Ремонт регулятора громкости своими руками

Самое подробное описание: ремонт регулятора громкости своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

В практике ремонта автомагнитол бывают случаи, когда устранение неисправности решается простой чисткой.

При длительной эксплуатации автомагнитол возникают неполадки, связанные с механическими элементами прибора. Поскольку всё управление автомагнитолой происходит через переднюю съёмную панель, то и поломке подвергаются те элементы, которые на ней установлены. Обычно это всевозможные кнопки, реже миниатюрные лампы подсветки дисплея (у более старых автомагнитол), регуляторы громкости, многоконтактный разъём, соединяющий съёмную панель с основной частью автомагнитолы.

Вы наверняка видели, что у многих автомагнитол роль регулятора громкости выполняет не набор кнопок, а валкодер. В официальной документации валкодер, как отдельную радиодеталь, принято называть

энкодером, хотя по сути это одно и то же. Кроме этого данное чудо техники называют шаттлом. Но слово шаттл означает уже встроенный в прибор элемент управления, а не отдельную радиодеталь.

Так выглядит энкодер

Важно понять, что валкодер является частью цифровой электроники и служит он для ввода информации посредством поворота ручки регулятора. Всё управление происходит посредством изменения угла поворота ручки валкодера. Сам валкодер внешне очень похож на обычный переменный резистор, который ранее применялся в полуцифровых и аналоговых автомагнитолах для регулировки громкости.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Но если с помощью переменного резистора выполнялась лишь одна функция – регулировка звука, то с помощью валкодера возможна регулировка громкости звука, установка параметров низких и высоких частот, навигация по меню и многое, многое другое. Естественно, такая широкая функциональность возможна лишь с применением цифровой электроники.

Энкодеры можно встретить в любой технике, где применяется цифровое управление функциями.

Всё бы хорошо, валкодер вне всяких сомнений является очень удобным, компактным и многофункциональным. Но поскольку он имеет механические части конструкции, то рано или поздно он выходит из строя.

Так, при неисправности валкодера, наиболее часто имеет место следующая неисправность у автомагнитол:

При повороте ручки валкодера звук регулируется хаотично. Показания уровня громкости на дисплее также хаотично изменяются. При этом точная установка уровня громкости очень сложна и доставляет массу неудобств.

Заменять неисправный энкодер лучше новым, но что делать, если его нет в наличии или его трудно достать? В таком случае можно починить неисправный, правда, для устранения поломки потребуется разборка энкодера.

Устройство энкодера напоминает конструкцию обычного переменного резистора. Как уже говорилось, даже по внешнему виду они очень схожи.

Внешне энкодер очень похож на обычный переменный резистор

Обычно в энкодеры, которые применяются в цифровых автомагнитолах, встраивают микрокнопку, которая служит неким аналогом кнопки ENTER (ввода или подтверждения выбора). Эта кнопка расположена под валом регулятора (см. фото). У валкодера три вывода. Вместе с выводами от микрокнопки – 5. Также для жёсткой установки на плату предусмотрены два широких вывода от верхней планки корпуса. Они запаиваются в плату.

Энкодер в разобранном виде

Перед тем, как приступить к разборке валкодера и его чистке необходимо выпаять его из печатной платы передней панели. На первый взгляд операция простая, но на практике процесс осложняется тем, что рядом с энкодером обычно находятся мелкие SMD элементы и есть вероятность при выпайке валкодера их повредить.

Поэтому для демонтажа энкодера с печатной платы лучше воспользоваться специальным инструментом для выпайки многовыводных деталей. Подробнее об этом читайте здесь.

Разбирать валкодер стоит аккуратно без применения излишней силы. Главная задача – добраться до внутренних контактов и почистить их от грязи и окислов. Можно слегка отогнуть подвижные контакты, чтобы они лучше контактировали с фиксированными контактами при скольжении.

Чистку контактов лучше производить специальными средствами. Для этого можно использовать, например, спрей-очиститель DEGREASER. Он легко наноситься на поверхность, быстро испаряется не оставляя следов, хорошо очищает от застывшей канифоли, окислов, грязи и мелкодисперсной пыли. Спрей лучше нанести на зубную щётку в небольшом количестве и затем аккуратно почистить поверхность внутренних контактов валкодера. После этого проводим сборку валкодера и впаиваем в печатную плату.

Обычно, после проведения такой чистки валкодер работает стабильно и неисправность с хаотичной регулировкой громкости больше не проявляется.

В этой статье я расскажу как самому отремонтировать наушники или гарнитуру для компьютера, либо мобильного телефона Мы рассмотрим основные поломки и способы их устранения.

Обрыв провода наиболее распространенная причина выхода наушников из строя. Для ремонта провода нам понадобятся:

Сначала, необходимо определить место, в котором произошел обрыв, так как внешняя оплетка из резины может не иметь внешне видимых деформаций.

Найти место обрыва провода можно подключив наушники к источнику звука и сгибая провод от разъема к динамикам находим место при изгибе которого происходит появление звука в наушниках. Определив место обрыва, вырезаем участок провода, взяв по несколько сантиметров до и после места обрыва. Далее, зачищаем провод от внешней изоляции и залуживаем провода. Как залудить провод наушников вопрос довольно актуальный. Сейчас расскажу как это сделать качественно и быстро. Для этого нам понадобится: деревянная дощечка, флюс (например органический флюс ф-99), припой и паяльник.

Наносим флюс на провод, ложим провод на дощечку и придавливаем на несколько секунд паяльником делая им движения как будто вы счищаете лак с провода.

Залудив все провода, одеваем на каждый провод тонкую термоусадочную трубку, припаиваем провода, соблюдая цветовую гамму и при помощи зажигалки, либо паяльника усаживаем термоусадочную трубку.

Термоусадочная трубка выполняет роль изолятора и не допускает замыкания проводов между собой. Теперь нам необходимо обеспечить прочность нашего соединения. Для этого мы складываем провода буквой Z и при помощи нитки делаем бандаж нашего соединения.

Последний этап ремонта провода гарнитуры носит практическо-эстетическое значение. При помощи паяльника аккуратно наносим термоклей на наш бандаж, с одной стороны термоклей не даст нитке размотаться с другой стороны придаст нормальный внешний вид соединению проводов. Если черный термоклей вам достать не удастся можно поверх бандажа надеть термоусадочную трубку соответствующего диаметра.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Еще пару слов о художественной лепке из термоклея если разогреть термоклей и смочить водой пальцы рук можно до его полного застывания пальцами придать ему любую форму. Неровности можно сделать глянцевыми при помощи зажигалки.

Перед починкой штекера нам необходимо его аккуратно разобрать, для этого осторожно скальпелем делаем разрез корпуса вдоль. Поломка штеккера (разьема) наушников можно разделить на поломки связанные с механической деформацией:

• облом последнего звена, как правило это звено остается в ответной части устройства и его можно извлечь только лишь при помощи шила и пинцета для smd монтажа. Такая поломка устраняется только лишь заменой штекера.
• проворот первого звена (общего) вокруг своей оси- характеризуется изменением звука на «металлический под водой » и снижением громкости. В данном случае ремонт заключается в пропайке контакта между звеном и лепестком контакта.

И не связанные с механической деформацией штекера- это обрыв провода у основания. Лечится укорачиванием провода на пару сантиметров выше места обрыва и припаиванием на свои места с соблюдением цветовой гаммы.

Если вы оборвали провод и не знаете какой где был припаян, не отчаивайтесь! При помощи мультиметра можно с легкостью это определить. Ставим мультиметр на режим измерения сопротивления и поочередно находим 2 пары проводов между которыми вы увидите равное значение (зависит от сопротивления обмотки ваших динамиков и лежит как правило в пределах 16-100 Ом.

Берем из каждой пары по одному проводу , сплетаем их вместе это будет общий провод припаиваем его к первому (самому массивному ) звену. Оставшиеся провода припаиваем к 2 и 3 звену. У вас наверное возникнет вопрос как определить куда припаивается правый канал а куда левый. Проверить правильность подключения можно подключив наушники к компьютеру и запустив настройку звука поочередно кликать по левой и правой колонке. Есть второй вариант: запускаем аудиоплеер например винамп и регулируем баланс сопоставляя с услышанным делаем вывод о правильности подключения каналов.

В гарнитурах устанавливаются капсульные электретные микрофоны. Внутри микрофона находится усилитель, что обуславливает необходимость соблюдения полярности при подключении микрофона. Микрофоны чувствительны к деформации мембраны, так что не пытайтесь чистить отверстие в микрофоне. Так же микрофоны очень чувствительны к воздействию высоких температур, по этому перепаивать микрофон нужно быстро и аккуратно. Перед тем как начать паять желательно нанести органический флюс на контакты микрофона, это улучшит теплопередачу и время касания паяльником необходимое для осуществления надежной пайки. Проверить работоспособность микрофона можно только лишь заменой его на другой, либо подключить его к другому заведомо работающему устройству. И все же проверить рабочий микрофон или нет можно, если в вашем распоряжении имеется осциллограф (или активная акустическая система) и микросхема операционный усилитель (любой), вы можете собрать простенькую схемку (например инвертирующего усилителя с одно полярным питанием.

Не забывайте, что микрофон нужно запитать через резистор, а сигнал необходимо снимать через разделительный конденсатор номиналом 0.1 мкФ. Эта схема позволит наглядно увидеть работает микрофон или нет, усиленный сигнал от микрофона будет изменять картинку на экране в такт с вашим голосом. Если осциллографа нет, можно выход схемы подключить к активной акустической системе, если микрофон живой — получится мегофон.

При превышении подводимой мощности динамик может выйти из строя- в нем происходит перегорание провода обмотки. Проверяется целостность обмотки динамика при помощи мультиметра.

У рабочего динамика сопротивление обмотки будет равным сопротивлению обмотки второго динамика +- 10% Как правило, это значение составляет 16-100 Ом. В случае, если звук в динамике присутствует, но он с хрипом, это означает что обмотка цела, но она, либо отклеилась от мембраны, либо цепляется за магнит. Это может быть следствием удара (смещение магнита), либо следствием превышения мощности (вскипание лака в обмотке и «зацепы» его о магнит, а так же отклеивание части катушки от мембраны). Такой ремонт требует аккуратности. Катушку к мембране можно приклеить при помощи суперклея, наносить его можно при помощи зубочистки или заточенной спички. Во избежание заклинивания диффузора, не соединяйте корпус динамика и мембрану до полного высыхания клея. Ускорить сушку можно положив динамик под настольную лампу.

Одним из наиболее слабых мест наушников является регулятор громкости, при условии частого его использования. Регулятор громкости представляет из себя сдвоенный переменный резистор состоящий из 2 полос резистивного напыления и 2 ползунков перемещающихся по поверхности резистивного слоя при повороте колесика регулятора.

В процессе эксплуатации на поверхность резистивного слоя попадает пыль, которая является причиной плохого контакта между ползунком и резистивным слоем. Данная поломка проявляется в виде треска при регулировке уровня громкости, либо пропаданием сигнала в наушниках. Ремонт регулятора громкости заключается в нанесении на поверхность резистивного слоя графитной смазки или технического вазелина. При этом восстанавливается надежный контакт и пропадает треск при вращении регулятора.

Поломка дужки наушников — одно из наиболее распространенных. Некоторые производители, делающие ставку на качество своей продукции уже свели к 0 возможность такой поломки их гарнитур. Вместо классических пластиковых дужек они используют гибкие металлические пружинящие подвесы, покрытые слоем пвх либо резины. Но у нас речь о классическом пластиковом подвесе и способе его ремонта.
На фото мы видим, что дужка переломлена пополам. Для ее ремонта нам понадобится несколько пластинок тонкого металла, винты м2 или м3, эпоксидный 2-х компонентный клей и дрель. Для начала прикладываем наши пластинки к дужке и при помощи маркера, либо карандаша делаем пометки: где нам предстоит просверлить отверстия. Сверлим отверстия в дужках и пластинах и стягиваем конструкцию винтами. Обратите внимание, что металлические пластины достаточно длинные и не заканчиваются сразу после отверстия винта, это добавляет надежности конструкции при нагрузках. Так же обратите внимание, на 3-ю пластину, которая расположена с тыльной стороны наушников. Она устанавливается перед заливкой эпоксидным клеем, и так же призвана повысить прочность наушников и стойкость перед грядущими испытаниями.

Крепление микрофона (штангу, «антенку») как правило делают эластичным и довольно таки выносливым к механическим повреждениям, но все же сломать его можно. На фото мы видим как в результате падения гарнитуры было повреждено пластиковое основание крепления микрофона. Его функцией было регулировка положения микрофона в вертикальной плоскости. Естественно полный функционал восстановить не удастся, но надежно зафиксировать микрофон в одном положении вполне возможно. Для этого нам понадобятся: дрель, провод диаметром 0,6-0,8 (мм) и термоклей. Определив оптимальное положение крепления микрофона намечаем места с которых будем сверлить отверстия. Далее при помощи провода туго стягиваем (сшиваем) в 3-4 точках основание крепления и корпус наушников. Провод со внутренней части наушника скручиваем при помощи плоскогубцев. Далее наносим сверху термоклей, придавая ему нужную нам форму при помощи пальцев, смоченных водой. Далее можно взять лак для ногтей, либо спрей-краску и покрыть место ремонта.

Присылайте нам ваши статьи о самоделках, либо регистрируйтесь и самостоятельно публикуйте их.

Как известно, переменные резисторы, которые во всевозможной звуковой аппаратуре служат для регулировки громкости, тембра и прочего стереобаланса, со временем изнашиваются. И при вращении ручек регуляторов из колонок раздаётся хрип, треск, щёлканье, и другие немузыкальные звуки.
Причём громкость их по мере износа меняется от едва заметного шороха до треска вполне сравнимого с уровнем полезного сигнала.

Сейчас, когда в продажу хлынула музыкальная техника с цифровым кнопочным управлением, для многих меломанов проблема отошла в прошлое.
Но и сейчас ещё много найдётся любителей музыки предпочитают слушать её через старый добрый советский, импортный или самодельный усилитель со старыми добрыми переменниками.

Надеюсь, что кому-то из вас эта статья пригодится. Хотя возможно, что я очередной раз берусь с умным видом объяснять очевидные вещи.

Приходит время и регулятор, верой и правдой прослуживший не один десяток лет и переживший иногда сам аппарат, в котором был установлен изначально, начинает хрипеть. Обычно за это ругают советские переменные резисторы. Но, рано или поздно, беда настигает регулятор независимо от страны-производителя.

У того, кто взялся сию беду устранять, есть два пути решения проблемы. Попытаться вернуть работоспособность старому переменнику или заменить на новый.

Заменить, конечно, хороший выход, только на что?
Если повезёт, в куче запчастей, скопившихся у радиолюбителя с незапамятных времён, можно найти другой такой же переменник или с близкими параметрами. Но где гарантия, что и он скоро не захрипит. По возрасту он, возможно, почти ровесник заменяемому и неизвестно где стоял, как часто его крутили и в каких условиях аппарат эксплуатировался.

Если поблизости есть магазин, или ещё какое заведение торгующее радиодеталями можно купить там изделие «братской узкоглазой республики», представляющее из себя подстроечник, к которому наспех приделали корпус и ось. Такой резистор обычно практически никак не защищённое от попадания внутрь пыли влаги и прочего наружного мусора. А выводы иногда приклёпаны к угольной «подкове» так, что болтаются даже у нового резистора, гарантируя те же хрипы, треск и пропадание звука.

Возможно, где-то поближе к цивилизации можно добыть качественную деталь, но судя по ценам в музыкальных магазинах, где иногда продаются переменники для электрогитар, цена может составить очень большую долю от цены самого ремонтируемого изделия.

Поэтому я рекомендую вскрыть хрипящий переменник и оценить возможность приведения его в чувство своими силами.

Будем считать, что сопротивление между крайними выводами измерено, существует, не сильно превышает указанное на корпусе и не «плавает». В противном случае деталь можно спокойно выбросить, ну или пустить на запчасти. Где-то в литературе встречал способ изготовления из деталей СП3, малогабаритного многопозиционного переключателя.

Отгибаем 4 усика, помеченные стрелками, и снимаем крышку. Любуемся на нехитрый внутренний мир:

А пока, небольшое «лирическое отступление».
Почти к каждому, кто связал свою жизнь с радиолюбительством, рано или поздно все знакомые, родственники, родственники знакомых и знакомые родственников тащат на ремонт свою убитую технику. Бывает что и из-за «хрипатого» регулятора.

Приносящие делятся на две категории.
1. Простые пользователи — как правило, несут свой аппарат сразу же, как только неисправность дала о себе знать.
2. Более или менее продвинутые пользователи — перед тем как принести, пытаются исправить сами, пользуясь своими «знаниями» или советами «знающих».
От таких частенько слышал примерно такой монолог: «Я сам пытался сделать. Спиртом, водкой, „тройным одеколоном“ протирал. Маслом капал, карандашом подкову натирал, толчёный карандаш с маслом смешивал и капал. Пара дней и снова то же самое. Сделай что-нибудь! Задолбало, блин. »

Вот так и выглядят обычные советы, которые гуляют в народе и даже иногда помогают (иначе б не гуляли).

Действительно — глядя на заляпанную старой почерневшей смазкой угольную «подкову» первая мысль, которая приходит в голову — почистить всё это хозяйство прямо так — через щель между диэлектрической шайбой одетой на вал и стенкой пластмассового корпуса.
Но всё же лучше продолжить разборку. И доступ к очищаемым поверхностям лучше будет, а там глядишь — и ещё что интересное обнаружится.

И вытаскиваем ось, вместе с текстолитовой шайбой с закреплённым на ней подвижным контактом.
Сразу же внимательно рассматриваем состояние угольного слоя на «подкове».

В данном случае неплохо сохранился. Значит, в дальнейших действиях есть какой-то смысл. Если же он стёрся настолько, что на месте где должен быть графит видно текстолитовую основу — «медицина бессильна». Хотя если честно — за время с 80-х годов встречал только два (!) настолько затёртых переменника. Один из них стоял в магнитофоне «Маяк-232», работавшем в одной из школ. Там, видимо из-за заводского брака, рассыпалась угольная щётка на подвижном контакте и подкову просто сточило металлическим пружинным электродом. Я так подумал, потому что переменник был сдвоенный, а второй резистор блока был ещё вполне нормальным. Магнитофону на тот момент лет десять было, если не больше.

Теперь поверхность подковы можно, и даже нужно очистить от «вековой грязи» (особенно после «толчёного карандаша в масле») спиртом или чистым бензином для зажигалок. Заодно нужно почистить пружинные контакты, соединяющие центральный вывод с движком.
А потом внимательно посмотреть на поверхность, по которой эти контакты должны скользить:

Даже при таком качестве фото видно, что выглядит это место, мягко скажем, страшновато. Контакты протёрли заметную «траншею», которая из-за слоя смазки кажется глубже, чем на самом деле. А если разглядеть получше, можно увидеть, что поверхность металла где-то замазалась, где-то окислилась и надёжный контакт видит только во снах о давно ушедшей молодости.

Очищаем металл от старой, иногда затвердевшей до полного сходства с парафином, смазки и грязи, графитной пыли. При необходимости счищаем окись ластиком. Жаль старые добрые советские красные ластики уже не найти. А сколько ими было двоек в дневнике подтёрто, чтобы легче на тройки исправить. А контактов в телевизионных ПТК почищено (часто зря). О прочих тумблерах и П2К вообще молчу.

Пришло время заняться угольной щёткой подвижного контакта

За «долгую счастливую жизнь» поизносилась, конечно. Жаль нет под рукой совершенно нового такого же переменника, чтобы уточнить насколько. Поэтому чаще оценивал степень износа «на глазок».
Если осталось около одного миллиметра — ещё поживёт, если меньше 0,5 мм — делал новую из грифеля карандаша, или угольного стержня от случайно подвернувшейся разряженной пальчиковой батарейки (АА). Вырезал обычно тем ножом, который в этот момент был под рукой, потом выравнивал контактную поверхность об напильник. Что-то похожее когда-то описывалось в журнале «Радио».

Насчёт материала: как-то встречал в Сети спор, что лучше — угольный стержень от батарейки или карандаш. А если карандаш, то какой твёрдости. Сам пока к определённому выводу не пришёл. То, что делал для себя пока работает и то хорошо. А использовал в основном те карандаши, которыми в тот момент пользовался сам, твёрдостью где-то на уровне «ТМ» — «Т». А твёрдость угольных стержней из батареек, кто ж её знает-то.

Перед установкой щётки на законное место я делал ещё одну вещь. Кончик пружинного контакта, примерно от отверстия для щётки, отгибал на небольшой угол (зелёная стрелка на фото). А также стачивал мелкой шкуркой, надфилем или, в крайнем случае, ножом заусенцы на краях этого отверстия и торцах пружины, если были. Как-то спокойней потом, хотя в реальной пользе от этого действия не уверен.

Перед окончательной сборкой все трущиеся поверхности смазывал машинным маслом (самым густым, какое было в наличии), Если была возможность – «Литолом» или «ЦИАТИМ-ом». Что-то другое в наших краях достать сложнее.

После подобных процедур все посторонние звуки обычно пропадают и надолго.

И контакт этот между выводом и движком переменника появляется и пропадает по собственному желанию. Не исключено, что встречаются и СП3 с болтающимся на заклёпке центральным контактом, но мне такие пока не попадались.

Для устранения неисправности, как многие догадались, достаточно пропаять это соединение. Для большей надёжности можно пропаять и со стороны вывода, хотя чаще всего это не требуется.
Кстати, угольный слой очень даже неплохо сохранился для переменного резистора с металлическими щётками из устройства конца 70-х годов.

Вот такие достаточно простые рекомендации по возвращению к активной жизни захрипевших переменных резисторов. Правда, здесь я рассмотрел только один тип, но повторюсь — другие отличаются только способом разборки-сборки. Составные части и места возможного появления неисправностей одинаковы.

Как устранить треск и шуршание в регуляторе громкости?

Иллюстрированная статья о разборке, ремонте и переделке резисторов переменного сопротивления. Видео инструкция прилагается.

Для разборки ползунковых потенциометров типа СП-3-23 достаточно срубить шляпки двух заклёпок.

Сделать это можно с помощью зубила, заточенного определённым образом.

Затем нужно удалить остаток заклёпок с помощью выколотки.

На этой картинке продемонстрирован порядок полной разборки, которая может понадобиться для установки дополнительных выводов тонкомпенсации.

А это все детали, из которых собирается ползунковый потенциометр.

Разобрать потенциометр типа СП-1, СП-3 ещё проще. Для этого разгибаем металлические лапки, крепящие кожух к корпусу резистора.

Для удаления стопорного кольца потребуется специальный инструмент. Его можно изготовить из каких-нибудь небольших пассатижей или плоскогубцев.

После удаления фиксирующего кольца, разборка потенциометра не представляет сложностей.

Вот так выглядят детали, из которых собран потенциометр СП-3.

Существует две конструкции резисторов СП3-33. Отличаются они наличием металлических заклёпок и экрана, закрывающего резистивный элемент.

Но, разбираются они одинаково, путём срезания заклёпок или наплывов пластмассы, образовавшейся после горячей развальцовки. Инструмент можно использовать тот же, что и для разборки ползунковых потенциометров.

Для замены утраченных заклёпок, при сборке потенциометров СП3-33, можно использовать медную или алюминиевую проволоку диаметром 1,6мм, концы которой отгибаются в сторону (поз.2). В месте, где была оплавлена пластмасса, сверлим на глубину 1-2мм отверстия диаметром 1,6мм и вплавляем туда с помощью паяльника отрезки провода, концы которых тоже отгибаем в сторону. Но, лучше для этого использовать обычные или пустотелые заклёпки диаметром 1,6мм и длиной 3-4мм (поз.1).

Точно так же можно собрать и ползунковый резистор.

Если несколько ползунковых потенциометров расположены в ряд, и на изгиб проволоки недостаточно места, то проволоку можно расклепать.

Для этого нужно выбрать подходящий молоток или придать его клиновидной части закруглённую форму.

Эстеты могут воспользоваться специальной оправкой.

Для добавления выводов тонкомпенсации, потенциометр нужно разобрать и к уже имеющимся отверстиям приклепать дополнительные выводы. Лепестки для этих выводов можно позаимствовать у неисправного потенциометра.

Но, операция эта требует применения специальной оснастки, готовых заклёпок и наличие опыта. Дело в том, что корпуса и резистивные элементы потенциометров довольно хрупки. Поэтому, для крепления дополнительных выводов я рекомендую использовать не заклёпки, а винты М1,6 или М1,4.

Чтобы шляпки винтов не цепляли за коллектор, их нужно укоротить до 0,5мм.

Гайки можно застопорить лаком или клеем.

Существует устойчивое заблуждение, в котором источником шуршания, треска и обрывов потенциометра является нарушение контакта между бегунком и резистивным элементом.

Спешу доложить, что во многих случаях, нарушение контакта происходит между токосъёмником и металлической дорожкой коллектора. Особенно часто это случается, когда при сборке потенциометра на дорожку коллектора не была нанесена защитная смазка, а материал дорожки или её покрытия подвержен окислению. На картинке коллектор до и после чистки.

Поэтому, кроме чистки резистивного элемента, следует удалить следы окисления с дорожки коллектора и контактной части токосъёмника с помощью ластика.

После этого дорожки коллектора и резистивного элемента смазываются техническим вазелином ЦИАТИМ или ему подобным, и потенциометр собирается в порядке, обратном разборке.

Но, некоторые типы потенциометров, такие как СП3-4, полностью разобрать нельзя. В таких случаях, поступаем следующим образом. Снимаем крышку. Если токосъёмник смазан вазелином, промываем потенциометр в бензине и просушиваем.

Вырезаем из наждачной бумаги «Нулёвки» (подробнее о том, что такое «Нулёвка» >>>) полоску шириной около 5мм. Просовываем её между дорожкой коллектора и одним из токосъёмников, так чтобы абразивная сторона была обращена в сторону коллектора. Вращаем вал потенциометра так, чтобы наждачная бумага оставалась неподвижной. Затем повторяем процедуру, вставив наждачную бумагу между коллектором и вторым токосъёмником. Продуваем или промываем потенциометр.

Смазываем дорожку коллектора и резистивного элемента техническим вазелином с помощью деревянной лопатки, которую можно изготовить из спички.

Увеличить шрифт A A A

Ручка регулировки громкости перестала убавлять громкость. То есть независимо от направления вращения громкость только увеличивалась. Непорядок.

Откроем магнитолу и посмотрим что внутри. Для этого нужно открутить крепёжные шурупы и подковырнуть заднюю крышку.

Чтобы добраться до регулятора громкости нам не помешает снять ручку. Обычно она снимается легко, но здесь пришлось повозиться. Кто-то её на герметик посадил. Ручка регулятора разборная, верхняя часть держится на загнутых металлических пластинах. Их отгибаем и снимаем верхнюю часть.

Здесь видим сильно загрязнённый механизм (кстати, такая же проблема была с неисправным колёсиком мышки). Протираем все трущиеся детали (контактный диск и контакты в форме усиков) ваткой со спиртом. У меня ещё и «дырявый кругляк» отвалился, пришлось его приклеивать.

Зачищаем место соединений контактной пластиночки и приклеиваем её на своё место.

После чистки убеждаемся, что все трущиеся «усики» расположены ровно и на одном уровне, затем собираем всё в обратной последовательности. У меня сломалась одна из четырёх металлических пластинок, что держат в сборе регулятор громкости. Ничего страшного, на трёх тоже держаться будет. А если все отломятся, то можно верхнюю часть на клей посадить, только аккуратно, чтобы клей внутрь не попал на контактные элементы. Можно идти проверять!

Поделитесь статьёй с друзьями в социальных сетях! Буду Вам очень признателен.

Приобрел себе в пользование акустическую систему Microlab Pro 3. Недорого. Отличный сохран, все исправно, кроме регулятора громкости на усилителе. При повороте рукоятки, она жила своей жизнью, показания громкости прыгали в разные стороны, независимо от направления вращения. С пульта ДУ громкость регулировалась нормально, поэтому прежний хозяин и не заморачивался с ремонтом. Для меня разобрать прибор для изучения устройства, с возможностью ремонта – это привычка многих лет жизни 🙂 плюс повод сэкономить. Изучение форумов и прочее гугление никаких результатов не дало. Запросы такого плана есть (“не работает регулятор громкости”) но толковых вариантов решения не нашел, и пошел своим путем.

Разобрал корпус, снял переднюю панель, она крепится на 6 саморезах (видел на форумах комментарии, что кто-то не мог подлезть к этим винтам. Меня это удивило – доступ очень простой). Крутилка регулятора снимается со шлицов очень туго, приклеена, нужно быть аккуратным. Под ней – обычная гайка крепления переменного резистора, которую также нужно открутить.

Потом с обратной стороны передней панели откручиваем 6 саморезов крепления платы, и она отделяется от корпуса.

Видим корпус регулятора громкости. Аккуратно разгибаем металлические лапки, удерживающие верхнюю часть корпуса.

И видим следующую картину. Контакты регулятора затерты до черноты. Берем ватную палочку, смачиваем в спирте, и протираем. Но этого оказалось мало, тогда берем тонкую наждачную бумагу ( у меня под рукой оказалась на 400 грид) и с помощью пинцета маленькими кусочками наждачки наводим порядок и блеск на контактах.

Многие начинающие радиолюбители и экспериментаторы, собрав простой самодельный усилитель или же подключая одно аудио-устройство к другому, задаются вопросом: Как сделать чтобы можно было регулировать уровень сигнала (громкость), как подключить регулятор громкости? – ответ на это вопрос даст данная статья.

Для того чтобы можно было регулировать уровень сигнала между двумя устройствами (например выход со смартфона на наушники + усилитель мощности) нужно собрать схему регулировки, которая позволит изменять уровень сигнала (амплитуду) при помощи вращения ручки регулятора или же нажимая кнопочки “больше” и “меньше”.

Здесь мы рассмотрим простейшие регуляторы громкости на основе переменных резисторов. Данные схемы очень просты и их часто используют как начинающие радиолюбители, так и опытные мастера.

Рис. 2. Как подключить регулятор громкости к усилителю или другому аудиоустройству – схема и примеры.

Как видим, для того чтобы собрать регулятор громкости для одного канала (моно-режим, моно – значит 1) нужен обычный переменный резистор, его сопротивление должно быть 47 кОм (или 100 кОм, до 200 кОм).

Для синхронной (одновременной) регулировки громкости двух каналов (стерео) необходимо использовать сдвоенный переменный резистор, каждая секция которого имеет сопротивление 47 кОм (или 100 кОм, до 200 кОм).

Если же вам нужно отдельно регулировать громкость для каждого из двух или более каналов, то в таком случае собираем несколько схем с одинарными переменными резисторами, как показано на схеме для варианта “моно”.

Как видите, все достаточно просто, главное потом при подключении не перепутать входы с выходами, а то может получиться что в положении минимальной громкости мы замкнем накоротко выход источника сигнала с землей, что в свою очередь может подпалить устройство с которого планируется получать сигнал. Будьте внимательны!

Это обычное дело в графитовых потенциометрах невысокого качества.
Особенно этим грешат отечественные старые усилители, магнитофоны и прочее, везде, где есть такие потенциометры.

Один старый мастер из мастерской по ремонту аппаратуры в таких случаях делал так. Берете шприц (в аптеке можно купить), заполняете его керосином (не бензином и не ацетоном, а именно керосином!), находите в потенциометре небольшую щель (всегда можно найти) и заливаете немного керосина в потенциометр. После этого несколько раз крутите потенциометр из одного крайнего положения в другое.

Треск пропадает!
В принципе, это не 100%-е лекарство.
Хватает примерно на год, потом опять будет трещать.

Лучше, конечно, заменить потенциометр.
Но как временная мера – вполне подойдет.

• Нравится
• Не нравится

Mark.00F.ka 02 Фев 2015

В топике звука народу мало, может здесь кто поможет. Стал ебать мозги регулятор громкости на стерео акустике microlab solo 6. Как мне его вынуть? Сидит намертво – ни туда, ни сюда. Особо крутить плату боязно, поэтому нужен совет как он вынимается. Есть ли вариант достать его своими силами или только нести в СЦ? Главное его достать, а уж заменить или почистить смогу сам.

(зелененькая плата за трансформатором)

• Нравится
• Не нравится

Mark.00F.ka 03 Фев 2015

• Нравится
• Не нравится

bugagashi 04 Фев 2015

НУЖЕН фен от паяльной станции или подобный
тихонько нагреваешь и готово.

радиатор ведь вроде снимается.
а там глядишь и отпаять можно платку.
Изменено: bugagashi, 04 Февраль 2015 – 17:45:25

• Нравится
• Не нравится

Mark.00F.ka 04 Фев 2015

• Нравится
• Не нравится

bugagashi 05 Фев 2015

• Нравится
• Не нравится

Mark.00F.ka 05 Фев 2015

Там внутри не отпаять, даже если вынуть транс. Слишком малое окошко

Хотя на фото оно кажеться нормальным, но на самом деле там 15×10 cv

• Нравится
• Не нравится

bugagashi 05 Фев 2015

тогда только греть

но на фото действительно кажется, что после снятия тансформатора отпаивается елементарно

• Нравится
• Не нравится

SergioATM 09 Фев 2015

• Нравится
• Не нравится

Mark.00F.ka 09 Фев 2015

Да в мусорку все или в ремонт. Лучше потратить время на что-нибудь полезное. Например операцию делать.. себе.. без наркоза.

Ну это удаление

Бтв руки никак не дойдут заняться, надо бы еще аналогичный резистор купить

Всем спасибо ))

http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/f/amfiton_u002s19.
У меня другой регулятор, побольше, чем на фото.
Но всё равно спасибо)

Если регуляторы, как на картинке – то шприц с толстой иглой и туго прошприцевать литолом или циатимом, шоб лезло из всех дыр.

Только иглу сильно не вонзать, шоб не загнуть бегунок.

Никакие шрусы и прочие графитовые смазки пихать в резисторы не нужно, так как те смазки – токопроводящие.

В резисторах и так пыли от износа достаточно, чтобы микро- дефекты дорожек заполнить.

А вообще, надо менять на буррбрауны или альпсы.

Я Вас что, учить чтоли должен? Вы же взрослые дяди радиолюбители и понимаете, что для ремонта данного усилителя с наркаманским названием “амфитон”

нужны дешовые переменные резисторы, типа таких
http://www.chipdip.ru/catalog-show/potentiometers/.
напаяных на отдельную выведенную наружу плату. И все. Ремонт закончен

))) Я не специалист, но что-то мне подсказывает, что если бы нужны были такие дешёвые резисторы, то их бы и поставили в этот аппарат. Просто потому, что в Советском Союзе вся аппаратура перед выпуском в серию проходила многочисленные комиссии, в том числе и по максимальному удешевлению конструкции под требуемые параметры.
Выкинуть “старую”, зачем-то намеренно сложную и поставить копеешную деталь в усилитель высшего класса, в самый ответственный (!)) узел – регулировку громкости?! )) Именно поэтому я стараюсь не обращаться в мастерские по ремонту ))
Усилитель ещё не вскрывал, жду свободного времени, изучаю советы, но по памяти у меня вот такой вот резистор:

Это я к тому, что никаких дорожек там нет, а есть контакты-выступы, по которым скользит бегунок.
Буду разбирать, сфотографирую и напишу отчёт о том, что делал и какой результат. Может кому-нибудь пригодится )

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 4 проголосовавших: 8

Ремонт регулятора громкости в компьютерных колонках

Наверняка многие встречались с таким неприятным явлением: через месяц-два после покупки новые, отлично работающие колонки вдруг начинают «трещать» при регулировке громкости с помощью встроенного регулятора, а через 3-4 месяца вовсе начинает пропадать сигнал в одном или обеих каналах.
Не думайте, что это деффект колонок и ни в коем случае не покупайте новые — с ними будет то же самое через месяц — два. Такая работа колонок — результат допущенной ошибки в процессе сборки регулировочного реостата.
Исправление этого дефекта не требует специальных знаний в электронике. Исправленный нижеописанным способом реостат будет работать 25-30 лет (реальный срок службы).

Для ремонта потребуется: набор отвёрток и смазочная паста (можно купить в любом строительном магазине).

Алгоритм выполнения работы:
0) Отключите колонки от сети. Ремонтировать включённе в сеть электроприборы строго запрещается!
1) Аккуратно разберите колонку, в которой расположен регулятор громкости (вторую колонку можно сразу отложить, она нас интересовать не будет).
2) Внутри колонки обычно располагается одна плата, на которой смонтирована вся электроника
3) Найдите на плате регулятор громкости
4) Аккуратно отогните держатели регулятора при помощи ножа или небольшой плоской отвёртки.
5) В открытом регуляторе располагается подвижная втулка с железными щётками и одна или две рабочих поверхности (к ним прикреплены выводы из реостата).
6) Аккуратно зачистите щётки и рабочие поверхности при помощи СУХОЙ ватной палочки (внимание! спирт не применять!).
7) Нанесите смазочную пасту на рабочую поверхность регулятора.
8) Соберите регулятор и покруте ручку энергично несколько раз от минимальной громкости до максимальной.
9) Соберите колонку.
10) Всё.

Иллюстрации сделаны на примере колонок Genius.
P.S. Не думайте, что мощность, которая указана цифрами на коробке от колонок реальна! Реальная мощьность компьютерных колонок — от 1 до 7 ватт (илл. 3, динамик на 3 ватта)

Иллюстрации:

ZhAk, 25.III.2009
Источник: wolfs. roadworlds.ru

Ремонт тонкомпенсированного регулятора громкости РП1-57Е в усилителе «Амфитон»

После покупки старого усилителя «Амфитон» советского производства столкнулся с частой проблемой резистора регулятора громкости РП1-57Е. При его повороте слышен откровенный треск. В некоторых положениях регулятора пропадают высокие или низкие частоты. Выходов немного: купить дорогой ALPS или восстановать имеющийся, что я и сделал.
Теперь хочу поделиться опытом с вами. Переменник РП1-57Е очень примечателен. Появившись в составе советской РЭА в 80-х годах прошлого века, он был неким прорывом, технической навинкой. Он дискретный, на 31 щечок! Кому интересно, ознакомьтесь со справочным листком из «Радио» № 6 за 1987 г.
Исключён фрагмент. Полный вариант статьи доступен меценатам и полноправным членам сообщества. Читай условия доступа.

Вот так выглядит сам регулятор громкости. Собран при помощи заклепок, что может отбить желание его разбирать. Очень добротно экранирован.

Разобрать его легко, для этого любым варварским методом срываем заклепки и раскладываем его на отдельные составляющие.Исключён фрагмент. Полный вариант статьи доступен меценатам и полноправным членам сообщества. Читай условия доступа.

Вот так выглядят внутренности. Очень правильное расположение резистивного вещества. По нему не ездит металическая пружинка, благодаря чему оно не стирается и не теряет своих свойств. Пружинка ездит по металическим площадкам которые попросту царапаются и загрязняются.
Так выглядят дорожки по которым передается сигнал. Без понятия что именно загразняет эти площадки, да и разбираться я в этом не стал, а просто очистил их.
Вот такой вид после очистки. Также рекомендую очистить контактную пружинку.
Увеличеный вид пружинки. При очистке я ее потерял. Расстроился, уже начал искать другой регулятор громкости. Но потом нашел ее у себя в кармане.
Если делать — то по максимуму! Берем полировочную пасту, зубочистку и ватку. Нужно отполировать металические выводы на регуляторе громкости. Только без фанатизма!

Здесь вы можете увидеть разницу в дорожках до и после полировки. При регулировании громкости не будет никакого шума или треска.

Далее регулятор нужно собрать в кучу. При сборке я еще очистил и при помощи ватной палочки смазал силиконовой смазкой все трущиеся части. Так же можно улучшить экранирование самоклеющейся фольгой. Собрать всю конструкцию можно простой медной проволкой, лишь бы держалось. Не летать же на нем в космос.

Результат просто супер! Ручка щелкает очень резво, поворачивать ее очень легко. Ничего не шипит, не скрипит, радиопомехи не ловит, и что самое главное — не отваливаются низкие и высокие частоты при регулировании.

Спасибо за внимание, удачных ремонтов!

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации

🌻 Купон до 1000₽ для новичка на Aliexpress

Никогда не затаривался у китайцев? Пришло время начать!
Камрад, регистрируйся на Али по нашей ссылке. Ты получишь скидочный купон на первый заказ. Не тяни, условия акции меняются.

🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать

Куплено и опробовано читателями или в лаборатории редакции.

 

Сломался регулятор громкости на колонках

Приобрел себе в пользование акустическую систему Microlab Pro 3. Недорого. Отличный сохран, все исправно, кроме регулятора громкости на усилителе. При повороте рукоятки, она жила своей жизнью, показания громкости прыгали в разные стороны, независимо от направления вращения. С пульта ДУ громкость регулировалась нормально, поэтому прежний хозяин и не заморачивался с ремонтом. Для меня разобрать прибор для изучения устройства, с возможностью ремонта – это привычка многих лет жизни 🙂 плюс повод сэкономить. Изучение форумов и прочее гугление никаких результатов не дало. Запросы такого плана есть («не работает регулятор громкости») но толковых вариантов решения не нашел, и пошел своим путем.

Разобрал корпус, снял переднюю панель, она крепится на 6 саморезах (видел на форумах комментарии, что кто-то не мог подлезть к этим винтам. Меня это удивило – доступ очень простой). Крутилка регулятора снимается со шлицов очень туго, приклеена, нужно быть аккуратным. Под ней – обычная гайка крепления переменного резистора, которую также нужно открутить.

Потом с обратной стороны передней панели откручиваем 6 саморезов крепления платы, и она отделяется от корпуса.

Видим корпус регулятора громкости. Аккуратно разгибаем металлические лапки, удерживающие верхнюю часть корпуса.

И видим следующую картину. Контакты регулятора затерты до черноты. Берем ватную палочку, смачиваем в спирте, и протираем.Но этого оказалось мало, тогда берем тонкую наждачную бумагу ( у меня под рукой оказалась на 400 грид) и с помощью пинцета маленькими кусочками наждачки наводим порядок и блеск на контактах.

После чистки наждачкой снова протираем все спиртом, и собираем усилитель в обратной последовательности. Проверка включением показала полную работоспособность механизма, а это значит, что полчаса времени потрачено не зря!

Надеюсь кому-то эта информация будет полезной. Всем успехов!

Следующие планы по доработке этих колонок – модернизация фильтров в самих колонках.

Приобрел себе в пользование акустическую систему Microlab Pro 3. Недорого. Отличный сохран, все исправно, кроме регулятора громкости на усилителе. При повороте рукоятки, она жила своей жизнью, показания громкости прыгали в разные стороны, независимо от направления вращения. С пульта ДУ громкость регулировалась нормально, поэтому прежний хозяин и не заморачивался с ремонтом. Для меня разобрать прибор для изучения устройства, с возможностью ремонта – это привычка многих лет жизни 🙂 плюс повод сэкономить. Изучение форумов и прочее гугление никаких результатов не дало. Запросы такого плана есть («не работает регулятор громкости») но толковых вариантов решения не нашел, и пошел своим путем.

Разобрал корпус, снял переднюю панель, она крепится на 6 саморезах (видел на форумах комментарии, что кто-то не мог подлезть к этим винтам. Меня это удивило – доступ очень простой). Крутилка регулятора снимается со шлицов очень туго, приклеена, нужно быть аккуратным. Под ней – обычная гайка крепления переменного резистора, которую также нужно открутить.

Потом с обратной стороны передней панели откручиваем 6 саморезов крепления платы, и она отделяется от корпуса.

Видим корпус регулятора громкости. Аккуратно разгибаем металлические лапки, удерживающие верхнюю часть корпуса.

И видим следующую картину. Контакты регулятора затерты до черноты. Берем ватную палочку, смачиваем в спирте, и протираем.Но этого оказалось мало, тогда берем тонкую наждачную бумагу ( у меня под рукой оказалась на 400 грид) и с помощью пинцета маленькими кусочками наждачки наводим порядок и блеск на контактах.

После чистки наждачкой снова протираем все спиртом, и собираем усилитель в обратной последовательности. Проверка включением показала полную работоспособность механизма, а это значит, что полчаса времени потрачено не зря!

Надеюсь кому-то эта информация будет полезной. Всем успехов!

Следующие планы по доработке этих колонок – модернизация фильтров в самих колонках.

Ремонт энкодера автомагнитолы

В практике ремонта автомагнитол бывают случаи, когда устранение неисправности решается простой чисткой.

При длительной эксплуатации автомагнитол возникают неполадки, связанные с механическими элементами прибора. Поскольку всё управление автомагнитолой происходит через переднюю съёмную панель, то и поломке подвергаются те элементы, которые на ней установлены. Обычно это всевозможные кнопки, реже миниатюрные лампы подсветки дисплея (у более старых автомагнитол), регуляторы громкости, многоконтактный разъём, соединяющий съёмную панель с основной частью автомагнитолы.

Вы наверняка видели, что у многих автомагнитол роль регулятора громкости выполняет не набор кнопок, а валкодер. В официальной документации валкодер, как отдельную радиодеталь, принято называть энкодером, хотя по сути это одно и то же. Кроме этого данное чудо техники называют шаттлом. Но слово шаттл означает уже встроенный в прибор элемент управления, а не отдельную радиодеталь.

Так выглядит энкодер

Чем удобен валкодер?

Важно понять, что валкодер является частью цифровой электроники и служит он для ввода информации посредством поворота ручки регулятора. Всё управление происходит посредством изменения угла поворота ручки валкодера. Сам валкодер внешне очень похож на обычный переменный резистор, который ранее применялся в полуцифровых и аналоговых автомагнитолах для регулировки громкости.

Но если с помощью переменного резистора выполнялась лишь одна функция – регулировка звука, то с помощью валкодера возможна регулировка громкости звука, установка параметров низких и высоких частот, навигация по меню и многое, многое другое. Естественно, такая широкая функциональность возможна лишь с применением цифровой электроники.

Энкодеры можно встретить в любой технике, где применяется цифровое управление функциями.

Всё бы хорошо, валкодер вне всяких сомнений является очень удобным, компактным и многофункциональным. Но поскольку он имеет механические части конструкции, то рано или поздно он выходит из строя.

Так, при неисправности валкодера, наиболее часто имеет место следующая неисправность у автомагнитол:

При повороте ручки валкодера звук регулируется хаотично. Показания уровня громкости на дисплее также хаотично изменяются. При этом точная установка уровня громкости очень сложна и доставляет массу неудобств.

Что делать в случае, когда неисправен энкодер?

Заменять неисправный энкодер лучше новым, но что делать, если его нет в наличии или его трудно достать? В таком случае можно починить неисправный, правда, для устранения поломки потребуется разборка энкодера.

Устройство энкодера напоминает конструкцию обычного переменного резистора. Как уже говорилось, даже по внешнему виду они очень схожи.

Внешне энкодер очень похож на обычный переменный резистор

Обычно в энкодеры, которые применяются в цифровых автомагнитолах, встраивают микрокнопку, которая служит неким аналогом кнопки ENTER (ввода или подтверждения выбора). Эта кнопка расположена под валом регулятора (см. фото). У валкодера три вывода. Вместе с выводами от микрокнопки – 5. Также для жёсткой установки на плату предусмотрены два широких вывода от верхней планки корпуса. Они запаиваются в плату.

Энкодер в разобранном виде

Перед тем, как приступить к разборке валкодера и его чистке необходимо выпаять его из печатной платы передней панели. На первый взгляд операция простая, но на практике процесс осложняется тем, что рядом с энкодером обычно находятся мелкие SMD элементы и есть вероятность при выпайке валкодера их повредить.

Поэтому для демонтажа энкодера с печатной платы лучше воспользоваться специальным инструментом для выпайки многовыводных деталей. Подробнее об этом читайте здесь.

Разбирать валкодер стоит аккуратно без применения излишней силы. Главная задача – добраться до внутренних контактов и почистить их от грязи и окислов. Можно слегка отогнуть подвижные контакты, чтобы они лучше контактировали с фиксированными контактами при скольжении.

Чистку контактов лучше производить специальными средствами. Для этого можно использовать, например, спрей-очиститель DEGREASER. Он легко наноситься на поверхность, быстро испаряется не оставляя следов, хорошо очищает от застывшей канифоли, окислов, грязи и мелкодисперсной пыли. Спрей лучше нанести на зубную щётку в небольшом количестве и затем аккуратно почистить поверхность внутренних контактов валкодера. После этого проводим сборку валкодера и впаиваем в печатную плату.

Обычно, после проведения такой чистки валкодер работает стабильно и неисправность с хаотичной регулировкой громкости больше не проявляется.

бумбоксы, магнитофоны и магнитолы!: Sharp GF-777Z, Sharp GF-999. Ремонт регулятора громкости.

Шорохи в регуляторе громкости -довольно широко распространенная неприятность с этими аппаратами. Вся проблема заключается в первую очередь в том, что до узла с регуляторами просто так не доберешься. Оно бы можно было бы залить туда чего, но для этого надо вынимать все шасси из корпуса и не каждый к этому готов. Поэтому, если в аппарате лишь слегка прослушивается на малой громкости песочек, то с этим зачастую просто мирятся. В моем Sharp GF-777Z, который в практически отличном состоянии, это единственная проблема и как-то все руки не доходят ее решить, потому как подумаешь, через какие тернии туда надо добираться, то никаких звезд и не захочешь.

Однако в случае с Sharp GF-999 не работал полностью правый канал и я небезосновательно грешил именно на этот регулятор, поэтому лезть таки пришлось. Кроме этого не функционировал регулятор баланса, ну и еще пара-тройка крутилок нуждались в сервисе. Короче, если таблетками от насморка вылечить болезнь не удается, то придется делать операцию.
Итак, скальпели, зажимы и спирт готовы, одеваем стерилные перчатки и приступаем.
Надеюсь, открутить 9 винтов и снять крышку каждый сумеет. Далее вы видите вот что.
Ну прежде всего нужно отцепить разъемы динамиков на УНЧе, находящемся между низкочастотными динамиками и сдернуть разъем с ревербератора. Далее предстоит открутить несколько винтов.
Справа над ВЧ динамиком выкручиваем длинный винт (я помечал места установки крепежа красным фломастером).
Внизу на металлическом шасси УНЧа еще один винт долой.
Слева в районе выключателя сети надо выкрутить 3 винта.
Сначала удаляем винт, который держит швеллерообразную деталь.
Потом снимаем микрофон и сетевой выключатель.
Откручиваем винт сверху шасси над основной платой.
Удаляем 3 винта и снимаем скобу, прижимающую микрофонные и телефонные разъёмы.
Всё, шасси аппарата можно спокойно вынимать из корпуса. Все выкрученные винты я втыкал в лист бумаги, чтобы при сборке не забыть, где из них который стоял.
Вот вид на регуляторы с лица. Все чинно, благородно, по старому.
А вот вид на плату с этими регуляторами оптимизма не внушает, во всяком случае, мне.
За этим клубком червей нам надо снять три металлических ограничителя.
После снятия металлических фиксаторов нужно исхитриться оттянуть пластиковые защелки и вынуть плату с регуляторами.
Вот теперь с нею можно более менее комфортно работать.
Как видите, на Sharp GF-777Z применены регуляторы старого типа огромного размера, которые, я думаю, вы днем с огнем сейчас не сыщете. Разве что с донора какого, да и то не факт, что там будет хороший.
Апдейт. Написал я это и тут же мне народ скинул адрес сайта, где можно купить родной регулятор громкости. Правда, цена в 8 английских фунтов не очень дешевая, да и доставку с Альбиона надо прибавить. Немало!
Отгибаем 4 усика сзади и разбираем регулятор. Меня очень удивило, что он внутри был абсолютно сухой, никакого намека на смазку не было.
На удивление, дорожки его оказались в довольно хорошем состоянии. Я почистил их, смазал и опять собрал потенциометр. Однако контакта с ползунком на одном канале по прежнему не было.
Стал разбираться, в чем причина. Оказалось, что кончики металлического ползунка в месте так называемой гребенки были абсолютно токонепроводящими. Это меня очень сильно удивило. Я начал пытаться почистить их, в результате чего два крайних контактика как-то уж очень легко обломались!
 Вид сбоку.
Честно говоря, ранее я никогда не разбирал другие регуляторы Sharp GF-777Z, кроме регулятора громкости, просто в этом не было необходимости. Поэтому я не знал, как они устроены. Если бы знал, то не пошел бы следующим тупиковым путем. Я решил восстановить эту гребенку конактиков. Я взял более современный регулятор и решил использовать его гребенку.
Снял внешний контакт, согнул его на 360 градусов, чтобы изменить угол его изгиба,
и припаял к  контакту старого регулятора.
Получилось вроде и не плохо, однако на малой громкости шуршания избежать не удалось,  хуже того, за счет не очень точной пайки я сдвинул новую гребенку на долю миллиметра дальше, в результате чего в самом конце максимальной громкости канал просто пропадал за счет потери контакта. Можно было поставить ограничитель вращения или еще какую химию использовать, но я решил просто заменить этот регулятор новым современным. У меня был регулятор на 50 ком с линейность B (родной на 20 ком, хотя замер сопротивления дорожек мне показывал не более 12 ком). Да, я знаю, что надо использовать A, то есть логарифмическую линейность, но на радио рынке и близко не было похожих регуляторов. Я попробовал привесить на временных проводах этот потенциометр с B характеристикой и меня вполне удовлетворила его линейность, звук нарастал не так резко, как могло бы быть.
Итак я разобрал новый 7 контактный с тонкомпенсацией регулятор и срисовал схему его распайки. Она несколько отличалась от применяемого на Sharp GF-999. Кронштейн регулятора пришлось разогнуть.
Чтобы без проблем разместить его на старом кронштейне, я выточил в новом кронштейне усики.
Собрал, теперь регулятор стал пригоден к установке.
Я разместил новый регулятор на кронштейне, загнул усики
и подпаял контакты.
Все было вроде и ничего, но новый регулятор все таки слегка болтался на кронштейне, что как-то несолидно.
Я решил эту проблему радикально: припаял старый кронштейн к новому.
Далее перешел к неработающему балансу.
У него оказалась совсем другая проблема. Резистивный слой на внутреннем кольце был какой-то странный. Одно плечо от центра было еще как-то более-менее линейно, то есть относительно плавно изменяло свое сопротивление от 13 ком до нуля, зато второе на протяжении всей своей поверхности везде давало 11 ком! В общем, регулятор был негодным и шансов на его починку не было. Кстати, внешнее резистивное кольцо не было соединено ни с какими контактами.
Что было самое обидное, так это то, что вращающаяся часть регулятора была идентична той, что применялась в регуляторе громкости и поскольку внешнее кольцо в регуляторе балансае не задействовано, можно смело было поменять вращающиеся части местами. Эх, знал бы прикуп!
Для ремонта регулятора баланса снял с донора Sharp GF-450Z потенциометр. Он, конечно, был существенно меньше родного, но по характеристикам такой же. Для укрепления на общей пластине всех регуляторов пришлось делать переходной держатель из алюминия.
Вот что получилось у меня в итоге.
Баланс стал полностью рабочим. После я разобрал абсолютно все регуляторы и почистил их контакты и смазал дорожки. Все они были сухие. Вот как, к примеру, выглядел регулятор тембра.
На внешнем контакте был какой-то странный белый налет. Я попробовал, он ток пропускал и я не стал его убирать.
Гребенки всех вращающихся частей я зачистил тонкой наждачкой, смазал и это дало результаты, все стало работать хорошо, и даже скорость на Sharp GF-999 стала плавно регулироваться, чего не было ранее. В общем морской климат Японии проник и во внутрь этих регуляторов, окислив их контакты. В этом смысле наличие тонкого слоя смазки позволяет беречь метал от излишней коррозии.
Про сборку писать не буду, все делается в обратной последовательности.
Когда одел ручки на регуляторы, оказалось, что у ручки громкости довольно сильный люфт, она болталась весьма широко, что никак не соответствовало статусу аппарата. Похоже, не зря на Sharp GF-777Z применялись такие массивные регуляторы, они не позволяли на таком большом вынесенном расстоянии появляться такой болтанке.
Но эту проблему я решил быстро. Я надел на ручку регулятора резиновое кольцо, отрезанное от какой-то трубки и оба диаметра его идеально подошли к моей ручке. В крайнем случае можно было бы намотать несколько витков изоленты.:)
В общем, проблема была решена, ручка отлично сидела и не болталась в гнезде. Голь на выдумку хитра, то-то!
Вот мои богатыри, вернее, с учетом происхождения, правильнее их называть ёкодзуны.
To Be Continued.

ᐈ Ремонт Регулятора Громкости Наушников Тернополь — Цены 2021

Сервис заказа услуг Kabanchik.ua на канале 1+1

Всеукраинский телеканал в программе “Завтрак с 1+1” в прямом эфире взял интервью у основателя проекта Kabanchik.ua Романа Киригетова о том, как работает сервис и как безопасно заказывать услуги частных специалистов в Украине.

Прайс: Ремонт регулятора громкости наушников в городе Тернополь 2021

Цены на ремонт наушников	Цена, грн.
Диагностика	бесплатно
Восстановление USB-гнезда	от 100 грн.
Восстановление аккумуляторной батареи	от 100 грн.
Восстановление контактных площадок и\или проводников на плате	от 100 грн.
Восстановление провода	от 100 грн.
Замена USB-гнезда	от 100 грн.
Замена USB-штекера	от 100 грн.
Замена аккумуляторной батареи	от 100 грн.
Замена аудио-штекера	от 100 грн.
Замена капсюля	от 100 грн.
Замена провода	от 100 грн.
Общая диагностика	от 100 грн.

*Цена актуальная на Март 2021

Часто задаваемые вопросы про Ремонт регулятора громкости наушников

Как заказать услуги специалистов?

Переходите по ссылке и нажимайте «Вызвать мастера».

Какой прайс на Ремонт регулятора громкости наушников в Тернополь?

• Восстановление USB-гнезда — от 150 грн
• Восстановление провода — от 150 грн
• Замена USB-штекера — от 150 грн
• Восстановление аккумуляторной батареи — от 200 грн

Сколько стоит выезд мастера?

Если вы воспользуетесь услугами мастера, то стоимость выезда составит 0 грн, если же мастер проконсультирует вас, но не будет выполнять работу, стоимость выезда составит 150 грн.

Какие гарантии предоставляет сервис?

Все наши специалисты проходят проверку паспортных данных. Если вы столкнулись с недобросовестным специалистом, обратитесь в службу поддержки для компенсации до 1 000 грн.

Как проверить регулятор громкости

Ремонт энкодера автомагнитолы

В практике ремонта автомагнитол бывают случаи, когда устранение неисправности решается простой чисткой.

При длительной эксплуатации автомагнитол возникают неполадки, связанные с механическими элементами прибора. Поскольку всё управление автомагнитолой происходит через переднюю съёмную панель, то и поломке подвергаются те элементы, которые на ней установлены. Обычно это всевозможные кнопки, реже миниатюрные лампы подсветки дисплея (у более старых автомагнитол), регуляторы громкости, многоконтактный разъём, соединяющий съёмную панель с основной частью автомагнитолы.

Вы наверняка видели, что у многих автомагнитол роль регулятора громкости выполняет не набор кнопок, а валкодер. В официальной документации валкодер, как отдельную радиодеталь, принято называть энкодером, хотя по сути это одно и то же. Кроме этого данное чудо техники называют шаттлом. Но слово шаттл означает уже встроенный в прибор элемент управления, а не отдельную радиодеталь.

Так выглядит энкодер

Чем удобен валкодер?

Важно понять, что валкодер является частью цифровой электроники и служит он для ввода информации посредством поворота ручки регулятора. Всё управление происходит посредством изменения угла поворота ручки валкодера. Сам валкодер внешне очень похож на обычный переменный резистор, который ранее применялся в полуцифровых и аналоговых автомагнитолах для регулировки громкости.

Но если с помощью переменного резистора выполнялась лишь одна функция – регулировка звука, то с помощью валкодера возможна регулировка громкости звука, установка параметров низких и высоких частот, навигация по меню и многое, многое другое. Естественно, такая широкая функциональность возможна лишь с применением цифровой электроники.

Энкодеры можно встретить в любой технике, где применяется цифровое управление функциями.

Всё бы хорошо, валкодер вне всяких сомнений является очень удобным, компактным и многофункциональным. Но поскольку он имеет механические части конструкции, то рано или поздно он выходит из строя.

Так, при неисправности валкодера, наиболее часто имеет место следующая неисправность у автомагнитол:

При повороте ручки валкодера звук регулируется хаотично. Показания уровня громкости на дисплее также хаотично изменяются. При этом точная установка уровня громкости очень сложна и доставляет массу неудобств.

Что делать в случае, когда неисправен энкодер?

Заменять неисправный энкодер лучше новым, но что делать, если его нет в наличии или его трудно достать? В таком случае можно починить неисправный, правда, для устранения поломки потребуется разборка энкодера.

Устройство энкодера напоминает конструкцию обычного переменного резистора. Как уже говорилось, даже по внешнему виду они очень схожи.

Внешне энкодер очень похож на обычный переменный резистор

Обычно в энкодеры, которые применяются в цифровых автомагнитолах, встраивают микрокнопку, которая служит неким аналогом кнопки ENTER (ввода или подтверждения выбора). Эта кнопка расположена под валом регулятора (см. фото). У валкодера три вывода. Вместе с выводами от микрокнопки – 5. Также для жёсткой установки на плату предусмотрены два широких вывода от верхней планки корпуса. Они запаиваются в плату.

Энкодер в разобранном виде

Перед тем, как приступить к разборке валкодера и его чистке необходимо выпаять его из печатной платы передней панели. На первый взгляд операция простая, но на практике процесс осложняется тем, что рядом с энкодером обычно находятся мелкие SMD элементы и есть вероятность при выпайке валкодера их повредить.

Поэтому для демонтажа энкодера с печатной платы лучше воспользоваться специальным инструментом для выпайки многовыводных деталей. Подробнее об этом читайте здесь.

Разбирать валкодер стоит аккуратно без применения излишней силы. Главная задача – добраться до внутренних контактов и почистить их от грязи и окислов. Можно слегка отогнуть подвижные контакты, чтобы они лучше контактировали с фиксированными контактами при скольжении.

Чистку контактов лучше производить специальными средствами. Для этого можно использовать, например, спрей-очиститель DEGREASER. Он легко наноситься на поверхность, быстро испаряется не оставляя следов, хорошо очищает от застывшей канифоли, окислов, грязи и мелкодисперсной пыли. Спрей лучше нанести на зубную щётку в небольшом количестве и затем аккуратно почистить поверхность внутренних контактов валкодера. После этого проводим сборку валкодера и впаиваем в печатную плату.

Обычно, после проведения такой чистки валкодер работает стабильно и неисправность с хаотичной регулировкой громкости больше не проявляется.

Ремонт энкодера автомагнитолы

В практике ремонта автомагнитол бывают случаи, когда устранение неисправности решается простой чисткой.

При длительной эксплуатации автомагнитол возникают неполадки, связанные с механическими элементами прибора. Поскольку всё управление автомагнитолой происходит через переднюю съёмную панель, то и поломке подвергаются те элементы, которые на ней установлены. Обычно это всевозможные кнопки, реже миниатюрные лампы подсветки дисплея (у более старых автомагнитол), регуляторы громкости, многоконтактный разъём, соединяющий съёмную панель с основной частью автомагнитолы.

Вы наверняка видели, что у многих автомагнитол роль регулятора громкости выполняет не набор кнопок, а валкодер. В официальной документации валкодер, как отдельную радиодеталь, принято называть энкодером, хотя по сути это одно и то же. Кроме этого данное чудо техники называют шаттлом. Но слово шаттл означает уже встроенный в прибор элемент управления, а не отдельную радиодеталь.

Так выглядит энкодер

Чем удобен валкодер?

Важно понять, что валкодер является частью цифровой электроники и служит он для ввода информации посредством поворота ручки регулятора. Всё управление происходит посредством изменения угла поворота ручки валкодера. Сам валкодер внешне очень похож на обычный переменный резистор, который ранее применялся в полуцифровых и аналоговых автомагнитолах для регулировки громкости.

Но если с помощью переменного резистора выполнялась лишь одна функция – регулировка звука, то с помощью валкодера возможна регулировка громкости звука, установка параметров низких и высоких частот, навигация по меню и многое, многое другое. Естественно, такая широкая функциональность возможна лишь с применением цифровой электроники.

Энкодеры можно встретить в любой технике, где применяется цифровое управление функциями.

Всё бы хорошо, валкодер вне всяких сомнений является очень удобным, компактным и многофункциональным. Но поскольку он имеет механические части конструкции, то рано или поздно он выходит из строя.

Так, при неисправности валкодера, наиболее часто имеет место следующая неисправность у автомагнитол:

При повороте ручки валкодера звук регулируется хаотично. Показания уровня громкости на дисплее также хаотично изменяются. При этом точная установка уровня громкости очень сложна и доставляет массу неудобств.

Что делать в случае, когда неисправен энкодер?

Заменять неисправный энкодер лучше новым, но что делать, если его нет в наличии или его трудно достать? В таком случае можно починить неисправный, правда, для устранения поломки потребуется разборка энкодера.

Устройство энкодера напоминает конструкцию обычного переменного резистора. Как уже говорилось, даже по внешнему виду они очень схожи.

Внешне энкодер очень похож на обычный переменный резистор

Обычно в энкодеры, которые применяются в цифровых автомагнитолах, встраивают микрокнопку, которая служит неким аналогом кнопки ENTER (ввода или подтверждения выбора). Эта кнопка расположена под валом регулятора (см. фото). У валкодера три вывода. Вместе с выводами от микрокнопки – 5. Также для жёсткой установки на плату предусмотрены два широких вывода от верхней планки корпуса. Они запаиваются в плату.

Энкодер в разобранном виде

Перед тем, как приступить к разборке валкодера и его чистке необходимо выпаять его из печатной платы передней панели. На первый взгляд операция простая, но на практике процесс осложняется тем, что рядом с энкодером обычно находятся мелкие SMD элементы и есть вероятность при выпайке валкодера их повредить.

Поэтому для демонтажа энкодера с печатной платы лучше воспользоваться специальным инструментом для выпайки многовыводных деталей. Подробнее об этом читайте здесь.

Разбирать валкодер стоит аккуратно без применения излишней силы. Главная задача – добраться до внутренних контактов и почистить их от грязи и окислов. Можно слегка отогнуть подвижные контакты, чтобы они лучше контактировали с фиксированными контактами при скольжении.

Чистку контактов лучше производить специальными средствами. Для этого можно использовать, например, спрей-очиститель DEGREASER. Он легко наноситься на поверхность, быстро испаряется не оставляя следов, хорошо очищает от застывшей канифоли, окислов, грязи и мелкодисперсной пыли. Спрей лучше нанести на зубную щётку в небольшом количестве и затем аккуратно почистить поверхность внутренних контактов валкодера. После этого проводим сборку валкодера и впаиваем в печатную плату.

Обычно, после проведения такой чистки валкодер работает стабильно и неисправность с хаотичной регулировкой громкости больше не проявляется.

Электронные схемы иногда выходят из строя. Тому есть много причин, но суть заключается в изменении токовых режимов, которые разрушающим образом действуют на радиоэлементы. Превышение допустимых номиналов электричества приводит не только к перегоранию радиодеталей, бывает так, что сгорают даже токоведущие дорожки печатной платы. Для восстановления работоспособности необходимо вычислить, какие компоненты схемы пострадали. Поэтому есть способ, как проверить резистор мультиметром, а также другие радиодетали.

Что такое проверка радиоэлементов?

Проверка радиоэлементов — не что иное, как измерение их фактических показателей и сравнивание с технически заложенными параметрами при изготовлении. Если данные совпадают или близки по значению (в допустимых пределах), это говорит об исправности радиодеталей. В случае значительного расхождения, элементы явно неисправны и требуют замены.

Каких результатов можно добиться, измеряя детали радиосхемы:

1. Определить неисправность. Это позволит восстановить схему после замены сгоревшего элемента на новый.
2. Обнаружить частичный износ радиодетали. Это в дальнейшем поможет предотвратить отказ устройства в работе.
3. Выявить скрытый дефект. Например, плохо пропаянный вывод, который со временем оторвется, особенно если схема подвергается воздействию вибрации.
4. Установить цепочку нарушений по одной вышедшей из строя радиодетали. Во многих схемах сгорание одного определенного элемента автоматически приводит к сгоранию других, от него зависимых.

Каким прибором проверяют резисторы?

Резистор, или сопротивление, является одним из основных радиоэлементов, который обязательно присутствует в любой схеме. Он ограничивает силу тока, рассеивает излишнюю мощность, с него снимают падение напряжения для работы электронных ключей, он выполняет защитную функцию (работает по принципу предохранителя).

Среди таких устройств наиболее распространенными являются аналоговые (стрелочные) и цифровые мультиметры. Определяя параметры первым типом оборудования, кроме пределов переключения измерения, пользуются градуированной шкалой для омметра. Применение электронных приборов – это способ, как проще проверить резистор мультиметром. Они отображают значение показаний на цифровом табло.

Можно посмотреть на представленном фото, как проверить резистор мультиметром.

Как проверить номинал резистора?

Обычно на радиоэлементах нанесена маркировка, которая говорит монтажнику или ремонтному мастеру о назначении прибора и его технических параметрах. На резисторах это может быть цифровая либо цветовая кодировка. Но иногда на самом элементе и на печатной плате нет совершенно никакой информации, и определить номинал прибора, в этом случае непонятно, как. Проверить резистор мультиметром в этом случае — единственно возможный вариант.

Удобнее для этих целей пользоваться электронным прибором типа DT830B. Важно знать, что невозможно провести достоверные замеры номинала резистора, если он включен в схему. Тому причиной служит свойство тока течь по пути наименьшего сопротивления. И если в цепи попадется для него обходной путь, минуя измеряемый элемент, то на приборе будет что угодно, только не достоверная информация. Другая причина, почему следует выпаивать элемент, – наличие полевых деталей в схеме, которые могут выйти из строя в процессе измерений.

Как проверить резистор мультиметром в схеме? Выпаять хотя бы один из его выводов. После этого можно проводить процесс измерений:

К прибору подсоединяют измерительные щупы, черный к выводу COM, красный – к VΩmA.

Как проверить переменный резистор мультиметром?

На корпусе переменного резистора проставлен его номинал, а сам прибор имеет три вывода. Значение номинала – это значение между крайними выводами радиоэлемента, показатель среднего вывода будет изменяться в соответствии с углом поворота регулировочной ручки. Чтобы не «абы как» проверить переменный резистор мультиметром, недостаточно провести измерение его номинала. Важно увидеть характер изменения сопротивления между средним выводом относительно крайнего при повороте ручки.

Переменный резистор также нужно выпаивать из схемы. После того как это сделано, этапы измерений следующие:

1. Выставляют предел измерения мультиметра на позицию выше значения номинала, указанного на корпусе.
2. Замеряют показания между крайними выводами. Если сопротивление равно бесконечности – резистор оборван, если нулю – произошло прогорание элемента. В случае соответствия результатов измерений номиналу, проверяют работу среднего вывода.
3. Переводят ручку регулировки резистора в любое крайнее положение, один из щупов прибора оставляют на крайнем выводе, другой подсоединяют к среднему. Прибор должен показать сопротивление, близкое к нулю либо номиналу (зависит от стороны подключения) – это правильно. Если же сопротивление равно бесконечности, значит, произошел обрыв с бегунком среднего вывода. Это показатель, как проверить исправность резистора мультиметром.
4. Далее определяют степень износа резистивной поверхности под бегунком. Для этого, не отключая прибор, медленно поворачивают ручку регулировки от одного крайнего положения к другому. При этом следят за показаниями на табло – сопротивление должно плавно изменяться. Если же происходят пропадания (на приборе соответствует бесконечности), значит, резистивный слой частично выработан, и радиоэлемент нужно заменить.

Как проверить резистор мультиметром на исправность?

Как правило, прибором проверяют не все подряд элементы, а те, которые вызывают подозрение. Они могут быть потемневшими, со следами отслоения краски и другими видимыми нарушениями. Чтобы достоверно определить, исправна радиодеталь или нет, нужно:

• Замерить номинал резистора и сравнить с заявленным значением на корпусе. Отклонение показаний не должно превышать допустимых процентов, которые также указываются на элементе.
• Подключив щупы, необходимо слегка пошевелить выводы радиоэлемента. Если показания вдруг начнут то пропадать, то появляться, это верный признак скрытого дефекта.

Как, не выпаивая, проверить резистор в схеме?

Есть резисторы, которые идут с выводами, есть безвыводные SMD-элементы. Выпаять последние из печатной платы сложно без специальной насадки на паяльник. Поэтому параметры таких радиодеталей измеряют непосредственно в схеме. Как проверить резистор мультиметром, не выпаивая:

1. Внимательно осмотреть печатную плату и найти на ней дорожку, отходящую от любого вывода SMD-резистора без ответвлений.
2. Аккуратно перерезать ее в месте с наименьшим утолщением.
3. Произвести замер радиоэлемента прибором.
4. После того как проверили резистор мультиметром на плате, и он оказался неисправным, заменить его и впаять перемычку в месте разрыва.

Как определить допустимую погрешность измерений?

На корпусе каждого резистора есть информация об отклонениях номинала. Она может быть прописана как 5%, 10%, 20% либо сокрыта в цветовой кодировке. У нормального исправного радиоэлемента при измерении его номинала показания не будут выходить за допустимый процент.

Заключение

Легко разобраться, как проверить резистор мультиметром, но не стоит лезть с прибором в сложные устройства, содержащие много микросхем. Гораздо дешевле в этом случае доверить работу опытному мастеру.

Sound Advice: регулятор громкости просто нуждается в чистке

Q У меня есть несколько настольных радиоприемников, у которых возникла проблема с ручкой регулировки громкости. Прикосновение к циферблату вызывает статический шум и затрудняет регулировку громкости. Что вызывает эту проблему и есть ли простое решение?

A Эта проблема характерна для более старой электроники и вызвана пылью в баке регулятора громкости.

Спрей для чистки электрических контактов обычно помогает. Просто откройте крышку радиоприемника (будьте осторожны, чтобы радиоприемник был отключен от сети на некоторое время) и распылите очиститель контактов в кастрюлю за ручкой регулировки громкости. Обработайте его, повернув циферблат.

Во время чистки регулятора громкости не забудьте очистить любые другие поворотные регуляторы, такие как тюнер и селектор источника или регуляторы баланса, если это приемник. Пыль в любом из них может вызвать проблемы.

Если вы не хотите пробовать это делать, профессиональная чистка в местной мастерской по ремонту электроники не должна стоить дорого.

Камера Kodak по-прежнему хорошая покупка

Q Вы по-прежнему рекомендуете камеру с суперзумом Kodak Z990 EasyShare Max сейчас, когда Kodak уходит из рынка фотоаппаратов?

A Я по-прежнему считаю EasyShare Max хорошей камерой и хорошей покупкой по текущим ценам, которые колеблются в районе 200 долларов. Однако я бы не рекомендовал тратить более 225 долларов на его покупку. У камеры есть уникальный набор функций, и я подумал о том, чтобы поймать одну, пока еще могу.

Несмотря на то, что Kodak соблюдает гарантии на свои существующие цифровые камеры, вы можете рассмотреть возможность предоставления расширенной гарантии.Еще одна камера с суперзумом стоимостью менее 200 долларов, которую стоит рассмотреть, — это Olympus SZ-12. У него нет видоискателя Kodak, но он компактен.

Подойдет любой ресивер

Q У меня есть старый ресивер Pioneer Elite, который отлично подходит для моей большой библиотеки DVD, в которой есть AC-3 Dolby Digital 5. 1 звук. Теперь у меня есть небольшая группа дисков Blu-ray, но я не могу воспользоваться звуком Dolby TrueHD через свой ресивер, а большинство дисков Blu-ray не имеют звуковой опции AC-3 5.1. Приемники, которые я видел, которые могут декодировать TrueHD, не обрабатывают AC-3 5.1. Есть ли ресивер, который может и то, и другое?

A AC-3 Dolby Digital и Dolby Digital — это одно и то же.Когда Dolby впервые представила формат, он назывался AC-3, затем AC-3 Dolby Digital, а теперь просто Dolby Digital.

Все диски Blu-ray с Dolby TrueHD также имеют дорожку Dolby Digital, потому что, как и вы, не у всех есть ресивер, который может обрабатывать Dolby TrueHD. Dolby Digital на Blu-ray записывается с более высокой скоростью передачи данных (больше информации), чем DVD Dolby Digital, поэтому звучит заметно лучше.

Вы можете получить любой ресивер, который хотите, потому что все те, которые декодируют TrueHD, также поддерживают Dolby Digital.Все трансляции HDTV имеют звук Dolby Digital, поэтому приемники обязательно должны его декодировать.

Задавайте вопросы и читайте предыдущие статьи на сайте www. soundadviceblog.com.

Кнопки регулировки громкости

iPad застряли или не работают? Вот настоящее решение!

Кнопки регулировки громкости на iPad не работают должным образом, и вы не знаете, почему.У вас возникли проблемы с регулировкой громкости на iPad, и это начинает расстраивать. В этой статье я расскажу, как объяснить, что делать, если кнопки регулировки громкости вашего iPad застряли или не работают !

Используйте ползунок громкости в приложении «Настройки»

Когда кнопка громкости не работает, вы все равно можете регулировать громкость iPad в приложении «Настройки». Перейдите в «Настройки » -> «Звуки» и перетащите ползунок на желаемую громкость. Чем дальше вы перетащите его вправо, тем громче ваш iPad будет воспроизводить звуки.

Используйте AssistiveTouch

Вы также можете регулировать громкость на iPad с помощью кнопки AssistiveTouch. Чтобы включить AssistiveTouch, перейдите в Настройки -> Специальные возможности -> Сенсорный экран -> AssistiveTouch . Затем включите переключатель рядом с AssistiveTouch. Когда вы это сделаете, на экране вашего iPad появится виртуальная кнопка.

Когда появится кнопка, нажмите на нее и нажмите Устройство . Здесь вы увидите возможность увеличить или уменьшить громкость.

Устранение реальной проблемы

Ползунок громкости в Настройках и AssistiveTouch — это временные исправления для проблемы, которую вы, вероятно, хотите решить навсегда. Прежде чем мы сможем решить проблему, вам сначала нужно выяснить, с каким типом кнопки громкости вы имеете дело. Есть две уникальные проблемы:

1. Кнопки регулировки громкости полностью застряли, их даже нельзя нажать.
2. Кнопки громкости не заедают, но при нажатии на них ничего не происходит.

Поскольку это разные проблемы с разными наборами исправлений, я буду решать их по очереди. Я начну со сценария 1, поэтому, если сценарий 2 представляет проблему вашего iPad, вы можете немного пропустить его.

Кнопки регулировки громкости на iPad заедают!

К сожалению, если на вашем iPad застряли кнопки регулировки громкости, вы мало что можете сделать, поскольку проблема не связана с программным обеспечением. Я рекомендую снять чехол с iPad. Часто дешевые резиновые чехлы могут заклинивать кнопки регулировки громкости и включения iPad.

Если после того, как вы сняли чехол, кнопки регулировки громкости по-прежнему заедают, вам, вероятно, придется отремонтировать iPad. Перейдите к разделу «Ремонт iPad», чтобы узнать о лучших вариантах ремонта!

Когда я нажимаю кнопки регулировки громкости, ничего не происходит!

Если при нажатии кнопок громкости iPad ничего не происходит, возможно, их не нужно ремонтировать. Вполне возможно, что на вашем iPad возникла проблема с программным обеспечением.

Во-первых, попробуйте выполнить полную перезагрузку iPad, в результате чего iPad будет быстро выключаться и снова включаться.Если кнопки регулировки громкости не работают из-за сбоя программного обеспечения, это решит проблему.

Чтобы выполнить полный сброс iPad, одновременно нажмите и удерживайте кнопку «Домой» и кнопку питания, пока экран не станет черным и на нем не появится логотип Apple. Отпустите обе кнопки, как только появится логотип Apple.

Иногда приходится удерживать кнопку питания и кнопку «Домой» 25 — 30 секунд , так что наберитесь терпения и держите!

Если кнопки регулировки громкости по-прежнему не работают после включения iPad, перейдите к последнему этапу устранения неполадок программного обеспечения: восстановлению DFU.

Переведите iPad в режим DFU

DFU означает «Обновление прошивки устройства», и это самый глубокий тип восстановления, который вы можете выполнить на iPad. Важно, чтобы вы выполняли восстановление DFU, а не обычное восстановление, потому что восстановление DFU обновляет микропрограмму — код, отвечающий за управление оборудованием вашего iPad. Посмотрите наше видео на YouTube, чтобы узнать, как перевести iPad в режим DFU и восстановить его!

Ремонт вашего iPad

Если восстановление DFU не помогло исправить ваш iPad или кнопки регулировки громкости по-прежнему залипают, вам придется отремонтировать iPad.Если вы планируете купить iPad в местном магазине Apple Store, мы рекомендуем сначала записаться на прием, чтобы вам не пришлось ждать. Мы также рекомендуем Puls , стороннюю службу ремонта по требованию. Они отправляют проверенного специалиста, чтобы встретить вас у вас дома, на работе или в местной кофейне.

Увеличьте громкость!

Кнопки регулировки громкости вашего iPad снова работают, или у вас есть отличный вариант ремонта, который поможет исправить их как можно скорее. Если у вас все еще есть вопросы о том, что делать, если кнопки регулировки громкости iPad застряли или не работают, не стесняйтесь задавать их в разделе комментариев ниже!

Спасибо за внимание,
Дэвид Л.

Фиксация цифровой ручки регулировки громкости — ElectroLund

Ручка регулировки громкости в Toyota Highlander моей жены вела себя странно. При увеличении или уменьшении громкости настройка громкости подпрыгивала вверх или вниз, иногда в неправильном направлении и на непредсказуемую величину. Это не дало линейного результата, как можно было бы ожидать.

Что делать? Да разбирать конечно!

Итак, сначала немного предыстории.

Земля до начала времен

В былые времена все было аналоговым, синусоидальным, как рябь океана.Регуляторы громкости были просто переменными резисторами (или «потенциометрами»), которые были подключены непосредственно к выходу усилителя стереосистемы. Затем это напрямую ослабит — то есть изменит — звук до того, как он будет отправлен на динамики.

аудиовыход с демпфированием

The Brave New World

Однако в будущем ручки стали цифровыми, как и все остальное. Однако они не изменяют звук напрямую. Вместо этого они просто сообщают свое направление и, возможно, скорость микропроцессору внутри усилителя, чтобы он мог принимать решения об усилении звука.

Одним из преимуществ такой новомодной ручки является то, что не обязательно должен быть жестким ограничением на обоих концах вращения. Вы можете повернуться вечно, и вы никогда не дойдете до конца радуги. Это почему?

Потому что, опять же, цифровой «горшок» выводит только направление вращения, а не «величину» регулировки или положение своего вращения. Другими словами, том , том , теперь действительно просто абстракция программного обеспечения. Это параметр, который усилитель определяет сам, когда пользователь поворачивает ручку в ту или иную сторону.

Еще одним преимуществом цифрового потенциометра является то, что теперь он может изменять несколько качеств усилителя. Это больше не связано только с объемом; теперь он может регулировать затухание звука и эквалайзер. На самом деле возможности практически безграничны, поскольку он так сильно привязан к программному обеспечению.

Большим недостатком является то, что эти младенцы могут испачкаться внутри так же легко, как и старомодный аналоговый горшок. Хуже того, их намного труднее чистить, чем их предков.

В целом мне очень повезло с этим проектом.Вытащить стереосистему — особенно заводскую модель — может оказаться настоящим медведем. Но, как оказалось, рассматриваемая ручка громкости была подключена к небольшой печатной плате, на которой затем был небольшой ленточный кабель, который подключал ее обратно к основной плате усилителя. Мне удалось довольно легко снять этот небольшой узел и проделать всю тяжелую работу по пайке на своем верстаке.

Следующим сложным шагом было полностью снять цифровой потенциометр и тщательно очистить его контакты. Непросто с помощью паяльника, но не невозможно.

После этого ручка работает отлично!

Галерея проектов

стерео со снятой ручкой

крупным планом ручки, показывая плоский кабель, подключенный к печатной плате

ручка PCB удалена из стереосистемы, нижняя сторона (сторона ручки)

пора снять ручку!

ручка удалена

ручка ручки удалена из стереосистемы, нижняя сторона (сторона ленточного разъема)

внутри энкодера обнажено

выступов поднято вверх

отодвигает ручку

ручка разобрана

вид грязной контактной площадки

окончательный очистка отверстий под пайку для замены очищенной ручки энкодера

Ссылки на видео

Ниже приведены несколько видеороликов, на которых другие люди выполняют почти такой же процесс очистки, как и я.

Обновление!

Читатель связался со мной по поводу поломки его ручки Highlander. На каком-то форуме он обнаружил, что запасная часть от Alps Electronics может сработать. У этой части, однако, была нехватка запасов. Я провел небольшое исследование и нашел подходящую замену от Mouser:

.

Регулятор громкости усилителя Yamaha

ремонт

Усилители серии Yamaha DSP

можно купить подержанным в Интернете по низкой цене.Более старые модели имеют общую проблему с регулятором громкости, потому что движение регулятора громкости часто не коррелирует правильно с показанием уровня в дБ на экране VFD.

Неисправность связана с тем, что оригинальная смазка для демпфирования потенциометров, используемая Yamaha, со временем высохла.

Потенциометр можно отремонтировать, и проблему считывания уровня в дБ можно исправить с помощью некоторых усилий и применения синтетической демпфирующей смазки.

Единственный способ получить доступ к потенциометру — это разобрать усилитель.Как всегда при работе с электрооборудованием, убедитесь, что устройство отключено от сети / отсоединено от любого источника питания перед началом работы.

Вызовы

В отличие от оригинальной смазки, новая демпфирующая смазка должна прослужить весь срок службы усилителя, быть способной работать при повышенных температурах, требуемых усилителем, и быть совместимой с пластиками, используемыми для компонентов. Демпфирующая смазка с более высокой вязкостью (более густая) необходима для улучшения тактильных ощущений от потенциометра.

Решение

• Синтетическая демпфирующая консистентная смазка с высокой вязкостью для придания компоненту «бархатного ощущения» при вращении.
• A Смазка на основе полиальфаолефина (PAO) должна быть совместима с любыми пластиками.
• Амортизирующая смазка не должна высыхать, быть очень прочной и иметь срок службы устройства .

Выбор продукта

Nyogel 774VH (очень тяжелый)

Нанесение смазки

Сначала необходимо разобрать потенциометр и стереть остатки старой смазки.Мы также рекомендуем протирать / очищать поверхность поворотного энкодера (круглая металлическая часть у основания вала), поскольку со временем на энкодере может скопиться мусор / пыль. Смазка на энкодер не наносится.

Nyogel 774VH следует применять там, где черный пластмассовый вал встречается с металлическим корпусом, защищающим энкодер.

Следует отметить, что диапазон Nyogel 774 доступен с 5 уровнями вязкости, от Nyogel 774VL (очень легкий) до Nyogel 774VH (очень тяжелый).Демпфирование — это субъективный вопрос, большинство наших клиентов предпочитают тактильные ощущения от Nyogel 774VH или чуть менее вязкого Nyogel 774H (Heavy) в качестве смазки для регулирования объема.

Результаты

Nyogel 774VH значительно улучшил тактильные ощущения от ручки регулировки громкости, придав вращательному движению потенциометра бархатистое и качественное ощущение.

Проблема с неточными показаниями уровня громкости на дисплее VFD была также исправлена ​​путем возврата операции регулировки громкости на новый заводской уровень производительности.

ПРИМЕНЕНИЕ NYOGEL 774VH вернуло управление громкостью на новый заводской уровень производительности.

Интернет-магазин Newgate Simms

Значок громкости на панели задач не работает в Windows 10

Иногда могут возникать проблемы со звуком и значком громкости на панели задач. Говоря о проблемах, вот некоторые из проблем, которые мы рассмотрим в этой статье:

• Значок громкости на панели задач не открывается — Одна из распространенных проблем, с которыми вы можете столкнуться, — это невозможность открыть элементы управления.Это распространенная проблема, но вы сможете решить ее с помощью одного из наших решений.
• Ползунок громкости Windows 10 не работает — Несколько пользователей сообщили, что не могут отрегулировать громкость. По их словам, у них вообще не работает ползунок громкости.
• Микшер громкости не открывает Windows 10 — Еще одна распространенная проблема, которая может появиться в Windows 10. Это неприятная проблема, поскольку вы вообще не сможете регулировать громкость звука.
• Значок громкости не работает Windows 10 — Многие пользователи Windows 10 сообщали, что их значок громкости вообще не работает.Из-за этой проблемы вам придется использовать ручку динамика, чтобы изменить громкость.
• Не работает регулятор громкости на клавиатуре Windows 10 — Многие клавиатуры позволяют регулировать громкость с помощью специальных кнопок громкости. Однако пользователи сообщили, что кнопки регулировки громкости у них не работают.
• Значок громкости не отображается на панели задач — это еще одна распространенная проблема с регулятором громкости. К счастью, это не серьезная ошибка, и вы сможете исправить ее с помощью одного из наших решений.
• Программа регулировки громкости не установлена. — Некоторым аудиоустройствам требуется специальное программное обеспечение для управления громкостью. Если программное обеспечение отсутствует, вы можете получить это сообщение об ошибке.
• Значок громкости на панели задач неактивен Windows 10 — Несколько пользователей также сообщили, что значок регулировки громкости неактивен. Это может быть неприятной проблемой, и в большинстве случаев она вызвана вашими аудиодрайверами.

---

Что делать, если не работает значок громкости на панели задач

1. Установить драйверы звука
2. Сброс аудио службы
3. Выполнить сканирование SFC
4. Запустите средство устранения неполадок оборудования и устройств
5. Переустановите аудиодрайверы
6. Проверьте, включен ли ваш Audio Manager
7. End SndVol.exe процесс
8. Изменить размер шрифта
9. Отключите или удалите антивирус
10. Перезапустить процесс проводника Windows

Решение 1. Установите звуковые драйверы

Это решение применимо только в том случае, если, помимо неисправного управления звуком, вы также не слышите звук с вашего компьютера. В этом случае звуковой драйвер, вероятно, отсутствует или поврежден.

Чтобы проверить, все ли в порядке с вашим звуковым драйвером, выполните следующие действия:

1. Щелкните правой кнопкой мыши значок динамика на панели задач и перейдите к Устройства воспроизведения .
   
2. Дважды щелкните устройство воспроизведения по умолчанию.
   
3. В разделе Информация о контроллере щелкните Свойства .
   
4. Теперь перейдите в «Изменить настройки» и перейдите на вкладку «» на вкладке «Драйвер ».
   
5. У вас есть несколько параметров на вкладке «Драйвер». Сначала вы можете попробовать обновить звуковой драйвер, нажав «» Обновить драйвер . Если звуковой драйвер недоступен, найдите в Интернете соответствующий драйвер для своей звуковой карты и установите его.
6. Перезагрузите компьютер.

---

Знаете ли вы, что у большинства пользователей Windows 10 устаревшие драйверы? Будьте на шаг впереди, используя это руководство.

---

Пользователи, безусловно, могут обновлять драйверы устройств на своем ПК вручную, зайдя на веб-сайт каждого производителя устройства и выполнив поиск там или в Интернете, чтобы найти нужный драйвер, соответствующий их типу и модели устройства.

Однако, помимо того, что этот процесс занимает много времени, он сопряжен с риском установки неправильного драйвера, что может привести к серьезным сбоям в работе.

Более безопасный и простой способ обновить драйверы на компьютере с Windows — использовать автоматический инструмент, такой как TweakBit Driver Updater. Этот инструмент одобрен Microsoft и Norton Antivirus.

После нескольких тестов наша команда пришла к выводу, что это лучшее автоматизированное решение. Ниже вы можете найти краткое руководство о том, как это сделать.

1. Загрузите и установите TweakBit Driver Updater
2. После установки программа автоматически начнет сканирование вашего ПК на наличие устаревших драйверов.Driver Updater проверит установленные вами версии драйверов по своей облачной базе данных последних версий и порекомендует правильные обновления. Все, что вам нужно сделать, это дождаться завершения сканирования. По завершении сканирования вы получите отчет обо всех проблемных драйверах, обнаруженных на вашем компьютере. Просмотрите список и посмотрите, хотите ли вы обновить каждый драйвер по отдельности или все сразу. Чтобы обновлять драйверы по одному, щелкните ссылку «Обновить драйвер» рядом с именем драйвера. Или просто нажмите кнопку «Обновить все» внизу, чтобы автоматически установить все рекомендуемые обновления.
   
   Примечание: Некоторые драйверы необходимо устанавливать в несколько этапов, поэтому вам придется нажимать кнопку «Обновить» несколько раз, пока не будут установлены все его компоненты.

Запустите сканирование системы для обнаружения потенциальных ошибок

Нажмите Начать сканирование , чтобы найти проблемы с Windows. Щелкните Repair All , чтобы исправить проблемы с запатентованными технологиями.

Запустите сканирование ПК с помощью Restoro Repair Tool, чтобы найти ошибки, вызывающие проблемы с безопасностью и замедление. После завершения сканирования в процессе восстановления поврежденные файлы заменяются новыми файлами и компонентами Windows.

Заявление об ограничении ответственности : некоторые функции этого инструмента платные.

Однако, если звук слышен нормально, проблема, вероятно, не связана с драйвером. Если это так, попробуйте следующее решение.

BMW E46 BUSINESS CD-ПЛЕЕР РАДИОСТЕРЕО

BMW BUSINESS CD — СЛУЖБА РЕМОНТА

Профессиональный ремонт / возврат на следующий день / ПОЛНОСТЬЮ ГАРАНТИЯ!

Если у вас возникли проблемы с кнопкой регулировки громкости на радиоприемнике BMW 3-Series и M3 Business 1999–2006 годов, пора исправить это раз и навсегда! Этот список предназначен для покупки УСЛУГИ по ремонту регулировки громкости на компакт-диске БИЗНЕСА в тире радио.Многие из этих подержанных радиоприемников, выставленных на продажу на eBay, имеют те же проблемы! Зачем рисковать и покупать очередную пустышку? Отремонтируйте свою и избавьте себя от головной боли. Доверяйте САМЫМ ЛУЧШИМ !! У нас более десяти лет опыта работы с этими крайне проблемными головными устройствами. Мы ГАРАНТИРУЕМ свою работу на 100%! Мы также выполняем ремонт другой электроники для аудио и электронных устройств BMW, Mercedes, VW и AUDI разного года выпуска и моделей! Если вам нужна другая услуга или у вас есть вопросы, свяжитесь с нами или посетите наш магазин eBay.Если есть радио, которого нет в списке, напишите нам, и мы будем более чем рады помочь.

Типичные проблемы, требующие нашего обслуживания:

• Несколько оборотов для регулировки громкости в любом направлении (вверх / вниз)
• Несогласованность управления
  
• Не отвечает регулятор громкости
• Чрезмерные скачки объема
• Чрезмерное занижение громкости
• Ручка сломана / болтается, чрезмерное движение ручки.
  

• ** Эта услуга предназначена ТОЛЬКО для ремонта того, что указано выше. Вопросов? Пожалуйста, спросите перед подачей заявки
• Примечание. Если выходной канал (ы) динамика выходит из строя, мы не ремонтируем это. Заменить магнитолу
  
• Запасная ручка (если есть)

Совместимые приложения:

2002, 2003, 2004, 2005, 2006 BMW (E46) 3-й серии и M3

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

1.. Купить услугу с помощью « КУПИТЬ СЕЙЧАС »

2 .. Снять устройство с автомобиля

3 .. Подготовьтесь к отправке по почте!

**** Вы получите инструкции по отправке по электронной почте после покупки и оплаты услуги. Пожалуйста, доставьте радио в надежно упакованном виде в FedEx, UPS, DHL, почтовое отделение США и т. Д., Чтобы оно было отправлено по почте. Включите в посылку краткий список симптомов и ваш обратный почтовый адрес.

Почтовый адрес:

German Audio Tech
Attn: Repair Dept.
65 Pine Ave. # 337
Long Beach, CA 90802

Есть вопросы? Звоните нам! (562) 786 5312

instagram.com/p/BcJLk0yjr3K/» data-instgrm-version=»8″>

iPhone Кнопка уменьшения громкости не работает? Попробуйте эти уловки!

iPhone кнопка уменьшения громкости не работает? У нас есть решение для вас!

Если кнопка громкости на вашем iPhone внезапно перестает работать, это может быть серьезная проблема с оборудованием или просто небольшой сбой программного обеспечения. Эти уловки помогут вам понять, с чем вы имеете дело.

Перезагрузите его

Выключите и снова включите iPhone с помощью кнопки питания. Это универсальный прием, который нужно попробовать в первую очередь практически при любой проблеме. Иногда это работает, иногда нет.

Нажимайте вверх и вниз

Попробуйте поочередно нажимать регулятор громкости вверх и вниз несколько раз. Если это сработает и кнопка громкости снова заработает, это обычно указывает на слабое соединение внутри iPhone. Эта уловка может решить проблему, или она может появиться снова и потребовать технической помощи.

Сожмите

Попробуйте держать iPhone в правой руке, положив большой палец в правый верхний угол и слегка надавив. Сделайте это пару раз и посмотрите, начнет ли снова работать кнопка уменьшения громкости. Это исправление может длиться или длиться недолго, а также имеет тенденцию указывать на слабое внутреннее соединение.

Нажмите

Прикоснитесь к столу левым верхним углом iPhone. Очевидно, не делайте этого достаточно сильно, чтобы повредить телефон, просто коснитесь его мягко, но твердо.

Попробуйте Assistive Touch

На самом деле это не решит вашу проблему, но позволит вам отрегулировать громкость iPhone. Выберите «Настройки»> «Основные»> «Универсальный доступ» и включите «Вспомогательное касание». Это дает вам контроль над кнопками. Несколько раз нажмите кнопку уменьшения громкости, чтобы кнопка снова заработала.

Обновление

Если у вас установлена ​​не последняя версия iOS, попробуйте обновить программное обеспечение. Если у вас есть проблема с программным обеспечением, это должно исправить ее.

Аппаратный сброс

Иногда срабатывает аппаратный сброс.Все, что вам нужно сделать, это нажать кнопки питания и домой.

Оборудование

Если ни одно из быстрых исправлений не может заставить вашу кнопку громкости снова работать, возможно, у вас проблема с оборудованием, требующая профессиональной помощи. Если ваш iPhone все еще находится на гарантии, позвоните в Apple или отнесите устройство в Apple Store для получения помощи.

Если срок гарантии истек, и вы хотите, чтобы ваш iPhone был отремонтирован должным образом, не тратя много денег, перейдите на iResQ.com. Что касается iPhone 5S, вы можете посетить нашу службу ремонта iPhone 5S Volume Repair Service.Если у вас iPhone 5C, посетите нашу страницу услуг по ремонту кнопок регулировки громкости для этой модели. Найдите другие модели на нашей главной странице ремонта iPhone. Наши опытные специалисты отремонтировали тысячи iPhone и готовы решить любую проблему, которая может возникнуть у вашего устройства.

No related posts.