Установка деревянных опор: Установка деревянной опоры своими силами

Содержание

Установка деревянной опоры своими силами

Вступление

По правилам, нельзя самовольно установить электрическую опору (столб) на своём участке. Установить, конечно, можно, для развлечения, но для устройства электрического отвода к дому нет.

Обычно работы по установке опоры на своём участке проводят в теплый период. Но нет никаких ограничений сделать эту работу зимой.  При работе зимой помогут хорошие зимние рабочие костюмы и наличие теплого помещения. Стоит отметить, что большинство монтажных организаций не ведут работы в периоды сильных дождей, а сухое лето и зима это нормальное время для работ.

Установка деревянной опоры по проекту

Для установки опоры нужно подать заявление в электроснабжающую организацию на установку. Связано это с определением места под установку опоры, которое нормируется документами. Важно отметить, что проект установки опоры и саму установку оплачивает владелец дома.

При получении согласия, вам сделают проект технического присоединения, где укажут детали технических работ и необходимые материалы.

Выбор опоры

Опоры или попросту столбы линий электропередачи, различаются по материалу и назначению. В большинстве случаев выбор вида опоры по материалу зависит от желаний собственника, выбор типа опоры зависит от особенностей расположения дома по отношению к линии электропередач. По типам опоры различаются на промежуточные, анкерные, угловые и т.п. О марках опор в статье Как правильно выбрать деревянную опору линии электропередач до 0,4 кВ.

По материалу выбор из деревянных и бетонных опор. Металлические опоры для линий менее 35 кВ обычно не используются.

Тип опоры выбирается по расположению ввода в дом по отношению к линии электропередач. Например, если опора может встать на прямой линии от столба отвода до дома, то подойдет промежуточная опора, типа ПД (промежуточная деревянная). Если линия от трассы до дома получается с углом, опору стоит выбрать УПД (угловая промежуточная деревянная). Всё это должно быть в проекте.

По сути, тип опор, указанный выше, имеет значение для выбора линейной арматуры. Стандартная деревянная опора любого типа, маркируется С1 (толщина верхушки 18 см) и С2 (толщина верхушки 22 см). Длина столбов из дерева 9,5 метров. Обычно используется сосна, столб пропитан антисептиком и подробно о них я писал в статье тут.

Стоит вспомнить, правила по устройству отвода, которые подробно описаны в ПУЭ. О них тоже есть отдельная статья Воздушный ввод электропитания в деревянный дом,  касающаяся отступа от деревьев, соседних домов и т.п.

Установка деревянной опоры своими силами

На самом деле, ручная установка опоры не такая редкость, как может показаться. И причина выбора ручной установки против механической, не только в желании сэкономить. Техника, используемая для установки опор, просто может не подъехать к месту установки.

Поэтому установка деревянной опоры своими силами или ручная установка не редкость. Кстати бригады проводят ручную установку опор нередко. Вот, что они пишут о предстоящих работах в сметах:

  • Уст-ка деревянной вертикальной опоры
  • Уст-ка деревянного укоса (если нужно)
  • Уст-ка узлов крепления (У1 -У3) (если нужно)
  • Разгрузка опоры из дерева.

Практическая установка деревянной опоры на участке

Данный вид работ проводится с использованием приспособлений:

  • Багор: деревянный или металлический шест более метра в длину, с наконечником в виде шипа и загнутого крюка. Нужен для подпорки и толкания опоры в направлении подъёма. Используется  в видео к статье.
  • Ухват: Рогатина, чаще металлическая, закрепленная на длинной палке. Нужен для подпорки и толкания опоры в направлении подъёма.
  • Расчалки монтажные: Тонкие троса (канаты, веревки) для временного закрепления строительной конструкции. Расчалки оттягиваются в разных направлениях для закрепления конструкции тяжением. Нужны для осуществления подъема и последующего удержания опоры до засыпки траншеи.
  • Стропы: Канаты, ленты, веревки, предназначенные для поднимания грузов. Нужны для подъема опоры.
  • Помосты: Приспособления для работы на небольшой высоте. Могут использоваться для наклона опоры в траншеи.
  • Другие приспособления, например лебедки для снижения количества людей задействованных в подъеме.

Технику установки опоры можно описать так:

Этап 1. Подготовка

  • По проекту определяется место установки опоры;
  • Расчищается трасса от опоры ответвления ВЛИ до опоры участка и от опоры участка до дома;
  • Опора покупается, привозится и подносится к месту установки;
  • Так как опора устанавливается вручную, то подъезд для техники обеспечивать не нужно.

Этап 2. Траншея

Этап 3. Приподнимание опоры

  • С помощью веревок (строп) делается три-четыре растяжки (расчалки). Они крепятся к вершине или почти вершине опоры. Одна по линии подъема, две-три другие в стороны. Центральная растяжка будет основной, две другие растяжки поддерживающие.
  • Для ручного подъёма траншеи понадобятся люди. Опора укладывается по сделанному уклону траншеи, упираясь комелем в дно траншеи;
  • На этом этапе опору нужно поднять на некую высоту и опереть почти серединой, на приспособление в виде треноги.
Установка деревянной опоры начало.

Этап 4. Основной подъём

  • Верхушка опоры, поднята на некоторую высоту. Далее опора тянется за центральную растяжку, одновременно опора поднимается парными баграми и/или ухватом снизу за вершину и на 1/3 от вершины.
  • Подъём осуществляется этапами с перехватом багров до вертикального положения поры.
  • В строго вертикальном положении опора временно фиксируется растяжками, ранее закрепленными за вершину. Можно фиксировать столб распорками и укосами.
  • Траншея опоры засыпается землей, без мусора и трамбуется. Вокруг опоры делается насыпь (холм) диаметром от 1000 мм.

Этап 5. Заземление

Если система электроснабжения с PEN проводом нужно повторное заземление на опоре. Так как опора деревянная, то заранее на опоре монтируется проволока катанка 6-8 мм. Она будет служить заземляющим проводником для повторного заземления. Для заземления рядом со столбом вбивается металлический штырь на глубину 1000-1500 мм. Проволока заземления приваривается к штырю заземления.

Видео установка деревянной опоры своими силами

Видео установка деревянной опоры, как устанавливают деревянные опоры в Америке. Неплохая техника грубой физической силы.

Еще статьи

3.3.3. Установка деревянных опор. Справочник по строительству и реконструкции линий электропередачи напряжением 0,4–750 кВ

Читайте также

180-мм установка МУ-1

180-мм установка МУ-1 Тактико-техническое задание на установку МУ-1 с баллистикой 180-мм пушки Б-1-П было выдано в 1939 г., в том же году ОТБ ее и спроектировало.В 1940 г. работы над МУ-1 были приостановлены из-за форсирования работ по МУ-2 и возобновлены в 1943 г. В 1943 г. ОКБ-172

152-мм установка МУ-2

152-мм установка МУ-2 В марте 1939 г. было разработано техническое задание на проектирование 152/57-мм открытой палубной и береговой установки (позднее названной МУ-2). Согласно техническому заданию установка должна иметь ствол и баллистические данные 152-мм пушки Б-38, которая

Источники света, установка осветительных приборов и опор

Источники света, установка осветительных приборов и опор Вопрос. Как могут устанавливаться осветительные приборы наружного освещения (светильники, прожекторы)?Ответ. Могут устанавливаться на специально предназначенных для наружного освещения опорах, опорах ВЛ

Соединение деревянных деталей с помощью клея

Соединение деревянных деталей с помощью клея Без клея практически невозможно обойтись при соединении деталей. При склеивании древесины используют клей, который должен быть прозрачным, светлым, не изменять цвет древесины, не слишком быстро схватываться, чтобы можно было

Инструменты для шлифования деревянных поверхностей

Инструменты для шлифования деревянных поверхностей Напильники разной формы нужны для окончательного шлифования поверхности, снятия всех заусенцев, неровностей и шероховатостей, там, где невозможно использовать другой инструмент (рис. 41). Рис. 41. Напильники: а –

Соединение деревянных деталей с помощью клея

Соединение деревянных деталей с помощью клея Без клея практически невозможно обойтись при соединении деталей. При склеивании древесины используют клей, который должен быть прозрачным, светлым, не изменять цвет древесины, не слишком быстро схватываться, чтобы можно было

САМОХОДНАЯ УСТАНОВКА СУ-152

САМОХОДНАЯ УСТАНОВКА СУ-152 Разработана в 1943 году. Выпускалась с 1943 по 1944 гг. Состояла па вооружении Советской Армии. Использовалась в боях Великой Отечественной войны.Тактико-техническая характеристикаМасса, т.. 45,5Экипаж, чел. 5Габаритные размеры (длина х ширина х высота),

1.2.6. Стойки опор

1.2.6. Стойки опор Стойки являются важнейшим элементом железобетонной опоры линий электропередачи. Стойки бывают двух видов: вибриро-ванные и центрифугированные (табл. 1.27).Все стойки армированы предварительно напряженной арматурой. Вибрированные стойки выполняются без

3.3. Сборка и установка опор ВЛ

3.3. Сборка и установка опор ВЛ Все работы по сборке и установке опор производятся по проектам производства работ, разрабатываемым в соответствии со СНиП 12–01—2004. До начала производства работ по сборке и монтажу опор должна быть подготовлена площадка, на которой будут

3.3.1. Установка железобетонных опор

3.3.1. Установка железобетонных опор Установка железобетонных опор производится, как правило, стреловыми кранами и кранами-установщиками опор типа КВЛ. При необходимости подтягивания стоек используется трактор. Диаметр цилиндрического пробуренного котлована не должен

3.3.2. Установка стальных опор

3.3.2. Установка стальных опор Стальные опоры, поступающие на объект, должны снабжаться паспортом завода – изготовителя опор с указанием в нем всех необходимых данных. Стальные опоры, поступающие в разобранном виде, должны быть снабжены маркировкой, соответствующей

5.2. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА ДЛЯ МОНТАЖА ОПОР

5.2. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА ДЛЯ МОНТАЖА ОПОР 5.2.1. Монтажные стрелы Для монтажа опор применяются монтажные стрелы. Монтажные стрелы, как правило, изготавливаются из стали (бесшовные трубы, уголки, швеллеры, листовой прокат) и состоят из двух стоек. В

5.2.3. Тяговые и тормозные элементы при установке опор

5.2.3. Тяговые и тормозные элементы при установке опор При установке опор используются следующие элементы: тяговые и тормозные механизмы, канаты и элементы такелажа, монтажные стрелы, шарниры, соединительные элементы, якори, элементы закрепления фундаментов.На установке

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности установки пропитанных изделий, ГОСТ, цена, фото

Все фото из статьи

Деревянные ЛЭП столбы традиционно применяются в качестве опор для устройства высоковольтных и слаботочных линий. Несмотря на то, что изделия из пиломатериалов постепенно вытесняются более долговечным железобетоном, деревянные опоры имеют немалый потенциал, так как их цена доступнее, вес меньше и их проще утилизировать по окончании эксплуатационного ресурса.

Именно поэтому опоры для ЛЭП, изготовленных из пропитанной древесины, являются перспективной продукцией, спрос на которую в текущем столетии будет только расти.

Монтаж линий электропередач

В качестве примера рассмотрим особенности устройства электрораспределительных линий в Австралии и США. И по сей день в этих странах линии электропередач с мощностью до 30 кВт устраиваются исключительно на опорах, изготовленных из пиломатериалов, прошедших обработку с использованием специальных пропиток глубокого проникновения.

Рассмотрим подробнее, что собой представляют деревянные пропитанные опоры ЛЭП и каковы их эксплуатационные особенности.

Основные характеристики

Отгрузка столбов с деревообрабатывающего комбината

Среди эксплуатационных характеристик, свойственных деревянным столбам отметим следующее:

  • реальный ресурс эксплуатации до 50 лет при гарантийном сроке службы 10 лет;
  • вес в 4 раза меньше веса железобетонных стоек;
  • компактные габариты и, как следствие, возможность вывоза до 70 штук за один рейс на специализированном автотранспорте;
  • сжатые сроки и простота монтажа за счёт малого веса;
  • надежность за счет устойчивости к воздействию атмосферных осадков;
  • устойчивость к негативному воздействию влаги, содержащейся в грунте и, как следствие, отсутствие проседания конструкции;
  • устойчивость к температурным перепадам и возможность эксплуатации в различных климатических зонах;
  • относительно невысокая цена стоек и монтажа и, как следствие, доступная себестоимость готового результата;
  • высокие диэлектрические свойства и, как следствие, эксплуатационная безопасность.

Большая часть перечисленных преимуществ обеспечивается корректным подбором породы древесины, правильной сушкой и обработкой специальными пропитками. (См. также статью Сорт древесины: особенности.)

Рассмотрим подробнее, как изготавливаются и как подготавливаются к эксплуатации электрические стойки.

Производство и предэксплуатационная подготовка

На фото складирование готовых опор

ГОСТ на деревянные опоры ЛЭП предусматривает использование в качестве производственных материалов сосновых бревен. Лесоматериалы, используемые для изготовления столбов, окорены на специальных станках вплоть до полного удаления луба.

Механическая обработка древесного ствола

Сосна — это древесная порода, имеющая множество очевидных преимуществ. Но, наряду с преимуществами, есть существенный недостаток – это пористая структура материала с низкой плотностью. В итоге сосновые столбы подвержены гниению, что приводит к их постепенному разрушению.

Чтобы обеспечить продолжительный ресурс опор, механически обработанные бревна пропитываются специальным невымываемым раствором ССА (ХМ-32, ЭЛЕМСЕПТ, УЛТАН).

Состав раствора включает такие компоненты как медные соли, хром, мышьяк и т.д. Сложный состав раствора выполняет бактерицидную функцию, и древесина после обработки практически не гниёт в течение всего эксплуатационного ресурса.

Выгрузка готовых столбов из автоклава

Инструкция пропитки опор включает следующие этапы:

  • Сушка заготовки (степень предпропиточной влажности должна быть не более 25%) – проводится в специальных сушильных камерах, где на поверхность стойки оказывается равномерное температурное воздействие.
    В результате, пористая структура пиломатериалов высвобождает влагу, на место которой сможет проникнуть пропитка. Опять же, на этом этапе бревно приобретает тот вес, который соответствует ГОСТ 9463-88.
  • Нанесение пропитывающего состава по всей поверхности заготовки осуществляется под давлением в автоклаве. В результате, уже на этом этапе антисептический раствор проникает в пористую структуру древесины.
  • Обработка вакуумом позволяет равномерно распределить антисептическое средство по всей поверхности опоры. В итоге деревянная опора равномерно пропитывается на глубину не менее 2 см.

Нормальная глубина пропитки древесины

Проникающая способность антисептика, в соответствии с ГОСТ 20022.2-80, составляет около 8,0 кг на 1 м³.

  • Прогрев паром в автоклаве и финальная просушка готового изделия в сушильных камерах. В результате дополнительной просушки, пропитка в порах полимеризуются, и деревянный столб полностью утрачивает способность впитывать влагу. Кроме того, готовое изделие не имеет выраженного токсичного запаха.

Важно: Раньше столбы от гниения защищали пропитками на основе креозотового масла и смолистым покрытием, которое оставляло следы на спецовках монтеров.
Сегодня, благодаря использованию специальных пропиток, спецовки монтеров остаются чистыми.

Типы стоек для линий электропередач

На сегодняшний день повсеместно используются деревянные стойки, соответствующие одному из трех классов. Основные типоразмеры этих модификаций указаны в следующей таблице.

Наименование S класс (высокая прочность) MS класс (прочность

выше среднего значения)

М класс (средняя прочность)
D min d min D min d min D min d min
Деревянные стойки ЛЭП (длина 9,5 м) 240 200 215 180 210 160
Деревянные стойки ЛЭП (длина 11 м) 250 200 230 180 225 160

D min – наименьший диаметр нижнего торца, d min – наименьший диаметр верхнего торца.

Технология установки опор ЛЭП

Инструкция монтажа стоек под линии электропередач состоит из следующих этапов:

  • Доставка опор специальным автотранспортом на место установки и выгрузка при помощи механизированных подъемных устройств или своими руками. Деревянные опоры развозятся в собранном виде.
  • Определение участков расположения котлованов под установку опор – выполняется в соответствии с заранее утвержденным планом.
    На этом же этапе с помощью специального геодезического инструмента определяется ось прокладки трассы воздушных линий. Котлованы должны быть расположены и выкопаны в строгом соответствии с намеченной осью прокладки.
  • Рытье котлованов выполняется специальными бурильными установками на автомобильном шасси. В отдельных случаях скважины делаются с помощью ковшевого экскаватора. Ручная выемка грунта используется исключительно в тех случаях, когда подъезд спецтехники затруднён или невозможен.
    Глубина котлована определяется проектом. В среднем для установки деревянных опор глубина котлована составляет 1,5-2 метров.

Монтаж деревянных опор ЛЭП с помощью автокрана

  • Установка выполняется мобильным подъемным краном, который устанавливается на расстоянии 4-5 метров от котлована.
    Столб поднимается с использованием специального такелажного оборудования. Столб, опущенный в яму, центруется перпендикулярно линии горизонта.
  • Котлован засыпается грунтом. Грунт уплотняется, после чего еще раз определяется вертикальность расположения стойки.
  • На заключительном этапе демонтируются стропы и кран отъезжает к месту установки следующего столба.

Важно: Установка деревянных опор ЛЭП должна осуществляться квалифицированными специалистами, лицензированными для проведения таких работ.

Вывод

Итак, теперь вы имеете общее представление о том, что собой представляют деревянные электрические столбы, как они изготавливаются и как они подготавливаются к последующей эксплуатации. Также мы рассмотрели основные этапы проведения монтажных работ.

Остались какие-либо вопросы, требующие пояснений? Больше полезной информации можно найти, посмотрев видео в этой статье.

Установка деревянных опор

3.129. Размер площадки для сборки и установки опоры должен приниматься в соответствии с технологической картой или схемой сборки опоры, указанной в ППР.

3.130. При изготовлении, монтаже и приемке стальных конструкций опор ВЛ следует руководствоваться требованиями СНиП III-18-75.

3.131. Тросовые оттяжки для опор должны иметь антикоррозионное покрытие. Они должны быть изготовлены и замаркированы до вывозки опор на трассу и доставлены на пикеты в комплекте с опорами.

3.132. Установка опор на фундаменты, не законченные сооружением и не полностью засыпанные грунтом, запрещается.

3.133. Перед установкой опор методом поворота с помощью шарнира необходимо предусматривать предохранение фундаментов от сдвигающих усилий. В направлении, обратном подъему, следует применять тормозное устройство.

3.134. Гайки, крепящие опоры, должны быть завернуты до отказа и закреплены от самоотвинчивания закерниванием резьбы болта на глубину не менее 3 мм. На болтах фундаментов угловых, переходных, концевых и специальных опор надлежит устанавливать две гайки, а промежуточных опор — по одной гайке на болт.

При креплении опоры на фундаменте допускается устанавливать между пятой опоры и верхней плоскостью фундамента не более четырех стальных прокладок общей толщиной до 40 мм. Геометрические размеры прокладок в плане должны быть не менее размеров пяты опоры. Прокладки должны быть соединены между собой и пятой опоры сваркой.

3.135. При монтаже железобетонных конструкций следует руководствоваться правилами производства работ, изложенными в СНиП III-16-80.

3.136. Перед установкой железобетонных конструкций, поступивших на пикет, надлежит еще раз проверить наличие на поверхности опор трещин, раковин и выбоин и других дефектов согласно указанным в п. 2.7.

При частичном повреждении заводской гидроизоляции покрытие должно быть восстановлено на трассе путем окраски поврежденных мест расплавленным битумом (марки 4) в два слоя.

3.137. Надежность закрепления в грунте опор, устанавливаемых в пробуренные или открытые котлованы, обеспечивается соблюдением предусмотренной проектом глубины заделки опор, ригелями, анкерными плитами и тщательным послойным уплотнением грунта обратной засыпки пазух котлована.

3.138. Деревянные опоры и их детали должны отвечать требованиям СНиП II-25-80 и проекта типовых конструкций.

При изготовлении и монтаже деревянных опор ВЛ следует руководствоваться правилами производства работ, изложенными в СНиП III-19-76.

3.139. Для изготовления деталей деревянных опор следует применять лесоматериалы хвойных пород по ГОСТ 9463-72*, пропитанные антисептиками заводским способом.

Качество пропитки деталей опор должно соответствовать нормам, установленным ГОСТ 20022.0-82, ГОСТ 20022.2-80, ГОСТ 20022.5-75*, ГОСТ 20022.7-82, ГОСТ 20022.11-79*.

3.140. При сборке деревянных опор все детали должны быть пригнаны друг к другу. Зазор в местах врубок и стыков не должен превышать 4 мм. Древесина в местах соединений должна быть без суков и трещин. Зарубы, затесы и отколы должны быть выполнены на глубину не более 20% диаметра бревна. Правильность врубок и затесов должна быть проверена шаблонами. Сквозные щели в стыках рабочих поверхностей не допускаются. Заполнение клиньями щелей или других неплотностей между рабочими поверхностями не допускается.

Отклонение от проектных размеров всех деталей собранной деревянной опоры допускается в пределах: по диаметру — минус 1 плюс 2 см, по длине — 1 см на 1м. Минусовый допуск при изготовлении траверс из пиленых лесоматериалов запрещается.

3.141. Отверстия в деревянных элементах опор должны быть сверлеными. Отверстие для крюка, высверленное в опоре, должно иметь диаметр, равный внутреннему диаметру нарезанной части хвостовика крюка, и глубину, равную 0,75 длины нарезанной части. Крюк должен быть ввернут в тело опоры всей нарезанной частью плюс 10-15 мм.

Диаметр отверстия под штырь должен быть равен наружному диаметру хвостовика штыря.

3.142. Бандажи для сопряжения приставок с деревянной стойкой опоры должны выполняться из мягкой стальной оцинкованной проволоки диаметром 4 мм. Допускается применение для бандажей неоцинкованной проволоки диаметром 5-6 мм при условии покрытия ее асфальтовым лаком. Число витков бандажа должно приниматься в соответствии с проектом опор. При разрыве одного витка весь бандаж следует заменить новым. Концы проволок бандажа надлежит забивать в дерево на глубину 20-25 мм. Допускается взамен проволочных бандажей применять специальные стяжные (на болтах) хомуты. Каждый бандаж (хомут) должен сопрягать не более двух деталей опоры.

3.143. Деревянные сваи должны быть прямыми, прямослойными, без гнили, трещин и прочих дефектов и повреждений. Верхний конец деревянной сваи должен быть срезан перпендикулярно к ее оси во избежание отклонения сваи от заданного направления в процессе ее погружения.

3.144. Допуски при монтаже деревянных и железобетонных одностоечных опор даны в табл. 6.

3.145. Допуски при монтаже железобетонных портальных опор даны в табл. 7.

3.146. Допуски в размерах стальных конструкций опор даны в табл. 8.

 

Таблица 6

 

 

Отклонения

Допуски для опор

 

деревянных

железобетонных

Опоры от вертикальной оси вдоль и поперек оси линии (отношение отклонения верхнего конца стойки опоры к ее высоте)

Опоры из створа линии при длине пролета, м:

до 200
св. 200

Траверсы от горизонтальной оси

Траверсы относительно линии, перпендикулярной оси ВЛ (для угловой опоры относительно биссектрисы угла поворота ВЛ)

1/100 высоты опоры

 

 

 

100 мм
200 мм

1/50 длины траверсы

1/50 длины траверсы

1/150 высоты опоры

 

 

 

100 мм
200 мм

1/100 длины траверсы

1/100 длины траверсы

 

Таблица 7

 

Отклонения

Допуски

Опоры от вертикальной оси (отношение отклонения верхнего конца стойки опоры к ее высоте)

Расстояния между стойками опоры

Выход опоры из створа

Отметок траверс в местах крепления их к стойкам опоры

Отметок между местами сопряжения траверс (стыков) и осями болтов, служащих для крепления траверс к стойке опоры

Стоек опоры от оси трассы

Траверсы от горизонтальной оси при длине траверсы, м:
до 15
св. 15

1/100 высоты опоры

 

± 100 мм

200 мм

80 мм

 

50 мм

 

 

±50 мм

 

1/150 длины траверсы 1/250 длины траверсы

 

 

 

 

Таблица 8

 

 

Отклонения

Допуски

Опоры от вертикальной оси вдоль и поперек оси линии

Траверсы от линии, перпендикулярной оси трассы

Траверсы от горизонтальной оси (линии) при длине траверсы, м:
до 15
св. 15

Опоры из створа линии при длине пролета, м:
до 200
от 200 до 300
св. 300

Стрелы прогиба (кривизны) траверсы

Стрелы прогиба (кривизны) стоек и подкосов

Поясных уголков и элементов решетки (в любой плоскости) в пределах панели

1/200 высоты опоры

 

100 мм

 

 

1/150 длины траверсы 1/250 «

 

100 мм
200 «
300 «

1/300 длины траверсы

1/750 длины, но не более 20 мм

1/750 длины

Деревянные опоры ЛЭП пропитанные — характеристики, срок службы деревянных столбов ЛЭП | СтройМонтажБур

Деревянные пропитанные опоры воздушных линий электропередач имеют широкое применение при строительстве ВЛ 0.4 кВ. Прочно занимают свою нишу благодаря своей легкости и простоте в установке.

Преимущества деревянных опор ЛЭП

Деревянные опоры изготавливаются из сосны I, II, III сорта или лиственницы и обладают следующими достоинствами:

  • ⇒ Высокая степень изоляции;
  • ⇒ Отличные диэлектрические показатели;
  • ⇒ Огнеупорные свойства, благодаря использованию специальных пропиток;
  • ⇒ Простота обслуживания;
  • ⇒ Дерево обладает хорошим показателями на сжатие и изгиб, а также сопротивлением разрыву;
  • ⇒Установка деревянного столба позволяет не бояться при строительстве электрических линий передачи сильного ветра или наледи;
  • ⇒ Высокие электроизоляционные свойства древесины позволяют использовать меньшее количество изоляторов.

Деревянные столбы, пропитанные антисептиком, способны выдерживать ураганный ветер, обледенение, высокую температуру и обильные атмосферные осадки.

При соответствующей обработке (обработка особыми пропитками на основе креозота) стойки из дерева для ЛЭП могут прослужить 40-45 лет без потери эксплуатационных качеств и свойств (без соответствующей обработки сосновые опоры могут прослужить всего 7-9 лет, а лиственничные опоры 20-25 лет).

Очень важным преимуществом является тот факт, что при эксплуатации деревянных опор отсутствует «эффект домино». Благодаря своей легкости и природной гибкости материала при поломке деревянный электрический столб не затрагивает рядом стоящие, а ложится на провода.

Они могут использоваться при температуре ниже -50 градусов, не теряя своих свойств, а также в районах с повышенной сейсмичностью (до 9 баллов).

Характеристики деревянных столбов ЛЭП

При производстве деревянных пропитанных опор учитываются следующие факторы:

  • ⇒ Минимальный диаметр бревен составляет 16-22 см;
  • ⇒ От номинальной длины отклонение бревен не превышает 0,3-0,1 м.;
  • ⇒ Бревна не содержат сучков и не подвержены табачной гнили;
  • ⇒ В древесине первого сорта не допускаются червоточины, а при использовании 2-го сорта червоточина составляет не более 5 шт. на 1 метр длины в среднем.

Деревянные стойки опор ЛЭП могут отличаться диаметром комля, диаметром вершины, кривизной и длиной. Стандартная длина опор — 9,5, 11 и 13 м.

Изготавливая их, используют только комлевую часть ствола; производятся по ГОСТ 9363-88, а основными габаритными размерами являются верхний и нижний диаметры торцов, которые соотносятся с типом опоры и номинальной длиной.

Деревянные столбы электрические иногда комплектуются пластиковой крышкой, предназначенной для защиты торцов изделий от атмосферных осадков.

Установка и монтаж опор под ЛЭП

Установка опор под ЛЭП — обустройство стоек между трансформаторными подстанциями и потребителями электропитания. Монтаж ЛЭП осуществляется строго по проекту и «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ).

Последовательность монтажных работ

Установка опоры ЛЭП состоит из следующих этапов:

  • Разметка. Геодезисты прокладывают ось линии электропередач, определяют количество стоек и расстояние между ними, обозначают места для установки ЛЭП кольями.

  • Бурение. С помощью бурильной спецтехники создаются скважины. Их размеры зависят от вида грунта, высоты стоек и механической нагрузки от кабеля.

  • Монтаж. Опорные конструкции вводят в котлован с помощью спецтехники. Длительность и цена установки опоры ЛЭП зависит от их вида. Для металлических стоек сооружают фундамент из бетона. Деревянные и ЖБИ столбы для линий 0,4-6 кВ монтируют без фундамента, на их конец иногда устанавливают поперечную консоль для большей устойчивости. Стойки для воздушных линий 6-10 кВ ставят также без фундамента, но выполняют поверхностную заливку бетоном. Для опор линий электропередач 35-500 кВ делают крышку на нижнем торце для повышения устойчивости, а также заливают грунт и основание бетоном.

Установка столба ЛЭП в вертикальное положение выполняется спецтехникой. Есть несколько способов монтажа.

Виды установки

Монтаж опор ЛЭП небольшой массы и высоты выполняют методом «вывешивания» с помощью крана. Стойку укладывают к скважине, поднимают над ней вертикально и опускают в котлован.

Если масса столба выше грузоподъемности крана или высоты крюка недостаточно, чтобы вывесить его над скважиной, то конструкцию поднимают из горизонтального положения в вертикальное путем натяжения. 

Для сложносоставных стоек большой высоты используется метод наращивания. Цена установки столба ЛЭП в этом случае зависит от величины конструкции. Нижнюю часть собирают в горизонтальном положении и устанавливают краном, а верхнюю — в вертикальном положении тоже с помощью крана или вертолета. 

Приобрести деревянные и ЖБИ опоры для линий электропередач можно в компании «Корунд Вест». Получите подробную информацию по телефону.

Установка столбов и монтаж воздушных линий электропередач


Компания «Русская Ограда». Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.



Для передачи электроэнергии преимущественно используются воздушные линии электропередач (ЛЭП). Основой конструкции являются столбы, на которые впоследствии монтируются провода. Установка столбов и воздушных линий – это сложный процесс, от правильности которого зависит срок работы всей ЛЭП.

Опоры с воздушными линиями электропередач

Опоры делятся на промежуточные и анкерные. Столбы анкерного типа более прочные, их ставят в начале и конце линий и на поворотах. Промежуточные столбы не такие прочные, их используют для поддержания проводов. Подавляющее число эксплуатируемых в настоящее время опор являются промежуточными.

Опоры изготавливают из следующих материалов:

  • Деревянные.
  • Железобетонные.
  • Металлические.

Описание столбов из разных материалов

Деревянные опоры

Столбы из дерева

Столбы из дерева для ЛЭП изготавливают из сосен. Это дерево легко обрабатывается, так как сосны отличаются прямыми стволами и отсутствием массивных веток. Сосновая древесина обладает хорошей впитываемостью, благодаря чему после пропитки консервирующими веществами приобретает высокую сопротивляемость гниению. Современные технологии позволяют производить столбы из дерева, способные прослужить до пяти десятков лет.

Преимущества деревянных опор в сравнении с деревянными:

  • Маленький вес.
  • Высокие диэлектрические качества.
  • Нет эффекта «домино», благодаря чему можно эксплуатировать в районах со сложными погодными условиями.

Железобетонные опоры

Столбы из железобетона

Опоры из железобетона повсеместно эксплуатировались с середины прошлого века. Для их производства применялся преднапряженный железобетон. Подавляющая часть ЛЭП в России возведена на железобетонных опорах. Подходят для строительства линий любых уровней напряжений, бывают прямоугольного или цилиндрического сечения.

Преимущества:

  • Высокая коррозийная устойчивость к агрессивным средам.
  • Длительный срок использования (до 60 лет).
  • Можно эксплуатировать при температуре до -55°C и сейсмической активности в 9 баллов.

Металлические опоры

Столбы из металла

Металлические столбы производятся из стали, для предотвращения коррозии оцинковываются или покрываются краской. Благодаря повышенной прочности выпускаются высокие столбы, предназначенные для значительных нагрузок. Опоры представляют собой многогранные сборные конструкции, высота которых может достигать 16 м. Диаметр опор – до 2 м, вставляются в скважину или крепятся к ж/б основанию.

Преимущества:

  • Сопротивляемость высоким механическим нагрузкам.
  • Многоярусные опоры можно использовать в местах с ограниченной площадью.
  • Небольшой вес в сочетании с высокой прочностью.
  • Легко собираются на трассе.

Монтаж линий

Рытье котлованов

Бурение котлована

Котлованы под опоры ЛЭП делаются механизированными методами. Для одностоечных опор делают котлованы цилиндрической формы с помощью бурильно-крановых установок или автоямубров. Для анкерных опор устраиваются котлованы прямоугольной формы с помощью одноковшовых эскалаторов. Установка столбов и монтаж воздушных линий без крана и землеройной техники допускается, при малых объемах земляных робот. Столбы устанавливаются вручную также при невозможности использовать механизмы в связи с дефицитом площади.

Работы желательно распланировать таким образом, чтобы в вырытые котлованы сразу же устанавливались опоры. Благодаря этому котлованы останутся в открытом состоянии минимум времени. Это позволит избежать разрушения стенок и скопления воды на дне ям. Бурение выполняют в несколько этапов. После заглубления бура на 0,5 м, его вытаскивают и, увеличивая обороты, скидывают грунт.

После чего бур опускают еще на 0,5 м. Операцию повторяют до получения котлована необходимых размеров. Глубина котлованов зависит проекта, характера грунта, размеров, назначения столба и предполагаемой нагрузки (количества проводов и сечения).

Установка столбов

Установка опоры с помощью бурильно-крановой установки

Одностоечные опоры устанавливаются с задействованием подъемного крана или бурильно-крановой машины. Если соответствующих механизмов нет в наличии, небольшое количество столбов можно установить вручную. Для этого верхний конец столба приподнимают на 2,5-3 м и поддерживают его баграми и ухватами. Постепенно столб приподнимают, при этом его нижняя часть скользит по доске, распложенной в котловане вертикально, благодаря чему постепенно становится на место.

Важно знать! Оси опор должны быть ориентированы строго вертикально. Допустимое отклонение для каждого метра опоры из дерева – до 5 мм, а из железобетона – до 1 мм.

После того как опора станет в котлован, ее необходимо проверить отвесом. Кроме этого нужно удостовериться, что столб расположен в створе линии. Между стенами котлована и опорой забиваются деревянные клинья для временного крепления. Еще раз проверяют расположение столба. И только после этого котлован можно засыпать.

Монтаж траверсов

Крепление неизолированных проводов с помощью стержневых изоляторов

Следующим этапом монтаж электролиний. Вначале проводится установка под изоляторы траверс или металлоконструкций. На этих элементах есть фиксирующие хомуты и штыри для изоляторов. Существуют траверсы, рассчитанные на разное количество проводов.

Важно знать! Столбы ЛЭП запрещено устанавливать при сильном ветре.

Перед установкой траверсы необходимо покрыть антикоррозийными составами. Для линий с напряжением свыше 10 кВт устраивается заземление. В качестве заземляющих элементов используются стержни диаметром 12 м, которые погружаются в грунт вертикально. Для заземления можно использовать стальные полосы, собранные в виде лучей.

Установка опоры вручную

Установка деревянных опорных стоек настила

В прошлом многие настилы строились с опорными стойками 4×4 (также называемыми несущими стойками). Но они могут серьезно кланяться, даже если колода находится всего в 3 футах от земли. По этой причине мы настоятельно рекомендуем вам использовать вместо них 6×6, даже если ваш строительный отдел не требует их. А если высота настила превышает 10 футов, вам следует установить распорки.

В этой статье описывается установка столбов без выемок поверх бетонных оснований, которые возвышаются над землей, для поддержки каркаса, который уже был построен на временных опорах.

[подсказка] Подождите, пока бетон застынет

Подождите не менее двух дней, пока бетон не затвердеет, прежде чем просверливать отверстия и устанавливать столб. Если вы установите столб в тот же день, когда заливали бетон, основание может треснуть.

Отметьте угол столба на основании.

1. Сторона опорной стойки должна быть заподлицо с внешней стороной балки или сдвоенной жатки.

С помощью уровня отметьте углы столба, затем с помощью квадрата или линейки отметьте его контур.

Вы можете попробовать просверлить отверстия в бетоне стандартным сверлом 3/8 дюйма, но это будет очень медленно. Сэкономьте время и энергию, используя перфоратор для тяжелых условий эксплуатации со стандартным напряжением, подобный этому, который с легкостью справится с задачей.

Используйте анкеры-гильзы размера, рекомендованного для вашей опорной стойки. На упаковке указан размер сверла, который нужно использовать, а также глубина сверления отверстий.

2. Расположите основание стойки, как показано, выровняв ее внутреннюю часть с линиями карандаша.Нарисуйте круг в том месте, где будет идти винт крепления основания.

Просверлите отверстие рекомендованного размера, примерно на полдюйма глубже анкера втулки. Удалите большую часть пыли, быстро поднимая сверло во время сверления два или более раз.

3. Переставьте основание стойки, выровняв ее по линиям разметки, и вставьте анкер втулки в отверстие.

Используйте серповидный или торцевой гаечный ключ, чтобы затянуть гайку, в результате чего гильза анкера расширится и прочно захватит бетон.

4. Установите заглушку столба, также называемую соединителем стойки с балкой, на балку или двойную балку выше; используйте уровень, чтобы убедиться, что он ровно прилегает к основанию столба.

Измерьте расстояние между двумя деталями оборудования, затем вычтите 1/16 дюйма или около того, чтобы учесть несовершенные разрезы.

Используйте ручные салазки, чтобы установить 6×6 на место, проверить, нет ли отвеса, и забейте гвоздями все отверстия для оборудования, чтобы закрепить стойку.

Используйте ручные салазки, чтобы установить 6×6 на место, проверить, нет ли отвеса, и забейте гвоздями все отверстия для оборудования, чтобы закрепить стойку.Установив стойки на место, вы можете удалить временные опоры.

Как добавить деревянные балки на потолок — DIY Guide

Декоративные балки могут трансформировать потолок и комнату, добавляя тепла, характера и атмосферы домашнему декору помещения. Сводчатые потолки выглядят особенно потрясающе с добавлением деревянных балок и помогают улучшить внешний вид большого чистого холста.

В большинстве случаев потолочные балки не используются для поддержки и могут быть установлены домовладельцем.Это особенно актуально для потолочных балок из искусственного дерева. Балки из искусственного дерева выглядят так же, как настоящие, поскольку они по-прежнему сделаны из настоящего дерева, но состоят из трех или четырех частей, чтобы создать пустую «коробку» на потолке. Эти искусственные потолочные балки намного легче и способны скрыть провода или трубы.

Готовы начать?

Мы здесь, чтобы помочь.Свяжитесь с нами сегодня, чтобы обсудить ваш следующий проект, получить расценки или просто узнать больше о нас и наших продуктах.

Если вы подумываете об установке деревянных балок своими руками, убедитесь, что вы знаете свой уровень комфорта и при необходимости обратитесь за помощью к профессионалу.Настоящие деревянные балки можно установить в течение нескольких часов или дней, и они могут мгновенно изменить ваш потолок, придав ему свежий вид. Мы предоставляем пошаговые инструкции, которые помогут вам в следующем проекте по благоустройству дома.

Соберите материалы

Независимо от того, устанавливаете ли вы антикварные потолочные балки или искусственные потолочные балки, вам необходимо убедиться, что у вас под рукой есть подходящие инструменты для работы:

  • Рулетка

  • Циркулярная или торцовочная пила

  • Мел

  • Рулетка
  • Клей для дерева

  • Лестница или строительные леса

  • «Гвоздезабиватели» 2 × 4

  • Гвозди отделочные

  • Пистолет для молотка или гвоздя

  • Поиск шпильки
  • Кронштейны

Препарат

Настоящие деревянные балки должны адаптироваться к температуре и относительной влажности помещения, в котором они будут установлены, чтобы получить наилучшие результаты.Это означает, что перед установкой необходимо обеспечить постоянную температуру и влажность в помещении в течение 6-7 дней. Балки следует оставить в комнате, в которой они будут установлены, примерно на 72 часа до установки, чтобы дать им возможность должным образом акклиматизироваться.

Убедитесь, что балки готовы, а также убедитесь, что ваш потолок способен поддерживать балки. Проверьте потолочные стойки или при необходимости добавьте раму. Измерьте потолок и создайте желаемый узор для балок.

Установка

Если вы устанавливаете балки из искусственного дерева, их необходимо собрать перед установкой на потолок:

  1. Обозначьте различные части балок; они должны быть помечены для облегчения сборки.

  2. Отмерьте и отметьте все части, которые необходимо отрезать по размеру потолка.

  3. Сделайте надрезы на циркулярной или торцовочной пиле и еще раз проверьте, что все детали, из которых состоит балка, были обрезаны до одинакового размера.
  4. Поместите первую деревянную полоску на монтажный стол и нанесите полоску клея по краю, где она будет сцепляться со следующей деталью.
  5. Вставьте следующую деталь (или детали) и убедитесь, что они плотно входят в свои соединения.

  6. Сотрите излишки клея, который мог выступить из стыков.

  7. При желании используйте гвозди, чтобы прикрепить части балки коробчатого сечения друг к другу.

  8. Повторите то же самое для остальных балок.

  9. Подождите, пока клей высохнет, прежде чем начинать укладку.

После того, как балки будут готовы, уделите время подготовке потолка:

  1. Измерьте и отметьте потолок, на котором вы собираетесь установить балки.

  2. Протяните меловую линию по потолку и защелкните ее, чтобы линии оставались ровными, и отметьте необходимые сетки.

  3. Установите «гвоздезабиватели» на потолок, чтобы упростить установку балок из искусственного дерева.Гвоздезабиватели представляют собой тонкие деревянные полоски, на которые плотно прилегает балка. Они легко прибиваются к потолочным балкам и позволят вам надежно установить над ними искусственную балку, сделанную своими руками, без использования болтов. Следуйте размеченному вами рисунку, чтобы прикрепить гвоздезабиватели к потолку.
  4. Установите искусственные потолочные балки, надев их на гвоздодеры и временно зафиксировав кронштейном.
  5. Прибейте края балок из искусственного дерева непосредственно к гвоздезабивателям, чтобы закрепить их, и снимите кронштейны.

Советы по лучшей установке

Всегда проверяйте наждачную бумагу, проволочную щетку или другие порезы или материалы на невидимой области, чтобы проверить их внешний вид.

Никогда не прикрепляйте балки непосредственно к гипсокартону или штукатурке потолка; всегда проверяйте наличие балки, способной выдержать балку.

Убедитесь, что вы можете безопасно поднимать и поддерживать балки, пока они прибивают на место. При необходимости воспользуйтесь справкой.

Заручитесь помощью профессионала для балок из цельной древесины, для установки которых потребуются анкерные болты и, возможно, дополнительная потолочная опора.

Установите свои собственные балки

Деревянные балки красивы и неподвластны времени, и они добавляют характер и индивидуальность любой комнате, от обычных гостиных до официальных столовых. Их также довольно легко установить для способного домовладельца, который чувствует себя комфортно, собирая и поднимая балки. Следуйте этим пошаговым инструкциям для своего проекта своими руками и преобразите внешний вид любой комнаты в вашем доме. Выбор деревянных балок для вашего интерьера — это первый шаг! Свяжитесь с нашей командой экспертов, чтобы подобрать подходящие балки для вашего дома и задать любые дополнительные вопросы по установке.

Как правильно установить стойки стойки

Как правильно установить стойки на палубе

Опубликовано 19 марта 2018 г., 15:34, автор Jase DeBoer

Крепкий фундамент, крепкая репутация. Постройте колоду, которая прослужит долгие годы, правильно установив стойки для настила.

Во-первых, отметьте, где во дворе будут стоять палубные столбы.Есть несколько способов установить стойки палубы; мы рекомендуем прикреплять стойки к бетонным основаниям над землей. Это помогает предотвратить гниение деревянных столбов.

Установите нижние колонтитулы как минимум на 6 дюймов ниже линии замерзания в вашем районе, чтобы предотвратить движение при низких температурах.

Насыпьте около 6 дюймов универсального гравия в ямы и плотно утрамбуйте его, используя конец деревянного столба. Поместите цилиндрическую бетонную форму в почтовое отверстие. Используя ручку или карандаш, отметьте форму на высоте нескольких дюймов над землей.Вытащив форму из отверстия, используйте отмеченное место, чтобы разрезать форму ножовкой. Положите в отверстие обрезанной стороной вниз. Убедитесь, что он прямой и ровный.

Смешайте бетонный раствор и заполните форму наполовину. Удалите воздушные карманы, проткнув бетонную смесь размером 2 x 4 дюйма. После удаления воздушных карманов заполните оставшуюся половину формы. Вставьте анкерный болт в бетон так, чтобы видна резьба не более дюйма. Чтобы бетонная форма оставалась на месте во время отверждения, засыпьте прилегающую территорию гравием.

Когда бетон полностью высохнет, закрепите кронштейны стоек шайбами ​​и гайками, затем установите сверху прижимные пластины. Поместите обработанные под давлением стойки на кронштейны, убедившись, что они выровнены и закреплены конструкционными винтами. СОВЕТ: Обязательно проверьте конечный тег. Стойки, обработанные давлением, всегда должны контактировать с землей для палубных пиломатериалов.


Установка стойки палубы — один из многих шагов к созданию палубы. Для обеспечения правильной установки важно иметь самые последние инструкции и правильно обработанные пиломатериалы.Нужна помощь в поиске пиломатериалов для террасы? Мы вас прикрыли.

Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии от Disqus.

Установка опорных балок — точное жилищное строительство

Грязевые отливы поддерживают концы каркаса пола, но в большинстве домов требуется поддержка также и для середины каркаса пола. Опорные балки или балки обеспечивают эту поддержку. Опорная балка может быть изготовлена ​​из различных материалов, в том числе из стали, ЛВЛ, клееной 2 × ложи.Чаще всего, однако, его изготавливают из многослойных массивных пиломатериалов, таких как 2 × 10 или 2 × 12.

Расположение опорной балки

Опорная балка для этого проекта состоит из трех слоев 2 × 12, собранных в балку длиной 36 футов. Колонны Lally сидят на бетонных опорах или опорах и поддерживают балку. Концы балок обычно лежат в карманах, образованных непосредственно в стенах фундамента. Эти карманы имеют слишком большой размер, чтобы обеспечить пространство для воздуха по бокам и концам балки — деталь, которая способствует циркуляции воздуха и препятствует гниению.Карманы балки достаточно глубоки, чтобы под концом балки оставалось место для блокирующей влагу прокладки.

Перед тем, как разметить положение балки, проверьте планы и убедитесь, что карманы балки имеют нужный размер и находятся в нужных местах. У вас есть место для маневра, но для устранения серьезных несоответствий могут потребоваться новые карманы для балок или изменение длины балок пола.

Если карманы выглядят хорошо, разложите положение балки на грязевых отстойниках. Проверьте на планах расстояние от передней части дома до центральной линии балки и отметьте эту точку на грязевых опорах в обоих карманах балки.Теперь разметьте ширину балки (в данном случае 4½ дюйма), измеряя ее от средней линии. Мы также отметили место для конца балки, потому что грязевые пороги 2 × 6 перекрывали карманы балки и должны были быть надрезаны. Макет включал ½ дюйма. допуск на воздушное пространство в конце луча.

Определить толщину прокладки под балкой несложно. Просто положите лоскут балочного ложа на дно кармана и измерьте его до грязи. Подушка именно такой толщины поместит верхнюю часть балки заподлицо с верхом грязевого отлива.Металлические пластины или композитный настил — хорошая подушка, которая не гниет и не сжимается.

Поместите обрезок материала балки в карман и отмерьте верхнюю часть отстойника, чтобы определить толщину опорной подушки балки.

Сборка балки

После того, как карманы балки подготовлены, определите точную длину опорной балки, растянув 100 футов. лента между выемками в грязи. Уменьшите это расстояние с дюйма до ½ дюйма на каждом конце, чтобы балка могла легко проскользнуть внутрь.Обычные пиломатериалы не имеют толщины в 36 футов. длины, поэтому вам придется строить балку из более коротких досок, уложенных вместе. Стыки между досками следует располагать в шахматном порядке от слоя к слою, чтобы никакие два стыка не совпадали в одном месте. А для максимальной прочности суставы должны ложиться на столб Лалли.

Начните строить балку со сбора заготовки. Проверьте каждую доску на наличие короны, прицелившись по одному краю. Корона — это любой лук по ширине доски. При установке доски закругленный край должен быть направлен вверх, чтобы ее можно было выпрямить под весом здания.Четко обозначьте направление короны, работая через груду пиломатериалов. Используйте самые прямые доски максимальной длины; отбраковывайте худшие доски, чтобы разрезать их на более короткие отрезки.

Корона является естественным изгибом доски по ширине и должна быть обращена вверх при установке доски. Взгляните вниз на каждую доску и отметьте направление короны.

Возьмите на плане расположение опорных колонн и вырежьте доски для каждого слоя балки. Обрезая доски до нужной длины, убедитесь, что концы прямоугольные.Обозначьте каждую доску, чтобы указать ее положение как по номеру слоя, так и по порядку в этом слое.

Следуя плану каркаса, отмерьте и отрежьте отдельные отрезки пиломатериалов для балки, чтобы каждый стык попадал на колонну Лалли.

В этом проекте плита подвала обеспечила хорошую ровную поверхность для работы. Для сборки бруса мы устроили первый слой на цокольном этаже. Платы для второго слоя были расположены поверх первого в соответствии с ранее сделанными отметками макета, и быстрое измерение расположения колонн подтвердило расположение.Два слоя были прибиты вместе согласно графику крепления гвоздей, изложенному на плане. Расположение и размер гвоздей — детали, которые необходимо соблюдать до буквы. Для этой балки требовалось четыре гвоздя 16d через каждые 16 дюймов, и везде, где доска перекрывает шов, ряд гвоздей необходимо забивать с обеих сторон шва.

Залитый бетонный цокольный этаж представляет собой идеальную рабочую поверхность для сборки балок. Перепроверьте каждое измерение макета, так как маркированные части совпадают. Если доска в балке перекрывает стык на нижнем слое, забейте ряд гвоздей с обеих сторон стыка (обратите внимание на стык в среднем слое).

При скреплении двух слоев пиломатериала гвоздями 16d наклоните гвозди так, чтобы они не проходили через другую доску. Прибивая доски вместе, убедитесь, что слои на верхнем крае балки находятся на одном уровне. Обычно все, что требуется для выравнивания краев, — это метчик. Если требуется большее усилие, вбейте ноготь на пальце ноги в смещенную доску, чтобы вытянуть край на одном уровне (см. «Промывка доскок на пальце ноги»).

Когда третий слой прибит в соответствии с графиком прибивания, аккуратно перекатайте брус и прибейте также через заднюю поверхность, снова прибивая гвоздями с обеих сторон любого шва.В качестве дополнительной меры предосторожности против гниения прибейте по длине алюминиевой планки вокруг каждого конца балки.

Алюминиевый фартук, прибитый к концам опорной балки, обеспечивает дополнительную защиту от гниения.

Доски для пальцев ног заподлицо

Чтобы выровнять доски вплотную к краю, вбейте ноготь в край выступающей доски, затем забейте гвоздь молотком, пока края доски не совпадут.

В каркасе дома есть много мест, где две доски должны быть сколочены вместе лицом к лицу, их края должны быть заподлицо.К сожалению, две доски редко имеют одинаковую длину коронки, и иногда одного удара молотка недостаточно, чтобы выровнять их. В этом случае забейте гвоздь 16d под углом через край доски, который необходимо втянуть. Затем ударьте по гвоздю молотком, пока края двух досок не совпадут. Если требуется большее усилие, забейте дополнительные гвозди по обе стороны от первого. Когда края будут на одном уровне, вбейте гвоздь в поверхность верхней доски, рядом с ногтями на ногах, чтобы все было на месте.

Регулировка балки

Строительный подрядчик для этого проекта арендовал вилочный погрузчик повышенной проходимости с телескопической стрелой — машину, которая позволяет перемещать пиломатериалы с легкостью, не напрягая чью-либо спину.Чаще всего на строительных площадках Западного побережья лифт можно арендовать, и он легко окупается в ходе проекта. Просто убедитесь, что любой, кто его использует, был тщательно проверен на предмет его безопасной эксплуатации.

Перед тем, как балка будет поднята на место, сделайте временные стойки для ее поддержки до тех пор, пока не будут установлены колонны Lally. Каждая стойка представляет собой просто пару 2 × 4 штырей, прибитых лицом к краю для увеличения жесткости. Чтобы определить высоту столба, натяните веревку на подоконниках и между карманами балок настолько туго, насколько это возможно.Затем на каждой временной позиции стойки установите обрезок размером 2 × 12 (высота балки) на плиту на краю и измерьте расстояние до струны.

На высоту временных опорных стоек сначала натяните натянутую веревку между карманами балок. Затем измерьте расстояние до струны из куска балочного материала. Вилочный погрузчик или кран делают установку тяжелой опорной балки простой и безопасной операцией. Вставьте один конец балки на место, затем другой.

Сборка балки на месте

Сборная балка может быть собрана на месте, если она слишком длинная или тяжелая для подъема.Разложите, вырежьте и пометьте все детали, как описано выше. Начиная с одного кармана балки, соберите два слоя балки и поддержите их регулируемыми козлами с А-образной рамой. Гвозди, расставленные примерно через каждые несколько футов, на данный момент достаточно, чтобы удерживать слои вместе. Продолжайте сборку с другим карманом балки, размещая козлы по мере необходимости для надежной и прочной опоры.

Когда вы закончите первые два слоя балки, сделайте всю длину параллельной грязевому отливу и временно удерживайте его в этом положении с помощью 2 × 4, прибитых к пластинам.Затем прибейте два слоя вместе в соответствии с графиком крепления и добавьте последний слой (или слои), часто проверяя, чтобы верхние края были на одном уровне, балка была прямой, а верхняя часть балки находилась в той же плоскости, что и балка. вершина грязей. Многие подрядчики используют переходник для установки высоты балки, но так же легко протянуть отрезок шпагата каменщика между грязями и поверх балки в каждой позиции колонны Лалли.

При сборке балки на месте поддерживайте ее на временных козлах во время работы.Держите детали в порядке и строго соблюдайте график укладки гвоздей. (Обратите внимание на двойной грязевой порог на этом проекте.)

Когда все будет готово, перекатите балку вертикально на блоки и убедитесь, что верхняя часть обращена вверх. Затем отмерьте и отметьте точную середину балки. Затем подъемные цепи можно обернуть вокруг балки и расположить на равных расстояниях от середины, чтобы балка была идеально сбалансирована при подъеме. Как только балка выйдет из фундамента, осторожно поверните ее на место над углублениями балки и опустите на место.Когда балка полностью войдет в карманы, установите временные опорные стойки на место и прикрепите их к нижней стороне балки. Убедитесь, что вы установили посты так, чтобы они в дальнейшем не мешали столбцам Lally.

Временные стойки, прибитые Т-образными гвоздями, могут быть прикреплены к нижней стороне балки для поддержки.

Балки стальные и LVL
Вы можете свести к минимуму, а иногда даже исключить необходимость в колоннах Lally в подвале, используя материалы, которые прочнее пиломатериалов и имеют большую длину.Стальная двутавровая балка часто может перекрывать ширину дома без каких-либо колонн. Однако сталь стоит дорого, и ее приходится перемещать с помощью крана или вилочного погрузчика из-за ее веса. Деревянную пластину необходимо прикрепить к верхней части балки с помощью фиксаторов с порошковым приводом, чтобы обеспечить поверхность для крепления балок перекрытия. Кроме того, многие муниципалитеты требуют, чтобы стальные двутавровые балки были заключены в гипсокартон с противопожарным кодом, прежде чем дом можно будет заселить.

Балка LVL — еще одна альтернатива. LVL бывают большой длины и могут быть скреплены болтами, образуя прочные балки различных размеров, и эти балки несколько дешевле, чем сталь.Большая длина сборных LVL сводит к минимуму стыки, но материал намного тяжелее, чем обычные пиломатериалы, и для длинной балки может потребоваться установка крана. Плотность LVL делает ручное прибивание почти невозможным.

Стальная балка может преодолевать большие расстояния, чем деревянная, но вам обязательно понадобится кран, чтобы поставить ее на место.

Как установить декоративные деревянные карнизы и деревянные кронштейны

Декоративные деревянные кронштейны и деревянные кронштейны придают элегантность и красоту любому проекту ремонта дома и бывают разных стилей и размеров.

Популярные стили пояса включают Акант, Желудь, Коринфский, Рифленый, Виноград, Лист, Миссия, Свиток, Лев, Цветочный, Ар-нуво, Ар-деко, Гэльский, Кельтский, Флер-де-Лис, Романский и другие. Кронштейны также доступны из нескольких пород дерева: ольхи, осины, вишни, клена, дуба и каучукового дерева. После того, как вы выбрали декоративный пояс или кронштейн и определили его использование, вы должны решить, как его повесить. Это можно сделать несколькими способами и определяется

(1) место установки и

(2) вид груза, который он будет нести.

Самый простой и распространенный способ — повесить поясок, если общий вес не слишком велик. Жесткий монтаж с помощью винтов или болтов будет необходим, если выступ или кронштейн обеспечивают значительную поддержку конструкции.

Кронштейн для подвешивания

Все кронштейны от Van Dykes будут иметь прорезь для замочной скважины, проложенную прямо в задней части кронштейна, причем большинство из них имеют металлическую деталь для усиления. На кронштейнах будет одна или две выемки в зависимости от размера детали.Более крупные детали будут иметь три выемки.

Сначала измерьте заднюю часть выступа от верха выступа до самых высоких точек узких концов пазов замочной скважины. Затем отметьте эти размеры на поверхности, где вы будете устанавливать выступ.

Выбор винта

Выбирая винты, вы должны выбрать винт с головкой, размер которой соответствует пазу. Длина винта будет определяться поверхностью, к которой вы прикрепляете выступ, и весом, который вам нужно поддерживать.Анкеры могут потребоваться, если вы будете вешать кронштейны на листовом камне и в том месте, где вы будете вешать кронштейн, нет стеновых стоек.

Жесткий монтаж

Жесткий монтаж имеет очевидные преимущества и может производиться спереди или сзади. Чтобы установить кронштейны сзади, используйте несколько винтов или болтов, достаточно длинных, чтобы войти в выступ, но не настолько, чтобы пройти через выступ.

Если вы не можете прикрепить поясок сзади, потребуется переднее крепление.Вы можете просто вкрутить в переднюю часть выступа и покрыть головки шурупов замазкой и песком. Обратите внимание на то, во что вы ввинчиваете, и убедитесь, что вы входите как минимум на 1 1/2 дюйма в монтажную поверхность. Используйте достаточно винтов, чтобы прочно удерживать выступ на месте.

Вы также можете использовать столярный клей вместе с винтами при жестком монтаже, однако это может испортить вашу поверхность, если вам когда-нибудь придется снимать выступ.

DIY Кронштейны для деревянных полок для открытых стеллажей

Узнайте, как построить простые и недорогие кронштейны для деревянных полок, с помощью этого краткого руководства и загружаемых схем деревообработки.Я также покажу вам, как я установил свои кронштейны, чтобы создать идеальные открытые стеллажи своими руками.

Сохранить в Pinterest!

Я занимаюсь бюджетным ремонтом кладовой для моей маленькой кладовой. Первым проектом, который я предпринял для этого преобразования, была моя базовая полка для хранения. Поговорим об обновлении!

Завершив этот первый большой проект, я перешел к установке нескольких супер простых открытых стеллажей своими руками. Я решил построить кронштейны для полок для этого проекта, а не покупать их, чтобы сэкономить немного денег.

Сегодня я поделюсь с вами всем процессом сборки и установки открытых стеллажей своими руками. Это очень простой и быстрый проект, друзья. Наслаждаться!

* Этот пост содержит партнерские ссылки.

DIY Деревянный кронштейн для полки Планы деревообработки

Я рассмотрю некоторые детали этого проекта здесь. Вы можете получить полные инструкции из распечатанных планов деревообработки в моем магазине деревообрабатывающих планов .

Все планы деревообработки в моем магазине включают в себя список пиломатериалов, список распилов и список материалов.Они также содержат изображения, отрисованные в цифровом виде, и подробные инструкции, которые проведут вас через каждый этап сборки. Я использую простой для понимания язык, который идеально подходит для начинающих.

Планирование открытого стеллажа своими руками

Доска выбора для открытых стеллажей

Собирать открытые стеллажи своими руками примерно в 100 раз проще, если использовать прямые доски хорошего качества. Будьте очень разборчивы с досками, которые вы выберете для своей полки. Поверьте, потратив дополнительные 10 минут на выбор идеальной доски, вы сэкономите 30 минут от головной боли в дороге (и от поездки обратно на склад пиломатериалов).

Если вы не знаете, как покупать платы хорошего качества, у меня есть целая статья, в которой рассказывается, на что здесь обращать внимание.

Я решил использовать доски 2 × 10 для своих открытых стеллажей, потому что мне нравится внешний вид более толстых полок. Если вы планируете ставить на полку тяжелые вещи, например посуду или книги, я рекомендую использовать доски толщиной 2 дюйма. Вы также можете использовать доски толщиной 1 дюйм, но ваши полки не будут такими прочными и могут прогнуться под слишком большим весом.

Расстояние между кронштейнами

Расстояние между кронштейнами для деревянных полок, сделанными своими руками, также будет иметь большое влияние на прочность вашей полки.

Если вы используете полку толщиной 2 дюйма, запланируйте расстояние между скобами 48 дюймов или меньше. Расстояние между шахтами составляет 32 дюйма.

Если вы используете полку толщиной 1 дюйм, расположите кронштейны на расстоянии 36 дюймов или меньше.

Обратите внимание, что толщина платы, о которой я говорю (2 ″ или 1 ″), является номинальными размерами платы, а не фактической толщиной. Если вы не знаете, что это значит, нажмите здесь, чтобы узнать о размерах древесины.

Создайте кронштейны для деревянных полок своими руками

Принадлежности

Отрежьте 1×2

Начните с обрезки 1×2 до размера в соответствии с чертежами для печати деревянных полок.Я использовал торцовочную пилу, чтобы разрезать все свои части. Диагональная опора для деревянных кронштейнов для полок срезана под углом 45 градусов на каждом конце.

Песок

Отрезав все детали для моих кронштейнов, я быстро отшлифовал их с помощью шлифовального блока средней зернистости. Я не беспокоился о том, чтобы скоба получилась очень гладкой, а вместо этого сосредоточилась на устранении нескольких участков надрыва.

Соедините верхнюю и заднюю части

Затем соедините верхнюю и заднюю части кронштейнов для деревянных полок своими руками.Используйте столярный клей и винт для дерева 1 1/2 ″ через верх верхней части кронштейна. Я рекомендую предварительно просверлить отверстие сверлом 1/8 дюйма (мое из этого набора), чтобы дерево не раскололось.

Прикрепите диагональную опору

После того, как вы создали L-образную форму для кронштейнов с верхней и нижней частью, пора прикрепить диагональную опору. Опять же, для этого вам нужно использовать клей для дерева и шурупы 1 1/2 дюйма.

Сначала нанесите столярный клей на концы диагональной опоры, а затем выровняйте его внутри кронштейна так, чтобы он плотно прилегал к верхней и нижней части кронштейна.Затем предварительно просверлите отверстие снаружи кронштейна в диагональной опоре. Сделайте это как сверху, так и снизу.

После предварительного просверливания отверстий просверлите шурупы для дерева диаметром 1 1/2 дюйма. Убедитесь, что ваш винт находится на одном уровне с деревом или слегка утоплен в нем. Таким образом, ваш кронштейн будет прилегать к стене и полка будет установлена ​​заподлицо с кронштейном.

Пятно или краска

Наконец, когда вы закончите сборку кронштейнов, пора их окрасить или окрасить.Я решил окрасить свою морилку Minwax Golden Oak Wood Stain. Это тот же цвет, что я использовал для полок.

Установка кронштейнов для деревянных полок своими руками

Принадлежности

Отметить размещение кронштейна

Первое, что я сделал, это нарисовал линию на стене там, где я хотел, чтобы верхняя часть моих кронштейнов была. Я использовала длинный уровень, чтобы слегка нарисовать карандашом прямую линию. Затем я использовал прибор для поиска шипов, чтобы отметить шипы.

Мы разместили наши кронштейны на расстоянии 32 ″ друг от друга на стеновых стойках.Это обеспечит хорошую опору для открытых полок толщиной 2 дюйма, которые будут размещены поверх деревянных кронштейнов для полок, сделанных своими руками.

Предварительное сверление отверстий

Перед тем, как прикрепить кронштейны к стене, предварительно просверлите отверстия как в кронштейне, так и в стене.

Я начал с просверливания отверстия в задней части кронштейна. Я решил использовать сверло 1/4 дюйма, исходя из диаметра моих стягивающих винтов.

Затем я прижал кронштейн к стене, где я собирался его установить, и сделал отметку на стене через отверстие.Затем я снял кронштейн и просверлил отверстие в стене по отметке.

Затем я снова прикрепил кронштейн к стене и просверлил еще одно отверстие через нижнюю часть кронштейна в стене.

Прикрепите кронштейны для деревянных полок своими руками к стене

После того, как все отверстия просверлены, пора установить открытые кронштейны стеллажей с помощью шурупов. Я использовал (2) винта с шестигранной головкой 2-1 / 2 дюйма, чтобы прикрепить каждый кронштейн к стене.

Стяжной винт в нижней части деревянного кронштейна можно установить с помощью дрели с головкой.Использовать дрель намного проще, чем затянуть винт с торцевым ключом. В этот набор входят головки, торцевой ключ и насадка для сверления — все, что вам может понадобиться.

Стяжной винт, который идет за диагональной опорой, необходимо установить с помощью гаечного ключа и торцевого ключа. В этом пространстве просто недостаточно места, чтобы использовать дрель. Из-за этого установка займет немного больше времени, но, черт возьми, эти кронштейны на стене туго!

Навесная полка

Когда все кронштейны прикреплены к стене, самое время добавить открытые полки наверху.

Поместите деревянную полку поверх кронштейнов и просверлите отверстие через конец кронштейна в нижней части полки. Затем используйте насадку для сверла, чтобы прикрепить полку к кронштейну с помощью винта с торцевой головкой 1-1 / 2 дюйма.

Изначально я планировал прикрепить полку двумя винтами (один через конец кронштейна и один за диагональной опорой). Но после установки шурупа в полку через конец кронштейна полка оказалась достаточно прочной.Поэтому я решил оставить только 1 винт на скобу.

Кронштейны для деревянных полок DIY и открытые стеллажи

Вот так мы с мужем установили открытые стеллажи в кладовой с помощью деревянных кронштейнов для полок своими руками. Обожаю, как получились полки! Они намного прочнее и красивее на вид, чем проволочные стеллажи, которые раньше были в кладовой.

Сохранить в Pinterest!

Я хочу услышать от вас!

У вас есть вопросы? Планируете сделать деревянные кронштейны для полок своими руками? Оставьте комментарий и пообщаемся!

Если вы решите использовать это руководство, чтобы спланировать свои собственные открытые стеллажи своими руками, я хотел бы увидеть ваш проект! Вы можете отметить меня в Instagram и Facebook как @MamaNeedsaProject.Не могу дождаться, чтобы увидеть, что вы придумаете!

Установите бар в вашем ресторане

Стандартные деревянные каретки

При установке барной стойки в ресторане столешница будет нависать, чтобы под нее поместились табуреты. Деревянная или каменная столешница должна иметь опору, также можно использовать деревянные кронштейны под прямым углом.

Мы не рекомендуем использовать деревянные кронштейны, потому что они должны быть большими, чтобы надежно удерживать штангу. Проблема в том, что кронштейны могут мешать людям в баре.Ноги и тела должны перемещаться между промежутками между деревянными балками. Вот почему мы продаем стальные кронштейны, которые прочнее и меньше.

Скрытые кронштейны для столешницы

У нас есть множество различных кронштейнов для столешницы, которые после установки скрываются. Они идеально подходят для клиентов, поскольку они могут использовать всю планку, не ограничиваясь большими деревянными скобами или кронштейнами.

Скрытые кронштейны для ресторанного бара

Плоские кронштейны для столешницы

Если вы собираетесь использовать наши настольные кронштейны с верхним креплением, мы рекомендуем использовать толщину 1/2 дюйма.Причина в том, что бартоп может получить любой неожиданный вес. Если кто-то запрыгнет на перекладину, убедитесь, что он ее не сломает. У этого кронштейна 6 монтажных отверстий, и при правильной установке он прослужит весь срок службы.

Кронштейны для установки на столешницу с верхним креплением | Скрытые от обзора

L Кронштейны для столешницы — Кронштейны для задней установки

Этот кронштейн имеет 7 монтажных отверстий и очень прочен. Наши кронштейны для заднего крепления аналогичны верхнему креплению, но также устанавливаются за стенкой для колен.Это позволяет получить два отдельных места, где распределяется вес.

Кронштейны для задней установки

также доступны толщиной 1/2 дюйма с хвостовиком 3/16 дюйма. Это самые прочные задние кронштейны, которые мы предлагаем, и они на всю жизнь поддержат вашу новую вершину бара в ресторане.

Угловые кронштейны для столешницы

Наши прямоугольные кронштейны для столешницы наиболее просты в установке и очень эффективны. Он находится заподлицо со стенкой колена и нижней частью кронштейна.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *