Составление схемы электропроводки в квартире и частном доме

Все работы по монтажу новой и замене старой электропроводки в независимости от того, где они будут производиться, в квартире или частном доме, на даче или в гараже нуждаются в грамотном и продуманном подходе. Начинать этот сложный процесс необходимо с составления проекта электроснабжения, на основе обстоятельного продумывания плана обустройства всей электрики жилья. Проект можно составить по старинке на бумаге при помощи цветных маркеров либо сделать на компьютере, при помощи простейшей графической программы. В этой статье мы пошагово рассмотрим, как выполняется составление схемы электропроводки в квартире и частном доме.

Определяемся с расположением мебели и техники

Перед составлением схемы немаловажным будет учесть планировку помещений, планируемую расстановку мебели и размещение стационарных электроприборов. Места установки электрофурнитуры в комнате должны быть выбраны так, чтобы они не оказались заставленными диванами или шкафами и обеспечивали комфортный доступ к включению-выключению освещения и потребителей электроэнергии. Лучше будет, если обсуждение этого сложного вопроса вынести на семейный совет.

Первым делом необходимо сделать план помещений с указанием оконных и дверных проемов. Для того чтобы в дальнейшем было легче произвести подсчет необходимого количества кабеля и провода, составление плана лучше произвести в масштабе с соблюдением размеров. Процесс проектирования схемы электропроводки будет рассматриваться на примере однокомнатной квартиры. Название помещений на плане лучше пронумеровать и отдельно указать расшифровку.

Где: 1 – прихожая, 2 – ванная комната, 3 – кухня, 4 – зал.

Оптимальные места установки розеток

После этого на схему необходимо нанести места, где планируется разместить предметы мебели и стационарные электроприборы. Если бытовую аппаратуру выделить красным цветом, это значительно упростит работу по дальнейшему составлению схемы проводки. Все предметы электротехники рекомендуется пронумеровать и зафиксировать в расшифровке: 1 – стиральная машина, 2 — посудомоечная машина, 3 — электрическая плита, 4 – акустический центр, 5 – телевизор, 6 – музыкальный центр, 7 – персональный компьютер.

Составление плана расположения мебели и техники позволит определиться с точками оптимальной установки розеток. Схема размещения розеток в квартире:

Подробнее о том, на что обратить внимание и как разместить розетки на кухне и в ванной читайте в статьях:

Чтобы спроектировать схему электропроводки, мы рекомендуем использовать специальные программы. Лучшие программы для составления электрических схем мы предоставили в отдельной статье!

Схема освещения

В классическом варианте потолочные светильники должны располагаться в центре помещения, место нахождения которого находятся в точке пересечения линий, проходящих через середину длины и ширины помещения. В прихожей, выполненной в виде буквы Г, устанавливается 2 светильника.

При нанесении на схему расположения выключателей необходимо учитывать, что дверь может открываться внутрь или наружу, быть правого или левого исполнения. Открытая дверь не должна мешать свободного доступа к нему. Выключатели, как правило, располагаются внутри комнат. Исключения составляют помещения с повышенным содержанием влаги, к которым относятся прачечные, бани, ванные комнаты. Это делается с целью обеспечения электробезопасности и сохранности коммутационной аппаратуры.

На представленном плане электропроводки показано, что выключатель освещения ванной комнаты находится за ее пределами.

Трассы прокладки кабелей и проводов

После определения места установки светильников, выключателей и розеток, необходимо составить схему маршрутов электропроводки, эта фаза проектирования является главной частью работы. Схема и монтаж проводки значительно упрощается в том случае, если в своем доме или квартире обустроены подвесные потолки. В этом случае провода укладываются в гофротрубах и крепятся к черновому потолку.

С целью экономии провода маршруты проводки выбираются по кратчайшему расстоянию. В штробы под штукатурку укладывается провод, соединяющий распределительные коробки с выключателями и розетками. При стандартном варианте обустройства потолков электропроводка укладывается в предварительно пробитые штробы по стенам помещения. Для подключения осветительных приборов провод пропускается по каналам потолочных перекрытий. Пример прокладки кабельной линии, в соответствии с существующими нормами, предоставлен на схеме:

Составление плана маршрута электропроводки надо начинать с самой дальней точки электрической сети. В данном случае это будет двойная розетка в зале, ее необходимо соединить с распределительной коробкой, которую целесообразно установить у входа в помещение. Затем на схему наносится маршрут прохождения провода, подключающего вторую розетку.

Сеть освещения будет состоять из проводов, первый из которых проходит от коробки до выключателя, второй, подключенный к потолочному светильнику, уложен в канале плиты перекрытия. Распределительная коробка в зале получает электропитание по двум проводам от распределительного щита, установленного в прихожей. Также необходимо предусмотреть заземление в квартире, если это возможно. В этом случае проводка будет трехжильной.

По такому принципу надо составить схему прокладки проводки в остальных комнатах. Для полноты картины можно предположить, что на кухне смонтирован подвесной потолок. В этом случае электропроводка будет проложена в гофротрубах, закрепленной дюбель гвоздями к бетонной плите перекрытия, маршруты ее прокладки будут выбраны с учетом кратчайшего расстояния. Спуски к электрофурнитуре будут выполнены под штукатуркой.

Не следует забывать, что электроснабжение помещений производится как минимум двумя группами проводов, один из которых обеспечивает питание силовой сети, другой предназначен для сети освещения. Более подробно о том, как разделить электропроводку на группы, мы рассказывали в отдельной статье.

Можно существенно сэкономить, если розетки соединять меду собой «шлейфом», минуя распредкоробки. Опытные электромонтеры не рекомендуют практиковать данный способ подключения, вследствие возникновения большой токовой нагрузки на розетках. К тому же при применении такого способа подключения выход из строя одной розетки может вызвать обесточивание всей силовой сети.

В заключении, на основании готовой и правильно составленной схемы, производится расчет необходимого метража проводки и сечения проводов, необходимого количества розеток, выключателей и распределительных коробок. Сечение проводников подбирается из расчета предполагаемой токовой нагрузки потребителей. О том, как рассчитать сечения кабеля, мы рассказывали в отдельной статье.

Также рекомендуем просмотреть видео, на которых наглядно рассмотрены этапы составления схемы проводки, а также примеры готовых проектов:

Условные обозначения

Составление схемы щита

Проектирование электрики в 3D

План электрической проводки в частном доме

Теперь вы знаете, как должно осуществляться составление схемы электропроводки в квартире и частном доме. Как вы видите, чтобы самостоятельно составить план разводки кабеля и установки электрофурнитуры, нужно изучить все нюансы, которых достаточно много!

Рекомендуем также изучить:

Схема электропроводки в квартире (спальная комната)

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Продолжаю серию статей про монтаж электропроводки в квартире.

Предупреждаю сразу, что статья получилась достаточно объемной с подробными объяснениями, схемами разводки электропроводки и множествами наглядных фотографий, сделанных в процессе монтажа.

В общем имеется у нас вот такая небольшая спальная комната площадью около 14 кв.м. Вот план ее помещения.

На примере этой спальни я покажу Вам как проложить кабельные линии, в каких местах и на какой высоте установить розетки и выключатели, и прочие нюансы.

Изучив всю информацию, Вы, в принципе, сможете выполнить электромонтаж своими руками, ну или, как минимум, проконтролировать работу нанятых электриков.

Итак, поехали.

И уже по традиции, повторюсь. Прежде чем приступать к монтажным работам, нужно составить план расположения мебели в спальной комнате, а для этого нужно по максимуму, в прямом смысле «выпытать» у заказчика, что и где у него будет установлено, и желательно с габаритными размерами. Я прекрасно понимаю, что на данном этапе ремонта сделать это не так то и просто, т.к. по ходу ремонта могут меняться предпочтения и компоновка мебели.

Другое дело, когда у Вас на руках есть утвержденный и согласованный заказчиком готовый проект, правда вот далеко не все заказчики, особенно в небольших провинциальных городках, на 1, 2 или 3-комнатную квартиру будут делать проект электропроводки по себестоимости цены на монтажные работы. Тут скорее всего Вы же будете, и монтажник, и проектировщик в одном лице!

 

Компоновка мебели в спальне

Для наглядности, каждую стену в спальной комнате я пронумеровал и отобразил номера на плане.

У стены №1 от дверного проема до самого угла будет установлен шкаф-купе. На этой стене не будет установлено никаких розеток и выключателей.

К стене №2 будет примыкать торец шкафа-купе. Также у стены №2 будет установлена двухспальная кровать с двумя прикроватными тумбами.

Ширина шкафа составляет 60 (см), поэтому от угла стены сразу отмеряем это расстояние. Затем отступаем от шкафа порядка 20-30 (см) и отмечаем габаритные размеры первой тумбы (тумбы №1).

Тумбы могут быть разной ширины, но высота в среднем у них обычно не превышает 50-55 (см). Но чтоб не ошибиться, лучше все же точно знать конкретную модель тумбы.

В моем примере ширина тумбы составляет 53 (см), а высота — 52 (см).

После тумбы №1 установлена двухспальная кровать, которая имеет ширину 191 (см).

После кровати будет установлена вторая тумба (тумба №2).

В итоге мы получили следующую компоновку стены №1 и стены №2.

Стена №3 — это стена с балконным блоком. На ней, в принципе, ничего не планируется устанавливать. Правда, изначально была задумка установить на ней выключатель для освещения балкона, но вскоре от этой идеи отказались, т.к. окно достаточно большое и света из комнаты вполне хватит, чтобы осветить небольшой балкончик.

И осталась у нас стена №4.

К ней будет примыкать компьютерный стол размером 50х100 (см), небольшой комод 40х80 (см) и телевизор (на кронштейне с креплением на стену).

Вот такой получился план спальной комнаты со всей расставленной мебелью и теперь можно смело переходить к составлению плана электропроводки.

Схема электропроводки в спальне

Составим схему электропроводки, отобразив на плане помещения все розетки, выключатели, светильники, распределительные коробки и т.д., а также пути прокладки кабельных линий.

Начнем со стены №2.

Над каждой тумбой на высоте 60 (см) от чистового пола будут установлены следующие электроустановочные изделия (точки):

• розетка (одинарная), например, для зарядки сотового телефона, планшета и прочих нужд
• одноклавишный выключатель для настенного бра
• проходной (или перекрестный) выключатель 1-ой группы освещения спальни
• проходной (или перекрестный) выключатель 2-ой группы освещения спальни

Питание розетки тумбы №1 осуществляется кабелем ВВГнг (3х2,5), а линии освещения для настенных бра — кабелем ВВГнг (3х1,5).

Кабели проложены по потолку в пластиковой гофре диаметром 16 (мм) и 20 (мм), и крепятся к нему с помощью пластиковых клипс. Кстати, потолок в спальной комнате будет натяжным.

Я уже неоднократно приводил требование СП 31-110-2003 (п.14.15) о том, что электропроводка за натяжным потолком при применении кабеля марки ВВГнг должна быть выполнена в пластиковой гофре. Если не хотите маяться с гофрой, то можно применить кабели с пониженным газо- и дымовыделением, например, ВВГнг-LS или другой подобный.

Кабели проложены непосредственно с квартирного щита в соответствующий подрозетник. Кстати, рекомендую почитать статью про установку распределительного квартирного щита в нишу стены.

С потолка кабели спускаются к тумбе №1 уже без гофры. Это вполне допустимо, т.к. стена отштукатурена, а сверху на нее будут наклеены листы гипсокартона (чуть ниже я подробнее расскажу об этом). К тому же пластиковая гофра, как Вы уже знаете, не придает сменяемость электропроводке.

Вот так это выглядит на плане.

Да, кстати, электропроводка в этой квартире выполнена без распределительных коробок. Про преимущества и недостатки данного способа я подробно рассказывал в отдельной статье (вот ссылочка), поэтому сейчас на этом останавливаться не буду.

От розетки тумбы №1 проложен кабель ВВГнг (3х2,5) до розетки тумбы №2, т.е. сделана перемычка между этими двумя розетками.

Аналогичным образом, только от одноклавишного выключателя бра тумбы №1 проложен питающий кабель ВВГнг (3х1,5) до одноклавишного выключателя бра тумбы №2.

От каждого одноклавишного выключателя тумбы №1 и тумбы №2 проложен, соответственно, кабель ВВГнг (3х1,5) до места установки бра.

Каждый настенный светильник (бра) будет управляться только своим одноклавишным выключателем по стандартной схеме.

Обычно бра устанавливают на высоте от 130-160 (см) от уровня пола, хотя опять же это все зависит от конкретных условий заказчика. Высота установки бра в моем случае составляет 140 (см) от от чистового пола.

Розеточная линия защищена автоматом с номинальным током 16 (А) и групповым УЗО с током утечки 30 (мА), а линия освещения настенных бра — автоматом 10 (А) и групповым УЗО с током утечки 30 (мА).

Идем далее.

В качестве 1-ой группы освещения спальни является общее освещение в виде 9 потолочных точечных светильников, а в качестве 2-ой группы — светодиодная многоцветная лента RGB в нише на потолке (на плане контур в виде красного прямоугольника), о которой я уже Вам очень подробно рассказывал, а также про выбор для нее блока питания и RGB контроллера.

Согласно СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» (Приложение Ж и Приложение И, п.63), освещенность в спальной комнате должна находиться в пределах от 100 (Лк) до 150 (Лк).

Требуемой освещенности можно легко достигнуть путем равномерной установки 9 потолочных светильников, причем это будет даже с запасом, к тому же в комнате имеется светодиодная подсветка на потолке и два настенных бра.

Управление освещением в спальне будет осуществляться с трех мест: при входе в комнату и у каждой прикроватной тумбы. Поэтому на входе в комнату будет установлено два одноклавишных проходных переключателя (GSL000161), у тумбы №1 — два одноклавишных перекрестных переключателя (GSL000171) и у тумбы №2 — два одноклавишных проходных переключателя (GSL000161).

Лично мне переключатели созвучнее называть выключателями, т.к. особой разницы в данном случае между этими значениями я не вижу. Поэтому далее по тексту я буду применять термин «выключатели».

Чтобы уменьшить количество выключателей, можно было бы вместо одноклавишных проходных и перекрестных выключателей использовать двухклавишные, но у серии Glossa от Schneider Electric я не нашел в каталоге двухклавишных перекрестных выключателей. Двухклавишные проходные выключатели есть (GSL000165), а вот двухклавишных перекрестных нет.

Я даже по этому поводу на своем Форуме Электриков (ссылочка на него в верхнем меню сайта) создал отдельную тему и мне подсказали, что такие выключатели есть у Schneider Electric, но только у других серий. А мне этот вариант не подходил, т.к. в квартире все электроустановочные изделия планировалось устанавливать именно серии Glossa.

Проходные выключатели на входе в спальню установлены не внутри комнаты на стене №1, как это обычно делают, а со стороны коридора. Да, согласен, что в комнатах выключатели обычно устанавливают именно внутри, чтобы управлять освещением комнаты можно было не выходя из нее, но у нас же управление освещением спальни выполнено аж с 3 мест, поэтому здесь это не принципиально, к тому же в таком случае останется чуть больше места для шкафа-купе.

Проходные выключатели установлены на высоте 90 (см) от чистового пола и 15-20 (см) от дверного проема, а вернее угла. Помните, я уже говорил в одной из статей, что если выключатель установить более 25 (см) от дверного проема, то он будет смотреться не совсем красиво и как бы в отдельности от него. Здесь же на эту стену вынесены еще два выключателя: одноклавишный для управления освещением соседней комнаты и проходной для коридора. Поэтому все выключатели смотрятся на этой стене симметрично и вполне эстетично.

Освещение спальни и соседней комнаты осуществляется кабелем ВВГнг (3х1,5) с квартирного щита.

Сначала кабель ВВГнг (3х1,5) приходит в подрозетник одноклавишного выключателя соседней комнаты, а оттуда сделана перемычка кабелем ВВГнг (3х1,5) в подрозетник проходных выключателей спальни.

Затем с проходного выключателя 1-ой группы (общее освещение) кабель ВВГнг (3х1,5) уходит на перекрестный выключатель 1-ой группы тумбы №1. С проходного выключателя 2-ой группы (светодиодная подсветка) кабель ВВГнг (3х1,5) уходит на перекрестный выключатель 2-ой группы тумбы №1.

Затем с перекрестного выключателя 1-ой группы (общее освещение) тумбы №1 кабель ВВГнг (3х1,5) уходит на проходной выключатель 1-ой группы тумбы №2. С перекрестного выключателя 2-ой группы (светодиодная подсветка) тумбы №1 кабель ВВГнг (3х1,5) уходит на проходной выключатель 2-ой группы тумбы №2.

К тумбе №1 подходит 4 кабеля и уходит 4 кабеля, т.е. всего 8 кабелей, на считая кабель питания бра.

Далее с проходного выключателя 1-ой группы (общее освещение) тумбы №2 кабель ВВГнг (3х1,5) уходит на первый потолочный светильник, а затем все потолочные светильники соединяются между собой шлейфом. С проходного выключателя 2-ой группы (светодиодная подсветка) тумбы №2 кабель ВВГнг (3х1,5) уходит на блок питания светодиодной ленты.

К тумбе №2 подходит 4 кабеля и уходит 2 кабеля, т.е. всего 6 кабелей, на считая кабель питания бра.

Вот так выглядит стена №2 после прокладки всех кабелей.

Кабели крепятся к стене с помощью перфоленты.

В момент монтажа я еще не знал как именно будет сделано освещение в спальной комнате, поэтому кабели 1-ой и 2-ой группы сначала вывел в центр помещения, что и видно по фотографиям выше. А чуть позже стало известно, что 1-ая группа — это будет общее освещение спальни в виде 9 потолочных точечных светильников, а 2-ая группа — это светодиодная подсветка.

А теперь все сказанное выше, относительно стены №2, перенесем на план помещения спальни в виде схемы разводки электропроводки.

Линия 1-ой группы и 2-ой группы освещения спальни, а также линия освещения соседней комнаты защищены автоматом 10 (А) и групповым УЗО с током утечки 30 (мА).

Переходим к стене №4.

На стене №4 планируется установить следующие электроустановочные изделия (точки):

• блок розеток №1 для различных нужд
• блок розеток №2 для телевизора
• блок розеток №3 над компьютерным столом
• блок розеток №4 под компьютерным столом

Питание блока розеток №1, предназначенного для прочих разных нужд (включение пылесоса, торшера и т.п.), осуществляется кабелем ВВГнг (3х2,5) непосредственно с квартирного щита.

В блок розеток №1 входит две обычные розетки. Высота установки этого блока розеток составляет 30 (см) от чистового пола.

Перед планированием размещения той или иной электроустановочной точки (розетка, выключатель, диммер и т.п.) необходимо знать сторону открывания двери, т.к. при отсутствии такой информации можно ошибиться и установить розетки или выключатели, например, за дверью, которыми в дальнейшем будет не удобно пользоваться.

В нашем примере дверь спальной комнаты будет открываться на стену №4. Дверь имеет ширину 80 (см), а значит от угла комнаты нам нужно отступить порядка 100 (см), чтобы дверь при открывании не заслоняла розетки.

От блока розеток №1 кабелем ВВГнг (3х2,5) осуществляется питание блока розеток №2 для телевизора.

Кабели, в отличии от стены №2, я крепил с помощью пластиковых дюбель-хомутов на небольшом расстоянии друг от друга.

Еще раз напомню, что электропроводка в этой квартире выполнена полностью без распределительных коробок, поэтому соединение питающего кабеля с кабелем последующей розетки будет осуществляться в подрозетнике этой самой розетки. Соединение будет выполнено шлейфом, но не нарушая при этом требования ПУЭ. Об этом в скором времени будет отдельная поясняющая статья, так что подписывайтесь на рассылку сайта, чтобы не пропустить интересное.

В блок розеток №2 для телевизора входит две обычные розетки и одна телевизионная розетка.

Высота установки блока розеток №2 для телевизора составляет порядка 150 (см) от чистового пола. Выше этого уровня устанавливать розетки не имеет смысла, т.к. придется сильно задирать голову при просмотре телевизора лежа. Хотя здесь, опять же, лучше уточнить у заказчика, а то в последнее время телевизоры стали устанавливать даже на потолке.

Питание ТВ-розетки осуществляется непосредственно от квартирного слаботочного щита кабелем RG-6U.

На ТВ-розетке я сейчас останавливаться не буду, читайте об этом в статье про подключение и установку телевизионной розетки на примере серии Glossa от Schneider Electric.

От блока розеток №2 для телевизора кабелем ВВГнг (3х2,5) осуществляется питание блока розеток №3 над компьютерным столом. В блок розеток №3 входят три обычные розетки. Это очень удобно, особенно для различных устройств часто подключаемых (отключаемых) в розетку. Не нужно каждый раз наклоняться и заползать на коленях под стол.

В моем случае в них будут подключаться настольная лампа и зарядные устройства различных гаджетов.

Высота установки блока розеток №3 составляет 90 (см) от чистового пола. Это вполне достаточно, т.к. большинство стандартных столов имеет высоту не более 70-80 (см). Если стол не стандартный, то обязательно уточните его высоту.

От блока розеток №3 кабелем ВВГнг (3х2,5) осуществляется питание блока розеток №4 под компьютерным столом. В блок розеток №4 входит три обычные розетки и одна Интернет розетка. Сюда будут подключаться блок питания ноутбука, принтер и небольшие активные колонки, а также Интернет сеть для ноутбука.

Питание Интернет розетки осуществляется непосредственно от квартирного слаботочного щита кабелем UTP, где установлен роутер. Про Интернет розетку в ближайшее время я напишу отдельную статью и подробно расскажу, как она подключается и устанавливается.

Высота установки блока розеток №4, как и блока розеток №1, составляет 30 (см) от чистового пола.

Вот так выглядит стена №4 после прокладки всех кабелей.

А вот так это будет выглядеть на плане.

Розеточная линия стены №4 защищена автоматом 16 (А) и групповым УЗО с током утечки 30 (мА).

На этом этапе моя работа закончилась и к делу приступили строители.

Для выравнивания стен №2, 3 и 4 строители решили применить гипсокартон. Но чтобы не уменьшать объемы и так небольшой комнатки, они решили листы гипсокартона крепить не с помощью металлических профилей, а с помощью гипсового клея «Perlfix GF» (Knauf), тем самым приклеивая листы гипсокартона непосредственно на стены и выравнивая их.

Вот что получилось после монтажа гипсокартона.

После этого я приступил к установке подрозетников.

О том, как устанавливать блок подрозетников в стену из гипсокартона у меня есть отдельная подробная статья, поэтому сейчас на этом зацикливаться не буду.

На этом черновой монтаж электропроводки был закончен. После этого опять к делу приступили строители, занявшиеся финишной отделкой стен. В результате получилось вот так.

После этого строители занимались наклейкой обоев, укладкой ламината, установкой межкомнатных дверей и т.п.

Помимо работ строителей, специалистами по натяжным потолкам в спальной комнате был смонтирован потолок.

А теперь пришла моя очередь заниматься чистовым монтажом. О том, как установить тот или иной механизм (розетки, выключатели, проходной или перекрестный выключатели, ТВ-розетки, Интернет розетки, потолочные светильники, настенные бра и т.п.) будут отдельные статьи. В очередной раз напоминаю Вам, чтобы не пропустить новые выпуски статей, подписывайтесь на рассылку сайта.

И в заключении статьи представляю Вашему вниманию материал всей статьи в видео формате:

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Как правильно составить схему электропроводки

Содержание статьи:

Все работы, которые так или иначе связаны с электричеством в доме, потребуют от вас грамотного и серьезного подхода, поэтому схема электропроводки в квартире или частном доме обязана быть отлично продумана, а главное правильно и качественно изготовлена. Как раз со схемы электрики и ее монтажа будет начинаться ремонт в новом жилье или капитальный ремонт в старом. Последовательность действий по монтажу проводки в доме будет следующая. Во-первых, прокладывается по стенам проводка, которае в последующем будет закрыта штукатуркой и обоями. Под этой отделкой вся электропроводка пролежит много лет и не побеспокоит вас. Именно для этого до начала монтажа нужно очень внимательно просчитать весь план электропроводки квартиры.

Схемы электропроводки – с чего начинать?

Чаще всего, когда подходит очередь прокладки электропроводки в доме или квартире, люди не представляют себе конечный результат. А схема проводки должна представляться в красках. Все потому, что от правильности схемы напрямую будет зависеть общая функциональность, а также правильность и логичность расположения выключателей, розеток, приборов освещения и т.п. Схема электропроводки дома или квартире всегда будет начинаться с одного – продумывания плана всей электрики. Поясним почему. Предположим, что вы выполнили ремонт без обдумывания конечного результата. Закончили весь ремонт, поставили мебель и бытовую технику и … Можете получить пачку проблем.

Розетки и выключатели могут оказаться закрытыми диваном или шкафом, а так где она нужна ее нет и наоборот. И в подобных случаях вы начнете с удовольствием разматывать удлинители по всей квартире к нужным электроприемникам. Естественно, что вы не захотите подобной новой электропроводки в квартире. Ошибки в квартирах еще сравнительно терпимы. А вот если схема проводки дома выполнена неправильно в частном доме, то это обещает более серьезные проблемы. Это потому, что квартиры обычно подвергаются капитальному ремонту с заменой проводки раз лет в 20-25. А вот в частных домах это все выполняется либо намного реже, либо вообще никогда не делается. Предположите, что ошибка допущена в несколько этажном доме, то проблемы покажутся еще веселее.

Для того, чтобы избежать всех подобных проблем нужно просто все спокойно продумать и определиться с тем, как поставить в доме бытовую технику и мебель. Также обязательно стоит отметить, что в ближайших планах вы будете покупать и будет зависеть от электричества. Все эти вопросы лучше всего обсудить с семьей, т.к у каждого будет свое видение обстановки, что не будет лишним.

Статьи по теме:

 –  Как подключить розетку с заземлением

Схема монтажа электропроводки  – силовая часть

Итак, вы все спокойно обдумали. Теперь нужно начинать излагать все появившиеся планы и идеи на бумаге. Рисуйте план вашего жилища. Для примера будем разбирать стандартную однокомнатную квартиру, но все точно также и для частного дома. Для того, чтобы выполнить монтажную схему электропроводки квартиры потребуется лист бумаги, ручка, линейка, цветные фломастеры или карандаши.

На схеме нужно указать месторасположение дверных проемов и стен. Точных размеров не нужно, требуется выполнить только общее положение. Если вы еще не узнали, как правильно установить межкомнатную дверь, то советуем обратиться к одноименной статье.

По примеру должна получиться следующая картина.

Для полного представления и простоты пронумеруйте и подпишите все помещения:

• №1 – зал;
• №2 – кухня;
• №3 – ванная комната;
• №4 – прихожая.

После этого нужно нанести на схему электрики места, в который будет находиться бытовая техника и мебель. Все предметы нужно пронумеровать, обозначить и выделить цветом потребителей электроэнергии.

Именно для потребителей электроэнергии, выделенных красным цветом, будут нужны розетки. Теперь необходимо упростить вашу схему, т.е. убираем все предметы, а в тех местах, где будет находиться электроника нанесем на план электропроводки обозначения розеток. Должно получиться примерно следующее.

Не лишним будет нанести используемые в схеме условные обозначения во избежание путаницы.

Конкретные размеры и местоположение розеток нужно будет указывать на схеме после того, как вы определитесь с точными местами нахождения электроники и мебели.

Схема электрики в квартире – осветительная часть

В рассматриваемом примере все осветительные приборы будут находиться по центру помещения. Будем начинать с первой комнаты – зала. Координаты нахождения светильников, если знаете точные размеры помещения, можно указывать в первую очередь. В нашем случае точных размеров у нас нет, поэтому все нужные замеры проведем в процессе первого этапа монтажа, т.е разметки. С определением центра, надеемся, проблем быть не должно. Но на всякий случай скажем, что для начала меряете ширину помещения, а полученное измерение разделяйте пополам.

То же самое нужно делать и с длиной помещения, т.е. меряете и делите вдвое. Таким образом вы получите координаты середины помещения. По этим полученным координатам нужно обозначить центр помещения и на схеме обозначаете крестиком.

Точно таким же способом обозначаете середины всех комнат.

Прихожая, которая является Г-образной по форме, требуется разделить на 2 части и тоже разметить.

Если поменять нанесенные крестики на условные обозначения приборов освещения, то получится подобная схема электропроводки.

Для завершения схемы электропроводки дома своими руками требуется нанести выключатели. Для этого необходимо определиться с нахождением межкомнатных дверей. Кстати, посмотрите, как самостоятельно установить межкомнатную дверь, полезная статья. Здесь же нужно понять в какую сторону дверь будет открываться, т.е. вовнутрь или наружу, а также вправо или влево. Это нужно сделать для того, чтобы установленный выключатель не оказался за какой-нибудь дверью.

Следующим этапом будет нанесение на схему электропроводки выключателей. Обычно они располагаются внутри комнат таким образом, чтобы входя в комнату и открыв дверь можно было бы без проблем включить свет, а уходя – выключить. Исключением будут помещения, имеющие повышенную влажность – санузлы и ванные комнаты. Это связано с тем, что постоянное попадание влаги быстро будет выводить из строя выключатели, если, конечно же, не использовать специальные приборы с повышенной защитой.

Нарисуйте выключатели на своей схеме, применяя условные обозначения. До того, как начинать монтаж электропроводки на схеме необходимо нанести точные размеры до выключателей – отступ от дверей, а также высоту от пола.

В итоге вы составите две схемы электропроводки – схему розеток и схему выключателей и светильников. Первый этап окончен. Теперь вы имеете основную часть электрической схемы.

Схема прокладки проводов

Сначала вам необходимо продумать и просчитать в доме весь маршрут прокладки проводов. Для этого необходимо провести осмотр в помещении, в котором планируются работы. Необходимо определиться также и отделочными работами, которые будут проведены. А именно нужно знать: какие будут потолки, будет ли выполняться штукатурка и ее толщина, где находятся несущие стены, нужно будет ли штробить стены. Рассмотрим все это на примере.

К примеру, вы планируете выполнить натяжные потолки. В плане электропроводки этот вариант просто великолепный. В этом случае все работы по прокладке электропроводки можно выполнять самостоятельно, а также сэкономить много времени и сил, а также материалов. Это происходит за счет того, что можно использовать комбинированный монтаж электропроводки. То есть монтаж кабелей осуществляется на черновом потолке в гофрированных негорючих трубах, а спуски к выключателям и розеткам осуществляются в стенах – в штробах.

У подобного способа монтажа электропроводки имеются следующие преимущества.

В случае необходимости замены электропроводки все работы производятся без обновления штукатурного слоя, а также не требуется выполнения тяжелой работы по обустройству штроб. А ведь именно подготовка каналов для прокладки кабелей занимает основную часть рабочего времени. Также не нужно протягивать их через каналы потолочных перекрытий. Это тоже позволяет сэкономить ваши силы, т.к. каналы не всегда являются чистыми. К тому же здорово снижается расход проводов. Это связано с тем, что во время прокладки по стенам нужно обходить различные препятствия, а если будете прокладывать по потолку, то прокладка электропроводки осуществляется по самому короткому пути.

Если же у вас прокладка электропроводки будет осуществляться стандартным способом по стенам, то нужно обратить внимание на следующие моменты.

• Рекомендуем обходить бетонные перекрытия, которые находятся над дверями и окнами. Это объясняется тем, что делать штробы в них очень сложно, а второй причиной будут проблемы во время установки карнизов или гардин для навешивания штор.
• Нужно правильно найти каналы в плитах межэтажных перекрытий, т.к. в них нужно будет прокладывать проводку для светильников.
• Точно рассчитать нахождение распределительных коробок. Если это сделать правильно, то можно также существенно снизить расход материала   во время монтажа электропроводки.
• Если ваш дом монолитно-бетонный, то нужно составлять схему выключателей и розеток таким образом, чтобы они не попадали на основные несущие конструкции, т.к. нарушать их целостность крайне нежелательно.

После учета вышеописанных нюансов можно приступать к составлению схемы прокладки провода. Для этого нужно использовать схемы, которые получились на первом этапе подготовки. Схемы электропроводки должны быть наложены друг на друга и будет получена общая картина.

Начинаем с первой комнаты в доме. Тут будут располагаться обычные потолки под проведение покраски. Поэтому здесь монтаж будет проиводиться по стенам, а для люстры прокладываться в каналах потолочной плиты перекрытия. Также в этой комнате имеется две двойные розетки, выключатель и люстра. Провод следует протягивать от самого дальнего угла, т.к. там располагаются первая в цепи двойная розетка. Остановиться нужно у выхода из помещения, т.к. там будет находиться распределительная коробка.

Выполнять розетки шлейфом не рекомендуется, т.к. это намного будет сокращать мощность последней в цепи розетки. Надежнее и правильнее будет выполнить все соединения в распредкоробке. Поэтому нужно вести провод напрямую от каждой розетки к коробке. Нарисуйте маршрут кабелей от второй двойной розетки.

После этого зарисуйте провод от люстры до распределительной коробки.

Далее от выключателя до коробки.

Когда все кабели будут собраны в одном месте необходимо обозначить место для самой распределительной коробки.

Точно также нужно обозначить маршруты прокладки проводки в других комнатах. Электропроводка на кухне – тут можно применять каналы в плитах перекрытия для уменьшения пути провода от одной из розеток. Пропуская их через эти каналы, вы экономите и материал и свое время.

Делаете схему проводки в ванной комнате.

Схема в прихожей. В этом помещении запланирован монтаж подвесного потолка из пластика, а поэтому возможно электропроводку прокидывать по потолку в гофрированных трубках.

После вышеописанных манипуляций обозначайте место для нахождения силового щита. Как правило, он находится рядом со входом в квартиру.

Далее следует соединять силовой щит с распределительными коробками. От каждой коробки нужно прокидывать по 2 провода – один на освещение, а второй на розетки.

Начинаем. От зала до щитка.

От кухни до щитка.

От ванной комнаты до силового щитка.

И в завершение от прихожей до щита.

Вот и составлена схема электропроводки квартиры или частного дома, а далее можно без оглядки воплощать ее в жизнь.

Следующим этапом для монтажа электропроводки в доме будет расчет сечения провода. Подобным расчетом крайне нежелательно пренебрегать, т.к. каждое оборудование обладает своей потребляемой мощностью, которую питающий провод должен выдерживать. Ну, а уже после вам обязательно предстоит разобраться, как подключить розетку с заземлением.

Схема электропроводки в однокомнатной квартире + фото

Главная » Схемы » Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Мы уже рассматривали различные инструкции по монтажу электропроводки в частном доме. Теперь мы хотим обратить больше внимания вопросу создания схемы разводки кабеля по всем комнатам. Схема электропроводки в однокомнатной квартире поможет выполнить этот процесс.

Если вы желаете самостоятельно сделать схему электропроводки в однокомнатной квартире, тогда вам потребуется ряд материалов. К основным материалам можно отнести:

1. Ксерокопию плана помещения. На ней вы сможете нанести все необходимые элементы.
2. Принадлежности канцелярии. Они помогут нанести на свой план все необходимые элементы.
3. Строительная рулетка.

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сначала вам необходимо будет определиться с расположением следующих элементов:

• Розеток.
• Выключателей.
• Дополнительных электроприборов.

После выполнения разметки вы должны будете перенести свой план на стены. На стене постарайтесь начертить трассу для прокладки электропроводки. Также отметьте места, где будут располагаться розетки и выключатели. После нанесения чертежа вам необходимо проверить правильность размещения. Если вы неправильно выполните разметку, тогда может возникнуть ситуация что мебель закроет розетку и вы не сможете подключить бытовой прибор. При необходимости можете прочесть про схему подключения распределительного щитка.

Если у вас возникнет подобная ситуация, тогда необходимо будет все переделать. Именно поэтому перед бурением отверстий под розетку еще раз подумайте, где будет размещена мебель. Проверка не занимает много времени, и вы быстро решите эту проблему.

Если вы все сделали правильно, тогда постарайтесь перенести свой проект на бумагу. Мы предоставили пример типовой схемы проводки в однокомнатной квартире панельного дома. Эту схему вы можете увидеть на фото ниже:

Также мы хотим обратить ваше внимание на цветовую маркировку проводов. На фото вы можете увидеть, что провода имеют разные цвета. Именно поэтому во время прокладки проводов вам необходимо соблюдать последовательность своих действий. Различные цвета обычно используются для разграничения линий электропроводки.

Если вам недостаточно этого варианта, тогда можете обратить свое внимание на схему ниже. Это еще один вариант проводки в хрущевке.

Мы надеемся, что эти схемы помогут выполнить всю работу. На схеме мы не указали количество розеток. Именно поэтому вам необходимо самостоятельно рассчитать необходимое количество. Проводить расчет, необходимо исходя из ваших потребностей. Большая часть розеток должна размещаться на кухне. В этой комнате их количество должно превышать шести штук. Также во время прокладки проводки в однокомнатной квартире вам обязательно следует помнить, что каждая комната должна иметь свою распределительную коробку. Благодаря этому вы сможете избежать перегрузки в электросети. Только ванная комната не должна иметь распределительную коробку. Ее необходимо установить в коридоре.

Если вы не можете провести ее установку в коридоре, тогда выше мы предоставили вариант влагозащищенной распределительной коробки. Она способна качественно выполнять свое назначение даже в помещении с повышенной влажностью.

Рекомендуем вашему вниманию: схема подключения реле напряжения.

Как узнать схему проводки в квартире. Схема разводки электропроводки в квартире. Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Еще 15 — 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире — дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

Правила разводки электропроводки

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований — СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

• ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
• установка выключателей выполняется на высоте 60 — 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
• розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 — 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
• количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
• прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
• провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 — 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 — 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
• при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
• при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
• разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
• заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

Проект и схема разводки электропроводки

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая — от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы — это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько — параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

• освещение кухни, коридора и жилых комнат;
• освещение туалета и ванной;
• электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
• электроснабжение розеток кухни;
• электроснабжение розетки для электроплиты.

Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, — это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

I= P / U ;

где P — суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U — напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

• провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
• провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
• провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
• провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
• провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 — 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

Монтаж электропроводки

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый — если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй — делается неглубокая штроба для проводки. Третий — проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 — 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила — фаза, подключается к низу УЗО, синий — ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой — заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

Монтаж скрытой электропроводки

Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера — дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

Параллельное — при таком способе входящие в цепь элементы объединены двумя узлами и не соединены друг с другом. При таком соединении элементов, даже если одна из ламп перегорит и разорвет цепь, остальные не погаснут, поскольку у тока останутся «обходные» пути.

Последовательное — все элементы цепи располагаются друг за другом и не имеют узлов. Пример последовательного соединения — всем известная елочная гирлянда: большое количество лампочек, соединенных одним проводом. Если сгорит одна, цепь разорвется и погаснут все.

Основных типов разводки электропроводки три . Рассмотрим их подробно, поскольку от выбранного типа зависит вся схема целиком.

1. Тип «звезда» иногда называют бескоробочным, или европейским, типом разводки. Вкратце данный тип можно отобразить так: одна розетка — одна линия кабеля до щитка. Это означает, что каждая розетка и точка освещения имеют отдельную кабельную линию, которая заходит прямо в квартирный щиток и в идеале имеет автоматический выключатель. В чем преимущества и недостатки такого типа разводки? Плюс — прежде всего в безопасности и возможности контроля над каждой электрической точкой. К тому же не требуется устанавливать распределительные коробки. Разводка именно такого типа делается, когда устанавливают систему «умный дом». Минус «звезды» — как минимум троекратный расход проводки и, соответственно, трудовых затрат по ее монтажу. Кроме того, квартирный щиток становится размером со средний шкаф. Он может насчитывать 70–100 групп автоматов, особенно если на объекте есть еще и информационные сети. Установить самостоятельно такой щиток сложно, и он дороже обычного.

2. Тип «шлейф» напоминает «звезду», но отличается от нее экономичностью. Изобразить его можно так: розетка — розетка — розетка — квартирный щиток или распаячная коробка. На один кабель последовательно подключаются несколько электрических точек, от которых общий питающий проводник идет либо к квартирному щитку, либо к распаячной коробке.

3. Тип разводки в распределительных коробках — наиболее часто встречающийся вариант. Именно таким образом делалась разводка в советское время. Экономичный способ, не требующий особых затрат. В квартире щитка нет вовсе, он расположен на лестничной площадке. От такого общего питающего «стояка» отходит квартирное ответвление. На нем в щитке стоят счетчик и автоматический выключатель (иногда — 1, иногда — 2–3, редко больше). Питающий кабель заходит в квартиру, затем при помощи распределительных коробок — в помещения, подходя к каждой точке. Можно сказать, что от распределительной коробки проводка идет к точкам «звездой».

В чистом виде типы разводки применяются редко. Исходя из имеющихся в наличии ресурсов и по пожеланию обычно выбирается смешанный тип. Пример по разводке в отдельной квартире.

Два вида разводки проводов: розетка — щиток («звезда») и щиток — розетка — розетка — розетка («шлейф»)

Питающий кабель входит в квартирный щиток, где стоят несколько групп автоматов и устройств защиты. В щитке общий кабель разводится на несколько зон, например, по жилым комнатам и отдельно по ванной и кухне с разделением на розетки и освещение. Питающий кабель отдельной зоны заходит в комнату и распределяется в коробке по точкам. Здесь возможны варианты: кабель пойдет на розетки «шлейфом» или на каждую точку будет выделен отдельный провод.

Последовательный «шлейфом» и параллельный в распределительных коробках

Профессиональные электрики составляют такие схемы с учетом всех факторов. Это пожелания хозяина объекта, то есть что именно хочется увидеть в квартире или доме. Например, хозяин говорит, что в гостиной должны быть две группы розеток по три в каждой. Плюс два проходных выключателя и телефонные розетки в количестве трех штук. Электрик, приняв к сведению эти данные, по правилам электромонтажных работ составляет схему, в которой учитываются параметры безопасности, порядок выполнения работ, тип проводки, размеры штроб и т. д. Такой чертеж является документом и заверяется в специальной организации.

Пример принципиальной схемы электроснабжения квартиры, составленной профессиональным электриком

Современные фирмы, предоставляющие услуги по электромонтажным работам, пользуются компьютерными программами. Они созданы специально для инженерно-технических работников (ИТР) и домашнему мастеру вряд ли пригодятся.

Чтобы самостоятельно выполнить монтаж проводки, схему можно начертить самому. Это делается достаточно просто. Для начала изображается квартирный план с учетом всех размеров. Если нет необходимой документации, можно взять ее у застройщика, хотя она обязана храниться и у владельца жилья.

Затем при помощи специальных обозначений выставляются все желаемые точки: лампы, розетки, автоматические выключатели и т. д. Надо не полениться и поставить общепринятые обозначения, чтобы эту схему поняли и другие люди. Часты случаи, когда какое-то время спустя автор схемы не может разобраться в загадочных иероглифах, которые он сам же и придумал. После этого вычерчиваются линии, которые обозначают прокладку проводки. Обязательно укажите на плане, на каком расстоянии от потолка или пола находится кабель, особенно если проводка скрытого типа.

Далее приведен пример электрической схемы квартиры. Разными цветами показаны провода освещения, силовые кабели и провод заземления. Условными значками изображены светильники, розетки, выключатели и распределительные коробки. Такая схема очень наглядна, и по ней можно выполнять все необходимые расчеты. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем точно знать, где проходят провода. Иначе можно, вешая картину или полку, попасть сверлом прямо в кабель.

Существуют типовые правила для монтажа. Они таковы:

1. Провод прокладывается только по вертикальным и горизонтальным линиям под прямыми углами. Если возникнет желание схитрить и сэкономить кабель, проведя его по диагонали, лучше так не делать. В дальнейшем найти этот кривой путь весьма трудно, а попасть в него гвоздем проще простого.

2. Расстояние от провода до потолка или пола должно быть 15 см. От углов, дверных косяков и оконных рам — не менее 10 см. При обводке через трубы отопления следует соблюдать зазор между ними и проводкой не меньше 3 см.

3. Необходимо избегать пересечения проводов при прокладке. Если это трудновыполнимо, то расстояние между кабелями должно быть не меньше 3 мм.

4. Для упрощения расчетов все розетки и выключатели должны находиться на одинаковой высоте. Обычно выключатели устанавливают слева от двери на высоте, достаточной для того, чтобы опущенной ладонью прикоснуться к ним, то есть 80–90 см. Розетки монтируют на высоте 25–30 см. Однако на кухне и в случае подключения высоко висящих электроприборов это расстояние может быть и другим. Лучше всего, если провод к выключателям будет спускаться сверху, а к розеткам подводиться снизу — так делает большинство электриков.

5. Длина проводника, выходящего из электрической точки, должна быть 15–20 см. Это делается для удобства монтажа точек при скрытом типе проводки. Если она открытого типа, то длина проводника может быть меньше: 10–15 см.

Концы жил проводов, которые заходят в электрические точки, должны быть заизолированы изолентой. Вооружившись чертежом, можно начинать монтировать электропроводку.

Содержание:

Довольно часто в процессе эксплуатации жилья возникают различные проблемы, в том числе и в области электричества. Как правило это связано с необходимостью проведения ремонта, для чего обязательно понадобится монтажная схема разводки электропроводки в квартире. Она составляется сразу же после проведения электромонтажных работ и в дальнейшем используется при ремонте и обслуживании сети.

Соединение между собой элементов цепи

Правильное составление схемы электропроводки в квартире во многом зависит от основных знаний электротехники. Без определенного минимума, не рекомендуется заниматься этой достаточно сложной работой. Наиболее оптимальным вариантом считается составление монтажной схемы . Помимо составления детального плана, электрик может по ходу дела устранить выявленные неисправности или заменить изношенную электропроводку.

Перед тем как проектировать и составлять схему электрических сетей для квартиры, необходимо выяснить, какие способы соединений применяются. Все элементы могут соединяться между собой различными способами:

• Последовательное соединение. В этой схеме каждый элемент следует за предыдущим, здесь нет стыков в виде отдельных узлов. В качестве примера можно привести елочную гирлянду, где на одном проводе последовательно расположены все осветительные устройства. Однако, если в цепи поврежден хотя-бы один элемент, то все остальные лампочки также перестанут работать. Эту особенность нужно обязательно учитывать при составлении схемы.
• Параллельное подключение. В данном случае элементы не соединяются между собой, а группируются в отдельные узлы. При выходе из строя любого из потребителей, электрическая цепь будет и дальше функционировать, обеспечивая током другие элементы системы.
• Смешанный способ подключения. На одном и том же участке цепи одновременно используется параллельное и последовательное соединение.

Способы разводки проводов и кабелей

Выбор способа распределения проводов в домашней электрической сети очень серьезное и ответственное мероприятие. От этого во многом зависит, как в дальнейшем будет функционировать все электрооборудование квартиры.

Наиболее популярным способом разводки проводов считается подключение всех составляющих электрической сети через распределительные коробки. Такая монтажная схема предусматривает электрический щиток, устанавливаемый вне квартиры на лестничной площадке. В нем устанавливается электросчетчик и автоматические выключатели. Далее, от щитка прокладывается кабель с определенным сечением, который заводится в квартиру. От него с помощью распределительных коробок провода разводятся в каждое помещение по заранее составленной схеме.

Другой способ предполагает соединение звездой. При таком подключении каждая точка — розетка или осветительный прибор — питаются от отдельной кабельной линии. Каждая линия включается непосредственно в щиток, в большинстве случаев, совместно с отдельным автоматическим выключателем. Данный тип разводки отличается значительным увеличением количества проводов и кабелей, а также трудозатрат по их обустройству. В конечном итоге проект становится дороже. Однако, если полностью учесть все положительные и отрицательные стороны, то можно сделать вывод, что такая система значительно надежнее обычной и позволяет контролировать каждый элемент в электрической цепи.

Более дешевым подключением считается система «шлейф». Она похожа на вариант «звезда» и отличается возможностью подключения к одному кабелю сразу нескольких потребителей. Такой способ применяется в соответствии с индивидуальными особенностями помещений и всей квартиры. В любом случае, каждый из этих способов редко используется в чистом виде. Как правило в схемах применяются комбинированные варианты, что позволяет получить максимально эффективную и безопасную разводку домашней электропроводки.

Распределение потребителей по группам

Кроме соединений и подключений, большое значение имеет распределение всех потребителей, находящихся в квартире, по отдельным группам, в соответствии с их предназначением. Обычно монтажная схема выполняется на разных листах, где каждый лист соответствует одной группе.

Подобная разбивка будет еще более эффективной, когда каждая группа потребителей подключается к отдельному автоматическому выключателю. При таком техническом решении в дальнейшем становится возможно проводить ремонт электрооборудования не отключая электроэнергию полностью, а только в той части квартиры, где будут выполняться работы. Кроме того, раздельные линии обладают еще одним важным преимуществом: для них не требуется кабеля с большой мощностью, способного выдерживать высокие нагрузки. Подобные нагрузки обязательно возникают при подключении к одной линии сразу нескольких потребителей.

Электрический щиток, расположенный непосредственно в квартире, дает возможность подключения каждого потребителя к отдельному автомату. Такая схема делает эксплуатацию сети удобной и безопасной, заранее решая все проблемы, которые могут возникнуть в дальнейшем.

Стандартное разделение по группам может быть следующим:

• Только освещение для жилых комнат, кухни и коридоров.
• Подключение питания к жилым комнатам.
• Подключение питания к кухне и коридорам.
• Отдельно подключаются освещение и питание к помещениям с повышенной влажностью — ванной и санузлу. Данная группа должна быть выделена, поскольку к ней предъявляются повышенные требования.
• Если на кухне имеется электроплита, то ее необходимо подключить к отдельной линии.

Дополнительная безопасность обеспечивается путем установки на каждую группу отдельного , которое известно еще как выключатель дифференциального тока. Эти приборы в обязательном порядке устанавливаются на линии кухни и санузла.

После формирования групп, определяются места, где будут подключаться основные потребители электроэнергии. К ним относятся электроплиты, стиральные машины, водонагреватели, кондиционеры, посудомоечные машины и духовки. Места установки розеток, выключателей, осветительных приборов и распределительных коробок электрооборудования квартиры. Далее выполняется условное соединение проводов, а их длина на каждом участке также отмечается на схеме.

После предварительных набросков, составляется чистовой вариант схемы. Она наносится на точный план помещений: электрические приборы обозначаются специальными условными знаками, а провода отмечаются разноцветными линиями, чтобы можно было отличить друг от друга силовые кабели, освещение и заземление. На схеме должно присутствовать максимальное количество размеров. Отмечаются площади комнат, расстояния от проводов до конструктивных элементов помещений, систем отопления и водоснабжения. Подробная схема позволяет не только существенно ускорить ремонт, но и выполнить расчет всех необходимых материалов и затрат.

Нормы, требования и технические условия

При составлении схемы электропроводки в квартире, необходимо учитывать основные требования, предъявляемые к ее размещению. Кроме того, существую нормы и технические условия, требующие обязательного соблюдения.

Наиболее важными из них считаются следующие:

• В ванной комнате не должны устанавливаться розетки, рассчитанные на напряжение 220В. Допускается установка розеток для электрических бритв, подключение которых осуществляется с помощью понижающего трансформатора.
• Защиту электрической плиты, если она имеется на кухне, должен обеспечивать автоматический выключатель, номиналом не менее 63А.
• Заземляющие контакты розеток не должны подключаться к нулевым проводникам, к трубам систем отопления и водоснабжения, поскольку это очень опасно для здоровья и жизни людей. Контакты подключаются к заземляющей системе только с помощью специального провода, предназначенного именно для этих целей.
• Прокладка проводов может быть строго вертикальная или горизонтальная, а также под прямым углом. Данное правило нужно строго выполнять, в противном случае велика вероятность повреждений при выполнении ремонтно-строительных работ. Провода не должны пересекаться между собой. Если же этого невозможно избежать, то расстояние между проводами должно быть не менее 3 мм.
• Соблюдение нормативных расстояний между кабелем и конструктивными элементами квартиры. Высота розеток и выключателей должна быть одинаковой, обеспечивающей безопасную и удобную эксплуатацию.

Комфортность жизни современного человека напрямую зависит от наличия надежного источника электрической энергии. На нее завязано практически все – освещение помещений, приготовление пищи и хранение продуктов, отопление помещений и подогрев воды, кондиционирование и вентиляция, средства коммуникации и доступа к информации, десятки других приборов и устройств, без которых уже трудно представить свое существование.

Поставщики электроэнергии в наше время работают стабильно, без серьезных и продолжительных сбоев , и если потребитель своевременно оплачивает услуги, то он может рассчитывать на полный доступ к имеющимся «благам цивилизации». Но вот только энергоснабжающие компании гарантируют подачу напряжения до «водораздела» — до потребленной энергии. А дальше начинается зона ответственности хозяина жилья, и в его праве расположить все точки освещения и подключения к электросети в оптимальном количестве, с его точки зрения, и в удобном для пользования месте. Но как подойти к решению данного вопроса? Будет ли монтироваться проводка в квартире своими руками, или же целесообразнее все же воспользоваться услугами специалистов-электриков?

Однозначно на этот вопрос ответить невозможно. Многое зависит от подготовленности, «подкованности» квартировладельца в области физики, электротехники. Немаловажным фактором является способность к долговременному планированию, так как работы по замене проводки подразумеваются на многие годы вперед . И, в конце концов, хозяин квартиры должен иметь неплохой багаж навыков и в области общестроительных работ – без этого тоже никак не обойдется .

В прокладке проводки — немалая составляющая и общестроительных работ

Цель данной публикации – дать хозяину квартиры представление о масштабности мероприятий по прокладке домашней электрической сети, об основных принципах ее планирования, о правильном распределении нагрузок, о приемах монтажа и электроарматурных изделий, о других важных нюансах. Будет возможность понять, стоит ли, браться за такой объем работ самостоятельно, или все же пригласить квалифицированных мастеров. С точки зрения профессионалов, без наличия практики и без допуска по электробезопасности лучше подобные работы самостоятельно не выполнять, так как существует масса нюансов, которые просто невозможно описать в масштабах одной статьи — их знание приходит с многолетним опытом. Тем не менее , знать основные принципы прокладки проводки в квартире будет полезно любому владельцу – станет возможным контролировать работу мастеров (увы, встречаются и среди них проходимцы), и для безопасной эксплуатации жилья такое понимание вопроса никогда не будет лишним.

Тот, кто получал новую квартиру в домах, которые возводились и сдавались по старому принципу – «под ключ» (хотя, как правило, с не особо высоким качеством), знает, как, зачастую , неудобно, непродуманно там были размещены точки подключения к электросети. Да, все соответствовало старым ГОСТам, но беда в том, что эти стандарты писались тогда, когда насыщенность человеческого быта разнообразными электроприборами существенно отличалась от нынешних условий.

По мере приобретения новых приборов приходится протягивать по квартире удлинители или даже прокладывать новые линии, так как некоторым электроустановкам явно недостаточно расчетной мощности старых проводов. Тянущиеся по по лам кабели – это и ощущение определенного дискомфорта , и явный минус интерьерному оформлению комнаты.

Мало того, при недостаточности точек подключения многие жильцы, слабо разбирающиеся в электротехнике, выполняют порой невообразимые соединения с помощью тройников, используя даже их в несколько каскадов. Увы, это прямая дорога к возникновению пожароопасной ситуации в квартире.

А вот это уже — прямой путь к большой беде

И вот, когда рано или поздно приходит пора делать капитальный ремонт в св оей квартире, самый разумный шаг – полностью, от точки ввода и до последней розетки, заменить и проводку, и всю электроарматурную часть, спланировав установку точек подключения питания наиболее удобно, рационально и безопасно.

Есть и еще одна очень важная причина когда-нибудь полностью поменять кабельную часть. Дело в том, что при строительстве многоэтажек в былые времена, по соображениям экономии, внутреннюю проводку в большинстве случаев делали из алюминиевых проводов. Алюминий обладает вроде бы и неплохими характеристиками электропроводности, но сейчас его уже практически для этих целей не применяют, так как его недостатки значительно перевешивают достоинства.

• Во-первых , металл очень мягкий сам по себе. Он легко деформируется, продавливается при использовании контактных винтов, клемм шайб и т.п . – два раза на одном месте сделать контакт вр яд ли получится – провод просто сломается в истонченном месте. То ест, ремонтные работы с алюминиевой проводкой крайне затруднительны. Паять его очень сложно, и в условиях монтажа домашней проводки будет крайне нерационально применять такую технологию.
• Однако, алюминий пластичен только тогда, когда он, скажем так, «свежий». У этого металла есть удивительное свойство – электрохимические процессы, происходящие в нем при прохождении тока, с течение времени коренным образом меняют свойства вещества. Через 15 ÷ 20 лет эксплуатации (а для проводки – это совсем невеликий срок) алюминиевые проводники становятся хрупкими. Не исключены внезапные , практически беспричинные, найти которые бывает очень нелегко, а устранить – еще сложнее, так как провод может ломаться даже при осторожных попытках сделать новую скрутку или изогнуть его для клеммного соединения.

• Еще одно поразительное свойство: казалось бы, очень устойчивый к коррозии металл, но не тут-то было! Если на проводник попало хотя бы небольшое количество воды, то под действием электричества неизбежны процессы электрокоррозии. Причем , они могут быть незаметны внешне — с виду целый проводник внутри может быть «изъеден» настолько, что даже небольшая вызывает нагрев , искрение или отказ. Иногда любое прикосновение к такому проводу приводит к его обламыванию.

Сравните с картинкой выше — есть разница?

Иными словами, если заниматься вопросами электрохозяйства всерьез , то нужно не колеблясь заменить всю старую алюминиевую проводку на на дежную медь. Электротехнические параметры у нее даже повыше, пластичность – хорошая (но не чрезмерная), и не меняющаяся ни от времени, ни от эксплуатации под большими нагрузками. Стоимость медных проводов, безусловно, существенно выше, но проводка в квартире делается, как уже говорилось, на десятилетия вперед , и экономить на таких вопросах просто неразумно. Заодно с заменой можно попутно решить все вопросы с оптимизацией размещения всех элементов домашней электросети.

Если же хозяин приобрел новую квартиру, в доме, который сдан по принципу «сделай сам», то нечего и думать – необходимо тщательно спланировать всю квартирную электросеть, с учетом своего видения расположения электроприборов и мебели в комнатах, и заняться проводкой буквально в первую очередь – еще до заливки полов, отделки стен и потолков. Ниже по тексту станет понятно, почему это именно так.

Еще несколько аргументов в пользу не модернизации или ремонта, а капитальной переделки старой проводки.

1. В былые времена заземляющие контура в жилых постройках обязательными не считались, и все внутридомовые сети прокладывались по системе TN–C , когда рабочий ноль и заземление были заведены на единый провод (PEN) еще на электроподстанции. Единственное достоинство такого подхода – простота монтажа и минимальный расход материала, так как все розетки в квартире запутывались исключительно двумя проводами – нулевым и фазовым.

Система TN–C — «позавчерашний день» электротехники

При перезагрузке или пробое на металлическом корпусе электроприборов очень вероятно появление опасного для жизни напряжения. Мало того, такой тип контактного соединения не дает корректно работать и аппаратам защитного отключения (УЗО), некоторым современным импульсным блокам питания. Сегодня такая система не используется, кое-где – даже законодательно запрещена, и ее обязательно следует поменять на одну из более совершенных систем: TN–S или TN–С–S .

TN–S чаще применяется в частных домах, в которых организована собственная . Хотя, могут и в многоквартирных домах быть организованы заземляющие шины, соединенные сваркой и проходящие от наружного контура заземления по всем этажам.

Но все же чаще в многоэтажных жилых домах применяется система TN–С–S , в которой глухозаземлённая нейтраль разделена на два проводника – рабочий ноль и заземляющий контур, непосредственно в подъездном распределительном щитке.

В любом из двух последних случаев для разводки уже используются три контакта – фазный, нулевой и заземляющий. Можно сразу упомянуть и о цветовой маркировке этих проводов – одна должна соответствовать действующим стандартам.

Обратите внимание, что цвет фазного провода может быть разным. Но вот нулевой и заземляющий – имеют обязательную расцветку, так, чтобы ее невозможно было спутать при проведении электромонтажных работ.

Кстати, в одном кабеле может быть заключено и несколько фазных проводников. Они между собой будут различаться по цвету, но при этом все равно два проводника будут выделяться своей обязательной окраской – «рабочий ноль» и «земля».

Очень многие современные электроприборы оснащаются трехконтактной вилкой. Так вот, необходим сделать важное пояснение. При установке новых розеток хозяева , безусловно, стараются установить также трехконтактные. Однако, если в вашей квартире еще не организована электропроводка по схемам TN–S либо TN–С–S , то ни в коем случае нельзя делать перемычки между нулевым контактом и заземляющим непосредственно на розетке.

Если жизнь и здоровье ваших родных и близких вам небезразличны, никогда не делайте подобного «заземления»!!!

То, что может делаться на уровне распределительно щита – абсолютно недопустимо прямо на точке подключения. Это не только не даст должного эффекта, но и резко повысит уровень опасности. Вероятность поражения электротоком или возникновения пожароопасной ситуации при таком подключении – огромная! Лучше вообще не иметь подключения к заземлению, чем организовывать подобное.

А еще лучше– смонтировать новую проводку по всем правилам!

2. Второй важный аргумент заключается в том, что сам принцип разводки, применявшийся ранее при жилом строительстве – крайне несовершенен. Речь идет о так называемом «дозировании» нагрузки. Чтобы понять – вспомните старые распределительные подъездные щиты. Электросчётчик, два автомата (или плавких предохранителя – пробки) – и все. Два провода шли в квартиру, терялись где-то в толще стены, а от них делались в контактных коробках ответвления на каждую точку освещения или розетку. Одним словом, как от ствола дерева отходят тонкие ветви, так от основных проводов делались отводки. Опять же: сточки зрения экономичности — это выгодно, но во всем остальном – не выдерживает критики.

Эта система буквально кишела скрутками на каждом ответвлении, а любое лишнее соединение проводов – это всегда уязвимое место проводки. При необходимости обесточить одну из комнат приходилось вынужденно отключать питание во всей квартире. Даже незначительная авария, случайное КЗ на одном из ответвлений приводило к отключению всей квартирной сети. Ну а если случалось что-то серьезное (обрыв или перегорание кабеля, скрытые в стене), то и поиск аварийного участка, и проведение ремонтных работ превращались в очень сложную проблему.

Всего этого легко избежать, если организовать зонированную систему разводки – от точки ввода, то есть от квартирного распределительного щитка, проложены отдельные линии питания с нужным сечением провода, соответствующим нагрузке, в каждое помещение, на каждый электроприбор повышенной мощности, на каждую группу розеток или освещения. Да, конечно, кабеля здесь потребуешься значительно больше, но зато домашняя электросеть станет удобной и безопасной в эксплуатации, будет легко поддаваться необходимой модернизации или ремонту.

Основа основ – планирование домашней электросети

Итак, первым этапом в любом случае – будет ли проводиться капитальный ремонт. или проводка будет прокладываться в новой квартире, всегда идет составление схемы квартирной электросети. И лучше всего это выполнить самостоятельно – никто, кроме хозяев не сможет сделать это качественней.

Возможно, кто-то сомневается в своих способностях провести подобное планирование. Ничего страшного – торопиться не надо, делаем все последовательно, шаг за шагом. И вы убедитесь, что это вовсе не так сложно.

Для начала, нужно подготовить план своей квартиры. Вариантов здесь может быть несколько. Во-первых, можно снять копию с технического паспорта. Во-вторых, настоящему му жчине не должно составить труда вчертить примерную схему (лучше всего, конечно – в масштабе) на обычном листе бумаги. В-третьих, при желании , можно найти типовой проект дома, в котором расположена квартира. (Такой документ может быть в ДЭЗе , другой эксплуатирующей или проектной организации. Не исключено, что на помощь придет интернет). И в-четвертых , современные компьютерные инженерные приложения (САD ) позволяют быстро и точно исполнить нужный чертеж .

Для примера возьмем схему однокомнатной квартиры, выполненную буквально за 10 минут в САD . Порядок планирования квартирной электросети сети с другим количеством и расположением комнат не меняется — принципы остаются такими же.

В данном случае, Room 1 – это совмещенный санузел, Room2 – прихожая, Room3 – кухня и Room4 – жилая комната.

Неплохо еще иметь вариант т акого чертежа и с проставленными размерами: по нему затем будет проще определять необходимое количество кабельной продукции.

Тот же чертеж — с проставленными размерами в масштабе

Чтобы не бояться ошибки и какой-то случайной порчи чертежа , можно распечатать себе не принтере или сделатьксерокопии в нужном количестве – для черновиков, взяв за основу для начала «голую» схему – только стены, окна и двери.

Исходная «чистая» схема — с нее и начнем работать

Теперь нужно представить, как на этой площади будут расставлены имеющиеся предметы мебели и электроприборы самого разного назначения. Спешить не стоит – необходимо обязательно учесть не только то, что уже приобретено и ждет установки, но и планируемые новинки в перспективе хотя бы лет на 5 ÷ 10. Например, подрастают детки, и уже через пару лет в их комнате потребуется поставить письменный стол с лампой, компьютер, телевизор и т.п . В гостиной в перспективных планах установить современное климатическое оборудование (кондиционер или конвекторы), а на кухне рано или поздно хозяйка захочет посудомоечную машину и многофункциональный духовой шкаф.

Мало того, надо на схеме расположить все эти предметы мебели и бытовой техники в местах, где они, с определенной доле допущения, будут устанавливаться. Очень неловкая ситуация случится, если по завершении прокладки новой проводки, уже через совсем непродолжительное время, придется доставать старые удлинители! Зачем тогда были все эти ремонтные мучения?

Наверное, будет разумным провести по этому поводу «расширенный семейный совет», чтобы прийти к единому мнению по интерьерному оформлению и наполнению помещений. И вот теперь снова обращаемся к чертежу – начинаем «расставлять» все по местам. Особых принципов по условным обозначениям здесь можно не добиваться – эта схема рабочая. Главное – пронумеровать все предметы и приборы, вынести их в описание – таблицу, и желательно – выделить на схеме те, которые потребуют обязательного подключения к источнику питания, например, заштриховав другим цветом (на рассматриваемой для примера схеме – выделены красным оттенком).

Итак, по комнатам:

Виртуально «расставим» все по своим местам

В гостиной:

1 – раскладной диван-кровать .

2 – прикроватный столик с ночником и точкой подключения, например, зарядного устройства для телефона.

3 – кондиционер – сплит-система .

4 – плазменный телевизор с саунд-системой «домашний кинотеатр», приемным ресивером или иным телевизионным цифровым оборудованием.

5 – стол обеденный со стульями.

6 – шкафы.

7 – рабочий уголок с компьютером и периферией.

Те точки, которые требуют подключения, можно выделить и в тексте.

На кухне:

8 – холодильник.

9 – обеденный стол со стульями.

10 и 11 – рабочие столы (столешницы ) на которых могут располагаться стационарно или периодически кухонные приборы – микроволновка, мультиварка, комбайн, блендер, электрочайник и другие.

12 – электрическая плита с духовкой.

13 – мойка.

14 – посудомоечная машина.

В ванной и санузле:

15 – стиральная машина.

16 – бойлер.

17 – мойка с точечной подсветкой и точкой подключения фена.

18 – унитаз.

19 – ванная.

В прихожей:

20 – шкаф-купе с дополнительной точечной подсветкой.

Итак, основные «потребители» на схеме выделены. Понятно, что нужны еще и резервные розетки (например, включить утюг, пылесос, другие мелкие бытовые приборы) – их размещение тоже можно предусмотреть, так, чтобы они не оказались бесполезно расположенными за массивными предметами мебели.

Можно на отдельном чистом «бланке» сразу нанести места расположения розеток.

При этом можно, конечно, использовать любые условные обозначения, понятные для себя. Но если хозяин желает, чтобы его замысел стал понятным и специалисту электрику, то лучше применять принятые в профессиональной среде значки. Все их знать — вовсе необязательно , достаточно будет самых основных. Например, тех, что указаны в таблице:

Итак, разместим на схеме розетки:

Теперь – самое время подумать о точках освещения. Их можно располагать и по центру помещения (вот когда понадобятся размеры в масштабе), и в произвольном порядке, делая акцент освещенности в ту или иную сторону или же организуя несколько точек (ярусов) подсветки. В нашем случае – размести лампы по центру комнат. И сразу же отмечаем места для включателей. Их обычно располагают внутри комнаты (за исключением санузлов и, иногда, кухонь). Типичное место установки – около двери, со стороны замка. Хотя – это вовсе не догма, хозяин может сам определить место наиболее удобное, по его мнению. Например, можно в прихожей разместить блок выключателей, которые буду задействованы на освещение самого коридора, на санузел и даже на кухню.

Затем, «подвешиваем» светильники и расставляем выключатели

С размещением определились, теперь необходимо переходить к планированию трассы прокладки проводов. Вот здесь возможны различные варианты, в зависимости от степени готовности помещений с точки зрения строительства , от планируемых способов отделки, от места расположения ввода в квартиру, от предпочтений самих хозяев.

Видео: Советы по планированию квартирной электросети

Способы прокладки электропроводки в квартире

Сразу оговоримся – рассматриваться будут только квартирные варианты, то есть с бетонными или кирпичными стенами. Если кому-то нужна информация про , то он может получить ее в соответствующей публикации нашего портала.

Итак, какие приемлемые способы прокладки силовых кабелей используются в квартирных условиях:

А. Если стены находятся в «черновом» варианте, и в будущем их планируется покрывать слоем штукатурки или облицовывать гипсокартоном, то проводку можно расположить прямо по имеющейся поверхности в гофрированных пластиковых трубах (если это позволяет толщина будущего отделочного слоя) или просто в открытом виде, при условии, что кабель имеет надежную двойную или тройную изоляцию.

Видео: вариант пр окладки проводов по стенам квартиры

Б. Если штукатурный слой на стены уже нанесен , или он планируется слишком тонким, неспособным закрыть кабельную разводку, то придется проделывать штробы в стене для укладки в них проводов.

Дело это , конечно, очень утомительное и пыльное, но деваться бывает, что и некуда – такой подход нередко остается единственным вариантом. При укладке проводов в такие штробы они фиксируются в них либо гипсовыми нашлепками , либо специальными пластиковыми скобами-дюбелями, вставляемыми в просверленные для них отверстия.

Провод может в штробе крепится специальной скобой …

… либо просто гипсовыми «нашлепками»

Штробы нельзя прорезать в совершенно произвольных местах. Существуют на этот счет определенные правила – есть зоны вблизи оконных и дверных проемов , наружных и внутренних углов, около газовых магистралей, где проделывание штробов и укладка кабелей недопустимы. Графическая информация на этот счет – на приведенных ниже схемах:

Обязательно обратите внимание на одну существенную деталь. Все скрытые прокладки к розеткам и выключателям от распределительных коробок должны вестись исключительно вертикально. Объясняется это очень просто – так несложно будет проследить трассу закрытого штукатуркой провода безо всяких специальных приборов.

Никаких уступов и поворотов, никаких «по прямой» под углом не должно быть. Не надо надеяться, дескать «я запомню». Это очень быстро забывается, а, кроме того , попытку просверлить отверстие или вбить гвоздь может предпринять и другой человек. Закончиться это может весьма печально.

При прокладке кабелей в штробах необходимо иметь в своем арсенале еще и коронку для перфоратора, которая потребуется для вырезания гнезд под под розетники и распределительные (распаечные ) коробки.

Теперь поговорим о магистральных участках, по которым будут прокладываться провода от распределительного щита до монтажных коробок.

1. Первый вариант – точно также , как описывалась выше, то есть горизонтально вдоль верхнего края стены, в штробе или в горфротрубе . Вариант – чрезвычайно трудоёмкий и затратный – например, чтобы подвести питание к розетке на противоположном конце большого помещения потребуется обогнуть все углы – кабеля уйдет очень много.

2. Если в новой или подвергающейся капитальному ремонту квартире еще н залиты стяжки на полах, то можно магистрали проложить в пластиковых или металлических трубах по по верхности перекрытия. Здесь можно будет прокладывать трассы к распределительным коробкам самым кратчайшим путем . В дальнейшем стяжка или иное покрытие пола полностью скроют эти кабельные прокладки.

Кстати, при таком «нижнем» расположении квартирной электропроводки в ряде случаев можно вообще обойтись без проделывания штробов или свести эту операцию до минимума. Для укладки проводов в таких ситуациях нередко используются специальные электротехнические плинтусы, на которых имеются уже смонтированные .

Да и это – еще не все. В широкое распространение входит новый тренд – специальные комплекты, которые включают в себя электротехнические плинтусы , кабель-каналы , распределительные коробки, розетки и выключатели, другие электроарматурные изделия.

Комплект для прокладки проводки — продумано все, до мелочей

Безусловно, не для всех стилей отделки помещения такой подход применим, но он также вполне имеет право на существование. И пользуется, кстати, постоянно растущим спросом, так как до минимума сводит грязные и сложные строительные работы.

3. Другой вариант, помогающий существенно снизить расход проводов – использование для прокладки магистральных трасс поверхности потолка. Это, конечно, не избавляет от необходимости делать штробы для прокладки проводов по стенам и гнезда для установки розеток и коробок. Но вот от распределительного щитка и до монтажных коробок провода можно крепить в на специальные клипсы прямо к потолку, прокладывая трассы по кратчайшему расстоянию. Кстати, абсолютно ничего не мешает разместить и сами распаечные коробки также на плоскости потолка (правда, к ним потом будет непросто добраться, если потребуется провести какие-либо ремонтные или наладочные работы).

Потолок — отличное место для размещения электропроводки. Конечно, при условии дальнейшей его декоративной отделки

Правда, все это будет возможным только в том случае, если планируется монтаж подвесного или натяжного потолка, который скроет кабельную разводку. Одним словом, если есть возможность смонтировать подвесной или натяжной потолок — надо обязательно соглашаться — масса электротехнических проблем попросту «растворится». В крайнем случае , вполне реальнопридумать какую-нибудь оригинальную подвесную конструкцию вдоль стенки, в которой можно будет спрятать проложенные провода.

Продолжаем составление схемы

Вернемся снова к нашей схеме – точки, куда надо подвести электропитание, на ней уже отмечены, но трассы пока еще не проложены. Самое время заняться этим.

Как прокладываются магистрали читатель уже, наверное, понял, и применительно к своей квартире сможет определиться – будет ли это настенная прокладка, либо можно вести на некоторых участках по кратчайшему пути, если используется пол или плоскость потока.

В нашем примере трассы будут вестись вдоль стен.

Итак, в каждом помещении должна быть своя монтажная коробка (как минимум – одна). Располагается она, как правило, неподалеку от входа линии от распределительного щитка в помещение. Коробку санузла целесообразнее разместить в коридоре, чтобы контактные соединения в ней лишний раз не подвергались воздействию повышенной влажности.

На схеме условно отметим распределительные коробки оранжевыми кружками.

Продолжаем составление схемы — намечаем расположение монтажных коробок

Начинаем «тянуть провода» к каждой коробке от самых дальних розеток. Шлейфом, то есть последовательно, розетки лучше не располагать – могут случиться падения напряжения на дальней, если перезагружены те, что лежат ближе к коробке. Лучше не поскупиться и проложить к каждой собственный кабель.

Кстати, если розетки размещены «соосно» с двух сторон одной стенки, можно их подключить проводами, идущими от одной коробки и расположенными в одном штробе (на на шем примере специально показана такая возможность – розетка в гостиной и в кухне). Безусловно, это позволит здорово сэкономить на прокладке штробов . В этом случае можно и применить один общий кабель — правда, при этом не забываем про то, что сечение провода, идущего к такому блоку, должно соответствовать суммарной возможной нагрузке.

Чтобы легче было разбираться на чертеже, провода к розеткам обозначим, к примеру, красным цветом.

«Протягиваем провода» от коробок к розеткам

Сменит цвет карандаша на зеленый , и «проложим» провода, ответственные за освещение – от монтажных коробок к выключателям и светильникам.

Аналогично поступает с освещением — светильниками и выключателями

Теперь нанесем на схему распределительный силовой щит и проложим от него «магистрали» к распаечным коробкам. Можно, конечно, ограничиться одним кабелем на каждую комнату, который будет питать и освещение, и розетки. Однако, мы про это уже говорили, разумнее все же разделить их на два разных потока. Если, конечно, позволяют финансовые средства , так как и кабельной продукции, и автоматов, и УЗО в этом случае потребуется больше. Одним словом, решать хозяину, так как оба варианта, в принципе, допустимы.

На схеме показан вариант объединенной проводки для обеспечения электропитания и освещения (утолщенные синие линии от щита к распределительным коробкам ).

Теперь — очередь линий от распределительного щитка к монтажным коробкам

И, наконец, еще один нюанс. К некоторым приборам, которые потребляют ток повышенной мощности, прокладываются от распределительного щитка совершенно отдельные линии, имеющие собственные автоматы, УЗО, штробы прокладки проводов. Они на всем своем протяжении не должны иметь никаких других подсоединений, ответвлений и т.п . Очень часто такие линии заканчиваются не обычной розеткой, а усиленной, особого типа. А в ряде случаев электроприборы повышенной мощности подключаются к сети вообще не через розетки, а через установленные непосредственно рядом с ними

На на шей схеме проведем отдельные линии питания от щита к электрическому духовому шкафу на кухне и к бойлеру в объединенном санузле (толстые линии фиолетового цвета).

«Подключаем» особо нагруженные линии (духовка и бойлер) и вход из подъезда. Схема готова!

И, наконец, завершим схему, начертив на ней общий ввод в квартиру с подъездного распределительного щита

Итак, схема готова, и можно начинать применять ее практически. А прежде всего, она поможет рассчитать сколько и какого провода потребуется для монтажа новой квартирной электросети.

Можно переходить к работам «на местности» — переносить чертеж реально на стены помещений, уже точно определяя места расположения коробок, линии штробов , точки установки розеток и выключателей – все основные принципы были нами оговорены, чертеж под рукой – за дело!

Наверняка при проведении разметки возникнут вопросы — на ? Строгих правил здесь нет, а рекомендации подробно расписаны в нашей публикации, специально посвященной этой проблеме.

Прочерченные на стенах линии разметки и масштабированный чертеж помогут подсчитать количество проводов для каждого участка. А вот какого сечения провода потребуются?

Какого сечения провода нужны для прокладки?

Любая линия на на шей схеме, выходящая с распределительного щита, оснащена автоматом соответствующей мощности и устройством защитного отключения (УЗО), со своими параметрами срабатывания при определенном токе утечки. Плюс к этому, обязательно устанавливаются общий автомат на всю квартирную сеть и общий УЗО. Все эти упомянутые величины напрямую зависят от суммарной нагрузки на каждом выделенном участке, а затем уже они дают общий результат за всю квартиру.

Итак, зная довольно точно , какие электроприборы будут использоваться на каждом из участков квартирной сети, можно подсчитать суммарную нагрузку на нем . Берутся для этого паспортные данные устройств (приборов), принимается во внимание вероятность одновременной их работы, и обычным суммированием находится потребляемая мощность. Если паспортов на изделия нет, то можно поискать их данные в интернете или же просто воспользоваться усредненной таблицей мощности наиболее популярных бытовых приборов и устройств:

Вид электроприбора	Примерная потребляемая мощность
Гидромассажная ванна (Джакузи)	2000-2500 Вт.
Печь для мини-сауны	10-15 кВт
Теплый пол	0.7-1.5 кВт
Солярий домашний	1,5-2,5 кВт
Кондиционер-сплит	около 2500 Вт
Вентилятор	до 900 Вт
Осветительные приборы (в зависимости от применяемых ламп и количества рожков)	100 — 1000 Вт
Радиоприемник (Музыкальный центр)	100-250 Вт
Компьютер стационарный с ЖК-монитором + периферия (принтер, сканер, модем, маршрутизатор и т.п.)	до 800 Вт
Телевизор	100-200 Вт
Саунд-система «домашний кинотеатр»	до 750 Вт
Пылесос	до 1200 Вт
Утюг	1000-2000 Вт
Электромассажер	до 300 Вт
Фен	500 — 1000 Вт
Зарядные устройства гаджетов	около 50 Вт

Для расчета можно воспользоваться формулой, позволяющей определить ток потребления на каждом участке сети.

I c ум = P сум / U ном

I c ум – суммарный ток нагрузки на данном участке цепи.

P сум – суммарная потребляемая мощность электроприборов, одновременно включенных в цепь.

U ном – номинальное напряжение в сети (в нашем случае – это бытовое напряжение 220 В ).

Если, к примеру, рассчитывается участок, на котором с большой долей вероятности будут одновременно работать компьютер (750 W), обогреватель (1,5 kW), настольная лампа 100 W, и периодически будет включаться электрочайник (еще 1,75 kW), то получим общую потребляемую мощность, доходящую в пик нагрузки до 4,1 киловатта. Подставив это значение в формулу, получим ток потребления в 18,6 А .

При проведении профессиональных подсчетов пользуются более сложными методиками, которые учитывают еще массу всяких нюансов сети (это больше относится к трехфазной сети 380 вольт ). В условиях не слишком разветвленной и нагруженной однофазной домашней сети рекомендовано для страховки просто прибавить к полученному результату еще 5 ампер . В итоге в нашем примере получается 18,6 + 5 = 23,6 ≈ 24 А

Теперь остается только зайти в таблицу (приведена ниже) и найти наиболее приемлемое сечение медного кабеля, в зависимости от того, какой вид провода будет применяться.

Сечение медной жилы
	одножильные провода				двужильные провода	трехжильные провода
	одиночно проложенный ппровод	пучек из двух проводов	пучек из трех проводов	пучек из четырех проводов	одиночный двужильный провод	одиночный трехжильный провод
0.5	11	—	—	—	—	—
0,75	15	—	—	—	—	—
1,0	17	16	15	14	15	14
1,5	23	19	17	16	18	15
2,5	30	27	25	25	25	21
4,0	31	38	35	30	32	27
6,0	50	46	42	40	40	34
10,0	80	70	60	50	55	50
16,0	100	85	80	75	80	70
25,0	140	115	100	90	100	85
35,0	170	135	125	115	125	100
50,0	215	185	170	150	160	135

Нагрузка на участок в приводимом примере выпадает достаточно серьезная . По таблице получается, что с такой нагрузкой справятся или три единичных провода, проложенные единым пучком, сечение по 2,5 мм каждый, или же один трехжильный провод с сечение жил 4 мм.

Это – еще один аргумент в пользу того, что к каждой розетке (блоку розеток ) рекомендуется прокладывать собственный кабель. Работать с проводами большого сечения, подключая их к электроарматурным устройствам или проводя их контактные соединения – очень непросто из-за резко возрастающей жесткости .

Так ли важно рассчитывать это сечение? Может, имеет смысл проложить на всех участках примерно одинаковый провод?

Очень важно, и даже с нескольких точек зрения!

Первое. Провод слишком малого сечения может не в полной мере справляться со своей задачей. Он начнет греться, что со временем ведет к порче изоляции, нарушению контактов на клеммах или в скрутках. Это – прямой путь к короткому замыканию, то есть причине поражения электротоком или возникновения пожара.

Второе. Хозяин переусердствовал, и проложит провода избыточного сечения. Ради интереса, сходите в магазин и сравните цены на медные провода одной марки, но разного сечения, например, 1,5 и 2,5 мм. Разница вас, наверное, удивит и подвигнет на то, что все же стоит просчитать нагрузку, чтобы не платить лишнего за абсолютно ненужные, завышенные параметры.

Опыт квалифицированных электриков, поменявших проводку не в одной сотне квартир, дает возможность примерно изобразить домашнюю сеть в следующей картинке:

На схеме изображены некоторые возможные участки квартирной сети, с указанием рекомендуемого сечения кабеля, примерной суммарной нагрузки, номиналом автомата защиты и порогом срабатывания (тока утечки) УЗО. Из всего многообразия кабельной продукции большинство специалистов в один голос рекомендуют ВВГнг (индекс Н Г г оворит о том, что он заключен в негорючую изоляцию).

Указанная схема – отнюдь не является догмой. Методику планирования сети и ее расчета , с которой вы ознакомились выше, никто не отменяет, так как всех нюансов в каждой отдельно взятой квартире учесть попросту невозможно.

К слову, это особенно касается современной кухни, которая в последнее время становится буквально «нафаршированной» электроникой и электротехникой. Достаточно только взглянуть на таблицу, чтобы увидеть, в каком диапазоне лежит и функциональность, и потребляемая мощность кухонных аксессуаров.

Вид бытового электроприбора	Средняя потребляемая мощность	Особенности подключения к электропитанию
Плита или варочная поверхность электрическая	от 3500 до 12000 Вт	Индивидуально проложенная линия питания
Духовой шкаф электрический	от 2500 до 10000 Вт
Стиральная машина-автомат	от 1500 до 3000 Вт
Водонагреватель	от 2500 до 7000 Вт
Посудомоечная машина	от 1500 до 3500 Вт
Микроволновая печь	от 700 до 2500 Вт	допускается поключение к обычной 16 А розетке
Холодильник (только в момент пуска)	от 500 до 2000 Вт
Электрический чайник	от 700 до 1500 Вт
Кухонный процессор (комбайн)	от 500 до 1500 Вт
Хлебопечка, пароварка и т.п.	от 700 до 2000 Вт
Тостер	до 1000 Вт
Кухонная вытяжка	от 500 до 1500 Вт
Измельчитель отходов	от 400 до 1000 вт

Чтобы подключить такую массу оборудования, приходится и применять недюжинную фантазию в части расположения его на кухне, и проводить скрупулезные расчеты мощности. Посудите сами – сколь, казалось бы , непросто организовать хотя бы такое расположение розеток:

Кухня — совершенно особое помещение с точки зрения прокладки электрической проводки

И это, как утверждают, еще не самый «навороченный» вариант. Тем не менее, если спокойно сесть с листом бумаги, карандашом и калькулятором, все можно очень четко и качественно просчитать.

Итак, схему читатель составлять научился, с правилами расчетов – ознакомлен, основные принципы прокладки кабельной части ему тоже уже известны. Можно смело браться за работу, а помощниками в этом пусть станут статьи нашего портала, которые подробно расскажут о приемах , о типах , об , подключении мощных электроприборов и о многом другом.Все это – в разделах и .

И последнее замечание. Автор этой публикации в полной мере осознает, что любой преподаватель электротехники влепил бы за качество выполненных графических схем «сочную двойку», поэтому, возможно, в комментариях появятся критические замечания по этому поводу. Однако целью и не ставилось учить посетителей сайта приемам черчения. Главное, чтобы читатель понял принцип, пользуясь которым он сможет самостоятельно спланировать свою домашнюю электросеть.

Видео: основные понятия о проведении самостоятельного монтажа квартирной проводки

На нашем сайте вы также найдете:

Работник ЖЭКа или частный мастер: особенности выбора

Несмотря на нелюбовь россиян к работникам коммунальных служб, иногда без их помощи не обойтись. Состояние коммуникаций в стране оставляет желать лучшего, к тому же может потребоваться установить счетчик, подключить стиральную машину, а также выполнить другие работы, требующие специальных навыков. Поэтому стоит знать, как вызвать сантехника из жэка, а также как вызвать электрика из жэка и на что могут рассчитывать жильцы.

Когда требуется вызов сантехника

Законодательством установлен перечень услуг, которые ЖЭК в Москве должен оказывать бесплатно. Это происходит в следующих ситуациях:

• Устранение засоров труб, если это произошло не по вине жильцов.
• Замена прокладок.
• Регулировка бачка унитаза.
• Ремонт, продув и замена пришедших в негодность батарей.
• Устранение протечки трубопроводов и кранов. Поскольку для этого требуется пайка отверстий или замена устаревших деталей, потребуется вызов сантехника из жэка.

К разряду бесплатных относятся и работы по поддержанию в порядке общего имущества многоэтажного дома. В таких случаях пригодится номер телефона Жэка, который можно найти на сайтах управляющих компаний.

Список платных услуг ЖКХ еще более внушителен. Например, вызвать сантехника жэка в Москве на возмездной основе придется, если надо поменять унитаз, срок эксплуатации которого не закончился, смеситель для умывальника или смывной бачок, а также в некоторых других случаях.

Дез Москвы оказывает эти услуги далеко не безвозмездно. Каждый месяц с жителей взимают плату, которая обозначается в квитанции как «Ремонт и техническое обслуживание жилого помещения». Поэтому, что касается таких организаций, как Жек номер телефона должен быть всегда под рукой. Правда, вызвать слесаря из жэка даже за деньги непросто: их часто задействуют на устранении аварий, и ждать приходится несколько дней.

Как выбрать электрика

Среди бесплатных работ, предусмотренных в договорах управления домом, есть те, которые выполняет электрик. Это, например, ремонт электрической проводки, в том числе и на лестнице. Вызвать электрика из жкх можно по телефону диспетчерской дэз по адресу дома.

К платным услугам относится замена неисправных выключателей и розеток, прокладка электрической проводки, установка датчиков света и движения, подключение электроплит, ремонт дверных звонков, настройка системы электрического подогрева полов и многое другое.

Специалист должен выдать жильцам кассовый чек или квитанцию об оплате. Когда от этой обязанности уклоняются, нужно настоятельно потребовать или позвонить в диспетчерскую. Если работа будет выполнена некачественно, это поможет доказать свою правоту.

Перед тем как вызвать электрика из жэка в москве, стоит почитать специальные форумы и узнать о приблизительной стоимости услуг. Иногда пригласить хорошего частника обходится дешевле, чем мучиться с недотепой, который будет неделю решать проблему бесплатно.

Стоит ли платить за вызов частного мастера

При возникновении бытовых трудностей вопрос, где найти специалиста, становится самым актуальным. Есть только одна проблема: к бесплатным работникам прилагается полный перечень недостатков, о которых рассказывают анекдоты. Любителей выпить и просто халтурщиков среди них немало, и работу таких горе-мастеров приходится исправлять долго.

Поэтому жильцы нередко выбирают второй вариант: вызвать сантехника по адресу, который работает в частном порядке. То же самое касается и услуг электриков.

Качество их услуг обычно выше, но выбирать таких специалистов надо грамотно. На откровенный демпинг вестись не стоит, ведь хороший мастер не будет необоснованно занижать стоимость своей работы. Кроме того, нужно обратить внимание на следующие моменты:

1. Один из признаков квалифицированного специалиста – точность. Такой мастер не опоздает по вызову, а об опрятном внешнем виде нечего и говорить.
2. Профессионалы избегают заранее говорить о том, что выполнят работу любой сложности. Сначала мастер должен осмотреть квартиру и сделать выводы.
3. Опытный специалист хорошо разбирается в материалах и технологиях, но не навязывает своего мнения. Он может его только высказать, а решение принимает хозяин, который и оплачивает работу.

Трудности в сфере ЖКХ не удается решить годами. Власть на местах меняется, но проблемы остаются и даже усугубляются. Перед тем как найти жэк по адресу дома в москве, стоит подумать, имеет ли смысл пользоваться услугами специалистов ДЭЗ или стоит пригласить частного мастера. Бывает, что вызов электрика из жкх или сантехника из этой службы обходится гораздо дороже.

Проводка и развод электрики в квартире своими руками

Менять старую внутриквартирную проводку на новую принято при капремонте жилья. Этот электромонтаж сопряжен со штроблением стен и обилием строительной грязи. После него все равно приходится полностью обновлять интерьерную отделку. Проложить электропроводку в квартире своими руками при наличии даже минимальных навыков в обращении с обычным инструментом не составит особого труда. Главное при монтаже проводов соблюдать меры безопасности, а при разработке проекта разводки четко придерживаться норм ПУЭ.

Содержание

1. Особенности
2. Планирование и схема
3. Группировка

Способы прокладки

План работ

Меры безопасности

Варианты схем

Заключение

Особенности современной электрической разводки

Раньше электропроводка в городских квартирах прокладывалась по упрощенной двухжильной схеме TN-C из алюминиевых проводов. Этот вариант был дешев и прост в исполнении, поэтому в советское время применялся практически повсеместно. Однако при такой разводке УЗО и автоматы функционируют не всегда корректно. Они нередко просто не срабатывают в аварийных ситуациях.

В панельных домах чаще всего проводку прокладывают по диагонали в специальных каналах

Сейчас принято использовать схему с заземлением TN-S либо TN-C-S и медные провода. Такую электропроводку отличает большая безопасность. Плюс она рассчитана на более высокие мощности потребления и стабильней работает при сбоях в электросети.

Планирование и схема

Прежде чем отправляться в магазин за электропроводами и иными расходными материалами, следует правильно распланировать схему разводку внутриквартирной электросети. Необходимо сделать план жилища с потребителями электроэнергии и разбивкой их на группы (каждая со своей выделенной мощностью). Сегодня на квартиру выделяется лимит порядка 5–10 кВт, в старых домах он и того ниже – от 1,3 до 2,5 кВт. И вот эти киловатты надо грамотно разделить на освещение и бытовые электроприборы, чтобы всем хватало энергии.

Как рассчитать количество потребляемой электроэнергии в квартире

Группировка потребителей

Группировать потребителей рекомендуется по комнатам и типу потребления. Если квартира большая (трехкомнатная и более), то освещение стоит разбивать на пару групп с раздельными устройствами защиты. Однако чаще всего все осветительные приборы запитываются от одной линии со щитка, а вот комнатные розетки уже разделяются на несколько веток. Плюс еще две обычно формируют для электроплиты на кухне и на санузел.

Группировка потребителей электроэнергии в квартире

Линия для стационарной домашней техники и розетки

В отдельную группу также принято выделять стиральную и посудомоечную машины. Если они сломаются или перегорят идущие на них провода, то эту линию электропроводки можно будет отключить на время ремонта без обесточивания всей квартиры.

Варианты группировки осветительных приборов

По освещению группирование следует производить исходя из мощностей осветительных приборов. Большую зальную люстру на 5–7 лампочек лучше подключить через отдельный провод. Также выделить в свой контур можно настенные бра и освещение ванной комнаты с туалетом. А вот светодиодную подсветку стоит запитать от розеток. В проекте квартирной электропроводки выделять ее отдельно не рекомендуется, так как такие приборы потребляют сравнительно мало электроэнергии.

Линия для кухни

Особый момент – кухня, в нее отдельно должны идти линии проводки на:

• электрическую плиту;
• освещение;
• розетки для чайника, миксеров и другой бытовой техники;
• розетки для посудомойки и стиральной машинки.

Объединять эти электроприборы в одну общую кухонную группу нельзя. Включенные одновременно они будут потреблять слишком много электричества. Если в кухню прокладывать один провод, то его придется подбирать с большим сечением. А это приведет к совершенно ненужному удорожанию электропроводки в квартире и сложностям в ее монтаже.

Основные потребители электроэнергии на кухне

Специальные линии электропроводки

Отдельно делать линии в проекте электрики рекомендуется также для:

• системы теплого пола;
• электрического полотенцесушителя;
• водонагревателя с ТЭНом и т.п.

Для этих электроприборов характерно высокое энергопотребление, поэтому их лучше подключать через специальную выделенную ветку и собственное УЗО. Причем выбирать в квартиру провод по сечению здесь придется с особым вниманием. Жилы кабеля должны будут выдерживать длительный по времени и повышенный в амперах электроток.

Электропроводка в помещениях с повышенной влажностью

Ванную и туалет либо совмещенный санузел также следует выделять на схеме в отдельную группу. Эти помещения отличает повышенная влажность. Электропроводку, розетки и освещение в них необходимо подбирать в исполнении с защитой по IP 44 или 54. Экономить здесь не рекомендуется.

Группы потребителей и разметка электропроводки в ванной комнате

Жилые помещения

В каждую жилую комнату в проекте внутриквартирной электрики рекомендуется закладывать три линии – основную и дополнительную с розетками на разных стенах плюс еще одну на освещение. Чтобы сэкономить, дополнительную ветку можно подцепить на основную в соседнем за перегородкой помещении. Не зря отверстия для смежных подрозетников обычно в стенах делают сквозными. Так пару розеток в разных комнатах удается без проблем подключить на общий провод от одной группы.
Главное здесь с нагрузкой потом подключаемых электроприборов не прогадать.

В качестве примера неправильно спроектированной схемы можно привести достаточно распространенную ситуацию с включением кондиционера в существующую старую розетку. Так делать нельзя, для сплит-систем следует прокладывать от щитка в квартиру отдельную обособленную линию электропитания.

Способы прокладки

Прокладку своими руками электрических проводов в помещениях можно осуществить открытым либо закрытым способом. Но если проводку в деревянном доме рекомендуется монтировать по первому варианту, то в квартире практически всегда используется второй. Для этого стены в комнатах придется штробить перфоратором либо прорезать каналы для кабелей в бетоне или кирпиче болгаркой. Зато потом вся электропроводка оказывается укрытой от глаз отделкой, что выглядит даже на фото более эстетично.

Варианты прокладки проводки в квартире по потолку и по полу

Открытый

У наружного способа преимущества следующие:

1. Дешевизна монтажных работ.
2. Простота самостоятельного монтажа.
3. Упрощенная возможность переделки разводки и формирования новых линий.

Но при таком варианте электромонтажа провода остаются на виду и могут быть по неосторожности повреждены. В квартире разводку электропроводки открытым вариантом рекомендуется делать только в крайнем случае. Лучше потратить время и силы на штробление бетонных и кирпичных стен, но сделать все более красиво и безопасно.

Скрытый

Среди достоинств скрытого электромонтажа проводов числятся:

1. Более высокая безопасность и долговечность проводки.
2. Меньший риск возникновения пожара при перегреве и оплавлении проводов.
3. Эстетичный вид интерьера.

Однако за эти плюсы приходится платить большой трудоемкостью и увеличением цены монтажа электропроводки, а также сложностями при ремонте.

Размер сечения проводов для открытого и закрытого монтажа электропроводки

План работ

Независимо от сложности схемы электропроводку в квартире практически всегда можно выполнить самостоятельно. Провода проложить в стенах или по ним в состоянии любой хозяин, обладающий минимальными навыками строительно-отделочных работ. Однако проектирование электрики с расчетами и подбором материалов и устройств защиты лучше доверить профессионалу.

Общая пошаговая инструкция монтажа электропроводки выглядит следующим образом:

1. Выполняется разметка с указанием на стенах линий укладки проводов и мест установки выключателей с розетками.
2. В созданные каналы (штробы) укладываются электрические кабели.
3. Устанавливаются и подключаются электротехнические изделия (розетки, распределительные коробки для электропроводки, выключатели).
4. Производится монтаж защитных устройств в этажном электрощите и подсоединение к ним проводов из квартиры.
5. Осуществляется проверка электросети на предмет коротких замыканий.

Разметка, подготовка стен

При разметке на стенах мест укладки проводов штробы и кабель-каналы следует делать прямыми и с изгибами только под прямым углом. Это облегчает поиск электропроводки в квартире впоследствии при необходимости выполнения ремонта, а также позволяет избежать по ошибке пробоя жил гвоздями или саморезами во время последующей отделки.

Правила разметки электропроводки в квартире

Монтаж и прокладка проводов

Соединять жилы рекомендуется при помощи клемм. Паять их долго и сложно. А скрутку использовать следует только в крайнем случае, это самый ненадежный способ монтажа. При этом места таких соединений должны располагаться в распределительных коробках для электропроводки, чтобы до них можно было легко добраться при необходимости.

Подключение автоматов и УЗО

При наличии грамотно разработанной схемы электропроводки автоматы и УЗО по ней смонтировать в щитке можно без привлечения электрика. Однако для проверки, насколько правильной получилась в итоге сборка, все же стоит привлечь профессионала.

По правилам окончательное подсоединение вводного кабеля должен производить электромонтер обслуживающей дом организации или сотрудник энергокомпании. А они при выявлении несоответствия защитной автоматики в электрощитке на этаже нормам ПУЭ подсоединять квартиру к электросети просто откажутся. И придется все заново переделывать.

Как распределить УЗО в квартире по группам

Подключение осветительных приборов и фурнитуры

Самым простым этапом электромонтажа является подключение приборов освещения и фурнитуры. Для этого на каждом электротехническом устройстве имеются винтовые либо пружинные зажимы. Достаточно вставить в них оголенную жилу и зажать ее в такой клемме.

Меры безопасности

И главное – меры безопасности. Не стоит брать пример с горе-мастеров, которые начиная прокладывать проводку в доме своими руками, забыли проверить наличие напряжения в электросети и получили удар током. Лучше перед началом работ все несколько раз перепроверить, чем потом оказаться в больнице. И использовать при электромонтаже инструмент следует только тот, что имеет защитные резиновые ручки.

Варианты схем для квартиры

Многое при выборе схемы разводки проводов по квартире зависит от ее площади и количества комнат. Однако разбивку на группы потребителей осуществлять следует в любом случае. Даже для небольшой студии надо делать минимум три линии – одна на освещение, вторая на розетки, третья для санузла.

Примерная схема электропроводки для однокомнатной квартиры

В двух- и трехкомнатных квартирах групп придется выделять гораздо больше. Здесь электроприборов в разы будет больше. И запитывать их лучше всего по отдельным линиям, чтобы гарантировать себе безопасность и стабильности работы внутриквартирной электросети.

Заключение

При наличии опыта электромонтажа самостоятельно проложить в своей квартире электрические провода не составит проблем. На этом можно немало сэкономить при ремонте. Однако если навыков подобных работ нет, то лучше пригласить профессионального электрика. От правильности выполнения расчетов в проекте электрики и последующего ее монтажа зависит не только комфортность проживания в доме, но и общая электробезопасность. Ошибки здесь недопустимы.

Смотрите также видео как сделать электропроводку в квартире:

Читайте про другие наши материалы:

Схема электропроводки в квартире: своими руками (типовые примеры)

При покупке жилплощади в многоэтажных новостройках или уже эксплуатируемых домах возникает вопрос организации правильного электроснабжения. Схема электропроводки в квартире является одним из ключевых моментов в процессе ремонта. Это важно потому, что число потребителей, требующих подключения, постоянно растет (в основном за счет бытовой техники), а существующие сети морально и физически устарели для подобных нагрузок.

Нормативами десятилетней давности, действующие на электроснабжение жилых домов и определявшие схему разводки электропроводки в квартире, подразумевалось, что максимальная суммарная мощность потребляемой одним абонентом электроэнергии не превышает 1-1,5 кВт. Впоследствии нормы для однокомнатных квартир были увеличены до 6-10 кВт, однако они мало соответствуют современным реалиям: только кухонные электроприборы могут потреблять электроэнергии в два, а то и в три раза больше.

Необходимость, причины и следствия

Схема проводки в квартире необходима, по крайней мере, из двух соображений:

• Она позволяет добиться четкого понимания при составлении плана работ по электроснабжению дома,
• При проведении ремонта, замены/модернизации существующей электропроводки, она дает возможность быстро, точно определить местоположение, характеристики существующих элементов (провода, выключатели, розетки, приборы и т. д).

Иллюстрация разметки проводки в квартире

Это базовый этап, миновать который нельзя. Он критически важен при постройке или покупке нового жилья, поскольку позволяет предопределить план, фронт работ,  правильное их выполнение, подключение потребителей. Кроме того, грамотно подготовленная схема электропроводки позволяет определить количество комплектующих (автоматы, выключатели, розетки и т. д), расходных материалов, а также их характеристики.

Основные требования к проекту разводки квартиры

Самостоятельное проектирование начинается с определения на плане помещения мест расположения потребителей электроэнергии (бытовых электроприборов) и источников искусственного освещения.

В проекте следует учитывать следующие моменты:

• Правильная схема должна иметь минимум пространственных «перехлестов» с другими инженерными коммуникациями (отопительные и вентиляционные системы, системы водоснабжения и канализации). По идее пересечений не должно быть вообще.
• В современном жилище, особенно на кухне, розеток много не бывает!
• Традиционно розетки размещаются таким образом, чтобы они не бросались в глаза (за мебелью). В однокомнатной квартире это сделать не так уж сложно – но при этом ко всем электроустановочным изделиям обязательно должен обеспечиваться оперативный доступ.
• При монтаже с использованием разветвительных коробок к ним также необходимо предусмотреть свободный доступ.
• В панельных домах проект должен максимально использовать имеющиеся в железобетонных плитах пустоты.
• Не следует забывать о безопасности эксплуатации монтируемой проводки – по плану розетки и выключатели не стоит помещать в сырых или сильно нагревающихся местах.
• Освещение помещения, особенно большого, одной расположенной по центру люстрой малоэффективно – намного лучше будет, хоть и несколько дороже, если добавить к ней зональные источники света. Это правило может нарушаться в однокомнатных квартирах, но в комнатах с высокими потолками нарушение недопустимо.
• В соответствии с современными нормативами правильно выполненная схема должна включать раздельные линии питания освещения и розеточные. Причем от одной розеточной линии допустимо запитывать не более четырех электроприборов, от одной линии освещения – не боле пяти светильников. Все мощные потребители электроэнергии – электроплиты, микроволновые печи, стиральные машины, водонагреватели – по проекту должны подключаться к распределительному щиту отдельной линией, каждый из этих электроприборов – своей, «персональной».

Что такое схема разводки, как строится и какой бывает?

План электропроводки квартиры или частного дома должен включать пять основных видов схем:

1. Структурная. Это чертеж или точнее схематическое отображение взаимосвязей ключевых элементов и цепей электроснабжения от щитка, ввода в квартиру и до планируемых или существующих точек подключения (бытовой техники). Для большей информативности используются стрелки-указатели, а также наносятся номинальные характеристики элементов (напряжение, ток, мощность),
2. Функциональная. Это графическое изображение фактических электрических связей между элементами с использованием принятых в государственных стандартах обозначений,
3. Принципиальная. Это максимально подробный чертеж с нанесением на план квартиры с обозначением всех существующих элементов сети от проводников до точек разбора (розетки, выключатели) и потребителей (различная техника). Он предусматривает точные места, размеры расположения проводки, соединительных коробок, шин для подключения,
4. Расчетная. Это отдельная схема подключений для электрических вводных щитков. На ней отображаются используемые автоматические выключатели (вводные, защитные), а также исходящая и входящая электропроводка. Она является базой для разбивки на группы – формирования однолинейной или групповой компоновки. Каждый провод должен иметь обозначение марки, сечения и количества жил, а выключатель – номинальный ток срабатывания,
5. Монтажная. На плане указывают места выходов, направление прокладки кабелей электропроводки, расположение соединительных клемм, характеристики проводников. В практике обустройства электросетей монтажа используется редко, особенно, если работы ведутся профессиональным специалистом.

Типовые схемы проводки

Эффективность действий в той или иной области зависит от уровня профессионализма, наличия определенных базовых знаний/навыков. Если, к примеру, человек является электриком, то составление схемы, ее практическая реализация не составит для него большого труда. Когда таких познаний нет, равно, как и желания выкладывать деньги за работу профессиональных проектировщиков, можно и нужно использовать типовые схемы проводки. Это своего рода эталонное решение, в котором учтены действующие перспективные нормы и от которого следует отталкиваться, проектируя индивидуальные решения.

Ориентиром может служить следующее наглядное типовое решение проводки в квартире панельного или кирпичного многоэтажного дома (также можно использовать в частной застройке):

Как можно видеть, все точки потребления в квартире разбиты на несколько групп. К каждой группе от вводного автомата и УЗО подводится питающий кабель с разным сечением (цифра в оранжевом квадратике). Кроме того, на каждое ответвление электропроводки предусмотрено подключение собственных элементов защиты, каждый из которых имеет разный номинал тока (зеленый прямоугольник).

Разбивка на группы питания является очевидной современной тенденцией. Она происходит в соответствии с суммарной мощностью потребителей. Номинальные значения тока для каждой из веток указаны, опираясь на технические характеристики современной быт техники и перспективу расширения ее парка.

Практическая реализация схемы

Когда базовые чертежи, планы электропроводки составлены, нормы расходных материалов, комплектующих определены, то можно приступать к осуществлению задуманного на практике.

Первым делом на стены, перекрытия наносится разметка. Делается это в строгом соответствии с действующими строительными и пожарными нормами. К примеру, в панельном доме категорически запрещается штробление перекрытий и несущих стен в горизонтальном направлении, а также выполнение диагональной прокладки. Расположение кабелей должно быть строго горизонтальным и вертикальным, с учетом минимальных отступов от существующих ограждений и ограничителей поверхности (дверные, оконные проемы, линии стыков стен, перекрытий и т. д).

Примерный план зон проводки можно видеть на следующей иллюстрации:

Способы монтажа проводки

Второй этап создания проекта – принятие решения, как сделать разводку с учетом материала, из которого построено здание. В соответствии с планом выбирается способ монтажа проводов, розеток, выключателей, регуляторов и распредкоробок. Таких способов всего три:

• Скрытая электропроводка,
• Открытая электропроводка,
• Комбинированный монтаж.

Скрытый тип монтажа

Все без исключения ответвительные и магистральные провода маскируются всеми возможными способами – вмуровываются в стены, заливаются устраиваемой на полу бетонной стяжкой, закладываются в пустоты плит панельных домов, при наличии подвесных потолков – прячутся в запотолочном пространстве.

Скрытый монтаж

Видимыми при таком проекте монтажа остаются только розетки выключатели и светильники. Распределительные коробки при скрытом монтаже устанавливаются крайне редко – обычно провода от каждой «точки» сводятся в один большой распределительный щит, где они и соединяются друг с другом в соответствии с планом работы электрооборудования.

Открытый монтаж

Открытая электропроводка, по сравнению со скрытой, подразумевает визуальную доступность большей части проводов. В декоративных целях и для облегчения монтажа они обычно укладываются во внутрь пластиковых коробов (другие названия – электрокороба, кабель-каналы), все соединения делаются в доступных для обслуживания распределительных коробках.

Пример открытого монтажа

Из-за своей технологической простоты это самый распространенный способ монтажа электропроводки, однако он требует тщательного продумывания плана трассировки проводов – если они будут пересекаться друг с другом, то место перехлеста будет очень трудно «окультурить»

Комбинированный монтаж

Комбинированный монтаж в проектах используется сравнительно редко. Суть его следующая: основная масса проводов прячется в запотолочном или подпольном пространстве. Видимыми делаются только спуски (с потолка) и подъемы (с пола) проводов к розеткам, выключателям и светильникам.

Такая разводка используется обычно в подсобных и хозяйственных помещениях – в случаях, когда требования к красоте интерьера в комнате минимальны.

Выбор провода

Если разводка электрики в квартире делается самостоятельно – следует уделить особое внимание подбору марки и сечения проводов.

На отечественном рынке наиболее распространены два типа провода: ВВГ и ПУНП (ПУГНП). Главная разница между ними не только в качестве изоляции (ВВГ в этом отношении вне конкуренции), но и в отношении производителей к заявленным техническим характеристикам проводов. Дело в том, что по жестким ГОСТовским нормам изготавливается только ВВГ, диаметр и сечение жил провода ПУНП определяются техническими условиями, допускающими отклонение 20% и даже более. В реальности же несоответствие заявленного сечения и фактического может достигать 50%!

Таблица оптимального выбора сечения кабеля

В проектах домашней электропроводки однокомнатной квартиры обычно закладываются провода следующего сечения:

• Для линий освещения – 1,5 кв. мм,
• Для розеточных линий – 2,5 кв.мм,
• Для линий с повышенной нагрузочной способностью (электрообогреватели, стиральные машины, электроплиты) и магистральных используют провод с сечением жил не менее 4 кв. мм.

Читайте также:

Выбираем сечение кабеля по току с помощью таблиц ПУЭ и ГОСТ, особенности расчетов

Выводы

Замена старой, прокладка новой проводки в квартире – одна из самых ответственных задач при самостоятельном выполнении. При этом от правильности составления схемы и выбора материалов и устройств зависит надежность работы и перспективный план развития энергосистемы квартиры.

Поиск и устранение неисправностей в квартирной системе внутренней связи Pacific Electronics

Устранение неисправностей в квартирной системе внутренней связи Pacific Electronics

Неисправна вся система
Проверьте наличие 16 В переменного тока на вторичной обмотке трансформатора и 120 В переменного тока на первичной обмотке трансформатора. Если светодиод горит, проверьте полевую проводку и выполните прямую проверку с помощью одной из квартирных станций, чтобы исключить полевую проводку.

Нет разговора
Проверьте проводку к клеммам C и T, а также проверьте, не закорочена ли проводка динамика вызывной панели.Станция Suite может быть протестирована с другой рабочей единицей.

Нет прослушивания
Проверьте проводку к клеммам C и PT или на короткое замыкание между клеммами C и T. Проверьте, не закорочена ли проводка к динамику входной панели. Станция Suite может быть протестирована с другой рабочей единицей.

Дверь не работает.
Проверьте проводку открывания двери на короткое замыкание и открывание, или на неисправность разблокировки двери. Убедитесь, что шунты правильно настроены для типа открывания двери, и что выполнены подключения к соответствующему выходу.Проверьте проводку к клеммам C и D или PDR и SC (в зависимости от типа станции в комплекте).

Нет сигнала вызова
Проверьте проводку к клемме B или BW к вызывной панели, соответствующим кнопкам вызова вызывной панели и терминалу SIG станции набора. Станция Suite может быть протестирована с другой рабочей единицей.

Чрезмерное гудение или искажение
Проверьте, не проложена ли проводка слишком близко к электропроводке или электрическим устройствам; усилитель установлен слишком близко к трансформаторам или другим электрическим устройствам; витая пара не используется по мере необходимости; или громкость голоса усилителя установлена ​​слишком высоко.

Радиопомехи
Подключите клемму G усилителя к заземлению. Примечание: это соединение не показано на схеме подключения, так как не всегда ситуация улучшается путем его добавления. Если проблема не исчезнет, ​​проконсультируйтесь с заводом-изготовителем или представителем сервисной службы.

Колебание (обратная связь или вой)
Уменьшайте громкость голоса до тех пор, пока не исчезнут колебания. Проверьте динамик вызывной панели на сопротивление 45 Ом.

Поток сигналов и теория работы для усилителя AF1000 и квартирной системы внутренней связи
В следующем примере описывается квартирная система внутренней связи, использующая AF1000 в сочетании с 4-проводной станцией служебной связи.См. Также Рис. 5 на странице 8.

Кнопка вызова
Нажатие кнопки вызова станции на входной панели направляет тональный сигнал вызова с терминала B или BW на AF1000 на терминал SIG (тональный сигнал) на соответствующем люкс станции. Затем этот сигнал проходит через динамик и возвращается в AF1000 через разъем C (общий аудиосигнал). Если используется трельный тон и активна функция входного сигнала, этот тон также будет слышен через динамик вызывной панели при нажатии кнопки вызова.

Кнопка разговора
Нажатие кнопки разговора на станции набора подключает внутренний динамик станции набора к клеммам C и T AF1000, который служит аудиовходом для усилителя. Затем звук усиливается и отправляется на клеммы SC и S, которые подключены к динамику вызывной панели (режим динамика).

Кнопка прослушивания
Нажатие кнопки прослушивания на станции набора подключает внутренний динамик станции набора к клеммам C и PT (4W) AF1000, который служит аудиовыходом усилителя.Это позволяет станции набора принимать усиленный звук, принимаемый усилителем на клеммах SC и S, от динамика входной панели (режим микрофона).

Кнопка двери
Нажатие кнопки двери на станции в номере создает замыкание между клеммами C и D на AF1000. Это состояние определяется усилителем и вызывает активацию открывания двери. Это состояние также вызывается замыканием клемм 1 и E, как это обычно делается при использовании почтового замка.

Принципиальная электрическая схема квартирного домофона видео hd домофон от Китайского производителя, завода, завода и поставщика ECVV.com

Светодиодный дисплей и ЖК-экран для опции.

Встроенная камера CCD, она может регулировать угол обзора и ширину.

Ночное видение, элегантный внешний вид.

Клавиатура с функцией подсветки, клавиатура видна даже в темноте.

Можно использовать блок управления для переключения видеосигнала наружного блока в центр управления.

Можно использовать внешний сетевой контроллер для соединения всех наружных блоков в LAN.

К зданию можно подключить максимум шесть наружных блоков.

Поддерживает пароль, разблокировку ID-карты, ее также можно разблокировать с помощью внутреннего блока и центра управления.

Работа с функцией голосовой навигации, это легко для пользователя.

Он может быть совместим с аудиодомофоном.

Технические параметры

Рабочее напряжение: DC18V / 3A

Ток: статическое состояние <25 мА, рабочее состояние <650 м

Потребляемая мощность: в режиме ожидания <0.8 Вт, рабочее состояние <6 Вт

Определение: 600 ТВЛ

Время внутренней связи: около 90 секунд

Параметры наружного блока видеодомофона:

Упаковка и доставка

Деталь упаковки: белая коробка с нормальной экспортной коробкой

Режимы доставки: доставка морем, воздухом, экспрессом, поездом, грузовиком или любыми другими способами доставки.

наши сервисы

1. Мы можем предложить образцы бесплатно для тестирования на основе оптового заказа, и клиенты должны оплатить фрахт.

2. Гарантия два-три года

3. Мы зарегистрированы на таможне и имеем разрешение на Экспортно-импортный бизнес.И у нас есть профессиональные сотрудники, завершить все работы по экспорту и импорту.

4. У нас есть центр обслуживания клиентов, вы можете обратиться за помощью к нашему клиенту сервисный центр, и мы будем действовать соответственно. Или вы можете скачать данные информации из нашего центра. Подробности можно узнать на нашем Веб-сайт.

Информация о компании

Девять лет опыта в индустрии продуктов безопасности
Построено в 2005 году Zhuhai Sunrn Electronics занимается производством и продажей аудио- и видеодомофонов, а также другие средства безопасности продукты.Наша основная продукция включает аудио- и видеодомофоны, цифровые дверные глазки, комплекты домофонов для вилл, аудио и видео аварийные ситуации системы вызова и многое другое. Их широко применяют в многоквартирных домах, виллы, компании, больницы, банки, города и другие места.

При поддержке инженеров-экспертов в различных областях
Наши завод занимает площадь более 2000 квадратных метров, и у нас есть в настоящее время работает около 200 человек. В нашем отделе исследований и разработок более 10 инженеров, и у нас есть программное обеспечение, структурное, электрическое и чертежное инженеры.Они позволяют нам преуспеть в конкретной области.

Разработчик системы удаленного мониторинга и видеодомофона
We также сотрудничал с China Telecom в 2008 году для разработки удаленного монитора. и видеодомофон в сочетании с финансовой системой, и это сегодня успешно работает во многих банках.

Выполнение строгих шагов контроля качества: IQC, IPQC, FQC и OQC
We иметь квалифицированную команду для контроля качества нашей продукции в каждом Станция контроля качества, такая как IQC, IPQC, FQC и OQC.Мы заботимся о самом высоком качество поддерживается от поступающих материалов до готовой продукции. Кроме того, на нашем заводе есть передовые средства тестирования, такие как испытание на старение. линии, тестеры вибрации, тестеры высоких или низких температур, испытательные панели, мультиметры, тестеры высокого напряжения и перегрузки по току. Эти ресурсы далее гарантируем, что наши продукты соответствуют самым высоким стандартам.

Свяжитесь с нами, если у вас возникнут какие-либо вопросы.

часто задаваемые вопросы

Q: Каков срок гарантии?

О: Гарантия 2 года.

Q: что такое MOQ?
A: 50 шт., Заказ образца является приемлемым.

Q: какое время выполнения заказа?
A: Обычно образец заказа в течение 1-3 рабочих дней, оптовый заказ в течение 10-20 рабочих дней после получения оплаты.

Q: каковы условия оплаты?
A: Приоритетные T / T и Western Union, Paypal и L / C также приемлемы.

В: Допускается ли печать OEM / ODM и логотипов?

О: Да, мы сделали много крупных дел для клиентов.

В: Почему вы выбираете нас?
A: Более 10 лет профессионального опыта, очень конкурентоспособные цены, поддержка инженеров-экспертов в различных областях и так далее.

Подключение дверного зуммера квартиры к концентратору Smarthome | Крис Вонг

Недавно я предпринял дополнительный проект, над созданием которого я работал несколько лет, по подключению дверного зуммера квартиры к системе «умного дома», чтобы обеспечить большее удобство и осведомленность о ситуации как дома, так и в дороге.

В этом посте будет собрана вся информация и ресурсы, которые я собрал в ходе этого проекта, на благо всех, кто хочет сделать то же самое!

Домофон

Многие квартирные домофонные панели выглядят так, с динамиком и тремя кнопками:

Пользовательский интерфейс традиционной квартирной внутренней связи выглядит следующим образом:

1. Посетитель нажимает кнопку устройства на входной двери, срабатывая. тональный сигнал на панели объекта
2. Резидент нажимает кнопку «поговорить» на панели объекта, пытаясь определить, достоин ли посетитель входа… «Кто это?»
3. Резидент нажимает кнопку «прослушать» на панели устройства , чтобы услышать ответ посетителя… «Это я, ваш посетитель!»
4. Если посетитель считается достойным, резидент нажимает кнопку «дверь» на панели устройства, на мгновение отпирая дверь.

Этот опыт оставляет желать лучшего, и существует множество преимуществ, связанных с возможностью удаленно запускать мгновенную разблокировку (даже из другой комнаты) и получать уведомления, когда кто-то звонит в квартиру.

Как работает такая система внутренней связи, говоря электрически? Я рада, что вы спросили. Вот схема типичной системы внутренней связи в многоквартирных домах без швейцара / стойки регистрации.

PK-543A Схема подключения с http://www.leedan.com/IN-826.pdf

«Мозг» — это PK-543A, который устанавливается в центре здания.Это небольшая пластиковая коробка с печатной платой, множеством проводных соединений и микропереключателями. Он соединяется с панелью входной двери, электронным дверным замком и с каждым блоком в здании. Блок «Интерком-станции» может быть 5-проводным, 4-проводным или 3-проводным (я думаю, я только что понял, почему они назвали его PK «543»), каждая из которых имеет несколько разные подключения для отправки звука и сигналов открытия дверей. .

Согласно 10-секундному поиску в Google, это устройство стоит чуть больше 100 долларов, и вы, вероятно, можете получить подержанное устройство за не слишком большие деньги, если хотите повозиться в изолированной среде.

Я также узнал, что электроника настолько проста, что существует множество компонентов сторонних производителей, которые работают с этими системами внутренней связи. Вы можете увидеть более известные бренды, такие как Lee Dan и TekTone, но есть и другие производители, которые делают совместимые кнопочные панели (станции и передняя дверная панель в модифицированной мной системе были произведены Apple Core Electronics, но все они подключены к a Lee Dan PK-543A)

Все провода ведут к PK-543A

4-проводная блочная станция также довольно проста.Здесь нет никакой сложной электроники, только переключатели, соединяющие входящие провода, и динамик на 45 Ом. Динамик фактически служит микрофоном, что делает его еще проще:

Типичная схема 4-проводной переговорной станции, из http://www.leedan.com/IN-826.pdf

Если вы открутите панель, вы увидите 4 провода, обозначенные буквами «X», «3», «2» и «1». Как и следовало ожидать, кнопки разговора и прослушивания направляют ток через динамик / микрофон. Кнопка двери просто соединяет провода 2 и 3, которые центральный блок может распознавать, а затем запускать отпирание двери.

Выбор мостового устройства

«немая» система требует, чтобы человек услышал звуковой сигнал и нажал кнопку, чтобы открыть дверь. Сделать интерфейс внутренней связи «умным» означает настроить все таким образом, чтобы компьютер мог выполнять две функции, которые выполнял человек:

1. Считывание вызова на единичную станцию, которое можно использовать для запуска уведомлений или других действий.
2. По запросу активируйте 3-секундную разблокировку двери (имитируйте, как человек нажимает кнопку достаточно долго, чтобы посетитель открыл дверь)

Для этого нам понадобится часть оборудования умного дома, называемая мостом или IO ( Ввод / вывод) интерфейс.Мост — это универсальное устройство, которое может связываться с сетью умного дома и действовать как электрический датчик и / или привод.

Внутренняя структура моста Fortrezz MIMOlite Z-Wave

MIMOlite от Fortrezz делает именно это. Он использует Z-Wave для связи через ячеистую сеть с концентратором умного дома Samsung SmartThings (или любой другой системой, совместимой с Z-Wave).

У него довольно простой физический интерфейс. Два провода подают питание (через адаптер переменного тока 12 В), два провода подключаются к его входу датчика, а три провода подключаются к его переключающему реле (как и в случае с большинством реле, вы можете либо замкнуть цепь, либо разомкнуть цепь)

Для тех, кто знает больше о Z-Wave, MIMOlite имеет следующие классы команд, которые мы можем использовать для этого проекта (среди прочего, прочтите техническое приложение для получения дополнительной информации):

SENSOR_BINARY — Входной сигнал может отправлять Z-Wave команда, когда она входит и выходит из триггерного состояния.Состояние срабатывания может быть либо сухим контактом, либо настраиваемым диапазоном напряжения. Другие устройства Z-Wave также могут «спрашивать», каково текущее состояние датчика.

SWITCH_BINARY — Устройства Z-Wave могут отправлять команды включения и выключения, управляя реле. Устройства с Z-волной также могут «спрашивать» о текущем состоянии переключателя.

Итак, MIMOlite станет «умным» интерфейсом для «тупой» панели внутренней связи. Но как нам это подключить?

Как заставить входной датчик и триггер выхода на MIMOlite взаимодействовать с панелью внутренней связи?

Запуск двери

Спусковой механизм двери — более легкая сторона этой проблемы с подключением.Мы уже знаем, что панель просто соединяет провода 2 и 3, поэтому все, что нам нужно сделать, это подключить эти два провода к реле MIMOlite параллельно.

Имитация нажатия кнопки с помощью реле MIMOlite

В этой конфигурации и кнопка, и MIMOlite могут замкнуть цепь независимо, поэтому мы не меняем никаких исходных функций панели внутренней связи.

Но как мы можем гарантировать, что отпирание двери срабатывает только на мгновение? Решением по умолчанию было бы просто рассматривать его как переключатель, и чтобы все, что делает, запускает также время:

Включите переключатель> Подождите 3 секунды> Выключите переключатель

Это кажется рискованным, потому что если есть ошибка с передачей команды Off, дверь может оставаться незапертой на неопределенный срок.К счастью для нас, MIMOlite имеет параметр конфигурации для мгновенного релейного выхода!

Параметры Z-волны MIMOlite

Параметр 11 — это время включения реле после получения команды включения с шагом 100 миллисекунд. Установка на «30» означает, что реле сработает на 3 секунды, достаточно времени для наших посетителей, чтобы открыть дверь и войти. (См. Раздел Custom SmartThings Device Handler ниже, чтобы узнать, как мы устанавливаем параметры Z-Wave на MIMOlite)

Это решение на более безопасное и надежное , поскольку логика для определения времени замыкания реле происходит на самом MIMOlite, и не подвержен потенциальным проблемам с передачей по сети Z-Wave или через Интернет.

Обнаружение жужжания

Обнаружение жужжания оказалось бы более сложной задачей и потребовало некоторой специальной электроники. Когда посетитель жужжит устройство с панели входной двери, аудиосигнал отправляется через провод «X» через динамик и возвращается на землю через провод «1».

Как тональный сигнал проходит через переговорную станцию.

Это заняло у меня несколько дней поисков и переделок. Первоначально я пытался найти способы почувствовать аудиосигнал, проходящий через динамик.Поскольку звук является переменным током, многие онлайн-форумы привели к рекомендациям по добавлению смещения постоянного тока к сигналу, а затем сглаживанию сигнала, чтобы его можно было воспринимать аналого-цифровым преобразователем.

Многие люди использовали эту схему для изготовления светодиодного индикатора уровня звука для аудиосигнала с использованием Arduino или аналогичного микроконтроллера.

Позже я узнал из электрической схемы PK543A, что тональный сигнал — это не переменный ток, а импульсный постоянный ток.

Я нашел множество подобных схем в Интернете и даже получил несколько рекомендованных схем от инженеров-электриков, но через несколько дней я узнал через малоизвестную ветку Reddit, что TekTone использовал для продажи простой дополнительной платы, которая делала именно то, что мы хотели. делать .Он назывался RY014B, и он мог распознавать тональный сигнал внутренней связи и замыкать реле!

Единственное зернистое изображение теперь недоступного TekTone RY014B

В Интернете на удивление мало информации о RY014B, но из этого зернистого изображения (и описания Redditor в ветке выше) ясно, что это просто диод, конденсатор , и маленькое реле. Это снято с производства. Вы можете найти для него несколько спецификаций, но ничего, что на самом деле не говорит вам, что это за компоненты.

Я, вероятно, мог бы перепроектировать это методом проб и ошибок, но смог отследить детали через пользователя reddit, который первым упомянул об этом модуле.Вот подробная принципиальная схема для всех, кто идет после меня и должен улавливать тон интеркома.

Простая схема, которая запускает реле при наличии тонального сигнала на панели внутренней связи.

Эта схема подключена параллельно с проводами X и 1 на панели внутренней связи. При нажатии кнопки блока на передней двери реле замыкается. Поскольку вход MIMOlite может работать как сухой контакт, мы просто подключаем его к реле и прекращаем работу. В конфигурации по умолчанию MIMOlite отправляет отчет о двоичном датчике при подключении двух клемм входа.Дверной зуммер шустрый!

Подключение входа MIMOlite к реле, которое замыкается, когда кто-то звонит в квартиру

SmartThings Custom Device Handler

MIMOlite — это устройство Z-Wave, но оно не подключено к Интернету … оно может связываться только с другими устройствами Z-Wave . Хотя существует множество способов связи с устройствами через Z-Wave, наиболее популярными являются потребительские платформы для умных домов. Samsung SmartThings является одним из них и предоставляет оборудование и инструменты для управления Z-Wave и другими устройствами умного дома.

Обработчики устройств — это конфигурации устройства SmartThings, определяющие, какие функции доступны для устройства, обеспечивающие создание и настройку базового пользовательского интерфейса. Когда вы добавляете устройство в свою сеть, SmartThings требует, чтобы вы указали обработчик устройства. Например, поскольку большинство диммеров Z-Wave реагируют на одни и те же команды включения, выключения и процентного соотношения яркости, существует общий обработчик устройств для диммеров. Некоторые производители будут создавать собственные обработчики устройств для своего конкретного продукта, которые вы можете выбрать из списка при добавлении продукта в сеть умного дома.

MIMOlite, однако, и датчик, и коммутатор в одном устройстве, поэтому универсальный обработчик устройств не подойдет. Нам нужен специальный обработчик устройства, который предоставляет и датчик, и коммутатор нашей сети SmartThings.

Fortrezz опубликовал общий обработчик устройств для MIMOlite на github. Он содержит основные плитки пользовательского интерфейса, которые отображаются в приложении SmartThings, что позволяет вам определять напряжение на входе и включать и выключать переключатель.

Пользовательский интерфейс обработчика устройств SmartThings для нашей интеллектуальной панели внутренней связи.

Я изменил этот обработчик устройств, убрав ненужные вещи, используя значок дверного замка, оставив только переключатель, сухой контакт, конфигурацию и функции обновления. Я не буду вдаваться в подробности кода, который написан на Java-подобном языке под названием groovy. Это должно быть достаточно хорошо прокомментировано, чтобы вы могли продолжить.

Достаточно сказать, что классическое приложение SmartThings, вероятно, скоро исчезнет, ​​и это не лучший способ взаимодействия с умным дверным зуммером. Я считаю, что это полезно для тестирования, но реальная ценность для подключения этой штуки к SmartThings — это все другие вещи, к которым SmartThings подключается, например Alexa или If This Then That (IFTTT), или даже пользовательское приложение iOS (которое Я могу написать, если найду время).

Например, когда кто-то жужжит устройство, я могу захватить неподвижное изображение с сетевой камеры, которая смотрит на входную дверь, и отправить push-уведомление на свой телефон, уведомляющее меня о том, что кто-то находится у двери с фотографией. Чтобы пойти еще дальше, уведомление может включать кнопки действий, позволяющие мне разблокировать дверь, не переходя в другое приложение. Если я сделаю что-нибудь из этого, я обязательно напишу об этом и поделюсь ссылкой здесь.

Спасибо Тому Джонсону и Джеймсу Уонгу за помощь в электронике, а также пользователю reddit johnny121b за предоставление информации о RY014B.Спасибо, что прочитали это, оставляйте комментарии и вопросы, если они у вас есть!

Электросхема в квартире онлайн. Как составить схему подключения перед ремонтом

Обязательная часть ремонтных работ в квартире — замена или установка электропроводов, распределительных коробок, электрощита. Грамотно подобранная схема подключения убережет жилье от несчастных случаев и непредвиденных ситуаций.

Подскажем, что нужно предусмотреть при замене или прокладке электрики самостоятельно.Здесь вы узнаете, как составить схему и распределить электрические точки в однокомнатных, двух- и трехкомнатных квартирах. Принимая во внимание наши рекомендации, вы сможете обеспечить себе бесперебойную энергосеть.

Современные бытовые технологии в конце 20 века совершили ощутимый прорыв. Помимо телевизоров в домах теперь есть компьютеры, системы безопасности и видеонаблюдения, мощная бытовая техника, беспроводная связь. В результате прокладка электрических кабелей стала намного сложнее, хотя принципы устройства не изменились.

Сложности начинаются с самого первого этапа — проектирования. Чтобы правильно составить схему разводки в квартире, нужно заранее знать примерную мощность бытовых электроприборов, их расположение. При этом нужно продумать систему освещения во всех комнатах.

Если не учитывать прокладку компьютерного кабеля и установку роутера для домашней сети, в будущем вы получите провода, висящие вдоль стены или протянутые по полу.В лучшем случае их можно спрятать в плинтус или зашить в коробки.

Помимо большого количества новых устройств появилось еще одно отличие: наряду с электросетью всегда присутствует слаботочная система, в которую традиционно входят телефонные и телевизионные провода, а также компьютерное, охранное, акустическое оборудование и т. Д. домофон.

Эти две системы (силовая и слаботочная) нельзя разделить, так как все устройства питаются от источников питания 220 В.

Схема подключения слаботочной системы в квартире.Включает в себя три сети: компьютерную, телефонную и телевизионную. Каждая сеть имеет свои типы кабелей и оборудования.

Изменилось количество одновременно работающих устройств и кабелей. Если раньше было достаточно установить в зале одну люстру, то сейчас многие используют систему освещения, включающую, помимо люстры, точечные светильники и освещение.

К увеличению количества оборудования необходимо добавить прибавку мощности — по этой причине старые кабели уже не годятся, а габариты электрощита значительно выросли.

Для чего нужна электрическая схема?

Оказывается, устройство современной электропроводки в квартире — это настоящее искусство, с которым может справиться только профессиональный электрик.

Если вы не хотите постоянно менять отделку стен, чтобы замаскировать появляющиеся кое-где кабели, рекомендуем перед ремонтом квартиры или дома составить чертеж с обозначением всех значимых объектов, связанных с электричеством. В доме: розетки, выключатели, электрические щиты, осветительные приборы.

Рассмотрим электросеть с точки зрения ее составных частей:

• Устройства автоматической защиты , установленные в электрическом щите. От их качества и грамотного монтажа зависит функционирование всего. домашнее оборудование и безопасность пользователя.
• Кабели, провода правильного сечения и хорошей изоляции.
• Розетки и выключатели с качественными контактами, безопасные корпуса.

В частных домах обязательным элементом является вводный автомат и силовой кабель от него к распределительному щиту.С их помощью регулируют энергопотребление и при необходимости отключают все электричество в доме.

Любые работы, связанные с электричеством, требуют серьезного, грамотного подхода, поэтому схема подключения в квартире, должна быть хорошо продумана и выполнена качественно. Именно от электрика начинается ремонт в новой квартире или доме. С нее следует начинать любой капитальный ремонт жилья. Основные этапы ремонта следующие. Сначала по всем стенам прокладывают провода, потом зарастают грунтовкой, малярной сеткой, штукатуркой, шпаклевкой и обоями.Под этим толстым слоем

электрическая проводка простаивает более десятка лет. Именно поэтому перед его установкой нужно внимательно рассмотреть схему будущей электропроводки в квартире.

С чего начать исполнение

Как правило, на первых этапах ремонта люди обычно плохо представляют конечный результат. А для грамотной разводки очень хочется подарить. Поскольку от этого будет зависеть функциональность и согласованность расположения розеток, выключателей, освещения, да и вообще всей электропроводки в целом.Схема электропроводки в частном доме или квартире всегда должна начинаться одинаково, с составления плана электрика. И вот почему. Допустим, вы сделали ремонт, а о конечном результате особо не задумались, как посоветовал электрик, а они. Все готово. Расставили мебель по местам, разложили бытовую электронику и что сделали? Катастрофа! Все розетки были в холодном резерве, одна была заблокирована шкафом, другой диван, третий комод и четвертая тумбочка, даже возле телевизора и любимой стереосистемы, так как по закону подлости розеток в помещении не было. радиус 3-4 метра.И тут начинается очень веселая и увлекательная игра, под названием раскидывающая удлинители и пилоты по всей квартире. Вопрос в том, почему вы сделали новую электропроводку, а потом ходили и спотыкались о удлинители? Конечно нет. А в квартире это еще полбеды, но неправильно выполненная схема электропроводки в частном доме сулит более глобальные последствия. Ведь если в квартирах разводка меняется в среднем каждые 20-25 лет, то в частных жилых домах гораздо реже или вообще никогда.А сколько потребуется удлинителей на двух-трехэтажный дом, а еще их нужно купить, сколько денег будет потрачено? И сколько нервов будет потрачено зря каждый раз, когда вы в очередной раз наткнетесь на лежащий на полу пилотный провод.

Что делать? Сядьте и спокойно подумайте, определитесь с расстановкой мебели и бытовой электроники. Обязательно отметьте, какие новые электроприборы вы планируете приобрести в ближайшие годы. Например: кондиционер, посудомоечная машина, морозильная камера, электрический водонагреватель, электрическая духовка или плита и так далее, и куда после этих приобретений можно будет перемещать существующие шкафы, диваны и прикроватные тумбочки.Посоветуйтесь с семьей, женой и детьми, на практике их советы оказываются очень полезными.

Рисуем схему — силовая часть

Максимально подробно, со всеми пояснениями и рисунками монтаж электропроводки от самого начала до конца изложен в пошаговой инструкции

Итак, вы решили. Теперь вам нужно изложить все идеи и планы на бумаге. Составим план вашего помещения. Как это сделать? В качестве наглядного примера возьмем стандартную однокомнатную квартиру.Для завершения схемы нам понадобится:

• тетрадный лист
• линейка
• ручка
• карандаши цветные или маркеры

На схеме указываем расположение стен и дверных проемов … Никаких конкретных размеров не требуется, только общий рисунок.
Так получилась планировка квартиры. Просто и понятно.

Чтобы было понятно, о чем идет речь, пронумерую и подпишу номера:

• Кабинет 1 — зал
• комната 2 — кухня
• комн.3 — сан.узел
• комн.4 — коридор

Теперь нам нужно нарисовать на нашей схеме расположение мебели и бытовой техники.

Комната 1 — зал: 1 — шкаф 2 — диван, 3 — кресло 4 — стереосистема (домашний кинотеатр) 5 — телевизор (ТВ плазма) 6 — ЭБУ	Комната 2 — кухня: 13 — кухонный гарнитур (рабочая зона) 14 — посудомоечная машина 15 — холодильник 16 — стулья 17 — стол 18 — плита газовая 19 — микроволновая печь
Помещение 3 — санузел: 8 — шкаф навесной 9 — туалет 10 — раковина 11 — ванная 12 — стиральная машина	Комната 4 — прихожая:

Пункты, отмеченные красным, — это потребители электроэнергии, а это значит, что в этих местах нам потребуются розетки.Теперь упрощаем схему, убираем мебель, а в местах, где будет бытовая электроника, рисуем на схеме обозначения розеток … Вот принципиальная схема должна получиться.
А теперь проясним легенду, которую мы использовали и будем использовать в наших схемах.

Продублирую подписи, сверху вниз:

• розетка
• двойная головка
• переключатель одноклавишный
• переключатель двухкнопочный
• лампа, люстра, лампочка
Распределительная коробка
• (соединительная коробка)
• конец провода, для дальнейшего подключения оборудования
• силовой щит

Конкретные размеры, расположение торговых точек вам нужно будет указать на схеме, как только вы окончательно определитесь с местами расстановки мебели и оборудования.

Нарисуйте схему — часть освещения

В нашем примере все люстры и лампы будут расположены в центре комнаты. Начнем рисовать из комнаты, номер 1 — холл. Координаты расположения светильников, длину и ширину, при наличии точных размеров помещения можно уточнить сразу. Для нашего примера конкретных размеров нет, поэтому все необходимые замеры мы проведем на первом этапе монтажа — разметке.Например, я покажу вам, как найти центр комнаты. Сначала измеряем ширину комнаты, полученное значение делим пополам. Например, если ширина 4 метра, делим пополам, 4: 2 = 2, получается 2 метра.
Теперь мы измеряем длину комнаты и также делим ее пополам. Например, его длина 6 метров, делим пополам, 6: 2 = 3, получилось 3 метра. Мы знаем координаты середины. По заданным значениям отмечаем центр комнаты.Я пометил это крестиком.
Таким же образом размечаем все остальные комнаты.
Г-образную комнату под номером 4 (прихожая) делим на две части и тоже размечаем.
Теперь замените кресты на символы ламп и получите вот такую ​​картинку.
Чтобы завершить нашу схему, нам нужно нарисовать переключатели. Для этого нужно еще раз подумать и определиться, на этот раз с межкомнатными дверями … А именно, с какой стороны они будут открываться, влево или вправо, а где — внутрь или наружу. Это сделано для того, чтобы какой-то выключатель случайно не произошел за дверью, когда ремонт будет полностью готов.Обычно двери открываются на самый маленький угол. Здесь учитывается полезность пространства слева и справа, но также не стоит забывать о мебели, в нее не должна упираться дверь. Итак, мы определились с дверьми.

Теперь мы можем нарисовать переключатели. Как правило, выключатели располагаются внутри помещений. Чтобы, открыв дверь и войдя в комнату, можно было сразу включить свет, а при выходе — выключить. Управление светом в той или иной комнате будет полностью в руках того, кто в ней находится.Мы легли спать, выключили свет, и не нужно выходить из комнаты. Комфортный. Исключение составляют сырые и влажные помещения, такие как ванные комнаты и туалеты. Здесь выключатели вынимаются, так как постоянное попадание влаги внутрь выключателя приведет к его быстрому выходу из строя.

Выключатели рисуем на схеме с использованием условных обозначений. Перед тем, как приступить к монтажу электропроводки, вам нужно будет указать на схеме конкретные размеры выключателей, высоту и отступ от края двери.

Итак, в итоге у нас получилось две картинки:

1. расположение розеток
2. схема светильников и выключателей

Первый этап завершен. В результате у нас есть первая и основная часть электрической схемы.

Этап второй, схема подключения

Для начала нужно детально просчитать и продумать маршрут прокладки провода. Для этого нужно внимательно осмотреть помещение, в котором планируется установка. Точно знайте, какие отделочные и отделочные работы будут производиться.Что должно заинтересовать:
Подвесной, натяжной потолок
Будут ли оштукатурены стены, если да, то какой будет толщина слоя
Для монолитных домов нужно знать, какие стены несущие
Расположение пола плиты, как проходят каналы и насколько они чистые
Почему это важно. Поясню на конкретном примере.
Допустим, в нашей однокомнатной квартире, которую мы взяли в качестве примера в первой части, спланированы натяжные потолки. С электрической точки зрения это просто здорово.Дело в том, что теперь, если электромонтажные работы проводить самостоятельно, можно сэкономить много времени и сил, а также много денег на материалах. Экономия связана с тем, что теперь появляется возможность выбрать комбинированный способ монтажа скрытой проводки.
Устанавливаем провод на потолок в негорючей гофрированной трубе, спускаемся к розеткам и выключателям в вертикальных штробах.
Посмотрите, сколько преимуществ мы получаем при использовании этого способа установки:
Если есть замена электропроводки, скрытое исполнение, без обновления штукатурного слоя, вам не нужно проделывать львиную долю тяжелой работы по изготовлению горизонтальных штанг для укладки провода.Этот вид подготовительных работ занимает почти 50% времени, затрачиваемого на весь цикл электромонтажа.
Нет необходимости протягивать провод через каналы плит перекрытия. Такой способ укладки используется для незаметной прокладки провода к центру комнаты для питания люстры или лампы. Экономим время и силы, каналы плит перекрытия не всегда чистые, в некоторых ситуациях придется повозиться.
Мы значительно сокращаем количество проводов. При укладке вдоль стен приходится огибать лишние расстояния, выполняя монтаж на потолке, можно выполнить укладку по кратчайшему пути.
Этот пример показывает, как может измениться соотношение времени и денег, потраченных на весь цикл редактирования. Поэтому к этому вопросу нужно подходить так щепетильно.
На что следует обратить внимание, если монтаж электропроводки будет производиться стандартным способом прокладки, скрытой вдоль стен.
Настоятельно рекомендуется попытаться обойти бетонные полы, расположенные над окнами и дверями. Первая причина в том, что насрать на них очень проблематично. Во-вторых, в будущем могут возникнуть казусы при установке штор на занавески.
Необходимо правильно определить, как каналы проходят в плитах перекрытия, так как в них будут проложены провода для люстр и светильников.
Рассчитайте расположение распределительных коробок. При правильном количестве и расположении можно значительно уменьшить количество проводов, необходимых для установки.
Если дом монолитно-бетонный, следует рассчитать расположение розеток и выключателей так, чтобы они не задели несущие конструкции … Нарушать их целостность категорически запрещено!
После того, как мы учли все моменты, приступаем к составлению схемы подключения.Для этого воспользуемся двумя схемами, которые получили на первом этапе. Накладываем схемы друг на друга и получаем общую картину.

Начнем с комнаты №1. Здесь будут стандартные потолки под покраску, следовательно, провода будут крепиться к стенам, для люстры в плите перекрытия канала … В этой комнате будет две двойные розетки, один выключатель и люстра. Протягиваем проволоку, начиная с самого дальнего угла, так как в нем располагаются первые двойные розетки в цепочке.Останавливаемся на выходе из комнаты, там будет распределительная коробка.

Делать розетки шлейфом я бы не советовал, это существенно снизит пропускную способность последней розетки. Правильнее и надежнее будет производить все соединения в распределительной коробке. Поэтому провод выводим прямо, от каждой розетки, к коробке. Набросайте трассу провода от второго двойного гнезда.

Теперь нарисуем проводку от люстры до распределительной коробки.

От переключателя к коробке.

Все провода собираем в одном месте, намечая расположение распределительной коробки.

Таким же образом набрасываем трассы разводки для других помещений.
Электропроводка на кухне. Здесь можно использовать канал плиты перекрытия, чтобы сократить путь провода до одной из розеток. Продеваем провода в канал печки, тем самым экономя время и провод.

Еще 15-20 лет назад нагрузки в электросети были относительно небольшими, но сегодня наличие большого количества бытовой техники спровоцировало увеличение нагрузок в разы.Старые провода далеко не всегда выдерживают большую нагрузку и со временем возникает необходимость их замены. Прокладка электропроводки в доме или квартире — дело, требующее от мастера определенных знаний и навыков. В первую очередь это касается знания правил электромонтажа, умения читать и составлять схемы подключения, а также навыков электромонтажа. Конечно, вы можете сделать электромонтаж своими руками, но для этого необходимо придерживаться правил и рекомендаций, изложенных ниже.

Правила электромонтажа

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регулируются набором правил и требований — СНиП и ГОСТ. Что касается устройства электропроводки и всего, что связано с электричеством, следует обратить внимание на Правила устройства электроустановок (сокращенно ПУЭ). В этом документе прописано, что и как делать при работе с электрооборудованием. А если мы хотим проложить электропроводку, то нужно ее изучить, особенно ту часть, которая касается монтажа и выбора электрооборудования.Ниже приведены основные правила, которым нужно следовать при прокладке электропроводки в доме или квартире:

• ключевые элементы электропроводки, такие как распределительные коробки, счетчики, розетки и выключатели, должны быть легко доступны;
• установка выключателей осуществляется на высоте 60 — 150 см от пола. Сами выключатели расположены в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это означает, что если дверь открывается вправо, переключатель находится на левой стороне и наоборот.Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
Розетки
• рекомендуется устанавливать на высоте 50-80 см от пола. Такой подход продиктован безопасностью от наводнений. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электрических плит, а также радиаторов отопления, труб и других заземленных предметов. Провод к розеткам укладывается снизу вверх;
• количество розеток в комнате должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня — исключение.Устанавливает столько розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной снаружи оборудуют отдельный трансформатор;
• разводка внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место разводки отображается на схеме разводки;
Провода
• проложены на определенном расстоянии от труб, полов и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние 5-10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка.Высота от пола 15-20 см. Вертикальные провода кладут на расстоянии более 10 см от края дверного или оконного проема. Расстояние от газовых труб должно быть не менее 40 см;
• при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить за тем, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
• при прокладке нескольких параллельных проводов расстояние между ними должно быть не менее 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
• Электромонтаж и подключение проводов осуществляется внутри специальных распределительных коробок.Стыки тщательно заизолированы. Между собой медная и алюминиевая проволока строго запрещены;
К устройствам прикручены заземляющий и нейтральный провод
• .

Проект и схема подключения

Электромонтажные работы начинаются с создания проекта и схемы подключения. Этот документ является основой будущей домашней электропроводки. Создание проекта и схемы — дело серьезное и лучше доверить его опытным специалистам. Причина проста — от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире.Услуги по созданию проекта обойдутся в определенную сумму, но оно того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеперечисленных правил, а также изучив основы электротехники, самостоятельно сделать чертеж и расчеты сетевых нагрузок. Особых трудностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неосторожного обращения с ним.Первое, что вам понадобится — это легенда. Они показаны на фото ниже:

С их помощью делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где их установлено, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы — обозначить место установки приборов и проводки. При создании схемы подключения важно заранее продумать, где, сколько и какой будет бытовой техники.

Следующим шагом в создании схемы будет подключение к точкам подключения на схеме. На этом моменте стоит остановиться подробнее. Причина в типе проводки и подключения. Всего таких типов несколько — параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекателен за счет экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разделены на несколько групп:

• освещение кухни, коридора и жилых комнат;
• освещение туалета и ванной комнаты;
• электроснабжение розеток в жилых комнатах и ​​коридоре;
• блок питания к кухонным розеткам;
• питание розетки электроплиты.

Приведенный выше пример — лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное понимать, что если сгруппировать точки подключения, то количество используемых материалов уменьшается, а сама схема упрощается.

Важно! Чтобы упростить разводку к розеткам, провода можно заправить под пол. Внутри плит перекрытия прокладываются провода верхнего освещения. Эти два метода хорошо использовать, если вы не хотите выдолбить стены. На схеме такая разводка отмечена пунктирной линией.

Также в проекте электромонтажа указан расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет производится по формуле:

I = P / U ;

где P — общая мощность всех используемых устройств (ватт), U — напряжение в сети (вольт).

Например чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновая печь 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 вольт.В итоге (2000+ (10х60) + 1000 + 400) / 220 = 16,5 Ампера.

На практике ток в сети для современных квартир редко превышает 25 А. Исходя из этого, подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения проводки. Для облегчения выбора в таблице ниже указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице приведены наиболее точные значения, и поскольку довольно часто сила тока может колебаться, потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля.Поэтому всю электропроводку в квартире или доме рекомендуется выполнять из следующих материалов:

• Провод ВВГ-5 * 6 (пять жил, сечение 6 мм2) применяется в домах с трехфазным питанием для подключения щита освещения к главному щиту;
• провод ВВГ-2 * 6 (две жилы, сечение 6 мм2) применяется в домах с двухфазным питанием для подключения щита освещения к главному щиту;
• Провод ВВГ-3 * 2,5 (три жилы сечением 2.5 мм2) используется для большей части разводки от щитка освещения к распределительным коробкам и от них к розеткам;
• Провод ВВГ-3 * 1,5 (трехжильный, сечение 1,5 мм2) применяется для электромонтажа от распределительных коробок к точкам освещения и выключателям;
• Провод ВВГ-3 * 4 (три жилы, сечение 4 мм2) применяется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного пробежаться рулеткой по дому, и к полученному результату прибавить еще 3-4 метра запаса.Все провода подключены к щитку освещения, который установлен в подъезде. В щит вмонтированы автоматические выключатели. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые — для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельное УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, то УЗО на 63 А.

Теперь нужно посчитать, сколько потребуется розеток и распределительных коробок. Здесь все довольно просто.Достаточно взглянуть на схему и произвести несложный расчет. Помимо материалов, описанных выше, потребуются различные расходные материалы, такие как изолента и заглушки СИЗ для соединительных проводов, а также трубы, кабельные каналы или коробки для электропроводки, розеточные коробки.

Монтаж электропроводки

В электромонтажных работах нет ничего сверхсложного. Главное при установке — придерживаться правил безопасности и следовать инструкции. Все работы можно делать в одиночку.Из установочного инструмента вам понадобится тестер, перфоратор или шлифовальный станок, дрель или отвертка, плоскогубцы, плоскогубцы, а также крестообразные и шлицевые отвертки. Не будет лишним лазерный уровень. Так как без него сделать вертикальную и горизонтальную разметку довольно сложно.

Важно! При проведении ремонта с заменой проводки в старом доме или квартире на скрытую проводку необходимо сначала найти и при необходимости удалить старые провода. Для этих целей используется датчик проводки.

Схема и подготовка каналов под электропроводку

Начинаем установку с разметки. Для этого с помощью маркера или карандаша наносим на стене отметку, по которой будет проложена проволока. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом разметьте места для установки осветительных приборов, розеток и выключателей и светового щита.

Важно! В новых домах предусмотрена специальная ниша для светового щита.В старых такой щит просто вешают на стену.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к скалыванию стен под скрытую проводку. Сначала при помощи перфоратора и специальной коронной насадки вырезаются отверстия для установки розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов штробы изготавливаются при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае пыли и грязи будет много.Глубина канавки канавки должна быть около 20 мм, а ширина должна быть такой, чтобы все провода легко помещались в канавку.

Что касается потолка, то здесь есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Во-первых, если потолок подвесной или подвесной, то вся проводка просто крепится к потолку. Второй — для разводки сделан неглубокий стробоскоп. В-третьих — проводка скрыта в потолке. Первые два варианта реализовать крайне просто.Но для третьего придется дать некоторые пояснения. В панельных домах используются полы с внутренними пустотами, достаточно проделать два отверстия и протянуть провода внутри пола.

Закончив со стробированием, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода необходимо протянуть через стены, чтобы вывести их в комнату. Поэтому дырки придется пробивать дыроколом. Обычно такие отверстия делают в углах комнат. Так же проделываем отверстие для провода завода от щита до щита освещения.Закончив скалывание стен, приступаем к монтажу.

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки светового щита. Если для него создана специальная ниша, то помещаем туда, а если нет, то просто вешаем на стену. Устанавливаем УЗО внутри щита. Их количество зависит от количества осветительных групп. Собранный и готовый к подключению экран выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, внизу — клеммы заземления, между клеммами установлены автоматы.

Теперь вставляем внутрь провод ВВГ-5 * 6 или ВВГ-2 * 6. Со стороны распределительного щита электропроводку проводит электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения входной провод подключается следующим образом: синий провод подключается к нулю, белый провод к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой подключается к массе. Соединяем УЗО последовательно друг с другом вверху с помощью перемычки из белого провода.Теперь переходим к открытой проводке.

По намеченным ранее линиям закрепляем коробки или кабельные каналы для электропроводки. Часто при открытой разводке сами кабельные каналы стараются разместить возле плинтуса, или наоборот, почти под самым потолком. Монтажные коробки закрепляем саморезами с шагом 50 см. Делаем в ящике первую и последнюю дырку на расстоянии 5-10 см от края. Для этого просверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, вбиваем внутрь дюбель и фиксируем кабельный канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и распределительные коробки. Все они вешаются на стену, а не встраиваются внутрь. Поэтому следующий шаг — поставить их на место. Достаточно прикрепить их к стене, разметить места для креплений, просверлить отверстия и закрепить на месте.

Далее приступаем к разводке. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток до щитка освещения. Как уже отмечалось, мы используем ВВГ-3 * 2.5 провод для этого. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону приборной панели. На конец провода вешаем этикетку с указанием, что это за провод и откуда он берется. Далее прокладываем провода ВВГ-3 * 1,5 от выключателей и осветительных приборов до распределительных коробок.

Внутри распределительных коробок подключаем провода с помощью СИЗ или тщательно изолируем. Внутри светового щита основной провод ВВГ-3 * 2,5 подключается следующим образом: коричневый или красный жила — фаза, подключенная к низу УЗО, синий — ноль, подключенная к нулевой шине вверху, желтый с зеленым полоса — заземление на шину внизу.С помощью тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щиту.

Монтаж скрытой проводки

Скрытая проводка довольно проста. Существенное отличие от открытого только в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия почти такие же. Сначала устанавливаем щит освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем подводящий кабель со стороны распределительного щита.Мы также оставляем его неподключенным. Это сделает электрик. Далее в сделанные ниши устанавливаем распределительные коробки и розеточные коробки.

А теперь перейдем к проводке. Мы первыми прокладываем основную линию из провода ВВГ-3 * 2,5. Если было запланировано, то прокладываем провода к розеткам в полу. Для этого провод ВВГ-3 * 2,5 засовываем в трубу под электропроводку или специальную гофру и прокладываем до точки вывода провода в розетки.Там помещаем провод внутрь паза и засовываем в розетку. Следующим этапом будет проложить провод ВВГ-3 * 1,5 от выключателей и точек освещения до распределительных коробок, где они подключаются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗ или изолентой.

В конце вызываем всю сеть с тестером на предмет возможных ошибок и подключаем к панели освещения. Способ подключения аналогичен описанному для открытой проводки. По завершению заделываем пазы штукатуркой и приглашаем электрика для подключения к распределительному щиту.

Электромонтаж в доме или квартире для опытного мастера — это достаточно просто. Но тем, кто плохо разбирается в электротехнике, следует от начала до конца прибегнуть к помощи опытных специалистов. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно обезопасить себя от ошибок, которые могут привести к пожару.

В том случае, если в вашем доме монтаж электропроводки проведет специалист, эта информация не будет для вас бесполезной.

Такие знания понадобятся вам для того, чтобы проконтролировать, правильно ли и качественно проведен монтаж, а также помогут понять, что необходимо для проведения таких работ: материалы, инструменты и оборудование.

Помимо прочего, при проживании в доме возникают ситуации, при которых требуется ремонт или замена отдельных звеньев электропроводки в доме, но вызвать электрика не всегда удается. Именно в этом случае вам понадобится эта информация. Зная, как проводился монтаж электропроводки, вы обязательно получите изображение, путь, по которому она проложена, из какого материала, какого сечения проводов, на какую нагрузку они рассчитаны.

Подходящее сечение провода можно определить, разделив максимальный ток нагрузки в определенном участке электропроводки на плотность тока для этого типа проводника, либо выбрать его по специальной таблице. Те. при токе 22,7 А, и плотности проводов 9 А / мм2 подходит сечение 2,5 мм2.

При расчете общей мощности потребителей энергии по всему дому нужно учитывать тот факт, что обычно все одновременно не включается.В этом случае используется поправочный коэффициент спроса. В случае, когда суммарная мощность меньше или равна 14 кВт, она составляет 0,8, до 20 кВт — 0,65, до 50 — 0,5.

Расчет мощности

Как правильно разметить?

Работа по разметке для монтажа электропроводки начинается с разметки основного тракта проводов от электрощита, а также всех их витков, ответвлений и проходов через них. При маркировке соблюдаем следующие правила:

Разметка проводов с зазубринами

• Провода на стене следует монтировать параллельно или перпендикулярно полу;
• разметка пути горизонтальных участков должна быть 0.На 2 м ниже потолка, что снизит вероятность повреждения электропроводки;
• при повороте электропроводки по вертикали или горизонтали необходимо соблюдать угол 90 °;
• при прокладке трассы по межэтажному или мансардному этажу путь к осветительным приборам размечается кратчайшим от распределительной коробки.

Чтобы обозначить маршрут, можно прибегнуть к помощи, купить, а можно сделать самому, покрасив обыкновенный шнур краской, углем или мелом.

При разметке один конец шнура фиксируют в начальной точке, а другой натягивают параллельно стене или потолку, прижимая его к конечной точке отрезка. Другой рукой оттягивают середину шнура и перекидывают. При ударе о стену или потолок шнур оставляет четкий след.

После завершения разметки не спешите выбрасывать схему подключения, она может пригодиться в случае ремонта.

Коробка соединительная

Монтаж распределительных коробок отмечается в точках разветвления электропроводки, спусков к розеткам или выключателям.

Если вы планируете прокладывать скрытую электропроводку, в этом случае отметьте точки для монтажных коробок, где будут размещаться выключатели и розетки скрытой конструкции.

Выключатели

, как правило, ставят при входе в помещение со стороны, где находится дверная ручка, либо внутри, либо снаружи.

Выключатели устанавливаются на высоте 1,5 м или 0,5-0,8 м от пола — это стандарт. Самый популярный вариант — номер два.Размечая путь проводов до выключателя, следует помнить, что расстояние до дверного косяка не может быть меньше 0,1 м.

• В настоящее время высота установки розеток не регламентируется. Здесь главным аргументом будет удобство.
• Если вы планируете установить в комнате письменный стол, то установку розетки необходимо производить так, чтобы она находилась над столешницей.
• На кухне розетки размещают над кухонной столешницей на высоте 0.9 мес. Часто имеет смысл установить двойные или тройные розетки.

Для стиральной машины, электроплиты, водонагревателя и электрокотла необходимо предусмотреть индивидуальные розетки, с отдельной разводкой от распределительного щита.

Разметив установку розеток и выключателей в комнате, ванной, душе или сауне, не забывайте, что в этих помещениях повышенная влажность.

Вторая зона определяет пространство в радиусе 60 см вокруг ванной комнаты, душа, умывальника, раковины, даже если они имеют стационарные перегородки; Третья зона называется пространством в радиусе 240 см вокруг второй зоны.

Выключатели и розетки можно устанавливать только в третьей зоне; они должны быть защищены УЗО на ток до 30 мА.

Схема расположения светильников

Светильник на потолке обычно устанавливается в центре комнаты.

Для определения расположения светильника на полу помещения разметьте две диагонали, местом их пересечения является центр. С помощью отвеса переносим центральную точку и затем размечаем путь для монтажа проводки от распределительной коробки к ней.

Если вы решили установить несколько светильников на потолке данной комнаты, то, прежде всего, определите центральную линию в центре по длине комнаты, а затем отметьте точки для размещения светильников на этой линии, которые являются потом перенес на потолок.

Перед тем, как приступить к монтажу электропроводки, стоит разрезать провод на куски, длина их будет равна расстоянию между распределительными и установочными коробками, светильниками и другими приборами.Разрежьте провод на куски с небольшим запасом 0,1-0,15 м, что необходимо для того, чтобы соединить их между собой и подключить к электроприборам.

Гофрированный шланг можно прикрепить к стене или потолку с помощью пластиковых держателей, которые крепятся шурупами, саморезами или дюбелями — это зависит от материала или стены.

Для крепления кабельного канала необходимо сразу закрепить нижнюю часть, затем уложить в нее электропроводку и закрыть верхней частью коробки, прижав ее к нижней части до щелчка фиксатора.Если возникнет необходимость проверить провода, верхняя часть коробки легко оторвется.

В местах разветвления электропроводки устанавливаются специальные распределительные коробки.

Открытый путь

Установка розеток и выключателей в открытом состоянии производится на «розеточные коробки» из изоляционного материала, которым может быть сухое дерево, оргстекло, текстолит или пластик.

Розетка вырезается в форме круга диаметром 6-7 см и толщиной около 10 см.Сначала розетка крепится к розетке с помощью шурупов с потайной головкой или клея, а затем к ней крепится розетка или выключатель, не имеющий внешнего пластикового корпуса.

После этого к розетке подключаются «фаза» и «ноль», а в защищенные розетки — «земля».

Переключатель подключается к разрыву в «фазе», это означает, что от распределительной коробки к нему подводится только «фаза», которая, пройдя через переключатель, вернется в распределительную коробку через другой провод и в ней подключается к «фазе», идущей к лампе, а «ноль» подводится непосредственно к светильнику, минуя выключатель.

Определить «фазу» можно, пометив проводку биркой, или запомнить цвета изоляции провода. Когда проводка установлена ​​и подключена, индикатор поможет определить «фазу».

Скрытая проводка

Монтаж скрытой электропроводки осуществляется в монолитных домах, домах из искусственного и природного камня и др.

Скрытая проводка в каркасном доме

В домах из камня или кирпича монтаж скрытой электропроводки осуществляется в специальных каналах, так называемых пазах, они нарезаются по пути будущей разводки, а в конце установка они пломбированы

Каждый, кто строит новый дом или делает капитальный ремонт, реконструкцию старого дома, хочет выполнить все работы в короткие сроки, качественно и с минимальными финансовыми затратами.Для этого необходимо продумать и спроектировать все будущие коммуникации с учетом последовательности выполняемых монтажных работ … Поэтому следует правильно оценить возможности: что можно сделать своими руками, а где доверять специалисты.

Порядок монтажа

Для новостроек в первую очередь нужно продумать, от какого источника электроэнергии будет поступать в дом. Это может быть ближайшая линия электропередачи или подстанция. На этапе строительства стоит согласовать этот вопрос с энергетиками и произвести временный монтаж распределительного щита.Во-первых, стоит выбрать место и установить контур заземления для будущего дома. Подводящий кабель может быть надземным или подземным, в зависимости от местных условий.

Все эти детали согласовываются на начальном этапе строительных работ. При прокладке кабеля необходимо сразу учитывать его параметры:

• условия размещения: по воздуху или под землей;
длина
• ;
• марка кабеля, тип изоляции: резина или ПВХ;
• Количество и сечение жил.

Прокладка кабеля в частном доме

Провода должны быть медными, они более прочные, выдерживают большую токовую нагрузку, соответствуют требованиям ПУЭ (правила устройства и эксплуатации электроустановок) ). Очень важно обратить внимание на то, что вся внутренняя проводка частных жилых домов выполняется медными проводами.

Сечение жил кабеля рассчитывается с учетом размера нагрузки, которую вы планируете использовать.Все эти данные отображаются в проекте монтажа электропроводки; Составляется поэтажный план, на котором указываются все элементы и их расположение:

• вводная доска с указанием количества автоматов защиты, их марки;
• трассы электропроводки с указанием длины и маркировки кабеля;
,
• коробки распределительные;
• выключатели и розетки;
• элементов системы освещения;
• места розеток для разводки мощных отопительных приборов указываются отдельно.

Исходя из данных данной электросхемы, можно рассчитать основные элементы электропроводки и расходные материалы: автоматические выключатели

• ;
• переключатели;
,
• коробки распределительные;
розетки
• ;
• провода различного сечения, розетки для освещения и общего пути;
,
• дюбеля, саморезы для крепления распределительного щита, зажимы для крепления проводов.

После того, как все вышеперечисленные меры были приняты, можно приступать к монтажу электропроводки в доме, предварительно установив контур заземления.Место для заземляющего контура выбирается недалеко от постоянного вводного распределительного щита.

Монтаж данной конструкции несложный, при желании все можно сделать своими руками. Во многих специализированных магазинах продаются готовые комплекты для заземления частных домов с подробной инструкцией, по которой легко собрать и установить все своими руками.

Схема подключения

Монтаж электропроводки осуществляется согласно проекту и схеме монтажа вводного распределительного щита. Основные составляющие элементы электропроводки:

• выключатель вводный;
• узел учета потребления электроэнергии;
• автоматические выключатели на отдельные группы.

В частном доме электропроводку обычно делят на 3-4 группы: освещение, розетки, подсобные помещения, гаражи, навесы и отдельную группу разводки для мощных отопительных приборов.

Монтаж электропроводки в доме

Выбор кабеля

Для электропроводки используются кабели ПУНП или ВВГ в двойной ПВХ-изоляции на одинарном проводе и общей оболочке.

ВВГ 3х2,5 — эти цифры указывают на то, что в кабеле имеется три медных провода сечением 2,5 кВ / мм. Такие провода используются для разводки розеточных групп. Для освещения используется кабель с жилами 1,5 кВ / мм. Между распределительными коробками обычно прокладывают провода сечением 4 кв / мм.

Для отдельных групп электронагревательных приборов: духовки, бойлеры, стиральные машины провод не менее 6 мм / кв.

Четырехжильный кабель от распределительного щита прокладывается непосредственно к прибору на электрической духовке, бойлере, сплит-система или стиральная машина… Эти кабели рекомендуется прокладывать без соединительных коробок, для каждого элемента в открывающемся экране установить отдельный автоматический выключатель в зависимости от его максимальной токовой нагрузки.

В цепи освещения между распределительными коробками можно прокладывать кабель с жилами 2,5 кв / мм. Если мы говорим о современных электроприборах, люстрах и других осветительных конструкциях, то обычно используют проводку с 4-мя заземленными проводами. В розетках также предусмотрен контакт заземляющего провода, этого требует ПУЭ.

Пример схемы распределительной коробки

В группе розеток между распределительными коробками проложен кабель в четыре провода сечением 4 кв / мм. От коробки к розетке можно проложить кабель сечением провода 2,5 кВ / мм, он выдерживает токи нагрузки до 30А от устройств, потребляющих мощность до 6 кВт. Этого вполне достаточно для длительной эксплуатации утюгов, пылесосов, фенов и даже бытовых нагревателей мощностью от 700 Вт до 1.5 кВт.

Развод электропроводки

Монтаж проводов на стены, крепление розеток и распределительных коробок можно производить своими руками. Самое сложное и ответственное — это правильная разводка, соединение контактов в распределительных коробках и сборка схемы. После этого исправить ошибки подключения в распределительных коробках довольно сложно. Если у вас не получается сделать это своими руками, следует пригласить на помощь специалиста.

Внутри дома существует несколько видов разводки:

В деревянных домах на специальных изоляторах открытая проводка применяется очень редко, в современных условиях для этого используются пластиковые кабельные каналы.В них проводка надежно защищена от механических повреждений, они не горят, легко крепятся к деревянной поверхности.

Монтаж открытой электропроводки в доме

Рассмотрим классический вариант кирпичных стен … Здесь провода удобнее всего фиксировать зажимами, которые вбивают в стены обычным молотком. Для распределительных коробок в стене делают углубления со специальной коронкой с победными зубцами. После отключения всех цепей в распределительных коробках каждая группа проверяется мультиметром или другим устройством на целостность.

При положительном результате Неизолированные контакты по всей электрической схеме изолированы, а крышки распределительных коробок закрыты. Розеточные коробки закрепляют в своих розетках, сеть должна быть обесточена. Стены и провода оштукатурены.

В частном доме, зная точное расположение разводки, впоследствии нельзя прерывать провод, забивая дюбеля для шкафа или полки. В местах розеток, осветительных ламп, выключателей остаются концы длиной 15-20 см для разрезания и подключения.После того, как стены будут полностью отделаны, можно установить выключатели, розетки, повесить люстры и другие осветительные приборы.

Электропроводка. Видео

Это видео расскажет об особенностях монтажа электропроводки в доме. Приняв здесь хороший совет, вы можете приступить к укладке самостоятельно.

Схема электросхемы в квартире для лука. Электропроводка в однокомнатной квартире. Примеры схем. Для двухкомнатной квартиры

Как правило, электромонтаж в квартире своими руками выполняется при ремонте с заменой существующего электрооборудования.Монтаж электропроводки может производить человек, имеющий представление о методах и видах электромонтажных работ, навыки работы с материалами и инструментом, а также разбирающийся в электрических сетях.

Конструкция

Основные требования к электромонтажу изложены в СНиП и ПУЭ (правилах электроустановок). Соблюдение этих норм очень важно в квартирах для обеспечения их пожарной безопасности.

Итак, прежде чем монтировать электропроводку в квартире своими руками, необходимо ознакомиться с принципом ее работы.Как правило, схема подключения стандартная, ничего сложного в ней нет.

Необходимые элементы

Самым важным элементом в схеме подключения квартиры является внутриквартирный щит. Именно к нему от главного силового щита, расположенного на лестничной площадке, направляется электрический кабель, проходя через предохранитель, по пути.

Оборудован электросчетчиком, устройствами остаточного тока и несколькими автоматическими выключателями. Все эти элементы собраны в единый блок и закреплены с помощью крепежной рейки и вспомогательной шины (одной или нескольких).

Количество внутренних линий электропередач будет зависеть от количества комнат в квартире. На это также влияет мощность, необходимая для работы некоторых устройств. Им может потребоваться дополнительная выделенная линия. В большинстве случаев бывает два провода: «ноль» и «фаза», в некоторых случаях добавляется третий — «земля».

Расчет

Электропроводку в квартире своими руками можно сделать после определенных расчетов. Их производят двумя основными способами:

1. По формуле: P: U = I, где ток прямо пропорционален мощности и обратно пропорционален напряжению в сети.
2. Этот вариант намного проще предыдущего. Необходимо отдельно складывать электроэнергию, потребляемую устройствами на одной линии. К полученному числу прибавьте около 10%.

Поиск каналов

В панельном доме, как правило, электропроводка скрыта, а именно, в калитке или за гипсокартоном. Поэтому проводку в квартире своими руками следует начинать с поиска каналов. Для начала выясним, что такое канал в стенах, предназначенный для скрытой проводки.В большинстве случаев это труба из полимерного материала, имеющая глубину порядка 30-50 мм, снабженная местами гофром для наружу и закругления.

Расположение розеток

В старых советских квартирах электрические розетки обычно располагались там, где это было необходимо. Иногда на высоте вытянутой руки, а у кого-то на уровне 1 метра от поверхности пола.

Сегодня правильным местом считается 400 мм от уровня пола.На первый взгляд это может показаться странным, но в этом есть логика: такие розетки за мебелью практически не видны, при подключении они ближе к цели, вы их случайно не коснетесь, а главное, такая проводка в квартире сделана своими руками потребляет намного меньше кабеля. Пожалуй, единственный нюанс — при подключении пылесоса или утюга не нужно прыгать, а наклоняться.

Если вы продолжите эту логику, то можете установить электрическую розетку рядом с плинтусом.В этом случае минимальная высота создает опасность попадания воды при затоплении или мытье полов. Именно поэтому при установке новой электропроводки в квартире своими руками по стандарту розетки должны располагаться на высоте 400 мм от уровня пола.

Варианты прокладки кабеля

Самостоятельный монтаж электропроводки в квартире — задача не из легких. Однако в этом случае вы будете абсолютно уверены, что все сделано правильно. Есть три основных способа прокладки электрических кабелей:

• Под штукатуркой.
• В пластиковом ящике.

Любой из перечисленных вариантов считается правильным, поэтому выбор остается за вами. При этом стоит помнить, что важно иметь точное представление о том, где проходит кабель, иначе любой забитый гвоздь может вызвать выключение телевизора (в лучшем случае), в худшем — поражение электрическим током.

Как лучше всего провести электромонтаж?

Скрытая проводка выполняется внутри стен, под декоративной отделкой или другими декоративными элементами конструкции.Электропроводка в квартире под гипсокартон своими руками считается самой безопасной, так как она надежно защищена от любых механических повреждений. Однако этот вариант установки является наиболее трудоемким и требует возможности работы с несколькими инструментами одновременно.

Комбинированный вариант монтажа электропроводки включает установку ее в коробки и плинтусы с кабельным каналом. Этот метод сочетает в себе преимущества закрытой и открытой прокладки одновременно — безопасность и эстетичный вид.

Ремонт или замена?

Если вы вдруг почувствовали запах горелого пластика, заметили искры из распределительной коробки или розетка стала сильно нагреваться во время использования, то самое время найти проект электропроводки в вашей квартире и немедленно приступить к ремонту.

Это явление имеет множество причин, от обычного физического износа до элементарного устаревания системы электроснабжения из-за появления в вашем доме современных электроприборов.

Электропроводка, схема которой давно изжила себя, выполняется в несколько основных этапов:

• Первым делом нужно выяснить количество необходимых изменений.
• Подсчитайте количество материалов и оборудования, необходимых для монтажа, и осуществите их последующую закупку.
• Далее проводится подготовка помещения путем демонтажа старой устаревшей электропроводки.
• Прокладка нового кабеля и его проверка на нормальную работу.

Еще одной причиной, которая может послужить ремонту старой электропроводки в квартире, является отсутствие элементарного заземления.Конечно, его отсутствие не критично, однако оно необходимо для безопасной и правильной работы многих современных электроприборов.

Инструменты, необходимые для монтажа

Если вы решили, что разводку электричества в квартире своими руками нужно делать, то вам следует приобрести исправный и надежный инструмент. Изоляция не должна быть повреждена в местах соприкосновения металла с корпусом. Как минимум, вам потребуется следующее:

• Тестер.
• Перфоратор.
• Кусачки.
• Плоскогубцы.
• Отвертка.

Установочные материалы

Как только будет готова принципиальная схема разводки, рассчитана мощность каждой отдельной ветви, можно будет приступить к приобретению необходимого материала.

Старайтесь не покупать слишком дешевые изделия и кабели с уменьшенным сечением. Итак, чтобы сделать электропроводку в квартире своими руками (фото ниже) вам потребуется:

• Розетки и выключатели.
• Провода медные поперечного сечения.
• Установочные коробки в виде пластиковых стаканчиков.
• Дополнительная изоляция при необходимости.
• Зажимы, если вы планируете делать проводку в квартире своими руками по потолку.
• Клеммы для подключения кабеля.

Кабельная разводка

Как только вы приобретете все необходимые материалы и оборудование, вы можете сразу приступить к установке.

• В старой квартире нужно демонтировать старую проводку.
• В заранее обозначенных местах просверливаются выемки для соединительных коробок и розеток.
• Далее в стенах продеваем паз под все выключатели и розетки для последующей прокладки проводов. Вставляем в них кабель соответствующего сечения и закрепляем дюбель-гвоздями.
• После этого пазы и отверстия необходимо зашпаклевать.
• В пустотах плит и на потолке прокладывают провода для системы освещения.
• Как только монтируется электропроводка в квартире своими руками (схемы ниже), устанавливаются все осветительные приборы, выключатели и розетки.

Расчет стоимости машин

Для того, чтобы правильно провести электромонтаж, необходимо определить номиналы машин, установленных в распределительном щите. Для этого нужно подвести итоги мощности всех устройств, которые планируется к нему подключить. Затем переведите киловатты в вату, а затем рассчитайте силу тока по формуле: P: U = I.

Есть следующие линейки машин: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A и 63A. .Таким образом, стоимость выбранной машины должна быть больше, чем полученная вами.

Монтаж и подключение электрощита

Непосредственно в электрощите распределение электроэнергии осуществляется по группам:

• На освещение.
• К розеткам.
• Оборудование прочее.

Экран крепится к стене дюбель-гвоздями, после чего к нему укладываются отходящая проводка и питающий кабель.После этого кабель питания необходимо зачистить. С него снимается внешняя изоляция на необходимую длину, затем кабель вставляется в экран, где он подключается к вводной машине.

В верхней части электрощита установлена ​​шина, к которой подключается нулевой провод. Аналогичным образом на нижнюю планку монтируется шина, к ней подключается провод, который ведет к защитному заземлению.

Вывод

Таким образом, пройдя все этапы — от закупки необходимого оборудования и материалов, прокладки кабеля до монтажа и подключения электрощита — в квартире будет произведена разводка электропроводки своими руками (схема представлена представлен выше).

Стабильность, надежность, бесперебойная работа и бесперебойность работы электрической системы в целом напрямую зависят от профессионального монтажа, качества комплектующих и материалов, соблюдения всех норм и правил, а также от правильности и грамотности всех сопутствующих расчетов. Это очень ответственное и серьезное дело, если есть сомнения, то лучше доверить эту работу специалистам, для которых все, что связано с электричеством, — это профессия.

При любом ремонте в квартире, частном доме или на даче, а также поломке любого элемента электропроводки нужно точно знать, где проходят провода. В противном случае это может привести к дополнительным проблемам, связанным с обнаружением электрических кабелей, замаскированных в стене, или, что еще хуже, попаданием инструмента в провод под напряжением. В этом случае желательно иметь схему подключения. Но, как часто бывает, ее нет под рукой, так как при покупке собственного жилья эта документация никого не интересует.Поэтому желательно разобраться с различными вариантами электроснабжения, так как в многоквартирных домах они стандартны.

Варианты подключения проводов

Основные способы должен знать человек, понимающий, что его ждет в процессе самостоятельного составления схемы электропроводки или непосредственного выполнения работ по установке розеток, выключателей и источников света в собственной квартире. в которых подключены электрические цепи.

Если домовладелец совершенно не разбирается в сфере устройства электрических цепей, то все монтажные работы в квартире лучше доверить профессиональным электрикам, которые в короткие сроки составят четкий план, в том числе даже мельчайшие детали, что позволит сэкономить на покупке расходных материалов.

Видео: схема прокладки кабеля в доме

Как делается разводка

Выбор схемы нужно делать с полным пониманием сути дела.В первую очередь, это связано с правилами техники безопасности при использовании электрических цепей. На сегодняшний день существует три основных варианта компоновки.

1. Самый популярный способ электромонтажа — это соединение всех составных элементов сети с помощью распределительных коробок. Такая схема предусматривает установку щита на лестничной площадке в специально оборудованной нише, а не в жилом районе. В приборной панели есть прибор для контроля потребляемой электроэнергии и несколько сумок. Электроэнергия в квартиру подается кабелем, разводка которого в комнаты осуществляется с помощью распределительных коробок.
2. Схема подключения в методе «Звезда» подразумевает, что каждый элемент подключается к отдельной линии, подключенной непосредственно к экрану через автоматический тумблер. При такой разводке существенно возрастает расход проводов, физические работы и стоимость проекта в целом. Но после оценки всех достоинств и недостатков становится понятно, что все затраты оправданы, так как система дает возможность полностью контролировать каждого потребителя в отдельности.
3. Аналогичным предыдущему варианту разводки является схема «Шлейф».В этой версии есть только одна отличительная особенность, заключающаяся в подключении нескольких потребителей к одному кабелю. Это снижает объем монтажных работ и расходных материалов, что приводит к снижению стоимости проекта.

В большинстве случаев схема подключения предусматривает сочетание нескольких способов прокладки кабелей одновременно. При этом очень важно все продумать до мелочей, чтобы в итоге добиться максимальной эффективности и безопасности электрической схемы.

Типовая схема

Все идеи по устройству электрических цепей желательно перед началом монтажных работ перевести в подробную схему, выложенную на листе бумаги. При этом важно учитывать планировку каждого отдельного помещения, что позволит рассчитать количество распределительных групп и элементов электросети. Для удобства каждую группу можно выполнить по отдельной схеме.

На практике выяснилось, что максимальная эффективность распределения достигается за счет объединения источников потребления в несколько групп, каждая из которых подключается к отдельному автоматическому упаковщику.Благодаря такому техническому решению облегчается дальнейший ремонт и обслуживание электрической сети без необходимости обесточивания всей квартиры. К тому же подключение всех потребителей к одной линии возможно только при наличии кабеля большого сечения, способного выдержать повышенную нагрузку, возникающую при одновременном включении всех электроприборов в квартире.

При размещении панели прямо в гостиной появляется возможность подключения электроприборов к отдельным машинам.Это значительно повышает эффективность и безопасность использования электрической сети. Но в таком случае почему такая схема не нашла широкого распространения? Все достаточно просто — такой вариант подключения устройств к сети переменного тока значительно увеличивает стоимость реализации проекта. Таким образом, потребители делятся на следующие группы:

• группа освещения жилого помещения и коридора;
• Электроснабжение помещений;
• электроснабжение кухни и коридора;
• Проведение света и электричества в санузел и санузел.К тому же эта группа подразумевает повышенную опасность из-за постоянно повышенной влажности;
• если кухня оборудована электроплитой, то ее подключение тоже необходимо проводить отдельно.

Для обеспечения максимальной безопасности электроустановок каждая группа должна быть оборудована УЗО — специальным защитным устройством, которое представляет собой не что иное, как дифференциальный автоматический выключатель на максимальные значения тока. Также такими защитными устройствами необходимо оборудовать проводку в ванной и на кухне.

После окончательного формирования основных групп необходимо распределить, в каких местах будут размещены потребители, такие как электроплита, водонагреватель, кондиционер и т. Д. На следующем этапе производится разметка выполняется установка выключателей, распределительных коробок, светильников и розеток. В этом случае в схему подключения необходимо внести все элементы, на основании которых можно рассчитать количество проводов.

Очень важно, чтобы принципиальная схема разводки электричества составлялась в нескольких экземплярах, один из которых необходимо сохранить на будущее.После того, как были учтены все мелочи, можно составить подробный чертёж отделки в соответствии с точным планом каждой комнаты.

Все точки установки электрических элементов нанесены на схему в соответствии с общепринятой системой обозначений и соединены линиями с указанием проводов. Для улучшения читабельности схемы желательно пометить разные группы проводов разными цветами.

Схема обязательно должна включать все размеры помещения, расстояния от электрощита до розеток, выключателей и источников освещения и т. Д.Такой подробный план позволит в кратчайшие сроки провести качественные монтажные работы и расчет всех необходимых расходных материалов, что даст возможность спланировать затраты.

Видео: схема электропроводки в квартире

Для того, чтобы правильно составить схему электропроводки квартиры, следует знать некоторые важные требования к прокладке проводов в жилых домах.

1. В ванной комнате нет розеток, кроме той, которая подключается через трансформатор для включения низковольтных приборов, например, электробритвы.
2. Недопустимо подключение заземления розетки к нулевой клемме. Также категорически запрещено заземлять элементы разводки на аккумулятор или водопровод. Это небезопасно для жильцов квартиры.
3. Если на кухне установлена ​​плита, подключенная к сети переменного тока или другим мощным потребителям, то основная машина должна быть большой мощности, чтобы не возникало ложных срабатываний.
4. Электромонтаж должен выполняться только в вертикальном или горизонтальном направлении.
5. При изменении направления проводки можно забить гвоздь или сверло в проводе под напряжением во время ремонта. Также недопустимо перекрещивание кабелей.
6. Важно, чтобы электрические провода проходили на расстоянии 15 см от поверхности пола или потолка, а также оконных и дверных рам и внешних углов комнаты.
7. Расстояние от труб отопления или водопровода должно быть не менее 3 см. Проводка к розетке должна идти снизу, а к выключателю — сверху.

Желательно, чтобы все самостоятельно устанавливаемые розетки и выключатели располагались на одном уровне. Так, для розеток приемлемая высота от пола — 30 см, а для выключателей отступают от 80 см до 1 м. Естественно, что при необходимости эти параметры можно изменить в соответствии с потребностями жильцов квартиры.

Как сделать электропроводку своими руками

Чтобы проложить электрические провода в квартире, необходимо четко следовать подготовленной схеме. При этом существует определенная последовательность выполнения такой работы своими руками.

Для правильного подключения проводов он использует три разных метода — с помощью клемм, пайки или скручивания, которые можно посмотреть на видео. Первые два считаются наиболее эффективными в использовании, так как считаются наиболее надежными и обладают высокой степенью защищенности, хотя своими руками сделать их сложнее.

Видео: монтаж электропроводки

Какие провода выбрать

Чтобы сделать правильную разводку в квартире, нужно купить подходящие провода.В то же время медный кабель считается лучшим для разводки по той простой причине, что он обладает максимальной гибкостью, менее хрупким и имеет высокую проводимость по току. Его также удобнее монтировать в отличие от алюминиевого аналога.

В квартирах в большинстве случаев провода прокладывают двумя или тремя жилами сечением 2,5–3 кв. Мм для розеток и 1,5 — для выключателей и ламп. Для более мощных потребителей прокладывают отдельную линию с проводами квадратом более 3 мм, что позволит им не перегреваться.

Схема подключения вполне может быть составлена ​​и реализована самостоятельно. Но ответственность за качество его работы и безопасность жителей ляжет на человека, проводившего монтажные работы. Поэтому приветствуются хотя бы минимальные знания в этой области.

Видео: как правильно выбрать сечение кабеля

При заселении в квартиру огромным минусом является то, что план монтажа электропроводки не передается жильцам, в отличие от частного сектора, где исполнительная схема является обязательным документом при согласовании проекта в соответствующих органах.В этой статье мы поговорим о том, какие бывают варианты электроснабжения различных квартир и как правильно составить электрическую схему.

Лучше обратиться за помощью к специалистам, которые быстро и качественно не только составят план, при необходимости устранят неисправность или заменят старую проводку. Для разбирающихся напомним основные способы подключения электрических цепей:

1. Последовательные — каждый элемент расположен за предыдущим, такое соединение не имеет узлов.Самый распространенный пример — елочная гирлянда, то есть все потребители на одном проводе. Существенный недостаток — при выходе из строя одного элемента перестает работать вся схема.
2. Параллельно — ни один из элементов не соединен между собой, но они соединены двумя узлами. В случае выхода из строя одного из потребителей, остальные продолжают работать.
3. Смешанный — когда на одном участке электрической цепи используются и первый, и второй тип соединений.

На этом рисунке показаны все типы подключений: например, электрические точки 1,2,3 соединены параллельно, 4,5,6 — последовательно, и все сечение считается совмещенным.

Основные типы разводки

Выбранная разводка отвечает за всю схему. Всего существует три основных типа:

Редко можно встретить один из вариантов в «чистом виде». В каждом случае их смешивают для достижения наиболее эффективного результата.

Составление схемы подключения

Любая схема — это точный чертеж плана всех помещений с точным указанием распределительных групп и каждого элемента электроснабжения.Лучше всего размещать его не на одном листе, а на отдельных, каждый из которых будет содержать подробное описание только одной группы. В будущем такой план будет легко читать и понимать.

Все источники потребления следует разделить на несколько групп. Подключив каждый из них к отдельному автомату, в будущем удастся избежать полного отключения электроэнергии при необходимости ремонта проводки в одной из комнат. При установке только одной линии потребуется очень мощный кабель, способный выдержать высокие нагрузки, возникающие при одновременном подключении к сети всех потребителей.

При размещении электрощита в квартире выделяют группы:

• освещение жилых комнат, кухонь и коридоров;
• электроснабжение жилых комнат;
• электроснабжение кухни и коридоров;
• освещение и электроснабжение санузла;
• Если в квартире есть электроплита, то она отделена от остального.

Важно: Не забудьте установить устройства защитного отключения (УЗО), так называемые выключатели дифференциального тока, для каждой группы для повышения безопасности.Также к ним в обязательном порядке идет электропроводка ванной и кухни.

После проектирования групп необходимо определить точки подключения для всех основных потребителей электроэнергии. Это стиральная машина, электрическая плита, кондиционер, водонагреватель, духовка и посудомоечная машина. Теперь вы можете определить места установки выключателей, светильников, распределительных коробок и розеток и нанести их на эскизный план электрика квартиры. Аккуратно соединяем все цепи и проставляем длины проводов.

Совет: Обязательно сделайте план электрика квартиры в двух экземплярах и положите один из них в семейный архив с документами. Пригодится вам не раз.

Сейчас готовится окончательная электрическая схема. Для этого на каждом из листов изображается точный план всех комнат с учетом всех размеров. Все электрические точки проставляются с использованием общепринятых обозначений и соединяются линиями, обозначающими провода. Для лучшей читаемости рекомендуем пометить осветительные, заземляющие и силовые кабели разными цветами.

Обязательно отметить все расстояния: линейные размеры комнат, расстояния от проводов до стен, потолка, пола, а также до систем отопления. Такая схема будет не только отличаться большей наглядностью, но и с ее помощью можно будет произвести все необходимые расчеты.

Требования, условия, нормы

При составлении схемы следует помнить о некоторых важных требованиях к расположению электропроводки в жилых помещениях:

1. В ванной не должно быть розеток, кроме трансформаторной. розетка для бритвы.
2. Не подключайте заземляющие контакты розеток к нулевым проводам, а также к водопроводу или системе отопления. Это опасно для жизни человека. Для этого есть провод защитного заземления.
3. Если в квартире установлена ​​электроплита, то главный автомат должен иметь номинал не менее 63А.
4. Провода укладываются только вертикально и горизонтально, строго под прямым углом друг к другу. Не стоит менять их траекторию, в будущем это чревато тем, что увеличивается вероятность поломки проводов гвоздем или сверлом при выполнении мелкого ремонта.
5. Следует избегать пересечения проводов. Если такой возможности нет, то расстояние между ними должно быть более 3 мм.
6. При установке размеров на плане необходимо следить, чтобы расстояние от кабеля до пола или потолка было не менее 150 мм, до оконных рам, дверных коробок и углов — не менее 100 мм.
7. Все выключатели и розетки лучше всего размещать на одинаковой высоте. В этом случае выключатели устанавливаются слева от входных дверей на высоте 800-900 мм, а розетки — 250-300 мм.В некоторых случаях, например, на кухне, расстояние может отличаться.
8. Зазор между трубами отопления и проводами должен быть не менее 30 мм.
9. Провода к розеткам подводятся снизу, а к выключателям сверху.

Варианты размещения электрика

В этой части статьи мы представляем типовые планировки квартир разной площади. Каждый конкретный план будет зависеть от индивидуальных предпочтений владельцев, но все они будут иметь розетки, свет и распределительный щит.Взяв за образец предложенные варианты, несложно дополнить их необходимыми точками.

Электропроводка в однокомнатной квартире

В однокомнатной квартире электропроводку чаще всего делят на две группы:

— кухня и санузел, где скоплено большое количество электроприборов;

— гостиная.

Это делается для того, чтобы получить запас мощности путем распределения общей нагрузки на две цепи, а также для того, чтобы в случае короткого замыкания или обрыва цепи одна линия оставалась в рабочем состоянии.

Типовая схема однокомнатной квартиры

Электромонтажник многоквартирного дома

Приведенная выше схема квартирной разводки стандартной двушки с расположением электрощита у входа в квартиру выполнена в несколько упрощенная форма. Здесь представлены только основные источники освещения, то есть люстры, простейшие однокнопочные выключатели, скрытые розетки с защитным контактом для заземления.

Типовой план двухкомнатной квартиры

Итак, как видите сами, электрическую схему вы можете составить самостоятельно.Намного лучше с этой работой справится специалист, но каждый домовладелец должен уметь правильно определять места прохождения проводов, чтобы избежать случайного повреждения неудачно забитым гвоздем или сверлом.

Видео: электрик своими руками

Вы сделали схему электрика в собственной квартире? Теперь вы можете приступить к реализации собственного проекта, в котором вам очень поможет представленный видеоурок:

Хотите поменять электропроводку в квартире своими руками? — Возможно! Для этого не обязательно иметь действующее разрешение электрика или диплом электрика.Достаточно быть электриком в душе, иметь небольшое техническое образование и понимание того, с чем вы имеете дело. Если у вас недостаточно практического опыта, но очень хочется самостоятельно поменять проводку — эта статья для вас.

Расчеты и схема

Схема однолинейная по ГОСТ

Для начала нужно нарисовать схему подключения вашей квартиры … Для этого не нужно быть инженером, ведь сложная линейная схема по ГОСТу не нужна.Достаточно нарисовать схематический рисунок «от руки». Схема подключения нужна для того, чтобы правильно развести кабель по квартире, и рассчитать его примерное количество, а также определить нагрузку на каждую будущую линию.

Схема подключения

Нарисуйте там, где у вас будут розетки и выключатели. При этом учитывайте, какую бытовую технику вы в них включите, сколько и какие лампы вы будете использовать.

Не рекомендуется вешать более 8-10 розеток на одну линию.Поскольку все розетки в линии проходные, то с каждой последующей розеткой есть вероятность ослабления контакта. Тем более не делать много розеток на одной загруженной линии, например, на кухне, лучше не экономить и продлить на кухню две линии.

Определите необходимое количество линий и ожидаемую нагрузку на них. Линии лучше разделить по зонам, например: кухонные розетки, коридорные розетки, банные розетки, розетки комнаты 1, освещение и т. Д.

Выбор кабеля

Чтобы электроприборы работали без перегрузки сети, кабель каждой линии должен быть соответствующего сечения. И если на одной линии (например, на кухню) несколько потребителей (а так и будет), то необходимо рассчитать их суммарную мощность и оставить запаса прочности кабеля , то есть выбрать желаемое сечение (толщина проволоки). Мощность всей бытовой техники всегда указывается производителем.Например: лампа накаливания мощностью 40 Вт, плита мощностью 6000 Вт и т. Д.

Чтобы не заморачиваться с расчетами, соблюдайте одно простое правило. — Для выводных линий используйте медный кабель сечением 2,5 мм2, для всего освещения 1,5 мм2, а для варочной панели или проточного водонагревателя 4 мм2 — и все будет хорошо!

Каждое устройство (потребитель) имеет собственную заявленную максимальную мощность, измеряемую в ваттах.

Упрощенная формула мощности

Кабель должен быть трехжильным (фаза, ноль, земля). Ноль всегда синий, земля желтая или желто-зеленая, фаза любого другого цвета … Если меняете проводку, не экономьте на материале — всегда берите кабель с третьей жилой (с заземлением), потому что все современные устройства имеют дополнительный защитный терминал, а защитная автоматика работает только с использованием заземления .

Для замены проводки лучше всего использовать кабель ВВГ-нг. Можно, конечно, использовать NYM или PVS, но преимущества кабеля ВВГ перед другими очевидны.Во-первых, ВВГ гильзами гофрировать не нужно (мягкие гофрировать нужно). А во-вторых, он меньше по размеру и плоский, что позволяет делать стробоскопы меньшего размера, и можно протолкнуть кабель в тонкую прорезь (3мм для трехжильного кабеля сечением 1,5мм)

Неопрессованный провод с гильзой

Всегда берите только кабель по ГОСТу! Например, отличный кабель — Гостовский ВВГ нг. Это очень важный момент при подготовке к замене проводки! Можно сэкономить на автоматике или розетках (их всегда можно поменять), но не экономьте на кабеле — возьмите хороший.

Разметка

Определить, на какой высоте будут располагаться розетки и выключатели, проще всего измерить линии розеток и выключателей от потолка, ведь полы в квартирах часто бывают кривыми. Например, если после ремонта высота от пола до потолка составляет 250 см, а вы хотите поднять розетки на 30 см, отмерьте 220 см от потолка. Если в одной группе несколько розеток и выключателей, проведите горизонтальную линию вдоль уровень и поставить отметку через каждые 7 см (размер коробки 71мм), то же самое касается вертикальных групп.

Для любителей стандартов, чтобы все было «как у всех» или «как они есть» — помните, что их не существует! Существуют требования к детским садам, детским садам и школам, в которых розетки и выключатели устанавливаются на высоте не ниже 160 см. … Все остальное, особенно дома, вы можете делать как хотите. Например, некоторые делают розетки в откосах окон или даже в полу.

Подготовка к скалыванию

Обычно электромонтаж в квартирах проводится либо по полу, либо по потолку.Возможны и другие варианты, например, прокладка кабеля под плинтусами или стволами.

Линии освещения в любом случае прокладываются за натяжным или подвесным потолком, если их не планируется делать, то потолок необходимо канализировать. А так как у монолита потолков штриховка категорически запрещена, на потолок нужно нанести слой штукатурки, которая позволит скрыть кабель, не повредив монолит. Самостоятельно формировать потолок категорически не рекомендуем, так как нужно знать технологию правильного затенения, чтобы впоследствии не разрушился весь дом.

В случаях, когда оштукатуривание потолка не планируется, опытные мастера находят пустоты в плите монолита со старым кабелем, а на его место затягивают новый.

Корона по бетону 70мм или 68мм (насадка для перфоратора), просверлены отверстия под розетки. Пазорезкой или болгаркой нарезают канавки для прокладки кабеля. Пазы в стенах должны быть строго вертикальными , а не горизонтальными или диагональными. Линии от розеток к панели прокладываются в стяжке пола или по потолку.

Если потолки не деревянные, то согласно ПУЭ допускается прокладка кабеля без гофры! Также нет необходимости в стяжке пола в гофре, самое главное — качественный кабель с хорошей изоляцией по ГОСТу! Сэкономьте на гофре, если у вас нет гипсокартона или дерева (или других легковоспламеняющихся материалов), то гофра не нужна!

Шумная работа

Когда начинаешь забивать стены, не забывай о законе.Шуметь перфоратором в многоквартирных домах можно только в строго определенное время, в каждом регионе РФ свои процедуры. Например, в Дагестане нужно получить разрешение у старейшин, в Москве просто молча звонят в полицию, а в Таганроге начинают отбивать. Лучше начать работу в будни с 9 до 19 , с перерывом на обед с 13 до 15 .

Потрошение

Перед тем, как приступить к гонке, очень желательно, чтобы стены и потолок были оштукатурены выравнивающим слоем штукатурки.Во-первых, у вас больше не будет проблем с окончательной установкой розеток, так как все розетки будут заподлицо со стеной, а не утоплены в нее (что бывает, когда они устанавливаются до оштукатуривания стен). А во-вторых, гонка будет происходить намного быстрее, так как в некоторых местах монолит разрезать не придется.

Заранее проверьте места, где будете гоняться, чтобы не задеть коммуникации — старую проводку и водопроводные трубы.Если не можете определить, куда идет старая проводка, вызовите электрика , или просто отключите в щите (если собираетесь все менять). Для удобства работы — сделайте себе временный носитель (удлинитель).

Отверстие для розеток проделано на всю глубину коронки. Для того, чтобы быстро просверлить отверстие в бетоне, наметьте окружность коронкой, после чего любым сверлом не менее глубины коронки просверлите как можно больше отверстий по окружности.После этого сколы коронкой пойдут намного быстрее, можно сказать — пройдет гладко. При ударе по арматуре лучше всего использовать другую коронку, в крайнем случае можно сбить шпателем. Лучше использовать более мощный перфоратор (не забываем про соседей и полицию).

Работа с зуборезом или шлифовальным кругом

Стробы для прокладки кабеля переходят от розетки к полу или потолку. Опускать стробоскоп необходимо вниз, чтобы кабель спокойно лежал в стяжке и не торчал в углу, поэтому нужно знать толщину будущей стяжки, то же самое и с потолками.Лучше всего в этих случаях иметь чеканку с пылесосом, но в крайнем случае можно обойтись шлифовальной машиной с алмазным диском на камне. В случае с болгаркой позаботьтесь о своем здоровье, наденьте респиратор и защитные очки. Закройте все окна и двери, чтобы пыль не попала в соседние комнаты.

Кабели

Уложить кабель на пол несложно, достаточно прижать его к полу любым способом, чтобы он не всплывал при укладке стяжки.Обычно кабель прокладывают вдоль стен (на расстоянии 10-15 см от стены), чтобы потом вы точно знали, куда идет кабель.

Стоит отметить, что кабель под дверными проемами лучше не прокладывать! Для прокладки кабеля по полу лучше проделать сквозные отверстия между комнатами. В противном случае существует вероятность повреждения кабеля при установке межкомнатных порогов.

Прокладывать кабель в пазу тоже не особо сложно. Закрепить кабель в пазу можно при помощи дюбелей-хомутов или обычного алебастра (лепнины).Алебастр быстро застывает, поэтому его также удобно использовать для монтажа розеток. Но прежде чем намазывать ими штробы, необходимо удалить с них пыль и смочить водой.

Если кабель надежно закреплен в пазу и никуда не выступает, пазы можно замазать обычной штукатурной смесью, это сэкономит много времени.

Распределительные коробки

Паяльные (или ответвительные) коробки необходимы для коммутации (соединения) в них проводов и ответвлений, например, для выключателя.

Сегодня профессиональные электрики вам скажут, что в своевременных квартирах нет необходимости устанавливать распределительные коробки! Они могут сыграть злую шутку с вашей подвеской. В случае короткого замыкания, отрания, затопления соседей и т. Д. Вам понадобится доступ именно к этой распределительной коробке. От распределительных коробок легко отказаться — все переключения делайте в розетках! Для этого требуется розеток DEEP , в которых будут происходить все переключения для освещения. Обычно для выключателей света делают глубокие розетки, но если для разветвления розеток требуется переключение, то под розетки устанавливают и глубокие розетки.

Монтаж электрощита

Самый бюджетный вариант — установить все выключатели на лестничной клетке в общем щите, где уже находятся ваши старые автоматы и счетчик. Для этого необходимо вывести все кабели в проезжую часть. Если вы хотите, чтобы у вас в квартире был щит, то вам нужно выбрать для него подходящее место.

Встроенная или потолочная заслонка — решать вам. Встроенный выглядит эстетичнее, но накладную на ней крепить проще.Все линии от квартиры выходят на щит, а уже от него один толстый кабель идет в подъездную дорожку, сечение такого кабеля должно быть не менее 6 мм, то есть кабель трехжильный, например ВВГ 3 * 6.

Установка автоматических выключателей

Каждая отдельная линия имеет собственное автоматическое защитное устройство, номинал которого зависит от поперечного сечения кабеля. По правилам невозможно вставить более двух линий в одну машину, если вы пытаетесь запитать более трех линий от одной машины, необходимо установить специальную шину разветвления.

Сегодня существует множество способов защитить электропроводку даже на бытовом уровне. Самым необходимым условием является установка автоматических выключателей защиты от перегрузки и короткого замыкания (обычных однополюсных выключателей). Также рекомендуется установить дополнительное устройство защитного отключения — УЗО (защита от утечки тока).

УЗО

лучше всего устанавливать на линии зон повышенного риска: влажных, детских. Нет необходимости устанавливать одно общее УЗО на всю квартиру! Одно обычное УЗО устанавливается только с целью экономии.Последствия такой экономии — комплексная диагностика неисправности протечки, + вся квартира остается без света при его срабатывании. На некоторых линиях, например на осветительных или уличных линиях, УЗО не устанавливается.

Установка дополнительных видов защиты — это уже роскошь: тепловое реле (защита от нагрева кабеля), молниезащита, стабилизатор или защита от скачков напряжения (спасает от 380В), пожарная сигнализация и т. Д.

Сборка щита

Один из самых ответственных моментов — это сборка щита.Если вы используете мягкий кабель, то перед тем, как вставить провод в автомат, его необходимо обжать (для увеличения площади контакта). В одномодульных машинах вставляются только фазные провода (маркировка фазы L — может быть любого цвета кроме синего и желтого), все остальные (ноль N синий, заземление PEN желто-зеленый) вставляются в их шины. При использовании УЗО или дифавтоматов (автомат и УЗО «в одном флаконе») нейтральный провод вставляется в его паз (маркировка N — нейтраль, синий цвет. Общая фаза соединяет все автоматы между собой, для этого вместо перемычек от провода, лучше и надежнее использовать специальные гребни.

Для всех подключений в распределительном щите очень важно использовать провода соответствующего сечения, то есть разделить фазы и нули вдоль автоматов лучше всего кабелем сечением 4 мм2 или 6 мм2. . Также после затяжки всех тросов и гребней в станках необходимо проверить надежность их зажима. Так как часто бывает, что провод просто не попадает в зажим, либо плохо держится за него.

Окончательная сборка.Розетки и выключатели

Розетки и выключатели устанавливаются в последнюю очередь, после чистой отделки (покраска или оклейка обоями). Самое главное правило хорошего редактирования — хороший контакт!

Большинство розеток в вашей квартире проходные, то есть через них кабель идет к каждой последующей розетке шлейфом. Во избежание проблем с электромонтажом в будущем, во-первых, не покупайте дешевые розетки (например IEK), у них очень плохой (мягко говоря) зажим и впоследствии такие розетки и выключатели могут просто перегореть.А во-вторых, подтянуть все соединения второй раз! Проверьте каждый пережатый или скрученный провод, потянув за него. Если провод выскочил из зажима, значит, вы плохо его зажали или зажим оказался неисправным.

Среди профессионалов считается, что лучшими зажимами в розетках обладают изделия LeGrande и Schneider.

Для обеспечения равномерного и плотного прилегания рамок установите группу розеток или выключателей ровно, стык в стык, и прикрутите их к розеточным коробкам маленькими саморезами с двух противоположных сторон вплотную к стене.Затем вкрутите проставки внутрь розетки (если есть). Важно не задеть провода внутри розетки распорками или саморезами!

Проследите положение кабеля в розетке, чтобы он не упал на прокладки. Также не используйте винты, которые слишком длинные, чтобы касаться проводов.

На каждом этапе ремонта необходимо проверять линии на работоспособность, так как после чистовой отделки исправить что-либо, не повредив отделку, будет невозможно.

Панельный способ строительства жилья всегда преподносил жителям квартир советской постройки массу сюрпризов и сюрпризов. Очень часто в процессе ремонта квартиры панельного дома к короткому замыканию приводила попытка повесить картину или выбить перфоратором пару дырок в стене для установки кухонных шкафов. Дрель или перфоратор врезался в старую алюминиевую проволоку в самых неожиданных местах на стене.

Как проводилась разводка в квартире панельного дома

Есть серьезная разница в организации электропроводки в квартире кирпично-панельного дома.В обоих случаях монтаж электропроводки от щита и счетчика к розеткам и осветительным приборам производился согласно схеме электромонтажа. Но электрик сам определил места для установки распределительных коробок и желобов для прокладки провода.

Для панельного дома дела с разводкой были проще и сложнее одновременно из-за следующих обстоятельств:

• Каждая из железобетонных панелей являлась элементом несущего каркаса и несла значительную нагрузку от веса верхних этажей и плит перекрытия резать бетонную поверхность категорически запрещалось, это могло привести к появлению трещин и разрушению стен;
• Панельные плиты перекрытия имели сборные каналы, предназначенные для скрытой прокладки и разводки проводов в квартире, как того требует электросхема;
• Качество каналов было крайне низким, часто они забивались щебнем и кусками бетона, выдавленными при производстве плиты.

К сведению! Помимо того, что каналы для электропроводки в панельном доме были некачественными и забиты бетонными отходами, их расположение и распределение было, мягко говоря, неоптимальным.

Поэтому в большинстве случаев строители и электрики при прокладке и проводке использовали ниши под деревянным полом на верхних этажах, через которые проходила большая часть проводов. Таким образом, к потолочным светильникам, выключателям и розеткам можно было подвести любые группы проводки, достаточно было пробить сквозное отверстие в плите перекрытия.

Внутри квартиры панельного дома электропроводку часто прокладывали под плинтусами, в зазорах между потолком и панельной плиткой, скрывая ее за толстым слоем стекловаты и материалом, которым были заделаны швы. Строительные нормы и правила категорически запрещали использование панельных швов дома для прокладки электропроводки, но на практике запрет игнорировался, электрик просто увеличил размер шва между плитами и проложил проводку так, чтобы оставалось место для обеспечения безопасного зазора. .

Порядок прокладки электропроводки в панельном доме по схеме

В течение 2-4 лет с момента завершения строительства в панельном доме произошли усадочные процессы с взаимным смещением плит и оседанием фундамента. В таких случаях электрическая проводка, проложенная в шве панели, может быть порвана или раздавлена. При этом найти в доме место поломки или поломки алюминиевого стержня было практически невозможно. Пришлось прибегнуть к услугам электрика, чтобы разобраться в путанице с электропроводкой и отремонтировать или полностью заменить.

В квартире была типовая схема электропроводки, как на схеме выше, но адаптация под различные проекты квартир в панельных домах проводилась крайне небрежно. Главное — поддерживать равномерную нагрузку по фазам, чтобы избежать перегрузки и, как следствие, не получить разбаланс фаз.

Во многих квартирах панельных домов при ремонте неоднократно обнаруживались оштукатуренные каналы с отверстиями на поверхности потолков, в которые по идее должна быть проложена электропроводка.

Часто электрики сами нарушали правила монтажа и даже не пытались провести электропроводку, как того требуют СНиП и ГОСТ. Электропроводка в панельном доме всегда прокладывалась по кратчайшему пути. Если распределительная коробка находилась на высоте около двух метров, а розетка была на уровне метра над полом и даже на пару метров в сторону, провод укладывался по диагонали, что позволяло получить экономию — вместо необходимых трех метров электропроводки проложите два с половиной.Разницу, конечно, можно было списать на собственные нужды.

Кроме того, довольно часто вместо одного отрезка алюминиевого провода прокладывали электропроводку из нескольких скрученных отрезков провода. Места скручивания нагрелись и сработал автоматический выключатель на распределительном щите.

Вариант электромонтажа в двухкомнатной квартире панельного дома

В качестве примера можно посмотреть схему проводки двухкомнатной квартиры в панельном доме типового двадцать первого проекта.В таком панельном доме, также называемом бескаркасным, практически все элементы дома, даже внутренние перегородки, были несущими, поэтому проделать отдельные каналы для прокладки электропроводки было невозможно.

Согласно схеме вся электропроводка разделена на три основные группы:

1. Освещение и розетки в комнатах 1 и 2. В каждой из комнат к контакту подключалась нулевая и фазовая пара от распределительного щита. ящик, дававший возможность отключать электропитание и проводить ремонт и обслуживание проводки, используя, например, люстру в коридоре;
2. Освещение и питание розеток в коридоре организовано по такому же принципу с выводом его питающей пары в распределительную коробку, расположенную у входной двери.Проводка звонка и аварийного освещения была подключена к одной коробке;
3. Третья группа — лампы и розетки для кухни. В панельных небоскребах, не имевших централизованного газоснабжения, были установлены электрические кухонные плиты, поэтому для кухни использовали кабель сечением не менее 4мм 2;
4. Последняя группа — ванная и туалет. Электропроводка к подсобным помещениям была подключена к подъездной панели напрямую, без использования распределительной коробки.

А так выглядит настоящая электропроводка в двухкомнатной квартире, нарисованная хозяином помещения.

Вместо того, чтобы строить четыре независимых ответвления электропроводки, строители проложили две линии. Один из них, отмеченный красным, использовался для электрооборудования №2. 2, кухня и туалет с ванной. Синяя ветка электропроводки питала комнату 1 и коридор. Половина идей и задумок, заложенных в электросхеме панельного дома, максимально упрощена.

А так выглядит современная электросхема после ремонта и переделки с заменой полуторамиллиметровой алюминиевой лапши в штатных каналах плит панельного дома на ВВГ-3.

Электромонтаж трехкомнатной квартиры

Что касается двухкомнатной панельной квартиры, то схема подключения основана на разделении входной пары на распределительном щите на две основные ветви. Электропроводка входит в распределительный щит из ствола — колодца панельного дома.Первая ветка соединяет одну из комнат, коридор и ванную комнату. Второй — холл, вторая комната и кухня с туалетом. Освещение на балконе осуществляется самостоятельно путем подключения дополнительной проводки от крайней распределительной коробки. На первый взгляд бросается в глаза небольшой дисбаланс в распределении нагрузки, вторая строчка кажется намного загруженной. Но это обманчивое впечатление. Проводка на втором ответвлении намного короче и имеет много вилок. Из-за огромного расхода электроэнергии кухонной техникой — СВЧ, духовкой, электроплитой, главный силовой медный провод идет именно в распределительную коробку кухни, от которой по ответвлениям расходуется не так много энергии — помещение освещение, телевизор, компьютер, туалет.

Схема подключения квартиры. Схема подключения квартиры

Содержание. Связанные руководства по электромонтажу :. На электростанциях трехфазная энергия генерируется электрическим генератором или генератором переменного тока.

В генераторе переменного тока напряжение и ток, генерируемые тремя независимыми катушками статора, разнесены друг от друга на несколько градусов. Сгенерированная мощность генераторов переменного тока затем передается и распределяется по линиям передачи и распределения в подраспределение.В промышленных и коммерческих зданиях им нужна большая мощность. Таким образом, они подключаются к трехфазному соединению треугольником 3 фазы — 3-проводная система — без нейтрального провода перед распределительным трансформатором, а затем управляют требуемым напряжением и током в соответствии с их потребностями в трехфазном и однофазном питании.

График сети Bokeh

С другой стороны, здания, которым требуется высокая мощность в трехфазном и однофазном режимах, они подключаются к вторичной обмотке распределительного трансформатора. В трехфазном питании двигатели и большие электрические нагреватели могут быть напрямую подключены к трем фазам, в то время как в однофазном режиме свет нагрузки, вентилятор и т. Д. Могут быть подключены между фазой и нейтралью с помощью соответствующих защитных устройств.

Для управления мощным оборудованием и приборами, такими как электродвигатели и воздушные компрессоры большой мощности и т. Д., Нам нужен трехфазный источник питания вместо однофазного источника питания. В этом уроке нам понадобятся следующие аксессуары для подключения трехфазного электропитания в доме. Обычно поставщики электроэнергии и услуг устанавливают однофазный счетчик электроэнергии при нагрузке менее 7.

Если в вашем доме существует трехфазная нагрузка, вы можете это сделать. Мы изучили основы электрического подключения лампочек, вентиляторов и т. Д. I.Подсхемы и конечные подсхемы в наших предыдущих сообщениях, поэтому следуйте инструкциям ниже, чтобы сделать то же, что указано ниже. Хорошо знать. Просто подключите нейтральный провод к последнему слоту этого входящего и исходящего MCCB, как и другие фазы, а затем подключите исходящую нейтраль к медной полосе i.

Earth Link, как показано на рис. Щелкните изображение, чтобы увеличить. Код цвета проводки :. Вы можете использовать определенные коды городов i. Однофазный В переменного тока :. Трехфазный переменный ток :. Щелкните изображение, чтобы увеличить. Обратите внимание, что заземляющий провод должен быть подключен к электрическим приборам и оборудованию, подключенному как к однофазной, так и к трехфазной системе питания в целях безопасности.

Вы также можете проверить соответствующие Руководства по установке электропроводки. Я надеюсь получить больше от веб-сайта. Информация очень полезна, так как я строю свой собственный дом с 4 спальнями в Нью-Дели. Однако у меня есть вопрос: я хотел бы иметь одну лампу; вентилятор и телевизор в каждой комнате для подключения к однофазному ИБП. Электротехнический подрядчик требует за это высокую дополнительную плату. Будет ли это связано со значительными дополнительными затратами. Я бы подумал, что единственное, что нужно, — это протянуть один провод от сети к ИБП и от ИБП к шине для аварийных цепей.

Электропроводка в аварийных цепях не изменится, поскольку они будут получать питание от сети в обычном режиме и от ИБП в случае сбоя питания. Я хотел бы получать больше ваших поучительных статей по электронной почте. Кроме того, вы можете прислать мне любую из ваших публикаций по адресу James Mwaura Kinyanjui, P. BoxCity Square, Найроби, Кения. Мне нужно соединение поворотного переключателя, пожалуйста, отправьте на адрес электронной почты pavikpn gmail. Этот файл содержит дополнительную информацию, такую ​​как метаданные Exif, которые могли быть добавлены цифровой камерой, сканером или программным обеспечением, используемым для его создания или оцифровки.

Если файл был изменен по сравнению с исходным состоянием, некоторые детали, такие как отметка времени, могут не полностью отражать данные исходного файла. Отметка времени точна ровно настолько, насколько точны часы в камере, и она может быть совершенно неправильной. Из Wikimedia Commons, бесплатного хранилища мультимедиа. Информация о файле.

Структурированные данные. Подписи на английском языке Добавьте однострочное объяснение того, что представляет собой этот файл. Описание Электросхема 4-х комнатной квартиры. Преобразован в PDF, чтобы сделать его более читаемым, потому что формат jpg не может вместить все страницы.Я, владелец авторских прав на это произведение, публикую его под следующими лицензиями:

Вы можете выбрать лицензию по вашему выбору. Вы не можете перезаписать этот файл. Программное обеспечение используется PDFMerge! Структурированные данные. Элементы, изображенные в этом файле, изображены. Категория: Электроустановки. Обсуждение файлов пространств имен. Просмотры Просмотр истории редактирования. На главную Добро пожаловать! Портал сообщества Village pump Справочный центр. Загрузить файл Последние изменения Последние файлы Случайный файл Свяжитесь с нами.

Скачать в формате PDF Версия для печати.Английский язык: Электросхема 4-х комнатной квартиры, новая установка. Разрешение Повторное использование этого файла. Вы можете: делиться — копировать, распространять и передавать произведение для ремикса — адаптировать произведение При следующих условиях: авторство — вы должны указать соответствующий источник, предоставить ссылку на лицензию и указать, были ли внесены изменения. Вы можете сделать это любым разумным способом, но не любым способом, который предполагает, что лицензиар одобряет вас или ваше использование.

Dmitry G talk contrib. Для всех новых установок требуется 4-проводная схема с отдельным изолированным нулевым проводом и отдельным заземляющим проводом вместе с двумя горячими проводами.Винт заземления крепится к металлической раме электрической плиты и обычно находится под клеммой нейтрального провода.

Обязательно ознакомьтесь со спецификациями руководства по установке вашего диапазона, чтобы узнать, какая конфигурация разрешена. Посмотрите, как правильно подключить! Клеммная колодка такая же, как показано на рисунке выше, и я подключил ее шнуром, как показано. Я могу подавать питание на глазки дальномера, но не на духовку или схему управления духовкой.

В этой линейке три провода подключены к красной клемме, два из которых подключены к одному разъему, а один — к одному красному проводу.Черно-белые провода и вкладка заземления такие же, как на рисунке.

Клемма черного провода, клемма белого провода и два винта монтажного блока кажутся соединенными, так как я могу получить путь цепи при тестировании с помощью измерителя. У меня нет цепи между красной клеммой и любой другой точкой, которую я пытаюсь. Я проверил розетку и шнур питания, и они оба в порядке.

Есть ли у вас другие предложения относительно того, что не так? Я подозреваю, что либо не работает управление духовкой, либо, возможно, отсоединился провод.Если диапазон используется, а не совершенно новый, я бы проверил всю внутреннюю проводку и соединения с элементами управления. Если бы у меня был предыдущий владелец, я бы связался с ним и узнал бы немного о характеристиках этого диапазона. Измеритель непрерывности был бы очень полезен для проверки между клеммами на соединении шнура с элементами управления духовкой.

У меня есть трехжильный шнур питания для новой электрической плиты. Провода не помечены ни красным, ни черным. Как мне узнать, как это подключить. Я знаю, что средний провод без опознавательных знаков тоже идет посередине.

Базовая электрическая проводка в жилых помещениях

Силовые провода схемы для диапазона вольт могут использоваться для любого из силовых проводов схемы, так что это действительно не имеет значения, силовые соединения будут работать в любом случае. Тем не менее, убедитесь, что вы точно идентифицировали заземляющий провод цепи диапазона и идентифицировали его как заземляющий провод с зеленой изолентой, и выполните заземление.

Я подключил трехпроводную электрическую плиту на 40 ампер, и электрические горелки включаются, но панель управления не работает.Я устанавливаю новые линии электропередач для кухонной плиты и сушилки, проходящие через открытый потолок подвала. Нужен ли провод в кабелепроводе? Наша кухонная плита умерла, и мы покупаем новую электрическую плиту. Будет ли работать наша существующая электропроводка?

Онлайн-симулятор цепей

Как подключить электрическую плиту — электрическую цепь этой печи необходимо проверить, чтобы убедиться, что заземление действительно присутствует. Необходимо дважды проверить руководство по установке, чтобы убедиться в правильности всех точек подключения проводки.У меня более старый дом, и цепь к моему существующему диапазону составляет 3 провода на 40 ампер.

Бен в Канзасе спрашивает; Как мне подключить электрическую плиту? Задайте вопрос! Электропроводка в доме Все проекты электропроводки в доме должны выполняться правильно обученными и квалифицированными специалистами, которые понимают принципы электромонтажа и основные основы строительства дома.

Подробная информация о сложности конкретных проектов представлена ​​во всех разделах этого веб-сайта, чтобы помочь вам понять объем выполняемой работы.В следующих категориях будет представлена ​​более конкретная информация по каждому проекту — ниже приведен пример: Уровень квалификации в электрическом проекте: от среднего до продвинутого — лучше всего выполняется лицензированным подрядчиком по электрике. Примечание: на этой странице описаны правила телефонной проводки в Соединенных Штатах.

Я не знаком с правилами телефонной проводки за пределами США. В прошлые годы телефонная компания отвечала не только за предоставление телефонных услуг в ваш дом, но и за выполнение телефонной проводки в вашем доме.

Mtn airtime cheat 2020

Это уже не так. Когда вы заказываете телефонную связь к себе домой, местная телефонная компания устанавливает устройство сетевого интерфейса — прочный серый пластиковый ящик, который обычно устанавливается либо в вашем подвале, либо на внешней стене. Вы можете выполнить внутреннюю проводку самостоятельно или заплатить местной телефонной компании или третьему лицу, например, электрику, чтобы они сделали это за вас. Однако выполнить проводку домашнего телефона несложно, а плата за эту услугу в местной телефонной компании высока.

Даже если вам придется покупать провода и модульные гнезда, вы выйдете далеко вперед, если будете выполнять свою работу.

Файл: Электросхема 4-комнатной квартиры.pdf

Установка дополнительных линий может стать проблемой, если вы снимаете квартиру в многоквартирном доме. Прокладка проводки между устройством сетевого интерфейса и квартирой не входит в обязанности телефонной компании, поэтому вам придется обсудить со своим домовладельцем, который будет выполнять промежуточную проводку, если вам понадобятся дополнительные линии.

Ваш домовладелец может не захотеть, чтобы вы выполняли электромонтаж, из опасения, что вы не знаете, что делаете; но домовладелец может также возражать против получения счета, если телефонная компания выполняет работу.

Кто на самом деле несет ответственность, вероятно, зависит от вашего договора аренды. Однажды у меня был непослушный домовладелец, к которому я даже не потрудился приблизиться, когда мне нужно было установить вторую линию.

Установка трехфазной электропроводки в доме — NEC и IEC

Вместо этого я просто пропустил свой собственный провод через отверстие, которое я просверлил в оконной раме, и вниз по шестиэтажной пожарной лестнице в переулке в подвал, где я попросил представителя телефонной компании установить для меня обычное устройство интерфейса домашней сети рядом с большой панелью.Когда я двинулся, я просто отцепил кусок проволоки и скатал его для следующего проекта проводки, а затем залил шпаклевкой просверленное отверстие. Хозяин ничего не понял.

Эта страница в основном посвящена установке дополнительных телефонных линий, что является одной из наиболее распространенных задач телефонной проводки в наш век модемов и факсов. Здесь описаны соглашения о цветовой кодировке телефонной проводки и способы подключения.

Предполагается, что вы умеете пользоваться отверткой и дрелью.Также предполагается, что у вас есть хотя бы элементарное понимание электробезопасности. Телефонные провода несут электричество низкого напряжения, но вы, вероятно, уже знаете, что делать это босиком на мокром полу, например, не стоит. Если вы прикасаетесь к проводам, когда телефон звонит, вы можете получить сильный толчок; через него проходит достаточно тока, чтобы звонить в механические устройства вызова старого типа, состоящие из тяжелой колокольчика и некоторых довольно больших колокольчиков, хотя большинству современных телефонов больше не требуется такой большой ток.

Лучшая политика — отключить ваш дом от устройства сетевого интерфейса, см. Ниже, перед тем, как приступить к электромонтажу. По словам одного человека, который написал мне, даже небольшой разряд может повлиять на работу кардиостимулятора. Кроме того, для всех плохая идея — ремонтировать телефонную проводку во время грозы. В большинстве домашних телефонных проводов кабель состоит из четырех отдельных жил. Большинство телефонных проводов установлено в U.

Тип провода, показанный выше, недавно устарел. Для всех новых проектов телефонной проводки следует использовать кабель категории 5.Все провода категории 5, которые я видел, имеют следующую цветовую кодировку: В любом случае важно следующее: для одной телефонной линии требуется только две из этих жил. В подавляющем большинстве случаев два других провода не используются, но если вы захотите, вы, безусловно, можете использовать их для второй линии i.

Это означает, что если вы устанавливаете вторую линию для факса, модема и т. Д., При условии, что все провода правильно подключены к вашему дому i. Однако для обычного телефонного оборудования, такого как модем, необходимо преобразовать разъем «Line 1» в разъем «Line 2».Один из способов сделать это — использовать подключаемый адаптер, но описанный здесь метод предполагает замену нескольких проводов в гнезде. Не стесняйтесь ковыряться в устройстве сетевого интерфейса. Это может выглядеть отвратительно и официально, но у вас есть полное право быть там.

На следующих двух диаграммах показана схема цветовой кодировки старого типа проводов. Сборка проводов. На первое время подумайте, что компоновка схемы может быть сложной, однако, если вы могли бы проверить карту метро, ​​вы могли бы прочитать схемы.Цель совпадает: переход от фактора A к точке B. Буквально цепь — это путь, по которому электрическая энергия циркулирует. Если вы знаете, что искать, это окажется силой привычки.

Поиск проигрывателя Runescape osrs

Если вначале вы просто их прочитаете, то со временем вы начнете создавать свои собственные. Это руководство покажет вам несколько общих значков, которые вы обязательно увидите в своей будущей работе по проектированию электротехники. Напряжение: измеряется в вольтах. Напряжение — это давление или сила электрической энергии.Обычно это обеспечивается батареей, такой как батарея 9 В, или питанием ключей, розетки в вашем доме работают на В.

Розетки в других странах работают с разным напряжением, поэтому вам понадобится преобразователь, когда вы отправляетесь в поездку.

Настоящее время: Ток — это циркуляция электрической энергии или, более конкретно, поток электронов.

Он определяется в Амперах и также может течь только при подключенном источнике напряжения. Сопротивление: Определяется в Ом. R или O сопротивление определяет, насколько быстро электроны могут проходить через продукт.

Такие материалы, как золото или медь, называются проводниками, так как они легко допускают циркуляцию активности с пониженным сопротивлением.

Пластик, дерево, а также воздух являются примерами изоляторов, подавляющих активность электронов с высоким сопротивлением. DC Direct Present.

DC — это постоянный поток присутствия в одном направлении. Постоянный ток мог перемещаться не просто с проводниками, но и с полупроводниками, изоляторами или даже с вакуумом. Переменный ток переменного тока. В системе кондиционирования воздуха поток настоящего регулярно чередуется между двумя направлениями, обычно создавая синусоидальную волну.Регулярность кондиционирования воздуха измеряется в герцах / Гц, а также обычно составляет 60 Гц для электричества в быту и в коммерческих целях. Бесплатная электрическая схема.

Разновидности квартирных электросхем. Схема подключения — это упрощенное обычное фотографическое представление электрической цепи. Он показывает части схемы в виде обтекаемых форм, а также силовые и сигнальные линии между устройствами. Схема подключения обычно предлагает информацию об относительном положении, а также о расположении инструментов и клемм на устройствах, чтобы помочь в создании или обслуживании устройства.

Графическое представление раскрывает больше информации о внешнем виде, тогда как в схеме соединений используются дополнительные символические символы, чтобы выделить взаимосвязи, а не внешний вид. Схема подключения обычно используется для устранения проблем, а также для проверки того, что все ссылки действительно установлены, какие бы они ни были. Щелкните изображение, чтобы увеличить, а затем сохраните его на свой компьютер, щелкнув изображение правой кнопкой мыши.

Go go squid ep 4 rus sub

Сначала подумайте, что представление схемы может сбивать с толку, но если вы можете просмотреть карту метро, ​​вы можете просмотреть схемы.Функция совпадает: получение от фактора A к цели B. Буквально цепь — это путь, по которому энергия течет.

Какая цветовая кодировка для домашней электропроводки?

Если вы точно поймете, что искать, это окажется в силу привычки. Вначале вы просто будете их читать, но в конечном итоге вы обязательно начнете создавать свои личные. Это руководство покажет вам несколько обычных признаков, которые вы обязательно увидите в своей будущей профессии электротехника.Напряжение: измеряется в вольтах. Напряжение — это давление или сила электричества. Обычно это обеспечивается батареей, такой как батарея 9 В, или электросетью, розетки в вашем доме работают от В.

Розетки в других странах работают с другим напряжением, поэтому в поездках вам понадобится преобразователь. Ток: присутствует поток электроэнергии, или, точнее, циркуляция электронов.

Он измеряется в Амперах и может течь только при подключенном источнике напряжения.Сопротивление: измеряется в Ом. R или O сопротивление определяет, насколько удобно электроны могут проходить через продукт.

Такие материалы, как золото или медь, называются проводниками, так как они быстро обеспечивают движение потока с пониженным сопротивлением. Пример электрической схемы. Схема подключения — это тип схемы, в которой используются абстрактные графические символы, показывающие все взаимосвязи компонентов в системе.

Электрические схемы состоят из двух элементов: символов, обозначающих компоненты внутри цепи, и линий, обозначающих соединения в обуви и без нее.Таким образом, из электрических схем вы понимаете взаимное расположение ингредиентов и способ их соединения.

Первый взгляд на принципиальную схему может сбить с толку, но если вы умеете читать карту метро, ​​поищите схемы. Цель аналогична: добраться из точки А в точку Б.

Буквально, цепь может быть путем, позволяющим циркулировать электричество. Это руководство покажет вам ряд общих символов, которые вы обязательно увидите в своей будущей электротехнической карьере.Розетки за границей работают с другим напряжением, что объясняет, зачем вам нужен преобразователь в поездках. Ток: ток — это поток электричества или, точнее, поток электронов.

Он измеряется в Амперах и может течь только при каждом подключении источника напряжения. Материалы, например золото или медь, классифицируются как проводники, так как они легко допускают движение потока с низким сопротивлением. Пластик, дерево и воздух являются образцами изоляторов, препятствующих движению электронов с высоким сопротивлением.

Постоянный ток постоянного тока. Постоянный ток может быть непрерывным течением тока в одном направлении. Постоянный ток может течь не только через проводники, но и через полупроводники, изоляторы или вакуум. Переменный ток переменного тока. В переменном токе ток периодически меняется в двух направлениях, часто образуя синусоидальную волну.

Частота переменного тока измеряется в герцах Гц и обычно составляет 60 Гц для электричества в жилых и деловых целях. Электромотор выключатель радио Последние. Facebook 0 Твитнуть 0 Пин 0.

Электромонтаж Электропроводка в квартире и деревянном доме на даче своими руками

Независимо от того, прокладываете ли вы электрические провода в новом доме или меняете старую проводку, к процессу следует подойти более ответственно, чем. Грамотно спроектированная и качественно проведенная проводка в квартире — залог комфорта и безопасности!

У вас в квартире электрическая разводка, схема должна быть сделана правильно с учетом общего количества розеток во всех комнатах, световых точках, стене и потолке.

Подготовленный план установки решает несколько проблем:

1. Значительно упрощает работу мастера.
2. Позволяет на предварительном этапе оценить исправность розеток и внести коррективы.
3. Облегчает расчет необходимых расходных материалов (розетки, выключатели, распределительные коробки, диммеры, провода).
4. Предотвращает ошибку при установке в неправильных местах электрического щита, машин, счетчиков, вводных кабелей питания.
   
   

Перед тем как приступить к составлению монтажной схемы разводки необходимо четко обозначить, где находится каждый предмет мебели и размещение электроприборов, с учетом пожеланий своего домочадца, потребностей сегодня и возможных приобретений дополнительных устройств в будущем. .

Для более точного изображения плана необходимо будет максимально точно воспроизвести расположение комнат в жилище, желательно в натуральную величину. Отметьте на плане заранее расположение предполагаемой техники.

Каждая электросхема электропроводки в многоквартирном панельном доме или частных домах представляет собой точную схему распределительных групп и отдельных электрических элементов. Для удобства пользования и чтения лучше выложить каждый на отдельном листе бумаги.

Каждая группа потребления должна быть подключена к своей отдельной машине. Это даст возможность отключить какое-то помещение, если возникнет необходимость при ремонте или в других ситуациях. А в случае ЧП вы будете защищены от отключения электроэнергии по всей квартире.

Внимание! Автомат на 25 А (тип В) монтируется на розеточной группе, и УЗО на 30 мА. Для цепей освещения потребуется автомат от 10 до 16 А (тип В).

Планирование электромонтажа во многом зависит от расположения электрического щита. Его можно разместить на лестничной клетке, в подвале или прямо в квартире. В последнем случае каждый потребитель электрического тока может «посадить» на свою машину. Это удобно, но слишком дорого в финансовом отношении.

Таким образом, он объединен в следующие группы:

• Предложение по комнатам.
• Освещение в холле, гостиной, кухне.
• Электроснабжение кухни и холла.
• Электроснабжение и освещение санитарных помещений (влажные помещения имеют свои особенности и требования к электрике).
• Печь должна быть на отдельной линии.

Внимание! Устройство защитного отключения (УЗО), установленное в каждой группе, повышает уровень безопасности электропроводки и предотвращает короткое замыкание. Его установка обязательна в операционных кухнях и ванных комнатах.УЗО должно быть рассчитано на ток до 30 мА (класс A).

Электропроводка в доме требует учета нагрузки основных приборов:

• электрический;
• водонагреватель;
Стиральная машина
• ;
• кондиционер;
• духовка;
• микроволновая печь;
• посудомоечная машина.

После того, как группа спроектирована с основными потребителями тока, начните размещение на схеме выключателей, розеток, настенных и потолочных светильников, распределительных коробок.Проверьте правильность подключения и укажите необходимую длину проводов.

Полезный совет: Сделайте схему разводки в 2-х экземплярах. Один будет вариантом работы, второй должен храниться в семейных документах. При необходимости облегчит многим домашнюю работу.

При окончании монтажной схемы электропроводки в квартире все обозначения должны быть указаны условными знаками с точным размером. Линии, осветительные провода, силовые кабели и заземляющий провод для удобства работы и планирую нанести мой цвет.

Большей читабельности и информативности будет иметь план с указанием линейных размеров комнат, высоты потолка и расстояния от распределительных коробок до размещения электроточек. Это упростит работу с разводкой и электрическими проводами.

• Электропроводка Электропроводка на кухне при наличии электроплит должна учитывать установку машины номиналом 63 и выше.

• Не устанавливать в розетку в ванной.Исключение составляет розетка для бритвы (подключается через трансформатор).

• Нельзя подключать к нулевому проводу заземляющих контактов розеток. Это касается и водопровода, и отопления.

• Кабели прокладываются вертикально и горизонтально под углом 90 °.

• Избегайте пересечения проводов. В крайнем случае расстояние между ними действительно не менее 3 мм.

• Минимально допустимое расстояние кабеля до пола и потолка — 150 мм и не менее 100 мм до дверных коробок, углов, оконных рам.

• Обычно переключатели располагаются слева от входной двери.

• Установите выключатели на одном уровне и на выходе 900 мм — 300 мм от пола. Единственное исключение — кухня.

• Для выключателей провод сверху вниз к выходу снизу.
  

Размещение электроприборов в разном количестве комнат в квартирах не сильно отличается между собой. Вариации могут зависеть от предпочтений владельцев.

1 комнатная квартира ↑

Схема электропроводки в квартире-студии подразумевает разделение минимум на 2 группы. Это обеспечивает рабочее состояние второй цепи при обрыве первой и запас мощности, который формируется в результате распределения между двумя цепями полной нагрузки.

1 группа включает гостиную, во вторую: кухню, санузел.

Двухкомнатная квартира ↑

Примерная схема электропроводки в двухкомнатной квартире составлена ​​в упрощенном виде.Укажите схему расположения основных источников света, выключателей и розеток на землю. Для квартир с большим количеством комнат схему следует немного изменить, но принцип тот же.

Частный дом ↑

Энергоснабжающая организация устанавливает счетчик вне дома. От него подводящий кабель подводится к электрическому щиту, расположенному в доме.

Схема подключения электропроводки в частном доме должна это учитывать. Текущие потребители распределены по группам:

• Освещение.
• Розетка группа.
• Основная (силовая). Сюда входят: бойлер, плита, стиральная машина, бойлер центрального отопления и т. Д.
• Хозяйственное назначение (гараж, подвал, сарай и др.).
  

Электромонтаж Электропроводка в деревянном доме мало чем отличается от другого плана, особенности есть только во время монтажа.

Гараж, сарай ↑

Тщательно продумайте расположение точек освещения и розеток в гараже. Помещение, как правило, лишено естественных источников света, поэтому стоит учесть, что для выполнения тех или иных работ потребуется какой-либо дополнительный светильник или розетки.Кстати, уличная розетка, установленная на стене, пригодится для подключения водяного насоса, газонокосилки или устройства для автомойки.

Итак, вы продумали схему разводки электропроводки в гараже, схему нужно подогнать под 2 группы освещения (основное и цокольное) и 2 группы розеток, которые будут расположены на боковых стенах гаража.