Как выпаять микросхему феном: Как выпаять микросхему из платы феном

      Комментариев к записи Как выпаять микросхему феном: Как выпаять микросхему из платы феном нет

Содержание

Как выпаять микросхему из платы паяльником

Всем привет. Очень часто начинающие радиолюбители сталкиваются с проблемой демонтажа микросхем в DIP корпусе. Сегодня я расскажу о самом простом способе как выпаять микросхему из платы паяльником.Как известно большинство радиодеталей: конденсаторы, резисторы, диоды, транзисторы, имеют несколько ножек. Как правило, не возникает проблем с демонтажом этих радиоэлементов. Нагревая по очереди каждую ножку, радиолюбитель с легкостью может извлечь нужную радиодеталь из платы. Гораздо сложнее дела обстоят с выпаиванием элементов, в составе которых находятся большое количество ножек, таких как: дроссели, трансформаторы, различного рода фильтра и особенно микросхемы.

Такие много выводные элементы можно извлечь из платы несколькими способами, а именно тремя. Можно воспользоваться различного рода оловоотсосами, отдельными или совмещёнными с паяльником:

Этот способ наиболее эффективный, но не у каждого радиолюбителя в наличие может оказаться оловоотсос, особенно у начинающего.

Не стоит забывать ещё один очень хороший способ, а именно использование оплётки от экранированного кабеля. Суть его заключается в следующем. Место пайки разогреваем паяльником через оплетку. Олово разогревается и впитывается в эту оплётку, тем самым удаляется, освобождая ножку вывода радиодетали.

Существует и третий способ демонтажа много выводных радиодеталей. По эффективности он не уступает оловоотсосу. По показателю цена-качество даже выигрывает, так как стоит копейки. Речь сегодня пойдёт о медицинской игле. Итак, нам понадобится игла от шприца:

Внутренний диаметр иголки нужно подобрать такой, чтобы она могла плотно одеваться на вывод микросхемы. При помощи напильника нужно сточить острый край иглы сделать его плоским слегка заострённым. Чтобы было удобно пользоваться, можно удлинить противоположный край иглы, сделать, таким образом, рукоятку.

Как выпаять микросхему из платы

паяльником

Допустим нам нужно выпаять какую-либо микросхему из платы. Воспользуемся обычным паяльником и нашей доработанной иглой. В качестве донора выступит плата от старого магнитофона:

При помощи паяльника, подключенного через регулятор температуры, нужно нагреть вывод микросхемы и быстро одеть на этот вывод кончик иголки так чтобы она провалилась внутрь печатной палаты и тут же вытащить её. Затем такую же операцию следует проделать для следующего вывода микросхемы. Так как иголка сделана из нержавеющей стали, припаяться она не успевает:

Если набить руку, то скорость демонтажа довольно-таки внушительная, на пайку каждого вывода будет уходить не более двух секунд:

 

Этим методом мне удалось выпаять большое количество микросхем:

Этот способ хорош тем, что микросхема практически не перегревается, так как время контакта паяльника с выводом очень маленькое. Также отверстия получаются очень ровные, очищенные от олова, и место готово к установке новой микросхемы. Что очень важно при ремонте какой-либо радиоаппаратуры. При помощи этого метода можно выпаивать микросхемы различной величиной:

Также был разобран Советский видеомагнитофон Электроника ВМ-12:

Поэтому же принципу можно выпаивать не только различные микросхемы, но и другие многовыводные электронные компоненты, например трансформаторы ТВС. Нужно лишь запастись иголками, диаметр которых будет соответствовать, конкретному выводу. Приобрести их можно в ветаптеке:

Этим способом я пользуюсь давно, мне он очень нравится. Рекомендую всем начинающим радиолюбителям. Для наглядности я даже записал видео:

На этом буду завершать. Надеюсь, что кто-то почерпнул новые знания.

ПАЙКА SMD ДЕТАЛЕЙ БЕЗ ФЕНА

Все понимают, как можно с помощью обычного паяльника ЭПСН, мощностью 40 ватт, и мультиметра, самостоятельно ремонтировать различную электронную технику, с выводными деталями. Но такие детали сейчас встречаются, в основном только в блоках питания различной техники, и тому подобных силовых платах, где протекают значительные токи, и присутствует высокое напряжение, а все платы управления, сейчас идут на SMD элементной базе.

На плате SMD радиодетали

Так как же быть, если мы не умеем демонтировать и впаивать обратно SMD радиодетали, ведь тогда минимум 70% от возможных ремонтов техники, мы уже самостоятельно не сможем выполнить… Кто нибудь, не очень глубоко знакомый с темой монтажа и демонтажа, возможно скажет, для этого необходимы паяльная станция и паяльный фен, различные насадки и жала к ним, безотмывочный флюс, типа RMA-223, и тому подобное, чего в мастерской домашнего мастера обычно не бывает.

Паяльная станция

У меня есть дома в наличии, паяльная станция и фен, насадки и жала, флюсы, и припой с флюсом различных диаметров. Но как быть, если тебе вдруг потребуется починить технику, на выезде на заказ, или в гостях у знакомых? А разбирать, и привозить дефектную плату домой, или в мастерскую, где есть в наличии соответствующее паяльное оборудование, неудобно, по тем или иным причинам? Оказывается выход есть, и довольно простой. Что нам для этого потребуется?

Что нужно для хорошей пайки

  • 1. Паяльник ЭПСН 25 ватт, с жалом заточенным в иголку, для монтажа новой микросхемы.

  • 2. Паяльник ЭПСН 40-65 ватт с жалом заточенным под острый конус, для демонтажа микросхемы, с применением сплава Розе или Вуда. Паяльник, мощностью 40-65 ватт, должен быть включен обязательно через Диммер, устройство для регулирования мощности паяльника. Можно такой как на фото ниже, очень удобно.

  • 3. Сплав Розе или Вуда. Откусываем кусочек припоя бокорезами от капельки, и кладем прямо на контакты микросхемы с обоих сторон, в случае если она у нас, например в корпусе Soic-8.

  • 4. Демонтажная оплетка. Требуется для того, чтобы удалить остатки припоя с контактов на плате, а также на самой микросхеме, после демонтажа.

  • 5. Флюс СКФ (спиртоканифольный флюс, растолченная в порошок, растворенная в 97% спирте, канифоль), либо RMA-223, или подобные флюсы, желательно на основе канифоли.

  • 6. Удалитель остатков флюса Flux Off, или 646 растворитель, и маленькая кисточка, с щетиной средней жесткости, которой пользуются обычно в школе, для закрашивания на уроках рисования.

  • 7. Трубчатый припой с флюсом, диаметром 0.5 мм, (желательно, но не обязательно такого диаметра).

  • 8. Пинцет, желательно загнутый, Г — образной формы.

Распайка планарных деталей

Итак, как происходит сам процесс? Кое-что почитайте тут. Мы откусываем маленькие кусочки припоя (сплава) Розе или Вуда. Наносим наш флюс, обильно, на все контакты микросхемы. Кладем по капельке припоя Розе, с обоих сторон микросхемы, там где расположены контакты. Включаем паяльник, и выставляем с помощью диммера, мощность ориентировочно ватт 30-35, больше не рекомендую, есть риск перегреть микросхему при демонтаже. Проводим жалом нагревшегося паяльника, вдоль всех ножек микросхемы, с обоих сторон.

Демонтаж с помощью сплава Розе

Контакты микросхемы у нас при этом замкнутся, но это не страшно, после того как демонтируем микросхему, мы легко с помощью демонтажной оплетки, уберем излишки припоя с контактов на плате, и с контактов на микросхеме.

Итак, мы взялись за нашу микросхему пинцетом, по краям, там где отсутствуют ножки. Обычно длина микросхемы, там где мы придерживаем ее пинцетом, позволяет одновременно водить жалом паяльника, между кончиками пинцета, попеременно с двух сторон микросхемы, там где расположены контакты, и слегка тянуть ее вверх пинцетом. За счет того что при расплавлении сплава Розе или Вуда, которые имеют очень низкую температуру плавления, (порядка 100 градусов), относительно бессвинцового припоя, и даже обычного ПОС-61, и смещаясь с припоем на контактах, он тем самым снижает общую температуру плавления припоя.

Демонтаж микросхем с помощью оплетки

И таким образом микросхема у нас демонтируется, без опасного для нее перегрева. На плате у нас образуются остатки припоя, сплава Розе и бессвинцового, в виде слипшихся контактов. Для приведения платы в нормальный вид мы берем демонтажную оплетку, если флюс жидкий, можно даже обмакнуть ее кончик в нее, и кладем на образовавшиеся на плате “сопли” из припоя. Затем прогреваем сверху, придавив жалом паяльника, и проводим оплеткой вдоль контактов.

Выпаивание радиодеталей с оплеткой

Таким образом весь припой с контактов впитывается в оплетку, переходит на нее, и контакты на плате оказываются очищенными полностью от припоя. Затем эту же процедуру, нужно проделать со всеми контактами микросхемы, если мы собираемся запаивать микросхему в другую плату, или в эту же, например после прошивания с помощью программатора, если это микросхема Flash памяти, содержащая прошивку BIOS материнской платы, или монитора, или какой либо другой техники. Эту процедуру, нужно выполнить, чтобы очистить контакты микросхемы от излишков припоя. После этого наносим флюс заново, кладем микросхему на плату, располагаем ее так, чтобы контакты на плате строго соответствовали контактам микросхемы, и еще оставалось немного места на контактах на плате, по краям ножек. С какой целью мы оставляем это место? Чтобы можно было слегка коснувшись контактов, жалом паяльника, припаять их к плате. Затем мы берем паяльник ЭПСН 25 ватт, или подобный маломощный, и касаемся двух ножек микросхемы расположенных по диагонали.

Припаивание SMD радиодеталей паяльником

В итоге микросхема у нас оказывается “прихвачена”, и уже не сдвинется с места, так как расплавившийся припой на контактных площадках, будет держать микросхему. Затем мы берем припой диаметром 0.5 мм, с флюсом внутри, подносим его к каждому контакту микросхемы, и касаемся одновременно кончиком жала паяльника, припоя, и каждого контакта микросхемы. Использовать припой большего диаметра, не рекомендую, есть риск навесить “соплю”. Таким образом, у нас на каждом контакте “осаждается” припой. Повторяем эту процедуру со всеми контактами, и микросхема впаяна на место. При наличии опыта, все эти процедуры реально выполнить за 15-20 минут, а то и за меньшее время. Нам останется только смыть с платы остатки флюса, растворителем 646, или отмывочным  средством Flux Off, и плата готова к тестам, после просушивания, а это происходит очень быстро, так как вещества применяемые для смывания, очень летучие. 646 растворитель, в частности, сделан на основе ацетона. Надписи, шелкография на плате, и паяльная маска, при этом не смываются и не растворяются.

Единственное, демонтировать таким образом микросхему в корпусе Soic-16 и более многовыводную, будет проблематично, из-за сложностей с одновременным прогреванием, большого количества ножек. Всем удачной пайки, и поменьше перегретых микросхем! Специально для Радиосхем — AKV.

   Форум

   Форум по обсуждению материала ПАЙКА SMD ДЕТАЛЕЙ БЕЗ ФЕНА

Тонкости пайки микросхем паяльным феном или о чем не следует забывать | Сварка и Пайка

Тонкости пайки микросхем паяльным феном или о чем не следует забывать

В пайке микросхем есть свои сложности и нюансы, это вам не эмалированные кастрюли заделывать. Чуть перегрел, и отслаиваются дорожки, немного в сторону, и вот испортил резисторы.

Паять микросхемы рекомендуется паяльным феном или станцией. Направленный поток горячего воздуха легко плавит припой, а микросхема буквально сама отделяется от платы.

При этом главное выбрать правильную насадку на паяльный фен, а также, чтобы поток горячего воздуха был оптимальным, а не сильно большим. В таком случае можно легко сдуть воздухом рядом расположенные с микросхемой элементы.

Как выпаять микросхему с платы

К примеру, на печатной плате, которая еще пригодится, нужно заменить сгоревшую микросхему. Найдя аналогичную смд-шку, само собой разумеется, от старой придётся избавиться. Поэтому в первую очередь нужно демонтировать микросхему с платы, затем тщательно подготовить контакты и впаять новую.

Тонкости пайки микросхем паяльным феном или о чем не следует забывать

Для этих целей лучше всего использовать именно паяльный фен, а не что-то другое. Не будем вдаваться в преимущества паяльных фенов, они более чем очевидны. Итак, выставив температуру на фене в пределах 350 градусов и выбрав компактную насадку для пайки микросхем, можно приступать к процедуре демонтажа смд-шки с платы.

Тонкости пайки микросхем паяльным феном или о чем не следует забывать

Как было сказано ранее, здесь важно не перегреть дорожки платы, а то они легко отлетят от неё. Также можно испортить другие компоненты. Чтобы этого не случилось, следует водить насадкой фена по краям микросхемы, стараясь не сильно выходить на середину. Когда припой начнёт плавиться, можно свободно вытягивать сгоревшую микросхему с платы, используя для этих целей подходящий по размерам пинцет.

Подготовка платы к впаиванию микросхемы

После демонтажа микросхемы можно заметить, что на плате осталось какое-то количество лишнего припоя. Поэтому прежде чем припаивать новую микросхему от него следует избавиться. Удалять лишний припой с платы лучше всего при помощи медной оплётки.

Для этого нужно разогреть «холмики» лишнего припоя паяльником, после чего собрать весь припой на медную оплётку. Когда всё лишнее олово собрано, можно подготавливать контактные дорожки платы.

Тонкости пайки микросхем паяльным феном или о чем не следует забывать

Чтобы подготовить контакты необходимо будет протереть их ватной палочкой, предварительно смоченной в спирте. Таким образом, получится избавиться от образовавшегося нагара на плате.

Как паять микросхемы паяльным феном

На этом практически всё, и когда контактная площадка протёрта спиртом, её необходимо слегка смазать флюсом. Можно использовать специальные флюсы для микросхем, например, RMA-225-LO, AMTECH RMA-223 и другие.

После этого необходимо установить микросхему на контактную площадку, обязательно ориентируясь на кружок. Следует знать, что нумерация выводов микросхемы начинается именно от него, строго против часовой стрелки.

Тонкости пайки микросхем паяльным феном или о чем не следует забывать

Затем используя паяльный фен нужно тщательно прогреть контакты. При этом держать фен следует только перпендикулярно плате. После того, как припой начнёт плавиться, микросхема сама установится на контактную площадку.

Вам также может понравиться:

Как выпаять радиодетали из платы – обзор методик

Когда какая-нибудь аппаратура выходит из строя, совсем не обязательно сразу же выкидывать ее в мусор. Если вы увлекаетесь электроникой и радиотехникой, разумнее будет произвести выпаивание рабочих элементов микросхемы. Вдруг, в будущем понадобится конденсатор, транзистор либо резистор, если вы решите сделать электронную самоделку. В этой статье мы расскажем, как выпаять радиодетали из платы, чтобы не повредить ничего.

Что для этого понадобиться?

Существует множество приспособлений для выпаивания деталей. Конечно же, не обойтись радиолюбителю без паяльника, который и будет основным помощником в этом деле. Однако помимо паяльника, для того, чтобы выпаять элемент, вам понадобятся:

  1. Пинцет. Для извлечения разогретых радиодеталей. Вместо пинцета можно взять зажим типа крокодил (показан на фото ниже). Преимущество зажима в том, что он надежно захватит деталь и к тому же станет хорошим теплоотводом.
  2. Полые иглы для демонтажа. Приобрести их будет не проблема, стоимость небольшая. С помощью игл можно выпаять радиодеталь быстро и аккуратно, о чем мы расскажем ниже.
  3. Демонтажная оплетка. Служит так называемой губкой, которая впитывает расплавленный припой в себя, очищая этим самым плату.
  4. Оловоотсос. Название говорит само за себя. Незаменимая вещь для частого выпаивания радиодеталей из плат в домашних условиях.

Также нужно подготовить рабочее место. Оно должно быть с хорошим освещением. Лучше всего, если лампа находится над рабочим местом, чтобы свет падал вертикально, не создавая теней.

Методики демонтажа

Итак, сначала мы расскажем о самой популярной технологии – как выпаять деталь из платы паяльником без дополнительных приспособлений. После чего вкратце рассмотрим более простые способы.

Если вы хотите выпаять электролитический конденсатор, достаточно захватить его пинцетом (либо крокодилом), прогреть 2 вывода и быстро, но аккуратно изъять их из платы.

С транзисторами дела обстоят точно также. Капаем на все 3 вывода припоем и извлекаем радиодеталь из платы.

Что касается резисторов, диодов и неполярных конденсаторов, очень часто их ножки загибают во время пайки с обратной стороны платы, что вызывает сложно при выпаивании без дополнительных приспособлений. В этом случае рекомендуется сначала разогреть один вывод и с помощью крокодильчика, с небольшим усилием вытянуть часть детали из схемы (ножка должна разогнуться). Потом уже аналогичную процедуру выполняем со вторым выводом.

Это мы рассмотрели методику, когда под рукой нет ничего кроме паяльника. А вот если вы приобрели набор игл, тогда выпаять элемент будет еще проще: сначала разогреваем паяльником контакт, после чего одеваем на вывод иглу подходящего диаметра (она должна проходить через отверстие в микросхеме) и ждем, пока припой остынет. После этого достаем иглу и получаем оголенный вывод, который с легкостью можно вывести. Если несколько ножек у радиодетали, действуем также – разогреваем контакт, надеваем иглы, ждем и снимаем.

Все, о чем мы рассказали в этой статье, вы можете наглядно увидеть на видео, в котором предоставлена технология выпайки элементов из платы:

Кстати вместо специальных игл можно использовать даже обычные, которые идут со шприцом. Однако в этом случае изначально нужно сточить конец иглы, чтобы он был под прямым углом.

Выпаять деталь с помощью демонтажной оплетки также не сложно. Перед началом работы намочите конец обмотки спирто-канифольным флюсом. После этого наложите оплетку в месте выпаивания (на припой) и прогрейте жалом паяльника. В результате разогретый припой должен впитаться в оплетку, что позволит освободить выводы радиодеталей.

С оловоотсосом дела обстоят аналогичным образом – взводится пружина, разогревается контакт, после чего наконечник подносят к расплавленному припою и нажимают кнопку. Создается разрежение, которое и втягивает припой внутрь оловоотсоса.

Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как выпаять радиодетали из платы в домашних условиях. Надеемся, предоставленные методики и видео уроки были для вас полезными и интересными. Напоследок хотелось бы отметить, что можно выполнить выпаивание элементов из микросхемы строительным феном, но мы не советуем так делать. Фен может повредить находящиеся рядом детали, а также ту, которые вы хотите извлечь!

Интересное по теме:

Как выпаять smd компоненты. Как быстро распаять SMD компоненты. Демонтаж микросхемы в smd исполнении

Когда какая-нибудь аппаратура выходит из строя, совсем не обязательно сразу же выкидывать ее в мусор. Если вы увлекаетесь электроникой и радиотехникой, разумнее будет произвести выпаивание рабочих элементов микросхемы. Вдруг, в будущем понадобится конденсатор, транзистор либо резистор, если вы решите сделать . В этой статье мы расскажем, как выпаять радиодетали из платы, чтобы не повредить ничего.

Что для этого понадобиться?

Существует множество приспособлений для выпаивания деталей. Конечно же, не обойтись радиолюбителю без паяльника, который и будет основным помощником в этом деле. Однако помимо паяльника, для того, чтобы выпаять элемент, вам понадобятся:

Также нужно подготовить рабочее место. Оно должно быть с хорошим освещением. Лучше всего, если лампа находится над рабочим местом, чтобы свет падал вертикально, не создавая теней.

Методики демонтажа

Итак, сначала мы расскажем о самой популярной технологии – как выпаять деталь из платы паяльником без дополнительных приспособлений. После чего вкратце рассмотрим более простые способы.

Если вы хотите выпаять электролитический конденсатор, достаточно захватить его пинцетом (либо крокодилом), прогреть 2 вывода и быстро, но аккуратно изъять их из платы.

С транзисторами дела обстоят точно также. Капаем на все 3 вывода припоем и извлекаем радиодеталь из платы.

Что касается резисторов, диодов и неполярных конденсаторов, очень часто их ножки загибают во время пайки с обратной стороны платы, что вызывает сложно при выпаивании без дополнительных приспособлений. В этом случае рекомендуется сначала разогреть один вывод и с помощью крокодильчика, с небольшим усилием вытянуть часть детали из схемы (ножка должна разогнуться). Потом уже аналогичную процедуру выполняем со вторым выводом.

Это мы рассмотрели методику, когда под рукой нет ничего кроме паяльника. А вот если вы приобрели набор игл, тогда выпаять элемент будет еще проще: сначала разогреваем паяльником контакт, после чего одеваем на вывод иглу подходящего диаметра (она должна проходить через отверстие в микросхеме) и ждем, пока припой остынет. После этого достаем иглу и получаем оголенный вывод, который с легкостью можно вывести. Если несколько ножек у радиодетали, действуем также – разогреваем контакт, надеваем иглы, ждем и снимаем.

Все, о чем мы рассказали в этой статье, вы можете наглядно увидеть на видео, в котором предоставлена технология выпайки элементов из платы:

Кстати вместо специальных игл можно использовать даже обычные, которые идут со шприцом. Однако в этом случае изначально нужно сточить конец иглы, чтобы он был под прямым углом.

Выпаять деталь с помощью демонтажной оплетки также не сложно. Перед началом работы намочите конец обмотки спирто-канифольным флюсом. После этого наложите оплетку в месте выпаивания (на припой) и прогрейте жалом паяльника. В результате разогретый припой должен впитаться в оплетку, что позволит освободить выводы радиодеталей.

С оловоотсосом дела обстоят аналогичным образом – взводится пружина, разогревается контакт, после чего наконечник подносят к расплавленному припою и нажимают кнопку. Создается разрежение, которое и втягивает припой внутрь оловоотсоса.

Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как выпаять радиодетали из платы в домашних условиях. Надеемся, предоставленные методики и видео уроки были для вас полезными и интересными. Напоследок хотелось бы отметить, что можно выполнить выпаивание элементов из микросхемы строительным феном, но мы не советуем так делать. Фен может повредить находящиеся рядом детали, а также ту, которые вы хотите извлечь!

Интересное

Многие задаются вопросом, как правильно паять SMD-компоненты. Но перед тем как разобраться с этой проблемой, необходимо уточнить, что же это за элементы. Surface Mounted Devices – в переводе с английского это выражение означает компоненты для поверхностного монтажа. Главным их достоинством является большая, нежели у обычных деталей, монтажная плотность. Этот аспект влияет на использование SMD-элементов в массовом производстве печатных плат, а также на их экономичность и технологичность монтажа. Обычные детали, у которых выводы проволочного типа, утратили свое широкое применение наряду с быстрорастущей популярностью SMD-компонентов.

Ошибки и основные принцип пайки

Некоторые умельцы утверждают, что паять такие элементы своими руками очень сложно и довольно неудобно. На самом деле, аналогичные работы с ТН-компонентами проводить намного труднее. И вообще эти два вида деталей применяются в различных областях электроники. Однако многие совершают определенные ошибки при пайке SMD-компонентов в домашних условиях.

SMD-компоненты

Главной проблемой, с которой сталкиваются любители, является выбор тонкого жала на паяльник. Это связано с существованием мнения о том, что при паянии обычным паяльником можно заляпать оловом ножки SMD-контактов. В итоге процесс паяния проходит долго и мучительно. Такое суждение нельзя считать верным, так как в этих процессах существенную роль играет капиллярный эффект, поверхностное натяжение, а также сила смачивания. Игнорирование этих дополнительных хитростей усложняет выполнение работы своими руками.


Пайка SMD-компонентов

Чтобы правильно паять SMD-компоненты, необходимо придерживаться определенных действий. Для начала прикладывают жало паяльника к ножкам взятого элемента. Вследствие этого начинает расти температура и плавиться олово, которое в итоге полностью обтекает ножку данного компонента. Этот процесс называется силой смачивания. В это же мгновение происходит затекание олова под ножку, что объясняется капиллярным эффектом. Вместе со смачиванием ножки происходит аналогичное действие на самой плате. В итоге получается равномерно залитая связка платы с ножками.

Контакта припоя с соседними ножками не происходит из-за того, что начинает действовать сила натяжения, формирующая отдельные капли олова. Очевидно, что описанные процессы протекают сами по себе, лишь с небольшим участием паяльщика, который только разогревает паяльником ножки детали. При работе с очень маленькими элементами возможно их прилипание к жалу паяльника. Чтобы этого не произошло, обе стороны припаивают по отдельности.

Пайка в заводских условиях

Этот процесс происходит на основе группового метода. Пайка SMD-компонентов выполняется с помощью специальной паяльной пасты, которая равномерно распределяется тончайшим слоем на подготовленную печатную плату, где уже имеются контактные площадки. Этот способ нанесения называется шелкографией. Применяемый материал по своему виду и консистенции напоминает зубную пасту. Этот порошок состоит из припоя, в который добавлен и перемешан флюс. Процесс нанесения выполняется автоматически при прохождении печатной платы по конвейеру.


Заводская пайка SMD-деталей

Далее установленные по ленте движения роботы раскладывают в нужном порядке все необходимые элементы. Детали в процессе передвижения платы прочно удерживаются на установленном месте за счет достаточной липкости паяльной пасты. Следующим этапом происходит нагрев конструкции в специальной печи до температуры, которая немного больше той, при которой плавится припой. В итоге такого нагрева происходит расплавление припоя и обтекание его вокруг ножек компонентов, а флюс испаряется. Этот процесс и делает детали припаянными на свои посадочные места. После печки плате дают остыть, и все готово.

Необходимые материалы и инструменты

Для того чтобы своими руками выполнять работы по впаиванию SMD-компонентов, понадобится наличие определенных инструментов и расходных материалов, к которым можно отнести следующие:

  • паяльник для пайки SMD-контактов;
  • пинцет и бокорезы;
  • шило или игла с острым концом;
  • припой;
  • увеличительное стекло или лупа, которые необходимы при работе с очень мелкими деталями;
  • нейтральный жидкий флюс безотмывочного типа;
  • шприц, с помощью которого можно наносить флюс;
  • при отсутствии последнего материала можно обойтись спиртовым раствором канифоли;
  • для удобства паяния мастера пользуются специальным паяльным феном.

Пинцет для установки и снятия SMD-компонентов

Использование флюса просто необходимо, и он должен быть жидким. В таком состоянии этот материал обезжиривает рабочую поверхность, а также убирает образовавшиеся окислы на паяемом металле. В результате этого на припое появляется оптимальная сила смачивания, и капля для пайки лучше сохраняет свою форму, что облегчает весь процесс работы и исключает образование «соплей». Использование спиртового раствора канифоли не позволит добиться значимого результата, да и образовавшийся белый налет вряд ли удастся убрать.


Очень важен выбор паяльника. Лучше всего подходит такой инструмент, у которого возможна регулировка температуры. Это позволяет не переживать за возможность повреждения деталей перегревом, но этот нюанс не касается моментов, когда требуется выпаивать SMD-компоненты. Любая паяемая деталь способна выдерживать температуру около 250–300 °С, что обеспечивает регулируемый паяльник. При отсутствии такого устройства можно воспользоваться аналогичным инструментом мощностью от 20 до 30 Вт, рассчитанным на напряжение 12–36 В.

Использование паяльника на 220 В приведет к не лучшим последствиям. Это связано с высокой температурой нагрева его жала, под действием которой жидкий флюс быстро улетучивается и не позволяет эффективно смачивать детали припоем.

Специалисты не советуют пользоваться паяльником с конусным жалом, так как припой трудно наносить на детали и тратится уйма времени. Наиболее эффективным считается жало под названием «Микроволна». Очевидным его преимуществом является небольшое отверстие на срезе для более удобного захвата припоя в нужном количестве. Еще с таким жалом на паяльнике удобно собирать излишки пайки.


Использовать припой можно любой, но лучше применять тонкую проволочку, с помощью которой комфортно дозировать количество используемого материала. Паяемая деталь при помощи такой проволочки будет лучше обработана за счет более удобного доступа к ней.

Как паять SMD-компоненты?

Порядок работ

Процесс пайки при тщательном подходе к теории и получении определенного опыта не является сложным. Итак, можно всю процедуру разделить на несколько пунктов:

  1. Необходимо поместить SMD-компоненты на специальные контактные площадки, расположенные на плате.
  2. Наносится жидкий флюс на ножки детали и нагревается компонент при помощи жала паяльника.
  3. Под действием температуры происходит заливание контактных площадок и самих ножек детали.
  4. После заливки отводится паяльник и дается время на остывание компонента. Когда припой остыл — работа выполнена.

Процесс пайки SMD-компонентов

При выполнении аналогичных действий с микросхемой процесс пайки немного отличается от вышеприведенного. Технология будет выглядеть следующим образом:

  1. Ножки SMD-компонентов устанавливаются точно на свои контактные места.
  2. В местах контактных площадок выполняется смачивание флюсом.
  3. Для точного попадания детали на посадочное место необходимо сначала припаять одну ее крайнюю ножку, после чего компонент легко выставляется.
  4. Дальнейшая пайка выполняется с предельной аккуратностью, и припой наносится на все ножки. Излишки припоя устраняются жалом паяльника.

Как паять при помощи фена?

При таком способе пайки необходимо смазать посадочные места специальной пастой. Затем на контактную площадку укладывается необходимая деталь — помимо компонентов это могут быть резисторы, транзисторы, конденсаторы и т. д. Для удобства можно воспользоваться пинцетом. После этого деталь нагревается горячим воздухом, подаваемым из фена, температурой около 250º C. Как и в предыдущих примерах пайки, флюс под действием температуры испаряется и плавится припой, тем самым заливая контактные дорожки и ножки деталей. Затем отводится фен, и плата начинает остывать. При полном остывании можно считать пайку оконченной.


Выпаивание микросхем с платы – задача нетривиальная, вне зависимости от типа контроллера. Отпаиваешь одну ножку, но пока занимаешься другой, она застывает. Можно отгибать ножки после отпаивания, но снова встает проблема отлома контактов. Возникает вопрос, как выпаять микросхему из платы паяльником? Ответ достаточно прост: использовать знания физики и подручные предметы. Существует ряд вариантов аккуратного снятия микрочипов с платы. Но сначала немного теории.

Типы микросхем

В настоящее время существует ряд корпусов, но наиболее широко распространены всего два, да и по факту все остальные разновидности являются вариантами двух основных типов:

  • DIP – грубо говоря, этот вариант корпуса для внутреннего монтажа, ножки этого контроллера помещаются в отверстия на плате;
  • SMD – этот тип микрочипов предназначен для поверхностного монтажа, в этом случае на плате размещаются «пятачки», к которым и припаяны ножки микросхемы.

Каждый вариант обладает своими достоинствами и недостатками. Но в рамках статьи интересны их особенности в плане распайки. Как выпаять микросхему в том или ином корпусе, разберём чуть ниже.

Демонтаж DIP-корпуса

Как уже отмечалось, эта разновидность микросхем отличается монтажом в отверстия на монтажной плате. Это налагает определённые ограничения на процесс её демонтажа. Для того чтобы аккуратно извлечь её ножки из отверстий, нужно удалить из места соединения припой, практически полностью освободив ножки. Нужно отметить, что поочерёдный нагрев и демонтаж отдельного контакта тут не подойдёт, так как, остывая, оставшийся на месте припой будет снова фиксировать микрочип на месте. Поэтому распайка DIP корпуса оптимальна следующими методами:

  1. Использование подручных средств – для этой цели подойдут иглы от медицинских шприцов или специальные полые трубочки, продающиеся сейчас в магазинах электротехники. Но вариант использования медицинской иглы наиболее дешевый и доступный. Для этого нужно подобрать иглу диаметром чуть меньше, чем посадочные гнезда для ножки микрочипа. Затем срезать её заостренную часть надфилем либо просто откусить, после чего напильником сточить сплющенную часть. После этого установив получившуюся полую трубку с ровным срезом на посадочное гнездо, просто нагреть её паяльником, освободив этим ножку чипа;
  2. Второй вариант – это перетягивание припоя с места припайки на медные провода, смоченные флюсом, таким, например, как спиртовая канифоль. Нагреваемый паяльником провод с флюсом постепенно перетягивает на себя припой с места пайки. Этот вариант занимает больше времени, но также достаточно эффективен;
  3. Использование паяльника с отсосом припоя – в этом случае особых сложностей в демонтаже не предвидится. Главное – контролировать температуру нагрева в зоне контакта, чтобы не повредить плату и саму деталь.

Эти варианты позволят быстро и качественно выпаивать DIP-корпуса с платы.

Важно! Основным требованиям к использованию паяльника в этом случае будет постоянный контроль над давлением и температурой в зоне пайки. Перегрев и излишний нажим может вывести деталь из строя.

Важно! При использовании иглы медицинского шприца можно упростить задачу по её обрезке, для этого перед обрезкой достаточно прокалить докрасна место среза.

SMD контролёры

Поверхностное крепление корпуса более легко поддаётся демонтажу. В этом случае можно использовать широкое жало паяльника и медный провод с флюсом и отпаивать сразу несколько контактов одновременно. Но есть и более интересные методы распайки:

  1. Использование металлической полосы или половинки бритвенного лезвия для распределения тепла паяльника на один ряд ножек микросхемы. В этом случае на ряд контактов с одной стороны устанавливается стальная полоска и прогревается жалом до плавки припоя, после чего эта сторона чуть приподнимается над платой. Затем таким же образом плавится припой с другой стороны чипа;
  2. Использование длинного отрезка медной оплётки с нанесённым на неё флюсом. Отрезок укладывается на ножки микросхемы с одной стороны и прогревается паяльником; вытягивая на оплётку припоя, деталь приподнимаем пинцетом. Затем таким же образом убираем припой с другой стороны контроллера;
  3. Технически интересным вариантом является использование сплавов Розе или Вуда. Капли этого припоя наносятся на контакты и прогреваются, этим снижается температура плавления припоя. Далее припой постепенно прогревается, и микросхема демонтируется;
  4. Использование фена или паяльной лампы. Для использования этого инструмента на места пайки наносится флюс. После чего поверхность и деталь прогреваются, и пинцетом микросхема снимается с монтажных пятачков.

Нужно отметить, что каждый вариант демонтажа используется в конкретных условиях, главная задача в этом случае – подобрать наиболее оптимальный с точки зрения безопасности вариант и при его использовании не повредить саму деталь или дорожки платы.

Важно! При демонтаже микросхемы важно помнить, что любые детали или узлы на плате имеют свой температурный минимум, его превышение приведёт к выводу микросхемы из строя.

Использование подручных средств и паяльника при монтаже или демонтаже микроконтроллеров вполне оправдано, но требует как минимум наличия навыков работы с паяльником. При их отсутствии стоит предварительно потренироваться на ненужных деталях. Этот процесс позволит приобрести нужный опыт, как отпаять микрочип без повреждений, кроме того выбрать наиболее оптимальный вариант работы с конкретной платой и типом корпуса микросхемы.

Видео

Как правильно паять SMD? Рано или поздно всем электронщикам приходилось сталкиваться с таким вопросом.

Бывают случаи, когда простым паяльником не подобраться к SMD элементам . В этом случае лучше всего использовать паяльный фен и тонкий металлический пинцет.

В этой статье мы с вами поговорим о том, как же правильно запаивать и отпаивать SMD. Тренироваться будем на трупике телефона. Красным прямоугольничком я показал, что мы будем отпаивать и запаивать обратно.

За дело берется Паяльная станция AOYUE INT 768


Для фена нужна подходящая насадка. Выбираем самую маленькую, так как отпаивать и припаивать будет маленькую smd-шку.


А вот вся конструкция в сборе.


С помощью зубочистки наносим флюсплюс на smd-шку.


Вот так мы ее смазали.


Выставляем на паяльной станции температуру фена 300-330 градусов и начинаем жарить нашу детальку. Если припой не плавится, то его можно разбавить сплавом Вуда или Розе с помощью тонкого жала паяльника. Как увидим, что припой начинает плавиться, с помощью пицента аккуратно снимаем детальку, не задев smd-шки, которые рядом.


А вот и наша деталька под микроскопом


Теперь припаяем ее обратно. Для этого чистим пятачки (если вы не забыли – это контактные площадки) с помощью медной оплетки.


После того, как мы их почистили от лишнего припоя, нам нужно сделать бугорки с помощью нового припоя. Для этого на кончике жала паяльника берем совсем чуть-чуть припоя.


И делаем бугорки на каждой контактной площадке.


Ставим туда smd-детальку


И пригреваем ее феном, до тех пор, пока припой не растечется по стенкам детальки. Не забывайте про флюс, но его надо очень немного.


Готово!


В заключении хотелось бы добавить, что данная процедура требует умение работать с мелкими детальками. Сразу все не получится, но кому это надо, со временем научится припаивать и выпаивать SMD-компоненты. Некоторые умельцы припаивают smd-шки с помощью паяльной пасты. Паяльную пасту я использовал при запаивании BGA микросхем в этой статье.


Все чаще применяются SMD детали в производстве, а так же среди радиолюбителей. Работать с ними удобней, так как сверлить отверстия для выводов не нужно, а устройства получаются очень миниатюрными.
SMD компоненты вполне можно использовать и повторно. Тут опять появляется очевидное превосходство поверхностного монтажа, потому что выпаивать мелкие детали гораздо проще. Их очень просто сдувать специальным паяльным феном с платы. Но если у вас такого не окажется под рукой, то вас выручит обычный бытовой утюг.

Демонтаж SMD деталей

Итак, у меня сгорела светодиодная лампа, и я не буду её чинить. Я её распаяю на детали для будущих своих самоделок.


Разбираем лампочку, снимаем верхний колпак.


Вытаскиваем плату из основания цоколя.


Отпаиваем навесные компоненты и детали, провода. В общем должна быть плата только с SMD деталями.


Закрепляем утюг вверх тормашками. Делать это нужно жестко, чтобы он в процессе пайки не опрокинулся.
Использование утюга ещё хорошо тем, что в нем есть регулятор, который будет довольно точно поддерживать установленную температуру поверхности подошвы. Это огромный плюс, так как поверхностные компоненты очень боятся перегрева.
Выставляем температуру около 180 градусов Цельсия. Это второй режим глажки белья, если мне не изменяет моя память. Если пайка не пойдет — постепенно увеличивайте температуру.
Кладем плату от лампочки на подошву перевернутого утюга.


Ждем 15-20 секунд пока плата прогреется. В это время смачиваем флюсом каждую детальку. Флюс не даст перегрева, это будет своеобразный помощник при распайки. С ним все элементы снимаются без труда.


Как только все хорошо разогреется, все детали можно смахнуть с платы, ударив плату о какую-нибудь поверхность. Но я сделаю все аккуратно. Для этого возьмем деревянную палочку для удержания платы на месте и с помощью пинцета будем отсоединять каждый компонент платы.
Голая плата в конце работы:


Выпаянные детали:

Как правильно паять SMD | Практическая электроника

Как правильно паять SMD? Рано или поздно всем электронщикам приходилось сталкиваться с таким вопросом.

Бывают случаи, когда простым паяльником не подобраться к SMD элементам. В этом случае лучше всего использовать паяльный фен и тонкий металлический пинцет.

В этой статье мы с вами поговорим о том, как же правильно запаивать и отпаивать SMD. Тренироваться будем на трупике телефона. Красным прямоугольничком я показал, что мы будем отпаивать и запаивать обратно.

           

 За дело берется Паяльная станция AOYUE INT 768

Для фена нужна подходящая насадка. Выбираем самую маленькую, так как отпаивать и припаивать будет маленькую smd-шку.

А вот вся конструкция в сборе.

С помощью зубочистки  наносим флюсплюс на smd-шку.

Вот так мы ее смазали.

Выставляем на паяльной станции температуру фена 300-330 градусов и начинаем жарить нашу детальку. Если припой не плавится, то его можно разбавить сплавом Вуда или Розе с помощью тонкого  жала  паяльника. Как увидим, что припой начинает плавиться, с помощью пицента аккуратно снимаем детальку, не задев smd-шки, которые рядом.

А вот и наша деталька под микроскопом

Теперь припаяем ее обратно. Для этого чистим пятачки (если вы не забыли – это контактные площадки) с помощью медной оплетки.

После того, как мы их почистили от лишнего припоя, нам нужно сделать  бугорки с помощью нового припоя. Для этого на кончике жала паяльника берем совсем чуть-чуть припоя.

И делаем бугорки на каждой контактной площадке.

Ставим туда smd-детальку

И пригреваем ее феном, до тех пор, пока припой не растечется по стенкам детальки. Не забывайте про флюс, но его надо очень немного.

Готово!

В заключении хотелось бы добавить, что данная процедура требует умение работать с мелкими детальками. Сразу все не получится, но кому это надо, со временем научится припаивать и выпаивать SMD-компоненты. Некоторые умельцы припаивают smd-шки с помощью паяльной пасты. Паяльную пасту я использовал при запаивании BGA микросхем в это й статье.

Как выпаять микросхему? Инструменты и расходники для удаления припоя.

Приспособления для удаления припоя

Как правило, при выпаивании обычных радиоэлементов с небольшим количеством выводов не возникает проблем. Но при демонтаже многовыводных радиоэлектронных компонентов, таких как микросхемы, строчные трансформаторы, многовыводные переменные резисторы, трудности возникают даже у тех, кто умеет аккуратно и правильно паять.

Для демонтажа многовыводных деталей необходим инструмент, с помощью которого можно легко удалить припой с места паяного контакта. Чтобы эффективно убрать припой можно воспользоваться несколькими простыми приспособлениями.

Медная оплётка.

Первый и довольно распространённый способ – это использование медной оплётки. Медная оплётка представляет собой множество переплетённых между собой тонких медных жил. Как правило, продаётся в катушках по 1,5 метра длиной и шириной в несколько миллиметров (1,5…3,5мм).

Как пользоваться медной оплёткой?

Пользоваться медной оплёткой достаточно просто. Нужно приложить медную оплётку к месту, где необходимо удалить припой и, прижав её разогретым жалом паяльника, дождаться момента, когда припой расплавиться и впитается оплёткой под действием капиллярного эффекта. При этом будет хорошо видно, как жидкий припой впитывается медной оплёткой, а место вокруг вывода и сама печатная дорожка остаются чистыми от припоя. Использованный отрезок медной оплётки, заполненный застывшим припоем, откусывается кусачками.

Следует помнить, что оплётка оплётке рознь. Так, например, можно услышать критику качества медной оплётки, которую производят малоизвестные фирмы и похвалу продукции таких фирм, как Weller или Goot Wick. И это действительно так.

Например, я разочаровался в оплётке таких марок, как Pro’sKit или REXANT. Жилы толстые и не скручены в косичку. Работать такой оплёткой можно, но использовать при ремонте важных и дорогих узлов я бы не рискнул.

На фото – катушка медной оплётки. Маркирована весьма лаконично – SOLDER WICK. Качество весьма неплохое, но есть пустяковые недочёты. Оплётка сильно спрессована и вытянута в длину – наверняка для того, чтобы сэкономить на меди. Что же можно сделать, чтобы комфортно использовать эту медную оплётку для своих целей?

Первым делом нужно “распушить” медную оплётку так, чтобы между медными жилами было как можно больше свободного пространства. Поскольку действие медной оплётки основывается на капиллярном эффекте, то необходимо обеспечить возможность расплавленному припою подниматься вверх по медным жилам и заполнять пространство между ними. Для этого, естественно, нужно обеспечить свободное пространство между медными жилами.

Также не помешает пропитать оплётку жидким флюсом. Подойдёт ЛТИ-120. Флюс ослабляет поверхностное натяжение и способствует равномерному покрытию жидким припоем медных жил. Конечно, можно использовать и твёрдую, кусковую канифоль, но добиться хорошего эффекта будет труднее.

С помощью медной оплётки можно без труда удалять припойные перемычки между выводами микросхем, которые могут образоваться при монтаже многовыводного чипа на печатную плату.

Как-то раз по телевизору видел репортаж с китайского завода электроники, где монтажник удалял излишки припоя между выводами микросхемы, смачно проводя медную оплётку под жалом паяльника вдоль выводов микросхемы на плате – смотрелось очень эффектно!

Раньше медную оплётку можно было купить либо на радиорынке, либо в радиомагазине. Сейчас медную оплётку легко купить в интернете, например, на всем известном Алиэкспресс. Выходит дешевле, чем в магазинах.

Я для себя взял оплётку Goot Wick, которая считается одной из лучших. Купил сразу 5 штук разной ширины (1.5мм; 2.0мм; 2.5мм; 3мм; 3.5мм) и длиной 1,5 метра каждая. На тот момент вышло чуть больше $1 за штуку.

Позиций просто огромное количество, можно даже катушку в 20 метров купить. Вот ссылка на Goot Wick, выбирайте.

Понятно, что единственный минус использования медной оплётки для удаления припоя это то, что она является расходным материалом и может кончиться в самый неподходящий момент. Этого недостатка лишён специальный инструмент под названием десольдер.

Десольдер (Оловоотсос).

Слово десольдер происходить от английского слова desoldering – распайка, удаление припоя.

Сам по себе десольдер или по-другому оловоотсос представляет собой цилиндрическую трубку, на одной стороне которой закреплён узкий носик, а на другой поршневой механизм с ручкой и кнопкой. Внутри этого приспособления помещается жёсткая пружина, которая толкает поршень.

На фото ниже показан механический десольдер в разборе. Как видим, этот нехитрый инструмент состоит из узкого носика, полого цилиндра, пружины и поршня с фиксатором.

Как пользоваться оловоотсосом?

Для того чтобы убрать припой с места паяного контакта расплавляем припой в месте контакта с помощью паяльника. Чтобы придать расплавленному припою лучшую текучесть используем канифоль или флюс. Канифоль и флюс способствует снижению поверхностного натяжения металла и увеличивает текучесть расплавленного припоя.

Далее фиксируем поршень десольдера, нажав рычаг до щелчка. При этом поршень зафиксируется, а пружина будет находиться в сжатом состоянии. Не прекращая нагрева места, откуда нужно убрать припой подносим вплотную узкий кончик оловоотсоса к месту пайки. Нажимаем кнопку фиксатора десольдера. При этом поршень резко переместиться за счёт сжатой пружины и создаст разряжение воздуха в цилиндре, за счёт которого и происходит втягивание расплавленного припоя внутрь цилиндра. Поверхность печатной дорожки и вывод остаётся чистой от припоя.

Пользоваться десольдером достаточно удобно, но есть и некоторые минусы.

При частом использовании десольдера проявляется его основное отрицательное качество – загрязнение поршневого механизма кусочками припоя смешанного с канифолью. При этом смесь крошек припоя и флюса налипают на стенки цилиндра и пружину. Это мешает свободному ходу поршня в цилиндре и, естественно, затрудняет работу.

Чтобы очистить десольдер необходимо его разобрать и произвести чистку. В качестве чистящего средства можно применить, например, спрей-очиститель Degreaser. Он хорошо растворяет канифоль, которая сцепляет кусочки припоя. Внутренние стенки полого цилиндра и носика после нанесения спрея-очистителя прочищаем щеточкой. Затем цилиндр необходимо протереть тканью, удалив остатки припоя и чистящего вещества. После этой процедуры десольдер вновь готов к работе. Проводить чистку можно и другими средствами, например, изопропиловым спиртом («Очиститель универсальный»). Такой продаётся в магазинах радиотоваров.

Хороший десольдер можно купить всё на том же Али. Вот ссылка на выдачу с десольдерами. Её можно отфильтровать по количеству заказов, наличию новинок или рейтингу продавца. Выбирайте, что понравится.

Десольдер пригодится там, где необходимо выпаять с платы радиодетали с выводами большого сечения. Это могут быть трансформаторы, ТДКС’ы, строчные транзисторы в кинескопных ТВ, IGBT-транзисторы в сварочных инверторах, металлические экраны и радиаторы. В общем, там, где для монтажа применяется много припоя и использовать медную оплётку нерационально.

Во времена, когда инструментов подобного десольдеру не было в широкой продаже, радиомеханики использовали резиновую грушу .

Использование сплава Розе.

Кроме перечисленных приспособлений и материалов хочу посоветовать ещё один. Это – сплав Розе. Отличительным качеством этого сплава является его низкая температура плавления (около 95…1000С). Это делает его незаменимым помощником в деле выпайки миниатюрных компонентов. Кроме того, он может пригодиться и при их повторном монтаже. Например, в том случае, когда перегрев компонента нежелателен.

Кроме сплава Розе есть ещё один низкотемпературный сплав, температура плавления которого ещё ниже, чем у Розе. Это сплав Вуда (65-720С). Наверняка, вы захотите использовать его в своей практике. Но, хочу отметить, что сплав Вуда токсичен, так как содержит кадмий (около 10% сплава). Поэтому применять его в повседневной работе я настоятельно не рекомендую.

Технология выпайки с помощью сплава Розе проста как дважды два. Её суть заключается в том, чтобы растворить «родной» припой более низкотемпературным сплавом. За счёт диффузии сплав Розе растворяется в более высокотемпературном припое, с помощью которого компонент запаян на плату. Благодаря этому температура его плавления уменьшается. Сплав Розе как бы замещает «родной» припой. При этом электронную деталь, модуль или даже блок можно легко и безопасно выпаять паяльником либо феном термовоздушной паяльной станции.

Естественно, после того, как электронный компонент демонтирован с платы, остатки припоя с контактов и жала паяльника нужно убрать медной оплёткой. Если этого не сделать, то наличие остатков низкотемпературного сплава приведёт к деградации пайки, особенно в том случае, если электронная деталь или компонент в процессе своей работы сильно нагревается. Думаю это и так понятно, объяснять не надо.

Исключением такого правила можно считать, например, запайку микрофонного модуля на плату смартфона. Микрофонный модуль очень чувствителен к перегреву, поэтому в качестве основного припоя можно применить сплав Розе. В процессе работы микрофонный модуль не нагревается, а пайка получается достаточно качественной, чтобы аппарат проработал не один год.

К недостаткам сплава Розе можно причислить лишь то, что он довольно дорогой. Поэтому, многие поначалу избегают его использование в своей радиолюбительской практике. Кроме того, не пытайтесь искать его в Алиэкспресс или других китайских интернет-магазинах. Дело в том, что висмут – это довольно редкий металл и его экспорт из Китая в чистом виде запрещён. Тоже касается и сплава Вуда, содержащего кадмий, который ещё и токсичен. Его свободная пересылка ограничена.

Главная &raquo Радиоэлектроника для начинающих &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

 

Профессиональные тепловые пушки Тепловой фен для пайки микросхем Термоусадочная пушка с регулируемой температурой Дом DIY UK 2021 От Motoitems, 31,52 фунта стерлингов

Для доставки:
Все наши товары будут отправлены покупателям по адресу, указанному покупателями, пожалуйста, подтвердите ваш адрес перед оплатой. Мы отправим товар в течение 3 рабочих дней после завершения оплаты. (Праздники могут быть продлены) Для цвета:
Фотографии являются только образцами для справки. Из-за ограничений в фотографии и неизбежных различий в настройках монитора цвета, показанные на фотографии, могут не на 100% соответствовать цветам самих предметов.Для обратной связи:
Ваше удовлетворение и положительный отзыв очень важны для нас. Пожалуйста, оставьте положительный отзыв и 5 звезд, если вы удовлетворены нашими системами и услугами.

Если у вас возникли проблемы с нашими товарами или услугами, пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем оставить отрицательный отзыв. Мы сделаем все возможное, чтобы решить любые проблемы и предоставить вам лучшие услуги для клиентов. Профиль компании
Мы — международная компания, занимающаяся электронной коммерцией, объединяющая несколько зарубежных каналов продаж онлайн и офлайн.

О пересылке
* Как правило, все заказы будут обработаны в течение 3-5 рабочих дней после подтверждения оплаты со стороны DHgate.
* Товар будет отправлен через ePacket, SFexpress, YANWEN, авиа-отправление Почты Китая, EMS, DHL, FedEx, USPS по вашему выбору при оформлении заказа. Доставка зависит от перевозчика после отправки посылок, плюс это международный TR
ansport, доставка может задержаться, надеюсь, вы понимаете и терпеливо ждете. Заранее спасибо. * Вы можете отслеживать свою посылку на 17 треках.Если вы не можете найти на нем информацию для отслеживания, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Служба поддержки клиентов:
1. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если вам нужна помощь в онлайн-чате (мгновенные сообщения) или по электронной почте, мы ответим, как только прочитаем ее.
2. Все представленные изображения могут иметь нормальную крошечную разницу в цвете из-за различных мониторов и яркости.
3. Если у вас возникли проблемы до или после отправки заказа или получения посылки, пожалуйста, сначала свяжитесь с нами, вместо того чтобы открывать спор, мы постараемся сделать все, чтобы решить за вас.

Отзыв
* Ваше раннее подтверждение будет высоко оценено после получения товара (ов)
* Ваш отзыв жизненно важен для нас, мы искренне надеемся, что вы оставите положительный отзыв со всеми 5 звездами, если вы удовлетворены нашими продуктами и услугами.
* Пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем оставлять отрицательный отзыв, мы решим проблемы за вас.

Q&A
Q: Когда будет доставлен мой заказ?
A: Доставка зависит от пункта назначения и выбранного вами перевозчика, кроме того, это международный транспорт, требующий времени, пожалуйста, поймите и терпеливо ждите.

В: Что делать, если я хочу изменить адрес?
A: Адрес не может быть изменен после отправки посылки, поэтому перед отправкой заказа убедитесь, что ваш адрес правильный и полный.

В: Что делать, если я получаю неправильный / сломанный продукт (-ы) или пустую (-ые) упаковку (-ы)?
A: Мы тщательно проверим и упакуем, но если такая ситуация случится, пожалуйста, сначала свяжитесь с нами, вместо того чтобы возникать спор, мы постараемся сделать все, чтобы решить за вас.

В: Что делать, если я закажу не тот товар?
A: Пожалуйста, свяжитесь с нами как можно скорее, сообщите нам, какой товар вам нужен, мы можем изменить для вас до отправки заказа.

В: Я не могу отследить свою посылку, что происходит?
A: Как правило, информация об отслеживании обновляется через 2-5 дней после отправки. Если вы все еще не можете отследить его, свяжитесь с нами, мы проверим для вас как можно скорее.

В: Когда вы отправите мой заказ?
A: Если ваш заказ оплачен и подтвержден DHgate, мы отправим его в течение 3-5 рабочих дней.

Фен бытовая электросхема. Фен для сушки волос сломался

Ремонт бытовой техники иногда стоит «больших денег», поэтому многие готовы заняться самостоятельным изучением этой темы в целях экономии семейного бюджета.И качество при правильном подходе будет гарантировано.

Ремонт фена для волос: особенности конструкции

Несмотря на кажущуюся сложность, отремонтировать бытовой фен без помощи профессионалов вполне возможно. Необходимо вооружиться теоретическими знаниями внутреннего устройства устройства и необходимых инструментов.

Устройство, с помощью которого мы сушим волосы и делаем укладку, очень простое.

Корпус представляет собой 2 пластиковых контейнера, скрепленных саморезами.В некоторых моделях вместо таких креплений используются специальные скобы-защелки. Фишка в том, что такие элементы не несут практической пользы и чаще всего имеют условное крепление. Вентилятор — одна из основных составляющих.

Функция:

  • Охлаждение нагревательных деталей;
  • Замыкание цепи питания спиралей в приборе;
  • Запустить двигатель.


Электродвигатель — это низковольтный коллекторный двигатель на основе одного диода (как в Scarlett) или в более дорогих моделях (например, Remington или Babyliss), диодного моста, обеспечивающего выпрямление напряжения, и прикрепленного к контактам двигателя в качестве насадки. .С помощью конденсатора происходит регулировка аккумуляторов, либо с этим справляется индуктивная катушка.

Распространенные жалобы при ремонте фена

Бывает, что при попытке включить фен устройство не запускается и двигатель не запускается. Или после непродолжительной работы фен отключается.

Возможны несколько вариантов неисправности:

  • Наличие обрывов кабеля;
  • Неисправность розетки электросети;
  • Отсутствие электричества;
  • Поломка мотора.


Чаще всего, когда сушилка перестала включаться или полностью сломалась, в приборе наблюдаются внешние изменения, например, появление запаха гари. Причина может заключаться в том, что в процессе сушки волос их частицы застряли в фене и намотались на нагревательный элемент. Или ситуация несколько сложнее — перегорели провода микросхемы.

Возможно снижение качества сушки. Фен начинает слегка дуть и перегревается при критическом загрязнении фильтров на тыльной стороне устройства.

Если они забиты, то мощность поворотов уменьшится. Есть возможность уменьшить скорость вращения лопастей вентилятора. Причина — чаще всего инородное тело внутри фена. Если фен работает только в режиме «Холодный воздух» и не нагревается, то здесь можно говорить о таких сбоях, как блокировка кнопки «Кулл» или перегорание спирали, повреждение микросхемы или выход из строя термостата.

Порядок проверки и разборка осушителя

Чтобы начать искать причину неисправного фена, достаточно запастись всего двумя вещами, первая из которых — инструкция к прибору, а вторая — крестцовая крыльчатка и отвертка с плоской головкой.Приступая к работе, нужно помнить, что устройство необходимо отключить от источника питания.

В процедуру разборки фена (типа Remington d3700 или Maestro) входит:

  1. Разбор дела. Для этого с задней части устройства аккуратно откручиваются все болты и крепления.
  2. Снятие колпачка с верхней части корпуса, закрывающего лопасти вентилятора. Как правило, такой монтаж осуществляется нажатием или зажимами. В этом случае нужно аккуратно приподнять деталь ножом или концом плоской отвертки.
  3. Последовательное снятие переключателей и регуляторов с проводами, подключенными к микросхеме.
  4. Осмотр фена на предмет снятия всех застежек.
  5. Удаление нагревательного элемента с передней части устройства. Нагреватель следует снимать очень осторожно, чтобы не допустить поломки или повреждения спирали.


Далее следует проверка двигателя на наличие неисправностей. При поломке мотора это будет заметно по цвету и внешнему виду контактов.Извлечение в этом случае не требуется. Если двигатель сгорел полностью, то здесь речь идет о капремонте сушилки и замене мотора.

Пошаговая инструкция и схема ремонта фена

Приступая к ремонту домашнего фена, следует учитывать конструктивные особенности конкретной модели и специфику работы всех ее элементов. Стандартная процедура ремонта такого инструмента (подходит для всех моделей Bosch, Braun, а также Vitek, Bebilis и Brilliantcare с ионизатором) заключается в следующем.

В первую очередь необходимо очистить лопасти вентилятора и поверхность мотора от скопившегося комка волос:

  • Снимите верхнюю крышку с задней части;
  • Подстригите волосы;
  • Удалите их пинцетом или кистью.

Важно помнить о недопустимости влажной обработки деталей сушилки, так как после этого контакты перестанут работать. Далее аккуратно очистите змеевик и фильтры на случай перегрева и запаха гари.Для устранения неполадок подключения фена (или если он выключился) осматриваем шнур на предмет обрыва проводов, особенно в основании устройства.

Для этого используются специальные тестеры или индикаторные отвертки, подключенные к сети.

Ремонт в этом случае не рекомендуется, лучше заменить шнур на новый. Так как велика вероятность попадания влаги в место изоляции и цепи устройства. Если повреждений не обнаружено, нужно открыть и осмотреть ТЭН и его контакты.В том случае, когда последний отошел от схемы, нужно использовать паяльник. Также обратите внимание на то, как начал работать переключатель положения. Если на нем обнаружен нагар, устраняем его наждачной бумагой. При потере контактов (когда не включается фен) — паяем. Если ремонтные элементы не подлежат замене на новые.

Philips: как разобрать фен

Специфика устройства такова, что в некоторых моделях (например, Brown или Bosch) есть функция выбора скорости воздушного потока и интенсивности нагрева, а у других есть только отдельные регуляторы скорости вращения или степень нагрева (в недорогих моделях Vitek или Scarlett).Количество пластиковых лезвий тоже разное — их может быть 2-3, а (как в фенах промышленного типа) даже 4. Нагреватель состоит из таких деталей, как спираль из проволоки с нихромом и термостойкая основа под ней. Фен начинает нагреваться за счет спирали. Количество витков в спирали влияет на количество режимов переключения.

Наглядно схема разборки таких фенов следующая:

  1. Отсоединение деталей корпуса с предварительным снятием крепежного кольца.
  2. Снятие крышек путем расширения зажимов на внутренней стороне корпуса.
  3. Откручиваем 8 креплений — 2 на ручке сушилки, 3 на стороне съемной головки и 3 на верхней части кожуха.

Тепловая защита представлена ​​настраиваемым регулятором и термостатом. Принцип работы последнего заключается в том, что при превышении допустимого температурного порога выводы такого элемента начинают расходиться и цепь размыкается.Когда фен остынет, клеммы снова подключатся, и вы снова сможете сушить волосы. Еще одна веха на пути горячего воздуха — специальный предохранитель. В случае его эксплуатации такой элемент потребуется изменить. Также на внешней панели многих фенов есть кнопка, благодаря которой устройство обдувает холодным воздухом. Эта функция не только позволяет сохранить здоровье волос, но и останавливает процесс нагрева спирали.


Как правило, для работы бытового фена у вас должен быть постоянный ток 12-32 — 220В.

Есть переключатели режимов и элементы управления. В зависимости от производителя количество скоростей и наличие дополнительных опций различаются. Схема позволяет регулировать соотношение между всеми элементами устройства.

Rowenta: как разобрать сушилку

Почему вентилятор и его лопасти проверяются в первую очередь — поскольку он продолжает плохо работать после очистки волос и требует поиска потрескавшихся частей с целью их замены. Также внутри вала можно найти всевозможные мелкие детали, привлеченные феном в процессе неаккуратного обращения с устройством.

Ремонт ТЭНа включает устранение зазоров спирали скручиванием проволоки, паяльником или лужением.

В случае отказа двигателя из фена будет слышно интенсивное потрескивание и даже искры будут летать вокруг лезвий. Затем нужно распаять обмотки от микросхемы и перепаять троек. Но, в этом случае, лучше всего отправиться в мастерскую, это не так уж и дорого (например, разборка фенов Philips в Москве обойдется всего в 4 доллара.) Если с обмотками все в порядке, обращаем внимание на щетки и достаточно ли они плотно прилегают друг к другу. Кроме того, лучше всего смазать шасси и проверить степень их исправности ручным вращением.


Следующий обзор представляет процесс разборки фенов Roventa (включая модели Beauty и YFA 223J) и включает:

  • Снятие крышки с ручки с помощью плоской отвертки.
  • Снятие с панели переключателей.
  • Снятие задней крышки с корпуса до обнаружения лопастей вентилятора.
  • Выписка из передней части спирали и мотора.

Когда микросхема треснула, ее нужно почистить и припаять. Далее идет осмотр конденсаторов и замена их на новые в случае вздутия. Если детали резистора потемнели, их состояние свидетельствует о выгорании элементов. Также требуется замена дефектных деталей.

Ремонт фена своими руками (видео)

При необходимости вы можете самостоятельно отремонтировать профессиональный (например Coifin classic или в виде щипцов, а также электро подпорки с пометкой Pro) или строительный фен (например, Интерскол Ef 2000), можете легко воспользоваться предложенной схемой. , так как у таких устройств есть устройство, аналогичное бытовому фенаму

.

На днях моя неотразимая, неподражаемая и интимная Супруга стала жаловаться на то, что ее любимый фен remington не работает .Это проявлялось в прерывании нормальной работы в зависимости от положения кабеля питания. То есть если тянуть за кабель — фен выключается, если прижимать к феном — ушел теплый воздух. Я сразу понял, что происходит, и начал рвать рубашку и раскачивать любимый паяльник — пусть разборку и ремонт фена делают прямо здесь и сейчас.

В общем после короткого стона мои отвертки зацепились за фен в эпической битве перед первой… пайка. Сразу скажу — эту инструкцию можно использовать для большинства фенов от Rowenta, Braun, Philips, Bosch и Scarlett . Конечно, ко всем фенам относятся по-разному, но принцип устройства у них один. Идти.

Разборка фена Remington

Для начала нужно снять колпачки на ручке или по всему корпусу любимого фена. В моем случае — это три заглушки на ручке сушилки. В последнее время стало модным делать корпус фена на защелках или вообще соединять две половинки вместе.

Защелки можно вывести из строя, но если половинки спаять, то разрезать только по шву, а затем склеить эпоксидной смолой, как правило, без перспективы. Так что покупая любимый фен, обратите внимание на его дизайн.

Удалите окурки удобно иглой или острым тонким ножом . Будьте готовы к тому, что пластик погнется, и сразу же предупредите об этом жену. Проблему с заусенцами на пластике можно решить по окончании ремонта с помощью того же ножа.

Под заглушками я нашел винты u-образные как на фото. В общем, такие шурупы придуманы против вандалов для уличной техники и для защиты техники от любопытных детей. Они называются Security.

Такие винты, только побольше и с круглыми отверстиями, есть у меня дома в лифте. Хорошо, что именно для этих шурупов у меня была необходимая двухзубая насадка. Ладно, лифт, попробуй снова застрять между этажами.

Если у вас нет такой отвертки, можно сделать П-образную отвертку из старой шлицевой отвертки , просто напив ножовку.

Разобрав ручку фена, видим картинку как на фото — переключатель подачи горячего воздуха (синий), переключатель режима питания фена (красный), скрутка проводов 220 В.

Это все внимательно осматриваем на предмет обрыва , любого провода или пригорания, мигающего на переключателях.

Если здесь все в порядке, то открутите два винта держателя проволоки в самом низу ручки сушилки. На нужно найти точку излома — Обычно она находится рядом с выходом проволоки из ручки сушилки.

Такое слабое место сразу видно, если согнуть провод пополам.

Ремонт фена Remington

Для проверки обрезаем оболочку кабеля питания в месте изгиба и видим перегоревшие медные провода.

Смело перережьте провод и подготовьте его к установке.

У меня был один кусок кабеля отпаян от переключателя питания фена, а второй свободный от скручивания с желтым контактом конденсатора и черным проводом.

Затем подготовил один конец кабеля для скручивания (синий провод), а второй — (коричневый провод). Вообще цвет провода в кабеле питания не важен, так как их можно поменять местами. Установите каждый провод на свое место и вставьте все внутренности в соответствующие пазы. Установите обратно корпус ручки и закрепите винтами.

Подобрал аналогичные винты для отвертки Phillips, так что в следующий раз с разборкой проблем не возникнет. Ставим на место заглушки саморезами. Если после разборки сушилки на пластике остались заусенцы, их можно срезать острым скальпелем или разгладить, нажав на них.

На этом разборка и ремонт фена любимого супруга завершена. Передаю ей привет и признания в любви. Ты для меня лучший на свете!

Освойте рацион мысленно с собой — удачного ремонта!

Этот бытовой прибор помогает сушить волосы более 75 лет — первый образец этого электротехнического изделия появился в начале 40-х годов прошлого века.Сегодня фен есть практически в каждом доме, и всем известны правила его эксплуатации. Но внутреннее устройство фена знакомо лишь немногим — мы постараемся восполнить этот пробел в знаниях.

Конструкция фена не отличается сложностью: корпус выполнен из прочного пластика, внутри установлен миниатюрный вентилятор с мощным электродвигателем и нагревательными элементами из нихрома. Принцип работы также прост: с тыльной стороны изделия в результате работы вентилятора поступает воздушный поток, который нагревается до оптимальной температуры, а затем выходит из устройства через сужающуюся насадку.

На насадку фена для сушки волос можно надеть различных насадок, например, расческу или круглую щетку для обработки длинных волос, как это сделано на продукте от Rowenta. Применяются и другие насадки — в виде маленьких и больших гребешков разной конструкции. На торце устройства установлена ​​защитная сетка с мелкоячеистой сеткой, чтобы внутрь не попадали мелкие предметы и длинные волосы.

№

Для регулировки скорости прохождения воздуха, а также степени его нагрева, в различных моделях фена для удобства пользователей на рукоятке пистолета установлены переключатели.

Стандартные схемы изделий практически не отличаются, за исключением небольших нюансов. На рисунке показаны основные части фена :

  • вентилятор пропеллер;
    • Электродвигатель
  • ;
  • нагревательный элемент в виде спирали;
    • База
  • с термозащитой;
  • кнопка пуска и переключатель режимов;
  • шнур питания.

Как видно из схемы, фен довольно прост: основными узлами являются нагреватель и вентилятор , который построен на базе миниатюрных электродвигателей коллекторного типа на 12-18 В.На его валу жестко закреплен пластиковый пропеллер, конструкция которого у разных производителей разная. Нагревательный элемент представляет собой основу из негорючего материала, вокруг его корпуса намотаны проволочные нити или специальные спирали. Обмоток может быть несколько, это зависит от режимов, в которых работает фен, но одна из них обязательно нисходящая.

Нагреватель сушилки

Нагнетательный вентилятор

На фото мини-мотор и вентилятор, а внизу блок ТЭНа с двумя обмотками.

Спирали должны постоянно охлаждаться потоком воздуха, чтобы не перегреваться. Если по каким-то причинам этого не происходит, то сразу срабатывает встроенная защита от перегрева — этим отличаются фены самых известных марок, например, Philips или Roventa.

Система защиты от перегрева

Основное назначение фена — сушить и быстро укладывать волосы в волосы, при этом температура вытяжного воздуха иногда достигает 60 градусов.Многие устройства оснащены переключателями, регулирующими расход воздуха и его тепло. Для защиты внутренних деталей от высоких температур установлена ​​система защиты, отключающая подачу электроэнергии к рабочему изделию в случае аварии.

Мало кто знает, откуда взялось название средства для сушки волос, как фен — иногда с гор в долину дует сухой, горячий, сильный и довольно порывистый ветер, который местные жители дали название foon.

В устройстве любой современной модели обязательно присутствуют два особо чувствительных элемента:

Фены

не такие сложные, как кажутся: минимум основных компонентов, поэтому, если у вас есть базовые знания в области электротехники, вы сможете разобраться, если возникнет такая необходимость.Полное описание находится в инструкции по эксплуатации конкретного продукта.

Типичные неисправности

Рассмотрим причины выхода из строя основных деталей, ведь выход из строя любой из них гарантирует выход из строя всего изделия, так как без ремонта он дальше не будет использоваться. Простую диагностику можно провести самостоятельно, если вы знаете наиболее типичные проблемы данной бытовой техники.


Если ваш домашний мастер легко разбирается в бытовых электроприборах, то вам не понадобятся услуги профессиональных мастеров — все вышеперечисленные неисправности вы сможете устранить самостоятельно.

Безопасная эксплуатация

Чтобы не часто посещать сервисный центр и сэкономить время и семейный бюджет, необходимо неукоснительно выполнять все требования по эксплуатации:

  1. Используйте только стандартные удлинители заводского изготовления.
  2. Проверяйте шнур перед каждым использованием продукта и не наматывайте его на ручку во время хранения.
  3. Вы можете использовать только прилагаемые сопла, которые входят в комплект.
  4. Не используйте изделие в помещении с повышенной влажностью и не допускайте попадания в него воды.
  5. Установить в воздухозаборник специальный фильтр с мелкой сеткой , исключающий засасывание волос внутрь устройства.
  6. В случае неисправности — немедленно отключите изделие от сети.
  7. Не выдергивайте шнур из розетки и не переносите устройство за шнур. Помните, что внутри его провода не стальные, а медные, которые можно повредить при механическом воздействии.
  8. Не перегревайте фен , если вам нужен прибор для длительного использования — приобретите профессиональный прибор, рассчитанный на долгую работу.
  9. Перед тем, как поместить прибор на хранение, дайте ему остыть не менее получаса.
  10. Хранить продукт в сухом месте, коробка должна быть закрыта.

При точном выполнении всех рекомендаций ваш фен будет работать без ремонта, а ваша прическа будет выглядеть безупречно и стильно.

Бытовая техника значительно облегчает нам жизнь. Однако они не вечны и иногда терпят неудачу. Не исключение и домашние, и профессиональные фены.Отремонтировать фен можно обратившись в сервисный центр или отремонтировать самостоятельно. Многие опасаются ремонтировать неработающий бытовой прибор самостоятельно, считая его сложной конструкцией.

Постараемся опровергнуть это мнение. Мы расскажем об устройстве изделия, смоделируем ситуации, в которых фен не работает, и дадим ответ на вопрос: можно ли отремонтировать бытовую технику в домашних условиях? Начнем с его устройства.

Комплект и устройство фена для сушки волос

Возможна комплектация современной техникой:

  1. Электроагрегат.
  2. Спиральная нить.
  3. Вентилятор для холодного и / или горячего воздуха ().
  4. Элемент переключения передач.
  5. Электрический шнур.

Как видите, в этом нет ничего сложного, поэтому даже в домашних условиях справиться с большинством проблем неработающего бытового прибора не составит труда.

Фото: о проблемах, связанных со стабильной работой, читайте ниже.

Несколько слов о возможных неисправностях

Знание проблемы существенно сократит срок ремонта бытовой техники. Наиболее характерные неисправности:

  • нет питания: техническая модель не включается;
    • Вентилятор
  • остановился или его лопасти не работают на полную мощность;
  • при работающем аппарате слышен характерный запах гари;
  • появление искры — явный признак проблем с силовым агрегатом;
  • отключение горячего воздуха.Есть только выход холодного воздуха.

Исходя из знания устройства современных моделей, и возможных причин выхода из строя, давайте рассмотрим разные варианты и попробуем решить ту или иную проблему.

Для ремонта фена нам понадобится определенный набор инструментов: мультиметр, отвертка и паяльник.

Неисправность и наши действия

Возникающая проблема не должна вас удивить. Первое, что нужно сделать — не паниковать, а трезво оценить ситуацию!

Фен не работает из-за отсутствия питания.В первую очередь проверьте розетку. Для этого вам понадобится тестовый прибор-мультиметр или индикаторная отвертка. Если все в порядке, внимательно осмотрите шнур. Часто на стыке с устройством он перекручивается и / или изнашивается. Еще одно проблемное место со шнуром — крепление с вилкой.

Фото: В этом случае хорошо видно, что остановка работающего фена вызвана проблемами, связанными с электрическим шнуром.

Если элементы в норме, можно переходить на.Необходимо открутить и снять все крепления, которые, помимо прочего, могут быть спрятаны за наклейками или прорезиненными заглушками.

Фото: для ремонта внутреннего наполнения сушилки необходимо ее демонтировать с помощью отвертки.

Сняв крышку и дойдя до «внутренностей» сушилки, нужно обратить внимание на место стыка электрического шнура с другими элементами схемы. Не исключено, что один из проводов просто отключился, поэтому запуск стал невозможным.Проблема в этом случае решается простой пайкой или обычным скручиванием проводов.

  • Шнур в порядке, но фен все равно не работает.

Если фен не работает, продолжить поиск неисправностей и проверить остальные элементы схемы по схеме, «прозвонив» их тестером. Это: предохранитель, элемент переключения оборотов бытового прибора и переключатель режима подачи воздуха.

Наконец

Мы постарались раскрыть тему и дать полезные советы, моделируя разные версии задач.Они подробно описали признаки выхода из строя фенов и предложили способы устранения неисправностей. Надеемся, что предоставленный материал будет вам полезен в будущем. Мы рекомендуем вам просмотреть техническую литературу и / или посмотреть обучающие видеоролики в Интернете, чтобы закрепить материал.

Может пригодится: возможно ли.

Почти в каждом доме есть небольшой прибор, называемый феном. Фен можно использовать для смолки деревянных лыж, удаления старой краски, сдува опилок с верстака, рассеивания комаров и мужей, сушки вещей, охлаждения кастрюль с клецками и в качестве вентилятора в жаркие дни.Фен применим и при сушке волос.

Большинство болот китайского происхождения имеют примитивную электрическую схему. В таких фенах есть только один выключатель, который включает вентилятор и ТЭН (ТЭН). TENY могут быть выполнены в различных вариантах, но во всех фенах они изготовлены из нихрома, скручены в пружину. Более продвинутые фены имеют два контроллера: один регулирует скорость обдува, а второй контролирует температуру обдуваемого воздуха. В этом случае схема умнее не становится.

Итак, я получил фен ручной работы китайского производства. Виной всему была неспособность сушилки изменять скорость вентилятора. Задувания верхней границы не было.

Как это часто бывает на китайских мануфактурах, у винта очень странная головка. Для такой головки понадобится специальная отвертка. Такие отвертки можно купить, но вот открутить китайские винты китайскими шуруповертами не удалось. Поэтому с помощью обычной точилки шуруповерта можно сделать хитрую отвертку под головку с нужным шурупом.

Саморезы могут быть под отвертку с плюсовым наконечником, плоскую отвертку, звездочку, шестигранник, треугольник, квадрат и вилку. В моем случае это была вилка.

На ручке есть переключатели для регулирования функций фена.

Фен работает от сети 220 В, 50 Гц. На входе бумажный конденсатор для устранения помех от двигателя. Фен имеет два регулятора. Один регулятор включает в себя двигатель и мощный ТЭН-4, а второй — вспомогательные ТЭН-1, ТЭН-2.Без включения обдува ни один из ТЭНов не запустится. При включении нагнетателя на первую скорость сначала на диод VD1 поступает напряжение, рассчитанное на ток не менее 1 А. После диода провода разветвляются на ТЭН-3, что ограничивает напряжение до Электродвигатель постоянного тока подключен через диодный мост VD2-VD5 и ко второму регулятору температуры нагнетателя, подключенному через размыкающий температурный контакт, расположенный внутри цепи с ТЭНами.

Напряжение 220 В после диода VD1 становится примерно 155 В, а TEN-3 ограничивает напряжение на диодном мосту примерно до 16 В. Конденсатор C1 выравнивает пульсирующее напряжение после диодного моста VD2-VD5. На второй скорости горения диод VD1 исключается из схемы и на ТЭН-3 падает напряжение 220 В, ограниченное примерно 27 В.

На первой скорости обдува при включении ТЭН потребление составляет 0,9 А, но уже на второй скорости ток значительно увеличивается до 6.8 А. Сила тока соответствует нагрузке около 1,5 кВт. Принципиальная электрическая схема сушилки представлена ​​ниже.

Открутив два винта, можно снять верхнюю часть корпуса фена. Если не получается снять — держите пластмассовые детали. Иногда за дополнительными винтами скрываются наклейки.

В корпусе находятся выключатели, набор нагревательных элементов, намотанных на одну раму и закрытых корпусом. Крышка нужна для создания воздушного канала, по которому будет циркулировать воздух.Если крышка снята, то ТЭНы кроме воздуха будут нагревать и плавить корпус фена, поэтому при ремонте сильно нагружать фен без чехла не стоит. Обложка изготовлена ​​из бумаги, пропитанной негорючей основой и окрашенной теплоотражающей краской.

В этом фене есть примочка — кнопка ионизации, но, как и все в дешевой технике, эта кнопка только выключает блок парных ТЭНов.

Диодный мост с конденсатором собирается непосредственно на самом двигателе. Это позволило сэкономить место.

Помимо дешевых китайских фенов для повседневной жизни есть фены профессионального уровня. Обычно такие фены производятся в Европе, но с учетом того, что дешевая рабочая сила сосредоточена в Азии, то есть и профессиональные фены китайского производства.

Главной особенностью профессиональных фенов является наличие мотора не на 16 В с понижением напряжения за счет ТЭНов и питания постоянного тока, а на полноценные 220 В переменного тока.Такая конструкция двигателя относится к однофазным коллекторным двигателям переменного тока и комплектуется щетками. Использование такого двигателя позволяет полностью использовать функцию ионизации, что позволяет полностью отключить электрические элементы двигателя.

Красивый элемент — рамка с намотанными спиралями. Обычно спирали свешиваются из нихрома (сплава никеля и хрома). Нихром имеет темно-серый цвет. Удельное сопротивление нихрома в среднем составляет 1,1 Ом * мм 2 / м.Длина проволоки из нихрома L, м рассчитывается по формуле

L = U 2 * P * d 2/4 * P * p

Где U — напряжение питания, В;

P — число пи, P = 3,14;

d — диаметр проволоки, мм;

P — мощность, отдаваемая спиралью, Вт;

p — удельное сопротивление провода, Ом * мм 2 / м, p = 1,1.

Если необходимо намотать спираль для фена мощностью 1200 Вт, рассчитанного на напряжение 220 В, имеющаяся нихромовая проволока имеет диаметр 0.3 мм, затем подставляя значения в формулу, получаем

L = 220 2 * 3,14 * 0,3 2/4 * 1200 * 1,1 = 2,6 м

Для уменьшения занимаемой длины проволоку скручивают в спираль, наматывая ее на стержень.

Современные обогреватели имеют цвет серебристый металлик и не намотаны из нихрома. Нихром — мягкий материал, а металл в нагревательных элементах твердый и отлично держит форму. Какой именно металл используется в современных ТЭНах, я не знаю.

Неисправностей:

Неисправность

Причина

Ликвидация

Нет увеличенной скорости обдува

Заменить диодный мост

Неисправен конденсатор С1

Заменить (отключить) конденсатор

Без пониженной скорости обдува

Неисправен диод VD1

Заменить диод

Нет нагрева одного из ТЭНов

Нитка оборвалась

Найдите место обрыва и скрутите два конца проволоки.

Фен не включается

Нет контакта на выключателях

Разобрать переключатели, очистить контакты спиртом и растянуть нажимные пружины

Двигатель не работает

Неисправен ТЭН-3

Найдите место обрыва и скрутите оба конца вместе.

Неисправен диодный мост VD2-VD5

Заменить диодный мост

Неисправный двигатель

Заменить двигатель

Как паять компоненты для поверхностного монтажа | Obiter Dicta

В Интернете есть множество руководств по пайке. Кажется, у всех несколько разный набор предложений — вот что сработало у меня.Я усовершенствовал свою технику, создав домашний векторный анализатор цепей (посмотрите «Анализатор спектра Скотти», если вам надоело неструктурированное свободное время в вашей жизни). Этот проект включает буквально сотни деталей для поверхностного монтажа, в основном в диапазоне 0603 (то есть — крошечные, но не супер-крошечные).

У людей иногда возникают проблемы с пайкой SMD. Учитывая, что именно так собирается и даже прототипируется большая часть электроники в наши дни, это просто то, что вам нужно знать. Я считаю, что с использованием горячего воздуха вместо паяльника пайка SMD столь же легка или даже проще, чем работа со сквозными отверстиями.Я распечатываю свои платы из ExpressPCB — я также напишу позже об этом процессе.

Двойная паяльная и паяльная станция горячим воздухом

Я считаю, что работать с горячим воздухом намного проще, чем с утюгом для поверхностного монтажа. По сути, это прославленный фен. Вы можете регулировать как температуру, так и силу потока, а также использовать форсунки разных размеров. Я использую утюг для пайки сквозных отверстий или особо крупных деталей. Мне нравятся стальные наконечники в форме долота, поскольку они отводят много тепла и не склонны к изгибу.Каждый раз, когда вы пользуетесь утюгом, после этого протирайте его латунной губкой и залуживайте наконечник перед тем, как убрать его на хранение. Это продлевает ему жизнь. Мне очень нравится Kendal 852D ++. Это практически все, что вам нужно для пайки — вы можете независимо регулировать температуру горячего воздуха и утюга, а также регулировать поток воздуха в соответствии с вашими потребностями. На Amazon это около 100 долларов.

Свинцовая паяльная паста

Да, я знаю, что свинец токсичен и вреден. После работы с ним вымойте руки. Для производства на уровне производства вы захотите использовать бессвинцовый припой.Но для создания прототипов вручную, вот почему свинцовый припой лучше (я использовал оба): он течет при значительно более низкой температуре и имеет очень полезные характеристики поверхностного натяжения. Это значительно упрощает вашу работу. Конечно, если вы занимаетесь производственным качеством или другой важной работой, вам, вероятно, потребуется тщательно соблюдать инструкции по хранению пасты (которые могут включать в себя хранение в холодильнике и использование в течение 6 месяцев). Но что касается прототипирования, я не слишком беспокоюсь об этих рекомендациях.Чтобы использовать эту штуку, вам понадобится наконечник и поршень … по сути, это большой шприц. 10 кубиков пасты прослужат вам очень долго. Я использую наконечники 20 или 22 калибра. Покупайте все у Zephyrtronics.

Подогреватель горячего воздуха

Это не обязательно, и я много паял без него. Но для определенных работ это очень удобно. Моя была очень разумной по цене около 100 долларов — я понятия не имею, почему некоторые из них указаны по цене около 1000 долларов, по сути, за штуку, которая выдувает горячий воздух вверх.Прелесть подогревателя в том, что он доводит вашу паяльную пасту до точки чуть ниже точки оплавления, поэтому требуется лишь немного дополнительного горячего воздуха от сопла, чтобы переместить его через край. Другое преимущество — для больших чипов с большим количеством выводов и маленьким шагом — это позволяет равномерно нагревать их снизу. Если вы используете только горячий воздух, будет сложнее заставить весь припой обтекать большой компонент одновременно, а это именно то, что вам нужно, потому что поверхностное натяжение будет тянуть вещь прямо на правильные контактные площадки.С помощью подогревателя легко подать немного горячего воздуха на чип, чтобы все расплавилось одновременно. Я получил свой от специалистов по схемам.

Фитиль припой

Вы используете этот материал в нескольких ситуациях: (i) когда вам нужно удалить лишний припой, (ii) когда вы напортачили и вам нужно удалить компонент, и (iii) когда вам нужно удалить излишки припоя с контактных площадок. . Убедитесь, что вы используете много тепла с утюгом при использовании фитиля для припоя. Его нельзя использовать повторно, поэтому, как только вы увидите, что фитиль пропитался припоем серебристого цвета, отрежьте эту часть и используйте свежий фитиль.Получите его от Sparkfun. Обожаю этих парней! Я всегда стараюсь покупать у них, если они несут то, что мне нужно.


Ювелирная лупа и / или 10-кратный стереоскопический микроскоп

Лупа — это увеличительное стекло, которое вы держите в глазу. Я не считаю это особенно удобным, но он хорош для быстрого осмотра паяных соединений. Намного лучший, но более трудоемкий способ — использовать стереоскопический микроскоп. Это позволяет легко и близко подойти ко всем вашим паяным соединениям.Многие труднообнаруживаемые ошибки могут быть связаны с дрянными суставами, поэтому стоит потратить время на их изучение. Я использую AmScope SE400-Z — он стоит около 200 долларов на Amazon и работает очень хорошо. Вы также можете использовать его для изучения насекомых и пауков, что очень весело в 3D (и порадует вас, что ваш рост меньше 2 мм). Я бы порекомендовал прицел, предназначенный для осмотра, а не, скажем, для лабораторных работ. Вы можете получить лупу в Sparkfun.

Мультиметр

Качественный мультиметр — отличное вложение: вы можете использовать его для всех видов работы с электроникой, и стоит приобрести хороший.Мне нравятся те, у которых есть звуковой индикатор проводящей цепи. Бренд премиум-класса — Fluke, но они немного дороже. Если вы серьезно относитесь к проектам в области электроники, я бы хотел купить Fluke — мультиметр — один из самых важных инструментов, которые у вас есть.

Изопропиловый спирт

Ищите концентрацию 90% или более. Используйте это, чтобы смыть платы перед работой — особенно при важной или деликатной пайке, а также для смывания остатков флюса после завершения работы.Я использую Q-Tips и много алкоголя (я имею в виду… для досок). Вероятно, лучший способ нанести это жесткой кистью для флюса, которую вы можете купить в строительном магазине. Купите алкоголь на Amazon или в аптеке.

Флюсовая ручка

Я использую флюс только для сквозных отверстий. Паяльная паста уже содержит большое количество флюса. Обязательно приобретайте флюс, предназначенный для электроники, а не для сантехники.

Светодиодный светильник с зажимом

Это очень полезно для получения большого количества света в труднодоступных местах.Получите это на Amazon.

Очиститель для жала паяльника с латунной проволокой

Поставляется в небольшом контейнере и не требует повторного смачивания при каждом использовании (в отличие от губки). Используйте его всякий раз, когда пользуетесь утюгом. Хорошо, это не обязательно для работы с горячим воздухом, но я все равно упоминаю об этом. Sparkfun несет их.

Защитные очки

Всегда надевайте их при пайке. Расплавленный припой может брызнуть, и вы не хотите, чтобы он попадал вам в глаза. Приобретите действительно удобные и хорошо просматриваемые очки, чтобы не задумываться над их ношением.Amazon несет их.

Система зажимов для третьих рук или аналогичная

Вы хотите, чтобы печатная плата сидела неподвижно, когда вы работаете с ней. С помощью этого гаджета снял лупу и держатель паяльника. Вы всегда можете просто положить печатную плату на стол, если это работает лучше всего. У Sparkfun они есть.

Пинцет ESD-Safe

Мне нравятся изогнутые для размещения мелких деталей. Они почти постоянно используются при создании прототипов электроники. У Sparkfun есть хорошие.

Фрезы заподлицо

Хорошая пара резаков заподлицо очень удобна для резки проволоки и проводов. Хакко делает хорошие, а Sparkfun их носит.

Дополнительный кредит: счетчик аккредитива

В ситуациях, когда важно точное значение ваших конденсаторов (или катушек), вы захотите проверить их перед пайкой в ​​вашу схему. Мне нравится почти вся цифровая электроника. Они пришлют вам кусочки, и вы сможете сложить их вместе! Не беспокойтесь об измерении стандартных байпасных крышек, где небольшие отклонения не имеют значения.Этот тест действительно предназначен для схем фильтрации и тому подобного. Поскольку крышки SMD часто не имеют маркировки, у вас нет возможности узнать наверняка, каково значение данной крышки, не проверив ее. Иногда ограничение * не * является значением, указанным дистрибьютором или производителем!

С правильными инструментами и небольшой практикой паять легко. Самая большая неудача здесь — исправление ошибок, поэтому помните Золотое правило:

.
  • Подумайте трижды
  • Измерьте дважды
  • Резка / сварка / пайка / гибка / пила / клей / краска / печать / лазерная резка / однократная реакция на делящиеся частицы

  1. Изложите все компоненты, которые вам понадобятся

    Я обычно делаю партии одного и того же компонента на каждом шагу, поэтому все припаяю.Сразу разряжаем конденсаторы на 1 мкФ, затем включаем все мои 330 резисторов. Если вы имеете дело с компонентами, чувствительными к электростатическому разряду (операционные усилители, большинство интегральных схем), не забудьте сначала заземлить себя (приобретите антистатический браслет, если вы особенно параноик). Вынимая детали из антистатического пакета, я стараюсь прикасаться к ним только пинцетом.

  2. Нанесите паяльную пасту

    Нанесите немного пасты на подушечки, где вы будете прикреплять детали. Вы не хотите, чтобы паяльная паста оставалась на открытом воздухе в течение слишком долго , но не беспокойтесь об этом … просто не оставляйте ее стоять более часа или около того.Немного пасты имеет большое значение. Для мелкой стружки нанесите немного пасты на все подушечки. Вы узнаете, если нанесете слишком много пасты, если позже у вас будет много припаянных мостиков.

  3. Рассмотрите возможность использования подогревателя

    Если у вас есть сложный компонент, такой как большой чип с множеством крошечных выводов, вы можете использовать предварительный нагреватель. В этом случае надежно поместите печатную плату над подогревателем. Отрегулируйте нагрев, чтобы припой нагрелся и растекся, но не плавился.

  4. Поместите детали с помощью пинцета

    Постарайтесь быть точными, но не волнуйтесь, если детали не отцентрованы на колодках — об этом позаботится поверхностное натяжение. Это само собой разумеется, но убедитесь, что вы разместили все детали на правильных подушках в правильной ориентации. Гораздо проще избежать ошибок вначале, чем часами отлаживать только для того, чтобы обнаружить, что вы поместили деталь задом наперед. Все время от времени так делают.

  5. Припаиваем детали

    Отрегулируйте температуру горячего воздуха до середины его диапазона. Отрегулируйте поток так, чтобы он был довольно низким — вы не хотите, чтобы детали срывались с подушек. Равномерно подайте горячий воздух вокруг каждой детали, удерживая сопло примерно на 10 см над компонентом. Вы должны увидеть оплавление припоя примерно через 5 секунд, если все отрегулировано правильно. То, что вы ищете, — это деталь, которую можно буквально подтянуть на место за счет поверхностного натяжения расплавленного припоя.Убедитесь, что все колодки расплавились. Если примерно через 10 секунд что-то не тает, немного увеличьте огонь. Я поддерживаю довольно низкий воздушный поток.

  6. Охладите и осмотрите

    Снимите нагрев и, как только вы закончите пайку в этой партии, дайте печатной плате остыть естественным образом и осмотрите. Вы ищете две проблемы: (i) выводы, которые не припаяны надежно к контактным площадкам, и (ii) паяные перемычки. Для (i) вы должны увидеть зазор (с увеличением это намного проще) между выводом и контактной площадкой или очень тонкую нить припоя, которая может легко превратиться в труднообнаруживаемую ошибку, когда она сломается.Если вы найдете это, просто нанесите небольшое количество дополнительной паяльной пасты и повторите. Для (ii) это может быть немного сложнее, особенно для компонентов с мелким шагом. Моя первая попытка исправить это просто снова нагреть его горячим воздухом. Если это не сработает, я осторожно подталкиваю деталь пинцетом, нагревая ее горячим воздухом другой рукой, пока припой находится в жидком состоянии. Обычно это помогает встряхнуть весь жидкий припой на место. Если это не поможет, вы можете использовать очень тонкое лезвие, чтобы аккуратно разрезать мост.

  7. Проверить провода

    Используйте мультиметр для проверки исправного (по крайней мере, проводящего) паяного соединения, поместив один щуп на сам вывод компонента, а другой — на дорожку, к которой он прикреплен. Вы должны увидеть очень низкое сопротивление (или, если вы используете детектор звуковой цепи, вы должны услышать звуковой сигнал). Это отличный способ избежать в дальнейшем труднодоступных ошибок.

  8. Исправление ошибок

    Если вы напортачили и вам нужно удалить компонент, просто нагрейте его горячим воздухом, осторожно потянув за компонент пинцетом.Он должен легко оторваться через несколько секунд. Если у вас есть большая часть, которую трудно равномерно нагреть горячим воздухом, используйте также подогреватель. После того, как деталь отделится, используйте фитиль для припоя, чтобы удалить излишки припоя, оставшиеся на контактных площадках (это может не понадобиться, если его немного).

  9. Промойте доску

    По завершении вымойте доску изопропиловым спиртом. Это удаляет остатки флюса. Я использую ватные палочки и много алкоголя.

Еще одно слово о методе оплавления тостера, который используют многие люди.Я пробовал это, но не нашел в нем такой пользы, особенно когда нужно припаять десятки компонентов к одной печатной плате. Мне легче работать партиями, чем делать всю доску за один присест. Это больше подходит для моего небольшого объема внимания *, и вы можете исправить любые проблемы сразу после пайки партии, а не ждать, пока будет приготовлена ​​вся плата. И если вы используете метод духовки, а затем вам нужно что-то исправить, вы все равно вернетесь к использованию горячего воздуха. Так что я бы просто придерживался использования горячего воздуха и паяльника для всего и отказался от тостера.

Вот и все. Эта процедура позволила мне пройти весь процесс создания векторного анализатора цепей, а также некоторых других проектов. Все это отличные инструменты, которые помогут вам в течение многих лет работы над электронными проектами.

* Я обнаружил, что часто моя мотивация обратно пропорциональна продолжительности цикла вознаграждения за работу. Если вы работаете небольшими партиями, этот цикл будет более жестким, и вам будет легче сохранять сосредоточенность и мотивацию. Наградой является наблюдение за поверхностным натяжением, которое буквально просто подтягивает деталь прямо на место — это просто никогда не устареет! Другая награда — выполнить небольшой объем работы, протестировать, исправить и заставить все работать.Не ждите слишком долго между тестами!

комплект термофена, Wmore 8858 паяльная станция Micro Rework Светодиодный цифровой фен для пайки 700 Вт инструменты для ремонта тепловоздушной сварки —

Цена: 46 долларов.99 + Депозит без импортных пошлин и доставка в Российскую Федерацию $ 22,65 Подробности
  • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
  • Удобный портативный КПК и цифровой светодиодный дисплей. Управление с помощью микрокомпьютера, быстрый прогрев
  • Система имеет функцию автоматического подвода холодного воздуха, которая может продлить срок службы нагревателя и защитить термофен.
  • РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПОТОК И ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА: объем воздуха сильный и мягкий, легкая регулировка температуры, может быть различным целям
  • Интеллектуальное обнаружение и функции охлаждения воздушного потока. Зеленые линии и высококачественный силиконовый теплообменник для тела, продлевающий срок службы и экономящий электроэнергию.Портативная цифровая паяльная станция с бесщеточным вентилятором, 100 Вт — 650 Вт Технические данные
  • Высококачественное сопротивление, хорошее для длительного срока службы, безопасная пайка QFP, PLCC, BGA и другие чувствительные к температуре компоненты
› См. Дополнительные сведения о продукте

Термовоздушный фен для пайки микросхем Термовоздушный пистолет с регулируемой температурой для термоусадочного домашнего дома DIY — Big Deal # 4A684C

Параметр

Регулируемая температура: 50 ℃ -650 ℃
Входное напряжение: 220-240 В переменного тока
Диапазон воздушного потока: 250 л / м и 550 л / м
Характеристика: поверните заднюю ручку для регулировки температуры
Длина: 225 мм
Ширина: 20 мм
Высота: 75 мм
Характеристика: 2 передачи
Вес нетто: 690 г
Срок гарантии качества: 1 год (без нагревательного элемента)
Какая цена, какой товар, наше ружье вас не подведет.

Температура легко регулируется

1. На первой передаче температура постоянно составляет 50 ℃.
2. При второй передаче вращение круглой ручки по часовой стрелке увеличивает температуру, вращение круглой ручки против часовой стрелки — уменьшение температуры, диапазон регулировки составляет от 50 ℃ до 650 ℃.

Характеристика

1. Стабильное качество, это одна из надежных тепловых пушек на рынке,
2. Мощный быстрый нагрев, импортные нагревательные элементы. Использование высококачественной нагревательной проволоки из никель-хромового сплава, температурная перегрузка Имеется защита, используется слюдяная скоба и высокотемпературный изоляционный провод.
3. Высокая мощность для воздушного потока, мощный медный двигатель, низкий уровень голоса и стабильная работа.
4. Тепловая пушка имеет эргономичный дизайн, корпус изготовлен из высококачественного материала ABS, обладающего хорошими противоскользящими свойствами.
5. Двухскоростной переключатель объема воздуха с утопленным в пластину тумблером из чистой меди, эффективно предотвращающий неправильное использование, может удовлетворить различные рабочие потребности.

Приложение

Широко используется в упаковочной промышленности, электронной, электротехнической промышленности и в повседневной жизни, например: термоусадочная пленка для упаковки продуктов, пленка для автомобильного стекла, ремонт автомобильных бамперов, удаление краски, сушка и оттаивание, снятие обоев, гибка пластика ПВХ. труба, выдувание термоусаживаемой трубки, замораживание холодильника и т. д.

Содержимое упаковки

Тепловой пистолет
4 форсунки

О доставке

1. При размещении заказа укажите точную информацию о доставке (включая полное имя, полный адрес и номер телефона), чтобы обеспечить бесперебойную доставку посылки.
2. Принимая во внимание выходные дни, праздники в разных странах или другие особые причины, иногда время доставки не так точно, как обещают судоходные компании. Если вы не получили посылку в течение 45 дней, свяжитесь с нами напрямую, мы к вашим услугам в любое время.Пожалуйста, не оставляйте нам отрицательный отзыв из-за времени доставки, потому что мы не можем это контролировать.

No related posts.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *