощью поддетой, как рычагом, за ее край отвертки.

Ремонт LED лампочки MR-16

Первой я вскрыл LED лампочку, в которой выгорел всего один светодиод, но до такой степени, что даже прогорела насквозь печатная плата, сделанная из стеклотекстолита.

Эту LED лампочку сразу решил использовать в качестве донора запчастей для ремонта остальных девяти, так как у многих из них были видны сгоревшие светодиоды. Это свидетельствовало о том, что драйверы у лампочек в порядке и причина выхода их из строя, скорее всего, кроется в неисправности светодиодов.

Электрическая схема светодиодной лампы MR-16

Для облегчения ремонта полезно под рукой иметь электрическую схему LED лампочки. Поэтому первое, что я сделал после полного разбора лампочки, нарисовал ее схему.

Работает схема следующим образом. Переменное напряжение питающей сети 220 В подается через токоограничивающий конденсатор С1 на диодный мост VD1-VD4. С диодного моста выпрямленное постоянное напряжение подается на последовательно включенные светодиоды HL1-HL27. Количество последовательно включенных светодиодов в эту схему может достигать 80 штук. Электролитический конденсатор С2 служит для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения, тем самым исключается мерцание света с частотой 100 Гц. Чем его емкость больше, тем лучше.

R1 служит для разрядки конденсатора С1 для исключения удара током человека, в случае прикосновения к штырям цоколя при замене светодиодной лампы. R2 защищает конденсатор С2 от пробоя в случае обрыва в цепи светодиодов. R1 и R2 непосредственного участия в работе схемы не принимают.

На фотографии внешний вид драйвера с двух сторон. Красный это С1, цилиндр черного цвета это С2. Диодный мост применен в виде микросборки, черный прямоугольный корпус с четырьмя выводами.

Классическая схема драйвера светодиодных ламп мощностью до 5 Вт

В схеме светодиодной лампы MR-16 нет элементов защиты, нужен хотя бы один резистор в цепи подключения к сети номиналом 100-200 Ом. Не будет лишним и еще один такой же резистор, включенный последовательно со светодиодами, для их защиты от бросков тока.

На фотографии выше изображена классическая схема драйвера для LED лампы с двумя защитными резисторами от бросков тока. R2 защищает диодный мост, а R3 – конденсатор С2 и светодиоды. Такой драйвер хорошо подходит для светодиодных ламп мощностью до 5 Вт. Драйвер способен запитать лампочку, в которой установлено до 80 LED SMD2835. Если понадобится использовать драйвер для светодиодов, рассчитанных на меньший или больший ток, то конденсатор С1 нужно будет уменьшить или увеличить соответственно. Для исключения мерцания света С2 тоже нужно будет увеличить. Чем емкость С2 будет больше, тем лучше.

Эту схему можно еще сделать проще, удалив все резисторы, а конденсатор С1 заменить сопротивлением, номинал и мощность которого можно рассчитать с помощью онлайн калькулятора.

Но коэффициент полезного действия (КПД) драйвера, собранного по такой схеме будет низкий и потери мощности, составят более 50%. Например, для LED лампочки MR-16-2835-F27 понадобится резистор номиналом 6,1 кОм мощностью 4 ватта. Получится, что драйвер на резисторе будет потреблять мощность, превышающую мощность потребления светодиодами и его разместить в маленький корпус LED лампы, из-за выделения большего количества тепла, будет недопустимо.

Но если нет другого способа отремонтировать светодиодную лампу и очень надо, то драйвер на резисторе можно разместить в отдельном корпусе, все равно потребляемая мощность такой LED лампочки будет в четыре раза меньше, чем лампы накаливания. При этом надо заметить, что чем больше будет в лампочке последовательно включенных светодиодов, тем выше будет КПД. При 80 последовательно соединенных светодиодов SMD3528 понадобится уже резистор номиналом 800 Ом мощностью всего 0,5 Вт. Емкость конденсатора С1 нужно будет увеличить до 4,7 µF.

Поиск неисправных светодиодов

После снятия защитного стекла появляется возможность проверки светодиодов, без отклеивания печатной платы. В первую очередь проводится внимательный осмотр каждого светодиода. Если обнаружена даже самая маленькая черная точка, не говоря уже о почернении всей поверхности LED, то он точно неисправен.

При осмотре внешнего вида светодиодов, нужно внимательно осмотреть и качество паек их выводов. В одной из ремонтируемых лампочек оказалось плохо припаянных сразу четыре светодиода.

На фотографии лампочка, у которой на четырех LED были очень маленькие черные точки. Я сразу пометил неисправные светодиоды крестами, чтобы их было хорошо видно.

Неисправные светодиоды могут и не иметь изменений внешнего вида. Поэтому необходимо каждый LED проверить мультиметром или стрелочным тестером, включенным в режим измерения сопротивления.

Встречаются светодиодные лампы, в которых установлены по внешнему виду стандартные светодиоды, в корпусе которых смонтировано сразу два последовательно включенных кристалла. Например, лампы серии ASD LED-A60. Для прозвонки таких светодиодов необходимо приложить к его выводам напряжение более 6 В, а любой мультиметр выдает не более 4 В. Поэтому проверку таких светодиодов можно выполнить только подав на них с источника питания напряжение более 6 (рекомендуется 9-12) В через резистор 1 кОм.

Светодиод проверяется, как и обычный диод, в одну сторону сопротивление должно быть равно десяткам мегаом, а если поменять щупы местами (при этом меняется полярность подачи напряжения на светодиод), то небольшим, при этом светодиод может тускло светиться.

При проверке и замене светодиодов лампу необходимо зафиксировать. Для этого можно использовать подходящего размера круглую банку.

Можно проверить исправность LED и без дополнительного источника постоянного тока. Но такой метод проверки возможен, если исправен драйвер лампочки. Для этого необходимо подать на цоколь LED лампочки питающее напряжение и выводы каждого светодиода последовательно закорачивать между собой перемычкой из провода или, например губками металлического пинцета.

Если вдруг все светодиоды, засветятся, значит, закороченный точно неисправен. Этот метод пригоден, если неисправен только один светодиод из всех в цепи. При таком способе проверки нужно учесть, что если драйвер не обеспечивает гальванической развязки с электросетью, как например, на приведенных выше схемах, то прикосновение рукой к пайкам LED небезопасно.

Если один или даже несколько светодиодов оказались неисправны и, заменить их нечем, то можно просто закоротить контактные площадки, к которым были припаяны светодиоды. Лампочка будет работать с таким же успехом, только несколько уменьшится световой поток.

Другие неисправности светодиодных ламп

Если проверка светодиодов показала их исправность, то значит, причина неработоспособности лампочки заключается в драйвере или в местах пайки токоподводящих проводников.

Например, в этой лампочке была обнаружена холодная пайка проводника, подающего питающее напряжение на печатную плату. Выделяемая из-за плохой пайки копоть даже осела на токопроводящие дорожки печатной платы. Копоть легко удалилась протиркой ветошью, смоченной в спирте. Провод был выпаян, зачищен, залужен и вновь запаян в плату. С ремонтом этой лампочки повезло.

Из десяти отказавших лампочек только у одной был неисправен драйвер, развалился диодный мостик. Ремонт драйвера заключался в замене диодного моста четырьмя диодами IN4007, рассчитанными на обратное напряжение 1000 В и ток 1 А.

Пайка SMD светодиодов

Для замены неисправного LED его необходимо выпаять, не повредив печатные проводники. С платы донора тоже нужно выпаять на замену светодиод без повреждений.

Выпаивать SMD светодиоды простым паяльником, не повредив их корпус, практически невозможно. Но если использовать специальное жало для паяльника или на стандартное жало надеть насадку, сделанную из медной проволоки, то задача легко решается.

Светодиод имеют полярность и при замене нужно правильно его установить на печатную плату. Обычно печатные проводники повторяют форму выводов на LED. Поэтому допустить ошибку можно только при невнимательности. Для запайки светодиода достаточно установить его на печатную плату и прогреть паяльником мощностью 10-15 Вт его торцы с контактными площадками.

Если светодиод сгорел на уголь, и печатная плата под ним обуглилась, то прежде чем устанавливать новый светодиод нужно обязательно очистить это место печатной платы от гари, так как она является проводником тока. При очистке можно обнаружить, что контактные площадки для пайки светодиода обгорели или отслоились.

В таком случае светодиод можно установить, припаяв его к соседним светодиодам, если печатные дорожки ведут к ним. Для этого можно взять отрезок тонкого провода, согнуть его вдвое или трое, в зависимости от расстояния между светодиодами, залудить и припаять к ним.

Ремонт светодиодной лампы серии «LL-CORN» (лампа-кукуруза)

E27 4,6 Вт 36x5050SMD

Устройство лампы, которая в народе называется лампа-кукуруза, изображенной на фотографии ниже отличается, от вышеописанной лампы, поэтому и технология ремонта другая.

Конструкция ламп на LED SMD подобного типа очень удобна для ремонта, так как есть доступ для прозвонки светодиодов и их замены без разборки корпуса лампы. Правда, я лампочку все равно разобрал для интереса, чтобы изучить ее устройство.

Проверка светодиодов LED лампы-кукурузы не отличается от вышеописанной технологии, но надо учесть, что в корпусе светодиода SMD5050 размещено сразу три светодиода, обычно включаемые параллельно (на желтом круге видны три темные точки кристаллов), и при проверке должны светиться все три.

Неисправный светодиод можно заменить новым или закоротить перемычкой. На надежность работы лампы это не повлияет, только незаметно для глаза, уменьшится немного световой поток.

Драйвер этой лампы собран по простейшей схеме, без развязывающего трансформатора, поэтому прикосновение к выводам светодиодов при включенной лампе недопустимо. Лампы такой конструкции недопустимо устанавливать в светильники, к которым могут добраться дети.

Если все светодиоды исправны, значит, неисправен драйвер, и чтобы до него добраться лампу придется разбирать.

Для этого нужно снять ободок со стороны, противоположной цоколю. Маленькой отверткой или лезвием ножа нужно, пробуя по кругу, найти слабое место, где ободок хуже всего приклеен. Если ободок поддался, то работая инструментом, как рычагом, ободок нетрудно отойдет по всему периметру.

Драйвер был собран по электрической схеме, как и у лампы MR-16, только С1 стоял емкостью 1 µF, а С2 — 4,7 µF. Благодаря тому, что провода, идущие от драйвера к цоколю лампы, были длинными, драйвер легко вынулся из корпуса лампы. После изучения его схемы, драйвер был вставлен обратно в корпус, а ободок приклеен на место прозрачным клеем «Момент». Отказавший светодиод заменен исправным.

Ремонт светодиодной лампы «LL-CORN» (лампа-кукуруза)

E27 12 Вт 80x5050SMD

При ремонте более мощной лампы, 12 Вт, такой же конструкции отказавших светодиодов не оказалось и чтобы добраться до драйверов, пришлось вскрывать лампу по выше описанной технологии.

Эта лампа преподнесла мне сюрприз. Провода, идущие от драйвера к цоколю, оказались короткими, и извлечь драйвер из корпуса лампы для ремонта было невозможно. Пришлось снимать цоколь.

Цоколь лампы был сделан из алюминия, закернен по окружности и держался крепко. Пришлось высверливать точки крепления сверлом 1,5 мм. После этого поддетый ножом цоколь легко снялся.

Но можно обойтись и без сверления цоколя, если острием ножа по окружности поддевать и немного отгибать его верхнюю кромку. Предварительно следует нанести метку на цоколе и корпусе, чтобы цоколь было удобно устанавливать на место. Для надежного закрепления цоколя после ремонта лампы, достаточно будет надеть его на корпус лампы таким образом, чтобы накерненные точки на цоколе попали на старые места. Далее продавить эти точки острым предметом.

Два провода были подсоединены к резьбе прижимом, а другие два запрессованные в центральный контакт цоколя. Пришлось эти провода перекусить.

Как и ожидалось, драйверов было два одинаковых, питающих по 43 диода. Они были закрыты термоусаживающейся трубкой и соединены вместе скотчем. Для того, чтобы драйвер можно было опять поместить в трубку, я обычно ее аккуратно разрезаю вдоль печатной платы со стороны установки деталей.

После ремонта драйвер окутывается трубкой, которая фиксируется пластмассовой стяжкой или заматывается несколькими витками нитки.

В электрической схеме драйвера этой лампы уже установлены элементы защиты, С1 для защиты от импульсных выбросов и R2, R3 для защиты от бросков тока. При проверке элементов сразу были обнаружены на обоих драйверах в обрыве резисторы R2. Похоже, что на светодиодную лампу было подано напряжение, превышающее допустимое. После замены резисторов, под рукой на 10 Ом не оказалось, и я установил на 5,1 Ом, лампа заработала.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-5

Внешний вид лампочки этого типа внушает доверие. Алюминиевый корпус, качественное исполнение, красивый дизайн.

Конструкция лампочки такова, что разборка ее без применения значительных физических усилий невозможна. Так как ремонт любой светодиодной лампы начинается с проверки исправности светодиодов, то первое что пришлось сделать, это снять пластмассовое защитное стекло.

Стекло фиксировалось без клея на проточке, сделанной в радиаторе буртиком внутри него. Для снятия стекла нужно концом отвертки, которая пройдет между ребрами радиатора, опереться за торец радиатора и как рычагом поднять стекло вверх.

Проверка светодиодов тестером показала их исправность, следовательно, неисправен драйвер, и надо до него добраться. Плата из алюминия была прикручена четырьмя винтами, которые я открутил.

Но вопреки ожиданиям, за платой оказалась плоскость радиатора, смазанная теплопроводящей пастой. Плату пришлось вернуть на место и продолжить разбирать лампу со стороны цоколя.

В связи с тем, что пластмассовая часть, к которой крепился радиатор, держалась очень крепко, решил пойти проверенным путем, снять цоколь и через открывшееся отверстие извлечь драйвер для ремонта. Высверлил места кернения, но цоколь не снимался. Оказалось, он еще держался на пластмассе за счет резьбового соединения.

Пришлось отделять пластмассовый переходник от радиатора. Держался он, так же как и защитное стекло. Для этого был сделан запил ножовкой по металлу в месте соединения пластмассы с радиатором и с помощью поворота отвертки с широким лезвием, детали были отделены друг от друга.

После отпайки выводов от печатной платы светодиодов драйвер стал доступен для ремонта. Схема драйвера оказалась более сложной, чем у предыдущих лампочек, с разделительным трансформатором и микросхемой. Один из электролитических конденсаторов 400 V 4,7 µF был вздутый. Пришлось его заменить.

Проверка всех полупроводниковых элементов выявила неисправный диод Шоттки D4 (на фото внизу слева). На плате стоял диод Шоттки SS110, заменил имеющимся аналогом 10 BQ100 (100 V, 1 А). Прямое сопротивление у диодов Шоттки в два раза меньше, чем у обыкновенных диодов. Светодиодная лампочка засветила. Такая же неисправность оказалась и у второй лампочки.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-3

Эта светодиодная лампа по внешнему виду очень похожа на «LLB» LR-EW5N-5, но конструкция ее несколько отличается.

Если внимательно присмотреться, то видно, что на стыке между алюминиевым радиатором и сферическим стеклом, в отличие от LR-EW5N-5, имеется кольцо, в котором и закреплено стекло. Для снятия защитного стекла достаточно небольшой отверткой подцепить его в месте стыка с кольцом.

На алюминиевой печатной плате установлено три девяти кристальных сверхярких LED. Плата прикручена к радиатору тремя винтами. Проверка светодиодов показала их исправность. Следовательно, нужно ремонтировать драйвер. Имея опыт ремонта похожей светодиодной лампы «LLB» LR-EW5N-5, я не стал откручивать винты, а отпаял токоподводящие провода, идущие от драйвера и продолжил разбирать лампу со стороны цоколя.

Пластмассовое соединительное кольцо цоколя с радиатором снялось с большим трудом. При этом часть его откололась. Как оказалось, оно было прикручено к радиатору тремя саморезами. Драйвер легко извлекся из корпуса лампы.

Саморезы, прикручивающие пластмассовое кольцо цоколя закрывает драйвер, и увидеть их сложно, но они находятся на одной оси с резьбой, к которой прикручена переходная часть радиатора. Поэтому тонкой крестообразной отверткой к ним можно добраться.

Драйвер оказался собран по трансформаторной схеме. Проверка всех элементов, кроме микросхемы, не выявила отказавших. Следовательно, неисправна микросхема, в Интернете даже упоминание о ее типе не нашел. Светодиодную лампочку отремонтировать не удалось, пригодится на запчасти. Зато изучил ее устройство.

Ремонт светодиодной лампы серии «LL» GU10-3W

Разобрать перегоревшую светодиодную лампочку GU10-3W с защитным стеклом оказалось, на первый взгляд, невозможно. Попытка извлечь стекло приводила к его надколу. При приложении больших усилий, стекло трескалось.

Кстати, в маркировке лампы буква G означает, что лампа имеет штыревой цоколь, буква U, что лампа относится к классу энергосберегающих лампочек, а цифра 10 – расстояние между штырями в миллиметрах.

Лампочки LED с цоколем GU10 имеют особые штыри и устанавливаются в патрон с поворотом. Благодаря расширяющимся штырям, LED лампа защемляется в патроне и надежно удерживается даже при тряске.

Для того чтобы разобрать эту LED лампочку пришлось в ее алюминиевом корпусе на уровне поверхности печатной платы сверлить отверстие диаметром 2,5 мм. Место сверления нужно выбрать таким образом, чтобы сверло при выходе не повредило светодиод. Если под рукой нет дрели, то отверстие можно проделать толстым шилом.

Далее в отверстие продевается маленькая отвертка и, действуя, как рычагом приподымается стекло. Снимал стекло у двух лампочек без проблем. Если проверка светодиодов тестером показала их исправность, то далее извлекается печатная плата.

После отделения платы от корпуса лампы, сразу стало очевидно, что как в одной, так и в другой лампе сгорели токоограничивающие резисторы. Калькулятор определил по полосам их номинал, 160 Ом. Так как резисторы сгорели в светодиодных лампочках разных партий, то очевидно, что их мощность, судя по размеру 0,25 Вт, не соответствует выделяемой мощности при работе драйвера при максимальной температуре окружающей среды.

Печатная плата драйвера была добротно залита силиконом, и я не стал ее отсоединять от платы со светодиодами. Обрезал выводы сгоревших резисторов у основания и к ним припаял более мощные резисторы, которые оказались под рукой. В одной лампе впаял резистор 150 Ом мощностью 1 Вт, во второй два параллельно 320 Ом мощностью 0,5 Вт.

Для того чтобы исключить случайное прикосновение вывода резистора, к которому подходит сетевое напряжение с металлическим корпусом лампы, он был заизолирован каплей термоклея. Он водостойкий, отличный изолятор. Его я часто применяю для герметизации, изоляции и закрепления электропроводов и других деталей.

Термоклей выпускается в виде стержней диаметром 7, 12, 15 и 24 мм разных цветов, от прозрачного до черного. Он плавится в зависимости от марки при температуре 80-150°, что позволяет его расплавлять с помощью электрического паяльника. Достаточно отрезать кусок стержня, разместить в нужном месте и нагреть. Термоклей приобретет консистенцию майского меда. После остывания становится опять твердым. При повторном нагреве опять становится жидким.

После замены резисторов, работоспособность обеих лампочек восстановилась. Осталось только закрепить печатную плату и защитное стекло в корпусе лампы.

При ремонте светодиодных ламп для закрепления печатных плат и пластмассовых деталей я использовал жидкие гвозди «Монтаж» момент. Клей без запаха, хорошо прилипает к поверхностям любых материалов, после засыхания остается пластичным, имеет достаточную термостойкость.

Достаточно взять небольшое количество клея на конец отвертки и нанести на места соприкосновения деталей. Через 15 минут клей уже будет держать.

При приклейке печатной платы, чтобы не ждать, удерживая плату на месте, так как провода выталкивали ее, зафиксировал плату дополнительно в нескольких точках с помощью термоклея.

Светодиодная лампа начала мигать как стробоскоп

Пришлось ремонтировать пару светодиодных ламп с драйверами, собранными на микросхеме, неисправность которых заключалась в мигании света с частотой около одного герца, как в стробоскопе.

Один экземпляр светодиодной лампы начинал мигать сразу после включения в течении первых нескольких секунд и затем лампа начинала светить нормально. Со временем продолжительность мигания лампы после включения стала увеличиваться, и лампа стала мигать беспрерывно. Второй экземпляр светодиодной лампы стал мигать беспрерывно внезапно.

После разборки ламп оказалось, что в драйверах вышли из строя электролитические конденсаторы, установленные сразу после выпрямительных мостов. Определить неисправность было легко, так как корпуса конденсаторов были вздутые. Но даже если по внешнему виду конденсатор выглядит без внешних дефектов, то все равно ремонт светодиодной лампочки со стробоскопическим эффектом нужно начинать с его замены.

После замены электролитических конденсаторов исправными стробоскопический эффект исчез и лампы стали светить нормально.

Онлайн калькуляторы для определения номинала резисторов

по цветовой маркировке

При ремонте светодиодных ламп возникает необходимость в определении номинала резистора. По стандарту маркировка современных резисторов производиться путем нанесения на их корпуса цветных колец. На простые резисторы наносится 4 цветных кольца, а на резисторы повышенной точности – 5.

Дмитрий 05.02.2017

Здравствуйте, Александр Николаевич.
Может подскажите решение проблемы. Суть в следующем.
Имеется светодиодная лампа типа «кукуруза». Состоит из 11 полосок по 13 светодиодов каждая + «пятак» с торца тоже на 13.
Примерно через полгода работы появилась следующая проблема. Через 4-5 минут после включения гаснут несколько полосок (5-6). Некоторые сразу, некоторые начинаю мигать, после этого гаснут. Могут через некоторое время опять включиться. Такое впечатление, что от перегрева теряется контакт, так как минут через 10 после выключения все полоски снова светятся.

Александр

Здравствуйте, Дмитрий!
Подобная картина может наблюдаться из-за плохой пайки выводов светодиодов в печатной плате или приварки проволочек, идущих от кристалла светодиода к его выводу. Устраняется только поиском плохой пайки или заменой неисправного светодиода.
Приходилось сталкиваться с подобной неисправностью. Если отказ из-за качества пайки выводов светодиодов, то достаточно пропаять их повторно. Но если отказал светодиод и через время лампа опять стала мигать, значит вышел из строя следующий. В таком случае диоды будут отказывать регулярно, пока не заменишь все.
При ремонте, чтобы быстрее проявлялся отказ, светодиоды можно закутать тканью.
Причина поломки лампочки – некачественные светодиоды и проще ее заменить новой, чем многократно возиться с ремонтом.

Сергей 08.02.2018

Здравствуйте.
На диодной лампочке был пробит светодиод, впаял новый, вставил лампочку. Короткая вспышка и она погасла, пробило еще один светодиод. Впаял новый, ситуация повторилась. Токоограничивающий конденсатор неисправен?

Александр

Здравствуйте, Сергей.
Если в схеме драйвера в качестве стабилизатора тока служит конденсатор, то судя по выгоранию светодиодов, конденсатор пробит и ток идет максимально возможный. Светодиод работает как предохранитель и выгорает тот, у которого минимальное падение напряжения.

Yodgorbek 17.02.2019

Добрый день Александр!
Вы предлагаете закорачивать контакты сгоревших диодов и пишите, что это ни на что не влияет.
Но почему вы не учитываете, что диоды соединены последовательно, то есть напряжение подается исходя из количества диодов. Сокращая количество диодов, на каждый диод увеличивается напряжение, соответственно и нагрузка. Тем самым вы сокращаете жизнь оставшихся диодов. Как раз вы это описали с лампой, которую вы ремонтировали каждую неделю…

Александр

Здравствуйте.
Драйвер светодиодных ламп, в отличие от блока питания постоянного напряжения, на выходе выдает стабилизированную величину тока, а не напряжения. Поэтому вне зависимости от сопротивления нагрузки, в заданных пределах, на выходе драйвера ток будет всегда постоянным, а напряжение изменятся. Поэтому падение напряжения на каждом из светодиодов будет оставаться прежним.
Поэтому при уменьшении количества последовательно соединённых светодиодов ток через них и приложенное напряжение к каждому светодиоду не изменятся.
Например, если в цепочке последовательно соединённых 50 светодиодов, на каждом из которых падение напряжения составляло 3 В, и общее напряжение составлял 150 В, закоротить 5 штук, то выходное напряжение драйвера снизится до 135 В.
Это подтверждает и закон Ома, в соответствии с которым U=IR. Если I остается неизменным, а R цепи уменьшается, то напряжение тоже пропорционально уменьшиться.

Алексей 27.11.2020

Добрый день!
В статье Вы пишите, что драйвер стабилизирует ток. И поэтому можно замыкать выводы сгоревших светодиодов. Но у драйверов как правило указывают и другую характеристику — выходное напряжение, его минимум и максимум.
Если прямое падение напряжения опустится ниже минимума драйвера, как изменится его поведение?

Александр

Здравствуйте, Алексей!
Обычно электронный драйвер в светодиодные светильники устанавливается исходя из того, чтобы он работал в середине диапазона выходного напряжения, который обычно имеет не менее 10% запас. Поэтому если будут замкнуты выводы менее 10% светодиодов от общего количества, например, 5 из 50 установленных, то драйвер будет обеспечивать штатный режим работы оставшихся светодиодов. Если будет закорочено больше светодиодов и нагрузка на драйвер не будет соответствовать расчетной, то он уйдет в режим защиты и светодиоды светить не будут.

Это не касается драйверов, в которых ток ограничивается с помощью конденсаторов, на схеме это С1. Такой драйвер будет работать даже если останется всего один светодиод из сотни. Правда и яркость свечения светильника станет в сто раз меньше.

Евгений 13.12.2020

Огромное спасибо за статью, очень профессионально и полезно.
Если возможно подскажите, в чём неисправность. Лампы Jazzway 11W — 2шт (стабилизатор PT4515C) и EAC A60 15W (стабилизатор MT7606D, напаян на стороне светодиодов), одинаковый дефект, светят в пол накала все светодиоды.
К сожалению, на пенсии и под руками только тестер. Как проверить?

Александр

Здравствуйте, Евгений!
Микросхемы PT4515C, MT7606D и SM2082 являются стабилизаторами тока и включаются по одинаковой схеме. Достаточно надежные и из строя практически не выходят. Поэтому надо искать неисправный светодиод. Зачастую достаточно просто внимательно осмотреть кристалл на наличие изменения светоизлучающей поверхности (часто становится вместо матовой прозрачной с желтым оттенком) или темной точки. Если обнаружили, то этот светодиод точно неисправен.
Проверить можно, если закоротить его выводы подгоревшего светодиода, лампа должна засветить в полную силу. Если не засветила, то возможно есть еще подгоревшие светодиоды.
Но как я писал выше, в лампочках большой мощности с малой площадью охлаждения светодиоды работают в тяжелых температурных условиях и быстро выходят из строя. Поэтому после ремонта лампочка долго не проработает.

Единственное что может помочь это увеличение на 10% номинала резистора R2, ток через светодиоды тогда уменьшится. Рабочая температура светодиодов тоже и тогда они возможно некоторое время еще послужат. Правда после модернизации яркость лампочки незначительно уменьшится.
А вот если номинал резистора увеличить до начала эксплуатации лампы, то служить она будет дольше точно.

Евгений

Александр Николаевич!
Большое спасибо. Последовательно замыкая светодиоды обнаружил в каждой лампе неисправный. Смущало то, что при работе в «пол-накала» во всех диодах светилось по 2-е полоски и друг от друга они не отличались.

Александр 05.04.2021

Добрый вечер!
Думаю, по вопросу об эффективности замыкания неисправных светодиодов нужно одно уточнение.
В простейших драйверах, где нет специализированной микросхемы и ток ограничивается с помощью конденсатора, нельзя сильно уменьшать количество светодиодов, замыкая неисправные. Конденсатор здесь является плохим стабилизатором тока, он просто гасит на себе избыточное напряжение, которое приблизительно равно разности между входным напряжением и суммой напряжений, падающих на светодиодах. Если замыкать светодиоды, то падение напряжения на конденсаторе возрастает, тогда возрастает ток через конденсатор и через всю цепь с оставшимися светодиодами. Если светодиодов в цепи много и замкнут только один-два из них, то ток возрастет незначительно, и лампа будет работать долго. Если же замкнуть много светодиодов, то ток через оставшиеся светодиоды сильно возрастает, и они быстро выйдут из строя.

Александр

Здравствуйте, Александр!
Все вы изложили правильно. Но в настоящее время схемы драйверов, в которых ток ограничивается с помощью конденсаторов практически не встречаются, так как стоимость специально разработанных для этих целей микросхем, таких как PT4515C, MT7606D, CYT1000, 90035, SM2082 и им подобных, ниже.
Пробовал удалять до 30% последовательно включенных светодиодов в лампах со схемами драйверов на этих микросхемах. Увеличения тока не наблюдалось. Единственное что наблюдалось это незначительное увеличение количества выделяемого тепла микросхемами.

Ремонт светодиодной лампы на 220В своими руками

Светодиоды являются одними из самых качественных и надёжных источников света. Однако они также могут выходить из строя. В статье детально описывается, как отремонтировать светодиодную лампу своими руками. Статья также особенно актуальна, если у вас относительно новые лампочки, яркость которых ещё не значительно уменьшилась. Прилагаются фото и схемы.

Как отремонтировать своими руками

Чтобы сделать ремонт светодиодной лампочки своими руками, для начала её нужно разобрать. Есть два простых способа. Данные способы также подойдут для энергосберегающих ламп.

Откручивание лампы

• Для того чтобы снять рассеивающий купол, необходимо взять лампочку за края и аккуратно, вращательными движениями отсоединить верх от корпуса. Этот процесс и не отнимает много времени, так как покрытие герметика довольно тонкое и моментально реагирует на различные изменения.
• Для того чтобы открутить купол от корпуса, крайне не рекомендуется прикладывать лишние усилия.
• После того как купол от корпуса отделён, время самого сложного этапа – отделение пластины от корпуса, на которой находятся сверхъяркие диоды.
• Из-за своих очень маленьких размеров на данном этапе необходимо воспользоваться особыми отвёртками прецизионного типа.
• После этого нужно отделить радиатор и монтажную пластину. Для этого следует взять любой прочный предмет с острым и плоским краем и осторожно поддеть край платы, чтобы потом можно было её оттуда снять.
• Теперь время для того, чтобы распаять зоны прилегания провода питания. После того как это сделано, можно, наконец, отделать пластину со сверхъяркими диодами от других деталей.
• Цоколь светильника и радиатор отсоединяются такими же аккуратными вращательными движениями, как при снятии рассеивающего купола. После выполнения этого этапа можно разложить все составляющие светильника на рабочей поверхности.

Нагревание при помощи строительного фена

• Этот способ подойдёт для моделей с толстым типом стекла, для которых не подходит взаимодействие с инструментами вроде отвёртки.
• Фен необходим для разогрева корпуса светильника.
• Таким образом, можно будет извлечь стеклянный фрагмент, который приклеен к цилиндрической основе. Во время нагревания клей станет эластичным, а детали будут расширяться. После завершения без затруднений устройство распадётся на детали.

Устройство электрической схемы для ремонта светодиодных ламп

Ремонт светодиодной ЛЕД-лампы своими руками

Для того чтобы открыть электронную часть устройства, нужно взять предмет с острым углом, аккуратно подцепить стекло, где оно соединяется с корпусом. Могут возникнуть трудности, так как иногда на фиксирующем кольце может быть силикон.

Чтобы добраться к электронной части лампы, нужно с помощью ножа подцепить рассеивающее стекло в месте соприкосновения его с корпусом. Иногда отделить стекло трудно, так как при его посадке на фиксирующее кольцо наносят силикон.

Светодиоды необходимо хорошо осмотреть. Чёрные точки на некоторых деталях говорят о неисправности устройства. Качество пайки также надлежит осмотреть. Контакт, который оборвался в последовательной цепочке сверхъярких диодов, прерывает цепь питания. Аналогичная ситуация происходит при отказе каждого диода.

С помощью мультиметра проверяется проверка на — короткое замыкание — и исправность диодов. Измерение их сопротивления осуществляется в прямом направлении. Оно не должно быть большим. Для сравнения берётся величина исправных элементов. Во время проверки рабочие светодиода имеют тусклое свечение. Также их проверить можно при помощи подачи на них напряжения через резистор (1 кОм) от батарейки с напряжением 9 В.

Неисправные составляющие необходимо выпаять из платы. На их месте нужно впаять перемычку. Светодиоды можно взять у любой другой лампы или же задействовать элементы LED-ленты с похожими техническими характеристиками и конструкции.

Впаивание. Этот этап ремонта светодиодных светильников требует особого внимания и аккуратности. Сначала с одной стороны разогревается припой. Потом его удаляют при помощи отсасывающих приборов. Если таковые отсутствуют, тогда после окончательного расплавления припоя его нужно удалить посредством встряхивания платы. Остатки можно убрать чистым жалом с большим количеством канифоли, также предварительно его встряхнув. Отпаять второй вывод становится проще и делается это аналогичным образом.

Когда перемычка уже установлена, стандартное или — тёплое свечение — лампы будет гораздо тусклее, чем при наличии диода. Так получается в результате того, что общее сопротивление цепи уменьшается. В конечном итоге ток увеличится, и на конденсаторе будет нормальное напряжение. При отсутствии от одного до трёх сверхъярких диодов на общей функциональности светильника это не отразится. Однако при их небольшом количестве ток стремительно увеличится, и детали начнут последовательно нагреваться и выходить из строя. В таком случае лампу лучше заменить, оставив её в качестве деталей для других светильников.

Ремонт драйвера

Начинать ремонт нужно с драйвера, так как он стоит первым на подачу тока на светодиоды. Драйвер имеет сложную структуру с большим количеством маленьких элементов, поэтому при необходимости стоит иметь хорошее освещение и лупу. Важно проверить шлейфы, резисторы и конденсаторы.

На переменном токе он выполняет функцию понижения напряжения. C2, C3, R1 служат для понижения напряжения до необходимой величины.

Схемы с конденсатором применяется в подавляющем большинстве драйверов светильников на основе сверхъярких диодов для использования в быту. Они не дорогие и просты по своей конструкции. Они имеют схожесть со схемой с включением гасящего резистора последовательно с нагрузкой. Применять резистор не следует по причине того, что на нём выделяется мощность эквивалентная или даже большая, чем на диодах.

Если конденсаторы находятся в нерабочем состоянии, то оптимальным будет их замена на новые. При наличии интегрального драйвера (специальной микросхемы) следует найти или скачать её datasheet (описание характеристик). После чего надо замерить на её выходе напряжение и проанализировать функциональность. В недорогих светильниках китайских стандартов все элементы источника напряжения расположены вместе с диодами на одной печатной плате. Схема такого драйвера довольно проста. Ремонт такого драйвера заключается лишь в замене электролитического конденсатора. Мерцание LED-светильника объясняется потерей ёмкости конденсатора. Такой неисправный конденсатор имеет сверху вздутый вид. Починить его можно, лишь только заменив на новую деталь.

Рекомендованная ёмкость конденсатора не менее 4.7 мкФ, с рабочим напряжением 400 В, максимальная рабочая температура должна составлять 105 градусов. Деталь с очень большой ёмкостью не сможет поместиться по причине того, что неисправность конденсатора неполярного типа может быть просто не видна. Определить лучше экспериментальным методом.

При помощи мультиметра на входе необходимо замерить переменное напряжение диодного моста, а постоянное – на выходе. Диодный мост и резистор редко когда выходит из строя у качественных светодиодных светильников. Их работоспособность можно проверить и без выпаивания. Номинал резистора должен
совпадать с маркировкой корпуса. Выводы диодного моста не должны звониться накоротко.

Мигание

Мигание LED происходит из-за наличия выключателя с индикатором. Он работает благодаря протеканию малого тока через слабый диод, что и является причиной свечения. Ток дальше идёт, например, в люстру и заряжает конденсатор в лампочках. При накоплении нужного заряда драйвер пытается запустить свет, но он тут же прекращается после того, как конденсатор разрядился. Тут надо задействовать резистор, который параллельно подключён между выключателем и лампочкой. Его функция – гасить слабый ток.

Также мигание может быть и при наличии стандартного выключателя. Такое происходит в результате неверного подключения контактов. Обычно диоды защищены от подобных влияний специальными резисторами, чего нет у классических — ламп накаливания —, которые чаще всего починить невозможно.
Убрать мигание светодиодных ламп можно при помощи резистора или конденсатора, который включают параллельно со светильником.

Другие виды поломок

Помимо довольно стандартных неисправностей, существует вероятность и редких случаев поломок, таких как эффект холодной пайки. Он состоит в том, что когда с виду все детали запаяны, но у одного из контактов на плате образовалась микротрещина в результате неосторожной или некачественной пайки и/или перегрева. В связи с этим лучшего всего пропаивать все контакты, вызывающие сомнения, равно как и выводы, которые довольно сильно нагреваются. Важно также заметить, что лампочки китайского производства часто имеют низкокачественную сборку. Так, все составляющие схемы рабочие, однако светодиоды не включаются. Обычно в такой ситуации необходимо тщательно изучить и осмотреть конструкцию и найти недостающий диод. Случается, что во время сборки под корпусом можно обнаружить куски проводов или выводов резисторов. Они могут быть причиной короткого замыкания.

Ремонт светодиодной лампы на 220 В своими руками не только занятие, которое не требует глубоких познаний в электрике, но также довольно экономное, так как гораздо проще отремонтировать светильник, чем приобретать новый.

Ремонт светодиодной лампочки (LED) своими руками

В попытках снизить расходы на электроэнергию, мы меняем лампы накаливания на более экономичные. Лучшими считаются светодиодные, так как при малом потреблении тока они дают яркий свет. И производитель заявляет, что работать они должны не менее 30 лет, но по факту через полгода эксплуатации просто не зажигаются. Учитывая высокую стоимость LED ламп, это совсем не весело. Хорошая новость в том, что ремонт светодиодной лампочки не слишком сложная задача. Проблему можно решить имея минимальный набор инструментов. В некоторых случаях, можно даже обойтись без паяльника.

Содержание статьи

Устройство светодиодной лампочки на 220 В

Самостоятельный ремонт светодиодной лампочки возможен, только если вы представляете себе из каких деталей она состоит и как все это работает. Это позволит самому искать неисправности. Устройство LED лампочки не слишком сложное. Если смотреть снаружи, можно выделить три части:

• пластиковый или стеклянный светорассеиватель,
• металлический, пластиковый или керамический радиатор для отвода тепла,
• цоколь одного из стандартов.

Чтобы отремонтировать светодиодную лампочку своими руками, надо будет добраться до внутренностей — все проблемы сконцентрированы тут.

Из каких частей состоит светодиодная лампа

Если разобрать LED лампу, внутри обнаружим электрическую часть, где и будем искать повреждения. Это:

• Преобразователь/стабилизатор напряжения или драйвер. Находится наполовину в цоколе, наполовину в радиаторе теплоотвода.
• Плата со светодиодами.

Как видите, не слишком сложно, хотя вариаций море. Например, в некоторых моделях драйвер распаян на той же плате, где крепятся светодиоды. Это «эконом» решение и встречается обычно в дешевых лампочках. В других светодиод один. Это, наоборот, дорогие модели, так как один большой и мощный светодиод стоит значительно больше, чем куча маленьких с той же (или большей) мощностью свечения.

Схемы LED лампочек

Светодиоды питаются от низкого напряжения — порядка 3 В, потребляют очень мало тока — от 20 до 50 мкА, подключать их к сети 220 В можно только через преобразователь. Его можно увидеть в нижней части лампы. Схема светодиодной лампочки на 220 В тоже несложная, зато по ней легко определить возможные проблемы.

Схема светодиодной лампы на 220 V

На рисунке выше представлена схема с диодным мостом. Он преобразует и стабилизирует напряжение. Это один из самых распространенных вариантов, так как такие лампы стоят не очень дорого. Как видите, в данном варианте диоды подключены параллельно, но это редкий вариант. Чаще они подключаются последовательно — один за другим.

С микросхемой

Есть и другие светодиодные лампочки. В них присутствует микросхема. Такие лампы более дорогие, но обычно и более долговечные, так как параметрами работы управляет микроконтроллер, который выдает более стабильное питание. А некачественное питание равно быстрому снижению яркости свечения. Резкие скачки напряжения вообще приводят к пробою светодиода. Так как подключены они последовательно — один за другим — выход из строя одного светодиода означает поломку всей лампы. Она просто не зажигается. Хотя не работает, скажем, один светодиод из 80.

Как разобрать

Ремонт светодиодной лампочки начинается с того, что ее надо разобрать. Вакуума в ней нет, так что это возможно. Светорассеиватель и цоколь обычно без проблем отделяются. Они соединяются при помощи насечек на различных частях.

В большинстве своем части светодиодной лампы держатся на защелках

Есть два варианта. Более простой при разборке и более сложный. В простом детали лампы соединены только за счет механических защелок. В более сложном кроме защелок есть еще и силикон, который обеспечивает водонепроницаемость лампы. Такие экземпляры можно эксплуатировать при повышенной влажности. Разбирать светодиодную лампу нужно так:

• Зажать в руках цоколь и повернуть против часовой стрелки радиатор. Светорассеиватель снимается точно также.
• В некоторых ЛЭД лампочках соединения залиты силиконом. В этом случае поворачивай, не поворачивай, ничего не двигается. Присмотревшись, можно увидеть герметик. В этом случае нужен растворитель. Его набираете в шприц (без иголки или с толстой иглой), аккуратно вводите жидкость по периметру. Выдержать его надо 5-10 минут, после чего снова повторить попытку. С первого раза обычно не получается разобрать светодиодную лампочку, но три-четыре захода помогают.

Платы внутри лампы или вставляются в пазы, или также держатся на защелках. Их проще отодвинуть плоской отверткой, одновременно выдавливая плату вверх. Усилия не должны быть чрезмерными, так как защелки пластиковые и могут сломаться.

Характерные поломки

Так как вы решили ремонтировать LED лампочку своими руками, предполагается, что у вас есть тестер или мультиметр и вы умете проводить элементарные измерения. Еще необходим будет паяльник, но с тонким жалом и маломощный. Без него можно обойтись, но надо будет искать замену. Паять паяльником тоже надо хоть немного уметь. А еще надо бы иметь пинцет, кусачки и утики. Утики или утконосы — это ручной инструмент, похожий на миниатюрные пассатижи с длинными захватами — ими удобно держать мелкие детали, но можно обойтись и пинцетом. А еще запчасти. Их придется приобретать по мере выявления неисправности. Хорошо, если есть вторая нерабочая лампа. Ее можно использовать как донор — забирать оттуда нужные детали.

Заявленный срок службы светодиодных ламп чуть ли не полвека, а через полгода накапливается несколько штук нерабочих

Пробой светодиода

Как уже говорили, в светодиодной лампочке кристаллы подключены последовательно. С выхода одного провод идет на вход другого и так оббегает все элементы. Схема очень простая. Но если хоть один кристалл не рабочий, лампочка не будет гореть. А выходят из строя кристаллы часто, поэтому первым делом проверяем их. Тем более, их легко найти в любой модели. Схема для проверки не нужна.

Для начала внимательно осмотрите все кристаллы. Те, которые нормально себя «чувствуют» имеют светлую ровную окраску. Вас должны насторожить темные пятна. Если на кристаллах есть темные, почти черные точки, эти светодиоды, скорее всего, пробиты. Их меняем однозначно. Если поверхность немного темнее, кристаллы еще светят, но уже «на последнем дыхании» и скоро перегорят, то их тоже лучше заменить сейчас.

Выгоревший светодиод имеет на поверхности темное пятно

Чтобы убедиться в исправности или неисправности светодиодов, можно использовать мультиметр. Его переключают в режим прозвонки, щупы прикладывают к контактам светодиода. Если ток для работы светодиода нужен небольшой, исправные светодиоды загораются. Второй вариант проверки — батарейка на 3-4 Вольта, к контактам которой припаяны провода. Эти провода (с соблюдением полярности) прикладываем к кристаллам. Исправные загораются, а неисправные остаются темными.

Как выпаять поврежденные светодиоды

До этого момента все просто и понятно, ремонт светодиодной лампочки трудностей, пока, не представляет. Теперь надо решить, как паять мелкие светодиоды. Вся штука в том, что они припаяны на подложку, хорошо проводящую тепло. То есть, прогревая контакт одного светодиода вы, одновременно, греете всю плату. Если действовать маломощным паяльником понадобится слишком много времени. Мощный — тоже не вариант, так как перегреть очень легко. Максимальная температура, которую кристаллы выносят без последствий — 80°C. При дальнейшем нагреве быстро идет разрушение, поэтому при ремонте светодиодной лампочки основная задача — как можно меньше нанести вреда остальным элементам.

Точечного нагрева все равно не выйдет, но можно попытаться нанести минимальный урон соседним кристаллам. Для этого сначала выкусываем/выламываем пластину кристалла, а оставшиеся металлические ножки прогреваем маломощным (на 20 Вт) паяльником и удаляем.

Выпаиваем поврежденные светодиоды

Если маломощного паяльника нет, можно использовать утюг. Его надо жестко закрепить (например, при помощи струбцины) и выставить на средний режим. Для минимизации «поля нагрева» лучше использовать носик утюга. Греть в этом случае будем всю плату. Вернее, греть будем тот край, на котором находится поврежденный светодиод, но прогреваться будет вся плата. И в этом минус этого способа — от перегрева кристаллы мутнеют и быстро выходят из строя. Поэтому весь фокус в том, чтобы, как только будет возможно, быстро удалить поврежденный кристалл.

Перед началом работы все неисправные кристаллы окрашиваем маркером. Поворачиваем плату так, чтобы место с прогоревшими элементами было на платформе утюга. Постоянно тянем поврежденный элемент вверх, зажав его щипцами. Как только он оторвался, пробуем расположенные рядом поврежденные. Если они оторвались — отлично. Нет — поворачиваем плату так, чтобы больше нагревался поврежденный элемент. Потом сразу снимаем плату и оставляем остывать. Никаких специальных средств для быстрого остывания! Просто положите, пусть сама охлаждается.

Как припаять новые светодиоды

На месте выпаянных светодиодов остаются контактные площадки. На них наносим каплю флюса для пайки, сверху выкладываем исправные (с соблюдением полярности) и снова прогреваем, но на этот раз на кристалл надавливаем. Когда его ножки «войдут» в припой, плату снимаем или переворачиваем. Если светодиода нет, можно вместо него впаять отрезок проволоки. Светить лампа будет чуть тусклее, но работать будет. Да! Этот фокус работает, только если на плате десять и больше кристаллов.

В некоторых случаях вместо сгоревших светодиодов можно использовать проволочные перемычки

В видео представлен другой способ замены. Нужно найти похожий светодиод на ленте, вырезать его и вместе с подложкой припаять на место удаленного.

Еще один способ пайки мелких светодиодов. Он, кажется, наиболее реальным без применения спецтехники. Можно выпаять диоды при помощи небольшой газовой горелки.

Повреждения в драйвере

Если визуально все светодиоды нормальные или их уже поменяли, ремонт светодиодной лампочки продолжаем, рассматривая драйвер. Некоторые повреждения легко установить визуально. Почерневшие или треснувшие резисторы, вздутые емкости. Если присмотреться, то это все заметно. Если визуально ничего не определяется, берем тестер, проверяем целостность компонентов.

Могут быть сгоревшие сопротивления и потекшие/вздутые конденсаторы

Еще бывает так, что все элементы абсолютно нормальны, а светодиодная лампочка все равно не горит. Скорее всего, это плохая сборка. Надо проверять все места пайки. Если недостаточно прогреть место пайки, через время от постоянных температурных изменений контакт ухудшится или пропадет совсем. В первом случае лампочка то горит, то нет. Во втором, просто перестает работать. Подносим все места пайки к свету и внимательно смотрим. Если обнаруживаем трещину в пайке — это оно. Холодная пайка. Далее просто хорошо прогреваем это место паяльником.

Холодная пайка — одна из причин поломки светодиодных ламп

Очень редко выходят из строя диодные мосты, поэтому их проверяем в последнюю очередь. Если диод таки пробит, его выпаиваем, повторно проверяем (по идее, их проверять надо только выпаяв), если повреждение подтвердилось, ставим аналогичный. Не перепутайте подключение, иначе работать ничего не будет. В общем, ремонт светодиодной лампочки не слишком сложная задача. Обойдется он значительно меньше, чем новая лампочка. А вы, по пути, можете усовершенствовать конструкцию. В результате перегорать ЛЭД лампочки будут реже. В любом случае вы ничего (почти) не теряете.

Как отремонтировать светодиодную лампу своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели. Сегодня речь пойдет о ремонте светодиодной лампы своими руками.

Не секрет, что так называемое светодиодное освещение все глубже пускает корни в нашу повседневную жизнь. На фотографии мы видим светодиодную лампу с цоколем е27. Её непосредственная мощность составляет 7 ватт в 220 вольт. Следующая важная характеристика — температура. У данной лампы она составляет значение 3000 Кельвин, а световой поток- около 560 люмен. 

Прошло вот уже три года с момента ее покупки. Служила она на улице. Именно поэтому и сломалась. Причем умерла лампа в зимний период — от того, что внутри нее появился конденсат. Дело в том, что у этой лампы как таковой гидроизоляции не предусмотрено — и как следствие возникли все вытекающие последствия. 

Сегодня мы попробуем отремонтировать нашу бедолагу и посмотрим насколько это реально, а также постараемся разглядеть, что у нашей лампы внутри. 

Для разборки светодиодной лампы потребуется паяльник и небольшая отвертка. Начнем! Первым делом мы снимем стекляшку — просто берем и оттягиваем защитный колпачок. Колпачок матового цвета — он рассеивает и смягчает характерный жесткий свет от всех работающих светодиодов. Внутри уже дислоцируется матрица с несколькими светодиодами.

Далее — чтобы раскрыть корпус лампочки нам потребуется отвертка. Работа элементарна — аккуратно отверткой продеваем радиатор. После этого аккуратно извлекаем его из корпуса лампы. Как видно теперь наша светодиодная матрица фиксирована при помощи проводка. Минус — белый, плюс — серый. Всё это дело нужно отпаять.

Аккуратно берем и отпаиваем. Теперь у нас в руках светодиодная матрица на радиаторе. Внизу у нас в корпусе дислоцирован импульсный блок питания — именно он отвечает за преобразование 220 вольт в пригодное для питания светодиодов напряжение. Для начала попробуем проверить светодиоды — насколько они у нас функционируют и функционируют ли вообще. 

Далее — после того как мы извлекли матрицу со всеми светодиодами нужно взять аккумулятор от испорченного ноутбука и припаять к нему проводки. Идем дальше. С помощью нехитрых действий мы должны прозвонить абсолютно каждый светодиод. Сделать это просто. Мы точно узнаем есть ли какие-то проблемы у каждого конкретного светодиода. Именно таким образом у нас получится обнаружить дефектный светодиод — помечаем его при помощи маркера.

 

Теперь нужно выпаять сломанный диод и закоротить дефектное место при помощи проволоки. Продлить срок службы лампы таким способом можно даже в домашних условиях.

Итак, проблемный светодиод заблокирован перемычкой. Кроме этого у нас извлечен драйвер импульсного блока питания. Кнему нужно аккуратно подпаять провод — чтобы произвести включение и, таким образом, продемонстрировать работу всей системы. Включаем вилку в розетку и смотрим. Наша лампа сверкает? Значит всё правильно. Отключаем ее от сети и собираем всё в обратной последовательности на свои места. С этим проблем возникнуть не должно. Таким образом лампочка послужит еще долгое время.

Системы дешевых китайских лампочек всегда требуют доработок. Вот почему лучше изначально приобретать светодиодные лампочки высокого качества…

Светодиодная лампа Ремонт дома своими руками

Светодиодная лампа — это современный и эффективный источник света. Светодиодные лампы безопасны — они не содержат ртути и других токсичных элементов и не причиняют вреда при поломке. Однако первое, что побуждает нас покупать эти лампочки, — это их экономичность из-за низкого потребления электроэнергии. К тому же светодиодные устройства достаточно надежны и обычно служат весь срок службы. Таким образом, преимущества этого источника света очевидны: он яркий и долго служит.

Традиционные лампы накаливания вообще не подлежат ремонту, в то время как в светодиодных лампах можно починить практически все. Вам просто нужно найти неисправность, отремонтировать и продлить срок службы лампочки. Если вы знакомы с ремонтными операциями, то сможете найти все необходимые инструменты даже дома; все, что вам нужно, это найти время для этого.

Принцип действия светодиодной лампы

основан на способности некоторых материалов излучать свет при определенных условиях. Рабочий элемент колбы, светоизлучающий диод, представляет собой полупроводниковое устройство, излучающее некогерентный свет при прохождении через него электрического тока.Светодиоды излучают свет только при использовании постоянного тока.

Как работает светодиод?

Давайте использовать популярный светодиод SMD в корпусе 5730, чтобы проиллюстрировать работу светодиода.

Вы можете найти его технические характеристики ниже:

Пиковый постоянный ток (IFPM)	260 мА
Постоянный ток (IFM)	180 мА
Обратное напряжение (VR)	5 В
Мощность рассеивания (PD)	0,63 Вт
Угол луча	120 °
Светодиодная линза тип	прозрачный
Рабочая температура (TOPR)	-40 ° С — + 85 ° С
Температура хранения (TSTG)	-40 ° С — + 100 ° С
Температура пайки (TSOL)	260 ° С

Проще говоря, светодиод преобразует электрический ток в световое излучение.Этот источник света состоит из полупроводникового кристалла на непроводящей основе, корпуса с контактами и оптической системы. Для повышения стабильности светодиода пространство между кристаллом и пластиковой линзой заполнено прозрачным силиконом. Алюминиевая основа снижает перегрев. В нормальных условиях тепловыделение невелико.

Чем больше тока проходит через диод, тем ярче он светится. Однако из-за внутреннего сопротивления p-n перехода диод нагревается и при большом токе может сгореть — соединительные проводники плавятся, а полупроводник горит.Таким образом, для обеспечения необходимого значения тока лампочка должна содержать источник питания — драйвер и систему отвода тепла — радиатор.

А теперь посмотрим на лампочку поближе.

Основные части светодиодной лампы

1. Диссипатор . Это уменьшает неравномерность светового потока и лишнюю легкость некоторых излучающих элементов. Также он обеспечивает освещение под определенным углом (у бытовых светильников он должен быть шире).
2. Печатная плата со светодиодами . Плата на алюминиевой основе со светодиодами.Количество светодиодов очень важно для теплообмена; следовательно, он должен соответствовать конструкции лампы. Между печатной платой и радиатором имеется термопаста для увеличения теплопередачи.
3. Радиатор . Качественный радиатор предназначен для отвода тепла от компонентов колбы. Он используется для предотвращения перегрева светодиодов. Ребра радиатора повышают эффективность отвода и отвода тепла.
4. Колпачок лампы . Он вкручивается в патрон лампы и обеспечивает надежный контакт.Колпачки в основном изготавливаются из медно-цинкового сплава с никелевым покрытием. Для защиты от пробоя электрического тока у большинства светодиодных ламп цоколи имеют полимерную основу.
5. Драйвер . Это электронная схема, предназначенная для преобразования переменного тока в постоянный ток требуемой величины. Избыточный ток приводит к перегоранию светодиода. Качественный драйвер обеспечивает работу лампочки при скачках напряжения и работу светодиода без пульсаций. Схематических схем драйверов светодиодов существует множество.Продемонстрируем лишь пару из них: Существуют простые драйверы, в которых напряжение ограничивается резистором или конденсатором, а также более продвинутые драйверы, использующие микрочипы. Этот тип драйверов не только ограничивает напряжение, но также обеспечивает оптимальное энергопотребление и выполняет функции защиты. Драйверы с микрочипами более современные и эффективные, но более сложные в производстве и, следовательно, более дорогие.

Работа лампы и устранение неисправностей

Принцип работы лампы довольно прост: переменный ток подается от линии электропередачи к драйверу через контактные провода, где он становится постоянным и проходит через светодиоды, которые преобразуют его в свет.Отвод тепла осуществляется с помощью платы со светодиодами и радиатором.

Светодиодные лампы

сначала кажутся разными, но имеют схожий дизайн и сделаны по одним и тем же принципам. Если вы научитесь ремонтировать только одну лампочку, будет намного проще починить следующие.

В большинстве современных ламп в качестве источника света последовательно подключены светодиоды SMD. Схема находится на картинке слева.

Если один из диодов не работает, остальные не работают. Самая частая причина выхода из строя — перегорание светодиода (в большинстве случаев только одного из них).Однако иногда выходят из строя несколько светодиодов одновременно.

светодиода могут гореть по разным причинам. Среди них низкое качество компонентов, отсутствие стабилизации тока, перегрев светодиода и скачки напряжения. Некоторые производители перегружают светодиоды, чтобы заинтересовать клиентов высокой яркостью маленькой лампочки.

Тем не менее, в большинстве случаев можно исправить светодиодную лампочку. Причем ремонт может провести даже дилетант. И стоимость ниже, чем у новой лампочки.

Для выяснения причины неисправности необходимо разобрать лампочку — снять рассеиватель и потянуться внутрь. Он может быть приклеен к корпусу, поэтому для этого может потребоваться тонкая отвертка. Часто бывает, что лампочки со стеклянным рассеивателем не разбираются.

Внутри находится плата со светодиодами. У качественных лампочек на этой плате только светодиоды. Если есть какие-то другие компоненты, он будет перегреваться быстрее, и компоненты выйдут из строя.

Далее следует визуальный осмотр.Вы можете определить местонахождение сгоревшего светодиода, просто найдя черное пятно от горящих следов.

Однако в некоторых случаях светодиод может выглядеть неповрежденным. Затем вы можете проверить и найти неисправный светодиод с помощью мультиметра. Большинство современных мультиметров имеют функцию проверки диодов. Процедура проверки следующая: прикоснитесь к аноду красным зондом, а катод — черным. Загорится рабочий диод. Если вы измените полярность датчика, на измерителе будет отображаться «1», а диод не загорится. Также во время теста не загорится неисправный диод.

Замена светодиода

Теперь, когда вы обнаружили неисправный диод, его нужно заменить. Он припаян к плате. Опасность перегрева критична при работе диодов. Помните, что рекомендации по пайке включены в технические характеристики диодов. Например, для светодиода 5730 SMD, который широко используется благодаря удачному балансу размеров, мощности и светового потока, температура пайки составляет 260 ° C (не более 2 секунд).

Если конструкция лампы позволяет, снять плату с радиатора, распаять контакты драйвера и после этого приступить к замене светодиода.Плату можно закрепить с помощью держателя для печатной платы (тогда обе руки будут свободны). По возможности нагрейте его снизу с помощью термофена. Температура не должна быть высокой, порядка 100 ÷ 150 ° C, чтобы не повредить исправные диоды.

Старый светодиод удобно снимать горячим пинцетом, который одновременно нагревает оба выхода. Или сделать это самодельным простым аналогом — медным проводником, намотанным на жало паяльника.

Следует заменить старый светодиод на новый того же типа.Обычно вы можете найти светодиодную маркировку на печатной плате лампы. Соблюдайте полярность во время установки.

Есть, казалось бы, более простой способ отремонтировать светодиод — просто установить провод вместо поврежденного диода, то есть подключить контактные площадки. Выглядит это так:

Если на печатной плате много светодиодов и все они установлены последовательно, отсутствие одного из них не сильно повлияет на остальные. Однако напряжение на рабочих диодах будет выше и шансы на их возгорание выше.Такого риска нет с качественными лампочками, где драйвер выставляет необходимый ток и снижает напряжение до безопасного для светодиодов уровня.

Прочие неисправности

Если все диоды во время теста оказались исправными, следует проверить драйвер лампы и поискать другие повреждения, а также проверить проводники и контакты на обрыв цепи.

Драйвер в качественных лампах должен быть отдельной платой и располагаться в цоколе лампы. У каждого производителя уникальная схемотехника драйвера, поэтому стандартных рекомендаций по ремонту нет.Здесь стоит применить индивидуальный подход.

Проверить мультиметром основные компоненты, проверить диоды и транзисторы на предмет нехватки, сравнить номиналы резисторов, заменить потерявшие емкость конденсаторы. Если в схеме драйвера есть микросхема IC, вам следует проверить напряжение на ее выходах в соответствии с ее техническими характеристиками и решить, нормально ли она работает. При необходимости замените неисправные компоненты.

В конце проверьте, исправна ли разобранная лампочка, и затем соберите ее.Возможно, потребуется нанести термопасту, затянуть винты и закрепить рассеиватель.

В нашем магазине вы можете найти комплекты для сборки светодиодных ламп своими руками, а также отдельные компоненты: драйверы, платы со светодиодами, корпуса и т. Д. Вам просто нужно разобрать лампу, распаять старый неисправный компонент и установить новый. Это займет всего несколько секунд.

Здесь мы описали простейшие варианты ремонта светодиодных ламп без каких-либо сложных деталей. Однако очевидно, что такой вид ремонтных работ перспективен и перспективен.Стоимость замены светодиода или драйвера будет значительно ниже, чем покупка новой лампы. Также можем добавить, что при замене следует использовать только качественные комплектующие с хорошими техническими характеристиками. Это может обеспечить долгую и стабильную работу светодиодной лампы.

Toolboom Team

Все права защищены. Этот материал с веб-сайта toolboom.com не может быть опубликован, переписан или распространен полностью или частично без указания авторства и предоставленных обратных ссылок.

Переход на светодиодное освещение: все, что вам нужно знать | Live Better

Какие огни вы используете дома?

Сейчас я на 100% светодиодный — даже в моем холодильнике светодиодный свет.Не нужно заходить так далеко — я немного одержим! Мне потребовалось пару лет обучения, чтобы понять это правильно.

Самым важным уроком была «температура» света. Он измеряется в Кельвинах (вы найдете его на упаковке любой лампочки). Мне нравится теплый белый цвет, очень похожий на старомодные вольфрамовые лампы. Это около 2700 Кельвинов (К).

Интересно, что люди из более холодного климата, как правило, предпочитают теплый свет, в то время как люди из более жаркого климата предпочитают что-то более белое или синее.Теперь я понимаю, какой цвет мне нравится, я обычно каждый раз получаю нужную лампочку.

Одна из причин, по которой я перешел на светодиоды, заключается в том, что у меня на крыше установлены солнечные батареи, которые обеспечивают потребность в электроэнергии в моем доме в течение дня. Однако после того, как я купил счетчик электроэнергии, работающий в реальном времени, я быстро понял, что использую безумное количество электроэнергии ночью — когда мои панели не помогают. Проведя небольшое расследование, я понял, что мое освещение потребляет много электроэнергии. Но мой счет за электричество в моем доме с тремя спальнями теперь составляет 7 фунтов стерлингов в месяц, и модернизация освещения сыграла большую роль в этом.Даже если у вас нет солнечных батарей, освещение потребляет много энергии. Хорошая новость в том, что это одна из самых простых вещей, которые можно изменить.

Важно знать, какой цвет вам нравится. Таблица цветов светодиодов

Фото: mediacollege.com

Лично я предпочитаю 2700. Приятный теплый свет.

Можно ли заменять лампы в цепи (например, кухонный светильник с четырьмя лампочками) по мере их использования, или мне придется заменять все четыре одновременно? Могут ли светодиоды существовать вместе с галогенными лампами?

Я предполагаю, что это лампы прожекторного типа.

Это зависит от того, низковольтные они или сетевые. Вы можете сказать это, поскольку у ламп низкого напряжения есть «штыри» (справа — см. Ниже) для их подключения, а у сети есть «штыри» (слева). Если это колышки, это не проблема, но я бы посоветовал вам все равно заменить их. Галогенные лампы потребляют столько электроэнергии для производства света — просто почувствуйте их тепло — что ждать, пока они не взорвутся, — это ложная экономия, чтобы заменить их.

Светодиодные лампы — штыри и штыри Фото: 10:10

Если они низкого напряжения (штыри), все немного сложнее.У них будет трансформатор либо в потолке, либо в светильнике. Некоторые светодиодные лампы, такие как серия Philips Master LED, имеют встроенную схему, которая может работать с большинством (но не со всеми) трансформаторами, поэтому вам не нужно их менять.

В остальных случаях необходимо заменить трансформатор на драйвер светодиода. Это связано с тем, что трансформаторы слишком мощные для небольшого количества электроэнергии, в которой нуждаются светодиоды. Для этого вам понадобится электрик.

Как люди отреагировали на то, что вы переключились на эти лампы?

Многие люди пробовали светодиодное освещение, когда оно было впервые доступно, и оно часто давало тусклые холодные лужи света.

Эти воспоминания все еще сохраняются, поэтому на самом деле многое из того, что я делаю, — это убеждать людей, что это уже не так. Я беру несколько лампочек в дома, чтобы они могли увидеть весь спектр цветов, яркости, фурнитуры и т. Д., Чтобы они могли попробовать перед покупкой. Таким образом они получают желаемое, не совершая дорогостоящих ошибок. Это разрушает старый стереотип о «плохой лампочке», и люди, которых я знаю, до сих пор были в восторге.

Есть еще некоторые проблемы с упаковкой, которые не позволяют легко выбрать правильную лампу для ее назначения, но растет лобби за несерьезную маркировку, поэтому, надеюсь, все изменится.Взгляните на мое руководство в конце этих вопросов, чтобы получить пошаговый подход к правильному решению.

Я заменил все старые галогены на светодиоды. Что лучше всего делать со старыми, все еще работающими лампочками?

Выбросьте их или утилизируйте, если можете. Вы можете найти дополнительную информацию о том, где утилизировать здесь. Обратите внимание, что вы никогда не должны выбрасывать компактные люминесцентные лампы (компактные люминесцентные лампы) вместе с обычными отходами, поскольку они содержат ртуть — еще одна веская причина для их замены!

Энергия, которую вы сэкономите, заменив их, намного перевесит любой углерод, использованный при производстве старых лампочек.

Если я уже заменил галогенные лампы прожекторами CFL, стоит ли мне переходить на светодиодные версии? Я знаю, что они включатся немедленно, но, похоже, особой экономии энергии добиться не приходится. Стоит ли просто заменять КЛЛ, когда они умирают?

Есть еще некоторая экономия энергии, поскольку светодиоды потребляют меньше энергии, чем КЛЛ. Но вы правы, они далеко не так хороши, как если бы вы заменяли старые лампочки.

Если вас устраивает свет, в этом нет необходимости, но когда вы его замените, вы можете перейти на светодиодный.Вы можете купить светильник хорошего качества без диммирования всего за 4 фунта стерлингов (ассортимент ИКЕА имеет хорошие цены и производит свет отличного качества). Другое преимущество, как вы упомянули, заключается в том, что они «мгновенно включаются» — не нужно торчать, пока ваши лампочки нагреваются.

Как мы отвечаем тем людям, которые говорят, что тепловая мощность вольфрамовой или галогенной лампы является частью теплового потока в их дом? Изменение освещения на светодиодное уменьшит это тепловложение, поэтому системе отопления придется работать немного дольше, чтобы компенсировать это.

Я понимаю, что вы имеете в виду — вам нужно только стоять под этими лампочками в ванной или на кухне, чтобы почувствовать, как от них исходит тепло!

Но это был бы невероятно неэффективный способ обогрева вашего дома по ряду причин. Во-первых, вам не всегда нужно тепло, поэтому, например, летом вы отапливаете свой дом, когда, вероятно, хотите, чтобы в нем было прохладнее. Во-вторых, тепло повышается, поэтому тепло от потолочного освещения будет оставаться близко к потолку и, следовательно, не принесет никакой пользы обитателям комнаты.В-третьих, обогревать газом или биомассой намного дешевле, чем электричеством, и в вашем котле будет термостат для контроля уровня тепла.

Знаете ли вы каких-либо надежных онлайн-поставщиков светодиодной арматуры?

Мне всегда трудно рекомендовать поставщиков, так как это действительно личный выбор.
Как правило, стоит помнить, что вы получаете то, за что платите, поэтому, за некоторыми исключениями, очень дешевые светодиодные лампы не работают и не прослужат долго.

Я использую energybulbs.co.uk и ledhut.co.uk, так как у них отличная политика возврата и хороший выбор. Я также являюсь поклонником новой линейки LEDARE от ИКЕА, поскольку они излучают теплый и яркий свет. Имейте в виду, что это всего лишь моя личная рекомендация.

Успешно ли работают светодиоды в светильниках с диммерными переключателями там, где не работают многие энергосберегающие лампы?

Да, светодиодные фонари с регулируемой яркостью теперь очень надежны. Следует помнить о нескольких вещах.

Возможно, вам придется заменить переключатель диммера на «передний край» или диммер, совместимый со светодиодами.Это потому, что они выдерживают гораздо меньшие нагрузки. Например, если вы измените «центральный свет лампы 4 x 60 Вт» на светодиодный, вы перейдете от переключения нагрузки в 240 Вт к 30 Вт.

Некоторые лампы имеют встроенную схему управления диммерами; некоторые нет. Лучший способ выяснить это — установить их, и если они плохо тускнеют или мерцают, вы знаете, что нужно заменить диммер. Они не дороже обычных диммерных переключателей.

У меня на кухне и в гостиной есть регулируемый свет, и они отлично работают.Просто убедитесь, что при покупке лампочек на коробке есть логотип с регулируемой яркостью или указано, что они «регулируемые».

Модернизированные светодиодные лампы

великолепны — вы сразу получаете приятный теплый свет, когда нажимаете переключатель. Однако заявленный срок службы светодиода составляет годы, а по моему опыту — месяцы, если не недели. Итак, у меня есть несколько вопросов: 1. Как вы можете быть уверены, что светодиоды прослужат заявленное количество времени? 2. Может ли на долговечность лампочки влиять качество (постоянство / напряжение и т. Д.) Домашнего электроснабжения? 3.Что нужно сделать со схемой домашнего освещения, чтобы продлить срок службы лампочки?

Некачественные, дешевые лампочки долго не служат. Мой опыт показывает, что если вы покупаете качество, то они прослужат вам долго.

Некоторым из моих светодиодных ламп больше пяти лет, и они все еще работают. Если ваши лампы перегорают регулярно, может быть что-то еще не так — неплотные соединения в патронах ламп, неисправные соединения с выключателями света, перегрев лампочки в небольшом замкнутом пространстве и так далее. Если это происходит где-то в вашем доме, это может быть общей проблемой; если только в одной комнате, то в местной.В любом случае, возможно, стоит обратиться к электрику, чтобы выяснить это для вас.

Несмотря на то, что «оптимизация напряжения» дает преимущества с точки зрения энергоэффективности (это снижает напряжение в вашем доме примерно до 220 В, от чего теперь работают почти все приборы и, таким образом, экономится деньги), я предлагаю вам выяснить, что вызывает проблему, так как они системы стоят довольно дорого и могут не решить вашу проблему.

В каких магазинах продаются светодиодные лампы и они дешевле, чем энергосберегающие?

Они еще не так дешевы, как лампы с низким энергопотреблением, но они все же достигают цели.

Когда я думаю о том, сколько стоит лампа, стоит подумать и о эксплуатационных расходах. Например, допустим, у вас на кухне четыре прожектора, их использование стоит 80 фунтов стерлингов в год, тогда как использование светодиодов будет стоить 7 фунтов стерлингов в год. Расчет срока окупаемости важен. Может возникнуть соблазн купить дешевые неэнергетические лампы, но в долгосрочной перспективе вам будет лучше.

Теперь вы можете купить их во многих местах — во всех магазинах DIY, магазинах осветительных приборов и в Интернете. Взгляните на мое руководство в конце, чтобы сделать правильный выбор для вас.Нет ничего плохого в использовании современных ламп с низким энергопотреблением (новые тоже загораются мгновенно), если это то, на что позволяет наш бюджет.

Можете ли вы назвать марку и номер модели надежной, действительно теплой светодиодной лампы для замены байонетной 60 Вт и 100 Вт?

Неуловимая идеальная лампочка — квест, близкий моему сердцу!

Хорошо, обо всем по порядку: если вам нужен теплый свет, вам нужно выбрать что-то с числом Кельвина 2700 или меньше. Чем выше это значение, тем холоднее будет.

Затем выберите желаемый световой поток. Как правило, большинство людей знают, что лампа мощностью 100 Вт яркая и подходит для основного света, что лампа мощностью 60 Вт подходит для лампы, а лампа мощностью 25 Вт работает там, где нам нужен мягкий и нежный свет. Светодиодные лампы используют около 10% энергии традиционных ламп, поэтому 10 Вт даст вам световой поток, эквивалентный старой лампе 100 Вт, 6 Вт — лампе 60 Вт и т. Д.

Этот от Ikea (опять же, личное предложение) может подойти для ваших целей.В противном случае, вооружившись приведенной выше информацией, вы сможете получить то, что вам нужно.

Между прочим, если у вас байонетный фитинг, вы можете легко купить конвертеры на таких сайтах, как eBay, которые позволят вам использовать винтовой фитинг в байонетном патроне. В этом случае вам понадобится преобразователь B22 в E27.

Можно ли заменить галогенные лампы GU3 (типа с двумя тонкими штырями сзади) на светодиодные, не вырывая всю систему? Я задавал этот вопрос раньше, и мне сказали, что нет, но технологии все время меняются.

Да, это возможно. GU сообщает нам, что основание имеет двухштырьковый колпачок, что означает, что у него есть два контакта и номер, расстояние между контактами — в вашем случае 3 мм.

Таким образом, это просто вопрос поиска светодиодной лампы для замены, которая соответствует этой спецификации.

Я быстро просмотрел онлайн, и их можно найти, так как сейчас появляется все больше и больше светодиодных ламп. Помните, что это, как правило, лампы низкого напряжения, поэтому вам необходимо убедиться, что они совместимы с вашей системой.См. Другие мои ответы (и руководство ниже) о замене низковольтного освещения.

Когда вы заменяете очень специфические лампы, посмотрите, сможете ли вы получить лампу с надписью «точное совпадение» или «идеальная посадка», чтобы вы знали, что они поместятся в имеющуюся диафрагму.

Простое руководство по установке светодиодных фонарей на английском языке

Что там?
Звучит очевидно, но лучше всего начать с того, чтобы выяснить, какие огни горит больше всего, и в первую очередь заменить их. Таким образом вы получите максимальную экономию.

Сколько света?
Свет измеряется в люменах, но это слишком сложно, чтобы рассчитывать каждый раз, когда вы покупаете лампочку. Итак, в качестве приблизительного ориентира, если вам нужен эквивалент «старой школы» лампочки мощностью 100 Вт, выберите 10 Вт, 60 Вт — 6 Вт, 40 Вт — 4 Вт. Математики среди вас найдут примерное правило 10%. Для точечных светильников замените GU 10 мощностью 50 Вт на светодиодную лампу мощностью 4 Вт.

Какого цвета?
Световая температура (цвет) измеряется в Кельвинах (К). Чем меньше число, тем теплее свет.Поскольку мне нравится теплый свет, я предпочитаю 2700K — это как свет от старой лампочки. 3000K менее теплый, а затем, когда вы поднимаетесь вверх, свет становится холоднее и белее — все, что приближается к 5000k, будет почти синим. Иногда их называют «теплый белый» или «холодный белый». Итак, в зависимости от ваших предпочтений, проверьте упаковку, чтобы убедиться, что она подходит вам по цвету.

Хотите приглушить свет?
За лампы с регулируемой яркостью придется заплатить немного больше, но они доступны во всем диапазоне.Найдите на упаковке символ «регулируемой яркости». Небольшое предупреждение — иногда, поскольку светодиодные фонари потребляют очень мало энергии, вам может потребоваться также заменить переключатели диммера (попросите квалифицированного электрика сделать это за вас).

Есть подходящий фитинг?
В вашем доме будет целый ряд лампочек с различными фитингами — просто убедитесь, что вы подобрали подходящий светильник к той, которую покупаете. Лучше всего взять старую лампочку с собой. Если вы заменяете точечный светильник или точечный светильник, выньте его (когда он холодный и выключен) и посмотрите, есть ли в нем «штыри» или «штыри».Если на нем есть штифты, это напряжение сети (штуцер GU10), и его нетрудно изменить. Если у него есть контакты, это низковольтное освещение и немного сложнее. Возможно, вам понадобится совет профессионала относительно того, какие лампы подойдут для вашего дома.

Наконец, когда вы меняете освещение, думайте об этом как о повторном декорировании комнаты, где вы бы купили горшок для проверки краски, чтобы сначала проверить, нравится ли вам цвет, прежде чем красить всю комнату. Когда вы инвестируете в новые лампочки, сначала купите одну, чтобы проверить, понравится ли она вам, прежде чем заменять остальные.И помните, что в большинстве мест заменят лампочку, если она вам не подходит.

После того, как вы поменяли лампочки, вы можете расслабиться (вам не нужно вставать, чтобы менять их в среднем 15 лет) и греться в их сиянии — и быть самодовольным, зная, что у вас есть quids.

Хотите узнать больше о том, как можно жить лучше? Взгляните на конкурс Live Better Challenge в этом месяце здесь.

Конкурс Live Better Challenge финансируется Unilever; его фокус — устойчивый образ жизни.Весь контент является редакционно-независимым, за исключением частей, помеченных как рекламные. Узнайте больше здесь.

Как сделать так, чтобы светодиоды не мерцали, не жужжали, не светились и не перегорали

Ключевые моменты

На этой странице вы можете узнать больше об общих проблемах со светодиодными лампами и способах их устранения, в том числе:

• Основные проблемы, которые могут возникнуть при установке светодиодов
• Почему покупка дешевых лампочек может вызвать многие из этих проблем
• Как легко и недорого решить эти проблемы
• Проблемы, вызванные неправильными переключателями диммера и электрическими цепями

Если у вас возникли проблемы со светодиодами или вы хотите заказать новые высококачественные светодиоды
Просто позвоните в команду LampShopOnline сегодня по телефону 0113 8876270 или по электронной почте [адрес электронной почты защищен]

Тот факт, что светодиоды более эффективны и экономичны, чем другие лампы, не означает, что они беспроблемны.

1. Мерцание
2. Жужжание
3. светящийся
4. Перегорание
5. Светодиоды низкого качества

Мерцание

Причина:

Светодиоды

излучают свет только тогда, когда через них проходит электрическое напряжение. Если это напряжение непостоянно, произойдет мерцание.

Это касается только светодиодных ламп, потому что другие, такие как галогенные лампы и лампы накаливания, сохраняют достаточно тепла, чтобы покрыть кратковременные перерывы в напряжении. Светодиоды — нет.

Это должно быть проблемой только в том случае, если светодиоды установлены с несовместимыми диммерными переключателями; этого не должно происходить при установке на обычный выключатель света.

Почему это происходит с диммерными переключателями?

Стандартные диммерные переключатели предназначены для работы с лампами накаливания или КЛЛ мощностью 40 Вт и более.

Лампа накаливания мощностью 40 Вт эквивалентна светодиодной лампе мощностью 9 Вт, поэтому, когда вы вставляете светодиод мощностью 9 Вт в фитинг, мощность становится меньше. IT намного ниже минимума для фитинга, что может вызвать проблемы.

Как решить:

Вам понадобится электрик, чтобы модернизировать ваш диммер до такого, который подходит для светодиодов.

Светодиодные диммеры

стоят около 15 фунтов стерлингов, и электрик должен взимать от 35 до 60 фунтов стерлингов за установку переключателя, так что это доступно для внесения изменений. Не забывайте, что вам также необходимо убедиться, что светодиоды, которые вы покупаете, являются регулируемыми лампами.

Если вы не знаете, как отличить лампу с регулируемой яркостью от лампы без регулировки яркости, ознакомьтесь с нашим кратким руководством по этой теме.

Жужжание

Причина:

То же, что и мерцание — неправильный переключатель диммера.

Почему неправильный переключатель диммера вызывает жужжание и мерцание?

Диммерные переключатели работают за счет быстрого включения и выключения электрической цепи к лампочке, что снижает общее количество энергии, протекающей через цепь и к лампочке.Вот почему напряжение иногда имеет разрывы, что вызывает жужжание (и мерцание).

Как решить:

Попросите электрика обновить ваш диммер до такого, который совместим со светодиодами (см. Ориентировочную цену в разделе мерцания).

Горит после выключения

Причина:

Проблема с электрической цепью вместо лампочек. Некоторые выключатели света пропускают остатки электричества, даже когда они выключены.

Почему проходит остаточная электроэнергия?

1. Нейтральный провод в цепи не соединен с землей или заземляющий провод имеет слишком высокое сопротивление, поэтому создается небольшой ток, который «питает» вашу лампочку.
2. Из-за электромагнитной индукции от кабелей, идущих рядом друг с другом, происходит крошечный сбор электричества. Эта низкоуровневая индукция от провода под напряжением заставляет лампочку накаляться.

Почему из-за остатков электричества светятся светодиоды, а не другие лампы?

Диоды в вашей светодиодной лампе могут использовать очень низкий уровень тока для создания света (другие лампы не могут этого сделать). Свечение светодиодов может быть особенно заметно, когда лампочки оснащены двухпозиционными переключателями, т.е.е. одна и та же лампочка управляется двумя разными выключателями.

Это проблема?

Это не повредит вашу арматуру или лампочку, но может раздражать и потребует затрат электроэнергии (хотя и очень небольшой суммы).

Как решить:

• Убедитесь, что проводка заземлена

или

Электрик сможет сказать вам, вызвано ли свечение из-за того, что проводка не заземлена должным образом, и исправит это за вас, если это так. Это должно быть легко исправить.

Если причиной является слишком близкое расположение кабелей, вы можете попросить электрика установить стабилитрон, который будет регулировать напряжение в электрической цепи, в которой горит светящийся светодиод.

Стабилитрон блокирует любое остаточное напряжение, исходящее от цепи, и, таким образом, решает проблему тлеющих огней.

Электрик не займет много времени, чтобы установить стабилитрон, а сам диод стоит пару фунтов, так что это должна быть простая и доступная работа.

Перегорание — постепенное затемнение лампы

Причина:

Когда светодиодная лампа работает при температуре выше 60 ° C. Перегорание светодиодов происходит медленно — со временем они постепенно теряют свет.

Как решить:

Купите лампочки достойного качества. Светодиоды хорошего качества спроектированы таким образом, что тепло отводится от диодов, обычно ребрами вокруг основания лампы — это снижает скорость перегорания.

Все светодиоды со временем перегорят, но существует значительная разница в скорости перегорания светодиода низкого качества и светодиода высокого качества.Стоит немного доплатить, чтобы ваша лампочка прослужила дольше.

Примечание о некачественных светодиодах

Лампы низкого качества — причина большинства проблем со светодиодами.

Что должна делать светодиодная лампа по сравнению с тем, что делает большинство:

Светодиоды качества

рассчитаны на срок службы в среднем около 30 000 часов, но, согласно недавнему исследованию Which? многие луковицы упали намного ниже этого числа.

66 из 230 протестированных ламп прослужили менее 10 000 часов, несмотря на то, что заявлено, что они обеспечивают минимум 15 000 часов света.Низкокачественные светодиоды быстро выгорают из-за того, что в них используются полупроводники низкого качества, и они также подвергаются меньшему контролю качества в процессе производства.

Проблемы, вызванные светодиодами низкого качества:

Помимо перегорания, плохие светодиоды вызывают:

• Колебания яркости
• Колебания цвета
• Колебания продолжительности жизни
• Быстрое исчезновение света за короткий промежуток времени

Дешевые светодиоды также более склонны к мерцанию, жужжанию и свету в выключенном состоянии.

Единственный способ избежать этих проблем — это вообще не покупать некачественные лампы.

Как выбрать качественные светодиодные лампы:

Наиболее уважаемые продавцы лампочек покупают только сертифицированные, проверенные лампы.

Вы можете избежать низкого качества светодиодов, придерживаясь следующего:

• Купите лампочки в магазине с хорошей репутацией — очень соблазнительно купить дешевые светодиоды на интернет-аукционах, но, заплатив 99 пенсов за светодиодную лампу, вряд ли получится качественный продукт.Такие розничные продавцы также не предлагают вам поддержку и советы, если у вас возникнут проблемы или вы захотите вернуть свои лампочки.
• За высококачественную лампу GU10 вы должны заплатить не менее 5-8 фунтов стерлингов, хотя они могут стоить до 20 фунтов стерлингов
• Выбирайте фирменные светодиоды — такие названия, как Bell, GE, Sylviana, Osram и Philips, являются синонимами качества. Если некоторые из этих брендов кажутся слишком дорогими, обратитесь к продавцу лампочек, который сможет предложить альтернативную более дешевую лампу такого же качества.

Если у вас есть какие-либо вопросы о светодиодах, команда Lamp Shop Online будет рада помочь — просто позвоните по телефону 0113 8876270.

Дополнительная информация

Обратите внимание: информация в этой статье предназначена только для ознакомления. Мы настоятельно рекомендуем поговорить с электриком, прежде чем пытаться самостоятельно выполнять какие-либо электромонтажные работы. Любые ссылки, включенные в эту статью, предназначены только для информационных целей, и Lamp Shop Online не поддерживает веб-сайты, на которые есть ссылки.

Как подключить светодиодную ленту к источнику питания

Если вы новичок в использовании светодиодных лент, но хотите, чтобы они начали работать, наиболее важным шагом является выяснение того, как обеспечить соответствующую мощность на входе светодиодной ленты, чтобы она загорелась.В зависимости от того, где вы приобрели светодиодную ленту и источник питания для светодиодов, способы настройки могут отличаться. Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные настройки.

Обеспечьте электрическую совместимость светодиодной ленты и источника питания

Большинство светодиодных лент работают от низкого напряжения постоянного тока. Обычно используются напряжения постоянного тока 12 В и 24 В.

Прежде всего, убедитесь, что источник питания рассчитан на правильное напряжение, которое соответствует напряжению светодиодной ленты. Пониженное напряжение на светодиодной ленте приведет к тому, что светодиодная лента будет работать с меньшей яркостью или вообще не будет светить, а перенапряжение приведет к сгоранию светодиодов.

Во-вторых, убедитесь, что мощность блока питания достаточна для длины используемой светодиодной ленты. Это можно рассчитать, посмотрев на лист технических характеристик светодиодной ленты, в котором обычно указывается ток или потребляемая мощность на длину.

Если оба эти условия соблюдены, с точки зрения электричества, все в порядке. Схема подключения светодиодной ленты

Waveform Lighting

Далее нам нужно будет посмотреть, совместимы ли блок питания и светодиодная лента с точки зрения разъемов и вилок.Поскольку светодиодные ленты и блоки питания бывают разных типов подключения, это может немного запутать. Итак, чтобы пролить свет (каламбур!), Мы составили таблицу ниже.

Щелкните здесь, чтобы загрузить версию в формате PDF, которая может помочь, если у вас возникли проблемы с размером текста.

Как интерпретировать эту диаграмму:

Во-первых, определите тип соединения, используемого на «стороне источника питания» (закрашено зеленым). Затем определите тип подключения на «стороне светодиодной ленты» (заштрихованной синим).Подробные инструкции по определению типа приведены ниже.

Затем найдите пересечение строки и столбца, которое относится к вашей настройке. Например, если у вас есть «открытые провода» на вашем источнике питания и «розетки постоянного тока» на светодиодной полосе, обратитесь к правому нижнему квадрату в таблице.

Фотография и текст внутри квадрата описывают, как выполняется соединение, а также аксессуары и компоненты, которые вам понадобятся. Дополнительные сведения см. Ниже:

Определение выходного разъема постоянного тока источника питания (заштриховано зеленым)

Мы начнем с рассмотрения типа разъема источника питания на стороне выхода постоянного тока.

Наиболее распространенным разъемом является вилка постоянного тока, такая как та, что используется в источниках питания Waveform Lighting FilmGrade:

В других случаях, например, с блоками питания Meanwell, вилка может отсутствовать вовсе — только два провода, отмеченные красным и белым:

Оба типа могут работать со светодиодной лентой, но методология подключения будет отличаться, поэтому обязательно определите это, прежде чем двигаться дальше.

Затем проверьте тип подключения на светодиодной ленте (закрашена синим)

Почти все светодиодные ленты имеют медные контактные площадки, помеченные (+) и (-) на самой ленте.Это то место, где в конечном итоге должны быть пропущены электрические вводы. В зависимости от вашей конкретной ситуации вы, вероятно, столкнетесь с тремя различными возможными сценариями.

В первом сценарии (первая строка диаграммы), если вы разрезаете какие-либо сегменты катушки со светодиодной лентой, вы обнаружите, что в конце каждого сегмента остаются (примерно) полукруглые медные площадки.

Если вы приобрели катушку целиком, вероятно, производитель предоставил некоторые провода, уже прикрепленные к концам светодиодной ленты.Провода могут быть либо открытыми с оголенным проводом (второй сценарий), либо оканчиваться розеткой постоянного тока (третий сценарий). Если вы разрежете светодиодную ленту на более короткие сегменты, у вас будет хотя бы один сегмент, который попадает под первый сценарий.

Обратитесь к таблице выше, чтобы определить, как подключить каждый из этих сценариев к источнику питания.

Помните о некоторых основных принципах электроники: конечная цель — подключить положительный провод (обычно красный) выхода постоянного тока источника питания к (+) медной площадке, а отрицательный или заземляющий (обычно черный или белый) выход постоянного тока блока питания на (-) медную площадку.

Преобразование медных контактных площадок в провода

Если вы разрезаете светодиодную ленту на более короткие сегменты, скорее всего, вы получите медные контактные площадки без каких-либо проводов. Во многих учебных пособиях и обучающих видеороликах сразу же предлагается припаять провода к этим медным контактным площадкам, чтобы обеспечить электрическое соединение. Но пайка не для всех. Это может быть беспорядочно и требует некоторой практики, чтобы преуспеть.

Вместо этого мы рекомендуем использовать беспаечные разъемы. Эти разъемы предназначены для закрепления на концах светодиодной ленты, чтобы провода надежно контактировали с медными площадками.Поскольку зажимы крепятся надежно, припой не требуется.

Точно так же за считанные секунды вы можете превратить медные контактные площадки на конце сегмента светодиодной ленты в провода.

И, что лучше всего, вы можете просто открыть защелку, чтобы освободить и снять светодиодную ленту с разъема.

(У нас также есть беспаечные соединители для соединения двух сегментов светодиодной ленты.)

Следует ли соединять части светодиодной ленты «параллельно» или «последовательно»?

Если вы пытаетесь подключить более одного сегмента светодиодной ленты к одному источнику питания, вы можете внезапно понять, что вы можете подключить первый сегмент ко второму сегменту последовательно или подключиться к двум сегментам независимо от одного и того же. источник питания.

Как правило, «последовательное соединение» будет более простым, но может привести к некоторым проблемам с падением напряжения. См. Здесь для подробного анализа преимуществ и недостатков каждого подхода.

Где я могу купить аксессуары для подключения светодиодных лент к источнику питания?

Предлагаем к продаже аксессуары прямо в нашем магазине. См. Ссылки ниже.

Закупка PN 7095 (штекерный адаптер постоянного тока)

Закупка PN 7094 (гнездовой адаптер переменного тока)

Закупка PN 3070 Беспаечный разъем

Другие сообщения

Преимущества светодиодной системы на 24 В по сравнению с 12 В

Если вы рассматриваете возможность приобретения или установки светильников для низковольтной системы освещения, вы, вероятно, столкнетесь как с 12 В постоянного тока, так и с двумя… Подробнее

Все, что вам нужно знать об освещении под шкафом

Освещение под шкафом — очень удобное и полезное приложение для освещения. Однако, в отличие от стандартной ввинчиваемой лампочки, установка … Подробнее

Что означает плотность светодиода на светодиодной ленте?

При покупке светодиодных лент вы можете встретить число, называемое «плотность светодиода», или такое обозначение, как 300 светодиодов.Что это значит? Thi … Подробнее

Что такое лампа E26 и как она выглядит?

Если вы собираетесь купить новую лампочку, вы могли встретить термин «E26», но вы могли не знать, что он означает. Читайте дальше … Подробнее

Вернуться к блогу об освещении осциллограмм

Просмотрите нашу коллекцию статей, практических рекомендаций и руководств по различным приложениям освещения, а также подробные статьи по науке о цвете.

Обзор продукции для освещения осциллограмм

Правильный диапазон напряжения для светодиодных приложений

Новое в апреле 2019 г.

Выбор драйвера светодиода с правильным рабочим диапазоном напряжения (область постоянного тока) может показаться довольно простым, но в этой статье объясняется, что это не так просто. Во-первых, нужно понимать, что прямые напряжения светодиодов не идентичны от кристалла к кристаллу.Во-вторых, напряжение светодиода меняется при повышении или понижении температуры перехода. Поскольку правильная работа драйвера имеет решающее значение для функциональности и надежности лампы, стоит подробнее изучить эти факторы, влияющие на напряжение светодиода. В этой статье объясняются типичные проблемы, связанные с прямым напряжением светодиодов, и как правильно определить необходимый запас для напряжения драйвера светодиода. Он также предлагает поискать новую функцию, которая есть в некоторых новых драйверах светодиодов, которые могут работать с временным повышенным выходным напряжением, чтобы обойти проблему высокого напряжения светодиодов при чрезвычайно низкой температуре.

Конструкция светодиодной лампы — это многомерная инженерная работа, которая включает оптические, тепловые и электрические аспекты проектирования. Для достижения оптических требований в первую очередь решаются тип и количество светодиода, а также ток его возбуждения. В зависимости от определенных соображений безопасности и / или модульного подхода к проектированию определенное количество светодиодов помещается в одну цепочку, а другие — параллельно. Когда эти коэффициенты определены, первая оценка рабочего напряжения светодиода может быть сделана путем умножения количества светодиодов в одной цепочке на типичное прямое напряжение ( _{В вперед} ) этого светодиода.

V _{forward_total} = V _forward x Num / String

Приведенный выше расчет дает приблизительное представление о диапазоне рабочего напряжения, и вместе с определенным током возбуждения можно узнать потребляемую мощность. Однако это число не является абсолютным значением и не подходит для обеспечения правильной электрической конструкции. Чтобы конструктивно учитывать напряжение драйвера, напряжение светодиода следует учитывать по 1) ВАХ, 2) производственным вариациям и 3) Температурному коэффициенту.В нижеследующем абзаце эти 3 аспекта объясняются отдельно, а в конце статьи приводится пример оценки напряжения и этапов выбора драйвера светодиода.

Вольт-амперные характеристики светодиода

Для идеального светодиода прямое напряжение не изменяется при увеличении тока (рис. 1.). На самом деле прямое напряжение ДЕЙСТВИТЕЛЬНО изменяется с током, и важно проверять напряжение светодиода на основе фактического расчетного тока, а не ссылаться на стандартные условия тестирования, указанные в спецификации.
В приведенном ниже примере технические характеристики показывают, что типичное напряжение светодиода составляет 3,2 В. Если светодиод не используется при 350 мА, а 1 А, то вместо 3,2 В / светодиод фактическое типичное напряжение светодиода составляет 3,8 В / светодиод. Эта разница в 0,6 В может привести к совсем другому результату, когда большое количество светодиодов включены последовательно. Более того, ситуация может усугубиться, если драйвер светодиода имеет высокий пульсирующий ток, который приведет к пиковому току выше 1 А и, таким образом, пиковое напряжение превысит 3,8 В.

Характеристики	Агрегат	Минимум	Типичный	Максимум
Прямое напряжение (при 350 мА, 85 ° C)	В		3.2	3,48

Рис. 1.

Рис. 2.

Производственный допуск светодиода

Прямое напряжение светодиода на каждом кристалле изменяется из-за дрейфа процесса. Зрелая продукция должна обеспечивать более жесткий допуск, приводящий к нормальному распределению (например, рис. 3). Типичное отклонение напряжения из-за производственного отклонения составляет менее 10%, что может быть косвенно получено из отношения максимального к типичному типичному прямому напряжению в таблице данных светодиодов (см. Столбцы 4 и 5 таблицы 1).С другой стороны, производственные данные, такие как фактическое распределение прямого напряжения, может потребоваться напрямую у производителя светодиодов.
Хотя абсолютный максимум / минимум составляет +/- 10%, по статистике, чем больше светодиодов соединено последовательно, тем более вероятно, что суммарное прямое напряжение установится около типичного значения напряжения. Рекомендуется создать некоторый запас по напряжению, запас в 10% от типичного напряжения считается безопасным. Также можно рассмотреть более высокий запас, который улучшит рабочее состояние драйвера и продлит срок его службы.Рис. 3 Прямое распределение напряжения на светодиодах производства

Светодиод Vf. Против. Temp

Прямое напряжение светодиода имеет отрицательный температурный коэффициент, это означает, что чем выше температура, тем ниже прямое напряжение. Поскольку светодиод представляет собой самонагревающийся элемент, при правильной тепловой конструкции лампы постоянная рабочая температура и рабочее напряжение светодиода обычно довольно стабильны. Худший случай наступает, когда лампа запускается при низкой температуре. Чтобы оценить дополнительное напряжение при низкой температуре, в спецификации светодиода представлена ​​типичная кривая V-T в соответствии со стандартными условиями испытаний (например,грамм. 350 мА). Многие производители также предоставляют программный инструмент для проверки напряжения в соответствии с переменными параметрами, такими как температура перехода (Tj), ток возбуждения и т.д. допуск или текущая разница. В первом случае потребность в напряжении носит временный характер, и поэтому запас по напряжению не нужно резервировать постоянно. На рынке есть несколько продвинутых светодиодных драйверов, оснащенных функцией адаптации к напряжению, чтобы справиться с кратковременными требованиями к напряжению.

Mean Well HLG-480H-C, например, имеет функцию «адаптации к окружающей среде», которая может автоматически уменьшать выходной ток для замены на более высокое выходное напряжение, сохраняя при этом общую выходную мощность в пределах спецификации. Когда лампа включается и постепенно нагревается, напряжение возвращается к нормальному уровню, а затем ток также возвращается к исходному расчетному значению. Функция адаптации к окружающей среде обеспечивает на 20% больше запаса по напряжению, чем обычный драйвер светодиодов. HLG-480H-C1400, который работает при 171 ~ 343 В, может временно повыситься до 412 В, чтобы обеспечить успешный запуск ламп при очень низкой температуре (например,грамм. -40 ° С).

Серия HVGC с постоянной мощностью, аналогично, допускает более высокое выходное напряжение при уменьшении тока. Есть также другие возможности для других моделей. Если есть какие-либо вопросы по поводу запуска светодиодов, пожалуйста, свяжитесь с MEAN WELL для получения лучших предложений.

Рис. 4 Зависимость температуры от прямого напряжения

Пример и сводка

В конструкции лампы используется 100 светодиодов, как на рис. 2, ток возбуждения составляет 1,05 А. Всего имеется 2 струны, что означает, что каждая струна имеет 50 светодиодов. Самая низкая рабочая температура согласно спецификации лампы составляет 0 ° C.Для определения требований к напряжению:

Решение 1. Введите эти параметры в программное обеспечение ПК и получите рабочую точку светодиода с запасом. Подробности уточняйте у производителя.

Решение 2: Проверьте таблицу светодиодов и выполните следующие действия:

• Шаг 1: Проверьте кривую V-I светодиода, найдите напряжение на кривой в соответствии с заданным током.

  Согласно рис. 2 типичное прямое напряжение светодиода при 1,05 А составляет 3,8 В

• Шаг 2: Умножьте это напряжение на количество светодиодов в одной цепочке.

  3,8 (В) x 50 (шт) = 190 В

• Шаг 3: Учет производственных допусков с использованием отношения максимального напряжения к типу.

  3,48 (В) / 3,2 (В) = 108,75%
  190 (В) x 108,75% = 206,6 (В)

  Краткое описание:
  Типичное общее прямое напряжение светодиода составляет 190 В
  Общее прямое напряжение светодиода в худшем случае составляет 207 В *
  (* пульсации тока от драйвера здесь не рассматриваются.)

• Шаг 4: Рассмотрение температурного коэффициента для оценки напряжения запуска наихудшего случая.

  Из рис. 4, тип. напряжение при 0 ° C составляет 3,6 В, при 85 ° C — 3,2 В.
  Предположим, светодиодная лампа обычно работает при Tj 85 ° C
  3,6 (В, Tj = 0) / 3,2 (В, Tj = 85) = 1,125 менее 1,2
  При холодном запуске
  Общее прямое напряжение светодиода типичное составляет 190 В x 1,2 = 228 V
  В худшем случае общее прямое напряжение светодиода составляет 207 В x 1,2 = 248,4 В
  

Предлагаемая модель: HLG-480H-C2100, причина указана ниже

Светодиодной лампе требуется типичное напряжение 190 В и 2,1 А (399 Вт) в худшем случае 207 В (435 Вт). Это в пределах рейтинга HLG-480C.Кроме того, HLG-480H имеет очень низкую пульсацию тока, поэтому влияние пульсации на изменение напряжения светодиода можно игнорировать. При низкой температуре требование к напряжению может временно превышать 249 В, что выходит за рамки нормального диапазона постоянного тока, однако такая ситуация возникает редко, и ее можно покрыть функцией адаптации к окружающей среде HLG-480H-C2100, которая максимально поддерживает 275 В с приведенный ток.

Эта статья написана компанией Mean Well с сайта www.meanwell.com

Почему мигают светодиоды — и как это предотвратить

Итак, давайте начнем это обсуждение с развенчания распространенного заблуждения.Поскольку мерцание светодиодов вызвано подачей электроэнергии, некоторые люди считают, что его можно полностью избежать, если потребляемая мощность (ток и напряжение) остается неизменной.

Это неправда. Все источники света с питанием от сети мерцают, — все — время.

Но если все огни мерцают, почему некоторые люди думают, что мерцающие светодиоды являются проблемой?

Мерцание светодиода было распространенной проблемой. Это произошло потому, что, в отличие от ламп накаливания, галогенов и люминесцентных ламп, светодиоды не обладают постоянным светом.Когда питание светодиода выключается, световой поток мгновенно прекращается . Таким образом, при прямом подключении к электросети переменного тока светодиод будет включаться / выключаться 50 раз в секунду — этого достаточно, чтобы быть видимым человеческим глазом.

Вот почему некоторые люди думают, что светодиоды мерцают больше, чем старые источники света. Раньше это было правдой. Но сегодня это неправда.

Мерцание светодиода не проблема для современных проектов установки светодиодов. Это потому, что мы больше не подключаем светодиоды напрямую к электросети.Вместо этого мы запитываем наши светодиоды с помощью драйвера светодиода, специально разработанного для этой цели.

Следите за своими светодиодами — как высококачественный источник питания для светодиодов может решить проблему мерцания светодиодов

Для светодиодного освещения требуется постоянный ток (DC), а не источник переменного тока. Это хорошая новость, потому что ключом к устранению мерцания светодиодов является тип источника питания, который вы используете для освещения.

Хотя светотехническая промышленность обычно знает свои источники питания (также известные как «драйверы») просто как «светодиодные трансформаторы», на самом деле это нечто большее.Драйвер светодиода не просто понижает (преобразует) напряжение. Он также преобразует ток сети переменного тока в постоянный. Выберите качественный источник питания для светодиодов, он также будет обеспечивать постоянный ток для ваших светодиодов. Таким образом, вы получите свет с видимым мерцанием без видимого мерцания .

Низкокачественный светодиодный драйвер без излишеств не обеспечивает постоянного тока. Вместо этого он просто преобразует ток из переменного в постоянный. Этот самый простой вид преобразования источника питания производит колебательный ток, хотя обычно удваивает частоту входного напряжения.В Великобритании это приведет к частоте 100 потенциальных мерцаний в секунду.

Почему мои светодиодные индикаторы светятся при выключении?

В некоторых случаях светодиоды продолжают гореть, даже если они выключены. Поначалу это может показаться очень забавным, но также может сильно раздражать. Есть несколько технических причин горения светодиодных ламп. В этой статье вы узнаете подробности о светящемся свете и найдете точные шаги по выявлению проблемы и способам ее решения.

Светодиоды светятся при выключении

После переключения на светодиоды или при замене неисправной светодиодной лампы в некоторых случаях светодиод продолжает слабо светиться после выключения света . Наблюдение за этим эффектом в первый раз может быть очень удивительным 🙂 Выключатель света находится в положении выключено, , а светодиодная лампа продолжает светиться. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В большинстве случаев светодиод светится очень слабо, но это также может раздражать, если светильник установлен, например, в вашей спальне.

Причины этого могут быть следующие:

Светодиодная лампа накапливает энергию

• в слое люминофора
• в драйвере светодиода

Вызвано электрической установкой

• Электронный диммер
• Переключатель света с ночным режимом свет
• Переключаемый нейтральный проводник
• Параллельная прокладка кабеля

Светодиодный свет накапливает энергию

Первые две причины можно найти в самом светодиоде.В этом легко убедиться, вынув осветительный прибор из розетки сразу после выключения выключателя света. Если после снятия лампа продолжает слабо светиться, это связано с люминесцентным слоем или драйвером светодиода. Однако, если лампа сразу гаснет при извлечении из розетки, причина должна быть найдена в электроустановке.

Свечение люминесцентного слоя

Для получения белого света обычно используются синие светодиоды с дополнительным люминесцентным слоем (слоем люминофора).В зависимости от используемого полупроводникового материала люминесцентный слой может сохранять определенное количество энергии в виде видимого света в течение определенного периода времени. В зависимости от мощности это приводит к эффекту послесвечения от нескольких секунд до нескольких минут.

Послесвечение светодиодного драйвера

Светодиодные лампы и светильники оснащены электронной схемой, называемой светодиодным драйвером. Это генерирует рабочий ток, необходимый для светодиода (светоизлучающего диода). Драйвер содержит различные компоненты, включая конденсаторы и катушки индуктивности.Эти компоненты могут служить хранилищем электроэнергии.

В зависимости от конструкции схемы драйвера эти компоненты могут оставаться активными, когда входное напряжение отключается нажатием выключателя света. В результате светодиод продолжает гореть до тех пор, пока не разрядятся накопители энергии. Это также может занять от нескольких секунд до нескольких минут.

Светящаяся светодиодная лампа

Причина в электрической установке

Если в ходе упомянутого выше теста вы выяснили, что послесвечение не вызвано самой лампой, виновата электрическая установка.В этом случае светодиод продолжает гореть постоянно, когда выключатель света выключен. Это может быть связано с типом выключателя или регулятора освещенности или неправильно подключенным выключателем. Свечение может быть вызвано даже неправильной прокладкой кабеля.

Проблема послесвечения обычно видна только после замены старых лампочек на светодиоды. Любые токи утечки и индуцированные напряжения просто закорачивались нитью старых ламп. Однако этого достаточно, чтобы светодиодный индикатор светился слабо.

Опасно

Все изменения в электроустановке представляют опасность для жизни. Устранение неисправностей и модификации могут выполняться только квалифицированными специалистами. Для вашей же безопасности вам следует нанять электрика для решения проблемы.

Электронный диммер

Помимо обычных диммеров с поворотной ручкой или кнопкой, существуют также электронные диммеры. Они управлялись кнопками или даже прикосновением. Многие из этих электронных диммеров эпохи старых ламп накаливания и галогенных ламп не соответствуют спецификациям светодиодных ламп.

Этим диммерам для правильной работы требуется минимальная нагрузка, чего нельзя добиться за счет экономичной конструкции светодиодных ламп. Если нагрузка падает ниже минимальной, диммер не может полностью отключить выходное напряжение даже в выключенном положении. В результате светодиод продолжает слабо светиться.

Что делать?

• Проверьте минимальную нагрузку старого диммера и сравните с используемыми светодиодными лампами.
• Если минимальная нагрузка не достигнута, поможет только замена светодиодным диммером.
• Подходящей моделью является Lutron DVRP-253P

Выключатель света с ночником

Некоторые выключатели света имеют встроенный ночник.Это гарантирует, что переключатель будет виден даже в полной темноте. В старых выключателях для этого ориентирующего света часто используются лампы накаливания . Они часто подключаются последовательно к коммутируемой нагрузке. Если эта нагрузка представляет собой светодиодный потолочный светильник, например, встроенная лампа накаливания может быть причиной неисправности.

В отличие от ламп накаливания или галогенных ламп светодиодная лампа имеет высокое сопротивление за счет встроенного блока питания. Последовательное подключение лампы накаливания замыкает цепь даже при выключенном переключателе.Как следствие, на драйвере светодиода появляется небольшое падение напряжения, поэтому светодиод по-прежнему светится слабо.

Что делать?

• Отключение лампы накаливания должно предотвратить эффект послесвечения светодиода
• Замена переключателя вариантом с дополнительным подключением нейтрального проводника
• Широко распространенная модель — это переключатель Kasa

Переключаемый нейтральный провод

A однополюсный светильник переключатель обычно переключает фазу (L) в линии к потолочному светильнику.Если электропроводка выполнена не профессионально, иногда вместо фазы переключают нейтральный провод (N).

В этом случае емкостные и индуктивные эффекты могут гарантировать, что к светодиодной лампе будет приложено низкое напряжение между фазой под напряжением и выключенным нейтральным проводником. Этого напряжения достаточно, чтобы светодиод слабо светился.

Что делать?

• Проверить нулевой провод и фазу на правильность подключения
• Если светодиод все еще светится, используйте двухполюсный выключатель света, например Leviton 5622-2W

Параллельная прокладка кабеля

В длинных коридорах и лестницах часто используются двухполюсные выключатели. пути соединения.Это позволяет установить несколько переключателей в разных точках для управления освещением. Недостатком такого решения является параллельная прокладка кабелей на большие расстояния.

Здесь проводник, находящийся под напряжением, может индуцировать напряжение в проводнике, отделенном от переключателя. Это означает, что в потолочном светильнике присутствует низкое напряжение, даже когда он выключен, из-за чего светодиод слабо загорается.

Что делать?

• Проверьте проводку двусторонней цепи
• Установите байпасный конденсатор в потолочный светильник
• Во многих случаях поможет Lutron LUT-MLC

Свечение светодиодного люминесцентного слоя

Заключение

Теперь вы знаете причины почему светодиодная лампа все еще может слабо светиться даже после выключения.Если проблема вызвана самим осветительным прибором, это не общая проблема. Но если вам мешает слабый свет (например, в спальне), единственное решение — заменить светодиодную лампу на лампу другого типа.

No related posts.