Алгоритм поиска неисправности в драйвере LED лампы или Эркюль Пуаро отдыхает / Хабр

Недавно один знакомый попросил меня помочь с проблемой. Он занимается разработкой LED ламп, попутно ими приторговывая. У него скопилось некоторое количество ламп, работающих неправильно. Внешне это выражается так – при включении лампа вспыхивает на короткое время (менее секунды) на секунду гаснет и так повторяется бесконечно. Он дал мне на исследование три таких лампы, я проблему решил, неисправность оказалась очень интересной (прямо в стиле Эркюля Пуаро) и я хочу рассказать о пути поиска неисправности.

LED лампа выглядит вот так:

Рис 1. Внешний вид разобранной LED лампы

Разработчик применил любопытное решение – тепло от работающих светодиодов забирается тепловой трубкой и передается на классический алюминиевый радиатор. По словам автора, такое решение позволяет обеспечить правильный тепловой режим для светодиодов, минимизируя тепловую деградацию и обеспечивая максимально возможный срок службы диодов.

Попутно увеличивается срок службы драйвера питания диодов, так как плата драйвера оказывается вынесенной из теплового контура и температура платы не превышает 50 градусов Цельсия.

Такое решение – разделить функциональные зоны излучения света, отвода тепла и генерации питающего тока – позволило получить высокие эксплуатационные характеристики лампы по надежности, долговечности и ремонтопригодности.
Минус таких ламп, как ни странно, прямо вытекает из ее плюсов – долговечная лампа не нужна производителям :). Историю о сговоре производителей ламп накаливания о максимальном сроке службы в 1000 часов все помнят?

Ну и не могу не отметить характерный внешний вид изделия. Мой «госконтроль» (жена) не разрешил мне ставить эти лампы в люстру, где они видны.

Вернемся к проблемам драйвера.

Вот так выглядит плата драйвера:

Рис 2. Внешний вид платы LED драйвера со стороны поверхностного монтажа

И с обратной стороны:

Рис 3. Внешний вид платы LED драйвера со стороны силовых деталей

Изучение ее под микроскопом позволило определить тип управляющей микросхемы – это MT7930. Это микросхема контроля обратноходового преобразователя (Fly Back), обвешанная разнообразными защитами, как новогодняя елка – игрушками.

В МТ7930 встроены защиты:

• от превышения тока ключевого элемента
• понижения напряжения питания
• повышения напряжения питания
• короткого замыкания в нагрузке и обрыва нагрузки.
• от превышения температуры кристалла

Декларирование защиты от короткого замыкания в нагрузке для источника тока носит скорее маркетинговый характер 🙂

Принципиальной схемы на именно такой драйвер добыть не удалось, однако поиск в сети дал несколько очень похожих схем. Наиболее близкая приведена на рисунке:

Рис 4. LED Driver MT7930. Схема электрическая принципиальная

Анализ этой схемы и вдумчивое чтение мануала к микросхеме привело меня к выводу, что источник проблемы мигания – это срабатывание защиты после старта. Т.е. процедура начального запуска проходит (вспыхивание лампы – это оно и есть), но далее преобразователь выключается по какой-то из защит, конденсаторы питания разряжаются и цикл начинается заново.

Внимание! В схеме присутствуют опасные для жизни напряжения! Не повторять без должного понимания что вы делаете!

Для исследования сигналов осциллографом надо развязать схему от сети, чтобы не было гальванического контакта. Для этого я применил разделительный трансформатор. На балконе в запасах были найдены два трансформатора ТН36 еще советского производства, датированные 1975 годом. Ну, это вечные устройства, массивные, залитые полностью зеленым лаком. Подключил по схеме 220 – 24 – 24 -220. Т.е. сначала понизил напряжение до 24 вольт (4 вторичных обмотки по 6.3 вольта), а потом повысил. Наличие нескольких первичных обмоток с отводами дало мне возможность поиграть с разными напряжениями питания – от 110 вольт до 238 вольт. Такое решение конечно несколько избыточно, но вполне пригодно для одноразовых измерений.

Рис 5. Фото разделительного трансформатора

Из описания старта в мануале следует, что при подаче питания начинает заряжаться конденсатор С8 через резисторы R1 и R2 суммарным сопротивлением около 600 ком.

Два резистора применены из требований безопасности, чтобы при пробое одного ток через эту цепь не превысил безопасного значения.

Итак, конденсатор по питанию медленно заряжается (это время порядка 300-400 мс) и когда напряжение на нем достигает уровня 18,5 вольт – запускается процедура старта преобразователя. Микросхема начинает генерировать последовательность импульсов на ключевой полевой транзистор, что приводит к возникновению напряжения на обмотке Na. Это напряжение используется двояко – для формирования импульсов обратной связи для контроля выходного тока (цепь R5 R6 C5) и для формирования напряжения рабочего питания микросхемы (цепь D2 R9). Одновременно в выходной цепи возникает ток, который и приводит к зажиганию лампы.

Почему же срабатывает защита и по какому именно параметру?

Первое предположение

Срабатывание защиты по превышению выходного напряжения?

Для проверки этого предположения я выпаял и проверил резисторы в цепи делителя (R5 10 ком и R6 39 ком). Не выпаивая их не проверить, поскольку через обмотку трансформатора они запараллелены. Элементы оказались исправны, но в какой-то момент схема заработала!

Я проверил осциллографом формы и напряжения сигналов во всех точках преобразователя и с удивлением убедился, что все они – полностью паспортные. Никаких отклонений от нормы…

Дал схеме поработать часок – все ОК.

А если дать ей остыть? После 20 минут в выключенном состоянии не работает.

Очень хорошо, видимо дело в нагреве какого-то элемента?

Но какого? И какие же параметры элемента могут уплывать?

В этой точке я сделал вывод, что на плате преобразователя имеется какой-то элемент, чувствительный к температуре. Нагрев этого элемента полностью нормализует работу схемы.
Что же это за элемент?

Второе предположение

Подозрение пало на трансформатор. Проблема мыслилась так – трансформатор из-за неточностей изготовления (скажем на пару витков недомотана обмотка) работает в области насыщения и из-за резкого падения индуктивности и резкого нарастания тока срабатывает защита по току полевого ключа. Это резистор R4 R8 R19 в цепи стока, сигнал с которого подается на вывод 8 (CS, видимо Current Sense) микросхемы и используется для цепи ОС по току и при превышении уставки в 2.4 вольта отключает генерацию для защиты полевого транзистора и трансформатора от повреждений. На исследуемой плате стоит параллельно два резистора R15 R16 с эквивалентным сопротивлением 2,3 ома.

Но насколько я знаю, параметры трансформатора при нагреве ухудшаются, т.е. поведение системы должно быть другим – включение, работа минут 5-10 и выключение. Трансформатор на плате весьма массивный и тепловая постоянная у него ну никак не менее единиц минут.
Может, конечно в нем есть короткозамкнутый виток, который исчезает при нагреве?

Перепайка трансформатора на гарантированно исправный была в тот момент невозможна (не привезли еще гарантированно рабочую плату), поэтому оставил этот вариант на потом, когда совсем версий не останется :). Плюс интуитивное ощущение – не оно. Я доверяю своей инженерной интуиции.

К этому моменту я проверил гипотезу о срабатывании защиты по току, уменьшив резистор ОС по току вдвое припайкой параллельно ему такого же – это никак не повлияло на моргание лампы.

Значит, с током полевого транзистора все нормально и превышения по току нет. Это было хорошо видно и по форме сигнала на экране осциллографа. Пик пилообразного сигнала составлял 1,8 вольта и явно не достигал значения в 2,4 вольта, при котором микросхема выключает генерацию.

К изменению нагрузки схема также оказалась нечувствительна – ни подсоединение второй головки параллельно, ни переключение прогретой головы на холодную и обратно ничего не меняло.

Третье предположение

Я исследовал напряжение питания микросхемы. При работе в штатном режиме все напряжения были абсолютно нормальными. В мигающем режиме тоже, насколько можно было судить по формам сигналов на экране осциллографа.

По прежнему, система мигала в холодном состоянии и начинала нормально работать при прогреве ножки трансформатора паяльником. Секунд 15 погреть – и все нормально заводится.

Прогрев микросхемы паяльником ничего не давал.

И очень смущало малое время нагрева… что там может за 15 секунд измениться?

В какой-то момент сел и методично, логически отсек все гарантированно работающее. Раз лампа загорается — значит цепи запуска исправны.
Раз нагревом платы удается запустить систему и она часами работает — значит и силовые системы исправны.
Остывает и перестает работать — что-то зависит от температуры…
Трещина на плате в цепи обратной связи? Остывает и сжимается, контакт нарушается, нагревается, расширяется и контакт восстанавливается?
Пролазил тестером холодную плату — нет обрывов.

Что же еще может мешать переходу от режима запуска в рабочий режим?!!!

От полной безнадеги интуитивно припаял параллельно электролитическому конденсатору 10 мкф на 35 вольт по питанию микросхемы такой же.

И тут наступило счастье. Заработало!

Замена конденсатора 10 мкф на 22 мкф полностью решило проблему.

Вот он, виновник проблемы:

Рис 6. Конденсатор с неправильной емкостью

Теперь стал понятен механизм неисправности. Схема имеет две цепи питания микросхемы. Первая, запускающая, медленно заряжает конденсатор С8 при подаче 220 вольт через резистор в 600 ком. После его заряда микросхема начинает генерировать импульсы для полевика, запуская силовую часть схемы. Это приводит к генерации питания для микросхемы в рабочем режиме на отдельной обмотке, которое поступает на конденсатор через диод с резистором. Сигнал с этой обмотки также используется для стабилизации выходного тока.

Пока система не вышла в рабочий режим — микросхема питается запасенной энергией в конденсаторе. И ее не хватало чуть-чуть — буквально пары-тройки процентов.
Падения напряжения оказалось достаточно, чтобы система защиты микросхемы срабатывала по пониженному питанию и отключала все. И цикл начинался заново.

Отловить эту просадку напряжения питания осциллографом не получалось — слишком грубая оценка. Мне казалось, что все нормально.

Прогрев же платы увеличивал емкость конденсатора на недостающие проценты — и энергии уже хватало на нормальный запуск.

Понятно, почему только некоторая часть драйверов отказала при полностью исправных элементах. Сыграло роль причудливое сочетание следующих факторов:

• Малая емкость конденсатора по питанию. Положительную роль сыграл допуск на емкость электролитических конденсаторов (-20% +80%), т.е. емкости номиналом 10 мкф в 80% случаев имеют реальную емкость около 18 мкф. Со временем емкость уменьшается из-за высыхания электролита.
• Положительная температурная зависимость емкости электролитических конденсаторов от температуры. Повышенная температура на месте выходного контроля — достаточно буквально пары-тройки градусов и емкости хватает для нормального запуска. Если предположить, что на месте выходного контроля было не 20 градусов, а 25-27, то этого оказалось достаточно для практически 100% прохождения выходного контроля.

Производитель драйверов сэкономил конечно, применив емкости меньшего номинала по сравнению с референс дизайн из мануала (там указано 22 мкф) но свежие емкости при повышенной температуре и с учетом разброса +80% позволили партию драйверов сдать заказчику. Заказчик получил вроде бы работающие драйверы, которые со временем стали отказывать по непонятной причине. Интересно было бы узнать – инженеры производителя учли особенности поведения электролитических конденсаторов при повышении температуры и естественный разброс или это получилось случайно?

Неисправности светодиодных светильников

Содержание:

Газоразрядные ИС и лампы накаливания не подлежат ремонту. Совсем иное дело — светодиодные светильники, практически все виды неисправностей которых может диагностировать и устранить квалифицированный специалист – электротехник.

Основные компоненты LED лампы

Чтобы ориентироваться в терминологии и представлять себе поле деятельности, необходимо понимать конструкцию и функцию главных узлов светодиодного светильника (или лампочки):

1. Светодиод — излучающий диод, закрепленный на алюминиевой пластине. Может иметь собственную оптику в виде линзы.
2. Цоколь/разъем/сокет — контактное соединение лампы. Выполняется в виде резьбового цилиндра или штырькового (пинового) контакта.
3. Радиатор — служит для передачи тепла от излучающего диода в окружающее пространство. Для эффективной процесса контакт между радиаторной пластиной и излучающим диодом выполняется через термопасту.
4. Драйвер (блок питания/БП) — устройство, преобразующее переменный ток сети напряжением 220 В в постоянный ток никого вольтажа. БП питает энергией источник света и автоматически регулирует параметры, компенсируя их колебания и обеспечивая стабильную работу светильника. Самые простые драйверы реализованы с помощью резистора или конденсатора. Более совершенные блоки имеют в своем составе трансформатор и управляющий чип. БП может быть как наружным, так и внутренним (располагаться в цоколе лампы).
5. Диффузор, рассеиватель — обычно плафон или абажур, служащий для более равномерного распределения светового потока, а также изменения угла рассеивания.

Рис. 1. Компоненты светодиодной лампочки с полимерной колбой

Большинство отказов LED светотехники связано с неисправностями драйвера и/или самих диодов. В свою очередь, причиной этих неисправностей может быть недостаточный отвод тепла через радиатор.

Неисправности излучающих диодов

В большинстве современных LED лампочек используются SMD светодиоды, подключенные в цепь последовательно. Поэтому при выходе из строя одного диода цепь размыкается, и устройство перестает работать. Обычно перегорает один элемент из всей сборки. Одновременный отказ двух или трех — большая редкость.

К сожалению, большинство LED светотехники, представленной на рынке РФ, не «доживает» до конца заявленного ресурса. Мы почему-то уже привыкли к тому, что продавцы говорят про 10 лет, но гарантию дают максимум на 2 — 3 года.

К счастью, в последнее время российские производители начинают теснить дистрибьюторов китайского ширпотреба. Так «Интера Лайтинг» установила новый стандарт в отрасли, гарантируя своим клиентам 5-летний срок службы всей светотехники на базе диодов.

Рис. 2. Последовательная цепь из светодиодов

Диагностика

Причины преждевременной деструкции диодов:

• Деталь была некондиционной.
• Низкое качество монтажа (пайки).
• Проблемы со стабилизацией напряжения.
• Ошибки в проектировании схемы, радиатора, либо намеренное (маркетинговое) завышение параметров для демонстрации повышенной светоотдачи (Лм/Вт).

Но какой бы ни была причина повреждения, перегоревшую постгарантийную лампочку в ряде случаев можно вернуть к жизни. Сначала, разумеется, устройство необходимо разобрать. Диффузор аккуратно отделяется с помощью острого ножа или тонкой отвертки (речь идет о полимерных колбах, стеклянные не подлежат демонтажу в домашних условиях).

Под диффузором находится пластина/плата/матрица с излучающими диодами. Обычно поврежденную деталь можно найти без инструментальной диагностики — просто по внешнему виду. Это могут быть темные точки, пятна, другие следы горения или перегрева. Если визуально не получается определить отказавший элемент, в ход идет тестер-мультиметр. В большинстве современных мультиметров предусмотрена выделенная функция проверки диодов.

Рис. 3. Визуальная диагностика «пробитого» светодиода

Проверка светодиода мультиметром:

1. Красный зонд подсоединяем к аноду диода, а черный — к катоду.
2. Если элемент исправен, он начнет светиться. При перестановке зондов местами на дисплее появится цифра «1».
3. Сгоревший диод не светится при любом положении зондов.

Рис. 4. Тестирование диода мультиметром

Замена светодиода

После обнаружения сгоревшего компонента его необходимо заменить. Мы должны распаять его и припаять новый. Следует учитывать, что перегрев может повредить полупроводник. Как правило, рекомендации по пайке приводятся в паспорте на диод. Например, для SMD 5730, часто используемого в серийных лампочках с резьбовым цоколем, температура не должна превышать 260 ° C (максимум — поддерживаться не более 2 с).

Перед заменой диода рекомендуется снять радиаторный блок и распаять контакты БП. Затем следует закрепить пластину (LED матрицу) на держателе. Это позволит высвободить руки.

Далее следует нагреть плату с помощью горячего воздуха (подойдет бытовой фен). Чтобы не перегревать исправные светодиоды, температура не должна быть слишком высокой: не более 100 — 150 ° С.

Для удаления сгоревшего диода с пластины предпочтительно использовать термический зажим, который позволяет нагревать оба контакта одновременно. За неимением последнего можно применить самодельный гаджет — отрезок медной проволоки, намотанный на жало паяльника.

Рис. 5. Синхронный нагрев двух контактов самодельным приспособлением

Тип светодиодов указывается на плате. После демонтажа детали заменяем ее на аналог. Разумеется, важно строго соблюдать полярность.

Установка моста

Если количество излучающих диодов на матрице не менее 7 -8 шт., допустимо вместо замены сгоревшей детали устанавливать перемычку (мост). Отсутствие одного диода не повлияет существенно на условия работы остальных. Однако, этот метод ремонта подходит только для тех ламп, в которых используются качественные стабилизирующие драйверы. Тогда сила тока на полупроводниках не будет превышена выше рекомендуемого предела — а значит, срок службы лампочки не сократится.

Рис. 6. Установка моста взамен перегоревшего элемента

Вроде бы все просто, но уровень рядового пользователя бесконечно далек от демонстрируемого в этих методиках работы. А как насчет нормальной гарантии? Не всегда торговая точка принимает гарантийные рекламации на светодиодные лампочки. Достаточно продавцу найти малейшее механическое повреждение на корпусе — и он уже может отказать в возмещении ущерба. В «Интера Лайтинг» принципиально производят обмен любой LED лампы собственного производства, если она вышла из строя раньше, чем через 5 лет.

Проблемы с драйверами

Если диагностика лампочки, переставшей работать, не выявляет сгоревших диодов и разрушенных контактов, проблема заключается в работе блока питания. Впрочем, если речь идет не о лампочке, а о светильнике с интегрированной LED матрицей, проверку следует начинать сразу с замера выходного напряжения на драйвере. О неисправности этого блока также свидетельствуют:

• Мерцание (мигание с частотой 1 – 40 Гц).
• Гудение, жужжание или шум иного рода.

В LED лампочке хорошего качества БП на компактной плате расположен в цоколе. Каждый производитель разрабатывает собственные схемы драйверов, поэтому нет подробных общих рекомендаций по ремонту.

Рис. 7. Две из сотен возможных схем драйверов

Можно лишь посоветовать придерживать таких направлений проверки и ремонта:

1. Диагностика обратного сопротивления транзисторов.
2. Контроль емкости конденсаторов.
3. Если есть управляющий чип/контроллер — измерение напряжения на контактах.
4. Замена выявленных поврежденных деталей.

Рис. 8. Замер напряжения на выходе драйвера

Разумеется, все действия необходимо согласовывать с параметрами, указанными в паспорте на проверяемое изделие.

Если вы намерены модернизировать старый LED светильник, рекомендуется заменить «ноунейм» драйвер на качественный аналог. Гарантия «Интера Лайтинг на все комплектующие, включая блоки питания, составляет 5 лет.

Нештатное срабатывание защиты

Иногда встречается такой циклический «симптом» у LED светильников самых различных конструкций:

1. При включении лампа вспыхивает, через0,5–3,0 секунды гаснет, затем «включается».
2. Цикл мигания продолжается от нескольких минут до часа.
3. После достаточного прогрева лампа перестает мигать и начинает светить в штатном режиме.

В функционале драйверов могут быть предусмотрены следующие виды защиты:

• От превышения силы тока на одном из элементов цепи.
• От падения напряжения на входе ниже MIN.
• От скачка напряжения на входе выше MAX.
• На случай короткого замыкания в нагрузке.
• От превышения MAX температуры диода.

Проверка каждой версии требует высокой квалификации и значительного времени на проведение «расследования». Кроме того, нужен набор профессионального оборудования: одним тестером не обойтись. Поэтому лучше воспользоваться уже готовыми наработками.

Рис. 9. Конденсатор на 47 µF в схеме внешнего драйвера

Статистика диагностик описанной неисправности свидетельствует: не более 10 % случаев нештатного срабатывания защиты обусловлены использованием в драйвере некондиционных комплектующих — резисторов, трансформаторов, либо низким качеством пайки. В 9 из 10 случаев виновник мигания — конденсатор заниженной емкости. Заниженный параметр может быть причиной ошибки монтажа, но чаще это просто следствие высыхания электролита. Прогрев увеличивает емкость, поэтому со временем лампа выходит на установленный режим.

Решение проблемы — замена конденсатора на аналог с большей в 2 – 3 раза емкостью.

Но это решение скорее для тех, кто профессионально занимается электротехникой. Для массового потребителя ремонт LED светильников нерентабелен. Гораздо реальнее другой способ экономить — выбирая качество монтажа и комплектации, заверенное гарантией от «Интера Лайтинг».

Неисправности, связанные с недостаточным теплоотводом

Перегрев светодиодных ИС приводит к уменьшению срока службы ламп, а также к ухудшению функциональных параметров техники. Быстрее, чем заложено проектом, происходит снижение светового потока и деградация спектра со смещением цветовой температуры в сторону синего цвета (из-за выгорания люминофора на диодах).

Рис. 10. Бесконтактный замер температуры светодиода

Еще одна типичная неисправность по причине недостаточного отвода тепла — периодическое снижение яркости, либо даже отключение светильника (срабатывает защита). После такого срабатывания необходимо проверить состояние радиаторов и условия их работы. Иногда достаточно очистить радиаторную решетку от пыли, чтобы восстановить нормальную работу устройства. В худшем случае потребитель имеет дело с:

• Ошибкой проектирования, либо откровенным жульничеством (один из примеров псевдо-инжиниринга — пластиковая радиаторная решетка на мощном светильнике).
• Ошибкой монтажа (пример — не выдержано минимальное расстояние от потолка).
• Недостаточной вентиляцией и чрезмерно высокой температурой воздуха в помещении.

Некорректное подключение LED ламп

Иногда мерцание, гудение и ряд других неисправностей связаны не с самим светильником, а особенностями подводящих сетей и дополнительных устройств.

Самая простая проверка мерцающей/жужжащей светодиодной лампочки — это тестовая замена ее на ИС накаливания или люминесцентную с таким же цоколем. Если тестовая лампа горит нормально, значит:

• Используется диммер, не предназначенный для работы с LED.
• Ваша светодиодная лампочка не является диммируемой.

Бывает, потребители сталкиваются с «эффектом призрака»: светильник выключен, но продолжает светиться. Это может происходить по следующим причинам:

• Нейтральный провод не заземлен или у заземления слишком высокое сопротивление.
• Из-за электромагнитной индукции кабели, проложенные рядом друг с другом, наводят паразитную ЭДС, которой достаточно для тусклого свечения LED лампы.

Рис. 11. Тусклое свечение LED лампы после ее выключения называют «эффектом призрака» (ghost effect).

Ремонт led драйвера — Строй журнал lesa-sevastopol.ru

Ремонт светодиодных прожекторов

Светодиодные прожектора сегодня – весьма популярная вещь. Но, как и любая электроника, прожектора сравнительно часто ломаются.

Ремонту светодиодных прожекторов своими руками и будет посвящена сегодняшняя статья.

Вся теория по устройству светодиодных прожекторов и терминология изложена в предыдущей статье , а здесь – практика для домашних умельцев.

Прожектор не горит – с чего начать?

Первым делом, надо убедиться, что питание 220 В на драйвер подается. Это Азы. Далее остается решить, что неисправно – LED драйвер или LED матрица.

Проверяем драйвер

Для того, чтобы проверить драйвер без светодиода (вхолостую, без нагрузки), достаточно просто подать на его вход 220В. На выходе должно появиться постоянное напряжение, по значению чуть большее, чем верхний предел, указанный на блоке.

Например, если на блоке драйвера указан диапазон 28-38 В, то при включении его вхолостую напряжение на выходе будет примерно 40В. Это объясняется принципом работы схемы – для поддержания тока в заданном диапазоне ±5% при увеличении сопротивления нагрузки (вхолостую = бесконечность) напряжение тоже должно увеличиваться. Естественно, не до бесконечности, а до некоторого верхнего предела.

Однако, этот способ проверки не позволяет судить об исправности светодиодного драйвера на 100%.

Дело в том, что встречаются исправные блоки, которые при включении вхолостую, без нагрузки, или вообще не запустятся, или будут выдавать непонятно что.

Предлагаю подключить к выходу светодиодного драйвера нагрузочный резистор, чтобы обеспечить ему нужный режим работы. Как подобрать резистор – по закону дядюшки Ома, глядя на то, что написано на драйвере.

LED – драйвер 20 Вт. Стабильный выходной ток 600 мА, напряжение 23-35 В.

Например, если написано Output 23-35 VDC 600 mA, то сопротивление резистора будет от 23/0,6=38 Ом до 35/0,6=58 Ом. Выбираем из ряда сопротивлений: 39, 43, 47, 51, 56 Ом. Мощность должна быть соответственная. Но если взять 5 Вт, то на несколько секунд для проверки его хватит.

Внимание! Выход драйвера, как правило, гальванически развязан от сети 220В. Однако, следует быть осторожным – в дешевых схемах трансформатора может не быть!

Если при подключении нужного резистора напряжение на выходе – в указанных пределах, делаем вывод, что светодиодный драйвер исправен.

Проверяем светодиодную матрицу

Для проверки можно использовать лабораторный блок питания, примерно такой . Подаем напряжение заведомо меньшее, чем номинал. Контролируем ток. Светодиодная матрица должна загореться.

Контролируем ток дальше и аккуратно повышаем напряжение так, чтобы ток достиг номинала. Матрица будет гореть полной яркостью. Подтверждаем, что она на 100% исправна.

Что делать, если мощность светодиодного модуля неизвестна

Бывают ситуации, когда имеется светодиодный чип, но его мощность, ток и напряжение неизвестны. Соответственно, его затруднительно купить, а если он исправен, то непонятно, как подобрать адаптер.

Для меня это было большой проблемой, пока я не разобрался. Делюсь с вами, как по внешнему виды светодиодной сборки определить, на какое она напряжение, мощность и ток.

К примеру, имеем прожектор с такой светодиодной сборкой:

9 диодов. 10 Вт, 300 мА. На самом деле – 9 Вт, но это в пределах погрешности.

Дало в том, что в светодиодных матрицах прожекторов используются диоды мощностью 1 Вт. Ток таких диодов равен 300…330 мА. Естественно, всё это примерно, в пределах погрешности, но на практике работает точно.

В данной матрице 9 диодов включены последовательно, ток у них один (300 мА), а напряжение 3 Вольта. В итоге, общее напряжение 3х9=27 Вольт. Для таких матриц нужен драйвер с током 300 мА, напряжением примерно 27В (обычно от 20 до 36В). Мощность одного такого диода, как я говорил, около 9 Вт, но в маркетинговых целях этот прожектор будет на мощность 10 Вт.

Пример 10 Вт – немного нетипичный, из-за особенного расположения светодиодов.

А что там свежего в группе ВК СамЭлектрик.ру ?

Подписывайся, и читай статью дальше:

Другой пример, более типичный:

Светодиодная сборка для прожектора 20 Вт

Вы уже догадались, что два горизонтальных ряда точек по 10 шт – это светодиоды. Одна полоска – это навскидку 30 Вольт, ток 300 мА. Две полоски, соединенные параллельно – напряжение 30 В, ток в два раза больше, 600 мА.

Ещё пара примеров:

5 рядов (зиг-заг) по 10 светодиодов.

Итого – 50 Вт, ток 300х5=1500 мА.

Матрица 7 рядов по 10 светодиодов

Итого – 70 Вт, 300х7=2100 мА.

Думаю, продолжать не смысла, уже всё понятно.

Немного другое дело с светодиодными модулями на основе дискретных диодов. По моим подсчетам, там один диод, как правило, имеет мощность 0,5 Вт. Вот пример матрицы GT50390, установленной в прожекторе 50 Вт:

Светодиодный прожектор Navigator, 50 вт. Светодиодный модуль GT50390 – 90 дискретных диодов

Если, по моим предположениям, мощность таких диодов – 0,5 Вт, то мощность всего модуля должна быть 45 Вт. Схема его будет такой же, 9 линеек по 10 диодов с общим напряжением около 30 В. Рабочий ток одного диода – 150…170 мА, общий ток модуля – 1350…1500.

У кого другие соображения на этот счет – милости прошу в комментарии!

Ремонт драйвера светодиодного прожектора

Ремонт лучше начать с поиска электрической схемы Led драйвера.

Как правило, драйвера светодиодных прожекторов строятся на специализированной микросхеме MT7930. В статье про Устройство прожекторов я давал фото платы (невлагозащищенной) на основе этой микросхемы, ещё раз:

Светодиодный прожектор Navigator, 50 вт. Драйвер. Плата GT503F

Светодиодный прожектор Navigator, 50 вт. Драйвер. Вид со стороны пайки

Внимание! Информация по схемам драйверов и ещё немного по ремонту вынесена в отдельную статью !

Замена светодиода

При замене светодиодной матрицы хитростей особых нет, но нужно обратить внимание на следующие вещи.

• старую теплопроводную пасту тщательно удалить,
• нанести теплопроводящую пасту на новый светодиод. Лучше всего это делать пластиковой карточкой,
• закрепить диод ровно, без перекосов,
• удалить лишнюю пасту,
• не перепутать полярность,
• при пайке не перегревать.

Обратная сторона светодиодной матрицы, на которую наносится теплопроводная паста при монтаже

При ремонте светодиодного модуля, состоящего из дискретных диодов, прежде всего нужно обратить внимание на целостность пайки. А потом уже проверять каждый диод подачей на него напряжения 2,3 – 2,8 В.

Где брать запчасти для ремонта

Если нужен оперативный ремонт, то лучше всего, конечно, сбегать в магазин через дорогу.

Но если вы занимаетесь ремонтом на постоянной основе, то лучше поискать там, где дешевле. Рекомендую это делать на известном сайте АлиЭкспресс.

На этом заканчиваю. Призываю соратников делиться опытом и задавать вопросы!

sxemy-podnial.net

Предлагаю вашему вниманию схемы драйверов светодиодных светильников, которые мне пришлось недавно ремонтировать. Начну с простой (фото 1, справа) и схема на рисунке 1.

Светодиодные светильники. Фото 1. Драйвер светодиодного светильника на CL1502. Рис. 1.

В схеме этого драйвера установлена микросхема CL1502. Микросхем с подобными функциями выпущено уже много, и не только в корпусе с 8 ножками. На эту микросхему в интернете есть много технических данных, к примеру в [1]. Собран драйвер по «классической» схеме. Неисправность была в выгорании пары светодиодов. Первый раз просто закоротил их, так как находился вдали от «цивилизации». Тоже сделал и во второй раз. И когда сгорела третья пара, я понял, что жить этому светильнику осталось мало. Простым закорачиванием пар светодиодов, так просто не обойдёшься. Требовалось что-то по-кардинальные. Ранее я изучал схемотехнику и работу подобных микросхем, с целью укоротить светодиодную лампу, в корпусе трубчатой стеклянной люминисцентной 36 Ватт, с длины 120 сантиметров в 90, так как был в наличии такой светильник, установленный над рабочим столом. И всё удалось и работает. А здесь. Насколько я понял работу подобных светильников, с применением таких драйверов, то ничего плохого не должно происходить после закорачивания хотя бы всех светодиодов, кроме последней пары. Ведь всё в них решает датчик тока, в данной схеме это резисторы R3 и R4. Напряжение выделенное этими резисторами, попадая через выводы 7 и 8 микросхемы CL1502 к компаратору выключения силового ключа работают отлично. Но что-то всё же жжёт светодиоды. Но что? Моё предположение — их жжёт сам драйвер! Светодиоды применённые в этом светильнике, похожи на 2835SMDLED (0,5 Вт одного светодиода). И если это действительно они, то заявленная мощность светильника вполне оправдана. Но у меня, сильные подозрения, что в светильнике стоят 3528SMDLED, которые имеют параметры, чуть ли не на порядок ниже. Но понять мне это очень трудно, так как на SMD светодиодах нет обозначений. Что сделал я? Я убрал с платы резистор R4. При этом уменьшился ток через светодиоды и… светодиоды перестали сгорать. Что интересно, в строительном вагончике, в котором стояли три светильника одного типа, последовательно пришлось ремонтировать все три. И везде пришлось снять по одному резистору. И да, везде упал световой поток, хотя глазом это и трудно определить, но если сравнивать, то заметно.

В другом вагончике, было два светильника с внешними размерами 595х595 мм.. И они тоже «горели». В этих светильниках ячейки состояли из четырёх светодиодов в параллели и было таких 28 ячеек. Так как и там была подобная схема (поднять не удалось), то просто выпаял по одному резистору.

В итоге, можно сделать вывод, что ремонт можно выполнять, по подобной методике, то есть уменьшать ток через светодиоды, так как лучше, пусть светят темнее, чем совсем погаснут. Хотя конечно, правильнее поменять все светодиоды на 2835SMDLED, но это при их наличии.

Драйвер светодиодного светильника на B77CI. Рис. 2.

Схема второго драйвера, изображённого на рисунке 2, я «поднял» со светильника, который нашёл в металлоломе, с механическими поломками корпуса. На рисунке 3 схема четырёх плат светодиодов по 9 Вт каждая. Хотел снять светодиоды для запчастей. И даже, не сразу заметил невзрачную коробочку с драйвером. Схема оказалась почти «монстром».

Фонарь светодиодного светильника. Рис. 3. Внешний вид платы драйвера на B77CI. Фото 2.

Наличие двух микросхем, двух мощных полевых транзисторов, двух дросселей и двух электролитических конденсаторов 220 мк х 100 В включенных параллельно, указывало на то, что разработчики поработали на славу. Так же присутствует довольно хорошая схема фильтров (смотрите фото 2). Микросхема DX3360T — это, по всей видимости, стабилизатор напряжения, и возможно, с корректором мощности. Я в интернете нашёл только невзрачную картинку, без описания. А на микросхему B77CI не нашёл ни чего, и названия выводов на схеме ставил, по интуиции. В работе этот драйвер не видел. Но предполагаю хорошую работу. Но если, придётся уменьшать ток через светодиоды, то нужно или убрать с платы один-два резистора Rs4..Rs6, или менять на другие, расчётные.

И ещё. Совсем не понятно, как в подобных светильниках организован отвод тепла от светодиодов. Ведь они запаиваются на платки из фольгированного стеклотекстолита, шириной в 5 мм. и толщиной примерно в 1 мм.? Думаю, что почти ни как. Всё ширпотреб.

Ремонт светодиодных прожекторов самостоятельно

Светодиодные прожекторы — один из самых покупаемых источников света. Не смотря на то, что основой являются светодиоды, приборы могут выходить из строя в самый не подходящий момент. В этой статье я рассмотрю наиболее распространенные неисправности прожекторов и как от них можно избавиться

После того, как Ваш купленный LED прожектор верой и правдой отслужил не один год, рано или поздно наступит момент, когда он сломается. Можно, конечно пойти в мастерскую, где все починят. Но стоит ли тратить деньги, если можно все сделать самостоятельно. Особенно, в случае, когда поломка «пустяковая». Чтобы определить, можно ли самостоятельно отремонтировать прожектор, необходимо провести диагностику. На основании которой и можно сделать вывод о возможном самостоятельном «препарировании».

Одна из моих статей была посвящена устройству светодиодных прожекторов. В двух словах они состоят из:

— светодиод
— драйвер
— корпус
— рассеиватель
— линза

Самыми распространенными поломками можно считать — сгорание светодиодов или драйвера. LEDs перегорают или теряют свою яркость от излишнего тепла, которое плохо от них отводится, в силу «жадности» производителя на радиаторах. Проблемы с драйвером — бич китайских прожекторов. Со своей стороны скажу, что предпочитаю все-таки именно китайских производителей. Особенно за маленькую цену. Их можно с легкостью «привести» в порядок и не тратить деньги за брэнд. Их китайских недоделок получаются вполне сносные экземпляры ( после доработки ), которые служат верой и правдой уже не один год.

Рассмотрим некоторые моменты ремонта прожекторов. Попытаемся отбраковывать светодиоды и выявить неисправности.

Светодиодный прожектор мигает. Как его отремонтировать самостоятельно

Характерная неисправность — мигание ( мерцание ) прожектора. Если Вы заметили, что Ваш будущий пациент с завидным постоянством стал «моргать», то тут две проблемы — или выход из строя светодиодов, либо неисправности с электронными компонентами.

Ремонт прожектора с этой неисправностью я покажу на примере 10 Вт устройства. Где-то я уже упоминал, что 10 Вт прожекторы наиболее популярны. Светодиод — матрица, в корпусе которой интегрированы 9 одноваттных кристаллов, залитых люминофором. Кристаллы в матрице соединяются последовательно. В 10 Вт диоде имеются три линейки по три кристалла. Линейки в свою очередь соединяются параллельно и подключаются к драйверу.

Расположение кристаллов в матрице

При перегорании матрицы ( одного из диодов ) будет происходить характерное мигание. Моргание может быть хаотичным , через определенные промежутки времени. Может переставать гореть полностью вся матрица или некоторые линейки. Окунемся в устройство диода и посмотрим, почему та это происходит.

Устройство всех матриц идентично и состоит чип из алюминиевой подложки, диэлектрического слоя, кристаллов, залитых люминофором.

На картинке мы видим, что кристаллы соединяются подводами ( хорошие из золота, плохие из меди ) при интенсивном нагреве происходит отслоение нитей от диодов и матрица начинает отключаться на некоторое время. После того, как металл остынет, снова появляется контакт, пока не достигнет критического нагрева и снова происходит отключение всей или части матрицы. Это может продолжаться бесконечно долго. До тех пор, пока одна из нитей окончательно не отвалится от кристалла.

Сподручными средствами пробуем идентифицировать поломку матрицы — взять не острый предмет и в местах, где кристалл соединяется нитями не сильно надавить. Прожектор при этом должен быть включенным. Как только проблемный диод найдется, матрица начнет загораться.

Идентификация проблемной матрицы

Если определим, что неисправна матрица, то в этом случае ремонт заключается в замене чипа. Как это сделать — читайте ниже, на примере 12 В 10 Вт прожектора.

Сразу предупрежу. Если в Вашей матрице перестала гореть хотя бы одна линейка кристаллов, то такой чип надо поменять как можно быстрее. Иначе в самое ближайшее время Вы останетесь без источника света. Посмотрим, почему так происходит.

Причина увеличения тока на матрице

Соединение кристаллов в чипе — параллельно-последовательное. Для примера опять же возьму 10 Вт светодиод. Пусть он питается драйвером с постоянным током 300 мА. Т.о. на каждую работающую линейку приходится по 100 мА. При перегорании одного из кристаллов в линейке — она перестает работать. Две другие ПОКА будут гореть, но не долго. Драйвер — существо железное и не понимает, что одна из линеек «поломалася»))) и продолжает выдавать 300 мА. Но в этом случае заявленный ток распространяется только на две работающие линейки. Это не много ни мало 150 мА. Такой ток дает возможность сильнее нагреваться диодам. Нарушаются условия технической эксплуатации, что приводит к быстрой «кончине» светодиода.

Ремонтируем LED прожектор 12 В 10 Вт

Ранее я упоминал, что очень люблю китайские поделки в виде прожекторов. По большей части потому, что мне их приносят пачками. Кто-то хочет отремонтировать, но узнав, во сколько обойдется ремонт — оставляют их мне. Другие просто дарят. А мне только это и нужно)))

Вернее нужны только корпуса, которые после некоторых доделок-переделок, превращаются в качественные прожектора.

Не все китайские прожектора плохие. Есть много производителей, которые выпускают очень достойную продукцию. Причем по цене и качеству на много дешевле и лучше многих именитых брэндов. Много интересного материала попадается на Ali. Но там нужно хорошо разбираться, чтобы приобрести не откровенный хлам, а нужный экземпляр.

На примере таковых и разберу возможность ремонта прожекторов на светодиодах. Для начала обязательно нужно разобраться, на какое напряжение рассчитан Ваш светильник. Не редки случаи, когда китайцы сами толком не представляют, что отправляют. И в Ваших руках может оказаться 12 В 10 Вт прожектор, вместо 220 В. Не поленитесь и разберите светильник. Если уж лень, то хотя бы посмотрите на питающий кабель. Если он двух жильный, то этот прожектор рассчитан на постоянное напряжение, если 3-х жильный то переменное. 12 В имеют окраску проводов черную и красную. При переменном напряжении окраска может быть любой.

Ремонт светодиодных ламп своими руками

Светодиодные лампы – самые дорогие осветительные приборы. Но их качество и долговечность не всегда соответствуют параметрам, указанным на упаковке. Досадно выбрасывать лампу, не отслужившую положенного срока, вложив в нее ощутимые для бюджета средства.

Если у вас есть мультиметр и навыки работы паяльником, то неисправную светодиодную лампу можно отремонтировать, сэкономив на этом средства.

Светодиодные лампы

Конструкция светодиодных ламп

Устройство светодиодной лампы немногим отличается от конструкции КЛЛ. На рисунке показаны узлы, входящие в состав лампы.

Устройство светодиодной лампы

1. Рассеиватель. Предназначен для равномерного распределения светового потока в пространстве и исключения ослепления при взгляде на светодиоды.
2. Светодиоды.
3. Основание светодиодов с печатными проводниками для их последовательного соединения.
4. Радиатор охлаждения. Необходим для отвода тепла, выделяющегося при работе светодиодов.
5. Драйвер. Формирует напряжение, требующееся для работы светодиодов.
6. Корпус драйвера (лампы).
7. Цоколь.

В пояснении нуждается только функциональное назначение драйвера. Светодиод – полупроводниковый прибор, излучающий свет при прохождении через него тока. Как и обычный диод, он проводит его только в одном направлении. При изменении полярности ток через него равен нулю. Как и у обычного диода, напряжение на выводах светодиода имеет величину, не превышающую нескольких вольт, и не изменяющуюся при повышении напряжения.

Поэтому при последовательном соединении светодиодов необходимая для работы величина напряжения подсчитывается умножением количества изделий на падение напряжения в прямом направлении тока через них. Его можно узнать из справочника или измерить. При подключении требуемого количества светодиодов к сети 220 В переменного тока нужно:

• понизить напряжение до требуемой величины;
• преобразовать из переменного в постоянное;
• сгладить пульсации;
• защитить драйвер и его нагрузку от замыканий;
• защитить сеть от помех, образующихся при работе устройства.

Для понижения напряжения используются:

• схемы с конденсатором;
• схемы с понижающим трансформатором;
• инверторные схемы.

Схемы с конденсатором используются в большинстве драйверов светодиодных ламп бытового применения. Они простые и дешевые, но это – их единственное достоинство. Функционально они похожи на схему с включением гасящего резистора последовательно с нагрузкой, на котором «падает» лишнее напряжение. Применение резистора нецелесообразно, так как на нем выделяется мощность, соизмеримая или большая, чем на самих светодиодах.

Конденсатор же на переменном токе выполняет ту же самую функцию – он тоже гасит напряжение. На схеме элементы C2, C3 и R1 предназначены для понижения напряжения до требуемой величины.

Схема простейшего драйвера светодиодной лампы

Недостаток такой схемы – зависимость напряжения на нагрузке от напряжения питающей сети. Ток через светодиоды нестабилен и иногда превышает допустимые значения. В этот момент возможен выход из строя диодов.

Второй недостаток — нет гальванической развязки с сетью. При ремонте ламп не прикасайтесь к токоведущим частям. Хоть напряжение на них и не опасное, но «фаза» питающей сети может приходить напрямую.

Трансформаторные схемы применяются в мощных светодиодных лампах, инверторные – при большом количестве светодиодов или при необходимости регулировки яркости (диммируемые лампы).

Для выпрямления переменного напряжения используется диодный мост VD1, а для сглаживания пульсаций – электролитический конденсатор С4.

Резисторы R2 и R3 необходимы для ограничения тока в момент подачи напряжения на схему. Разряженный электролитический конденсатор имеет малое сопротивление и в первый момент времени ток через него большой. Он может вывести из строя полупроводниковые диоды выпрямителя. Дополнительно эти резисторы при коротких замыканиях играют роль предохранителей. Резистор R4 разряжает конденсатор после отключения от сети для скорейшего погасания лампы.

Детали R2, R3 и R4 некоторые производители не устанавливают. Конденсатор С1 нужен для предотвращения проникновения помех от работы лампы в питающую сеть.

Диагностика и замена светодиодов

Прежде, чем приступить к ремонту, снимают рассеиватель. Способы демонтажа различаются в зависимости от конструкции лампы. Большая часть рассеивателей снимается отверткой, для чего ею нужно его поддеть в нескольких местах, найдя слабое место.

Светодиоды нужно осматривают: черные точки на некоторых элементах говорят об их выходе из строя. Осматривается и качество пайки – оборвавшийся контакт в последовательной цепочке светодиодов прерывает цепь их питания. То же происходит и при выходе из строя любого из диодов.

Светодиодная лампа без рассеивателя

Исправность светодиодов проверяется мультиметром. Измеряется их сопротивление в прямом направлении. Оно должно быть небольшим, величина для сравнения определяется на исправных элементах. При проверке работоспособные диоды тускло светятся. Можно поверить светодиоды, подав на них напряжение от батарейки с напряжением 9 В через резистор сопротивлением 1 кОм.

Обнаруженные неисправные элементы выпаиваются из платы, и на месте их установки впаивается перемычка. При наличии лампы-донора светодиоды заменяют, или используют детали от светодиодной ленты с похожей конструкцией и характеристиками.

Выпаивают светодиоды аккуратно. Для этого сначала разогревают припой с одной стороны и удаляют его с помощью отсасывающих устройств. При их отсутствии после полного расплавления припоя на одном из выводов он удаляется путем энергичного встряхивания платы. Остатки удаляются чистым жалом (можно тоже предварительно его встряхнуть) с обильным количеством канифоли. Второй вывод отпаять уже проще.

После установки перемычки вместо диода вся лампа будет светиться тусклее. Это связано с тем, что общее сопротивление цепи хоть и незначительно, но уменьшится. Ток через лампу увеличится, в итоге на конденсаторе будет оставаться большее напряжение. При удалении одного-трех диодов это не скажется на работе лампы. Но когда их останется мало, то увеличение тока станет настолько ощутимым, что оставшиеся детали будут перегреваться, процесс выхода из строя приобретет лавинообразный характер. Поэтому при массовом характере поломки светодиодов оставьте лампу в качестве донора деталей, заменив ее новой.

Ремонт драйвера

Слабым местом драйверов являются токоограничивающие резисторы. Их проверяют в первую очередь. Заменить сгоревшие элементы можно такими же или ближайшими по величине сопротивления.

Проверка полупроводниковых диодов выпрямителя и конденсатора производится мультиметром в режиме проверки сопротивления. Однако есть более быстрый способ проверить исправность этого участка схемы. Для этого измеряется напряжение на конденсаторе фильтра. Ожидаемая величина подсчитывается путем умножения паспортного напряжения на одном диоде на их количество. Если измеренное напряжение не соответствует требуемому или равно нулю, поиск продолжается: проверяется конденсатор и диоды. Если напряжение в норме – ищите обрыв между светодиодами и драйвером.

Проверку диодов мультиметром можно провести, не выпаивая их из платы. Короткое замыкание в диоде или его обрыв будут видны. При замыкании прибор в обоих направлениях покажет ноль, при обрыве сопротивление в прямом направлении будет не соответствовать сопротивлению открытого p-n-перехода. Его вы узнаете на исправных элементах. Короткое замыкание в диодах дополнительно приводит к выходу из строя ограничительного резистора.

Виды драйверов светодиодных ламп

Ремонт трансформаторного драйвера немногим сложнее обычного. А вот с инверторным придется повозиться. Деталей в нем больше, а главное – в его состав всегда входит микросхема. Для того, чтобы сделать заключение о ее неисправности, понадобится либо изучит в деталях принцип работы драйвера, либо убедиться в исправности всех окружающих ее деталей.

Оцените качество статьи:

назначение, принцип работы, схема и ремонт

Сейчас уже можно разделить светодиоды на два основных подтипа: индикаторные и осветительные. Осветительные светодиоды – относительно новые элементы светотехники. Первые модели применялись как индикаторы еще лет 30 назад. Но прогресс на месте не стоит. Инженерам удалось получить большую яркость при минимальном размере и потребляемом токе в сравнение с лампами. Кроме того, светодиоды имеют намного большую механическую прочность. Как лампочку их уже не разобьешь.

Светодиодная осветительная продукция серьезно потеснила практически все другие источники света. Светодиоды могут обеспечить освещение не хуже лампового. А их энергоэффективность намного выше. Обычно источники света на основе светодиодов окупаются в течение года. Сейчас их можно встретить в качестве домашнего освещения, уличных фонарей. Они устанавливаются в световое оборудование автомобилей. Даже в мониторах и телевизорах они заменили лампы подсветки.

Назначение.

Светодиод весьма чувствителен к качеству электропитания. Если пониженное напряжение ему не сделает ничего плохого, то повышенные напряжения и токи очень быстро снижают ресурс этих перспективных источников света. Многие видели, наверное, как на автомобилях хаотично моргают огни. Этот светодиод уже отслужил.

Для обеспечения стабильного электропитания (поддержания заданного напряжения и тока) необходима дополнительная электронная схема – блок питания или драйвер питания. Часто его называют led driver.

Принцип работы.

Электронная схема должна обеспечить строго стабилизированные напряжение и ток, подводимые к кристаллу. Небольшое превышение в цепи питания существенно снижает ресурс светоизлучателя.

В простейшем и самом дешевом случае просто ставят ограничительный резистор.

Питание диода через ограничивающий резистор.

Это простейшая линейная схема. Она не способна автоматически поддерживать ток. С ростом напряжения, он будет расти, при превышение допустимого значения произойдет разрушение кристалла от перегрева. В более сложном случае управление реализуется через транзистор. Недостаток линейной схемы – бесполезное рассеивание мощности. С ростом напряжения будут расти и потери. Если для маломощных LED-источников света такой подход еще допустим, то при использовании мощных светоизлучающих диодов такие схемы не используются. Из плюсов только простота реализации, низкая себестоимость, достаточная надежность схемы.

Можно применить импульсную стабилизацию. В простейшем случае схема будет выглядеть так:

Пример.Импульсная стабилизация (упрощенно)

При нажатии на кнопку происходит заряд конденсатора, при отпускании, он отдает накопленную энергию полупроводнику, а тот излучает свет.  При росте напряжения время на зарядку сокращается, при падении – увеличивается. Вот так на кнопку и надо нажимать, поддерживая свечение. Естественно, сейчас это все делает электроника. В источниках питания роль кнопки выполняет транзистор, либо тиристор. Это — принцип ШИМ — широтно-импульсная модуляция. Замыкание происходит десятки, а то и тысячи раз в секунду. КПД ШИМ может достигать 95%.

Категорически не стоит путать светодиодный драйвер и ПРА для люминесцентных ламп, у них разные принципы работы.

Характеристики драйверов, их отличия от блоков питания LED ленты.

Если сравнивать драйвер и блок питания, то у них есть различия в работе. Драйвер – это источник тока. Его задача поддерживать именно определенную силу тока через кристалл или светодиодную линейку.

Задача стабилизированного блока питания в выдаче именно стабильного напряжения. Хотя блок питания – понятие обобщенное.

Источник напряжения применяется в основном со светодиодной лентой, где диоды включены в параллель. Соответственно через них должен проходить равный ток, при неизменном напряжении. При использовании одного светодиода важно обеспечить определенную силу тока через него. Отличия есть, но оба выполняют одну и туже задачу – обеспечение стабильного питания.

Для подключения светодиодной ленты необходимы, как правило, блоки питания, выдающие 12, либо 24 В. Второй параметр – это мощность. Блок питания должен выдавать мощность не равную, а несколько большую, чем мощность подключаемой светодиодной линейки. В противном случае, яркость свечения будет недостаточна. Обычно запас по мощности рекомендуется в пределах 20-30 процентов от суммарной мощности.

При выборе драйвера нужно учесть:

• Мощность,
• Напряжение,
• Предельный ток.

Кроме того, существуют и регулируемые источники питания. Их задача – регулировка яркости освещения. Но различаются принципы – регулировка напряжения, либо силы тока.

Для подключения led-линейки потребуется большая сила тока при неизменном напряжении.

Суммарная мощность будет рассчитываться по формуле P = P(led) × n, где Р – мощность, Р(led) – мощность единичного диода в линейке, n – их количество.

Сила тока через линейку будет рассчитываться по аналогичной формуле.

Если есть желание самостоятельно изготовить источник питания для светодиодов, то самый простой вариант – импульсный без гальванической развязки.

Схема простого led-драйвера без гальванической развязки.

Схема проста и надежна. Делитель основан на емкостном сопротивлении. Выпрямление производится при помощи диодного моста. Электролитический конденсатор (перед L7812) сглаживает пульсации после выпрямления. Конденсатор после L7812 сглаживает пульсации на светодиодах. На работу схемы он не влияет. L7812 – собственно сам стабилизатор. Это импортный аналог советских микросхем серии КРЕНхх. Та же самая схема включения. Характеристики несколько улучшены. Однако предельный ток составляет не более 1.2А. Это не позволит создать мощный светильник. Существуют неплохие варианты готовых источников питания.

Как выбрать драйвер для светодиодов.

От выбора драйвера зависит срок службы светодиодов. При этом светодиод достигает своих номинальных характеристик, так как получает необходимую ему мощность.

В зависимости от степени защиты драйвер можно применять либо дома, либо на улице. Внешне драйвер может быть открытым, в корпусе из перфорированного металла, либо – закрытый, размешенный в герметичной металлической коробке. Для дома достаточно негерметизированного пластикового корпуса, в котором расположен электронный блок.

Сразу стоит учесть, что ограничивающий резистор – это не самый лучший вариант. Он не избавит ни от скачков питающей сети, ни от импульсных помех. Любое изменение напряжения приведет в скачку тока. Линейные стабилизаторы также не являются достойным средством запитки светоизлучающих диодов. Его способности ограничиваются низкой эффективностью.

Выбор драйвера производится только после того, как известна суммарная мощность, схема подключения и количество светодиодов.

Сейчас много подделок и одни и те же по типоразмерам диоды могут обеспечивать разные мощности. Лучше использовать только известные марки электротехнической продукции.

На корпусе драйвера для подключения светодиодов, всегда размещена спецификация. Она включает:

• класс защищенности от пыли и жидкости,
• мощность,
• номинальный стабилизированный ток,
• рабочее входное напряжение,
• диапазон выходного напряжения.

Достаточно популярны бескорпусные led-драйверы. Плату потребуется разместить в корпусе. Это необходимо для безопасного использования. Платы больше подходят для радиолюбителей-энтузиастов. У них входное напряжение может быть либо 12 В, либо 220 В.  

Также стоит продумать о размещении драйвера. Температура и влажность влияют на надежность системы освещения.

Не стоит пытаться выжать из источника тока максимум. Это приводит к работе на предельных режимах, соответственно возникает повышенный нагрев. Превышение может вывести стабилизатор из строя.

Виды драйверов.

По типу их можно подразделить на:

Линейные. Они наиболее подходящие, если входное напряжение не стабильно. Отличаются улучшенной стабилизацией. Распространены мало по причине низкого КПД. Выделяет большее количество тепла, подходит для маломощной нагрузки.

Внутреннее устройство драйвера

Внешний вид и схема драйвера LED 1338G7.

Импульсные. Основаны на микросхемах ШИМ. Обладают высоким КПД. Отличаются малым нагревом и длительным сроком службы.

ШИМ-драйвер Recom.

Микросхемы ШИМ создают значительный уровень электромагнитных помех. Людям с кардиостимуляторами не рекомендовано находится в помещениях, где применяются такие драйвера для питания светодиодов.

Драйвер, работающий с диммером. Принцип основан на использовании ШИМ-контроллера. Принцип состоит в том, что регулируется сила тока на светодиодах. Низкокачественные изделия дают эффект мерцания.

Драйвер с диммером.

LED драйвер на 220 В.

Существует немало уже готовых светодиодных драйверов промышленного производства. Естественно, они обладаю различными характеристиками. Их особенность в том, что они питаются от сети 220 В переменного напряжения и могут работать в широком диапазоне питающего напряжения. Задача, у них все та же. Выдать определенную силу тока. Многие промышленные изделия уже имеют гальваническую развязку. Гальваническая развязка предназначена для передачи электроэнергии без непосредственного соединения входной и выходной частей схемы. Это дополнительные очки в плане электробезопасности (простейшей и исторически первой гальванической развязкой считается обычный трансформатор). Обычно они имеют нестабильность не более 3 %. В подавляющем большинстве сохраняют работоспособность от 90-100 Вольт и до 260 Вольт. В магазинах очень часто их могут называть:

• блок питания (БП),
• источник тока,
• адаптер питания,
• источник питания.

Это все одно и тоже устройство. Продавцы не обязаны обладать техническим образованием.

Рекомендуемые производители светодиодных драйверов.

Многие светодиодные энергосберегающие лампы уже имеют встроенный драйвер. Тем не менее лучше не приобретать безымянную продукцию родом из Китая. Хотя временами и попадаются достойные внимания экземпляры, что в прочем явление редкое. Существует огромное количество поддельных осветителей. Многие модели не имеют гальванической развязки. Это представляет опасность для светодиодов. Такие источники тока при выходе из строя могут дать импульс и сжечь led-ленту.

Но тем не менее рынок в основном занят именно китайской продукцией. Российские поставщики известны не широко. Из них можно ответить продукцию фирм Аргос, Тритон ЛЕД, Arlight, Ирбис, Рубикон. Большинство моделей может работать и в экстремальных условиях.

Из иностранных можно смело выбрать источники тока от Helvar, Mean Well, DEUS, Moons, EVADA Electronics.

Led-драйвер Helvar.

Led-драйвер Mean Well.

Led-драйвер DEUS.

Led-драйвер «Ирбис».

Led-драйвер MOSO.

Из китайских можно доверять MOSO. Возможно появление новых брендов, которые производят конкурентоспособные устройства.

Хорошие рекомендации имеют Texas Instruments (США) и Rubicon (Япония, не путать с «Рубикон» Россия. Это разные марки). Но пока они дороги. 

Схема подключения драйвера к светодиодам.

Перед подключением светодиодов к драйверу необходимо уметь определять его полярность, иными словами, распознавать, где анод (+), где катод (-). Без этого света не будет.

Индикаторные диоды, а также некоторые маломощные осветительные, имеют два вывода.

Выводы светодиода.

Светодиоды в исполнении SMD (поверхностный монтаж) имеют либо 2, либо 4 вывода. В любом случае это анод и катод.

Выводы светодиодов в SMD-исполнении.

В первом случае выводы 3 и 4 могут быть не задействованы. Во втором случае косой срез расположен ближе к катоду. Обратите внимание, единого стандарта нет и возможны различия в полярности.

Поэтому можно либо обратиться к datasheet, либо использовать низковольтный источник постоянного тока и резистор ограничитель. В случае неправильной полярности светодиод не может загореться.

При использовании источника тока схема драйвера для светодиодов будет следующая:

Схема подключения светодиода.

Если у нас источник напряжения, то подключение осуществляется через ограничивающий резистор.

Схема подключения светодиода к источнику
напряжения через ограничитель.

Классическая светодиодная лента построена по такой схеме:

Схема светодиодной линейки.

В этом случае расчет производится по формулам:

Формула связи тока, напряжения, сопротивления.

При подключении важно учитывать:

• При малой силе тока, мы теряем в яркости, при большой в сроке службы.
• Напряжение из datasheet указывает падение напряжения при прохождении номинального тока. Этот параметром не основной.
• Мощным светодиодам требуется и качественное питание, и хорошее охлаждение.

Схемы (микросхемы) светодиодных драйверов.

Как правило драйвера светодиодов строятся на интегральных стабилизаторах (КРЕНхх, либо импортные аналоги) или ШИМ. Схемы достаточно просты.

Использовании микросхем для стабилизации.

Принципиальные схемы светодиодных драйверов.

Существует схема самодельного источника тока на советской микросхеме К142ЕН12А.  Резистор R2 позволяет менять яркость свечения.

Принципиальная схема на отечественных компонентах.

Линейный светодиодный драйвер своими руками.

Эта часть статьи посвящена радиолюбителям.

Оригинальный линейный источник тока на компараторе.

Это весьма интересная схема. В качестве ключевого элемента выступает униполярный (полевой) транзистор. Степенью его открытия управляет микросхема – квадрантный компаратор напряжения. Возможно, эта схема покажется сложной, но тем не менее ее можно смело отнести к линейным источникам тока, так как управление током осуществляется через соединение «исток-сток». Степень открытия зависит от приложенного к затвору напряжения. Регулировка достигается за счет связи одного из входов компаратора и напряжения со стока. VD1 выполняет функцию защиты.

Срок службы светодиодных драйверов.

Как такового определенного срока службы нет, но многие производители готовы дать гарантию сроком в пять лет на свою продукцию. Естественно, при согласовании мощностей. Для того, чтобы источник питания прослужил дольше не следует давать нагрузку, при которой он будет отдавать предельные токи. Если он собран из качественных комплектующих, то он будет стабильно работать достаточно долгое время. Но рабочие температуры могут быть близки к критическим (зависит от схемотехнических решений). Оптимально, если мощность потребителей будет меньше на 20-30 процентов.

Если говорим о самодельном изготовлении, то многое зависит от качества сборки, качества радиодеталей. Интегральные стабилизаторы желательно закреплять на радиатор для обеспечения теплового режима, не следует забывать о про теплопроводящую пасту между корпусом стабилизатора и теплоотводом.

Ремонт светодиодных светильников и прожекторов

Светодиодная продукция относятся к категории не только самых экономичных, но и самых надежных осветительных приборов. Конструктивно она состоит из металлического корпуса, фиксирующей скобы и драйвера, обеспечивающего подачу питания к светодиодной матрице. Сама же матрица выполнена в виде монолитной сборки, образованной несколькими LED-кристаллами и покрытой слоем прозрачного защитного полимера. Простота конструкции минимизирует возможность поломок, тем более что принцип действия светодиодного освещения исключает возможность отказов вследствие скачков питающего сетевого напряжения.

Виды работ по ремонту светильников и прожекторов

• ремонт и замена матриц;
• ремонт и замена блоков питания;
• профилактическая замена термопроводящей пасты.

Качественный ремонт прожектора — залог его продолжительной работы

Тем не менее, ремонт светодиодных светильников и прожекторов — это достаточно востребованная услуга, если речь идет о низкокачественной LED-продукции недобросовестных мелких производителей.

Основные причины поломок

LED-матрицы содержат разное количество излучающих кристаллов. И если перегорают 2-3 кристалла из нескольких десятков, прибор продолжает светить. Если же матрица сгорает полностью, ремонт светодиодных светильников и прожекторов производят специалисты, обладающие соответствующей квалификацией. Это связано с тем, что замена матрицы является технологически непростой процедурой, требующей определенной подготовки и опыта.

Но в огромном большинстве случаев полный отказ LED-светильников и прожекторов вызывается выходом из строя драйвера, а точнее, схемы питания кристаллов. И если поломка произошла уже после гарантийного срока, драйвер, как любая стандартная электротехническая продукция, подлежит обычному ремонту или замене.

В каталоге компании ReLED представлен достаточный ассортимент типовых светодиодных матриц и драйверов общепринятого стандарта, которые без проблем могут заменить отказавшие элементы светодиодной продукции других производителей.          

Мы уделяем много внимания качеству исполнения производимых нами блоков питания – причем, не только для обеспечения высокой надежности светильников. От технических характеристик драйвера зависят еще и важнейшие параметры светодиодной продукции: уровень пульсаций, границы рабочих температур и независимость от скачков сетевого напряжения.

 

Стоимость каждой услуги по ремонту индивидуальна в зависимости от сложности, просим уточнять по телефону: +7 (999) 561 57-50

Ремонт драйвера светодиодного светильника своими руками

Светодиоды экономичны и долговечны. Но люстра или фонарь часто перестают гореть, хотя все элементы целы. Чтобы восстановить работоспособность различных устройств, необходим ремонт драйвера светодиодного светильника. В большинстве случаев он и является основной причиной неисправности.

СодержаниеПоказать

Ремонт драйвера (LED) лампы

Иногда источник света отказывается работать в самый неподходящий момент. Это может произойти из-за его неправильной эксплуатации или по вине производителя (так часто бывает с китайской низкокачественной продукцией).

Самый простой драйвер для светодиодной лампы 220 В часто выполняют на обычных элементах (диодах, резисторах и т. д.). В этой схеме один или несколько светодиодов сразу выходят из строя при пробое конденсатора или одного из диодов моста. Поэтому сначала проверяют эти радиодетали.

Вместо светодиодов временно подключают обычную лампочку на 15-20 ватт (например, от холодильника). Если все детали кроме светодиода целы, она слабо горит.

Второй вариант представляет собой выпрямитель с делителем напряжения, импульсным стабилизатором на микросхеме и разделительным трансформатором. При неисправности люстры проверяют последовательно все элементы. Схема может отличаться от приведенной, но алгоритм поиска такой же.

Схема драйвера светодиодной лампы

Как отремонтировать:

1. Сначала проверяют, поступает ли на светодиодные матрицы напряжение. Если оно есть, ищут неисправные LED детали и меняют их. Если с напряжением все в порядке, проверяют диоды моста и входные конденсаторы.
2. Если они тоже целы, измеряют напряжение питания микросхемы (4-я ножка). При его отличии от 15-17 В этот элемент скорее всего неисправен, его следует заменить.
3. Если микросхема целая и на ее 5 и 6-й ножках есть импульсы (проверяют осциллографом), то «виноваты» трансформатор и его цепи – конденсатор или диоды, подключенные к нему.

Замена электролитических конденсаторов в драйвере для светодиодных светильников.

Многие люди приобретают длинные цепочки светодиодов, укрепленных на гибких подложках. Это LED ленты.

Есть два варианта таких источников:

• только LED приборы без дополнительных деталей;
• изделия с подпаянными к каждому элементу или цепочкам из 4-6 светодиодов резисторами, которые рассчитаны так, чтобы при напряжении 12-36 В и номинальном токе осветительные элементы не сгорали.

В обоих случаях часто применяют драйвера, которые уже были рассмотрены выше. Но иногда питание второго варианта LED лент осуществляется с помощью модуля, представляющего собой трансформаторный блок питания.

Cхема простого источника питания.

При ремонте драйвера светодиодного светильника 36 ватт, если ни один светодиод или цепочка не горят, сначала проверяют трансформатор на обрыв. Затем диоды и конденсатор выпрямителя. Детали R1 и C1 в такой схеме портятся очень редко.

Если хоть один или несколько элементов зажглись – напряжение питания поступает. В этом случае проверяют светодиоды и меняют их.

Будет полезно ознакомиться: Ремонт драйвера для светодиодной ленты 12 В 100 Вт.

Читайте также

4 способа ремонта светодиодной ленты

 

Ремонт драйвера (LED) фонарей

Ремонт переносного источника света зависит от его схемотехнического решения. Если фонарь не горит или светит слабо, сначала проверяют элементы питания и меняют их, если это нужно.

После этого в драйверах с аккумуляторами проверяют тестером или мультиметром детали модуля зарядки: диоды моста, входной конденсатор, резистор и кнопку или переключатель. Если все исправно, проверяют светодиоды. Их подключают к любому источнику питания напряжением 2-3 В через резистор 30-100 Ом.

Рассмотрим четыре типичные схемы фонарей и неисправности, возникающие в них. Первые два работают от аккумуляторов, в них вставлен модуль зарядки от сети 220 В.

Схемы аккумуляторного фонарика с вставленным модулем зарядки 220 В.

В первых двух вариантах светодиоды часто перегорают как по вине потребителей, так и из-за неправильного схемотехнического решения. При извлечении фонаря из розетки после зарядки от сети палец иногда соскальзывает и нажимает на кнопку. Если штыри устройства еще не отсоединились от 220 В, возникает бросок напряжения, светодиоды перегорают.

Видео: Как сделать драйвер мощного света.

Во втором варианте при нажатии кнопки аккумулятор подсоединяется к светодиодам напрямую. Это недопустимо, так как они могут выйти из строя при первом же включении.

Ели при проверке выяснилось, что матрицы сгорели – их следует заменить, а фонари доработать. В первом варианте необходимо изменить схему подключения светодиода, показывающего, что аккумулятор заряжается.

Схема драйвера светодиодного фонарика на аккумуляторе с кнопкой.

Во втором варианте вместо кнопки следует установить переключатель, а затем последовательно с каждым источником света припаять по одному добавочному резистору. Но это не всегда возможно, так как часто в фонарях устанавливают светодиодную матрицу. В таком случае к ней следует припаять один общий резистор, мощность которого зависит от типа применяемых LED элементов.

Схема светодиодного фонарика на аккумуляторе с переключателем и последовательно добавленным сопротивлением.

Остальные фонари питаются от батарей. В третьем варианте светодиоды могут сгореть при пробое диода VD1. Если это случилось, надо заменить все неисправные детали и установить дополнительный резистор.

Схема фонарика на батарейках (без добавочного резистора).

Схема фонарика на батарейках (с добавленным в цепь резистором).

Основные элементы последнего варианта фонаря (микросхема, оптрон и полевой транзистор) проверить сложно. Для этого нужны специальные приборы. Поэтому его лучше не ремонтировать, а вставить в корпус другой драйвер.

Читайте также

Разборка и ремонт светодиодного фонарика

 

Ремонт драйвера (LED) светильника

В магазинах можно встретить светодиодные осветительные приборы с регулируемым потоком света. Одна часть таких устройств имеет отдельный пульт. Но почти у всех настольных светильников регулятор ручной, и он встроен в драйвер питания.

Основная схема этих светильников почти ничем не отличается от остальных. Чтобы осуществить ремонт драйвера светодиодной лампы, необходимо действовать по уже указанным алгоритмам.

Рекомендуем к просмотру: Ремонт светодиодного светильника АРМСТРОНГ

Что такое светодиодный драйвер? Как проверить и заменить драйвер светодиода?

ЧТО ТАКОЕ СВЕТОДИОДНЫЙ ДРАЙВЕР?

Это будущее уже сейчас, и светодиодные фонари взяли верх. Часто нам задают вопрос о светодиодах и о драйвере.

Какие они?

Зачем они вам?

Как они работают?

Как проверить драйвер светодиода? (перейдите в конец страницы)

Ваш светодиод может быть лучшим, но он не останется таким, если у вас нет хорошего драйвера светодиода.См. Раздел «Как работают светодиоды», чтобы узнать больше об общих светодиодах.

В светодиодном фонаре всю тяжелую работу выполняет водитель. Будь то светодиодная лампа Corn или светодиодная лампа, внутри нее есть драйвер. Этот драйвер принимает входной сигнал от здания переменного тока или переменного тока и преобразует его в постоянный или постоянный ток. В вашем доме это означает от 120 В переменного тока до 36 или 48 В постоянного тока. Он работает как гигантский трансформатор. Для этого постоянно требуется продукт очень высокого качества. Большинство проблем, которые мы видим при сбоях светодиодов, связаны с драйвером.

Что такое светодиодный драйвер? = «Q»>

A: Драйвер светодиода — это регулятор мощности. Технически это схема, которая отвечает за регулирование и подачу идеального тока на светодиод. Драйвер светодиодов обеспечивает питание и регулирует переменные потребности светодиодов, обеспечивая постоянное количество энергии, поскольку его свойства меняются с температурой. Драйверы светодиодов преобразуют переменный ток высокого напряжения в низкое.

Если у вас есть хороший светодиод и плохо работает светодиодный драйвер, ваши светодиодные фонари для высоких отсеков не будут работать долго.Большинство отказов светодиодов происходит не от светодиода, а от драйвера. Обычно цепи перегорают и выходят из строя. Драйверы светодиодов обычно должны подавать меньше энергии на светодиоды из-за их эффективного характера, но они также должны быть более точными. Светодиодное освещение разработано с высокой точностью, и для его эффективной работы требуется соответствующее напряжение. Современная технология, используемая в драйвере светодиода, основана на печатной плате и больше похожа на компьютер, чем на электрический регулятор.

Что такое балласт для светодиодов? = «Q»>

A: Технически этого не существует.HID и другие лампы использовали балласт для увеличения мощности ламп. Светодиоды используют драйвер, который преобразует мощность переменного тока здания в постоянный ток. Светодиоды требуют постоянного постоянного тока для работы.

Балласты и драйвер светодиодов

Балласты и драйверы — это оба регулятора мощности для освещения, но они работают по-разному. Оба обеспечивают небольшой буфер между источником света и источником тока, что делает его менее уязвимым для перегрузки электричеством, регулируя напряжение между ними. Хотя оба компонента служат одной и той же цели, есть разница.ПРА — традиционный компонент, используемый в металлогалогенных лампах и компактных люминесцентных лампах (CFL), и, как правило, они должны регулировать гораздо большую мощность. Они также использовали старые технологии, такие как магниты, для достижения результатов, хотя новые были электронными балластами.

Драйверы светодиодов с регулируемой яркостью

Другой важной отличительной особенностью является то, что драйверы светодиодов могут включать опцию регулировки яркости светодиодов. Драйверы с регулируемой яркостью могут быть выполнены разными способами. Для небольших бытовых лампочек количество тока, протекающего через светодиодное устройство, определяет световой поток.Их уровень яркости регулируется простым управлением током, проходящим через уложенные друг на друга слои полупроводникового материала, установленные на подложке. Для светодиодных светильников с более высокой мощностью, таких как LED High Bay, для управления светом используется напряжение 0-10 В или PMW. В любом случае хороший драйвер светодиода гарантирует защиту светодиода.

Электромонтаж

Электромонтаж любой цепи очень важен, когда речь идет о производительности, безопасности и экономии электроэнергии. В больших светильниках, таких как светодиодные уличные фонари, напряжение 110 В или 220 В направляется прямо на драйвер светодиода через стандартное 3-проводное соединение.Затем светодиод настраивает его на правильное напряжение каждого OED. Схема подключения драйвера светодиода позволяет сэкономить до 70% электроэнергии по сравнению с традиционной люминесцентной лампой. Подключение драйвера делает его более безопасным и дает лучшие результаты даже при экстремальных температурах.

Как заменить драйвер светодиода? = «Q»>

A: Сначала вы должны проверить, исправен ли драйвер, то есть его можно заменить. Если это лампочка, то шансы, что она исправна, равны нулю.Они жестко подключены к лампочке. Для больших светильников есть неплохие шансы. Вам нужно получить доступ к компоненту драйвера и собрать некоторые важные спецификации. Также неплохо протестировать ввод и вывод драйвера, чтобы убедиться, что это всего лишь драйвер. Сначала попробуйте модель драйвера и посмотрите, сможете ли вы ее найти. Если нет, вам понадобится эквивалент. Какая номинальная входная мощность? Номинальное напряжение? Что на выходе? Постоянный ток или постоянное напряжение? Есть ли на борту диммирование 0-10в. Затем вам нужно будет найти драйвер аналогичного размера, который соответствует входной мощности, напряжению, выходному току и т. Д.Если вы найдете совпадение, вы готовы их поменять местами. Хорошая новость в том, что обычно обменять проще, чем их найти.

Глядя на светодиодный драйвер внутри светильника

Посмотрите это видео, чтобы увидеть, как мы открываем светодиодный светильник и просматриваем драйверы в нем. Это пример исправного приспособления, в котором можно заменить драйверы.

Светодиоды без водителя

Светодиодные двигатели переменного тока без водителя теперь превратились в важное новое оружие в осветительном бизнесе.Прочтите нашу статью «Ионные светодиоды без драйвера», чтобы узнать, как они становятся все более распространенными, но при этом более опасными и подверженными сбоям.

Резюме

Драйверы светодиодов критически важны для производительности вашего осветительного прибора. LEDLightExpert.com использует только высококачественные драйверы светодиодов от таких торговых марок, как Meanwell или Invetronics. Таким образом, мы можем предоставить 5-летнюю гарантию на все светодиодные лампы с высоким световым потоком, потому что мы знаем, что у вас не возникнет проблем.

Как проверить драйвер светодиода? = «Q»>

A: светодиоды требуют постоянного тока и поэтому работают от постоянного тока.Электроэнергия в доме ас. Убедитесь, что входное напряжение на входе соответствует мощности здания. На выходной стороне убедитесь, что o = utput соответствует постоянному току драйвера. Обычно 24, 36, 48 или 54 постоянного тока. Убедитесь, что диммер и другие провода заглушены. Прочтите нашу полную статью для получения более подробной информации

Как проверить драйвер светодиода

Около 10 минут

При диагностике светодиодного светильника первым шагом должно быть питание. В драйвер светодиода подается питание. Объясняем, как тестировать

https: // www.ledlightexpert.com/What-is-an-LED-Driver_ep_44-1.html

Необходимых предметов:

Светодиодный светильник с исправным драйвером

Проволочные гайки

Инструмент для зачистки проводов

Отвертка

Мультиметр

Препараты

Безопасность прежде всего. Убедитесь, что у вас есть надежный подъемник или лестница к приспособлению. Ремни безопасности и зажимы следует использовать для более высоких установок. На выключателе определяют напряжение выключателя. Вам нужно будет знать это для тестирования позже.дважды проверьте, что вы в безопасности, прежде чем продолжить.

https://www.LEDLightExpert.com/assets/images/How_to_test_an_LED_Driver_LLE_900px.jpg

Найдите отсек водителя и настройку проводки

Найдите отделение водителя на приспособлении. Некоторые приборы могут иметь запечатанный драйвер или использовать драйвер на борту (DOB). Эти приспособления не подлежат ремонту, и необходимо будет заменить все приспособление. По возможности мы рекомендуем исправные приспособления для проведения технического обслуживания.После того, как вы найдете отсек, вам нужно будет найти входные и выходные провода. Многие светильники также имеют диммирование 0-10В и имеют 2 дополнительных провода. Их необходимо проверить, чтобы убедиться, что они не касаются друг друга, чтобы завершить тест. Если установлен диммер или провода соприкасаются, это даст вам ложное считывание плохого драйвера.

https://www.LEDLightExpert.com/assets/images/How_to_test_an_LED_Driver_multivolt_test_LLE_900px.jpg

Проверка стороны входа

Входная сторона драйвера может быть от 100 до 480 В в зависимости от здания.На шаге 1 вы узнаете напряжение и сможете соответственно настроить свой счетчик. В большинстве приспособлений используются быстросъемные зажимы, но некоторые из них являются проволочными гайками. Вы сможете проверить мощность с помощью любого из них. Сделайте снимок глюкометра со стороны входа. Если у вас нет питания, мы не сможем протестировать драйвер. Сначала исправьте эту проблему. Как только у нас будет показание счетчика, соответствующее напряжению в здании, мы можем двигаться дальше.

https://www.LEDLightExpert.com/assets/images/LED_Driver_multimeter_test_LLE_500px.jpg

‘

Проверить выходную сторону

Светодиоды работают от постоянного тока или постоянного тока. Количество постоянного тока может меняться в зависимости от прибора, и вам нужно будет указать это на драйвере. Чаще всего встречается где-то между 24 и 54 постоянного тока. Переключите измеритель на постоянный ток и вставьте щупы мультиметра. Выход постоянного тока не имеет заземления, поэтому всего 2 провода. еще раз убедитесь, что провода диммирования и любые другие закрыты заглушками для теста. Ознакомьтесь с показаниями DC Out и посмотрите, соответствует ли он вашему драйверу.

https://www.LEDLightExpert.com/assets/images/LED_Driver_multimeter_test_4_LLE_800px.jpg

Заключение

Драйверы

обычно не устанавливают 0, поэтому на выходной стороне обычно отображается 0.Если драйвер имеет частичный выход, светодиоды прибора будут тусклыми или мигать. Знание того, что у нас хорошее питание, а не отключение, говорит нам, что это плохой драйвер. Если у вас хорошее питание и хорошее выходное напряжение постоянного тока, то проблема связана с платой светодиодов

.

https://www. ledlightexpert.com/LED_Driver_multimeter_test_3_LLE_300px.jpg

дополнительных изображения ниже

Распространенные проблемы со светодиодными панелями и способы их устранения

Многие из проблем, влияющих на работу светодиодных панелей, универсальны для всех светодиодов, например, мерцание, свечение, выгорание и жужжание.Для получения подробной информации о том, как бороться с этими типичными проблемами со светодиодами, ознакомьтесь с нашей статьей Как сделать так, чтобы светодиоды не мерцали, не жужжали, не светились и не перегорали.

Есть некоторые проблемы, которые особенно касаются светодиодных панелей. На этой странице более подробно рассматриваются:

Быстрое обнаружение проблем со светодиодной панелью

Если ваша светодиодная панель выходит из строя, и вы не уверены в неисправности, вы можете сделать быструю диагностику. Попробуйте включить светодиодную панель и проверьте таблицу ниже.

Распространенные проблемы со светодиодами и их вероятные причины

Проблема	Вероятная причина
Светодиодная панель вообще не светится	Ошибка драйвера
Светодиодная панель мигает	Ошибка драйвера
Если горят только некоторые светодиоды на панели	Сбой светодиода

Выявление проблемы и вероятной причины — это только половина дела. В разделах ниже вы сможете найти решения этих проблем.

Проблемы с драйверами и преобразованием напряжения

Обзор

Драйвер светодиода регулирует количество энергии, протекающей через систему освещения. Драйверы преобразуют мощность переменного тока из сети в мощность постоянного тока, необходимую для работы светодиодных панелей, и, таким образом, предотвращают скачки напряжения. Драйверы светодиодов — это небольшие блоки, которые подключаются к светодиодной панели. Они играют ту же роль, что и балласты в люминесцентных лампах.

Драйверы уязвимы к перегреву. Даже правильно работающие драйверы со временем будут подвержены воздействию тепла. Однако использование дешевых, низкокачественных драйверов или неправильного драйвера приведет к большему риску перегрева раньше.

Это связано с тем, что ток, протекающий через систему, не поддерживается на постоянном уровне, поэтому выделяемое избыточное тепло влияет на производительность драйвера.

Проблемы

• Напряжение от источника питания составляет (240 В), драйвер преобразует его в 12 В или 24 В для правильной работы панели. Если драйвер работает некорректно, он не преобразует этот ток и поддерживает постоянное напряжение. Это означает, что лампочка будет мигать, и система не будет реагировать на перегрузки, что означает повышенный риск возгорания панелей.
• Если ваша светодиодная панель вообще не работает, наиболее вероятная причина — неисправная внутренняя проводка, из-за которой проводка неправильно подключена к драйверу.
• Хотя технически это не является неисправностью проводки, установка регулируемых светодиодных панелей с несовместимым переключателем яркости вызовет мерцание.

Решения

• Убедитесь, что ваши светодиодные панели совместимы со схемами, источником питания и выключателями света, от которых они работают.
• Инвестируйте в панели с задней или центральной подсветкой (где светодиодные микросхемы устанавливаются на панели, а не на краю панели), поскольку эти панели имеют встроенные драйверы, которые могут помочь уменьшить проблемы с драйверами, описанными выше .
• Попросите электрика проверить правильность подключения проводки в системе освещения.

Проблемы с плохой изоляцией, вентиляцией и перегревом

Обзор

Светодиодные панели

должны быть должным образом изолированы, чтобы выделяемое ими тепло рассеивалось и не перегревалось. Качественные светодиодные панели снабжены радиатором из проводящего металла (обычно алюминия), который отводит избыточное тепло от панели. Если этот радиатор низкого качества, плохо установлен или вообще не установлен, то избыточное тепло может вызвать выгорание светодиодных чипов в панели.

Не все светодиоды подходят для установки в закрытые светильники. Установка неподходящего светодиода в закрытый светильник может привести к его перегреву, поскольку у лампы нет подходящего радиатора. Это не такая большая проблема для светодиодных панелей, поскольку они обычно предназначены для установки в закрытые светильники, однако всегда стоит проверять, подходят ли панели для установки в утопленную арматуру.

Проблемы

Решение

• Покупайте только светодиодные панели с правильно подогнанным алюминиевым радиатором.Убедитесь, что панель предназначена для установки в утопленный фитинг.

Проблемы с некачественными светодиодами

Обзор

Светодиодные панели

дороже традиционных люминесцентных ламп, и по этой причине потребители могут выбирать дешевые светодиоды низкого качества и ожидать от них тех же характеристик, что и у ведущих брендов. Низкокачественные светодиодные панели часто содержат некачественные компоненты, которые не прошли надлежащую проверку.

Светодиодные панели

состоят из нескольких компонентов; низкое качество или неисправность любого из этих компонентов может повлиять на общую производительность светодиодных панелей.

Проблемы

• Рама — обычно из алюминия, рама содержит свет внутри панели.
  • Если рамка слишком легкая или сделана из материала, отличного от алюминия (дешевые светодиодные панели часто имеют пластиковую рамку), это может привести к избыточному нагреву и увеличению риска возгорания от перегрева.
Светодиодные микросхемы
• — эти микросхемы устанавливаются на печатную плату и являются источником света. В зависимости от типа панели они крепятся к задней или боковой стороне панели.
  • Микросхемы низкого качества могут вызвать ряд проблем, в том числе потускнение панели или снижение качества цвета.
  • Если в панели используются светодиодные чипы низкого качества, это может дать «синий» оттенок, из-за которого комната будет выглядеть холодной.
• Световодная пластина — направляет свет, исходящий от светодиодов, на рассеиватель.
  • Если он установлен неправильно, это может повлиять на количество света и угол падения света на рассеиватель.
• Рассеиватель — обеспечивает равномерное распределение света от светодиодов и помогает уменьшить блики.
  • Рассеиватель низкого качества, сделанный из акрила или ПММА, а не из поликарбоната, не будет распределять свет равномерно.
  • Со временем пластиковые рассеиватели могут обесцветиться по краям и пожелтеть, что снизит качество света, производимого светодиодной панелью.
• Отражающая пластина — отражает свет обратно в световодную пластину.
  • Проблемы с отражающей пластиной могут вызвать ослепление.
• Радиатор — это помогает предотвратить перегрев светодиодных панелей, так как проводящий металлический радиатор отводит избыточное тепло для охлаждения панели.
  • Плохой радиатор будет означать, что от светодиодных чипов отводится недостаточно тепла, что может привести к их выгоранию.
  • Дешевые пластиковые радиаторы не работают так же эффективно, как металлические радиаторы, и могут сократить срок службы светодиодов на панели.
• Задняя крышка — алюминиевая пластина, защищающая компоненты.
  • Чем лучше задняя крышка подходит к раме, тем лучше отвод тепла, а это означает, что панель, вероятно, прослужит дольше.

Очень сложно определить, высокого или низкого качества светодиодная панель, пока она не установлена. Вы не обязательно будете знать, что у вас некачественный светодиод, пока он, например, быстро не перегорит или не будет давать свет низкого качества.

Решение: Как выбрать качественную светодиодную панель

• Выберите панель стоимостью не менее 15–30 фунтов стерлингов или 30–50 фунтов стерлингов для более высокого уровня.Когда речь идет о светодиодных панелях, цена означает качество. Панели стоимостью менее 12 фунтов стерлингов станут желтыми, будут волноваться или деформироваться гораздо быстрее.
• Избегайте панелей, на которые предоставляется только двухлетняя гарантия. Гарантия на них составляет всего два года, потому что они не рассчитаны на длительный срок службы! Панели хорошего качества прослужат дольше.
• Выберите панель со световодной пластиной из акрила (PMMA) или метилстирола (MS).
• Выберите панель с порошковым покрытием, а не краской.
• Ищите хорошо сконструированный каркас.
• Выберите проверенный бренд. Их много, вот лишь некоторые из наших любимых:
  • Britesource
  • Philips
  • Osram
  • Toshiba
• Поговорите с компанией, продающей светодиоды, и спросите их о качестве светодиодных панелей, которые они продают. Проверенная компания сможет дать совет. Если с компанией, у которой вы собираетесь совершить покупку, сложно связаться, пересмотрите вариант покупки у нее.
• Посмотрите отзывы
• Замените панели низкого качества на панели более высокого качества.Если вы будете использовать существующие панели низкого качества, существующие проблемы сохранятся. Высококачественные светодиодные панели, в которых драйверы, оптика и светодиоды работают на оптимальном уровне, могут снизить эксплуатационные расходы на 25% по сравнению с более дешевыми панелями.

Метилстирол — лучший материал для световодной пластины (LGP)

Есть несколько незначительных признаков качества, таких как панель с порошковым покрытием, а не краской, и хорошо сконструированная рама, однако реальный маркер качества сводится к материалу, из которого изготовлена ​​световодная пластина.

Для изготовления LGP обычно используются три материала:

Мы рекомендуем выбирать LGP из MS.

PMMA имеет лучшую светопропускаемость и долговечность, но при этом является самым дорогим — это качественный продукт, но не самый доступный.

PS обладает хорошей трансмиссией, но со временем имеет тенденцию желтеть из-за износа и воздействия тепла. Это хорошо известная проблема в отрасли, и часто именно поэтому на эти панели предоставляется гарантия всего 2 года.Со временем они также могут покоробиться или деформироваться, потому что они недостаточно прочны, чтобы выдерживать нормальное тепловое воздействие. Это самый дешевый вариант из трех, но мы считаем его некачественным.

MS представляет собой комбинацию PMMA и PS. Он обеспечивает очень хорошее светопропускание, а также долговечен, но по более низкой цене является наиболее экономичным решением.

Проблемы с ранним выходом из строя светодиодных панелей

Обзор

Светодиоды

невероятно популярны, потому что, как известно, они служат намного дольше, чем стандартные галогенные или люминесцентные лампы. Некоторые светодиоды могут прослужить более 15000 часов, а это значит, что они должны прослужить невероятно долго. Такая долговечность делает светодиоды рентабельными и экологически безопасными.

Если ваша светодиодная панель выходит из строя раньше, это означает, что возникла проблема.

Проблема

• Светодиодная панель не прослужит ожидаемое количество времени

Решение: исправить высокие температуры

• Светодиоды работают при гораздо более низкой температуре, чем галогенные лампы
• Светодиоды плохо переносят высокие температуры
• Убедитесь, что ваши светодиоды имеют достаточно места для вентиляции (совет см. Выше)
• Убедитесь, что ваши панели не находятся рядом с источниками сильного тепла
• Старайтесь избегать использования комбинации люминесцентных и светодиодных панелей в одной комнате

Связанное содержимое

Вы можете узнать больше о том, что такое светодиодные панели и как они работают, в нашем Руководстве по светодиодным панелям.

Для получения дополнительной информации о светодиодах с регулируемой яркостью прочтите наше руководство здесь.

Чтобы узнать больше о проблемах со светодиодами в целом, прочтите наше руководство по предотвращению мерцания, жужжания, свечения и перегорания светодиодов.

Светодиодный фонарь Altair Lighting: замена драйвера светодиода

Были ли у вас проблемы со светодиодным фонарем Altair Lighting от Costco? Многие владельцы домов покупали этот уличный светодиодный настенный светильник только из-за проблем, иногда через несколько месяцев после покупки! Это может расстраивать, поскольку это не так просто, как просто заменить лампочку, на самом деле проблема даже не в лампочке.

Когда индикатор начинает мигать или медленно мигать, это обычно указывает на проблему с подачей питания. В этом конкретном свете вышел из строя драйвер светодиода постоянного тока. Многие владельцы фонарей были вынуждены возиться, пытаясь решить проблему, поскольку запасных частей Altair Lighting нет. К счастью, у нас есть отличная замена светодиодного драйвера и быстрое решение, позволяющее мгновенно снова включить светодиодный фонарь для улицы!

Разбираем светодиодный светильник

Следуйте этому видео на YouTube, чтобы отключить лампу и найти неисправный драйвер светодиода:

Как только вы откроете фонарь, вы обнаружите внутреннюю схему, которая в основном включает неисправный драйвер светодиода и фотоэлемент.Фотоэлемент позволяет свету включаться только ночью, экономя энергию днем, когда она не нужна. Мы видим, что рассматриваемая деталь представляет собой драйвер постоянного тока для светодиодов Espen Technology, номер модели VEL12035120H-3.

** Обратите внимание: эта замена предназначена для указанного выше драйвера. У Альтаира и Эспена есть много похожих моделей, которые выглядят одинаково, но немного отличаются. Убедитесь, что ваша схема подключения такая же, как на видео и изображениях.

Чтобы найти драйвер на замену, нам нужно обратить внимание на его спецификации.Большинство из них указано прямо на этикетке, но, выполнив быстрый поиск по номеру детали, вы можете найти спецификации в Интернете. Чтобы найти драйвер, который будет работать, мы должны найти в нашем инвентаре драйвер светодиода, который точно соответствует следующему:

• Входное напряжение: 120 В переменного тока
• Диапазон выходного напряжения: 18-33 В постоянного тока
• Выходной ток: 350 мА
• IP20 Номинальный
• Минимальная температура запуска: -30 ° C

Три верхних спецификации являются наиболее важными, поскольку они относятся к мощности, и если они не складываются, свет вообще не будет работать.Последние два относятся к физическим характеристикам и типу среды, в которой может находиться драйвер. Рейтинг IP20 означает, что он не очень хорошо защищен от пыли или воды, но это должно быть нормально, поскольку он надежно закреплен внутри самой лампы . Минимальная температура запуска важна, так как этот прибор во многих случаях будет находиться на открытом воздухе и в холодной среде. Этот драйвер имеет температуру минимум -30 ° C (-22 ° F), что должно быть нормально.

Замена драйвера светодиода

Мы сделали всю работу за вас и нашли отличную замену этому популярному светильнику.Лучшая возможная замена, которую мы предлагаем, — это APC-16-350 . Взгляните на спецификации, чтобы увидеть, как они совпадают.

• Входное напряжение: 90-264 В переменного тока
• Диапазон выходного напряжения: 12-48 В постоянного тока
• Выходной ток: 350 мА
• IP42 Номинальный
• Рабочая температура: -30 — 70 ° C

Из спецификаций видно, что входное напряжение выровняется, поскольку замена может выдерживать 90-264 В переменного тока, а в настоящее время у нас 120 В переменного тока. Диапазон выходного напряжения этого нового драйвера намного больше, чем у старого драйвера. Некоторых это может сбить с толку, но это идеально, поскольку означает, что этот драйвер работает так же, как и другие, но при необходимости может обрабатывать больше. Это могло сработать лучше, поскольку, возможно, причина отказа заключалась в том, что драйвер светодиода не соответствовал самим светодиодам. При большем диапазоне выходных напряжений этот драйвер лучше оригинала.

Рейтинг IP является улучшением, поскольку он имеет рейтинг IP42 по сравнению с IP20. Это все еще не показатель водонепроницаемости, но он лучше и более изолирован, чем драйвер Espen.Наконец, проверив диапазон рабочих температур, мы можем подтвердить, что он имеет такую ​​же минимальную температуру -30 ° C, поэтому здесь не должно быть никаких проблем.

Мы оставили лучшее напоследок, самое приятное то, что вы можете приобрести этот драйвер всего за $ 9,99 (бесплатная доставка). Посмотрите, как это делается ниже!

Замена драйвера в светодиодном фонаре Altair Lighting

1. Перед тем, как начать, нам нужно убедиться, что у нас есть нужные детали. Приобретите APC-16-350 здесь, , выбрав модель 16 Вт, ток 350 мА.
2. Следуйте приведенному выше видео, чтобы разобрать фонарь.
3. Отсоедините быстроразъемный соединитель от светодиодов и отрежьте соединитель (с дополнительным проводом) от драйвера ESPEN. Таким образом, мы также можем использовать быстрый разъем на новом драйвере.
4. Отсоедините все провода от ESPEN и выньте его.
5. Чтобы подключить APC-16-350, найдите белый и черный провода, идущие из дома. Возьмите белый провод из дома вместе с белым проводом от фотоэлемента и соедините их оба с синим проводом от APC-16-350.Черный провод от дома должен идти прямо в фотоэлемент. Теперь возьмите красный провод фотоэлемента и подключите его к коричневому проводу, идущему от APC. Для этого можно использовать проволочные гайки.
6. Теперь подключите выход APC к быстрому соединению, которое вы сняли с ESPEN. Подключите гайку черный к желтому и красный к красному.
7. Закрепите драйвер с помощью монтажной стяжки.
8. После этого проводка должна быть установлена, подключите быстроразъемные соединения. Собери лампу и испытай этого ребенка.

Ваш свет должен быть включен и готов к работе. Если у вас возникнут какие-либо проблемы с этим, я бы сначала дважды проверил ваши соединения, а затем, не стесняйтесь обращаться к нам, и мы можем помочь устранить проблему для вас.

Как водителю так плохо?

Одним из главных достоинств светодиодных ламп является то, что они служат «вечно» и не требуют замены. Когда происходит что-то подобное, пользователи склонны обвинять светодиоды, называя их мошенничеством, которое работает не так, как задумано.Проблема не в светодиодной технологии, а в дизайне и деталях, выбранных для создания продуктов.

В этом фонаре вышли из строя не светодиоды, а источник питания. Теперь это может быть одно из двух. Во-первых, драйвер указан с неверными спецификациями, и драйвер работает не так, как указано. Другой вариант — разработчик этого светильника случайно выбрал драйвер, который не подходил для используемых светодиодов.

Это одна из причин, по которой я сказал, что хорошо, что APC-16-350 может работать с большим диапазоном.Это дает некоторую возможность для ошибки, при которой этот драйвер может работать лучше для светодиодов, потому что в исходной конструкции был выбран драйвер слишком маленького размера.

Еще одна потенциальная проблема возникла у меня после того, как я поговорил со многими клиентами, которые пытались устранить эту неисправность. Многие упоминали, что фары начали загорать, когда стало холодно, что наводит меня на мысль, что водитель недостаточно защищен от холода. Мы не знаем, из-за того, что рейтинг IP20 ниже, чем должен быть для уличной лампы, или из-за того, что минимальная температура не совсем точна.Все, что мы можем сказать, — это не винить светодиоды, когда случаются подобные вещи, обычно это внутренняя часть, которая вышла из строя.

Как и все остальное, качество готового продукта зависит от того, из каких частей он состоит. К счастью, у нас есть отличные замены, так что не стесняйтесь обращаться к нам за помощью, чтобы ваш свет снова заработал!

Как отремонтировать светодиодную панель? Светодиодная панель и неисправности драйверов

Чтобы устранить и устранить неисправности светодиодной панели, сначала необходимо определить причину неисправности. Для этого определения последовательность процесса сначала проверяется драйвером светодиода, а затем печатной платой, на которой расположены светодиоды SMD и светодиоды.

В нашей статье вы можете изучить , как отремонтировать светодиодную панель , как устранить неисправности и отремонтировать светодиодную панель.

ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ СВЕТОДИОДНОЙ ПАНЕЛИ

Неисправности светодиодных панелей обычно вызваны недостаточной мощностью драйверов.

1- Ошибка драйвера и причины (сбой драйвера светодиода)

Недостаточная мощность драйверов со временем приводит к перегреву, а затем отказу водителя от выполнения своих обязанностей.В светодиодных панелях большой емкости, особенно в импортных продуктах, используются полностью ориентированные на цену драйверы, даже если их недостаточно, как мощность

В целом можно перечислить причины следующим образом;

• Недостаточная вместимость
• Используемые компоненты низкого качества
• Высокая температура окружающей среды
• Высокое напряжение

2- неисправности светодиода и причины

Светодиоды

SMD, используемые в светодиодных панелях, выходят из строя из-за высокого тока. Таким же образом, уменьшая количество светодиодов в ориентированных на цену продуктах, большой ток, проходящий через светодиоды, заставляет светодиоды деформироваться с течением времени. Фактически, светодиоды нелегко сломать при правильном использовании.

В целом можно перечислить причины следующим образом;

• Сильный ток через светодиоды
• Недостаточное охлаждение

3- Механические неисправности и причины

Механические поломки возникают из-за ударов и ударов по светодиодной панели.Сильное воздействие на светодиодную панель при транспортировке и установке может привести к растрескиванию припоя на панели. Или винт, случайно брошенный внутрь панели во время сборки, может повредить печатную плату внутри.

ОБНАРУЖЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Прежде всего, он обеспечивает удобство обнаружения неисправностей на глаз.

Если светодиодная панель вообще не горит, скорее всего, неисправен драйвер.

Если светодиодная панель мигает, неисправность все еще вызвана драйвером.

Если горят только некоторые светодиоды на панели светодиодов, возможно, неисправен светодиод.

Мы уже указывали, что неисправности обычно вызываются драйверами, но могут быть вызваны и другими причинами. Кратко опишем, как мы можем обнаруживать неисправности.

Проверить с другим водителем

Хотя возможность найти резервный драйвер не очень велика, если у вас более одной светодиодной панели, большинство из них, вероятно, одной серии.Отключите драйвер одной из других рабочих панелей и попробуйте неработающую панель с этим драйвером. (убедитесь, что емкость драйвера и значения выходного мА совпадают)

Если светодиодная панель работает, очевидно, что неисправность вызвана драйвером. Если панель по-прежнему не работает, скорее всего, неисправность связана с соединительными кабелями между драйвером и светодиодами. В этом случае необходимо проверить припайку концов кабеля между директором и светодиодом.

КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ?

Устранение неисправности может оказаться не так просто, как могло бы быть.Поэтому разумно заменить неисправный драйвер на новый в случае неисправности.

Если светодиоды неисправны, светодиоды, которые, вероятно, управляются сильным током, быстро погасли, и в этом случае лучше всего заменить панель на новую.

Конечно, можно устранить мелкие неисправности в соединительных кабелях. В случае обнаружения таких неисправностей ваша панель может снова стать работоспособной после прекращения контакта.

Светодиодный прожектор

LED 50w Ремонт схемы.Как отремонтировать светодиодный прожектор — это наиболее вероятные причины поломки. Прожектор выключен

Светодиодные прожекторы

сегодня очень популярны. Но, как и любая электроника, точечные светильники сравнительно часто выходят из строя. Сегодняшняя статья будет посвящена ремонту светодиодных прожекторов своими руками.

Вся теория по устройству светодиодных прожекторов и терминология, а вот и практика для домашних умельцев.

Прожектор выключен — с чего начать?

В первую очередь нужно убедиться, что на драйвер подается напряжение 220 В.Это Ази.

Проверка драйвера

Напомню, что слово «драйвер» — это маркетинговый ход для обозначения источника тока, рассчитанного на конкретную матрицу с определенным током и мощностью.

Чтобы проверить драйвер без светодиода (холостой ход, без нагрузки), достаточно подать 220В на его вход. На выходе должно появиться постоянное напряжение, величина немного превышающая верхний предел, указанный на блоке.

Например, если на блоке драйвера указан диапазон 28-38 В, то при включении его выходное напряжение холостого хода будет примерно 40 В.Объясняется это принципом работы схемы — чтобы поддерживать ток в заданном диапазоне ± 5%, при увеличении сопротивления нагрузки (холостой ход = бесконечность) напряжение тоже должно увеличиваться. Естественно, не до бесконечности, а до определенного верхнего предела.

Однако этот метод тестирования не позволяет судить о исправности драйвера светодиода на 100%.

Дело в том, что есть исправные блоки, которые при включении без нагрузки, без нагрузки либо вообще не запустятся, либо выдадут что-то непонятное.

Предлагаю подключить к выходу драйвера светодиода нагрузочный резистор, чтобы обеспечить ему нужный режим работы. Как выбрать резистор — по закону дяди Ома, смотря что написано на драйвере.

LED — драйвер 20 Вт. Стабильный выходной ток 600 мА, напряжение 23-35 В.

Например, если записано Выход 23-35 В постоянного тока 600 мА, то сопротивление резистора будет от 23 / 0,6 = От 38 Ом до 35 / 0,6 = 58 Ом. Выберите из диапазона сопротивлений: 39, 43, 47, 51, 56 Ом.Мощность должна быть адекватной. Но если взять 5 Вт, то на несколько секунд для проверки хватит.

Внимание! Выход драйвера, как правило, гальванически изолирован от сети 220 В. Однако следует быть осторожным — в дешевых схемах может не быть трансформатора!

Если при подключении необходимого резистора выходное напряжение находится в заданных пределах, делаем вывод, что драйвер светодиода исправен.

Проверка светодиодной матрицы

Для проверки можно использовать лабораторный блок питания ,.Подаем напряжение заведомо ниже номинала. Мы контролируем течение. Светодиодная матрица должна загореться.

Что делать, если мощность светодиодного модуля неизвестна

Бывают ситуации, когда светодиодный чип есть, но его мощность, ток и напряжение неизвестны. Соответственно, купить его сложно, а если исправный, то непонятно, как выбрать переходник.

Это было большой проблемой для меня, пока я не разобрался. Поделюсь с вами по внешнему виду светодиодной сборки, чтобы определить, какое это напряжение, мощность и сила тока.

Например, у нас есть прожектор со следующей светодиодной сборкой:

9 диодов. 10 Вт, 300 мА. Фактически — 9 Вт, но это в пределах погрешности.

Это дало то, что в светодиодных массивах прожекторов используются диоды мощностью 1 Вт. Сила тока таких диодов 300 … 330 мА. Естественно, все это примерно, в пределах погрешности, но на практике работает точно.

В этой матрице последовательно включены 9 диодов, их ток равен единице (300 мА), а напряжение — 3 Вольта.В итоге общее напряжение 3х9 = 27 вольт. Для таких матриц нужен драйвер на ток 300 мА, напряжение порядка 27В (обычно от 20 до 36В). Мощность одного такого диода, как я уже сказал, составляет около 9 Вт, но для маркетинговых целей этот прожектор будет на 10 Вт.

Пример 10 Вт немного нетипичен из-за особого расположения светодиодов.

Другой пример, более типичный:

Вы уже догадались, что два горизонтальных ряда точек по 10 штук в каждом — это светодиоды.Одна полоска насквозь 30 Вольт, ток 300 мА. Две полоски соединены параллельно — напряжение 30 В, ток вдвое больше, 600 мА.

Еще пара примеров:

Всего — 50 Вт, ток 300х5 = 1500 мА.

Всего — 70 Вт, 300×7 = 2100 мА.

Продолжать думаю смысла нет, все уже ясно.

Немного другое дело со светодиодными модулями на дискретных диодах. По моим расчетам там один диод, как правило, имеет мощность 0.5 Вт. Вот пример матрицы GT50390, установленной в прожектор мощностью 50 Вт:

Светодиодный прожектор Navigator, 50 Вт Светодиодный модуль GT50390 — 90 дискретных диодов

Если, по моим предположениям, мощность таких диодов составляет 0,5 Вт , то мощность всего модуля должна составлять 45 Вт. Схема его будет такая же, 9 линий по 10 диодов с общим напряжением около 30 В. Рабочий ток одного диода — 150 … 170 мА, суммарный ток модуля 1350 … 1500.

У кого есть другие мысли по этому поводу — милости просим в комментарии!

Ремонт драйвера светодиодного прожектора

Ремонт лучше начинать с поиска электрической схемы светодиодного драйвера.

Как правило, драйверы светодиодных прожекторов построены на ASIC MT7930. В статье про Устройство прожекторов я снова привел фото платы (не водонепроницаемой) на этой микросхеме:

Светодиодный прожектор

Navigator, 50 Вт. Драйвер. Плата GT503F

Внимание! Информация по схемам драйверов и еще немного по ремонту!

Замена светодиода

При замене светодиодной матрицы Особых хитростей нет, но нужно обращать внимание на следующие моменты.

• осторожно удалите старую пасту для теплопередачи,
• нанесите пасту для теплопередачи на новый светодиод. Лучше всего это делать пластиковой картой,
,
• , закрепить диод ровно, без перекосов,
,
• , убрать излишки пасты,
,
• не перепутать полярность,
,
• не перегреться при пайке.

При ремонте светодиодного модуля, состоящего из дискретных диодов, в первую очередь нужно обратить внимание на целостность пайки.А потом уже проверяйте каждый диод, подав напряжение 2,3 — 2,8 В.

Где взять запчасти для ремонта

Если нужен быстрый ремонт, то лучше, конечно, бежать в магазин через улицу.

Но если ремонт делаете на постоянной основе, то лучше поискать, где дешевле. Рекомендую сделать это на известном сайте Алиэкспресс.

Привожу несколько ссылок для ознакомления и примера, там много интересного, в том числе описания, фото и выбор.

Светодиодные матрицы:

• Led Chip большой выбор от 10 до 100 Вт, от 48 до 360 руб.
• Мощные светодиоды.

Драйверы для светодиодных прожекторов, на разную мощность:

• Водонепроницаемый блок питания постоянного тока мощностью 30 Вт ,
• Водонепроницаемый источник питания постоянного тока 50 Вт,
• Водонепроницаемый светодиодный драйвер для установки вне помещений 10, 20, 30, 50 Вт постоянного тока.

А кто не хочет ремонтировать, можно сразу заказать готовые:

Прожекторы уличные светодиодные:

• Прожекторы уличные от 10 до 50 Вт,
• Прожекторы плоские водонепроницаемые от 10 до 100 Вт можно установить светодиодный чип + драйвер.

Для полноты картины — видео от моих коллег, они делятся своим опытом:

На этом завершается. Я призываю коллег делиться своим опытом и задавать вопросы!

Предыдущая работа щедро снабдила меня трупами светодиодных ламп и ламп. Не вдаваясь в технические подробности, более 99% того, что продается повсюду, — это откровенный шлак, принципиально неспособный работать на резьбе в течение длительного времени из-за явно недостаточного или даже отсутствующего охлаждения.

вот

пример полный шлак: фуфло чисто пластиковый «радиатор». результат предсказуем: светодиоды перегорели, кристаллы почернели и испарились.

еще один тупик

светодиодные прожекторы «старого стиля» с цельнолитым алюминиевым радиатором были сделаны относительно хорошо, но они стремительно исчезают с рынка.

старый прожектор

старый прожектор

Но, видимо, продавцы и кетаи посчитали такое количество люмина слишком жирным и оптимизировали эти прожекторы.Сейчас в продаже повсеместно прожекторы «нового дизайна» с пластиковым корпусом и отдельным радиатором.

Прожектор нового дизайна мощностью 30 Вт

Картридж поставляется для калибровки. Радиатор имеет оребрение площадью 200 кв. См. Результат предсказуем: нагрев радиатора в районе + 100гр, быстрая деградация и выход из строя светодиодов

кишки прожектор 30Вт

обратите внимание: здесь 60 светодиодов 0,5Вт типа 5630. используются диоды 100 %.Запас режима? Что за чушь, не слышал. А еще мой учитель по электронике в далекие 80-е говорил, что используются компоненты на> 60% крайних режимов, то ли идиоты, то ли жадные буржуа.

Здесь схема эмиттера следующая: 2 параллельные группы по 30 последовательно 5630. Прямое напряжение в районе 90 В при + 25g r, ток 300 мА.

Светодиоды установлены на люминесцентной плате, которая прикручивается только по углам. Посадка свободная.

Результат на фото.За мизерные 100 часов люминофор уже сильно почернел, несколько диодов перегорели, прожигая черные дыры в люминофоре. Водитель тоже мертв. Я повторно подключил группы светодиодов последовательно, драйвер окрашен в серый цвет на тупой конденсатор.

эмиттер большой

экспериментально было обнаружено, что такой радиатор способен поддерживать нормальную температуру на кристаллах в районе + 80g и + 60g на радиаторе, при мощности только 1/3 номинальная мощность прожектора.Что я сделал, ток уменьшен в три раза.

Примерно такая же картина для других мощностей прожекторов этого типа: ужасный перегрев и быстрое высыхание

мораль? избегайте покупки таких точечных светильников «нового стиля», по возможности ищите цельнолитые светильники «старого стиля».

кстати обратите внимание на драйверы разных прожекторов. У них нет конденсатора в выпрямителе как класс. Так производители борются за приличный cos phi. Излишне говорить, что пульсация на выходе 100 Гц огромна.Конденсаторы на выходе не экономят. Не используйте такие точечные светильники там, где долго работаете, берегите глаза. Как минимум, там в выпрямитель полезно добавить электролит, минимум 10мкФ на каждые 10Вт

Также учтите, что все драйверы, а также светодиодные лампы, выполнены по схеме «понижающая», т. е. не трансформатор, а дроссель, а развязки от сети нет! Будьте предельно осторожны! Изоляция кристалл-подложка явно не рассчитана на линейное напряжение.

Драйверы для светодиодных прожекторов

Power

Мощность драйвера должна соответствовать мощности прожектора, точнее, матрицы в прожекторе. Не полагайтесь на мощность, указанную на корпусе прожектора! Нас неоднократно привозили в ремонт прожектора, гордо в полукорпусе с маркировкой 50Вт с 30-ваттным драйвером и матрицей внутри. Установка 50-ваттного драйвера в такой продукт не закончится хорошо. Обязательно прочитать маркировку сгоревшего драйвера.

Габаритные размеры

Водитель должен физически поместиться внутри светодиодного прожектора. А провода еще нужно проложить.

Точные размеры драйверов указаны на нашем сайте.

Значение выходного тока драйвера

Значение выходного тока всегда указывается на корпусе драйвера. Это ток, который драйвер будет подавать на матрицу. Это значение варьируется от 300 мА до 3000 мА и должно соответствовать току питания матрицы. Отклонения более 5% недопустимы .

Диапазон выходного напряжения

Диапазон выходного напряжения драйвера — это два значения напряжения, в которых драйвер пытается стабилизировать ток.

Числа могут находиться в диапазоне от 20 до 150 вольт.

Этот диапазон должен совпадать с соответствующей характеристикой матрицы или, если она неизвестна, с диапазоном выходного напряжения сгоревшего драйвера.

Этот параметр не обязательно должен совпадать с текущим значением, но должно иметь место приблизительное совпадение.

Входное напряжение — 220 вольт

Мы производим разные драйверы для светодиодных прожекторов, а не только 220 вольт. Поэтому, покупая драйвер, убедитесь, что вы драйвер на нужное вам входное напряжение — все драйверы, представленные в этом разделе, рассчитаны на сети 220, 127 и 110 вольт.

Для тех, кто не читал, напомню кратко. Недавно в ремонт привезли мощный светодиодный прожектор мощностью 120 Вт, проработал всего год. Как оказалось, сгорел его водитель.И тут я начал ныть по поводу хрупкости источников импульсов и задумался, найти более простое и надежное решение. Сегодня решил собрать и протестировать работу схемы с гасящим конденсатором. Подобная схема широко применяется для питания светодиодных прожекторов.

Предварительно рассчитанная емкость гасящего конденсатора по известной формуле

Для расчета я взял следующие параметры:

Uc (напряжение сети) = 220 В;
U (напряжение на входе диодного моста) = 60 В;
I (номинальный ток светодиода) = 1.8 А;

По расчету оказалось, что нужен конденсатор емкостью 27 мкФ. Пробежался по закромам, подобрал всякие разные конденсаторы для обеспечения необходимой емкости, а также поэкспериментировал с отклонением емкости от расчетного значения. Чтобы избежать недоразумений, я измерил емкость всех конденсаторов иммитансомером Е7-16.

Несмотря на почтенный возраст некоторых экземпляров, вместимость практически соответствовала указанной.

Распаял схему. Чтобы особо не заморачиваться, использовал секцию питания от блока питания бортового компьютера. Получилась такая конструкция

Интересно было выяснить — в каких пределах изменится ток при отклонении входного напряжения на 20% от номинала при разных значениях емкости гасящего конденсатора . Эксперименты проводились при предварительном нагреве светодиодов в течение 30 минут.Результаты измерений сведены в таблицы и представлены в графической форме. В процессе измерений напряжение на конденсаторе С2 варьировалось в пределах 58 В … 62, я решил не заносить эти значения в таблицу из-за их незначительного изменения.

Графики оказались линейными

Родной драйвер обеспечил, чтобы ток, протекающий через светодиоды, поддерживался на уровне 1,8 А. По разным данным, номинальный ток светодиода мощностью 60 Вт составляет от 1 . От 8 до 2 А, разные продавцы указывают разный ток … Будем считать, что ток выше 1,8 А нежелателен.

Если выбрать конденсатор емкостью 24 мкФ, то при повышении входного напряжения до 260 В ток через светодиоды не превысит номинала. В нормальном режиме при входном напряжении 220 В обеспечивается ток 1,5 А, что соответствует потребляемой мощности 90 Вт. При номинальном токе 1,8 А номинальная мощность составляет около 110 Вт. Таким образом, при номинальном токе входное напряжение 220 В, имеем снижение мощности на 20 Вт (18%) относительно номинала.С одной стороны, меньшее значение тока увеличивает срок службы светодиода, но приводит к снижению яркости свечения, хотя на глаз это особо не заметно. Было бы неплохо измерить яркость подходящим прибором, но его нет в наличии.

Несмотря на то, что светодиодная технология очень надежна, она не может быть идеальной и иногда дает сбой. Особенно если вы решили сильно сэкономить и купили один из самых дешевых прожекторов. Итак, что делать, если ваш светодиодный прожектор, а то и того хуже, вообще перестал работать, и у вас закончилась гарантия на купленный товар или не запустилась вовсе. Возможно, вы приобрели несертифицированный товар в надежном магазине с хорошей репутацией, а на свой страх и риск заказали самый бюджетный светодиодный прожектор прямо из Китая, например через Алиэкспресс? А теперь перед вами лежит далеко не дешевый осветительный прибор и мигает или совсем не светит, а вы не знаете, что делать? Не сдавайся. В этой статье мы расскажем, как отремонтировать устройство самостоятельно.

Чтобы отремонтировать светодиодный процессор своими руками, необходимо уверенно держать в руках мультиметр (на картинке ниже) и паяльник.Это необходимо для того, чтобы суметь определить причину поломки, а, собственно, и в конечном итоге устранить ее, вернув устройство к жизни.

Возможные причины поломки и способы их устранения

Токоограничивающий конденсатор

Итак, в первую очередь необходимо определить причину неисправности вашего устройства. Если прожектор включается, но при включении горит не равномерно, а мерцает и мигает, вероятно, вышел из строя токоограничивающий конденсатор С1. Многие китайские производители грешат использованием не соответствующего параметрам драйвера токоограничивающего конденсатора при попытке добиться максимальной яркости от не очень мощного проектора. Токоограничивающий конденсатор на 400 вольт номинального рабочего напряжения подойдет.

Блок питания

Другой частой причиной может быть отказ источника питания. Выхода из ситуации два — обратиться в магазин электроники, где помогут подобрать подходящий блок питания (на нем указаны его характеристики, поэтому желательно разобрать точечный светильник и забрать блок с собой), либо выберите блок питания (он может быть от сканера или принтера).

Второй вариант возможен, конечно, только если у вас вдруг завалялась ненужная и неработающая оргтехника, которая может служить донором блока питания. Проверить блоки питания на соответствие по параметрам. Точного совпадения не требуется, но параметры не должны сильно расходиться. Как упоминалось ранее, если у вас есть навыки использования инструментов и понимание электроники, вы можете легко заменить блок питания самостоятельно.

Драйвер

Если маломощный прожектор требует ремонта, вполне вероятно, что у него может не быть собственного источника питания, а драйвер светодиода выполняет функцию изменения токов в нем.Поскольку светодиод не может получать питание напрямую от сети, для чего требуется переменный ток, отличный от того, который может предложить сеть, в прожекторном устройстве используется драйвер, который учитывает разброс характеристик светодиодов в зависимости от рабочей температуры и время, регулируя выходной ток, подаваемый на светодиод … Именно этот драйвер может выйти из строя.

Для его замены вам потребуется разобрать светодиодный прожектор и узнать маркировку драйвера, чтобы купить или заказать замену.Если вы уверенно пользуетесь электроинструментом, вы можете найти неисправный элемент отвертки, удалить его и заменить. Если вы ремонтируете, вам, скорее всего, будет достаточно легко найти проблему в драйвере или найти аналогичный драйвер и заменить его. Это точно будет дешевле, чем покупать или собирать новый прожектор с нуля.

Матрица выгорания

Еще одним вариантом выхода из строя конструкции вашего светодиодного прожектора, помимо неисправности драйвера, блока питания или других мелких элементов, участвующих в процессе преобразования тока, может быть выгорание самой светодиодной матрицы.В случае выхода из строя самого светодиода необходимо найти и приобрести диод аналогичных характеристик. После разборки точечного светильника необходимо будет аккуратно удалить перегоревшую матрицу, открутив четыре крепежных винта и отпаяв токопроводящие элементы. Затем нужно будет равномерно и аккуратно нанести на новый диод слой термопасты, припаять токоведущие элементы и аккуратно прикрутить матрицу. Следует отметить, что форма матрицы должна оставаться неизменной, то есть желательно использовать те же винты, которые использовались изначально.У них не должно быть конических головок, так как при их использовании, если вы затянете их с немного большей силой, они могут повредить матрицу, и вся ваша работа будет напрасной.

Подводя итоги

Чтобы отремонтировать светодиодный прожектор самостоятельно, необходимо как минимум хорошо владеть паяльником, тестерами и мультиметром, а также разбираться в схемах или уметь их считывать, чтобы найти причину неисправности. , удалите неисправный элемент и замените его.

Если в вашем прожекторе вышел из строя драйвер или блок питания, вы можете подобрать ему замену и вернуть осветительный прибор к жизни.Так же, как и с драйвером, замену можно произвести на светодиодную матрицу — достаточно купить аналог с аналогичными характеристиками. Если по каким-то причинам после ваших манипуляций устройство не работает, вероятно, имеет смысл приобрести новый. Но если вы уверены в своих силах, вы всегда можете собрать светодиодный прожектор своими руками — его в дальнейшем будет проще отремонтировать, либо заменить некоторые элементы, постоянно продлевая жизнь устройства.

Светодиодный прожектор — ремонт своими руками

Одним из современных видов светодиодных источников света для уличного освещения является светодиодный прожектор. Электрическая схема светодиодного прожектора принципиально не отличается от схемы светодиодной лампы. Основное отличие заключается в их конструкции, поскольку требуется обеспечить работоспособность в широком диапазоне температур в условиях атмосферных осадков. Поэтому ремонт точечных светильников своими руками мало чем отличается от ремонта светодиодных ламп и даже проще, так как трудностей в разборке нет. Чтобы получить доступ к драйверу и светодиодам прожектора, достаточно открутить несколько винтов.

Ремонт маломощного светодиодного прожектора

Мне в ремонт пришли два одинаковых светодиодных прожектора типа СДО01-10 мощностью 10 Вт.Внешний осмотр сразу выявил неисправность в одном из них — частичное отслоение защитного слоя и наличие темного пятна на светоизлучающей поверхности светодиодной матрицы.

Сразу отпала надежда отремонтировать прожектор с неисправной светодиодной матрицей, так как стоимость такого светодиодного излучателя обычно превышает половину стоимости прожектора. Да и купить новую матрицу очень проблематично, так как на светодиодах обычно нет маркировки и сложно определить тип нестандартного излучателя.Появление второго прожектора не вызвало вопросов.

Решил упростить ремонтную задачу, переставив драйвер прожектора с перегоревшей матрицей в прожектор с исправной. Но снятие задних крышек выявило неисправность драйверов в обоих прожекторах.

В обоих драйверах сгорели защитные резисторы номиналом 1 Ом, что свидетельствовало о пробое одного из диодов диодного моста или ключевого транзистора.

Звонок мультиметром показал, что переход на ключевом n-p-n транзисторе D13005K и контрольном S8050.

Удалили резистор и транзисторы и заменили на исправные, но прожектор не работал. Дальнейшие поиски неисправного элемента привели к обратной связи оптопары, которая упала в обрыв. На фото оптопара расположена вверху слева. После замены оптопары светодиодный прожектор заработал.

На фотографии представлена ​​типовая схема подключения драйвера светодиодного прожектора. Принцип работы схемы любого драйвера прожектора одинаков.

Напряжение от бытовой сети поступает на вход драйвера через предохранитель F1, фильтруется с помощью LC-элементов и выпрямляется диодным мостом. Затем он сглаживается электролитическим конденсатором С13. На выводах конденсатора генерируется постоянное напряжение около 280 В.

С конденсатора С13 напряжение через токоограничивающие резисторы поступает на стабилитрон D12 и вывод 6 микросхемы. Стабилитрон обеспечивает питание микросхемы напряжением 9 В, что является эталоном для драйвера в целом.С конденсатора C13 напряжение также поступает через обмотку трансформатора T1.1 на выход полевого транзистора Q1, работающего в ключевом режиме.

Драйвер работает следующим образом. С вывода 5 микросхемы на затвор транзистора Q1 поступают высокочастотные импульсы, из-за чего сопротивление между его стоком и истоком становится близким к нулю. В этот момент по первичной обмотке трансформатора протекает ток, из-за чего на вторичной обмотке появляется напряжение. Он выпрямляется быстрым диодом SF28 и сглаживается электролитическим конденсатором SC1. Сила тока, протекающего через светодиодную матрицу, определяется величиной сопротивления резисторов, установленных от 3 выводов микросхемы к общему проводу.

Чаще всего выходят из строя электролитические конденсаторы (легко идентифицируются по внешнему виду — вздутые), диоды мостового выпрямителя, полевой транзистор, высокочастотный диод и стабилитрон (в случае обрыва микросхема выходит из строя ).

Причина перегорания светодиодной матрицы в фаре

Обычно светодиодные матрицы выходят из строя из-за перегрева. Решил разобраться, почему в этом проекторе, несмотря на толстостенный дюралюминиевый корпус, который одновременно является радиатором, сгорела светодиодная матрица.

Первое, что бросилось в глаза, это крепление матрицы двумя винтами, а не четырьмя, что предусмотрено ее конструкцией. Головки винтов имели коническую форму, что могло привести к деформации подложки матрицы при сильной затяжке винтов.

После распайки токопроводящих жил и откручивания винтов матрица легко отделилась от корпуса прожектора. На картинке показан внешний вид. Вырезы в углах подложки вместо отверстий уменьшают вероятность даже прижать ее к радиатору.

Причина выгорания светодиодной матрицы стала очевидной после осмотра ее обратной стороны … Участок подложки напротив выгоревшего участка со светодиодами не был покрыт теплопроводной пастой, хотя паста была равномерно нанести на корпус прожектора.

Обычно шлифуется участок радиатора, к которому прижимается топливный элемент. В точечном светильнике это правило нарушается вдвойне, так как область корпуса, к которой прижата светодиодная матрица, не полируется, а еще окрашена шагреневой краской, что значительно снижает отвод тепла от матрица.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что светодиодная матрица вышла из строя из-за перегрева из-за плохого давления на корпус прожектора при сборке.

Перед установкой матрицы в корпус прожектора место ее контакта обработали наждачной бумагой до блеска алюминия и нанесли свежую термопасту.

Ремонт мощного светодиодного прожектора

В очередной раз пришлось столкнуться с ремонтом более мощного прожектора SDO01-30 типа 30Вт.

Внешний вид прожектора показан на фото. По габаритным размерам он немного больше, а конструкция прожектора повторяет дизайн вышеупомянутой модели.

После снятия задней крышки с прожектора и проверки внешнего вида радиоэлементов на печатной плате деталей с подозрительным видом не обнаружено.

Осмотр печатной платы после снятия ее со стороны печатных проводников сразу выявил два перегоревших резистора R8 (2 Ом) и R22 (1 Ом). Обычно низкоомные резисторы сгорают от протекающего через них большого тока при пробое полупроводниковых приборов или конденсаторов.Рядом с резисторами стоял полевой мощный транзистор СВД4Н65Ф, который при наборе оказался неисправным. Электрическая схема прожектора отсутствовала и нам пришлось выяснять номиналы перегоревших резисторов, открыв исправный прожектор того же типа.

Неисправные резисторы и транзистор выпаяны, а все остальные полупроводниковые элементы дополнительно проверены на печатной плате. После запайки исправных резисторов и транзистора на печатной плате прожектор был включен.

Как видите, имея навыки работы с мультиметром и паяльником, можно успешно отремонтировать любые светодиодные точечные светильники своими руками.

ydoma.info

Изготовление светодиодного прожектора мощностью 50 Вт из хлама

Руководство, как сделать полезную вещь из сломанного блока питания и еще нескольких деталей за час или два — светодиодного прожектора мощностью 50 Вт. Наверняка у многих из вас, как и у меня, уже давно накопилось несколько неработающих блоков питания, к тому же светодиодные матрицы на десять ватт уже давно.Наконец-то пора им познакомиться)))

Источник:

Для создания этого прожектора нам потребовались светодиоды 10Вт 9-11в 9шт. радиатор процессора блок питания компьютера (любой) неполярный конденсатор общей емкостью 14мкф 400вольт (любые 400вольт у меня один начиная с 12мкф, а другой 2,2 мкф пленочный 400вольт. Можно просто набрать 14мкф на любую пленку для минимум 400 вольт) блок питания) Конденсаторы 2 х 560мкф 200вольт + 2 х 470мкф 200вольт (припаяны от блоков питания) Предохранитель (также можно снять с блока питания)

Источник:

Здесь все с большим запасом прочности и ломаться практически нечего . Собрать эту схему не составит труда. И несколько слов о том, как это было сделано. Светодиоды приклеиваю на цианакрилат суперклеем, как ни странно, но теплопроводность у него отличная и держится плотно, только в случае замены конечно придется попотеть (но мы заложили большой запас питания, так что не угрожают нам)

Источник:

Источник:

Источник:

Источник:

Источник:

Источник:

Ничего не перегорает, да и у светодиодов приличный запас мощности.

Источник:

А на этом видео я по просьбе своих подписчиков делаю тест на прочность. 1. Замораживаю в морозилке и сразу подключаю. 2. Измеряю напряжение и ток на светодиодах. 3. Имитирую обрыв светодиодов, чтобы подтвердить безопасность схемы. Все надежно — можно повторить. И, конечно, это имеет смысл, если у вас есть запчасти на складе. Стоимость светодиодов на ebay около 200 рублей, а светодиодный точечный светильник в нашем магазине примерно в 10 раз дороже. Так что есть смысл сделать такое освещение для дома или гаража. Спасибо за внимание.

Fishki.net

Диагностируем и самостоятельно ремонтируем светодиодные прожекторы.

После того, как купленный вами светодиодный прожектор прослужит верой и правдой не один год, рано или поздно наступит момент, когда он сломается. Можно, конечно, отправиться в мастерскую, где все отремонтируют. Но стоит ли тратить деньги, если вы все умеете делать сами. Особенно в том случае, когда поломка «пустяковая».Чтобы определить, можно ли отремонтировать прожектор самостоятельно, необходимо провести диагностику. На основании чего можно сделать вывод о возможной самостоятельной «подготовке».

Одна из моих статей была посвящена устройству светодиодных прожекторов. В двух словах они состоят из:

светодиода — драйвера — корпуса — диффузора — линзы

Самыми частыми поломками можно считать — выгорание светодиодов или драйверов. Светодиоды выгорают или теряют яркость от чрезмерного тепла, которое плохо от них отводится, из-за «жадности» производителя на радиаторы. Проблемы с драйверами — это бич китайских софитов. Со своей стороны скажу, что все же предпочитаю китайских производителей … Тем более за небольшую цену. Их можно легко «привести в порядок» и не тратить деньги на бренд. Их китайские несовершенства оказываются вполне сносными копиями (после доработки), верой и правдой служившими не один год.

Рассмотрим некоторые моменты ремонта точечных светильников. Попробуем отбросить светодиоды и устранить неполадки.

Светодиодный прожектор мигает.Как отремонтировать самостоятельно

Типичная неисправность — мигание (мерцание) фары. Если вы заметили, что ваш будущий пациент начал «моргать» с завидной стабильностью, то есть две проблемы — либо выход из строя светодиодов, либо неисправность электронных компонентов.

Я покажу, как отремонтировать фару с этой неисправностью на примере прибора 10 Вт. Я где-то упоминал, что самые популярные прожекторы мощностью 10Вт. Светодиод представляет собой матрицу, в корпусе которой интегрировано 9 одноваттных кристаллов, заполненных люминофором. Кристаллы в матрице соединены последовательно. Диод мощностью 10 Вт имеет три полоски по три кристалла в каждой. Линейки, в свою очередь, подключаются параллельно и подключаются к драйверу.

Расположение кристаллов в матрице

При перегорании матрицы (одного из диодов) произойдет характерное мигание. Мигание может быть хаотичным через равные промежутки времени. Может перестать гореть вся матрица или некоторые линейки. Давайте окунемся в диодный прибор и разберемся, почему это происходит.

Устройство всех матриц идентично и состоит из микросхемы, состоящей из алюминиевой подложки, диэлектрического слоя, кристаллов, встроенных в люминофор.

На картинке мы видим, что кристаллы соединены выводами (хорошие — из золота, плохие — из меди) при интенсивном нагреве, от диодов отрываются нити, и матрица начинает отключаться. какое-то время. После того, как металл остынет, контакт появляется снова, пока он не достигнет критического нагрева, и снова отключает всю или часть матрицы. Это может продолжаться бесконечно. Пока одна из ниток наконец не отвалится от кристалла.

Подручными средствами пытаемся выявить поломку матрицы — берем не острый предмет и не давим сильно в местах соединения кристалла нитями.В этом случае должен быть включен прожектор. Как только неисправный диод будет обнаружен, матрица начнет светиться.

Выявление матрицы проблем

Если мы определим, что матрица неисправна, то в этом случае ремонт заключается в замене микросхемы. Как это сделать — читайте ниже на примере прожектора 12 В 10 Вт.

Предупреждаю сразу. Если хотя бы одна линия кристаллов в вашей матрице перестала гореть, то такой чип следует как можно скорее заменить.В противном случае в самое ближайшее время вы останетесь без источника света. Посмотрим, почему это происходит.

Причина увеличения тока на матрице

Подключение кристаллов в микросхеме параллельно-последовательное. Для примера я снова возьму светодиод на 10Вт. Предположим, он питается от драйвера постоянного тока 300 мА. Таким образом, каждая рабочая линия имеет 100 мА. Когда один из кристаллов в линии перегорает, он перестает работать. Два других будут гореть, но ненадолго. Драйвер железное существо и не понимает, что одна из линий «сломана»))) и продолжает выдавать 300 мА.Но в этом случае заявленный ток распространяется только на две рабочие линии. Это не менее 150 мА. Этот ток позволяет больше нагревать диоды. Нарушены условия технической эксплуатации, что приводит к быстрой «гибели» светодиода.

Ремонтируем светодиодный прожектор 12 В 10 Вт

Ранее я упоминал, что очень люблю китайские поделки в виде прожекторов. В основном потому, что они привозят их мне пачками. Кто-то хочет отремонтировать, но когда узнает, сколько будет стоить ремонт, они оставляют это мне.Остальные просто отдают. И это все, что мне нужно)))

Скорее нужны только корпуса, которые после некоторых доработок, переделок превращаются в качественные прожекторы.

Не все китайские софиты плохие. Есть много производителей, которые выпускают очень достойную продукцию. Причем по соотношению цена-качество намного дешевле и лучше многих известных брендов. На Али попадается много интересного материала. Но тут нужно хорошо разбираться, чтобы обзавестись не откровенным хламом, а желанным экземпляром.

Светодиодные прожекторы

— это тип осветительного оборудования, сочетающий в себе высокую эффективность и экономичность эксплуатации. Несмотря на долгий срок эксплуатации, они тоже выходят из строя, и их владельцам приходится обращаться в ремонтные мастерские. Однако не все неисправности настолько сложны, что отремонтировать светодиодный прожектор своими руками было невозможно. Давайте разберемся с причинами поломок, методами диагностики и критериями, по которым можно узнать, возможен ли самостоятельный ремонт.

Устройство светодиодного прожектора и типичные неисправности

Светодиодный прожектор (LED) — это яркий осветительный прибор в составе:

• светодиод, излучающий свет;
• драйвер, управляющий работой устройства;
• корпус;
• диффузор, повышающий КПД устройства;
• линза, определяющая форму, цвет и другие параметры светового потока.

Самыми частыми неисправностями прожектора являются отказ драйвера или перегорание светодиода. Последние сильно теряют яркость или выгорают из-за того, что тепловая энергия, которую они вырабатывают, плохо отводится в атмосферу. Эта проблема характерна для бюджетных производителей, экономящих на радиаторах.

Перегоревший или нестабильная работа драйвера — проблема, характерная для прожекторов китайского производства, в которых производители также экономят буквально на всем. Однако использование этих продуктов может быть полезным, если вы знаете, как очистить свою электронику.Китайские прожекторы очень дешевы и хорошо работают после восстановления драйвера.

Перестал гореть прожектор — как исправить?

Прежде всего, в этой ситуации следует проверить, получает ли драйвер устройства питание с напряжением 220 В. Если все в порядке, следует предварительно диагностировать и отремонтировать драйвер. Это можно проверить без подключения светодиода, подав на вход электричество . .. Если прибор работает исправно, то измерение на выходе мультиметром должно показывать постоянное давление, которое будет немного выше номинального.Например, для драйвера с выходным напряжением 28-38 вольт мультиметр на холостом ходу покажет ~ 40 вольт. Это связано с тем, что увеличение сопротивления нагрузки (из-за работы без нагрузки) приводит к увеличению напряжения.

Правда этот способ помогает точно проверить не все драйвера. Есть блоки, которые в хорошем состоянии либо генерируют нелогичные данные, либо вообще не запускаются. В такой ситуации проверить прибор поможет подтягивающий резистор, имитирующий потребление светодиода.Его нужно подбирать в соответствии с характеристиками водителя. Например, при выходном постоянном токе 23-35В 600 мА сопротивление резистора должно быть в пределах от 23 / 0,6 = 38 Ом до 35 / 0,6 = 58 Ом.

Если выходное напряжение с подключенным подтягивающим резистором правильное, драйвер работает правильно.

Самый простой способ отремонтировать светодиодный прожектор с неисправным драйвером — заменить этот компонент. Купить подходящую модель можно не только в специализированных магазинах, но и в Интернете.Например, Алиэкспресс предлагает большой выбор запчастей, хотя там нужно быть очень внимательным, чтобы выбрать качественный товар (иногда даже сами продавцы плохо разбираются в вопросе). Иногда подходящих водителей можно найти у мастеров, профессионально занимающихся ремонтом прожекторов. А если светодиодный прожектор из диодов своими руками был сделан, то разобраться в его устройстве и устранить проблему будет даже проще, чем купить или собрать новый.

Как выбрать драйвер, если неизвестно питание светодиодного модуля

У многих любителей бывают ситуации, когда необходимо работать с прожектором, мощность, ток и напряжение светодиодного чипа в которых неизвестны. Соответственно, в такой ситуации сложнее найти замену и водителя.

Здесь нужно посчитать количество диодов в светодиодной матрице и сложить их значения. В этих светодиодных модулях используются диоды с напряжением 3 В, током 300-330 мА и мощностью 1 Вт. Соответственно полное напряжение матрицы 27 В при токе 300 мА (при последовательном включении). Соответственно для работы необходим драйвер с выходным напряжением 20-36 В.

Приведем пример с более сложной матрицей, состоящей из двух параллельных рядов диодов. Каждая строка имеет напряжение примерно 30 В при токе 300 мА. из-за параллельного подключения драйвер должен иметь выход 30 В и 600 мА.

Устранение мигания светодиода

Рано или поздно каждый владелец светодиодного прожектора сталкивается с проблемой.Причиной такого поведения может быть неправильная работа электронных компонентов или потеря светодиода. В этом разделе мы рассмотрим, как отремонтировать светодиодный прожектор мощностью 10 Вт. Это питание наиболее распространенное, а общая конструкция устройств аналогична, поэтому решение проблемы универсальное.

Светодиод представляет собой матрицу из 9 кристаллов, каждый из которых имеет мощность 1 Вт. Эти кристаллы соединены в трех последовательных цепях и заполнены люминофором — веществом, преобразующим полученную энергию в свет. Светодиод мощностью 10 Вт состоит из трех линий кристаллов, которые подключены параллельно источнику питания, подаваемому от драйвера.

Перегорание одного из кристаллов светодиода приведет к миганию во время работы. Характер мигания может быть как периодическим с равными паузами, так и хаотическим. По разным причинам возгорание матрицы может привести к полному отключению светодиодного элемента или к выходу из строя одной или двух строк кристаллов.

Почему матрица мигает или не загорается при перегорании

Кристаллы, заполненные люминофором, соединены между собой выводами, которые в случае изделий высокого качества изготавливаются из золота, а в бюджетных приборах — из меди.Слишком сильный нагрев матрицы и соединительных контактов приводит к тому, что эти пряди отслаиваются от кристаллов. Следовательно, вся или часть матрицы выключена. После остывания нить возвращается в исходное положение и работа возобновляется. После повторного нагрева до критической точки контакт снова прерывается и матрица гаснет. Этот цикл в процессе работы продолжается бесконечно, и для наблюдателя он выглядит как мигающая лампа. Полный выход из строя светодиода происходит, когда одна из нитей перегревается настолько, что отваливается от кристалла.

Зная об этом поведении, вы можете проверить состояние матрицы диодных прожекторов своими руками. Для этого нужно вооружиться не слишком острым предметом и щелкнуть по тем местам матрицы, в которых проходят соединительные нити. Конечно, в это время все должно быть в центре внимания. Если при нажатии на одну из дорожек устройство загорается, проблема найдена. В этом случае остается правильно заменить поврежденную микросхему.

Важная информация! Матрицу, в которой выгорела хотя бы одна линия кристаллов, нужно немедленно менять.Остальные элементы освещения выйдут из строя и быстро выйдут из строя.

Это происходит из-за того, что кристаллы включены в матрицу последовательно, и питание от драйвера поступает в виде постоянного тока. Следовательно, после того, как одна линейка перегорит, две другие получат силу тока в 1,5 раза выше номинальной. Работа с повышенной нагрузкой приводит к еще большему нагреву матрицы и быстрому сгоранию других ниток.

Ремонтируем матрицу

Замена светодиода при перегорании кристалла на кристалле не является чрезмерно сложной процедурой… После приобретения аналогичного по характеристикам компонента и специальной термопасты, необходимой для установки, вам потребуется:

1. Разберите корпус прожектора, отвернув крепежные болты на корпусе.
2. Снимите линзу или стекло.
3. Демонтировать диффузор.
4. Выкрутите винты крепления матрицы и аккуратно распаяйте токопроводящие провода. Для этого лучше всего подойдет бесконтактная паяльная станция с термофеном.
5. Смажьте новый светодиод термопастой.
6. Припаяйте контакты светодиода и закрутите крепеж.

При подключении светодиода очень важно соблюдать полярность проводов. Также опытные установщики рекомендуют замену проводки при замене светодиода в недорогих китайских прожекторах. Производители, как правило, используют материал с минимальным сечением, что не совсем надежно. В этом случае лучше использовать термоусадочную трубку. Они сохраняют свои изоляционные свойства даже при воздействии тепла от диода.

16.03.2018

Для тех, кто не читал, напомню кратко. Недавно в ремонт привезли мощный светодиодный прожектор мощностью 120 Вт, проработал всего год. Как оказалось, сгорел его водитель. И тут я начал ныть по поводу хрупкости блока питания и задумался найти более простое и надежное решение. Сегодня решил собрать и протестировать работу схемы с гасящим конденсатором. Подобная схема широко применяется для питания светодиодных прожекторов.

Предварительно рассчитанная емкость гасящего конденсатора по известной формуле

Для расчета я взял следующие параметры:

Uc (напряжение сети) = 220 В;
U (напряжение на входе диодного моста) = 60 В;
I (номинальный ток светодиода) = 1,8 А;

По расчету оказалось, что нужен конденсатор емкостью 27 мкФ. Пробежался по закромам, подобрал всякие разные конденсаторы для обеспечения необходимой емкости, а также поэкспериментировал с отклонением емкости от расчетного значения.Чтобы избежать недоразумений, я измерил емкость всех конденсаторов иммитансомером Е7-16.

Несмотря на почтенный возраст некоторых экземпляров, вместимость практически соответствовала указанной.

Распаял схему. Чтобы особо не заморачиваться, я использовал блок питания от платы блока питания компьютера. Получилась такая конструкция

Интересно было выяснить — в каких пределах изменится ток при отклонении входного напряжения на 20% от номинала при разных значениях емкости гасящего конденсатора .Эксперименты проводились при предварительном нагреве светодиодов в течение 30 минут. Результаты измерений сведены в таблицы и представлены в графической форме. В процессе измерений напряжение на конденсаторе С2 варьировалось в пределах 58 В … 62, я решил не заносить эти значения в таблицу из-за их незначительного изменения.

Графики оказались линейными

Родной драйвер обеспечил поддержание тока, протекающего через светодиоды, на уровне 1.8 А. По разным данным, номинальный ток светодиода на 60 Вт составляет от 1,8 до 2 А, разные продавцы указывают разные токи. Предположим, что ток выше 1,8 А нежелателен.

Если выбрать конденсатор емкостью 24 мкФ, то при повышении входного напряжения до 260 В ток через светодиоды не превысит номинала. В штатном режиме при входном напряжении 220 В обеспечивается ток 1,5 А, что соответствует потребляемой мощности 90 Вт. При номинальном токе 1.8 А, номинальная мощность около 110 Вт. Таким образом, при входном напряжении 220 В имеем снижение мощности на 20 Вт (18%) относительно номинала. С одной стороны, меньшее значение тока увеличивает срок службы светодиода, но приводит к снижению яркости свечения, хотя на глаз это особо не заметно. Было бы неплохо измерить яркость подходящим прибором, но его нет в наличии.

Светодиодные прожекторы

сегодня очень популярны. Но, как и любая электроника, точечные светильники сравнительно часто выходят из строя.Сегодняшняя статья будет посвящена ремонту светодиодных прожекторов своими руками.

Вся теория по устройству светодиодных прожекторов и терминология, а вот и практика для домашних умельцев.

Прожектор выключен — с чего начать?

В первую очередь нужно убедиться, что на драйвер подается напряжение 220 В. Это Ази.

Проверка драйвера

Напомню, что слово «драйвер» — это маркетинговый ход для обозначения источника тока, рассчитанного на конкретную матрицу с определенным током и мощностью.

Чтобы проверить драйвер без светодиода (холостой ход, без нагрузки), достаточно подать 220В на его вход. На выходе должно появиться постоянное напряжение, величина немного превышающая верхний предел, указанный на блоке.

Например, если на блоке драйвера указан диапазон 28-38 В, то при включении его выходное напряжение холостого хода будет примерно 40 В. Объясняется это принципом работы схемы — чтобы поддерживать ток в заданном диапазоне ± 5%, при увеличении сопротивления нагрузки (холостой ход = бесконечность) напряжение тоже должно увеличиваться.Естественно, не до бесконечности, а до определенного верхнего предела.

Однако этот метод тестирования не позволяет судить о исправности драйвера светодиода на 100%.

Дело в том, что есть исправные блоки, которые при включении без нагрузки, без нагрузки либо вообще не запустятся, либо выдадут что-то непонятное.

Предлагаю подключить к выходу драйвера светодиода нагрузочный резистор, чтобы обеспечить ему нужный режим работы. Как выбрать резистор — по закону дяди Ома, смотря что написано на драйвере.

Светодиод — драйвер 20 Вт. Стабильный выходной ток 600 мА, напряжение 23-35 В.

Например, если записано Выход 23-35 В постоянного тока 600 мА, то сопротивление резистора будет от 23 / 0,6 = 38 Ом на 35 / 0,6 = 58 Ом. Выберите из диапазона сопротивлений: 39, 43, 47, 51, 56 Ом. Мощность должна быть адекватной. Но если взять 5 Вт, то на несколько секунд для проверки хватит.

Внимание! Выход драйвера, как правило, гальванически изолирован от сети 220 В.Однако следует быть осторожным — в дешевых схемах может не быть трансформатора!

Если при подключении необходимого резистора выходное напряжение находится в заданных пределах, делаем вывод, что драйвер светодиода исправен.

Проверка светодиодной матрицы

Для тестирования можно использовать лабораторный блок питания. Подаем напряжение заведомо ниже номинала. Мы контролируем течение. Светодиодная матрица должна загореться.

Что делать, если мощность светодиодного модуля неизвестна

Бывают ситуации, когда светодиодный чип есть, но его мощность, ток и напряжение неизвестны.Соответственно, купить его сложно, а если исправный, то непонятно, как выбрать переходник.

Это было большой проблемой для меня, пока я не разобрался. Делюсь с вами, как по внешнему виду светодиодной сборки определить напряжение, мощность и ток.

Например, у нас есть прожектор со следующей светодиодной сборкой:

9 диодов. 10 Вт, 300 мА. Фактически — 9 Вт, но это в пределах погрешности.

Это дало то, что в светодиодных массивах прожекторов используются диоды мощностью 1 Вт.Сила тока таких диодов 300 … 330 мА. Естественно, все это примерно, в пределах погрешности, но на практике работает точно.

В этой матрице последовательно включены 9 диодов, их ток равен единице (300 мА), а напряжение — 3 Вольта. В итоге общее напряжение 3х9 = 27 вольт. Для таких матриц нужен драйвер на ток 300 мА, напряжение порядка 27В (обычно от 20 до 36В). Мощность одного такого диода, как я уже сказал, составляет около 9 Вт, но для маркетинговых целей этот прожектор будет на 10 Вт.

Пример 10 Вт немного нетипичен из-за особого расположения светодиодов.

Другой пример, более типичный:

Вы уже догадались, что два горизонтальных ряда точек по 10 штук в каждом — это светодиоды. Одна полоска насквозь 30 Вольт, ток 300 мА. Две полоски соединены параллельно — напряжение 30 В, ток вдвое больше, 600 мА.

Еще пара примеров:

Всего — 50 Вт, ток 300х5 = 1500 мА.

Всего — 70 Вт, 300×7 = 2100 мА.

Продолжать думаю смысла нет, все уже ясно.

Немного другое дело со светодиодными модулями на дискретных диодах. По моим подсчетам, там один диод, как правило, имеет мощность 0,5 Вт. Вот пример матрицы GT50390, установленной в прожектор мощностью 50 Вт:

Светодиодный прожектор Navigator, 50 Вт Светодиодный модуль GT50390 — 90 дискретных диодов

Если, по моим предположениям, мощность таких диодов составляет 0,5 Вт , то мощность всего модуля должна быть 45 Вт.Схема его будет такая же, 9 линий по 10 диодов с общим напряжением около 30 В. Рабочий ток одного диода 150 … 170 мА, общий ток модуля 1350 … 1500.

У кого есть другие мысли по этому поводу — милости просим в комментарии!

Ремонт драйвера светодиодного прожектора

Ремонт лучше начинать с поиска электрической схемы светодиодного драйвера.

Как правило, драйверы светодиодных прожекторов построены на ASIC MT7930. В статье про Устройство прожекторов я снова привел фото платы (не водонепроницаемой) на этой микросхеме:

Светодиодный прожектор Navigator, 50 Вт.Водитель. Плата GT503F

Внимание! Информация по схемам драйверов и еще немного по ремонту!

Замена светодиода

Особых ухищрений при замене светодиодной матрицы нет, но нужно обратить внимание на следующие моменты.

• осторожно удалите старую пасту для теплопередачи,
• нанесите пасту для теплопередачи на новый светодиод. Лучше всего это делать пластиковой картой,
,
• , закрепить диод ровно, без перекосов,
,
• , убрать лишнюю пасту,
,
• не перепутать полярность,
,
• не перегреться при пайке.

При ремонте светодиодного модуля, состоящего из дискретных диодов, в первую очередь нужно обратить внимание на целостность пайки. А потом уже проверяйте каждый диод, подав напряжение от 2,3 до 2,8 В.

Где взять запчасти для ремонта

Если нужен быстрый ремонт, то лучше, конечно, бежать в магазин через улицу.

Но если ремонт делаете на постоянной основе, то лучше поискать, где дешевле.Рекомендую сделать это на известном сайте Алиэкспресс.

Привожу несколько ссылок для ознакомления и примера, там много интересного, в том числе описания, фото и выбор.

Светодиодные матрицы:

• Led Chip большой выбор от 10 до 100 Вт, от 48 до 360 руб.
• Мощные светодиоды.

Драйверы для светодиодных прожекторов разной мощности:

• Водонепроницаемый источник питания постоянного тока 30 Вт,
• Водонепроницаемый источник питания постоянного тока 50 Вт,
• Водонепроницаемый светодиодный драйвер для уличного освещения 10, 20, 30, 50 Вт постоянного тока.

А кто не хочет ремонтировать, можно сразу заказать готовые:

Прожекторы уличные светодиодные:

• Прожекторы уличные от 10 до 50 Вт,
• Прожекторы плоские водонепроницаемые от 10 до 100 Вт можно установить светодиодный чип + драйвер.

Для полноты картины — видео от моих коллег, они делятся своим опытом:

На этом завершается. Я призываю коллег делиться своим опытом и задавать вопросы!

Решил выложить несколько секретов своей работы.Сегодня я напишу, как стать российским производителем светодиодного оборудования и из чего складывается цена продукта.

Это конструктор, который включает в себя детали корпуса, драйвер и диодную матрицу. Корпус куплен в Китае. Копировальный аппарат для их производства там уже запущен, и жилье стоит недорого. Китайские корпуса плохо окрашены, поэтому перекрашиваем под свои условия. Процесс покраски я не снимал, по сути это обычная полимерная покраска.Этот цвет отличает наши прожекторы от китайских товаров народного потребления.

Нанесите термопасту на внутреннюю часть корпуса. Термопаста улучшит теплопередачу между диодом и корпусом.
Берем хорошую термопасту. Он не затвердеет от нагрева и диод хорошо остынет.

Это сама матрица. Производитель заявляет, что собирает его на кристаллах американской фирмы BRIDGELUX. Эти кристаллы чистые и яркие.Номинальная светоотдача такой матрицы — 2200 люмен.
Люмен, люмен, лм — единица измерения светового потока. Типичная лампа мощностью 40 Вт дает не менее 400 люмен, что означает, что ее эффективность составляет 10 люмен на ватт. Этот диод дает 110 люмен на ватт. Однако на самом деле чуть меньше, но об этом позже.
Поскольку белый свет в этом диоде получается путем прохождения синего света (он просто самый интенсивный) через желтый люминофор, производитель уделил этому особое внимание.Если люминофор некачественный, то со временем он теряет свои свойства. На самом деле ясно, что диод начинает «синеть». Синий цвет частично проходит через люминофор, и тогда кажется, что свет стал холодным. Обратите внимание на китайские ходовые огни на машинах — они светятся голубоватым светом.

Плотно прижимаем диод к поверхности. Термопаста очень маркая, следим за тем, чтобы не размазать поверхность диода.

Убираем лишнюю пасту и прикручиваем диод к корпусу.
Особенность этого диода — 20 одноваттных точек, соединенных золотыми нитями. Некоторые производители сборщиков ставят аналогичные диоды с 16 точками и заявляют как 20 ватт. Цена на такой диод ниже, но и светит он хуже.

Закрываем сверху декоративным отражателем. На самом деле это нужно только для красоты. Сам диод светится под углом 120-140 градусов.

Ставим прокладку в пазы корпуса. Использую силикон.Они прочные и не боятся морозов.

Прижимная прокладка со стеклом

Светящаяся часть прожектора готова!

Приступаем к сборке силового модуля. Надеваем силиконовые кольца.

Установите нижнюю крышку водительского отсека и сам драйвер.
Очень много драйверов. Чем сложнее драйвер, тем дольше прослужит диод. Этот драйвер стабилизирует ток и напряжение, даже если напряжение в сети подскочит с 80 до 280 вольт. На свечении этого не будет.

Зачищаем кабель ПВС.

По надписям на плате подключаемся к клеммной колодке. Кстати, колодка — это отличие профессионального водителя. Провод можно подключать напрямую и желаемого сечения. В китайских ширпотребе это все запечатано и заполнено.

Выбираем круглое сечение, так как оно плотнее войдет в розетку.

Прожектор обращается к создателю. Осталось прикрутить монтажную дугу и проверить работоспособность.

Да будет свет!

Мы не разгоняем диоды, жертвуя яркостью в пользу долговечности. Однако изначально мы используем более яркие диоды, чем наши конкуренты. Грубо говоря, у наших диодов запас 30%.
Косинус φ (фи) показан ниже. Значение более 0,9 считается отличным показателем.
Низкий коэффициент мощности приводит к увеличению потерь электроэнергии в электрической сети.

Вместе с драйвером прожектор потребляет 24 Вт.

На выходе мы получили светодиодный прожектор мощностью 24Вт со световым потоком около 2000 люмен. Собранный точечный светильник, как показала практика, имеет довольно низкую световую деградацию (около 5% в год). Его цена безусловно выше, чем у китайских ширпотреба, поэтому используется там, где ценится надежность.

Предыдущая работа щедро снабдила меня трупами светодиодных ламп и ламп. Не вдаваясь в технические подробности, более 99% того, что продается повсюду, — это откровенный шлак, принципиально неспособный работать на резьбе в течение длительного времени из-за явно недостаточного или даже отсутствующего охлаждения.

вот

пример полный шлак: фуфло чисто пластиковый «радиатор». результат предсказуем: светодиоды перегорели, кристаллы почернели и испарились.

еще один тупик

светодиодные прожекторы «старого стиля» с цельнолитым алюминиевым радиатором были сделаны относительно хорошо, но они стремительно исчезают с рынка.

старый прожектор

старый прожектор

Но, видимо, продавцы и кетаи посчитали такое количество люмина слишком жирным и оптимизировали эти прожекторы. Сейчас в продаже повсеместно прожекторы «нового дизайна» с пластиковым корпусом и отдельным радиатором.

Прожектор нового дизайна мощностью 30 Вт

Картридж поставляется для калибровки. Радиатор имеет оребрение площадью 200 кв. См. Результат предсказуем: нагрев радиатора в районе + 100гр, быстрая деградация и выход из строя светодиодов

кишки прожектор 30Вт

обратите внимание: светодиодов 60 шт 0.5Вт типа 5630. диоды используются на 100%. Запас режима? Что за чушь, не слышал. А еще мой учитель по электронике в далекие 80-е говорил, что используются компоненты на> 60% крайних режимов, то ли идиоты, то ли жадные буржуа.

Здесь схема эмиттера следующая: 2 параллельные группы по 30 последовательно 5630. Прямое напряжение в районе 90 В при + 25g r, ток 300 мА.

Светодиоды установлены на люминесцентной плате, которая прикручивается только по углам.Посадка свободная.

Результат на фото. За мизерные 100 часов люминофор уже сильно почернел, несколько диодов перегорели, прожигая черные дыры в люминофоре. Водитель тоже мертв. Я повторно подключил группы светодиодов последовательно, драйвер окрашен в серый цвет на тупой конденсатор.

эмиттер большой

экспериментально было обнаружено, что такой радиатор способен поддерживать нормальную температуру на кристаллах в районе + 80g и + 60g на радиаторе, при мощности только 1/3 номинальная мощность прожектора.Что я сделал, ток уменьшен в три раза.

Примерно такая же картина для других мощностей прожекторов этого типа: ужасный перегрев и быстрое высыхание

мораль? избегайте покупки таких точечных светильников «нового стиля», по возможности ищите цельнолитые светильники «старого стиля».

кстати обратите внимание на драйверы разных прожекторов. У них нет конденсатора в выпрямителе как класс. Так производители борются за приличный cos phi. Излишне говорить, что пульсация на выходе 100 Гц огромна.Конденсаторы на выходе не экономят. Не используйте такие точечные светильники там, где долго работаете, берегите глаза. Как минимум, там в выпрямитель полезно добавить электролит, минимум 10мкФ на каждые 10Вт

Также учтите, что все драйверы, да и светодиодные лампы тоже сделаны по схеме «понижающей». там не трансформатор, а дроссель, и нет развязки от сети! Будьте предельно осторожны! Изоляция кристалл-подложка явно не рассчитана на линейное напряжение.

Драйверы для светодиодных прожекторов

Ремонт светодиодных драйверов по лучшим ценам — отличные предложения по ремонту светодиодных драйверов от глобальных продавцов ремонта светодиодных драйверов

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для ремонта светодиодных драйверов. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях.Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот ремонтный драйвер с ведущими светодиодами вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что получили ремонт светодиодного драйвера на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в ремонте светодиодных драйверов и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести led driver repair по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

причин отказа светодиодного драйвера в светодиодных светильниках с высокими отсеками

К нам часто обращаются электрики, которые пытаются отремонтировать вышедшие из строя светодиодные светильники с высокими отсеками.

Как правило, речь идет о высоком световом светильнике, который был импортирован и стоил дешево.

Первое предположение, которое обычно делается, это отказ драйвера светодиода. ADM рекомендует протестировать выходной сигнал драйвера светодиода, прежде чем идти дальше, поскольку мы уже сталкивались с несколькими случаями, когда выходили из строя сами светодиоды.

Отказ светодиода

Светодиоды обычно выходят из строя, потому что они были подключены к постоянному приводу светодиодов параллельно.

Если вы хотите узнать, почему это приводит к преждевременному отказу светодиодов, вы можете прочитать нашу статью:

ИЗБЕГАЙТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ СВЕТОДИОДОВ К ПОСТОЯННОМУ ТОКУ СВЕТОДИОДА ПАРАЛЛЕЛЬНО

Если светодиоды вышли из строя, вы можете также заменить Светодиодный драйвер. Обычно мы рекомендуем использовать модель с регулируемым выходом и немного уменьшить выходное напряжение, чтобы избежать перегрузки светодиодов.

Это не надежное решение, но оно должно помочь продлить срок службы новых светодиодов.

Отказ драйвера светодиода

Если сам драйвер светодиода вышел из строя, это обычно происходит по одной из двух причин:

• Перегрев
• Перегрузка

Перегрев

Перегрев может произойти, если драйвер светодиода установлен внутри осветительной арматуры, а производитель не позаботился о том, чтобы драйвер светодиода оставался холодным.

Обычно для драйвера светодиода указан диапазон рабочих температур, указанный в технических характеристиках.

Изготовитель осветительной арматуры должен гарантировать, что тепло может отводиться или отводиться от драйвера светодиода, чтобы оно не превышало заявленный максимальный диапазон рабочих температур.

Перегрузка

Если светодиод был произведен известным производителем, например MEAN WELL, в технических данных также будет указана кривая снижения номинальных характеристик.

Как и все электронные устройства, драйверы светодиодов теряют эффективность по мере их нагрева. Это означает, что при более высоких температурах вам может потребоваться снизить нагрузку на драйвер светодиода.

Если снижение мощности драйвера светодиода не было учтено, он будет перегружен, даже если фактическая нагрузка может быть меньше максимальной номинальной, указанной в паспорте драйвера светодиода.

Возможно, вам потребуется заменить драйвер светодиода на более мощный, чем у исходного драйвера.

Используйте светодиодные фонари высшего качества с высоким отсеком

Если вы работаете над проектом, который требует установки светодиодных светильников для высоких пролетов, мы настоятельно рекомендуем заплатить немного больше за продукт высшего качества.

Есть несколько австралийских производителей, которые предлагают высоконадежные модели и экспортируют их по всему миру. Мы предлагаем вам использовать их, а не дешевую импортную модель.

Если вы заплатите немного больше вперед, это поможет избежать головной боли и сэкономить деньги.

Пожалуйста, позвоните в ADM по телефону 1300 236 467, если у вас есть какие-либо вопросы, касающиеся светодиодных драйверов для верхних фонарей. Член нашей команды экспертов с радостью ответит на любые ваши вопросы.

.