Замена компенсаторов: причины и что делать. Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов.

Содержание

причины и что делать. Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов.

Самая распространенная неисправность современных двигателей – стук гидрокомпенсаторов. Причин множество, в своём большинстве они связаны с качеством масла. Что делать при данной неисправности и как с ней бороться расскажет данный материал.

 

 

Что такое гидрокомпенсатор и как работает гидрокомпенсатор

Гидрокомпенсатор – простое устройство для автоматической регулировки зазора в приводе клапанов, устраняющее необходимость разбирать двигатель при его техническом обслуживании. Гидрокомпенсатор, в просторечии «гидрик» представляет собой миниатюрный гидроцилиндр, меняющий свою длину при нагнетании вовнутрь моторного масла.

Объем масла компенсирует зазор между штоком клапана и кулачком распределительного вала.  Масло в полость гидрокомпенсатора попадает через клапан с очень небольшим отверстием, а выходит наружу через естественные зазоры клапанной пары. Насколько хорошо работает «гидрик» зависит от поступления масла и от состояния плунжерной пары, отсутствия износа или заклинивания.

 

Как понять, что стучит именно гидрокомпенсатор

Неисправный гидрокомпенсатор издает резкий стук, стрекот, с частотой вдвое меньше частоты оборотов двигателя.

Неисправным считается гидрокомпенсатор, который стучит более пары минут после запуска двигателя или стучит после полного прогрева двигателя. Стук прослушивается сверху двигателя и может быть неслышен из салона автомобиля.

Почему стучит гидрокомпенсатор

Причины стука гидрокомпенсатора «на холодную» (при непрогретом моторе):

  1. Слишком густое масло, на непрогретом двигателе, плохо заходит в полость гидрокомпенсатора. Нужно время, чтобы полость заполнилась маслом
  2. Забита загрязнениями масляная магистраль или клапан гидрокомпенсатора
    . Загрязнения появляются при низком качестве или при затянутых сроках смены моторного масла, а также могут являться продуктами износа некоторых деталей двигателя.
  3. Износ или заклинивание плунжера гидрокомпенсатора. Бывает от естественного износа или от попадания абразивных загрязнений в моторное масло.

Причины стука гидрокомпенсатора «на горячую» (на прогретом моторе):

  1. Заклинивание плунжерной пары гидрокомпенсатора из-за естественного износа или загрязнения. Задиры на плунжере блокируют его движение и гидрокомпенсатор полностью теряет работоспособность. Зазор не выбирается и гидрокомпенсатор стучит.
  2. Слишком малая вязкость прогретого масла, масло вытекает через зазоры плунжерной пары быстрее, чем подается насосом. Некачественное масло или слишком жидкое для данного двигателя масло сильно разжижается при прогреве и легко вытекает через технологические зазоры.

3. Повышенный уровень масла в двигателе, вспенивание масла из-за перемешивания коленчатым валом или из-за попадания воды в двигатель. Следует проверить уровень масла в двигателе, а также использовать только высококачественные моторные масла.

 

Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов

Самый простой и действенный способ, помогающий в большинстве случаев, добавка в масло специальной присадки Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv. Присадка промывает масляные каналы, удаляет загрязнения и восстанавливает подачу масла в гидрокомпенсаторы. Кроме того, присадка немного загущает масло, компенсируя тем самым их естественный износ. Присадка добавляется в прогретое моторное масло, полное действие наступает после примерно 500 км пробега.


 

Как еще можно устранить стук гидрокомпенсаторов

  1. Замена гидрокомпенсаторов Достоинства: гарантированный результат. Недостатки: дорого и долго). Нужно учитывать, что на некоторые иномарки, сначала нужно заказать детали, дождаться, пока они придут, и записаться на ремонт в сервисе. На большинстве двигателей, при замене гидрокомпенсаторов потребуются дополнительные затраты на одноразовые детали, например, прокладки или герметик.
  2. Тщательная промывка масляной системы специальными промывками, например: Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung. Достоинства: сравнительно недорого. Недостатки: результат не гарантируется.

3. Возможно, в запущенных случаях, потребуется

замена масляного насоса или очистка масляных магистралей двигателя с его частичной или полной разборкой.

Что будет, если не устранить стук гидрокомпенсаторов

Если не заниматься устранением стука гидрокомпенсаторов, то можно проездить довольно долго без особых проблем, но, со временем, двигатель будет работать громче, с вибрациями, упадет мощность и увеличится расход топлива, а далее произойдет износ всего клапанного механизма, в частность распределительного вала двигателя. Его замена — очень дорогое мероприятие.

 

Итог

Если стук гидрокомпенсаторов неоднократно возникает, то нет смысла дожидаться ухудшения ситуации. Добавка присадки Hydro-Stossel-Additiv решит проблему и предотвратит развитие износа на длительное время.

 

ВИДЕО

                                             

;

 


Как поменять гидрокомпенсаторы самостоятельно?

В данном материале мы постараемся детально описать все особенности и нюансы проверки и замены гидрокомпенсаторов. Данный элемент транспортного средства представляет собой гидравлический механизм. Благодаря ему выставляется оптимальный зазор в механизме клапанов при воздействии экстремальных температур. В процессе нагрева силового агрегата его детали увеличиваются в размерах, вследствие чего зазоры между ними уменьшаются. Гидрокомпенсатор играет роль элемента, поддерживающего оптимальный зазор межу клапаном и распределительным валом при температурных скачках в двигателе автомобиля.

Когда гидрокомпенсатор исправен, он работает качественно и не издаёт посторонних шумов. Стук, который появляется в этом механизме, свидетельствует, в первую очередь, о его износе. Увеличенные зазоры приводят к упадку мощности силового агрегата, ускоренному прогоранию клапанов и увеличению потребления топлива.

Проверка гидрокомпенсаторов

Перед проверкой работоспособности гидрокомпенсаторов определите основные причины, вызывающие неисправности. Это могут быть:

— составные элементы механизма, подверженные естественному износу. Детали часто и подолгу находятся в беспрерывном движении, соприкасаясь друг с другом, что нарушает герметичность системы;

— недостаточный или избыточный масляный уровень в картере двигателя. В обоих случаях масло насыщается воздухом. Следовательно, в гидрокомпенсаторе сжимается не только сама масляная жидкость, но и воздух, который в ней содержится;

— внутренние поверхности механизма сильно загрязнены. Внутренности гидрокомпенсатора наполняются частичками грязи и металла. Так как данное устройство состоит из высокоточных деталей, даже малое загрязнение может стать причиной плохой работы.

Гидрокомпенсатор, который подвержен дефектам, издаёт несвойственный для него звук при работающем двигателе. Зачастую такие звуки приписывают некорректно работающим клапанам. Проверка гидрокомпенсаторов осуществляется при помощи фонендоскопа. Его прикладывают к тому месту, где располагается механизм. Сравнив звуки, вы обнаружите некорректно работающий элемент. В районе наличия дефекта послышится сильный стук. Изготовить фонендоскоп для тестирования состояния механизмов гидрокомпенсаторов можно самостоятельно.

За основу возьмите металлический прут, посредине которого приделайте ручку из пластика или дерева. На одном из концов крепится резонатор. Его можно изготовить из обычной металлической банки из-под пива. Второй конец приложите к крышке клапана, а резонатор – к уху.

Неисправности в механизме также определяются по усиленным стукам. Когда неисправный гидрокомпенсатор обнаружен, извлеките его. Затем проведите его тщательную диагностику. Разберите устройство полностью и проверьте все внутренние элементы на степень их износа. Если механизм легко сжимается пальцами, значит, уже его нельзя восстановить. Если гидрокомпенсатор разобрать не получается, он также подлежит незамедлительной замене.

Проверка гидрокомпенсаторов является несложным процессом, но если вы недостаточно уверены в своих силах, обратитесь в автосервис к квалифицированным специалистам.

Инструменты для замены гидрокомпенсаторов

Для данной операции вам будут необходимы следующие инструменты:

— ключ на «12»;

— намагниченная отвёртка или, желательно, пинцет;

— приспособление для сжатия клапанных пружин;

— инерционный съёмник маслосъёмных колпачков;

— пассатижи;

— три ёмкости с промывочной жидкостью по 5л каждая;

— закалённая проволока диаметром полмиллиметра и длиной 10 см.

Замена гидрокомпенсаторов

После проведённой диагностики гидрокомпенсаторов и выявления всех имеющихся проблем с механизмами, необходимо будет демонтировать неисправный гидрокомпенсатор.

Первым способом снятия неисправного механизма является демонтаж элемента с помощью магнита. Такая процедура пройдёт успешно только в том случае, если гидрокомпенсатор двигается очень свободно. Но он может не сниматься из-за прикипания его наружной поверхности, поэтому придётся воспользоваться съёмником. Далее судьба элемента зависит от его модели.

Если гидрокомпенсатор не разборный, тогда отправляйте его прямо в мусор. Если разборный – попытайтесь его «воскресить». Проведите визуальный осмотр всех внешних рабочих поверхностей. Если есть какие-либо видимые повреждения, значит, ему дорога туда же, как и в первом случае. Если внешне всё в порядке – механизм можно разбирать.

Сначала снимите стопорное кольцо, аккуратно извлеките внутренности и осмотрите их. В том случае, если видимые выработки не найдены, тогда, скорее всего, гидрокомпенсатор просто засорился и поэтому не работает. Все элементы промойте растворителем, а затем наполните маслом и проверьте на предмет сжатия. Если тест пройден успешно, то механизм можно ставить обратно, если нет – выкинуть.

С диагностикой и демонтажем всё понятно, теперь давайте разберёмся, как заменить гидрокомпенсаторы.

При замене механизма промойте всю автомобильную систему подачи масла. Замените масло и масляный фильтр, а затем проверьте подачу масла в посадочное место гидрокомпенсаторов. Прокрутите коленчатый вал и проверьте подачу масла.

Перед этим вытащите гидрокомпенсатор. Производитель наполняет механизмы консервирующими смазывающими элементами, которые не удаляются во время установки. В процессе эксплуатации эта смазка перемешивается с моторным маслом. Гидрокомпенсаторы, в которых отсутствует масло, устанавливать категорически запрещается. Пока система его заполнит, возможны критические ударные нагрузки.

После того как новый гидрокомпенсатор установлен в своё посадочное место, нельзя заводить силовой агрегат. Проверните коленвал на несколько оборотов с помощью ключа. Затем сделайте получасовую паузу, чтобы все детали встали на свои рабочие места. Такую паузу необходимо выдержать в связи с инертностью системы. Внутреннее давление гидрокомпенсатора должно нормализоваться.

Как видите, замена гидрокомпенсаторов – не самая сложная задача. Но в данном вопросе присутствует ещё один важнейший момент. При выходе из строя одного или нескольких гидрокомпенсаторов встаёт дилемма – заменять только один или одновременно все. Всё, в общем-то, зависит от вашего финансового положения. Если гидрокомпенсаторы разборные, то можно провести их ремонт и профилактику отдельно по каждой позиции. Но всё же полная комплексная замена всех гидрокомпенсаторов является уверенным решением проблемы и определённой гарантией на ближайшее будущее.

Если замена гидрокомпенсаторов станет для вас сложной задачей, обратитесь в автомобильный сервис. Там проведут необходимые диагностические работы и заменят гидрокомпенсаторы. Но помните, что это будет стоить немалых средств, а поэтому требуйте определённых гарантий.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Замена гидрокомпенсаторов на Приоре (ВАЗ 21126) 16 клапанов

Переход с регулировочных шайб, которые использовали еще на советских «восьмерках» и «девятках» на гидрокомпенсаторы (ГК), позволил отказаться от ручной регулировки зазоров. Однако гидрокомпенсаторы устанавливают лишь на 16-клапанные моторы, поэтому владельцам 8-клапанных Приор и Калин приходится регулировать тепловые зазоры по старинке, шайбами. В этой статье мы расскажем о том, как самостоятельно поменять гидрокомпенсаторы на 16-клапанном моторе Лады Приоры. 

Инструменты и материалы для замены гидриков Приоры

Для замены ГК вам потребуются:

 

  • домкрат;
  • страховочная подставка;
  • колесный ключ;
  • набор рожковых ключей;
  • ключ-трещетка с набором головок и гибким удлинителем;
  • ключ-трубка на 10 и 12;
  • плоская и крестовая отвертки;
  • чистая тряпка;
  • автомобильный маслостойкий герметик;
  • фиксатор резьбы.

Что понадобиться

Перед началом работ рекомендуем внимательно прочитать статью Почему стучат гидрокомпенсаторы на горячую и на холодную, если у вас стучат гидрокомпенсаторы на Приоре, то поймете, что делать. Ведь замена гидрокомпенсаторов – дело достаточно сложное, поэтому без лишней нужды лучше не трогать ремень ГРМ, ведь неправильное выставление меток коленчатого и распределительных валов может привести к падению мощности мотора и повреждению клапанов. Если же вы решили менять гидрокомпенсаторы, то прочитайте о технике безопасности для ремонта и обслуживания автомобилей, чтобы ответственно подойти к снятию колеса и работами под машиной.

Порядок замены гидрокомпенсаторов на двигателе 16 клапанов 21126 Приора

Ниже изложена пошаговая инструкция, которая поможет вам заменить гидрокомпенсаторы на Приоре.

  1. Откройте капот, дайте остыть двигателю и отключите аккумулятор.
  2. Поддомкратьте переднюю правую сторону машины, установите страховочную подставку и снимите переднее правое колесо.
  3. Снимите пластиковый кожух, закрывающий инжектор, патрубок воздушного фильтра, сам фильтр.
  4. Снимите свечные провода.
  5. Ослабьте два болта крепления генератора и снимите с него ремень. Если машина с кондиционером, то снимите ремень и с него.
  6. Открутите все болты впускного коллектора (ресивера) и снимите его. Один из болтов крепления расположен под генератором и открутить его можно с помощью трещетки и гибкого удлинителя. Если снять ресивер не получается, то выполните следующий пункт и после этого снимите ресивер.
  7. Открутите и снимите топливную рампу и форсунки. Заткните отверстия для форсунок чистыми тряпочками.
  8. Снимите все катушки зажигания.
  9. Выставьте коленчатый и оба распределительных вала по меткам.
  10. Открутите болты роликов натяжителя и ослабьте эксцентрики, чтобы снять ремень.
  11. Снимите ремень, затем открутите болты крепления шестеренок распредвалов. Не потеряйте шпонки валов, они очень маленькие.
  12. Открутите болты клапанной крышки и снимите ее.
  13. Открутите болты верхней плиты головки, включая болты, расположенные под шестернями распредвалов и снимите ее.
  14. Снимите распредвалы, при необходимости замените их сальники.
  15. С помощью магнита вытащите гидрокомпенсаторы и вставьте вместо них новые, или замените неисправный, если знаете, какой именно.
  16. Очистите клапанную крышку и верхнюю плиту головки от герметика.
  17. Уложите валы на место и поверните так, чтобы кулачки первого цилиндра смотрели вверх и чуть друг на друга.
  18. Чистой тряпкой протрите головку блока цилиндров и верхнюю плиту, затем нанесите новый герметик и наденьте плиту на головку.
  19. Нанесите на болты фиксатор резьбы, закрутите и затяните с усилием 2 кгс•м (20 н•м).
  20. Протрите чистой тряпкой верхнюю плоскость плиты и клапанную крышку, затем нанесите герметик и установите крышку на место.
  21. Нанесите на болты фиксатор резьбы, закрутите крышку и затяните болты с усилием 2 кгс•м  (20 н•м).
  22. Установите шестеренки распредвалов и закрутите их болты с усилием 7–8 кгс•м  (70–80 н•м).
  23. Выставьте шестерни распредвалов и коленвала по меткам и наденьте ремень.
  24. Отрегулируйте натяжение ремня с помощью эксцентриков роликов и затяните их болты с усилием 4 кгс•м  (40 н•м).
  25. Проверьте метки распредвалов и коленвала, если все нормально, проверните двигатель на два оборота коленвала и снова проверьте метки. Если все нормально, то продолжайте сборку мотора, если нет, выставьте шестерни по меткам.
  26.  

    Установите форсунки, рампу и ресивер, закрутите их болты с усилием 2,5 кгс•м  (25 н•м).

  27. Установите воздушный фильтр и его патрубок.
  28. Подключите все провода и катушки зажигания.
  29. Установите декоративную пластиковую крышку.
  30. Наденьте и затяните колесо.
  31. Подключите аккумулятор.
  32. Заведите двигатель. Сначала гидрокомпенсаторы должны стучать, но через 3–5 минут стук должен полностью исчезнуть. Если звук исчез, вы все сделали правильно. Если нет, значит, в чем-то ошиблись.

Видео — работа двигателя Приоры после замены гидрокомпенсаторов

Замена гидрокомпенсаторов на Шевроле Тахо и Кадиллак Эскалейд

Четвертое поколение знаменитого американского внедорожника Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade получило в свое распоряжение двигатель EcoTec3 5.3L V-8 FlexFuel и EcoTec3 6.2L V-8 (L86). Но для рынка Российской Федерации Chevrolet Tahoe комплектуется только двигателем 6.2L (L86). И этим же двигателем комплектуется Cadillac Escalade четвертого поколения. Указанный двигатель является прямым приемником линейки восьмицилиндровых V-образных двигателей GM «small block engine» (англ.), общая компоновка которых была заложена еще в далеких 50-х годах прошлого столетия. Исполнение нижней части двигателя во многом осталось без изменений: блок цилиндров с углом развала 90 градусов, в развале цилиндров установлен единственный распредвал, приводимый в движение коленчатым валом, посредством цепи.

Двигатель L86 комплектуется системой непосредственного впрыска топлива. Топливный насос высокого давления проводится в движение от распредвала, далее топливо попадает через топливную рампу и трубопроводы высокого давления в форсунки, и после, уже непосредственно в цилиндры двигателя.

На двигателе L86 используется система активного управления расходом топлива Active Fuel Management (AFM). Работа которой заключается в том, что при движении с невысокой нагрузкой система «Active Fuel Management» отключает половину цилиндров двигателя путём прекращения подачи масла в гидропривод толкателей клапанов. Переключение происходит за крайне малый промежуток времени, всего за 20 миллисекунд, что для водителя практически не заметно.

В 2019 году GM представила L87 в качестве преемника L86. Мощность и крутящий момент остаются прежними, но в то время как «Active Fuel Management» L86 чередуется между режимами V4 и V8, а «Active Fuel Management» на L87 работает по еще более усложненной программе, исходя из нагрузки на двигатель, рассчитываемой каждые 125 миллисекунд. GM указывает на 17 программ режимов работы системы «Active Fuel Management» на двигателе L87.

К сожалению иногда на двигателе L86 и на двигателях 3-го поколения Шевроле Тахо и Кадиллак Эскалейд, случается неприятность: появляется неприятный стук из механизма газораспределения. Стук сначала бывает одиночный, и если с таким стуком ничего не делать, то соответственно неисправность прогрессирует. Одним из источников стука является неисправный гидротолкатель (см рис 1, 2)

Рис 1 — Гидротолкатель отключаемых цилиндров


Рис 2 — Гидротолкатель неотключаемых цилиндров

В нижней части гидротолкателя расположен ролик, катающийся по поверхности кулачка распредвала (рис 3). Работа управляемого гидротолкателя основана на том что гидротолкатель имеет сложную конструкцию: условно это полый цилиндр, с глухим одним концом цилиндра, и открытым вторым. В открытую сторону гидротолкателя вставлен цилиндр меньшего диаметра — поршень. На боковой поверхности гидротолкателя выполнено отверстие, в которое подается моторное масло под давлением. Масло стремится вытолкнуть поршень гидротолкателя наружу. Таким образом, при подаче давления гидротолкатель разжимается, при снятии давления, гидротолкатель остается в сжатом состоянии. Его высота минимальна. Управляя с помощью электроклапана давлением масла в гидротолкателе, мы можем управлять клапанами цилиндров: открытием, закрытием, или вовсе отключением цилиндра.

Рис 3 — Распредвал

Описать процесс возникновения неисправности, можно приблизительно следующим образом: гидротолкатель сжимается кулачком распредвала, а вернуться в «разжатое» состояние гидротолкатель не может, например, вследствие попадания внутрь посторонней частицы. Происходит внутреннее «заклинивание» гидротолкателя.

При работе двигателя, как управляемый, так и неуправляемый гидротолкатель остается в сжатом состоянии, и ролик гидротолкателя расположенный в нижней части, оказывается уже не прижат к поверхности кулачка распредвала, и не в состоянии отследить поверхность распредвала при вращении. Гидротолкатель подпрыгивает вверх при набегании кулачка, а при сбегании кулачка, гидротолкатель опускается недостаточно быстро, и где-то на пути вниз, его встречает снова набегающий кулачок распредвала. Происходит удар кулачка и ролика гидротолкателя.

Отрицательным моментом такого износа, является попадание в систему смазки стружки от износа распредвала и ролика гидрокомпенсатора. Стружка попадая в подшипники скольжения вызывает усиленный процесс износа. Дальнейший выход из строя двигателя происходит лавинообразно: износ вкладышей распредвала, коленвала, приводит к падению давления в масляной системе, когда производительности масляного насоса уже не хватает.

Поэтому крайне важно при первых симптомах неисправности механизма газораспределения, а именно если есть подозрения на неисправность гидротолкателей, выявить и устранить поломку. Возможно все обойдется только заменой гидротолкателя и распредвала. Но методы и способы устранения такой неисправности могут отличаться в каждом конкретном случае. Общая методика ремонта для указанной неисправности справедлива как для 3-го, так и для 4-го поколений Шевроле Тахо и Кадиллак Эскалейд.

Для замены гидротолкателя на двигателе L87 демонтируется впускной коллектор (рис 4, 5), и головка блока цилиндров со стороны неисправного гидротолкателя (рис 6).

Рис 4 — Демонтаж впускного коллектора


Рис 5 — Демонтаж впускного коллектора


Рис 6 — Демонтаж головки блока цилиндров

Распредвал осматривается на месте, по характеру и величине износа принимается решение о замене распредвала (рис 7). Для замены распредвала, следует демонтировать и вторую головку блока цилиндров. Для замены распредвала следует демонтировать все агрегаты в передней части двигателя и радиаторы охлаждения в том числе. После демонтируется передний шкив двигателя и передняя крышка двигателя. Демонтируется муфта управления опережения вращения распредвала, и приводная цепь распредвала. Демонтируется распредвал. Качественно осмотреть распредвал и гидротолкатели без демонтажа — невозможно.

Рис 7 — Демонтаж распредвала

По характеру и величине износа распредвала принимается решение о дальнейшем ремонте двигателя, возможно потребуется замена вкладышей распредвала, замена масляного насоса и т.д.



Описанная здесь неисправность к сожалению, присуща всем поколениям V8 от GM, но к счастью, не носит массовый характер, а является скорее отступлением от правил. И как обычно, раннее выявление и устранение описанной неисправности, поможет сэкономить на ремонте.

.

Замена гидрокомпенсаторов ваз 2112: делаем своими руками

Гидрокомпенсаторы ВАЗ 2112

В этой статье мы расскажем, как правильно заменить гидрокомпенсаторы ваз 2112. Что необходимо учитывать при покупке этой детали, и какие есть альтернативные варианты при замене данного устройства.

Причины необходимости замены гидрокомпенсаторов

Гидрокомпенсатор (ГК) является важнейшей составляющей двигателя автомобиля. Он устраняет тепловой зазор между толкателем клапана и кулачком распределительного вала.
Устранение данного зазора позволяет обеспечить бесперебойную работу двигателя на уровне расчётных параметров. В процессе эксплуатации, при несоблюдении эксплуатационных условий и инструкций завода изготовителя, происходит преждевременный износ данной детали.
При этом слышен характерный стук в двигателе. Этот звук сообщает нам о том, что гидрокомпенсатор вышел из строя и его необходимо заменить.
Причинами выхода из строя гидрокомпенсатора может быть следующее:

  • Загрязнение каналов подачи масла в двигателе.
  • Износ рабочих поверхностей обратного клапана и плунжерной пары.
  • Возникновение ударных нагрузок в результате незаполнения или частичного заполнения гидрокомпенсатора маслом, проще говоря – его «завоздушивание».

А теперь вкратце «пройдёмся» по каждому, вышеизложенному пункту. Нельзя допускать загрязнения масляных каналов системы смазки двигателя.
Это явное нарушение эксплуатационных норм, которое может привести к серьёзным последствиям.
Причины загрязнения масляных каналов могут быть такими:

  • Использование несоответствующего инструкции моторного масла.
  • Несвоевременная замена масла в двигателе.
  • Неисправность фильтра очистки масла.

Что же касается увеличения посадочных зазоров в плунжерных парах, то в данном случае, из камеры высокого давления будет происходить повышенная утечка масла. Компенсатор при этом потеряет свою силу сопротивления и снизится эффективность силы нажатия кулачка на стержень клапана газораспределительного механизма.
Внутреннее пространство гидрокомпенсатора в полной мере должно быть заполнено маслом. Если это условие не будет выполнено, то ГК не будет устранять зазор в деталях газораспределительного механизма.
Вследствие этого возникнут динамические нагрузки, проще говоря – удары, которые приведут к быстрому износу деталей ГРМ и значительному ухудшению работы мотора.

Следует помнить, что сбои в работе ГК может вызвать и попадание в него с маслом мелких частиц, появившимся в результате износа деталей мотора. В данном случае узел может заклинить.

Если вы всё-таки услышали вышеупомянутый стук, то не стоит сразу драматизировать это событие. При возникновении поломки такого характера, вполне возможна замена гидрокомпенсаторов на а/м ваз 2112 самостоятельно.
Но прежде можно попытаться устранить стук путём проведения следующих несложных действий:

  • Снять крышку газораспределительного механизма.
  • Провернуть коленчатый вал таким образом, чтобы клапан, который стучит, начал открываться.
  • Немного провернуть пружину, чтобы сместить точки прежнего соприкосновения. Клапан при этом также повернётся.
  • Установить крышку ГРМ.
  • Запустить мотор.

Если стук не исчез, значит надо принимать более эффективные меры. Вернёмся к той мысли, когда замена гидрокомпенсаторов ваз 2112 своими руками, в данном случае, будет наиболее оптимальным решением проблемы.

Диагностика проблемы

Очевидно, что замена гидрокомпенсаторов на ваз 2112 своими руками начинается с диагностики. Вначале необходимо определить, какой конкретно компенсатор вышел из строя.
Для этого очень удобно будет воспользоваться таким прибором, как фонендоскоп. Приложив его, поочерёдно, в районе расположения каждого компенсатора, необходимо прослушать работу каждого узла на предмет выявления повышенных шумов и характерного стука.
Определив, таким образом, какой гидрокомпенсатор подлежит замене, можно приступать к разборке.

Совет:При отсутствии фонендоскопа, можно соорудить его некое подобие. К небольшому металлическому пруту (длина приблизительно 500мм и диаметр в районе 6мм), к одному из его концов, торцом прикрепить небольшую консервную банку.
Посередине прута укрепить деревянную ручку. Прикладывая свободный конец прута к месту расположения компенсатора, через консервную банку можно прослушать работу узла.

Замена компенсаторов

Следует отметить, что замена гидрокомпенсаторов своими руками ваз 2112 имеет свои определённые нюансы. Знание этих технических тонкостей позволят автолюбителям и профессионалам успешно решать проблемы такого рода.
Далее представлена подробная инструкция по выполнению замены ГК:

  • Вначале снимается пластиковая крышка.
  • Далее снимается ресивер. Необходимо закрыть крышками отверстия впускного коллектора.
  • Потом необходимо снять модуль зажигания.
  • Затем снимается шланг вентиляции картера.
  • Далее снимаем крепление проводов форсунок. Для этого нужно использовать рожковый ключ на 10.

Снимаем крепление проводов форсунок

  • Затем снимаем клапанную крышку. Для этого необходимо с помощью головки на 8 отвернуть 15 болтов.

Снимаем клапанную крышку

  • Далее снимается крышка головки цилиндров.
  • Производим проверку работоспособности гидрокомпенсатора. Для этого на него надо нажать  любым стержнем, желательно из мягкого металла.
    Кулачок распределительного вала в этом случае должен быть повёрнут к компенсатору тыльной тупой стороной. Если компенсатор прижимается легко, с небольшим усилием, значит, он подлежит замене.

Проверка работоспособности гидрокомпенсатора

  • Демонтируем зубчатые шкивы распредвалов.
  • Отсоединяем провод от датчика давления масла.
  • Раскрепляем корпус подшипников распредвалов. Для этого необходимо, с помощью головки на 8 отвернуть 20 болтов.
  • Отворачиваем болт крепления штанги к кронштейну задней опоры двигателя.
  • Далее откручиваем три гайки крепления кронштейна задней опоры. Это делается с помощью головки на 15.

Откручиваем крепление кронштейна

  • Снимаем кронштейн задней опоры.
  • Теперь можно снять корпус распредвалов.
  • Из корпуса вынимаем трубки свечей зажигания.
  • Для того, чтобы отличить впускной и выпускной распредвалы, на первой шейке впускного вала имеется поясок.

Впускной и выпускной распредвалы

  • Далее снимаем распредвалы с сальниками.
  • Далее необходимо снять задние заглушки корпуса подшипников распредвалов и головки цилиндров.
  • С помощью магнита достаём из гнезда гидрокомпенсатор.

Достаём  гидрокомпенсатор

  • В случае необходимости заменяем гидрокомпенсатор новым изделием и производим сборку в обратном порядке.

Перед сборкой обязательно надо очистить корпус подшипника распредвалов и головку цилиндров от остатков старого герметика и от масла. Перед установкой распределительных валов их опорные шейки и кулачки необходимо смазать моторным маслом.
Болты крепления корпуса подшипников необходимо закручивать равномерно и основательно.

Как видно по фото, предложенный комплекс работ, особых трудностей не представляет. После выполнения замены, двигатель может некоторое время работать с повышенным шумом.
В этом случае делают прокачку гидрокомпенсаторов.
Для этого необходимо выполнить следующие действия:

  • Запустить двигатель и в течение 5 минут дать ему поработать на 2500 оборотах.
  • Затем перейти на холостые обороты и дать двигателю поработать полминуты.
  • Далее двигатель заглушить и выждать одну минуту.
  • Через минуту двигатель запустить вновь. Если стук исчез, то гидрокомпенсатор прокачан, если нет, то всю процедуру нужно повторить вновь. Повторов может понадобиться до пяти и больше.

Перед тем как будет произведена замена гидрокомпенсаторов ваз 2112 – видео, предложенное ниже, поможет вам избежать печальных недоразумений:

Как показывает это видео – к покупке новых запасных частей нужно относиться очень и очень скрупулёзно.

Болты, как альтернатива для гидрокомпенсаторов

Достаточно актуальной на сегодня является замена гидрокомпенсаторов на болты ваз 2112. Эта тема вызывает массу дискуссий и имеет много положительных и отрицательных мнений.
Приведём некоторые «за» и «против» в отношении к гидрокомпенсаторам.
Положительные стороны:

  • Клапаны всегда будут плотно закрытыми и в результате этого вероятность прогорания минимальная.
  • Нет необходимости регулировать зазоры.
  • Значительно снижен шум газораспределительного механизма.
  • Более устойчивая работа прогретого двигателя на холостых оборотах. Это является результатом плотного закрытия клапанов.

Отрицательные стороны:

  • В данном случае  мы наблюдаем, пожалуй, только один минус – это цена на запасные части. Имеется в виду стоимость самих гидрокомпенсаторов  и связанных с ними деталей.
    Однако, постоянная регулировка безкомпенсаторного газораспределительного механизма потребует не меньших затрат и тем более хлопот.

Внимание: Замену гидрокомпенсаторов ваз 2112 можно выполнять после тридцатиминутной паузы после остановки двигателя. Такое время необходимо для того, чтобы снизилось давление в гидрокомпенсаторах.

В заключении отметим, что замена гидрокомпенсаторов в обязательном порядке включает в себя следующие операции:

  • Замена масла.
  • Промывка системы.
  • Замена масляного фильтра.
  • Прочистка каналов подачи масла в гидрокомпенсаторы. Это успешно можно сделать с помощью сжатого воздуха.

Замена гидрокомпенсаторов — «Моя Соната»

OlegPenza

, верх головок на 2,7 разбирается элементарно, у меня это затруднений не вызвало, собирается так-же. На всякий опишу примерный алгоритм.

1. Снимаете гофру воздухоприемника, выпускной коллектор.

2. Снимаете ремень привода доп.агрегатов, натяжитель, обводной ролик.

3. Снимаете шкив коленвала, открутив центральную гайку, снимаете пластиковую защиту ремня ГРМ

4. Совмещаете метку (штифт) на шестерне ГРМ коленвала с меткой на корпусе,(при этом на звездах распредвалов метки должны совпасть с метками на клапанных крышках) откручиваете гидронатяжитель, снимаете ремень. ВНИМАНИЕ! В этом положении распредвалы ЛЕВОЙ головки (той что ближе к салону) подпружинены, и от любого движение шестерня может провернуться резко с характерным щелчком. НО! Не пугайтесь, в этом положении поршни этой головки приопущены и клапана до них не достают, ПРОВЕРЕННО. В правой головке шестерня не подпружинина, её проворота можно не бояться.

5. Снимаем клапанные крышки. С левой головки снимаем датчик положения распредвала.

6. Снимаем звездочку распредвала на правой головке (той что ближе к радиатору), она не даст поднять распредвалы т.к. упирается в металический кожух. Для этого фиксируем распредвал ключем за грани на его корпусе и откручиваем головкой на «17» с длинным воротком (момент затяжки очень сильный) На второй головке снимать звездочку не нужно.

7. Откручиваем постели распредвалов, двигаясь от края к центру. Постели имеют свою какую-то систему маркировки с которой я разбираться не стал, а тупо маркером помечал цифрами чтоб не перепутать.

8. Поднимаем распредвалы, меняем гидрики. Собираем все в обратном порядке, выставив распредвалы как на картинке постом выше. Если в процессе сборки распредвалы провернутся,(а случиться это может в левой головке) ничего страшного, главное чтоб меченые звенья цепи оставались напротив меток на звездах.

10. Собираем всё назад, выставляем по меткам и одеваем ремень ГРМ, заводим и радуемся жизни)))

Замена гидрокомпенсаторов на болты, на семействе нива

Данную главу я хочу посвятить следующей теме – замена гидрокомпенсаторов на болты на ниве и ниве шевроле, и ответить на основные вопросы по данной тематике. Зачем и почему это нужно? Как правильно это сделать? Отключать датчик детонации или не отключать? Какой потом поставить распредвал?

Практика и жизнь

заклинивший гидрик и съеденный рокер

Когда в 2008 году автоТАЗ перешел на гидрики нового образца, все радовались как на утреннике в детском саду. Но прошли определенные пробеги и двигатели «затарахтели». Об этом я более подробно рассказывал во второй части. Но если бы это были только звуки)). На фото гидрик из двигателя, который по выражению хозяина машины, «что-то стал постукивать». Случай далеко не единичный. Такая картина возможна только на гидриках, которые могут подклинивать.

переходные втулки, уже история

Для удаления гидриков старого образца никаких изысков не требовалось. Все прекрасно подходило от старой доброй классики. А вот с новым образцом пришлось немножко помудрить. Изначально я сделал набор резьбовых втулок, которые вкручивались в гбц. Но был один недостаток конструкции – приходилось подпиливать гбц и немножко разгибать пластины. В общем не комильфо. Окончательный вариант родился, когда я нашел случайно не проданный на металлолом цех ЧПУ.

«Смерть гидрикам»

набор “смерть гидрикам” для гбц старого образца

Замена гидрокомпенсаторов на болты на ниве и ниве шевроле, потребовала подбора деталей, который с моей подачи, стал называться «смерть гидрикам».  Комплекты старого и нового образца состоят из одинаковых компонентов: 8 ввертышей в гбц, 4 пластины фиксации пружин рокеров, 8 регулировочных болтов с контргайками, 8 рокеров. Отдельно я остановлюсь только на рокерах. Им была посвящено отдельное повествование. Но сказать я хочу о другом. Пришлось перебрать продукцию нескольких заводов, чтобы найти рокера под маленький шарик, с правильным профилем и следами термообработки. При «неправильном» профиле, кулачок распредвала будет бить по рабочей поверхности, и вы никогда не отрегулируете двигатель как положено. Нужно чтобы он плавно накатывал и «облизывал» рабочую площадку. Разница между наборами старого и нового образца приведена на фото ниже.

отличия наборов на примере одного цилиндра

Замена гидрокомпенсаторов на болты, основные вопросы

  • Зачем? Фото заклинившего гидрика я привел выше, но для меня основной целью перехода с гидриков на болты является дальнейшая работа с двигателем. Повышать мощность двигателя работая с гидриками фактически невозможно. Можно сделать детский тюнинг, поставить средненький распредвал и все – тупик. Я угробил кучу времени на доработанные гбц и эксперименты с гидриками и смог с снять двигателей не более 40-50% того, что можно снять с двигателя на болтах.
  • Отключать или нет датчик детонации? По интернету ходит устойчивое мнение, в основном поддерживаемое диагностами от сохи, о том, что с переходом на болты нужно программно отключить ДД. Свое мнение на эту тему я уже высказывал много раз. Это просто отсутствие практики и мастерства. Отрегулировать зазоры можно так, что ошибки по ДД не будет, а вот его отключение — это верх глупости. Датчик детонации – это язык в нашем собственном организме, который дает команду мозгам, можно это есть или нет. Если вы залили плохой бензин, он по уровню детонации в цилиндрах, сообщает об этом мозгам и те откатывают зажигание. Залили хороший, снова пошло опережение зажигания и появилась тяга. Как работают данные двигатели с отключенными ДД, я видел, уж лучше просто вернуться на карбюратор.
  • Произведена замена гидрокомпенсаторов на болты. Какой поставить распредвал после удаления гидриков? Можно ли оставить старый? Распределительным валам будет посвящена отдельная статья, сейчас только вкратце. Распредвал 21214 оставлять нельзя. У кулачков под болты и под гидрики, совершенно разный профиль, и они НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ. Есть несколько вариантов. Простой и проверенный вариант – распредвал 21213. Самый бюджетный вариант. Двигатель на данном валу будет иметь характеристики лучшие чем на валу для гидриков 21214. Его регулировка осуществляется в два приема. Вал имеет стабильный холостой ход. И прощает промахи при установке меток. Но и ждать от него чуда тоже не приходится. Обычно после удаления гидриков, я предпочитаю поставить вал Эстонец. Но требования по его установке уже более жесткие.

Статьи по теме

Часть 1. Гидрокомпенсаторы, обзорная статья

Часть 2. Гидрокомпенсаторы нового образца

Часть 3. Замена гидрокомпенсаторов на болты. Набор «смерть гидрикам»

Часть 4. Установка набора «смерть гидрикам» и регулировка зазоров

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

SlabGasket XL Замена компенсатора — 1 5/8 (2×4)

Решение для замены компенсатора SlabGasket ™ — 1 5/8 «(замена 2×4)

SlabGasket ™ разработан для замены компенсаторов гнилой древесины на автостоянках, проездах, тротуарах, патио, плитах и ​​террасах бассейнов.

SlabGasket ™ используется в жилых, коммерческих и учреждениях.

SlabGasket ™ — это экструдированный гибкий винил, тот же материал, который используется в виниловых ставнях, дверях, окнах и сайдинге.Сразу вступает в силу после установки, не требует ожидания или лечения.

Быстро устанавливаемый, прекрасно сочетающийся с с существующим бетоном, SlabGasket ™ Expansion Joint Replacement также обеспечивает простое и эффективное средство сдерживания роста сорняков и лечит от опасностей споткнуться и упасть, связанных с пустыми компенсаторами.

Заказать SlabGasket у стопы. Заказывайте только то, что вам нужно!

Для заказа выберите ЦВЕТ, ВЫСОТУ и КОЛИЧЕСТВО в ЛИНЕЙНЫХ НОЖКАХ в полях ниже и щелкните ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ .Повторите эти действия для каждой комбинации цвета, ширины и высоты, которую хотите заказать.

Описание


Доступные цвета прокладок плиты : серый или миндальный

SlabGasket ™ продается «на месте». КОЛИЧЕСТВО = НОГИ.

Как выбрать правильный размер:
Используйте шириной , чтобы выбрать подходящий размер SlabGasket. Высота (высота) каждого размера указана ниже только для того, чтобы вы могли убедиться, что у вас достаточно глубины.Правильно установленная прокладка SlabGasket останется на месте в установленном виде; SlabGasket не нужно расширять деформационный шов на всю глубину.

Размеры прокладок плиты
Обычная высота:
1/2 дюйма ширина x 2 1/8 дюйма
5/8 дюйма ширина x 1 3/8 дюйма высота
3/4 дюйма ширина x 1 5/8 дюйма высота
7/8 дюйма шириной x 1 7/8 дюйма высотой (заменяет гнилой 1×3 или 1×4)
1 дюйм шириной x 1 1/8 дюйма высотой
1 1/8 дюйма шириной x 1 1/4 дюйма высотой

Самый распространенный размер — Обычная высота, ширина 7/8 дюйма, высота 1 7/8 дюйма.

Размеры коротких прокладок SlabGasket
Shorty Heights: * [соотношение 1: 1]
1/2 дюйма шириной x 1 1/8 дюйма высотой
3/4 дюйма шириной x 3/4 дюйма высотой
7/8 дюйма шириной x 7 / 8 дюймов в высоту
1 5/8 дюймов ширина x 1 1/4 дюйма

* Если вы удалите прогнивший компенсатор, и его глубина меньше 1 1/4 дюйма, обычно лучше использовать Shorty Height.

SlabGasket XL Размеры
Обычная высота:
1 1/4 дюйма ширина x 1 1/2 дюйма
1 3/8 дюйма ширина x 1 1/4 дюйма высота
1 5/8 дюйма ширина x 2 дюйма
1 3/4 дюйма шириной x 1 1/4 дюйма высотой
1 7/8 дюйма шириной x 1 1/4 дюйма высотой
2 дюйма шириной x 1 1/4 дюйма высотой

Примечание. Все размеры SlabGasket имеют открытую полую сердцевину, за исключением стандартной высоты шириной 1/2 дюйма, которая является сплошной сердцевиной.Максимальная длина катушки для всех размеров составляет 50 футов.

Посмотреть Все доступные размеры для замены компенсатора SlabGasket ™.

Доступен бесплатный набор образцов SlabGasket, который включает образцы серого и миндального цветов в диапазоне от 1/2 до 1 1/8 дюйма. Также доступны образцы пакетов SlabGasket с большими размерами (SlabGasket XL Sample Pack) для швов шириной от 1 1/8 дюйма до 2 дюймов.

Инструкции


Как установить SlabGasket?

Установка может быть такой же простой, как поцарапать гнилое дерево и наступить на SlabGasket.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть или загрузить инструкцию по установке SlabGasket .

SlabGasket легко режется садовыми секаторами, острым карманным ножом или ножом для резки коробок. SlabGasket не требует отверждения или ожидания.Немедленно ходите или проезжайте по прокладке плиты.

Видео


Видео о замене компенсатора SlabGasket ™

SlabGasket ™ навсегда заменит гнилую древесину! Замена компенсатора SlabGasket ™ доступна в различной ширине, высоте и цвете.

Видео, присланные клиентом

Ниже представлены видео SlabGasket, присланные нашими клиентами. Если мы сможем поделиться вашим видео , разместите ваше видео на YouTube и Отправьте нам ссылку! Посмотрите видеоролики, чтобы увидеть, как замена компенсатора SlabGasket ™ успешно используется для простой, легкой и постоянной замены и ремонта компенсатора.

Видео проекта SlabGasket, представленное довольным клиентом из Пеории, Аризона:

Видео проекта SlabGasket, представленное довольным клиентом из Пеории, AZ:

SlabGasket ™ предназначено для замены компенсаторов гнилой древесины на парковках, проездах , тротуары, патио, плиты и террасы для бассейнов.

SlabGasket ™ используется в жилых, коммерческих и учреждениях.

SlabGasket ™ — это экструдированный гибкий винил, тот же материал, что и виниловые ставни, двери, окна и сайдинг. Сразу вступает в силу после установки, не требует ожидания или лечения.

Быстро укладываемая, прекрасно сочетающаяся с существующим бетоном, SlabGasket ™ Expansion Joint Replacement также обеспечивает простое и эффективное средство сдерживания роста сорняков и устраняет опасность споткнуться и упасть, связанную с пустыми компенсационными швами.

Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите сделать заказ по телефону, позвоните по телефону (281)778-3223, чтобы поговорить с представителем службы поддержки клиентов.

Технические данные


У вас в трещинах и щелях неприглядные сорняки? Деформационные швы на стоянке, тротуаре, подъездной дорожке, патио или у бассейна сгнили или отсутствуют? Почему бы не заменить их навсегда? SlabGasket ™ Замена компенсатора — это идеальное и экономичное решение для замены гнилой древесины на всю жизнь.

Гарантия

Ограниченная гарантия производителя: 10 лет от разрушения или разложения.

Обзоры


автор: Джим, вторник, июль 7, 2020
Большой продукт. Я использовал 1 5/8 дюйма, чтобы заменить сгнившие 2х4. Наша подъездная дорожка имеет изогнутый уклон — это было простое решение. Пришлось сначала выровнять песком, так как некоторые участки были рыхлыми, а некоторые — плотными.Сделать это несложно — используйте садовый кол с гвоздем, вбитым горизонтально на нужной высоте, чтобы идеально выровнять песок, а затем положите его с мылом и резиновым молотком для труднодоступных мест. Выглядит отлично! Деньги потрачены не зря.
… Прочитать полный обзор
автор: Рон, пятница, 12 июля 2019 г.
Получен заказ XL обычного 1 5/8 дюйма серого (2 × 4) и установлен примерно за 2 1/2 часа.Материал устанавливается без особых усилий с помощью большого резинового молотка и жидкого мыла. Превзошел ожидания и выглядит великолепно. Я рекомендую этот продукт.
… Прочитать полный обзор
Автор: Гэри МакКлюр, пятница, 25 сентября 2015 г.
Дорогой PavePatch, Я просто хотел сообщить вам, что получил замену компенсатора SlabGasket XL, и это лучшие 200 долларов, которые я когда-либо тратил.Все было так, как вы описали, и установка была простой. Я боялся этого проекта проезжей части много лет; Я очень рад, что нашел вас и ваш продукт. Спасибо! Искренне, Гэри С. Гэри МакКлюр, доктор философии, ABMP Roseville, CA 95661
… Прочитать полный обзор

Задайте вопрос о: Замена компенсационного шва SlabGasket XL — 1 5/8 «(2×4) [SG160]

Как это работает | Герметик для расширительных швов подъездной дорожки | Заполнитель зазоров проезжей части

Trim-A-Slab изготовлен из резиноподобного материала, который изгибается и удерживается в зазоре между бетонными плитами.Он невосприимчив к гниению, движется при расширении и сжатии плиты и не подвержен влиянию влаги. Он обеспечивает избыточный барьер для роста сорняков и, что наиболее важно, не улавливает грязь и мусор, такие как древесина и другие менее гибкие продукты. Это упростит поддержание чистоты подъездной дорожки.

Trim-A-Slab — это запатентованная конструкция (US 8,132,380), предназначенная для плит с радиусными (закругленными) краями, она подходит и остается чуть ниже поверхности без какой-либо специальной подготовки. Открытая поверхность слегка утоплена и устойчива к повреждениям от пешеходного и автомобильного движения.

Чистый, законченный внешний вид — это то, что сразу заметят ваша семья и ваши соседи. Вам не нужно верить нам на слово, отзывы наших клиентов говорят об этом лучше, чем мы. Он практически не требует обслуживания, и в случае, если вам нужно проложить провода через подъездную дорожку для рождественских огней или ирригационной системы, Trim-A-Slab можно без проблем снять и снова установить.

Trim-A-Slab доступен в шести размерах: 3/16 ″, 3/8 ″, 1/2 ″, 3/4 ″, 1 ″ и 1-3 / 8 ″. Размеры Trim-A-Slab соответствуют ЗАЗОРУ, КОТОРЫЙ ВЫ ЗАПОЛНЯЕТЕ.Trim-a-slab бывает черного, цементно-серого или орехового цвета. Выбирайте черный цвет, чтобы не требовать особого ухода или сделать акцент на внешнем виде. Выберите серый цвет, чтобы гармонировать с ним. Орех хорошо сочетается с подъездными дорогами, покрытыми тиснением или морилкой. Обратите внимание, что на орехах и сером через некоторое время появятся следы от шин, но они легко очищаются водой с мылом. На все конструкции дается гарантия до 10 лет на структурную целостность, поэтому какой бы вид вы ни выбрали, вы можете быть уверены, что он прослужит долго.

Trim-A-Slab выпускается в виде предварительно нарезанных рулонов, каждый из которых весит менее 20 фунтов, поэтому, если вы все же хотите установить самостоятельно, с ним легко обращаться.Посетите страницу установки DIY, чтобы получить все, что вам нужно знать об установке Trim-A-Slab. Если вы не любите делать это самостоятельно, посетите страницу профессиональной установки, чтобы увидеть список установщиков, которые возьмут на себя всю работу за вас.

Держите их водонепроницаемыми и устойчивыми к трещинам

Бетонные компенсационные швы важны для вашего тротуара или проезжей части.

Сохранение герметичности стыков предотвратит просачивание влаги под бетонные подушки и их вздутия или оседания.В этом посте рассказывается, как выполнить эту задачу.

Назначение компенсатора бетона — позволить подушкам расширяться и сжиматься (становиться больше и меньше) при изменении температуры и влажности.

Если у вас есть дети, думайте о компенсаторе как о себе, а о бетонных подушках как о своих детях — поставьте в очередь воспоминания о том, как они стояли между двумя детьми, когда они пытаются разорвать друг друга. Что ж, иногда я так себя чувствую со своими дочерьми (разве плохо, если я считаю себя компенсатором, который сдерживает споры об одежде, еде и волосах?).

Хорошие новости !!

Очень просто защитить и отремонтировать компенсационный шов из бетона. И сделать проект в эти выходные намного дешевле, чем нанять подрядчика для замены сильно поврежденной бетонной подъездной дороги или тротуара.

Вот необходимые вам расходные материалы

Этот список материалов может показаться устрашающим из-за угловой шлифовальной машины.

Но что может быть лучше, чтобы начать использовать один из этих замечательных инструментов, и они могут быть очень доступными.

Итак, давайте начнем и заделываем ваш бетонный компенсатор, чтобы он был защищен от погодных воздействий!

Удаление старого материала из бетонного компенсационного шва

Бетонные компенсационные швы также известны как изоляционные швы.

Как я уже сказал во вступлении, эти швы позволяют бетонным подушкам расширяться и сжиматься во время циклов замораживания-оттаивания.

Без бетонного компенсатора тротуар или подъездная дорожка потрескались бы.

Если вы посмотрите на деформационные швы между бетоном, вы можете увидеть черный войлок или старый герметик.

Необходимо удалить старый герметик и изношенный войлок.

Когда я позвонил в Sika, компанию, которая производит самовыравнивающийся герметик для такого рода проектов, они посоветовали мне использовать универсальный нож для удаления старого материала и счистить все оставшиеся остатки ацетоном.Если вы сделаете этот шаг, убедитесь, что ацетоновая вспышка высохла (Sika сказала, что нужно подождать около 1 часа).

Вы можете попробовать эту технику универсального ножа. Но я обнаружил, что люди, которым принадлежал наш дом, нанесли слой нового герметика поверх старого. И у меня был настоящий беспорядок, потому что оба герметика отделялись от бетона.

Если вы попали в такое же затруднительное положение, лучше всего подойдет угловая шлифовальная машина со стандартным отрезным кругом или алмазным диском.

Конечно, соседи могут подумать, что вы немного сошли с ума.Но они также дважды подумают, чтобы отправить своих детей на сбор средств (что может быть хорошо).

Да, угловая шлифовальная машина — это дополнительная покупка, но вы можете получить ее дешевле, чем пара кроссовок.

В моем примере мне пришлось прорезать два слоя старого герметика. Режущий диск угловой шлифовальной машины должен был проникнуть примерно на 1/2 — 1 дюйм вниз через слои герметика. Вы также должны удалить любой старый стержень из пенопласта, который находится под герметиком (я объясню, что это такое, в следующем разделе).

Бетонный шов не должен быть идеально чистым для нового герметика. А старый герметик, оставшийся после использования угловой шлифовальной машины, будет довольно хорошо прилипать к бетону и не будет влиять на адгезионную способность нового герметика.

Неплотный герметик на краю компенсационного шва можно соскрести канцелярским ножом.

Этот шаг, пожалуй, самый важный. Это определенно требует больше всего времени.

Убедитесь, что вы носите защитные очки и перчатки, так как режущий диск немного искрит, когда он иногда касается бетона.

Вот короткое видео, чтобы дать вам представление о том, что нужно сделать, чтобы удалить старый герметик с бетонного компенсатора.

Подготовка вашего бетонного расширительного шва для герметика

Если вы такой же ботаник, как и я, когда дело доходит до ремоделирования, вы, возможно, задавались вопросом, что, черт возьми, эта резина между бетонными подушками или пешеходными дорожками.

Ничего страшного, если у вас никогда не возникало этой мысли, это означает, что вы нормальный человек, а остальные из нас, домашние мастера, рискуют споткнуться о себе, размышляя над такими вопросами.

Материал, похожий на резину, представляет собой самовыравнивающийся герметик. Бренд, который вы можете найти в местном магазине в США, называется Sikaflex Self-Leveling Sealant.

Sikaflex можно использовать для герметизации горизонтальных компенсаторов. Это отличный продукт, потому что он остается постоянно гибким, быстро сохнет, прилипает к чему угодно, самовыравнивается и обладает высокой устойчивостью к погодным условиям.

Вы должны наносить Sikaflex при температуре от 40F до 100F. Идеальная температура находится в середине этого диапазона, поскольку меньше вероятность полного сжатия или расширения сустава.

Sikaflex станет менее липким в течение 1-2 часов и полностью затвердеет в течение 3-5 дней.

Я на нем 5 дней не ездил. Кому нужны следы герметика от шин на подъездной дорожке (не я, и я, конечно, не хочу объяснять это своей жене). Кроме того, убедитесь, что в прогнозе на 24 часа нет дождя.

После удаления всего старого герметика используйте пылесос или пылесос для влажной / сухой уборки, чтобы собрать мусор из ваших бетонных швов.

Затем используйте стержень из вспененного материала с закрытыми порами между стыками.

Стержни из пенопласта заполняют пространство между бетонными швами, поэтому вам не нужно использовать тонну самовыравнивающегося герметика.

Вот БОЛЬШОЙ СОВЕТ : диаметр опорного стержня должен быть на 1/8 дюйма больше, чем ширина вашего бетонного компенсатора.

Это обеспечит водонепроницаемое уплотнение.

Рукой вдавите опорный стержень в шарнир. Глубина стыка должна составлять минимум 1/4 дюйма и максимум 1/2 дюйма ниже бетонных подушек.Это означает, что опорный стержень должен находиться так далеко ниже поверхности бетонной подушки.

Если ваш шарнир шире стержня подкладки, вы можете скрутить две нити вместе, как веревку.

Вот второй БОЛЬШОЙ СОВЕТ : дважды проверьте, чтобы стержень подкладки находился под поверхностью бетонной подушки.

В противном случае при нанесении герметика у вас будет небольшая горбинка. И да, я говорю на собственном опыте 🙁

Между прочим, опорный стержень можно найти в том же разделе, что и бетонные принадлежности в строительном магазине.

Обеспечьте водонепроницаемость и трещиностойкость вашего бетонного деформационного шва с помощью Sikaflex Sealant

Соберите все свои старые носки и несколько изношенных футболок.

Они вам понадобятся как тряпки (не жалуйтесь на свою старую концертную рубашку Pink Floyd, никто не подумает, что вы крутой, если вы наденете ее в торговый центр в 2000 году. Эй, я люблю Pink Floyd, но серьезно, если вы читаете это, вы, вероятно, достаточно взрослые, чтобы знать, что они не поедут в тур в ближайшее время).

Самовыравнивающийся герметик Sikaflex поставляется в тюбиках двух размеров.Большая трубка составляет 29 жидких унций, а маленькая — 10 жидких унций.

Если вам нужно заполнить огромный бетонный компенсатор, я настоятельно рекомендую трубку на 29 жидких унций. Вам придется купить большой пистолет для уплотнения, но это сэкономит вам массу времени.

Вот третий БОЛЬШОЙ СОВЕТ :

Подумайте, сколько пробирок вам нужно, а затем ПОКУПАЙТЕ вдвое больше.

Опять же, из опыта здесь. Гораздо проще купить тонну герметика, а затем вернуть то, что вы не использовали.

Установив опорный стержень на место, вы можете разрезать трубку Sikaflex так, чтобы из нее получился валик толщиной 1/4 дюйма. У вас может возникнуть соблазн отрезать трубку побольше, но не делайте этого.

Когда герметик начнет течь, его будет трудно остановить, а больший валик означает, что вам придется работать быстрее. Не говоря уже о том огромном потенциальном беспорядке, который может возникнуть у вас, но я все равно буду говорить. Визуализируйте герметик на своих штанах, руках, обуви, волосах… ..

Проколите уплотнение внутри трубки с помощью старой проволочной вешалки, вроде тех, что продаются в химчистках.

Вставьте трубку в пистолет для конопатки и представьте, что вы Грязный Гарри. Просто шучу. В этом шаге нет необходимости, и он предназначен только для того, чтобы вы почувствовали себя круто (что вы, конечно, и есть).

Выдавите герметик Sikaflex в компенсационный шов бетона и дайте ему потечь и самовыровняться. Добавьте больше Sikaflex там, где это необходимо.

Вуаля !!!

Ваш бетонный компенсатор стал водонепроницаемым, и вероятность его растрескивания снизилась.

Если вам больше нравится смотреть, чем читать, вот видео, показывающее, чего ожидать при использовании Sikaflex

Что дальше

Наше руководство по уходу за патио из камня также очень полезно — вы ‘ С нашими советами вы сэкономите массу времени на уборке!

Возьмите наше бесплатное руководство, если вы делаете ремонт ванной комнаты своими руками — в нем рассказывается, как отремонтировать ванную комнату за 10 дней или меньше

Отправить мне руководство

Как всегда, спасибо за чтение, просмотр и участие наше потрясающее сообщество.

Задайте свои вопросы ниже, и мы будем рады помочь.

Cheers,

Ремонт бетонных деформационных швов: причины и последствия

Категория: Полы | Опубликовано: 28 июля 2017 г.

Если в вашем коммерческом здании есть бетонный пол, вы знаете, что компенсационные швы необходимы для обеспечения естественного расширения и сжатия, возникающего при изменении температуры. Без этих соединений по полу могут распространяться большие трещины, вызывая дорогостоящие повреждения.Несмотря на то, что компенсационные швы бетонного пола предназначены для поглощения и рассеивания напряжения от расширения, в крайних случаях сами швы могут треснуть.

Необходимо понимать, что, когда стыки вашего бетонного пола растрескиваются, они фактически работают так, как задумано, и сами защищают плиты. Замена бетонных плит с трещинами требует больших затрат и времени, в то время как замена компенсационных швов в бетоне — гораздо более простая задача. Как только вы обнаружите трещины в суставах, важно быстро их отремонтировать.Несоблюдение этого правила может привести к появлению трещин не только в стыках, но и в самом бетонном полу.

Замена и ремонт деформационных швов в бетонных плитах — задача, которую лучше всего доверить профессионалам. Попытка исправить неисправный компенсатор в бетонном полу без необходимых знаний, материалов и инструментов может привести к увеличению повреждений и ненужным расходам. Наем профессиональной компании для оценки ремонта вашего компенсатора — ваш самый безопасный и разумный образ действий.Также будет выявлена ​​причина выхода из строя компенсаторов. Таким образом, вы можете принять меры для предотвращения повреждений в будущем.

Что вызывает растрескивание в деформационных швах в бетоне?

Самым большим фактором, вызывающим растрескивание деформационных швов в бетоне, является температура. Почти всегда преждевременное растрескивание происходит из-за плохой планировки и неправильного выбора материала. Инженеры проектируют компенсаторы с учетом перемещений из-за физических сил, возникающих в результате колебаний температуры. Сюда входят реактивные силы расширения при повышении температуры и силы сжатия при понижении температуры.

Бетон — сложный строительный материал. Инженеры, специализирующиеся на строительстве бетона, проводят много времени, изучая его свойства, чтобы заливать плиты, выдерживающие перепады температур. Основным методом проектирования бетона является определение контролируемых деформационных швов через определенные промежутки времени с учетом конкретных материалов деформационных швов, которые работают вместе с залитыми бетонными плитами.

Люди, незнакомые с бетоном, могут подумать, что это твердое вещество в основном инертно, но это далеко от реальности в бетонном строительстве.Бетон — вещество предсказуемое. Его физические свойства и допуски хорошо известны опытным инженерам.

Бетон движется с точной скоростью в зависимости от температуры окружающей среды. Коэффициент теплового расширения составляет 0,0000055 на погонный дюйм бетона на 1 градус Фаренгейта изменения температуры. Инженеры компенсируют ожидаемое движение бетона, чтобы определить ширину и размещение шва, регулирующего расширение. Толщина бетонной укладки не имеет значения.Бетон равномерно реагирует на линейное движение независимо от толщины плиты.

Например, 100 погонных футов бетонной плоской конструкции при температуре 100 градусов по Фаренгейту имеют коэффициент расширения 0,66 дюйма. Если повысить температуру плиты такого же размера до 160 градусов по Фаренгейту, ее коэффициент расширения составит 1,06 дюйма. В качестве примера представьте себе бетонную дорогу. Миля бетона имеет коэффициент расширения 34,85 дюйма при 100 градусах, а коэффициент расширения той же мили при 160 градусах составляет 55.76 дюймов.

Вот почему на бетонных магистралях так много компенсационных швов. Постоянное расширение и сжатие из-за циклов нагрева и холода плохо сказывается на соединительном материале. Непрерывное движение вызывает значительный износ, что приводит к высоким затратам на техническое обслуживание и преждевременному выходу из строя соединения.

То же самое происходит с бетонным полом в коммерческом или промышленном здании, хотя и в меньшем масштабе. Существует пропорциональная зависимость от деформационных швов в бетонных полах.Инженеры оценивают колебания температурного диапазона, ожидаемые в здании, затем математически рассчитывают расстояние между интервалами компенсационных швов и ширину шва. Также они рассчитывают лучшие варианты материалов для заполнения компенсационного шва.

Вторым ведущим фактором, вызывающим растрескивание компенсирующих швов бетона, является плохой выбор материала для самих швов. Материалы для компенсационных швов должны быть совместимы с типом бетона, с которым они сочетаются. Шовные материалы также должны выдерживать те условия окружающей среды, для которых они предназначены.

Доступно множество различных рецептур бетонных смесей. В зависимости от области применения некоторые бетонные смеси содержат большое количество коррозионных добавок, таких как кальций и летучая зола. Эти химические вещества могут быть очень разрушительными для материалов компенсационных швов, если они не выбраны надлежащим образом. Кроме того, некоторые бетонные деформационные швы не предназначены для использования в средах, где масло, топливо и другие летучие загрязнители вызывают разрушение материала.

Чтобы понять, почему деформационные швы в бетоне разрушаются и трескаются, полезно знать, какие материалы для швов обычно используются.Также полезно знать свойства каждого материала, чтобы не совершить ошибку, ремонтируя или заменяя компенсационные швы на неподходящее вещество.

Обычно используемые бетонные деформационные швы

Если вы посмотрите на деформационные швы вашей нынешней плиты, вы обязательно узнаете форму, цвет и текстуру. Но вы можете не знать, какой материал и подходит ли он для вашей строительной среды. Это наиболее распространенные материалы для компенсационных швов, используемых при строительстве бетонных перекрытий, и ситуации, в которых они лучше всего подходят:

  • Расширительные швы для асфальта : Асфальт является наиболее часто используемым материалом для деформационных швов, используемых в бетонных плоских конструкциях.Асфальт — это самоуплотняющийся материал, поэтому для него редко требуется дополнительный герметик. Он хорошо противостоит разливам бензина и агрессивным чистящим средствам. Это неабсорбирующий материал, который хорошо защищает от проникновения воды. Вы часто найдете асфальтовые компенсаторы на открытом воздухе и в условиях высокой влажности.
  • Волокнистые компенсаторы : Волокнистые компенсаторы — это усовершенствованная форма стандартных заполнителей асфальтовых швов. Они состоят из ячеистых волокон, химически связанных жидким асфальтом и затем охлаждаемых до полутвердой формы.Этот материал очень гибкий и универсальный с отличными свойствами памяти, чтобы противостоять постоянным силам расширения и сжатия. Компенсаторы из волокна подходят как для внутренних, так и для наружных работ.
  • Расширительные швы Ceramar® : Ceramar® — наполнитель компенсаторных швов, изготовленный из эластичной пены. Это фирменный наполнитель, состоящий из плотно закрытых ячеистых структур, смешанных с изомерными полимерами. Ceramar® узнаваем по яркому светло-серому цвету.Его легко установить, он очень гибок и имеет чрезвычайно высокую скорость памяти. Он также хорошо реагирует с большинством коммерческих герметиков и герметиков. Ceramar® — популярный выбор по всем направлениям.
  • Компенсирующие муфты из губчатой ​​резины : Материал из губчатой ​​резины отлично подходит для применений, где температура быстро меняется. Губчатая резина — это продукт химического производства, обладающий невероятной эластичностью. Он также обладает высокой термостойкостью и морозостойкостью, что делает его отличным материалом для компенсационных швов в зданиях, начиная от литейных цехов и заканчивая холодильными складами.
  • Пробковые компенсаторы : Пробка — это натуральный органический продукт, собранный с пробковых деревьев. Это один из самых эластичных компенсаторов на рынке. Производители смешивают гранулированную пробку с фенольной смолой для получения невероятно гибкого и прочного соединительного материала. Одна из популярных форм — саморасширяющаяся пробка, которая хорошо работает с быстро сжимающимися плитами, например, в морозильных камерах. Пробка будет выходить за пределы своего инертного состояния, не нарушая сцепления с прилегающими бетонными материалами.
  • Пластиковые компенсационные швы : Пластик также может использоваться в качестве материала для компенсационных швов бетона. Хотя большинство пластмассовых компенсаторов плохо поддаются изгибу, пластик может быть идеальным материалом в умеренно стабильной среде. Пластиковые соединения эстетически привлекательны по сравнению с некоторыми другими вариантами, что делает их популярными в выставочных залах и сборочных заводах, где важна чистота. Популярные торговые марки пластиковых компенсаторов: Speed-E-Joint®, Deck-O-Joint®, Snap Cap® и Keyway®.

Долгосрочные преимущества бетонных деформационных швов

Сохранение ваших бетонных компенсаторов в первозданном состоянии имеет много преимуществ. В долгосрочной перспективе здания и другие конструкции из бетонных плит с правильно спроектированными и обслуживаемыми компенсаторами в сочетании с совместимыми материалами для заполнения швов будут работать без проблем. Правильно загерметизированные и обслуживаемые компенсаторы должны работать по назначению. Они не должны быть обязательством или постоянными расходами.

Как владелец здания или менеджер, который зависит от бетонных плит для производства или хранения, вам есть о чем беспокоиться, чем проблемы с расширением и сжатием бетона.Если у вас правильно спроектированные и заполненные швы, вы получите несколько преимуществ для своего бизнеса. К долгосрочным преимуществам бетонных расширительных швов можно отнести:

  • Пиковая производительность : Правильно обслуживаемые, отремонтированные или замененные бетонные компенсаторы работают на пике, позволяя плитам естественным образом расширяться и сжиматься в соответствии с любыми колебаниями температуры, которые вы можете ожидать. Не будет повреждений от коробления или раскола.
  • Отличная гигиена : Компенсирующие швы, которые остаются герметичными, обеспечивают отличные гигиенические преимущества. Они сохраняют трещины в суставах закрытыми и непроницаемыми для загрязнений, попадающих в ограниченное пространство. Это особенно полезно, если вы работаете в фармацевтической промышленности или производстве продуктов питания и напитков, которые должны соответствовать высоким санитарно-гигиеническим стандартам.
  • Экономическая рентабельность : Вы можете рассчитывать на экономическую выгоду от наличия правильных компенсаторов и материалов.При правильной сборке, ремонте или замене ваши суставы должны прослужить годы без денежной разметки. Надежные вложения в техническое обслуживание и ремонт компенсаторов позволяют зарезервировать оборотный капитал для будущих инвестиций в ваш бизнес.
  • Превосходная безопасность : Несомненно, профессионально спроектированные или отремонтированные компенсаторы обеспечивают превосходную безопасность для ваших сотрудников. Хорошие компенсаторы в бетонных плитах сводят к минимуму опасность спотыкания.Они делают движение погрузчика более плавным и уменьшают эффект сотрясения, который возникает из-за плохо построенных или обслуживаемых компенсаторов.
  • Низкие эксплуатационные расходы : Профессиональные бетонные компенсаторы дают вам большое преимущество в виде низких эксплуатационных расходов. Если ваши компенсаторы будут установлены, отремонтированы или заменены профессиональной компанией, специализирующейся на работе с компенсаторами, вы определенно сократите объем работ по техническому обслуживанию в долгосрочной перспективе.В свою очередь, это обеспечивает максимальную производительность вашего рабочего места с отличной гигиеной и высочайшей безопасностью, что дает явную выгоду в виде положительной экономической отдачи.

Обслуживание компенсаторов

Правильный уход за компенсаторами — ключ к обеспечению долговечности. Профилактическое обслуживание поможет отсрочить любой ремонт, который, естественно, может потребоваться со временем, и продлит срок службы компенсаторов. Регулярно проверяя состояние компенсаторов, вы сразу же поймете проблему.Проводя регулярные проверки, вы заметите проблемы и сразу сможете их исправить.

Существуют меры, которые вы можете предпринять, чтобы поддерживать компенсационные швы бетонного пола в здоровом состоянии, в том числе:

  • Очистка: Не допускайте попадания грязи и мусора в компенсационные швы. Мусор может способствовать проникновению влаги в компенсационные швы, вызывая их растрескивание.
  • Сушка: не позволяйте стоячей воде оставаться на компенсационных швах слишком долго. Всегда удаляйте воду, чтобы она не проникала ниже трещин и под бетонные плиты пола.
  • Сорняки и рост растений: если вы видите, что в компенсаторах расширения вы видите сорняки и растения, немедленно удалите их. Их корни могут быстро повредить ваши суставы и систему полов.

Если вы обнаружите трещины в швах, процесс замены деформационных швов в бетонном полу относительно прост. Вам необходимо правильно выбрать заполнитель швов, чтобы создать новый прочный и гибкий компенсатор.

Никогда не заполняйте бетоном расширительные швы с трещинами.Это устраняет их гибкость и может привести к растрескиванию всего пола. Вместо этого нанесите герметик или шпатлевку для промышленного бетонного пола, предназначенную для защиты от растрескивания, расширения бетона и предотвращения проникновения воды под ваш пол.

Когда ремонтировать трещины в компенсирующих швах

Лучшее время для ремонта треснувших компенсаторов — это сразу после того, как вы узнаете о проблеме. В большинстве случаев это не внезапное событие, требующее вашего немедленного внимания. Вместо этого деформационные швы медленно и стабильно растрескиваются.Точно так же расширение и сжатие бетона само по себе является медленным и устойчивым процессом.

Тем не менее, вы должны знать о первых признаках трещин в компенсаторах, требующих ремонта, в том числе:

  • Волосные трещины, переходящие в более крупные каверны
  • Куски материала компенсационного шва начинают отслаиваться и смещаться
  • Обесцвечивание и задержка воды при регулярной очистке

Не ждите, пока мелкие ситуации станут большой проблемой — ремонтируйте треснувшие компенсаторы, как только они станут очевидными.Это более безопасное решение для ваших сотрудников, более чистое для вашей продукции и финансовое благополучие.

Вопрос не в том, действовать ли, а в том, что делать. Это решение: просто отремонтировать существующие бетонные компенсаторы или полностью удалить их и заменить на подходящие изделия. Если вы решите их удалить, то очень важно, чтобы новые были установлены лучшими профессионалами в области бетонных компенсаторов.

В конечном итоге, выбор за вами.Важно сделать правильный выбор и сделать его на основе наилучшей информации. Вот почему Houck — ваш лучший выбор как для замены, так и для ремонта компенсационных швов бетонного пола.

Замена и ремонт деформационных швов бетонного пола

Если вы заменяете или ремонтируете компенсационные швы бетонного пола, очень важно обратиться к специалисту в этой области. Работа с командой профессионалов гарантирует, что вы получите лучший сервис, а работа будет выполняться правильно и безопасно.Когда вы делаете это самостоятельно, вы рискуете допустить ошибки новичков, исправление которых в конечном итоге может оказаться дорогостоящим.

В Houck мы привержены принципам безопасности, качества и производительности. Имея многолетний опыт работы в отрасли, у нас есть решения, необходимые для обслуживания и ремонта бетонных полов. Мы можем выполнить все работы по ремонту промышленных и коммерческих полов. Позвоните нашей профессиональной команде сегодня, и мы позаботимся о том, чтобы ваши компенсаторы были должным образом отремонтированы и готовы к многолетнему использованию.

Как отремонтировать бетонные деформационные швы

Отремонтировать бетонные деформационные швы заблаговременно, чтобы сэкономить время и деньги

Благодаря неудачной установке (не одной из наших бригад) мы имели удовольствие восстановить бетонные деформационные швы в местной церкви. Если вы не знаете, как отремонтировать компенсационные швы в бетоне, или ищете более простой способ сделать это, вы обратились по адресу. Мы покажем вам, что пошло не так при этой установке, и дадим несколько советов по ее устранению, прежде чем она станет действительно дорогостоящим исправлением.


Почему вы должны ремонтировать бетонные деформационные швы, пока это не стало слишком поздно

В нашем проекте первоначальный установщик использовал комбинацию стержня из пенопласта и бетонного заполнителя для деформационных швов, который был слишком жестким для применения. Поскольку склеивать только две стороны, а не нижнюю часть, подрядчику заплатили за неконкурентные работы, в результате которых в заполнителе остались некрасивые трещины менее чем через год после того, как здание осело.


Если не пройти цикл ремонта, края в конечном итоге начнут обнажаться.Это приведет к медленной эрозии сторон компенсатора. Поскольку этот эффект «Гранд-Каньона» со временем разрушает стороны, он в конечном итоге достигает точки, когда ремонт становится непомерно дорогим.

В маленькой церкви эрозия очень медленная. Но на складе, в магазине или в других местах с интенсивным движением оборудование давит по бокам и углам намного быстрее. Мы слышали истории о ежегодных расходах на техническое обслуживание вилочного погрузчика в размере 1 миллиона долларов исключительно из-за сильных ударов в результате постоянного наезда на поврежденные компенсаторы.

Вы можете выполнить стандартный ремонт компенсационного шва примерно до 1 дюйма или около того. Как только вы выйдете за рамки этого, процесс станет гораздо более болезненным для вашего кошелька. Вам нужно начать с вырезания зазора шириной около 4 дюймов, восстановить бетонный слой и вырезать новый компенсатор. Такой ремонт компенсатора обходится почти в 20 долларов за погонный фут.

Надеюсь, ваше предприятие еще не достигло этого уровня.

Жесткое восстановление бетонных деформационных швов

Один из распространенных способов ремонта бетонных деформационных швов требует использования некоторых основных инструментов и большого количества времени.

  1. Используйте скребок, например, 5-в-1, чтобы соскоблить старый бетонный заполнитель компенсационного шва.
  2. Вакуумируйте компенсационные швы в бетоне.
  3. Используйте пистолет для герметика с выбранной шпатлевкой и повторно заполните швы.
  4. Поскребите боковые стороны и верхнюю часть стыков, чтобы поверхность оставалась чистой.

Даже на небольшой площади это занимает много времени, и большую часть времени вы стоите на коленях.

Легкое восстановление бетонных деформационных швов

Шаг 1: распиловка и очистка швов

Чтобы удалить старую бетонную заполнитель деформационных швов, мы начали с US Saws Dust Buggy Mark III.Эта пила использует алмазный диск диаметром 8 дюймов, который режет на глубину до 2 дюймов. Нам нужно было спилить только 1 дюйм, и используемое лезвие шириной 1/4 дюйма могло очистить стык за один проход.

С Objective Data, пила является совместимым с OSHA решением, которое не требует воды и работает от стандартной розетки 120 В, 20 А. Вам нужно 25 кубических футов в минуту на каждый 1 дюйм диаметра лезвия, поэтому вам понадобится пылесос мощностью не менее 200 кубических футов в минуту. Мы использовали модель пил США с расходом 220 кубических футов в минуту, оставив наши поверхности настолько чистыми, насколько вы можете надеяться.

Он не только быстрый (вы можете покрыть до 10 000 погонных футов за 8-часовую смену), он также разработан, чтобы вы могли работать стоя и с гораздо большей точностью, чем другие варианты.

По сравнению с ручным соскабливанием или ручным электроинструментом, он невероятно быстрый, чистый и более легкий для спины.

Шаг 2. Очистка стыков пылесосом

На этом шаге нет никаких изменений. Просто проведите пылесосом по стыкам, чтобы собрать более тяжелые частицы, которые он пропустил при пилении.

Шаг 3: Бетонный заполнитель для компенсационных швов

Правильный выбор заполнителя для компенсационных швов в бетоне является ключом к достижению наилучших результатов. В то время как в нашей церкви нет такого трафика, как на складе, мы выбрали Metzger McGuire Spal-Pro RS 88 — двухкомпонентную полимочевину промышленного уровня.Он отлично подходит для сред с температурой от 32 ° F до 120 ° F.

Этот бетонный наполнитель для компенсационных швов достаточно тонкий, чтобы проникнуть в трещины в результате осадки здания, но затвердевает достаточно быстро, чтобы закончить за 10-15 минут. Вы можете сочетать или контрастировать с полом в широком диапазоне цветов.

Перед смешиванием приклеиваем малярный скотч с обеих сторон стыков.

Мы обратились к специалисту по полимерному насосу US Saws, чтобы нанести наполнитель. Это дает возможность одному человеку правильно перемешать и нанести наполнитель.Как и в случае с Dust Buggy, вы можете не ползать по полу, а не стоять на коленях. Легко наносится и быстро заполняет швы.

Мы использовали двухпроходную систему для нанесения нашего Spal-Pro RS 88. Первая позволяет заполнителю бетонного деформационного шва оседать в шве и заполнять любые трещины под ним. Второй проход заполняет шов и немного переполняет его лентой, защищающей пол. Даже с двумя проходами пару точек нужно было немного больше, чтобы устранить низкие точки.

Шаг 4: Завершение ремонта вашего бетонного деформационного шва

На последнем этапе мы использовали самодельный скребок. Оно намеренно длинное и тяжелое, чтобы мы могли получить некоторую массу позади него из положения стоя. Чтобы завершить процесс, просто возьмите скребок и прорежьте ленту. Он срезает верхнюю часть заполнителя бетонного компенсатора заподлицо с верхом пола и одновременно удаляет вашу ленту.

Для нашего Spal-Pro RS 88 мы дали ему 15 минут на настройку, прежде чем приступить к его очистке.Проверьте документацию на наполнитель, чтобы узнать, сколько времени вам следует подождать.

После того, как вы закончите процесс очистки, следуйте рекомендациям производителя по лечению, прежде чем снова разрешить трафик.

Список оборудования

Как исправить неисправный компенсатор

Износ и повреждение компенсатора

Деформационный шов обычно располагается на таких конструкциях, как мосты, шоссе и тротуары. Деформационный шов — это разделительный элемент в середине конструкции, предназначенный для поглощения вибрации, соединения объектов или обеспечения возможности движения.В конструкциях компенсаторы могут помочь поглотить расширение и сжатие бетонных плит в результате изменений температуры. Без деформационных швов бетон может потрескаться или деформироваться. Однако сами по себе компенсаторы подвержены выходу из строя. Основная проблема — несжимаемые материалы, которые блокируют стыки и создают напряжения, которые могут вызвать растрескивание или раскалывание бетона. В результате в компенсаторы часто устанавливают уплотнения, чтобы предотвратить попадание несжимаемого мусора в стык.Два типа обычных уплотнений — это ленточные и компрессионные уплотнения.

Обычные уплотнения для деформационных швов

Ленточные уплотнения представляют собой гибкие неопреновые мембраны, приклеиваемые к стыковочным стенкам. Они хорошо прилегают и предотвращают попадание воды, но уплотнения могут порваться и отсоединиться при движении, если на них осядет несжимаемый мусор. Компрессионные уплотнения представляют собой неопреновые или ячеистые уплотнения в виде ряда полотенец, которые обеспечивают внешнее давление на стенки стыка, чтобы удерживать уплотнение на месте. Они готовы к использованию вне производства, а это значит, что не требуется смешивание или отверждение.Уплотнения должны иметь правильный размер, чтобы поддерживать давление на стенки, но уплотнение все равно может расслоиться, что приведет к потере эластичности со временем.

Причины обычного отказа

Уплотнения обычно выходят из строя из-за потери адгезии и потери сцепления. Потеря адгезии очевидна, когда происходит отрыв уплотнения от стенок стыка. Потеря адгезии — это потеря связи между герметиком и стенками шва. Потеря когезии очевидна, когда происходит разрыв уплотнения или внутри него. Потеря когезии — это потеря внутреннего сцепления в герметике.

Решение Belzona

Обычные уплотнения компенсаторов имеют свои собственные недостатки и часто встречающиеся неисправности. Belzona предлагает полиуретановые герметики, которые защищают компенсаторы от несжимаемого мусора, предлагая при этом выгодные механические свойства, включая высокую подвижность, высокое упругое восстановление и высокую стойкость к истиранию. Кроме того, полиуретановые герметики Belzona не имеют запаха и хорошо прилипают к различным поверхностям.

Ремонтный чертеж неисправного компенсатора

% PDF-1.4 % 180 0 obj> эндобдж xref 180 98 0000000016 00000 н. 0000002981 00000 н. 0000003065 00000 н. 0000003199 00000 н. 0000004262 00000 н. 0000004790 00000 н. 0000004826 00000 н. 0000004872 00000 н. 0000004918 00000 н. 0000004964 00000 н. 0000005010 00000 н. 0000005056 00000 н. 0000005102 00000 п. 0000005148 00000 п. 0000005194 00000 н. 0000005240 00000 н. 0000005286 00000 п. 0000005332 00000 н. 0000005378 00000 п. 0000005424 00000 н. 0000005470 00000 н. 0000005516 00000 н. 0000005562 00000 н. 0000005804 00000 н. 0000005881 00000 н. 0000007228 00000 п. 0000009898 00000 н. 0000010097 00000 п. 0000010374 00000 п. 0000010694 00000 п. 0000011006 00000 п. 0000011326 00000 п. 0000011428 00000 п. 0000011633 00000 п. 0000011868 00000 п. 0000011970 00000 п. 0000012175 00000 п. 0000012751 00000 п. 0000018958 00000 п. 0000019217 00000 п. 0000019510 00000 п. 0000019766 00000 п. 0000020057 00000 п. 0000020372 00000 п. 0000020648 00000 п. 0000020898 00000 п. 0000021184 00000 п. 0000023226 00000 н. 0000023617 00000 п. 0000023995 00000 п. 0000024379 00000 п. 0000024611 00000 п. 0000024887 00000 п. 0000025116 00000 п. 0000025395 00000 п. 0000025752 00000 п. 0000026099 00000 н. 0000026446 00000 н. 0000026654 00000 п. 0000026919 00000 п. 0000027124 00000 п. 0000027382 00000 п. 0000027717 00000 п. 0000028048 00000 н. 0000028377 00000 п. 0000028709 00000 п. 0000029040 00000 п. 0000029367 00000 п. 0000029687 00000 п. 0000030001 00000 п. 0000030311 00000 п. 0000030625 00000 п. 0000030800 00000 п. 0000031031 00000 п. 0000031206 00000 п. 0000031437 00000 п. 0000031739 00000 п. 0000032030 00000 п. 0000032326 00000 п. 0000032494 00000 п. 0000032719 00000 п. 0000032887 00000 п. 0000033111 00000 п. 0000033408 00000 п. 0000033698 00000 п. 0000033797 00000 п. 0000049804 00000 п. 0000050104 00000 п. 0000050285 00000 п.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *