Автоматы или пробки

Виды автоматов могут быть разными, в зависимости от предназначенных им функций. Для ввода электроэнергии в квартиру чаще используют дифференциальные устройства, выходные розеточные линии защищаются автоматами на 16 А. Для мощных потребляющих устройств устанавливают АВ номиналом 20-32 А.

Иногда эти стражи отключаются и прерывают подачу тока в квартирную проводку. Причины, по которым это происходит, разнообразны. Общие принципы, как решить эту проблему, перечислены ниже.

Причины отключения автомата или пробки

Электрические сети испытывают колоссальные нагрузки, квартирную сеть по сравнению с территориальной можно рассматривать как точку многомерного пространства. И все же скачки напряжения общей сети могут повлечь отключения автоматов локального квартирного щитка. Хотя бы раз в год это происходит.

Важно! Если отключения автоматов квартиры вообще нет в течение года или более, следует проверить устройство щитового оборудования и самого щита. Возможно потребуется замена АВ или УЗО.

При грамотном подходе к устройству щитка эксплуатация электроприборов будет безопасной, легко управляемой и комфортной независимо от причин, почему может выбить пробку или отключить автомат. Локальные события, из-за которых происходит отключение перечислены ниже.

Перегрузка проводки

Одновременное включение всех электроприборов в квартире становится причиной автоматического отключения. Часто по утрам, когда работают чайник, тостер, телевизор на кухне, стиральная машина в ванной и утюг в комнате, то суммарная нагрузка на сеть создается такая, что включение фена для сушки волос уже выбьет пробки.

Особые потребители

Включение нового мощного прибора без предварительной подготовки проводки. Перед установкой стиральной машины, электрического духового шкафа или варочной панели следует проверить их потребляемую мощность. Уже смонтированные автоматы или пробки могут не выдержать.

Короткое замыкание электропроводки

Если квартирная проводка изношена или, что ещё хуже, есть скрутки, то замыкание возможно. В старых квартирах по этим причинам часто выбивает пробки в счетчике.

Неисправность включаемых электроприборов

Домашняя техника не вечна, после истечения гарантийного срока она просто выходит из строя. Если поломка электрическая, то она приводит к замыканию и срабатыванию АВ.

Старость самих автоматов или пробок

Такое тоже случается, у приборов назначен срок эксплуатации. По истечении этого периода рискованно пользоваться такими устройствами, вероятность пожара возрастает, надо менять АВ на новый и исправный.

Порядок действий при отключении

Не надо торопиться и пытаться включать всё подряд, если выбило пробки. Спешка может привести к порче электроприборов или пожару. Анализируйте ситуацию перед случившимся отключением. Узнайте, есть ли электричество в соседних квартирах.

Мерцание ламп, срабатывание UPC у компьютера сигнализируют о перепаде напряжения сети. Если у соседей также, то это проблемы центральной подстанции. Подстрахуйтесь и выключите электроприборы. Если мерцание только в вашей квартире, надо проверить проводку и щитовое оборудование.

Что делать, если выбило пробки в квартире при включении нового мощного электроприбора, такого как водонагреватель? Проверьте соответствие мощности АВ на линии подключения. В инструкции к прибору указываются характеристики мощности, именно такой выключатель надо смонтировать в щиток.

Помните: в старых квартирах нельзя подключать предохранители более 16А, электрические сети, сделанные до 2001 года, не рассчитаны на показатели выше этого значения.

Никаких перепадов не было, новые приборы не включали, а пробки все равно вылетели, обследуйте целостность розеток, включенных туда приборов и щитовое оборудование. Найдите неисправность, исключите повторную возможность короткого замыкания.

Повторное включение электричества

Восстановить электроснабжение просто, короткая инструкция как включить пробки состоит из трех шагов.

• Проанализируйте ситуацию, выявите неисправность, электрический щиток поможет в этом. Сработавший автомат будет в положении “Выкл”.
• Устраните причину отключения.
• Включите АВ или пробку в рабочее положение. Электричество восстановится.

Электроснабжение квартиры – сложная инженерная система. Если вы хоть немного сомневаетесь в собственных силах, то лучшим решением проблемы будет вызов электрика для проведения восстановительных работ. Так будет надежнее и безопаснее.

Фото пробок в квартире

Что делать, если выбило пробки в квартире: как включить

Рассмотрены причины почему выбивает автомат в щитке, какие виды перегрузок могут повлиять на работу, где расположены пробки, виды устройств защиты, восстановление работоспособности.

Причины отключения электричества

Не стоит сразу поднимать панику, звонить в аварийку или знакомому электрику. Возможно, причина банальна, справимся сами. Пропажа электричества – неприятный, часто, неожиданный момент. Но причины его отсутствия всего две:

• Электроснабжение временно ограничено. Ведутся работы на участке электрической сети – городской, уличной, общедомовой или произошла авария;
• Неисправность квартирной проводки, оборудования, бытовых приборов или техники, расположенных внутри.

Что делать при отключении света

Если в квартире неожиданно погас свет, стоит сначала установить причину данного явления. В большинстве случаев можно обойтись без помощи. Для этого следует убедиться в:

• Наличии освещения во всех комнатах. Если окажется, что света нет во всем доме и в близлежащих, значит, причина, скорее всего, не во внутренней проводке, а в аварии в системе электроснабжения;
• Наличии напряжения в розетках. Для этой цели следует использовать подходящее оборудование: индикатор, мультиметр и другие переносные электроприборы, позволяющие убедиться в наличии напряжения;
• Работоспособности любой бытовой техники с информационными индикаторами. Если на СВЧ печи лампочки не светятся, значит она не подключена к системе электроснабжения;
• Наличии света в соседних домах. В случае аварии на высоковольтной линии без электричества может оказаться весь район.

Если окажется, что с проблемой столкнулся весь район, придется ждать приезда аварийной бригады. Если же электричество отсутствует в конкретном доме, стоит попробовать справиться с проблемой самостоятельно.

Чтобы не иметь проблем в процессе эксплуатации бытовой техники, надо четко понимать, по каким причинам может выбивает автомат. Чаще всего столь негативное явление имеет место при:

• Коротком замыкании. Самая распространенная и опасная причина. Возникает при эксплуатации технически неисправных электроприборов, плохой изоляции жил проводов, неправильном подключении бытовой техники. Если стиралка или холодильник прослужили достаточно долго и физически износились, короткое замыкание в некоторых случаях не только приводит к отключению системы электроснабжения, но и возгоранию электроприборов;
• Перегрузке электропроводки. Имеет место, если при включении стиральной машины выбивает автомат. Это явный признак того, что имеет место перегрузка электропроводки.

Если выбивает без нагрузки, значит, электроприборы исправны, а причина кроется в электропроводке. Необязательно она должна быть изношенной. В некоторых случаях к короткому замыканию приводит чрезмерная нагрузка. Если изначально система рассчитана на небольшую мощность, то после подключения водонагревателя, возникают серьезные трудности.

Чтобы этого избежать, стоит сразу проверить электропроводку и убедиться в отсутствии каких-либо слабых мест, способных стать причиной короткого замыкания. Отдельного внимания заслуживает проводка, размещенная внутри металлической трубы. При повреждении изоляционного слоя существует риск утечки электрического тока в местах соприкосновения оголенного провода и металлической защиты.

Что делать после отключения электричества

Локализовать причину пропажи электроэнергии. Определить границы её возможного нахождения.

Попробуйте включить освещение в разных помещениях. Проверьте наличие напряжения в розетках специальным указателем (можно для этого использовать мультиметр), можно для этого использовать настольную лампу, фен, другой переносной прибор. Обратите внимание на технику, постоянно подключенную к сети. Горят ли индикаторы ждущего режима на бытовой технике, отображаются ли часы на микроволновой печи.

Что выбило?

Аппараты защиты, какого бы вида и типа они не были, располагаются в электрическом щите. Там же установлен счётчик, ведущий учёт потребленной энергии, с него снимаются показания для передачи энергоснабжающей компании.

Аппараты защиты всегда находятся в электрическом щетке

Виды аппаратов защиты

Щиток найден. Предварительно необходимо произвести его осмотр. Вариантов исполнения электрощитов по типу, размеру, количеству аппаратов, их характеристикам и расположению множество.

Применяемые устройства защиты:

• Предохранители с плавкой вставкой или разговорное выражение – «пробки». Одноразового действия. Отключение защищаемой сети происходит благодаря расплавлению плавкой вставки;

  Пробка с плавкой вставкой

• Автоматические предохранители – «многоразовые пробки». Устанавливаются вместо предыдущих изделий. Отличие их в том, что плавкую вставку менять не требуется – достаточно вновь взвести отработавший аппарат, нажав кнопку;

  Автоматический предохранитель

• Автоматические выключатели. Принцип действия, как у предыдущих изделий. Различаются формой корпуса, способом крепления, типом привода – взводятся не кнопкой, а рычажком;

  Автоматические предохранители

• УЗО. Устройства защитного отключения улавливают утечку электрического тока, тем самым предотвращают его возможное негативное воздействие на человека. Выполняют противопожарную функцию;

  Устройство защитного отключения (УЗО)

• Дифференциальные автоматы. Сочетают в конструкции автоматические выключатели и УЗО.

  Дифференциальный автомат

От чего они защищают

Приведённые устройства, выполняют одну или одновременно обе функции защиты: от перегрузки, от утечки электрического тока.

Перегрузка – это превышение допустимой мощности. Много бытовых приборов и освещения работают одновременно. Сюда же относится короткое замыкание.

Утечка электрического тока – происходит при нарушении изоляции проводов. Её величина недостаточна, чтобы отработал автоматический выключатель. Но если утечка происходит на корпус из токопроводящего материала, то случайное прикосновение к нему, вызовет неприятно ощутимый удар электрического тока.

УЗО

Единственный способ определить отчего срабатывает УЗО без специальных приспособлений и профессионального образования – электросчетчик с индикаторами земли и реверса. 

Электросчётчик с индикаторами земли и реверса

Если при срабатывании УЗО загорается «Земля» – это утечка; если «Реверс» – реактивность. Главное не перепутать аварийные индикаторы с оптическими портами многотарифных счетчиков.

Другие факторы срабатывания

Стоит ли беспокоиться, если выбило пробки в квартире и что делать в этой ситуации? Волноваться не стоит, но разобраться в происхождении отключения света надо обязательно. Бывает, что все электроприборы исправны, а пробки срабатывают, тогда рекомендуем подумать о переходе на более высокий номинал или замене проводки. Также срабатывание пробок происходит в местах повышенной влажности, об этом надо знать и не допускать скопления влаги.

Ложные отключения могут возникать из-за неисправности самого элемента защиты. Если заменить пробки на новые (а лучше на новые автоматические выключатели), проблема решится. В случае невозможности устранения проблемы своими силами звоните поставщику электроэнергии и просите районную аварийную службу решить вашу проблему (они должны работать в круглосуточном режиме).

Главное – профилактика

В заключение посмотрим, как должна быть устроена электропроводка в квартире, чтобы автоматы и пробки выбивало как можно реже. Главное тут – включать защитную автоматику ради грошовой экономии только в разрыв фазного провода, как справа на рис. – грубейшая ошибка.

Правильное и неправильное включение защитной автоматики в квартирную электропроводку

Во-первых, в некоторых аварийных ситуациях на сети с глухозаземленной нейтралью на нулевом проводе возможно появление фазного напряжения; чем это чревато – см. выше. Во-вторых, и от проблем с электриками такое включение на гарантирует: если ноль проводки цельный, то есть способы воровать электричество. Пусть это делал кто-то на стороне, но диспетчер заметит, а доказывать инспектору, что верблюд это не вы, достанется вам.

Любая защитная автоматика должна разрывать при срабатывании все подходящие проводники (в сетях с глухозаземленной нейтралью – 2, фазу и ноль), это первое. А второе, все потенциально аварийные устройства и приборы должны включаться каждое через свой автомат токовой защиты, слева на рис. Если же вы живете в многоквартирном доме, устроить контур защитного заземления для которого нет возможности, эти правила должны соблюдаться неукоснительно.

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…

Что делать после включения пробок?

При снятой нагрузке, когда отключены из розеток все потребители и выключен свет, проведены необходимые измерения, повторное срабатывание защиты однозначно укажет на неисправность самого аппарата. Его требуется заменить.

Если пробки не вырубило – они и проводка в порядке. Следовательно, причина в бытовых приборах.

Указатель напряжения

От аппаратов защиты отходят фазные провода. Указатель напряжения светится на них. Наличие свечения на контакте говорит о присутствии напряжения.

Автоматические выключатели могут иметь несколько полюсов. Двухполюсные применяются для однофазной проводки 220В, трёхполюсные – для трёхфазной 380В.

Наличие напряжения на контактах аппаратов защиты, выключателей, розеток, светильников проверяют двухполюсным указателем, его величину — вольтметром или мультиметром в режиме измерения напряжения.

Указатель напряжения

Наличие напряжения, говорит об исправности проводки, но не указывает на её состояние.

что делать и куда обращаться?

Конструкция и назначение

Электрическая пробка — это в принципе тот же самый предохранитель, но имеющий вкручиваемую конструкцию для соединения токопроводящих частей. Цоколь её очень схож с обычной лампочкой накаливания, приминаемой ещё во многих квартирах и домах. Основное назначение данного электрического устройства — это защита цепей от короткого замыкания и превышения нагрузки, выше установленного. Корпус выполняется из диэлектрического материала (не проводящего ток) для того, чтобы её можно было вкручивать и выкручивать даже без диэлектрических перчаток, в отличие от предохранителей.

Пробки бывают двух типов: с плавкой вставкой и автоматические с кнопкой для включения и выключения. Вариант с плавкой вставкой после срабатывания требует замены предохранителя, находящегося внутри и как следствие замены плавкой вставки. Причём её характеристики, а именно напряжение и сила тока, должны быть такие же, как у сгоревшей. Если установить, вследствие перегорания, вставку с завешенным номиналом, то при коротком замыкании в квартире или, например, в частном доме сработает не защитный механизм, отключающий потребителя от сети, а перегорит в каком-то месте электропроводка, а поиск обрыва цепи достаточно проблематичен.

Автоматические пробки, имеющие механизм быстрого повторного включения, не имеют плавкой вставки, а значит защищены от установки в неё защитного элемента с несоответствующим номиналом.

Устанавливаться такие или подобные защитные аппараты от превышения нагрузки должны во всех цепях, и желательно с разделением их по группам. Например, свет на даче, от одного автомата или пробки, а розетки для подключения электроплиты, водонагревателя или чайника от другой. Так будет проще установить причину, почему выбивают пробки в квартире.

Возможные причины срабатывания

Причин отключения автоматических выключателей и пробок, если они не имеют установленной рядом автоматической дифференциальной защиты или УЗО (устройства защитного отключения), может быть всего три:

Короткое замыкание. При этом происходит резкий скачок тока во всей цепи и как следствие нагрев проводов. Напряжение при этом падает, но это всё происходит мгновенно и если нет защитного механизма, то возникает пожар или же перегорание проводки. Этот аварийный режим является самым опасным в электричестве и случается он по причине ухудшения изоляции или же неправильной коммутации электрической аппаратуры. Чем быстрее сработает защитное устройство, тем меньше вреда нанесёт короткое замыкание. Очень часто это происходит при включении света, если в патроне замкнуты оголённые провода, да и сами лампы накаливания иногда могут вызвать небольшое КЗ внутри самой колбы, которое чаще всего закачивается только лишь выходом со строя самого источника света.

Превышение нагрузки выше номинала. Не стоит выбирать защитный аппарат (предохранитель, автомат) с номиналом, по силе току, сильно превышающему общий ток нагрузки, так как тогда выбивать они будут только при коротком замыкании, что неправильно. Если, например, пробки установлены в электрическую цепь, в которую включен утюг и электроплита и суммарный рабочий ток их равен 10 Амперам, то нужно устанавливать защитное устройство с номиналом 12-14 Ампер, так как в момент включения пусковой ток превышает рабочий. Нужно учесть также, что при включении стиральной машины, пусковой ток буде больше чем при включении чайника. Устройства, имеющие в своей конструкции электродвигатель, потребляют больший пусковой ток. По большому счёту превышение нагрузки — это то же самое, что и КЗ. Только во втором случае, ток может увеличиваться в сотни раз, в зависимости от мощности самого источника.

Неисправность самого элемента защиты. Как и любое устройство, электрические аппараты защиты, могут выйти из строя и отключаться ложно. Выход из ситуации только один — его замена на исправный.

Способы устранения неисправности

Для начала нужно определить причину того, почему выбивают пробки на счетчике. В любом помещении будь то квартира, дом или гараж имеется счётчик, находящийся в щитке (миниатюрное распределительное устройство). Если установленная именно пробка с плавкой вставкой, то по её внешнему виду не скажешь выбила она или нет. Для того чтобы быстро определить подано напряжение или нет, на счётчике, а точнее, на современном электронном его типе, имеются индикаторы, показывающие наличие входного напряжения, с надписью «Сеть». Если он светится, значит напряжение к потребителю подано и нужно проверить отходящие устройства защиты.

Выбитый автомат легко взводится, а вот проверит перегорела плавкая вставка или нет можно двумя способами:

1. Установкой нового предохранителя и соответственно плавкой вставки в нём.
2. С помощью любого мультиметра в режиме омметра или же пробника цепи.

Если дотронуться до выходов один, который находится по центру, а другой подсоединен к цоколю, то должен светится индикатор, указывающий на наличие цепи.

После выяснения, что произошло срабатывание (выбивание) защитного механизма автомата рекомендуется произвести повторное включение, но сделать это только один раз. То есть установить новую плавкую вставку или нажать кнопку на механизме взвода её в рабочее положение. Перед тем как включить нужно обязательно обойти всё помещение (дом, квартиру, участок) и произвести визуальный осмотр. Если ситуация повторилась и не включается пробка, значит, неисправность на отходящей линии, а точнее, в цепи самого потребителя.

Чтобы выяснить локализацию аварии необходимо понять, что вызвало превышение тока в цепи. Для того чтобы узнать в чём дело, нужно попробовать подать напряжение без нагрузки, то есть отключив из розеток все электроприборы и поставив выключатели освещения в отключенное положение. В случае, если и после этого в частном доме или квартире пробки выбивают без нагрузки, то проблема в электропроводке. Чаще всего это короткое замыкание, характеризуется оно искрами, дымом и наличием запаха плавящейся изоляции. О том, что делать, если в квартире пахнет проводкой, мы рассказали в отдельной статье.

Если при выключении всех бытовых приборов из розеток пробка не выбивает. Значит, причина в коротком замыкании или неправильной работе прибора. Сразу нужно обратить внимание на розетку, в которую происходило подключение, нет ли там явных признаков короткого замыкания, а уже потом произвести поочередное включение всех электроприборов. Когда включаешь плиту в розетку нужно обязательно убедиться, что их параметры согласованы, иначе рано или поздно это приведёт к нагреву, ухудшению изоляции и короткому замыканию в квартире. В случае, если всё по-прежнему заработало и срабатывание защиты происходит регулярно (постоянно), то причина этому может быть связана с увеличением суммарной нагрузки в цепи потребителя и неправильный выбор номинала защит.

На кухне, в ванной выбивание пробок может быть из-за влаги, так как вода является проводником тока и соответственно может вызвать замыкание между двумя разными потенциалами.

Если самому устранить проблему не удалось

Если нет доступа к электрощиту, что в принципе ни в квартире, ни в доме абсолютно не допустимо, или нет напряжения после счётчика, то возникает один логичный вопрос — куда звонить и куда обращаться? Естественно, только в компанию поставщика электроэнергии, с кем подписан договор на её потребление. Вскрывать закрытые щитовые или счётчики запрещено. Если авария произошла ночью и самостоятельно устранить её не получается, то в каждом районе есть аварийные круглосуточные службы и решение проблемы можно возложить им на плечи.

Теперь вы знаете, из-за чего выбивают пробки в квартире и как определить причину срабатывания. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной.

Наверняка вы не знаете:

Выбило пробки, как включить

Бывает такое, что автоматы защиты электропроводки в частном доме или квартире выбивает. Чаще всего это случается зимой или летом, а межсезонье считается самым аварийно-спокойным временем. Зимой основной причиной проблем является включение слишком мощных электронагревательных приборов, а летом – рост энергопотребления бытовой техникой, повышенная влажность и температура воздуха и характерные д

Какие автоматы мои, а какие соседа?

Как найти свои автоматы в общей щитовой многоэтажного дома? Обычно все автоматы при такой компоновке располагаются слева-направо, также, как и квартиры на этаже.

Один блок, собранный из нескольких выключателей – это одна квартира.

Типичная схема подключения одной сборки автоматов и счетчика на квартиру в общей щитовой многоэтажки выглядит следующим образом.

На вашей сборке один из “флажков” будет смотреть вниз.

Какими бывают электрические пробки

Электрические пробки бывают двух видов:

При срабатывании пробки с плавкой вставкой потребуется поменять плавкую вставку на специальном предохранителе, находящемся внутри электрической пробки. В предохранителе, который вы собираетесь поставить вместо сгоревшего, важную роль играют его характеристики: они должны в точности повторять характеристики заменяемого.

Смотреть нужно такой параметр как номинальная сила тока. Если поставить предохранитель с завышенным номинальным током, то при коротком замыкании защитный механизм не сработает, сеть не будет обесточена, в результате скорее всего где-нибудь перегорит электропроводка, поиск неисправности которой достаточно сложен, если она замурована в стене.

Внимание! Не так давно в продаже появились китайские чудо-предохранители. Продавец рекламирует их как “долговечные”. При проверке этих предохранителей, на один из них номиналом 10 ампер подали силу тока в 20 ампер, что в два раза превышает требуемый номинал, и предохранитель не сгорел: сгорело все, что висело в нагрузке. Поэтому запомните: предохранитель – предохраняет, он должен сгорать, чтобы не сгорели электроприборы.

В этом плане автоматы предпочтительней, поскольку плавкой вставки у них нет, там присутствует специальный механизм, который можно неоднократно включать и выключать одним переключением тумблера, поэтому случайно перепутать номинал там не получится.

Такие защитные устройства должны присутствовать во всех электрических цепях, при этом необходимо разделять их по группам: розетки от одного автомата, свет – от другого. Так легче узнать причину срабатывания защитного механизма.

Вводный щит(ВЩ) и Щит автоматики(ЩА) в квартире

Чаще всего автоматика монтируется рядом с электросчетчиком на ВЩ. Если у вас стоит совсем старая защита пробками, ВЩ может быть плохо установленным, но рядом с ним вы всегда найдете распределительную коробку, от которой расходятся ветки проводки по комнатам. Внимание: ни в коем случае нельзя открывать коробку, если вы не электрик! Придется искать источник неисправности пробными включениями. 

Если же у вас стоит современная система – поиск начинается с перебора ветвей проводки. Как правило, они включены через отдельные автоматы с меньшими токами, чем главный. В таком случае поиск начинается с выключения автоматов ветвей и после нахождения неисправной ветви применяется метод пробных включений. 

Если квартирные счетчики находятся на лестничной площадке, причину срабатывания защиты будет найти сложнее, т.к. В прихожей будет ЩА. 

Что вызывает перегрузку

Если выбило пробки, стоит поискать источник. Лучше всего сразу поискать прибор, после которого выключается система электроснабжения. Чаще всего пробки выбивает при включении:

• Холодильника. Какой бы не была мощность бытовой техники, в момент его запуска сила тока способна возрасти в 5–7 раз, став причиной отказа системы;
• Стиральной машины. Величина пускового тока в данном случае является сопоставимой со значениями, характерными для холодильника. Однако автомат при включении стиральной машинки выбивает чаще. При этом столь негативное явление нередко наблюдается при стирке;
• Бойлер. Если выбивает вводной автомат, то велика вероятность, что причиной стало неисправное состояние бойлера. Из-за них УЗО срабатывает достаточно часто. В общей статистике они занимают второе место;
• Плоский телевизор или компьютер. У подобных устройств токовая защита, как правило, отсутствует. Однако они вполне могут стать причиной отключения автоматического выключателя;
• Микроволновка и кондиционер. По количеству потребляемой электроэнергии подобные устройства сопоставимы. Однако величина пускового тока у кондиционера втрое превышает рабочий;
• Утюг с функцией отпаривания. Нередко вырубает автомат сразу после того, как хозяйка начинает гладить;
• Пылесос. При определенных условиях эксплуатации потребляемая мощность может достичь уровня пусковой;
• Электрическая плита или духовка. Подобная техника также способна стать причиной отключения электроэнергии. Если система защиты срабатывает при включении электроплиты, придется приобрести новую, у которой меньше конфорок, либо смонтировать новую проводку, способную выдержать столь большую нагрузку. Также стоит проверить состояние электроподжига, подведенного к конфоркам. Аналогичные требования касаются и духовки.

Что делать если выбило пробки

Если внезапно выбило пробки в квартире, как включить их вы не знаете – паниковать не нужно, просто следуйте нехитрым рекомендациям.

Сначала нужно выяснить причины отключения и понять, какая именно часть цепи вышла из строя. Для этого проделайте следующее:

• проверьте наличие освещения во всех комнатах.
• проверьте напряжение в розетках (используйте мультиметр, индикатор, либо любой переносной электроприбор).
• проверьте технику, которая постоянно запитана от сети, горят ли индикаторы и так далее.
• посмотрите в окно. Если электричество пропало по всему району – проблема возникла на электроподстанции либо где-то случилась авария на высоковольтной линии.

В случае отключения электричества по всему району, вам придется ждать, пока не устранят причину отключения.
Если же электричество отсутствует только у вас – тогда все намного проще. Взгляните на щиток с автоматами – возможно сработали они.

Где находятся пробки

Если из-за стиральной машины выбивает пробки, надо сразу узнать причину. Особенно, если срабатывание наблюдается при работе стиральной машины. Также надо знать месторасположение щитка, в котором находятся пробки. Это ускорит процесс их включения. Щиток может располагаться:

• В квартире. Для него выбирается место недалеко от входной двери. В некоторых случаях при реализации сложного дизайнерского проекта подобную конструкцию помещают внутрь гардеробной или ниши, расположенной недалеко от входа в квартиру.
• За пределами квартиры. Широко распространенный вариант для многоквартирных домов. Для размещения электрического шкафа выбирается место на лестничной площадке либо выделяется отдельное помещение. Сами устройства находятся снаружи, а питающие кабели протянуты внутрь квартиры.
• Комбинированный вариант. Счетчик в этом случае монтируют за пределами квартиры, а аппараты, обеспечивающие защиту бытовой сети, размещают внутри квартиры.

Почему выбивает пробки в квартире

Это случается при следующих обстоятельствах:

1. 1. Короткое замыкание
2. 2. Перегрузка электропроводки

Короткое замыкание . Самое распространенное и наиболее опасное электрическое явление. Возникает при нарушении изоляции между жилами электропровода, либо при неправильном подключении электроприборов.

Такое случается при технической неисправности электроприборов, а также при неисправности электрической проводки. Физически происходит следующее: фаза замыкает на ноль, либо на землю. При этом, сила тока резко увеличивается, может даже произойти возгорание. Будьте внимательны при эксплуатации старых электроприборов, а также старайтесь избежать наличие скруток на электропроводке.

Чем оперативнее отреагирует автомат либо пробка, тем наименьшие последствия вызовет возникшее в цепи короткое замыкание.

Перегрузка электропроводки . К этой проблеме также относится перегрузка электросчетчика или автомата. В быту данная проблема возникает чаще, чем короткое замыкание. Вкратце, если провести аналогию, перегрузка выглядит следующим образом. Допустим, у вас есть трос, рассчитанный на вес до 100 килограмм. А вы вешаете на него 300-500 килограмм. Трос не выдерживает и рвется. Примерно то же самое происходит при перегрузке электропроводки.

Физически это случается, когда вы к своей сети подключаете одновременно все приборы, и если суммарная нагрузка приборов превысит допустимую нагрузку электропроводки, пробок или автоматов.

Типичная ситуация с перегрузом возникает с включением стиральной машины, или других мощных электрических устройств. Такая техника частенько бывает причиной того, что у вас выбило пробки, либо автомат.

Куда обратиться за помощью?

Что делать, если выбило свет в квартире без явных на то причин? Если возникает такой вопрос, то лучше сразу обратиться в поставляющую электричество компанию. Также круглосуточно действуют аварийные службы, где диспетчер быстро ответит на звонок в любое время и направить специалиста для решения проблемы.

Однако установить и устранить проблему можно и самостоятельно.

От чего они защищают

Приведённые устройства, выполняют одну или одновременно обе функции защиты: от перегрузки, от утечки электрического тока.

Перегрузка – это превышение допустимой мощности. Много бытовых приборов и освещения работают одновременно. Сюда же относится короткое замыкание.

Утечка электрического тока – происходит при нарушении изоляции проводов. Её величина недостаточна, чтобы отработал автоматический выключатель. Но если утечка происходит на корпус из токопроводящего материала, то случайное прикосновение к нему, вызовет неприятно ощутимый удар электрического тока.

Что предпринимать нужно?

Чтобы забыть о том, почему выбивает пробки, придерживаются простых правил:

после приобретения новой бытовой техники определяют ее мощность, которую сравнивают с номиналом сети;внимательно следят за состоянием электрической цепи, проверяют работоспособность электрооборудования, подключаемого к ней;обеспечивают детские комнаты розетками с высоким уровнем защиты;при малейшем подозрении на потоп сразу обесточивают всю квартиру.

УЗО

Единственный способ определить отчего срабатывает УЗО без специальных приспособлений и профессионального образования – электросчетчик с индикаторами земли и реверса. 

Электросчётчик с индикаторами земли и реверса

Если при срабатывании УЗО загорается «Земля» – это утечка; если «Реверс» – реактивность. Главное не перепутать аварийные индикаторы с оптическими портами многотарифных счетчиков.

Старая электропроводка

Это частая проблема многоквартирных и частных домов старого типа, в которых не проводился капитальный ремонт и замена электропроводов. Устаревшая проводка выходит из строя и не выдерживает даже номинальный ток, особенно, при наличии большого количества современных электроприборов. В таком случае следует произвести полную замену электропроводки.

Старость самих автоматов или пробок

Такое тоже случается, у приборов назначен срок эксплуатации. По истечении этого периода рискованно пользоваться такими устройствами, вероятность пожара возрастает, надо менять АВ на новый и исправный.

Для профилактики и сохранности пробок

Чтобы не возникало вопросов, почему выбивает пробки при включении нового прибора, рекомендуется взять на заметку некоторые советы:

• Перед включением новой техники определите ее номинальную мощность и сравните с допустимой нагрузкой в сети;
• Не включайте сразу несколько приборов;
• Своевременно меняйте проводку и электрооборудование;
• Устанавливайте в потенциально опасных местах, кухне, ванной, на улице, на розетки специальные защитные крышки;
• Для детских комнат важно выбирать розетки со специальными защитными защелками;
• При первых признаках потопа (мокрые пятна на потолке и стенах) незамедлительно отключайте напряжение.

При грамотном подходе решить проблему выбитых пробок нетрудно, главное, внимательно осмотреть все элементы цепи и не пропустить “плохие” признаки.

Источник

Фото советы что делать если выбивают пробки

• 
  Промежуточное реле — классификация, назначение, подключение и особенности срабатывания (Инструкция)

• Подключение дифавтомата — схемы, правила монтажа и особенности установки своими руками. Пошаговая инструкция начинающего электрика!

• Реле времени: как подключить своими руками? Для чего используется и обзор уровней автоматизации. Виды, маркировка и принцип работы устройства

( 1 оценка, среднее 4 из 5 )

Некоторые особенности поиска неисправностей

Электрическая энергия от щитка до приборов-потребителей распределяется по жилам кабелей или проводов. Принцип работы бытовых приборов основан на эффекте, который получается в результате протекания электрического тока по проводнику, полупроводнику, жидкости, газе и т. д. Это нагрев, свечение, магнитное поле и другие.

Чуть-чуть теории

Очень упрощённо, можно рассматривать участок электрической цепи, как водопровод. Выключатель или автомат будет являться краном. Труба перед краном – это прямой провод, фазный или упрощённо «фаза». Труба после крана – обратный, нулевой или просто «ноль».

Чтобы вода потекла, требуется открыть кран. Так же и с проводами. Фазный провод имеет «напор» электрических зарядов. Замыкаем цепь выключателем, электрический ток течёт через прибор, совершает полезную работу и возвращается по нулевому проводу.

Что делать если вырубило пробки

Конструкция и назначение

Электрическая пробка — это в принципе тот же самый предохранитель, но имеющий вкручиваемую конструкцию для соединения токопроводящих частей. Цоколь её очень схож с обычной лампочкой накаливания, приминаемой ещё во многих квартирах и домах. Основное назначение данного электрического устройства — это защита цепей от короткого замыкания и превышения нагрузки, выше установленного. Корпус выполняется из диэлектрического материала (не проводящего ток) для того, чтобы её можно было вкручивать и выкручивать даже без диэлектрических перчаток, в отличие от предохранителей.

Пробки бывают двух типов: с плавкой вставкой и автоматические с кнопкой для включения и выключения. Вариант с плавкой вставкой после срабатывания требует замены предохранителя, находящегося внутри и как следствие замены плавкой вставки. Причём её характеристики, а именно напряжение и сила тока, должны быть такие же, как у сгоревшей. Если установить, вследствие перегорания, вставку с завешенным номиналом, то при коротком замыкании в квартире или, например, в частном доме сработает не защитный механизм, отключающий потребителя от сети, а перегорит в каком-то месте электропроводка, а поиск обрыва цепи достаточно проблематичен.

Автоматические пробки, имеющие механизм быстрого повторного включения, не имеют плавкой вставки, а значит защищены от установки в неё защитного элемента с несоответствующим номиналом.

Устанавливаться такие или подобные защитные аппараты от превышения нагрузки должны во всех цепях, и желательно с разделением их по группам. Например, свет на даче, от одного автомата или пробки, а розетки для подключения электроплиты, водонагревателя или чайника от другой. Так будет проще установить причину, почему выбивают пробки в квартире.

Возможные причины срабатывания

Причин отключения автоматических выключателей и пробок, если они не имеют установленной рядом автоматической дифференциальной защиты или УЗО (устройства защитного отключения), может быть всего три:

Короткое замыкание. При этом происходит резкий скачок тока во всей цепи и как следствие нагрев проводов. Напряжение при этом падает, но это всё происходит мгновенно и если нет защитного механизма, то возникает пожар или же перегорание проводки. Этот аварийный режим является самым опасным в электричестве и случается он по причине ухудшения изоляции или же неправильной коммутации электрической аппаратуры. Чем быстрее сработает защитное устройство, тем меньше вреда нанесёт короткое замыкание. Очень часто это происходит при включении света, если в патроне замкнуты оголённые провода, да и сами лампы накаливания иногда могут вызвать небольшое КЗ внутри самой колбы, которое чаще всего закачивается только лишь выходом со строя самого источника света.

Превышение нагрузки выше номинала. Не стоит выбирать защитный аппарат (предохранитель, автомат) с номиналом, по силе току, сильно превышающему общий ток нагрузки, так как тогда выбивать они будут только при коротком замыкании, что неправильно. Если, например, пробки установлены в электрическую цепь, в которую включен утюг и электроплита и суммарный рабочий ток их равен 10 Амперам, то нужно устанавливать защитное устройство с номиналом 12-14 Ампер, так как в момент включения пусковой ток превышает рабочий. Нужно учесть также, что при включении стиральной машины, пусковой ток буде больше чем при включении чайника. Устройства, имеющие в своей конструкции электродвигатель, потребляют больший пусковой ток. По большому счёту превышение нагрузки — это то же самое, что и КЗ. Только во втором случае, ток может увеличиваться в сотни раз, в зависимости от мощности самого источника.

Неисправность самого элемента защиты. Как и любое устройство, электрические аппараты защиты, могут выйти из строя и отключаться ложно. Выход из ситуации только один — его замена на исправный.

Способы устранения неисправности

Для начала нужно определить причину того, почему выбивают пробки на счетчике. В любом помещении будь то квартира, дом или гараж имеется счётчик, находящийся в щитке (миниатюрное распределительное устройство). Если установленная именно пробка с плавкой вставкой, то по её внешнему виду не скажешь выбила она или нет. Для того чтобы быстро определить подано напряжение или нет, на счётчике, а точнее, на современном электронном его типе, имеются индикаторы, показывающие наличие входного напряжения, с надписью «Сеть». Если он светится, значит напряжение к потребителю подано и нужно проверить отходящие устройства защиты.

Выбитый автомат легко взводится, а вот проверит перегорела плавкая вставка или нет можно двумя способами:

1. Установкой нового предохранителя и соответственно плавкой вставки в нём.
2. С помощью любого мультиметра в режиме омметра или же пробника цепи.

Если дотронуться до выходов один, который находится по центру, а другой подсоединен к цоколю, то должен светится индикатор, указывающий на наличие цепи.

После выяснения, что произошло срабатывание (выбивание) защитного механизма автомата рекомендуется произвести повторное включение, но сделать это только один раз. То есть установить новую плавкую вставку или нажать кнопку на механизме взвода её в рабочее положение. Перед тем как включить нужно обязательно обойти всё помещение (дом, квартиру, участок) и произвести визуальный осмотр. Если ситуация повторилась и не включается пробка, значит, неисправность на отходящей линии, а точнее, в цепи самого потребителя.

Чтобы выяснить локализацию аварии необходимо понять, что вызвало превышение тока в цепи. Для того чтобы узнать в чём дело, нужно попробовать подать напряжение без нагрузки, то есть отключив из розеток все электроприборы и поставив выключатели освещения в отключенное положение. В случае, если и после этого в частном доме или квартире пробки выбивают без нагрузки, то проблема в электропроводке. Чаще всего это короткое замыкание, характеризуется оно искрами, дымом и наличием запаха плавящейся изоляции. О том, что делать, если в квартире пахнет проводкой, мы рассказали в отдельной статье.

Если при выключении всех бытовых приборов из розеток пробка не выбивает. Значит, причина в коротком замыкании или неправильной работе прибора. Сразу нужно обратить внимание на розетку, в которую происходило подключение, нет ли там явных признаков короткого замыкания, а уже потом произвести поочередное включение всех электроприборов. Когда включаешь плиту в розетку нужно обязательно убедиться, что их параметры согласованы, иначе рано или поздно это приведёт к нагреву, ухудшению изоляции и короткому замыканию в квартире. В случае, если всё по-прежнему заработало и срабатывание защиты происходит регулярно (постоянно), то причина этому может быть связана с увеличением суммарной нагрузки в цепи потребителя и неправильный выбор номинала защит.

На кухне, в ванной выбивание пробок может быть из-за влаги, так как вода является проводником тока и соответственно может вызвать замыкание между двумя разными потенциалами.

Если самому устранить проблему не удалось

Если нет доступа к электрощиту, что в принципе ни в квартире, ни в доме абсолютно не допустимо, или нет напряжения после счётчика, то возникает один логичный вопрос — куда звонить и куда обращаться? Естественно, только в компанию поставщика электроэнергии, с кем подписан договор на её потребление. Вскрывать закрытые щитовые или счётчики запрещено. Если авария произошла ночью и самостоятельно устранить её не получается, то в каждом районе есть аварийные круглосуточные службы и решение проблемы можно возложить им на плечи.

Теперь вы знаете, из-за чего выбивают пробки в квартире и как определить причину срабатывания. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной.

Летом чаще всего выбивает автомат защиты любого типа (см. далее) домовой/квартирной электропроводки. Причины – рост энергопотребления бытовой техникой, повышенная температура и влажность воздуха в сочетании с характерными именно для летнего периода колебаниями напряжения сети электропитания. Зимой защитная автоматика срабатывает чаще всего при включении излишне мощных электронагревательных приборов, а межсезонье время в общем-то аварийно-спокойное.

Настоящая публикация рассчитана прежде всего на обычных жильцов, не электриков и электротехнических работников. Мы постараемся пояснить, что нужно делать, если в квартире/частом доме выбивает пробки (пробочные электрические предохранители), автомат защиты по току (защитный автомат или просто автомат) и устройства защитного отключения напряжения при утечке тока с фазного провода (дифференциальный автомат или просто дифавтомат либо устройство защитного отключения – УЗО), или устройство защиты от перенапряжения сети (токовое реле).

Также далее изложено, как самостоятельно определить источник предаварийной ситуации с точностью до розетки или электроприбора. Ремонт «виновных» – холодильников, стиральных машин, электронагревателей воды (бойлеров) и пр. потенциально аварийных устройств это отдельный круг тем, также как и устройство защитного заземления для них. Особо рассмотрены вопросы, что делать, если выбивает УЗО, т.к. эти устройства не дублируют токовую защиту и в быту появились сравнительно недавно.

Примечание: защитное заземление – единственный способ обеспечить себе 100% электробезопасность. Самая совершенная защитная автоматика только снижает вероятность поражения электротоком в аварийных и предаварийных ситуациях до некоторой весьма малой, но не нулевой величины.

Что нужно знать заранее

Первое, если у вас выбило пробки старого типа с плавкими вставками, ни в коем случае не ставьте в них «жучки», но сейчас уже не только по соображениям безопасности. Современная бытовая техника насыщена электроникой. Загрубление плавкого предохранителя источник неполадок не ремонтирует и не устраняет. Включение чего угодно – от планшета до утюга и стиралки – в неисправную сеть может стоить ремонта многократно более дорогого, чем покупка пары-двух пробок-автоматов, вполне заменяющих автомат токовой защиты.

Второе, до определения причины срабатывания автоматики защиты все, что включено в розетки или через штатные выключатели, должно быть отключено. Отключения и пробные включения производятся только на обесточенной проводке последовательно по потребителям: выключаем общий автомат (см. далее) или пробки-автоматы, вынимаем все вилки из розеток, выключаем выключатели. Нужно проверить какой-то прибор или светильник – включаем в розетку или выключателем, включаем общий автомат или пробки. Требуется для проверки подключить следующий прибор, или светильник – снова выключаем общую автоматику, подключаем и т.д.

Подручные средства для проверки наличия напряжения в розетках

Третье, предположим, что у вас нет тестера, индикатора-фазоуказателя и вы вообще представления не имеете, что это такое. В таком случае проверить наличие напряжения в квартире при пробном включении, не рискуя собой и дорогой техникой, можно с помощью зарядного устройства для телефона со световым индикатором (слева на рис.) или светодиодного фонарика с подзарядкой (справа). Зарядку включают в розетку без телефона, а фонарик – не включая света. Ни в каких нормативных документах возможности использования этих устройств в таком качестве не предусмотрено, но для дилетанта они даже безопаснее индикатора фазы и тестера: ухватиться по неопытности за оголенную часть щупа или пытаться померять напряжение тестером, включенным на измерение тока, невозможно. Сами «квази-индикаторы» на аварийной сети могут выйти из строя (проводники внутри них очень тонкие), но они недороги и ремонтопригодны. Однако мы забегаем вперед, сначала нужно добраться туда, где выбило.

ВЩ и ЩА

Защитная автоматика в квартире чаще всего монтируется рядом с электросчетчиком на вводном щите ВЩ. Если защита пробками, ВЩ может быть совершенно допотопным (поз. 1 на рис.), халтурно сделанным, поз. 2, но рядом с ВЩ всегда найдется распределительная коробка (дозатор, «доза», показано красной стрелкой). Из дозатора расходятся ветви проводки по комнатам. Так вот, открывать дозатор, не будучи электриком, нельзя. Источник неисправности в таком случае нужно искать пробными включениями (см. выше и далее).

Вводные щиты и щит автоматики в квартире

В квартире с ВЩ современного типа (поз. 3) поиск, отчего защиту вышибает, начинается в перебора ветвей проводки: они включены через отдельные автоматы на токи меньшие, чем общий (главный). В таком случае сначала выключают автоматы ветвей, включают главный автомат, и, включая по очереди автоматы ветвей, находят неисправную, а ее уже проверяют, как в пред. случае. Если квартирные счетчики на лестничной клетке, то вместо ВЩ в прихожей будет щит автоматики ЩА. В таком случае труднее будет найти причину срабатывания защиты по реактивности, см. далее.

Примечание: УЗО (показаны зелеными стрелками) во время проверки на ток должны быть включены. Проверку на утечку производят прежде, чем на перегрузку по току, т.к. утечка опаснее для людей.

Причины срабатывания защитной автоматики

Автоматика защиты в большинстве случаев срабатывает по следующим причинам:

1. Проводка перегружена – постоянно выбивает пробки или токовый автомат. Нужно проверить соответствие их номинального тока реально потребляемому, а величину последнего – норме потребления мощности, см. далее;
2. Кратковременные перегрузки при включении мощных потребителей либо вследствие колебаний напряжения сети – защиту выбивает нерегулярно, чаще всего при включении какого-то прибора;
3. Мгновенные перегрузки по току за счет пусковых токов устройств бытовой техники – часто выбивает пробки в момент включения приборов с электромоторами; прежде всего – холодильника, см. также далее;
4. Утечка тока по фазному проводу – выбивает УЗО, чаще всего при включении стиральной машины, бойлера, света в ванной, подвале и др. приборов во влажных помещениях;
5. Выбило автоматику, токовую или УЗО, и не включается – короткое замыкание либо замыкание фазы на землю. Скорее всего, из-за неисправности какого-то из приборов, но возможна и неисправность проводки, напр., вследствие замокания. Очень редко – неисправность самого защитного автомата;
6. Выбило реле напряжения – напряжение в сети вышло за пределы допустимого.

Перегрузки

Допустим, у вас вылетели пробки в момент включения какого-то из приборов. На защитных автоматах всегда обозначается их номинальный рабочий ток; точнее – его эффективное значение. Амплитудное в 1,4 раза больше, но в сети 50 Гц длительность полуволны напряжения 10 мс, а время срабатывания электромеханической автоматики ок. 30 мс, так что об амплитуде тока пока не думаем.

• Холодильник – 0,1-0,5 кВА, но в момент пуска (как захолодит) потребляемый ток увеличивается в 5-7 раз. При том же напряжении мощность от сети на 1-5 с уйдет 0,5-3,5 кВА. Срабатывание УЗО возможно в момент пуска от реактивности, см. далее.
• Стиральная машина – ток потребления примерно как у холодильника, в т.ч. пусковой. Однако, если срабатывает не токовая защита, а УЗО, то причину нужно искать прежде всего здесь.
• Водонагреватель – бойлеры на 50 л снабжаются ТЭНами на 1,2-1,5 кВА; 100-150 литровые – на 2-3 кВА. Ток потребления при нагреве стабилен. Второй по частоте источник срабатывания УЗО.
• Компьютер, плоский телевизор и др. приборы с импульсными блоками питания (ИБП). Токовая защита их чаще всего «не видит», т.к. потребляемая мощность невелика, но УЗО они могут заставить сработать от емкостной утечки на корпус.
• Микроволновка также стабильно берет 1-2,5 кВА, в зависимости от ее типа.
• Кондиционер по потребляемой мощности примерно равен микроволновке, а его пусковой ток в 2-3 раза больше рабочего.
• Утюг – старые делались на 1 кВА; теперь стандартная мощность утюга с отпариванием 2,2 кВА.
• Современный пылесос – рабочая потребляемая мощность ок. 1,2-1,6 кВА, но пусковая в 2-3 раза выше. При засорении насадки или, допустим, засасывании в нее ковра рабочая мощность может возрастать до пусковой.
• Электроплита – у настольной потребляемая мощность как у утюга, а все блины стационарной плюс духовка возьмут 6-10 кВА. Велика вероятность утечки и срабатывания УЗО вследствие нарушения изоляции от высокой температуры.

Итак, прежде всего смотрим, что было включено в момент выбивания, и не было ли перебора по мощности. Если да – отключаем какой-то из приборов, напр. бойлер. Кстати, водонагреватель, стационарная электроплита и, весьма желательно, стиралка должны быть включены через отдельные автоматы и УЗО, даже если ВЩ старого типа с пробками.

Следующий момент – пылесос. Выключаем его, пробуем включить главный автомат. Все в порядке? Включаем пылесос. Не выбивает? Работаем аккуратнее и, желательно, на время уборки отключаем самые мощные приборы, напр. бойлер.

Возможна и такая ситуация: ничего по сравнению с прежним не изменилось, но при включении современного холодильника с саморазморозкой вышибает защиту. Скорее всего, в нем скрытая неисправность: вышел из строя или «расконтачился» пусковой электрический конденсатор. Холодильник будет холодить, двигатель компрессора все равно запустится от пусковой обмотки, но пусковой ток и длительность процесса запуска возрастут. Если пусковой конденсатор не полностью вышел из строя, а потерял емкость, ситуация может быть нерегулярной. Вдруг на счетчике с аварийными индикаторами (см. далее) в таком случае подмигивает «Реверс» или «Возврат», то на 99% виноват пусковой конденсатор.

С микроволновкой возможно нечто подобное из-за колебаний напряжения сети. Магнетрону, греющему своим излучением продукты, требуется стабильное электропитание, поэтому источник питания (ИП) хороших мироволновок строят по принципу бустера: при падении напряжения сети ток потребления пропорционально возрастает. Норма колебаний напряжения сети – 185-245 В, но многие модели микроволновок рассчитаны на их пределы 195-235 В. Т.е. получается, что сетевое напряжение вроде еще в норме, но микроволновка берет уже больше ее паспортной мощности.

Утечки и реактивность

УЗО в продаже есть, в общем, 2-х систем: электромеханические дифференциальные автоматы, или просто дифавтоматы, и электронные; последние нередко и называют УЗО, чтобы отличить их от дифавтоматов. Те и другие реагируют на разность токов в фазном и нулевом проводах, но дифавтомату она для срабатывания нужна в 30 мА, а срабатывает он прим. за 10-30 мс. Электронные УЗО быстрее и чувствительнее.

Если вы только собираетесь ставить УЗО, то важно будет знать, что в сетях электропитания с глухозаземленной нейтралью (в РФ такая) электронные УЗО в принципе не способны стабильно работать: они предназначены для сетей с изолированной нейтралью. Как при покупке или выборе в интернете различить дифавтомат и электронное УЗО, см. видео:

Видео: отличие дифавтомата от УЗО

Примечание: типовая схема снабжения проводки дифавтоматами такова. После главного токового автомата ставят общее УЗО на общий номинальный ток потребления. Его выход разветвляют на 2 УЗО с меньшим током. К одному из них подключают осветительные и розеточные ветви, а к другому – всех «мокрых» потребителей – стиралку, бойлер, ванную, подвал – каждого через свой токовый автомат. Такое решение обеспечивает большую четкость срабатывания электромеханических УЗО, т.к. наиболее вероятные утечки суммируются.

Помимо утечки, любое УЗО может сработать вследствие несовпадения фаз напряжения и тока в цепи, это т. наз. сработка по реактивности. Если, напр., в холодильнике «отвалился» пусковой конденсатор, то сработка дифавтомата весьма вероятна, а электронное УЗО выбьет обязательно. То же произойдет, если микроволновка или другой прибор с ИП бустерного типа работает на пониженном напряжении. Подробнее о причинах срабатывания УЗО можно узнать из следующего ролика:

Видео: причины срабатывания УЗО

Как поймать реактивность и утечку

Единственная возможность без специальных приборов и образования определить, отчего срабатывает УЗО – электросчетчик с индикаторами земли и реверса, поз. 1 на рис. справа. зеленые стрелки. Если при срабатывании УЗО на мгновение вспыхивает «Земля», это утечка. Если «Реверс» – реактивность. Только не путайте аварийные индикаторы с оптическими портами многотарифных счетчиков, поз. 2, красная стрелка.

Электросчетчики с аварийной индикацией и оптическим портом для программирования

Если по отключении всех приборов выбитый автомат все равно не включается, то проверить проводку на короткое замыкание (КЗ) можно описанными выше «квази-индикаторами»: зарядку или фонарик включают в сеть и пробуют включить автомат. Если «лампочка» (светодиод) зарядки или фонарика хоть чуть мигнут, наверное, неисправен автомат – его контакты не фиксируются в замкнутом положении. Если же «квази-индикатор» при этом не подает признаков жизни – скорее всего, КЗ или обрыв проводки.

О прозвонке проводки

ИБП современной бытовой техники полностью от сети сами не отключаются никогда. Поэтому, если вы электрик и собираетесь прозванивать проводку индукционным мегомметром (меггером), не забудьте вынуть все вилки из розеток. Иначе стоимость ремонта погоревшего может приблизиться к стоимости замены проводки.

Пере- и недонапряжение

Реле напряжения и бытовой указатель напряжения электросети

Весьма и весьма желательно дополнить свой ВЩ реле напряжения (слева на рис.), обесточивающим всю проводку при выходе напряжения сети за заданные пределы. В последнее время защита от перенапряжения стала особенно актуальной: вследствие насыщения быта мощными электроприборами участились случаи отгорания нулевого провода. При этом проводка оказывается под напряжением свыше 300 В. Реально – 320-360 В; теоретически – под фазным напряжением 380 В. Это не только смертельно опасно, но и вызывает массовое сгорание, в прямом смысле, дорогостоящей техники.

Если реле напряжения не по карману, или поставить его нет возможности, спасти от отгорания нуля может индикатор напряжения сети (справа на рис.). Его держат в розетке, ближайшей к счетчику. При срабатывании любого из устройств защиты все вилки вынимают из розеток, светильники выключают, и пробуют включить выбитый автомат. Вдруг на табло мигнуло более 245 В – немедленно вызывают аварийщиков и оповещают соседей.

Пробочная специфика

В квартире с проводкой, защищенной пробками-автоматами, возможна и такая ситуация: пробки включены, «лампочка» на счетчике показывает, что подвод сети есть, а в розетках – ничего. Не торопитесь тогда прозванивать проводку, проверьте сначала пробки. Их ремонт возможен, никак не в ущерб технике безопасности, своими силами без опыта.

Крышки пробок-автоматов снимаются, если вывинтить всего 1 болтик, бирюзовая стрелка на рис. Затем смотрим, как припаян к ламели «холодный» конец токовой обмотки. При некачественной сборке он будет припаян встык, и тогда «горячий» конец обмотки оказывается в опасной близости к ламели, красные стрелки. В опасной – потому, что, если горячий конец закоротит на ламель, пробка превратится в «жучка» и ни от чего не защитит. А пайка встык нередко разваливается, и вроде бы включенная пробка ток не пропускает.

Устройство и возможная неисправность пробки-автомата

Вдруг пайка отвалилась, нужно немного наклонить и повернуть обмотку; ток срабатывания от этого не изменится. Но теперь можно холодный конец обмотки загнуть крючком, обвести вокруг ламели и надежно припаять, а горячий конец отогнуть подальше от ламели, красные стрелки.

Примечание: при обратной сборке пробки-автомата проследите, чтобы включающая кнопка (толстая) встала в пазы как надо. Если ее перевернуть на 180 градусов, кнопка под нажатием уйдет в корпус без щелчка, а контакты не замкнутся.

Главное – профилактика

В заключение посмотрим, как должна быть устроена электропроводка в квартире, чтобы автоматы и пробки выбивало как можно реже. Главное тут – включать защитную автоматику ради грошовой экономии только в разрыв фазного провода, как справа на рис. – грубейшая ошибка.

Правильное и неправильное включение защитной автоматики в квартирную электропроводку

Во-первых, в некоторых аварийных ситуациях на сети с глухозаземленной нейтралью на нулевом проводе возможно появление фазного напряжения; чем это чревато – см. выше. Во-вторых, и от проблем с электриками такое включение на гарантирует: если ноль проводки цельный, то есть способы воровать электричество. Пусть это делал кто-то на стороне, но диспетчер заметит, а доказывать инспектору, что верблюд это не вы, достанется вам.

Любая защитная автоматика должна разрывать при срабатывании все подходящие проводники (в сетях с глухозаземленной нейтралью – 2, фазу и ноль), это первое. А второе, все потенциально аварийные устройства и приборы должны включаться каждое через свой автомат токовой защиты, слева на рис. Если же вы живете в многоквартирном доме, устроить контур защитного заземления для которого нет возможности, эти правила должны соблюдаться неукоснительно.

Не так давно фразу “выбило пробки” можно было довольно часто услышать во всех домах и квартирах. Сейчас на смену пробкам пришли автоматические выключатели, так называемые “автоматы”, впрочем, что пробки, что автоматы выполняют аналогичные задачи, и причины срабатывания остались прежними. Изменился только механизм срабатывания.

В любом случае, каждый должен иметь ясное представление о том, для каких целей они предназначены, и что предпринимать в аварийных ситуациях. Эта статья как раз освещает эти моменты, а также дает ответ на вопрос, почему выбивает пробки в квартире, и как справляться с этими ситуациями самостоятельно.

Обычная электрическая пробка выполняет функцию предохранителя, задача которого защитить вашу электросеть вместе электроприборами от короткого замыкания и от превышения нагрузки. В отличие от простого предохранителя, который вставляется в специальные пазы, пробка имеет резьбу, за счет которой она вкручивается. На конце пробки имеется цоколь. Корпус пробки изготовлен из диэлектрика. Благодаря этому, пробку можно трогать голыми руками, не боясь электрического удара. Если же выбило пробки в квартире, как включить вы не знаете, то читайте ниже.

Какими бывают электрические пробки

Электрические пробки бывают двух видов:

При срабатывании пробки с плавкой вставкой потребуется поменять плавкую вставку на специальном предохранителе, находящемся внутри электрической пробки. В предохранителе, который вы собираетесь поставить вместо сгоревшего, важную роль играют его характеристики: они должны в точности повторять характеристики заменяемого.

Смотреть нужно такой параметр как номинальная сила тока. Если поставить предохранитель с завышенным номинальным током, то при коротком замыкании защитный механизм не сработает, сеть не будет обесточена, в результате скорее всего где-нибудь перегорит электропроводка, поиск неисправности которой достаточно сложен, если она замурована в стене.

Внимание! Не так давно в продаже появились китайские чудо-предохранители. Продавец рекламирует их как “долговечные”. При проверке этих предохранителей, на один из них номиналом 10 ампер подали силу тока в 20 ампер, что в два раза превышает требуемый номинал, и предохранитель не сгорел: сгорело все, что висело в нагрузке. Поэтому запомните: предохранитель – предохраняет, он должен сгорать, чтобы не сгорели электроприборы.

В этом плане автоматы предпочтительней, поскольку плавкой вставки у них нет, там присутствует специальный механизм, который можно неоднократно включать и выключать одним переключением тумблера, поэтому случайно перепутать номинал там не получится.

Такие защитные устройства должны присутствовать во всех электрических цепях, при этом необходимо разделять их по группам: розетки от одного автомата, свет – от другого. Так легче узнать причину срабатывания защитного механизма.

Что делать если выбило пробки

Если внезапно выбило пробки в квартире, как включить их вы не знаете – паниковать не нужно, просто следуйте нехитрым рекомендациям.

Сначала нужно выяснить причины отключения и понять, какая именно часть цепи вышла из строя. Для этого проделайте следующее:

• проверьте наличие освещения во всех комнатах.
• проверьте напряжение в розетках (используйте мультиметр, индикатор, либо любой переносной электроприбор).
• проверьте технику, которая постоянно запитана от сети, горят ли индикаторы и так далее.
• посмотрите в окно. Если электричество пропало по всему району – проблема возникла на электроподстанции либо где-то случилась авария на высоковольтной линии.

В случае отключения электричества по всему району, вам придется ждать, пока не устранят причину отключения.
Если же электричество отсутствует только у вас – тогда все намного проще. Взгляните на щиток с автоматами – возможно сработали они.

Почему выбивает пробки в квартире

Это случается при следующих обстоятельствах:

1. 1. Короткое замыкание
2. 2. Перегрузка электропроводки

Короткое замыкание . Самое распространенное и наиболее опасное электрическое явление. Возникает при нарушении изоляции между жилами электропровода, либо при неправильном подключении электроприборов.

Такое случается при технической неисправности электроприборов, а также при неисправности электрической проводки. Физически происходит следующее: фаза замыкает на ноль, либо на землю. При этом, сила тока резко увеличивается, может даже произойти возгорание. Будьте внимательны при эксплуатации старых электроприборов, а также старайтесь избежать наличие скруток на электропроводке.

Чем оперативнее отреагирует автомат либо пробка, тем наименьшие последствия вызовет возникшее в цепи короткое замыкание.

Перегрузка электропроводки . К этой проблеме также относится перегрузка электросчетчика или автомата. В быту данная проблема возникает чаще, чем короткое замыкание. Вкратце, если провести аналогию, перегрузка выглядит следующим образом. Допустим, у вас есть трос, рассчитанный на вес до 100 килограмм. А вы вешаете на него 300-500 килограмм. Трос не выдерживает и рвется. Примерно то же самое происходит при перегрузке электропроводки.

Физически это случается, когда вы к своей сети подключаете одновременно все приборы, и если суммарная нагрузка приборов превысит допустимую нагрузку электропроводки, пробок или автоматов.

Типичная ситуация с перегрузом возникает с включением стиральной машины, или других мощных электрических устройств. Такая техника частенько бывает причиной того, что у вас выбило пробки, либо автомат.

Выбивает пробки без нагрузки

Если пробки либо автоматы выбивает даже без нагрузки – причина кроется в коротком замыкании электропроводки. Особенно эта проблема характерна для домов, построенных еще в Советском Союзе. Дело в том, что в те времена суммарная мощность всех электроприборов была гораздо меньше, чем сейчас, соответственно электрические провода тех лет не предназначены для такого количества электроприборов, каким мы пользуемся в настоящее время.

В такой ситуации необходимо проверить электропроводку на наличие скруток и других потенциальных мест для короткого замыкания. Особенно будьте осторожны с проводкой, проложенной в металлических трубах, раньше этот способ монтажа пользовался популярностью, чаще всего так делали в подвалах многоэтажек.

В течение времени изоляционный слой повреждается, и в месте соприкасания оголенных проводов и металлических конструкций образуется утечка тока.

Порядок действий при отсутствии напряжения

Ниже вам предлагается ответ на вопрос “выбило пробки в квартире, как включить свет”. В первую очередь необходимо выяснить, почему выбивают пробки на счетчике. Сам электросчетчик находится в щитке, который находится как правило на входе. Если у вас в счетчике стоят пробки с плавким предохранителем, то просто посмотрев на них причину не выяснишь, также как и не поймешь: сработало защитное устройство или нет.

Хорошо, что в счетчиках нескольких последних поколений предусмотрен специальный индикатор присутствия/отсутствия входного напряжения. Если он светится, значит к вашему счетчику электричество подается, проблемы возникли после него, в самой квартире либо сработали защитные устройства на самом счетчике электроэнергии.

Далее приведем пошаговую инструкцию, помогающую решить проблему выбитых пробок в полном объеме:

Шаг – 1

Выбило пробки в квартире, как включить. Сначала от сети отключаются все электроприборы. Затем подходим к щитку. Если там автомат – возвращаем тумблер в положение “ВКЛ” или “ON”. Если там кнопка – нажимаем кнопку. Если там пробка с плавким предохранителем – выкручиваете ее, заменяете предохранитель и вкручиваете.

Если после этих действий пробки не выбивает, значит среди ваших электроприборов есть тот, который и создает проблему.

Шаг – 2

Если проблемы создает один из электроприборов, следует выяснить какой именно. Скорее всего он либо неправильно работает, либо случилось короткое замыкание. Поэтому сначала осматриваем все розетки, к которым было что-то подключено в момент выбивания пробок.

Осматриваем их на предмет короткого замыкания. Если явных следов КЗ не выявлено, следует переходить к подключению всех электроприборов в сеть в порядке очереди.

Для этого подключаем к розетке например электрочайник. Если пробки не выбило, то подключаем еще что-нибудь следующее и так далее. При подключении очередного прибора немного ждем, потом подключаем следующий.

Если при очередном подключении, например холодильника, пробки выбило, то берем и подключаем к этой же розетке другой электроприбор. Если в этом случае все нормально, то виноват холодильник: либо он дает на электропроводку чрезмерную нагрузку, либо он неправильно работает

Шаг – 3

Бывает и так, что все приборы подключены, а автоматы все-равно срабатывают с завидной постоянностью, то причина такого поведения – перегрузка электросети. Это решается заменой используемых автоматов на автомат более высокого номинала, а также в случае плохого состояния электропроводки – ее заменой.

Не забывайте о том, что во влажных местах причиной выбивания пробок может стать скопление влаги.

Пользуясь вышеприведенными советами, вы всегда будете знать что делать, если выбило пробки. Самое главное – никогда не забывайте о технике безопасности. Электричество это не шутки, здесь небрежность непростительна.

Пропало электричество на даче, что проверить, как устранить

Первым делом определите, нет света только в вашем доме или весь дачный поселок обесточен. Сделать это просто. В темное время суток достаточно выглянуть в окно или пройтись вдоль улицы, а днем — расспросить у соседей. Если отключение касается не только вас — звоните в компанию, обслуживающую электросети на вашем участке для устранения проблемы.

При отсутствии электричества только у вас, первым делом визуально проверьте провода от центральной линии к вашему дому на предмет обрыва. Их часто обрывает ветром или ветвями деревьев, расположенных в непосредственной близости, во время непогоды. Если кабель уложен под землей, посмотрите, может вблизи участка проводились земляные работы, меняли или укладывали трубы и могли зацепить его.

Следующий шаг — проверить пробки или автоматы защиты электрической сети (автоматический выключатель, в просторечии автомат) на щите. Справиться с этим сможет каждый. Автоматические выключатели предназначены для защиты цепей от перегрузок. При нестабильной подаче электроэнергии, превышении нормы расхода, коротком замыкании пробки или автомат «выбивает».

Не рекомендуется к самостоятельному вмешательству!

При наличии: любых повреждений на кабелях ЛЭП (линии электропередач), а также проводки в доме или на территории, запаха гари и плавления пластика, появлении дыма, обугливании проводов нельзя пытаться самостоятельно устранить проблему, включать выбитые пробки или автоматы! Следует обратиться к профессиональному электрику в случае возникновения проблемы в доме или вызвать службу обслуживающую ЛЭП.

Порядок действий, если выбило пробки

Если у вас старый электрощит ввода с автоматическими электропробками, их могло «выбить» из-за перепадов напряжения или короткого замыкания. Вернуть в дом электричество, если причиной его отсутствия служат выбитые пробки, очень просто. Порядок действий включения пробок зависит от их вида на вашем счетчике.

• Выньте все вилки электроприборов из розеток. Выключатели света должны находиться в положении «Отключено».
• Если на вашем счетчике установлен бытовой автомат, тумблер его сначала поставьте в положение «Выкл», а затем — в верхнее положение «Вкл». При включении автомата тумблер поднимайте резко, приложив небольшое усилие.
• Автоматические пробки включаются нажатием кнопки белого цвета. Расположена она в верхней части пробки. Красная кнопка — отключение питания.

Керамические пробки нужно вывернуть из пробкодержателя и заменить предохранитель, в котором выгорает плавкий элемент. Для этого из керамического корпуса пробки достаньте предохраниитель с металлическими колпачками на концах. Замените предохранитель на новый. После этого пробку вкрутите в счетчик. Любые механические повреждения пробок, такие как деформация колбы или корпуса, дефекты металлических колпачков требуют их полной замены.

Важно!

При многократном выбивании пробок в течение непродолжительного времени, срочно вызывайте профессионального электрика для проверки сети и устранения проблемы. Это касается и тех случаев, когда пробки выбивает без большой нагрузки на них.

Если замена пробок не помогла

Если после замены пробок, или включения автоматов электричество в вашем доме так и не появилось, придется вызывать электрика для диагностирования и устранения причин обесточивания дома. Выполнять эти работы самостоятельно можно только при наличии определенных знаний и умений, так как неправильно смонтированная проводка может замкнуть и стать причиной пожара. Более того, поражение электротоком при незнании и несоблюдении правил безопасности, может привести к фатальным последствиям.

Электрическая розетка не работает? Вот лучшие исправления

Одна из самых неприятных ошибок, с которыми вы можете столкнуться в своем доме, — это электрическая розетка, которая внезапно перестает работать. Это может быть вызвано множеством вещей. Но выяснение точной причины будет ключом к исправлению розетки и минимизации разочарований. Мы рассмотрим распространенные причины выхода из строя розетки в доме и найдем лучший способ решения проблем.

Из-за чего перестает работать электрическая розетка?

Со всеми нами когда-то случалось такое. Вы используете электроприбор, и он внезапно выключается, свет в ванной гаснет без предупреждения. Это может быть внезапным и продолжительным, а также источником раздражения для вас и вашей семьи. Есть несколько возможных причин.

• Сработал автоматический выключатель : Это, вероятно, наиболее частая причина отключения розетки. Если автоматический выключатель сработает и застрянет посередине, не перевернувшись назад, это может вызвать отключение электричества в районе вашего дома, за что отвечает выключатель.
• Сработала розетка GFCI: Прерыватель цепи замыкания на землю обычно требуется строительными нормами для розеток возле раковин. Вы видели их раньше, это розетки с двумя центральными кнопками и предназначены для автоматического отключения при обнаружении перегрева.
• Перегорел : Это может быть страшно, но известно, что розетки выбрасывают искры или даже оставляют почерневшие следы ожогов от перегоревших участков. Это самая опасная причина отключения электричества, так как выходящая из строя розетка, перегоревшая, может стать причиной возгорания.
• Неисправная розетка : Это распространенный недостаток в старых домах, когда розетки вышли из строя. Это может означать незакрепленные детали, повреждение пылью или частицами в воздухе или любой другой гниль, происходящий с возрастом.

Как исправить проблемы с электрической розеткой

После того, как вы определили проблему, как вы отремонтируете электрическую розетку, которая не работает? Важно помнить, что вы имеете дело с электричеством, поэтому возникнет угроза безопасности, если вы попытаетесь заняться самодельной работой.Но есть несколько методов, которые вы можете попробовать реализовать, чтобы исправить мелкие проблемы.

Вы пробовали кнопку сброса электрической розетки?

Если ваша розетка GFCI выходит из строя, первым делом следует попытаться сбросить ее, так как наиболее частой причиной сбоя с этими типами розеток является преднамеренное отключение. Сброс розетки GFCI — довольно простой процесс.

Как сбросить электрическую розетку

Во-первых, убедитесь, что все приборы отключены от розетки.Как только это будет сделано, нажмите кнопку сброса в центре. Хотя розетки различаются, обычно кнопка сброса будет красной и / или верхней кнопкой из двух. Вы почувствуете, что кнопка нажата, и розетка должна начать нормально работать. Чтобы проверить, какое устройство вызвало сбой, попробуйте подключить их и посмотреть, какое из них отключает GFCI. После того, как вы изолируете его, не используйте прибор снова, пока электрик не заменит электрическую розетку.

Электрические розетки не работают на одной стене?

Довольно часто можно обнаружить, что одна стена в доме, по-видимому, потеряла питание всех своих розеток.Решение этой проблемы начинается с отключения всего, что в данный момент не работает в этих розетках. Тогда взгляните на свои выключатели. Может быть, а может и не быть очевидным, что кухонный выключатель сработал, поэтому переверните его или выключите и снова включите. Проверьте, не устранило ли это вашу проблему.

Если это не помогло, присмотритесь к розеткам. Если одна из них вышла из строя, возможно, это отключило питание и других розеток, что очень похоже на гирлянду рождественских огней. Если один из выходов является GFCI, попробуйте сбросить его, чтобы увидеть, восстанавливает ли он питание остальных.В противном случае, возможно, потребуется профессиональная проверка и ремонт ваших розеток.

Электрические розетки не работают в одной комнате?

Если отключение зашло дальше одной стены и охватило целую комнату, вам нужно еще раз взглянуть сначала на свой блок выключателя и посмотреть, не сработала ли эта комната. Если сброс там не работает, найдите выход GFCI и нажмите кнопку сброса. Часто отключение электричества в комнате является расширением тех же проблем, которые могут вывести из строя одну стену.Если и этот сброс не работает, пора вызвать электрика, чтобы он осмотрел розетки и перемонтировал их.

Это поврежденная электрическая розетка?

Как уже упоминалось, иногда эти вещи могут стать опасными. Перегоревшая электрическая розетка обычно диагностируется по искрам или любым видам ожогов вокруг розетки и требует немедленного устранения. Немедленно отключите все, что подключено к розетке, и отключите прерыватель, связанный с розеткой. Если у вас есть опыт, вы можете заменить розетку самостоятельно (этот процесс не слишком сложен для тех, кто имеет опыт и провел свое исследование), но самый безопасный способ решить эту проблему — попросить профессионального электрика осмотреть розетку и выбрать лучший курс действий.

Сводка

Электрические розетки — дело сложное, одна проблема может превратиться в гораздо большую. Но есть некоторые общие факторы, которые играют роль в большинстве проблем с отключением розеток. Правильная диагностика проблемы, оценка собственных способностей и знание того, когда пора звонить профессионалу, — вот разница между разочарованием и решением. Обратитесь к нашим квалифицированным специалистам на сайте eLocal.com, если пришло время вызвать электрика.

в электрических панелях опасно, но их легко исправить

Электрические панели обычно не должны иметь незапечатанных отверстий по нескольким причинам.

Пожарная безопасность

Одна из причин заключается в том, что при возгорании панели и в ней есть отверстия, огонь может вспыхнуть через отверстия. Эти отверстия обычно можно закрыть металлическими заглушками.

При установке этих металлических заглушек следует проявлять особую осторожность, особенно на электрической панели или дополнительной панели. Иногда они не защелкиваются и не выскакивают при защелкивании. Если они ударяются о токоведущую шину или некоторые другие части панели, может возникнуть дуга.

Вторая проблема заключается в том, что если они находятся в труднодоступном месте или рядом с неэкранированным источником электропитания, можно случайно прикоснуться к нему и получить удар током.Если металлическая заглушка вставляется в распределительную коробку, вероятность контакта с открытой частью или проводом под напряжением намного меньше.

Терминология — Обратите внимание, что при поиске в Интернете круглая металлическая заглушка называется «стальной заглушкой».

Отбойный молоток (заглушка) отсутствует

Прерыватели или прямоугольные заглушки, снятые с панели, оставляют зазор, в который человек или ребенок могут что-то воткнуть. Если это будет металл, это может привести к удару или травме; поэтому разумно закрыть их заглушками, которые просто защелкиваются в отверстиях.

Часть электрического щита, в которой отсутствуют прямоугольные заглушки, обычно называют «мертвым фронтом» и не зря. (ПРОЧИТАЙТЕ О «МЕРТВЫХ ФРОНТАХ»)

Терминология — прямоугольные заглушки часто называют заглушками, загибами крышки панели или заглушками прерывателя. В оперативном режиме они обычно называются пластинами-заполнителями или разделительными пластинами-заполнителями.

Грызуны и насекомые

Помните; отверстия могут позволить грызунам и насекомым заползти внутрь панели.В этом случае грызуны могут повредить проводку или замкнуть некоторые цепи. (Прочтите об ОПАСНОСТИ СТЕРЖНЕЙ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАНЕЛЯХ)

В некоторых наших статьях мы предоставляем ссылки на продукты, которые могут быть полезны с учетом тематики контента. Мы получаем небольшую комиссию, если вы решите приобрести продукт или услугу после перехода по одной из наших партнерских ссылок, но цена будет такой же для вас.

Как заполнить недостающие выбивки в электрических коробках

Один из наиболее распространенных предметов ремонта «Правда в жилище» — незаполненное отверстие в электрическом ящике или щитке.Если вы пройдете через гараж или подвал любого старого дома в Миннеаполисе или Сент-Поле, вы, вероятно, найдете несколько из них.

Согласно национальному законодательству в области электрооборудования неиспользуемые отверстия в таком оборудовании необходимо закрыть. Закрытие этих отверстий помогает предотвратить случайные удары (подумайте о детях), помогает предотвратить утечку горячих искр, если что-то пойдет не так внутри вольера, и помогает предотвратить проникновение вредителей. Такое случается.

Как отремонтировать отсутствующую заглушку

Сначала определите размер отсутствующего выбивного отверстия и вычтите 3/8 дюйма, чтобы выяснить, какой размер заглушки вам понадобится. Например, если у вас есть отверстие 7/8 дюйма , вам понадобится заглушка 1/2 дюйма. Затем купите несколько заглушек. Они продаются в небольших количествах в хозяйственных магазинах и магазинах товаров для дома примерно по четверти каждая.

Затем отключите питание всех цепей, проходящих через коробку, над которой вы работаете.Как всегда думал про себя солдат Джо, «безопасность — это вторая половина». Наконец, вставьте заглушку в отверстие. Если вы купили правильный размер, будет практически невозможно вставить вилку на место только руками — вам нужно будет постучать по вилке, чтобы установить ее, используя молоток.

Если вы хотите сделать заглушку очень плотной и невозможной для снятия, вы можете отогнуть язычки внутри коробки с помощью отвертки. Я уверен, что некоторые электрики сказали бы, что это нужно делать всегда.На фото внизу слева показаны вкладки в их обычном положении, а на фото внизу справа — выступы изогнуты.

Для оценки «Истина в корпусе» отсутствующие заглушки необходимы для ремонта в Блумингтоне, Хопкинсе, Роббинсдейле и Южном Сент-Поле. В Сент-Поле они считаются опасностью (H), а в Миннеаполисе — предлагаемым исправлением (SC).

Как исправить отсутствующий выворот на передней панели панели

Сначала определите марку и тип панели.Наверное, так будет прямо у двери. Если поможет, сфотографируйте этикетку. Затем купите наполнители в магазине товаров для дома или в строительном магазине. Вы найдете их рядом с автоматическими выключателями.

Наконец, отключите питание панели и вставьте соответствующий наполнитель на место. Обычно это можно сделать, даже не снимая крышку. Для оценки достоверности информации отверстия в передней части электрической панели являются необходимыми предметами для ремонта в Миннеаполисе, Блумингтоне, Хопкинсе, Роббинсдейле и Южном Сент-Поле.В Сент-Поле они считаются опасностью.

А теперь иди и безнаказанно заполняй свои дыры.

Автор: Рубен Зальцман, Structure Tech Home Inspections

Предыдущее сообщение

Новое сообщение

Как отремонтировать автоматический выключатель, который не подает питание

Проблемы с электричеством бывает трудно идентифицировать, особенно когда их нельзя решить простым сбросом выключателя.Когда дело доходит до потери питания и неработающих электрических розеток, но выключатель не сработал, ситуация может стать настоящей головной болью. Если ваш автоматический выключатель включен, но в розетке нет напряжения, существует несколько причин, которые могут вызвать эту дилемму. Вы можете заметить, что в части дома отключено электричество, но выключатель не сработал. Вы не хотите тратить время на электрические догадки? Мы вас не виним! Позвоните специалистам-электрикам Нью-Йорка в HandyKith; они могут отремонтировать что угодно!

причины, по которым в вашей розетке есть электричество, но не работает — и как это исправить

Есть несколько ситуаций, в которых вы можете столкнуться при потере питания — например, возможно, ваши электрические розетки не работают на одной стене.Или, может быть, в одной комнате отключено электричество, но выключатель не сработал. Вне зависимости от ситуации, если вы потеряли питание и не знаете, почему, следуйте этим советам, чтобы решить проблему.

1. Попробуйте сбросить прерыватель. Первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что ваш выключатель не сработал. Иногда сработавшие автоматические выключатели на самом деле выглядят так, как будто они не сработали! Для проверки вам нужно отключить все устройства, которые работают от выключателя. Крайне важно, чтобы в розетку не была включена бытовая техника.Как только это будет сделано, сбросьте автоматический выключатель, выключив его. Через несколько минут снова включите его. Это гарантирует, что прерыватель включен и подает питание на свои розетки. Если после сброса выключателя питание начинает поступать на розетки, проблема решена. Если у вас все еще есть проблемы, вы можете выключить и включить все выключатели, чтобы убедиться, что вы не пропустили тот, который вышел из строя.
2. Проверьте кнопку сброса GFCI. Это еще одно простое средство, которое может применяться, когда ваш автоматический выключатель включен, но на его соответствующие розетки не подается питание.Прерыватели цепи замыкания на землю предназначены для работы как мини-прерыватели цепи, способные отключать питание. Если ваш дом более современный, у вас могут быть розетки прерывателя цепи замыкания на землю.
3. Проверьте свои торговые точки. Возможно, одна из ваших розеток повреждена или в ней ослаблен провод. Эта проблема также может приводить к отключению питания других розеток. Это похоже на старые рождественские огни: когда человек бросает работу, возникает цепной эффект неудач. Розетки в вашем доме могут быть подключены таким образом.Если вы определите, что это неисправная проводка, специалисты по ремонту проводки Handy Kith могут исправить это за вас.
4. Проверить предохранители. Найдите внутри предохранителя обгоревшее стекло или сломанную нить накала. Оба они свидетельствуют о перегоревшем предохранителе из-за короткого замыкания. Если у вас перегорел предохранитель, замените его на предохранитель того же типа и силы тока.
5. Заменить прерыватель. Если вы подтвердили, что вышеупомянутые причины не вызывают недостаток мощности, то, скорее всего, проблема в том, что ваш выключатель не работает.Замена прерывателя решит проблему. Электрики Handy Kith непревзойденны для квалифицированной установки выключателя!

Как исправить проблемы

Теперь, когда мы знаем о некоторых причинах потери питания и о том, как найти проблему, давайте посмотрим, как исправить ситуацию.

Как сбросить выход GFCI

Допустим, ваш выключатель не сработал, но у вас есть частичное отключение электроэнергии или что одна электрическая розетка не работает.В любом случае, прежде чем вы сможете восстановить электричество, необходимо сбросить GFCI. Прежде чем вы это сделаете, очень важно убедиться, что это безопасно. Вам нужно будет отключить или выключить все устройства, подключенные к цепи.

Нажмите кнопку «Тест» и прислушайтесь к щелчку. Если он не щелкает, это означает, что сработал прерыватель замыкания на землю. Теперь нажмите кнопку «Сброс», пока не почувствуете щелчок; это должно восстановить питание розетки и всех осветительных приборов и розеток после нее.Если он не сбрасывается даже после того, как вы нажали кнопку сброса, проблема, вызвавшая срабатывание GFCI, может все еще существовать.

Если это так, выключите все выключатели света и отсоедините все электрические устройства (например, обогреватели), подключенные к затронутой цепи, а затем попробуйте сбросить GFCI еще раз. Если его не удается сбросить, выключите прерыватель цепи для затронутой цепи, сбросьте GFCI, а затем снова включите прерыватель цепи.

Если GFCI по-прежнему не сбрасывается (или если он немедленно сбрасывается снова), и во всем доме отключилось электричество, это указывает на более серьезную проблему, и может потребоваться помощь лицензированного электрика.

Плохое соединение

Допустим, после проверки выключателей и попытки сброса GFCI вы все еще не восстановили подачу питания на розетку. Возможно, в одной комнате отключено электричество, и выключатель не сработал, но электрическая розетка не работает. Следующим шагом будет вынуть розетку из коробки и проверить надежность соединения. Когда одна розетка не работает, следует искать три основных типа ослабленных соединений:

• Ослабленные винты клемм
• Ослабленные вставные соединения
• Ослабленные провода на разъемах проводов

Когда вы вынимаете розетку и проверяете коробку розетки, вы можете обнаружить одно, два или даже все три из этих незакрепленных соединений.

Проверка на ослабление проводов

1. Сначала проверьте винтовые клеммы на наличие ослабленных или оборванных проводов.
2. Осторожно согните провод у каждой винтовой клеммы. Если провод проворачивается под винтом или винт двигается, это означает, что провод ослаблен.
3. Следите за обугленными, сломанными или корродированными проводами и винтами.
4. Если вы обнаружите, что соединение в розетке неплотно, замените его.
5. Чтобы установить новую розетку, вам нужно согнуть петлю на концах заземляющего, нейтрального и токоведущего проводов.
6. Подключите горячий провод к латунному винту, нейтральный провод к серебряному винту, а заземляющий провод к зеленому винту заземления.
7. Оберните провода вокруг винтов по часовой стрелке, а затем затяните их.
8. Если розетка, которую вы заменяете, подключена парами горячего и нейтрального проводов (которые находятся под всеми четырьмя винтами), подключите пары к третьему шестидюймовому проводу, называемому косичкой, под одним проводным соединителем.
9. Наконец, подсоедините свободный конец каждого гибкого провода к соответствующим выпускным винтам.

Фиксация незакрепленных проводов в вставных соединениях

Чтобы сэкономить время, некоторые электрики подключают розетки, вставляя зачищенные провода в отверстия на задней стороне розетки. Этот метод подключения не нарушает электрический код, но со временем провода могут ослабнуть, что вызовет проблемы. Чтобы исправить это, выполните следующие действия:

1. При устранении неисправности мертвой розетки ищите вставные соединения.
2. Чтобы проверить надежность соединения, осторожно потяните за каждый провод.
3. Если вы обнаружили неплотные контакты, не следует просто вставлять провод обратно.Вместо этого вам нужно отрезать и зачистить конец провода, а затем подключить его к винтовой клемме.

Если ваша проводка сделана из алюминия, а не из меди, лучше всего обратиться к лицензированному специалисту для работы с ней.

Проверка соединителей проводов на наличие ослабленных проводов — натягивание проводов на соединителях

Вот как вы можете проверить надежность соединения, потянув за него.

1. Убедитесь, что главный автоматический выключатель выключен.
2. Возьмитесь за соединитель проводов.
3. Осторожно потяните за каждый провод в жгуте, чтобы проверить, не ослаблены ли они.
4. Если вы обнаружите незакрепленный провод, снимите соединительный элемент.
5. Обрежьте и снимите все провода жгута. При этом обнажите от ½ до ¾ дюйма свежего медного провода.

Повторная установка соединителя

Чтобы переустановить разъем, выполните следующие действия:

1. Прочтите этикетку на упаковке соединителя проводов, чтобы определить правильное количество проводов для подключения.
2. Соберите провода, убедитесь, что их концы совпадают, а затем вставьте новый разъем записи. Не забудьте повернуть его по часовой стрелке.
3. Снова включите главный автоматический выключатель.
4. Проверьте розетки еще раз, чтобы убедиться, что проблема устранена.

Что делать, если проблема не в проводке? Возможно, что просто выключатель не работает.

Замена автоматического выключателя

Если вы обнаружите, что ваш выключатель легко срабатывает (или не срабатывает, когда должен), он горячий на ощупь или его нельзя сбросить, его необходимо заменить.Если вы не уверены, что сможете заменить его самостоятельно, наймите профессионального электрика. Вы же не хотите постоянно попадать в ситуацию, когда электрические розетки не работают, а выключатель не срабатывает.

При замене выключателя, который включен, но нет напряжения в розетке, вам понадобятся следующие расходные материалы:

• Автоматический выключатель новый; убедитесь, что он той же марки, модели, производителя и размера, что и оригинальный
• Изолирующая поверхность для установки на
• Независимый фонарик, отвертка и устройства для зачистки проводов
• Кабельные разъемы
• Тестер напряжения

Чтобы замените автоматический выключатель, когда розетка перестала работать, но выключатель не сработал, выполните следующие действия:

1. Отключите ответвления выключателя по отдельности.
2. После этого выключите главный автоматический выключатель.
3. Используйте тестер напряжения для проверки всех проводов. Прежде чем двигаться дальше, убедитесь, что провода обесточены.
4. Снимите крышку панели.
5. Отсоедините провод выключателя от клеммы нагрузки.
6. Выньте старый выключатель.
7. Установите новый выключатель на место и осторожно вставьте.
8. Подсоедините провод к клемме нагрузки.
9. Затяните все незакрепленные клеммы, а затем установите крышку панели.
10. Включите главный выключатель, а затем индивидуально включите ответвления.
11. Тест при помощи тестера напряжения.

Если у вас все еще возникают проблемы после замены выключателя (например, ваш выключатель не сработал, но у вас есть частичное отключение электроэнергии), проверьте все бытовые приборы в вашем доме. Если это не поможет, обратитесь к профессиональному электрику.

Верните свою силу в кратчайшие сроки с HandyKith!

Помните, что работа с электричеством может быть довольно опасной! Если ваши электрические розетки не работают, но ваш выключатель не сработал, ваш случай может быть уникальным, и ситуация может быть сложной.Если вы все перепробовали, но проблема не исчезла — например, выключатель включен, но нет напряжения в розетке — обратитесь к нашим профессионалам. Специалисты-электрики Handy Kith имеют большой опыт работы с выключателями, которые не сработали без отключения питания. Если вы готовы к тому, чтобы мы помогли вам справиться с головной болью, свяжитесь с нами сегодня. Вы сможете в кратчайшие сроки решить эту проблему, когда выключатель не срабатывает, но нет мощности.

Как исправить частичное отключение электроэнергии в доме — Neu-Lite Electric Inc

Электросистема в вашем доме зависит от множества встроенных компонентов, включая параллельные цепи, которые способны подавать электричество независимо.При полном отключении электроэнергии у вас больше шансов выяснить, в чем проблема. Но это не то же самое, когда происходит частичное отключение электроэнергии. В подобных ситуациях сложно определить причину проблемы.

В этой статье мы намерены выделить некоторые из возможных очагов возгорания, ответственных за частичное отключение электроэнергии, и способы исправить ситуацию. Итак, прежде чем вы решите вызвать электрика, вы можете сначала проверить все на себе.

Диагностика панели выключателя

Найдите панель выключателя в ее ограниченном пространстве — подвале или подобных местах — прежде чем приступить к выявлению проблемы.Поврежденный автоматический выключатель — одна из печально известных причин частичного отключения электроэнергии во многих домах. Повреждение является обычным явлением во время перегрузки электрической цепи или короткого замыкания из-за неисправного прибора или проводки. Диагностировать проблему несложно, так как перегоревший предохранитель или обесцвеченный переключатель — это достаточная подсказка. Важно, чтобы вы выключили все свои приборы, прежде чем делать то же самое с главным выключателем. После этого попробуйте снова включить выключатель. Если частичное отключение электроэнергии не устранено, попробуйте следующую точку воспламенения — прерыватель цепи замыкания на землю.

В определенных ситуациях, когда в центре проблемы находится выключатель, есть вероятность, что он снова отключится, когда все вернется в норму. Если это произойдет, вы можете отключить свои устройства, так как одна из них является виновником. Подключите их по одному, и устройство, замыкающее вашу электрическую систему, будет обнаружено.

Использование прерывателя цепи замыкания на землю (GFCI)

Еще один автоматический выключатель, который может быть причиной частичного отключения электроэнергии в вашем доме, — это розетка GFCI.Это устройство обычно устанавливают, чтобы прервать прохождение тока, когда есть дисбаланс между токоподводом и проводниками поворота. Итак, в ситуации, когда панель выключателя оказывается безупречной, вам, возможно, придется обратить внимание на GFCI.

Найти розетку GFCI не должно быть проблемой. Обычно они представляют собой две кнопки на обеих половинах розетки. Хотя не каждая розетка в вашем доме будет иметь розетку GFCI, просто найдите любую и нажмите на то, что помечено как «сбросить».Полностью угнетать можно было бы, если бы это устройство отвечало за частичное отключение электроэнергии. После нажатия кнопки «сброс» частичное отключение электроэнергии должно уйти в прошлое — если розетка GFCI находится в центре проблемы.

В ситуациях, когда ни одно из этих решений не помогло устранить частичное отключение электроэнергии в вашем доме, вы можете обратиться к электрику.

Заключение

Частичное отключение электроэнергии обычно указывает на то, что с вашей электрической системой что-то не так.Это может быть защитная реакция, позволяющая избежать серьезных повреждений. Оценка панели выключателя и розетки GFCI обычно работает в большинстве случаев. Но если в вашем доме такая ситуация не возникает, следующим вариантом будет поговорить с сертифицированным электриком.

Как закрыть слив из посудомоечной машины при утилизации мусора — Модернизированный дом

Отверстия и щели в вашем мусоропроводе представляют угрозу безопасности при выполнении утилизации. Вы можете закрыть отверстие в мусоропроводе заглушкой из хозяйственного магазина.Заглушки или дренажные трубки — отличный способ закрыть мусоропровод, поэтому давайте рассмотрим, как их установить и безопасно провести утилизацию.

Если вы сняли или недавно заменили посудомоечную машину, возможно, вы ищете решение, чтобы закрыть отверстие в мусоропроводе. Часто есть дренажная линия, идущая от посудомоечной машины к мусоропроводу.

Когда посудомоечную машину больше не устанавливают, в вашем распоряжении, по сути, дыра. Хотя это не обязательно является серьезной проблемой, это может вызвать проблемы при использовании системы удаления мусора или при ее резервном копировании.

Чтобы закрыть слив из посудомоечной машины на мусоропроводе, вставьте коническую резиновую пробку ¾ дюйма в сливное отверстие. Выключите и слейте мусоропровод и посудомоечную машину и снимите шланг посудомоечной машины. Вставьте меньшую сторону заглушки (вы можете приобрести в Home Depot) в отверстие, при необходимости постучав молотком.

Это очень простой процесс, и вы эффективно снизите риск утечек из-под раковины. Давайте рассмотрим эту тему более подробно и рассмотрим некоторые другие распространенные проблемы, которые могут возникнуть в вашей посудомоечной машине и системе удаления мусора.

Не хочешь делать это сам?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Что такое пробка-заглушка?

Все мусорные баки оснащены заглушками, которые находятся внутри устройства. Когда в вашем мусоропроводе есть мусоропровод, у вас, вероятно, не будет проблем с утечкой, но ваша посудомоечная машина может не слить воду должным образом.

Если вы недавно установили новую посудомоечную машину, и она неправильно сливает воду, причиной может быть выбивная пробка. Они, как следует из названия, предназначены для того, чтобы их вырубили. Однако это нужно делать только в том случае, если вы подключаете мусоропровод к посудомоечной машине.

Однако, если у вас нет посудомоечной машины, необходимо убедиться, что заглушка все еще на месте, чтобы предотвратить возникновение утечек под раковиной. Если вашу посудомоечную машину недавно сняли, то, скорее всего, в ней больше не будет заглушки.В этом случае вы не можете его заменить. Вместо этого вам придется заглушить его снаружи.

Закрытие свалки мусора

Поскольку физически невозможно заменить заглушку внутри мусоропровода, необходимо закрыть сливное отверстие. Хотя большинство магазинов товаров для дома не продают резиновые заглушки, специально предназначенные для этого, вы можете найти аналогичные материалы, которые подходят для этого отверстия.

Что вам нужно, так это резиновый колпачок с внутренним диаметром 7/8 дюйма и зажим из нержавеющей стали с червячным приводом.Эти зажимы часто называют зажимами для радиаторов, и их обычно можно купить в автомобильных магазинах. Это приспособление поможет надежно удерживать резиновый колпачок на месте.

Если вы не можете найти ни один из них, в качестве отличной альтернативы можно использовать резиновую ножку стула 7/8 дюйма, которая легко доступна в отделе оборудования магазинов товаров для дома. В качестве зажима вы можете использовать сантехнический зажим, который также можно найти в большинстве магазинов товаров для дома.

Хотя вы можете просто вставить колпачок в отверстие, чтобы предотвратить утечку, добавление зажима поможет удержать его на месте, если на него будет оказано сильное давление. Например, если вам когда-либо понадобится плунжер для устранения проблемы засорения, это приведет к смещению пробки и попаданию воды из отверстия.

Дополнительный метод закрытия сливного отверстия посудомоечной машины

Большинство посудомоечных машин подключаются к системе вывоза мусора через впускной клапан. Это то, что выводит грязную воду из посудомоечной машины, а затем из вашего дома. Если вы снимаете посудомоечную машину, и она ранее была подключена к мусоропроводу, необходимо закрыть сливное отверстие, чтобы можно было пользоваться раковиной.

Если она не закрыта, под раковиной может протекать вода, что может повредить предметы, которые вы храните, или пол под шкафом. Чтобы вода не пролилась из открытого клапана после снятия дренажной линии, необходимо закрыть конец впускного отверстия.

Выполните следующие шаги для другого метода перекрытия этого слива. Это можно сделать сразу после того, как вы сняли посудомоечную машину:

1. Освободите место под кухонной раковиной, чтобы можно было легко получить доступ к мусоропроводу.Поставьте ведро под то место, где посудомоечная машина присоединяется к сливу для утилизации.
2. Снимите сливной шланг посудомоечной машины. Сделайте это, расстегнув зажим и потянув шланг от зазубренного фитинга.
3. Поместите шланг в ведро для слива.
4. Взяв сливной патрубок посудомоечной машины, ослабить зажимы с обеих сторон. Вставьте открытый конец ½-дюймового фитинга с заглушкой из медной трубы на малую сторону сливного патрубка.
5. Затяните зажим, чтобы закрепить заглушку трубы в соединителе.
6. Вставьте открытый конец разъема посудомоечной машины в зазубренный штуцер на сливной линии или диспенсере.
7. Затяните зажим, чтобы закрепить.
8. Пропустите воду через слив для проверки на утечки.

Как удалить пробку

Другая распространенная проблема, связанная с посудомоечной машиной и вывозом мусора, — это посудомоечная машина, которая неправильно подключена и имеет проблемы со сливом. В этом случае вы, вероятно, недавно установили новую посудомоечную машину, и небольшая деталь была упущена из виду.

Ваша посудомоечная машина должна быть подключена к мусоропроводу, чтобы слить воду успешно. Для этого необходимо вынуть заглушку из мусоропровода и установить сливную трубку посудомоечной машины.

Для того, чтобы удалить заглушку, понадобится молоток и отвертка. Найдите пробку, вставив ее в сливное отверстие на мусоропроводе. Если он легко вставляется, сливная пробка уже удалена, и проблемы с сливом не вызваны выбивной пробкой.

Однако, если отвертка ударится о что-нибудь твердое, это заглушка . С помощью молотка слегка постучите отверткой по периметру заглушки, пока она не упадет в контейнер для утилизации. Используйте руку или плоскогубцы, чтобы вытащить пробку из отверстия раковины.

С отсоединенной заглушкой вы можете плотно прикрепить сливной шланг для посудомоечной машины и успешно решить проблемы со сливом.

Подключение посудомоечной машины без вывоза мусора

Хотя чаще всего вашу посудомоечную машину подключают к системе удаления мусора для слива, что произойдет, если ее у вас нет? В этом случае слив посудомоечной машины будет косвенно привязан к сливу раковины с помощью воздушного зазора, или он может быть подключен методом высокого контура непосредственно к сливу.

Дренажный патрубок с воздушным зазором

Для этого метода, когда нет мусора, слив посудомоечной машины подключается через воздушный зазор. Фитинг с воздушным зазором — это предохранительный механизм, который крепится к раковине или столешнице, где шланг посудомоечной машины проходит в канализацию. Он обеспечивает разрыв давления в сливной линии, что предотвращает попадание грязной сточной воды обратно в посудомоечную машину с чистой посудой.

Сначала подсоедините сливной шланг к меньшему концу воздушного зазора.После того, как он будет на месте, используйте резиновый шланг диаметром 7/8 дюйма, чтобы поместить больший конец воздушного зазора на выхлопную трубу Y-образного ответвления дренажа кожи. С помощью хомутов прикрепите оба конца сливного шланга к их патрубкам. Перед закреплением шланга убедитесь, что на нем нет перегибов.

Дренажное соединение, метод контура высокого давления

В этом варианте вместо фитинга с воздушным зазором используется метод с высокой петлей. Убедитесь, что местный строительный кодекс допускает эту конкретную установку.Использование высокой петли также эффективно для предотвращения загрязнения вашей посудомоечной машины обратным потоком.

Чтобы подсоединить слив посудомоечной машины с помощью метода высокой петли, вам нужно будет максимально натянуть сливной шланг, закрепить его петлей так высоко, чтобы он проходил под раковиной, и закрепить на месте. Используя конец сливного шланга посудомоечной машины, подсоедините его к Y-образному патрубку и закрепите зажимом для шланга.

Хотя большинство посудомоечных машин поставляются производителем со сливной петлей, расположенной высоко вдоль боковой стороны машины, она не может служить заменой высокой петли под раковиной.

Не хочешь делать это сам?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Связанные вопросы

Почему моя посудомоечная машина не сливает воду?

Есть несколько возможных причин, по которым ваша посудомоечная машина не сливает воду. Во-первых, если вы недавно установили или заменили посудомоечную машину, заглушка может остаться на месте. Если пластиковая заглушка внутри контейнера для мусора не выскочит, из посудомоечной машины не будет сливаться вода, и вода будет скапливаться внутри устройства.Если это не так, возможно, засорился воздушный зазор или мусоропровод, либо посудомоечная машина просто устарела и нуждается в замене.

Почему мой мусоропровод протекает снизу?

Хотя утечки из дренажного порта часто можно легко исправить, утечки из нижней части устройства сложнее. Утечка воды из основания мусоропровода (часто кнопка сброса) обычно означает, что уплотнение на внутренней оболочке повреждено или сама оболочка треснула.В этом случае для устранения утечки потребуется заменить весь блок.

Связанные руководства

Хлоя Мельцер

Агент по недвижимости и копирайтер, родом из Калифорнии. Хлоя использует свой опыт в сфере недвижимости, чтобы создать для вас эффективные и полезные путеводители по дому! Когда она не пишет и не продает дома, она проводит время в качестве цифрового кочевника, путешествуя по миру.

Недавно опубликованные

Как закрыть слив из посудомоечной машины при вывозе мусора

Все модели для вывоза мусора оснащены входным отверстием для посудомоечной машины, которое представляет собой небольшую трубу размером 7/8 дюйма (внешний диаметр), выходящую из него.К нему подключается выпускной шланг от посудомоечной машины, поэтому проходящие через него остатки пищи проходят через мусоропровод. Но как закрыть сливное отверстие в посудомоечной машине, если вы решили снять посудомоечную машину?

Слив посудомоечной машины на мусоропроводе можно закрыть простой конической резиновой пробкой шириной 3/4 дюйма с широкой стороны. Просто вставьте резиновую пробку в сливное отверстие, чтобы закрыть ее. Вы также можете осторожно постучать по нему молотком, чтобы он стал плотнее.

Вы можете купить эту вилку здесь, на HomeDepot.

Закрыть слив резиновой пробкой

Вот как закрыть сливное соединение конической резиновой заглушкой 3/4 дюйма;

Вот пошаговый процесс закрытия сливного отверстия посудомоечной машины;

1. Выключите мусоропровод и посудомоечную машину. Убедитесь, что оба сантехнических прибора полностью опорожнены.
2. Поставьте ведро под раковину и отсоедините разъем посудомоечной машины.Шланг посудомоечной машины фиксируется зажимом. Ослабьте этот зажим с помощью отвертки или плоскогубцев. Ослабив зажим, поверните шланг взад и вперед, чтобы легко его снять.
3. Возьмите резиновую заглушку, которую можно купить в HomeDepot или в любом местном хозяйственном магазине, и вставьте ее во входное отверстие посудомоечной машины мусоропровода меньшей стороной внутрь. Полностью вставьте заглушку в сливное отверстие. При необходимости используйте боковую поверхность молотка.
4. Промойте мусоропровод большим количеством воды и проверьте, нет ли утечек.

Закройте входное отверстие с помощью соединительного комплекта для посудомоечной машины и медной заглушки

Самый простой способ закрыть входное отверстие посудомоечной машины — использовать резиновую заглушку, как упоминалось выше. Альтернативный метод — использование комплекта разъемов для посудомоечной машины и медной крышки 1/2 дюйма.

Вот как это сделать;

1. Выньте шланг посудомоечной машины из мусоропровода, ослабив его зажим. Обязательно держите под ним ведро, чтобы собрать оставшуюся в шланге воду.
2. Отрежьте разъем посудомоечной машины до нужного размера. Вставьте медный колпачок в разъем и закрепите его зажимом, входящим в комплект.
3. Другой конец разъема подсоедините к входному отверстию посудомоечной машины для мусоропровода. Затяните соединение зажимом.

Комплект и медный колпачок стоят около 20 долларов, так что это определенно дорогой метод по сравнению с закрытием слива резиновой пробкой.

Для чего нужен заливной патрубок посудомоечной машины?

Назначение впускного отверстия посудомоечной машины на мусоропроводе — подсоединение выпускного шланга посудомоечной машины к мусоропроводу.Это делается для того, чтобы слить воду из посудомоечной машины через мусоропровод, а не прямо в сливные трубы.

Для этого есть две причины, вот они;

1. Когда посудомоечная машина напрямую подключена к водосточной трубе, любая резервная вода будет заливать посудомоечную машину и кухонный шкаф, поскольку для воды нет другого пути. Но если посудомоечная машина сливает воду через мусоропровод, резервная вода заполняет раковину, так как мусоропровод выходит в раковину.Таким образом, подключение посудомоечной машины к мусоропроводу предотвращает наводнения на кухне и утомительную уборку после нее.
2. Сточные воды посудомоечной машины содержат частицы пищи. Когда посудомоечная машина сливает воду через мусоропровод, мусоропровод улавливает крупные частицы пищи, если таковые имеются, которые позже измельчаются и утилизируются. Но когда посудомоечная машина сливает воду прямо в сливные трубы, эти пищевые отходы могут вызвать засорение.

Размер слива посудомоечной машины для мусора составляет 7/8 дюйма в наружном диаметре.Вы можете использовать комплект разъемов для посудомоечной машины, чтобы подсоединять к нему шланги разного размера.

Как вынуть заглушку из мусоропровода?

Как я уже упоминал ранее, все модели для мусоровозов оснащены входным отверстием для посудомоечной машины. Это входное отверстие закрыто заглушкой из пластика. Если вы собираетесь подключить к нему посудомоечную машину, вам необходимо сначала вынуть эту вилку. Удалить это легко;

1. Найдите входное отверстие посудомоечной машины. Он находится на той же стороне, что и выход для утилизации.
2. Вставьте отвертку во входное отверстие и осторожно постучите по нему молотком. Не ударяйте по нему сильно, так как это не выбьет вилку, а проткнет ее.
3. Заглушка попадет внутрь мусоропровода. Найдите его с помощью фонарика и удалите плоскогубцами.

Некоторые модели мусоровозов Moen поставляются с вилкой для посудомоечной машины, которую можно открутить с помощью отвертки. Вы можете повторно использовать эту заглушку, чтобы закрыть входное отверстие, если вы решите отключить посудомоечную машину и мусоропровод.

Эту заглушку следует удалить перед установкой мусоропровода в раковину. После того, как мусоропровод установлен, эту пробку будет сложно вытащить, особенно если под кухонной раковиной мало места.