Причины неисправностей асинхронных двигателей и методы их устранения

Причины неисправностей асинхронных двигателей и методы их устранения

Асинхронные электродвигатели больше остальных распространены на производстве и часто встречаются в быту. С их помощью приводят в движение различные станки: токарные, фрезерные, заточные, грузоподъемные механизмы, такие как лифт или подъемный кран, а также различного рода вентиляторы и вытяжки.

Такая популярность обусловлена низкой стоимостью, простотой и надежностью этого типа привода. Но случается так, что и простая техника ломается. В этой статье мы рассмотрим типовые неисправности асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором.

Виды неисправностей асинхронных двигателей

Неисправности можно разделить на три группы:

1. Греется двигатель;

2. Не вращается или не нормально вращается вал;

3. Шумит, вибрирует.

При этом корпус двигателя может греться полностью или какое-то отдельное место на нем. И вал электродвигателя может не сдвигаться с места совсем, не развивать нормальные обороты, перегреваться его подшипники, издавать ненормальные для его работы звуки, вибрировать.

Но для начала освежите в памяти его конструкцию, а в этом вам поможет иллюстрация ниже.

Причины неисправностей также можно разделить на две группы:

Электрические;

Механические.

Большинство неисправностей диагностируются с помощью токовых клещей – путем сравнения токов фаз и номинального тока, и другими измерительными приборами. Рассмотрим типовые неисправности.

Не запускается электродвигатель

При подаче напряжения двигатель не начал вращаться и ни издаёт никаких звуков и вал не «пытается» сдвинуться с места. В первую очередь проверяют приходит ли питание на двигатель. Сделать это можно либо вскрыв борно двигателя и измерив в местах подключения питающего кабеля, либо измерив напряжение на питающем рубильнике, контакторе, пускателе или автоматическом выключателе.

Однако если есть напряжение на клеммах двигателя – значит вся линия в норме.

Измерив напряжение в начале линии – на автомате вы узнаете только то, что напряжение подано, а оно может и не дойти до конечного потребителя в результате обрывов кабеля, плохого соединения по всей его длине или из-за неисправных контакторов или магнитных пускателей, а также слаботочных цепей.

Если вы убедились, что напряжение приходит на двигатель, дальнейшая его диагностика заключается в прозвонке обмоток на предмет обрыва. Проверять целостность обмотки нужно мегаомметром, так вы заодно и проверите пробой на корпус. Можно прозвонить обмотки и обычной прозвонкой, но такая проверка не считается точной.

 Чтобы проверить обмотки, не позванивая их и не вскрывая борно двигателя можно воспользоваться токовыми клещами. Для этого измеряют ток в каждой из фаз.

Если обмотки двигателя соединены звездой и при этом оборваны две обмотки – тока не будет ни в одной из фаз. При обрыве в одной из обмоток вы обнаружите что ток есть в двух фазах, и он повышен. При подключении по схеме треугольника даже при перегорании двух обмоток в двух из трёх фазных проводов будет протекать ток.

При обрыве в одной из обмоток двигатель может не запускаться под нагрузкой, или запускать, но медленно вращаться и вибрировать. Ниже изображен прибор для измерения вибраций двигателя.

Если обмотки исправны, а ток при измерении повышен и при этом выбивает автомат или перегорает предохранитель – наверняка заклинен вал или исполнительный механизм приводимый им в движение. Если это возможно – после отключения питания вал пытаются провернуть от руки, при этом нужно отсоединить его от приводимого в движение механизма.

Когда вы определите, что не вращается именно вал двигателя – проверяют подшипники. В электродвигателях устанавливают либо подшипники скольжения, либо подшипники качения. Изношенные втулки (подшипники скольжения) проверяют на наличие смазки, если втулки не имеют внешних изъянов – возможно просто их смазать, предварительно очистив от пыли, стружки и других загрязнений. Но так случается редко, да и такой способ ремонта актуален скорее для маломощных двигателей бытовой техники. В мощных двигателях подшипники чаще просто заменяют.

Проблемы с пониженными оборотами, нагревом, неподвижностью вала и повышенным износом подшипника могут быть связаны с неравномерной нагрузкой на вал, его перекосом, деформации и пригибанию. Если первых два случая исправимы правильной установкой вала или исполнительного механизма, а также снижением нагрузки, то деформация и провисание средней части вала требует его замены или сложного ремонта. Это особо часто возникает в мощных электродвигателях с длинным валом.

При износе одного из подшипников часто вал «закусывает». При этом в результате расширения металла из-за нагрева при трении вал может сначала начинать вращение, но либо не набрать полную скоростью, а в особо запущенном случае и вовсе остановится.

Подшипники качения также требуют регулярной набивки смазки и изнашиваются в процессе работы, особенно быстро если смазки мало или она загрязнена.

Двигатель греется

Первой причиной нагрева двигателя являются проблемы с системой охлаждения. При такой неисправности корпус электродвигателя нагревается полностью. В большинстве двигателей используется воздушное охлаждение. Для этого корпуса выполняются с оребрением, а с одной из сторон на валу устанавливают вентилятор охлаждения, воздушный поток которого направляется с помощью кожуха вдоль ребер.

При повреждении вентилятора, или если он, например, слетит с вала – возникает проблема перегрева. В мощных двигателях используют жидкостную систему охлаждения. Кроме того, бывают двигатели и без вентиляторов – охлаждаемый за счет естественной конвекции.

Если вентилятор в норме нужно продолжать диагностику.

При нагреве двигателя следует проверять, нагрев подшипников. Для этого рукой ощупывают поверхность корпуса со стороны задней крышки (где нет выступающих вращающихся валов – техника безопасности превыше всего).

Если крышки подшипников горячее чем другие части поверхности корпуса – нужно проверить наличие и состояние смазки в них, а при использовании вкладышей – заменить их.

В случае, когда замена смазки в шариковом подшипнике не исправила ситуации также следует заменить их.

Локальный нагрев корпуса – ситуация при которой какой-то его участок явно горячее всех остальных, наблюдается при межвитковых замыканиях. В таких случаях диагностику проводят с помощью токовых клещей – сравнивают токи в фазах. Если в одной из фаз ток явно превышает токи в остальных фазах – тогда неисправность обмоток электродвигателя подтверждается. В этом случае ремонт заключается в частичной или полной перемотке статора.

Повышенный нагрев асинхронного электродвигателя может возникать и при замыкании пластин статора.

Двигатель вибрирует, шумит и издает ненормальные звуки

Шум двигателя также может быть связан также с износом подшипников. Вы наверняка замечали, как воют старые дрели и кухонные электроприборы – причина именно в этом. Вибрации вала возникают при его осевом сдвиге и деформации о которой мы говорили ранее.

Также возможны вибрации, шум или перегрев активной стали если ротор при вращении касается статора. Это происходит либо при пригибании ротора, либо при повреждении пластин статора. В последнем случае его разбирают и пластины перепрессовуют. Место касания пластин можно найти по неровностям или оно будет отполировано ротором.

Заключение

Мы рассмотрели ряд неисправностей электродвигателя, как их устранить и причины возникновения. Эксплуатация перегревающегося двигателя чревата преждевременным выходом из строя изоляции обмоток. После длительного простоя нельзя запускать двигатель не измерив сопротивление между обмотками и корпусом с помощью мегаомметра.

Нормальным считается сопротивление изоляции порядка 1 МОма на 1 кВ питающего напряжения. То есть пригодным для эксплуатации в сети с напряжением 380 В можно считать двигатель у которого сопротивление изоляции обмоток не меньше чем 0,5 МОм. В противном случае вы рискуете повредить его. Если сопротивление изоляции меньше двигатель просушивают, часто снимая с него кожух или заднюю крышку. В процессе эксплуатации сопротивление обмотки постепенно увеличивается – из-за испарения влаги при нагреве.

При соблюдении режима работы, правил эксплуатации и обслуживания, а также нормального электропитания асинхронный двигатель служит долго, часто в разы перерабатывая свой ресурс. При этом основной ремонт заключается в смазке и замене подшипников.

Ранее ЭлектроВести писали, что наиболее распространенным видом агрегатов считаются асинхронные двигатели. Они отличаются невысоким потреблением электроэнергии и хорошими мощностными показателями. Таким моторы идеально подходят для установки на металлообрабатывающих или деревообрабатывающих станках. Их можно часто встретить в составе кузнечно-прессовых, швейных или грузоподъемных механизмов. Электрические двигатели успешно справляются с задачами, поставленными перед климатической техникой, компрессорами, центрифугами или насосами.

По материалам electrik.info

Электродвигатель стиральной машины не работает

[phone]

В зависимости от того, какая проблема возникла с работой электродвигателя, его возможно будет починить или – необходимо будет заменить.

Электродвигатель при включении гудит, но барабан не вращается. Неисправен двигатель. Остановимся на основных неисправностях ведущих электромоторов, с которыми может столкнуться пользователь стиральной машины. Наиболее распространенной проблемой является попадание воды в один из подшипников ротора. Данная проблема даст о себе знать шумом при вращении барабана в режиме отжима, а также возможно заклинивание подшипника и остановка вращения барабана.

Износ или повреждение ламелей коллектора также может стать причиной искрения, а в последующем и выхода из строя двигателя. Так бывает из-за перегрузок двигателя, когда стирки производятся одна за другой, без перерывов и происходит перегрев и ускоренный, неравномерный износ ламелей. В этом случае, если вращать ротор снятого с машинки двигателя, то щётки будут издавать характерное «клацанье» о ламели. Для устранения неисправности при сильном износе ламелей рекомендуется замена двигателя.

Высокая или пониженной скорость вращения барабана в режиме стирки. Неисправен тахогенератор. Многие пользователи стиральных машин автоматического типа сталкиваются с такой проблемой, как высокая скорость вращения барабана в режиме стирки, иногда даже может показаться, что барабан при стирке вращается с такой же скоростью, как и при отжиме. Понятно, что это не правильно. Но как найти причину такого поведения стирального агрегата?

О том, что стиральной машине требуется ремонт, узнать совсем не сложно. Машина, как обычно, набирает воду, и начинает цикл стирки, но на первых, же минутах режима стирки происходит резкое повышение скорости вращения барабана, при этом высокий показатель скорости может сохраняться на протяжении всей стирки. Хотя бывают и такие моменты, когда большой скоростной режим стирки наблюдается не при каждой стирке, но это не подтверждает исправность стиральной машины в целом. Изменить такую ситуацию можно только при помощи ремонта. Как правило, причиной скачков числа оборотов барабана при стирке является тахогенератор, когда раскручивается магнит, окисляется контакт, или наблюдается нарушение электропитания. В наиболее редких случаях, причиной может стать модуль управления.

Если говорить о возможностях самостоятельного ремонта, то это вполне реально при условии, что пользователь знает не только конструкцию агрегата в целом, но и сможет разобраться в конкретной причине поломки. Если все с точность наоборот, то единственно правильное решение – это вызов мастера на дом. Преимущества вызова специалиста в том, что квалифицированный мастер отлично знаком с особенностями конструкций стирального агрегата, имеет все необходимые для ремонта инструменты и обеспечит высокое качество ремонтных работ, что очень важно для каждого владельца автоматических стиральных машин.

 

Стоимость ремонта стиральной машинки

останавливается, выключается, скрипит, гудит и еле крутит

Современные бетономешалки — надежное оборудование, но даже оно может сломаться из-за слишком интенсивной эксплуатации, использования компонентов смеси, не предусмотренных в инструкции, естественного износа деталей и узлов. Поломки могут возникать из-за несвоевременной очистки барабана, неправильного хранения и транспортировки оборудования.

Почему бетономешалка не запускается или включается и сразу же отключается сама?

В домашних условиях и на стройках в присутствии источников электропитания обычно используют модели с электродвигателем. Причинами невозможности запустить оборудование в работу могут быть:

• Поломка пусковой кнопки. Это неисправность является причиной, почему бетономешалка не включается совсем или работает только при нажатии кнопки, а при отпускании останавливается сама.
• Повреждения силового кабеля.
• Сгорание электрического двигателя.

Почему не тянет бетономешалка?

Если после включения двигатель запустился и сильно шумит, но барабан не сдвинулся с места, то причину поломки ищут в узле передачи вращения. Это может быть ремень, который растянулся из-за больших нагрузок и начал пробуксовывать или порвался. Такой элемент подлежит замене. В моделях с пластмассовым шкивом пластиковая деталь постепенно срезается и перестает выполнять свои функции. Вышедший из строя шкив демонтируется и заменяется на работоспособный.

Еще одной причиной того, почему при нагрузке постоянно слетает ремень и бетономешалка останавливается, может быть загрязнение зубьев шкива бетонной смесью или другими веществами.

Почему при включении бетономешалка гудит, но барабан не крутит?

Если при запуске оборудования двигатель гудит, но барабан не вращается, то причиной может быть выход из строя конденсатора электродвигателя. Эта деталь, расположенная под коробкой электропривода, ввинчивается в его стенку. Заменять конденсатор можно только на аналогичный, иначе стройоборудование не будет работать.

Почему греется двигатель бетономешалки?

Перегрев электродвигателя — одна из частых проблем любого электрического оборудования, в том числе электробетономешалок. Такая неисправность приводит к ускоренному выходу двигателя из строя. Проблема может быть спровоцирована следующими факторами:

• эксплуатация при перегрузах;
• механические воздействия — резкие удары, сильные вибрации, толчки;
• несоблюдение правил хранения;
• повреждение изоляции обмоток, которое возникает из-за неаккуратной перевозки оборудования или попадания инородных частиц под корпус двигателя;
• температура, в которой эксплуатируется оборудование, не соответствует паспортной;
• разрушение подшипника.

Почему барабан бетономешалки вращается в обратную сторону?

Причин этой неисправности может быть несколько. Чаще всего такое случается в трехфазных моделях, подключаемых к однофазной бытовой сети напряжением 220 В. Необходимо проверить все элементы электрической цепи. Доверить такое мероприятие рекомендуется электрику, имеющему необходимые контрольно-измерительные приборы.

Причин того, почему бетономешалка начала скрипеть под нагрузкой, медленно крутить барабан или совсем перестала работать, — множество. Быстро и правильно определить причину неисправности, устранить ее, восстановить характеристики изношенного оборудования помогут специалисты сервисного центра, оснащенного современным диагностическим и ремонтным инструментом.

Вытяжка гудит, но вентилятор не крутится: причины поломки

Большинство пользователей при покупке варочной панели предпочитает сразу же устанавливать вытяжку, которая будет очищать воздух от продуктов горения или же сбрасывать его в систему вытяжной вентиляции. Вытяжки значительно упрощают жизнь и процесс приготовления блюд, особенно если готовка занимает много времени или же единовременно происходит готовка на нескольких конфорках. К сожалению, даже такие надежные устройства иногда приходят в негодность. Но стоит заметить, что иногда отремонтировать вытяжку получится даже собственными силами без привлечения сторонних специалистов.

Симптомы и причины поломки

Если вы читаете эту статью, то скорее всего ваша вытяжка перестала всасывать воздух и гудит, не проявляя других признаков жизни. Эта поломка довольно часто случается при длительном использовании устройств и может иметь несколько причин, о которых мы поговорим ниже.

Клин двигателя

Все производимые на сегодняшний момент вытяжки работают от электросети и используют электродвигатели переменного тока, на который устанавливается специальная крыльчатка. В случае, если двигатель заклинивает (вал физически не может вращаться), то устройство может издавать специфический звук. В таком случае необходимо сразу же отключить вытяжку, так как дальнейшая ее работа может привести к перегоранию мотора и необходимости его дальнейшей замены.

Поломка крыльчатки

Второй вариант — это поломка той самой «крыльчатки», которая и отвечает за перемещения воздушных масс. В некоторых моделях они изготавливаются из некачественного пластика, который может после длительной работы деформироваться. Также деформация возможна из-за длительного воздействия горячего воздуха, который может просто «расплавить» деталь, и она больше не сможет держаться на валу электродвигателя. В некоторых случаях крыльчатка может быть повреждена детьми, которые случайно пытались что-либо сделать с вытяжкой.

Ремонт вытяжки своими силами

В обоих случаях пользователю необходимо разобрать вытяжку: снять металлический жировой фильтр, который отвечает за очистку воздуха от грубых частиц, снять угольный фильтр (может быть установлен в случае использования вытяжки в режиме рециркуляции), а после этого осмотреть сам двигатель и его крыльчатку. В случае проблем с ней необходимо заменить ее на новую или постараться одеть крыльчатку на вал электродвигателя. Если же виноват сам двигатель — то необходимо произвести его замену. Обращаем внимание, что все работы с вытяжкой можно производить исключительно при ее отключении от электросети. Также советуем приобретать только оригинальные запасные части, которые имеют чеки и проверены производителем.

Элегантные вытяжки от ELICA

Но вместо того чтобы возиться с ремонтом устаревшей поломанной вытяжки, стоит ознакомиться с модельным рядом от известной итальянской компании ELICA. Вытяжки обладают непревзойденным дизайном и станут настоящим украшением как классических, так и современных интерьеров.

Многообразие форм и богатый функционал

Компания ELICA производит исключительно качественные модели вытяжек, которые относятся к премиальному сегменту рынка и ориентированы на потребителей, которые ценят надежность, качество исполнения и элегантный внешний вид бытовой техники.

Пользователю доступны уникальные встраиваемые модели, которые могут интегрироваться в кухонные гарнитуры и занимать минимум места на кухне. Ценители классических интерьерных решений могут обратить свое внимание на вытяжки в стиле кантри, которые будут прекрасно сочетаться с варочными панелями и духовыми шкафами самых различных производителей. Любители стиля «хай-тек» оценят многообразие островных, угловых, наклонных и купольных моделей. А ценители простоты и функциональности найдут идеальное решение в каталоге подвесных вытяжек ELICA.

Помимо стандартных решений, инженеры компании ЭЛИКА предлагают инновационные варочные панели с интегрированной вытяжкой, которые не требуют подключения к системе вытяжной вентиляции и установки громоздких конструкций. Такие вытяжки встраиваются в корпус варочной панели и очищают воздух при помощи металлического жирового и угольного фильтров, которые обеспечивают максимальный уровень очистки воздуха.

Покупайте в фирменном магазине

Вы находитесь на сайте фирменного интернет-магазина бытовой техники ELICA. Приобретая технику у нас вы получаете премиальный уровень сервисного обслуживания, гарантию в 12 месяцев, а также множество вариантов доставки во все регионы России. В нашем магазине вы найдете множество современных моделей и бестселлеров от компании «ЭЛИКА». В разделе «Акции» можно ознакомиться с выгодными предложениями, а в разделе «Контакты» — адреса наших салонов в Москве и Санкт-Петербурге.

92. Ремонт: Не запускается насос

92. Ремонт: Не запускается насос

А) Не срабатывает пускатель насоса
Прежде, чем анализировать причины, по которым падает расход воды в гидравлическом контуре, представляется полезным рассмотреть наиболее очевидную неисправность: не срабатывает пускатель насоса.
Электросхема большинства насосов довольно проста. На небольших насосах с однофазным приводным электродвигателем иногда отсутствуют даже пускатели: двигатель запускается с помощью обычного пускового конденсатора (схема PSC, см раздел 53).
Для больших насосов используются двигатели трехфазного тока и применение пускателя становится необходимым. На принципиальной схем, кнопку «пуск-стоп», предохранитель (тепловое реле) и, наконец, катушку пускателя «Насос ледяной воды» (PEG).
Если пускатель не срабатывает, то дефект обнаруживается относительно легко и быстро (см. раздел 54). Остается только определить, почему сработало то или иное предохранительное устройство, устранить неисправность и постараться сделать так, чтобы дефект больше не повторялся.

Б) Пускатель замкнулся, насос «гудит», но не запускается
Пускатель двигателя трехфазного тока сработал. Двигатель начинает «гудеть», но не вращается. Здесь может быть несколько причин: либо заклинило насос, либо проблема в самом двигателе, либо пропало напряжение на одной из фаз в электросети. В последнем случае предохранитель (реле тепловой защиты) очень быстро отключает напряжение, иначе у двигателя появляется высокая вероятность «отдать богу душу».
Для того, чтобы обнаружить обрыв фазы или так называемый «перекос фаз», нажмите кнопку «Стоп» и проверьте напряжение по каждой из фаз на входных клеммах . Никогда не проверяйте напряжение на каждой из фаз по отношению к нейтральному проводу (если две фазы одинаковы, то вы ничего не сможете выявить!). Проверяйте напряжение между фазами L1-L2, L1-L3 и L2-L3. Все напряжения должны иметь одну и ту же величину. В противном случае причина неисправности заключена в источнике питания.
Если напряжения всех трех фаз в норме, проверьте их наличие на входе в коробку предохранителей (поз. 2). Если здесь напряжение на какой-либо фазе отсутствует, значит либо оборван провод, либо некачественно выполнено подключение. Точно так же проверьте напряжение на выходе из коробки предохранителей (поз. 3). Здесь проблема может быть либо в перегорании плавкого предохранителя, либо в неисправности разъединителя (плохой контакт). Эти неисправности подробно рассмотрены в разделе 55.
Наконец, проверьте наличие напряжения на входе в пускатель (поз. 4). Здесь то же самое:
либо обрыв провода, либо плохо зажаты клеммы.
Если на входе в пускатель (поз. 4) напряжение в норме, необходимо перед началом дальнейших проверок отключить обмотку двигателя от клемм поз. 7 на выходе из пускателя.

Отключите обмотку двигателя от клеммной коробки (поз. 7 на рис. 92.3), потом замкните рубильник насоса (поз. 1), чтобы сработал пускатель. В этом случае, поскольку обмотка двигателя отсоединена от пускателя, а пускатель сработал, на клеммах (поз. 7) должно появиться напряжение.
►  Если этого не произошло, проверьте напряжение на клеммах {поз. 5 на рис. 92.2), чтобы выявить возможные проблемы в клеммной коробке, на соединительных проводах между пускателем и клеммной коробкой, а также в силовой цепи предохранителей или пускателя.
►  Если на клеммах (поз. 7) появилось напряжение, неисправность вызвана либо обрывом соединительных проводов между двигателем и клеммной коробкой, либо самим двигателем (см. раздел 62. а также раздел 53), либо тем, что насос не позволяет двигателю вращаться (поскольку, например, его полностью заклинило).
Если приводным двигателем насоса является однофазный двигатель с пусковой обмоткой, и этот двигатель «гудит», но не вращается, значит либо неисправен пусковой конденсатор (см. раздел 53), либо заклинило насос.
В тех случаях, когда приводной двигатель позволяет менять число оборотов и регулятор установлен в положение минимального числа оборотов, проверьте, хватает ли мощности двигателю: крутящий момент двигателя всегда должен быть больше момента сопротивления насоса (см. раздел 55).

В) Пускатель замкнут, но насос не вращается

В первую очередь проверьте напряжение питания двигателя. Удостоверьтесь, что плавкие предохранители или рубильник (поз. 1 на рис. 92.3) замкнуты, потом проверьте напряжение на клеммах (поз. 7). Если напряжение отсутствует, проверьте силовую цепь, так же, как мы описывали выше.
Если напряжение на клеммах (поз. 7) есть, померяйте ток в каждой фазе с помощью токоизмерительных клещей! Измерение потребляемой двигателем силы тока является наиболее надежным способом контроля работы насоса, если он вращается (см. раздел 93.2).
Действительно, крыльчатка насоса вполне может оставаться неподвижной (манометры, установленные на выходе из насоса не будут менять своих показаний после запуска двигателя), в то время, как двигатель будет потреблять ток из сети (например потому, что крыльчатка прокручивается на оси). Заметим, что в этом случае сила тока, потребляемого двигателем, будет очень незначительной, а насос будет издавать характерный «дребезг» (как будто гремят кастрюли на кухне).
Проверьте соединительные провода между клеммной коробкой пускателя и обмоткой двигателя (клеммной коробкой двигателя) и напряжение на клеммной коробке двигателя (поз. 8 на рис. 92.3).
Если двигатель трехфазного тока рассчитан на работу при двух значениях напряжения в сети, проверьте схему подключения обмоток двигателя (см. раздел 62.1). В любом случае, не поленитесь, снимите крышку клеммной коробки и посмотрите на нее изнутри: как правило на внутренней стороне крышки приводится схема соединения обмоток.

Примечание. Некоторые небольшие однофазные двигатели оснащаются встроенной тепловой защитой (реле типа «klixon» — «кликсон»), которая отключает двигатель от сети при повышении температуры обмотки до предельно допустимого значения.
В этот момент потребляемый двигателем ток равен нулю, хотя напряжение питания на его клеммах присутствует, а корпус двигателя на ощупь горячий. Снимите питание с двигателя (обмотка вскоре остынет) и проверьте легкость вращения вала (см. рис. 92.4).

Г) Механические неисправности
В зависимости от конструкции насоса (см. раздел 90) свободному (легкому) вращению вала могут препятствовать самые различные многочисленные механические неисправности.
Грязная вода с агрессивными примесями или накипью приводит к тому, что в насосе с «затопленным» ротором двигателя накипь, грязь или другие примеси забивают пространство между ротором и статором и ротор насоса «заклинивает». Кроме того, эта грязь может привести к заклиниванию подшипников или уплотнительных сальников. Крыльчатка может быть заклинена инородным телом (тряпка, забытая в трубопроводе при монтаже, отложения накипи или грязи и.т.д.).
Следовательно, прежде всего следует удостовериться в том, что ось двигателя свободно проворачивается вручную без всяких усилий.
►  На насосных агрегатах с соединительной муфтой (поз. 1 на рис. 92.4) удостовериться в свободном вращении вала очень легко. Отключите питание двигателя, обхватите втулку муфты руками и попробуйте вручную провернуть вал. В этом случае вы сможете также удостовериться в отсутствии чрезмерного люфта (биения) муфты, оценить степень ее износа и проверить жесткость сцепления. Проверьте также уровень масла (поз. А). Если есть необходимость в доливе масла, используйте только ту марку, которая рекомендована производителем насоса.
► Для насоса с «сухим» ротором (поз. 2 на рис. 92.4) снимите с двигателя напряжение питания и используйте отвертку или другой инструмент, подходящий для того, чтобы провернуть ось двигателя (монетку, шестигранник и т.д.) и проверить легкость вращения.
► Некоторые модели с «затопленным» ротором двигателя (поз. 3 на рис. 92.4) снабжены завинчивающейся пробкой с пластинчатым хвостовиком (которая иногда служит как сливной кран), установленной на конце вала.
На других моделях требуется снять смотровое стекло, чтобы добраться до хвостовика. Как правило, при снятии смотрового стекла насос не теряет герметичности.

Вместе с тем, автор рекомендует перед снятием смотрового стекла закрыть все запорные вентили на насосе: это позволит вам избежать различного рода неожиданностей.

Заклинивание главным образом происходит после длительной стоянки насоса. Чаще всего устранить заклинивание удается используя один из способов, описанных выше. В противном случае вам придется закрыть запорные вентили (лишь бы они были герметичными), а потом разобрать насосный агрегат, чтобы добраться до крыльчатки и провернуть ее вместе с осью.
Далее, после запуска насоса нужно будет обязательно убедиться в том, что сила тока, потребляемого двигателем, не превышает величины, указанной на шильдике двигателя.
В примере на рис. 92.5 на двигатель подано напряжение 380 В, при котором номинальное значение потребляемой двигателем силы тока ни в коем случае не должно быть выше указанной величины. Кроме того, предохранитель также должен быть настроен на максимальное значение силы тока 1 А (см. раздел 55).

В насосных агрегатах с соединительной муфтой (см. рис. 92.6) превышение номинального значения потребляемой силы тока может быть обусловлено чрезмерной затяжкой сальникового уплотнения (см. раздел 90).

После замены уплотнительного шнура или в процессе постепенной затяжки сальника всегда проверяйте величину потребляемой силы тока, не допуская превышения значения, указанного на шильдике двигателя.
При нормальной работе насоса сила тока, потребляемого двигателем, главным образом зависит от величины расхода воды по контуру. Номинальная сила тока, указанная на шильдике двигателя, достигается крайне редко, за исключением тех случаев, когда значения температуры и давления воды в контуре приближаются к экстремальным.
Никогда не настраивайте предохранители на величину силы тока, пре
вышающую значение, указанное на шильдике двигателя.
Это правило справедливо для всех потребителей электроэнергии (двигатели насосов, вентиляторов, компрессоров и т. д.).

Однофазный асинхронный двигатель гудит не запускается

Асинхронные электродвигатели больше остальных распространены на производстве и часто встречаются в быту. С их помощью приводят в движение различные станки: токарные, фрезерные, заточные, грузоподъемные механизмы, такие как лифт или подъемный кран, а также различного рода вентиляторы и вытяжки. Такая популярность обусловлена низкой стоимостью, простотой и надежностью этого типа привода. Но случается так, что и простая техника ломается. В этой статье мы рассмотрим типовые неисправности асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором.

Виды неисправностей асинхронных двигателей

Неисправности можно разделить на три группы:

Не вращается или не нормально вращается вал;

При этом корпус двигателя может греться полностью или какое-то отдельное место на нем. И вал электродвигателя может не сдвигаться с места совсем, не развивать нормальные обороты, перегреваться его подшипники, издавать ненормальные для его работы звуки, вибрировать.

Но для начала освежите в памяти его конструкцию, а в этом вам поможет иллюстрация ниже.

Причины неисправностей также можно разделить на две группы:

Большинство неисправностей диагностируются с помощью токовых клещей – путем сравнения токов фаз и номинального тока, и другими измерительными приборами. Рассмотрим типовые неисправности.

Не запускается электродвигатель

При подаче напряжения двигатель не начал вращаться и ни издаёт никаких звуков и вал не «пытается» сдвинуться с места. В первую очередь проверяют приходит ли питание на двигатель. Сделать это можно либо вскрыв борно двигателя и измерив в местах подключения питающего кабеля, либо измерив напряжение на питающем рубильнике, контакторе, пускателе или автоматическом выключателе.

Однако если есть напряжение на клеммах двигателя – значит вся линия в норме.

Измерив напряжение в начале линии – на автомате вы узнаете только то, что напряжение подано, а оно может и не дойти до конечного потребителя в результате обрывов кабеля, плохого соединения по всей его длине или из-за неисправных контакторов или магнитных пускателей, а также слаботочных цепей.

Если вы убедились, что напряжение приходит на двигатель, дальнейшая его диагностика заключается в прозвонке обмоток на предмет обрыва. Проверять целостность обмотки нужно мегаомметром, так вы заодно и проверите пробой на корпус. Можно прозвонить обмотки и обычной прозвонкой, но такая проверка не считается точной.

Чтобы проверить обмотки, не позванивая их и не вскрывая борно двигателя можно воспользоваться токовыми клещами. Для этого измеряют ток в каждой из фаз.

Если обмотки двигателя соединены звездой и при этом оборваны две обмотки – тока не будет ни в одной из фаз. При обрыве в одной из обмоток вы обнаружите что ток есть в двух фазах, и он повышен. При подключении по схеме треугольника даже при перегорании двух обмоток в двух из трёх фазных проводов будет протекать ток.

При обрыве в одной из обмоток двигатель может не запускаться под нагрузкой, или запускать, но медленно вращаться и вибрировать. Ниже изображен прибор для измерения вибраций двигателя.

Если обмотки исправны, а ток при измерении повышен и при этом выбивает автомат или перегорает предохранитель – наверняка заклинен вал или исполнительный механизм приводимый им в движение. Если это возможно – после отключения питания вал пытаются провернуть от руки, при этом нужно отсоединить его от приводимого в движение механизма.

Когда вы определите, что не вращается именно вал двигателя – проверяют подшипники. В электродвигателях устанавливают либо подшипники скольжения, либо подшипники качения. Изношенные втулки (подшипники скольжения) проверяют на наличие смазки, если втулки не имеют внешних изъянов – возможно просто их смазать, предварительно очистив от пыли, стружки и других загрязнений. Но так случается редко, да и такой способ ремонта актуален скорее для маломощных двигателей бытовой техники. В мощных двигателях подшипники чаще просто заменяют.

Проблемы с пониженными оборотами, нагревом, неподвижностью вала и повышенным износом подшипника могут быть связаны с неравномерной нагрузкой на вал, его перекосом, деформации и пригибанию. Если первых два случая исправимы правильной установкой вала или исполнительного механизма, а также снижением нагрузки, то деформация и провисание средней части вала требует его замены или сложного ремонта. Это особо часто возникает в мощных электродвигателях с длинным валом.

При износе одного из подшипников часто вал «закусывает». При этом в результате расширения металла из-за нагрева при трении вал может сначала начинать вращение, но либо не набрать полную скоростью, а в особо запущенном случае и вовсе остановится.

Подшипники качения также требуют регулярной набивки смазки и изнашиваются в процессе работы, особенно быстро если смазки мало или она загрязнена.

Двигатель греется

Первой причиной нагрева двигателя являются проблемы с системой охлаждения. При такой неисправности корпус электродвигателя нагревается полностью. В большинстве двигателей используется воздушное охлаждение. Для этого корпуса выполняются с оребрением, а с одной из сторон на валу устанавливают вентилятор охлаждения, воздушный поток которого направляется с помощью кожуха вдоль ребер.

При повреждении вентилятора, или если он, например, слетит с вала – возникает проблема перегрева. В мощных двигателях используют жидкостную систему охлаждения. Кроме того, бывают двигатели и без вентиляторов – охлаждаемый за счет естественной конвекции.

Если вентилятор в норме нужно продолжать диагностику.

При нагреве двигателя следует проверять, нагрев подшипников. Для этого рукой ощупывают поверхность корпуса со стороны задней крышки (где нет выступающих вращающихся валов – техника безопасности превыше всего).

Если крышки подшипников горячее чем другие части поверхности корпуса – нужно проверить наличие и состояние смазки в них, а при использовании вкладышей – заменить их.

В случае, когда замена смазки в шариковом подшипнике не исправила ситуации также следует заменить их.

Локальный нагрев корпуса – ситуация при которой какой-то его участок явно горячее всех остальных, наблюдается при межвитковых замыканиях. В таких случаях диагностику проводят с помощью токовых клещей – сравнивают токи в фазах. Если в одной из фаз ток явно превышает токи в остальных фазах – тогда неисправность обмоток электродвигателя подтверждается. В этом случае ремонт заключается в частичной или полной перемотке статора.

Повышенный нагрев асинхронного электродвигателя может возникать и при замыкании пластин статора.

Двигатель вибрирует, шумит и издает ненормальные звуки

Шум двигателя также может быть связан также с износом подшипников. Вы наверняка замечали, как воют старые дрели и кухонные электроприборы – причина именно в этом. Вибрации вала возникают при его осевом сдвиге и деформации о которой мы говорили ранее.

Также возможны вибрации, шум или перегрев активной стали если ротор при вращении касается статора. Это происходит либо при пригибании ротора, либо при повреждении пластин статора. В последнем случае его разбирают и пластины перепрессовуют. Место касания пластин можно найти по неровностям или оно будет отполировано ротором.

Заключение

Мы рассмотрели ряд неисправностей электродвигателя, как их устранить и причины возникновения. Эксплуатация перегревающегося двигателя чревата преждевременным выходом из строя изоляции обмоток. После длительного простоя нельзя запускать двигатель не измерив сопротивление между обмотками и корпусом с помощью мегаомметра.

Нормальным считается сопротивление изоляции порядка 1 МОма на 1 кВ питающего напряжения. То есть пригодным для эксплуатации в сети с напряжением 380 В можно считать двигатель у которого сопротивление изоляции обмоток не меньше чем 0,5 МОм. В противном случае вы рискуете повредить его. Если сопротивление изоляции меньше двигатель просушивают, часто снимая с него кожух или заднюю крышку. В процессе эксплуатации сопротивление обмотки постепенно увеличивается – из-за испарения влаги при нагреве.

При соблюдении режима работы, правил эксплуатации и обслуживания, а также нормального электропитания асинхронный двигатель служит долго, часто в разы перерабатывая свой ресурс. При этом основной ремонт заключается в смазке и замене подшипников.

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Есть 2 типа однофазных асинхронных двигателей — бифилярные (с пусковой обмоткой) и конденсаторные. Их различие в том, что в бифилярных однофазных двигателях пусковая обмотка работает только до разгона мотора. После она выключается специальным устройством — центробежным выключателем или пускозащитным реле (в холодильниках). Это нужно потому, что после разгона она снижает КПД.

В конденсаторных однофазных двигателях конденсаторная обмотка работает все время. Две обмотки — основная и вспомогательная, они смещены относительно друг друга на 90°. Благодаря этому можно менять менять направление вращения. Конденсатор на таких двигателях обычно крепится к корпусу и по этому признаку его несложно опознать.

Схема подключения однофазного двигателя через конденсатор

При подключении однофазного конденсаторного двигателя есть несколько вариантов схем подключения. Без конденсаторов электромотор гудит, но не запускается.

• 1 схема — с конденсатором в цепи питания пусковой обмотки — хорошо запускаются, но при работе мощность выдают далеко не номинальную, а намного ниже.
• 3 схема включения с конденсатором в цепи подключения рабочей обмотки дает обратный эффект: не очень хорошие показатели при пуске, но хорошие рабочие характеристики. Соответственно, первую схему используют в устройствах с тяжелым пуском, а с рабочим конденсором — если нужны хорошие рабочие характеристики.
• 2 схема — подключения однофазного двигателя — установить оба конденсатора. Получается нечто среднее между описанными выше вариантами. Эта схема и используется чаще всего. Она на втором рисунке. При организации данной схемы тоже нужна кнопка типа ПНВС, которая будет подключать конденсатор только не время старта, пока мотор «разгонится». Потом подключенными останутся две обмотки, причем вспомогательная через конденсатор.

Схема подключения трёхфазного двигателя через конденсатор

Здесь напряжение 220 вольт распределяется на 2 последовательно соединенные обмотки, где каждая рассчитана на такое напряжение. Поэтому теряется мощность почти в два раза, но использовать такой двигатель можно во многих маломощных устройствах.

Максимальной мощности двигателя на 380 В в сети 220 В можно достичь используя соединение типа треугольник. Кроме минимальных потерь по мощности, неизменным остается и число оборотов двигателя. Здесь каждая обмотка используется на свое рабочее напряжение, отсюда и мощность.

Важно помнить: трехфазные электродвигатели обладают более высокой эффективностью, чем однофазные на 220 В. Поэтому если есть ввод на 380 В — обязательно подключайте к нему — это обеспечит более стабильную и экономичную работу устройств. Для пуска мотора не понадобятся различные пусковики и обмотки, потому что вращающееся магнитное поле возникает в статоре сразу после подключения к сети 380 В.

Онлайн расчет емкости конденсатора мотора

Введите данные для расчёта конденсаторов — мощность двигателя и его КПД

Есть специальная формула, по которой можно высчитать требуемую емкость точно, но вполне можно обойтись онлайн калькулятором или рекомендациями, которые выведены на основании многих опытов:

Рабочий конденсатор берут из расчета 0,8 мкФ на 1 кВт мощности двигателя;
Пусковой подбирается в 2-3 раза больше.

Конденсаторы должны быть неполярными, то есть не электролитическими. Рабочее напряжение этих конденсаторов должно быть минимум в 1,5 раза выше, чем напряжение сети, то есть, для сети 220 В берем емкости с рабочим напряжением 350 В и выше. А чтобы пуск проходил проще, в пусковую цепь ищите специальный конденсатор. У них в маркировке присутствует слова Start или Starting.

Пусковые конденсаторы для моторов

Эти конденсаторы можно подбирать методом от меньшего к большему. Так подобрав среднюю емкость, можно постепенно добавлять и следить за режимом работы двигателя, чтобы он не перегревался и имел достаточно мощности на валу. Также и пусковой конденсатор подбирают добавляя, пока он не будет запускаться плавно без задержек.

При нормальной работе трехфазных асинхронных электродвигателей с конденсаторным пуском, включенных в однофазную сеть предполагается изменение (уменьшение) емкости конденсатора с увеличением частоты вращения вала. В момент пуска асинхронных двигателей (особенно, с нагрузкой на валу) в сети 220 В требуется повышенная емкость фазосдвигающего конденсатора.

Реверс направления движения двигателя

Если после подключения мотор работает, но вал крутится не в том направлении, которое вам надо, можно поменять это направление. Это делают поменяв обмотки вспомогательной обмотки. Такую операцию может делать двухпозиционный переключатель, на центральный контакт которого подключается вывод от конденсатора, а на два крайних вывода от «фазы» и «нуля».

Чаще всего к нашим домам, участкам, гаражам подведена однофазная сеть 220 В. Поэтому оборудование и все самоделки делают так, чтобы они работали от этого источника питания. В этой статье рассмотрим, как правильно сделать подключение однофазного двигателя.

Асинхронный или коллекторный: как отличить

Вообще, отличить тип двигателя можно по табличке — шильдику — на которой написаны его данные и тип. Но это только в том случае, если его не ремонтировали. Ведь под кожухом может быть что угодно. Так что если вы не уверены, лучше определить тип самостоятельно.

Так выглядит новый однофазный конденсаторный двигатель

Как устроены коллекторные движки

Отличить асинхронный и коллекторный двигатели можно по строению. У коллекторных обязательно есть щетки. Они расположены возле коллектора. Еще обязательный атрибут движка этого типа — наличие медного барабана, разделенного на секции.

Такие двигатели выпускаются только однофазные, они часто устанавливаются в бытовой технике, так как позволяют получить большое число оборотов на старте и после разгона. Также они удобны тем, что легко позволяют менять направление вращения — необходимо только поменять полярность. Несложно также организовать изменение скорости вращения — изменением амплитуды питающего напряжения или угла его отсечки. Потому и используются подобные двигатели в большей части бытовой и строительной техники.

Строение коллекторного двигателя

Недостатки коллекторных двигателей — высокая шумность работы на больших оборотах. Вспомните дрель, болгарку, пылесос, стиральную машину и т.д.. Шум при их работе стоит приличный. На малых оборотах коллекторные двигатели не так шумят (стиральная машина), но не все инструменты работают в таком режиме.

Второй неприятный момент — наличие щеток и постоянного трения приводит к необходимости регулярного технического обслуживания. Если токосъемник не чистить, загрязнение графитом (от стирающихся щеток) может привести к тому, что соседние секции в барабане соединятся, мотор попросту перестанет работать.

Асинхронные

Асинхронный двигатель имеет статор и ротор, может быть одно и трёхфазным. В данной статье рассматриваем подключение однофазных двигателей, потому речь пойдет только о них.

Асинхронные двигатели отличаются невысоким уровнем шумов при работе, потому устанавливаются в технике, шум работы которой критичен. Это кондиционеры, сплит-системы, холодильники.

Строение асинхронного двигателя

Есть два типа однофазных асинхронных двигателей — бифилярные (с пусковой обмоткой) и конденсаторные. Вся разница состоит в том, что в бифилярных однофазных двигателях пусковая обмотка работает только до разгона мотора. После она выключается специальным устройством — центробежным выключателем или пускозащитным реле (в холодильниках). Это необходимо, так как после разгона она только снижает КПД.

В конденсаторных однофазных двигателях конденсаторная обмотка работает все время. Две обмотки — основная и вспомогательная — смещены относительно друг друга на 90°. Благодаря этому можно менять направление вращения. Конденсатор на таких двигателях обычно крепится к корпусу и по этому признаку его несложно опознать.

Более точно определить бифилярный или конденсаторный двигатель перед вами, можно при помощи измерений сопротивления обмоток. Если сопротивление вспомогательной обмотки больше в два раза (разница может быть еще более значительная), скорее всего, это бифилярный двигатель и эта вспомогательная обмотка пусковая, а значит, в схеме должен присутствовать выключатель или пусковое реле. В конденсаторных двигателях обе обмотки постоянно находятся в работе и подключение однофазного двигателя возможно через обычную кнопку, тумблер, автомат.

Схемы подключения однофазных асинхронных двигателей

С пусковой обмоткой

Для подключения двигателя с пусковой обмоткой потребуется кнопка, у которой один из контактов после включения размыкается. Эти размыкающиеся контакты надо будет подключить к пусковой обмотке. В магазинах есть такая кнопка — это ПНВС. У нее средний контакт замыкается на время удержания, а два крайних остаются в замкнутом состоянии.

Внешний вид кнопки ПНВС и состояние контактов после того как кнопка «пуск» отпущена»

Сначала при помощи измерений определяем какая обмотка рабочая, какая — пусковая. Обычно вывод от мотора имеет три или четыре провода.

Рассмотрим вариант с тремя проводами. В этом случае две обмотки уже объединены, то есть один из проводов — общий. Берем тестер, измеряем сопротивление между всеми тремя парами. Рабочая имеет самое меньшее сопротивление, среднее значение — пусковая обмотка, а наибольшее — это общий выход (меряется сопротивление двух последовательно включенных обмоток).

Если выводов четыре, они звонятся попарно. Находите две пары. Та, в которой сопротивление меньше — рабочая, в которой больше — пусковая. После этого соединяем один провод от пусковой и рабочей обмотки, выводим общий провод. Итого остается три провода (как и в первом варианте):

• один с рабочей обмотки — рабочий;
• с пусковой обмотки;
• общий.

С этими тремя проводами и работаем дальше — используем для подключения однофазного двигателя.

Со всеми этими

Подключение однофазного двигателя с пусковой обмоткой через кнопку ПНВС

подключение однофазного двигателя

Все три провода подключаем к кнопке. В ней тоже имеется три контакта. Обязательно пусковой провод «сажаем на средний контакт (который замыкается только на время пуска), остальные два — на крайние (произвольно). К крайним входным контактам ПНВС подключаем силовой кабель (от 220 В), средний контакт соединяем перемычкой с рабочим (обратите внимание! не с общим). Вот и вся схема включения однофазного двигателя с пусковой обмоткой (бифилярного) через кнопку.

Конденсаторный

При подключении однофазного конденсаторного двигателя есть варианты: есть три схемы подключения и все с конденсаторами. Без них мотор гудит, но не запускается (если подключить его по схеме, описанной выше).

Схемы подключения однофазного конденсаторного двигателя

Первая схема — с конденсатором в цепи питания пусковой обмотки — хорошо запускаются, но при работе мощность выдают далеко не номинальную, а намного ниже. Схема включения с конденсатором в цепи подключения рабочей обмотки дает обратный эффект: не очень хорошие показатели при пуске, но хорошие рабочие характеристики. Соответственно, первую схему используют в устройствах с тяжелым пуском (бетономешалки, например), а с рабочим конденсором — если нужны хорошие рабочие характеристики.

Схема с двумя конденсаторами

Есть еще третий вариант подключение однофазного двигателя (асинхронного) — установить оба конденсатора. Получается нечто среднее между описанными выше вариантами. Эта схема и реализуется чаще всего. Она на рисунке выше в середине или на фото ниже более детально. При организации данной схемы тоже нужна кнопка типа ПНВС, которая будет подключать конденсатор только не время старта, пока мотор «разгонится». Потом подключенными останутся две обмотки, причем вспомогательная через конденсатор.

Подключение однофазного двигателя: схема с двумя конденсаторами — рабочим и пусковым

При реализации других схем — с одним конденсатором — понадобится обычная кнопка, автомат или тумблер. Там все соединяется просто.

Подбор конденсаторов

Есть довольно сложная формула, по которой можно высчитать требуемую емкость точно, но вполне можно обойтись рекомендациями, которые выведены на основании многих опытов:

• рабочий конденсатор берут из расчета 70-80 мкФ на 1 кВт мощности двигателя;
• пусковой — в 2-3 раза больше.

Рабочее напряжение этих конденсаторов должно быть в 1,5 раза выше, чем напряжение сети, то есть, для сети 220 вольт берем емкости с рабочим напряжением 330 В и выше. А чтобы пуск проходил проще, для пусковой цепи ищите специальный конденсатор. У них в маркировке присутствует слова Start или Starting, но можно взять и обычные.

Изменение направления движения мотора

Если после подключения мотор работает, но вал крутится не в том направлении, которое вам надо, можно поменять это направление. Это делают поменяв обмотки вспомогательной обмотки. Когда собирали схему, один из проводов подали на кнопку, второй соединили с проводом от рабочей обмотки и вывели общий. Вот тут и надо перекинуть проводники.

Стиральная машина не крутит барабан?

 

 

Причины того, что стиральная машина не крутит барабан могут быть как механические, так и связанные с электрикой или электроникой. Важно определить причину, начиная с проверки наиболее вероятной и наименее трудозатратной по устранению. Мы это учли. Просто следуйте последовательно по тексту.

 

Симптомы: Вода заливается, а вращение барабана не начинается Индикаторы горят, а набор воды не происходит Двигатель гудит, но барабан не вращается.

 

Причины:

1. Слетел, порван или прослаблен ремень привода.

2. Застрявший между барабаном и баком посторонний предмет.

3. Заклинены изношенные подшипники.

4. Износ, плохой контакт щёток электродвигателя.

5. Повреждение электродвигателя.

6. Повреждение нагревательного элемента (ТЭН-а).

7. Неисправен электронный модуль.

8. Пробой конденсатора (на старых моделях).

 

Ремонт:

Обесточить, вынуть вилку электропитания из розетки.

 

Посторонний предмет

Попробуйте вращать барабан вручную. Если вращения нет, то причина либо в постороннем предмете, застрявшим между баком и барабаном (мелкое бельё или фрагмент белья), либо в заклинивших разрушившихся подшипниках. Застрявший предмет просто извлекается через отверстие для ТЭН-а. Для замены заклинившего подшипника лучше вызвать мастера, либо получите консультацию для самостоятельной замены в разделе Вопросы и Ответы.

 

Ремень

Ремень может слететь из-за перегруза, дисбаланса загрузки или ослабления натяжения. Для проверки ремня привода снимите одну из стенок. Слетевший ремень установите на место. В случае обрыва или слабого натяжения ремня замените его. Вся необходимая информация для подбора ремня содержится в маркировке на его наружной поверхности.

 

 

Элементы электрооборудования

Продиагностируйте ТЭН. Продиагностируйте электродвигатель.

 

Конденсатор двигателя

В старых моделях может отказать конденсатор. Он находится рядом с двигателем и имеет цилиндрическую форму. С неисправным конденсатором двигатель не включится, барабан не вращается. Замените неисправный конденсатор на новый с аналогичными характеристиками.

 

 

Задайте вопрос мастеру — получите совет по ремонту стиральной машины своими руками!

 

Ремонт стиральной машины своими руками — более 50 подробных ФОТОИНСТРУКЦИЙ по самостоятельному ремонту.

 

FAQ: Электродвигатель не заводится, просто гудит?

Как починить гудящий электродвигатель?

Если двигатель однофазный, и он гудит, но не запускается, вы можете отключить источник напряжения и проверить пусковую обмотку на сопротивление. Если обмотка имеет большой ток или разомкнута, вам нужно будет заменить центробежный выключатель или двигатель.

Какова возможная причина, по которой двигатель не заводится, гудит и отключается при перегрузке?

При коротком замыкании конденсатора обмотка двигателя может перегореть.Когда конденсатор выходит из строя или открывается, двигатель имеет плохой пусковой момент. Низкий пусковой крутящий момент может помешать запуску двигателя, что обычно вызывает перегрузки. Конденсаторы бывают масляные или электролитические.

Почему электродвигатель гудит?

Общие причины повреждения двигателя включают физический удар, электрическую или механическую перегрузку и плохое обслуживание. Слегка смещенный или изогнутый вал двигателя будет издавать гудящий звук. Подобный шум может возникнуть при незначительной неисправности оборудования трансмиссии, прикрепленного к валу двигателя.

Почему мой вентилятор гудит, но не вращается?

Гудение, сопровождающееся отказом лопастей вращаться, является классическим признаком неисправного конденсатора. Для проверки включите вентилятор, чтобы было слышно жужжание, и попробуйте вручную повернуть лопасти. Если они начинают вращаться после хорошего толчка, необходимо заменить конденсатор.

Почему мой электродвигатель не работает?

Перегорел предохранитель. Одна из наиболее распространенных проблем, препятствующих включению или работе электродвигателей, — это перегоревшие предохранители.Если плавкий предохранитель перегорел, его необходимо заменить на предохранитель той же силы тока, а прерыватель необходимо будет переустановить.

Как диагностировать неисправность электродвигателя?

8. Двигатель вибрирует. Двигатель смещен относительно нагрузки. Выровняйте нагрузку. Несбалансированная нагрузка (применение с прямым приводом) Снимите двигатель с нагрузки и осмотрите двигатель самостоятельно. Неисправные подшипники двигателя. Протестируйте мотор самостоятельно. Слишком легкая нагрузка (только однофазная) Неисправная обмотка. Высокое напряжение.

Будет ли двигатель запускаться из-за плохого рабочего конденсатора?

Двигатель, подключенный к конденсатору работы и запуска, может все еще пытаться запустить, если один или оба конденсатора вышли из строя, и это приведет к тому, что двигатель будет гудеть и не будет работать долгое время.В большинстве случаев проблем с конденсатором, таких как повреждение или потеря заряда, конденсатор необходимо заменить.

Каковы симптомы плохого пускового конденсатора?

Контрольный список симптомов неисправности конденсатора переменного тока. Дым или запах гари от внешних компонентов системы кондиционирования воздуха. Жужжащий шум из вашего кондиционера. После включения кондиционеру требуется некоторое время, чтобы начать цикл охлаждения. Система кондиционирования отключается наугад.

Может ли двигатель работать без конденсатора?

Двигатель можно запустить без конденсатора.Но при запуске вам придется вручную вращать ротор. Если нет необходимости вращать вручную, то обязательно нужно установить конденсатор.

Как диагностировать однофазный двигатель?

Убедитесь, что вал не заклинивает и нет признаков горения. Проверьте все переключатели или пусковой механизм. Замените все детали, обслуживаемые пользователем. Сбросьте термовыключатель на двигателе, если нет видимых признаков повреждения.

Должны ли электродвигатели свободно вращаться?

Достаточно ли свободно вращается для работы? Всегда будет небольшое сопротивление, но вал должен вращаться относительно свободно.Тем не менее, в более старом двигателе могут быть подшипники с засохшей смазкой. Если подшипники не заржавели внутри, вы, вероятно, можете нанести в них новую смазку.

Как узнать, неисправны ли подшипники электродвигателя?

Шарикоподшипники в двигателях изнашиваются без смазки. Проверьте подшипники на предмет механического заедания или заедания. Если при вращении вала рукой вы чувствуете сопротивление, слышите скрежет или царапающий звук, это может означать, что подшипники изношены или заедают.

Как исправить, что электровентилятор не вращается?

Напольный вентилятор перестал работать? Ваше руководство по поиску и устранению неисправностей Проверьте шнур.Звучит просто, но первым делом нужно убедиться, что шнур надежно подключен. Проверьте автоматический выключатель. Проверьте наличие питания в вашей розетке. Проверьте предохранитель вентилятора. Заменить шнур. Очистите вентилятор. Смажьте мотор. Позвоните в службу поддержки.

Почему внезапно перестал работать электровентилятор?

Независимо от того, не вращаются ли лопасти или вентилятор издает много шума, большинство проблем с электрическим вентилятором вызвано плохой смазкой или засорением вентиляционных отверстий. Чтобы решить большинство проблем с электрическим вентилятором, разберите вентилятор, смажьте центральный штифт и подшипники и очистите вентиляционное отверстие и корпус двигателя.

Что произойдет, если конденсатор вентилятора выйдет из строя?

Если конденсатор неисправен, вентилятор по-прежнему получает питание, но из-за того, что пусковая катушка повреждена, он не может развить достаточный крутящий момент для запуска вентилятора. Однако вы можете запустить вентилятор самостоятельно, толкнув его, и он будет продолжать работать. Это звук двигателя, который пытается запуститься, но у него недостаточно мощности для этого.

Мотор нагнетателя печи

гудит, но не запускается: в чем проблема?

Это обычная проблема печи.Вероятно, это конденсатор, небольшая и относительно недорогая электрическая деталь, которую легко найти в печи и заменить. Это может быть неисправный вентиляторный двигатель, ремонт от умеренного до дорогостоящего, но будем надеяться на лучшее на данном этапе. Опять же, обычно это конденсатор.

Конденсаторы бывают двух типов: пусковые конденсаторы и рабочие конденсаторы. Большинство печей, производимых в настоящее время, имеют только один, и его обычно называют рабочим конденсатором. Конденсаторы двойного хода используются в конденсаторных агрегатах переменного тока и блочных тепловых агрегатах — они запускают одновременно два вентилятора, например нагнетательный вентилятор и вентилятор переменного тока.

Хорошая новость заключается в том, что замена конденсатора — быстрое решение, независимо от того, делаете ли вы это самостоятельно (дешево) или звоните профессионалу (умеренно дорого).

Оценка «сделай сам» по этому ремонту, на наш взгляд, 2 или 3 из 5. Оценка зависит от того, сколько вам нужно удалить, чтобы добраться до кронштейна конденсатора. В некоторых печах ничего удалять не требуется. В других случаях необходимо удалить панель и / или, возможно, плату управления.

Будем уверены, мы находимся в одном ряду. Page

Воздуходувка печи гудит, но через решетку нет воздуха? Вы не слышите, как вентилятор вращается — только легкое жужжание?

Большинство печей все время издают тихий гул при включенном питании.

Однако мы говорим о более громком гудении, который также можно описать как гудение.

Устранение неисправностей неисправного конденсатора в печи

Двигатели печных нагнетателей потребляют много энергии, чтобы привести их в движение, так как они тяжелые. Напряжение вашей печи составляет 110–120, и этого недостаточно для работы.

Конденсатор накапливает до 400+ вольт энергии. Накопленная энергия высвобождается для запуска воздуходувки, когда пора начать рассеивать тепло печи и втягивать холодный воздух для нагрева.

Вот как устранить неисправность неисправного конденсатора печи:

Подход 1: Если вы не планируете делать ремонт, позвоните в компанию по производству печи. Гудящего вентилятора, который не вращается, когда термостат требует тепла, достаточно, чтобы указать пальцем на рабочий конденсатор и крикнуть: «Это твоя вина!»

Подход 2: Попробуйте запустить воздуходувку вручную. Хорошо, мы не можем рекомендовать это из соображений ответственности. Но вот что делают некоторые люди .

1. Инструмент: Найдите деревянный дюбель, трубку для бумажного полотенца или длинную отвертку. Пальцы не рекомендуются, но, конечно, это ваше право.

2. Направление: Определите направление вращения воздуходувки. На корпусе воздуходувки часто есть стрелка, указывающая направление.

3. Выключите термостат и выключите печь с помощью переключателя на печи или рядом с ней.

Выключатель, как и обычный выключатель света, хорошо виден на этом Carrier.

4. Попробуйте повернуть нагнетательный вентилятор в нужном направлении. Если он вращается свободно, значит мотор не заклинивает. Есть еще один признак того, что конденсатор вызывает холод в вашем доме.

5. Вентилятор включен: При выключенном выключателе печи вернитесь к термостату. Переведите вентилятор в режим включения (вероятно, в автоматическом режиме).

6. Печь включена: Включите выключатель печи. Гудит снова, но вентилятор не вращается?

7.Вращайте вентилятор: ОК. Вот где это становится рискованным. Используйте дюбель или пальцы, которые вы можете позволить себе потерять, и быстрым толчком или толчком попытайтесь повернуть воздуходувку в нужном направлении. Это вы предоставляете дополнительную энергию, необходимую для преодоления инерции воздуходувки.

8. Воздуходувка срабатывает? Если да, значит, вы убедились, что проблема почти наверняка в конденсаторе.

9. Нет? Если электродвигатель вентилятора не запускается, вероятно, он перегорел.Это еще один ремонт, и мы рекомендуем обратиться к мастеру по ремонту печей.

Как проверить конденсатор, чтобы быть уверенным

Если у вас есть мультиметр и вы хотите точно знать, неисправен ли рабочий конденсатор, это несложно.

Помните, мы говорили, что рабочий конденсатор накапливает энергию?

Сумма может быть больше 400 вольт!

Обратите внимание на шаг 1 ниже, иначе он может освободить вас. Это довольно хороший укол, но его легко избежать.

Если работа вас не интересует, это понятно.

Позвоните в любимую компанию по ремонту печей. Если у вас его нет, воспользуйтесь нашим бесплатным местным инструментом расчета котировок или номером телефона, и вы без каких-либо обязательств получите расценки как минимум от 3 прошедших предварительную проверку, лицензированных и сертифицированных специалистов по ремонту печей в вашем районе.

Вот шаги.

1. Разрядите конденсатор. Возьмите изолированную отвертку (ручка из резины / синтетики / пластика) и убедитесь, что на ручке нет трещин.Затем положите вал отвертки горизонтально на две клеммы, как показано ниже.

Примечание: Это должно быть сделано при выключенном выключателе печи и при неподвижном конденсаторе.

2. Снимите конденсатор. Выверните винты, удерживающие кронштейн. Вытащите конденсатор и снимите разъемы. Это также называется замыканием конденсатора.

3. Знайте, что вам нужно прочитать. На нем напечатан номинал конденсатора. Вы ищете число в микрофарадах.Найдите греческую букву «m», за которой следует буква F. Греческое «m» выглядит так:

Микрофарады также обозначаются как MFD.

Часто на напечатанной этикетке написано «+/- 10%. Таким образом, «хорошее» показание на конденсаторе 10 MFD будет где-то от 9 до 11 на мультиметре, если он установлен на емкость (см. Следующий шаг).

4. Проверьте рабочий конденсатор печи: Поверните шкалу мультиметра в положение емкости. Это символ:

Подсоедините один из выводов измерителя к каждой клемме конденсатора .Держите их и смотрите на счетчик.

• Неисправен: Если через 30-60 секунд ничего не регистрируется, конденсатор неисправен.
• Износ: Если число растет, но через минуту не достигает значения микрофарад (плюс / минус 10%), значит, он изношен и подлежит замене.
• OK: Если показания измерителя показывают, что конденсатор все еще в порядке, мы рекомендуем обратиться в сервисную службу печи. Техник проведет аналогичный тест на двигателе нагнетателя и назначит вам цену за его замену, если двигатель неисправен.

Вот краткое сводное видео, чтобы показать вам, что было описано выше.

Как купить конденсатор — и где

Как: Есть два рейтинга для соответствия.

• Рейтинг микрофарад / МФД, как описано выше.
• Номинальное напряжение.

Новый конденсатор должен иметь одинаковые номиналы по обоим числам, чтобы убедиться, что вы выбрали нужную деталь.

Где: Вы можете купить рабочий конденсатор печи в Интернете на сайтах запчастей HVAC, таких как RepairClinic.com и SearsPartsDirect.com.

На местном уровне их труднее найти. Магазины товаров для дома и хозяйственные магазины обычно не имеют их. Многие местные магазины запчастей HVAC продают оптом только компании HVAC.

Возможно, вам придется сделать несколько звонков, чтобы найти местного дилера запчастей для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, который продает их домовладельцам.

Стоимость конденсатора печи

Стоимость детали колеблется от 5 до 20 долларов. Даже если конденсатор на этот раз неплох, в какой-то момент он может испортиться.Опытные домовладельцы покупают его вместе с дополнительным воспламенителем (еще одна распространенная, но легко решаемая проблема), чтобы в случае необходимости подготовить детали к использованию, чтобы у них не было дня или недели, чтобы получить деталь.

Стоимость печного конденсатора, установленного техником HVAC, составит от 80 до 200 долларов. Деталь дешевая, на ремонт всего 5-20 минут. Однако большинство специалистов по ремонту систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха берут минимум 75 долларов.

Ремонт в ночное время и в выходные требует более высоких затрат. Если вы можете подождать на морозе, не опасаясь замерзания труб, вы можете сэкономить, запланировав ремонт в обычное время.

Снова запустить электродвигатель: 6 шагов (с изображениями)

Электролитический конденсатор нередко высыхает и выходит из строя в аудиооборудовании через 20 лет или меньше. Но замена пускового конденсатора без предварительной проверки на короткое замыкание или разрыв обмоток, сброс обрыва и неисправный центробежный переключатель не заставят ваш двигатель работать, если конденсатор на самом деле не ваша проблема.

Многие двигатели имеют куполообразную крышку снаружи двигателя, а конденсатор находится под ней.Конденсаторы двигателя обычно представляют собой цилиндры с выводами наверху. Но некоторые конденсаторы в старых двигателях также могут быть плоскими, например, короткая стопка учетных карточек 4 x 6. Они могут быть расположены в основании двигателя, так что по внешнему виду создается впечатление, что в двигателе нет конденсатора.

Конденсатор может вздуться или протечь при выходе из строя. Он может даже расколоться. Но это также может выглядеть совершенно нормально. Существуют различные процедуры тестирования конденсаторов, но эти тесты не являются надежными. Конденсатор может пройти несколько тестов и все равно выйти из строя под нагрузкой.

Если вы еще этого не сделали, воспользуйтесь отверткой, чтобы замкнуть любой остаточный заряд в конденсаторе двигателя. Сделайте это пару раз на всякий случай.

Если ваш конденсатор определенно нуждается в замене, скопируйте цифры напряжения и емкости, надеюсь, все еще читаемые. Вы всегда можете использовать запасной конденсатор, рассчитанный на более высокое напряжение, чем оригинальный конденсатор вашего двигателя, но значения емкости должны соответствовать как можно точнее. Таким образом, конденсатор переменного тока на 230 вольт может заменить конденсатор переменного тока на 125 вольт.Емкость будет иметь диапазон от 220 до 260 мкФ. Конденсатор с номиналом от 210 до 250 мкФ должен быть достаточно близким для нормальной работы. (Если вы видите значения в миллифарадах, 1 миллифарад равен 1000 микрофарад.)

Вот несколько способов проверить конденсатор . Выберите те, которые подходят тому, что у вас есть.

Процедура A — Отключив хотя бы один провод от конденсатора и отключив питание цепи двигателя, подключите омметр к обоим выводам конденсатора.Аналоговый счетчик предпочтительнее, но не обязателен. Показание должно возрасти до высокого значения и внезапно упасть до нуля или обрыв цепи. Если есть стабильное показание некоторого значения, конденсатор закорочен. Если показание не повышается изначально, что-то внутри конденсатора сломано и имеется разрыв цепи.

Процедура B — Отсоедините оба провода от конденсатора. Подключите его к шнуру лампы и последовательно с лампой накаливания мощностью около 60 Вт. Подключите его к розетке.Лампа должна гореть, хотя может быть тусклее, чем обычно.

Процедура C — Здесь вы можете получить измеритель, который считывает значение емкости конденсатора, менее чем за 20 долларов плюс стоимость доставки. Вышеупомянутые тесты дают вам представление о том, работает ли конденсатор, но не дают никаких подсказок о фактической емкости конденсатора. (Высохший электролитический конденсатор может показаться хорошим, но его емкость слишком мала для запуска двигателя.) Счетчик меняет это. Найдите в инструкциях по поиску схем измерителя емкости.По крайней мере, один использует модуль Arduino. Около 25 лет назад у меня был журнал электроники с самодельной схемой для измерителя емкости на базе микросхемы 555. (Вот аналогичное устройство, которое вы можете сделать.) Теперь у меня есть цифровой мультиметр с измерением емкости. Некоторые измерители емкости используют генератор сигналов высокой частоты, который является частью измерителя. Их можно использовать «в цепи» и давать точные показания без обратной связи через другие части схемы.

Конденсаторы могут давать хорошие показания на измерителе и при этом оставаться слабыми или выходить из строя.Измеритель ESR измеряет внутреннее сопротивление, влияющее на фактическую производительность.

Процедура C ‘ — Книга, упомянутая на следующем шаге, предоставляет еще один тест. Он включает в себя измерение тока (силы тока), используемого двигателем при включении питания. Математическая формула показывает, сколько микрофарад дает ваш конденсатор с учетом параметров теста. Это полезно, потому что это тест под нагрузкой.

Процедура D — Не всегда возможно купить несколько единиц испытательного оборудования, которое нельзя использовать более одного или двух раз.Если все остальное (короткое замыкание и размыкание, центробежный переключатель, сброс и т. Д.) Проверяется в вашем двигателе и конденсатор показывает, что все в порядке, но двигатель по-прежнему не работает, новый конденсатор будет доставлен к вашей двери за 10-20 долларов. . В худшем случае у вас будет относительно небольшая сумма денег, и возможно, у вашего конденсатора есть недостаток, который не проявится в тестах, которые вы можете провести. В лучшем случае мотор может работать.

По окончании восстанавливает соединения с конденсатором , либо старый, либо новый.

Однофазные двигатели — Toolboxtalk

Как ни странно, электродвигатели переменного тока по большей части являются довольно простыми хитростями. Они становятся сложными, только когда вы переходите к приводным двигателям с регулируемой скоростью и двухскоростным двигателям. Они могут быстро стать кошмаром, и цель этого письма не имеет отношения к ним.

Многофазные двигатели или двигатели 3 Ø — самые простые. Три набора обмоток, по одной на каждую фазу, уложены в пазы статора, физически разнесенные на 120 ° по окружности статора.Ротор представляет собой кусок железа, и когда на обмотки подается питание, ротор гонится за создаваемым ими магнитным полем и заставляет вал вращаться так же, как хомут внутри его колеса заставляет этот вал вращаться. Это не ракетостроение, и это работало с тех пор, как Чарльз Протиус Штайнменц изобрел многофазные двигатели.

Отказы в многофазных двигателях относительно редки, поскольку единственными движущимися частями являются сам ротор и подшипники, поддерживающие вал.

Подшипники очень важны для любого двигателя, потому что они поддерживают ротор и удерживают его в центре магнитного поля, создаваемого статором.Подшипники скольжения вызывают наибольшие проблемы, потому что по мере их износа ротор выходит из центра
и обеспечивает меньший крутящий момент. Если подшипники выйдут из строя, ротор будет контактировать с пластинами статора, и двигатель остановится.

Однофазные двигатели работают так же, как многофазные двигатели, с одним важным отличием. Поскольку в статоре нет трех магнитных полей, нет вращающегося магнитного поля, заставляющего ротор вращаться. Это преодолевается добавлением пусковой катушки к статору, которая обычно находится на 60 ° впереди основного поля.Сдвиг
на 60 ° обычно достигается путем добавления конденсатора в пусковую схему через пусковой переключатель, который сдвигает фазу в достаточной степени, чтобы двигатель начал вращаться. Как только двигатель набирает обороты, пусковой выключатель удаляет пусковую катушку из цепи, и ротор продолжает вращаться, преследуя вращающееся поле в статоре. Это вращающееся поле создается тем, как катушки вставляются в пазы статора.

Проблема с однофазными двигателями обычно возникает из-за того, что все дополнительные детали, подверженные отказам, добавляются только для того, чтобы двигатель вращался.Конденсаторы имеют ограниченный срок службы, а пусковые переключатели рассчитаны на работу ограниченного числа циклов до отказа. Худший сбой происходит, когда пусковой выключатель остается замкнутым. Пусковая катушка в статоре спроектирована и изготовлена ​​только для кратковременного использования, а не для постоянной мощности. Как правило, пусковая катушка перегревается и сгорает, если на нее подается питание более 15 секунд.

Второй широко распространенный однофазный двигатель переменного тока — это двигатель с расщепленной фазой, который используется в отстойниках и двигателях горелок.В них не используется конденсатор, а только пусковой выключатель, и они являются реальными потребителями тока при запуске.

Некоторые однофазные двигатели используют вращающиеся центробежные грузы, прикрепленные к ротору, для управления переключателем пусковой цепи, а другие используют либо реле измерения тока, либо таймеры для включения и выключения пусковой катушки. Ни одна из этих систем не идеальна, и все они выходят из строя, как правило, в самый неподходящий момент времени. Как бы то ни было, пусковой выключатель обычно является причиной проблемы с однофазными двигателями.Если переключатель не замыкается, мотор сидит и гудит, не поворачиваясь. Если переключатель не размыкается, пусковая катушка остается под напряжением, двигатель не набирает обороты, перегревается и сгорает.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ —
Когда двигатель гудит или гудит и не вращается —

Во-первых, вам необходимо определить, трутся ли ротор и пускатель или слипаются.
Для этого вы выполняете 2 теста. Сначала при включенном ремне, шестерне или муфте вала определите, будет ли вращаться двигатель. Затем отсоедините двигатель от сцепного устройства и посмотрите, вращается ли он.Так легко найти проблемы с подшипниками.
Двигатель, который вращается более или менее свободно при отсоединении от нагрузки и сильно вращается при подсоединении, часто имеет проблемы с подшипниками.
Проблема с подшипником также часто проявляется по способности ощущать боковой люфт при перемещении вала.
Если у вас есть проблема с подшипником, единственное решение — заменить подшипник.
Двигатели с воздушными компрессорами часто теряют подшипники, особенно двигатели с подшипниками скольжения, из-за чрезмерного натяжения ремней.

Если двигатель отказывается вращаться как в соединенном, так и в несвязанном состоянии, между ротором и статором вполне может быть ржавчина.Зазор составляет всего несколько тысяч, меньше у высокоэффективных двигателей, и ржавчина не занимает много времени, чтобы нарастить и заблокировать двигатель.
Двигатели, которые работают в пыльных условиях, также могут довольно легко приклеить ротор к статору в периоды простоя после работы.
Решение простое: тщательно очистите ротор и поверхность пластин статора тканью Skotchbrite или emory и нанесите тонкий слой масла. Через несколько минут вытрите масло и соберите двигатель.

Если двигатель проходит испытание подшипников и не покрывается ржавчиной или пылью, следующим шагом является проверка цепи запуска. Когда вы можете снять двигатель или отсоединить его от нагрузки, но по-прежнему приводить двигатель в действие, подайте питание и раскрутите вал. Примерно в 50% случаев проблему в цепи запуска можно подтвердить, проворачивая вал. Проблема со схемой запуска подтверждается, когда вы можете запустить двигатель вращением.

От обмотки до соединительной пластины двигателя должно быть не менее 4 проводов, 6 в случае двигателей с двойным напряжением.2 из этих проводов будут питанием пусковой катушки, а остальные — рабочими катушками. Обычно они будут практически недоступны без разборки двигателя. Если вам повезет, вы сможете получить доступ к проводам, сняв соединительный блок с концевого соединения, или, если вам еще повезет, это будут соединения с косичками.

Сначала нужно протянуть провода.

Вам необходимо определить, какие 2 провода являются пусковыми обмотками катушки. Самый простой способ — потянуть за концевую трубку и посмотреть, какой провод подключен к пусковому выключателю, и проследить его до пусковой катушки двигателя.Соблюдайте осторожность при вытягивании концевого зажима, потому что на валу часто будут регулировочные шайбы, и вы не хотите их терять.

Пусковая катушка будет легко отличима от катушки хода, потому что это более легкий провод в обмотках. Найдите оба провода, питающие стартовую катушку.

Затем, используя измеритель сопротивления или устройство проверки целостности цепи, проверьте работу самого пускового переключателя, когда концевой звонок отключен от двигателя. Если переключатель срабатывает и размыкается, а контакты не сгорели, значит, вы еще не в парке.Пусковые переключатели внутри двигателей имеют очень короткий ход, и переключатель может не замыкаться, когда двигатель собран.

Пока у вас выключен концевик, измерьте также и саму стартовую катушку. Контрольными точками для этого будут сторона конденсатора, подключенная непосредственно к катушке, и провод, подающий питание с другой стороны катушки на электродвигателях с конденсаторным пуском, или 2 провода на стороне питания катушки на электродвигателях с разделенной фазой, таких как как отстойники или двигатели масляных горелок.

Также при выключенном звонке проверьте наличие признаков перегоревших обмоток.Если они сварились, нет смысла пытаться починить мотор.

Наконец, проверьте рычаг переключателя, который контактирует с вращающимся диском на роторе, на наличие следов износа.

Если все это выглядит хорошо и проверено хорошо, а двигатель запускается от конденсатора, скорее всего, конденсатор неисправен. Единственная проверка конденсатора — заменить его заведомо исправным. Плохая новость заключается в том, что конденсатор должен быть такого же номинала, иначе у вас есть хорошие шансы испортить двигатель даже хуже, чем сейчас.Не существует формулы для определения размера конденсатора, необходимого для двигателя, поэтому вам необходимо прочитать маркировку конденсатора или получить доступ к таблице размеров производителя, чтобы получить замену.

В худшем случае, после замены конденсатора двигатель свободно вращается вручную и все равно не запускается, просто гудит, у вас плохой пусковой выключатель. Шансы найти замену пусковому выключателю для небольшого однофазного двигателя минимальны, и даже если вы его найдете, цена, вероятно, вас задушит.К счастью, в тех случаях, когда стоит сэкономить на двигателе, вы всегда можете заменить пусковой выключатель мгновенным контактным выключателем, чтобы машина продолжала работать. Это просто вопрос решения проблемы. Если вы человек, который не может вспомнить, как нажать вторую кнопку, чтобы запустить машину, вы также можете заменить пусковое реле на реле с задержкой времени.

Двунаправленный пуск —

Изменить направление однофазного двигателя на обратное нетрудно.Все, что задействовано в большинстве двигателей, — это реверсирование выводов пусковой катушки, где они встречаются с мощностью. Если двигатель не запускается с помощью реле, действующих от кнопок прямого / стоп / обратного хода, он часто будет управляться барабанным переключателем. Барабанный переключатель для реверсирования и запуска однофазного двигателя электрически такой же, как и барабанный переключатель для двигателя 3 Ø, поэтому, если вы видите его на машине
junque 3 Ø, снимите его и сохраните. Если у вас нет и вы не можете оправдать трату денег на барабанный переключатель для вашей машины, вы также можете выполнить такое же переключение с помощью трехполюсного двухпозиционного центрального выключателя с достаточной допустимой нагрузкой.

Не могу найти один из них, как насчет дешевых и грязных, 2 бытовых тумблера из коробочного магазина. Один будет контролировать направление, а другой — включение / выключение питания; На самом деле это самый простой способ выполнить работу неэлектрику. Вам понадобится 4-позиционный переключатель и однополюсный переключатель. 4 способа — это обычный элемент, используемый при переключении, когда более 2 переключателей будут управлять одной и той же нагрузкой. Подключите один конец 4 выводов к точкам питания на двигателе, а другой конец — к пусковым обмоткам, и вы получите контроль направления.

ПРОБЛЕМЫ-

Реверсивные переключатели, даже барабанные переключатели выходят из строя, и часто проблема проявляется в сбое запуска.
К счастью, диагностика довольно проста.
Отсоедините выводы переключателя от выводов пусковой катушки на двигателе и замените выводы двигателя на измеритель или тестер напряжения. Наблюдая за счетчиком или тестером, попросите кого-нибудь задействовать переключатель, или, если вы можете дотянуться до него, включите переключатель самостоятельно. Двигатель будет гудеть, но не вращаться, когда питание включено в любом направлении, и ваше тестовое устройство также должно показывать напряжение, если переключатель исправен.В противном случае переключатель плохой. Заменить выключатель.
Попытка восстановить барабанный переключатель, даже если такой комплект имеется, приведет к серьезной ругани, повреждению суставов пальцев и возможным колотым ранениям отверткой.

Почему моя печь гудит? — Жилой и коммерческий Atlanta HVAC Services

Двигатель воздуходувки — один из важнейших компонентов вашей газовой или масляной печи. Учтите, что цель газовой печи — обогревать дом, и поймите, что именно двигатель нагнетателя на самом деле забирает это тепло и направляет его из очень изолированной, изолированной печи в настоящий дом.Если у вас возникли проблемы с электродвигателем нагнетателя, вам не только не хватает тепла в вашем доме, но и вы тратите энергию, так как любой газ, который вы сжигаете и нагревает в своей печи, создает, который на самом деле не направляется в дом. что нужно, бессмысленно.

Устранение основных неисправностей

Одна из наиболее распространенных проблем — издает гудящий звук электродвигателя вентилятора. Если это так, то первое, что вам следует сделать, это выключить мотор и дать ему остыть. Когда он остынет до безопасной температуры, проверьте двигатель.Как и во многих устройствах, которые регулярно находятся в движении, гудение может быть результатом такой простой вещи, как неправильная смазка.

Чтобы определить, почему двигатель нагнетателя гудит, попробуйте смазать его, но не переусердствуйте. Затем перезапустите двигатель вентилятора и прислушайтесь. Если гул сохраняется, значит, вы тоже.

гудение на малых скоростях

Когда воздуходувка нагревает дом до заданной температуры, она начинает работать с меньшей скоростью. Это нормальный механизм энергосбережения, который должен использовать двигатель.Но если двигатель вашего нагнетателя необычно замедляется и издает гудящий звук при замедлении, это может быть связано с неисправностью конденсатора и двигателя.

Проверьте потребляемую мощность двигателя, используя инструмент, который считывает электрический ток, например мультиметр, а затем проверьте номинал на табличке вашего двигателя, чтобы узнать, сколько требуется. Если розыгрыш превышает требуемую сумму, это указывает на то, что ваш мотор работает очень тяжело, просто чтобы нормально работать. Придется заменить мотор и конденсатор.Эта проблема в моторе воздуходувки могла быть вызвана пылью и грязью в фильтре. Загрязненный и забитый фильтр затрудняет работу мотора по выталкиванию воздуха. Убедитесь, что вы регулярно проверяете и чистите фильтр, чтобы избежать повторения подобных проблем.

Двигатель гудит без включения

Если электродвигатель вентилятора печи гудит при включении, но в то же время фактически не вращается, конденсатор может быть поврежден. Эта проблема, связанная с гудением и почти полным отсутствием вращения, очень характерна для двигателей, у которых нет конденсаторов хорошего качества.Следует заменить конденсатор на исправный, и мотор вентилятора будет работать без сбоев. Опять же, сначала это может быть связано с простым заблокированным фильтром.

Если ваш двигатель не запускается даже после замены конденсатора, скорее всего, он перегрелся. Вам следует сбросить кнопки безопасности, расположенные сбоку устройства.

Гудение при выключенном нагнетателе

Обычно это вызвано неправильной настройкой контрольной лампы вентилятора.Перенастройка на соответствующий уровень должна решить эту проблему.

гудит при включенном нагнетателе

Если ваши газовые горелки грязные, они будут издавать низкий звук, который может звучать как нечто среднее между низким гулом и гудением. Их чистка, регулировка или замена устранят раздражающий звук.

Если вам неудобно выполнять диагностические действия, позвоните нам, и один из наших квалифицированных специалистов сможет убедиться, что ваша система работает безопасно и эффективно.Самонагревание и охлаждение 678-909-6377

Основная причина неисправностей однофазного двигателя

Большинство проблем с однофазными двигателями связано с центробежным выключателем, термовыключателем или конденсатором (-ами). Если проблема в центробежном выключателе, термовыключателе или конденсаторе, двигатель обычно обслуживается и ремонтируется. Однако, если двигателю более 10 лет и он менее 1 л.с., двигатель обычно заменяют. Если мощность мотора меньше 1/8 л.с., его почти всегда заменяют.

Устранение неисправностей однофазных (однофазных) двигателей

Двухфазный двигатель имеет пусковую и рабочую обмотки. Пусковая обмотка автоматически снимается центробежным переключателем при разгоне двигателя. Некоторые электродвигатели с расщепленной фазой также включают термовыключатель, который автоматически выключает электродвигатель при его перегреве. Термовыключатели могут иметь ручной или автоматический сброс. Следует проявлять осторожность с любым двигателем, который имеет автоматический сброс, поскольку двигатель может автоматически перезапуститься в любое время.

Для диагностики двигателя с расщепленной фазой выполните следующую процедуру:

1. Отключите питание двигателя. Осмотрите мотор. Замените двигатель, если он сгорел, вал заклинило или есть признаки повреждения.
2. Проверьте, управляется ли двигатель термовыключателем. Если термовыключатель ручной, сбросьте термовыключатель и включите двигатель.
3. Если двигатель не запускается, используйте вольтметр, например промышленный мультиметр Fluke 87V, для проверки напряжения на клеммах двигателя.Напряжение должно быть в пределах 10% от указанного напряжения двигателя. Если напряжение неправильное, устраните неисправность цепи, ведущей к двигателю. Если напряжение в норме, выключите двигатель, чтобы его можно было проверить.
4. Выключите ручку предохранительного выключателя или комбинированного стартера. Заблокируйте и пометьте пусковой механизм в соответствии с политикой компании.
5. При выключенном питании подключите Fluke 87V к тем же клеммам двигателя, от которых были отключены подводящие провода питания. Омметр покажет сопротивление пусковой и ходовой обмоток.Поскольку обмотки параллельны, их общее сопротивление меньше, чем сопротивление каждой обмотки в отдельности. Если счетчик показывает ноль, короткое замыкание. Если счетчик показывает бесконечность, имеется обрыв цепи. В любом случае двигатель следует заменить. Примечание. Размер двигателя слишком мал для того, чтобы его ремонт был рентабельным.
6. Осмотрите центробежный выключатель на предмет признаков перегорания или поломки пружин. Если присутствуют какие-либо очевидные признаки проблем, отремонтируйте или замените переключатель.Если нет, проверьте переключатель с помощью омметра.

Вручную приведите в действие центробежный выключатель. (Концевой колпачок на стороне переключателя, возможно, придется удалить.) Если двигатель исправен, сопротивление на омметре уменьшится. Если сопротивление не меняется, проблема существует. Продолжайте проверять, чтобы определить проблему.

Устранение неисправностей конденсаторных двигателей

Конденсаторный двигатель — это двигатель с расщепленной фазой с добавлением одного или двух конденсаторов. Конденсаторы придают двигателю больший пусковой и / или рабочий крутящий момент.Устранение неисправностей конденсаторных двигателей похоже на поиск неисправностей в двигателях с расщепленной фазой. Единственное дополнительное устройство, которое следует учитывать, — это конденсатор.

Конденсаторы имеют ограниченный срок службы и часто являются проблемой конденсаторных двигателей. Конденсаторы могут иметь короткое замыкание, разрыв цепи или могут выйти из строя до такой степени, что их необходимо заменить. Износ может также изменить емкость конденсатора, что может вызвать дополнительные проблемы. При коротком замыкании конденсатора обмотка в двигателе может перегореть.Когда конденсатор выходит из строя или открывается, двигатель имеет плохой пусковой момент. Низкий пусковой крутящий момент может помешать запуску двигателя, что обычно вызывает перегрузки.

Все конденсаторы имеют две проводящие поверхности, разделенные диэлектрическим материалом. Диэлектрический материал — это среда, в которой электрическое поле поддерживается с минимальной подачей внешней энергии или без нее. Это тип материала, используемого для изоляции проводящих поверхностей конденсатора. Конденсаторы бывают масляные или электролитические.Масляные конденсаторы залиты маслом и опломбированы в металлическую тару. Масло служит диэлектрическим материалом.

Электролитические конденсаторы используются в двигателях чаще, чем масляные. Электролитические конденсаторы образуются путем наматывания двух листов алюминиевой фольги, разделенных кусками тонкой бумаги, пропитанной электролитом. Электролит — это проводящая среда, в которой ток происходит за счет миграции ионов. Электролит используется в качестве диэлектрического материала. Алюминиевая фольга и электролит закрыты картонной или алюминиевой крышкой.Предусмотрено вентиляционное отверстие для предотвращения возможного взрыва в случае короткого замыкания или перегрева конденсатора.

Конденсаторы переменного тока

используются с конденсаторными двигателями. Конденсаторы, предназначенные для подключения к сети переменного тока, не имеют полярности.

Для диагностики конденсаторного двигателя выполните следующую процедуру:

1. Выключите ручку предохранительного выключателя или комбинированного стартера. Заблокируйте и пометьте пусковой механизм в соответствии с политикой компании.
2. Используя Fluke 87V, измерьте напряжение на клеммах двигателя, чтобы убедиться, что питание отключено.
3. Конденсаторы расположены на внешней раме двигателя. Снимаем крышку конденсатора. Внимание: хороший конденсатор будет держать заряд даже при отключении питания.
4. Осмотрите конденсатор на предмет утечки, трещин или вздутия. Замените конденсатор, если он есть.
5. Вынуть конденсатор из цепи и разрядить. Чтобы безопасно разрядить конденсатор, поместите резистор 20 000 Ом, 2 Вт на клеммы на пять секунд.
6. После того, как конденсатор разрядится, подключите провода Fluke 87V к клеммам конденсатора.Fluke 87V покажет общее состояние конденсатора. Конденсатор исправен, закорочен или разомкнут.

Настройте Fluke 87V на измерение емкости. Считываемое значение емкости должно находиться в пределах ± 20% от значения, указанного на этикетке конденсатора.

Связанные ресурсы

Мой кондиционер просто гудит и гудит, но не включается. Технология Phoenix Tech объясняет, почему.

Вот ситуация: термостат переменного тока срабатывает, но из вентиляционных отверстий выходит только теплый воздух.

Вы проверяете свой внешний блок и замечаете, что наружный блок гудит как обычно, но вентилятор не вращается и издает жужжащий звук.

Итак, в чем именно проблема?

Если ваш наружный блок переменного тока гудит, но вентилятор не работает, это, скорее всего, означает , у вас неисправный конденсатор вентилятора .

К счастью, есть краткосрочное решение, которое поможет вам сохранять спокойствие, пока вы не замените конденсатор. Мы скоро покажем вам этот дешевый трюк.Но сначала давайте посмотрим, почему конденсаторы так важны.

Хотите избавиться от хлопот по поиску и устранению неисправностей и попросить квалифицированного специалиста заменить ваш конденсатор переменного тока? Мы можем помочь!

Что такое конденсатор?

Конденсатор — это небольшой металлический предмет цилиндрической формы, который находится сбоку от наружного блока. Он действует как аккумулятор и накапливает большое количество энергии.

В случае кондиционеров конденсаторы используются для пуска компрессора, двигателя наружного вентилятора и вентилятора нагнетателя (вентилятора внутреннего блока).

Видите ли, для больших двигателей бытовых приборов при запуске требуется в 5-6 раз больше энергии, чем при непрерывной работе. Конденсаторы предлагают дополнительный заряд электричества, необходимый для запуска двигателей и / или непрерывной работы.

Почему конденсаторы «выходят из строя»?

Как и батарея, конденсаторы со временем ослабевают и теряют способность удерживать электрический заряд. У них также будет более короткий срок службы, если они пострадают от каких-либо повреждений, например, от высоких температур или высокого напряжения.

Некоторые визуальные признаки неисправного конденсатора включают:

Итак, если конденсатор, подключенный к двигателю вентилятора, выходит из строя, вентилятор не запускается. И это не позволяет вашему устройству перемещать тепло из дома на улицу (что объясняет, почему воздух, выходящий из ваших вентиляционных отверстий, теплый, а не прохладный).

Кратковременное решение неисправного конденсатора

Требуется быстрое исправление неисправного конденсатора двигателя вентилятора?

Включите кондиционер, возьмите длинный тонкий предмет (подойдет палка или отвертка) и протолкните лопасти вентилятора внутрь компрессора.

Это должно обеспечить «толчок», необходимый двигателю вентилятора для набора скорости. При этом обязательно соблюдайте меры предосторожности, чтобы никто не пострадал.

Примечание. Если при этом вентилятор не работает, скорее всего, у вас неисправный двигатель вентилятора, и вам потребуется профессиональная замена.

Долгосрочное решение неисправного конденсатора

Если конденсатор, подключенный к двигателю вентилятора, слабый или, наконец, разрядился и не запускает вентилятор, вам необходимо как можно скорее обратиться к профессионалу для его замены.

Почему?

Когда конденсатор выходит из строя, двигатель, к которому он подключен, все равно пытается включиться. И в большинстве случаев двигатель не запускается сам по себе. Это заглохание может привести к перегоранию двигателя и его скорой замене.

Чем раньше вы сможете заменить конденсатор, тем больше денег вы сэкономите в долгосрочной перспективе.

Примечание. Хотя конденсатор можно заменить самостоятельно, мы не рекомендуем это делать, если у вас нет опыта работы с электрическими компонентами кондиционера.

Ищете технику Phoenix AC для замены конденсатора?

Готовы правильно запустить кондиционер? Живете в Фениксе или его окрестностях?

Просто свяжитесь с Джорджем Бразилом и назначьте встречу сегодня. Мы отправим профессионала для диагностики вашего блока переменного тока.

Ссылки по теме:

.

No related posts.