Как сделать подсветку дисплея для китайского мультиметра

Данная модель мультиметра является одной из самых распространенных. Для домашнего использования такого измерительного оборудования с головой хватает, стоит такой тестер совсем недорого — http://ali.pub/5jmopp И даже сломать его или потерять за такую цену не жалко. Мультиметр обладает всем необходимым функционалом, за исключением подсветки, которая порой так необходима.
Модели тестеров с подсветкой дисплея стоят как минимум в 3-4 раза дороже. Что ж, сейчас вы увидите как наделить дешевый китайски мультиметр подсветкой за полчаса.

Понадобится

• Два светодиода.
  
• Резистор 100 Ом — 1 кОм.
  
• Стержень для клеевого пистолета.

Добавляем в китайский мультиметр подсветку экрана своими руками

Вскрываем корпус прибора, отвинчивая два самореза сзади.

Вынимаем батарейку и откручиваем виты крепящие плату.

Плату аккуратно вынимаем. Осторожно, не растеряйте внутренности: там могут быть металлические шарики фиксатора положений, пружинки, шлейф дисплея.

Так как мультиметр выключается когда переключатель режимов находится в центральном положении, значит на плате должны быть дорожки, которые будут замыкаться бегунками в любом положении кроме центрального. Это будет подача питания от батарейки на схему. В данном примере это два первых кольца. Они замыкаются во время работы.

Отследим по дорожкам платы где выход на питание. И визуально заменим его, к нему, в будущем, будем припаивать контакт от подсветки для автоматического ее включения.

Плату устанавливаем обратно как было и фиксируем винтами.
От стержня термоклея канцелярским ножом отрежем кусок по длине LCD дисплея.

Просверлим, либо паяльником проделаем отверстия по бокам в этом стержне и установим светодиоды.

Подключим их паралельно друг другу. Подадим питание и проверим работу.

Приложим сзади к дисплею и посмотрим на подсветку.


Получилась отличная, ровная и красивая подсветка.
Минус от светодиодов припаяем к батарее через резистор. Его номинал подбирается по яркости свечения. Если вам нужно поярче — берите сопротивление пониже.

Изолируем термоусадкой.

Плюсовой провод припаиваем к контакту на плате замеченному ранее.


Теперь при включении мультиметра подсветка загорается сама.

Зафиксируем стержень с подсветкой горячим клеем. Закрываем корпус мультиметра, фиксируем саморезами.
Теперь стало работать значительно удобнее. Для экономии батареи желательно соединять светодиоды последовательно и выбирать резистор с более высоким сопротивлением 1 кОм.

Смотрите видео

Также читайте как из мультиметра можно быстро сделать металлоискатель — https://sdelaysam-svoimirukami.ru/6958-kak-bystro-sobrat-metalloiskatel-iz-kitajskogo-multimetra.html

замена ламп на светодиодную ленту своими руками

Содержание статьиПоказать

ЖК-мониторы занимают большую часть рынка дисплеев для стационарных компьютеров, ноутбуков, телевизоров, информационных и рекламных мониторов и т. д. Хотя существуют и более перспективные технологии, LCD-экраны еще долго будут удерживать свои позиции. Эти устройства надежны, но в мире нет ничего вечного. И дорогостоящие приборы рано или поздно выходят из строя. Во многих случаях их можно отремонтировать самостоятельно. К таким ситуациям относится выход из строя лампы подсветки.

Устройство LCD-дисплея

Прежде, чем выяснить, как производится замена неисправной подсветки, надо разобраться, зачем она нужна в и как устроен ЖК-экран.

Жидкие кристаллы – вещества, имеющие свойство текучести, но расположение молекул в них упорядочено. Молекулы в этих веществах имеют вытянутую или дискообразную форму. Принцип действия LCD-дисплея основан на свойстве молекул ЖК менять пространственную ориентацию под действием приложенного электрического поля. Таким способом можно регулировать поляризацию проходящего через LCD-матрицу света и создавать изображение по принципу смешения цветов RGB.

Устройство лампы с холодным катодом.

Для создания проходящего светового излучения и нужна лампа. В большинстве случаев это флуоресцентные лампы без нитей накала катодов (CCFL). Такой светильник представляет собой герметичный стеклянный баллон, наполненный инертным газом с небольшой примесью ртути. Для работы ему нужен источник напряжения 600..900 вольт (в зависимости от модификации), а для розжига несколько больше – 800..1500 вольт. Для создания равномерного потока по поверхности используется система рассеивателей.

Система создания рассеянного светового потока.

Лампа является самым недолговечным звеном в системе, но поменять ее на исправную самостоятельно не так сложно.

Читайте также

Особенности LED подсветки — какие бывают виды

 

Признаки неисправности подсветки

Пользователь может столкнуться с такими явлениями:

• при включении монитора индикатор питания загорается, но экран остается темным;
• дисплей включается, на нем появляется изображение, но через несколько секунд тухнет.

В первом случае есть серьезные резоны предполагать, что нужен ремонт подсветки монитора, хотя неисправность может быть и в блоке питания источника освещения. Во втором – вероятность выхода из строя лампы 90+ процентов. Также о высокой вероятности неисправности источников света говорят тусклое свечение всего дисплея или половины, а также угасание половины дисплея.

Самостоятельная замена источника света в мониторе

В первую очередь надо добраться до старой лампы. Если это монитор телевизора, компьютера или ноутбука, надо запастись инструментами:

• небольшой крестовой отверткой;
• двумя отвертками с плоским широким шлицем;
• скальпелем, пинцетом и другим инструментом для разборки.

Важно! Разбирать монитор надо при полностью отключенном питании. На выводах лампы может присутствовать опасное для жизни напряжение.

Снятие кожуха.

Пластиковый кожух с монитора снимается двумя плоскими нетолстыми отвертками – надо отжать защелки, не прикладывая излишних усилий.

Вывинчивание крепежа.

Следующий шаг – надо снять все разъемы и вывернуть все мелкие саморезы сзади и со всех сторон.

Демонтаж матрицы.

А потом снять все крышки и демонтировать матрицу.

Визуальные свидетельства выхода из строя лампы.

Сняв поляризационную пленку, рассеиватели и световоды, можно добраться до ламп. Иногда следы выхода из строя можно обнаружить визуально – в виде черных пятен.

Установка исправных CCFL-ламп

Далее берутся исправные лампы и устанавливаются на место вышедших из строя. Для подбора ламп по размеру, в зависимости от размера диагонали экрана в дюймах, можно воспользоваться таблицей.

Размер диагонали монитора, дюймов	Диаметр лампы, мм	Длина лампы, мм
14,1	2,0	290
14,1 Wide	2,0	310
15-15,1	2,0	300, 305, 310
15 – 15,3	2,0	315
15 – 15,3	2,6	316
15,4 – 16,3	2,0	324, 334
15,4 Wide	2,0	334
16,3 – 17,0	2,6	336
17, 17,4	2,6	342, 345, 355, 360
17,1 Wide	2,0	365, 370, 375
18-19	2,6	378, 388

Сборка монитора производится в обратном порядке. И если все было сделано аккуратно, и проблема была только в лампе, монитор прослужит еще долгое время.

Перед сборкой рекомендуется все детали и внутреннее пространство в корпусе тщательно продуть от пыли.

Проверка исправности лампы

Если внешних признаков повреждения лампы при разборке не обнаружено, не будет лишним проверить демонтированный светильник на исправность, так остается вероятность, что неисправность не в лампе, а в схеме питания. Да и проверка нового прибора тоже не помешает. Тестером или осциллографом этого не сделать, поэтому на контакты светильника надо подать высокое напряжение. Для этого понадобится инвертор. Найти его можно различными способами:

1. Купить готовый инвертор в магазине или в интернете. Для разового ремонта экономически нецелесообразно.
2. В ремонтной мастерской купить поврежденный неремонтопригодный монитор. В большинстве случаев будет стоить копейки. Его надо будет разобрать и извлечь преобразователь напряжения.
3. Если есть навыки работы с электронными компонентами, можно собрать простой инвертор самостоятельно. Его схема несложна.

Схема простого инвертора.

Самый трудоемкий элемент – трансформатор. Его придется изготовить самостоятельно. Намотать его можно на железе от малогабаритного промышленного трансформатора, для чего придется удалить все штатные обмотки.

Малогабаритный трансформатор для инвертора.

Первичная обмотка содержит 30-40 витков с отводом от середины. Амплитуда колебаний на ней будет около 3 вольт. Следовательно, для получения 1000 вольт на вторичной обмотке она должна содержать в 1000/3=333 раза витков больше чем первичная. При 30 витках в первичке надо будет намотать около 10 000 витков вторичной обмотки. Возможно, это число надо будет подобрать. Удобнее экспериментально изменять соотношение, варьируя первичной обмоткой. Для этого надо сначала намотать вторичку, а поверх нее – первичную обмотку. В интернете можно найти схемы и других преобразователей напряжения различной сложности для проверки ламп CCFL.

Читайте также

Как сделать блок питания на 12 вольт своими руками — примеры схем

 

Применение светодиодных источников освещения в ЖК-мониторах

В связи с широким распространением светодиодной осветительной техники при ремонте часто возникает идея заменить морально устаревшие газоразрядные лампы LED-светильниками. Эта мысль имеет право на жизнь, и реализовать ее несложно. Но замена ламп на светодиоды в мониторе потребует решения нескольких вопросов.

1. Размеры. CCFL-лампа устанавливается внутри специального профиля. Ширина этой канавки бывает 7 мм или 9 мм. Ширина ленты должна позволять установить ее в паз этого профиля. В некоторых случаях оказывается возможным подрезать края «негабаритного» полотна до 1 мм с каждой стороны так, чтобы не повредить токоведущие шины. Если все получится, то лента хорошо впишется в профиль.

   LED-полотно, установленное в профиль.

2. Получение равномерной освещенности. Светодиоды на полотне расположены на расстоянии друг от друга, поэтому при использовании обычной ленты легко получить распределение потока полосами, несмотря на наличие эффективной рассеивающей системы. Чтобы этого избежать, потребуется светильник не менее чем со 120 элементами на метр (минимум 90).

Источник питания. Замена ламп в мониторе на низковольтную светодиодную ленту потребует пониженного, по сравнению с CCFL, напряжения питания. Это напряжение можно поискать на штатной плате дисплея, но мощность ленты не должна быть менее 10 Вт, так как световой поток в рассеивающей системе подвергается серьезному ослаблению. Не факт, что нагрузочная способность штатного источника окажется достаточной. Поэтому в некоторых случаях для питания LED-ленты применяют отдельный выносной блок питания на соответствующее напряжение. Неудобство очевидно: подсветка выключается отдельно от монитора, и отсутствует регулировка яркости (или для нее придется городить отдельную схему). Проблема яркости возникает и при первом варианте, но в обоих случаях ее несложно решить.

Распиновка разъема и вывод DIM.

Яркость штатной CCFL-лампы регулируется методом ШИМ, для этого в инверторе предусмотрена специальная схема. В данном случае инвертор должен быть удален, а ШИМ-сигнал можно использовать в своих целях. Для этого на плате надо найти разъем, рядом с одним из выводов которого будет надпись DIM. На нем присутствует ШИМ-сигнал, который можно проконтролировать осциллографом. К этой точке надо подключить отрицательный вывод ленты через транзисторный ключ. В качестве ключевого элемента можно применить MOSFET-транзистор с N-каналом. Он должен быть рассчитан на полный ток отрезка ленты с запасом. 99+ процентов случаев закроет полевик AP9T18GH – его можно найти на вышедших из строя материнских платах компьютеров. Он позволяет работать с нагрузкой до 10 А.

Схема регулирования яркости.

При наличии навыков и знаний можно задействовать штатную схему регулирования яркости и включения-отключения подсветки, добавив к ней два транзисторных ключа и выставив напряжение на выходе 12 вольт.

Переделка штатной схемы.

В этом случае для переделки никаких дополнительных и внешних устройств не потребуется, и монитор будет работать в штатном режиме. Надо лишь подать на вход коммутатора сигналы DIM и ON, присутствующие на разъеме.

Важно! Светодиодные ленты имеют различную цветовую температуру, поэтому после установки в монитор цвета экрана могут немного измениться. Эту проблему можно попытаться решить штатными настройками дисплея или учесть в будущем. Чтобы избежать этой проблемы, при покупке надо ориентироваться на нейтрально-белые цвета свечения.

Для закрепления информации видео: Замена изношенной платы светодиодной подсветки ЖК телевизора на стандартную LED ленту.

Замену штатных ламп подсветки на аналогичные или светодиодные нельзя назвать простой. На самом деле это трудоемкий процесс, требующий знаний и умений. Но все же для мастера среднего уровня это вполне достижимо, и после ремонта дисплей прослужит еще долгие годы. При необходимости, ремонт вновь установленной светодиодной подсветки монитора труда не составит – опыт будет уже наработан.

Светодиодная подсветка для телевизора — ремонт дома

ЖК телевизоры прочно обосновались в нашей жизни. Технология LCD заменила архаичные кинескопные телевизоры и плазменные панели. В обозримом будущем не видно конкурента панелям на жидких кристаллах по доступности и качеству изображения.

Виды подсветки

Матрица LCD телевизора состоит из жидких кристаллов, которые не излучают света самостоятельно. Для показа изображения в телевизоре установлена подсветка. Наиболее распространённые разновидности подсветки – CCFL и LED. В CCFL для подсветки матрицы использует флуоресцентные лампы, в LED используют светодиодную технологию. Применение ламп в подсветке телевизора применяется всё реже, но у пользователей таких аппаратов ещё много.

Диагностика телевизора

Поломка телевизора – распространённое явление. Когда в телевизоре нет изображения, но есть звук, велика вероятность выхода из строя подсветки матрицы. Проверить рабочее состояние матрицы можно, направив на экран источник света, например фонарик. Если изображение появится на освещённом участке, следовательно, необходимо восстановление подсветки.

У владельца аппарата появляется два варианта решения проблемы:

• разумный – сдать телевизор в сервисный центр;
• оптимистичный – сделать ремонт подсветки жк телевизора своими руками.

Кто хоть раз разбирал компьютер, сразу заметит, что современный телевизор собран по такой же блочной архитектуре. Так почему бы не отремонтировать его своими руками?

Отказавшись от услуг ремонтников, можно сэкономить средства, но при этом необходимо отдать себе отчёт, что без базовых знаний электроники вероятность успешного ремонта стремится к нулю.

Подготовка к ремонту

Прежде всего, необходимо место и набор инструментов для работы. Потребуется мультиметр, паяльник, отвёртки и, возможно, пылесос, так как внутри аппаратуры скапливается много пыли. Неплохо обзавестись принципиальной электрической схемой для конкретной модели, ее можно найти в интернете. Конечно, потребуются запасные детали для замены тех, что сгорели, но это можно сделать только после вскрытия и дефектовки телевизора.

Снятие крышки

Аппарат отключить от электрической сети и положить экраном вниз на ровную поверхность. Избежать появления царапин на экране поможет мягкая и тонкая подстилка. Открутить крепящие заднюю панель винты. Кроме крепёжных винтов, встречаются защёлки. Снять осторожно крышку и убрать в сторону для сохранности. Сняв крышку, мы увидим каркас с прикреплёнными к нему платами и шлейфами. Нужно аккуратно отсоединить шлейфы от матрицы, после чего продолжить разборку. Отсоединять матрицу может показаться сложной задачей, но если разобрана половина аппарата, то надо продолжать начатое. Матрица крепится по периметру винтами, них нужно выкрутить и убрать очень осторожно.

CCFL подсветка

Прежде всего, нужно провести визуальный осмотр целостности ламп и платы инвертера. Сгоревшие предохранители и вздувшиеся конденсаторы подлежат замене. Далее требуется проверить, подаётся ли питающее напряжение на инвертер. Если в телевизоре сгорела CCFL-лампа, то на инвертере будет срабатывать защита. Вычислить сгоревшую лампу подсветки можно либо путём замены на заведомо исправную, либо переменным подключением всех ламп к другим контактам.

Обратите внимание, что лампы различаются не мощностью, а длиной и диаметром. При работе соблюдайте осторожность, напряжение на выходе инвертера составляет порядка 1000 вольт!

Любители экспериментировать меняют CCFL подсветку на светодиоды, но это требует особых знаний и умений.

LED подсветка

Подсветки LED телевизора различаются видами установки:

• Direct LED – подсветку осуществляют светодиоды, расположенные по всей площади матрицы. Достоинством технологии является возможность локального затемнения, что даёт высокий уровень контрастности.
• Edge LED – диоды расположены с боков экрана. Преимуществом такой лед-технологии является более тонкий корпус, недостаток — засвечивание по краям матрицы.

Ремонт LCD

Ремонт LCD подсветки рекомендуется начинать с внешнего осмотра узлов и деталей TV. Внимательно просматриваем линейки диодов. Если найдём подгоревший элемент, это облегчит ремонт. В противном случае надо искать дальше.

В причине отсутствия светодиодной подсветки может быть повинен led-драйвер, поэтому нужно проверить напряжение на входе драйвера, для чего требуется мультиметр. Если всё в порядке, проверяем номиналы напряжений идущих с выходов драйвера на панели светодиодной подсветки.

Диоды LED подсветки телевизоров включаются последовательно. Для подсветки нужно чтобы все диоды горели. Как проверить вышедшую из строя деталь? Целый диод проводит ток только в одном направлении. При обрыве ток проходить не будет, при замыкании диод звонится в обоих направлениях.

После обнаружения неисправности, по возможности заменить всю светодиодную панель. Полоску светодиодов можно купить в сервисном центре или магазине, в крайнем случае заказать у дилера.

Если такой возможности нет, то придется менять отдельный диод.

Прозваниваем каждый светодиод, находим неисправный и выпаиваем его. Замеряем напряжение, идущее на ленты, делим его на количество диодов. Получаем рабочее напряжение каждого светодиода подсвечивания. В магазине покупается деталь, подходящая по параметрам, и производится замена светодиода

Проверка и сборка

Перед сборкой ещё раз убеждаемся в качестве проделанной работы, чтобы не пришлось еще раз разбирать отремонтированный телевизор. Сборка проводится в обратной последовательности. После нее нужно включить телевизор в сеть и подать телевизионный сигнал.

Светодиодную подсветку для телевизора вполне можно ремонтировать в домашних условиях. Ничего сложного в этом нет, зато отремонтированной собственными руками аппаратурой можно похвастаться перед друзьями.

Как починить подсветку на мониторе

Привожу ТОП 10 самых частых неисправностей ЖК мониторов, которые я ощутил на своей шкуре. Рейтинг неисправностей составлен по личному мнению автора, исходя из опыта работы в сервисном центре. Можете воспринимать это как универсальное руководство по ремонту практически любого ЖК монитора фирм Samsung, LG, BENQ, HP, Acer и других. Ну что, поехали.

Неисправности ЖК мониторов я разделил на 10 пунктов, но это не значит, что их всего 10 — их намного больше, в том числе комбинированные и плавающие. Многие из поломок ЖК мониторов можно отремонтировать своими руками и в домашних условиях.

1 место – монитор не включается

вообще, хотя индикатор питания может мигать. При этом монитор загорается на секунду и тухнет, включается и сразу выключается. При этом не помогают передергивания кабеля, танцы с бубном и прочие шалости.

Метод простукивания монитора нервной рукой обычно тоже не помогает, так что даже не старайтесь. Причиной такой неисправности ЖК мониторов чаще всего является выход из строя платы источника питания, если он встроен в монитор.

Последнее время стали модными мониторы с внешним источником питания. Это хорошо, потому что пользователь может просто поменять источник питания, в случае поломки. Если внешнего источника питания нет, то придется разбирать монитор и искать неисправность на плате. Разобрать ЖК монитор в большинстве случаев труда не представляет, но нужно помнить о технике безопасности.

Перед тем, как чинить бедолагу, дайте ему постоять минут 10, отключенным от сети. За это время успеет разрядиться высоковольтный конденсатор. ВНИМАНИЕ! ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ, если сгорел диодный мост и ШИМ-транзистор! В этом случае высоковольтный конденсатор разряжаться не будет за приемлемое время.

Поэтому ВСЕМ перед ремонтом проверить напряжение на нем! Если опасное напряжение осталось, то нужно разрядить конденсатор вручную через изолированный резистор около 10 кОм в течение 10 сек. Если Вы вдруг решили замкнуть выводы отверткой , то берегите глаза от искр!

Далее приступаем к осмотру платы блока питания монитора и меняем все сгоревшие детали – это обычно вздутые конденсаторы, перегоревшие предохранители, транзисторы и прочие элементы. Также ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно пропаять плату или хотя бы осмотреть под микроскопом пайку на предмет микротрещин.

По своему опыту скажу – если монитору более 2 лет – то 90 %, что будут микротрещины в пайке, особенно это касается мониторов LG, BenQ, Acer и Samsung. Чем дешевле монитор, тем хуже его делают на заводе. Вплоть до того, что не вымывают активный флюс – что приводит к выходу из строя монитора спустя год-два. Да-да, как раз когда кончается гарантия.

2 место — мигает или гаснет изображение

при включении монитора. Это чудо напрямую нам указывает на неисправность блока питания.

Конечно, первым делом нужно проверить кабели питания и сигнала – они должны надежно крепиться в разъемах. Мигающее изображение на мониторе говорит нам о том, что источник напряжения подсветки монитора постоянно соскакивает с рабочего режима.

Чаще всего причина тому – вздутые электролитические конденсаторы, микротрещины в пайке и неисправная микросхема TL431 . Вздутые конденсаторы чаще всего стоят 820 мкФ 16 В, их можно заменить на большую емкость и большее напряжение, например на али самые дешевые и надежные — это конденсаторы Rubycon 1000 мкФ 25 В и конденсаторы Nippon 1500 мкФ 16 В . Есть подешевле из приличных (но обязательно на 105 градусов) Nichicon 1000 мкФ 25 В . Все остальное из Китая долго не прослужит.

3 место — самопроизвольно выключается

по истечении времени или включается не сразу. В этом случае опять три частые неисправности ЖК мониторов в порядке частоты появления — вздутые электролиты, микротрещины в плате, неисправная микросхема TL431 .

При этой неисправности также может быть слышен высокочастотный писк трансформатора подсветки. Он обычно работает на частотах от 30 до 150 кГц. Если режим его работы нарушается, колебания могут происходить в слышимом диапазоне частот.

4 место — нет подсветки,

но изображение просматривается под ярким светом. Это сразу говорит нам о неисправности ЖК мониторов в части подсветки. По частоте появления можно было бы поставить и на третье место, но там уже занято.

Варианта два – либо сгорела плата блока питания и инвертора, либо неисправны лампы подсветки. Последняя причина в современных мониторах со светодиодной подсветкой LED встречается не часто. Если светодиоды в подсветке и выходят из строя, то только группами.

При этом может наблюдаться затемнение изображения местами по краям монитора. Начинать ремонт лучше с диагностики блока питания и инвертора. Инвертором называется та часть платы, которая отвечает за формирование высоковольтного напряжения порядка 1000 Вольт для питания ламп, так что ни в коем случае не лезь ремонтировать монитор под напряжением. Про ремонт блока питания монитора Samsung можете почитать в моем блоге.

Большинство мониторов схожи между собой по конструкции, так что проблем возникнуть не должно. Одно время просто сыпались мониторы с нарушением контакта около кончика лампы подсветки. Это лечится самой аккуратной разборкой матрицы, чтобы добраться до конца лампы и припаять высоковольтный проводок.

Если сгорела сама лампа подсветки , я бы посоветовал заменить ее на светодиодную линейку подсветки , которая обычно поставляется вместе со своим инвертором. Если все-таки появились вопросы – пишите мне на почту или в комментариях.

5 место — вертикальные полосы на изображении

Это самые противные неисправности ЖК мониторов в жизни любого компьютерщика и пользователя, потому как говорят нам, что пора покупать новый LCD монитор.

Почему новый покупать? Потому что матрица Вашего любимчика 90 % пришла в негодность. Вертикальные полосы появляются при нарушении контакта сигнального шлейфа с контактами электродов матрицы.

Это лечится только аккуратным применением скотча с анизотропным клеем. Без этого анизотропного клея был у меня неудачный опыт ремонта ЖК телевизора Samsung с вертикальными полосами. Можете почитать также как ремонтируют такие полоски китайцы на своих станках.

Более простой выход из сложившейся неприятной ситуации можно найти, если у Вашего друга-брат-свата завалялся такой же монитор, но с неисправной электроникой. Слепить из двух мониторов похожих серий и одинаковой диагонали труда не составит.

Иногда даже блок питания от монитора большей диагонали можно приспособить для монитора с меньшей диагональю, но такие эксперименты рискованны и я не советую устраивать дома пожар. Вот на чужой вилле – это другое дело…

6 место — пятна или горизонтальные полоски

Их присутствие означает, что накануне Вы или Ваши родственники подрались с монитором из-за чего-то возмутительного.

К сожалению, бытовые ЖК мониторы не снабжают противоударными покрытиями и обидеть слабого может любой. Да, любой приличный тычок острым или тупым предметом в матрицу LCD монитора заставит Вас пожалеть об этом.

Даже если остался небольшой след или даже один битый пиксель – все равно со временем пятно начнет разрастаться под действием температуры и напряжения, прилагаемого к жидким кристаллам. Восстановить битые пиксели монитора, увы, не получится.

7 место — нет изображения, но подсветка присутствует

То есть на лицо белый или серый экран. Для начала следует проверить кабели и попробовать подключить монитор к другому источнику видеосигнала. Также проверьте выдается ли на экран меню монитора.

Если все осталось по прежнему, смотрим внимательно на плату блока питания. В блоке питания ЖК монитора обычно формируются напряжения номиналом 24, 12, 5, 3.3 и 2.5 Вольт. Нужно вольтметром проверить все ли с ними в порядке.

Если все в порядке, то внимательно смотрим на плату обработки видеосигнала – она обычно меньше, чем плата блока питания. На ней есть микроконтроллер и вспомогательные элементы. Нужно проверить приходит ли к ним питание. Одним щупом коснитесь контакта общего провода (обычно по контуру платы), а другим пройдитесь по выводам микросхем. Обычно питание где-нибудь в углу.

Если по питанию все в порядке, а осциллографа нет, то проверяем все шлейфы монитора. На их контактах не должно быть нагара или потемнения. Если что-то нашли – очистите изопропиловым спиртом. В крайнем случае можно почистить иголочкой или скальпелем. Так же проверьте шлейф и плату с кнопками управления монитором.

Если ничего не помогло, то возможно Вы столкнулись со случаем слетевшей прошивки или выходом из строя микроконтроллера. Это обычно случается от скачков в сети 220 В или просто от старения элементов. Обычно в таких случаях приходится изучать спецфорумы, но проще пустить на запчасти, особенно если на примете есть знакомый каратист, сражающийся против неугодных ЖК мониторов.

8 место – не реагирует на кнопки управления

Лечится это дело легко – надо снять рамку или заднюю крышку монитора и вытащить плату с кнопками . Чаще всего там Вы увидите трещину в плате или в пайке.

Иногда встречаются неисправные кнопки или шлейф . Трещина в плате нарушает целостность проводников, поэтому их нужно зачистить и пропаять, а плату подклеить для упрочнения конструкции.

9 место — пониженная яркость монитора

Это происходит из-за старения ламп подсветки. Светодиодная подсветка по моим данным таким не страдает. Также возможно ухудшение параметров инвертора опять же в силу старения составных компонентов.

10 место — шум, муар и дрожание изображения

Часто такое происходит из-за плохого кабеля VGA без подавителя электромагнитной помехи — ферритового кольца . Если замена кабеля не помогла, то возможно, помеха по питанию проникла в цепи формирования изображения.

Обычно от них избавляются схемотехнически применением фильтрующих емкостей по питанию на сигнальной плате. Попробуйте их заменить и пишите мне о результате.

На этом мой чудный рейтинг ТОП 10 самых частых неисправностей ЖК мониторов закончен. Основная часть данных о поломках собрана на основании ремонтов таких популярных мониторов, как Samsung, LG, BENQ, Acer, ViewSonic и Hewlett-Packard.

Данный рейтинг, как мне кажется, справедлив также и для ЖК телевизоров и ноутбуков. А у Вас какая обстановка на фронте ремонта LCD мониторов? Пишите на форуме и в комментариях.

С уважением, Мастер Пайки.

P.S.: Как разобрать монитор и ТВ (как отщелкнуть рамку)

Самые частые вопросы при разборке ЖК мониторов и ТВ — как снять рамку? Как отщелкнуть защелки? Как снять пластик корпуса? и т.д.

Один из мастеров сделал хорошую анимацию, поясняющую как вывести защелки из зацепления с корпусом, так что оставлю это здесь — пригодится.

Чтобы просмотреть анимацию — нажмите на изображение.

P.P.S.: Блоки питания и частые неисправности ЖК мониторов

В последнее время производители мониторов все чаще комплектуют новые мониторы внешними блоками питания в пластиковом корпусе. Надо сказать, что это облегчает поиск неисправности ЖК мониторов путем подмены блока питания. Но усложняет режим работы и ремонт самого блока питания — они часто перегреваются.

Как разобрать такой корпус я показал ниже на видео. Способ не самый лучший, зато быстрый и можно провести подручными средствами.

Ремонт ЖК монитора своими руками

Частой неисправностью является ситуация, когда ЖК монитор загорается на секунду и тухнет. Что делать в этом случае и как использовать данный ТОП неисправностей.

Все просто. Для проведения ремонта ЖК монитора действуйте по следующим шагам:

• Шаг 1. Отключаем монитор от сети 220 В и от компьютера и решаем — сами будем ремонтировать или отнесем в сервис на диагностику за недорого.
• Шаг 2. Если решили сами разбираться, то возьмите инструменты: отвертки, нож или скальпель и мягкое основание, чтобы уложить монитор вниз матрицей.
• Шаг 3. Разобрать ЖК дисплей, соблюдая технику безопасности и помня о защелках. Как они открываются показано выше в анимации.
• Шаг 4. Разрядить высоковольтный конденсатор. Это обязательно! Особенно если хотите дойти до положительного результата ремонта.
• Шаг 5. Осмотреть плату на предмет вздутых конденсаторов, сгоревших транзисторов и микротрещин.
• Шаг 6. При каких-то находках на Шаге 5 — заменить сгоревшее, пропаять треснувшее.
• Шаг 7. Проверить работоспособность монитора, соблюдая технику безопасности. Если все в порядке, то перейти к Шагу 10.
• Шаг 8. Взять мультиметр и прозвонить предохранители, диодный мост, трансформаторы и транзисторы. Заменить сгоревшие радиоэлементы.
• Шаг 9. Проверить работу ЖК монитора. Если монитор продолжает мигать, то проверить напряжения в контрольных точках на плате. Для этого нужны знания схемотехники, а также сервисный мануал со схемой в идеале. Дальнейшие действия сложно описать общими формулировками. Тут начинается творческий процесс Мастера по ремонту. Для обсуждения пишите в комментариях или обращайтесь на наш форум .
• Шаг 10. В случае успешного ремонта мигающего ЖК монитора своими руками, сделайте тестовый прогон в течение 2-3 часов в разобранном состоянии. После этого монитор можно собирать и эксплуатировать.

В этой статье мы рассмотрим как можно своими силами отремонтировать монитор.

Модули монитора

Современный ЖК-монитор состоит всего из двух плат: скалера и блока питания

Скалер – это плата управления работой монитора. Его мозг. Здесь монитор преобразует цифровой сигнал в цвета на дисплее, а также содержит в себе различные настройки. На ней содержатся процессор, flash-память, куда записывается прошивка монитора, и EEPROM-память, в которой сохраняются текущие настройки.

Блок питания. Он обеспечивает питанием цепи монитора. Может в себе также содержать инвертор для мониторов с LCD подсветкой. В мониторах с LED подсветкой инвертора нет.

Блок питания для монитора выглядит примерно вот так:

Есть также и существенное различие. В блоках питания для мониторов с LCD подсветкой можно увидеть высоковольтную часть. Он же инвертор. О его присутствии говорят надписи типа “High Voltage” и клеммы, для подключения ламп. Имейте ввиду, что напряжение, подаваемое на лампы, составляет более 1000 Вольт! Лучше не трогать и тем более не лизать эту часть при включении монитора в сеть.

Вздутые конденсаторы

Это, конечно же, электролитические конденсаторы в фильтре блока питания.

Это одна из самых распространенных поломок ЖК-мониторов. Перепаиваются конденсаторы легко и просто. Иногда на платах стоит не стандартный номинал конденсаторов, например 680 или 820 мкФ х 25 вольт. Если вы столкнулись со вздувшимися конденсаторами такого номинала и их не оказалось в вашем радиомагазине, не спешите обходить все радиомагазины вашего города в поисках точно такого же номинала. Это как раз тот случай, когда “много не вредно”. Это вам скажет любой электронщик. Смело ставьте 1000 мкф х 25 вольт и все будет нормально работать. Можно даже больше.

В связи с тем, что блок питания при работе излучает тепло, которое вредно сказывается на сроке службы конденсаторов, ставьте обязательно конденсаторы с обозначением “105С” на корпусе. Также после перепаивания конденсаторов не помешает проверить предохранитель вторичных цепей, в роли которого часто выступает простой SMD резистор с нулевым сопротивлением, типоразмером 0805, находящийся с обратной стороны платы со стороны трассировки.

Выход из строя стабилитрона

И еще один нюанс, на выходе блока питания, перед самим разъемом питания идущим на скалер, часто ставят SMD стабилитрон

В случае, если напряжение на нем превышает номинальное, он уходит в короткое замыкание и тем самым отключает через цепи защиты наш монитор. Заменить его можно на любой, подходящий по номиналу напряжения. Можно даже использовать с выводами

После того, как все сделали и отремонтировали, проверяем мультиметром напряжения на разъеме питания, который идет на скалер. Там все напряжения подписаны. Убеждаемся, что они совпадают с показаниями мультиметра.

Проблемы в высоковольтной части блока питания (инверторе)

Если есть возможность, то в первую очередь, всегда отыскивайте схемы ремонтируемого устройства. Давайте рассмотрим высоковольтную часть одного из мониторов

Если вы видите, что предохранитель блока питания монитора сгорел, это означает, что сопротивление между проводами питания шнура монитора (входное сопротивление), на какой-то момент стало очень низким (короткое замыкание). Где-то около 50 Ом и меньше, что в свою очередь, по закону Ома, вызвало повышения тока в цепи. От большой силы тока у нас и сгорел проводок предохранителя.

Если предохранитель в металлическо-стеклянном корпусе, мы можем вставить абсолютно любой предохранитель в крепление и прозвонить мультиметром в режиме Омметра 200 Ом сопротивление между штырьками вилки. Если у нас сопротивление равно нулю и до 50 Ом, то ищем пробитый радиоэлемент, который звонится на ноль или на землю.

Шаги будут такие:

Вставляем предохранитель, переключаем мультиметр на 200 Ом и подключаем его к вилке шнура питания. Убеждаемся, что сопротивление очень маленькое. Далее не торопимся вынимать предохранитель.

Итак давайте по схеме посмотрим, какие радиодетали у нас могут коротнуть. На фото выделены цветными рамками те детали, которые необходимо будет проверить при коротком замыкании в высоковольтной части

Все эти процедуры для измерения сопротивления, делаются для того, чтобы вызвонить перечисленные детали по одной. То есть выпаиваем и снова замеряем через вилку сопротивление. Как только мы получим на входе вилки высокое сопротивление, заменив или убрав дефектный радиоэлемент, то можно смело включать вилку в розетку и копать уже дальше.

Нет подсветки монитора

Чем же отличаются мониторы с LCD подсветкой от мониторов с LED подсветкой? В LCD мониторах для подсветки у нас используются лампы CCFL. На русский язык эта аббревиатура звучит как “люминесцентная лампа с холодным катодом” .

Такие лампы располагаются сверху и снизу дисплея и подсвечивают изображение.

В LED мониторах используются для подсветки светодиоды, которые располагаются либо по бокам дисплея, либо за ним.

Сейчас все производители мониторов и ТВ перешли на LED подсветку, так как она почти в половину сокращает энергопотребление и намного долговечнее чем LCD подсветка.

Если нет подсветки, то дело может быть либо в лампах CCFL, либо в LED-ленте. Если они вообще не горят, то изображение будет настолько тусклым, что на дисплее ничего не будет видно. Только внимательный осмотр включенного монитора под освещением может показать, что изображение все-таки есть. Поэтому, если изображения вообще нет, то первым дело осмотрите включенный монитор под потоком света. Если изображение хоть немного видно, то дальше принимайте меры, либо менять лампы, либо дело в инверторе.

Пропадает подсветка монитора

Монитор у нас включается, работает секунд 5-10 и тухнет. Это говорит о том, что одна из ламп CCFL подсветки дисплея пришла в негодность. Перед этим часть экрана может также немного моргать. Инвертор в этом случае будет уходить в защиту, что и будет проявляться в автоматическом отключении подсветки монитора.

Для того, чтобы мы могли проверить лампы и исключить дефектную, надо купить в радиомагазине высоковольтный конденсатор. 27 пикофарад х 3 киловольта для мониторов диагональю 17 дюймов, 47 пф для монитора 19 дюймов и 68 пф для 22 дюйма.

Данный конденсатор нужно припаять к контактам разъема, к которому подключается лампа подсветки. Саму лампу, разумеется, при этом нужно отключить. Соединяя конденсатор поочередно к каждому разъему, мы добиваемся того, что инвертор у нас перестает уходить в защиту. Монитор заработает, хотя будет немного тусклым.

Конечно, редко кто так делает. Самая фишка – это отключить защиту на самой микросхеме ШИМ ))). Для этого гуглим “снять защиту инвертора xxxxxxx” Вместо “хххххх” ставим марку нашей микросхемы ШИМ. Как-то я отключал защиту на мониторе с микросхемой ШИМ TL494 по схеме ниже, припаяв резистор на 10 КилоОм. Моник работает до сих пор. Нареканий нет).

Сломалась светодиодная подсветка в мониторе. Начал чинить. Добрался до светодиодов, определил внешность 7020SMD напряжение 6v и ток 80ma. В городе у нас таких не было, на алиэкспрессе нашел всего один вариант. Для выпайки организовал нижний подогрев.
Нижний подогрев из утюга для ремонта светодиодов. И вот наконец-то отпаял светодиоды и тут новая засада:

На старых светодиодах только катод электрически связан с подложкой, а в новых светодиодах на пузе есть и катод и анод. Возможно ли в такой ситуации найти выход и припаять светики?

Смотрите также

Метки: ремонт, led, подсветка, smd

Комментарии 46

можно найти обычную светодиодную ленту желательно с маленьким расстоянием между светодиодами и переделать блок питания (испытано довольно неплохой результат) а перепайка светодиодов чревато их перегревом что значительно уменьшает их срок работы

Мой друг занимающийся ремонтом электроники. Он ВСЕГДА меняет только полностью планку! Он бережёт свою репутацию специалиста. Пояснение сегодня вы нашли и заменили один светодиод, но остальные отработали такое же количество часов, И через неделю сгорит другой! Будите опять менять?

там на фото видно, что отпаяны ВСЕ светодиоды… 🙂 но готовой планки нет.

Тогда ищите у кого то битый монитор и оттуда берите планки доноры.

Мой друг занимающийся ремонтом электроники. Он ВСЕГДА меняет только полностью планку! Он бережёт свою репутацию специалиста. Пояснение сегодня вы нашли и заменили один светодиод, но остальные отработали такое же количество часов, И через неделю сгорит другой! Будите опять менять?

поддерживаю полностью.
другу менял по одному, надоело краснеть…
поменял полностью планку с китая…
хотя, скорее всего, заменю все на китайские.

А у меня лампы стоят. Перестали гореть. Говорят кондеры высохли, или лампам уже хана. Как проверить не знаю. А моник хороший и большой, с функцией переворачивания((

В мастерскую отнести лучше всего, если навыков нет.

Главное знать как это делать, руки из нужного места и голова на плечах)

на это основная масса и ведется, в мастерских и автосервисах)) Сложного там нет ничего. Маленькая плата с конденсаторами и провода с фишками к лампам. А вот как это прозвонить. Потому и написал тут, может кто-то делал и подскажет.

Даже в мастерской, не все берутся за переборку матрицы, особенно больших диагоналей.

Главное знать как это делать, руки из нужного места и голова на плечах)

Тогда гугл в помощь

а тут спрашивать уже запрещено?

Ни в коем разе! Тематика тут несколько иная, как по мне.
Это например как ловить рыбу в пруду с одними лягушками.
Телевизоров много, вариантов поломок миллион. Целесообразнее на форумах по ремонту телевизоров спрашивать.
Хотя я про пару телеков на драйве писал)

Понятно. Я просто долго в сообщество не заходил, думал вдруг поменялось чего))

А у меня лампы стоят. Перестали гореть. Говорят кондеры высохли, или лампам уже хана. Как проверить не знаю. А моник хороший и большой, с функцией переворачивания((

А у меня лампы стоят. Перестали гореть. Говорят кондеры высохли, или лампам уже хана. Как проверить не знаю. А моник хороший и большой, с функцией переворачивания((

Кондер вместо лампы можно подкинуть. 2-3 кв, емкость единицы пикофарад вроде. Высокое, осторожно )

Не ту полярность срезать ножом.
и понизить ток.

сделать другие планки

делать платки из алюминия? ЛУТ не пойдет, надо думать…

зачем алюминий? просто уменьшите чуток ток

алюминий обязателен для эффективного теплоотвода

зачем отводить тепло если его не будет?
Зрите в корень проблемы а не на результат!

Как это не будет? Инженеры просто так что-ли делают платы для светодиодов на алюминиевой подложке? делать им что-ли просто больше нечего?

вспомни первый компьютер 286! Был там радиатор процессора?
да и все советские усилители были без принудительного охлаждения!
Это погоня щас за дешивизной тех процесса гонит прогресс по неправильному направлению! проще перегрузить деталь а потом героически сражаться за ее охлаждение!
Насчет инженеров — они делают так, как сложились стереотипы покупателей. А малограмотному электронщику ясно что при отводе тепла алюминием КПД больше! Но все забывают что кристалл диода в пластиковой оболочке греется гораздо больше чем сама эта оболочка. но вот казус — кристаллы американских диодов KRI почему-то греются много меньше, чем ихи братья аналоги с китая! Так вот если поставить их вместо китайских — то при аналогичных световых параметрах они вообще не греются!
Ах, да, стоимость скажете вы! Но к сожалению это тоже стереотипы. Я бы например лучше бы взял бы автомобиль с кузовом из нержавейки, заплатив за него в 2 раза дороже и не парился бы потом с обработкой днища и борьбой со ржавчиной (а это тоже к сожалению немалые деньги!) чем брать этот новый автохлам, рассчитанный на 3 года эксплуатации!

Мысли понятные и уже неоднократно, приходившие в голову. Но реинжиниринг подсветки не входил в планы, только ремонт. Другие диоды потребуют другого обвеса на самой мат. плате. Опытный инженер найдет массу подобных нюансов вокруг себя, но один чел не в силах справится с результатами работы инженерных отделов множества корпораций. У большинства людей есть и автомобили и мониторы, телевизоры, планшеты, телефоны, ноутбуки, где применены сходные принципы. Не забываем про крупную бытовую и не крупную технику и т.д. и т.п. Это не стереотип — производитель хорошо придерживается баланса, чтобы среднестатистическому челу всем этим заниматься было невыгодно. Есть автомобили с алюминиевыми кузовами. Но ты же их не покупаешь? Самое прикольное, что в случае с автомобилем, менталитет людей уже поменялся в большинстве своем (вернее его сформировали в нужном направлении). Люди не хотят ездить вечно на 1 автомобиле. Покупают на 2-3 года и меняют. И ведь биться друг об друга и тереться намного чаще стали и твой концепт уже не вкладывается в такие реалии. Доступная цена определяется массовостью. Кузов из нержавейки будет стоить не в 2 раза, а в 10 раз дороже. Потому как таких покупателей как ты ОЧЕНЬ мало, а потребителей ширпотреба на несколько порядков больше

У нас планки на каждом углу продаются.вот недавно менял в автомобильном мониторе

слишком много параметров должно совпасть, чтобы соответствовать электрической схеме. Нереально… уже искал

Я пошел более простым путём.зачем подбирать по параметрам.размер подходит, а всё остальное-это подобрать напряжение, точнее мощность.а вообще продаются платы, драйвера подсветки.вот их и можно использовать

А точно ли сломалась сама подсветка? Очень часто мониторы «дохнут» из-за вздувшихся конденсаторов на блоке питания.

конденсаторы проверял конечно-же. подсветка выключается по защите на 67в… при обрезке части светодиодных линий стабилизируется на 60в и уже не гаснет

Led подсветка монитора схема — Вэб-шпаргалка для интернет предпринимателей!

LED подсветка для монитора

Автор: mattheus, [email protected]
Опубликовано 06.03.2014
Создано при помощи КотоРед.

Время незаметно идет и казалось бы недавно купленная техника уже выходит из строя. Так, отработав свои 10000 часов, приказали долго жить лампы моего монитора (AOC 2216Sa). Вначале подсветка стала влючаться не с первого раза (после включения монитора подсветка выключалась через несколько секунд), что решалось повторным включением/выключением монитора, со временем монитор приходилось выключать/выключать уже 3 раза, потом 5, потом 10 и в какой-то момент он не мог включить подсветку уже вне зависимости от числа попыток включения. Извлеченные на свет божий лампы оказались с почерневшими краями и законно отправились в утиль. Попытка поставить лампы на замену (были куплены новые лампы подходящего размера) успехом не увенчалась (несколько раз монитор смог включить подсветку, но быстро опять ушел в режим включился-выключился) и выяснение причин в чем может быть проблема уже в электронике монитора привели меня к мысли о том что проще будет собрать соственную подсветку монитора на светодиодах чем ремонтировать имеющуюся схему инвертора для CCFL ламп, тем более в сети уже попадались статьи показывающие принципиальную возможность такой замены.

На тему разборки монитора уже написано немало статей, все мониторы очень похожи между собой, поэтому вкратце:

1. Откручива крепление поставки монитора и единственный болтик внизу, который придерживает заднюю стенку корпуса

2. В низу корпуса есть два пазика между передней и задней частью корпуса, в один из которых засовываем плоскую отвертку и начинаем снимать крышку с защелок по всему периметру монитора (просто проворачивая аккуратно отвертку вокруг своей оси и приподнимая этим крышку корпуса). Излишних усилий прилагать не надо, но тяжело снимается с защелок корпус только первый раз (за время ремонта я его открывал много раз, поэтому защелки стали сниматься со временем гораздо легче).

3. Нам открывается вид на монтаж внутренней металлической рамы в передней части копуса:

Вынимаем из защелок плату с кнопками, вынимаем (в моем случае) разъем динамиков и отогнув две защеки внизу вынимаем внутренний металлический корпус.

4. Слева виднеются 4 провода подключения ламп подсветки. Вынимаем их слегка сдавливая, т.к. для предотвращения выпадения разъем сделан в виде маленькой прищепки. Так же вынимаем широкий шлейф идущий к матрице (вверху монитора), сдавливая его разъем по бокам (т.к. в разъеме боковые защелки, хотя при первом взгляде на разъем это и не очевидно):

5. Теперь необхоимо разобрать «сендвич» содержащий саму матрицу и подсветку:

По периметру находятся защелки, которые открываются легким поддеванием той же плоской отверткой. Вначале снимается металлическая рама придерживающая матрицу, после чего можно открутить три меленьких болтика (обычная крестиковая отвертка не подойдет ввиду их миниатюрного размера, понадобится особо мелкая) удерживающих плату управления матрицей и матрицу можно снять (лучше всего положить монитор на твердую поверхность, например стол, покрытую тканью матрицей вниз, открутив плату управления положить ее на стол развернув через торец монитора и просто внять корпус с подсветкой подняв его вертикально вверх, а матрица так и останется лежать на столе. Ее можно накрыть чем-то чтобы не пылилась, а собирать точно в обратном порядке — т.е. накрыть лежащую на столе матрицу собранным корпусом с подсветкой, обернуть через торец шлейф к плате управления и прикрутив плату управления аккуратно поднять блок в собранном виде).

Получается матрица отдельно:

И блок с подсветкой отельно:

Блок с подсветкой разбирается аналогично, только вместо металлической рамы, подсветка удерживается пластмассовой рамкой, которая одновлеменно позиционирует оргстекло, используемое для рассеивания света подсветки. Большинство защелок находятся по бокам и похожи на те что удерживали металлическую раму матрицы (открываются поддеванием плоской отверткой), но по бокам есть несколько защелок открывающихся «вовнутрь» (на них отверткой нужно надавить, чтобы защелки ушли во внутрь корпуса).

Вначале я запоминал положение всех снимаемых частей, но потом выяслилось, что «неправильно» их собрать не получится и даже если детали выглядят абсолютно симметричными расстояния между защелками на разных сторонах металлической рамы и фиксирующие выступы по бокам пластиковой рамы удерживающей подсветку не дадут собрать их «неправильно».

Вот собственно и все — мы разобрали монитор.

Подстветка светодиодной лентой

Вначале решено было делать подсветку из светодиодной ленты с белыми светодиодами 3528 — 120 светодиодов на метр. Первое что оказалось — ширина ленты 9 мм, а ширина ламп подсветки (и посадочного места под ленту) — 7 мм (на самом деле бывают лампы подсветки двух стандартов — 9 мм и 7 мм, но в моем случае были 7 мм). Поэтому, после осмотра ленты, было принято решение обрезать по 1 мм с каждого края ленты, т.к. это не задевало токопроводящих дорожек на лицевой части ленты (а на обратной вдоль всей ленты идут две широкие жилы питания, которые от уменьшения на 1 мм своих свойств на длине подсветки 475 мм не потеряют, т.к. ток будет небольшой). Сказано — сделано:

Точно так же аккуратно светодиодная лента обрезается по всей длине (на фотографии пример того что было до и что стало после обрезки).

Нам понадобится две полоски ленты по 475 мм (19 сегментов по 3 светодиода в полоске).

Хотелось чтобы подсветка монитора работала так же как и штатная (т.е. включалась и выключалась контроллером монитора), а вот яркость я хотел регулировать «вручную», как на старых CRT мониторах, т.к. это часто используемая функция и лазить по экранным меню каждый раз нажимая несколько клавиш мне надоело (в моем мониторе клавиши вправо-влево регулируют не режимы монитора, а громкость встроенных динамиков, так что режимы каждый раз приходилось менять через меню). Для этого был найден в сети мануал на мой монитор (кому пригодится — прилагается в конце статьи) и на странице с Power Board по схеме найдены +12V, On, Dim и GND которые нас интересуют.

On — сигнал с платы управления на включение подсветки (+5V)

Dim — ШИМ управление яркостью подсветки

+12V оказались далеко не 12, а где-то 16V без нагрузки подсветкой и где-то 13.67V с под нагрукой

Так же было решено никаких ШИМ регулировок яркости подсветки не делать, а запитывать подсветку постоянным током (заодно решается вопрос с тем, что у некоторых мониторов ШИМ подсветки работает на не очень высокой частоте и у некоторых от этого чуть больше устают глаза). В моем мониторе частота «родного» ШИМ была 240 Гц.

Дальше на плате были найдены контакты на которые подаетя сигнал On (помечен красным) и +12V на блок инвертора (перемычка которую необходимо выпять чтобы обесточить блок инвертора помечена зеленым). (фотографию можно увеличить чтобы увидеть пометки):

В качестве основы схемы управления был взять линейный регулятор LM2941 в омновном за то, что при токе до 1А он имел отдельный вывод управления On/Off, который предполагаось использовать для управления включением/выключением подсветки сигналом On с платы упралвения монитора. Правда в LM2941 этот сигнал инвертированный (т.е. на выходе есть напряжение когда на входе On/Off — нулевой потенциал), так что пришлось собрать инвертор на одном транзисторе для согласования прямого сигнала On с платы управения и инвертированного входа LM2941. Никаких других излишеств схема не содержит:

Рассчет выходного напряжения для LM2941 производится по формуле:

Vout = Vref * (R1+R2)/R1

где Vref = 1.275V, R1 в формуле соответствует R1 на схеме, а R2 в формуле соответвует паре резисторов RV1+RV2 на схеме (введено два резистора для более плавной регулировки яркости и сокращения диапазона регулируемых переменным резистором RV1 напряжений).

В качестве R1 я взял 1кОм, а подбор R2 осуществляется по формуле:

Максимальное необходимое нам напряжение для ленты — 13В (я взял четь больше чем номинальные 12В чтобы не терять в яркости, а лента такой легкое перенапряжение переживет). Т.е. максимальное значение R2 = 1000*(13/1.275-1) = 9.91кОм. Минимальное напряжение при котором лента еще хоть как-то светится — около 7 вольт, т.е. минимальное значение R2 = 1000*(7/1.275-1) = 4.49кОм. R2 у нас состоит из переменного резистора RV1 и многооборотного подстроечного резистора RV2. Сопротивление RV1 получаем 9.91кОм — 4.49кОм = 5.42кОм (выбираем ближайшее значение RV1 — 5.1кОм), а RV2 выставляем примерно в 9.91-5.1 = 4.81кОм (на самом деле лучше всего вначале собрать схему, выстваить максимальное сопротивление RV1 и измеряя напряжение на выходе LM2941 выстваить сопротивление RV2 таким чтобы на выходе было нужное максимальное напряжение (в нашем случае около 13В).

Монтаж светодиодной ленты

Поскольку после обрезания ленты на 1 мм по торцам ленты оголились жилы питания, на корпус в месте где будет клеиться лента я наклеил изоленту (к сожалению не синюю а черную). Поверх клеится лента (хорошо прогревать поверхость феном, т.к. к теплой поверхности скотч клеится гораздо лучше):

Дальше монтируются задняя пленка, оргстекло и светофильтры которые лежали поверх оргстекла. По краям я подпер ленту кусочками стирательной резинки (чтобы края на скотче не отходили):

После чего блок подсветки собирается в обратном порядке, устанавливается на место матрица, провода подсветки выводятся наружу.

Схема собиралась на макетке (ввиду простоты решил плату не разводить), крепилась на болитках через отверстия в задней стенке металлического корпуса монитора:

Питание и сигнал управления On заводились с платы блока питания:

Рассчетная мощность, выделяемая на LM2941 рассчитывается по формуле:

Pd = (Vin-Vout)*Iout +Vin*Ignd

Для моего случая составляет Pd = (13.6-13)*0.7 +13.6*0.006 = 0.5 Ватт поэтому было решено обойтись самым маленьким радиатором для LM2941 (посажен через диэлектрическую прокладку т.к. от земли он в LM2941 не изолирован).

Окончательная сборка показала вполне себе работоспособность конструкции:

• Используется стандартная светодиодная лента
• Простая плата управления

• Недостаточная яркость подсветки при ярком дневном свете (монитор стоит напротив окна)
• Светодиоды в ленте расположены недостаточно часто, поэтому видны небольшие световые конусы от каждого отдельного светодиода возле верхней и нижней кромок монитора
• Баланс белого немного нарушен и уходит слегка в зеленоватые оттенки (скорее всего решаетя регулировками баланса белого либо самого монитора либо видеокарты)

Вполне хороший, простой и бюджетный вариант ремонта подсветки. Вполне комфортно смотреть фильмы или использовать монитор в качестве кухонного телевизора, но для каждодневной работы наверное не подойдет.

Более плотная LED подсветка

Для решения проблемы недостаточной яркости (а заодно и равномерности) подсветки было решено поставить больше светодиодов и чаще. Поскольку оказалось что покупать светодиоды поштучно дороже чем купить 1.5 метра ленты и выпаять их оттуда был выбран более экономный вариант (выпаивать светодиоды из ленты).

Сами светодиды 3528 разместились на 4-х полосках 6 мм шириной и 238 мм длиной по 3 светодиода последовательно в 15 параллельных сборках на каждой из 4-х полосок (разводка плат для светодиодов прилагается). После припайки светодиодов и проводов получается следующее:

Полоски закладыватся по две вверху и внизу проводами к краю монитора в стык в центре:

Номинальное напряжение на светодиодах 3.5В (диапазон от 3.2 до 3.8 В), так что сборка из 3-х последовательных светодиодов должна питаться напряжением порядка 10.5В. Так что параметры регулятора нужно пересчитать:

Максимальное необходимое нам напряжение для ленты — 10.5В. Т.е. максимальное значение R2 = 1000*(10.5/1.275-1) = 7.23кОм. Минимальное напряжение при котором сборка из светодиодов еще хоть как-то светится — около 4.5 вольт, т.е. минимальное значение R2 = 1000*(4.5/1.275-1) = 2.53кОм. R2 у нас состоит из переменного резистора RV1 и многооборотного подстроечного резистора RV2. Сопротивление RV1 получаем 7.23кОм — 2.53кОм = 4.7кОм, а RV2 выставляем примерно в 7.23-4.7 = 2.53 кОм и регулируем в собранной схеме для получения 10.5В на выходе LM2941 при максимаьном сопротивлении RV1.

В полтора раза больше светодиодов потребляют 1.2А тока (номинально), поэтому рассеиваемая можность на LM2941 будет равна Pd = (13.6-10.5)*1.2 +13.6*0.006 = 3.8 Ватт, что уже требует более солидного радиатора для отвода тепла:

Собираем, подключаем, получаем гораздо лучше:

• Достаточно большая яркость (возможно сравнимая, а возможно даже превосходящая яркость старой CCTL подсвтеки)
• Отсутствие световых конусов по краям монитора от индивидуальных светодиодов (светодиоды расположены достаточно часто и подсветка равномерная)
• Все еще простая и дешевая плата управления

• Никак не решился вопрос с балансом белого, уходящим в зеленоватые тона
• LM2941 хоть и с большим радиатором, но греется и греет все внутри корпуса

Плата управления на основе Step-down регулятора

Для устранения проблемы нагрева регено было собрать регулятор яркости на базе Step-down регулятора напряжения (в моем случае был выбран LM2576 с током до 3А). Он так же имеет инвертированный вход управления On/Off, поэтому для согласования присутсвует такой же инвертор на одном транзисторе:

Катушка L1 влияет на КПД преобразователя и должна быть 100-220 мкГ для тока в нагрузке около 1.2-3А. Напряжение на выходе рассчитывается по формуле:

где Vref = 1.23V. При заданом R1 можно получить R2 по формуле:

В рассчетах R1 эквивалентно R4 в схеме, а R2 эквивалентно RV1+RV2 в схеме. В нашем случае для регулировки напряжения в диапазоне от 7.25В до 10.5В возьмем R4=1.8кОм, переменный резистор RV1=4.7кОм а подстроечный резистор RV2 на 10кОм с начальным приблежением в 8.8кОм (после сборки схемы лучше всего выставить его точное значение измеряя напряжение на выходе LM2576 при максимальном сопротивлении RV1).

Для этого регулятора решил сделать плату (размеры значения не имели, т.к. в мониторе достаточно метсо для монтажа даже габаритной платы):

Плата управления в сборе:

После монтажа в мониторе:

После сборки вроде все работает:

• Достаточная яркость
• Step-down регулятор не греется и не греет монитор
• Нет ШИМ а значит ничего не моргает ни с какой частотой
• Аналоговая (ручная) регулировка яркости
• Нет ограничений на минимальную яркость (для тех кто любит работать по ночам)

• Немного смещен баланс белого в сторону зеленых тонов (но не сильно)
• При малой яркости (очень малой) видна неравномерность в свечении светодиодов разных сборок из-за разброса параметров

• Баланс белого регулируется как в настройках монитора, так и в настройках почти любой видеокарты
• Можно попробовать поставить другие светодиоды, которые не будут заметно сбивать баланс белого
• Для исключения неравноменого свечения светодиодов при малой яркости можно использовать: а) ШИМ (регулировать яркость с помощью ШИМ всегда подавая номинальное напряжение) или б) соединить все светодиоды последовательно и питать их регулируемым источником тока (если соединить последовательно все 180 светодиодов, то понадобится 630В и 20мА), тогда через все светодиоды должен проходить один и тот же ток, а на каждом будет падать свое напряжение, яркость регулируется изменением тока а не напряжения.

В прилагаемых файлах:

1. AOC-2216SA.rar — Service Manual на монитор AOC2216Sa (разбит на две части поскольку превышает лимит на размер для загрузки одного файла)
2. LM2941 Voltage Regulator.rar — схема регулятора на основе LM2941 (варианты для 10.5В и 13В) в формате Proteus 7.7 и PDF
3. LED Backlight.rar — разводка плат для плотного монтажа светодиодов (180 светодиодов на метр без токоограничивающих резисторов) в формате Sprint Layout 5.0
4. LM2576 Voltage Regulator.rar — схема и плата регулятора на основе LM2576 в формате Proteus 7.7 и PDF (в том числе готовые для ЛУТ файлы с разводкой платы и надписями)

Тема для обсуждения на форуме расположена по ссылке

Наиболее частой причиной отказов в работе ЖК мониторов и матриц становится выход из строя ламп подсветки. Если для телефонов и небольших дисплеев в планшетах используют Led ленты, в матрицах с большой диагональю для этих целей устанавливают CCFL лампы. По сути, это та же люминесцентная лампа дневного света, но с холодным катодом.

У них есть неприятная привычка выходить из строя без особых видимых причин, причем даже выход из строя одной лампы вызывает срабатывание блока защиты и отключение питания монитора.

Сверху перегоревшая CCFL лампа в модуле подсветки.

Избавляемся от старой CCFL

Наиболее очевидный путь решения проблемы – замена лампы, но ремонт имеет и некоторые подводные камни. Например, для замены необходима точно такая лампа. Источники с немного другими параметрами питания инвертор принимать не хочет, а найти полный аналог для модели выпущенной 5-6 лет назад порой проблематично.

В свете этого очень привлекательна идея переделки монитора на led подсветку.

Для перехода на LED придется разобраться с инвертором для CCFL ламп. Нам он уже не пригодится, поскольку на его выходе формируется высоковольтный высокочастотный сигнал смертельный для светодиода.

Просто отсоединяем шлейф разъёма инвертора от основной платы. На будущее нам понадобится разъём «dim» для управления яркостью светодиодной ленты.

Для замены ламп в мониторе на светодиодную ленту потребуется диммируемый драйвер питания.

Замена проводится в два этапа. Первый – извлечение CCFL ламп и инвертора питания, второй – установка светодиодной ленты, драйвера питания и их подключение. В качестве светодиодного драйвера можно использовать модели на 220В и 12В, главное, чтобы они подошли по габаритам.

В качестве эквивалента CCFL лучше всего подходят ленты, у которых 120 диодов на метр. Если не удалось найти такую ленту подходящей ширины, возможно использование 90 диодов на метр.

Лента должна быть нейтрально белого цвета, иначе искажения цветопередачи гарантированы. При выборе светодиодной ленты для монитора на это обратите особое внимание. Подробнее о цвете свечения ламп читайте здесь.

При замене лампы не стоит увлекаться достижением слишком высокой яркости, у мощных светодиодов значительное тепловыделение, что не лучшим образом скажется на самой матрице.

Как заменить подсветку монитора на светодиодную

Самым сложным и кропотливым участком работы станет для нас демонтаж корпуса.

Любое неосторожное движение может вызвать обрыв шлейфа или вообще повредить матрицу. Разбирать корпус при включённом питании не стоит, на выходе инвертора формируется напряжение порядка киловольта. Пробой его на блок развертки или матрицу гарантированно сожжёт эти блоки.

Но по большому счёту, замена подсветки монитора на светодиодную своими руками достаточно проста.

Электронная начинка состоит из трёх блоков:

• Блок питания;
• блок развёртки изображения;
• блок инвертора ламп.

Обычно блок инвертора закрыт защитным кожухом.

Светодиодная лента, установленная вместо ламп подсветки монитора, должна максимально соответствовать по ширине желобам ламп, иначе подсветка будет неравномерной.

Если вы решили использовать драйвер светодиодной подсветки на 12В, убедитесь, что блок питания имеет выход с таким напряжением. Можно конечно найти на плате точку с напряжением питания 12В, но подключение к ней драйвера ленты способно вызвать «просадку» напряжения и нестабильную работу электроники.

Схема диммируемого драйвера светодиодной ленты

Как уже упоминалось, для замены CCFL на LED в мониторе придётся установить драйвер питания светодиодной ленты.

Собрать простейшим ШИМ регулятор для диммирования яркости подсветки своими руками можно на микросхеме N555.

Схема светодиодной подсветки монитора со встроенным диммером

Генератор диммирующего сигнала собран на генераторе импульсов NE555, особенностью этой микросхемы является возможность изменять и частоту, и скважность импульсов. Переменный резистор в этой схеме влияет на скважность.

Преимущества такой схемы управления яркостью подсветки – низкое тепловыделение и широкий диапазон сигнала, недостаток – механическая регулировка. Эта схема понадобится, если стоит программный диммер на плате инвертора питания ламп. Эта схема led подсветки универсальная и подойдет для экранов любых производителей.

Схема для внешнего диммирования

Это копия выходного каскада предыдущей схемы. Если уровень сигнала с диммирующего выхода будет недостаточен для корректной работы полевого транзистора, перед затвором возможно установить дополнительный маломощный транзисторный ключ, который будет играть роль коммутатора напряжения.

А эта схема позволит управлять яркостью ленты через штатный канал. Учтите, что глубина диммирования для ccfl ламп меньше чем у светодиодов, поэтому в такой схеме диапазон яркости будет меньше чем при первом варианте.

На многих устройствах Toshiba, JVS, BenQ ШИМ программный, когда на инвертор поступает сигнал увеличения либо уменьшения скважности, а диммирующий сигнал формируется контроллером самого инвертора. В Samsung и LG у всех моделей есть выход «dim», который подойдёт для управления яркостью led подсветки монитора.

Замена ccfl на led в мониторе позволяет значительно снизить затраты по сравнению с установкой новой лампы. Даже по минимальным расценкам четыре лампы обойдутся в 3-5 долларов, а полметра светодиодной ленты вместе с драйвером обойдутся вам меньше чем в доллар.

Наиболее частой причиной отказов в работе ЖК мониторов и матриц становится выход из строя ламп подсветки. Если для телефонов и небольших дисплеев в планшетах используют Led ленты, в матрицах с большой диагональю для этих целей устанавливают CCFL лампы. По сути, это та же люминесцентная лампа дневного света, но с холодным катодом.

У них есть неприятная привычка выходить из строя без особых видимых причин, причем даже выход из строя одной лампы вызывает срабатывание блока защиты и отключение питания монитора.

Сверху перегоревшая CCFL лампа в модуле подсветки.

Избавляемся от старой CCFL

Наиболее очевидный путь решения проблемы – замена лампы, но ремонт имеет и некоторые подводные камни. Например, для замены необходима точно такая лампа. Источники с немного другими параметрами питания инвертор принимать не хочет, а найти полный аналог для модели выпущенной 5-6 лет назад порой проблематично.

В свете этого очень привлекательна идея переделки монитора на led подсветку.

Для перехода на LED придется разобраться с инвертором для CCFL ламп. Нам он уже не пригодится, поскольку на его выходе формируется высоковольтный высокочастотный сигнал смертельный для светодиода.

Просто отсоединяем шлейф разъёма инвертора от основной платы. На будущее нам понадобится разъём «dim» для управления яркостью светодиодной ленты.

Для замены ламп в мониторе на светодиодную ленту потребуется диммируемый драйвер питания.

Замена проводится в два этапа. Первый – извлечение CCFL ламп и инвертора питания, второй – установка светодиодной ленты, драйвера питания и их подключение. В качестве светодиодного драйвера можно использовать модели на 220В и 12В, главное, чтобы они подошли по габаритам.

В качестве эквивалента CCFL лучше всего подходят ленты, у которых 120 диодов на метр. Если не удалось найти такую ленту подходящей ширины, возможно использование 90 диодов на метр.

Лента должна быть нейтрально белого цвета, иначе искажения цветопередачи гарантированы. При выборе светодиодной ленты для монитора на это обратите особое внимание. Подробнее о цвете свечения ламп читайте здесь.

При замене лампы не стоит увлекаться достижением слишком высокой яркости, у мощных светодиодов значительное тепловыделение, что не лучшим образом скажется на самой матрице.

Как заменить подсветку монитора на светодиодную

Самым сложным и кропотливым участком работы станет для нас демонтаж корпуса.

Любое неосторожное движение может вызвать обрыв шлейфа или вообще повредить матрицу. Разбирать корпус при включённом питании не стоит, на выходе инвертора формируется напряжение порядка киловольта. Пробой его на блок развертки или матрицу гарантированно сожжёт эти блоки.

Но по большому счёту, замена подсветки монитора на светодиодную своими руками достаточно проста.

Электронная начинка состоит из трёх блоков:

• Блок питания;
• блок развёртки изображения;
• блок инвертора ламп.

Обычно блок инвертора закрыт защитным кожухом.

Светодиодная лента, установленная вместо ламп подсветки монитора, должна максимально соответствовать по ширине желобам ламп, иначе подсветка будет неравномерной.

Если вы решили использовать драйвер светодиодной подсветки на 12В, убедитесь, что блок питания имеет выход с таким напряжением. Можно конечно найти на плате точку с напряжением питания 12В, но подключение к ней драйвера ленты способно вызвать «просадку» напряжения и нестабильную работу электроники.

Схема диммируемого драйвера светодиодной ленты

Как уже упоминалось, для замены CCFL на LED в мониторе придётся установить драйвер питания светодиодной ленты.

Собрать простейшим ШИМ регулятор для диммирования яркости подсветки своими руками можно на микросхеме N555.

Схема светодиодной подсветки монитора со встроенным диммером

Генератор диммирующего сигнала собран на генераторе импульсов NE555, особенностью этой микросхемы является возможность изменять и частоту, и скважность импульсов. Переменный резистор в этой схеме влияет на скважность.

Преимущества такой схемы управления яркостью подсветки – низкое тепловыделение и широкий диапазон сигнала, недостаток – механическая регулировка. Эта схема понадобится, если стоит программный диммер на плате инвертора питания ламп. Эта схема led подсветки универсальная и подойдет для экранов любых производителей.

Схема для внешнего диммирования

Это копия выходного каскада предыдущей схемы. Если уровень сигнала с диммирующего выхода будет недостаточен для корректной работы полевого транзистора, перед затвором возможно установить дополнительный маломощный транзисторный ключ, который будет играть роль коммутатора напряжения.

А эта схема позволит управлять яркостью ленты через штатный канал. Учтите, что глубина диммирования для ccfl ламп меньше чем у светодиодов, поэтому в такой схеме диапазон яркости будет меньше чем при первом варианте.

На многих устройствах Toshiba, JVS, BenQ ШИМ программный, когда на инвертор поступает сигнал увеличения либо уменьшения скважности, а диммирующий сигнал формируется контроллером самого инвертора. В Samsung и LG у всех моделей есть выход «dim», который подойдёт для управления яркостью led подсветки монитора.

Замена ccfl на led в мониторе позволяет значительно снизить затраты по сравнению с установкой новой лампы. Даже по минимальным расценкам четыре лампы обойдутся в 3-5 долларов, а полметра светодиодной ленты вместе с драйвером обойдутся вам меньше чем в доллар.

Рекомендуем к прочтению

Переделка подсветки монитора на светодиодную: способы, пошаговая инструкция

У техники всегда имеется свой срок службы. Это касается и ЖК-мониторов. Нередко они ломаются из-за выхода из строя подсветки. Но из этой ситуации есть выход, поэтому не стоит выкидывать такую технику. Для возобновления ее работы хватит переделки подсветки монитора на светодиодную.

Детали

Находясь в поисках нужных деталей, можно столкнуться с тем, что люминесцентных ламп в продаже не будет. А замена подсветки монитора на светодиодную сама по себе труда не составит. Нередко используют светодиодную ленту.

Оценка поломки

До начала монтирования ленты в дисплей нужно оценить степень его поломки. Для выявления этого нужно знать некоторые тонкости. Выход из строя лампочек в подсветке может быть обусловлен следующими причинами.

Во-первых, возможен изначальный производственный брак.

Во-вторых, лампы могли повредиться при падении устройства либо от удара по нему чем-либо.

В-третьих, порой в металлической части лампы происходят замыкания.

В-четвертых, лампы могли просто выйти из строя, отработав положенный им срок. Попросту говоря, они могли перегореть.

При раскрутке дисплея нетрудно определить наличие неисправностей и установить причины, которые привели к поломке.

Для качественной замены освещения дисплея нужно понимать, по каким принципам работает жидкокристаллическая матрица, встроенная во все виды современных устройств с экранами.

Принципы работы ЖК-матриц

В каждом современном мониторе ЖК-матрицы работают в соответствии с принципом просвета. То есть в устройстве работает освещение, лампочки которого просвечивают всю матрицу насквозь.

Но нужно учитывать, что качество дисплея находится в прямой зависимости от вида освещения.

В телевизорах и стационарных мониторах на данный момент времени нередко используется подсветка прямого вида. То есть светодиод, лампы расположены по всей поверхности панели.

Для подсветки матрицы используются 2 блока. Каждый блок включает в себя две лампы. Их располагают вверху и внизу дисплея. В итоге размещение их таким образом создает равномерное освещение всей матрицы.

Такое расположение ведет к тому, что освещение работает даже тогда, когда какая-либо лампа ломается. За питание этих лампочек отвечают инверторы.

Как только какая-либо из лампочек ломается и работу прекращает, инвертор отмечает, что освещение стало неравномерным. Поэтому и он прекращает работать. Эта функция в него встроена, чтобы избежать дальнейших неполадок в подсветке. Так что нередко инвертор провоцирует ситуацию, когда после поломки одной из 4 лампочек подсветка работает еще некоторый срок.

После освоения данной информации можно приступать непосредственно к процессу установки новой подсветки.

Процесс

Для грамотной установки светодиодной подсветки для монитора понадобится соблюдать целый ряд правил. Важно делать все в четко установленном порядке. Так, первым делом нужно установить, на самом ли деле сломалась подсветка, так как не она одна отвечает за подачу света. Это можно с легкостью понять, разобрав дисплей.

Нередко поломка такого характера встречается в мониторах телевизоров, компьютеров. Экран может включаться, а затем снова гаснуть спустя короткий срок. Перед тем как переделать монитор на светодиодную подсветку, его стоит предварительно разобрать. Сделать это совсем не сложно. Процесс одинаков для самых разных моделей дисплеев, и при установке светодиодной подсветки в монитор LD 22 и в другие аналогичные дисплеи можно пользоваться одной и той же инструкцией.

Разборка

В подробностях данную процедуру описать не представляет особой сложности, однако каждый вид техники обладает рядом особенностей, отличаются мониторы и размерами, и производители по-разному их собирают. Но в процедуре всегда присутствуют одни и те же шаги, лишь есть вариативность в некоторых моментах. Поэтому общие моменты можно просто расписать.

Прежде всего, снимают подставку, откручивая винты, держащие ее, вместе с остальными крепежными элементами корпуса.

В любом устройстве установлен особенный паз, предназначенный для того, чтобы открывать защелки, поддевая крышку плоскими предметами. Он расположен в торце. При разборке монитора впервые следует учитывать, что защелки будут прижаты плотно, однако впоследствии справиться с ними будет все проще и проще.

После этого снимают каркас из металла. С этой целью отодвигают защелки либо выкручивают из корпуса винты. Людям, которые уже заменяли лампу подсветки монитора на светодиодную ленту либо производили замену деталей на таких устройствах, процедура покажется очень простой. После данного процесса отсоединяют от платы провода.

Затем переходят к матрице, доступ к которой открывается в данный момент. В ней много соединительных шлейфов, которые очень хрупки. Поэтому стоит проявлять предельную осторожность, работая с ней. Лучшим решением будет отложить матрицу в сторонку и накрыть ее тканью для того, чтобы случайно не задеть, не повредить и не дать скопиться на ней пыли. Если работа была проделана грамотно, откроется доступ к инвертору, электронной плате и лампе. Поработать с ними теперь не составит труда. Если человек решил заняться переделкой ламповой подсветки на светодиодную в мониторе, ему нужно держать в памяти то, как располагались все съемные детали в нем. Их трудно перепутать, но новичкам стоит учитывать возможные риски спутать их местоположение.

Следующим шагом в переделке подсветки монитора на светодиодную будет отсоединение каждой лампы от матрицы. После демонтажа канавок из нее можно вытащить источники текущей подсветки и избавиться от них. Тем, кто еще не устанавливал светодиодную подсветку экрана монитора, нужно помнить, что в лампах CCFL содержится ртуть. По этой причине стоит быть бдительным и всегда проявлять осторожность, работая с ними.

На следующем этапе переделки ламповой подсветки на светодиодную в мониторе осуществляют непосредственно замену источника освещения.

Подсветка собственноручно

Важно помнить о том, что для этой процедуры выбирается именно светодиодная лента. Лучше всего для этих целей брать комплект светодиодной подсветки для монитора с уже снятым размером с ламп либо выбирать ту, длина которой будет чуть больше. Так, в 1 метре ее должно находиться не меньше 120 лампочек. Чтобы переделка подсветки монитора на светодиодную была эффективной, нужно выбирать цвета, которые не будут давить на глаза. Иначе есть риск того, что человек все будет переделывать по второму кругу.

Лучше всего, устанавливая светодиодную подсветку монитора своими руками, отдавать предпочтение белым лампочкам. Прекрасно подходят ленты с кристаллами 3528 и 4115. Размеры их должны подходить посадочным местам, в которые и будет осуществляться монтаж лент. Чаще всего размер составляет 7 мм. Светодиодная лента в монитор на подсветку может содержать разное количество ламп, преимущество ее в том, что в любом случае она прослужит дольше своих предшественников. После этого ленту крепят, используя двухсторонний скотч. Помещают светодиодную ленту вместо ламп подсветки монитора на то же самое место, где предыдущие лампы находились.

Обычно это маленькие канавки. Иногда применяют старые провода от снятых источников света для дальнейшего подключения их к источникам питания. До этого нужно обязательно проверять, грамотно ли был осуществлен сбор LED-подсветки. С этой целью ее подключают, используя провода, к внешним источникам питания – аккумуляторам.

На следующей стадии светодиодную подсветку экрана монитора подключают к питанию. Плата питания всегда имеется на дисплеях и компьютеров, и телевизоров. Для того чтобы замена подсветки монитора на светодиодную была действенной, данному моменту стоит уделить больше внимания. Те, кто имеет опыт подключения слаботочных приборов к сети с напряжением, которое превысило показательно нормы, помнят, что в таком случае техника сгорает. Это случится по причине того, что сопротивление устройства не рассчитано на такую величину. Понадобится отыскать на плате выводы 12 V и спаять с ними провода от новых ламп. Производя подключение светодиодной подсветки монитора, важно помнить о соблюдении полярностей.

Сделав это, можно переходить к сборке телевизора либо компьютера.

Недостатки

Установленная вместо ламп подсветки монитора светодиодная лента имеет один значимый минус. Поскольку подключается все напрямую, регулировать и отключить ее не представляется возможным. Поэтому она горит всегда, когда включается дисплей. Светодиодная подсветка матрицы монитора, своими руками подключенная, будет слишком яркой, от нее будут уставать глаза. Однако и эта задача решаема.

Создание регулировки

После того как заменяют подсветку монитора на светодиодную, приступают к регулировке подсветки. Для этого работают с проводами, которые были подключены к лентам, чтобы добавить им возможность включения и выключения при воздействии определенных кнопок. Есть два пути их создания.

В соответствии с первым собирают схему, посредством нее и выполняют регулировку мощности и интенсивности ламп. С этой целью проделывают следующие действия.

1. Берут пластиковый разъем, который располагается на плате питания дисплея. Обнаружить его несложно: именно из него выводятся провода, каждое гнездо для которого подписано.
2. Чтобы обеспечить включение и выключение, используют гнезда DIM. Регулируют яркость, меняя контроллеры ШИМ.
3. После этого берут полевой транзистор с каналом N. Затем припаивают минусовые провода от светодиодной ленты к выводу Drain полевика. Осуществляют подключение общего провода от светодиодов к вводному элементу Source. Схема предусматривает применение резистора номиналом от 100 до 2000 Ом. Именно через него присоединяют Gate-транзистор на любое гнездо DIM.
4. Затем припаивают провода с «плюсом» от светодиодной подсветки. С этой целью осуществляют их вывод к микросхеме питания 12 V, затем припаивают.
5. После выполнения всех перечисленных действий устанавливают подсветку в крепежные места, а затем начинают сборку дисплея в обратном порядке. Обязательно помнят о бережных действиях с матрицей, фильтрами. После данного пункта дисплей можно использовать.

Вторым методом является следующий порядок действий, направленных на использование лент с инверторами светодиодной подсветки в мониторах, вмонтированными в них. Осуществляют это таким образом.

1. Чтобы подключить схему данного способа, снова нужно разыскать пластиковый разъем с гнездом DIM и выводом on/of. Проще всего это определяется с помощью распиновки.
2. Используя мультиметр, вызванивают гнезда с управляющего блока, отвечавшего за лампы подсветки дисплея. От них и исходит требуемый сигнал DIM, а также on/of.
3. На следующем этапе припаивают провода от инверторов светодиодов к обнаруженным гнездам. Чтобы регулировать подсветку с помощью инверторов, убирают провода, которые питали предыдущие лампы.
4. Закрепляют их там, где присутствует свободное пространство, пользуясь двухсторонним скотчем.
5. Чтобы завершить переделку подсветки монитора на светодиодную окончательно, проверяют новое освещение в деле.

Использование данного метода ведет к хорошей работоспособности новых ламп. Переделка ЖК-монитора на светодиодную подсветку порадует любого тем, что техника будет работать намного дольше.

Причины замены

В данный момент очень популярными стали жидкокристаллические дисплеи, в которые вмонтирована подсветка. Данная технология пришла на замену устаревшим моделям, которые отличались худшим качеством. Однако даже при высоком качестве такие устройства порой оснащают подсветкой с лампами устаревшего формата. Они никогда не отличались долгими сроками службы, часто выходили из строя. Именно из-за этого в современной технике нередко ломается освещение. Это не слишком серьезная беда, и не во всех случаях нужно обращаться к специалисту. Сэкономить помогает переделка подсветки монитора на светодиодную.

Почему светодиоды?

Хотя на данный момент производителей дисплеев существует великое множество, вся техника обладает примерно одним и тем же принципом функционирования. Поэтому весьма удобно производить и замену ламп монитора светодиодной подсветкой. Неважно, какой производитель у устройства. Если даже при следовании инструкции искомая деталь не обнаружилась на указанном месте, то она в любом случае спрятана поблизости. Присмотревшись, ее будет просто обнаружить.

Светодиоды – современный и продвинутый источник света. Чаще всего используют светодиодную ленту. Когда необходимо произвести ремонт монитора, светодиодную подсветку выбирают по следующим причинам.

Во-первых, она служит долго. Если подключить ее грамотно, то она способна работать без ухудшения качества на протяжении целых 10 лет. Никакие другие лампочки, используемые в тех же целях, не могут похвастаться подобной характеристикой. Они выходят из строя значительно раньше этого срока.

Во-вторых, очень удобно то, что ленты изготавливаются на самоклеящейся основе. Поэтому крепление осуществляется безо всякой сложности на любые поверхности, включая заднюю стенку дисплея.

В-третьих, светодиодные лампочки обладают ярким световым потоком. Они подсвечивают экран достаточно интенсивно. Если учесть ряд рекомендаций, то после переделки ЖК-монитора на светодиодную подсветку глаза почти не будут уставать при длительном контакте с дисплеем.

В-четвертых, можно выбрать любое освещение на свой вкус.

Нужно обязательно обращать внимание на один момент. Хотя выбор лент по типам освещения всегда очень большой – на прилавках представлен широкий их ассортимент, лучше всего отдавать предпочтение спокойным, пастельным оттенкам. К примеру, оптимальным выбором будет желтая либо белая лента. Выбрав такие цвета, человек в будущем скажет сам себе за это спасибо. Глазам будет проще воспринимать информацию с экрана именно при таких лампочках.

О лентах

Продажа лент со светодиодами осуществляется в катушках по 5 м. Данной длины всегда хватает для того, чтобы создать действенную и качественную подсветку дисплея.

Изделие очень просто подключить к плате устройства. Достаточно следовать несложным инструкциям.

Также ленты отличаются низким потреблением электроэнергии при том, что мощность источника освещения достаточно большая. Чаще всего светодиоды требуют напряжения всего в 12-24 В.

Диоды никогда не нагреваются слишком сильно в процессе работы. Это крайне важно, так как перегрев лампочек и является причиной поломки ламп встроенных в дисплей конструкций.

Лампочки старого образца могут сломаться и из-за того, что устройство часто включают либо выключают. Но диодам это не страшно.

Светодиодные ленты весьма устойчивы ко всевозможным внешним воздействиям. Это также способствует их долговечности. Используя их, можно быть уверенным в том, что риски повреждений их сведены к минимуму.

Таким образом, замена устаревшего либо вышедшего из строя освещения дисплея ведет ко множеству положительных последствий. Однако перед тем, как сделать подсветку монитора на светодиодной ленте, стоит со всей внимательностью ознакомиться с инструкцией, а выполняя задачу, стоит тщательно соблюдать все рекомендации. Тогда новая подсветка прослужит долго и будет радовать хозяина.

Мифы о светодиодах

Если задать каждому пользователю техники с мониторами вопрос, заменил бы он ЖК-дисплей на такой же, но со светодиодной подсветкой, в 90 % случаев ответ будет положительным. Однако объяснить, почему это будет лучше традиционных технологий CCFL, большинство не сумеет. В лучшем случае перескажет один из распространенных сегодня мифов, которыми обросла LED-подсветка.

Однако нет особых сложностей в том, чтобы понять технологии LED. Достаточно немного знаний, и мифы насчет нее развенчаются.

Миф номер 1: LED-монитор лучше ЖК.

Светодиодные дисплеи – это отдельный тип техники, который не имеет отношения к обычным мониторам компьютеров. Так, ими являются информационные, рекламные мониторы, которые монтируют на улицах в городах. На этих мониторах визуализация происходит с применением светодиодных ламп – как одной, так и многих, по этой причине их и называют так. Они достаточно яркие, но разрешение у них низкое.

Но совсем отдельным явлением считаются ЖК-мониторы компьютеров с подсветкой из светодиодов. Формируются пиксели в них все еще при содействии матрицы. В ее ячейках жидкие кристаллы управляются сигнальным напряжением, они способствуют проворачиванию плоскости поляризации света на нужные углы. Так регулируется степень его проникновения.

Когда в дисплей устанавливают светодиоды, то источник света меняется. За пропускание его все еще отвечает матрица. Обычно в дисплеях изначально установлены CCFL-лампы. Их поджигают инверторы. Однако светодиоды светят точно с такой же интенсивностью, но затрачивают меньше электроэнергии. По этой причине они и пришли в мониторы компьютеров.

Поэтому LED-дисплеи не могут соревноваться с ЖК, так как это изначально разные типы устройств.

Миф номер 2: LED-подсветка всюду одна и та же, как и CCFL.

Разновидностей CCFL-ламп существует огромное количество. Они могут повлиять на важнейшие особенности устройства. Так, если в них усовершенствован люминофор, монитор обладает более широким цветовым диапазоном.

Если речь идет о светодиодах, ситуация становится сложнее. Все дело в том, что есть несколько основных их видов. Характеристики у них очень разные.

Важнейшее отличие между ними заключается в цвете. Так, есть два основных пути реализации светодиодной подсветки. Во-первых, дешевый и простой путь – приобрести лампы белого цвета. Но для этого нужно с особой тщательностью отбирать яркость и оттенок свечения.

Во-вторых, есть путь гораздо более перспективный. Есть ленты с цветными светодиодами, и именно их особое сочетание дает в итоге белый свет. Обычно используют RGB-триады, но есть и другие варианты. Чтобы формировать цвета пикселей, используется вся доступная разрядность матрицы. Дисплей охватывает большую цветовую гамму, а цветопередача становится точнее. Обычно эти характеристики очень важны в профессиональной технике, где эти знания и применяются особенно активно.

Однако реализация второго пути ведет к столкновению с большим количеством трудностей. Так, нужно тщательно подбирать триады диодов. Помимо этого, нужно учиться управлять освещением таким образом, чтобы, когда меняется яркость монитора, точка белого осталась на месте.

Есть разница и в конструкции блоков подсветки: они могут быть торцевыми и тыльными.

Большинство ЖК-мониторов использует торцевую подсветку. Лампы расположены в торцах на панелях. Излучение их перенаправляется в световоды. Лучи света подвергаются преломлению и направляются к ЖК-матрице, поляризатору и светорассеивателям. Главный плюс такого устройства в том, что дисплей тонок. Но добиться того, чтобы подсветка была равномерной в нем, сложнее. Для них применяют торцевую LED-подсветку с белыми светодиодами.

В тыльной конструкции предполагается применение групп светодиодных ламп. При выборе данного типа конструкции появляется возможность управлять яркостью подсветки по зонам. Это прекрасно подходит телевизорам. Но такой путь применим только в мониторах со значительной толщиной.

Миф номер 3: LED-подсветка обладает лучшим цветовым охватом.

С самого начала светодиодная подсветка использовалась лишь в профессиональной технике благодаря особым качествам RGB. Она и обладает широким цветовым охватом, превышающим стандарты. Но для использования этих свойств в повседневной жизни такая подсветка окажется неоправданно дорогой.

Белые светодиоды не обладают такой же цветопередачей. Они вполне конкурируют с обычными CCFL. Конечные же характеристики цветового охвата зависят от особенностей самой матрицы.

Миф номер 4: LED-подсветка дает больше равномерности.

Неравномерность в панели может быть спровоцирована неравномерным излучением источников света, особенностями световода, поляризатора, матрицы, нарушениями в светопропускании, светофильтрах. Поэтому подсветка не является единственным аспектом этого вопроса.

Но решение существует. Неравномерность монитора можно компенсировать. Однако это требует больших затрат. Равномерность же дисплеев с LED-подсветкой не слишком отличается от той же характеристики у мониторов с CCFL.

Миф 5: LED-подсветка не мерцает, в отличие от CCFL.

Любой ЖК-монитор мерцает вопреки расхожему заблуждению о том, что это не так. Просто процесс происходит с такой частотой, что это не замечается.

Данная беда никак не решается. Работа с современными дисплеями с максимальным уровнем яркости при дневном освещении в помещении губит глаза.

Хотя диапазон изменения показателя яркости у светодиодов широкий, в теории можно было бы управлять яркостью, не используя ШИМ. Именно он является причиной мерцания.

Но на деле это удовольствие не из дешевых, к тому же добавляет ряд технологических сложностей, решение которых будет нелегким.

Поэтому любой дисплей, даже со светодиодами, будет мерцать.

Миф 6: LED-подсветка экономичнее CCFL.

Это действительно так. Утверждение является полностью справедливым, такая слава светодиодов вполне заслужена ими. При использовании белой подсветки из светодиодов электроэнергии тратится почти в два раза меньше, чем при применении стандартных CCFL. Так что данный миф на практике подтверждается.

Миф 7: дисплеи с LED-подсветкой экологичнее CCFL.

Известно, что экология всегда сильно страдает в ходе производства оборудования IT-индустрии. Это привело к тому, что всюду появились экологические стандарты. Они тщательно соблюдаются.

Но иначе дело обстоит с процессом утилизации. Так, всем известно, что обычные лампочки имеют в составе ядовитую ртуть. Но все были свидетелями того, как люди выбрасывали их, нередко в разбитом виде, вместе с другим мусором. Впоследствии мусор сжигался, и парами ртути дышало все население страны.

CCF-лампы также имеют в своем составе ртуть. А вот светодиоды такого опасного элемента лишены. Поэтому их применение действительно влияет на экологию положительным образом. Миф на практике также подтверждается.

Миф 9: LED-подсветка дороже CCFL.

Не так давно данное высказывание было истиной. Система RGB LED требовала больших затрат. Ценник на нее все еще остается высоким.

Но совсем иначе дело обстоит с белыми светодиодами. Появление этих новых видов лампочек вызвало настоящую маркетинговую войну между производителями светодиодов и традиционных CCFL. Нередко цена на дисплеи со светодиодами более высока. Все дело в том, что технологии эти еще совсем молодые, и потребители не успели с ними настолько близко познакомиться. Ажиотаж же вокруг них достаточно большой.

Миф 10: LED-подсветка обладает большей контрастностью.

Имеется в виду динамическая контрастность, поскольку статическая ее разновидность не зависит от источников освещения: он может быть и CCFL, и LED, показатель никак не изменится.

Динамическая же контрастность является непостоянной величиной. Она зависит от алгоритмов работы соответствующих блоков настройки подсветки, от контента, который на мониторе воспроизводится. Но при использовании LED-подсветки на конечный результат влияет и тыльная подсветки с зонным управлением – local dimming.

Когда в изображении есть и светлая, и темная область в один и тот же момент, контрастность будет соответствовать статическим показателям. Но технологии local dimming гасят подсветку в темной области, а в светлой увеличивают. Это ведет к повышению контрастности.

Чтобы local dimming работал корректно, нужны отдельные блоки, которые будут допускать управление отдельными группами светодиодов. Но эта конструкция дорогая.

Обычные белые светодиоды выключаются и включаются очень быстро, и это отличает их от CCFL.

Поэтому на практике миф подтверждается. Но если речь идет о компьютерном мониторе, то этот показатель ему не важен. Гораздо важнее оказывается статическая контрастность.

Заключение

При грамотной установке светодиодов в монитор можно добиться экономии, улучшить показатели имеющегося устройства. Замена – довольно простой процесс. Главное – следовать инструкциям тщательно.

Ремонт подсветки ноутбука своими руками

Самое подробное описание: ремонт подсветки ноутбука своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Общие вопросы. Другие производители. » Замена лампы подсветки матрицы ноутбука

• Автор: freeqwer
• Мастер и Администратор
• Откуда: Москва
• Зарегистрирован: 21.08.2010
• Сообщений: 6188
• Уважение: [+245/-0]
• Позитив: [+153/-1]
• Возраст: 41 [1976-12-24]
• Контакты: Тел :8-905-553-7842 Сергей ( Viber и WhatsApp )
  Skype : freeqwer8
  Mail : [email protected]
• ICQ: 439424388
• Провел на форуме:
  4 месяца 16 дней
• Последний визит:
  Сегодня 10:41:26

Ремонт матрицы ( дисплея ) .
Если на ноутбуке пропало изображение, ( ноутбук не показывает

) ( кажется , что ноутбук не включается ) ( не загорается экран , черный экран ) ( не загружается ) то возможно , что виной стал выход из строя лампы подсветки. , а вам кажется , что ничего не происходит. А если внимательно приглядеться, то на темном фоне можно увидеть присутствие изображения . Просто оно не подсвечивается .

И тут возможно несколько вариантов, но самых распространенных два : это неисправность инвертора и неисправность лампы подсветки .
Разберем второй вариант :

Если у вашей матрицы пропала подсветка, то не обязательно производить полную замену матрицы ( хотя производители матриц позиционируют это так ) . Можно поменять лампу , если имеется донор ( например битая матрица с работающей подсветкой ).

В данном случае полная разборка матрицы не потребуется ( в большинстве случаев )

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Откручиваем болты по периметру матрицы , а так же остальные на внутренней стороне, отклеиваем все липучки.

Фольгу на стыке можно или разрезать по шву скальпелем или оторвать.

Замочки по периметру откроем отверткой , вставив ее в стык и немного провернув

Скорей ввсего при этой проблеме сгорела сама лампа подсветки или светодиод в линейки, и ее (его) нужно заменить на новую (новый). Но прежде чем это делать, нужно проверить инвертор подсветки – небольшая плата, которая из низкого постоянного напряжения уровнем около 14 вольт делает высокое, требуемое для питания лампы с холодным катодом или светодиодной линейки из последовательно соединенных светодиодов.

Итак, в случае с ламповой подсветкой разбираем ноутбучный экран, откручиваем все винтики и снимая лицевую панель. Отсоединяем лампу от инвертора и подключаем вместо неё новую исправную. Лампа не горит. При этом все питающие напряжения на плату драевера подсветки ноутбука приходят, управляющий сигнал также присутствует . Поэтому можно смело говорить о неисправности инвертора.

Проверяем саму лампу, для этого подсоединяем её к внешнему, рабочему инвертору – лампа не светится. Значит ее тоже придется менять.

Инвертор устроен следующим образом: 1 – разъем для подключения CCFL лампы 2 – smd предохранитель, микросхема-контроллер (3) генерирует заданную частоту и контролирует ток лампы. 4 и 5 – ключи на полевых транзисторах; 6 повышающий трансформатор.

При прозвонке платы инвертора мультиметром обнаружил перегоревший SMD-предохранитель. Один из ключевых транзисторов (сборка) звенит накоротко, так-что его тоже пришлось менять на близкий аналог. С SMD-предохранителем мудрить не стал, просто замкнул его перемычкой. После замены радиокомпонентов и замены CCFL лампы подсветка ноутбука успешно заработала.

Диагностика ламповой подсветки матрицы ноутбука

Подсветка ноутбука. Как проверить CCFL лампу матрицы. Простейшея схема инвертора.

Разобрав крышку матрицы поступившего в ремонт ноутбука, увидел очень неприятную картину, а именно отсутствие платы инвертора подсветки, поэтому решил установить универсальный драйвер подсветки заказанный ранее с всемирной барахолки.

Для подключения универсальной платы драйвера применяются 4 пятачка, два из них это питание (обычно в ноутбуках это 19 вольт), а два других это контакт включения CCFL лампы и регулировка яркости ее свечения.

Для правильного подключения в первую очередь необходимо понять, какие выводы в разъеме ноутбука отвечают за подачу питания на плату. Для этого мультиметром находим 19 вольт на контактах разьема.

Обычно, питающие провод находятся по краям разъема, и идут в паре, для увеличения сечения провода и снижения потерь.

Гораздо труднее определить контакты отвечаюшие за регулировку яркости и включения драйвера подсветки ноутбука. Сложность состоит в том, что сигнал включения статичный, а регулировка яркости осуществляется ШИМ сигналом, посмотреть который можно только осциллографом. Если измерять мультиметром, то оба контакта показывают околоо 3,3 вольта. При отсутствии такого дорогостоящего прибора, методом случайного тыка, выяснил что зеленый провод является ШИМ сигналом регулировки яркости.

Пациент ноутбук Acer Aspire 9410z, у него периодически гаснет подсветка, но через разное время после включения. Может и вообще не включится. Для того, чтобы узнать – работает подсветка или нет – нужно включенный ноутбук поднести к источнику внешнего освещения и посмотреть на дисплей – изображение будет просматриваться, в случае если не работает только подсветка. Если изображение нет, то это совсем другая проблема. При неработающей подсветке экрана ноутбука может быть проблема в инверторе, лампе или прохождении сигналов включения подсветки. Бывают нелепые случаи, когда пользователь сам отключает подсветку с помощью функциональных клавиш (Fn + звездочка). А в данном примере – путем несложных действий я понял, что тупит датчик закрытия-открытия крышки, который тушит подсветку при закрытой крышке для экономии энергии.

9zip.ru

Ремонт домашней электроники Самостоятельный ремонт инвертора подсветки экрана ноутбука

В ремонте – ноутбук Samsung R505 со следующим “диагнозом”: не работает экран. При включении загораются индикаторы, запускаются жёсткий диск и вентилятор, слышны звуки перемещения головок винчестера. Это – признак того, что неисправностей в основной части нет.

Экран тёмный, но если посветить фонариком под определённым углом, то начинает просматриваться изображение. Это говорит о том, что неисправна подсветка дисплея.

Как вы уже знаете, часто выходит из строя сама лампа подсветки, и её нужно просто заменить. Но сначала нужно убедиться, в ней ли дело. В подсветке есть ещё так называемый “инвертор” – маленькая платка, которая из низкого напряжения примерно в 14 вольт делает высокое, необходимое для питания лампы с холодным катодом.

Итак, разбираем дисплей, отворачивая винтики и снимая лицевую панель. Отключаем лампу от инвертора и подключаем вместо неё новую – лампа не горит. Питающие напряжения на плату инвертора приходят, сигналы управления тоже есть (разъём 1 ). Делаем вывод о неисправности инвертора.

Проверяем лампу, подключая её к внешнему, рабочему инвертору – лампа не горит. Делаем предположение о неисправности лампы.

Ремонтировать будем последовательно.

Инвертор устроен очень просто: микросхема-контроллер ( 3 ) генерирует частоту и следит за током лампы. Две сборки полевых транзисторов ( 4 и 5 ) “качают” первичную обмотку повышающего трансформатора ( 6 ). Вот и весь инвертор. Казалось бы, применение микросхемы спец.контроллера должно уберегать инвертор от любых неисправностей. Но, как видим на практике, не уберегает.

Начинаем проверять детали. Оказывается перегоревшим SMD-предохранитель ( 2 ). Он одноразовый. Проверяем сборки полевиков – один P-канальный транзистор пробит накоротко. Это бывает при перегрузке: либо короткое замыкание в первичной обмотке повышающего трансформатора, либо замыкание на выходе ( 7 ).

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Сборки полевиков здесь применены AO4604. Вместо них можно использовать IRF7319 или IRF7309. Возможно, подойдут: IRF7389, NDS8839, NDS8858, Si4539DY, Si4542. Более подробно – в даташитах, чтобы совпадали по распиновке и параметрам. К сожалению, в наличии из этого не оказалось ровным счётом ничего. Поэтому было принято решение отогнуть от платы выводы той части сборки, которая оказалась неисправной, и припаять проводками транзистор “навесным монтажом”. В качестве транзистора был выбран древний, но хороший SMD10P – “с запасом”. SMD-предохранитель заменён перемычкой.

После замены деталей инвертор успешно запустился на новую лампу. Со старой лампой проверять не рискнули – и правильно сделали. Так как было подозрение на её неисправность, решено её извлечь. Для этого откручиваются металлические пластины по бокам дисплея, после чего весь “Бутерброд” стёкол и плёнок извлекается из металлической оправки. Внимание! Нельзя допускать расслоения элементов дисплея, так как туда тут же попадёт пыль, удалить которую будет практически невозможно.

В процессе извлечения лампы обнаружилось, что один из концов её силиконового изолятора почернел и имеет следы копоти. Вот и обнаружилась причина выхода из строя инвертора. На одном из выводов лампы происходило искрение, либо между оторвавшимся проводом и выводом, либо между выводом и металлической оправкой дисплея. В любом случае, провод от лампы уже отгорел. Повышенный ток привёл к перегрузке одного из транзисторов, и когда тот перегорел, перегорел и предохранитель. Что характерно, навороченная микросхема-контроллер даже не заметила перегрузки.

Провод был припаян к лампе, заизолирован термоусадочной трубкой. После сборки дисплея и подключения инвертора, на экране появилось полноценное изображение, яркость регулировалась в нужных пределах.

Прогон в течение нескольких часов показал надёжную работу инвертора. Ремонт закончен.

Речь пойдет о переделке ламповой матрицы ноутбука 15.6″ на светодиодную подсветку.

Итак, стандартная ситуация:

Имеется ноутбук acer 5732Z у которого умерла лампа подсветки, задача сделать его при минимальных вложениях, ибо ноутбук старый да еще с небольшим дефектом на матрице.

Самый простой и очевидный способ его починить это, как многие думают, поменять лампу подсветки. но есть способ дешевле, лучше и быстрее)

Все что нам понадобится это любая битая матрица 15.6 с led подсветкой (этого добра навалом в любом сервисе, и вообще у любого человека который хоть иногда чинит ноутбуки) и 4 проводочка)

В моем случае подвернулась под руку матрица Samsung LTN156AT02.

ПотрОшим ее на предмет платки управления и полоски светодиодов.

Далее обрезаем у платки все не нужное – то что находится слева от разъема подключения матрицы.

В данном случае компания samsung мало того что сделала вывод всех необходимых нам контактов, так еще и промаркировала их. Такое встречается нечасто, обычно нужно вызванивать плату в поисках.

А вот типовая распиновка, по которой эти контакты надо искать, если они не очевидны

Далее смотрим на инвертор матрицы, там нас интересуют все те же 4 контакта. их можно найти используя схему бука или просто померив напряжения.

Следующий этап перепаковка матрицы, всю ее разбирать смысла нет, потому просто приоткрываем нижнюю ее часть, вытаскиваем отражатель с лампой.

Полоску светодиодов промазываем клеем и пихаем в отражатель

Так как отражатель рассчитан на лампу, он толще и короче, чем те что используются для светодиодов, если все оставить так то неизбежно внизу экрана будут видимые точечные источники света, что не смертельно.. но нежелательно)

Во избежание этих проблем делаем рассеиватель для диодов из пленки светофильтра раскуроченной нами матрицы, на фото он матово белый.

Вырезаем из него полоску 2 мм толщиной и вставляем в отражатель

Перед обратной запаковкой я удаляю полоску пластика, в которую вставлялся отражатель, она нам пригодится позже.

Пакуем, как видно у на осталась щель между отражателем и рамкой

Закрываем ее полоской пластика что выломали ранее и закрепляем все.

Этот дефект был изначально, немного прижат угол матрицы и от него идет полоска в пару миллиметров понизу.

Всем привет. Сегодня ко мне на ремонт попал ноутбук Samsung R60, с неисправностью «нет подсветки». Опросив хозяина, выяснилось, что он уже носил ноутбук на ремонт к другому мастеру, который продержав его около месяца, так и не смог его отремонтировать.

Разобрав крышку матрицы, увидел очень неприятную вещь, а именно отсутствие самой платы инвертора подсветки лампы.

Это немного затрудняет ремонт, так как имея оригинальную плату, можно легко выяснить какой пин отвечает за включение, а какой за яркость свечения лампы.

Поговорив с хозяином, решил устанавливать самый дешевый универсальный инвертор монитора, а не заказывать оригинальный.

Внешний вид универсального инвертора видно на картинке ниже.

Для подключения используется 4 пятачка, 2 из них это питание (обычно в ноутбуках это 19вольт), а 2 остальных это пин включения лампы и регулировки яркости ее свечения.

Для правильной установки первым делом необходимо выяснить, какие провода отвечают за подачу питания на инвертор. Для этого тестером ищем питание 19 вольт на контактах разьема .

Как показывает практика, корпусные и плюсовые провода на шлейфах к инвертора находятся по краям, и идут в паре, чтобы увеличить сечение провода, а также иметь наименьшие потери в напряжении.

Следующим, и наиболее проблематичным шагом является выяснить какие пины отвечают за регулировку яркости и включения инвертора. Сложность заключается в том, что сигнал включения является статичным, а регулировка яркости ШИМ сигналом, измерять который можно только лишь осциллографом. Если мерять все это тестером, то оба провода покажут приблизительно 3,3 вольта. В моем случае, при отсутствии осциллографа, методом подстановки, выяснилось что зеленый провод это ШИМ сигнал регулировки яркости.

После того как все спаял, экран запустился, и регулировка яркости заработала тоже хорошо.

Жидкокристаллический дисплей – это плоский дисплей, использующий в своей конструкции жидкие кристаллы. Именно такие дисплеи используются в ноутбуках, являясь самой дорогостоящей и хрупкой его частью.

Жидкокристаллический экран обеспечивает вывод графической и текстовой информации и является сложным устройством. Он состоит из жидкокристаллической матрицы(стеклянных пластин, между которых расположены жидкие кристаллы), системы подсветки, шлейфа, управляющей платы и корпуса, в который заключены все компоненты.

В этой статье мы разберём все виды поломок, которые происходят с системой подсветки матрицы ноутбука, основанных на лампах подсветки.

Система подсветки обеспечивает экран светом, который проходя через матрицу, формирует изображение.

Сама система подсветки состоит из двух основных компонентов: самой лампы подсветки и инвертора напряжения.
Лампа подсветки как раз и есть тот элемент подсветки, обеспечивающий матрицу светом. В качестве лампы подсветки выступают обычные флуоресцентные лампы с холодным катодом, которые иногда принято называть лампами дневного света.

Другим, не менее важным компонентом подсветки, является инвертор. Для работы лампы подсветки нужно обеспечить её напряжением в 1000 вольт, а напряжение питания ноутбука всего 15-20. Инвертор преобразовывает напряжение в высоковольтное. Инвертор состоит из трансформатора и платы управления. Кроме преобразования напряжения он выполняет ещё рад различных функций – регулирует яркость подсветки, обеспечивает защиту от перезагрузок и коротких замыканий и прочее.

Если у Вас пропало изображение на экране или появились проблемы с его яркостью, причину проблемы скорее всего стоит искать в работе системы подсветки. Из-за её комплексного устройства, причин выхода из строя подсветки может быть несколько. Вот основные из них:

1. Вышла из строя лампа подсветки.
2. Вышел из строя инвертор.
3. Не подаётся питание на инвертор.
4. Повреждён шлейф матрицы.
Ниже мы рассмотрим все причины подробнее, укажем их основные признаки и причины возникновения.

Лампа подсветки, как и любая другая лампа имеет свой ресурс работы. Со временем она может перегореть. Если яркость экрана уменьшилась или изображение на экране приобрело красноватый оттенок, особенно по углам экрана – это верный признак того, что у Вас скоро перегорит лампа. Лучше предупредить этот процесс и при покраснении экрана или уменьшении яркости лучше сразу обратится к специалистам сервисного центра. Если не сделать это вовремя, вместе с лампой подсветки может выйти из строя и какой либо компонент управляющего модуля посветки (например, плата управления инвертора). Это происходит от того, что при использовании перегорающей лампы увеличивается её потребление тока.

Но в некоторых случаях лампа подсветки выходит из строя внезапно. При этом экран остаётся тёмным, без изображения на нём. Причиной выхода из строя могут послужить заводской брак, короткое замыкание, удар об корпус ноутбука и прочие причины.

Отремонтировать лампу нельзя, её можно только заменить. Из-за особенностей конструкции, лампа подсветки является частью матрицы и её замена – это очень тонкая и сложная операция. Ни в коем случае не проводите её самостоятельно! При отсутствии опыта и нужных инструментов и условий работы Вы рискуете повредить самую дорогую часть ноутбука и её ремонт или замена обойдётся значительно дороже, чем замена лампы в сервисном центре. Выполнять процедуру должен квалифицированный и опытный специалист сервисного центра. Для представления о сложности операции, ниже будет приведена последовательность действий при замене лампы подсветки.

Сначала специалист снимает матрицу и разбирает её. Получив доступ к лампе, он её меняет. Стоит учитывать, что очень трудно найти оригинальную лампу и зачастую приходится искать её аналог. После замены лампы матрица собирается и ставится на место и ноутбук проходит тест на корректную работу лампы.

Как следует из вышесказанного, ремонт очень тонкий, и выполняться он может только в сервисном центре.

Инвертор состоит из двух основных компонентов – трансформатора и платы управления и выйти из строя может любой из них или выход из строя всего инвертора. Причиной поломки являются короткие замыкания, перебои с электропитанием, физическое воздействие и прочие причины.

При выходе из строя трансформатора экран остаётся тёмным при включении. Это связанно с тем, что на лампу не подаётся нужное напряжение и она попросту не включается.

Вышедший из строя трансформатор не подлежит ремонту. Специалистами подыскивается его аналог и он подвергается замене.

Внешние признаки неисправности платы управления могут быть очень разнообразными. Это может быть тёмный экран при включении, мерцание экрана, самостоятельное изменение яркости, самостоятельное отключение подсветки после некоторого времени работы.

Плата управления состоит из множества электронных компонентов и её ремонт в ряде случаев осуществляется заменой сгоревших элементов на плате. В ряде случаев ремонт невозможен или его стоимость сравнима с ценой новой платы. Плата меняется на её аналог.

Если требуется заменить сам инвертор, его копию найти сложно и поэтому иногда приходится искать похожую модель и переделывать разъёмы его подключения к лампе.

Все операции по ремонту и замене инвертора очень сложные. Диагностику и ремонт должны проводить в сервисном центре с помощью специального оборудования и с наличием большого опыта. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать и менять инвертор – Вы рискуете повредить матрицу.

При отсутствии подачи питания на инвертор экран в любом случае остаётся тёмным при включении . Причиной отсутствия питания может стать либо обрыв кабеля питания к инвертору, либо поломка контроллера питания на материнской плате.

В случае обрыва провода, производится его замена. Если же проблема в контроллере питания – производится диагностика для выявления неисправного компонента и производится его замена или ремонт.
Любая работа с цепями питания и материнской платой очень тонкая. Кроме паяльного станка и профессионального тестера требуются ряд других сложных инструментов и идеально чистое помещение. Диагностику и ремонт проводите только в сервисном центре.

Ещё одной причиной неработоспособности системы подсветки может быть повреждение шлейфа идущего к ней от материнской платы. Как и в предыдущем случае, экран остаётся тёмным.

Причиной повреждения является обычно пережим и повреждение шлейфа крышкой ноутбука. Для осуществления ремонта ноутбук разбирают, а шлейф меняют. Разборку ноутбука и замену шлейфа следует осуществлять только в сервисном центре, во избежание повреждения матрицы или материнской платы ноутбука.

Методы профилактики неисправностей системы подсветки

Система подсветки – важная часть экрана ноутбука и её нормальная работа обеспечивает качественное изображение. Для сокращения расходов и предупреждения повреждений системы подсветки и прочих компонентов ноутбука, следует придерживаться следующих простых правил:

1. Избегайте ударов об корпус ноутбука. Часто лампы бьются и выходят из строя именно при физическом воздействии. Не лишним будет переносить ноутбук в специальной сумке, чтобы уменьшить риск удара о корпус.

2. Закрывайте крышку аккуратно и медленно. От быстрого и неаккуратного закрытия крышки может треснуть экран, повредится шлейф, идущий к системе подсветки, и могут порваться шнуры питания.

3. Не включайте ноутбук в сеть с перебоями напряжения или через адаптер, не предназначенный для этой модели. Это приводит к повреждению цепей питания.

4. При покраснении или изменении яркости экрана отнесите ноутбук на диагностику и ремонт в сервис-центр. Это предупредит поломку всей системы подсветки.

5. Не отдавайте устройство на ремонт непроверенным и неквалифицированным специалистам. Это может привести к более серьезной поломке.

Берегите свои деньги и своё время. При поломке такой сложной системы, как система подсветки, помочь Вам смогут только в сервисном центре. Только там есть чистые помещения для ремонта, нужные дорогостоящие инструменты для устранения неисправностей и опытные специалисты. К тому же не забывайте, что залогом успешной и быстрой работы является своевременное обращение к специалистам.

Замена лампы подсветки на примере Macbook Pro

Одна из самых частых поломок ноутбуков возникает, если пропала подсветка экрана в ноутбуке. Изучим некоторые признаки этой неисправности, которые могут возникнуть в ноутбуках Acer, Dell, Apple, Fujitsu-Siemens, Gateway, Asus, HP, Lenovo, iRU, IBM, LG, Sony, Samsung, Toshiba:

– ноутбук включается и нормально работает, но через некоторый промежуток времени дисплей ноутбука тухнет. Картинка есть, но она очень блёклая, тусклая, ее трудно рассмотреть. Другим характерным признаком является мерцание экрана, смена яркости, жужжание, гудение или писк в месте, где расположен инвертор.

– подсветка экрана может и вообще не загораться, и ноутбук не будет издавать вовсе никаких звуков.

1. Повреждён инвертор (преобразователь напряжения).

Инвертор – это устройство, которое преобразовывает постоянный ток в переменный, изменяя при этом величину напряжения. В ноутбуке через инвертор подается питание на лампу подсветки экрана. Обычно инвертор ноутбука имеет две составляющее: трансформатор и плату управления. При неисправности одного из этих элементов, напряжение перестаёт поступать на лампу подсветки, и подсветка у ноутбука пропадает.

Методы устранения повреждения: замена инвертора или его ремонт.

Стоимость ремонта или замены инвертора, можно посмотреть в прайс-листе ремонта ноутбуков.

2. Перегорела лампа подсветки матрицы ноутбука.

Дефект лампы подсветки ноутбука можно увидеть невооруженным глазом, обычно, когда лампа подсветки вот-вот перегорит, Вы можете видеть нежно розовый фон на экране или почернение краёв монитора. Сама лампа подсветки компьютера сильно нагревается, после чего пропадает подсветка экрана ноутбука. Мастера-профессионалы, обычно предупреждают – не пытайтесь самостоятельно менять лампы подсветки, т.к. без специальных знаний и опыта в процессе замены легко испортить матрицу.

Метод устранения этой неисправности: нужно заменить лампу или саму матрицу ноутбука. Узнать подробнее Вы може на странице – замена матрицы ноутбука.

3. Нет питания на инверторе (не подаётся с материнской платы).

Часто пропадает подсветка экрана ноутбука по причине нарушения работы цепей питания и поломки модуля подсветки матрицы. Иногда из-за неисправности мульти-контроллера выходит из строя модуль подсветки экрана.

4. Сгорели цепи питания ноутбука отвечающие за подсветку матрицы.

Достаточно частая проблема, в основном связана со скачками напряжения в сети, либо с неправильной заменой матрицы (при замене матрицы нужно отключать аккумулятор).

5. Неисправен шлейф от материнской платы ноутбука к матрице.

Обычно, это происходит из-за некачественной конструкции ноутбука. Этот шлейф сильно пережимается, а т.к. крышка ноутбука часто открывается-закрывается, то шлейф просто перетирается.

Методы устранения проблемы: замена или ремонт шлейфа от матрицы ноутбука к материнской плате.

В этой статье я объясню, как можно проверить инвертор ЖК-экрана ноутбука.

Отказ инвертора очень похож на индикатор неисправности подсветки. В обоих случаях экран становится очень темным и изображение на экране становится очень слабым, едва заметным под ярким светом.

Если вы подозреваете, что неисправен инвертор, я знаю только один надежный способ проверить это. Это либо заменить инвертор на заведомо исправный и посмотреть, как он работает, или подключить заведомо исправную лампу подсветки и посмотреть, будет ли она светиться.

Инвертор ноутбука обычно находится под ЖК-экраном. В большинстве ноутбуков Вы можете получить доступ к инвертору, если вы удалите лицевую панель ЖК-экрана.Инвертор имеет разъемы на обоих концах.Левая часть инвертора подключена к кабелю ЖК-дисплея. В правой части инвертор подключен к лампе подсветки, которая монтируется внутри ЖК-экрана.

Чтобы убедиться, что инвертор получает питание от материнской платы (через кабель LCD), вы можете проверить его при помощи мультиметра. В моем случае я подключил «+» провод мультиметра к контакту 1 на разъеме и «-» к земле следов вокруг отверстия под крепление винта. Я получил около 19.4V DC на инверторе, значит он получает питание от материнской платы.

ВНИМАНИЕ! Если вы случайно что-то закоротите в инверторе во время тестирования, вы можете повредить инвертор или даже материнскую плату. Делайте это на свой ​​страх и риск! Не уверены? Не делайте этого!

Так, инвертор получает питание от материнской платы, но экран остается темным. Судя по всему, это либо плохо, либо не инвертор подсветки. Давайте проверим ноутбук с рабочей подсветкой.

Вот то, что я собираюсь сделать:
1. Я буду отключать ЖК-экран с правой стороны инвертора. В принципе, я отключаю лампу ЖК подсветки которая находится внутри экрана.
2. Я буду подключать мою заведомо исправную лампу подсветки которую вы можете видеть на картинке ниже. Пожалуйста, обратите внимание, что моя тестовая лампа подсветки меньше, чем экран, но для тестирования это нормально.

Ожидаемые результаты:
1. Если во время моего теста лампа подсветки загорится, то получается, что неисправна лампа подсветки в матрице ноутбука . Если это окажется так, то вам придется заменить ЖК-дисплей ноутбука или заменить лампу подсветки (что совсем непросто).
2. Если моя исправная лампа окажется темной после включения ноутбука, то вероятнее всего мы имеем неисправность инвертора. Если это так, то вам придется заменить инвертор и это относительно легко.

Есть два различных типа разъемов подсветки, вы можете увидеть их на рисунке ниже. Верхний (большой) встречается уже не так часто, как нижний (малый). Я провожу тест с лампой имеющий нижний разьем.

ВАЖНО! Если вы решили купить новую лампу подсветки для теста, вы должны убедиться, что разъем на лампе соответствует разъему на инверторе. Очень часто лампы продаются без каких-либо проводов. Если вы планируете использовать такую подсветку, как испытательное оборудование, вам придется найти провода, как у меня на рисунке.

Наконец, когда вы готовы протестировать ноутбук, отключите ЖК-экран с правой стороны инвертора.

Подключите контрольную лампу подсветки и включите ноутбук.

В моем случае, подсветка загорается, поэтому инвертор борту работает должным образом.

Скажите пожалуйста, если при уменьшении яркости экрана, экран начинает мерцать это говорит о неисправности инвертора или лампы. Такое началось сразу после замены инвертора.

инвертор возможно не совсем от вашего ноутбука, нужно проверять напряжения или на заведомо исправном аналогичном инверторе

Привет
подскажите, пожалуйста а можно ли проверить работает ли инвертор, замерив напряжение на его разъеме , где подключается лампа?
Спасибо.

Доброго дня. Не работает подсветка экрана ноутбука Asus A7. Менял инвертор тоже самое. Поставил Крышку с экраном от другого ноутбука этой серии, тоже самое. В чем проблеме может быть, где искать. материнка ранее была заменена с рабочего донора.

при условии, что новый инвертор и экран рабочий, проблема по питаниям на мамке, если все комплектующие по отдельности являются рабочими, проверять шлейфы.

В ноутбуке погасла подсветка дисплея, видно что изображение есть, но очень тёмное. Как заменить лампу в матрице?

Подсветка дисплея на CCFL-лампах в ноутбуках встречается только в весьма старых: уже в 2008 году подавляющее большинство ноутбуков было со светодиодной подсветкой. А светодиодная подсветка имеет тенденцию дохнуть постепенно, а не разом. Поэтому прежде чем ковырять матрицу, сначала разберитесь, какая подсветка в вашем ноутбуке и исправен ли ее высоковольтный инвертор (если подсветка ламповая) или драйвер (если она светодиодная).

Замена подсветки сопряжена с разборкой неразборной конструкции — собственно, матрицы. Удастся ли ее после этого собрать, и насколько хорошо она после этого будет работать — не известно никому. Как разбирать экран — нужно смотреть по месту — разные разбираются по-разному. Но главное, какие правила нужно соблюдать, это:

1. Работать в маске (“Лепесток”), чистом халате и тонких хлопчатобумажных перчатках, в чистой комнате без пыли. Иначе вы соберете матрицу, а экран будет весь в “битых пикселях”, которые на самом деле осевшие на матрицу пылинки. А отпечаток пальца, поставленный на светорассеивающую или светораспределяющую пленку устранить невозможно, и на экране он даст темное пятно.
2. Думать прежде чем делать — все очень хрупкое.
3. Все операции документировать. Записывать, зарисовывать, фотографировать каждый шаг.
4. Быть крайне осторожным со шлейфами — они очень тонкие и даже легкая механическая нагрузка на шлейф может его повредить без каких-либо внешних признаков.

Обычно разборка начинается с того, что с обратной стороны и боков снимаются полоски скотча и металлоскотча. Их надо сохранить и после сборки приклеить обратно на те же места. Затем нужно разделить матрицу и заднюю крышку, в которой находится стопка пластиковых листов — отражатель, световод и другие пленки, формирующие равномерную подсветку. При этом к задней же крышке приклеена и плата контроллера, соединенная с матрицей шлейфами! Плату нужно с предельной осторожностью отклеить прежде, чем начинать.

Крышка обычно крепится на куче защелок. Возможно, там будет рамка с лицевой стороны, которая крепится на защелках. В общем, смотреть надо. А вынув матрицу и листы, уже можно добраться до лампы в отражателе.

статистика сильно зависит от версии драйвера “ровные_руки.sys” 🙂

пока что удалось сделать все матрицы с подобными дефектими (порядка 20шт)

Разбирал ради спортивного интереса матрицы с LED подсветкой, менять можно, но у разных производителей встречается горизонтальное и вертикальное расположение светодиодов, поэтому замена возможна при одинаковом расположении светодиодов. В идеале переставлять на матрицах одного производителя.
Сам еще не переставлял светодиодную подсветку, но уже встречал дефектные матрицы по подсветке (несколько светодиодов не горели).

PS Неоднократно менял лампы в матрицах с ламповой подсветкой, несколько раз приходилось в 15,6 с ламповой подсветкой лампу от 15,4 ставить, и в 22″ моник с 4 лампами ставили одну лампу от 20″ мона, тк длиннее ламп не было, так что если руки и голова на месте, то все меняется.

Одной из самых распространенных поломок ноутбуков является выход из строя инвертора подсветки. Основные признаки, что нужна замена инвертора:

— Ноутбук включается, нормально работает какое-то время и экран темнеет. При этом на матрице видно тусклое изображение. Бывают случаи, когда подсветка включается опять на какое то время. В этом случае, может помогать закрытие и открытие крышки.

-Монитор лэптопа всегда темный, но вы всё равно можете разглядеть очень тусклую картинку.

-В некоторых случаях слышен жужжащий звук, исходящий из-под матрицы.

Если картинку совсем не видно, то тут дело уже серьёзное и без обращения в сервисный центр, скорее всего, не обойтись. Сложный технический ремонт нужно доверять делать профессионалам, например, мне понравилась фирма https://saratov-computer.ru/remont-noutbukov-saratov . Они починили мой ноутбук за 2 дня и дали гарантию на замену видеочипа в нём.

Итак, по симптомам мы определили, что у нас сломан инвертор, не расстраивайтесь – эту поломку можно устранить довольно легко. Для этой операции не потребуется дорогостоящее оборудование.

Первым делом отключите питание от ноутбука и вытащите батарейку, что бы при разборке ничего не замкнуть. В 99% случаев инвертор скрывает рамка вокруг матрицы. Посмотрите внимательно на неё и вы увидите резиновые ножки по периметру этой рамки. Эти заглушки скрывают винты, которые нужно открутить. Обычно их 2 или 4.

Совет. Складывайте открученные винты в небольшую коробку, чтобы они не потерялись

Затем, аккуратно потянув на себя, снимаем рамку. Скорее всего, она будет держаться на защелках, поэтому помогайте себе пластиковой картой или гитарным медиатором. Нашему взору откроется матрица и инвертор, находящийся под ней. Отключаем провода, идущие к маленькой плате инвертора и смотрим наклейку на ней. Переписываем Part Number или PN и идём в Интернет искать, где можно купить эту плату. Можете попробовать сходить в ближайшие сервисные центры, обычно у них такого «добра» много и оно не сильно им нужно, некоторые могут и подарить инвертор, не взяв с вас денег. Мне, например, так подарили WiFi карту в ноутбук в том же сервисе, о котором я писал выше https://saratov-computer.ru. После покупки заведомо исправного инвертора, нужно поставить его на место и прикрутить декоративную рамку вокруг экрана.

Совет. Перед тем как поставите на место рамку, подключите новый инвертор и проверьте его работоспособность

1. Матрица LED нет там инвертора.
2. Это всегда успееца, хочетса самому поковыряться)))))

А как чинил? Шлейф там хитрый в экранирующей обмотке, где такой взять?

гы. пошевели, авось срастётся.
есть такой сложный электронный прибор- мультиметр.

Мультиметр дома есть, пользоваться им умею

на ноге DISPOFF у меня 3,3В
а на INVTPWM 1,75В

Похоже что дело у меня не в шлейфе.

Буду рад совету куда копать или в какой сервис нести

Одной из самых распространенных поломок ноутбуков является выход из строя инвертора подсветки. Основные признаки, что нужна замена инвертора:

— Ноутбук включается, нормально работает какое-то время и экран темнеет. При этом на матрице видно тусклое изображение. Бывают случаи, когда подсветка включается опять на какое то время. В этом случае, может помогать закрытие и открытие крышки.

-Монитор лэптопа всегда темный, но вы всё равно можете разглядеть очень тусклую картинку.

-В некоторых случаях слышен жужжащий звук, исходящий из-под матрицы.

Если картинку совсем не видно, то тут дело уже серьёзное и без обращения в сервисный центр, скорее всего, не обойтись. Сложный технический ремонт нужно доверять делать профессионалам, например, мне понравилась фирма https://saratov-computer.ru/remont-noutbukov-saratov . Они починили мой ноутбук за 2 дня и дали гарантию на замену видеочипа в нём.

Итак, по симптомам мы определили, что у нас сломан инвертор, не расстраивайтесь – эту поломку можно устранить довольно легко. Для этой операции не потребуется дорогостоящее оборудование.

Первым делом отключите питание от ноутбука и вытащите батарейку, что бы при разборке ничего не замкнуть. В 99% случаев инвертор скрывает рамка вокруг матрицы. Посмотрите внимательно на неё и вы увидите резиновые ножки по периметру этой рамки. Эти заглушки скрывают винты, которые нужно открутить. Обычно их 2 или 4.

Совет. Складывайте открученные винты в небольшую коробку, чтобы они не потерялись

Затем, аккуратно потянув на себя, снимаем рамку. Скорее всего, она будет держаться на защелках, поэтому помогайте себе пластиковой картой или гитарным медиатором. Нашему взору откроется матрица и инвертор, находящийся под ней. Отключаем провода, идущие к маленькой плате инвертора и смотрим наклейку на ней. Переписываем Part Number или PN и идём в Интернет искать, где можно купить эту плату. Можете попробовать сходить в ближайшие сервисные центры, обычно у них такого «добра» много и оно не сильно им нужно, некоторые могут и подарить инвертор, не взяв с вас денег. Мне, например, так подарили WiFi карту в ноутбук в том же сервисе, о котором я писал выше https://saratov-computer.ru. После покупки заведомо исправного инвертора, нужно поставить его на место и прикрутить декоративную рамку вокруг экрана.

Совет. Перед тем как поставите на место рамку, подключите новый инвертор и проверьте его работоспособность

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 4.1 проголосовавших: 9

Как превратить разбитый ЖК-телевизор в светодиодную панель своими руками

Одна из вещей, которые мне больше всего нравятся в проектах «Сделай сам», — это то, что они могут дать новую жизнь предметам, которые разрушаются без спасения. В этом видео Мэтью Перкс из DIY Perks покажет вам, как перепрофилировать сломанный ЖК-телевизор или монитор и превратить его в потрясающую светодиодную панель. Он почти идеально имитирует дневной свет и полезен как фотографам, так и кинематографистам.

ЖК-мониторы и телевизоры

отлично подходят для светодиодных панелей дневного света, потому что они создают впечатление, будто свет падает издалека.Основная причина — слой Френеля, который находится внутри этих мониторов. Мэтью объясняет, что эта конструкция позволяет уменьшить ослабление света, поэтому предметы, расположенные дальше от источника света, по-прежнему хорошо освещаются.

Вот что вам понадобится для этого проекта:

• Отвертка,
• светодиодные ленты,
• и, конечно же, неисправный ЖК-телевизор или монитор

Как сделать

Положите монитор горизонтально и открутите все винты на задней панели.Когда вы снимаете пластиковую крышку, вам придется открутить все винты изнутри и осторожно снять все металлические детали и электронику. Однако будьте осторожны и не прикасайтесь к платам, так как в конденсаторах может остаться некоторое количество энергии. Разделите все на группы, состоящие из электроники, пластика и металла, чтобы отправить в центр переработки. Вам также нужно будет снимать ЖК-панель, пока не останется сама панель подсветки.

Панель задней подсветки обычно имеет диффузионный слой, слой Френеля под ним, другой диффузионный лист и акриловую заднюю панель.Все это очень полезно для вашей светодиодной панели, но вам придется временно их вынуть.

Теперь, когда все слои удалены, у вас есть металлический каркас подсветки и ее естественный свет. Новые модели содержат светодиодные ленты, но в старых моделях вы можете найти небольшие лампы CCFL.

Когда дело доходит до питания вашей будущей ЖК-панели, у вас есть два варианта. Вы можете оставить собственные ЖК-полосы или лампы CCFL, но Мэтью предупреждает, что это может быть довольно опасно, если вы не знаете, что делаете.Электроника с ними довольно сложная, и они работают с довольно высокими напряжениями. Мэтью предпочитает убрать их и добавить свои собственные светодиодные ленты с высоким индексом цветопередачи. Часто они поставляются с липкой обратной стороной, поэтому их очень легко установить. И если вам сначала нужно удалить лампы CCFL, будьте осторожны, потому что они содержат ртуть.

Когда вы добавили светодиодные ленты, пора вернуть исходные слои панели. Начните с акрила, добавьте первый диффузионный лист, слой Френеля и, наконец, последний диффузионный лист.Поверх всего кладем оригинальную рамку. Если он больше не подходит из-за светодиодных лент, вы можете просто использовать вместо него клейкую ленту или сделать свой собственный каркас из металла. Это делает вашу светодиодную панель DIY готовой, и теперь вам просто нужно удлинить проводку и добавить розетку.

Свет от этой светодиодной панели выглядит мягким и приятным, и я думаю, что он может быть отличным для многих различных видов фотографии или видео. Так что, если у вас валяется сломанный телевизор или монитор — не выбрасывайте его, а превратите во что-нибудь классное.

[Превращение разбитых телевизоров в реалистичный искусственный дневной свет через школу без кино]

26-65 дюймов LED LCD TV Light Strap Backlight Driver Board DIY Kit 18-42V — купить по низким ценам в платформе электронной коммерции Joom

Особенности: 1. Универсальная плата постоянного тока с подсветкой ЖК-телевизора. 2. Адаптивная регулировка напряжения. 3. Поддержка платы подсветки ЖК-телевизора от 26 до 65 дюймов. 4. Ток 10MA-1000MA можно регулировать по мере необходимости. 5. Подходит для настройки DIY профессионального уровня.Технические характеристики: Цвет: зеленый Применение: для светодиодных телевизоров и мониторов 26-65 дюймов. Диапазон входного напряжения: 18-42 В Диапазон выходного напряжения: 65-165 В Выходной ток: 10-1000 мА можно установить Размер: прибл. 9 * 5,8 * 1 см / 3,5 * 2,3 * 0,4 дюйма Вес: прибл. 50 г Список пакетов: 1 * плата драйвера Меры предосторожности: Рабочее напряжение световой панели должно быть любым напряжением от 65 до 210 В. Не может быть ниже 65 В, если оно ниже 65 В, вы можете купить другие товары в нашем магазине. Не может быть выше 210 В, расчетное предельное рабочее напряжение этого продукта не должно быть выше 210 В.Если это напряжение превышено, экран может быть темным или лампа может мигать. Этот продукт имеет только постоянный ток, без постоянного напряжения, и напряжение будет автоматически регулироваться до соответствующего напряжения в соответствии с требуемым напряжением световой полосы, поэтому вам не нужно запутывать напряжение, измеренное без нагрузки. Принимая во внимание тот факт, что многие покупатели покупают и модифицируют, а параметры машины, которую необходимо изменить, неизвестны, настоящим заявляется, что качество и производительность продуктов, продаваемых в этом магазине, абсолютно не проблема, но это Совершенно невозможно гарантировать, что купленный товар будет надежным.Дело в том, что его можно удачно зажечь. Существует множество причин, по которым они не могут совпадать: напряжение, мощность, соединения, конструкции и т. Д. Могут вызывать несоответствия. Общие параметры: 65V-210V 200MA @ 24VIN Правильно освещайте проблемы, с которыми можно столкнуться: 1. Яркости не хватает, экран явно темнее оригинальной платы. На этот раз мы начнем с двух аспектов. Сначала, подключив ножку для затемнения, попробуйте отрегулировать яркость с помощью пульта дистанционного управления. Если это не может быть решено, проверьте действительное.Напряжение на контакте (Примечание: у моего продукта самая высокая яркость при 0 В, а яркость самая темная при высоком напряжении.) Если диапазон напряжения аналогового режима напряжения составляет от 0 В до 5 В или от 0 В до 3,3 В , если напряжение всегда высокое. Напряжение не может быть уменьшено и должно быть отрегулировано. Если это сигнал ШИМ, напряжение стабильно на уровне 3,3 В. В это время, если освещение настроено на максимальную яркость или требование не выполняется, необходимо реализовать вторую схему. Во-вторых, отрегулируйте сопротивление на плате, чтобы увеличить ток в соответствии с требованиями.Ввиду того, что многие покупатели не понимают топологию платы драйвера светодиода, непонимание принципа ее работы напрямую приводит к последствиям неумения ее правильно использовать! Настоящим наша компания кратко знакомит с популярными на данный момент топологическими решениями. Существует три основных типа топологий: повышающая, понижающая, повышающая-понижающая. 1. Топология повышения означает тип повышения. Интерпретация: пластина постоянного тока, использующая такую ​​схему, требует, чтобы напряжение нагрузки (Vout) было выше, чем входное напряжение питания (Vin), и соотношение было больше 1: 1.5, то есть, если входное напряжение составляет 12 В, напряжение светодиодной цепочки должно быть 18 В или выше, плата усилителя светодиодов может работать нормально. Если напряжение светодиодной цепочки немного выше, чем VIN, или ниже, чем VIN, светодиод будет включен, когда устройство включено, и переключатель платы драйвера, диммирование и т. Д. Не могут быть использованы. Последствия контроля. 2. Преимущество схемы Boost заключается в простоте конструкции и высокой эффективности. Недостатком является то, что коэффициент наддува ограничен, а оптимальный коэффициент наддува обычно составляет 2-4 раза.Когда частота превышает 6 раз, потери переключения резко возрастают, температура коммутирующего устройства резко повышается, и стабильность системы ухудшается. 2. Понижающая топология означает понижающий тип. Интерпретация: пластина постоянного тока, использующая такую ​​схему, требует, чтобы напряжение нагрузки (Vout) было ниже, чем входное напряжение источника питания (VIN), то есть, если входное напряжение составляет 12 В, напряжение световой полосы ниже 12 В. , что составляет 24VIN. Он ниже 24 В, и если напряжение светодиодной ленты выше VIN, ее нельзя загореть.Схема Buck имеет преимущества простой структуры и немного более высокой эффективности, чем схема Boost. Недостатком является то, что требуется только небольшое количество последовательных светодиодов, а при большой мощности количество параллельных групп слишком велико, что неблагоприятно для разводки печатной платы компактного модуля светодиодной подсветки. 3. Топология Boost-buck означает повышенно-понижающий тип. Интерпретация: у этого типа программы есть как восходящие, так и нисходящие функции. Работает в обоих режимах работы. Но недостатком является то, что КПД невысокий, что не подходит для приложений большой мощности.Наиболее широко используемым в отрасли является решение Boost, за которым следуют Buck и boost-buck. Принцип работы вышеупомянутых распространенных решений платы драйверов светодиодов представлен всем. Я надеюсь, что вы сможете понять проблемы, если будете использовать их для выполнения работы лучше и точнее.

Тип продукта: Электронные модули

ЖК-дисплеи: как сделать светодиодную подсветку ярче

Есть несколько методов, которые можно использовать для увеличения яркости светодиодной подсветки, но если ваша цель состоит в том, чтобы конкурировать с прямым солнечным светом (или против него), есть методы лучше, чем увеличение яркости подсветки.

«Нам нужна самая яркая светодиодная подсветка для нашего нового ЖК-дисплея, и мы должны убедиться, что ЖК-дисплей читается при солнечном свете ». Это обычная просьба, и битва начинается, когда инженеры используют такие методы, как ШИМ (широтно-импульсная модуляция), уменьшение или устранение токоограничивающих резисторов и превышение номинальных пределов мощности с конечной целью сделать подсветку ярче.

Излучающие и неэмиссионные ЖК-модули

• Излучательные дисплеи не требуют подсветки, поскольку они излучают собственный свет; Примером этого является OLED (органический светоизлучающий диод).OLED-дисплеи читаются как в темноте, так и при дневном свете.

• Неэмиссионные дисплеи требуют подсветки для подсветки ЖК-дисплея при использовании в условиях низкой освещенности или без нее. Символьные, графические и сегментные дисплеи попадают в эту категорию и являются предметом данной статьи.

Подсветка, как следует из названия, находится за нижним поляризатором ЖК-дисплея и может быть включена или выключена в зависимости от условий окружающего освещения.

Что такое NIT? Яркость подсветки измеряется в нитах.Как правило, одна гнида = свет, производимый одной свечой. (Это немного технически, но идея работает так же.)

Большинство подсветок ЖК-дисплеев являются светодиодными (светоизлучающими диодами) и в большинстве случаев требуют того же питания, что и ЖК-дисплей. логика (мощность, которая управляет только ЖК-дисплеем).

Два распространенных метода увеличения яркости светодиодной подсветки включают:

• Изменение токоограничивающего резистора.
• Интеграция пропускающего поляризатора.

Токоограничивающий резистор

Для светодиодной подсветки требуется токоограничивающий резистор, чтобы уменьшить управляющий ток , достигающий задней подсветки. Чем меньше сопротивление резистора, тем ярче подсветка.

Уменьшение сопротивления резистора сокращает период полураспада светодиодной подсветки. Нормальный период полураспада светодиодной подсветки может составлять от 50 000 до 70 000 часов, но при перегрузке период полураспада может упасть до 20 000 часов или меньше. Это может не быть проблемой, если у продукта короткий срок службы или если подсветка включается редко, например, в сотовом телефоне.

Заказчику необходимо выбрать компромисс между повышением яркости светодиодной подсветки и сокращением периода полураспада.

Примечание: Период полураспада светодиода — это время (в часах), в течение которого светодиод становится вдвое меньше яркости, чем при первом включении. Half-Life — это не то время, когда подсветка перегорает, а когда она тускнеет до половины яркости при первом включении. MTBF (среднее время наработки на отказ) — это время до отказа подсветки.

Пропускающие поляризаторы: увеличение яркости светодиодной подсветки

Вторым вариантом увеличения яркости светодиода является замена трансфлективного поляризатора на пропускающий поляризатор.

Примечание: Каждый ЖК-дисплей содержит два поляризатора, передний поляризатор (обращенный к пользователю) всегда пропускающий; задний поляризатор выбирается пользователем.

Прозрачный поляризатор пропускает больше света от задней подсветки, не уменьшая период полураспада светодиода.

Одним из недостатков пропускающего поляризатора является то, что дисплей плохо читается при выключенной подсветке. Трансмиссионный не рекомендуется для продуктов с батарейным питанием, так как подсветка всегда должна быть включена.

Не уверены в лучшем варианте подсветки для вашего нового дизайна? Нужна поддержка вашего нового проекта в США?

Позвоните нам toda y .

CCFL Тестер для ЖК-экранов

Жидкокристаллические дисплеи (ЖК-дисплеи) используются в широком спектре продуктов, включая компьютерные мониторы с плоским экраном, портативные компьютеры, планшетные ПК, КПК, цифровые камеры и портативные инструменты, подсветку на основе компактных люминесцентных ламп с холодным катодом (CCFL) (источник освещения для ЖК-экран) в этих приложениях обеспечивает хорошо просматриваемый дисплей как при тусклом, так и при ярком окружающем освещении.Подсветка ЖК-дисплея в основном состоит из источника света, диафрагмы, световодной платы и пластиковой рамки. Он обладает высокой яркостью, долгим сроком службы и хорошими характеристиками однородности.

CCFL часто использует люминесцентные лампы, которые имеют стеклянный цилиндр с люминесцентным покрытием и катодами на каждом конце. Лампа CCFL питается от небольшого электронного инвертора (инвертор CCFL), который освещает экран электроникой. Схема инвертора принимает входное напряжение постоянного тока низкого уровня и обеспечивает выход переменного тока высокого уровня для работы лампы (трубок) CCFL задней подсветки.

На рис. 1 показаны CCFL для ЖК-дисплея. Часто возникает необходимость проверить неисправную схему подсветки ЖК-дисплея на предмет неработающих компонентов. Отсутствие подсветки означает, что инвертор CCFL и / или лампа CCFL находятся в нерабочем состоянии. Вот простая схема для проверки лампы CCFL в блоке подсветки ЖК-дисплея, которая может помочь специалисту по аппаратному обеспечению ускорить ремонтные работы. Эта базовая схема (тест «годен / не годен») является портативной, работает от батареи 6 В и может использоваться для тестирования почти всех типов ламп CCFL с подсветкой ЖК-дисплея.

Работа схемы CCFL показана на рис. 2. Микросхема таймера NE555 (IC1) подключена как нестабильный мультивибратор (AMV) для управления стандартным полевым МОП-транзистором T1 (IRF 512 / IRF 830). Компоненты R2, R3 и C3 определяют рабочую частоту AMV. MOSFET T1 переключает выходной трансформатор инвертора (X1) для подачи высокого напряжения переменного тока на его выходные клеммы. Здесь в качестве инверторного трансформатора используется обычный понижающий трансформатор, меняя местами его первичную и вторичную обмотки.

Соберите схему на печатной плате общего назначения и поместите в подходящий шкаф.Закрепите 2-контактный разъем на передней стороне шкафа так, чтобы тестируемый CCFL можно было легко подключить сюда. Закрепите тестовый переключатель на верхней части рамы. Держите батарею на 6 В сбоку от шкафа.

Чтобы проверить CCFL, подключите его клеммы к первичным выводам трансформатора X1 и кратковременно нажмите тестовый переключатель S1. Если CCFL в порядке, вы заметите в нем тусклое / яркое свечение (зависит от номинальной мощности тестируемого CCFL). Всегда старайтесь, чтобы время теста было как можно короче.

Предупреждение.Ремонт блока подсветки ЖК-дисплея — непростая задача даже для опытных специалистов. Если вы сделаете что-то не так, вы можете необратимо повредить ЖК-экран, и вам придется покупать новый!

50 шт. Высокая мощность 1 Вт 3535 100 лм 3 в холодные белые светодиодные бусины жк-подсветка для самостоятельного ремонта телевизоров приложение Распродажа

Способы доставки

Общее расчетное время, необходимое для получения вашего заказа, показано ниже:

• Вы размещаете заказ
• (Время обработки)
• Отправляем Ваш заказ
• (время доставки)
• Доставка!

Общее расчетное время доставки

Общее время доставки рассчитывается с момента размещения вашего заказа до момента его доставки вам.Общее время доставки делится на время обработки и время доставки.

Время обработки: Время, необходимое для подготовки вашего товара (ов) к отправке с нашего склада. Это включает в себя подготовку ваших товаров, выполнение проверки качества и упаковку для отправки.

Время доставки: Время, в течение которого ваш товар (-ы) дойдет с нашего склада до пункта назначения.

Ниже приведены рекомендуемые способы доставки для вашей страны / региона:

Отправить по адресу: Корабль из

Этот склад не может быть доставлен к вам.

Способ (-ы) доставки	Время доставки	Информация для отслеживания

Примечание:

(1) Вышеупомянутое время доставки относится к расчетному времени в рабочих днях, которое займет отгрузка после отправки заказа.

(2) Рабочие дни не включают субботу / воскресенье и праздничные дни.

(3) Эти оценки основаны на нормальных обстоятельствах и не являются гарантией сроков доставки.

(4) Мы не несем ответственности за сбои или задержки в доставке в результате любых форс-мажорных обстоятельств, таких как стихийное бедствие, плохая погода, война, таможенные проблемы и любые другие события, находящиеся вне нашего прямого контроля.

(5) Ускоренная доставка не может быть использована для почтовых ящиков

.

Расчетные налоги: Может взиматься налог на товары и услуги (GST).

Способы оплаты

Мы поддерживаем следующие способы оплаты.Нажмите, чтобы получить дополнительную информацию, если вы не знаете, как платить.

* В настоящее время мы предлагаем оплату наложенным платежом для Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Омана, Бахрейна, Катара, Таиланда, Сингапура, Малайзии, Филиппин, Индонезии, Вьетнама, Индии. Мы отправим код подтверждения на ваш мобильный телефон, чтобы проверить правильность ваших контактных данных. Убедитесь, что вы следуете всем инструкциям, содержащимся в сообщении.

* Оплата в рассрочку (кредитная карта) или Boleto Bancário доступна только для заказов с адресами доставки в Бразилии.

AP Цифровой светильник: Подсветка ЖК-дисплея своими руками

Простое руководство по модернизации ЖК-дисплея старого типа, добавив индивидуальную подсветку любого цвета.

Этот же метод можно использовать для ремонта или модификации ЖК-дисплея любого размера.
Основная идея этого метода заключается в размещении изготовленной на заказ светоизлучающей панели за модифицированным стеклом ЖК-дисплея.

Источником света являются яркие светодиоды диаметром 3 мм, встроенные в края панели. Это простой и очень надежный подход. Для светодиодной подсветки
требуется только один источник питания низкого напряжения, она не мерцает и не издает шума, а яркость можно регулировать с помощью ШИМ.

Подсветка ЖК-дисплея своими руками.

Этот метод не требует использования сложного оборудования, только обычный набор ручных инструментов, небольшой напильник, наждачная бумага с мелким зерном, паяльник.

Для небольшого ЖК-дисплея 4 светодиода обеспечивают достаточно света для равномерного освещения всей ЖК-области.
Каждый светодиод должен быть подключен последовательно с резистором, ограничивающим ток, чтобы ток через него не превышал 20 мА. Номинал резистора зависит от типа светодиода и напряжения питания.Для синего светодиода с прямым напряжением 2,5 В и питанием 5 В я использовал резистор 150R.

Светоизлучающая панель может быть изготовлена ​​из любого прозрачного пластика. Для этого проекта я использовал кусок прозрачного акрила, найденный в моем «мусорном» ящике.

Материалы для проекта: прозрачный акрил, светодиоды, резисторы, ЖК-дисплей, подлежащий модификации.

Измерьте зазор между печатной платой и рамкой ЖК-дисплея, чтобы выбрать материал соответствующей толщины.

Зазор ЖК-дисплея определяет толщину светоизлучающей панели.

Чтобы разобрать ЖК-дисплей, откройте металлические лотки на задней стороне печатной платы, чтобы освободить рамку ЖК-дисплея.
Обязательно запомните расположение верхней стороны стеклянной панели. Это не сработает, если панель дисплея установлена ​​вверх ногами.

ЖК-дисплей в разрезе.

Стеклянная ЖК-панель зажата между двумя поляризационными фильтрами.
Поскольку этот ЖК-дисплей не оснащен подсветкой, на задней стороне ЖК-дисплея имеется светоотражающая пленка.
Чтобы свет проходил через стеклянную панель, необходимо удалить отражающую пленку.

Удаление световозвращающей пленки.

На этом этапе легко снять поляризационный фильтр вместе с отражающей пленкой и, конечно же, ЖК-дисплей не будет работать без второго фильтра.
Если эта ошибка произошла, осторожно отделите фильтр от пленки-основы и сохраните его для установки позже.

Полупрозрачная пленка — поляризационный фильтр.Серебряную световозвращающую пленку следует удалить.

Светоизлучающая панель может быть изготовлена ​​из прозрачного акрила или аналогичного материала.
Лицевую поверхность отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой для рассеивания света.
Для установки светодиодов необходимо вырезать прорези с обеих сторон панели.

Светоизлучающая панель. Отшлифованный кусок акрила с вырезанными монтажными пазами для светодиодов.

Светодиоды также нуждаются в формировании, чтобы их можно было разместить в панели.Толщина светодиода должна быть такой же, как толщина светоизлучающей панели. Светодиоды можно закрепить на своем месте горячим клеем или любым другим клеем.

Монтаж светодиодов.

Для повышения яркости подсветки можно добавить кусок белой матовой бумаги на тыльную сторону светоизлучающей панели.
Другой вариант — покрыть заднюю сторону панели белой краской.

Тест светодиодного освещения.

Работа по модификации окончена, и теперь пора собрать печатную плату, белую бумажную подложку, светоизлучающую панель, поляризационный фильтр, стеклянную панель и металлический каркас в одно целое.

Следует запомнить одну важную вещь. Соединитель из эластомера (полоса зебры) состоит из чередующихся проводов и изоляторов. Проводники должны точно соответствовать золотым контактным площадкам на печатной плате.
Если при сборке разъем сместился (или золотые контактные площадки запачкались), на ЖК-дисплее вместо обычных символов может отображаться какой-то мусор.
В этом случае разберите ЖК-дисплей, отрегулируйте разъем или очистите печатную плату и снова соберите ее.

Детали модифицированного ЖК-дисплея готовы к сборке.

Последний этап — электромонтаж.
Все цепи светодиодов должны быть объединены в одну параллельную сеть и подключены к источнику питания ЖК-дисплея.
Стандартный 16-контактный разъем для светодиодов имеет выделенный контакт 15 (положительный) и контакт 16 (земля) для питания подсветки, поэтому подсветка может питаться от независимого источника постоянного тока или может управляться сигналом ШИМ.
Если старый ЖК-дисплей оснащен 14-контактным разъемом, то подсветку следует подключать к контакту 2 (+ 5 В) и контакту 1 (земля).

Токоограничивающие резисторы, подключенные к разъему ЖК-дисплея.

Есть много других интересных идей, которые могут быть реализованы с помощью этого метода, подобного упомянутому перед ШИМ-управлением, с использованием в качестве источника света светодиодов RGB или, возможно, маломощных лазеров.

Подсветка ЖК-дисплея своими руками. Оно работает.

Сделай сам жк подсветка. Мы здесь, чтобы помочь! Звоните (402) 330-2222

Размещено 15.04.2021

Если вам интересно, что делает эту самодельную подсветку такой особенной, когда ее уже так много, читайте дальше:. Так зачем нужна подсветка телевизора? Простой ответ — снизить нагрузку на глаза и добавить отличную атмосферу в телевизионную комнату.

Chuhiya на хинди

Таким образом, подсветка является одновременно функциональной и эстетической.По той же причине я хотел такую ​​для своего телевизора.

В поисках подсветки телевизора я провел небольшое исследование и пришел к выводу, что эти моменты позже стали мотивацией для этой версии DIY. Я думаю, этого достаточно, поэтому, если вы согласны хотя бы с некоторыми пунктами в моем списке, я предлагаю вам прочитать и уверяю вас, что вы не будете разочарованы:.

Итак, вот идея, наконец, раскрытая, мы хотим создать каркас из пластикового корпуса, в который приклеены светодиодные ленты. Почему измерения важны?

Цена Ocicat

Очевидная причина — определить размер рамки, но важная причина — убедиться, что рамка спрятана за задней стенкой телевизора.С помощью этих измерений мы можем скрыть за телевизором все, что имеет размеры как минимум на 1 дюйм меньше, чем телевизор.

Поэтому я создам раму, которая может опираться на крепление. Это означает, что я могу создать прямоугольную раму, равную 3. Когда мы присоединяем L-образные соединители, это добавит дополнительный 1 дюйм к ширине рамы с обеих сторон, что сделает ее 22 дюйма.

Из пластикового корпуса сделаем прямоугольник, прикрепив 4 L-образных разъема, см. Схему выше.Пластиковый корпус обычно не очень прочный, при неправильном закреплении он расшатывается. Я нанес клей согласно инструкции на упаковке клея.

Я не использовал E здесь. Они были:. Рама может быть не очень прочной, но клей будет хорошо держаться, чтобы сохранить прямоугольную форму, это то, что я хотел. Я не хотел вырезать светодиодную ленту по размеру рамы, но если вы хотите, вы можете измерить размер светодиодной ленты и вырезать ее из следующего индикатора разделителя. 4 медные точки с меткой ножниц на полосе после каждых 3 светодиодов обычно , кроме этих отметин, светодиодную ленту не вырезать ниоткуда.

И для этого я начал приклеивать светодиодную ленту сбоку, оставляя зазор, достаточный для параллельной вставки другой ленты. Чтобы зажечь светодиодную ленту, вам нужно соединить их вместе, что очень просто. Ваша система подсветки готова.

Самый простой и дешевый способ исправить подсветку ЖК-телевизора.

Подключите к розетке, чтобы проверить, загорелся ли светодиод. В моем случае это было красиво:.

Прозрачная TFT-панель от монитора

Что еще? Налейте бокал вина или чашку травяного чая и наслаждайтесь любимым телешоу или фильмом в этой удивительной атмосфере:.Спасибо, что уделили время, чтобы прочитать эту библию. Надеюсь, вам он понравился так же, как и мне во время его создания. Пожалуйста, поделитесь своими мыслями, отзывами и предложениями в комментариях ниже.

Если вы решите сделать что-либо из этого, используйте кнопку «Я сделал это», чтобы опубликовать изображение. Ответить 4 г. назад. Я не знаю почему, но как бы я ни старался увидеть ваши наставления, они не проявляются. Щелчок по следующим шагам не работает, а также не выполняется перезагрузка страницы, выбирая 6 шагов выше или используя «?» Этот простой метод позволяет сделать подсветку ЖК-дисплея любого цвета и размера, чтобы придать новый вид старому устройству.

Старшина гарнизона

Для этой работы вам понадобится кусок прозрачного пластика, светодиоды, резисторы и немного провода, а также хороший набор различных инструментов и пара прямых рук. Моя ошибка заключалась в том, что я снял поляризационный фильтр вместе с отражающей пленкой. Если это случилось, просто используйте острый инструмент, чтобы отделить их, и сохраните фильтр, чтобы потом вернуть его обратно.

Подробности см. В вики. Далее вырежьте прямоугольник из пластика. Отшлифуйте лицевую и заднюю стороны пластиковой пластины мелкой наждачной бумагой, чтобы рассеять свет, затем прорежьте выемки на сторонах пластины, где вы планируете установить светодиоды.Форма светодиода должна быть сформирована напильником, чтобы он соответствовал выемке.

Резист в классическом wow

Теперь все готово к сборке: -печатная плата; -белый лист бумаги для отражения света обратно; -поляризационный фильтр, если вы его удалили по ошибке; -пластиковая пластина со встроенными светодиодами; -стекло в сборе; -Рамка.

Используйте чистый спирт для очистки, если вы дотронулись до контактных площадок пальцами. Еще один важный момент — правильное выравнивание. Если после включения на ЖК-дисплее пропадают символы строк, значит, разъем сместился из исходного положения.Осторожно снимите его и заново выровняйте.

Надеюсь, вы уже рассчитали номинал резисторов, которые вам нужны. Итак, припаяйте. Есть две точки, от которых можно подавать питание на светодиод. Или вы можете сделать отдельное подключение к моему ЖК-дисплею, там были неиспользованные площадки для дополнительной подсветки, и в этом случае вы сможете использовать сигнал PWM для управления яркостью светодиода. Вопрос 1 год назад по Введение. Я пробовал это с моим ЖК-дисплеем 16×1. Есть идеи, зачем он это делает? Ответить 3 г. назад. Мне бы очень хотелось сделать что-то подобное, когда я модернизирую старинное радио с циферблатом.

Где я могу достать для этого материалы? Ответить 6 лет назад на Introduction. Это было обнаружено после того, как я вскрыл ЖК-дисплей моих радиочасов и посмотрел, как они это делают. Привет, Очень классный туториал! У меня есть вопрос: где вы взяли эту пластиковую тарелку? Одна из вещей, которые мне больше всего нравятся в проектах DIY, — это то, что они могут дать новую жизнь предметам, которые разрушаются без спасения.

Основная причина — слой Френеля, который находится внутри этих мониторов. Мэтью объясняет, что эта конструкция позволяет уменьшить ослабление света, поэтому предметы, расположенные дальше от источника света, по-прежнему хорошо освещаются.Положите монитор горизонтально и открутите все винты на задней панели. Разделите все на группы, состоящие из электроники, пластика и металла, чтобы отправить в центр переработки. Панель подсветки обычно будет иметь диффузный слой, слой Френеля под ним, другой диффузионный лист и акриловую заднюю панель.

Теперь, когда все слои удалены, у вас есть металлический каркас подсветки и ее естественный свет. Когда дело доходит до питания вашей будущей ЖК-панели, у вас есть два варианта. Электроника с ними довольно сложная, и они работают с довольно высокими напряжениями.И если вам сначала нужно удалить лампы CCFL, будьте осторожны, потому что они содержат ртуть. Начните с акрила, добавьте первый диффузионный лист, слой Френеля и, наконец, последний диффузионный лист.

Положите оригинальную рамку поверх всего. Свет от этой светодиодной панели выглядит мягким и приятным, и я думаю, что он отлично подходит для многих различных видов фотографии или видео. У меня монитор Acer GHL. Я хотел бы использовать как можно больше деталей. Когда я отсоединяю все, кроме материнской платы, которая подключена к подсветке, и подключаю блок питания, загорается свет.

Но всего на несколько секунд.

Как я могу отремонтировать свою материнскую плату, чтобы она оставалась включенной? К сожалению, я не смог найти в Интернете никакой информации о схемах. Большое спасибо. Дуня Джудич — писатель и фотограф из Нови-Сада, Сербия.

Вы можете увидеть ее работы на FlickrBehance и на ее странице в Facebook. Джон Олдред живет в Шотландии и фотографирует людей в дикой природе и животных в студии. Вы можете узнать больше о Джоне на его веб-сайте и следить за его приключениями на YouTube и Facebook.Оле Хенрик Скьелстад — норвежский учитель математики и пейзажный фотограф, который влюбился в фотографию после того, как получил свою первую камеру в подарок на день рождения в. Вы можете следить за его работой на px, IG и Flickr. Адам владеет производственной компанией, специализирующейся на корпоративном маркетинге и стратегии бренда.

Его видео собрали более ста миллионов просмотров, были широко опубликованы новостными агентствами и даже получили признание нескольких кинофестивалей, таких как Международный фестиваль океана.Том Саймон — модный и редакторский фотограф из Хайфы, Израиль. Отправить рассказ. Делитесь твитом Pinterest. Следите за обновлениями блога Slashdot, подписавшись на RSS-канал нашего блога. Я сам владею одним из них, и они не только легко ремонтируются, но и их стоимость при перепродаже все еще остается выдающейся.

Mode «x» DotClock Я думаю, он говорит голосом опыта. Едва разборчивая статья, содержащая абсолютный минимум информации о потенциально смертельной операции с использованием емкости в несколько миллиардов вольт и использованием электроинструментов для почти-но-не-полной резки одного из самых токсичных веществ в мире, которое, вовсе не случайно, мы советуем просто «утилизировать», когда мы закончим с этим.

Гы, интересно, что автор со своей сделал? Выбросил в мусор или выбросил в канализацию? Честно говоря, я бы предпочел, чтобы мы просто связались с инструкциями по изготовлению бомб, поскольку это, вероятно, приведет к меньшему количеству острых травм и хронических проблем со здоровьем. Вот еще немного информации, которая может оказаться полезной для пользователей ноутбуков, и я подчеркиваю «может». Ответ, конечно же, заключается в том, что большинство этих опасностей серьезны для людей, которые постоянно подвергаются им в результате работы или окружающей среды. E. Случайное воздействие небольшого количества ртути вряд ли нанесет вам большой вред; он может даже убить бактериальную инфекцию, о которой вы не знали.

Непрерывная работа в среде, содержащей определяемые уровни паров ртути, действительно может быть очень плохой. Как говорил мой учитель физики, если вещи, с которыми работают физики, действительно настолько опасны, почему у физиков ожидаемая продолжительность жизни выше средней?

Вероятно, потому что они знают, что делают, и принимают необходимые меры предосторожности. Я не думаю, что это применимо к случайным Slashdotters, пытающимся это сделать, не так ли? Мой учитель химии в старшей школе имел обыкновение демонстрировать ртуть, помещая маленькую лужицу в руки каждого ребенка.Оставив вам какой-то электронный лом, который можно продать на eBay за 35 долларов или около того. Обязательный отказ от ответственности: разбивая люминесцентные лампы, делайте это в помещении с некоторой вентиляцией. Не надувайте трубку.

Не облизывайте внутреннюю часть трубки.

Как сделать самодельную световую панель из сломанного ЖК-телевизора

Они уже начинают обращаться со свинцом, как с ужасно токсичным материалом. Мне несколько раз приходилось разбирать ЖК-дисплей Powerbook. Я оставлял его на улице при высоких температурах. В любом случае, если вам нужен новый дисплей, просто.

В этом обсуждении могут быть другие комментарии. Без включенного JavaScript вы можете вместо этого включить классическую дискуссионную систему в своих предпочтениях. Автоматически синхронизируйте свои выпуски GitHub с SourceForge быстро и легко с помощью этого инструмента и воспользуйтесь преимуществами огромного охвата SourceForge. Следите за Slashdot в LinkedIn. Билл Най, не ученый, пишет, что у InventGeek есть интересная статья о ремонте подсветки ЖК-дисплея своими руками.

Из обзора: «Те из нас, кто какое-то время пользовался ЖК-мониторами, знают, что со временем подсветка начинает тускнеть и в конечном итоге полностью выйдет из строя.Есть несколько методов, которые можно использовать для увеличения яркости светодиодной подсветки, но если ваша цель состоит в том, чтобы конкурировать с прямым солнечным светом или против него, есть методы лучше, чем увеличение яркости подсветки.

Что такое NIT?

D3a tube datasheet

Яркость подсветки измеряется в нитах. Это немного более технически, но идея работает так же. Для светодиодной подсветки требуется токоограничивающий резистор, чтобы уменьшить управляющий ток, достигающий подсветки.Чем меньше сопротивление резистора, тем ярче подсветка.

Уменьшение сопротивления резистора сокращает период полураспада светодиодной подсветки. Нормальный период полураспада светодиодной подсветки может составлять от 50 000 до 70 000 часов, но при перегрузке период полураспада может упасть до 20 000 часов или меньше.

Это может не быть проблемой, если у продукта короткий срок службы или если подсветка включается редко, например, в сотовом телефоне. Заказчику необходимо выбрать компромисс между увеличением яркости светодиодной подсветки и более коротким периодом полураспада.

Half-Life — это когда не перегорает подсветка, а когда она тускнеет до половины яркости при первом включении. Второй вариант увеличения яркости светодиода — замена трансфлективного поляризатора на пропускающий поляризатор. Примечание. Каждый ЖК-дисплей содержит два поляризатора, передний поляризатор, обращенный к пользователю, всегда является пропускающим; задний поляризатор выбирается пользователем.

Прозрачный поляризатор пропускает больше света от задней подсветки без уменьшения периода полураспада светодиода.Одним из недостатков пропускающего поляризатора является то, что дисплей плохо читается при выключенной подсветке. Трансмиссионный не рекомендуется для продуктов с батарейным питанием, так как подсветка всегда должна быть включена.

Не уверены в лучшем варианте подсветки для вашего нового дизайна? Нужна поддержка вашего нового проекта в США? Toggle menu Войти или Зарегистрироваться 0. Весь дисплей TFT 1. Наши сотрудники понимают необходимость быстрой и квалифицированной инженерной поддержки. Как наши журналы? Подпишитесь на наши электронные письма, и мы будем отправлять их вам каждый месяц! Адрес электронной почты.Поделитесь этой статьей. У вас была неистовая встреча Брони. Теперь экран разбился, и вы должны его выбросить, верно? Серьезно, вы, вероятно, никогда больше не выбросите другой экран.

Почему из телевизоров и мониторов получаются такие хорошие и безумно точные панели дневного света? Во многом это связано со слоем линзы Френеля, рассеивающими подушками и различными отражателями, используемыми внутри многих этих устройств для направления света вперед.

По словам Перкса, этот слой создает впечатление, что свет исходит издалека и, таким образом, смягчает ваши тени — идеальный эффект, если вы собираетесь использовать дневной свет.Опять же, вы можете проделать этот трюк практически с любым дисплеем, будь то экран телевизора или монитор компьютера. Как показывает Перкс, в основном это просто вопрос разборки дисплея — откручивание задней панели и осторожное извлечение всей внутренней электроники и металлических компонентов.

Удалите металлическую рамку и ЖК-панель, пока не останется только панель подсветки. Панель подсветки состоит из нескольких слоев, включая слой линзы Френеля, диффузионный слой и различные отражатели.Осторожно с этими CCFL, вы все.

Они сделаны из стекла и содержат ртуть. Следующее серьезное препятствие, которое нужно преодолеть после разборки дисплея, — это питание устройства, и теперь, когда все его силовые компоненты лежат в кучах пластика, электроники и металла, очевидно, что это будет не так просто, как подключить его к розетке.

Пожалуйста, возьми 2. Это намного проще, я забочусь о тебе и не хочу, чтобы ты пострадала, дорогая. После того, как вы разместите свои светодиодные ленты и подключите проводку, вы можете заново собрать свой дисплей, разместив диффузионный слой и слой Френеля, оставив второй диффузионный слой отключенным, если он слишком сильно снижает выходную мощность.Затем вы можете вернуть экран к исходной рамке, но если он не подходит, используйте скотч, чтобы все было на месте.

Perks использует металлическую рамку, которую он сделал на заказ, и скрепляет ее эпоксидной смолой. После этого нужно просто завершить проводку, расширив ее и добавив розетку. У вас нет сломанного телевизора или монитора? Perks также проведет вас через процесс превращения дисплея вашего ноутбука в панель дневного света в видео ниже:

Ну вот.Надеюсь, эти руководства помогут вам найти новые творческие способы превратить разбитые дисплеи в мощные инструменты освещения для вашего следующего кинопроекта. Я просто хотел упомянуть, что фраза «Согласно Perks, этот слой создает впечатление, что свет исходит издалека и, таким образом, смягчает ваши тени», не совсем точна. Ведя киноблог, вы должны быть осторожны, чтобы не ввести учеников в заблуждение или запутать их, заставляя думать, что более удаленный источник света создает более мягкий свет.

То, что имел в виду Перкс, было больше связано с законом обратных квадратов, который гласит, что уровень интенсивности света становится более равномерным с расстоянием, поэтому два объекта будут выглядеть ближе друг к другу, если их, скажем, 10. футов и Размер монитора определенно поможет смягчить тени, но слой Френеля на самом деле помогает свету оставаться постоянным на более близких расстояниях.

Будет ли это работать только с ЖК-дисплеем или с любым плоским экраном? Кажется, что все кишки удалены, может быть, даже старая плазма? У меня монитор Acer GHL. Я хотел бы использовать как можно больше деталей.

Самодельная подсветка жк ??

Когда я отсоединяю все, кроме материнской платы, которая подключена к подсветке, и подключаю блок питания, загорается свет. Но всего на несколько секунд. Как я могу отремонтировать свою материнскую плату, чтобы она оставалась включенной? К сожалению, я не смог найти в Интернете никакой информации о схемах.Большое спасибо. Перейти к основному содержанию.

Нет киношколы. 12 августа, мы здесь, чтобы помочь! Звоните Более 1 миллиона ламп подсветки CCFL в наличии! Подсветка CCFL высшего качества! Ваш дисплей не горит? Может быть, он тускнеет или даже приобретает красноватый или розоватый оттенок, возможно, он полностью потемнел. Хорошие новости: вам нужна новая лампа подсветки CCFL, и она у нас есть.

Ремонт подсветки на самом деле проще, чем вы думаете, и как только вы замените лампу CCFL в своем ЖК-дисплее, вы, по сути, вернете свой ЖК-дисплей в новое состояние, такое же яркое и яркое, как и в первый день, когда вы его приобрели.И, что лучше всего, одной старой ЖК-панелью где-нибудь на свалке меньше! Позвоните нам сегодня, мы здесь, чтобы помочь. У нас есть запасные лампы CCFL для всех сенсорных дисплеев, обычно используемых в кассовых аппаратах POS, и мы храним их в больших количествах.

Дорогое оборудование, такое как станки с ЧПУ, тяжелое оборудование, промышленные панели управления, медицинские и военные дисплеи, швейные машины, оборудование для пищевой промышленности и т. Д.! Их объединяет то, что все они интенсивно используются, и в конечном итоге ЖК-дисплеи выходят из строя.Производители оборудования берут непомерные суммы за новые дисплеи, но на самом деле все, что нужно, — это новая подсветка CCFL.

Установите новую лампу CCFL в сборе, и ваше критически важное оборудование снова будет в рабочем состоянии. Коммерческие ЖК-дисплеи Банкоматы, развлекательные дисплеи, такие как игровые автоматы в казино, видеоигры, музыкальные автоматы и киоски — эти ЖК-дисплеи печально известны отказом из-за круглосуточного использования высокого спроса.