Ремонт автомобильного усилителя своими руками.
Реальные примеры ремонта усилителей для авто
Здесь я поделюсь своим скромным опытом в области ремонта автомобильных усилителей. Надеюсь, информация пригодиться начинающим радиомеханикам в их нелёгком деле восстановления аудиоаппаратуры, а также автолюбителям, знакомым с электроникой и желающим починить свой усилитель самостоятельно.
Для начала, хотелось бы рассказать о том, как включить автоусилитель без автомагнитолы и в домашних условиях. Подробнее об этом читайте здесь. Это понадобиться при ремонте автоусилителя.
Если под рукой нет достаточно мощного блока питания, то подойдёт любой на напряжение 12V и ток 1 — 3 ампера. Но тут стоит понимать, что он нам нужен лишь для того, чтобы включить и наладить усилитель. Эксплуатировать на полной мощности мы его не будем, поэтому потребляемый ток будет минимальный.
Также настоятельно рекомендую прочитать или взять на заметку материал по устройству преобразователя автомобильного усилителя. Эта информация очень важна.
Ну, а теперь, примеры ремонта из реальной практики. В основном они касаются одного из главных блоков любого автоусилителя — преобразователя напряжения, или по-другому — инвертора.
Ремонт автомобильных усилителей CALCELL.
1. Неисправность: автоусилитель уходит в защиту. На передней панели светится красный светодиод PRT (Protect — «защита»). После пары включений усилитель вообще перестал подавать признаки жизни — светодиод PRT перестал светиться.
Причиной неисправности оказался транзистор 2N4403 в цепи микросхемы TL494CN (преобразователь). Один из его переходов был пробит. Кроме этого сгорел резистор на 10Ω (Ом). На фото R7 — это он. Пока резистор «терпел» — усилитель включался, но уходил в защиту. Как перегорел — усилитель перестал включаться вообще.
Цоколёвка биполярного P-N-P транзистора 2N4403.
Почему усилитель уходил в защиту? Дело в том, что данный транзистор входит в состав цепи вкл./откл. Из-за пробоя P-N перехода транзистора усилитель не включался и уходил в защиту.
Под рукой подходящей замены PNP транзистору 2N4403 не оказалось. Поэтому была предпринята рискованная попытка взять такой же транзистор из предварительного каскада одного из каналов усилителя. Благо они там были. Да, подумаешь, решил я, ну вытащу оттуда транзистор, запаяю взамен неисправного, проверю усилитель. Ай, да, так и сделал. Но после нескольких секунд после включения я почуял запах гари. Оказалось, что из-за отсутствия 1 маааленького транзистора мощные комплементарные транзисторы выходного каскада УМЗЧ стали жутко греться. К счастью, транзисторы уцелели. Поэтому я не советую так «хитрить».
Замену транзистора осложняло то, что он был заляпан каким-то резиновым клеем, которым приклеены к плате бочонки электролитов.
2. Усилитель CALCELL POP 80.4 не включается. Перегорают защитные предохранители.
Аппарат пришёл «дохлый», видимо после некорректного подключения. После беглого осмотра деталей без выпаивания обнаружилось, что пробит стабилитрон на 11V в «обвязке» микросхемы ШИМ-контроллера TL494CN. Также обнаружился пробой самой микросхемы TL494CN. При замере сопротивления между выводом 12 (+ питания,
После замены микросхемы TL494CN и стабилитрона на 11V была предпринята попытка включить усилитель. Но, после включения засвечивался красный светодиод PRT на несколько секунд (как и должно быть), а затем полная тишина… . Блок питания, от которого запитывался усилитель уходил в защиту из-за перегрузки по току.
Оказалось, что одна из двух групп MOSFET-транзисторов на плате преобразователя сильно греется. Транзисторы другой группы — холодные. После проверки 3-ёх транзисторов STP75NF75 которые грелись, выяснилось, что они пробиты (Исток — Сток). Также был пробит транзистор 2N4403, который является буферным для данного плеча преобразователя. Более подробно со схемой типового преобразователя (инвертора) автоусилителя можно ознакомиться тут.
После замены буферного транзистора 2N4403 и трёх MOSFET’ов STP75NF75 (маркированы как P75NF75), автоусилитель стал исправно работать.
3. Усилитель CALCELL POP 80.4. При включении усилителя загорается красный светодиод «PROTECT» и через несколько секунд тухнет. Усилитель не включается — индикации нет.
Такое бывает, когда преобразователь уходит в защиту из-за большого потребления тока или короткого замыкания в нагрузке. Нагрузкой в данном случае является все четыре усилителя, блок фильтров и предусилители.
Наиболее вероятная причина срабатывания защиты — выход из строя выходных транзисторов. В усилителе CALCELL POP 80.4 в качестве выходных транзисторов применяются мощные биполярные транзисторы. Оценить их исправность можно вот по этой методике, причём выпаивать транзисторы вовсе не обязательно. Как правило, пробой перехода транзистора определяется легко, мультиметр начинает противно пищать зуммером — сигнал того, что между выводами транзистора нулевое сопротивление.
Стоит учесть, что при такой быстрой проверке связанные с проверяемым транзистором детали (маломощные транзисторы и т.п.) могут влиять на показания. Поэтому если есть сомнения — выпаиваем и проверяем транзистор отдельно. Нередки случаи, что пробитыми бывают как раз элементы, связанные с нашим транзистором, а не он сам. В некоторых усилителях, например, таком как SUPRA SBD-A4240, в качестве выходных транзисторов применяются MOSFET’ы. MOSFET-транзисторы можно проверить универсальным тестером, так как для таких целей обычный мультиметр годится не всегда.
Вернёмся к нашему усилителю. Для большей наглядности я буду ссылаться на принципиальную схему данного усилителя — схема автоусилителя CALCELL POP 80.4. При проверке выходных транзисторов у одного из них переход База — Коллектор (B-C) «звонился» как пробитый. На схеме он обозначен как Q312 (2SA1694). Чтобы проверить работоспособность усилителя, я выпаял неисправный транзистор и его комплементарную пару — транзистор 2SC4467 (Q311). Включил усилитель, но он снова ушёл в защиту. Значит где-то осталось что-то горелое. Кроме того сильно грелись маломощные транзисторы Q309 (
Так как в продаже комплементарной пары 2SC4467/2SA1694 не было, то решил заменить более мощными аналогами — парой 2SA1943/2SC5200 производства фирмы TOSHIBA. Вот такими. На ощупь тяжёленькие и внушают доверие .
После установки новых транзисторов 2SA1943/2SC5200 оказалось, что они крупноваты и из-за этого плата не влазит в корпус.
Пришлось выкусить небольшую часть печатной платы, чтобы они убирались в корпус и плотно прилегали к поверхности.
После замены усилитель стал исправно работать.
Во время электропрогона я заметил, что даже без нагрузки маломощные транзисторы в предусилителях довольно ощутимо греются. При проигрывании музыки с обильными басами нагрев усиливается. Усилитель работал на два сабвуфера (по одному в мост).
Возможно, длительная работа на максимальной мощности привела к перегреву и выходу из строя маломощного транзистора MPSA06 (Q309), а это в свою очередь к пробою перехода Б-К мощного транзистора 2SA1694 (Q312) в выходном каскаде усилителя.
4. Нестандартный случай. В ремонт принесли только что купленный в магазине усилитель CALCELL. По словам владельца после подключения питания из вентиляционных отверстий усилителя пошёл дым.
После вскрытия и осмотра печатной платы оказалось, что на выводах одного из MOSFET транзисторов преобразователя есть следы паяльной пасты, шариков припоя. Вот фото.
Судя по всему, через остатки припойной пасты при включении пошёл ток. Из-за этого канифоль в пасте нагрелась и стала испаряться в виде белого дымка. После этого усилитель не включался из-за припойной перемычки, образовавшейся при оплавлении паяльной пасты. Не секрет, что дешёвая электроника, сделанная в Китае, не проходит предпродажной проверки. Отсюда вот такие «ляпы».
Ремонт автомобильного усилителя Lanzar VIBE 221.
Диагноз: автоусилитель не включается. Нет индикации светодиодов. Судя по внешнему виду печатной платы, усилитель пытались чинить, и даже были заменены ключевые MOSFET транзисторы в одном из плеч преобразователя. Вместо родных IRFZ44N были установлены STP55N06. Но усилитель приказал долго жить. Также в цепи затворов МОП-транзисторов были «подгоревшие», но исправные резисторы на 100 Ом. При проверке буферных транзисторов 2SA1023, которые «раскачивают» мосфеты IRFZ44N, выяснилось, что они исправны.
После замены микросхемы ШИ-регулятора TL494CN усилитель заработал. На всякий случай были заменены буферные транзисторы 2SA1023 и диоды 1N4148 в цепи база-эмиттер этих транзисторов.
Ремонт автомобильного усилителя Mystery.
Проблема: усилитель включается, но звука нет. Автомобильный усилитель Mystery 1.300 типичный представитель так называемых моноблоков. То есть это монофонический усилитель. Заявленная производителем звуковая мощность — 300W. Такие усилители обычно используют для работы на мощный низкочастотный динамик, то бишь сабвуфер или саб.
После вскрытия и осмотра печатной платы выяснилось, что несколько транзисторов (2SB1367 и 2SD2058) плохо пропаяны, имеет место деградация пайки и чрезмерный нагрев мест пайки. Транзисторы, судя по всему, являются частью стабилизаторов на 15V во вторичных цепях питания. Служат эти стабилизаторы для питания операционных усилителей и фильтров усилителя. По-другому этот узел можно назвать предусилителем. Именно к нему мы подключаем те самые «тюльпаны», по которым подаётся звуковой сигнал с автомагнитолы. Естественно, если нет питания предусилителя, то и звука не будет.
Почему так произошло? Дело в том, что транзисторы, которые перегревались, не имеют радиатора, корпус их пластиковый. Держатся они на собственных выводах. Дополнительного крепления нет. Из-за перегрева и постоянной тряски (в авто ведь установлен), пайка разрушилась и контакт нарушился. Поэтому стабилизаторы перестали работать. Ещё чуть-чуть и транзисторы просто бы выпали из установочных отверстий!
После восстановления пайки транзисторов, усилитель полностью заработал, но ощутимый нагрев транзисторов наводил на мысль, что через некоторое время будет повтор.
Было решено установить греющиеся транзисторы на самодельный радиатор, чтобы уменьшить нагрев. Также обновить пайку выводов и сделать её более надёжной. Вот что из этого вышло.
Заодно на радиатор были посажены соседние транзисторы, которые грелись меньше — для придания жёсткости конструкции. Так как транзисторы в пластиковом корпусе и не имеют металлического фланца, нанёс на место теплового контакта с радиатором ещё и теплопроводной пасты КПТ-19.
Кроме всего прочего на печатной плате моноблока имелся явно «вспученный» электролитический конденсатор на 3300 µF* 63V во вторичном выпрямителе. В блоке питания — инверторе обычно ставиться 2 электролитических конденсатора, так как питание усилительных каскадов двухполярное, в районе ± 28 — 37 вольт. Соседний электролит выглядел лучше и не был «вспучен».
Было решено на всякий случай заменить тот электролит, который вздулся новым на 4700 µF * 63V (такой был в наличии). Во время электропрогона автоусилителя выяснилось, что заменённый электролитический конденсатор слегка нагревается. Оказалось, что его подогревают расположенные рядом мощные резисторы. Для справки — у соседнего электролита таких резисторов рядом нет. Это явная недоработка. Как известно, нагрев плохо действует на электролитические конденсаторы, так как электролит быстрее высыхает и их ёмкость уменьшается.
Ремонт автомобильного усилителя Fusion FP-804.
Неисправность: автоусилитель не включается. Индикации нет. После вскрытия причину долго искать не пришлось. В преобразователе сгорели все MOSFET-транзисторы HFP50N06 (оригинал — STP50N06), а также несколько резисторов на 47 Ом в цепи затвора некоторых из этих транзисторов. Также выбило буферные транзисторы 2SA1266.
Взамен сгоревших транзисторов HFP50N06 были установлены IRFZ48N, заменены новыми буферные транзисторы 2SA1266, сгоревшие резисторы 47 Ом, а также на всякий случай микросхема ШИ-контроллер TL494CN.
Аппарат включился и стал работать исправно. Но радость моя была недолгой. Спустя три дня мне позвонил владелец усилителя и сообщил, что появился слабый монотонный свист в тыловых динамиках. Свист был слышен только при работающем двигателе.
Первая мысль, что пришла в голову — помехи от генератора, которые попадают в звуковой тракт усилителя. Такое бывает при сделанной наспех проводке и близком расположении питающих и сигнальных (межблочных) цепей. Но электропроводка и межблочные кабели были выполнены качественно, в чём я и убедился. Через день мне привезли уже «дохлый» усилитель Fusion FP-804 со знакомым диагнозом: не включается.
Самое интересное было в том, что индикатор питания «Power» еле заметно светился. Но на это я не обратил внимание. После вскрытия оказалось, что опять вышибло всё те же MOSFET’ы. Так данный усилитель оказался у меня в груде лома — отдали на детали.
Спустя некоторое время решил восстановить этот усилитель, да и хотелось разобраться, в чём же причина повального выгорания довольно дорогих мосфетов в преобразователе. Купил новые транзисторы взамен неисправных, установил и…
При первом запуске стал свидетелем феерического шоу. Сразу после включения послышался нарастающий свист — медленный запуск преобразователя, а потом увидел проскакивающие искры из центра тороидального трансформатора.
Вот она — неисправность! Пробой обмоток в трансформаторе. Если бы замешкал и не выключил, то выжег бы напрочь и эту партию MOSFET’ов.
После этого стало ясно, почему тускло светился зелёный светодиод «Power» при подключенном питании 12V. Ток попадал во вторичную цепь через пробой между обмотками трансформатора и слегка «подсвечивал» светодиод индикации питания. С такой неисправностью я столкнулся первый раз. Единственный выход — перемотка тороидального трансформатора.
Принципиальная схема автоусилителя Fusion FP-804 (он же Blaupunkt GTA-480) приведена тут.
Ремонт автомобильного усилителя SUPRA.
Автомобильный усилитель SUPRA SBD-A4240.
Неисправность: Включается штатно — «зелёный светодиод«. Но при подаче сигнала на входы звука нет ни в одном канале. Усилитель молчит.
Данная неисправность не типовая. Для лучшего пояснения методики поиска и устранения поломки, я буду ссылаться на схему данного усилителя. Схема автомобильного усилителя Supra SBD-A4240 (откроется в новом окне).
Замеры напряжения питания во вторичных цепях ничего не дали — всё в норме. После беглой проверки был обнаружен пробитый стабилитрон 7,5V (на схеме обозначен как ZD4).
Пробитый стабилитрон приводил к отключению сигнальных цепей всех усилителей, так как установлен он в цепи блокировки входных сигналов (Q3, Q101, Q201, Q301, Q401, ZD3, ZD4).
Эта цепь блокирует прохождение сигнала звуковой частоты на входы предусилителей. «Блокировка» сигнала происходит на короткое время, сразу после включения усилителя. Делается это для того, чтобы избежать «щелчка» в динамиках.
Так как в наличии стабилитрона на 7,5V не было, то вместо пробитого был установлен стабилитрон на 5,6V (это привело к небольшим искажениям сигнала, позднее установил стабилитрон на 7,5V). После этого стали работать 3 канала с небольшими искажениями, а 1 канал выдавал сильные искажения с признаками самовозбуждения усилителя. При касании пинцетом входа звукового сигнала («тюльпанов») в динамике слышалось периодическое «бульканье».
Подозрение пало на блок входных фильтров, тот, что реализован на операционных усилителях — микросхемах KIA4558 (на схеме U1-A и U2-A). Поэтому, чтобы определить, где же кроется неисправность, была разорвана сигнальная цепь, идущая с выхода блока входных фильтров ко входу предусилителя. Делается это просто — выпаивается один вывод электролитического конденсатора (на схеме это C108).
Далее касаемся пинцетом вывода резистора R115 или вывода базы транзистора Q103. Тем самым мы подаём на вход предусилителя «сигнал-помеху». При этом если усилитель исправен, то в динамиках мы услышим характерный гул. Но в данном случае вместе с гулом в динамике, я опять услышал противное «бульканье». Стало понятно, что проблему нужно искать в предусилителе, а не блоке входных фильтров.
Поиск неисправного элемента в предусилителе осложняло то, что он выполнен на маломощных транзисторах (на схеме Q102 — Q116), которых довольно много. Проверка этих транзисторов без выпайки из платы (на предмет пробоев переходов) результата не дала. Поэтому было решено выпаять все транзисторы предусилителя и проверить их уже более тщательно.
Результата это также не дало, хотя и удалось обнаружить два транзистора 2N5551, которые вызывали недоверие. Проверял их универсальным тестером, и они через раз определялись как пробитые. Пришлось их заменить новыми. Все остальные транзисторы оказались исправны, как и другие элементы схемы: диоды (D3 — D5) и конденсаторы. НО! Резисторы я не проверял!
При внешнем осмотре заметил, что на корпусе одного из резисторов (на схеме R124 — 47 Ом) еле заметный подгар. При проверке, оказалось, что резистор в обрыве.
Так как резистор R124 установлен в цепи эмиттера транзистора Q106 (2N5551), то его обрыв приводил к некорректной работе усилителя и тому самому «бульканью». После замены неисправного резистора усилитель стал работать исправно. Также был заменён новым транзистор Q106. Как уже говорил, при проверке пара транзисторов 2N5551 попала под подозрение. Возможно, один из них и есть транзистор Q106, в цепи которого и сгорел резистор R124.
Другая неисправность такого же усилителя.
В ремонт принесли уже знакомый нам автоусилитель SUPRA SBD-A4240 (V1M07) с «выдранными» электролитами во вторичных цепях преобразователя. На мой вопрос: «Как это произошло?», — владелец ответил, что усилитель был в машине, попавшей в аварию. В результате усилитель исправно работал, но в динамиках был жуткий фон — импульсные помехи от преобразователя делали своё дело. На место родных конденсаторов были установлены новые, ёмкостью 2200 мкФ * 35V. Фон пропал.
Если есть возможность, то, конечно, лучше ставить электролиты с большей ёмкостью (2200 — 4700 мкФ).
Бывают случаи, что найти электролитический конденсатор большой ёмкости довольно сложно. Не беда! Можно сделать составной конденсатор из нескольких, ёмкость которых невелика. О том, как правильно соединять конденсаторы читайте вот тут.
Другие мелочи.
Все активные элементы — транзисторы, как полевые, так и мощные комплементарные пары транзисторов устанавливаются на радиатор через изоляционную прокладку из слюды. Для улучшения теплопередачи применяется теплопроводная паста.
В некоторых случаях приходится демонтировать печатную плату с корпуса усилителя, который ещё является радиатором. Естественно, теплопроводная паста размазывается, пачкает всё вокруг, к ней прилипает пыль и грязь. Поэтому приходиться убирать её с радиатора и корпусов транзисторов, очищать от неё изолирующие прокладки из слюды. Занятие не из приятных.
После ремонта, всё нужно восстановить, как было. Под рукой должна быть теплопроводящая паста КПТ-8 или КПТ-19. Наносить пасту лучше с обеих сторон, и на металлическую подложку транзистора и на радиатор. В таком случае слюда будет посередине и с обеих сторон покрыта слоем термопасты. Наносить много пасты не советую, главное, чтобы на поверхности образовался ровный, тонкий слой пасты.
Советую по случаю также прикупить слюды. Я, например, купил слюдяную пластинку размером 10 * 5 см. и толщиной около 1 мм. Слюду можно легко «расслоить» с помощью острого лезвия ножа. Получиться несколько изоляционных прокладок из слюды. Их можно использовать взамен сломанных, испорченных, потерянных изоляционных прокладок. Слюда легко нарезается ножом на пластинки подходящего размера.
Где взять детали для ремонта?
При ремонте автоусилителя нередко требуются детали для замены неисправных. Бывает, что найти такие не удаётся. Где купить? Можно купить радиодетали через интернет. Я, например, заказывал на AliExpress. В наших интернет-магазинах не всегда удаётся найти нужное.
Главная » Мастерская » Текущая страница
Также Вам будет интересно узнать:
go-radio.ru
Ремонт усилителей мощности на микросхемах
Ремонтникам часто приходится сталкиваться с проблемой замены зарубежных радиодеталей отечественными, например, дорогую и дефицитную микросхему (двухканальный УМЗЧ) в различных моделях импортных аудиомагнитол и магнитофонов на две МС К174УН14 или К174УН7.
Проще всего установить УН7 полунавесным монтажом (рис.1) либо на свободном месте аппарата, либо на куске фольгированного материала (быстрее и проще). Один совет тем, кто намерен собирать усилители мощности на МС К174УН7, УН 14, УН 15 и др. Микросхемные УМЗЧ очень склонны к самовозбуждению, особенно при длинных монтажных соединениях по общему проводу. Приходилось и в заводских конструкциях разрезать дорожки и разводить “корпус” надлежащим образом для устранения повышенных искажений.
Тот, кто ремонтировал аппаратуру, мог столкнуться с тем, что после замены МС УМЗЧ стал работать намного хуже, к тому же микросхема начинает перегреваться. Поэтому при монтаже необходимо тщательно следить за “корпусом”. Если, например, в маломощной аппаратуре переносного типа УН7 может очень долго работать с теплоотводом всего в несколько квадратных сантиметров или даже без него, то при самовозбуждении срок службы микросхемы резко сокращается (вплоть до нескольких дней и меньше). То же можно сказать и о всех других интегральных УМЗЧ.
Для маломощной аппаратуры (Рвых <1,5 Вт) “вольтодобавка” для УН7 не нужна, и количество электролитических конденсаторов можно сократить на один. Резко сократить количество используемых радиокомпонентов в интегральных Усилители мощности звуковой частоты можно, применяя более современные микросхемы, например К174УН14 (TDA-2003). Чаще проще и быстрее установить две такие микросхемы, чем одну двухканальную с большим количеством отводов. На рис.2 показано, как быстро смонтировать усилители мощности на К174УН14.
Конденсаторы СЗ-С6 и резистор R3, как правило, уже установлены заводом-изготовителем из-за отмеченной склонности интегральных УМЗЧ к самовозбуждению. Иногда быстрее использовать полунавесной монтаж, чем печатный от выпаянной микросхемы, что может еще привести и к выходу из строя новой микросхемы из-за незамеченного лишнего монтажного соединения.
Бывает, отказавшая импортная микросхема имела коэффициент усиления по напряжению раз в 10 больше, чем отечественная.
Огорчаться не стоит, можно попробовать увеличить сопротивление резистора R2 (220 Ом) в несколько раз, проследив за устойчивостью работы микросхемы. Правда, попадаются экземпляры, склонные к возбуждению при увеличении коэффициента усиления усилителя мощности низкой частоты. Тогда можно применить простейший усилитель на одном биполярном транзисторе. Схема на (изображении.3), а имеет КУ в несколько раз больше, чем на рис.3,б. Если пульсации питающего напряжения малы, то элементы R3 и С2 не нужны.
Автору доводилось часто устанавливать такие усилители как возле усилителя мощности низкой частоты, так и возле блока тембров. Если входной сигнал слабый, лучше усилить его еще до передачи по кабелю. Тогда и усиление микросхемного усилителя мощности можно уменьшить. Замечено, что интегральные усилители мощности звуковой частоты лучше работают с довольно
глубокой ООС за счет дополнительного каскада усиления.
Даже без подборов номиналов резисторов в этом каскаде (изображение.3) он прекрасно работает при больших колебаниях питающего напряжения. Для установки режима работы транзистора в схеме (изображение.3), а подбирают R1 до получения на коллекторе транзистора половины от питающего напряжения в точке соединения резисторов R2 и R3, а в схеме рис.3,б подбором номинала резистора R1 добиваются максимально возможного неискаженного сигнала на коллекторе транзистора. Кроме КТ3102 (с любой буквой) можно применять любые кремниевые транзисторы (например, КТ315, КТ312).
Автор пробовал еще более простое включение К174УН14 для увеличения коэффициента усиления по напряжению входного сигнала. Оказалось, что повысить чувствительность этой МС можно, замкнув резистор R1 (рис.2) на общий провод. Резистор R2 при этом из схемы исключают (изображение.4). Иногда такого увеличения усиления с приемлемым качеством звучания вполне достаточно, особенно при установке микросхемы на печатные платы ремонтируемых аппаратов, где мало свободного места для большого количества компонентов.
Отобрать необходимые экземпляры МС просто и быстро: достаточно выбрать МС, устойчиво работающие в схеме (изображение.4). Как правило, из 10 экземпляров МС половина устойчиво работает. Иногда для устранения самовозбуждения МС необходимо увеличить емкость конденсатора С6 или уменьшить сопротивление резистора R1. Самовозбуждения МС часто можно устранить старым способом – шунтированием питающих выводов МС вблизи корпуса микросхемы. Иногда это удается включением дополнительного резистора сопротивлением в несколько килоом в разрыв соединения конденсатора C1 и вывода 1 DA1 (изображение.4). Это общее правило для всех легко возбуждающихся экземпляров МС.
Сборка и ремонт усилителя низкой частоты
Иногда начинающие ремонтники очень аккуратно собирают усилитель мощности низкой частоты на отдельных платах по схемам, аналогичным рис. 1-4, и располагают их на большом расстоянии от основных блоков аппарата. Результат же бывает совсем не тот, какой ожидался. Возникают трудноустранимые генерации МС. Иногда же монтаж выглядит “ежиком”, а схема хорошо работает. Такой монтаж простых схем вполне и технологически оправдан (замена МС не представляет труда). Поэтому всегда нужно хорошо подумать, стоит ли возиться даже с простой печатной платой, которая может привести к неустойчивой работе всего аппарата, или воспользоваться таким простым и проверенным методом.
Расскажу о ремонте двух-кассетного двухканального (моноблочного) магнитофона FIAST модели 136. В аппарате из-за переключателя сетевого отвода на 110В вышел из строя не только сетевой трансформатор, но УМЗЧ, блок регулировки тембра, громкости и трехполосный эквалайзер. Уцелели двигатель и приемник с усилителем универсальным для магнитофона. Пришлось установить на свободные печатные установочные места на плате 5 дополнительных деталей (изображение.5). Транзистор и резистор R1 впаяны в плату, а резисторы R2 и R3 припаяны со стороны печатных проводников. Необходимо сделать разрез в печатной плате (указан значком “X”) и впаять в него резистор R2 сопротивлением в 1-1,5 кОм.
Керамический конденсатор С1 припаять также со стороны печатных проводников платы. Установка дополнительных деталей на плату показана на рис.5, а, а на рис.5,б выделен вновь введенный фрагмент схемы. Следует по возможности применять вместо электролитических конденсаторов бумажные (МБМ), керамические (КМ) и т.д. Как показывает статистика ремонтов, именно на электролитические конденсаторы приходится большинство отказов, особенно в аппаратуре, выпущенной в СССР, где количество таких конденсаторов достигает десятков на одной плате.
Рассмотренные МС уже относятся к компонентам несколько устаревшим (особенно МС типа К174УН7). Современная МС типа TDA7052 имеет самое простое включение за счет более сложной внутренней принципиальной схемы. Но не всем доступны зарубежные компоненты радиоаппаратуры, которые иногда и намного дороже аналогичных отечественных. Таким образом, применяя при ремонте схемы, которые уже опробованы, можно значительно упростить и ускорить ремонт аппаратуры.
www.radiochipi.ru
Ремонт усилителя звука своими силами
Ремонт усилителя звука своими силами
Ремонт усилителя звука своими силами в настоящее время производят все больше пользователей аудио-аппаратуры, которые имеют хотя бы небольшие навыки в электроники, предпочитают делать ремонт своего усилителя звука своими руками
Всем хорошо известно, что современная и не дорогая аудиотехника в основном производится в Китае и конечно она не идет ни в какое сравнение с аппаратурой класса Hi-Fi, не только по заявленным производителем параметрам, но и по качеству сборки, надежности в эксплуатации, звуковым качествам ну и конечно отсутствие технологических возможностей относительно нормального ремонта. Поэтому большинство любителей натурального звучания самостоятельно поддерживают в рабочем состоянии как технику советских времен так и импортную аппаратуру бывшего употребления. Особенно много в последнее время, в виду своей дешевизны, усилители мощности импортного производства в неисправном состоянии, поступают на наши рынки. p>
В этой статье будет описано чисто практические советы, которые я применяю в процессе ремонта. Поэтому если есть определенные навыки и желание то можно своими руками произвести ремонт усилителя звука в домашних условиях. Большинство поломок усилителей или аналогичных устройств обозначаются отсутствием входного сигнала, либо при включении сетевого напряжения сразу сгорает высоковольтный предохранитель или предохранители в цепи постоянного тока. В этом случае неисправность скорее всего находится в выходном каскаде аппарата собранного на транзисторах или по гибридной схеме с использованием интегральных микросхем. Если же при включении сгорел сетевой предохранитель, то большая вероятность, что неисправен блок питания или короткое замыкание в высоковольтной цепи, может просто быть банальное замыкание в сетевой вилке или проводе. Тем не менее начинать делать ремонт усилителя звука следует в таком порядке: прежде чем приступать к непосредственному поиску неисправности, нужно провести визуальный осмотр все узлов, модулей и электронных компонентов на наличие потемневших или явно сгоревших элементов и проводов, а при осмотре электролитических конденсаторов на наличие или отсутствие подтеков электролита, либо вздутие емкостей.
После тщательного визуального осмотра можно начинать делать сам ремонт усилителя звука своими силами, заранее подготовив необходимые инструменты и измерительные приборы. Я начинаю поиск неисправности всегда с оконечного тракта усилителя и только после определения нерабочего каскада, нужно уже там искать проблемную деталь. При включенном питании аппарата и поданным в цепь входного сигнала, пока без применения измерительных приборов, нужно сухим пальцем руки потрогать поверхность корпуса мощных транзисторов или микросхемы установленных на радиаторах охлаждения, тем самым определить примерную температуру элемента. В случае если на выходных ключах не чувствуется никакого тепла, то это означает отсутствие тока в цепи, который собственно и должен был нагревать транзисторы или микросхему. А если наоборот, палец невозможно удержать на поверхности транзистора то это тоже означает неисправность в данном каскаде усилителя. Таким же способом нужно проверить и другие электронные компоненты, а именно параметрические стабилизаторы напряжения и электролитические конденсаторы, в случае подтека или вздутия емкостей они подлежат обязательной замене, это актуально ко всем электролитам, которые имеются в схеме.
Еще один рабочий способ отыскания неисправности, при осмотре печатных плат нужно потихоньку ручкой отвертки либо другим изолированным предметом постукивать по плате и прислушиваться к динамику подключенному на выходе или наблюдать на осциллографе выходной сигнал, если имеется плохой где либо контакт то он во время постукивания обозначится шумом или треском в динамике. А вот уже после этих действий нужно мультиметром проверить присутствующие напряжения по переменному и постоянному току на выводах транзисторов и микросхем. После того как найдется неисправный элемент, здесь наступает самый важный момент — определить из за чего этот компонент мог выйти из строя и уже на будущее знать возможные причины. Более подробное описание будет в следующей статье.
usilitelstabo.ru
Методика поиска неисправностей в автомобильных усилителях — Звукотехника — Каталог статей
Конечно, охватить все случаи, встречающиеся в практике ремонта, не представляется возможным, однако, если следовать определенному алгоритму, то в подавляющем большинстве случаев удается восстановить работоспособность устройства за вполне приемлемое время. Главной задачей ремонта любого УМЗЧ является локализация вышедшего из строя элемента, повлекшего за собой неработоспособность как всей схемы, так и выход из строя других каскадов. Поскольку в электротехнике бывает всего 2 типа дефектов:
1) Наличие контакта там, где его быть не должно.
2) Отсутствие контакта там, где он должен быть.
Перечень оборудования и инструментов, необходимых (или по крайней мере крайне желательных) при ремонте:
1) Отвертки, бокорезы, пассатижи, скальпель (нож), пинцет, лупа – т.е., минимальный обязательный набор обычного монтажного инструмента.
2) Тестер (мультиметр).
3) Двухполярный регулируемый источник питания на 15…25(35) В с ограничением выходного тока (весьма желательно).
4) И, наконец, самый главный инструмент – голова на плечах (обязательно!).
Первым пунктом любого ремонта является внешний осмотр сабжа и его обнюхивание (!). Уже одно это позволяет иногда хотя бы предположить сущность дефекта. Если пахнет паленым – значит, что-то явно горело.
Проверка наличия напряжения на входе: тупо перегорел предохранитель, разболталось крепление проводов и т.п. Этап – банальнейший по своей сущности, но на котором ремонт заканчивается примерно в 10% случаев.
Ищем схему на усилитель. В инструкции, в Интернете, у знакомых, друзей и т.п. К сожалению, все чаше и чаще в последнее время – безуспешно. Не нашли – тяжко вздыхаем, посыпаем голову пеплом и принимаемся за вырисовывание схемы по плате. Можно этот этап и пропустить.
Вскрываем сабж и производим внешний осмотр его «потрохов». Применяем лупу, если нужно. Можно увидеть разрушенные корпуса п/п приборов, потемневшие, обуглившиеся или разрушенные резисторы, вздутые электролитические конденсаторы или потеки электролита из них, оборванные проводники, дорожки печатной платы и т.п. Если таковое найдено – это еще не повод для радости: разрушенные детали могут быть следствием выхода из строя какой-нибудь «блошки», которая визуально цела.
Проверяем блок питания, напряжение на выходе, как правило в автомобильных УНЧ питание двух полярное начиная от 2х20вольт и выше. Если же обнаружижись перегоревшие детали (резисторы, транзисторы) то меняем их.
Вообще, алгоритм проверки следующий:
Подаем питание на усилитель и вход Remout замыкаем на плюс питания (или на минус, где как), и смотрим на светодиодный индикатор защиты PROTECTION, если горит светодиод значит усилитель в ушел в защиту Может быть это по нескольким причинам: Что то не так в преобразователе напряжения, может быть выбило транзисторы одного из плеч, а может нет питания на микросхеме которая раскачивает транзисторы преобразователя (как правило это TL494 или SG3xxx, могут быть другие).
Кроме того, усилитель может уходить в защиту по той причине, что мог выйти из строя один или более транзисторов усилителя мощности, не важно какого из каналов. При выходе из строя транзистора УМ как правило он коротит, из за высокой нагрузки ПН уходит в защиту.
Поэтому, если после подачи питания на УМ предохранитель не перегорает, проверяем напряжение на вы ходе ПН, как уже говорил, должно быть около 2х20в и выше (двухпорярное). Скорее всего, при горящем светодиоде PROTECTION напряжения на выходе ПН не будет, поэтому рекомендуется отключить усилители от преобразователя. Самый простой вариант это отпаять по одному транзистору с каждого канала (можете все). Если после отпаивания полевиков усилитель включился и PROTECTION не горит, меняем умерший коротнувший транзистор на исправный.
Если же светодиод не потух, значит копаем преобразователь напряжения, проверяем поступает ли напряжения на микросхему ПН, могут стоить транзисторы по цепи питания микросхемы, через которые подается питание. Так же обратите внимание на трансформатор преобразователя, нет ли горелых витков, обрыва, соплей… И не поленитесь, понюхайте, не пахнет ли горелым. Бывает что в автомобильных усилителях последовательно между ПН и усилителем ставят диодные сборки, из за их неисправности усилитель так же может уходить в защиту, обычно это происходит при громкости усилителя больше чем средняя — при этом либо помаргивает светодиод защиты либо усилитель сразу уходит в защиту.
Данная статья предназначена для не профессиональных радиолюбителей, для тех, кто не умеет держать паяльник в руках но по тем или иным причинам не хватает навыков или базы знаний для ремонта подобной техники.
Если у вас есть вопросы по ремонту усилителя или нужна помощь по ремонту, тему на форуме, вам постараются помочь!
cxema21.ru
Реальные примеры ремонта автомобильных усилителей в картинках для начинающих!
Реальные примеры ремонта автомобильных усилителей в картинках для начинающих!
- Подробности
- Опубликовано 24.10.2016 06:46
- Просмотров: 3493
Всем привет 🙂
В данной статье я буду знакомить Вас с реальными примерами ремонта автоусилителей в картинках с подробным (-и) фото дефекта (-ов), проявлением необычных неисправностей и способах их устранения, рассмотрим типовые дефекты, а также интересные случаи из практики ремонта автомобильных усилителей, иногда и юмор неквалифицированного вмешательства :))
1) Усилитель моноблок Pioneer TP-881 5000Watts.
Оооочччеееень популярный аппарат среди бюджетных моноблоков для сабвуферов. Дефект довольно таки не обычный и редко встречающийся по крайне мере у меня, просто не работает Bass Boost :)). Звук есть, все остальные «крутилки» работают. Кто то скажет ну и нафиг он нужен то типа лишний каскад портящий звук — ну отчасти то Вы правы, но так как усилок подготавливался на продажу значит нужно восстановить 100% работоспособность. Первое конечно на что сразу подумал что не работает сама «крутилка» то есть так называемый переменный резистор на 20К, но не тут то было он оказался рабочим, непропаи и микротрещины тоже исключены. После обследования участка схемы басбуста осциллографом на выходе данного каскада наблюдается чистый сигнал значит микросхема ОУ 4558 сама рабочая. Вроде все впорядке но что же тогда?!)) Не буду мучить сразу скажу, тупо заводской брак! Да, да Китайцы установили конденсатор не того номинала вместо положенного 474 то есть 470 нФ (нанофарад, кто не знает :)) по факту в схеме 470 пФ (пикофарад) вот так все просто оказалось. После установки конденсатора того, что должен быть усил зафунциклировал 🙂 как и положено и на осциллографе наблюдался значительный подъем басового сигнала в районе 40-50 Гц, естественно во время ремонта проверять удобнее на синусе для наглядности. Меня удивляет тот факт что, усил то б/у кондер про который чуть выше зашла речь не паянный, а значит с завода и как во время покупки с магазина или барахолки этого не заметили — что органы управления то работают не все))) Ну да ладно — устранил я это недоразумение братьев Китайцев).
На этом фото обведено в прямоугольник красным цветом установочное место пленочного конденсатора номиналом 470 нФ.
2) Встроенный усилитель активного сабвуфера 5 Element :))
Дефект сгорает предохранитель. Ну что ж :)) один из самых хваленных сабов клиентами купившим его он нравится по уши, потому что лучше ничего не слышали, или не позволяют финансы приобрести что по лучше кризис мать его :((. Ну а что за недорого то в принципе и не плохой аппарат, честных 150-200 Ватт наверное выдаст. Еще если и короб не сифонит и труба фазика проклеена как положено — то вообще красота. Буду говорить о минусах :)) Усил производители разместили непосредственно в самом коробе, соответственно он подвержен сильной вибрации при большой громкости — собственно это и есть главная причина частого выхода из строя. Электронные компоненты просто разобрались в прямом смысле этого слова, появилась микротрещина пайки в одной из обмоток силового трансформатора ПН (преобразователя напряжения), внутри валялся кондер на 0,1 мкФ (микрофараду), и практически оторвался фильтрующий кондер 50В 1000 мкФ висел всего на одном выводе. Конечно же потребовалась полностью 100% пропайка абсолютно всех радиоэлементов — для того чтобы не было возвратов в будущем, а клиент не жалел о потраченных деньгах и нервах 🙂 Собственно предохранитель перегорал из-за пробитых силовых ключей 50N06, а пробились они из за того что запчасти тупо начали разбираться. Дефект типовой и не только для 5 Elementa, а для любых сабвуферов в которых внутри размещен усилитель. Ситуация по лучше в сабах где под размещение усилителя выделен отдельный кармашек — живется усилку там явно по лучше! После полной профилактики и тестирования сабвуфер был возвращен довольному клиенту, который уехал от меня уже с музыкой :))
На фото проблемные участки обведены в прямоугольник красным цветом
Ниже просто обзорные фото, они уже сделаны после полной профилактики электронных компонентов. Новая термопаста конечно же была установлена при сборке, на этих фото виднеются еще остатки старой :).
Продолжение следует…
Добавить комментарий
avtousilok.kz
Ремонт автомобильного усилителя своими руками
Чтобы слушать музыку в машинах устанавливают прибор для усиления низких частот. С помощью этого аппарата заметно улучшается звук, качественнее воспроизводится акустика. Ремонт автоусилителя не такой уж и сложный процесс, чтобы отправляться по этому поводу к специалистам, Справиться с неполадкой стоит попробовать самим.
Поиск поломок перед ремонтом автоусилителя
До того как приступать к работе нужно выяснить, что же все таки сломалось. Только определив, какая деталь привела к остановке системы, ее можно восстановить. Электрическая схема не станет работать, если нет контакта, соединение находится не на том месте, где предусмотрено.
Чтобы обнаружить неисправность, причиной которой стало отсутствие звука, к диагностике приступают с усилителя частот. Чтобы познакомиться со схемой придется снять крышку. Применяя лупу, разглядывают компоненты. Если выгорел конденсатор или дорожка, не держится проводок это довольно хорошо заметно. Бывает и так, что проблемы здесь не видно.
Тогда надо проверить все ли в норме с деталями питания, узнать величину напряжения, что присутствует на входе. Если обнаружится почерневший резистор, вместо него ставится новый.
Подавая питание на автоусилитель и на выход, который обозначается Remou, необходимо, чтобы произошло замыкание на плюс. О том, в чем проблема расскажет загоревшаяся лампочка на индикаторе. Сработать защита может:
- при поломке транзистора;
- из-за неисправности прибора, преобразовывающего напряжение;
- при отсутствии питания.
Показатели на входе проверяются, когда такие проблемы не выявлены. Если прибор показывает правильную цифру, а это 2х20, придется заняться трансформатором преобразователя. В нем может не функционировать диодная сборка. Обнаружив поломку, из-за которой сработала защита, ремонт автомобильного усилителя не будет казаться таким уж сложным.
Смотрите видео о ремонте автомобильного усилителя своими руками.
Как самим ремонтировать автомобильный усилитель
Найдя причину, из-за которой в машине не включается музыка, можно приступать к ликвидации неполадки. Меняя транзистор, который сломался в автоусилителе, нужно до этого проверить функционирует ли предохранитель в питании, работают ли диоды, что установлены на шинах. Если с этими элементами проблем нет, значит, причина в транзисторе, и выходом служит его замена на новый.
Имея в наличии специальный прибор в виде осциллографа, работу по ремонту можно выполнить более качественно. Для этого с помощью щупов аппарата, которые устанавливают на выводы, присутствующие на плате, проверяют, идет ли сигнал. Если его нет, придется поставить новый драйвер или заменить элементы транзистора.
Читайте о том, как сделать качественный звук в автомобиле.
А также о мониторе на подголовнике в автомобиле.
Из строя редко выходят конденсаторы. Поэтому поломку здесь ищут в крайнем случае. Устанавливая активные элементы, делают прокладку из слюды. Чтобы хорошо проходило тепло их можно смазать специальной пастой. Средством обрабатываются и транзисторы, и радиатор. Завершив процесс, нужно не забыть закрыть усилитель.
Настройка частот
Чтобы установить в автоусилителе нужную частоту необходимо знать, какие должны задаваться параметры, определить более приемлемый вариант и выбрать – без сабвуфера или с ним:
- Уровень децибел – 0.
- Величину диапазона переднего кроссовера – от 50, не больше 80;
- заднего – до 100.
- Положение регулятора – PH и соответственно LP.
От таких данных зависит, как будет работать акустика. Они отвечают за качество звука. После этого переходят к желаемому выбору громкости. Неправильно выставленные основные параметры будут искажать звук.
Опубликовано: 21 марта 2017
automend.ru
Ремонт автомобильного усилителя звука — поиск неисправности
Ремонт автомобильного усилителя звука
Ремонт автомобильного усилителя звука — ремонт авто усилителя для человека знакомого с радиоэлектронными устройствами не является чем то сложным и невозможным. В этой статье хочу поделиться своим опытом восстановления работоспособности вышедших из строя УМЗЧ. Понятно, что все моменты возникающие на практическом ремонте осветить в этой короткой подборке просто не реально. Но все же если придерживаться определенных действий, то почти в 100% случаев получается отремонтировать то или иное устройство за непродолжительное время. Основным принципом при ремонте усилителя является точное определение в схеме элемента, который перестал работать и тем самым вывел из строя всю систему.
Ведь как говорят в узких кругах радиомехаников — «в электронике бывает только два вида неисправности»:
1. Наличие контакта там, где его быть не должно.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
Список технических средств, необходимых для ремонта:
1. Отвертки различных конструкций, боковые кусачки, плоскогубцы, монтажный нож, пинцет, увеличительное стекло – то есть то, что необходимо как минимум для ремонта.
2. Прибор для измерений — мультиметры.
3. Регулируемый дву-полярный источник питания на 16…24 либо 36v желательно с функцией ограничения тока на выходе.
4. Ну и последнее — опыт работы в ремонте электроники.
Определение неисправности следует начинать с проверки выходного напряжения — есть оно или нет. При его отсутствии может просто сгорел предохранитель, нет надежного контакта на клемме проводов и прочее. Момент стандартно-заурядный, но именно на этом этапе в 10% случаев ремонт завершается.
Дальнейшее действие, когда начинаешь ремонт автомобильного усилителя звука должны быть такие: — поиск принципиальной схемы на усилитель, если не удалось найти то здесь придется полагаться на свой опыт и знания. Снимаем крышку аппарата и начинаем визуальный осмотр печатной платы на предмет выявления подтеков или вздутия электролитических конденсаторов, почернения резисторов, обрыва печатных дорожек т.д. Иногда только такой осмотр дает возможность быстро определить вышедшую из стоя деталь. Затем при включенном усилителе нужно проверить все установленные на плате компоненты прикосновением пальца. В случае выделения сильного тепла на элементе, то можно предположить, что проблема может быть именно в нем.
Ремонт автомобильного усилителя звука — это поиск неисправности не только в тракте усиления звука, но и в главном агрегате усилителя — источнике питания. Исследуем блок питания, выходное напряжение. В основном автомобильные УНЧ имеют дву-полярное от 20v и больше. В случае обнаружения почерневших резисторов, пробитых транзисторов заменяем их на исправные.
Собственно последовательность действий проверки такое:
Включаем усилитель, после подачи напряжения нужно закоротить Remout-вход на «+» питания (либо на «-» везде по-разному) и наблюдаем за индикатором защиты Protect, если светодиод светится, следовательно, усилитель перешел в режим защиты. Произойти это может в следствии неисправности модуля преобразования напряжения либо пробит переход транзистора в одном из плеч. Также причиной поломки может быть отсутствие питания на микросхеме установленной в цепи транзисторов преобразователя (обычно там устанавливают TL494 либо другие).
Помимо этого, у автомобильного усилителя мощности защита может срабатывать и в случае если выбит один или сразу несколько транзисторов УМЗЧ одного из каналов. Когда выбивает транзистор выходного каскада УМ, то происходит короткое замыкание, создается колоссальная нагрузка в цепи ПН. Вследствие чего моментально срабатывает защита.
Следовательно, продолжая ремонт автомобильного усилителя звука, и после включения питания усилителя предохранитель остается цел, тогда нужно проверить выходное напряжение на преобразователе, которое должно составлять 2 по 20v и больше (дву-полярное). Вероятнее всего, при светящимся индикаторе защиты, напряжения в выходной цепи ПН не будет. Исходя из этого, необходимо отключить УМ от преобразователя. Одним из самых удобных вариантов может быть отпайка выводов транзистора по одному на каждом канале или отцепить все. После того как отпаяли выводы MOSFET-транзисторов и усилитель нормально включается при этом светодиод защиты не светится. Тогда отыскиваем методом прозванивания переходов пробитый полевик и меняем его.
В случае если при подаче напряжения светодиод продолжает светиться, значит продолжаем искать неисправность в преобразователе. Первым делом определяем есть ли напряжение на микросхеме ПН, могут сгореть транзисторы в тракте подачи напряжения на микросхему. Особое внимание уделите трансформатору, посмотрите нет ли подпаленных витков эмаль-провода или обрыва. Также не будет лишним понюхать, нет ли запаха горелого. В некоторых моделях автомобильных усилителей в цепь преобразователя между усилителем устанавливают диодные сборки, которые также могут быть причиной срабатывания защиты.
usilitelstabo.ru