Как выпаять микросхему из платы феном: Как выпаять микросхему из платы феном

      Комментариев к записи Как выпаять микросхему из платы феном: Как выпаять микросхему из платы феном нет

Содержание

Как выпаять микросхему из платы паяльником — 4 способа

Когда какая-нибудь аппаратура выходит из строя, совсем не обязательно сразу же выкидывать ее в мусор. Если вы увлекаетесь электроникой и радиотехникой, разумнее будет произвести выпаивание рабочих элементов микросхемы. Вдруг, в будущем понадобится конденсатор, транзистор либо резистор, если вы решите сделать электронную самоделку. В этой статье мы расскажем, как выпаять радиодетали из платы, чтобы не повредить ничего.

Блок: 1/3 | Кол-во символов: 427
Источник: https://samelectrik.ru/uchimsya-bezopasno-vypaivat-radiodetali-iz-plat.html

Что для этого понадобиться?

Существует множество приспособлений для выпаивания деталей. Конечно же, не обойтись радиолюбителю без паяльника, который и будет основным помощником в этом деле. Однако помимо паяльника, для того, чтобы выпаять элемент, вам понадобятся:

  1. Пинцет. Для извлечения разогретых радиодеталей. Вместо пинцета можно взять зажим типа крокодил (показан на фото ниже).
    Преимущество зажима в том, что он надежно захватит деталь и к тому же станет хорошим теплоотводом.
  2. Полые иглы для демонтажа. Приобрести их будет не проблема, стоимость небольшая. С помощью игл можно выпаять радиодеталь быстро и аккуратно, о чем мы расскажем ниже.
  3. Демонтажная оплетка. Служит так называемой губкой, которая впитывает расплавленный припой в себя, очищая этим самым плату.
  4. Оловоотсос. Название говорит само за себя. Незаменимая вещь для частого выпаивания радиодеталей из плат в домашних условиях.

Также нужно подготовить рабочее место. Оно должно быть с хорошим освещением. Лучше всего, если лампа находится над рабочим местом, чтобы свет падал вертикально, не создавая теней.

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 1077
Источник: https://samelectrik.ru/uchimsya-bezopasno-vypaivat-radiodetali-iz-plat.html

Типы микросхем

В настоящее время существует ряд корпусов, но наиболее широко распространены всего два, да и по факту все остальные разновидности являются вариантами двух основных типов:

  • DIP – грубо говоря, этот вариант корпуса для внутреннего монтажа, ножки этого контроллера помещаются в отверстия на плате;
  • SMD – этот тип микрочипов предназначен для поверхностного монтажа, в этом случае на плате размещаются «пятачки», к которым и припаяны ножки микросхемы.

Каждый вариант обладает своими достоинствами и недостатками. Но в рамках статьи интересны их особенности в плане распайки. Как выпаять микросхему в том или ином корпусе, разберём чуть ниже.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 646
Источник: https://elquanta.ru/sovety/kak-vypayat-mikroskhemu.html

Необходимый инструмент

Паяльник

Старые модели

Обеспечить нормальный прогрев контактных дорожек плат и выводов полупроводников позволяет правильно подобранный паяльник.


Универсальной конструкцией обладает старая модель ЭПСИ типа «Момент» с мощностью 65 ватт. Ее не сложно изготовить собственными руками.

Раньше широко использовались модели резистивного типа с нагревательным элементом из тонкой нихромовой проволоки.

Современные паяльники

Под конкретные условия пайки сейчас можно приобрести различные виды моделей, снабженные всевозможными функциями.


Например, для выпаивания микросхем, транзисторов и диодов специально создан паяльник с отсосом олова.

Он быстро разогревает слой застывшего припоя и легко удаляет его в жидком состоянии с контактной площадки.

Держатели радиодеталей

При нагреве ножки транзистора для залуживания и пайки всегда следует отводить тепло от корпуса и полупроводникового слоя каким-либо металлическим предметом.


С этой целью обычно применяют пинцет или зажим типа крокодил. Однако, удобнее всего работать медицинским инструментом с тонкими ножками, которым пользуются хирурги при проведении операций.

Фиксация электронных плат

Радиодетали и платы обычно имеют маленькие размеры, требуют надежной фиксации в пространстве. Паять их на весу опасно: небольшое неверное движение способно повредить всю конструкцию.


При работе с ними одна рука уже занята: в ней паяльник. А второй необходимо выполнять еще какие-то дополнительные действия. Выручают в этом случае заводские или самодельные тиски, держатели, струбцины. Ими необходимо обязательно пользоваться.

Иглы для пайки

Их в момент расплава припоя вставляют внутрь гильзы платы для отделения ножки радиодетали от контактной дорожки.


Домашнему мастеру можно купить готовый набор в магазине, например, через интернет в Китае или своем городе.

Для этих же целей хорошо подходят медицинские иглы от шприцов. Их наконечники требуется обточить до прямого угла.

Инструмент для удаления расплавленного олова

Существует несколько способов, позволяющих убрать жидкий припой из места расплава:

  • стряхивание на пол, стол или другую поверхность;
  • сметание кисточкой или щеткой;
  • отсос;
  • впитывание в специальную оплетку.

Первые два метода относятся к экстремальным, ими пользуются в крайних случаях. Для нормальной качественной работы подходят два последних способа.

Метод отсоса жидкого олова

Приспособленный для него инструмент называют оловоотсосом. Внешний вид и конструкция одной из многочисленных моделей показана на картинке.


Перед работой у него взводят пружину. Когда припой расплавлен до жидкого состояния, то наконечник устройства прикладывают к нему и нажатием кнопки заставляют усилием освобожденной пружины придать движение поршню для обеспечения разрежения, которое и втягивает жидкий металл в специальную полость.

Демонтажная оплетка

Она изготавливается плетением из мягкой медной проволоки. Работать с ней довольно просто: на расплавленный припой накладывают отрезок оплетки, а он быстро впитывает в себя жидкое олово.


Демонтажная оплетка продается в строительных магазинах. Альтернативой ей может служить экранирующая жила от старого коаксиального кабеля для телевизоров, выпускаемая еще в советские времена. Ее пропитывают флюсом их спирта и канифоли.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 3218
Источник: https://HouseDiz.ru/kak-bezopasno-vypayat-tranzistor-mikrosxemu-diod-iz-platy/

Демонтаж DIP-корпуса

Как уже отмечалось, эта разновидность микросхем отличается монтажом в отверстия на монтажной плате. Это налагает определённые ограничения на процесс её демонтажа. Для того чтобы аккуратно извлечь её ножки из отверстий, нужно удалить из места соединения припой, практически полностью освободив ножки. Нужно отметить, что поочерёдный нагрев и демонтаж отдельного контакта тут не подойдёт, так как, остывая, оставшийся на месте припой будет снова фиксировать микрочип на месте. Поэтому распайка DIP

корпуса оптимальна следующими методами:

  1. Использование подручных средств – для этой цели подойдут иглы от медицинских шприцов или специальные полые трубочки, продающиеся сейчас в магазинах электротехники. Но вариант использования медицинской иглы наиболее дешевый и доступный. Для этого нужно подобрать иглу диаметром чуть меньше, чем посадочные гнезда для ножки микрочипа. Затем срезать её заостренную часть надфилем либо просто откусить, после чего напильником сточить сплющенную часть. После этого установив получившуюся полую трубку с ровным срезом на посадочное гнездо, просто нагреть её паяльником, освободив этим ножку чипа;
  2. Второй вариант – это перетягивание припоя с места припайки на медные провода, смоченные флюсом, таким, например, как спиртовая канифоль. Нагреваемый паяльником провод с флюсом постепенно перетягивает на себя припой с места пайки. Этот вариант занимает больше времени, но также достаточно эффективен;
  3. Использование паяльника с отсосом припоя – в этом случае особых сложностей в демонтаже не предвидится. Главное – контролировать температуру нагрева в зоне контакта, чтобы не повредить плату и саму деталь.

Эти варианты позволят быстро и качественно выпаивать DIP-корпуса с платы.

Важно! Основным требованиям к использованию паяльника в этом случае будет постоянный контроль над давлением и температурой в зоне пайки. Перегрев и излишний нажим может вывести деталь из строя.

Вытягивание припоя

Важно! При использовании иглы медицинского шприца можно упростить задачу по её обрезке, для этого перед обрезкой достаточно прокалить докрасна место среза.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 2088
Источник: https://elquanta.ru/sovety/kak-vypayat-mikroskhemu.html

Как выпаять микросхему из платы феном

Самым быстрым способом отпаять радиодеталь, или распаять большие схемы, это применение фена. Стоит учитывать, что данный способ может нарушить работу или вывести из строя деталь. Поэтому в последующем, перед тем как паять деталь, извлеченную при помощи фена, необходимо проверить ее на работоспособность мультиметром.

Для работы потребуется:

  • Фен;
  • Плоская отвертка.

Фиксируем в удобном положении плату, из которой будет выпаиваться нужная микросхема. Под нее поддевается плоская отвертка (используется в качестве рычага). С обратной стороны платы, потоком горячего воздуха от фена разогреваются все контакты микросхемы.

При нагревании контактов феном, старайтесь не задерживать поток воздуха на одном участке. Так снижается вероятность вывода из строя микросхемы.

После того, как олово начинает плавиться, при помощи отвертки начинаем приподнимать микросхему. Проделываем данную работу до полного извлечения микросхемы. После этого (при замене детали), удаляются остатки олова с поверхности платы, и осуществляется пайка рабочей микросхемы.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 1094
Источник: http://6watt.ru/bytovaya-tekhnika/remont/kak-vypayat-mikroskhemu-iz-platy-payalnikom

SMD контролёры

Поверхностное крепление корпуса более легко поддаётся демонтажу. В этом случае можно использовать широкое жало паяльника и медный провод с флюсом и отпаивать сразу несколько контактов одновременно. Но есть и более интересные методы распайки:

  1. Использование металлической полосы или половинки бритвенного лезвия для распределения тепла паяльника на один ряд ножек микросхемы. В этом случае на ряд контактов с одной стороны устанавливается стальная полоска и прогревается жалом до плавки припоя, после чего эта сторона чуть приподнимается над платой. Затем таким же образом плавится припой с другой стороны чипа;
  2. Использование длинного отрезка медной оплётки с нанесённым на неё флюсом. Отрезок укладывается на ножки микросхемы с одной стороны и прогревается паяльником; вытягивая на оплётку припоя, деталь приподнимаем пинцетом. Затем таким же образом убираем припой с другой стороны контроллера;
  3. Технически интересным вариантом является использование сплавов Розе или Вуда. Капли этого припоя наносятся на контакты и прогреваются, этим снижается температура плавления припоя. Далее припой постепенно прогревается, и микросхема демонтируется;
  4. Использование фена или паяльной лампы. Для использования этого инструмента на места пайки наносится флюс. После чего поверхность и деталь прогреваются, и пинцетом микросхема снимается с монтажных пятачков.

Нужно отметить, что каждый вариант демонтажа используется в конкретных условиях, главная задача в этом случае – подобрать наиболее оптимальный с точки зрения безопасности вариант и при его использовании не повредить саму деталь или дорожки платы.

Использование фена

Важно! При демонтаже микросхемы важно помнить, что любые детали или узлы на плате имеют свой температурный минимум, его превышение приведёт к выводу микросхемы из строя.

Использование подручных средств и паяльника при монтаже или демонтаже микроконтроллеров вполне оправдано, но требует как минимум наличия навыков работы с паяльником. При их отсутствии стоит предварительно потренироваться на ненужных деталях. Этот процесс позволит приобрести нужный опыт, как отпаять микрочип без повреждений, кроме того выбрать наиболее оптимальный вариант работы с конкретной платой и типом корпуса микросхемы.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 2218
Источник: https://elquanta.ru/sovety/kak-vypayat-mikroskhemu.html

Как выпаять конденсаторы из материнской платы

Конденсаторы различных видов, выполняют важную функцию в работе любой микросхемы. Пропускают или не пропускают ток, накапливают определенный заряд, сдвигают фазу и еще много функций. И выход из строя одного из них, влияет на работу всей системы. Поэтому своевременная замена способствует бесперебойной работе схемы.

Чтобы выпаять конденсаторы из материнской платы, не нужно иметь особых навыков

Для замены потребуется:

  • Паяльник;
  • Припой.

Не многие знают, что конденсаторы имеют одну особенность – толстые контактные ножки. Пайка конденсаторов не составляет труда. Но процесс их выпаивания из – за данной особенности, несколько сложнее. Определяется это тем, что ножки очень трудно прогреть. Для того, что бы сделать работы легче и быстрее, воспользуйтесь предложенным способом.

Данный способ поможет гораздо качественнее прогреть ножки конденсатора, и избежать повреждения находящихся рядом токопроводящих дорожек на плате.

Паяльник или паяльная станция, разогревается до максимальной температуры. На жало наносится определенное количество припоя (что бы получилась небольшая капля). Далее, используя разогретую каплю припоя, нагреваем ножки конденсатора до нужной температуры.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 1237
Источник: http://6watt.ru/bytovaya-tekhnika/remont/kak-vypayat-mikroskhemu-iz-platy-payalnikom

Видео

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 5
Источник: https://elquanta.ru/sovety/kak-vypayat-mikroskhemu.html

Оловоотсос своими руками (видео)

Теперь, зная несколько способов выпаивания радиодеталей и микросхем, вы с легкостью сможете определить каким, и в каком случае воспользоваться. А применение некоторых хитростей, поможет сделать работу грамотно и с пониманием.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 304
Источник: http://6watt.ru/bytovaya-tekhnika/remont/kak-vypayat-mikroskhemu-iz-platy-payalnikom

Кол-во блоков: 13 | Общее кол-во символов: 17252
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:
  1. https://samelectrik.ru/uchimsya-bezopasno-vypaivat-radiodetali-iz-plat.html: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 1504 (9%)
  2. https://HouseDiz.ru/kak-bezopasno-vypayat-tranzistor-mikrosxemu-diod-iz-platy/: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 4781 (28%)
  3. http://6watt.ru/bytovaya-tekhnika/remont/kak-vypayat-mikroskhemu-iz-platy-payalnikom: использовано 5 блоков из 6, кол-во символов 6010 (35%)
  4. https://elquanta.ru/sovety/kak-vypayat-mikroskhemu.html: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 4957 (29%)

Как выпаивать детали из платы паяльником. Учимся безопасно выпаивать радиодетали из плат

Ко мне было много вопросов на тему
демонтажа микросхем в различных корпусах. Предлагаю вам ознакомиться с самыми распространенными вариантами выпаивания микросхем в dip и smd корпусах.
В первую очередь, следует рассказать о
демонтаже микросхем процессом, являющимся наиболее доступным радиолюбителям, но и несколько сложным, по сравнению с тем, который будет описан чуть позже.
Способ демонтажа микросхем в dip — корпусе с помощью паяльника и нескольких предметов, которые можно найти в доме.

    Нужен паяльник и иголка от десятикубового шприца. Отрезаем острие иглы так, чтобы она была ровной, без острия. Вставляем полым отверстием иглу в ножку микросхемы с нижней стороны, потихоньку нагревая ее, пока игла не пройдет насквозь отверстие в плате. Не вынимая иглы, даем остыть поверхности и припою, вынимаем иглу. Удаляем излишки припоя с иглы, повторяем процесс на остальных выводах микросхемы. При некоторой сноровке получается аккуратно и эффективно — микросхема сама выпадает из платы без усилия со стороны.

    Потребуется паяльник и оплетка медного кабеля. Наносим слой флюса на медную оплетку, накладываем на одну сторону ножки микросхемы и прогреваем. При нагревании оплетка «вытягивает» на себя припой с поверхности платы, на которой расположена микросхема. При насыщении оплетки просто отрезается ненужная часть, и продолжается демонтаж. Надо сказать, что этот способ подходит как для демонтажа Dip — компонентов, так и для Smd — компонентов.

    Нужен для работы все тот же паяльник и что-то тонкое, типа пинцета или часовой отвертки с плоским жалом. Аккуратно подсовываем плоскую часть отвертки (или пинцета) между микросхемой и платой на некоторую разумную глубину, нагреваем ножки с обратной стороны, и медленно приподнимаем сторону. Повторяем тот же процесс, но теперь с другой стороны детали: вставляем отвертку, нагреваем ножки, приподнимаем. И повторяем этот процесс до тех пор, пока микросхема не будет удалена с платы. Способ очень быстрый, простой и даже грубоватый. Но не надо забывать, что и у дорожек на плате и у самой микросхемы есть свой температурный предел. Иначе есть возможность остаться без рабочей микросхемы, или с отслоившимися дорожками.

    Необходим паяльник и отсос для припоя. Отсос для припоя представляет из себя нечто вроде шприца, но с поршнем, работающим по принципу отсоса. Нагреваем вывод микросхемы, тут же прикладываем отсос для припоя, нажимаем кнопку и создавшаяся разреженность внутри отсоса «выкачивает» припой с дорожки. К сожалению, все так легко и просто выглядит только на словах. На деле же, нагрев ножку, нужно почти мгновенно попасть на ножку отсосом, и «выкачать» припой, что требует высокой скорости исполнения, ибо припой застывает почти мгновенно, а если держать паяльник дольше, есть риск получить опять-таки отслоившиеся дорожки или сгоревший компонент.

Сейчас пойдет речь про демонтаж компонентов с помощью паяльного фена. Способ наиболее простой, эффективный, быстрый и качественный. Но, к сожалению, паяльный фен является инструментом не из дешевых.
Способ демонтажа микросхемы в dip — корпусе.
Нужен паяльный фен, пинцет, желательно немагнитный. Со стороны ножек наносится флюс, и начинается прогрев с той же самой стороны. Визуально ведется контроль над состоянием олова на выводах — когда он стал достаточно жидким, аккуратно прихватываем пинцетом деталь со стороны корпуса и вытягиваем из платы.

Демонтаж микросхемы в smd исполнении.
Принцип все тот же — наносится флюс вдоль дорожек, нагревается при определенной температуре, степень прогрева определяется путем легкого подталкивания детали пинцетом. Если деталь стала подвижна — медленно и аккуратно удаляем ее с поверхности платы пинцетом, придерживая за края, и стараясь не зацепить дорожек.

Очень важно не перегревать демонтируемые детали и поверхность! У каждой микросхемы и детали есть свой температурный предел, переступив который, деталь или плата окажется испорченной. Фен надо держать СТРОГО вертикально, подобрав нужную насадку, равномерно прогревая всю поверхность микросхемы. И не забыть выставить поток воздуха таковым, чтобы случайно не сдуть соседние компоненты.

Ну вот, пожалуй, все доступные способы демонтажа микросхем. Надеюсь, вы получили ответ на вопрос: как выпаять микросхему.

А что вы делаете, когда выходит из строя какой – либо электроприбор? Скорее всего, несете его к мастеру, производится проверка, после чего он сообщает, что нужно перепаивать детали в схеме. После чего, он делает работу, вы платите деньги. Несомненно, что бы стать мастером в этой области нужно много учиться и познавать. Но если подойти к этому вопросу с другой стороны, то начиная с азов можно научиться многое делать самостоятельно.

Оловоотсос: как правильно пользоваться

Вакуумный оловоотсос, является очень полезным инструментом при выпаивании различных радиодеталей, будь это микросхемы, транзистор или, например диод. Так же, качественно удаленное олово с контактов поможет без особых трудностей припаять рабочую деталь.

Оловоотсос состоит из:

  • Вакуумной колбы, носика изготовленного из термоматериала;
  • Обратной пружины;
  • Поршня.


Выпаивать радиодетали оловоотсосом довольно просто. В первую очередь необходимо «взвести» оловоотсос. Для этого нужно путем нажатия на поршень зафиксировать его стопорным механизмом (фиксация происходит автоматически). Далее, разогретым до оптимальной температуры паяльником, расплавляем олово на контакте детали, предварительно приставив к контакту оловоотсос.

После того, как олово расплавилось, убираем паяльник, прижимаем оловоотсос к месту выпайки и плотно прижимаем. Нажимаем на кнопку стопорного механизма. Поршень, двигаясь обратно по колбе, создает вакуум, за счет которого и происходит засасывание олова.

Выпаивая большое количество радиодеталей, не забывайте периодически разбирать и чистить оловоотсос.

Если оловоотсоса под рукой нет, а деталь необходимо отпаять, то его можно сделать из обычного шприца своими руками. Для этого, нужно взять шприц (по возможности 50 кубов). Вынимаем поршень и помещаем в колбу шприца обратную пружину (пружина должна быть не длиннее колбы, что бы не выдавить поршень). Осталось защитить носик. Сделать это можно любой металлической трубкой соответствующего диаметра. И самодельный оловоотсос готов к использованию.

Оплетка для выпайки деталей

Многие профессионалы, а так же радиолюбители не понаслышке знают о достоинствах такого вспомогательного «инструмента», как оплетка для выпайки. Правильное ее применение в работе, позволяет быстро и качественно избавляться от олова на контактах, без их повреждения.

Оплетку можно:

  • Приобрести в магазине. Насчитывается огромное количество видов;
  • Изготовить самостоятельно из подручных материалов.

Выпаивание деталей при помощи оплетки происходит следующим образом. Нагревается до нужной температуры паяльник. К нужному контакту прикладывается оплетка и производится нагрев контакта паяльником. Затем небольшими круговыми движениями убирается олово с контакта.

Оплетка хорошего качества, всегда пропитывается канифолью на заводе изготовителе. При покупке проверяйте это важное условие.

Покупка оплетки не составит огромного труда. Но из – за ее немалой стоимости и высокого расхода при работе, отличным решением будет, изготовить ее своими руками. Для этого понадобится коаксиальный (радиочастотный) кабель или старые многожильные провода небольшого сечения.


Для изготовления оплетки из кабеля, понадобится небольшой его отрезок. Удаляется верхняя изоляция. Затем снимается медная оплетка кабеля (берите небольшие отрезки, это обеспечить удобное снятие оплетки). Снятую оплетку необходимо сплющить и пропитать спирто – канифольным флюсом.

Что бы сделать оплетку из проводов, понадобиться несколько мелких проводов (подойдут от наушников). Снимается изоляция, несколько проводков скручиваются вместе. Далее их нужно расплющить при помощи молотка. Осталось пропитать флюсом.

Как выпаять микросхему из платы феном

Самым быстрым способом отпаять радиодеталь, или распаять большие схемы, это применение фена. Стоит учитывать, что данный способ может нарушить работу или вывести из строя деталь. Поэтому в последующем, перед тем как паять деталь, извлеченную при помощи фена, необходимо проверить ее на работоспособность мультиметром.

Для работы потребуется:

  • Плоская отвертка.

Фиксируем в удобном положении плату, из которой будет выпаиваться нужная микросхема. Под нее поддевается плоская отвертка (используется в качестве рычага). С обратной стороны платы, потоком горячего воздуха от фена разогреваются все контакты микросхемы.

При нагревании контактов феном, старайтесь не задерживать поток воздуха на одном участке. Так снижается вероятность вывода из строя микросхемы.

После того, как олово начинает плавиться, при помощи отвертки начинаем приподнимать микросхему. Проделываем данную работу до полного извлечения микросхемы. После этого (при замене детали), удаляются остатки олова с поверхности платы, и осуществляется пайка рабочей микросхемы.

Как выпаять конденсаторы из материнской платы

Конденсаторы различных видов, выполняют важную функцию в работе любой микросхемы. Пропускают или не пропускают ток, накапливают определенный заряд, сдвигают фазу и еще много функций. И выход из строя одного из них, влияет на работу всей системы. Поэтому своевременная замена способствует бесперебойной работе схемы.


Для замены потребуется:

  • Паяльник;
  • Припой.

Не многие знают, что конденсаторы имеют одну особенность – толстые контактные ножки. Пайка конденсаторов не составляет труда. Но процесс их выпаивания из – за данной особенности, несколько сложнее. Определяется это тем, что ножки очень трудно прогреть. Для того, что бы сделать работы легче и быстрее, воспользуйтесь предложенным способом.

Данный способ поможет гораздо качественнее прогреть ножки конденсатора, и избежать повреждения находящихся рядом токопроводящих дорожек на плате.

Паяльник или паяльная станция , разогревается до максимальной температуры. На жало наносится определенное количество припоя (что бы получилась небольшая капля). Далее, используя разогретую каплю припоя, нагреваем ножки конденсатора до нужной температуры.

Оловоотсос своими руками (видео)

Теперь, зная несколько способов выпаивания радиодеталей и микросхем, вы с легкостью сможете определить каким, и в каком случае воспользоваться. А применение некоторых хитростей, поможет сделать работу грамотно и с пониманием.

Каждый начинающий электронщик задавался вопросом: “А как паять микросхемы, ведь расстояние между их выводами бывает очень маленькое?” Про различные типы корпусов микросхем можно прочитать в этой статье. Ну а в этой статье я покажу, как паяю микросхемы, выводы которых находятся по периметру микросхемы. У каждого электронщика свой секрет пайки таких микросхем. В этой статье я покажу свой способ.

Демонтаж старой микросхемы

У каждой микросхемы имеется так называемый “ключ”. Я его выделил в красном кружочке.

Это метка, с которой начинается нумерация выводов. В микросхемах выводы считаются против часовой стрелки. Иногда на самой печатной плате указано, как должна быть припаяна микросхема, а также показаны номера выводов. На фото мы видим, что краешек белого квадрата на самой печатной плате срезан, значит, микросхема должна стоять в эту сторону ключом. Но чаще все-таки не показывают. Поэтому, перед тем как отпаять микросхему, обязательно запомните как она стояла или сфотографируйте ее, благо мобильный телефон всегда под рукой.

Для начала все дорожки обильно смазываем гелевым флюсом Flux Plus.


Готово!


Выставляем температуру фена на 330-350 градусов и начинаем “жарить” нашу микросхему спокойными круговыми движениями по периметру.


Хочу похвастаться одной штучкой. У меня она шла в комплекте сразу с паяльной станцией. Я ее называю экстрактор микросхем.


В настоящее время китайцы доработали этот инструмент, и сейчас он выглядит примерно вот так:


Вот так выглядят для него насадки


Купить можно по этой ссылке .

Как только видим, что припой начинает плавиться, беремся за край микросхемы и начинаем ее приподнимать.


Усики экстрактора микросхемы обладают очень большим пружинящим эффектом. Если мы будем поднимать микросхему какой-нибудь железякой, например, пинцетом, то у нас есть все шансы вырвать вместе с микросхемой и контактные дорожки (пятачки). Благодаря пружинящим усикам, микросхема отпаяется от платы только в тот момент, когда припой будет полностью расплавлен.

Вот и наступил этот момент.


Монтаж новой микросхемы

С помощью паяльника и медной оплетки чистим пятачки от излишнего припоя. На мой взгляд самая лучшая медная оплетка – это Goot Wick .


Вот что у нас получилось:



Должно получиться вот так


Здесь главное не жалеть флюса и припоя. Получились своего рода холмики, на которые мы и посадим нашу новую микросхему.

Теперь нам нужно очистить все это дело от разного рода нагара и мусора. Для этого используем ватную палочку, смоченную в Flux-Оff, либо в спирте. Подробнее про химию . У нас должны быть чистенькие и красивые контактные дорожки, приготовленные под микросхему.


Напоследок все это чуточку смазываем флюсом


Ставим новую микросхему по ключу и начинаем ее прожаривать, держа при этом фен как можно более вертикальнее, и круговыми движениями водим его по периметру.


Напоследок чуток еще смазываем флюсом и по периметру “приглаживаем” контакты микросхемы к пятакам с помощью паяльника.


Думаю, это самый простой способ запайки SMD микросхем. Если же микросхема новая, то надо будет залудить ее контакты флюсом ЛТИ-120 и припоем. Флюс ЛТИ-120 считается нейтральным флюсом, поэтому, он не будет причинять вред микросхеме.

Думаю, теперь вы знаете, как паять микросхемы правильно.

Инструкция

Один из самых доступных способов однородного извлечения радиодеталей из принципиальных схем – использование медной оплетки. Она представляет собой сеть тонких проводов (медных). Обычно оплетку можно встретить в любом магазине с радиодеталями на пластиковой катушке.

Оплетка является полезной только в том случае, когда необходимо «забрать» большое количество капель припоя с детали, которую требуется выпаять. Почему же используется именно медь и соединение «сеть». При нагреве паяльником медь не расплавится, а сеть обладает впитывающем эффектом, словно петельки махрового полотенца.

Наверняка вам известно, что любой товар может быть как хорошего, так и плохого качества. Иногда встречается оплетка, которая по внешнему виду напоминает сплющенный лист остролистового растения. Такая обмотка считается некачественной. Скорее всего, данная катушка снизит производительность работы, поэтому ее необходимо немного улучшить. Для этого воспользуйтесь любым острым предметом и слегка распотрошите обмотку.

Для размягчения основной проволоки рекомендуется пролудить ее специальным канифольным раствором, например, жидким флюсом. Также возможно использование грубой кусковой канифоли – ее потребуется больше и эффект будет менее заметным. Единственным минусом данной технологии является постоянный расход медной оплетки.

Аналогом катушек с оплеткой может стать прибор «Оловоотсос». Из названия этого агрегата можно понять суть его применения. Припой состоит из смеси свинца и олова, отсюда и название. Второе название этого прибора «Десольдер», что в переводе с английского означает «удаление припоя». Принцип его работы заключается в нагреве контактов деталей и засасывании припоя в специальный резервуар при помощи поршневой системы.

Современные микросхемы становятся все миниатюрнее, а монтаж их – все плотнее. Перепайка таких устройств доступна людям с умелыми руками, не боящихся кропотливой работы с монтажом плат.

Вам понадобится

  • Паяльная станция с термофеном, паяльная паста, трафарет, флюс, оплетка, пинцет, изоляционная лента, паяльник, спирт, спиртоканифоль, припой.

Инструкция

Перепайка корпусов BGAОтметьте место прикрепления микросхемы на плате рисками, если на плате нет шелкографии, отмечающей ее положение. Отпаяйте микросхему от платы. Фен держите перпендикулярно плате. Температура воздуха в нем не более 350°C, скорость воздуха – малая, время отпаивания – не более минуты. Старайтесь не перегреть схему, не грейте ее в центре, направляйте воздух на края.

Нанесите на участок платы, где была микросхема, спиртоканифоль и нагрейте. Отмойте участок спиртом. То же самое проделайте с микрохемой.

При помощи нагретого паяльника и оплетки удалите с микросхемы и платы остатки старого припоя. Действуйте аккуратно – не повредите дорожки на плате и микросхему. Закрепите микросхему в трафарете изолентой, так, чтобы отверстия трафарета совпали с контактами. Шпателем или пальцем нанесите на трафарет паяльную пасту, втирая ее в отверстия. Придерживая трафарет пинцетом, расплавьте пасту при помощи паяльного фена с температурой не более 300°C. Держите фен перпендикулярно к трафарету. Дайте трафарету остыть до застывания припоя. Придерживайте трафарет пинцетом.

Снимите изоленту с трафарета и нагрейте его феном до расплавления флюса паяльной пасты. Обратите внимание — температура должна быть не более 150°C, не перегрейте. Отделите трафарет от микросхемы. Если все было сделано правильно, вы должны получить на микросхеме ряды ровных одинаковых шариков припоя. Нанесите немного флюса на плату.

Установите микросхему на плату, аккуратно и точно совмещая контакты на плате с шариками припоя на микросхеме, с учетом нанесенных ранее рисок, или по шелкографии. Нагрейте микросхему феном с температурой не более 350°C до расплавления припоя. Тогда микросхема точно установится на место под действием сил поверхностного натяжения.

Перепайка безвыводных микросхем типа LGA или MLFДля этой операции также лучше использовать паяльный фен, но если вы виртуоз пайки, то попытайтесь провести ее при помощи обычного паяльника. Однако фен все же удобнее. Проектируя плату под микросхему, старайтесь создать такие конфигурации дорожек, чтобы в момент припаивания к ним микросхемы, последняя не устанавливалась криво.

Нанесите на плату флюс (лучше всего марки ASAHI WF6033 или глицерин-гидразин) и нагретым паяльником нанесите припой на дорожки платы в той области, где будет устанавливаться микросхема. Тщательно смойте остатки флюса спиртом. Точно по такой же технологии нанесите припой на контакты микросхемы и так же тщательно удалите остатки флюса. Нанесите безотмывочный флюс (марки ASAHI QF3110A или спиртоканифоль) на плату и микросхему.

Аккуратно установите микросхему на плату (она должна слегка приклеиться за счет слоя флюса). Нагрейте микросхему паяльным феном (температура не более 350°C). После расплавления припоя микросхема точно установится на контакты под действием сил поверхностного натяжения. Удалите спиртом остатки флюса.

Тем, кому приходится самостоятельно чинить бытовую и другую электронную технику, нередко приходится сталкиваться ситуацией, когда необходимо выпаять из монтажной платы микросхему. Эта операция требует больше внимания, чем выпаивание обычных конденсаторов или резисторов. Выполнять ее следует с вниманием и тщательностью. Существуют небольшие хитрости, которые позволяют выпаять микросхему без серьезных усилий.

Вам понадобится

  • — электрический паяльник с тонким жалом;
  • — канифоль;
  • — пинцет;
  • — тонкая проволока;
  • — игла от медицинского шприца.

Занимаясь ремонтом бытовой техники домашний мастер довольно часто сталкивается с необходимостью замены электронных компонентов, расположенных на платах или смонтированных навесным методом.

Работать в этом случае необходимо аккуратно, иначе можно повредить полупроводниковый слой, пережечь дорожки или даже разрушить корпус.

Для того, чтобы выпаять транзистор, микросхему или диод необходимо знать и соблюдать определенные правила монтажа. Читайте их в этой статье.

Принципы безопасной работы с полупроводниковыми радиодеталями

Температурные условия

Все электронные приборы созданы для эксплуатации при нормальной температуре. Они не могут длительно выдерживать перегрев и плохо воспринимают импульсные температурные воздействия: выходит из строя полупроводниковый переход, нарушаются контакты, разгерметизируется корпус радиодетали.

Однако, основными способами их монтажа остаются сварка или пайка, обеспечивающие разогрев контактных площадок и соединение их при остывании.

Используемые марки легкоплавких припоев типа ПОС-60 или ПОС-40 начинают переходить в жидкое состояние при нагреве до 183 градусов, а при охлаждении на воздухе быстро остывают и создают надежный контакт.

Сохранность работоспособности транзистора, диода, микросхемы, конденсатора обеспечивается за счет короткого времени расплава и застывания припоя на ножке радиодетали.

Конструкция плат

Для обеспечения безопасной пайки следует представлять конструкцию платы, на которую крепится радиодеталь. На практике наибольшее распространение имеют модели с:

  • одним;
  • или двумя слоями токопроводящих дорожек из медной фольги, на которые наносится припой.

Они наклеены на диэлектрические пластины из стеклопластика или гетинакса.

Кроме этих моделей в специальных высокоточных электронных приборах работают многослойные платы со сложным устройством токопроводящих дорожек различной конструкции.

Монтаж деталей на них пайкой, используя припой, осуществляют роботы в заводских условиях.

Домашнему мастеру качественно выполнить подобную работу в быту довольно сложно.

Необходимый инструмент

Паяльник

Старые модели

Обеспечить нормальный прогрев контактных дорожек плат и выводов полупроводников позволяет правильно подобранный паяльник.


Универсальной конструкцией обладает старая модель ЭПСИ типа «Момент» с мощностью 65 ватт. Ее не сложно .

Раньше широко использовались модели резистивного типа с нагревательным элементом из тонкой нихромовой проволоки.

Современные паяльники

Под конкретные условия пайки сейчас можно приобрести различные виды моделей, снабженные всевозможными функциями.


Например, для выпаивания микросхем, транзисторов и диодов специально создан паяльник с отсосом олова.

Он быстро разогревает слой застывшего припоя и легко удаляет его в жидком состоянии с контактной площадки.

Держатели радиодеталей

При нагреве ножки транзистора для залуживания и пайки всегда следует отводить тепло от корпуса и полупроводникового слоя каким-либо металлическим предметом.


С этой целью обычно применяют пинцет или зажим типа крокодил. Однако, удобнее всего работать медицинским инструментом с тонкими ножками, которым пользуются хирурги при проведении операций.

Фиксация электронных плат

Радиодетали и платы обычно имеют маленькие размеры, требуют надежной фиксации в пространстве. Паять их на весу опасно: небольшое неверное движение способно повредить всю конструкцию.


При работе с ними одна рука уже занята: в ней паяльник. А второй необходимо выполнять еще какие-то дополнительные действия. Выручают в этом случае заводские или самодельные тиски, держатели, струбцины. Ими необходимо обязательно пользоваться.

Их в момент расплава припоя вставляют внутрь гильзы платы для отделения ножки радиодетали от контактной дорожки.


Домашнему мастеру можно купить готовый набор в магазине, например, через интернет в Китае или своем городе.

Для этих же целей хорошо подходят медицинские иглы от шприцов. Их наконечники требуется обточить до прямого угла.

Инструмент для удаления расплавленного олова

Существует несколько способов, позволяющих убрать жидкий припой из места расплава:

  • стряхивание на пол, стол или другую поверхность;
  • сметание кисточкой или щеткой;
  • отсос;
  • впитывание в специальную оплетку.

Первые два метода относятся к экстремальным, ими пользуются в крайних случаях. Для нормальной качественной работы подходят два последних способа.

Метод отсоса жидкого олова

Приспособленный для него инструмент называют оловоотсосом. Внешний вид и конструкция одной из многочисленных моделей показана на картинке.


Перед работой у него взводят пружину. Когда припой расплавлен до жидкого состояния, то наконечник устройства прикладывают к нему и нажатием кнопки заставляют усилием освобожденной пружины придать движение поршню для обеспечения разрежения, которое и втягивает жидкий металл в специальную полость.

Она изготавливается плетением из мягкой медной проволоки. Работать с ней довольно просто: на расплавленный припой накладывают отрезок оплетки, а он быстро впитывает в себя жидкое олово.


Демонтажная оплетка продается в строительных магазинах. Альтернативой ей может служить экранирующая жила от старого коаксиального кабеля для телевизоров, выпускаемая еще в советские времена. Ее пропитывают флюсом их спирта и канифоли.

Как безопасно выпаять транзистор, микросхему, диод

Условия пайки

Создавая рабочее место следует обратить особое внимание на его освещение. Паять радиодеталь при полусумраке нельзя. Если же зрение не позволяет четко видеть все детали, то необходимо надевать корректирующие очки.

Электронная плата должна быть четко зафиксирована в пространстве, а телу обеспечено устойчивое положение. Лучше всего работать сидя или стоя на обоих ногах, уверенно удерживая паяльник. Ведь любое неверное движение нанесет невосполнимый вред.

Технология демонтажа радиодеталей

Наконечник паяльника следует точно устанавливать на слой припоя, расположенный в гнезде одной ножки транзистора и быстро расплавлять его.


Затем в это место вводят с обратной стороны иглу и отделяют олово от ножки. Если имеется демонтажная оплетка или оловоотсос, то пользуются ими.

Когда конструкция радиодетали позволяет использовать металлический зажим для отвода тепла от корпуса, то обязательно применяют его.

Если же место для установки наконечника паяльника сильно ограничено, то работают без использования теплосъема.


В этом случае особое внимание обращают на продолжительность пребывания радиодетали при повышенной температуре.

Особенности демонтажа микросхем

Расположение ножек микросхемы строго в ряд позволяет выполнять расплав припоя во всех гильзах контактных площадок платы с одной стороны корпуса. Это довольно рискованный метод, но в большинстве случаев при хороших навыках он заканчивается успехом.

Его применяют тогда, когда нет под рукой описанных выше инструментов для удаления расплавленного олова, а работу необходимо выполнить быстро.

Подобные операции хорошо обеспечивает трансформаторный паяльник с наконечником из медной проволоки, которую можно перегнуть по форме ножек микросхемы.

Под корпус микросхемы подкладывают шило или тонкое лезвие отвертки. Им действуют в качестве рычага, сдвигают, поэтапно вытаскивают сразу все ножки из гнезд в момент расплавления олова, но не раньше.

Не стоит пытаться полностью извлечь микросхему за один прием, ее достаточно немного выдвигать поэтапно с каждой стороны. При этом следят за температурой корпуса и дают возможность ему остывать.

Подобным методом мне удалось извлечь микросхему К554СА3 из старой платы для работы ее компаратором .


У старых платах часто ножки радиодеталей загибали с обратной стороны и пропаивали. Их сложнее демонтировать. Придется расплавлять олово на каждой ножке, надевать на загиб иглу и ей выравнивать контактную проволоку, чтобы она нормально вышла через отверстие гильзы.

Предлагаю ознакомится с видеороликом владельца Radioblogful “Как выпаять микросхему тремя разными способами”

Как выпаять микросхему. О демонтаже SMD-компонентов с печатных плат Как выпаять smd компоненты

Выпаивание микросхем с платы – задача нетривиальная, вне зависимости от типа контроллера. Отпаиваешь одну ножку, но пока занимаешься другой, она застывает. Можно отгибать ножки после отпаивания, но снова встает проблема отлома контактов. Возникает вопрос, как выпаять микросхему из платы паяльником? Ответ достаточно прост: использовать знания физики и подручные предметы. Существует ряд вариантов аккуратного снятия микрочипов с платы. Но сначала немного теории.

Типы микросхем

В настоящее время существует ряд корпусов, но наиболее широко распространены всего два, да и по факту все остальные разновидности являются вариантами двух основных типов:

  • DIP – грубо говоря, этот вариант корпуса для внутреннего монтажа, ножки этого контроллера помещаются в отверстия на плате;
  • SMD – этот тип микрочипов предназначен для поверхностного монтажа, в этом случае на плате размещаются «пятачки», к которым и припаяны ножки микросхемы.

Каждый вариант обладает своими достоинствами и недостатками. Но в рамках статьи интересны их особенности в плане распайки. Как выпаять микросхему в том или ином корпусе, разберём чуть ниже.

Демонтаж DIP-корпуса

Как уже отмечалось, эта разновидность микросхем отличается монтажом в отверстия на монтажной плате. Это налагает определённые ограничения на процесс её демонтажа. Для того чтобы аккуратно извлечь её ножки из отверстий, нужно удалить из места соединения припой, практически полностью освободив ножки. Нужно отметить, что поочерёдный нагрев и демонтаж отдельного контакта тут не подойдёт, так как, остывая, оставшийся на месте припой будет снова фиксировать микрочип на месте. Поэтому распайка DIP корпуса оптимальна следующими методами:

  1. Использование подручных средств – для этой цели подойдут иглы от медицинских шприцов или специальные полые трубочки, продающиеся сейчас в магазинах электротехники. Но вариант использования медицинской иглы наиболее дешевый и доступный. Для этого нужно подобрать иглу диаметром чуть меньше, чем посадочные гнезда для ножки микрочипа. Затем срезать её заостренную часть надфилем либо просто откусить, после чего напильником сточить сплющенную часть. После этого установив получившуюся полую трубку с ровным срезом на посадочное гнездо, просто нагреть её паяльником, освободив этим ножку чипа;
  2. Второй вариант – это перетягивание припоя с места припайки на медные провода, смоченные флюсом, таким, например, как спиртовая канифоль. Нагреваемый паяльником провод с флюсом постепенно перетягивает на себя припой с места пайки. Этот вариант занимает больше времени, но также достаточно эффективен;
  3. Использование паяльника с отсосом припоя – в этом случае особых сложностей в демонтаже не предвидится. Главное – контролировать температуру нагрева в зоне контакта, чтобы не повредить плату и саму деталь.

Эти варианты позволят быстро и качественно выпаивать DIP-корпуса с платы.

Важно! Основным требованиям к использованию паяльника в этом случае будет постоянный контроль над давлением и температурой в зоне пайки. Перегрев и излишний нажим может вывести деталь из строя.

Важно! При использовании иглы медицинского шприца можно упростить задачу по её обрезке, для этого перед обрезкой достаточно прокалить докрасна место среза.

SMD контролёры

Поверхностное крепление корпуса более легко поддаётся демонтажу. В этом случае можно использовать широкое жало паяльника и медный провод с флюсом и отпаивать сразу несколько контактов одновременно. Но есть и более интересные методы распайки:

  1. Использование металлической полосы или половинки бритвенного лезвия для распределения тепла паяльника на один ряд ножек микросхемы. В этом случае на ряд контактов с одной стороны устанавливается стальная полоска и прогревается жалом до плавки припоя, после чего эта сторона чуть приподнимается над платой. Затем таким же образом плавится припой с другой стороны чипа;
  2. Использование длинного отрезка медной оплётки с нанесённым на неё флюсом. Отрезок укладывается на ножки микросхемы с одной стороны и прогревается паяльником; вытягивая на оплётку припоя, деталь приподнимаем пинцетом. Затем таким же образом убираем припой с другой стороны контроллера;
  3. Технически интересным вариантом является использование сплавов Розе или Вуда. Капли этого припоя наносятся на контакты и прогреваются, этим снижается температура плавления припоя. Далее припой постепенно прогревается, и микросхема демонтируется;
  4. Использование фена или паяльной лампы. Для использования этого инструмента на места пайки наносится флюс. После чего поверхность и деталь прогреваются, и пинцетом микросхема снимается с монтажных пятачков.

Нужно отметить, что каждый вариант демонтажа используется в конкретных условиях, главная задача в этом случае – подобрать наиболее оптимальный с точки зрения безопасности вариант и при его использовании не повредить саму деталь или дорожки платы.

Важно! При демонтаже микросхемы важно помнить, что любые детали или узлы на плате имеют свой температурный минимум, его превышение приведёт к выводу микросхемы из строя.

Использование подручных средств и паяльника при монтаже или демонтаже микроконтроллеров вполне оправдано, но требует как минимум наличия навыков работы с паяльником. При их отсутствии стоит предварительно потренироваться на ненужных деталях. Этот процесс позволит приобрести нужный опыт, как отпаять микрочип без повреждений, кроме того выбрать наиболее оптимальный вариант работы с конкретной платой и типом корпуса микросхемы.

Видео

Когда какая-нибудь аппаратура выходит из строя, совсем не обязательно сразу же выкидывать ее в мусор. Если вы увлекаетесь электроникой и радиотехникой, разумнее будет произвести выпаивание рабочих элементов микросхемы. Вдруг, в будущем понадобится конденсатор, транзистор либо резистор, если вы решите сделать . В этой статье мы расскажем, как выпаять радиодетали из платы, чтобы не повредить ничего.

Что для этого понадобиться?

Существует множество приспособлений для выпаивания деталей. Конечно же, не обойтись радиолюбителю без паяльника, который и будет основным помощником в этом деле. Однако помимо паяльника, для того, чтобы выпаять элемент, вам понадобятся:

Также нужно подготовить рабочее место. Оно должно быть с хорошим освещением. Лучше всего, если лампа находится над рабочим местом, чтобы свет падал вертикально, не создавая теней.

Методики демонтажа

Итак, сначала мы расскажем о самой популярной технологии – как выпаять деталь из платы паяльником без дополнительных приспособлений. После чего вкратце рассмотрим более простые способы.

Если вы хотите выпаять электролитический конденсатор, достаточно захватить его пинцетом (либо крокодилом), прогреть 2 вывода и быстро, но аккуратно изъять их из платы.

С транзисторами дела обстоят точно также. Капаем на все 3 вывода припоем и извлекаем радиодеталь из платы.

Что касается резисторов, диодов и неполярных конденсаторов, очень часто их ножки загибают во время пайки с обратной стороны платы, что вызывает сложно при выпаивании без дополнительных приспособлений. В этом случае рекомендуется сначала разогреть один вывод и с помощью крокодильчика, с небольшим усилием вытянуть часть детали из схемы (ножка должна разогнуться). Потом уже аналогичную процедуру выполняем со вторым выводом.

Это мы рассмотрели методику, когда под рукой нет ничего кроме паяльника. А вот если вы приобрели набор игл, тогда выпаять элемент будет еще проще: сначала разогреваем паяльником контакт, после чего одеваем на вывод иглу подходящего диаметра (она должна проходить через отверстие в микросхеме) и ждем, пока припой остынет. После этого достаем иглу и получаем оголенный вывод, который с легкостью можно вывести. Если несколько ножек у радиодетали, действуем также – разогреваем контакт, надеваем иглы, ждем и снимаем.

Все, о чем мы рассказали в этой статье, вы можете наглядно увидеть на видео, в котором предоставлена технология выпайки элементов из платы:

Кстати вместо специальных игл можно использовать даже обычные, которые идут со шприцом. Однако в этом случае изначально нужно сточить конец иглы, чтобы он был под прямым углом.

Выпаять деталь с помощью демонтажной оплетки также не сложно. Перед началом работы намочите конец обмотки спирто-канифольным флюсом. После этого наложите оплетку в месте выпаивания (на припой) и прогрейте жалом паяльника. В результате разогретый припой должен впитаться в оплетку, что позволит освободить выводы радиодеталей.

С оловоотсосом дела обстоят аналогичным образом – взводится пружина, разогревается контакт, после чего наконечник подносят к расплавленному припою и нажимают кнопку. Создается разрежение, которое и втягивает припой внутрь оловоотсоса.

Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как выпаять радиодетали из платы в домашних условиях. Надеемся, предоставленные методики и видео уроки были для вас полезными и интересными. Напоследок хотелось бы отметить, что можно выполнить выпаивание элементов из микросхемы строительным феном, но мы не советуем так делать. Фен может повредить находящиеся рядом детали, а также ту, которые вы хотите извлечь!

Интересное

В этой статье будет рассмотрен один из работающих способов распайки smd компонентов. При чем распайка будет происходить не совсем стандартным способом но не смотря на это, он очень эффективный. Прогрев элементов проходит равномерно, без опасности перегрева, так как температуру можно регулировать!

Все чаще применяются SMD детали в производстве, а так же среди радиолюбителей. Работать с ними удобней, так как сверлить отверстия для выводов не нужно, а устройства получаются очень миниатюрными.

SMD компоненты вполне можно использовать и повторно. Тут опять появляется очевидное превосходство поверхностного монтажа, потому что выпаивать мелкие детали гораздо проще. Их очень просто сдувать специальным паяльным феном с платы. Но если у вас такого не окажется под рукой, то вас выручит обычный бытовой утюг.

Демонтаж SMD деталей

Итак, у меня сгорела светодиодная лампа, и я не буду её чинить. Я её распаяю на детали для будущих своих самоделок.


Разбираем лампочку, снимаем верхний колпак.


Вытаскиваем плату из основания цоколя.



Отпаиваем навесные компоненты и детали, провода. В общем должна быть плата только с SMD деталями.



Закрепляем утюг вверх тормашками. Делать это нужно жестко, чтобы он в процессе пайки не опрокинулся.

Использование утюга ещё хорошо тем, что в нем есть регулятор, который будет довольно точно поддерживать установленную температуру поверхности подошвы. Это огромный плюс, так как поверхностные компоненты очень боятся перегрева.

Выставляем температуру около 180 градусов Цельсия. Это второй режим глажки белья, если мне не изменяет моя память. Если пайка не пойдет — постепенно увеличивайте температуру.
Кладем плату от лампочки на подошву перевернутого утюга.


Ждем 15-20 секунд пока плата прогреется. В это время смачиваем флюсом каждую детальку. Флюс не даст перегрева, это будет своеобразный помощник при распайки. С ним все элементы снимаются без труда.


Как только все хорошо разогреется, все детали можно смахнуть с платы, ударив плату о какую-нибудь поверхность. Но я сделаю все аккуратно. Для этого возьмем деревянную палочку для удержания платы на месте и с помощью пинцета будем отсоединять каждый компонент платы.
Голая плата в конце работы:


Выпаянные детали:




Этот способ позволит вам очень быстро распаивать любые платы с SMD деталями. Берите на вооружение друзья!

Когда я в очередной раз производил разборку в своих радиолюбительских «закромах», то обнаружил большое количество плат с SMD-компонентами, занимающих довольно много места. Выбрасывать вроде жалко, так как на платах содержится большое количество радиодеталей, которые могут пригодиться в работе. Поэтому я решил выпаять с этих плат наиболее ценные детали — полупроводники, микросхемы, индуктивности, кварцы и т.п. Т.е. те элементы, которые можно идентифицировать при помощи маркировки.

Распаять платы с SMD-компонентами можно несколькими способами, в том числе и обычным паяльником. Но это очень неудобный способ, приводящий к перегреву деталей и отслаиванию контактных площадок. Особенно затруднено выпаивание микросхем с большим количеством выводов. Наиболее удобным инструментом для этого дела является промышленный фен или паяльная станция со встроенным феном. К сожалению, у меня таких устройств нет, поэтому я решил соорудить небольшую «печку», для массовой выпайки SMD-элементов.

Конструкция

Основой устройства стала жестяная коробка взята от мультитула «Leatherman», размером 15х12х3,5см. В качестве нагревательного элемента применена 118 мм. галогенная лампа мощностью 300 Вт с цоколем R7s. Я не нашел патронов для монтажа этих ламп и в итоге пришлось немного переделать керамический патрон од другого типа лампы (штырьковой).

Первоначально я сделал крепления для двух ламп, но как показала практика и одной лампы хватает «за глаза»

Галогенная лампа подключается к любому регулятору соответствующей мощности. У меня он самодельный, собранный на интегральном регуляторе PR1500ST. Применение регулятора позволяет не перегревать плату и поддерживать «рабочую» температуру платы, чтобы легко снимать элементы.

Работа

Процесс демонтажа элементов достаточно прост. Участок платы, который необходимо распаять помещается над лампой, на высоте 1-3 см. Лампа включается почти на полную мощность. Через некоторое время — обычно 30-60 сек. плата начинает слегка дымиться (это испаряется защитный лак, остатки флюсов или клея). В это время я пробую снимать элементы в районе нагрева пинцетом. Обычно это легко удается секунд через 30-40 после того как пошел дым. Как только элементы начинают легко сниматься с платы, я уменьшаю мощность и начинаю методично «очищать» плату. Снятые детали помещаются на лист бумаги или картона. Таким способом элементы снимаются легко, без «соплей», даже если перед этим они были приклеены к плате (такие платы встречаются достаточно часто).

Для нагрева узкой платы, например сотового телефона я использую две металлические рейки.

Заключение

Вот в принципе и все. В итоге получается аккуратная кучка деталей которая в дальнейшем сортируется, каталогизируется и становится готовой к повторному применению в радиолюбительских устройствах.

Как правильно паять SMD? Рано или поздно всем электронщикам приходилось сталкиваться с таким вопросом.

Бывают случаи, когда простым паяльником не подобраться к SMD элементам . В этом случае лучше всего использовать паяльный фен и тонкий металлический пинцет.

В этой статье мы с вами поговорим о том, как же правильно запаивать и отпаивать SMD. Тренироваться будем на трупике телефона. Красным прямоугольничком я показал, что мы будем отпаивать и запаивать обратно.

За дело берется Паяльная станция AOYUE INT 768


Для фена нужна подходящая насадка. Выбираем самую маленькую, так как отпаивать и припаивать будет маленькую smd-шку.


А вот вся конструкция в сборе.


С помощью зубочистки наносим флюсплюс на smd-шку.


Вот так мы ее смазали.


Выставляем на паяльной станции температуру фена 300-330 градусов и начинаем жарить нашу детальку. Если припой не плавится, то его можно разбавить сплавом Вуда или Розе с помощью тонкого жала паяльника. Как увидим, что припой начинает плавиться, с помощью пицента аккуратно снимаем детальку, не задев smd-шки, которые рядом.


А вот и наша деталька под микроскопом


Теперь припаяем ее обратно. Для этого чистим пятачки (если вы не забыли – это контактные площадки) с помощью медной оплетки.


После того, как мы их почистили от лишнего припоя, нам нужно сделать бугорки с помощью нового припоя. Для этого на кончике жала паяльника берем совсем чуть-чуть припоя.


И делаем бугорки на каждой контактной площадке.


Ставим туда smd-детальку


И пригреваем ее феном, до тех пор, пока припой не растечется по стенкам детальки. Не забывайте про флюс, но его надо очень немного.


Готово!


В заключении хотелось бы добавить, что данная процедура требует умение работать с мелкими детальками. Сразу все не получится, но кому это надо, со временем научится припаивать и выпаивать SMD-компоненты. Некоторые умельцы припаивают smd-шки с помощью паяльной пасты. Паяльную пасту я использовал при запаивании BGA микросхем в этой статье.

Страничка эмбеддера » Выпаять atmel

Посмотрел я тут в аналитику своего блога. Вторым по популярности запросом в поисковых системах, по которому люди приходят на сайт, оказался запрос “выпаять atmel”. Я боюсь даже предположить, как народ собрался выпаивать сам атмел, даже не понятно – что именно они хотят выпаять: штаб-квартиру, производство, или дистрибьюторскую сеть.

Как выпаять атмел я рассказать не смогу, а вот как выпаять AVRку – пожалуйста. Тем более, что я уже несколько раз это делал.

Итак, AVRки бывают в DIP и в SMD корпусах. Выпаивать можно деструктивно и не деструктивно. Деструктивно – это когда сама деталь пойдет в ведро, зато плата сохранится, а не деструктивно – значит деталь еще можно будет использовать.

  1. DIP деструктивно – берем и ножиком отрезаем ножки около корпуса. Дальше ножки по одной выпаиваем из платы.

  2. DIP не деструктивно. Для этого занятия придумал специальное устройство – отсос. В интернете есть куча “пособий” по работе с ним. Я не пользуюсь DIPом уже давно, поэтому у меня отсоса нету.

  3. TQFP деструктивно – так-же, как и в случае c DIPом, отрезаем ножки. Потом по одной выпаиваем.

  4. TQFP не деструктивно – для этого придумали специальные воздушные паяльные станции. Однако, если это делать не часто, можно обойтись обычным строительными феном.

    К примеру, у меня есть такая вот боевая atmega16 в tqfp44, которую я уже перепаиваю 5тый раз. Как ни странно, она до сих пор полностью работоспособна. Я использую ее в макетах своего прерывателя i2. Код “i2” содержит множество самопроверок, поэтому я могу утверждать, что atmega после демонтажа выживает. Даже, если она сломается, можно прибегнуть к “деструктивному демонтажу”, а значит плата сохранится и ее не придется переделывать. Получаем чистую выгоду.

    В видушнике не все видно, поэтому прокомментирую словами.

    Сначала разогреваем фен. Это очень важно, если начать отпаивать AVRку холодным феном, то вся микросхема прогреется равномерно, в том числе и кристалл – и от этого он лучше не станет, это точно. Если же поднести микросхему к уже разогретому фену, нагреются только ножки и корпус, кристалл прогреться не успеет.

    Далее, подколупываем пинцетом микросхему, и, когда она смещается, берем и бьем платой по деревяшке. Микросхема (и все остальное, что прогрелось) отваливается.

    Внимание! В видушнике, я демонтировал atmega16 с феном снизу. Это было сделано для удобства съемки. В реальной жизни стоит зажать плату в тиски, а фен держать сверху или с боку. Если делать так, как я показываю в видушнике, то есть вероятность, что микросхема упадет в фен.

Пайка и замена микросхем (чипов) BGA своими руками — пошаговая инструкция с фото.

Электронная техника миниатюризируется, поэтому микросхемы в корпусах типа BGA получают все большее распространение в радиоэлектронной аппаратуре, в том числе в компьютерах и мобильных устройствах. Статья дает ответ на вопрос «Как паять корпуса BGA?» в форме подробной инструкции с практическими рекомендациями по пайке в домашних условиях.

  1. Необходимые инструменты и материалы
  2. Пошаговое описание процесса пайки BGA
  3. Рекомендованная паяльная паста для реболлинга

Для начала разберемся, что такое корпус BGA. Аббревиатура BGA расшифровывается как «Ball grid array», то есть «массив шариков». Выражаясь научным языком, BGA — это тип корпуса поверхностно-монтируемых интегральных микросхем. BGA произошёл от PGA («Pin grid array»). BGA-выводы — шарики из припоя, нанесённые на контактные площадки с обратной стороны микросхемы.

Микросхему располагают на печатной плате согласно маркировке первого контакта на микросхеме и на плате. Затем микросхему нагревают с помощью паяльной станции или инфракрасного источника, так что шарики начинают плавиться. Поверхностное натяжение заставляет расплавленный припой зафиксировать микросхему ровно над тем местом, где она должна находиться на плате, и не позволяет шарикам деформироваться.

Достоинство корпуса BGA — компактность и экономия места на печатной плате. Выводы размещаются на нижней поверхности элемента в виде плоских контактов с нанесенным припоем в виде полусферы. В корпусах такого типа выполняют полупроводниковые микросхемы: процессоры, ПЛИС и память. Пайка элемента в корпусе BGA осуществляется путем нагрева непосредственно корпуса элемента, с подогревом печатной платы при помощи горячего воздуха или инфракрасного излучения.

Перейдем непосредственно к пайке BGA в домашних условиях.

Нам потребуется:

Приступим к процессу пайки.

1) Микросхема перед началом пайки выглядит так:

2) Чтобы облегчить процесс постановки микросхемы на плату, сделаем риски на плате по краю корпуса микросхемы, если на плате нет шелкографии, которая показывает ее положение.

Выставим температуру 320–350°C на термофене. Для точного выбора ориентируйтесь на размер корпуса микросхемы. Чтобы не повредить мелкие детали, припаянные рядом, выставим минимальную скорость (напор) воздуха.

В течение минутного прогрева держим фен перпендикулярно к плате. Чтобы не повредить кристалл, направляем воздух не в центр, а по краям, по периметру. Через минуту поддеваем микросхему за край и поднимаем над печатной платой. Если микросхема «не поддается», значит припой расплавился не полностью; продолжайте нагрев. Не прилагайте усилия для поднятия микросхемы: есть риск повредить рисунок печатной платы.

3) После процесса «отпайки» печатная плата и микросхема выглядят следующим образом:

4) В качестве эксперимента на полученные плату и микросхему нанесем флюс.

Как выбрать флюс для пайки BGA, читайте в данной статье.

После прогрева припой соберется в неровные шарики. Нанесем спиртоканифоль (при пайке на плату пользоваться спиртоканифолью нельзя из-за низкого удельного сопротивления), греем и получаем:

Вот так выглядят плата и микросхема после отмывки:

Припаять эту микросхему на старое место просто так не получится, а значит нужна замена.

5) С помощью оплетки для удаления припоя 3S-Wick очистим платы и микросхемы от старого припоя. При очистке будьте аккуратны: не повредите паяльную маску, иначе потом припой будет растекаться по дорожкам. Полученный результат:

6) Приступим к «накатке» новых шаров. Теоретически, можно использовать готовые шары. Но вполне вероятно, что Вам потребуется разложить не одну и даже не две сотни таких шаров, потратив на это кучу времени и нервов. Трафареты для нанесения паяльной пасты способны решить эту проблему.

Рекомендуем паяльную пасту KOKI S3X58-M650-7 для BGA*. Мы сравнили нашу паяльную пасту и дешевый аналог, предлагаемый другой фирмой, которую не будем называть из соображений корпоративной этики. На фото виден результат нагрева небольшого количества пасты. Паста KOKI сразу же превращается в блестящий гладкий шарик, а дешевая распадется на множество мелких шариков.

*При накатке шаров паяльной пасты обратите внимание на корпус микросхемы: если на нем не стоит маркировка «Pb free», используйте свинецсодержащую пасту SS48-A230. Это связано с более низкой температурой плавления свинецсодержащей пасты. Фен ставим на 250–270°C.

Итак, закрепляем микросхему в трафарете для нанесения паяльной пасты с помощью крепежной изоленты:

Затем шпателем или просто пальцем наносим паяльную пасту.

После нанесения придерживаем трафарет пинцетом и расплавляем пасту. Температуру на фене выставляем не больше 300°C. Фен держим перпендикулярно плате. Трафарет придерживаем пинцетом до полного застывания припоя, потому что при нагреве трафарет изгибается.

После остывания флюса снимаем крепежную изоленту и феном с температурой 150°С аккуратно нагреваем трафарет до плавления флюса. После этого аккуратно отделяем микросхему от трафарета. В результате получаем ровные шары. Микросхема готова к постановке на плату:

7) Приступаем к пайке микросхемы на плату.

В начале статьи мы советовали сделать риски на плате. Если Вы все же проигнорировали этот совет, то позиционирование делаем следующим образом: переворачиваем микросхему выводами вверх, прикладываем краем к пятакам, чтобы они совпадали с шарами, засекаем, где должны быть края микросхемы (можно слегка царапнуть иглой). Сначала одну сторону, потом перпендикулярную. Достаточно двух рисок. Затем ставим микросхему по рискам на плату и стараемся на ощупь шарами поймать пятаки по максимальной высоте. Шары должны встать на остатки прежних шаров на плате.

Можно произвести установку, просто заглядывая под корпус, либо по шелкографии на плате.

Вновь прогреваем микросхему до расплавления припоя. Микросхема сама точно встанет на место под действием сил поверхностного натяжения расплавленного припоя. Важно: флюса наносим небольшое количество! Температуру фена вновь выставляем 320–350°С, в зависимости от размера корпуса микросхемы. Для свинецсодержащих микросхем ставим 250–270°C.

Советуем прочитать:

Паяльные пасты: Все о главном. Часть 1

Паяльные пасты: Все о главном. Часть 2

Паяльные пасты: Все о главном. Часть 3

Паяльные пасты: Все о главном. Часть 4

Хранение паяльных материалов

Выбираем флюс для пайки BGA

Кто как извлекает микросхемы с платы. [Архив] — Speccy

Просмотр полной версии : Кто как извлекает микросхемы с платы.


Что-бы впаять микросхему или полярный транзистор, я постоянно вытаскиваю паяльник из розетки.
а потом убиваешь статикой с руки или пинцета. легче и лучше все таки сделать заземление.
можно жало широкое сделать, а отсосом опыт нужен, да и не всегда возможно

Вот по этой причине я предпочитаю при сборке новой платки все микросхемы устанавливать в цанговые панельки. (дороже выходит но меньше проблем при поиске неисправности при отсутствии осциллографа и смене микросхем)

Если ПП сохранять не нужно, то лучше всего выпаивать феном. Отверстия же лучше чистить не иглой, а тонкой деревянной зубочисткой. Выключать паяльник не вариант — если он не 150вт, то температура падает очень быстро.

Что-бы впаять микросхему или полярный транзистор, я постоянно вытаскиваю паяльник из розетки, что очень неудобно.
А прозвонить паяло перед пайкой на предмет пробоя — не судьба?
Никогда не отключаю, паяю всё подряд (от крошечноногих ПЛИС и далее). Ничего не убил. Старинные полевики боятся статики, но их уже не найдешь, проще современные дубовые применять.

Shnurkov

19.11.2010, 10:22

А выпайку феном советские микросхемы нормально переносят? А то что-то опасаюсь и все паялом с отсосом выпаиваю.

А выпайку феном советские микросхемы нормально переносят?
Пуще того, они нормально переносят выпайку даже открытым огнем. Если это не армянские микросхемы из коричневой пластмассы, те разваливаются при попытке выпаять любым способом.

А я выпаиваю паяльником с отсосом.
У него «дырочка» в жале, на ножку одеваешь, как припой расплавиться — давишь кнопку на паяльнике — компрессор начинает сосать 😉
Потом следующую ножку.
Одна проблема — надо периодически из стакана внутри паяльника припой выкидывать и фильтр чистить. И канал в жале надо периодически прочищать.
В некоторых случаях удобнее реверс (то есть паяльник не всасывает, а выдувает).

Sentenced

19.11.2010, 12:59

Устав корячиться с оловоотсосом, нашёл решение — оплётка для отпаивания+хороший флюс. Всё это дело греется паяльником и вуаля — микросхема свободна.

Вместо эл/газ плиты хопошо подходит галогеновый прожектор с диммером. Главное от света загородиться, а то зайцы потом…
Без диммера тоже можно, но не так удобно.

Пользуюсь электрическим отсосом, все нормально. Правда, по первости тоже не мог приноровиться, но потренировался на древних матерях, и дело пошло на лад. Главное — регулярно менять носик, т.к. он потихоньку разрушается, начинает неплотно прилегать к плате и перестает сосать. Ну и не надо торопиться — не стесняйтесь греть выпаиваемую ногу как следует.

RabidRabbit

19.11.2010, 14:22

Обычно — феном, для «точечного» прогрева — газовая горелка 🙂

Кто как извлекает микросхемы с платы.
Выпайка микросхем — http://zx.pk.ru/showthread.php?t=8902
Дела паяльные — http://zx.pk.ru/showthread.php?t=11027
Выпаивание ПЗУ — http://zx.pk.ru/showthread.php?t=11146
как пользоваться отсосом — http://zx.pk.ru/showthread.php?t=11776
как выкусить панельку — http://zx.pk.ru/showthread.php?t=11416

Viktor2312

19.11.2010, 16:05

Я выпаиваю обычной медицинской иглой от шприца. Но сначала её необходимо подготовить, для этого сначала бокорезами откусываем острую часть. Потом обычной швейной иголкой придаём кончику круглую форму, так как после откусывания он сплющивается. А затем наружную часть немного обтачивает надфилем или наждачкой. В результате получается трубка с очень тонкими стенками, у которой внутренний диаметр свободно надевается на ножку микросхемы, а наружный диаметр свободно входит в отверстие в плате. А далее просто нагреваем вывод микросхемы, хорошо прогреваем и, надев на ножку микросхемы нашу иголку немного проворачивая, вставляем в плату. В результате не повреждается ни плата, ни сама микросхема. Таким способом извлёк без повреждения платы и микросхемы не менее 1000 экземпляров.

Я выпаиваю обычной медицинской иглой от шприца…….. Таким способом извлёк без повреждения платы и микросхемы не менее 1000 экземпляров.

Извлекаю из плат без повреждения любые микросхемы КМОП и ТТЛШ с любым количеством ног в ДИП и SMD исполнении(выпаиваю биос SMD и ДИП без повреждения информации), сокеты любые(Socet-7, 370, 478 и т.д.) дип и SMD, разъёмы PCI, AGP, SDRAM, DDR, панельки под микросхемы SMD и ДИП c любым количеством ног, пластмассовые диппереключатели и т.д. И всё это очень простым способом с помощью листового асбеста и 1,5 квт электрического блина от советской электроплиты…Главное усердие, терпение и навык….

берешь медицинскую иглу, стачиваешь остриё. потом нагревая паяльникам одеваешь на вывод. и микросхема целая и ПП

———- Post added at 20:36 ———- Previous post was at 20:35 ———-

чет, я не дочитал тему, уже такое предложил Viktor2312,

axel_sunrise

20.11.2010, 10:52

выкусывать микруху — прошлый век,я выпаиваю микруху строительным феном…чтоб поставить нову. микруху на ёё место — нагреваю контакт на плате паяльником и просовываю в отверстие зубочисткой,олово отваливается либо отходит в сторону на противоположной стороне…вставляем микруху,паяем — готово…всё очень быстро,бывало пять раз перепаивал одну и ту же микруху — дорожки не отваливаются…и оловоотсос не нужен

———- Post added at 17:52 ———- Previous post was at 17:49 ———-

смд компоненты вообще на ура снимаются феном

Mad Killer/PG

20.11.2010, 11:08

Ага пять раз,не верю,если плата хренового качества особенно переходы,то в аут.

axel_sunrise

20.11.2010, 11:33

Ага пять раз,не верю,если плата хренового качества особенно переходы,то в аут.

ну если старая,что крошится — то это да…тренировался на платах от ЧРВ -почти не было сбоев,оочень редко отваливалась дорожка…контакт паяльником — минимальный,поэтому и надёжней

———- Post added at 18:33 ———- Previous post was at 18:26 ———-

если не поленюсь,сниму на видео 😉

Я тут спрошу. А если у кого насадка для выпаивания микросхем DIP-16 на паяльную станцию (фен). А то в комплекте были только круглые, и если микры впаяны в плату по полной, выпаивать их с такой насадкой очень трудно. Может кто знает магазин-почтой где такую насадку можно купить.

axel_sunrise

21.11.2010, 11:08

А прозвонить паяло перед пайкой на предмет пробоя — не судьба?
Никогда не отключаю, паяю всё подряд (от крошечноногих ПЛИС и далее). Ничего не убил. Старинные полевики боятся статики, но их уже не найдешь, проще современные дубовые применять.

Тоже самое,никогда не отключал паяло и тем более не заземлял…Ну а ТТЛ микросхемы меньше боятся статики,чем КМОП,поэтому допускаю иногда паяние «на горячую» ,но очень редко,стараюсь всё же обесточить схему

———- Post added at 18:08 ———- Previous post was at 18:06 ———-

А выпайку феном советские микросхемы нормально переносят? А то что-то опасаюсь и все паялом с отсосом выпаиваю.

Нормально,ещё ни одной не попортил)

Панельки обычно выкусываю,либо если это цанговая,то нагреваю плату с другой стороны,а панельку держу пинцетом и выдёргиваю — остаётся пригодной для другой конструкции

sergey2b

19.06.2011, 01:52

сегодня предпринял неудачную попытку выпаять панельку для программатора
как бы вы поступили при таких исходных данных

40 ног панелька/сокет
двухстороняя плата
отверстия почти по диаметру ног так что отсосом с подогревом почти не удалось извлечь олово и игла не влазила

пытался распаять на электр плите

вытащить панельку удалось только после того как начала плавиться нижняя ее часть
можно было бы плату обпилить вокруг панельки но не понятно что бы это дало

иглы разные бывают, нужно их доточить. я использую от советских железных шприцов

Volosaty

21.07.2011, 20:08

sergey2b
Давным-давно…. Образал панель по периметру лобзиком, полотном разрезал остаток платы вдоль, потом лобзиком распилил полоски с выводами по 4 штуки. Ну а по 4 ноги грел паялом 65вт и снимал 🙂
ZIFпанель была слегка поцарапана снизу, но на её работоспособности это не отразилось.
Происходило это в году эдак 1993.

iceoflame

22.07.2011, 12:42

То ТС, все зависит от того, что в конечном итоге нужно спасти. Если плату, то только выкусывать, если микруху то:

1. Газовая плита
2. Отсос
3. Иглой от шприца (В большинстве случаях подходит, что бы и микруху и плату спасти)
4. Оплеткой собирать припой
5. Как предложил Volosaty выпилить, потом снять остатки контактных площадок
6. Офигенно мощным молотковым паяльником (народ и 40ногие им по одной стороне вытягивал без особых повреждений платы)
7. Насадки для демонтажа микросхемы.

Можно легко спасти и плату и микруху одновременно -сначала жирно пропаиваю все ножки легкоплавким припоем -сплавом Розе. После этого микруха легко снимается при подогреве феном/галогеновой лампой/огнем. Небольшие 14 — 16 ногие микрухи снимаются даже без подогрева — после жирной пропайки проходим быстро по кругу паяльником все ноги и вынимаем микросхему — сплав Розе застывает через 3-5 сек. после того, как уберешь паяльник.
Паяльник для выпайки надо брать 60-100Вт с широким жалом, вынимать микруху можно не сразу, а сначала одну сторону, потом вторую.

Я тоже сначала пропаиваю ноги сплавом розе либо безсвинцовым припоем, смазываю флюсом CHIP QUIK, после подогреваю феном и все выпаивается.

Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2021 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot

Как безопасно выпаять транзистор, микросхему, диод из платы

Занимаясь ремонтом бытовой техники домашний мастер довольно часто сталкивается с необходимостью замены электронных компонентов, расположенных на платах или смонтированных навесным методом.

Работать в этом случае необходимо аккуратно, иначе можно повредить полупроводниковый слой, пережечь дорожки или даже разрушить корпус.

Для того, чтобы выпаять транзистор, микросхему или диод необходимо знать и соблюдать определенные правила монтажа. Читайте их в этой статье.

Принципы безопасной работы с полупроводниковыми радиодеталями

Температурные условия

Все электронные приборы созданы для эксплуатации при нормальной температуре. Они не могут длительно выдерживать перегрев и плохо воспринимают импульсные температурные воздействия: выходит из строя полупроводниковый переход, нарушаются контакты, разгерметизируется корпус радиодетали.

Однако, основными способами их монтажа остаются сварка или пайка, обеспечивающие разогрев контактных площадок и соединение их при остывании.

Используемые марки легкоплавких припоев типа ПОС-60 или ПОС-40 начинают переходить в жидкое состояние при нагреве до 183 градусов, а при охлаждении на воздухе быстро остывают и создают надежный контакт.

Сохранность работоспособности транзистора, диода, микросхемы, конденсатора обеспечивается за счет короткого времени расплава и застывания припоя на ножке радиодетали.

Конструкция плат

Для обеспечения безопасной пайки следует представлять конструкцию платы, на которую крепится радиодеталь. На практике наибольшее распространение имеют модели с:

  • одним;
  • или двумя слоями токопроводящих дорожек из медной фольги, на которые наносится припой.

Они наклеены на диэлектрические пластины из стеклопластика или гетинакса.

Кроме этих моделей в специальных высокоточных электронных приборах работают многослойные платы со сложным устройством токопроводящих дорожек различной конструкции.

Монтаж деталей на них пайкой, используя припой, осуществляют роботы в заводских условиях.

Домашнему мастеру качественно выполнить подобную работу в быту довольно сложно.

Необходимый инструмент

Паяльник

Старые модели

Обеспечить нормальный прогрев контактных дорожек плат и выводов полупроводников позволяет правильно подобранный паяльник.


Универсальной конструкцией обладает старая модель ЭПСИ типа «Момент» с мощностью 65 ватт. Ее не сложно изготовить собственными руками.

Раньше широко использовались модели резистивного типа с нагревательным элементом из тонкой нихромовой проволоки.

Современные паяльники

Под конкретные условия пайки сейчас можно приобрести различные виды моделей, снабженные всевозможными функциями.


Например, для выпаивания микросхем, транзисторов и диодов специально создан паяльник с отсосом олова.

Он быстро разогревает слой застывшего припоя и легко удаляет его в жидком состоянии с контактной площадки.

Держатели радиодеталей

При нагреве ножки транзистора для залуживания и пайки всегда следует отводить тепло от корпуса и полупроводникового слоя каким-либо металлическим предметом.


С этой целью обычно применяют пинцет или зажим типа крокодил. Однако, удобнее всего работать медицинским инструментом с тонкими ножками, которым пользуются хирурги при проведении операций.

Фиксация электронных плат

Радиодетали и платы обычно имеют маленькие размеры, требуют надежной фиксации в пространстве. Паять их на весу опасно: небольшое неверное движение способно повредить всю конструкцию.


При работе с ними одна рука уже занята: в ней паяльник. А второй необходимо выполнять еще какие-то дополнительные действия. Выручают в этом случае заводские или самодельные тиски, держатели, струбцины. Ими необходимо обязательно пользоваться.

Иглы для пайки

Их в момент расплава припоя вставляют внутрь гильзы платы для отделения ножки радиодетали от контактной дорожки.


Домашнему мастеру можно купить готовый набор в магазине, например, через интернет в Китае или своем городе.

Для этих же целей хорошо подходят медицинские иглы от шприцов. Их наконечники требуется обточить до прямого угла.

Инструмент для удаления расплавленного олова

Существует несколько способов, позволяющих убрать жидкий припой из места расплава:

  • стряхивание на пол, стол или другую поверхность;
  • сметание кисточкой или щеткой;
  • отсос;
  • впитывание в специальную оплетку.

Первые два метода относятся к экстремальным, ими пользуются в крайних случаях. Для нормальной качественной работы подходят два последних способа.

Метод отсоса жидкого олова

Приспособленный для него инструмент называют оловоотсосом. Внешний вид и конструкция одной из многочисленных моделей показана на картинке.


Перед работой у него взводят пружину. Когда припой расплавлен до жидкого состояния, то наконечник устройства прикладывают к нему и нажатием кнопки заставляют усилием освобожденной пружины придать движение поршню для обеспечения разрежения, которое и втягивает жидкий металл в специальную полость.

Демонтажная оплетка

Она изготавливается плетением из мягкой медной проволоки. Работать с ней довольно просто: на расплавленный припой накладывают отрезок оплетки, а он быстро впитывает в себя жидкое олово.


Демонтажная оплетка продается в строительных магазинах. Альтернативой ей может служить экранирующая жила от старого коаксиального кабеля для телевизоров, выпускаемая еще в советские времена. Ее пропитывают флюсом их спирта и канифоли.

Как безопасно выпаять транзистор, микросхему, диод

Условия пайки

Создавая рабочее место следует обратить особое внимание на его освещение. Паять радиодеталь при полусумраке нельзя. Если же зрение не позволяет четко видеть все детали, то необходимо надевать корректирующие очки.

Электронная плата должна быть четко зафиксирована в пространстве, а телу обеспечено устойчивое положение. Лучше всего работать сидя или стоя на обоих ногах, уверенно удерживая паяльник. Ведь любое неверное движение нанесет невосполнимый вред.

Технология демонтажа радиодеталей

Наконечник паяльника следует точно устанавливать на слой припоя, расположенный в гнезде одной ножки транзистора и быстро расплавлять его.


Затем в это место вводят с обратной стороны иглу и отделяют олово от ножки. Если имеется демонтажная оплетка или оловоотсос, то пользуются ими.

Когда конструкция радиодетали позволяет использовать металлический зажим для отвода тепла от корпуса, то обязательно применяют его.

Если же место для установки наконечника паяльника сильно ограничено, то работают без использования теплосъема.


В этом случае особое внимание обращают на продолжительность пребывания радиодетали при повышенной температуре.

Особенности демонтажа микросхем

Расположение ножек микросхемы строго в ряд позволяет выполнять расплав припоя во всех гильзах контактных площадок платы с одной стороны корпуса. Это довольно рискованный метод, но в большинстве случаев при хороших навыках он заканчивается успехом.

Его применяют тогда, когда нет под рукой описанных выше инструментов для удаления расплавленного олова, а работу необходимо выполнить быстро.

Подобные операции хорошо обеспечивает трансформаторный паяльник с наконечником из медной проволоки, которую можно перегнуть по форме ножек микросхемы.

Под корпус микросхемы подкладывают шило или тонкое лезвие отвертки. Им действуют в качестве рычага, сдвигают, поэтапно вытаскивают сразу все ножки из гнезд в момент расплавления олова, но не раньше.

Не стоит пытаться полностью извлечь микросхему за один прием, ее достаточно немного выдвигать поэтапно с каждой стороны. При этом следят за температурой корпуса и дают возможность ему остывать.

Подобным методом мне удалось извлечь микросхему К554СА3 из старой платы для работы ее компаратором в самодельном сумеречном выключателе.


У старых платах часто ножки радиодеталей загибали с обратной стороны и пропаивали. Их сложнее демонтировать. Придется расплавлять олово на каждой ножке, надевать на загиб иглу и ей выравнивать контактную проволоку, чтобы она нормально вышла через отверстие гильзы.

Предлагаю ознакомится с видеороликом владельца Radioblogful “Как выпаять микросхему тремя разными способами”

Для решения возникающих вопросов используйте возможность комментирования статьи. Сейчас вы можете поделиться ею с друзьями через соц сети.

Полезные товары Полезные сервисы и программы

% PDF-1.2 % 2811 0 объект > эндобдж xref 2811 298 0000000016 00000 н. 0000006316 00000 н. 0000011144 00000 п. 0000011306 00000 п. 0000011393 00000 п. 0000011501 00000 п. 0000011655 00000 п. 0000011788 00000 п. 0000011942 00000 п. 0000012097 00000 п. 0000012268 00000 п. 0000012401 00000 п. 0000012591 00000 п. 0000012766 00000 п. 0000012949 00000 п. 0000013168 00000 п. 0000013279 00000 п. 0000013389 00000 п. 0000013541 00000 п. 0000013718 00000 п. 0000013861 00000 п. 0000013995 00000 п. 0000014167 00000 п. 0000014355 00000 п. 0000014493 00000 п. 0000014659 00000 п. 0000014812 00000 п. 0000014924 00000 п. 0000015036 00000 п. 0000015164 00000 п. 0000015336 00000 п. 0000015492 00000 п. 0000015625 00000 п. 0000015775 00000 п. 0000015916 00000 п. 0000016060 00000 п. 0000016277 00000 п. 0000016439 00000 п. 0000016610 00000 п. 0000016738 00000 п. 0000016922 00000 п. 0000017114 00000 п. 0000017254 00000 п. 0000017437 00000 п. 0000017619 00000 п. 0000017826 00000 п. 0000018013 00000 п. 0000018185 00000 п. 0000018334 00000 п. 0000018507 00000 п. 0000018646 00000 п. 0000018830 00000 п. 0000018973 00000 п. 0000019124 00000 п. 0000019272 00000 н. 0000019419 00000 п. 0000019576 00000 п. 0000019723 00000 п. 0000019871 00000 п. 0000020014 00000 н. 0000020165 00000 п. 0000020306 00000 п. 0000020444 00000 п. 0000020571 00000 п. 0000020710 00000 п. 0000020870 00000 п. 0000021016 00000 п. 0000021182 00000 п. 0000021363 00000 п. 0000021529 00000 п. 0000021677 00000 н. 0000021814 00000 п. 0000021960 00000 п. 0000022124 00000 п. 0000022271 00000 п. 0000022423 00000 п. 0000022574 00000 п. 0000022733 00000 п. 0000022874 00000 п. 0000023045 00000 п. 0000023204 00000 п. 0000023344 00000 п. 0000023490 00000 п. 0000023641 00000 п. 0000023798 00000 п. 0000023931 00000 п. 0000024097 00000 п. 0000024250 00000 п. 0000024387 00000 п. 0000024543 00000 п. 0000024694 00000 п. 0000024831 00000 п. 0000024970 00000 п. 0000025106 00000 п. 0000025241 00000 п. 0000025379 00000 п. 0000025533 00000 п. 0000025655 00000 п. 0000025789 00000 п. 0000025981 00000 п. 0000026125 00000 п. 0000026262 00000 п. 0000026452 00000 п. 0000026596 00000 п. 0000026766 00000 п. 0000026928 00000 п. 0000027098 00000 п. 0000027248 00000 п. 0000027389 00000 н. 0000027548 00000 п. 0000027682 00000 н. 0000027808 00000 п. 0000027937 00000 н. 0000028082 00000 п. 0000028217 00000 п. 0000028358 00000 п. 0000028509 00000 п. 0000028649 00000 п. 0000028779 00000 п. 0000028916 00000 п. 0000029055 00000 п. 0000029196 00000 п. 0000029337 00000 п. 0000029465 00000 п. 0000029584 00000 п. 0000029727 00000 н. 0000029861 00000 п. 0000030014 00000 п. 0000030148 00000 п. 0000030283 00000 п. 0000030416 00000 п. 0000030537 00000 п. 0000030658 00000 п. 0000030953 00000 п. 0000031133 00000 п. 0000031420 00000 п. 0000031660 00000 п. 0000031817 00000 п. 0000032081 00000 п. 0000032317 00000 п. 0000032596 00000 н. 0000032781 00000 п. 0000033062 00000 п. 0000033325 00000 п. 0000033711 00000 п. 0000034057 00000 п. 0000034265 00000 п. 0000034473 00000 п. 0000034699 00000 н. 0000034877 00000 п. 0000035129 00000 п. 0000035360 00000 п. 0000035569 00000 п. 0000035659 00000 п. 0000035700 00000 п. 0000035871 00000 п. 0000035939 00000 п. 0000036029 00000 п. 0000036244 00000 п. 0000036486 00000 п. 0000036752 00000 п. 0000037004 00000 п. 0000037255 00000 п. 0000037425 00000 п. 0000037576 00000 п. 0000037837 00000 п. 0000038911 00000 п. 0000038934 00000 п. 0000046145 00000 п. 0000046254 00000 п. 0000046451 00000 п. 0000047148 00000 п. 0000047463 00000 п. 0000047788 00000 п. 0000048110 00000 п. 0000048459 00000 п. 0000048792 00000 п. 0000049090 00000 н. 0000049236 00000 п. 0000049504 00000 п. 0000049768 00000 п. 0000049858 00000 п. 0000050009 00000 п. 0000050099 00000 п. 0000050251 00000 п. 0000050596 00000 п. 0000050860 00000 п. 0000051009 00000 п. 0000051343 00000 п. 0000051765 00000 п. 0000051969 00000 п. 0000052273 00000 п. 0000052479 00000 п. 0000052781 00000 п. 0000052984 00000 п. 0000053406 00000 п. 0000053710 00000 п. 0000054004 00000 п. 0000054390 00000 п. 0000054600 00000 п. 0000054690 00000 п. 0000054824 00000 п. 0000055173 00000 п. 0000055370 00000 п. 0000055668 00000 п. 0000055970 00000 п. 0000056392 00000 п. 0000056778 00000 п. 0000057080 00000 п. 0000057374 00000 п. 0000057532 00000 п. 0000057723 00000 п. 0000057920 00000 н. 0000058254 00000 п. 0000058599 00000 п. 0000058715 00000 п. 0000058941 00000 п. 0000059119 00000 п. 0000059371 00000 п. 0000059602 00000 п. 0000059936 00000 н. 0000060172 00000 п. 0000060380 00000 п. 0000060565 00000 п. 0000060722 00000 п. 0000060958 00000 п. 0000061198 00000 п. 0000061479 00000 п. 0000061766 00000 п. 0000062008 00000 п. 0000062248 00000 п. 0000062491 00000 п. 0000062714 00000 п. 0000062871 00000 п. 0000063083 00000 п. 0000063246 00000 н. 0000063395 00000 п. 0000063638 00000 п. 0000063866 00000 п. 0000064118 00000 п. 0000064296 00000 н. 0000064583 00000 п. 0000064786 00000 п. 0000065065 00000 п. 0000065302 00000 п. 0000065564 00000 п. 0000065984 00000 п. 0000066400 00000 п. 0000066595 00000 п. 0000066825 00000 п. 0000067022 00000 п. 0000067272 00000 н. 0000067436 00000 п. 0000067662 00000 п. 0000067841 00000 п. 0000068011 00000 п. 0000068228 00000 п. 0000068432 00000 п. 0000068637 00000 п. 0000068800 00000 п. 0000068976 00000 п. 0000069130 00000 п. 0000069220 00000 п. 0000069410 00000 п. 0000069560 00000 п. 0000069763 00000 п. 0000069999 00000 н. 0000070170 00000 п. 0000070386 00000 п. 0000070592 00000 п. 0000070781 00000 п. 0000071122 00000 п. 0000071212 00000 п. 0000071440 00000 п. 0000071610 00000 п. 0000072020 00000 н. 0000072211 00000 п. 0000072415 00000 п. 0000072632 00000 п. 0000072804 00000 п. 0000072996 00000 н. 0000073215 00000 п. 0000073496 00000 п. 0000073704 00000 п. 0000073861 00000 п. 0000074101 00000 п. 0000074431 00000 п. 0000074639 00000 п. 0000074815 00000 п. 0000074944 00000 п. 0000075034 00000 п. 0000075217 00000 п. 0000075368 00000 п. 0000075604 00000 п. 0000075868 00000 п. 0000076009 00000 п. 0000006458 00000 п. 0000011120 00000 п. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 2812 0 объект > эндобдж 3107 0 объект > транслировать HVPSg {s ށ` @ L & «y \ 0 (| u» ԮAE + hj2 Ơ ֝ t`U @ Zv70XQ; [] T | w ν

Оборудование для производства микросхем и печатных плат Specialized Semiconductor

00-210-7708

Машина для сушки печатных плат

Используется в духовке 4143; fhf.

00-351-5809

Машина для травления печатных проводов B

00-400-0896

Машина для травления печатных проводов B

00-402-6868

Машина для травления печатных проводов B

01-046-1749

Машина для сушки печатных плат

60.Напряжение переменного тока 0 в вольтах, а для настольной сушилки для воды требуется 115 В, среднее значение 60 Гц. это высокоскоростной осушитель воды для печатных плат

01-046-1750

Машина для чистки печатных плат

01-064-7967

Печатный ламинатор

01-115-1458

Машина для нанесения покрытий на печатные платы

01-135-6200

Пылеуловитель

Используется в центре ремонта печатных плат.кабинетный стиль; включает глушитель, проводной выключатель питания, 6 футов 3 дюйма. гибкий шланг, хомуты; Мотор .75 л.с.; нетто 210 фунтов

01-141-0009

Машина для чистки печатных плат

Доступны с производительностью очистки 20 дюймов, 24 дюйма и 30 дюймов в ширину; включает в себя автоматическое перемещение картона, конвейер с регулируемой скоростью, двойные комплекты щеток встречного вращения, смесительный клапан для регулирования температуры воды, водяной фильтр, ракельные валики для удаления излишков воды, очиститель для воды / моющего средства, рециркуляционную воду, сушильные панели, контролируемые термопарами; скорость: переменная 2-15 ф / мин; вода: 2-3 галлона в минуту, 30 фунтов на квадратный дюйм; конвейерная лента: нержавеющая сталь, открытая сетка, перевернутая ямка; щетки: 8 длинноворсовых нейлоновых вращающихся; разбрызгиватели: 3 комплекта на камеру; выхлоп: сушильный модуль — 500 куб. мощность: 16 киловатт; электрические требования: 200/208/240/380/480 В перем. тока, 3 фазы, 60 Гц

01-142-8008

Машина для чистки печатных плат

01-214-2426

Машина для чистки печатных плат

01-221-0850

Сверлильный станок для печатных плат

01-223-0929

Сверлильный станок для печатных плат

01-225-4040

Машина для нанесения покрытий на печатные платы

01-247-6245

Ультразвуковая машина для склеивания проводов

01-255-3269

Печатный ламинатор

Автоклавная система Bonder

01-258-2268

Машина для нанесения покрытий на печатные платы

01-260-2480

Машина для нанесения покрытий на печатные платы

Используется на / alq-172 se.

01-263-2349

Машина для нанесения покрытий на печатные платы

Машина для нанесения покрытий

01-271-5475

Свинцовая интегрированная формовочная машина

Используется на самолетах b1b.

01-288-0346

Ультразвуковая машина для склеивания проводов

01-288-5373

Машина для чистки печатных плат

Используется на d8194-2519 ta-728.

01-288-5386

Машина для травления печатных проводов B

Используется на d8194-2518 ta-728.

01-308-3702

Ультразвуковая машина для склеивания проводов

Клеевой станок с золотой проволокой для склеивания шариков с bausch

01-308-4512

Сверлильный станок для печатных плат

Инструменты: хвостовик 1/8 дюйма, сверла на цанговом патроне.От 025 до 0,250 дюйма; корни от 0,040 до 0,125 дюйма; карусельная головка с возможностью установки до 6 мотор-инструментов; подпружиненная прижимная лапка, контактный носик из делрина, вакуумное удаление стружки; пневмодвигатели из нержавеющей стали, шариковые опоры 3, 1 на 50, 000, 28, 000, 7 000 об / мин; в комплекте воздушный фильтр

01-309-9123

Стойка для печатных плат

Используется на метрологическом.

01-310-7870

Просеивающая машина для печатных плат

Используется на самолете / frt-87.

01-327-4748

Свинцовая интегрированная формовочная машина

Используется на F-15 ACFT. материал: сталь; вес: 12 фунтов .; размер: 5 дюймов в высоту x 4,52 дюйма в ширину x 2,77 дюйма в глубину

01-327-4749

Свинцовая интегрированная формовочная машина

Используется на F-15 ACFT. материал: сталь; вес: 12 фунтов .; размер: 5 дюймов в высоту x 4,52 дюйма в ширину x 2,77 дюйма в глубину

01-327-4750

Свинцовая интегрированная формовочная машина

Используется на F-15 ACFT.материал: сталь; вес: 12 фунтов .; размер: 5 дюймов в высоту x 4,52 дюйма в ширину x 2,77 дюйма в глубину

01-327-4751

Свинцовая интегрированная формовочная машина

Используется на F-15 ACFT. материал: сталь; вес: 12 фунтов .; размер: 5 дюймов в высоту x 4,52 дюйма в ширину x 2,77 дюйма в глубину

01-327-4752

Свинцовая интегрированная формовочная машина

Используется на F-15 ACFT. материал: сталь

01-327-4753

Свинцовая интегрированная формовочная машина

Используется на F-15 ACFT.материал: сталь

01-327-7833

Свинцовая интегрированная формовочная машина

Используется на F-15 ACFT. материал: сталь; вес: 12 фунтов .; размер: 5 дюймов в высоту x 4,52 дюйма в ширину x 2,77 дюйма в глубину

01-328-1234

Сверлильный станок для печатных плат

01-328-1235

Сверлильный станок для печатных плат

01-328-1236

Сверлильный станок для печатных плат

01-328-1237

Сверлильный станок для печатных плат

01-328-1238

Сверлильный станок для печатных плат

01-328-1437

Печатный ламинатор

01-336-1460

Машина для чистки печатных плат

01-338-1208

Печатный ламинатор

01-343-5831

Свинцовая интегрированная формовочная машина

Инструмент Janesville

01-353-6278

Стойка для печатных плат

Используется на тестовом наборе mk646 mod0, предустановке.

01-380-3553

Машина для чистки печатных плат

01-390-5547

Стойка для печатных плат

Используется на тестовом наборе was / wes.

01-394-2776

Стойка для печатных плат

Используется на рассвете иноходца.

01-398-6850

Печатный ламинатор

Комплект платы ПК позитивного метода; Содержит 1 контактный фрейм; 4 шт бд; 2 пластиковых листа; 1 чернильная ручка; 2 сверла; 2 лотка; травильный раствор; сенсибилизатор; разработчик; лак; десорбционный раствор; чертежные пособия

01-406-9356

Машина для чистки печатных плат

код ошибки сушильной машины samsung de


Выявленные мультиметром отклонения от нормы — признак перегоревшей микросхемы.Код ошибки dE может отображаться на экране, потому что питание платы мерцает или вообще отсутствует. При неисправном контакте их припаивают. Ключевой проблемой являются резисторы, отвечающие за управление устройством запирания дверей. В зависимости от типа неисправности следует заменять либо резисторы, либо всю плату. Значит, вышла из строя блок управления.

«bE» означает «ошибка кнопки». Каждый код соответствует определенной неисправности и появляется до тех пор, пока вы не исправите проблему. Что касается устаревшей стиральной техники без панели дисплея, то в этом случае загораются все индикаторы режима и температуры.Если код ошибки появился впервые, попробуйте сбросить его: Не появляется ли код ошибки dE снова? Иногда ошибку можно устранить, толкая дверцу вверх и вниз.

Код ошибки сушильной машины Samsung dE означает, что ДВЕРЦА ОТКРЫТА или стиральная машина «думает», что дверца открыта. Многие звуки нормальны или могут быть исправлены без особых усилий. Этот код ошибки (в стиральных машинах Samsung) должен сигнализировать о том, что дверца закрыта неправильно. В результате мощность не может передаваться от одной стороны дверного замка к другой.Сначала посмотрите на дисплей. Если ни один из проверенных вами элементов не неисправен, замените главную плату управления. Нет информации, касающейся кода «e9» для этого типа сушилки. Это происходит, когда питание не проходит от дверного замка к остальной части машины. Даже если нет видимых признаков того, что дверца не закрывается должным образом, скорее всего, существует проблема: защелка недостаточно сильно вдавливается в замок. и не может активировать элемент замка, который отвечает за запирание двери.Иногда проблему можно устранить легким движением двери вверх-вниз. Однако это может произойти, когда это так. Либо выключатель блокировки двери неисправен, либо соединение неисправно… Проверьте и то, и другое. Это означает, что дверь не закрывается, не фиксируется должным образом (без щелчка) или закрывается, не касаясь части, передающей сигнал. Эта проблема решается ремонтом или заменой. Убедитесь, что он измеряет сопротивление около 10 000 Ом при комнатной температуре 77 F. Если электрическая цепь в норме, проверьте жгут проводов на наличие повреждений и при необходимости замените его.стиральный прибор запускается как обычно, но после выбора и запуска программы стирки он замедляется. Чтобы заменить эти элементы, вам необходимо: Если место установки не видно, необходимо согнуть резиновое уплотнение дверцы, чтобы получить доступ к задней части. Когда все четыре ножки прибора будут твердо стоять на земле, защелка плотно войдет в петлю, позволяя стиральной машине запустить программу. Дверной блок состоит из нескольких частей, любая из которых может вызвать код ошибки dE: На сушильной машине Samsung, устройство блокировки дверей часто вызывает код ошибки dE.Повторное появление кода ошибки указывает на неисправность. В этом случае желательно нанести на механизм спрей WD-40. Нанесение или распыление смазки является наиболее важным аспектом, поскольку она смягчит, очистит и улучшит скольжение частей дверного замка, обеспечивая лучший контакт между ними. Будьте осторожны: гайки, винты, болты и шайбы при откручивании могут попасть в стиральную машину, в этом случае код ошибки dE появляется в самом начале программы, т.е.е. 2019 © Коды ошибок и устранение неисправностей сушильных машин | Если ошибка появляется снова, разберите устройство и очистите его. В газовых / электрических сушилках SmartCare код неисправности «e9» указывает на проблему в плате управления. Он смягчит, очистит и смазать детали замка и обеспечит лучший контакт между ними. Это означает, что дверь не закрывается, она не фиксируется должным образом (без щелчка) или закрывается, не касаясь части, передающей сигнал. Отключите его от сети или выключите и подождите 5 минут.Это краткое руководство позволит вам отремонтировать сушилку без ремонтников. Стиральная или сушильная машина не запускается после загрузки белья, так как дверца не запирается должным образом. Чтобы выяснить причину, необходимо проверить устройство запирания дверцы с помощью мультиметра. Присмотритесь к кнопкам и их краям и посмотрите, не удалось ли ему просто вернуться в исходное положение. Стиральная машина Samsung с фронтальной загрузкой может быть в порядке, но сушилка для одежды не работает. Снимите печатную плату и замените неисправные элементы переключателя (они не дорогие).Значит, код ошибки dE (dE1, dE2) указывает на поломку дверного блока. Нанесение или распыление смазки является наиболее важным аспектом, поскольку она смягчит, очистит … Затем выберите необходимую программу и включите сушилку. Следующая причина, вызывающая код ошибки dE, — перекос, обусловленный транспортировкой или перемещением стиральной машины. Что ж, на дисплейной консоли есть коды, объясняющие почему; но, конечно, вы потеряли руководство пользователя. Выполните ту же процедуру, когда в конце стирки / сушки появляется код ошибки dE, а прибор отказывается открывать дверцу.Иногда язычок недостаточно плотно входит в петлю и не срабатывает запорный механизм. Код ошибки сушильной машины Samsung de (DC) Этот код ошибки (в стиральных машинах Samsung) должен сигнализировать о том, что дверца закрыта неправильно. Сушилки и стиральные машины Samsung чрезвычайно популярны благодаря своему стилю, доступной цене и удобству в использовании. Однако это может произойти, когда это так. Copyright © 2020 Причины, как исправить проблему Если с кнопками все в порядке, но ошибка есть, переключатели панели управления необходимо заменить.Другими словами, кнопка все еще активно нажата, и сушилка не работает. Это так называемая «ошибка нагрева», типичная для газовых осушителей. Этот код указывает на нажатую кнопку. Если сушильная машина Samsung показывает код ошибки dE, вам следует обратить внимание на сопутствующие факторы, чтобы сразу определить и устранить проблему. Двухбуквенный код ошибки, содержащий d, относится к двери. Проверьте все кнопки и освободите застрявшие, если таковые имеются.

Сколько лет было Бенни Мардонсу, когда он писал в ночи, Толстовки Black Sheep Trends, Кайл Ричардс Мать, Рейнелл 240 руб., Олдскульная татуировка синей птицы, Car Masters Rust To Riches Янтарь, Средневековый ролевой сервер Minecraft, Афанасиос Тахминцис, где он сейчас, Семья Роя Джонса-младшего, Цикл принудительного слива посудомоечной машины Frigidaire, Крис Сантос Жених Натали, Поиск серийного номера шлема Giro, Могут ли нефритовые растения убивать кошек, Смешные тексты песен для дома на полигоне, Ты мое падение Значение, Проверка поселения Маккормик Черный перец, Лучшая кобура для пистолета для автомобиля, Фэй Келлерман Собственный капитал, Купить Magic Truffles Usa, Коврик шириной 15 футов с прикрепленной подушкой, Аренда для собственных кемперов в Кентукки, Что едят детеныши голубых соек, Высокий счастливый бамбук на продажу, Bull Durham Full Movie 123movies, Лучшие цвета серой краски Шервин Уильямс, Заголовки копов для Instagram, Сценарий церемонии введения в должность Испанского общества чести, Крышка дверной ручки морозильной камеры Samsung, Как удалить подчеркивание в истории Instagram, Испортится ли еда при 60 градусах, Honda Crf250l Rally For Sale Craigslist, Athlon Talos против Vortex Diamondback, IP Grabber Xbox One, Подержанные тракторы Kubota на продажу Craigslist California, Косметички Orla Kiely, Двухголовые животные на продажу, Последний Нарк Амазонки отменен, Подержанные шкафы на продажу Craigslist, Королевы Мьюни в порядке, Мексиканские названия ранчо, Где купить кроличьих улиток, Общее количество осадков Ричмонд Вирджиния 2020,

Как снять микросхему с платы с помощью паяльника.Как паять SMD микросхемы. Паяльная станция. Паяльный инструмент Ideal IC

При ремонте бытовой техники домашний мастер часто сталкивается с необходимостью замены электронных компонентов, расположенных на платах или установленных навесным способом.

В этом случае нужно работать аккуратно, иначе можно повредить полупроводниковый слой, сжечь дорожки или даже разрушить корпус.

Чтобы выпарить транзистор, микросхему или диод, нужно знать и соблюдать определенные правила монтажа.Прочтите их в этой статье.

Принципы безопасной работы с полупроводниковыми радиодетелями

Температурный режим

Все электронные устройства предназначены для работы при нормальных температурах. Они долго не выдерживают перегрева и плохо воспринимают импульсные температурные воздействия: выходит из строя полупроводниковый переход, ломаются контакты, разгерметизируется корпус радиодетали.

Однако основными способами их установки являются сварка или пайка, обеспечивающие нагрев контактных площадок и их соединение при охлаждении.

Используемые марки легкоплавких припоев типа ПОС-60 или ПОС-40 начинают переходить в жидкое состояние при нагревании до 183 градусов, а при охлаждении на воздухе быстро остывают и создают надежный контакт.

Безопасность работоспособности транзистора, диода, микросхемы, конденсатора обеспечивается за счет короткого времени плавления и затвердевания припоя на ножке радиодетали.

Конструкция платы

Для безопасной пайки следует представить себе конструкцию платы, на которой крепится радиокомпонент.На практике наиболее распространены модели с:

  • ;
  • или два слоя токопроводящих дорожек из медной фольги, на которые наносится припой.

Наклеиваются на диэлектрические пластины из стекловолокна или гетинакса.

Помимо этих моделей, многослойные платы со сложным расположением токопроводящих дорожек различной конструкции работают в специальных высокоточных электронных устройствах.

Монтаж деталей на них пайкой, припоем осуществляется роботами на заводе.

Домашний мастер В повседневной жизни качественно выполнить такую ​​работу достаточно сложно.

Необходимый инструмент

Паяльник

Старые модели

Правильно подобранный паяльник позволяет обеспечить нормальный нагрев контактных дорожек плат и выводов полупроводников.


Старая модель НПСИ типа «Момент» мощностью 65 Вт имеет универсальную конструкцию. Это не трудно.

Ранее широко применялись модели резистивного типа с нагревательным элементом из тонкой нихромовой проволоки.

Современные паяльники

Для конкретных условий пайки теперь вы можете приобрести различные типы моделей, оснащенных всевозможными функциями.


Например, паяльник с оловянным присосом был специально создан для пайки микросхем, транзисторов и диодов.

Быстро нагревает застывший слой припоя и легко удаляет его в жидком состоянии с контактной площадки.

Держатели радиодеталей

При нагреве ножки транзистора для лужения и пайки всегда следует отводить тепло от корпуса и полупроводникового слоя каким-либо металлическим предметом.


Для этого обычно используют пинцет или зажим «крокодил». Однако удобнее всего работать с медицинским инструментом на тонких ножках, которым хирурги пользуются во время операций.

Крепление электронных плат

Радиодетали и платы обычно имеют небольшие размеры и требуют надежной фиксации в пространстве. Паять их на лету опасно: небольшое неверное движение может повредить всю конструкцию.


При работе с ними одна рука уже занята: в ней паяльник.А второму нужно выполнить еще какие-то дополнительные действия. В этом случае выручают заводские или самодельные тиски, держатели, струбцины. Использовать их обязательно.

В момент плавления припоя они вставляются внутрь гильзы платы, чтобы отделить ножку радиодетали от контактной дорожки.


Для домашнего мастера вы можете купить готовый набор в магазине, например, через Интернет в Китае или вашем городе.

Для этой же цели хорошо подходят медицинские иглы от шприцев.Их кончики нужно повернуть под прямым углом.

Инструмент для удаления расплавленного олова

Есть несколько способов удалить жидкий припой с места плавления:

  • стряхивая с пола, стола или другой поверхности;
  • подметание щеткой или щеткой;
  • всасывающий;
  • абсорбция в специальной оболочке.

Первые два метода крайние, используются в крайних случаях. Два последних метода подходят для нормальной качественной работы.

Метод всасывания жидкого олова

Инструмент, адаптированный для этого, называется насосом для удаления припоя.Внешний вид и конструкция одной из множества моделей показаны на картинке.


Перед работой пружина взведена. Когда припой расплавляется до жидкого состояния, на него прикладывается наконечник устройства, и при нажатии кнопки сила отпущенной пружины заставляет поршень двигаться, создавая вакуум, который втягивает жидкий металл в специальная полость.

Изготовлен методом оплетки из мягкой медной проволоки. Работать с ним довольно просто: на расплавленный припой накладывается кусок тесьмы, и она быстро впитывает жидкое олово.


Тесьма для сноса продается в хозяйственных магазинах. Альтернативой ему может стать экранирующая жила от старого коаксиального кабеля для телевизоров, выпускавшегося еще в советское время. Он пропитан флюсом их спирта и канифоли.

Как безопасно снять транзистор, микросхему, диод

Условия пайки

Особое внимание при создании рабочего места следует уделить его освещению. Паять радиодеталь в полумраке нельзя. Если ваше зрение не позволяет четко видеть все детали, то нужно носить корректирующие очки.

Электронная плата должна быть четко зафиксирована в пространстве, а корпус должен находиться в устойчивом положении. Лучше всего работать сидя или стоя на обеих ногах, уверенно держа паяльник. Ведь любой неверный шаг нанесет непоправимый вред.

Технология разборки радиодеталей

Наконечник паяльника должен быть точно расположен на слое припоя, расположенном в гнезде одной ножки транзистора, и быстро расплавиться.


Затем в это место с обратной стороны вставляют иглу и отделяют банку от стержня.Если есть демонтажная тесьма или демонтажный насос, то воспользуйтесь ими.

Если конструкция радиокомпонента позволяет использовать металлический зажим для отвода тепла от корпуса, его необходимо использовать.

Если место для установки жала паяльника очень ограничено, то работают без радиатора.


При этом особое внимание уделяется продолжительности пребывания радиокомпонента при повышенной температуре.

Особенности разборки микросхем

Расположение ножек микросхемы строго в ряд позволяет расплавить припой во всех гильзах контактных площадок платы с одной стороны корпуса.Это довольно рискованный метод, но в большинстве случаев при хороших навыках он заканчивается успехом.

Используется, когда описанных выше инструментов для удаления расплавленного олова нет под рукой, и работа должна выполняться быстро.

Такие операции хорошо обеспечивает трансформаторный паяльник с наконечником из медной проволоки, который можно гнуть по форме ножек микросхемы.

Под корпус микросхемы кладется шило или тонкая отвертка. Они действуют как рычаг, перемещают его, шаг за шагом вытаскивают все ножки из гнезд сразу в момент плавления олова, а не раньше.

Не стоит пытаться полностью вынуть микросхему за один прием, достаточно ее понемногу выталкивать с каждой стороны. В то же время контролируют температуру корпуса и дают ему остыть.

Аналогичным методом мне удалось извлечь микросхему К554СА3 из старой платы для работы с ее компаратором.


На старых платах ножки радиодеталей часто гнулись с тыльной стороны и припаивались. Их сложнее разобрать.Вам нужно будет расплавить олово на каждой ножке, надеть иглу на изгиб и выровнять контактный провод так, чтобы он нормально выходил через отверстие в рукаве.

Предлагаю вам ознакомиться с видео владельца Radioblogful «Как испарить микросхему тремя разными способами»

Всем привет !. Сегодня мы поговорим о разных способах демонтажа микросхем. Именно с ними возникают трудности при пайке различного оборудования на детали.

«Зачем, все равно можно купить, копейки!» — восклицает обыватель, не понимая и не придавая значения богатствам, скрытым в старых электронных технологиях.Однажды я написал статью о том, как когда некуда было купить или не за что было.

Обычно при распитии разных мелочей проблем не возникает. Дело не хитрое, он со стороны крепления грелся, а выводы по одному вытаскивал из отверстий для крепления. С микросхемами дело обстоит намного сложнее, здесь нет одного вывода, один вывод подогрел, другой уже остыл. Причем сгибать ноги по одной — не тот случай, они просто так отвалятся.

Существует несколько методик демонтажа микросхем:

Разборка микросхемы паяльником

Это самая бездумная и гемная техника, когда кроме паяльника нет ничего, а нужно выпарить микросхему.

Чтобы это дело прошло более-менее гладко, чистим паяльник от приставшего припоя. Вы можете очистить его специальной целлюлозной губкой, а можете просто протереть влажной тканью. Затем кистью покрываем все припои жидким флюсом, который я для этого использую.Теперь очищенный наконечник паяльника опускаем сначала в канифоль, а затем протыкаем в места пайки выводов микросхемы. В результате медленно, по крупицам, припой начинает переходить от монтажной копейки к жалам паяльника. Жало паяльника как бы оловянем, но припой берем только с выводов нужной микросхемы.

Вот так нужно делать большое количество итераций, не забывая чистить жало паяльника каждый раз, пока микросхема не выйдет из сборочного колпачка.Здесь очень важно не увлечься и не перегреть микросхему. Также от перегрева могут слететь монтажные копейки и дорожки, но это важно в том смысле, что вам не нужна сама микросхема, а нужна сама плата.

Удаление микросхемы бритвенным лезвием

Основная проблема пайки микросхем, как я уже сказал, в том, что пока вы греете один вывод, другой уже остыл, и чтобы вынуть микросхему, нужно, чтобы все выводы при этом оставались теплыми.Паяльником это сделать сложно, но возможно. Можно, конечно, взять и варварски согнуть жало какого-нибудь паяльника ЭПСН и подогреть пайку своеобразным Г-образным крючком. И можно пойти попроще. Только в этом случае нужно использовать какую-то металлическую пластину или кронштейн, не луженый.

В качестве такой пластины можно использовать лезвие бритвы. Лезвие нужно для того, чтобы тепло от паяльника не концентрировалось на одном выводе, а передавалось сразу на несколько.Единственное, может потребоваться более мощный паяльник, так как при малой мощности, тепла которого хватило на один вывод, может не хватить на целую связку выводов.

поэтому прижимаем лезвие к целому ряду ножек микросхемы и начинаем прогревать все припои одновременно, прогреваем и одновременно встряхиваем микросхему, можно под брюхо микросхемы просунуть лезвие ножа, пробуя приподнять микросхему за один край. Таким образом, освободив один ряд ножек от монтажной заглушки, таким же образом освобождаем второй ряд.

С помощью съемной тесьмы

При демонтаже микросхем открытым паяльником используется свойство паяльника притягивать припой. Жало паяльника с луженым покрытием и покрытием из флюса имеет хорошую смачиваемость и неплохо захватывает припой. Но как сделать этот процесс более эффективным?

Можно, конечно, выбрать паяльник с более широким наконечником, тогда с его помощью можно будет снять больше припоя. Но можно пойти другим путем, можно использовать оплетку от коаксиального кабеля.Подойдет антенный провод от телевизора. Сорвите эту оплетку с кабеля и обильно покройте ее флюсом.

Вот, если прижать такую ​​косичку к пайку микросхемы и немного пройтись по ней паяльником, можно убедиться в чудесных демонтажных свойствах косы. Благодаря своей пористости и гигроскопичности, оно намного лучше, чем любое жало паяльника, впитывает припой, освобождая тем самым выводы микросхемы.

В продаже появились специальные разъемные тесьмы, так что телевизионный провод можно оставить в покое.

Демонтаж микросхем с помощью демонтажного насоса

Как вы думаете, что будет, если совместить клизму и паяльник? Вы получите то, что изображено на картинке. Это демонтажный насос, и эта конструкция описывалась в старом журнале «Моделист-конструктор» или «Радиожурнал», больше я не помню.
Теперь они могут выглядеть совершенно иначе, они могут быть такими, как на картинке, они могут быть модифицированным шприцем. Но суть их от этого не меняется, паяльник нагревает спай и колба клизмы или шприц вытаскивает весь припой.В принципе, очень эффективный метод демонтажа.

Использование медицинских игл

В целом суть такова. В аптеке покупаем иглу, достаточно тонкую, чтобы поместиться в монтажное отверстие, и достаточно толстой, чтобы ее можно было надеть на вывод распаянной микросхемы.

Отрезаем кончик иглы напильником, чтобы получилась простая полая трубка, еще лучше будет, если отверстие немного расширить. Получилась хорошая демонтажная игла

И работать с ней очень просто.Надеваем нашу трубку на вывод микросхемы, паяльником нагреваем спай. Теперь, пока припой еще находится в жидкой форме, мы проталкиваем иглу в монтажное отверстие и начинаем неистово вращать иглу, пока припой не затвердеет. Поставив иглу на вывод, мы тем самым изолировали ножку микросхемы от припоя.
Игла имеет специальное покрытие, которое ухудшает смачиваемость припоя, поэтому припой не прилипает к игле. или . Отличительной особенностью этих сплавов является низкая температура плавления, менее 100 градусов.

Для демонтажа насыпать на место лемеха несколько гранул. Теперь наша задача — организовать лужу сплава, распределив его по всем ножкам микросхемы. За счет этого низкотемпературный сплав смешался со сплавом припоя, в результате чего общая температура плавления упала. Теплопроводность сплава достаточна, и лужа сплава покрывает все ножки микросхемы и плавит все и вся. В результате микросхема просто вынимается из монтажных отверстий.

Вот примерно так, но на сегодня у меня все есть.

Думаю, что статья будет полезна особенно новичкам и сэкономит несколько нервных клеток при разборке очередной микросхемы.

Что ж, друзья, не забывайте подписываться на обновления блога, и желаю солнечного весеннего настроения, удачи и успехов!

В н / д Владимир Васильев

Ко мне было много вопросов по теме
разборка микросхем в разных постройках.Предлагаю вам ознакомиться с наиболее распространенными вариантами распайки микросхем в дип и smd корпусах.
В первую очередь следует рассказать о
демонтаже микросхем — процессе, наиболее доступном для радиолюбителей, но и несколько сложном по сравнению с тем, о котором будет рассказано чуть позже.
Способ демонтажа микросхем в погружном корпусе с помощью паяльника и некоторых предметов, которые можно найти в доме.

    Вам понадобится паяльник и игла от десяти кубического шприца.Отрежьте кончик иглы так, чтобы он был прямым, без кончика. Вставляем иглу с полым отверстием в ножку микросхемы с нижней стороны, медленно нагревая ее, пока игла не пройдет через отверстие в плате. Не снимая иглы, дать поверхности остыть и припаять, вынуть иглу. Снимаем с иглы излишки припоя, повторяем процесс на оставшихся выводах микросхемы. При некоторой сноровке получается аккуратно и качественно — сама микросхема без усилия извне выпадает из платы.

    Вам понадобится паяльник и оплетка медного кабеля. На медную оплетку наносим слой флюса, кладем на одну сторону ножки микросхемы и прогреваем. При нагревании оплетка «вытаскивает» припой с поверхности платы, на которой расположена микросхема. Когда коса пропитается, ненужная часть просто отрезается, и демонтаж продолжается. Надо сказать, что этот способ подходит для демонтажа Dip-компонентов и Smd-компонентов.

    Для работы понадобится тот же паяльник и что-нибудь тонкое, например, пинцет или отвертка с плоским лезвием.Осторожно проденьте плоскую часть отвертки (или пинцета) между микросхемой и , заплатите на некоторой разумной глубине, нагрейте ножки с тыльной стороны и медленно поднимите сторону. Повторяем тот же процесс, но теперь с другой стороны детали: вставляем отвертку, нагреваем ножки, поднимаем. И повторяем этот процесс до тех пор, пока микросхема не будет снята с платы. Метод очень быстрый, простой и даже грубый. Но не забывайте, что и дорожки на плате, и сама микросхема имеют свой температурный предел.Иначе можно остаться без работающей микросхемы, либо с отклеенными дорожками.

    Требуется паяльник и отсос для припоя. Отсос для припоя представляет собой что-то вроде шприца, но с поршнем, работающим по принципу отсоса. Нагреваем вывод микросхемы, сразу прикладываем отсос для припоя, нажимаем кнопку и созданное разрежение внутри отсоса «выкачивает» припой из дорожки. К сожалению, все выглядит так просто и просто только на словах.На самом деле, нагревая ножку, нужно практически мгновенно попасть на ножку присосом, и «выкачать» припой, что требует высокой скорости выполнения, потому что припой замерзает практически мгновенно, а если держать паяльник дольше, есть риск получить отслаивающиеся следы или обгоревшую деталь …

Теперь поговорим о демонтаже компонентов с помощью паяльного фена. Метод самый простой, эффективный, быстрый и качественный. Но, к сожалению, паяльный фен — средство недешевое.
Способ демонтажа микросхемы в дип-корпусе .
Вам понадобится паяльный фен, пинцет, желательно немагнитный. Со стороны ножек наносится флюс, с этой же стороны начинается нагрев. Визуально контроль за состоянием жести на выводах осуществляется — когда она стала достаточно жидкой, аккуратно захватываем пинцетом деталь сбоку корпуса и вытаскиваем из платы.

Разборка микросхемы в smd исполнении.
Принцип все тот же — по дорожкам наносится флюс, нагревается до определенной температуры, степень нагрева определяется легким нажатием на деталь пинцетом. Если деталь стала подвижной, медленно и осторожно снимите ее с поверхности доски пинцетом, придерживая за края и стараясь не зацепиться за гусеницы.

Очень важно не перегревать демонтированные детали и поверхность! Каждая микросхема и деталь имеют свой температурный предел, при превышении которого деталь или плата будут повреждены.Фен нужно держать СТРОГО вертикально, подбирая нужную насадку, равномерно прогревая всю поверхность микросхемы. И не забудьте настроить подачу воздуха, чтобы случайно не сдувать соседние компоненты.

Ну вот, пожалуй, все доступные способы разборки микросхем. Надеюсь, вы получили ответ на свой вопрос: как паять микросхему.

насос для распайки из шприца своими руками, как пользоваться, конденсаторы

Перед тем, как паять паяльником микросхему с платы, следует посмотреть обучающее видео А что вы делаете при выходе из строя электроприбора? Скорее всего, вы несете мастеру, делается проверка, после чего он сообщает, что нужно перепаять детали в цепи.После чего он выполняет работу, вы платите деньги. Несомненно, чтобы стать мастером в этой области, нужно много учиться и учиться. Но если подойти к этому вопросу с другой стороны, то, исходя из основ, можно многое научиться делать самостоятельно.

Насос для распайки: как правильно использовать

Вакуумный насос для распайки — очень полезный инструмент для распайки различных радиодеталей, будь то микросхемы, транзистор или, например, диод. Также качественно снятая с контактов олово поможет без особого труда припаять рабочую часть.

Насос для демонтажа состоит из:

  • Вакуумная колба, носик из термоматериала;
  • Пружины обратные;
  • Поршень.

Паять радиодетали с помощью демонтажного насоса достаточно просто. Прежде всего, необходимо «взвести» демонтажный насос. Для этого, нажав на поршень, зафиксируйте его стопорным механизмом (фиксация происходит автоматически). Далее, нагретый до оптимальной температуры паяльником, расплавить олово на контакте детали, предварительно прикрепив к контакту демонтажный насос.

После того, как олово расплавится, снимите паяльник, прижмите демонтажный насос до точки распайки и плотно прижмите. Нажмите кнопку запорного механизма. Поршень, двигаясь назад по колбе, создает вакуум, за счет которого олово всасывается.

При пайке большого количества радиодеталей не забывайте периодически разбирать и чистить демонтажный насос.

Если под рукой нет демонтажного насоса, а деталь нужно распаять, то ее можно сделать из обычного шприца своими руками.Для этого нужно взять шприц (по возможности 50 кубиков). Вынимаем поршень и помещаем в колбу шприца обратную пружину (пружина должна быть не длиннее колбы, чтобы не выдавливать поршень). Осталось защитить нос. Сделать это можно любой металлической трубкой подходящего диаметра. И самодельный демонтажный насос готов к работе.

Тесьма для распайки деталей

Многие профессионалы, а также радиолюбители не понаслышке знают о преимуществах такого вспомогательного «инструмента», как тесьма для распайки.Его правильное использование в работе позволяет быстро и качественно избавиться от олова на контактах, не повредив их.

Плетение можно:

  • Купить в магазине. Есть огромное количество видов;
  • Сделайте своими руками из подручных материалов.

Пайка деталей при помощи тесьмы осуществляется следующим образом. Паяльник нагревается до нужной температуры. На нужный контакт накладывается оплетка и контакт нагревается паяльником.Затем небольшими круговыми движениями снимают олово с контакта.

Тесьма хорошего качества, на заводе всегда пропитывается канифолью. При покупке проверьте это важное условие.

Купить косу не составит труда. Но из-за немалой стоимости и большого расхода при работе будет отличным решением сделать его самому. Для этого вам понадобится коаксиальный (радиочастотный) кабель или старые небольшие многожильные провода.

Чтобы сделать оплетку из кабеля, вам понадобится ее небольшой кусок.Снимается верхний утеплитель. Затем снимается медная оплетка кабеля (берем небольшие кусочки, это обеспечит удобное снятие оплетки). Снятую тесьму необходимо расплющить и пропитать спиртово-канифольным флюсом.

Чтобы сделать косу из проводов, понадобится несколько небольших проводов (подходят для наушников). Снимается изоляция, несколько проводов скручиваются между собой. Далее их нужно расплющить молотком. Осталось пропитать флюсом.

Как снять микросхему с платы феном

Самый быстрый способ отпаивать радиокомпонент, или распаять большие схемы, это использование фена.Следует учитывать, что этот способ может нарушить работу или вывести деталь из строя. Поэтому в дальнейшем перед тем, как паять извлеченную феном деталь, необходимо проверить ее на работоспособность мультиметром.

Для работы потребуется:

Закрепляем плату в удобном месте, из которого будет припаяна необходимая микросхема. Под него помещается плоская отвертка (используется как рычаг). На обратной стороне платы все контакты микросхемы нагреваются потоком горячего воздуха от фена.

При нагревании контактов феном старайтесь не задерживать поток воздуха в одной области. Это снижает вероятность выхода из строя микросхемы.

После того, как олово начнет плавиться, при помощи отвертки начинаем поднимать микросхему. Проделываем эту работу до полного снятия микросхемы. После этого (при замене детали) с поверхности платы удаляются остатки олова, и припаивается рабочая микросхема.

Как снять конденсаторы с материнской платы

Конденсаторы разных типов, выполняют важную функцию в работе любой микросхемы.Они пропускают или не пропускают ток, накапливают определенный заряд, сдвигают фазу и многие другие функции. И выход из строя одного из них сказывается на работе всей системы. Поэтому своевременная замена способствует бесперебойной работе схемы.

Для снятия конденсаторов с материнской платы не требуется никаких специальных навыков.

Для замены потребуется:

Мало кто знает, что конденсаторы имеют одну особенность — толстые контактные ножки. Паять конденсаторы несложно.Но процесс их полива несколько усложняется из-за этой особенности. Это определяется тем, что ноги очень сложно разогреть. Чтобы сделать работу проще и быстрее, воспользуйтесь предложенным способом.

Этот метод поможет лучше прогреть ноги конденсатора и избежать повреждения соседних токопроводящих дорожек на плате.

Паяльник или паяльная станция, нагревается до максимальной температуры. На жало наносится определенное количество припоя (чтобы образовалась небольшая капля).Далее нагретой каплей припоя нагреваем ножки конденсатора до нужной температуры.

Насос для распайки своими руками (видео)

Теперь, зная несколько способов пайки радиодеталей и микросхем, можно легко определить, какой и в каком случае использовать. А использование некоторых хитростей поможет сделать работу грамотно и с пониманием.

Комментировать

6watt.ru

Паяем микросхемы из плат: распаиваем детали паяльником.

Пайка микросхем из платы — задача нетривиальная, вне зависимости от типа контроллера.Вы распаиваете одну ногу, а вторая при этом застывает. Можно после пайки погнуть ножки, но опять же возникает проблема отламывания контактов. Возникает вопрос, как припаять микросхему с платы паяльником? Ответ довольно прост: использовать знания физики и подручные средства. Есть несколько вариантов аккуратного удаления микросхем с платы. Но сначала немного теории.

Микросхемы

Типы микросхем

В настоящее время существует ряд корпусов, но наиболее распространены только два, а фактически все остальные разновидности являются вариантами двух основных типов:

  • DIP — грубо говоря, эта версия корпус для внутренней установки, ножки этого контроллера входят в отверстия на плате;
  • SMD — этот тип микросхем предназначен для поверхностного монтажа, в этом случае на плату ставятся «заплатки», к которым припаяны ножки микросхемы.

У каждого варианта есть свои достоинства и недостатки. Но в рамках статьи интересны их особенности с точки зрения разводки. Как выпарить микросхему в конкретном случае, разберем немного ниже.

Разборка корпуса DIP

Как уже отмечалось, этот тип микросхемы отличается установкой в ​​отверстия на печатной плате. Это накладывает определенные ограничения на процесс его демонтажа. Чтобы аккуратно вынуть его ножки из отверстий, нужно удалить припой с места соединения, практически полностью освободив ножки.Стоит отметить, что поочередный нагрев и демонтаж отдельного контакта здесь не получится, так как, остывая, оставшийся на месте припой снова зафиксирует микрочип на месте. Поэтому разводка DIP-пакета оптимальна следующими способами:

  1. Подручными средствами — для этого подойдут иглы от медицинских шприцев или специальные полые трубки, которые сейчас продаются в магазинах электротоваров. Но вариант использования медицинской иглы — самый дешевый и доступный.Для этого нужно выбрать иглу диаметром чуть меньше гнезда для ножки микрочипа. Затем отрежьте его заостренную часть напильником или просто откусите, затем отшлифуйте приплюснутую часть напильником. После этого, установив получившуюся полую трубку с ровным срезом на посадочное место, просто нагрейте ее паяльником, освободив тем самым ножку микросхемы;
  2. Второй вариант — натянуть припой с места пайки на медные провода, пропитанные флюсом, например спиртовой канифолью.Нагретый паяльником провод с флюсом постепенно натягивает припой на себя с места пайки. Этот вариант требует больше времени, но также достаточно эффективен;
  3. Использование паяльника с отсосом припоя — в этом случае особых сложностей при демонтаже не предвидится. Главное, контролировать температуру нагрева в зоне контакта, чтобы не повредить плату и саму деталь.

Эти опции позволят быстро и качественно припаять корпуса DIP к плате.

Важно! Основными требованиями к использованию паяльника в этом случае будет постоянный контроль давления и температуры в зоне пайки. Перегрев и чрезмерное давление могут повредить деталь.

Вытягивающий припой

Важно! При использовании иглы медицинского шприца можно упростить задачу по его разрезанию; для этого перед резкой место среза достаточно прокалить докрасна.

Контроллеры SMD

Монтаж корпуса на поверхность легче демонтировать.В этом случае можно использовать широкое жало паяльника и медную проволоку с флюсом и припаять сразу несколько контактов. Но есть более интересные способы распайки:

  1. Использование металлической полосы или половины лезвия бритвы для распределения тепла от паяльника на один ряд ножек ИС. В этом случае стальная полоса устанавливается на ряд контактов с одной стороны и нагревается жалом до расплавления припоя, после чего эта сторона немного приподнимается над платой. Затем таким же образом плавится припой на другой стороне микросхемы;
  2. Используя длинную медную оплетку с нанесенным на нее флюсом.Сегмент укладывается на ножки микросхемы с одной стороны и прогревается паяльником; натягивая припой на оплетку, приподнимите деталь пинцетом. Затем таким же образом снимаем припой с другой стороны контроллера;
  3. Технически интересным вариантом является использование сплавов Rose или Wood. Капли этого припоя наносятся на контакты и нагреваются, что снижает температуру плавления припоя. Далее припой постепенно нагревается, и микросхема разбирается;
  4. С помощью фена или паяльной лампы.Для использования этого инструмента на места пайки наносится флюс. После этого поверхность и деталь прогреваются, и микросхема снимается с монтажных участков пинцетом.

Следует отметить, что каждый вариант демонтажа используется в определенных условиях, основная задача в этом случае — выбрать наиболее оптимальный с точки зрения безопасности вариант и не повредить саму деталь или дорожки платы при ее использовании.

Использование фена

Важно! При разборке микросхемы важно помнить, что любые детали или узлы на плате имеют свой температурный минимум, превышение которого приведет к выходу микросхемы из строя.

Использование подручных средств и паяльника при установке или демонтаже микроконтроллеров вполне оправдано, но требует хотя бы навыков работы с паяльником. При их отсутствии стоит заранее потренироваться на ненужных деталях. Этот процесс позволит вам получить необходимый опыт, как распаять микросхему без повреждений, кроме того, выбрать наиболее оптимальный вариант работы с конкретной платой и типом корпуса микросхемы.

Видео

elquanta.ru

Как снять радиодетали с платы — обзор техники

Что для этого нужно?


Демонтажная техника


Интересное по теме:

samelectrik.ru

Как снять микросхему с платы иглой шприца

Пайка ИМС иглой

  • отсосом;
  • паяльник с насадками;

Игла шприца

Плюсов тут несколько:

  1. микросхема не перегревается;
  2. гусеницы не изношены;
  3. доступность и простота;
  4. дешевизна.

Технология

Набор канальцев

data-matched-content-rows-num = «4,8» data-matched-content-columns-num = «1,4» data-matched-content-ui-type = «image_stacked» data-ad-format = «autorelaxed»>

xn — 80aanab4adj2bicdg1q.xn — p1ai

Как паять микросхему из платы с помощью паяльника — sovetskyfilm.ru

В начале 90-х, когда радиолюбители собирали домашние персональные компьютеры «Ленинград» и «Пентагон» на процессорах Z80, возникли вопросы «как правильно паять» микросхемы? » не возникло.Все корпуса имели форм-фактор DIP, расстояние между ножками было достаточным для использования обычного паяльника с медным наконечником 25Вт.

Сложности возникли в обратном процессе. В отсутствие строительных фенов вопрос, как распаять микросхему, оказался проблематичным. Нужно было одновременно нагреть 16, а то и 54 ножки, и быстро вытащить деталь из доски. Однако у настоящих мастеров были свои секреты.

Ножки по очереди освобождали от припоя с помощью тонких трубок, например, от медицинского шприца.

Были даже специальные паяльники с отсосом расплавленного олова.

Сегодня разнообразие корпусов и контактов на микросхемах не позволяет обойтись «по старинке».

В промышленных условиях сборка печатных плат доверена роботам. При этом технология позволяет выдерживать температуру, не повреждая радиодетали. А именно этот вопрос наиболее актуален при работе с микросхемами.

Если паяльник (или другой источник тепла) слишком мощный, можно сжечь деталь (буквально) с первого прикосновения.Напротив, слабый паяльник потребует длительного воздействия на контакты, что опять же повлечет за собой перегрев. Низкие температуры могут привести к так называемому «непаянию», которое трудно обнаружить визуально.

Какой паяльник выбрать для работы с микросхемами

В принципе, есть три варианта:

Паяльник с фиксированным питанием

Дополнительным удобством паяльника на 12 вольт является возможность автономной работы в гараже при ремонте автомобильной электроники .

Главное при работе с микросхемами — правильный рабочий наконечник. Конечно, можно поработать и с классикой — медным стержнем с плоским острием на конце.

А вот такой инструмент неудобен для точной сборки … Обычно для работы с микросхемами жало шлифуют конусом. В этом случае медь быстро изнашивается, и наконечник приходится выбрасывать. Кроме того, этот материал быстро окисляется и требует постоянной чистки.

Поэтому радиолюбители отдают предпочтение керамическим паяльникам.

Сам электроинструмент ничем не отличается от обычного, за исключением того, что крепление насадки производится иначе. Основное отличие — керамический рабочий наконечник. Материал мгновенно нагревается, не подвержен окислению и практически не изнашивается. Форма сразу подходит для работы с микросхемами — заточена под конус.

Видео-презентация паяльника с керамическим наконечником, которым можно паять микросхемы.

Паяльник регулируемый мощности

Главное не путать регулируемую мощность со снижением температуры в паузах между работой.В устройстве есть переключатель или кнопка на ручке, с помощью которой выбирается мощность, а соответственно и температура.

С таким устройством работать удобнее, так как сфера его применения намного шире.

Разновидностью таких паяльников являются паяльники мгновенного нагрева. Особенность конструкции в том, что жало холодное в нерабочем состоянии. Непосредственно перед пайкой вы нажимаете на спусковой крючок, и температура сразу повышается до рабочей.

Обычно эти пистолеты имеют несколько режимов нагрева.В некотором роде температуру можно контролировать, периодически прикладывая напряжение к нагревательному элементу вручную, с коротким нажатием на спусковой крючок.

Недостаток конструкции в том, что она несколько громоздка.

Паяльная станция. Идеальный паяльник для микросхем

Они могут быть сложными в управлении или, наоборот, примитивными. Стоимость варьируется в зависимости от функций и торговой марки производителя. Неизменным остается главный принцип работы — полный контроль над мощностью и температурой паяльника.Для досок с разными типами деталей это лучший вариант.

Регулируя блок питания, можно мгновенно перенастроить инструмент для работы с планарными микросхемами на самых тонких ножках или для монтажа выпрямительных сборок с контактами сечением в несколько миллиметров.

Есть и более продвинутые комплекты — станции с набором паяльника и небольшого нагревательного фена.

Кроме того, на каждом из компонентов есть терморегуляторы.Имея такой набор, вас не будет мучить вопрос, как снять микросхему с платы, для любого форм-фактора можно найти сочетание температуры горячего воздуха и жала паяльника.

Паяльная станция имеет два недостатка: дороговизна и необходимость определенной квалификации оператора. Однако преимущества станции перед обычным паяльником перевешивают эти негативные факторы.

ВАЖНО! Перед пайкой микросхем необходимо заземлить рабочий инструмент.

Полезно будет надеть на руку специальный браслет с резистором (на случай повреждения рабочего заземления) и подключить его к «земле». Это защитит радиокомпоненты от статического электричества, которое может их повредить.

Обзор паяльника, которым можно паять микросхемы с наконечником 900м.

Учитывая аккуратность и ювелирность работы при пайке микроэлементов, особое внимание следует уделять чистоте рабочей зоны… Все контакты должны быть отделены друг от друга диэлектрическими зазорами, очищены от оксидов и тщательно лужены.

Жало паяльника не должно иметь следов пригоревшего флюса, количество припоя минимально необходимое для работы.

Монтажная пластина должна быть закреплена так, чтобы близлежащие детали не были повреждены при резком перемещении.

ВАЖНО! Если у вас нет опыта такой работы, сначала потренируйтесь на поврежденных радиодетали.

Подробный видеоурок, как научиться правильно паять.

Когда какое-либо оборудование выходит из строя, вам не нужно сразу выбрасывать его в корзину. Если вы увлекаетесь электроникой и радиотехникой, разумнее будет припаять рабочие элементы микросхемы. Вдруг в будущем вам понадобится конденсатор, транзистор или резистор, если вы решите сделать электронное самодельное изделие. В этой статье мы расскажем, как снять радиодетали с платы, чтобы ничего не повредить.

Что для этого нужно?

Есть много приспособлений для демонтажа деталей.Конечно, радиолюбителю не обойтись без паяльника, который будет в этом деле главным помощником. Однако, помимо паяльника, для пайки элемента вам понадобится:

Также необходимо подготовить рабочее место. Он должен быть хорошо освещен. Лучше всего, если лампа будет находиться над рабочей зоной, чтобы свет падал вертикально, не создавая теней.

Техника разборки

Итак, сначала поговорим о самой популярной технологии — как припаять деталь из платы с помощью паяльника без дополнительных приспособлений.После этого кратко рассмотрим более простые методы.

Если вы хотите испарить электролитический конденсатор, просто возьмите его пинцетом (или крокодилом), разогрейте 2 вывода и быстро, но осторожно снимите их с платы.

С транзисторами все точно так же. Капаем припой на все 3 вывода и снимаем радиокомпонент с платы.

Что касается резисторов, диодов и неполярных конденсаторов, очень часто их ножки при пайке гнутся с тыльной стороны платы, что затруднительно при пайке без дополнительных устройств.В этом случае рекомендуется сначала прогреть одну клемму и при помощи крокодила с небольшим усилием вытащить часть детали из контура (ножка должна согнуться). Затем проделываем аналогичную процедуру со вторым выходом.

Мы рассматривали эту технику, когда под рукой нет ничего, кроме паяльника. Но если вы приобрели набор игл, то припаять элемент будет еще проще: сначала прогреваем контакт паяльником, затем на выводе надеваем иглу подходящего диаметра (она должна пройти через отверстие в микросхему) и дождитесь остывания припоя.После этого вынимаем иглу и получаем оголенную булавку, которую легко вынимаем. Если у радиокомпонента несколько ножек, тоже действуем — прогреваем контакт, надеваем иголки, ждем и снимаем.

Все, о чем мы говорили в этой статье, вы можете наглядно увидеть в видео, где представлена ​​технология распайки элементов с платы:

Кстати, вместо специальных игл можно использовать даже обычные иглы, которые идут в комплекте. шприц. Однако в этом случае сначала нужно сточить конец иглы, чтобы он находился под прямым углом.

Паять деталь с помощью демонтажной оплетки тоже несложно. Перед началом работы смочите конец обмотки спиртово-канифольным флюсом. После этого поместите оплетку на место распайки (на припой) и прогрейте ее кончиком паяльника. В результате нагретый припой должен впитаться в оплетку, что освободит выводы радиодеталей.

С демонтажным насосом дела обстоят так же — пружина заряжается, контакт нагревается, после чего жало подводится к расплавленному припою и нажимается кнопка.Создается вакуум, который втягивает припой внутрь демонтажного насоса.

Вот и все, что я хотел рассказать о том, как снять радиодетали с платы в домашних условиях. Надеемся, предоставленные методики и видеоуроки были для вас полезны и интересны. Напоследок хотелось бы отметить, что паять элементы микросхемы можно строительным феном, но мы не рекомендуем этого делать. Фен может повредить близлежащие детали, а также ту, которую нужно удалить!

Нравится (0) Не нравится (0)

Пайка ИМС иглой

Эту задачу каждый решает по-своему в силу своего опыта и возможностей.Но даже имея возможность использовать паяльную станцию ​​с феном, некоторые все же пользуются этим методом. Я тоже. Поэтому в этой статье я решил написать, как снять микросхему с платы иглой шприца, которой пользуюсь до сих пор.

Есть несколько способов пайки микросхемы:

  • с помощью всасывания;
  • паяльник с насадками;
  • паяльник с трубками;
  • фен (больше подходит для пайки больших микросхем поверхностного монтажа с плоскими выводами).

Кто-то скажет, что это прошлый век и пора переходить к более современным методам, но мне это нравится, так как позволяет паяльником паять микросхему быстро и качественно. Правильно или неправильно решать самому. Конечно, подходит не для всех случаев, например, чтобы паять микросхему smd, нужна другая технология.

Игла шприца

Не нужно мечтать о каких-то новых гаджетах или дорогих паяльниках для пайки радиодеталей, это самый дешевый и практичный способ, позволяющий припаять микросхему обычным паяльником в домашних условиях с помощью обычная игла от шприца, которая, если не валяться в аптечке, легко доступна.

Плюсов тут несколько:

  1. микросхема не перегревается;
  2. гусеницы не изношены;
  3. соседние радиодетали не нагреваются;
  4. доступность и простота;
  5. дешевизна.

Техника

Перед началом работы нужно немного заточить иглу под прямым углом или оставить небольшой скос, для удобства. Перед тем, как нагреть пайку паяльником, наденьте иглу на выступающую ножку микросхемы и затем просто поднесите паяльник.Затем, нагревая припой, слегка поверните иглу, при плавлении припоя игла легко входит в отверстие платы и освобождает ножку от припоя. Даже всасыванием этого не всегда удается добиться.

Микросхема с платы аккуратно припаяна к плате, и если понадобится в дальнейшем, достаточно пройтись паяльником по выводам, чтобы собрать возможный излишек припоя и микросхема готова к работе.

Сейчас в Интернете можно найти в продаже набор нержавеющих труб разного диаметра, очень популярных размеров, производства Китай.

Таким способом можно паять не только микросхемы, но и транзисторы, трансформаторы (ТДКС), переменные резисторы. Здесь главное правильно выбрать размер трубки.

Всем привет! С вами на связи автор блога popayaem.ru Владимир Васильев. Сегодня мы поговорим о различных способах демонтажа микросхем. Именно с ними возникают трудности при пайке различного оборудования на детали.

«Зачем, все равно можно купить, копейки стоит!» — восклицает обыватель, не понимая и не придавая значения богатствам, скрытым в старых электронных технологиях.Я как-то написал статью о том, как раздобыл радиодетали, когда покупать было негде или было нечего.

Обычно при распитии разной мелочи проблем не возникает. Дело не хитрое, он со стороны крепления грелся, а выводы по одному вытаскивал из отверстий для крепления. С микросхемами дело обстоит намного сложнее, здесь нет одного вывода, один вывод подогрел, другой уже остыл. Причем сгибать ноги по одной — не тот случай, они просто так отвалятся.

Существует несколько приемов демонтажа микросхем:

Разборка микросхемы паяльником

Это самый бездарный и гемный прием, когда кроме паяльника ничего нет, а микросхему нужно выпарить.

Чтобы это дело проходило более-менее гладко, очищаем паяльник от приставшего припоя. Вы можете очистить его специальной целлюлозной губкой, а можете просто протереть влажной тканью. Затем кисточкой промазываем все припои жидким флюсом, для этого использую спиртовую канифоль.Теперь очищенный наконечник паяльника опускаем сначала в канифоль, а затем протыкаем в места пайки выводов микросхемы. В результате медленно, по крупицам, припой начинает переходить от монтажной копейки к жалам паяльника. Жало паяльника как бы оловянем, но припой берем только с выводов нужной микросхемы.

Значит, нужно проделать большое количество итераций, не забывая чистить жало паяльника каждый раз, пока микросхема не выйдет из монтажного колпачка.Здесь очень важно не увлечься и не перегреть микросхему. Также от перегрева могут слететь монтажные копейки и дорожки, но это важно в том смысле, что вам не нужна сама микросхема, а нужна сама плата.

Удаление микросхемы лезвием бритвы

Основная проблема пайки микросхем, как я уже сказал, в этом. что пока вы греете один вывод, другой уже остыл, и чтобы снять микросхему, необходимо, чтобы все выводы оставались прогретыми одновременно.Паяльником это сделать сложно, но возможно. Можно, конечно, взять и варварски согнуть жало какого-нибудь паяльника ЭПСН и подогреть пайку своеобразным Г-образным крючком. И можно пойти попроще. Только в этом случае нужно использовать какую-то металлическую пластину или кронштейн, не луженый.

В качестве такой пластины можно использовать лезвие бритвы. Лезвие нужно для того, чтобы тепло от паяльника не концентрировалось на одном выводе, а передавалось сразу на несколько.Единственное, может потребоваться более мощный паяльник, так как при малой мощности, тепла которого хватило на один вывод, может не хватить на целую связку выводов.

поэтому прижимаем лезвие к целому ряду ножек микросхемы и начинаем прогревать все припои одновременно, прогреваем и одновременно встряхиваем микросхему, можно лезвие ножа подсунуть под брюхо микросхемы, пытаюсь поднять микросхему с одного края. Таким образом, освободив один ряд ножек от монтажной заглушки, таким же образом освобождаем второй ряд.

Использование съемной оплетки

При демонтаже микросхем открытым паяльником используется свойство паяльника притягивать припой. Жало паяльника с луженым покрытием и покрытием из флюса имеет хорошую смачиваемость и неплохо захватывает припой. Но как сделать этот процесс более эффективным?

Можно, конечно, выбрать паяльник с более широким наконечником, тогда с его помощью можно будет снять больше припоя. Но можно пойти другим путем, можно использовать оплетку от коаксиального кабеля.Подойдет антенный провод от телевизора. Сорвите эту оплетку с кабеля и обильно покройте ее флюсом.

Вот, если прижать такую ​​косичку к пайку микросхемы и немного пройтись по ней паяльником, можно убедиться в чудесных демонтажных свойствах косы. Благодаря своей пористости и гигроскопичности, оно намного лучше, чем любое жало паяльника, впитывает припой, освобождая тем самым выводы микросхемы.

В продаже появились специальные разъемные оплетки, поэтому телевизионный провод можно оставить в покое.

Разборка микросхем с помощью демонтажного насоса

Как вы думаете, что будет, если совместить клизму и паяльник? Вы получите то, что изображено на картинке. Это демонтажный насос, и эта конструкция описывалась в старом журнале «Моделист-конструктор» или «Радиожурнал», больше я не помню.
Теперь они могут выглядеть совершенно иначе, они могут быть такими, как на картинке, они могут быть модифицированным шприцем. Но суть их от этого не меняется, паяльник нагревает спай и колба клизмы или шприц вытаскивает весь припой.В принципе, очень эффективный метод демонтажа.

Использование медицинских игл

В целом суть такова. В аптеке покупаем иглу, достаточно тонкую, чтобы поместиться в монтажное отверстие, и достаточно толстой, чтобы ее можно было надеть на вывод распаянной микросхемы.

Отрезаем кончик иглы напильником, чтобы получилась простая полая трубка, еще лучше будет, если отверстие немного расширить. Получилась хорошая демонтажная игла

И работать с ней очень просто.Надеваем нашу трубку на вывод микросхемы, паяльником нагреваем спай. Теперь, пока припой еще находится в жидкой форме, мы проталкиваем иглу в монтажное отверстие и начинаем неистово вращать иглу, пока припой не затвердеет. Поставив иглу на вывод, мы тем самым изолировали ножку микросхемы от припоя.
Игла имеет специальное покрытие, которое ухудшает смачиваемость припоя, поэтому припой не прилипает к игле.

Сейчас, кстати, в продаже есть специальные демонтажные трубки разного диаметра, так что мед.иглы больше нельзя купить.

Применение розетки

Для демонтажа микросхем можно использовать розетку или древесный сплав. Отличительной особенностью является то, что эти сплавы имеют низкую температуру плавления, менее 100 градусов.

Для демонтажа насыпьте на место лемеха несколько гранул. Теперь наша задача — организовать лужу сплава, распределив его по всем ножкам микросхемы. За счет этого низкотемпературный сплав смешался со сплавом припоя, в результате чего общая температура плавления упала.Теплопроводность сплава достаточна, и лужа сплава покрывает все ножки микросхемы и плавит все и вся. В результате микросхема просто вынимается из монтажных отверстий.

Вот примерно так, но на сегодня у меня все есть.

Думаю, что статья будет полезна особенно новичкам и сэкономит несколько нервных клеток при разборке следующей микросхемы.

Что ж, друзья, не забывайте подписываться на обновления блога, и желаю солнечного весеннего настроения, удачи и успехов!

С н / д Владимир Васильев

Здравствуйте друзья, у меня возникло много вопросов по разборке микросхем в разных корпусах.Предлагаю вам ознакомиться с наиболее распространенными вариантами пайки микросхем в дип и smd корпусах. В первую очередь следует рассказать о разборке микросхем, процессе, наиболее доступном радиолюбителям, но и несколько сложном по сравнению с тем, о котором будет рассказано чуть позже. в футляре для погружения с паяльником и несколькими предметами, которые можно найти в доме. Требуется паяльник и игла от шприца на десять кубиков. Отрежьте кончик иглы так, чтобы он был прямым, без кончика.Вставляем иглу с полым отверстием в ножку микросхемы с нижней стороны, медленно нагревая ее, пока игла не пройдет через отверстие в плате. Не снимая иглы, дать поверхности остыть и припаять, вынуть иглу. Снимаем с иглы излишки припоя, повторяем процесс на оставшихся выводах микросхемы. При некоторой ловкости получается аккуратно и качественно — сама микросхема без всякого усилия извне выпадает из платы.Вам понадобится паяльник и оплетка из медного кабеля. На медную оплетку наносим слой флюса, кладем на одну сторону ножки микросхемы и прогреваем. При нагревании оплетка «вытаскивает» припой с поверхности платы, на которой расположена микросхема. Когда коса пропитается, ненужная часть просто отрезается, и демонтаж продолжается. Надо сказать, что этот способ подходит как для демонтажа Dip-компонентов, так и Smd-компонентов. Все, что вам нужно для работы, — это тот же паяльник и что-нибудь тонкое, например, пинцет или отвертка с плоским лезвием.Аккуратно проденьте плоскую часть отвертки (или пинцета) между микросхемой и платой на разумную глубину, нагрейте ножки с тыльной стороны и медленно поднимите сторону. Повторяем тот же процесс, но теперь с другой стороны детали: вставляем отвертку, нагреваем ножки, поднимаем. И повторяем этот процесс до тех пор, пока микросхема не будет снята с платы. Метод очень быстрый, простой и даже грубый. Но не забывайте, что и дорожки на плате, и сама микросхема имеют свой температурный предел.Иначе можно остаться без работающей микросхемы, либо с отклеенными дорожками. Нам понадобится паяльник и присоска для припоя. Отсос для припоя представляет собой что-то вроде шприца, но с поршнем, работающим по принципу отсоса. Нагреваем вывод микросхемы, сразу прикладываем отсос для припоя, нажимаем кнопку и созданное разрежение внутри отсоса «выкачивает» припой из дорожки. К сожалению, все выглядит так просто и просто только на словах.На самом деле, нагревая ножку, нужно практически мгновенно попасть на ножку присосом, и «выкачать» припой, что требует высокой скорости выполнения, потому что припой замерзает практически мгновенно, а если держать паяльник дольше есть риск получить отслаивающиеся дорожки или обгоревший компонент. Теперь поговорим о демонтаже компонентов с помощью паяльного фена. Метод самый простой, эффективный, быстрый и качественный. Но, к сожалению, паяльный фен — средство недешевое.Способ разобрать микросхему в провале — это футляр. Понадобится паяльник, пинцет, желательно немагнитный. Со стороны ножек наносится флюс, с этой же стороны начинается нагрев. Визуально контроль за состоянием жести на выводах осуществляется — когда она стала достаточно жидкой, аккуратно захватываем пинцетом деталь сбоку корпуса и вытаскиваем из платы. Разборка микросхемы в smd варианте. Принцип все тот же — по дорожкам наносится флюс, нагревается до определенной температуры, степень нагрева определяется легким нажатием на деталь пинцетом.Если деталь стала подвижной, медленно и осторожно снимите ее с поверхности доски пинцетом, придерживая за края и стараясь не зацепить гусеницы. Очень важно не перегревать демонтированные детали и поверхность! Каждая микросхема и деталь имеют свой температурный предел, при превышении которого деталь или плата будут повреждены. Фен нужно держать СТРОГО вертикально, подбирая нужную насадку, равномерно прогревая всю поверхность микросхемы. И не забудьте настроить подачу воздуха, чтобы случайно не сдувать соседние компоненты.Ну вот, пожалуй, все доступные способы демонтажа микросхем. Надеюсь, вы получили ответ на вопрос: как распаять микросхему. Если эта статья была вам полезна, поделитесь ею в социальных сетях, нажимая кнопки ниже. У вас также есть возможность подписаться на обновления, которые постоянно появляются на сайте. Удачи! Все ваши вопросы и пожелания можно высказать в комментариях. Внимание, только СЕГОДНЯ!

Обозначение на схеме соединительной коробки

Схема подключения трансформатора тока

  • Обозначение фоторезистора на схеме

  • СВЧ-схемы

    • Паять микросхемы из платы — задача нетривиальная, вне зависимости от типа контроллера.Вы распаиваете одну ногу, а вторая при этом застывает. Можно после пайки погнуть ножки, но опять же возникает проблема отламывания контактов. Возникает вопрос, как припаять микросхему с платы паяльником? Ответ довольно прост: использовать знания физики и подручные средства. Есть несколько вариантов аккуратного удаления микросхем с платы. Но сначала немного теории.

    Типы микросхем

    В настоящее время существует ряд корпусов, но наиболее распространены только два, а фактически все остальные разновидности являются вариантами двух основных типов:

    • DIP — грубо говоря, этот вариант корпуса является для внутреннего монтажа ножки этого контроллера вставляются в отверстия на плате;
    • SMD — этот тип микросхем предназначен для поверхностного монтажа, в этом случае на плату ставятся «заплатки», к которым припаяны ножки микросхемы.

    У каждого варианта есть свои достоинства и недостатки. Но в рамках статьи интересны их особенности с точки зрения разводки. Как выпарить микросхему в конкретном случае, разберем немного ниже.

    Разборка корпуса DIP

    Как уже отмечалось, этот тип микросхемы отличается установкой в ​​отверстия на печатной плате. Это накладывает определенные ограничения на процесс его демонтажа. Чтобы аккуратно вынуть его ножки из отверстий, нужно удалить припой с места соединения, практически полностью освободив ножки.Стоит отметить, что поочередный нагрев и демонтаж отдельного контакта здесь не получится, так как, остывая, оставшийся на месте припой снова зафиксирует микрочип на месте. Поэтому распайка корпуса DIP оптимальна следующими методами:

    1. Подручными средствами — для этого подходят иглы от медицинских шприцев или специальные полые трубки, которые сейчас продаются в магазинах электротоваров. Но вариант использования медицинской иглы — самый дешевый и доступный.Для этого нужно выбрать иглу диаметром чуть меньше гнезда для ножки микрочипа. Затем отрежьте его заостренную часть напильником или просто откусите, затем отшлифуйте приплюснутую часть напильником. После этого, установив получившуюся полую трубку с ровным срезом на посадочное место, просто нагрейте ее паяльником, освободив тем самым ножку микросхемы;
    2. Второй вариант — натянуть припой с места пайки на медные провода, пропитанные флюсом, например спиртовой канифолью.Нагретый паяльником провод с флюсом постепенно натягивает припой на себя с места пайки. Этот вариант требует больше времени, но также достаточно эффективен;
    3. Использование паяльника с отсосом припоя — в этом случае особых сложностей при демонтаже не предвидится. Главное, контролировать температуру нагрева в зоне контакта, чтобы не повредить плату и саму деталь.

    Эти опции позволят быстро и качественно припаять корпуса DIP к плате.

    Важно! Основными требованиями к использованию паяльника в этом случае будет постоянный контроль давления и температуры в зоне пайки. Перегрев и чрезмерное давление могут повредить деталь.

    Важно! При использовании иглы медицинского шприца можно упростить задачу по его разрезанию; для этого перед резкой место среза достаточно прокалить докрасна.

    Контроллеры SMD

    Монтаж корпуса на поверхность легче демонтировать.В этом случае можно использовать широкое жало паяльника и медную проволоку с флюсом и отпаять сразу несколько контактов. Но есть более интересные способы распайки:

    1. Использование металлической полосы или половинки бритвенного лезвия для распределения тепла от паяльника на один ряд ножек ИС. В этом случае стальная полоса устанавливается на ряд контактов с одной стороны и нагревается жалом до расплавления припоя, после чего эта сторона немного приподнимается над платой.Затем таким же образом плавится припой на другой стороне микросхемы;
    2. Используя длинную медную оплетку с нанесенным на нее флюсом. Сегмент укладывается на ножки микросхемы с одной стороны и прогревается паяльником; натягивая припой на оплетку, приподнимите деталь пинцетом. Затем таким же образом снимаем припой с другой стороны контроллера;
    3. Технически интересным вариантом является использование сплавов Rose или Wood. Капли этого припоя наносятся на контакты и нагреваются, что снижает температуру плавления припоя.Далее припой постепенно нагревается, и микросхема разбирается;
    4. С помощью фена или паяльной лампы. Для использования этого инструмента на места пайки наносится флюс. После этого поверхность и деталь прогреваются, и микросхема снимается с монтажных участков пинцетом.

    Следует отметить, что каждый вариант демонтажа используется в определенных условиях, основная задача в этом случае — выбрать наиболее оптимальный с точки зрения безопасности вариант и не повредить саму деталь или дорожки платы при ее использовании.

    Важно! При разборке микросхемы важно помнить, что любые детали или узлы на плате имеют свой температурный минимум, превышение которого приведет к выходу микросхемы из строя.

    Использование подручных инструментов и паяльника при установке или демонтаже микроконтроллеров вполне оправдано, но требует хотя бы навыков работы с паяльником.

    No related posts.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *