Ремонт усилителя своими руками: Ремонт усилителя звука своими руками. Как отремонтировать звуковой усилок

      Комментариев к записи Ремонт усилителя своими руками: Ремонт усилителя звука своими руками. Как отремонтировать звуковой усилок нет

Содержание

Ремонт усилителя звука своими руками. Как отремонтировать звуковой усилок

Усилитель звуковой частоты представляет собой устройство, где сигнал проходит через последовательно соединённые каскады. Поиск неисправностей осуществляется по достаточно простому алгоритму, поэтому вопрос, как отремонтировать усилитель звука своими руками не является слишком сложным. Единственное условие – это наличие измерительной техники. Обычный тестер позволяет обнаружить некоторые дефекты, а наличие такой измерительной аппаратуры, как осциллограф и генератор звуковой частоты, позволят отремонтировать устройство эффективно и быстро.

Как починить усилитель звука

Поиск и устранение неисправностей в системах усиления низкой частоты должны выполняться в определённой последовательности. Это позволит избежать ошибок и лишней траты времени. Ремонт усилителя звука начинается с внешнего осмотра. При этом можно легко заметить оторванные провода, нарушенные проводники или механические повреждения отдельных элементов. Поскольку все детали звуковой системы, попадающие под воздействием слишком больших токов, изменяются, осмотр позволит выявить дефекты, связанные с электрическими повреждениями в различных цепях. На постоянных резисторах полностью обгорает краска, и часто нарушаются печатные дорожки на плате. Дефектные электролитические конденсаторы легко обнаружить по вздутию в верхней части цилиндрического корпуса. Обычно такие повреждения радиодеталей являются не причиной, а следствием другой неисправности, поэтому после устранения видимых дефектов устройство включать не рекомендуется, а следует последовательно проверять все каскады. Первое, что можно сделать – это прозвонить акустическую систему и проверить на обрыв цепи между выходом усилителя и динамиками.

Блок питания

Проверку устройства звуковой частоты нужно начинать с блока питания. В большинстве узлов применяются простые схемы трансформаторных источников питания и только в некоторых конструкциях используются импульсные преобразователи напряжения. Если дефект системы звуковой частоты неизвестен, то перед проверкой, блок питания следует отключить от основной схемы. Это можно сделать, разрезав печатные дорожки. Проверка блока питания начинается с измерения выходного постоянного напряжения. Если оно сильно завышено, нужно проверить регулирующий транзистор и стабилитроны.

Если напряжение отсутствует, проверяется диодный «мостик» и наличие переменного напряжения н вторичной обмотке силового трансформатора. Тестером следует проверить электролитические конденсаторы фильтра. Двухполярный источник питания проверяется аналогичным образом, так как электрические схемы на «+» и на «-» обычно совпадают. При наличии неисправных деталей их следует заменить и проверить наличие выходного постоянного напряжения.

Усилительный тракт

Следующим этапом будет проверка выходного каскада. Часто встречающейся неисправностью является пробой оконечных мощных транзисторов. Если устройство отказало во время работы, нужно потрогать пальцем корпуса или радиаторы выходных полупроводниковых приборов. Сильный разогрев радиатора говорит о том, что транзистор пробит. С помощью тестера можно легко проверить переходы «база-эмиттер» и «база-коллектор». Если возникают какие-либо сомнения транзисторы лучше выпаять из платы. Для того чтобы качественно отремонтировать усилитель звука одного тестера недостаточно. Для работы понадобится генератор низкой частоты и осциллограф.

Если блок питания и выходные транзисторы исправны, нужно искать дефекты в предоконечном и предварительном каскадах. Для этого сигнал с генератора частотой 800 Гц-1кГц и амплитудой 100 мв нужно последовательно подавать на каскады блока звуковой частоты и контролировать прохождение сигнала через акустическую систему. При ремонте конструкций большой выходной мощности вместо динамиков нужно использовать эквивалент нагрузки, а сигнал контролировать осциллографом.

Конструкции, собранные на специализированных интегральных микросхемах, не имеют дискретных элементов. На плате могут находиться конденсаторы фильтра питания и входная ёмкость. В этом случае какая-либо диагностика не имеет смысла. Если питающее напряжение устройства в норме и во входных и выходных цепях нет обрывов, то микросхему придётся менять. В автомобильных системах частыми неисправностями являются дефекты печатного монтажа. Такие нарушения встречаются у китайских производителей. Некачественная пайка от тряски и вибрации нарушается, и автомобильный низкочастотный блок выходит из строя.


Ремонт мощного автомобильного усилителя

   Сегодня на ремонт принесли вот такой интересный автомобильный усилитель. По словам хозяина автомобиля, такой усилитель стоял в машине с незапамятных времен. Усилитель самый обычный — четырехканальный транзисторный усилитель со встроенным преобразователем напряжения. Все казалось бы нормально, но тут эмблема — ЛАДА, неужели собирали в России?

   Позже в интернете нашлась документация на AL-100.4. 

  Номинальная мощность, 4 Ом 50 Вт х 4 
  Максимальная мощность, 4 Ом 100 Вт х 4 
  Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом 100 Вт х 2 
  Максимальная мощность в мостовом включении, 4 Ом 200 Вт х 2 
  Рекомендованный номинал предохранителя 20 А х 2 
  Габариты 290 х 57 х 243 мм 
  Отношение сигнал/шум > 80 дБ

   Действительно, достаточно мощный и хороший усилитель, судя по плате. Сразу бросается в глаза громадный трансформатор — именно он питает всю установку — 4 усилителя с мощностью в 100 ватт каждый. Мускулы — мощные полевые ключи (именно они и сгорели в этом усилителе, но об этом в следующий раз). 

   Дроссель по питанию намотан на кольце от порошкового железа. Состоит из 7-и витков, намотан сразу 5-ю жилами провода 0,8мм. Мощный диод от переплюсовки питания. 

   Генератор построен на традиционной микросхеме TL494 с дополнительными драйверами для усиления сигнала микросхемы, Интересно то, что тут использованы 2 драйвера (4 пары маломощных транзисторов). Далее уже мощные полевые ключи серии 50N06. Это достаточно мощная серия полевых транзисторов, в схеме их 4, по два транзистора на плечо. 

   Мощность преобразователя более 400 ватт, это на глаз. Сам трансформатор достаточно мощный, который имеет две вторичные обмотки. Напряжение выпрямляется при помощи мощных (диодов шоттки (диодные сборки). Дальше сглаживающие конденсаторы по 2200 мкФ 35 Вольт на плечо. Каждая из вторичных обмоток питает два усилителя.

   На вид, усилитель AL-100.4  честно отдает свои 4х100 ватт, поскольку и мощность усилителей и преобразователь напряжения вполне позволяют этого. Далее мы рассмотрим причину неисправности и ремонт такого усилителя и еще несколько интересных фактов.

   Продолжаем тему про автоусилитель ЛАДА АЛ 100.4. Преобразователь с усилителями мощности смонтированы на одной плате. ФНЧ суммматор и темброблок на отдельной. На плате можем увидеть 4 полностью идентичных усилителя мощности. Каждый усилитель развивает максимальную мощность порядка 100 ватт.

   Выходные каскады построены на мощных биполярных транзисторах NPN- 2SD718(8A,120V,80W) и PNP- 2SB688(8A,120V,80W). Это достаточно известная комплиментарная пара, которая нашла широкое применение в высококачественных транзисторных усилителях. Каждый из усилителей имеет один выходной каскад и питается от двухполярного напряжения +/-30 Вольт, так, что 100 ватт для каждого усилителя не проблема.

   Также усилители можно включить по мостовой схеме, таким образом повысив выходную мощность до 200 ватт на канал. Но в таком случае усилитель будет работать в стереофоническом режиме. Причина неисправности такого усилителя была в преобразователе напряжения.

   Вообще, почти во всех автомобильных усилителях повышенной мощности (с применением ПН) встречается такая проблема. Конечно, усилитель защищен предохранителем, их целых два, но прибор, защищенный предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель — это не философское выражение, а чистая правда. По словам хозяина, усилитель вышел из строя после того, как он случайно перепутал полярность подключения питания. Как не странно, ни предохранитель, ни встроенная защита и даже защитный диод от переплюсовки не спасли усилитель…

   Сразу вылетели силовые ключи, а их в схеме целых 4 штуки. Тут использованы достаточно мощные полевики серии 50N06, по сути, они являются почти полными аналогами IRFZ44, так, что можно заменять, но заранее проверив схему. Проверить схему на работоспособность достаточно просто. Нужно подключить питание и проверить генерацию прямоугольных импульсов на на 9 и 10 выводе микросхемы. Если генерация есть, то смело можно заменить их. В моем случае были использованы транзисторы IRFZ44. Усилитель заработал как новенький!

   Этим ремонт УНЧ завершен. Имейте ввиду, прежде, чем включать какое-то электронное устройство в машине (автомагнитола или усилитель мощности) обратите строгое внимание на полярность подключения, не надейтесь, что защиты могут спасти, практика показывает, что во время реальных угроз, ни одна из них не работает, потом уже придется платить немалые деньги для ремонта дорогостоящей аппаратуры.


Понравилась схема — лайкни!

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ УНЧ

Смотреть ещё схемы усилителей

       УСИЛИТЕЛИ НА ЛАМПАХ          УСИЛИТЕЛИ НА ТРАНЗИСТОРАХ  

   

УСИЛИТЕЛИ НА МИКРОСХЕМАХ          СТАТЬИ ОБ УСИЛИТЕЛЯХ   

    

УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА СВОИМИ РУКАМИ

В этой статье мы поговорим об усилителях. Они же УНЧ (усилители низкой частоты), они же УМЗЧ (усилители мощности звуковой частоты). Эти устройства могут быть выполнены как на транзисторах, так и на микросхемах. Хотя некоторые радиолюбители, отдавая дань моде на винтаж, делают их по старинке — на лампах. Здесь советуем посмотреть отличный сборник схем. Особое внимание начинающих хочу обратить на микросхемы автомобильных усилителей с 12-ти вольтовым питанием. Используя их можно получить довольно качественный звук на выходе, причем для сборки практически достаточно знаний школьного курса физики. Порой из обвеса, или говоря другими словами, тех деталей на схеме, без которых микросхема не будет работать, на схеме бывает буквально 5 штук. Одна из подобных, усилитель на микросхеме

TDA1557Q приведена на рисунке:

Усилитель на микросхеме TDA1557Q

Такой усилитель в свое время был собран мною, пользуюсь уже несколько лет им вместе с советской акустикой 8 Ом 8 Вт, совместно с компьютером. Качество звучания намного выше, чем у китайских пластмассовых колонок.

Правда, чтобы почувствовать существенную разницу, мне пришлось купить звуковую карту creative, на встроенном звуке разница была незначительная.

Усилитель можно собрать навесным монтажом

Также усилитель можно собрать навесным монтажом, прямо на выводах деталей, но я бы не советовал собирать этим методом. Лучше потратить немного больше времени, найти разведенную печатную плату (или развести самому), перенести рисунок на текстолит, протравить его и получить в итоге усилитель, который будет работать много лет. Обо всех эти технологиях многократно рассказано в интернете, поэтому более подробно останавливаться на них не буду.

Усилитель прикрепленный к радиатору

Сразу скажу, что микросхемы усилителей при работе сильно нагреваются и их необходимо крепить, нанеся термопасту на радиатор. Тем же, кто хочет просто собрать один усилитель и нет времени или желания изучать  программы по разводке печатных плат, технологии ЛУТ и травление, могу предложить использовать специальные макетные платы с отверстиями под пайку.

Одна из них изображена на фото ниже:

Фото сборка на макетной плате

Как видно на фото, соединения осуществляются не дорожками на печатной плате, как в случае с печатным монтажом, а гибкими проводками, подпаиваемыми к контактам на плате. Единственной проблемой при сборке таких усилителей, является источник питания, выдающий напряжение 12-16 вольт, при токе потребления усилителем до 5 ампер. Разумеется, такой трансформатор (на 5 ампер) будет иметь немаленькие размеры, поэтому некоторые пользуются импульсными источниками питания.

Трансформатор для усилителя — фото

У многих, думаю, дома есть блоки питания компьютеров, которые сейчас морально устарели, и больше не используются в составе системных блоков, так вот такие блоки питания способны выдавать по цепям +12 вольт, токи намного большие чем 4 ампера. Конечно, такое питание среди ценителей звучания считается худшим, чем стандартное трансформаторное, но я подключал импульсный блок питания для питания своего усилителя, после сменил его на трансформаторный — разница в звучании можно сказать незаметна.

Диод для выпрямителя усилителя

После выхода с трансформатора, разумеется, нужно поставить для выпрямления тока диодный мост, который должен быть рассчитан на работу с большими токами, потребляемыми усилителем.

Электролитический конденсатор 2200 мкФ

После диодного моста идет фильтр на электролитическом конденсаторе, который должен быть рассчитан на заметно большее напряжение, чем у нас в схеме. Например, если у нас в схеме питание 16 вольт, конденсатор должен быть на 25 вольт. Причем этот конденсатор должен быть как можно большей емкости, у меня стоят подключенные параллельно 2 конденсатора по 2200 мкф, и это не предел. Параллельно питанию (шунтируем) нужно подключить керамический конденсатор емкостью 100 нф. У усилителя на входе ставят пленочные разделительные конденсаторы емкостью от 0,22 до 1 мкф.

Пленочные конденсаторы

Подключение сигнала к усилителю, с целью снизить уровень наводимых помех, должно осуществляться экранированным кабелем, для этих целей удобно пользоваться кабелем Джек 3. 5 – 2 Тюльпана, с соответствующими гнездами на усилителе.

Кабель джек 3.5 — 2 тюльпана

Регулировку уровня сигнала (громкости на усилителе) осуществляют с помощью потенциометра, если усилитель стерео, то сдвоенного. Схема подключения переменного резистора показана на рисунке ниже:

Подключение потенциометра к усилителю — схема

Разумеется усилители могут быть  выполнены и на транзисторах, при этом питание, подключение и регулировка громкости в них применяются точно так же, как и в усилителях на микросхемах. Рассмотрим, к примеру, схему усилителя на одном транзисторе:

Усилитель на 1 транзисторе схема

Здесь также стоит разделительный конденсатор, и минус сигнала соединяется с минусом питания. Ниже приведена схема двухтактного усилителя мощности на двух транзисторах:

Двухтактный усилитель мощности на транзисторах

Следующая схема также на двух транзисторах, но собранная из двух каскадов. Действительно, если присмотреться, она состоит как-бы из 2 почти одинаковых частей. В первый каскад у нас входят: С1, R1, R2, V1. Во второй каскад C2, R3, V2, и нагрузка наушники В1.

Двухкаскадный усилитель на транзисторах — схема

Если же мы хотим сделать стерео усилитель, нам нужно будет собрать два одинаковых канала. Точно также мы можем, собрав  две схемы любого моно усилителя, превратить его в  стерео. Ниже приведена схема трехкаскадного усилителя мощности на транзисторах:

Трехкаскадный усилитель на транзисторах — схема

Схемы усилителей также различаются по напряжению питания, некоторым достаточно для работы 3-5 вольт, другим необходимо 20 и выше. Для работы некоторых усилителей требуется двуполярное питание. Ниже приведены 2 схемы усилителя на микросхеме TDA2822, первая стерео подключение:

Стерео подключение TDA2822m

На схеме в виде резисторов RL обозначены подключения динамиков. Усилитель нормально работает от напряжения в 4 вольта. На следующем рисунке изображена схема мостового включения, в ней используется один динамик, зато она выдает большую мощность, чем в стерео варианте:

Мостовое подключение TDA2822m

На следующем рисунке изображены схемы усилителя на микросхеме TDA2030, обе схемы взяты из даташита. Питание 18 вольт, мощность 14 Ватт:

Микросхема tda 2030 схема включения

Далее изображена эта же микросхема в мостовом включении, (вернее их здесь используется две):

Мостовая схема усилителя на tda 2030

Акустика, подключаемая к усилителю, может иметь разное сопротивление, чаще всего это 4-8 Ом, иногда встречаются динамики с сопротивлением 16 Ом. Узнать сопротивление динамика, можно перевернув его тыльной стороной к себе, там обычно пишется номинальная мощность и сопротивление динамика. В нашем случае это 8 Ом, 15 Ватт.

Фото динамика с тыльной стороны

Если же динамик находится внутри колонки и посмотреть, что на нем написано, нет возможности, тогда динамик можно прозвонить тестером в режиме омметра выбрав предел измерения 200 Ом.

Мультиметр в режиме омметра меряет динамик

Динамики имеют полярность. Кабеля, которыми  акустика подключается, обычно имеют пометку красным цветом, для провода который соединен с плюсом динамика.

Акустический кабель динамика

Если провода не имеют пометок, проверить правильность подключения  можно, соединив батарейку плюс с плюсом, минус с минусом динамика (условно), если диффузор динамика выдвинется наружу — то мы угадали с полярностью. Больше различных схем УНЧ, в том числе ламповых, можно посмотреть в данном разделе. Там собрана, думаем, самая большая подборка схем в интернете.

   Форум по УНЧ

УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА СВОИМИ РУКАМИ

   Всем привет, в этой статье мы будем рассматривать подробную сборку УНЧ (Усилителя низких частот) на TDA8560. Схемка довольно таки проста, и еще эта статья будет отличатся от других тем, что тут мы будем собирать конструкцию не навесным монтажом, как часто делают со специализированными микросхемами, а на печатной плате. Хотя тем, кто только начинает осваивать самостоятельную сборку УМЗЧ, рекомендуется для эксперимента подключить её «на проводках». В общем приступим. Для начала изучим даташит к микросхеме и саму принципиальную схему усилителя:

Схема усилителя звука на TDA8560

Плата печатная — рисунок из программы

   Понадобится нам:

  • Сама микросхема TDA8560 – 1шт
  • Керамический конденсатор или пленочный — 0.47 мкФ (Микрофарад) 2шт
    Керамический конденсатор или пленочный — 100 нФ (Нанофарад) 1шт
    Резистор – 22 кОм мощность 0.25 Вт 1 шт
    Электролитический конденсатор – 1-4 мкФ (Микрофарад) от 16В 1шт
    Электролитический конденсатор – 2200 мкФ (Микрофарад) от 16В 1шт
    Клемники для подключения (Необязательно)
    Штекер «Джек 3.5 стерео» – 1 шт
    Радиатор с размером в 4 раза больше микросхемы
    Технические характеристики:
    Uпит.= +8. ..+18 V
    Uпит.оптим.= +12…+16 V
    Iпотр.макс.- до 4 А (4 ома), до 7 А (2 ома)
    Iпотр.средний — 2 А (4 ома), 3,5 А (2 ома)
    Iпотр.(Uвх=0) = 115…180 mА
    Uвх.= ~40…70 mV (без R*)
    Uвx.= ~0,2…4 V (R*= 20…200 кОм)
    Кусил.= 46 dB (200 раз)
    fраб.= 10…40000 Hz (-3 dB)
    Кгарм.=0,1 % (20 W; 2 ома; 1 kHz)
    Rнагр.=1,6…1б Ом

АЧХ усилителя

   Приступим к сборке устройства и для начала вытравим плату, файл печатной платы качайте здесь.

   Паяем саму микросхему

   Паяем керамические конденсаторы на 0.47 мКф

   Припаивем резистор на 22 кОм и электролитический конденсатор на 2200 мкФ

   И далее паяем клемники, конденсатор на 100 нанофарад, электролит на 1-4 микрофарад (поставил 1 микрофарад) и подводим провода для питания.

   Ахтунг! Не включать устройство без радиатора! Подключаем динамики и запускаем. .. У меня запустилось с первого раза, так как спаял без ошибок и микросхема попалась работоспособная.

Сравнение параметров различных схем усилителя звука на TDA

   Данная микросхема-усилитель почти не отличается от своих сотоварок, типа TDA8563, TDA1555, TDA1552 и TDA1557. Разница лишь в выходной мощности — подключение абсолютно одинаковое. Видео работы данной микросхемы можете посмотреть ниже:

Видео работы УМЗЧ

   Блок питания усилителя можно взять готовый, от компьютера. Так как мощности его будет хватать с избытком — можно даже отключить кулер, он всё равно не перегреется. Схему собрал [PC]Boil.

   Форум по УНЧ

   Форум по обсуждению материала УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА СВОИМИ РУКАМИ

Ремонт авто сабвуфера с усилителем своими руками

Многие автомобилисты хотят сэкономить на мелочах, поэтому стремятся узнать о том, как произвести ремонт сабвуфера своими руками. При этом, имея небольшие профессиональные знания в данной области, вполне возможно произвести домашний ремонт сабвуфера своими руками.

Однако некоторые действия по ремонту агрегата автомобильный сабвуфер Sven стоит производить исключительно в условиях автомобильного центра. Кстати, не придется нести сабвуфер в том случае, если в нем вышел из строя усилитель, подвес или же один из динамиков.

Вопрос того, как отремонтировать сабвуфер, часто возникает у владельцев не только автомобильной, но и остальной аудио аппаратуры, поскольку отказываться от отменной акустики не хочет никто.

Ремонт автомобильных сабвуферов

Осуществлять качественный ремонт автомобильных сабвуферов можно, пообщавшись с профессионалами или же просмотрев соответствующее видео на интернет-ресурсах. При этом ремонт сабвуфера доступен каждому, кто имеет немного свободного времени, усидчивости, а также, владеет паяльником или же тестером.

Стоит отметить, что ремонтировать сабвуфер можно только разобравшись в его устройстве и определив проблему.

Автомобильный сабвуфер

К примеру, в обычном домашнем или же автомобильном сабвуфере может выйти из строя:

  • колонка;
  • динамик;
  • усилитель;
  • блок питания.

К причинам того, что из строя выходят усилитель или динамики, а также, другие его части относятся:

  • нарушение теплового обмена;
  • накопление пыли или грязи;
  • отсутствие напряжения на выходе из силового блока;
  • вздутость конденсаторов;
  • отсутствие тока на питающем элементе блока;
  • перегоревшая катушка трансформатора.
Динамик автомобильного сабвуфера

При этом все эти проблемы решаются просто и легко, поскольку:

  • катушка подлежит перемотке;
  • пыль и грязь реально вычистить;
  • замене подлежат вздутые конденсаторы, которые следует отпаять и заменить приобретенными в магазине;
  • диффузор легко заклеить при помощи скотча, предварительно промазав его клеем на основе резины.

Если человек не имеет малейшего опыта в данном ремонте или не умеет обращаться с паяльником, то он просто обязан обратиться к профессионалам, и уж точно, нельзя заниматься перемоткой катушки трансформатора, поскольку можно загубить ее безвозвратно.

Ремонт усилителя сабвуфера

Дело в том, что ремонт усилителя сабвуфера несложен, но не получится разобраться с ним, не вникая в основные особенности.

Усилитель сабвуфера

Начиная производить ремонт  автомобильного сабвуфера, следует:

  • снять усилитель с автотранспортного средства;
  • открутить пластины из металла;
  • рассмотреть их попристальнее, поскольку проблема может быть в обгоревших или расплавленные пластинках усилителя.

Как же ремонтировать сабвуфер Sven, если из строя вышли пластинки усилителя? Стоит отправиться на автомобильный рынок и приобрести так аналогичные или более мощные пластинки и тюбик термальной пасты.

Ремонт усилителя сабвуфера

После этого производятся такие действия:

  • протереть все детали усилителя сабвуфера при помощи спирта;
  • припаять к нужному месту пластинки;
  • промазать все термальной пастой;
  • собрать всю конструкцию обратно;
  • установить на автомобиль и проверить через время.

Ремонт динамика сабвуфера

Для того, чтобы произвести качественный ремонт динамика сабвуфера, следует определиться, что именно в нем выйти из строя. Чтобы потренироваться производить ремонт динамика, следует взять старые колонки, вышедшие из строя, например, BW PV1, Sven, Infinity.

Ремонт динамика сабвуфера

Потом следует разобрать динамик и проделать несколько последовательных шагов, в том числе:

  • размягчить клей, который связывает практически все части динамиков;
  • сделать это возможно при помощи шприца с иголкой и качественного растворителя;
  • отделить все детали друг от друга, не забыв про колпачок пылевого типа;
  • отсоединить от корзинки верхнего динамика диффузорный подвес;
  • отделить центрирующую шайбу подвеса нижнего, пропитав ее растворителем;
  • катушку намотать на болванку, причем двухслойно, используя тонкую проволоку.
Динамик сабвуфера

Кстати, каркасом для катушки может послужить банка-цилиндр из алюминия. При этом можно перемотать данную катушку проводами увеличенного сечения, однако, параметры ее должны быть приближенными к предыдущей. То есть, если у сгоревшей катушки была применена проволока, сечение которой составило 0.45 миллиметров, то можно с успехом применять аналог на 0.40 миллиметров.

Ремонт сабвуфера Sven

Качественный ремонт сабвуфера Sven производится только после ознакомления с его техническими параметрами, которые заявлены в инструкции, чтобы определиться с возможностью переключения фазы, весом, диаметром, выходной мощностью, напряжением, частотным диапазоном.

Сабвуфер Sven

При этом до того, как ремонтировать домашний или же автомобильный   сабвуфер  Sven своими руками, стоит понять, что сделать это будет намного сложнее, чем устранить поломку в  BW PV1 или же Infinity.

К примеру, чтобы ремонтировать усилитель автомобильного сабвуфера, придется открутить не менее, чем десяток саморезов, чтобы подобраться к электронике и достать цельный блок.

Сабвуфер SVEN Электронный блок

Чаще всего на данной модели из строя выходят микросхемы и транзисторы, в том числе, усилитель мощности типа TDA2030, поскольку она не переносит короткие замыкания, повышенную нагрузку, перегрев или налипание грязи.

Самодельный усилитель на транзисторах. Качественный усилитель звука своими руками

Схема простого усилителя звука на транзисторах , которая реализована на двух мощных составных транзисторах TIP142-TIP147 установленных в выходном каскаде, двух маломощных BC556B в дифференциальном тракте и один BD241C в цепи предварительного усиления сигнала — всего пять транзисторов на всю схему! Такая конструкция УМЗЧ свободно может быть использована например в составе домашнего музыкального центра или для раскачки сабвуфера установленного в автомобиле, на дискотеке.

Главная привлекательность данного усилителя мощности звука заключается в легкости его сборки даже начинающими радиолюбителями, нет необходимости в какой либо специальной его настройке, не возникает проблем в приобретении комплектующих по доступной цене. Представленная здесь схема УМ обладает электрическими характеристиками с высокой линейностью работы в частотном диапазоне от 20Гц до 20000Гц. p>

При выборе или самостоятельном изготовлении трансформатора для блока питания нужно учитывать такой фактор: — трансформатор должен иметь достаточный запас по мощности, например: 300 Вт из расчета на один канал, в случае двухканального варианта, то естественно и мощность удваивается. Можно применить для каждого свой отдельный трансформатор, а если использовать стерео вариант усилителя, то тогда вообще получится аппарат типа «двойное моно», что естественно повысит эффективность усиления звука.

Действующее напряжение во вторичных обмотках трансформатора должно составлять ~34v переменки, тогда постоянное напряжение после выпрямителя получится в районе 48v — 50v. В каждом плече по питанию необходимо установить плавкий предохранитель рассчитанный на рабочий ток 6А, соответственно для стерео при работе на одном блоке питания — 12А.

Редакция сайта «Две Схемы» представляет простой, но качественный усилитель НЧ на транзисторах MOSFET. Его схема должна быть хорошо известна радиолюбителям аудиофилам, так как ей уже лет 20. Схема является разработкой знаменитого Энтони Холтона, поэтому её иногда так и называют — УНЧ Holton. Система усиления звука имеет низкие гармонические искажения, не превышающие 0,1%, при мощности на нагрузку порядка 100 Ватт.

Данный усилитель является альтернативой для популярных усилителей серии TDA и подобных попсовых, ведь при чуть большей стоимости можно получить усилитель с явно лучшими характеристиками.

Большим преимуществом системы является простая конструкция и выходной каскад, состоящий из 2-х недорогих МОП-транзисторов. Усилитель может работать с динамиками сопротивлением как 4, так и 8 Ом. Единственной настройкой, которую необходимо выполнить во время запуска — будет установка значения тока покоя выходных транзисторов.

Принципиальная схема УМЗЧ Holton


Усилитель Холтон на MOSFET — схема

Схема является классическим двухступенчатым усилителем, он состоит из дифференциального входного усилителя и симметричного усилителя мощности, в котором работает одна пара силовых транзисторов. Схема системы представлена выше.

Печатная плата


Печатная плата УНЧ — готовый вид

Вот архив с PDF файлами печатной платы — .

Принцип работы усилителя

Транзисторы Т4 (BC546) и T5 (BC546) работают в конфигурации дифференциального усилителя и рассчитаны на питание от источника тока, построенного на основе транзисторов T7 (BC546), T10 (BC546) и резисторах R18 (22 ком), R20 (680 Ом) и R12 (22 ком). Входной сигнал подается на два фильтра: нижних частот, построенный из элементов R6 (470 Ом) и C6 (1 нф) — он ограничивает ВЧ компоненты сигнала и полосовой фильтр, состоящий из C5 (1 мкф), R6 и R10 (47 ком), ограничивающий составляющие сигнала на инфранизких частотах.

Нагрузкой дифференциального усилителя являются резисторы R2 (4,7 ком) и R3 (4,7 ком). Транзисторы T1 (MJE350) и T2 (MJE350) представляют собой еще один каскад усиления, а его нагрузкой являются транзисторы Т8 (MJE340), T9 (MJE340) и T6 (BD139).

Конденсаторы C3 (33 пф) и C4 (33 пф) противодействуют возбуждению усилителя. Конденсатор C8 (10 нф) включенный параллельно R13 (10 ком/1 В), улучшает переходную характеристику УНЧ, что имеет значение для быстро нарастающих входных сигналов.

Транзистор T6 вместе с элементами R9 (4,7 ком), R15 (680 Ом), R16 (82 Ом) и PR1 (5 ком) позволяет установить правильную полярность выходных каскадов усилителя в состоянии покоя. С помощью потенциометра необходимо установить ток покоя выходных транзисторов в пределах 90-110 мА, что соответствует падению напряжения на R8 (0,22 Ом/5 Вт) и R17 (0,22 Ом/5 Вт) в пределах 20-25 мВ. Общее потребление тока в режиме покоя усилителя должен быть в районе 130 мА.

Выходными элементами усилителя являются МОП-транзисторы T3 (IRFP240) и T11 (IRFP9240). Транзисторы эти устанавливаются как повторитель напряжения с большим максимальным выходным током, таким образом, первые 2 каскада должны раскачать достаточно большую амплитуду для выходного сигнала.

Резисторы R8 и R17 были применены, в основном, для быстрого измерения тока покоя транзисторов усилителя мощности без вмешательства в схему. Могут они также пригодиться в случае расширения системы на еще одну пару силовых транзисторов, из-за различий в сопротивлении открытых каналов транзисторов.

Резисторы R5 (470 Ом) и R19 (470 Ом) ограничивают скорость зарядки емкости проходных транзисторов, а, следовательно, ограничивают частотный диапазон усилителя. Диоды D1-D2 (BZX85-C12V) защищают мощные транзисторы. С ними напряжение при запуске относительно источников питания у транзисторов не должно быть больше 12 В.

На плате усилителя предусмотрены места для конденсаторов фильтра питания С2 (4700 мкф/50 в) и C13 (4700 мкф/50 в).


Самодельный транзисторный УНЧ на МОСФЕТ

Управление питается через дополнительный RC фильтр, построенный на элементах R1 (100 Ом/1 В), С1 (220 мкф/50 в) и R23 (100 Ом/1 В) и C12 (220 мкф/50 в).

Источник питания для УМЗЧ

Схема усилителя обеспечивает мощность, которая достигает реальных 100 Вт (эффективное синусоидальная), при входном напряжении в районе 600 мВ и сопротивлением нагрузки 4 Ома.


Усилитель Холтон на плате с деталями

Рекомендуемый трансформатор — тороид 200 Вт с напряжением 2х24 В. После выпрямления и сглаживания должно получиться двух полярное питание усилители мощности в районе +/-33 Вольт. Представленная здесь конструкция является модулем монофонического усилителя с очень хорошими параметрами, построенного на транзисторах MOSFET, который можно использовать как отдельный блок или в составе .


Транзисторные усилители, несмотря на появление более современных микросхемных, не потеряли свой актуальности. Достать микросхему бывает, порой, не так легко, а вот транзисторы можно выпаять практически из любого электронного устройства, именно поэтому у заядлых радиолюбителей иногда накапливаются горы этих деталей. Для того, чтобы найти им применение предлагаю к сборке незатейливый транзисторный усилитель мощности, сборку которого осилит даже начинающий.

Схема

Схема состоит из 6-ти транзисторов и может развивать мощность до 3-х ватт при питании напряжением 12 вольт. Этой мощности хватит для озвучивания небольшой комнаты или рабочего места. Транзисторы Т5 и Т6 на схеме образуют выходной каскад, на их место можно поставить широко распространённые отечественные аналоги КТ814 и КТ815. Конденсатор С4, который подключается к коллекторам выходных транзисторов, отделяет постоянную составляющую сигнала на выходе, именно поэтому данный усилитель можно использовать без платы защиты акустических систем. Даже если усилитель в процессе работы выйдет из строя и на выходе появится постоянное напряжение, оно не пройдёт дальше этого конденсатора и динамики акустической системы останутся целы. Разделительный конденсатор С1 на входе лучше применить плёночный, но если такого нет под рукой, подойдёт и керамический. Аналогом диодов D1 и D2 в данной схеме являются 1N4007 или отечественные КД522. Динамик можно использовать сопротивлением 4-16 Ом, чем ниже его сопротивление, тем большую мощность будет развивать схема.

(cкачиваний: 686)

Сборка усилителя

Собирается схема на печатной плате размерами 50х40 мм, рисунок в формате Sprint-Layout к статье прилагается. Приведённую печатную плату при печати необходимо отзеркалить. После травления и удаления тонера с платы сверлятся отверстия, лучше всего использовать сверло 0,8 — 1 мм, а для отверстий под выходные транзисторы и клеммник 1,2 мм.


После сверления отверстий желательно залудить все дорожки, тем самым уменьшить их сопротивление и защитить медь от окисления. Затем впаиваются мелкие детали – резисторы, диоды, после чего выходные транзисторы, клеммник, конденсаторы. Согласно схеме, коллекторы выходных транзисторов должны соединяться, на данной плате это соединение происходит путём замыкания «спинок» транзисторов проволокой или радиатором, если он используется. Радиатор требуется ставить в том случае, если схема нагружена на динамик сопротивлением 4 Ома, или если на вход подаётся сигнал большой громкости. В остальных же случаях выходные транзисторы почти не нагреваются и не требуют дополнительного охлаждения.


После сборки обязательно нужно смыть остатки флюса с дорожек, проверить плату на наличие ошибок сборки или замыканий между соседними дорожками.

Настройка и испытания усилителя

После завершения сборки можно подавать питание на плату усилителя. В разрыв одного из питающих проводов нужно включить амперметр, для контроля потребляемого тока. Подаём питание и смотрим на показания амперметра, без подачи на вход сигнала усилитель должен потреблять примерно 15-20 мА. Ток покоя задаётся резистором R6, для его увеличения нужно уменьшить сопротивление этого резистора. Слишком сильно поднимать ток покоя не следует, т.к. увеличится выделение тепла на выходных транзисторах. Если ток покоя в норме, можно подавать на вход сигнал, например, музыку с компьютера, телефона или плеера, подключать на выход динамик и приступать к прослушиванию. Хоть усилитель и прост в исполнении, он обеспечивает весьма приемлемое качество звука. Для воспроизведения одновременно двух каналов, левого и правого, схему нужно собрать дважды. Обратите внимание, что если источник сигнала находится далеко от платы, подключать его нужно экранированным проводом, иначе не избежать помех и наводок. Таким образом, данный усилитель получился полностью универсальным благодаря небольшому потреблению тока и компактным размерам платы. Его можно использовать как в составе компьютерных колонок, так и при создании небольшого стационарного музыкального центра. Удачной сборки.

Предлагаемый вашему драгоценному вниманию усилитель прост в сборке, ужасно прост в настройке (он её фактически не требует), не содержит особо дефицитных компонентов и при всем при этом имеет весьма недурные характеристики и запросто тянет на так называемый hi-fi, столь нежно любимый большинством граждан. Усилитель может работать на нагрузку 4 и 8 Ом, может быть использован в мостовом включении на нагрузку 8 Ом, при этом он отдаст в нагрузку 200 Вт.

Основные характеристики:

Напряжение питания, В………………………………………………………. ±35
Потребляемый ток в режиме молчания, мА………………………….. 100
Входное сопротивление, кОм………………………………………………… 24
Чувствительность (100 Вт, 8 Ом), В………………………………………. 1,2
Выходная мощность (КГ=0,04%), Вт………………………………………. 80
Диапазон воспроизводимых частот, Гц……………………….. 10 — 30000
Отношение сигнал/шум (не взвешенное), дБ………………………… -73

Усилитель полностью на дискретных элементах, без всяких ОУ и прочих хитростей. При работе на нагрузку 4 Ома и питании 35 В усилитель развивает мощность до 100 Вт. Если есть потребность подключить нагрузку 8 Ом питание можно увеличить до +/-42 В, в этом случае, мы получим те же самые 100 Вт. Очень сильно не рекомендуется увеличивать напряжение питания более 42 В, иначе можно остаться без выходных транзисторов. При работе в мостовом режиме должна использоваться 8-ми омная нагрузка, иначе, опять-таки, лишаемся всякой надежды на выживание выходных транзисторов. Кстати, надо учесть, что защиты от КЗ в нагрузке не предусмотрено, так что надо быть поосторожней. Для использования усилителя в мостовом режиме необходимо вход МТ прикрутить к выходу другого усилителя, на вход которого и подается сигнал. Оставшийся вход замыкается на общий провод. Резистор R11 служит для установки тока покоя выходных транзисторов. Конденсатор C4 определяет верхнюю границу усиления и уменьшать его не стоит — получите самовозбуждение на высоких частотах.
Все резисторы — 0,25 Вт за исключением R18, R12, R13, R16, R17. Первые три — 0,5 Вт, последние два — по 5 Вт. Светодиод HL1 служит не для красоты, поэтому не надо втыкать в схему сверхъяркий диод и выводить его на переднюю панель. Диод должен быть самый обычный зелёного цвета — это важно, поскольку светодиоды других цветов имеют другое падение напряжения. Если вдруг кому-то не повезло и он не смог достать выходные транзисторы MJL4281 и MJL4302, их можно заменить на MJL21193 и MJL21194 соответственно. Переменный резистор R11 лучше всего взять многооборотный, хотя подойдет и обычный. Ничего критичного тут нет — просто удобнее устанавливать ток покоя.

Читатели! Запомните ник этого автора и никогда не повторяйте его схемы.
Модераторы! Прежде чем меня забанить за оскорбления, подумайте, что Вы «подпустили к микрофону» обыкновенного гопника, которого даже близко нельзя подпускать к радиотехнике и, тем более, к обучению начинающих.

Во-первых, при такой схеме включения, через транзистор и динамик пойдет большой постоянный ток, даже если переменный резистор будет в нужном положении, то есть будет слышно музыку. А при большом токе повреждается динамик, то есть, рано или поздно, он сгорит.

Во-вторых, в этой схеме обязательно должен быть ограничитель тока, то есть постоянный резистор, хотя бы на 1 КОм, включенный последовательно с переменным. Любой самоделкин повернет регулятор переменного резистора до упора, у него станет нулевое сопротивление и на базу транзистора пойдет большой ток. В результате сгорит транзистор или динамик.

Переменный конденсатор на входе нужен для защиты источника звука (это должен обьяснить автор, ибо сразу же нашелся читатель, который убрал его просто так, считая себя умнее автора). Без него будут нормально работать только те плееры, в которых на выходе уже стоит подобная защита. А если ее там нет, то выход плеера может повредиться, особенно, как я сказал выше, если выкрутить переменный резистор «в ноль». При этом на выход дорогого ноутбука подастся напряжение с источника питания этой копеечной безделушки и он может сгореть. Самоделкины, очень любят убирать защитные резисторы и конденсаторы, потому-что «работает же!» В результате, с одним источником звука схема может работать, а с другим нет, да еще и может повредиться дорогой телефон или ноутбук.

Переменный резистор, в данной схеме должен быть только подстроечным, то есть регулироваться один раз и закрываться в корпусе, а не выводиться наружу с удобной ручкой. Это не регулятор громкости, а регулятор искажений, то есть им подбирается режим работы транзистора, чтобы были минимальные искажения и чтобы из динамика не шел дым. Поэтому он ни в коем случае не должен быть доступен снаружи. Регулировать громкость, путем изменения режима НЕЛЬЗЯ. За это нужно «убивать». Если очень хочется регулировать громкость, проще включить еще один переменный резистор последовательно с конденсатором и вот его уже можно выводить на корпус усилителя.

Вообще, для простейших схем — и чтобы заработало сразу и чтобы ничего не повредить, нужно покупать микросхему типа TDA (например TDA7052, TDA7056… примеров в интернете множество) , а автор взял случайный транзистор, который завалялся у него в столе. В результате доверчивые любители будут искать именно такой транзистор, хотя коэффициент усиления у него всего 15, а допустимый ток аж 8 ампер (сожгет любой динамик даже не заметив).

Восстановление автомобильного усилителя Pride FR 600.2

Порой синяя изолента бывает очень полезна…

От усилителя отключили динамик, а кабели не заизолировали, а дальше дым, вонь и усилитель Pride FR 600.2 приехал ко мне в ремонт.

Что произошло с оголенными проводами я не знаю. Может замкнулись между собой, может попали на массу автомобиля. Почему-то не отработала защита и у части силовых транзисторов блока питания усилителя, буквально сгорели корпуса.

Основные узлы усилителя Pride FR 600.2

Это стандартное построение автомобильных аудио усилителей.

  • Блок питания — формирует из 12 вольт, 2-х полярное высокое напряжение, в данном случае это +/- 60 вольт. Оно у нас и будет питать цифровой усилитель.
  • Кроссовер — подготавливает аудио сигнал для цифрового усилителя. Обрезает определенный спектр частот, регулирует уровни сигнала.
  • Цифровой усилитель — формирует из аналогового аудио сигнала, импульсный сигнал различной скважности, которым управляются силовые транзисторы.

Блок-схема усилителя класса D

Стандартной неисправностью этих усилителей, является выход из строя силовых транзисторов. Обычно их просто меняешь и ремонт закончен. но в моей случае повреждений было гораздо больше.

Сразу кинулись в глаза обугленные силовые транзисторы блока питания. Здесь используются транзисторы IRF3205PBF.

В каждом плече схемы, их стоит по 4 штуки и ни один из 8 не выжил.

Выпаянные 8 транзисторов

Управляющая микросхема в блоке питания TL494CN, рядом с ней виднелись 2 обгоревших SMD транзистора с маркировкой «DY» (2SA1201). Выяснилось, что они стоять в цепи затворов IRF3205PBF и не удивительно, что им тоже досталось!

Убираем остатки транзисторов.

С убранными транзисторами «DY» (2SA1201)

Маска платы прогорела, но дорожки целы… уже хорошо. К этой стадии я уже нашел кусок похожей схемы и продолжил проверку элементов.

Никаких проблем больше не обнаружилось! Ну что же, подаем питание и смотрим жива ли TL494CN или нет. Смотрим импульсы на 9 и 10 ноге.

Осциллограф. Работа микросхемы TL494CN

Вот мы и видим работу микросхемы.

Все сгоревшие элементы есть в наличии в Москве, мне повезло.

На схеме показано всё, что потребовало замены в блоке питания

На схеме показано всё, что потребовало замены в блоке питания.

Теперь проверим блок усилителя. Внешне там все хорошо, ни каких проблем не видно.

Блок усиления

Усилитель состоит из двух одинаковых каналов на микросхеме IRS2092STRPBF которая управляет 4-я транзисторами IRFB31N20DPBF. В одном из каналов и обнаружились 2 пробитых IRFB31N20DPBF, видимо выходы этого канала и были причиной всего этого фейерверка.

Транзисторы IRFB31N20DPBF

Менять будем все 4 транзистора, так надежней, очередные бабахи мне ненужны.

А так как у нас два одинаковых канала, я решил не умничать и провести сравнительную прозвонку схемы. Я просто пробежался прозвонкой тестера по всем ногам IRS2092STRPBF исправного канала и неисправного.

Аномалия выявилась быстро, 15 и 16 нога в неисправном канале оказались в коротком, значит и микросхема под замену.

Микросхема IRS2092STRPBF

На стандартной схеме их datasheet можно посмотреть все что пришлось заменить.

Фрагмент datasheet IRS2092STRPBF

Все необходимые элементы оказались в наличии в Чип и Дип’е и это меня очень обрадовало, значит ремонт не затянется. Покупаем и устанавливаем всё на расчищенные места.


Теперь усилитель почти как новый!

Всё удалось исправить и теперь он передан на тестирование к моему другу и коллеге Sabstart.ru. Тест прошёл без замечаний!

Ремонт усилителя

| Как отремонтировать электронику

В этом Руководстве Fix-It по ремонту усилителя рассказывается, как работает аудиоусилитель, что часто выходит из строя, как определить проблему усилителя, а также какие детали и инструменты вам понадобятся для ее устранения. Затем в нем приводятся простые пошаговые инструкции по разборке усилителя, а также рассказывается, как проверить усилитель и как очистить усилитель. Это руководство также отсылает вас к другим руководствам Fix-It-Guides для большего ремонта усилителя.

Как работает усилитель?

Усилитель — это электронное устройство, которое увеличивает и управляет источниками аудиосигнала от встроенного AM-FM-приемника, а также внешнего проигрывателя компакт-дисков, магнитофона или другого домашнего аудиоустройства. Выходной сигнал подается на аудиоколонки.

Что может пойти не так с усилителем?

Многие вещи могут пойти не так с усилителями, самая частая из которых — ошибка оператора. То есть, если все загорается, но звука нет, возможно, провода динамика не подключены или кнопка динамика не выбрана. В противном случае можно повредить шнур или перегореть внутренний предохранитель.

Одна из наиболее частых причин неисправностей ресивера — окисление электрических контактов и разъемов.Гнездо — это разъем, используемый для подключения провода или вилки к цепи. Гнездо или вилка с мусором не будут проводить электричество, поэтому следующее устройство в очереди не получит сигнал.

Часто проблема не в усилителе, а в одном из соединений между ним и источником или динамиками. Используйте тестер целостности или мультиметр, чтобы проверить целостность аудиошнуров, входящих и выходящих из усилителя, прежде чем пытаться открыть устройство и посмотреть дальше.

Как определить проблему усилителя?

Выявить проблему в усилителе просто: нет питания, звука или плохого звука. Найти источник проблемы немного сложнее. В некоторых случаях проблема на самом деле будет в аудиоустройстве, которое подключается к усилителю, например, в проигрывателе компакт-дисков, кассетной деке, проигрывателе DVD или динамике.

Fix-It Tip

Одна из первых вещей, которую вы можете попробовать, — это отключить все другие источники звука от усилителя и использовать только внутренний приемник, чтобы определить, получает ли устройство питание или хороший звук.

Открыв корпус, сначала поищите незакрепленные или перегоревшие провода.

Что мне нужно для ремонта усилителя?

Если вам нужно открыть усилитель для чистки или замены предохранителя или электрического шнура, вот что вам понадобится:

  • Отвертки Phillips
  • Паяльник и припой
  • Аэрозоль для очистки электрических контактов или баллончик со сжатым воздухом

Каковы шаги по ремонту усилителя?

Усилители состоят из многих из тех же компонентов, что и другие устройства, поэтому установка основных элементов аналогична. Например, шнуры могут не обеспечивать бесперебойную подачу электроэнергии, переключатели и контроллеры могут вызывать проблемы, и может потребоваться замена предохранителей. Однако часто больше всего усилителю требуется простая тщательная очистка сжатым воздухом и / или очистителем контактов.

Первым шагом в установке внутренних частей усилителя является вскрытие устройства. Большинство усилителей заключены в корпус, состоящий из двух частей: верхняя передняя и нижняя задняя.

Разберите усилитель:

Помимо предохранителей, доступ к которым осуществляется с задней стороны шкафа, многие усилители имеют один или несколько внутренних предохранителей.

  1. Убедитесь, что шнур питания отключен от сетевой розетки.
  2. Выкрутите винты сбоку, сзади или снизу, чтобы отделить крышку от корпуса.
  3. Раздвиньте две половины, чтобы открыть внутренние компоненты, установленные на шасси (нижняя рама).
  4. Осмотрите внутренний конец электрического шнура на предмет ослабления или повреждения, вызванного вытягиванием (распространенная проблема), и замените его при необходимости.
  5. Если нет питания, но шнур работает, ищите внутренний предохранитель.Проверить предохранитель и при необходимости заменить.
  6. Используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы осторожно сдувать пыль, которая собирается на электронные компоненты. Если слишком много, используйте пылесос с пластиковым наконечником (чтобы хрупкие детали не подвергались статическому электричеству), чтобы очистить внутреннюю часть устройства.
  7. Используйте очиститель электрических контактов для очистки входных разъемов и клемм динамиков. Если один из входных разъемов отсоединен от проводов, либо повторно подключите его, либо перепаяйте.

Используйте мультиметр для проверки всех предохранителей.

Если ни одна из этих мер не решает проблему, обратитесь за профессиональной помощью. Современное звуковое оборудование построено с использованием хрупких компонентов, которые не подлежат ремонту; вместо этого они заменяются. Ваш профессионал в области звука будет знать, какие из них заменить, где их взять и как выполнять работу.

Fix-It Tip

Регулярно очищайте контакты кабеля чистым ластиком для карандашей. Используйте сжатый воздух, чтобы удалить остатки ластика.

Как исправить перегоревший автомобильный усилитель (Руководство по ремонту)


Если ваш автомобильный усилитель не обеспечивает звук или питание, а со стороны проводки все в порядке, скорее всего, усилитель находится в режиме защиты из-за взрыва.У взорвавшегося автомобильного усилителя может быть много возможных причин: это может быть механический отказ в виде износа деталей или случайное происшествие. Вот самые распространенные причины выхода автомобильного усилителя из строя.

1) Перекрестные провода питания и заземления.

2) Слишком низкое сопротивление сопротивления.

3) Усиление искаженного сигнала, в основном, усиление настроено неправильно и полностью увеличено.

4) Короткое замыкание проводов динамиков.

5) Усилитель, устанавливаемый на части коробки, повреждается изнутри из-за вибрации переводников.

6) Перегрев.

Теперь, когда вы знаете о различных причинах, это даст вам хорошее представление о том, перегорел ли ваш автомобильный усилитель. Прежде чем мы объясним, как вы можете это исправить, убедитесь, что усилитель получает не менее 12 вольт, используя цифровой мультиметр для измерения напряжения на клеммах усилителя. Если напряжение 12 или выше, ничего страшного. Самая распространенная часть автомобильного усилителя — это МОП-транзисторы. Все, что вам нужно сделать, это посмотреть руководство по обслуживанию вашего усилителя, которое вы можете найти в Интернете, и узнать, какой тип транзисторов FET Mosfet требуется.Затем вы просто проверяете, какие из них плохие, с помощью мультиметра и заменяете их один за другим. Скорее всего, это займет около 15 минут, если вы хорошо паяете.

1) Переверните усилитель и удалите все винты, удерживающие заднюю панель.

2) Поднимите панель и отложите ее в сторону.

3) Найдите все транзисторы MOSFET. Обычно они будут сверху или снизу в блоках по два, закрепленных на металлическом радиаторе, удерживаемых зажимом и винтом.



4) В большинстве случаев вам потребуется снять печатную плату с усилителя.Там будут винты, удерживающие его, при необходимости отсоедините все разъемы. Не забудьте заранее сфотографировать усилитель, чтобы знать, как собрать его на свой телефон. Это облегчит вам задачу в дальнейшем.

5) Используйте демонтажный насос, чтобы удалить старый припой с МОП-транзистора. Теперь, когда он удален, проверьте наличие короткого замыкания, установив на цифровом мультиметре значение сопротивления между всеми тремя контактами. Так вы будете знать, какие заменить.

6) Отрежьте ножки нового МОП-транзистора и расположите его на одной линии с секцией на печатной плате.Используя паяльник, аккуратно припаяйте три точки, чтобы соединения не перекрещивались.

Проделайте ту же процедуру для всех транзисторов MOSFET. Замена всех неисправных на 99,9% исправит ваш взорванный автомобильный усилитель с самого первого раза. Так что обязательно попробуйте это, если у вас есть неисправный усилитель, который вы хотите починить, но не хотите отправлять на дорогостоящий ремонт. Если вам нужна помощь или у вас есть вопросы, дайте нам знать в комментариях.

Эксперты по усилителям — Услуги по ремонту усилителей звука

Что мы делаем

Мы ремонтируем усилители. Кроме автозвука. Этого мы не делаем. Мы стремимся быть лучшими в этом деле, и наши услуги сосредоточены в первую очередь только на этой услуге.
Мой магазин оснащен сложным испытательным оборудованием, которое позволяет мне измерять и настраивать ваш усилитель для достижения оптимальных характеристик / минимальных искажений. Я могу устранять редкие и необычные неисправности и исправлять их как новые, а также исправлять дефекты конструкции производителя на некоторых моделях.
Более 50 лет опыта в ремонте, проектировании и производстве ламповых усилителей!

инструментальных усилителей

Мы ремонтируем почти все усилители винтажных музыкальных инструментов, включая Fender, Marshall, Ampeg, Carr, Mesa Boogie, Peavey, Music Man и многие другие!

Hi-Fi усилители

Мы специализируемся на всех ламповых усилителях звука, а также на старинных твердотельных приемниках, интегрированных усилителях и разделителях компонентов.

сигнальных процессоров

Эквалайзеры, компрессоры, лимитеры и другое винтажное студийное записывающее оборудование обслуживаются, калибруются и восстанавливаются здесь!

катушечные кассетные деки

Катушечные и катушечные деки высшего класса, от четверти трека до 8 треков и выше! Калибровка, центровка головки, переналадка и обслуживание.

оценок

Оценка: 40,00 долларов США (применяется для ремонта)
Ремонтные работы: 80,00 долларов США / час
ЧАСЫ: по предварительной записи; пожалуйста позвони.

Операции

СЛОВО О ЧЕСТНОСТИ: Недостаточно просто иметь оборудование; это умение устранять неполадки и терпение, чтобы глубоко разобраться в проблеме. Многие магазины отказываются от ремонта, который не удается отремонтировать за несколько минут. Если на это уходит больше часа, это «не подлежит ремонту». С винтажным аудиооборудованием почти ничего нельзя отремонтировать.Пока утюг находится в рабочем состоянии, остальное можно заменить / отремонтировать с минимальными затратами. Даже некоторые трансформаторы можно перемотать. Если специалисты по ремонту усилителей «нового поколения» не могут отремонтировать ваш усилитель, отнесите его к специалистам по усилителям для положительного результата.

гармоник


Анализ гармонического профиля усилителя для определения тональности

вакуумные лампы


Мы специализируемся на старинных вакуумных лампах и схемах ламповых усилителей снова как новый

гитарные усилители


Мы ремонтируем и восстанавливаем многие типы усилителей для музыкальных инструментов

Новости компании

Наши последние ремонтные проекты и фрагменты из нашей ленты Facebook.


Pioneer SX-1980

Общий ремонт флагманского ресивера Pioneer. Мощность 270 Вт на канал!

подробнее
Scott 272 Recap

Этот необычный и редкий усилитель от H.H. Scott — флагманский продукт. Этот конкретный требует удаления множества «модов», чтобы восстановить исходное состояние.

подробнее
Moog Synth

Мы отремонтировали этот клавишный синтезатор Moog для местного музыкального магазина.

подробнее

Audi A5 (2007-2016) Ремонт усилителя Ремонт усилителя

Описание

Это ремонт и возврат Audi A5 (2007-2016) Ремонт усилителя, годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 г. Когда вы получите от нас восстановленную деталь, она будет работать по принципу «plug-n-play» и не требует дополнительного программирования.

Как только мы получим вашу деталь, наши обученные и сертифицированные технические специалисты проведут тесты, чтобы определить источник проблемы.Мы восстановим вашу деталь, заменив не только вышедшие из строя компоненты, но и все компоненты, которые обычно выходят из строя или выходят из строя в этой части. Не требуется программирования после того, как мы восстановим вашу оригинальную деталь. Номер vin, пробег одометра и настройки автомобиля не изменились. Мы хотим сделать ваш опыт максимально простым. Все, что вам нужно сделать, это отправить нам свою деталь. Затем, получив деталь от нас, просто переустановите ее, и вы снова в деле!


Эта ремонтная служба устранит следующие проблемы:

  • Нет звука или искаженный звук
  • Электронный шум при включенном радио
  • Звук идет только с одной стороны
  • Звук останавливается и начинается случайным образом
  • Потеря каналов
  • Полный отказ

Наши услуги — доступная и эффективная альтернатива дорогостоящей замене запчастей у дилеров, которая может сэкономить вам сотни долларов , продолжая предоставлять экологически чистое решение , которое снижает загрязнение окружающей среды.Мы стремимся к последовательному и прибыльному росту нашего бизнеса, честно и преданно людям и сообществам, в которых мы живем и работаем. Мы делаем больше, чем просто ремонтируем деталь, мы переходим к корню проблемы и обновляем компоненты , чтобы проблема не вернулась. Мы оперативно исправим неисправную деталь и вернем ее вам. Наш сервис имеет 100% гарантию или ваши деньги обратно.

Преимущества использования нас:

  • Превосходное обслуживание и поддержка клиентов
  • Технические специалисты, сертифицированные IPC (высший стандарт качества изготовления)
  • 100% гарантия или возврат денег
  • Сэкономьте сотни долларов
  • Оборот за 1 рабочий день
  • Программирование не требуется
  • Быстрый и легкий процесс
  • FedEx обратная доставка
  • Plug-n-play
  • Гарантия 1 год

Как это работает

Наши услуги — альтернатива дорогостоящей замене запчастей в дилерских центрах и сэкономят вам сотни!
Мы делаем больше, чем просто ремонтируем деталь.Мы переходим к корню проблемы и используем новые обновленные детали, чтобы проблема не повторялась. Наш сервис имеет 100% гарантию или возврат денег.

  1. Осторожно снимите деталь с автомобиля. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими инструкциями по удалению, если вы не знаете, как удалить его или отнесите в местный ремонтный магазин.
  2. Надежно упакуйте деталь в подходящую коробку, чтобы не повредить деталь при транспортировке. Соблюдайте особую осторожность при упаковке.
  3. Добавьте товар в корзину и оплатите заказ.Вам нужно будет распечатать страницу подтверждения заказа и приложить ее к вашим деталям.
  4. Внутри упаковки указаны: ваше имя, обратный адрес, номер телефона.

Гарантия

Гарантия распространяется на ремонт детали в течение одного полного года.

Если ремонт выйдет из строя в течение года, мы отремонтируем деталь повторно. В редких случаях, когда элемент не подлежит ремонту, мы либо полностью заменим печатную плату, либо возместим стоимость ремонта по нашему усмотрению.

Настоящая гарантия не подлежит передаче и распространяется только на первоначального покупателя.

Как отремонтировать усилитель без звука

Мой клиент принес мне для ремонта интегрированный стереоусилитель мощности TAC с моделью AV-355. Жалоба была беззвучной, но имела силу. Обычно первое, что я делаю, — это подключаю динамик к выходному разъему, чтобы посмотреть, действительно ли звук отсутствует.

Другой тест — проверить выходное напряжение постоянного тока на выходном разъеме динамика. На нем не должно быть постоянного напряжения, и в результате теста я получил 35,6 вольт постоянного тока, что означает, что внутренний силовой транзистор уже закорочен.

Хорошо, после снятия корпуса я увидел две печатные платы (основной и предусилитель) и большой тороидальный трансформатор — см. Фото ниже:

При визуальном осмотре я обнаружил две вздутые электронные крышки на корпусе конденсатора, сломанные перемычки и сгоревший резистор — посмотрите на белые стрелки на фото ниже:

Я знал, что если был обнаружен сгоревший резистор, это означает, что транзистор основного усилителя мощности будет закорочен.Действительно, когда я поместил цифровой мультиметр на вывод транзистора (на плате), я получил очень низкое сопротивление на всех ножках (выводах). По опыту, как только вы обнаружили закороченный силовой транзистор, вам нужно проверить все связанные компоненты вокруг этой схемы. Если вы хотите узнать, как точно тестировать электронные компоненты, вы можете проверить электронную книгу Jestine ЗДЕСЬ .

Потратив некоторое время на проверку печатной платы, я не могу поверить, что на самом деле было обнаружено 15 неисправных компонентов, включая сгоревший резистор.

После замены на новые компоненты стереоусилитель мощности без проблем со звуком был окончательно исправлен. Я не выкладывал видео, поэтому вы не услышите звук, но звук работал!

Эту статью подготовил для вас Суранга Бандара, владелец мастерской по ремонту электроники в Анурадапуре, Шри-Ланка.

Пожалуйста, поддержите, нажав на кнопки социальных сетей ниже. Ваш отзыв о публикации приветствуется.Пожалуйста, оставьте это в комментариях. Если у вас есть статьи по ремонту электроники, которыми вы хотите поделиться с нами, пожалуйста, свяжитесь с нами ЗДЕСЬ .

P.S- Если вам понравилось это читать, нажмите здесь , чтобы подписаться на мой блог (бесплатная подписка). Так вы никогда не пропустите сообщение . Вы также можете переслать ссылку на этот сайт своим друзьям и коллегам — спасибо!

Примечание: вы можете проверить предыдущий пост о ремонте активного динамика по ссылке ниже:

https: // jestineyong. com / сломанная-печатная плата-фиксированная /

Нравится (180) Не нравится (2)

На удивление простые советы по ремонту перегоревшего усилителя

В этой статье мы рассматриваем тему, которая является общей проблемой для пользователей автомобильных стереосистем. Усилитель включается, но звука не слышно даже при увеличении громкости. Вы можете подумать, что починка перегоревшего усилителя — это технически сложное решение, которое вы не сможете сделать, если не являетесь экспертом по электронике. Давайте начнем с этого отказа от ответственности. Вы не сможете починить перегоревший усилитель, если у вас нет опыта работы с электроникой.Однако ваш усилитель взорван? Позвольте мне поделиться с вами небольшим анекдотом.

>>> Статья по теме: Лучший автомобильный усилитель

Мой отец был высококвалифицированным инженером-электриком. Он всегда ремонтировал дома сломанную технику. Выросший с ним, я тоже стал своего рода разнорабочим. Однажды мы увидели неисправный утюг. Открыв его, мы не смогли обнаружить неисправности. После тщательного расследования мы обнаружили, что в сетевой вилке просто ненадежно соединение.Нам не нужно было открывать утюг с самого начала — достаточно было бы просто повторно подключить кабель к вилке с помощью отвертки!

Принимая во внимание вышеупомянутый инцидент, мы можем сказать, что тот же принцип применим к нескольким другим электрическим и электронным приборам, включая усилители. Вам просто нужно выполнить несколько простых шагов, которые мы описали в этой статье.

Подробнее …

Вам понадобится

Вот список пунктов, которые вам необходимо предпринять для устранения неполадок усилителя, который не получает питание или если усилитель имеет питание, но нет звука:

Это несколько из необходимых инструментов, которые вы, вероятно, будете использовать для устранения неполадок усилителя.Однако этот список не является исчерпывающим, и вы можете найти некоторые дополнительные инструменты, которые пригодятся при выполнении операций по устранению неполадок. Хорошая идея — найти подходящую коробку, в которой можно хранить все эти предметы. Вы можете приобрести изящные ящики для инструментов в хозяйственном магазине или купить ящики для инструментов в Интернете.

Пошаговые инструкции

Мы попытались обобщить шаги по устранению неисправностей при ремонте перегоревшего усилителя. Однако иногда вы можете встретить нечто уникальное, о чем мы здесь не рассказывали.В таком случае просто следуйте общему подходу, который мы изложили, и используйте свои инстинкты.

Вы также должны проявлять здравый смысл, чтобы решить, соответствует ли работа вашим способностям или нет. Возможно, вам лучше обратиться за профессиональной помощью. Но, как мы уже говорили ранее, это может быть просто основная проблема, которую вы можете решить самостоятельно. Итак, вот необходимые шаги, которые вам необходимо выполнить:

# 1- Проверить штекеры

Распространенным явлением является неплотное соединение штекеров. Проверьте все входные и выходные гнезда. Проверьте основной источник питания и, если в нем есть вилка, проверьте правильность подключения.

# 2- Проверьте провода динамиков

Некоторые провода идут от задней части усилителя к динамикам. Убедитесь, что соединение отсутствует. Проверьте целостность кабелей с помощью мультиметра.

Pro Совет: Отключите все другие аудиоисточники, оставив подключенным только внутренний ресивер. Теперь запустите усилитель, чтобы узнать, есть ли у него мощность или хороший звук.

# 3- Проверьте предохранители картриджа

Ваш усилитель будет иметь один или несколько картриджных предохранителей. Патронный предохранитель представляет собой крошечную стеклянную трубку с двумя металлическими колпачками на каждом конце. Эти колпачки изнутри соединены тонкой металлической нитью.

Если плавкий предохранитель перегорел, это будет означать, что металлическая нить накала сгорела, и вы можете или не можете увидеть скопление углерода или оксидный порошок на внутренней стороне стекла. Вы можете удалить предохранитель и проверить его на целостность с помощью мультиметра.Всегда заменяйте предохранитель на тот же номинал, что и у оригинального. Мы выражаем номинал предохранителя в миллиамперах (мА).

# 4- Protect Mode

Если ваш усилитель обнаруживает, что что-то не так со схемой, он может перейти в «режим защиты», который вы можете наблюдать, наблюдая за светом, который светится, указывая на режим защиты. Режим защиты — это встроенная функция безопасности вашего усилителя, позволяющая избежать повреждения внутренних компонентов.

Если ваш усилитель переходит в режим защиты, попробуйте отключить динамики.Если после этого индикатор режима защиты погаснет, можно сделать вывод, что с динамиками что-то не так. Проверьте подключения динамиков и, если все в порядке, попробуйте заменить динамики и еще раз проверить усилитель.

Усилитель может также перейти в режим защиты, если заземление недостаточно, возможно, из-за неисправных кабелей RCA. Просто замените существующие кабели RCA на исправные, и если индикатор режима защиты погаснет, вы узнаете, что проблема заключается в неисправных кабелях RCA.

# 5- Проверка на предмет перегоревших или незакрепленных компонентов

Если все остальное не помогает, и ваш усилитель работает, но нет звука, отвинтите крышки, чтобы открыть печатную плату (PCB).Внимательно осмотрите все компоненты. Если вы заметили перегоревший транзистор, конденсатор или резистор, замените его и проверьте усилитель.

# 6- Проверка стыков и соединений

Проверьте все точки пайки, осторожно потянув за компоненты. Если вы заметили некоторую неплотность, то расплавьте соединение паяльником, добавив немного свежего припоя и, возможно, немного флюса, чтобы восстановить соединение.

# 7- Проверьте каждый компонент

Вы можете проверить каждый резистор с помощью мультиметра.Установите мультиметр на «сопротивление» или «ом». Теперь включите усилитель и поместите щупы мультиметра по обе стороны от резистора. Показания мультиметра должны показывать соответствующее измерение в омах для номинала резистора с отклонением в 5%. Если нет, то резистор необходимо заменить.

Pro Tip: Если вы припаиваете компоненты к печатной плате, убедитесь, что ваши стыки имеют чистую блестящую поверхность. Если поверхность тусклая, возможно, вы сделали «сухую пайку», что может привести к плохому соединению.

# 8- Проверка выходного трансформатора

Выходной трансформатор — это трансформатор, который подает электрическую энергию на динамик. Отсоедините выходные провода трансформатора и запустите усилитель. Используя мультиметр, установленный на «Вольт постоянного тока», измерьте напряжение, исходящее от выходных проводов.

Если нет напряжения, то трансформатор сгорел, и его нужно заменить. Если есть аномально высокое напряжение по сравнению с требуемым напряжением, указанным в руководстве, у вас есть открытый, негерметичный трансформатор, и вам все равно придется его заменить.

# 9- Сделайте фотографии

Вот уникальный совет, который вы редко встретите. Когда вы впервые открываете крышку усилителя, делайте фотографии. Снимите крупным планом все детали, которые кажутся неисправными или сгоревшими. Обратите особое внимание на качество ваших изображений и убедитесь, что они ясны, а характеристики компонентов максимально разборчивы, включая номер модели усилителя, серийный номер, марку и т. Д.

Фотографирование внутреннего устройства усилителя служит двум целям.Во-первых, если вы собираетесь разбирать какие-либо детали, это поможет вам позже собрать усилитель заново. Во-вторых, если вы обнаружите, что не можете это исправить, вы можете отправить свои фотографии эксперту, который сможет вам помочь, особенно если у вас есть четкие изображения со всеми необходимыми деталями.

Это необходимые шаги, которые необходимо выполнить для устранения неполадок, если на ваш усилитель подается питание, но нет звука или если на ваш усилитель вообще не подается питание. Некоторые из описанных здесь шагов могут вас ошеломить.Однако имейте в виду, что вам нужно делать ровно столько, сколько вам удобно.

Но если вы вникнете в суть дела и начнете все больше и больше вовлекаться в работу, вы увидите, что с небольшой практикой вы можете сделать гораздо больше, чем вы когда-либо могли себе представить.

Некоторые из описанных здесь шагов носят технический характер, и вам может потребоваться помощь кого-то, кто имеет немного больше опыта в этих вопросах. Однако, как гласит пословица, «практика ведет к совершенству.»Итак, чем больше вы будете делать, тем увереннее вы станете, и вы будете становиться все лучше и лучше в том, как починить перегоревший усилитель.

Мы надеемся, что вам понравилось читать эту статью. Пожалуйста, не стесняйтесь возвращаться к Ваши ценные отзывы, комментарии и вопросы, и мы будем рады ответить.

Тестирование усилителя

— Toli’s DIY

За последние полтора года после публикации серии страниц об измерительном предусилителе, который я спроектировал и построил, я получил электронные письма от множества людей, заинтересованных в создании предварительного усилителя. Я с радостью поделился с ними оставшимися досками, которые у меня были из той первой партии, которую я заказал в то время. Все эти несколько досок были розданы, и поэтому я заказал несколько дополнительных досок, чтобы иметь возможность предлагать эти доски людям, которые хотели бы создать такой инструмент для себя. В отличие от первой партии, на этот раз я использовал печатные платы, в которых были исправлены проблемы, о которых я сообщал при сборке собственного устройства, и которые были исправлены с помощью «утолщения» над исходной платой. Все эти изменения в дизайне платы (и написании этого поста) были хорошо выполнены в течение года, когда я изначально собирал свой блок, но я не видел необходимости публиковать их до этого момента.

Этот пост предназначен для обмена обновленной схемой, а также для предложения дополнительной информации, которая может помочь людям, которые хотели бы собрать такой инструмент. В этой версии я не вносил никаких функциональных изменений в предусилитель, поэтому в этой публикации я не буду предлагать никаких дополнительных измерений.

Читать далее «Предварительный усилитель для измерения звука — Часть 5 — Обновленная версия 1.1»

За последние несколько месяцев через мой стенд прошло несколько разных усилителей Hafler.Сначала это была комбинация предусилителя 915 и усилителя мощности 9303, а через некоторое время я получил усилитель мощности 9505. Если вы посмотрите на схему, то увидите, что, хотя предварительный усилитель не слишком интересен, в схеме усилителя мощности есть несколько интересных моментов. Итак, я решил, что эти усилители достаточно интересны, чтобы заслужить небольшой пост о них с фотографиями и результатами измерений.

Читать далее «Ремонт и измерения усилителей мощности Hafler 9505/9303»

В этом посте я хотел бы вкратце поделиться своими мыслями о плате усилителя сабвуфера, которую я купил на AliExpress несколько недель назад.Я купил его как дешевое решение для тестирования встроенного в стену сабвуфера, который я собираю (2×10-дюймовые вуферы модели R1S4-10 от RF в герметичных корпусах). Я искал усилитель, который будет иметь выходную мощность ~ 400 Вт при нагрузке 8 Ом (мостовое соединение), хотя я сомневаюсь, что мне когда-нибудь понадобится такая большая мощность или даже половина этой мощности. На самом деле меня больше интересует, какую выходную мощность я могу получить до того, как искажения выйдут из-под контроля, в надежде, что я смогу получить ~ 200 Вт до начала клиппирования. Я, очевидно, предпочел бы иметь для этого пластинчатый усилитель, но я не нашел того, который, казалось бы, отвечал всем моим потребностям по разумной цене, поэтому я выбрал план Б.Как и все временные вещи, если он работает хорошо, он, вероятно, превратится в фиксированное решение, поэтому мне было интересно посмотреть, как оно будет работать на тестовом стенде.

Продолжить чтение «Плата усилителя сабвуфера на базе TDA8954TH с AliExpress (25 $) Любая хорошая?»

Это четвертая часть серии публикаций, посвященных проекту предварительного усилителя для измерения (аудио). В части 1 я рассказал о мотивации этого проекта вместе со схемой и подробным описанием схемы.Во второй части я рассмотрел разводку платы и показал собранные платы. В части 3 я просмотрел результаты измерений собранной платы предварительного усилителя, а также некоторые модификации схемы для увеличения ее характеристик. В этом посте, часть 4, я кратко покажу собранный блок, а также немного обсудим подключение внешнего источника и источника питания к сигналу.

Как и во многих моих недавних проектах, я придерживался печатных плат для передней и задней панелей предварительного усилителя.Преимущества очевидны: он дешев, его очень легко спроектировать с помощью тех же программных инструментов, что и для всех моих схемотехнических решений, и он предлагает электрическое экранирование за счет доступных нам внутренних медных слоев. В отличие от моих предыдущих сборок, этот значительно больше, имеет очень большие отверстия и даже квадратные вырезы. Поэтому я не был уверен, насколько хорошо это выйдет. Чтобы свести к минимуму вероятность ошибки, я распечатал панели на листе бумаги и измерил их на месте перед размещением заказа.Вы не хотите тратить несколько десятков долларов и ждать несколько недель, прежде чем поймете, что совершили ошибку 🙂 Продолжайте читать «Предварительный усилитель для измерения звука — Часть 4 — Корпус предварительного усилителя»

Это третья часть серии публикаций, посвященных проекту предварительного усилителя для измерения (аудио). В части 1 я рассказал о мотивации этого проекта вместе со схемой и подробным описанием схемы. Во второй части я рассмотрел разводку платы и показал собранные платы.В этом посте, часть 3, я покажу некоторые результаты измерений собранных плат. Я начну с описания того, что я хотел бы измерить и как я планирую это измерить, включая ограничения на измерения, которые я могу сделать с доступным мне оборудованием. Затем я покажу соответствующий результат и обсудю их.

Измерения, которые я планирую провести, можно разделить на 3 группы. Первый связан с линейностью предварительного усилителя, чтобы измерить, сколько искажений он будет иметь.Далее идут измерения шума, так как я хочу проверить приведенный к входу шум напряжения предварительного усилителя, чтобы убедиться, что он соответствует моим целевым показателям, позволяющим проводить измерения регуляторов напряжения с низким уровнем шума (и других устройств). И, наконец, «другие» тесты, такие как точность показаний True-RMS, пределы напряжения схемы защиты выхода и т. Д.

Продолжить чтение «Предварительный усилитель для измерения звука — Часть 3 — Начальная настройка и результаты измерений»

Это вторая часть серии статей, описывающих проект предварительного усилителя для измерения звука.В части 1 я рассказал о мотивации этого проекта вместе со схемой и подробным описанием схемы. В этом посте, часть 2, я расскажу о следующих шагах, связанных с дизайном и сборкой платы. Эта часть будет не такой длинной и первой (я надеюсь), но я хотел бы поделиться некоторыми соображениями, которые я сделал при разработке дизайна платы.

Первым шагом было определение размера корпуса и компоновки передней панели, так как это накладывает некоторые ограничения на размеры платы и размещение разъемов / переключателей / светодиодов.Я хотел использовать корпус из алюминия, чтобы использовать его в качестве экрана, так как при максимальном усилении предусилитель имеет усиление 60 дБ (X1000), что делает его очень чувствительным к внешним сигналам. Я также планирую разместить готовый предварительный усилитель на своем рабочем столе, поэтому мне нужно было что-то относительно компактное, но не слишком тесное, чтобы им было неудобно пользоваться. Что-то похожее (или немного меньшего размера), чем настольный цифровой мультиметр, казалось мне подходящим размером для этого, так как я мог бы поставить его поверх других моих инструментов.План заключался в том, чтобы на передней панели были все соответствующие разъемы и переключатели, а также несколько светодиодов для визуального представления выбранного диапазона и монтируемый на панели вольтметр. Размещение всего этого в одном ряду казалось невозможным или, по крайней мере, очень неудобным в использовании. Поэтому я решил разделить это на 2 разных ряда (высоты). Это наложило ограничение на минимальную высоту корпуса и означало, что мне придется разделить конструкцию на 2 платы, чтобы поддерживать это, поскольку я не хочу паять какие-либо провода.Схемы, опубликованные в части 1 этой серии, уже представляют это решение с разделенной платой, а вторая плата используется в основном для выбора диапазона.

Читать далее «Предварительный усилитель для измерения звука — Часть 2 — Компоновка и сборка платы»

Как показывают некоторые другие мои сообщения, в последние несколько месяцев я тратил значительную часть своего свободного времени на вещи, связанные с измерениями звука. Это включало в себя генератор с низким уровнем искажений, режекторный фильтр, а также модификацию EMU 0404 USB для увеличения его производительности.Еще одна вещь, над которой мы работали довольно долгое время, — это предварительный усилитель для измерения звука. Мотивация для этой работы довольно проста: мне нужно было найти способ превратить звуковую карту, которую я использую, в универсальный измерительный инструмент для общих измерений звука. Наиболее существенным ограничением звуковых карт является их ограниченный диапазон входного напряжения, поскольку большинство аудиоусилителей выдают напряжения, значительно превышающие то, что вы можете безопасно подать на звуковую карту. Действительно, именно для этого большинство людей будет использовать такие инструменты.Однако на самом деле это лишь часть того, для чего можно было бы использовать такой предусилитель.

Этот пост будет первой частью серии постов, в которых будет описан мой взгляд на измерительный предусилитель. Я опишу мотивацию (требования), схему и реализацию, результаты измерений и многое другое. Я постараюсь сделать это как можно более информативным и поделиться некоторыми аргументами, лежащими в основе дизайнерского решения. Я думаю, что это может быть полезно как для людей, которые хотели бы лучше понять схему, так и для людей, которые хотели бы изменить схему, чтобы лучше соответствовать своим потребностям.

Читать далее «Предварительный усилитель для измерения звука — Часть 1 — Мотивация и схемотехника»

Одним из важных инструментов, который может помочь расширить возможности установки для измерения искажений, является режекторный фильтр. Логика, лежащая в основе этого, довольно проста: если нас интересуют только компоненты искажения, зачем нам вообще подавать основную частоту в измерительную установку? Устраняя его (или просто ослабляя его в достаточной степени), мы можем уменьшить гармонические искажения, генерируемые испытательным оборудованием в результате сильного тона, эффективно расширяя его возможности для измерения гармонических искажений.Очевидно, что есть несколько способов сделать это, и в этом посте я опишу только один способ, который подходил для моих нужд.

Я хотел создать небольшую коробку, которая реализовала бы эту функцию для моих нужд, чтобы позволить мне еще больше расширить имеющуюся у меня настройку измерения THD. В простейшем виде с помощью EMU 0404USB я могу измерить THD ~ 0,001% на частоте 1 кГц. Используя внешний генератор 1 кГц с низким уровнем искажений, я смог увеличить его до ~ 0,0004%. Однако я искал способ спуститься до 0.0001% для измерения высококачественных ЦАП. Поскольку я знаю, что внешний генератор, который я использую, имеет достаточно низкие искажения, чтобы поддерживать эти цифры, мне нужен был способ уменьшить искажения, вызванные входным каскадом и АЦП EMU. Я подумал о попытке взломать EMU и улучшить его входную ступень, но я ожидаю, что АЦП ограничит меня, прежде чем я смогу достичь целевой производительности. Поэтому я выбрал вариант удаления основной частоты из сигнала перед подачей его в EMU, чтобы уменьшить генерируемые искажения.

Читать далее «Быстрый и простой режекторный фильтр для измерения THD»

Один из инструментов, который я довольно часто использую при тестировании усилителя, — это фиктивная нагрузка. Из-за этого у меня есть большая коробка с резисторами высокой мощности (50 Вт) и большой радиатор, к которому легко прикрепить резисторы.

No related posts.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *