Термопара в чайнике где вода не работает: Термопара в чайнике где вода не работает — Твоя стройка

Содержание

Ремонт термопота.

Ремонт чайника-термоса

Среди всевозможной бытовой техники у многих найдётся электрический чайник, да не обычный, а чайник-термос. По-иному, термопот.

Несмотря на довольно добротную конструкцию этих “чудо – чайников” и они выходят из строя по причине неисправности электрических узлов.

Так как стоимость нового чайника-термоса довольно высока (в 3-5 раз выше стоимости обычного электрического чайника), то во многих случаях самостоятельный ремонт термопота не только оправдан, но и необходим.

Рассмотрим конструкцию, типичные неисправности термопотов и методы их устранения на примере ремонта чайника – термоса марки Elenberg TH-6012.

Разборка чайника — термоса.

Корпус термопота легко разбирается. Жёсткость конструкции придают два болта или самореза, которыми прикручивается нижняя пластмассовая часть. Болты могут быть скрыты под круглой пластмассовой подставкой, благодаря которой термопот можно поворачивать в горизонтальном направлении. Выкрутив оба болта и сняв пластиковое дно чайника-термоса можно получить доступ к электрической части. Для удобства диагностики можно снять внешний металлический кожух, предварительно отсоединив от него заземляющий провод, идущий от среднего (заземляющего) вывода сетевой розетки.

Большинство чайников-термосов имеет схожую конструкцию вне зависимости от производителя. Отличия заключаются в отсутствии некоторых дополнительных узлов защиты и функциональных дополнений (подсветка уровня воды, звуковое оповещение и т.п).

Из каких частей состоит термопот:

  • Бак из нержавеющей стали.

  • Два нагревательных элемента, встроенных в дно металлического бака. Один нагреватель является основным и служит для кипячения воды. Другой нагреватель служит для поддержания подогрева воды. На фотографии показаны выводы этих нагревателей. Вывод 3 является общим для нагревательных спиралей. Для исключения электрического контакта с металлическим баком на выводы надеты керамические бусы.


    Выводы нагревательных спиралей

  • Двигатель постоянного тока служащий для подачи воды. Его также называют водяной помпой. Здесь имеется в виду вся конструкция, которая объединяет двигатель и соединительные трубки, по которым подаётся вода, а также нагнетатель, совмещённый с валом двигателя.

    Напряжение питания двигателя постоянного тока 8 – 12 Вольт. (в некоторых моделях 24 В.)


    Мотор водяной помпы

  • Основная электронная плата.

    На основной плате смонтирована схема реле времени, которая включается в режиме принудительного (повторного) кипячения и радиоэлементы, служащие для формирования напряжения питания, как самого реле, так и двигателя постоянного тока.


    Основная электронная плата термопота

  • Плата управления.

    На плате управления размещены кнопки режима работы чайника-термоса: “Повторное кипячение” и “Подача воды”. Также на плате управления смонтированы индикаторы работы термопота, роль которых выполняют красный (режим “кипячение”) и зелёный (режим “поддержание нагрева”) светодиоды.


    Плата управления и индикации


    Внешняя панель

  • Одной из ключевых деталей любого термопота, от которой зависит работоспособность прибора, является термовыключатель. По-другому данную деталь ещё называют термопрерывателем, термоконтактом, температурным датчиком, а в некоторых случаях и термостатом. Хотя, наверняка, правильнее эту деталь называть всё-таки термовыключателем. Подробнее о них читайте здесь – термовыключатели KSD.

    Термовыключатель представляет собой пластиковый либо керамический бочонок, внутри которого два биметаллических контакта. В зависимости от исполнения контакты либо замкнуты, либо разомкнуты. В термовыключателях, которые применяются в термопотах, контакты нормально-замкнуты. При воздействии верхней граничной температуры контакты размыкаются. При остывании контактов до температуры сброса, обычно равной значению на 15

    0–200–250 С ниже верхнего порога срабатывания, биметаллические контакты вновь замыкаются. Поэтому термовыключатель является самовосстанавливающимся температурным контактом с фиксированной температурой срабатывания и сброса.


    Термовыключатель

В рассматриваемом термопоте Elenberg один термовыключатель установлен в донной части бака. Служит он для выключения основного нагревательного элемента при достижении температуры кипения воды. Термовыключатель имеет маркировку KSD 302, температура срабатывания составляет 100

0 С. Максимальный ток через контакты термовыключателя ограничивается значением 10А, допустимое переменное напряжение составляет 250 В.

Термовыключатель имеет вертикальные штампованные выводы для подключения разъёмов и фиксированный фланец для крепления. На корпус термовыключателя в местах теплового контакта, как правило, наносится теплопроводная паста белого цвета. Она улучшает теплообмен между металлическим баком и термовыключателем.


Термовыключатель KSD 302

Точно такой же термовыключатель установлен на боку нержавеющего бака приблизительно посередине. Он также имеет фиксированный фланец. Выводы горизонтальные. Температура срабатывания данного термовыключателя 1050 – 1100 С. Он выполняет роль защитного. Если вдруг по неосторожности термопот был включен без воды, то металлический бак быстро нагревается до критической температуры в 105

0 – 1100 С, и, следовательно, контакты термовыключателя размыкаются полностью обесточивая электроприбор. На случай, если не сработает защитный термовыключатель, то срабатывает защитный термопредохранитель, температура срабатывания которого может быть в пределах 1250 – 1500 С. Термопредохранитель устанавливается рядом с защитным термовыключателем и прижат к корпусу бака металлической планкой (см. фото).


Защитный термовыключатель

В некоторых случаях защитный термопредохранитель можно обнаружить и в донной части бака. Всё зависит от модели термопота. Так, например, в термопоте

DELTA DL-3003 защитный термопредохранитель закреплён в донной части бака. Температура его срабатывания – 1350 C. Нередки случаи, что причиной неисправности термопота служит как раз защитный термопредохранитель. Он просто «наглухо» размыкает электрическую цепь. В таком случае, термопот просто полностью отключется от электросети и на передней панели нет никакой индикации (светодиоды не светятся).

В отличие от термовыключателя, контакты термопредохранителя не восстанавливаются при остывании. Поэтому при поиске неисправности следует его проверить.


Термопредохранитель

Стоит отметить то, что зачастую причиной неработоспособности термопота служит как раз один из термовыключателей. Чаще это тот, который закреплён в донной части бака. Проверить его легко. При комнатной температуре исправный термовыключатель является обычным проводником и при проверке омметром имеет практически нулевое сопротивление.

В случае неисправности термовыключателя KSD 302 (или подобного) требуется его замена. Но вот найти подходящий термовыключатель бывает не всегда легко. В таком случае можно купить его в интернете, например на AliExpress.com. В параметрах поиска указываем количество и тип доставки («Free Shipping» или бесплатная). При выборе смотрим на температуру срабатывания и тип выводов термовыключателя. Сроки бесплатной доставки почтой около 1-1,5 месяца, учтите это. О покупках радиодеталей на Ali я уже рассказывал.

Схема чайника — термоса.

На рисунке показана принципиальная схема термопота. Сама схема взята с сайта www.eleczon.ru, но перерисована с несколькими дополнениями. Данная схема практически полностью соответствует схеме электрического чайника – термоса Elenberg TH-6012.


Принципиальная схема чайника — термоса

На схеме под обозначением S1 и S2 показаны термовыключатели (серии KSD 302). Термовыключатель S1 – это тот, который установлен посередине бака и включен последовательно с цепью подачи сетевого напряжения 220 вольт на всю электрическую часть термопота. Последовательно с ним включен термопредохранитель F1, который, как уже говорилось, служит защитным.

Второй термовыключатель S2 установлен в донной части бака. Через этот термовыключатель поступает напряжение на спираль кипячения.

P1 – сетевой трёхполюсный разъём со средним заземляющим выводом.

Алгоритм работы термовыключателя S2 прост. Как только термопот включается в электросеть, то S2 находиться в замкнутом состоянии и он пропускает ток через спираль кипячения. Как только температура воды достигнет 1000C, то контакты S2 размыкаются. Контакты S2 вновь замкнуться только тогда, когда в бак дольют холодной воды по мере расходования. В таком случае температура воды будет ниже температуры сброса термовыключателя S2, и он вновь включиться.

Если же теплая вода из термопота расходуется неактивно, то подогрева дополнительной спиралью Th3 хватает, чтобы температура воды оставалась выше температуры сброса S2.
В случае если необходимо вновь вскипятить воду без долива, то для этого служит схема принудительного подогрева. Суть её работы в следующем:

Параллельно S2 включены контакты реле S1.1, которые замыкаются при включении схемы повторного кипячения. Спираль основного нагревателя для кипячения обозначена как Th2. На транзисторах VT1, VT2 собрано реле времени. В некоторых моделях используется один транзистор. Здесь использовано два для увеличения коэффициента усиления. Стоит обратить внимание на электролитический конденсатор C3. Кто уже знаком с электроникой уже догадались, зачем нужен этот конденсатор. При кратковременном нажатии на кнопку S4 («

Повторное кипячение«), конденсатор C3 успеет зарядиться импульсами тока через диод VD6. Диод нужен для того, чтобы на конденсатор не поступало переменное напряжение. Вспомните про свойства электролитических конденсаторов.

Далее под действием напряжения заряженного конденсатора C3 открываются транзисторы VT1, VT2. При этом через обмотку реле K1 течёт ток, и реле переключает контакты S1.1. Замыкается цепь подачи питания на основную спираль Th2. Приблизительно через 30–40 секунд конденсатор C3 разряжается и транзисторы VT1, VT2 закрываются, обесточивая обмотку реле K1. Следовательно, контакты S1.1 размыкаются и спираль Th2 обесточивается. Так работает схема повторного (принудительного) подогрева.

Элементы C1, VDS1, C2 представляют собой выпрямитель сетевого напряжения для питания схемы реле времени. Конденсатор C1 “гасит” излишки напряжения. Электролитический конденсатор C2 сглаживает пульсации тока после мостового выпрямителя VDS1. Данная схема плоха тем, что электронная схема реле гальванически связанна с электросетью, что уменьшает электробезопасность.

Примечание:

В некоторых моделях термопотов вместо гасящего конденсатора C1 может использоваться небольшой понижающий трансформатор как в сетевых адаптерах. Это повышает электробезопасность конструкции, так как применяется понижающий трансформатор, который служит одновременно и гальванической развязкой от электросети. Кроме того, с этого же трансформатора снимается и напряжение питания для мотора подачи воды.

Поэтому, если обнаружите в термопоте трансформатор – не удивляйтесь .

При работе термопота спираль поддержания нагрева постоянно включена! Она работает всегда, пока термопот включен в сеть. Через эту спираль (Th3) поступает напряжение на двигатель M1 (водяная помпа). Поскольку двигатель M1 постоянного тока, то переменное напряжение выпрямляется диодами VD1, VD2. Спираль Th3 и диод VD1 служат делителем напряжения.
Чтобы включить двигатель подачи воды нужно нажать на кнопку S3 («Подача воды«). Аналогичную функцию выполняет клавиша S4, которая срабатывает при нажатии краем кружки.

Через спираль Th3 течёт пульсирующий ток (одна полуволна сетевого напряжения), поскольку последовательно с ней включен мощный диод VD1.

Схема термопота ELENBERG TH-6030.

Один из посетителей сайта Go-radio.ru прислал схему термопота ELENBERG TH-6030 и разрешил опубликовать её на страницах сайта. За что ему большое спасибо . На схеме обозначены номиналы и маркировка компонентов, даны краткие пояснения. Схема очень наглядная и хорошо прорисована автором. Будем надеяться, что приведённая схема поможет кому-нибудь при самостоятельном ремонте термопота. Кликните по картинке для увеличения (откроется в новом окне).

Возможные неисправности термопотов, причины их возникновения и методы ремонта.

  • Термопот не работает, нет индикации на панели управления.

    Проверить целостность соединительных проводов. Проверить исправность термопредохранителя и защитного термовыключателя.

  • Термопот не кипятит воду при первом включении и доливке холодной воды. Кнопка “Повторное кипячение” работает.

    Нужно проверить исправность термовыключателя в донной части бака.

  • Не работает кнопка “Повторное кипячение”. Термопот кипятит воду при первом включении и доливке холодной воды.

    Неисправна электронная схема принудительного кипячения (реле, транзисторы, выпрямитель).

  • Термопот не кипятит воду ни в одном из режимов. Дежурный подогрев есть.

    Перегорела спираль основного нагревательного элемента или нарушен контакт в цепи подключения основного нагревательного элемента.

  • Не работает кнопка и рычаг “Подача воды”.

    Если есть дежурный подогрев воды, то скорее неисправен двигатель подачи воды либо выпрямительные диоды схемы питания двигателя.

    Если дежурного подогрева воды нет, то, скорее всего, перегорела спираль дежурного подогрева и на мотор водяной помпы не поступает напряжение питания.

Это основные неисправности, которые встречаются у термопотов, схожих по конструкции с рассмотренной в данной статье моделью чайника – термоса Elenberg TH-6012.

При ремонте не стоит забывать о том, что все основные электрические соединения в термопоте выполнены из провода с теплостойкой изоляцией. Также все соединения, за исключением электронной схемы, выполнены на разъёмах и методом обжатия. Основная печатная плата и плата управления во многих моделях покрыта водостойким лаком.

При перегорании нагревательных спиралей ремонт затрудняется разборкой нагревательной части бака, перемоткой спирали. В таком случае ремонт нерентабелен, так как требует высоких трудозатрат и таких материалов как высокоомный провод и слюда для изоляции.

Не забывайте о правилах электробезопасности! Во включенном состоянии на электрических цепях термопота присутствует опасное для жизни напряжение!

Проверка электробезопасности прибора после сборки.

После того, как ремонт термопота закончен не лишним будет проверить электробезопасность прибора. Для начала необходимо замерить сопротивление между металлическим баком и контактами сетевой вилки. Понятно, что сопротивление в любом случае должно быть очень большим. Также не должно быть никакого электрического контакта между защитным (внешним) металлическим кожухом и выводами сетевой вилки. Исключение составляет центральный заземляющий вывод.

Далее

Главная &raquo Мастерская &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

 

Куда исчезает вода в чайнике? / Блог компании Ready for Sky / Хабр

Всем привет!

Наша компания

превращает «классическую» бытовую технику в «умную» и управляемую с телефона (по Bluetooth или WiFi). То есть в неё встраивается электронный модуль с радиоканалом. Если производитель техники хочет провести модернизацию существующей модели техники, то мы можем внедрить свою управляющую плату, которая связывается со специальным мобильным приложением. А ещё можно разработать её с нуля или внести дополнительные изменения в плату, приложение или корпус.

Как-то к нам пришёл заказчик и попросил разработать способ (датчик) для измерения объёма воды в чайнике, чтобы потом пользователь мог видеть эти данные в мобильном приложении. Конструктивное исполнение датчика должно быть простым и подходить для любой модели чайника. Формального ТЗ у нас не было: заказчик хотел, чтобы чайник мог определять, сколько воды в него налито.



Дополнительно были выдвинуты следующие требования:

  • Погрешность измерений должна составлять не более 40 мл;
  • Погрешность не меняется при температуре воды от 5 до 100 градусов Цельсия;
  • Метод измерения должен минимально влиять на себестоимость чайника и на затраты по изменению технологических процессов производства.

Эти требования стали ориентирами в выборе способа измерения объема воды внутри колбы чайника. Последний пункт был самым важным, так как в области бытовой техники цена сильно влияет на выбор покупателя. Мы не могли позволить себе использовать дорогие и экзотические приемы.

Выбор метода измерения

Мы решили, что проще всего будет взвешивать воду в чайнике при помощи тензодатчиков и переводить данные в объем. Но нужно было предложить и проверить несколько альтернативных способов измерения: любой заказчик предпочитает выбор из нескольких разных вариантов. Он сам взвесит «за» и «против» и примет окончательное решение. Так что параллельно с созданием встроенных весов мы рассмотрели и испытали другие методы.

Сразу решили отказаться от поплавкового и ультразвукового способов. Поплавок точно бы не пошел в производство. К тому же чайник с поплавком внутри мог отпугнуть покупателей: кто захочет пить воду, в которой постоянно плавает посторонний предмет. А ещё на поплавок рано или поздно начнут оседать разнообразные примеси из воды.

Ультразвуковой способ был забракован, поскольку он не сработал бы во время кипения воды: датчик выдавал бы некорректные показания.

Ёмкостный датчик

Интересным вариантом показался ёмкостный метод. Остановимся на нём поподробнее.

Сначала в качестве конденсатора разработчики решили использовать две металлические пластины. Однако это конструктивное решение оказалось неудачным: рука, касающаяся чайника, вносит дополнительную ёмкость в систему, и показания «плавают» в реальном времени.

Далее были использованы две латунные трубки диаметром 8 и 4 мм. Каждую покрыли лаком, а затем вставили одну в другую. Эти трубки стали альтернативой пластин. Они выполняли функцию конденсатора, чья ёмкость должна изменяться при погружении в воду. При этом одна трубка экранировала другую, что защищало от наводок, как в коаксиальном кабеле.

Для установки датчика в центре колбы чайника просверлили отверстие. Хотелось бы разместить его ближе к краю, но этому помешал ТЭН (трубчатый электронагреватель) по периметру подошвы чайника. На 3D-принтере был напечатан кожух для трубок. Также была изготовлена изолирующая силиконовая прокладка, которая должна была защитить прибор от протечки воды.

При испытании с разными объемами холодной воды система работала исправно. Однако при кипячении и тестировании с горячей водой обнаружилось, что растрескался лак, которым были покрыты латунные трубки. Покрытие лаком изначально было временным решением. Вместо него лучше использовать силикон. Но силикон пришлось бы сертифицировать для пищевой промышленности, а это привело бы к значительному увеличению стоимости готового чайника. На это заказчик не согласился. Да и сам метод мы сочли нетехнологичным, так как есть необходимость делать силиконовый слой очень тонким: несколько десятых миллиметра, то есть, сопоставимо со слоем лака. И наконец, торчащий внутри чайника штырь сильно портил вид прибора. Особенно устрашающе это смотрелось бы внутри стеклянной модели.

Нами также был опробован полностью бесконтактный емкостной метод: снаружи стеклянной колбы были выполнены электроды. Был обнаружен ещё один фактор, который ставит крест на ёмкостном методе — пар. Во время кипения пар конденсируется напротив пластин или в зоне электродов, что ведёт к искажению получаемых данных. Иными словами как только появлялся конденсат мы не могли достоверно определить уровень жидкости.

Датчик из пары электродов

Второй эксперимент было решено провести с датчиком, который вычислял бы объём воды по её электропроводности. Чтобы установить такой датчик, вдоль стенки колбы мы разместили пластину с несколькими парами электродов.

Принцип работы довольно прост: вода попадает на одну из пар электродов, и между ними начинает течь электрический ток. Зная, между какой именно парой идет ток, можно легко определить уровень воды. А чем больше электродов будет расположено внутри колбы, тем точнее будет измерение объема.

На фото ниже чайник-образец сразу с двумя видами датчиков.

В случае с электродным способом измерения объема воды в чайнике — точность измерений прямо пропорциональна стоимости и сложности конструкции. Чем большей точности мы захотим добиться, тем дороже будет готовая продукция.

Гораздо большую проблему давал конденсат внутри колбы. Капли оседали выше реального уровня воды и приводили в действие электроды – датчик выдавал ошибочные данные. Ни аппаратным, ни программным способом эту проблему решить не удалось. Ко всему прочему электродный датчик также потребовал бы дорогостоящей сертификации для пищевой промышленности.

Тензометрический датчик

Итак, два способа мы отмели сразу, ещё два – после испытаний. Возвращаемся к взвешиванию: вряд ли можно придумать что-то проще и удобнее этого метода. Поэтому мы превращаем чайник в весы с помощью тензодатчиков.

С тензометрическим способом нас также ожидали трудности. Во-первых, деталь чайника пришлось подогнать под датчики, что при производстве привело бы к изменению пресс-форм.
Во-вторых, когда мы распечатали корпусную деталь с посадочными местами на 3D-принтере, установили датчики и собрали чайник, стало понятно, что подставка-база должна быть изготовлена из более жесткого пластика, чем обычно. При испытаниях показания датчиков немного плыли, поскольку стандартная подставка под чайник слегка прогибалась.

В-третьих, пришлось решать проблему дрейфа показаний датчиков от нагрева ТЭНами. Исходная конструкция чайника не позволяла расположить датчики в подставке чайника, так как электроника в модернизируемой модели изначально располагалась в ручке. С влиянием температуры нам удалось успешно справиться. В ходе испытаний температура датчиков не превысила максимально допустимую при пяти опытных включениях чайника подряд.

Разобравшись с технической стороной эксперимента, мы приступили к анализу данных. Ниже – график зависимости единиц измерения АЦП весов от времени.

  1. В начале эксперимента ничего не происходит, чайник выключен.
  2. Пик соответствует нажатию на кнопку чайника. Здесь всё более-менее логично: палец создает кратковременное давление, а датчик опознает это как увеличение массы воды.
  3. Однако сразу после нажатия показания не возвращаются на изначальный уровень и становятся немного больше – на 1-2 грамма. Объяснения этому эффекту мы пока не нашли. Возможно, в комментариях кто-то предложит собственную гипотезу.
  4. Пройдя участок 3, масса воды постепенно уменьшается и к моменту закипания становится меньше изначальной. Полностью списать этот провал на выкипание нельзя: после измерений выяснилось, что воды при кипячении испарилось меньше, чем показал график. Сначала мы заподозрили механический дефект конструкции: показания могли измениться из-за плохо закрепленных датчиков. Однако с датчиками всё было в порядке. Мы интерпретировали это следующим образом: при кипении растворенный газ поднимается в воде, сплошность среды нарушается, она становится сжимаемой, что в конечном счете влияет на показания датчиков.
  5. Точка между участками 4 и 5 – это момент отключения ТЭНа и начало остывания воды. По разнице между началом и концом графика видно, что часть воды выкипела. Последующие измерения показали, что за пять циклов закипания испарилось примерно 50 г воды, т.е. по 10 г на один пуск.

Итог

Вполне ожидаемо, в работу прошел вариант с тензодатчиками. Сейчас опытный образец дорабатывается, чтобы в скором времени выйти в серийное производство.

Но пока мы решали эту задачу, накопилось ещё несколько. И они касаются не только платы, управляющей программы и конструкции прибора, но также приложения и проектирования сервера. Уже есть парочка интересных и нестандартных решений, но о них

мы

расскажем в другой раз.

Маркетинговая чепуха. Как нас обманывают производители чайников — Ferra.ru

Что не так с регулировкой температуры?

Мало кто знает, что практически любая инструкция к такого рода приборам допускает отклонение в 5° C, то есть вода будет нагрета, например, не до 80 °C, как вы задумали и выставили, а до 76 или 83° C. Может, и не столь важно, но как можно при этом говорить об идеальной температуре и оценивать чайник с регулировкой температуры в два-три раза дороже, чем обычный чайник? Если шаг составляет 5° C, то вы можете получить воду одной и той же температуры, выбрав 80 и 75° C.

Есть ли плюсы?

Плюсы есть. Во-первых, возможность выбора температуры воды эти модели предоставляют – пусть и не совсем такую, о которой говорят, без той самой выверенной точности, которая «так важна при заваривании изысканных сортов чая». Во-вторых, почти все такие чайники умеют поддерживать тепло, то есть какое-то время (от 30 минут до 4 часов – в зависимости от модели) чайник подогревает воду и работает, по сути, термопотом. Правда, при этом он очень много ест электричества, но за удобство многие готовы платить: например, во время семейного завтрака или чаепития у вас всегда будет горячая вода. В-третьих, если у модели есть режим 40° C, то ее удобно использовать для приготовления детских молочных смесей.

Чайник с дистанционным управлением: умный, но не очень

Увы, в том виде, в котором сейчас существуют эти модели, они представляют собой просто голый маркетинг, стремящийся навязать нам модную фишку.

Что не так с дистанционным управлением

Прежде всего, функция дистанционного управления нужна именно для удаленного включения – например, вы возвращаетесь с прогулки и хотите, чтобы к вашему приходу вода закипела, или лежите на диване в другой комнате (работаете за компьютером) и хотите не вставая и не делая лишних движений получить кипяток через несколько минут. Все это делается через приложение в смартфоне – удобно же? Очень, только при условии, что вы уверены, что в чайнике есть вода. Существующие мобильные приложения не показывают, что воды нет.  Да, конечно, есть система отключения при «сухом кипячении», и производители считают, что этого достаточно. Но рисковать, имея дело с нагревательным устройством высокой мощности, не хочется.

Что внутри у электронного чайника?

Концепция “Умный дом” давно не дает мне покоя… Я расскажу о своем личном опыте в деле автоматизации кухни. На кухне тоже должна быть электроника! Никто уже не посчитает диковинкой такие вещи, как:

  1. микроволновая печь, которой можно задать алгоритм работы нажатием кнопок на цифровой клавиатуре;
  2. холодильник с электронным термостатом;
  3. духовой шкаф с электронным таймером и датчиком температуры.

Хотелось бы еще чего-то необычного. Есть, конечно, интересные устройства, вроде холодильника, умеющего самостоятельно заказывать продукты и раздавать торренты (Антон, тебе привет 🙂 ), но это уже слишком.

Мне нужен был электрочайник. Я, естественно, решил покупать электронный.

Выбирать долго не пришлось, так как в 2009 году еще не было большого выбора электрочайников с электронным управлением. Мой выбор пал на Philips HD 4686/30 (белого цвета). Эта моделька умеет нагревать воду по выбору до 40, 60, 80 или 100 градусов, поддерживать заданную температуру в течении 30 минут, имеет несколько защит от перегрева. Радует глаз ряд светодиодов на его корпусе, которые показывают текущую температуру воды.

Как всегда, моему счастью не было границ. Очень удобно оказалось нагревать кипяченую воду до 60 градусов для того, чтобы растворить варенье и не ждать, пока вода остынет перед тем, как ее пить. Удобно заваривать зеленый чай 80-градусной водой и т.п.

Все было отлично чуть больше года, пока в чайнике не накопилось столько накипи, что это уже стало раздражать.

От накипи я избавляюсь очень просто — высыпаю в чайник половину пакетика лимонной кислоты и кипячу в нем воду. После очистки дно чайника и все его фильтры (сеточки и металлическая стружка) опять заблестели и стали как новые.

И тут началось… На следующий день чайник потек.

Вскоре я выяснил, что достаточно много владельцев этой модели столкнулись с подобной проблемой.

Гарантия на чайник еще не закончилась. В сервисном центре сказали, что чайники не ремонтируют, а просто заменяют на новые. Но вот незадача — чайники белого цвета уже не выпускают! Черный чайник смотрелся бы на моей кухне не “кошерно”, так что я отказался его менять и решил чинить самостоятельно.

Ну что ж, подумал я, вот и настал тот час, когда я могу с чистой совестью наконец покопаться в его внутренностях.
Разобрать его в первый раз было непросто — нужна была отвертка “звездочка” (T8) и недюжинная сноровка для отгибания пластиковых защелок. Вскоре я добрался до дискового нагревательного элемента, вытянул его и снял с него уплотнительное кольцо.


Уплотнительное кольцо, кстати, запатентованное (китайский патент №zl98811836.x). Называется оно EASIFIX PRESSURE SEAL (тут подробнее).

Как оказалось, течь была вызвана присутствием остатков накипи на уплотнительном кольце. Я все тщательно вычистил раствором лимонной кислоты и собрал чайник обратно.

Позже я стал перебирать чайник каждый раз после подобной чистки.

Примерно через год меня ожидал второй сюрприз. Чайник стал выключаться через несколько секунд после включения. Первое, что я предположил, — проблемы с блоком питания электроники. Грешил на высохший электролитический конденсатор. На этот раз я разобрал чайник полностью.


Надо отдать должное инженерам, корпус продуман очень хорошо. Электроника надежно защищена от влаги. Есть чему поучиться.


Вот оно — электронное сердце, т.е. печатная плата моей “прелести”. Я нашел документацию на микроконтроллер, оказалось, что он способен даже музыку играть.


По ходу выяснил, что в чайнике не один датчик температуры а два — внизу и вверху под крышкой. Двойная защита!


Я заменил конденсатор и проверил работу чайника. Все прошло нормально.

Видео:


Я собрал чайник обратно, залил воду и… он опять выключается через 2 секунды!

Как всегда, в разобранном виде работает, а в собранном — нет. Обычное дело.

Я уже не знал куда “копать”. И тут случайно заметил, что если чайник потрясти, то ему удается проработать несколько дольше. Стало похоже на то, что всему виной не электроника, а механика.

Я добрался до термореле — это третья линия обороны. Термореле находится на тыльной стороне дискового нагревательного элемента. Оказалось, что оно вышло из строя и стало размыкать цепь при штатных температурах вместо аварийных. Починил я его просто подогнув контакты пинцетом.


Теперь чайник работает как надо.

Может теперь приделать к нему радиоуправление? 😉

Этот пост также опубликован у меня в Blogger’е:

Какая температура воды после выключения электрочайника?

Основные электрические чайники в основном работают, отключаясь, когда биметаллический выключатель в ручке (вероятно, внизу, где потребуется некоторое давление пара, чтобы пар подойдет), достаточно нагревается, чтобы деформировать один из металлов, поворачивая с чайника. Этот переключатель нагревается паром, и сам элемент обычно отключается значительно ниже 100 ° C (возможно, ближе к 85 °), чтобы он не нагревался бесконечно, особенно значительно над уровнем моря. Это гарантирует, что он кипит, поскольку давления пара, необходимого для перемещения пара для нагревания элемента, не существует, пока вода полностью не закипит.

Таким образом, вы не можете рассчитывать какую-либо конкретную температуру из чайника, не зная вашей высоты, и наиболее точно измеряя температуру самостоятельно. Он не нагревается до определенной температуры независимо от высоты / давления и останавливается, если вы используете одну из более дешевых моделей; Если у вас есть модель с цифровым контролем температуры, то, конечно, вы можете просто установить ее.

Теперь температура останавливается на это достаточно стабильна, для высоты над уровнем моря; поэтому, если вы определите эту температуру (либо с помощью точного термометра, либо с помощью поиска в Интернете и / или выполнения математических операций, чтобы выяснить, с какой температурой кипит вода в том месте, где вы живете), это, вероятно, будет очень стабильным. Поэтому, если вы ищете 96 ° C, и там, где вы живете, вода кипит при 98 ° C, вы можете легко понять, как понизить эти два градуса.

Пример информации: статья Музея науки и промышленности Великобритании о чайниках

Джон Тейлор , один из первых изобретателей такого типа переключателей

Рассел Хоббс (Russell Hobbs) , еще одна британская компания, которая стала пионером этого процесса, и содержит некоторую информацию о его работе на странице:

В автоматическом электрическом чайнике K1 (впервые в мире), спроектированном в октябре 1955 года, использовалась биметаллическая полоса в задней части чайника: пар проходил через отверстие в крышке планки, и это сбивало переключатель, поворачивая чайник выкл. [3]

(Я не могу получить это фактическое утверждение, поскольку [3] не идет на страницу, которая использует этот язык, но это в пределах разумного по сравнению с другими подобными страницами.)

Ремонт термопота своими руками: инструкция

Стоит ли и в какой ситуации самостоятельно отремонтировать термопот? Обязательно ли обращаться в специализированную мастерскую? Почему вода не греется, а аппарат поминутно отключается? Потратьте пять минут, чтобы получить ответы на эти вопросы.

Для чего нужны термопоты. Чем они отличаются от чайников

Термопот предназначен как для нагрева воды (чайник), так и для удержания ее температуры на определенном уровне в течение длительного времени (термос). Процесс непрерывен. Для его прекращения сливают воду или отключают оборудование от электросети.

Любая техника имеет определенный ресурс. Ей требуется периодический ремонт, техоосмотр или замена. Не являются исключением и термопоты. Но, если на определенном этапе прибор не включается или не качает воду, не стоит бежать в сервис. Некоторые поломки можно устранить дома за несколько минут. Схемы ремонта термопота своими руками должны быть в инструкции производителя.

Чтобы понимать, почему термопот работает не в соответствии с правилами, необходимо знать, как он работает. Основной ТЭН в течение короткого времени доводит температуру воды до точки кипения и отключается. Одновременно начинает функционировать специальный модуль управления. Он контролирует текущую температуру. Если она опускается ниже заданного предела, начинается процесс повторного подогрева с использованием второго ТЭНа. Он обычно бывает меньшей мощности.

Значимое отличие от стандартного электрочайника — наличие помпы. Объем резервуара термопота доходит до десятка литров. Для розлива воды устанавливают ручную (механическую) помпу либо электрическую с возможностью авторозлива нагретой воды. Этот элемент нагревательного прибора достаточно часто выходит из строя.

Любой термопот или поттер в обязательном порядке оснащается одним или двумя термостатами и предохранителем. Задача этих элементов — предотвращение перегрева оборудования и воспламенения. Чтобы электропомпа и модуль управления работали корректно, встраивается блок питания с возможностью перехода с переменного напряжения на постоянное.   
Практически все производители поттеров используют в производстве одну схему. Разница — в деталях. Например, добавляется кнопка отложенного запуска. В самых простых моделях второго ТЭНа может не быть. Основной в такой ситуации работает практически непрерывно, повышается вероятность его выхода из строя.

Поиск поломки

Не всегда причина нерабочего состояния прибора очевидна. Если нет собственного опыта в ремонте поттеров, придется его разбирать и уже на месте выяснять, что же конкретно вышло из строя и подлежит замене.

Как уже сказано ранее, практически все термопоты имеют одинаковую структуру. На практике это означает, что можно придерживаться алгоритма, приведенного ниже. Перед тем как начинать ремонт термопота своими руками, необходимо:

  1. Обесточить прибор, слить всю воду.
  2. Выкрутить шурупы, удерживающие дно.

  1. Снять кольцо, предварительно удалив фиксаторы.
  2. Отложить в сторону поддон.
  3. Демонтировать помпу, отключив все трубки.
  4. Снять крышку. Этот этап можно выполнить в самом начале. Формально крышка в процессе ремонта не участвует. Но без нее удобнее работать.
  5. Демонтировать печатную плату. Ее просто отодвигают в сторону, чтобы случайно не повредить.

  1. Выкрутить винты, расположенные под платой.
  2. Вытащить дно, включая поддон.
  3. Снять защитную крышку, открутив удерживающие ее винты.
  4. Извлечь нагревательный элемент.

Далее остается внимательно осмотреть ТЭН, термостат, помпу для уточнения проблемы.

Важная информация!

Сборка производится в обратном порядке. Чтобы ничего не забыть, подключить все провода к нужным клеммам, в процессе разбора поттера специалисты советуют фотографировать каждый этап.

Типичные поломки и методы их устранения

Поттеры могут отличаться формой, материалом корпуса, наличием дополнительных функций. Но при этом практически для всех термопотов ремонт проходит по одной схеме. Поломки вне зависимости от производителя и цены одинаковые.

Прибор не включается

Поттер включен в розетку, перебоев с подачей электроэнергии нет, а вода не греется. Если это так, необходимо проверять электроцепь, точнее, ее контакты. Придется просмотреть всю, начиная от шнура, чтобы найти место обрыва. Сетевой провод ремонту не подлежит. Его просто меняют на новый.

Особое внимание уделяется контактам термовыключателей. В ряде ситуаций, например, при перегреве происходит размыкание цепи, а потом контакты не возвращаются на место. Это свидетельствует о том, что термостат неисправен.

Метод выявления неисправности предельно прост. Деталь, находящаяся под подозрением, отсоединяется от общей сети. Провода замыкают напрямую. Если прибор включился, вышедший из строя элемент меняют на новый. Купить его можно в магазине «Индустрия ТЭН». В наличии — комплектующие для поттеров всех марок.

Кипячение не прерывается

Ремонт термопота нужен, если схемой предусмотрен только один термостат. Если он вышел из строя, термопот будет работать в непрерывном режиме. Вариантов решения проблемы не слишком много. Точнее, можно без особых раздумий переходить к замене термовыключателя.

На будущее, если задумаетесь о покупке новой техники, лучше остановить внимание на модификации не только с двумя термостатами, но и с дополнительным предохранителем. Если по разным причинам стандартная защита не сработает, он отключит нагревательный элемент.

Вода не закипает

Эта проблема характерна для техники, эксплуатируемой годами. Проблема в том, что биметаллическая пластина изнашивается и теряет свои рабочие качества. Как следствие, термостат срабатывает еще до того, как вода нагреется до нужной температуры.

Лучшее решение — полная замена термовыключателя. Некоторые специалисты советуют подогнуть контакты на пластине. Но это только временный выход из ситуации. Замены, если не сейчас, то позднее не избежать.

Еще одной причиной преждевременного отключения термопота может стать самая обычная накипь. За год-два она полностью покрывает ТЭН. Его теплопроводимость снижается до минимума. Со временем это приводит к перегревам. Термостат воспринимает такую ситуацию в качестве угрожающей и размыкает сеть задолго до того, как вода нагреется даже до 85—90 градусов. Для устранения накипи ТЭН демонтируют и помещают в раствор лимонной кислоты. Некоторые советуют использовать для очистки нож, но делать это следует предельно осторожно, чтобы не повредить поверхность. В этом случае замены не избежать.

К преждевременным отключениям приводят и дефекты колбы: царапины, трещины, протечки. Самостоятельно можно осмотреть колбу в поисках проблемы, но для устранения придется обращаться в специализированную мастерскую.

При нажатии кнопки подачи вода не течет

Эта поломка относится к самым распространенным. И чтобы выяснить ее реальную причину, придется потрудиться. Если не качает насос, ремонт термопота своими руками или в сервисе может потребоваться по обстоятельствам, перечисленным ниже:

  1. Система засорилась. Трубки и шланги изнутри покрылись накипью. Рабочий просвет сокращается до минимума. Для устранения первопричины в воду при нагреве добавляют лимонную кислоту или раствор уксусной эссенции. Если это не помогает, придется демонтировать насос, продувать шланги. Попутно можно и нужно убрать с крыльчатки накипь, а с магнита грязь.
  2. Из строя вышел двигатель, сгорела обмотка. Об этом стоит подумать, если не сработал совет из предыдущего пункта. Самостоятельно ремонтом лучше не заниматься. Лучший выход — обращение к специалистам.
  3. Ослабли контакты непосредственно на кнопке или в точке подключения электронасоса. Если это так, придется потратить время на поиски обрыва.
  4. Не работает модуль управления. Неисправность в виде трещин и прочих дефектов предстоит искать на плате. При наличии опыта работы с паяльником проблему можно нивелировать самостоятельно. Нет?  Ремонт термопота своими руками, если не качает насос, лучше не начинать. Помогут в сервисной мастерской.

Включается только вторичный нагрев без первичного

Для исправления проблемы придется заменить основной ТЭН. Если же вода нагревается, но в дальнейшем ее температура падает (отсутствует подогрев), замене подлежит вспомогательный нагревательный элемент.

Несколько рекомендаций

Термопот в течение многих лет будет работать без сбоев и поломок, если:

  1. Соблюдать требования производителя в части напряжения и силы тока в электросети.
  2. Не использовать термочайник не по назначению, например, в качестве альтернативы мультиварке.
  3. В случае поломки (преждевременное отключение, отсутствие контактов, постоянное кипение) сразу выявлять и устранять проблему.
  4. Не реже раза в квартал засыпать в воду при нагреве любую пищевую кислоту. Колбу после этой процедуры тщательно моют.
  5. Как минимум два раза в год проверять состояние клемм, контактов, трубок, насосов, термостатов.

Если какие-либо элементы вышли из строя, вы всегда можете купить замену в нашем магазине. Просто назовите консультанту модель поттера, и он поможет вам оформить заявку, в том числе с доставкой в любой город России.

Небольшое видео подскажет, как провести ремонт термопота.

Какая температура воды после выключения электрочайника?

Как работает диспенсер в холодильнике? — Ремонт бытовой техники

В моих рецептах приготовления чая сказано, что его нужно готовить на воде, нагретой до 96 градусов по Цельсию.

Когда вода нагревается стандартно, обычный электрический чайник достигает этой температуры?

Это (всегда?) Сразу после выключения переключателя? Или это 100 градусов по Цельсию, и мне нужно подождать ок. 3-5 минут, чтобы остыть до 96?

  • И есть ли какая-то заметная разница между чаем, приготовленным при 96 ° C, и при 100 ° C?
  • 2 Спросите тех парней, которые написали «Используйте воду 96C», а не «Используйте воду 100C».
  • 2 Когда они говорят, что 96 ° C, я думаю, можно с уверенностью предположить, что вы можете вскипятить воду и вылить ее прямо на чайные листья. Не задумывайтесь, но если вы это сделаете, купите дешевый мгновенный цифровой термометр, я использую его для зеленого чая.
  • Я обычно вижу торговцев чаем с 5ºC, так что 100, 95, 90, 85 и т. Д. Это действительно не обязательно должно быть так точно. С 96, продавцы, скорее всего, имеют в виду просто дать воде немного остыть. Чтобы достичь 96, я наливал воду после закипания в кувшин, а затем наливал ее в чайник.

Секунды, а не минуты. Просто залив воды немного охладит ее. На уровне моря чистая вода будет иметь температуру 100 ° C при полном кипении, температура сразу же упадет, когда ее больше не нагревают.

Это в лучшем случае ненаучно, но просто для смеха я положил точный цифровой термометр в кружку комнатной температуры и довел до кипения пару чашек фильтрованной (не дистиллированной) воды в кастрюле. Я налил воду в кружку и держал термометр в центре массы воды. За время, которое потребовалось для стабилизации показаний моего термометра (30 секунд), температура воды была 92 ° C.

Я повторил мини-эксперимент, используя горячую кружку, которую я нагрел, вскипятив немного воды в микроволновой печи, и вылив ее непосредственно перед тем, как налить кипяток из кастрюли. На этот раз после 30 секунд, которые потребовались моему термометру для стабилизации, я получил 96C.

Я бы сказал, что просто сделав это (с подогревом керамического чайника), вы получите 96C, если будете двигаться быстро.

Фото из Instructables

  • 1 Я могу это подтвердить (для кофе во френч-прессе нужна аналогичная температура). Ожидание, пока вода в кастрюле упадет до нужной температуры, заняло несколько минут, но я обнаружил, что если налить воду тонкой струйкой с относительно высокой высоты, во френч-прессе температура упадет до 95. Это также означает, что если вы хотите в яблочко 96 градусов, вы должны заливать густой струей с небольшой высоты, чтобы она была в кастрюле выше 96, и подождите, пока она упадет, прежде чем добавлять чайные листья.
  • Сегодня я тоже проделал этот эксперимент. Налил кипяченую в электрочайнике воду в неотогретую термоизолированную кружку. Температура воды внутри кружки составляла 92 ° C.

Основные электрические чайники в основном выключаются, когда биметаллический переключатель на ручке (вероятно, внизу, где потребуется некоторое давление пара, чтобы пар перемещался вниз) чайника достаточно нагрелся, чтобы деформировать один из металлов, поворачиваясь. выключить чайник. Этот переключатель нагревается паром, а сам элемент обычно отключается при температуре ниже 100 ° C (возможно, ближе к 85 °), чтобы гарантировать, что он не будет нагреваться бесконечно долго, особенно высоко над уровнем моря. Это гарантирует, что он кипит, поскольку давление пара, необходимое для перемещения пара для нагрева элемента, не существует, пока вода не закипит.

Таким образом, вы не можете рассчитывать какую-либо конкретную температуру из чайника, не зная свою высоту, и наиболее точно измеряя температуру самостоятельно. Не нагревается до определенной температуры независимо от высоты / давления и остановитесь, если вы используете одну из более дешевых моделей; Если у вас есть модель с цифровым контролем температуры, то, конечно, вы можете просто установить ее.

Теперь температура, на которой он останавливается является довольно стабильный, для вашей высоты; поэтому, если вы определите эту температуру (либо с помощью точного термометра, либо поискав в Интернете и / или выполнив математические вычисления, чтобы узнать, при какой температуре кипит вода в месте вашего проживания), она, вероятно, будет очень стабильной. Так что, если вы ищете 96 ° C, а там, где вы живете, вода закипает до 98 ° C, вы можете довольно легко решить, как понизить эти два градуса.

Пример информации: статья о чайниках в Британском музее науки и промышленности.

Джон Тейлор, один из первых изобретателей переключателей такого типа

Russell Hobbs, еще одна британская компания, которая впервые применила этот процесс, и включает некоторую информацию о том, как он работает, на странице:

В автоматическом электрочайнике K1 (первый в мире), разработанном в октябре 1955 года, использовалась биметаллическая полоса в задней части чайника: пар пропускался через отверстие в крышке полоски, что приводило к срабатыванию переключателя, поворачивая чайник. выкл. [3]

(Я не могу найти это фактическое утверждение, поскольку [3] не переходит на страницу, использующую этот язык, но это в пределах разумного по сравнению с другими подобными страницами.)

  • Я только что посмотрел на Amazon. Каждый электрический чайник в топ-5 продавцов утверждает, что кипящая вода. Тот, который у меня был в колледже много месяцев назад, безусловно, был. Я использовал его для рамена, и я хорошо помню.
  • Типичный: «Ovente KG83B Black — это высококлассный электрический чайник из стекла, который отлично смотрится на любой кухне или столешнице. Имея 1,5 литра воды и мощность 1100 Вт, этот электрический чайник может быстро довести воду до кипения. доказано, что он на 85 процентов эффективнее, чем электрический чайник, что позволяет сократить ежедневное потребление электроэнергии ». Это стекло, ты можешь увидеть вода кипящая.
  • Где я сказал, что вода не кипела? Элемент отключается при 85 градусах, но это потому, что он находится далеко от воды. Он нагревается паром и отключается, когда достигает 85. Вода должна кипеть, чтобы произвести такое количество пара.
  • @Jolenealaska Обновил ответ, чтобы, надеюсь, прояснить это.
  • 1 @Jolenealaska На самом деле, высота является соответствующие. Если вы живете на высоте около 1200 м (4000 футов), вода закипает при 96 ° C, поэтому ниже этого уровня будет охлаждаться, как бы вы ни наливали. Почти весь штат Колорадо находится на высоте более 5000 футов, где вода кипит при 95 ° C, и невозможно приготовить чай с водой 96 ° C.

Если предположить, что вода в чайнике закипает (быстрое выделение газа / образование пузырьков), а вода, которую вы используете, берется из-под крана (не дистиллированная), то очень трудно точно определить температуру кипящей воды, но она будет быть небольшим количеством выше 100 градусов Цельсия (так как нечистая вода имеет более высокую температуру кипения).

Чтобы узнать, когда ваша вода достигла 96 градусов по Цельсию, вам нужно будет использовать термометр, чтобы проверить точную температуру, которую можно достичь быстрее, налив в прохладный контейнер или перелив его из одного контейнера в другой.

  • 4 Уровень растворенного вещества в водопроводной воде не будет иметь заметного значения для точки кипения: самое большее доли градуса. Высота, вероятно, более значительна: каждые дополнительные 300 м над уровнем моря снижают точку кипения примерно на 1 ° C.

Чистая вода закипает, когда давление пара в ней равно атмосферному. Чистая вода закипает при температуре 100 градусов на уровне моря только в том случае, если атмосферное давление составляет 1 атмосферу (760 мм рт. Ст.).

Таким образом, температура кипения воды зависит от двух факторов. 1. Насколько он чист. 2. Какое атмосферное давление в месте кипячения воды.

В целом, чем выше вы находитесь над уровнем моря, тем ниже атмосферное давление. Атмосферное давление также ежедневно меняется в зависимости от погодных условий.

Поэтому крайне маловероятно, что вы когда-нибудь доведете воду до кипения при 100 градусах Цельсия.

Если вы живете на высоте 4000 футов над склоном горы и сейчас день низкого давления, ваша вода закипит ниже 96 ° C.

  • Вопрос не только в температуре кипения, но и в том, как быстро он остынет, когда он перестанет кипеть, поскольку источник тепла был удален.

Электрические чайники регулируют заданную температуру с помощью термопары или сбрасываемого плавкого предохранителя. Оба устройства, вероятно, исправны с точностью до 10% от их номинальной стоимости, и на них влияет количество известкового налета на дне кастрюли. Это означает, что единственный способ убедиться в этом — использовать термометр; используется не один раз, а каждую неделю или две.

  • 4 Но … но … если вода кипит, значит, она кипит.
  • 1 @Jolenealaska -Некоторые из этих обогревателей предназначены для того, чтобы просто очень сильно нагреваться, без фактического кипячения воды. Это тот тип, о котором я говорю. Да, кипение — это очень жарко, если только вы не на высоте 4000 метров.
  • +7 Простите, но это чушь. Каждый электрический чайник, который я когда-либо использовал, нагревает воду до сильного кипения, а затем останавливается. Как говорит @Jolenealaska, когда вода кипит, она кипит, и температура, при которой вода закипает, составляет 100 ° C на уровне моря, минус около 1 ° C на каждые 300 м высоты.
  • 3 @WayfaringStranger Это не электрический чайник, это капельная кофеварка.
  • 2 @DavidRicherby У меня был такой, я из него заваривал чай с 70-х по 85-е или около того, когда он лопнул. Теперь я использую чайник на плите. Возможно, это был редкий прибор.

Подставка кухонного чайника горит, но вода не кипятится

ИСТОЧНИК: чайник горит, но не кипит

Скорее всего перегорел термопредохранитель.

Вы должны разобрать чайник и посмотреть характеристики термопредохранителя.Вы можете получить их практически у любого поставщика электронных компонентов для бытовой техники.

Для замены термопредохранителя вам потребуются соответствующие разъемы обжимного типа и обжимной инструмент. Это не может быть припаяно. Он слишком горячий, и пайка в цепи рядом с нагревательным элементом не может быть использована.

Перед заменой термопредохранителя можно проверить его омметром. Обычно он должен показывать от 0,1 до 0,2 Ом. Сопротивление нагревательного элемента обычно должно составлять от 8 до 12 Ом.

Если показания нагревательного элемента ниже 6–7 Ом на хорошо откалиброванном омметре или выше 15 Ом, он неисправен.

Если перегорел термопредохранитель, возможно, чайник оставался включенным после закипания и перегрева, либо произошло короткое замыкание в нагревательном элементе.

Если вы чувствуете, что вам неудобно заниматься этим типом ремонта, лучше всего отдать чайник в сервисный центр для ремонта.

Когда вы меняете термопредохранитель, и если он снова перегорает, вероятно, поврежден нагревательный элемент.Его необходимо заменить, если это возможно, или если оно того стоит.

С другой стороны, если чайнику больше нескольких лет, и вы не хотите тратить время на все эти неприятности, вы можете подумать о том, чтобы просто купить новый.

Джерри Г.

РЕШЕНО: чайник Aroma AWK-161 не включается

После года нормальной работы наш чайник для воды Aroma больше не включался.Переключатель останется в положении «включено», но свет не загорится. Без отопления, очевидно. Фактически, я исправил это, и эта статья предназначена для пользы сообщества. Сначала возьмите устройство для проверки целостности цепи (подойдет DVM) и посмотрите, есть ли сопротивление около 12 Ом на контактах вилки, когда чайник включен. Если есть, проблема не в чайнике, а в розетке. Затем переверните чайник и проверьте сопротивление между центральным штифтом внизу и металлическим кольцом вокруг него.Оно должно быть бесконечным, когда переключатель выключен, и около 12 Ом, когда переключатель удерживается в нажатом положении. Вам нужно будет удерживать его, чтобы измерить, потому что есть механическая блокировка, которая освобождает переключатель, когда чайник не стоит на основании. Если сопротивление составляет 12 Ом, НЕ РАЗБИРАЙТЕ ЧАЙНИК. Это настоящая боль — снова собраться вместе. На самом деле, если бы не было 12 Ом, я бы тут же отказался. Теперь проверьте основание, на котором стоит чайник. Проверьте целостность цепи между штырями настенной розетки и контактами в основании.Если все выглядит хорошо, значит, проблема просто в контакте подставки и чайника. Попробуйте очистить контакты, поцарапав их ювелирной отверткой. Затем снова включите чайник и посмотрите, сможете ли вы измерить сопротивление 12 Ом на контактах вилки. Если да, то все готово. Если нет, значит, контакты слишком сильно погнуты, и вам придется разбирать основание. В основании есть предохранительные винты, но их можно исправить, если у вас есть две ювелирных отвертки. Что я сделал, так это переогнул контакты, чтобы они были немного выше.Затем соберите все заново, и, надеюсь, все заработает. Альтернативное быстрое решение: отсоедините основание от стены и несколько раз резко постучите им по ладони. Может хватит. Всем, кто пытается снять подставку с чайника: необходимо открутить 6 винтов. Дно тогда будет держаться только за 3 белых выступа по периметру. С помощью отвертки с плоским лезвием по очереди отодвиньте внешний корпус от каждого выступа, и вы сможете освободить выступы. Повторная сборка ОЧЕНЬ сложна.Лопатка переключателя должна входить в зацепление с защелками в основании, а это действительно сложно сделать, если лопатка переключателя установлена ​​на место. Более простой способ — снять прозрачную лопасть с ее оси, зацепить ее за защелки переключателя, затем переместить основание на место и снова поставить точку поворота на лопатку переключателя. Это требует больших усилий, не говорите, что я вас не предупреждал! Если переключатель не щелкает свободно вверх и вниз, разберите его и попробуйте еще раз.

РЕШЕНО: Как очистить точки контакта между чайником

?

Re: Как почистить точки соприкосновения чайника и…

ПРОБЛЕМА:

Моя проблема была аналогичной для Cuisinart KUA-17. Я нажал на выключатель, и он остался. Однако свет и сила вместе казались привередливыми. То есть свет загорался, если я правильно поместил чайник в основание, но иногда он выключался, не нажимая на переключатель, чтобы выскочить.Когда свет погас, а переключатель оставался опущенным, вода никогда не закипала, но когда мне посчастливилось расположить его так, чтобы свет оставался включенным, вода закипела, и переключатель выскочил … как и должно было быть. Казалось, что это становится все более и более привередливым и сложным для правильного позиционирования … поэтому я разобрал его.
РЕШЕНИЕ:
Прежде всего, в основании есть винты, в которые вставляется треугольная отвертка, которой у меня нет. Итак, я нашел небольшую отвертку с плоской головкой (вроде той, которую вы используете для очков), которая подходит только вдоль одной стороны треугольника.Таким образом мне удалось вытащить три базовых винта, и, поскольку я ожидал, что в будущем мне придется сделать это снова, я с помощью дремеля заточил в каждом паз для отвертки с плоским концом большего размера. Прошло около полутора лет с тех пор, как я исправил это в прошлый раз, и на этот раз я был рад, что у меня есть слоты.
Как только вы снимете пластиковую основу, вы увидите механизм переключателя. Есть два провода, которые включают свет и питают нагревательный элемент. Там, где провода подключаются к механизму переключателя, есть два металлических выступа, которые торчат в противоположных направлениях от центра.Когда переключатель нажат, вы можете видеть, как перемещаются эти две вкладки. Каждый из них движется, чтобы коснуться контакта и замкнуть электрическую цепь. Моя проблема заключалась в том, что они не поддерживали хороший контакт. Контакты скрыты за вкладками. Все, что мне нужно было сделать, это согнуть контакты на один миллиметр ближе (то есть как можно меньше), чтобы они имели хороший контакт. Единственная другая уловка заключалась в том, что для этого мне пришлось снять механизм переключателя с нижней части чайника. Затем я просто использовал ту же маленькую отвертку с плоской головкой, чтобы согнуть контакт, как на картинке ниже.

10 основных проблем с водонагревателями и способы их устранения Copiague, NY

Обслуживание водогрейного котла необходимо для борьбы с холодами.В All Weather Temperature Control, Inc. мы можем поддерживать ваши водогрейные котлы в лучшем состоянии с помощью комплексного плана профилактического обслуживания. Но сначала узнайте десять распространенных проблем с водонагревателем и способы их решения с помощью этого поста.
  1. Утечка
Утечка воды в бойлере из-за различных проблем во внутренних компонентах, особенно из-за нагнетательного клапана или уплотнения насоса. Утечка клапана давления вызвана чрезмерным давлением. Если утечка происходит из уплотнения насоса, вероятно, оно изношено и требует замены.Обратитесь к профессионалам для немедленных решений.
  1. Нет горячей воды
Сломанная диафрагма, моторный клапан и неисправный термостат — это несколько причин, по которым ваш водонагреватель не производит горячую воду. Эту проблему легко решить, заменив поврежденные детали и обратившись за помощью к специалистам.
  1. Контрольная лампа не горит
Если контрольная лампа продолжает гаснуть, причиной может быть сломанная термопара или накопление отложений.Чтобы снова зажечь свет, попробуйте проверить подачу газа или, лучше всего, обратитесь к поставщику газа.
  1. Трубка для замерзания конденсата
Трубки для конденсата подвержены замерзанию в зимние месяцы, поскольку они расположены снаружи. Если они замерзли, налейте горячую воду или накройте трубы теплой тканью, чтобы растопить лед. Затем снова включите водонагреватель.
  1. Низкое давление котла
Если стрелка манометра ниже 1, ваш котел может испытывать проблемы, связанные с низким давлением котла.Проверьте систему на наличие видимых утечек или неисправных радиаторов. Другое решение — заменить предохранительный клапан. Не забывайте обращаться за помощью к зарегистрированным техническим специалистам.
  1. Kettling
Накипь или накопление шлама заставляет ваш водогрейный котел издавать странный грохочущий звук, как в чайнике. Когда поток воды в теплообменнике ограничен, вода перегревается, создавая звуки, похожие на звуки чайника. Обратитесь к поставщику газа или к зарегистрированному инженеру, чтобы удалить шлам и обеспечить правильное функционирование системы.
  1. Проблемы с термостатом
Если ваш термостат не включается / не выключается, вероятно, пора купить новый. Предотвратите неисправность термостата, установив его в правильное положение и сохранив правильные настройки.
  1. Свист, стук и другие раздражающие шумы
Со временем вы заметите, что ваш водонагреватель начинает издавать странные звуки, такие как бульканье или стук. Из-за этих раздражающих шумов лучше всего позвонить своему подрядчику HVAC для проверки, ремонта или любых возможных решений.
  1. Радиаторы не нагреваются
Когда радиаторы не нагреваются, это означает, что в системе скопился осадок. В этом случае придется удалить воздух из радиаторов или отрегулировать клапаны. Если вам неудобно делать это самостоятельно, вы можете обратиться за помощью к профессионалам.
  1. Система продолжает отключаться
Ограниченный воздушный поток и низкое давление воды — две возможные причины, по которым ваш котел продолжает отключаться.С этой проблемой рекомендуем обратиться к дипломированному инженеру-газовику. Не застревайте в холоде в этом зимнем сезоне с сломанным бойлером. Если с водонагревателем что-то пойдет не так, мы готовы помочь. Позвоните нам в All Weather Temperature Control, Inc. для проверки, ремонта и технического обслуживания водогрейного котла.

Как заменить термопару водонагревателя или датчик пламени

Термопара или датчик пламени — это устройство, используемое для управления потоком газа в газовых водонагревателях. В обогревателях старого типа со стоячими контрольными лампами устройство обычно называется термопарой, а в более новых устройствах с электронным зажиганием такое же (или практически такое же) устройство называется датчиком пламени.Для наших целей мы будем называть оба устройства термопарой.

Термопара является частью узла пилотной горелки и подключается к газорегулирующему клапану снаружи водонагревателя. Это простое устройство, которое преобразует тепло от горящего пламени в небольшой электрический ток, позволяя ему работать как переключатель для управления потоком газа из клапана подачи газа. Проще говоря, когда термопара не воспринимает пламя, она предотвращает подачу газа через газовый клапан к горелке.Следовательно, это ключевой элемент безопасности вашей системы водонагревателя. Часто неисправная термопара является причиной того, что пилот водонагревателя не зажигается или горелка не горит.

Термопара или датчик пламени?

Тип системы зажигания вашего водонагревателя будет определять способ замены термопары. При обоих типах зажигания — постоянном пилотном или электронном — термопара является частью узла горелки. При стоячем пилотном режиме к блоку горелки присоединены только пилот и термопара.В случае электронного зажигания к блоку горелки прикреплены пилот и термопара, а также электронный воспламенитель.

Что вам понадобится

Оборудование и инструменты
  • Разводной или рожковый ключ
  • Отвертки
  • Универсальный нож (при необходимости)
Материалы
  • 1 Сменная прокладка коллектора водонагревателя (при необходимости)
  • 1 Новая термопара (при необходимости)

Инструкции

Как отсоединить газорегулирующий клапан

Отсоединение соединений от газового регулирующего клапана является первым шагом при обслуживании водонагревателя с электронным зажиганием или стояночного пилотного водонагревателя:

Поверните газорегулирующий клапан на водонагревателе в положение ВЫКЛ.Закройте запорный вентиль на трубопроводе подачи газа к водонагревателю.

Снимите крышку, открывающую блок горелки (стоячий пилот) или крышку коллектора горелки (электронное зажигание). Используйте разводной ключ или гаечный ключ с открытым зевом, чтобы ослабить и снять соединение термопары, трубку подачи основной горелки и трубку подачи пилота с регулирующего клапана. Для электронагревателей розжига отсоедините провод к пьезо-воспламенителю.

Как заменить термопару на водонагревателе с электронным зажиганием

1) Снимите крышку коллектора узла горелки

Камера сгорания водонагревателей с электронным розжигом герметична и герметизирована.Чтобы получить доступ к камере сгорания, необходимо снять крышку коллектора узла горелки, которая защищает камеру с трубкой подачи горелки, горелкой, электронным зажиганием, пилотом и термопарой.

Сначала снимите крепеж, фиксирующий крышку коллектора узла горелки. В зависимости от марки и модели водонагревателя, панель может быть закреплена гайками, винтами или специальными крепежными элементами, устойчивыми к взлому, например, винтами №20 с головкой Torx.

2) Снимите узел горелки

Возьмитесь за подающую трубку горелки и слегка надавите, чтобы освободить соединения коллектора, пилотной трубки и термопары.

Осторожно извлеките коллектор / горелку из камеры сгорания горелки. Будьте осторожны, чтобы не повредить внутренние компоненты. Если горелка не двигается легко, проверьте вокруг основания — могут быть дополнительные винты, удерживающие ее.

3) Снимите прокладку крышки

Осторожно снимите старую прокладку вокруг крышки коллектора, если она в хорошем состоянии и вы хотите использовать ее повторно. В противном случае снимите прокладку и планируйте купить замену.

Очистите металлические поверхности между крышкой и водонагревателем.


4) Снимите термопару

Медленно и сильно вытащите старую термопару из монтажного кронштейна и открутите ее. Он должен легко выйти, если вы будете сильно надавливать. Убедитесь, что вы не сгибаете и не деформируете соединение между пилотом и кронштейном термопары.

Полностью снимите старую термопару, протянув ее через резиновую втулку изнутри наружу или через отверстие в крышке коллектора узла горелки.При необходимости вы можете отрезать старую термопару, чтобы удалить ее.

5) Установите новую термопару

Отнесите старую термопару в магазин бытовой техники или сантехники, чтобы купить точную замену. Также купите новую прокладку для крышки коллектора, если вы заменяете старую.

Вставьте новую термопару снаружи через втулку или отверстие в крышке коллектора узла горелки. Вставьте термопару в монтажный кронштейн до полной фиксации или фиксации со щелчком.

Расположите наконечник термопары так, чтобы пилотное пламя охватывало верхнюю часть наконечника термопары от 3/8 до 1/2 дюйма.

6) Переустановить Горелка

Установите новую прокладку крышки коллектора горелки или установите старую, если она в хорошем состоянии. Поместите горелку в камеру сгорания и правильно установите блок.

Установите крышку в сборе. Не затягивайте винты или крепежные детали слишком сильно. Наконец, снова подсоедините газовый регулирующий клапан (см. Ниже).

Как заменить термопару на водонагревателе с постоянным пилотным управлением

1) Снимите узел горелки

После отсоединения трубки подачи пилота, трубки подачи горелки и термопары от газорегулирующего клапана (см. Выше) просто поднимите и снимите узел горелки с нижней части водонагревателя.

2) Снимите термопару

Медленно и сильно потяните старую термопару из кронштейна термопары и открутите ее. Он должен легко выйти, если вы будете сильно надавливать.Будьте осторожны, чтобы не деформировать какие-либо детали.

3) Установите новую термопару

Отнесите старую термопару в хозяйственный магазин или в магазин сантехники, чтобы купить точную замену.

Вставьте новую термопару в кронштейн, из которого вы ее сняли, до полной фиксации или фиксации со щелчком. Расположите наконечник термопары так, чтобы пилотное пламя охватывало верхние 3/8 — 1/2 дюйма наконечника термопары.

4) Установите горелку на место.

Вставьте горелку в камеру сгорания и установите ее должным образом.Снова подсоедините газовый регулирующий клапан (см. Ниже).

Как повторно подключить газорегулирующий клапан

Как для водонагревателей с электронным зажиганием, так и для водонагревателей с постоянным пилотным зажиганием: после установки новой термопары повторно подсоедините пилот, горелку и термопару (и электронный воспламенитель для блока электронного зажигания) к газовому регулирующему клапану.

1) Снова подсоедините газовые трубки

Подсоедините подающую трубку горелки, пилотную подающую трубку и термопару к газорегулирующему клапану. Крепежная гайка термопары не должна закручиваться более чем на 1/4 оборота от руки.На блоках электронного зажигания также повторно подсоедините пьезо-воспламенитель.

2) Включите подачу газа

Откройте запорный клапан на трубопроводе подачи газа. Переведите газовый регулирующий клапан в положение ВКЛ. Для агрегатов с постоянным пилотом повторно зажгите пилот, следуя инструкциям производителя, прежде чем устанавливать клапан в положение ВКЛ. Установите термостат водонагревателя на желаемую температуру.

3) Проверка водонагревателя

Проверьте основную подающую трубку и пилотную подающую трубку на газорегулирующем клапане на утечки газа с помощью мыльного раствора.Смочите фитинги мыльной водой и поищите пузырьки, указывающие на утечку. При обнаружении утечки затяните все газовые соединения и повторно протестируйте их с мыльной водой, пока утечки не будут обнаружены.

Источник: https://www.thespruce.com/replacing-water-heater-thermocouple-flame-sensor-1824918

Ingenia — КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Ежедневно используемые миллионами людей во всем мире электрочайники используют удивительно простой метод решения давней проблемы: как выключиться.

Когда чайник подключен к электрической розетке и включен, электрический ток течет через металлическую катушку, которая находится внутри или под водой. Катушка, по сути, является нагревательным элементом, и ее сопротивление (усилия материала остановить прохождение электричества через нее) превращает электрическую энергию в тепло.

Поскольку чайник представляет собой герметичную единицу, температура внутри быстро повышается, и довольно скоро вода закипает. Пока все просто. Основная проблема с концепцией электрического чайника всегда заключалась в том, как заставить его отключиться.Раньше они этого не делали, и многие гостиницы были эвакуированы, когда левый чайник закипел и закипел и сработали детекторы дыма в комнате.

Теперь все электрические чайники имеют автоматическое отключение, которое прекращает нагрев воды при достижении точки кипения.

(слева) Зеленая область показывает нагревательный элемент, когда вода закипает, пар проходит по паровой трубке (красный), приводя в действие биметаллический диск (справа) в синем предохранительном элементе управления, который отключает питание © Strix Ltd

Многие из устройств, которые делают это возможным, основаны на изобретении британского инженера Джона Кроушоу Тейлора OBE FREng.Проблема, с которой он столкнулся, заключается в том, что простой термостат не даст наилучшего результата и не обеспечит полное кипение воды.

Температура кипения воды меняется в зависимости от высоты над уровнем моря или количества примесей в воде, поэтому термостат, который перестает кипятить воду точно при 100 ° C, представляет проблему. На уровне моря вода закипает при температуре 100 ° C, но на каждые 150 метров высоты точка кипения понижается примерно на 0,5 ° C. Если бы вам захотелось выпить чашку чая на берегу Мертвого моря, ваш чайник отключился бы еще до того, как вода достигнет точки кипения, тогда как если бы вы вообразили свой напиток на вершине горы, ваш чайник бы никогда не отключился и вскипятил бы всю воду. вода прочь.

Гениально простое решение проблемы представляет собой двухслойный биметаллический диск (металл с двумя разными тепловыми расширениями), который «переворачивается» при определенной температуре, подобно металлической крышке кастрюли с вареньем, которая «выскакивает». когда вы открываете новый горшок с вареньем.

Диск большего теплового расширения соединен с диском меньшего теплового расширения, так что по мере повышения температуры объединенные кривые диска так, что более быстро расширяющийся диск находится снаружи, и наоборот, когда он охлаждается.Резная форма диска обеспечивает дешевый и эффективный термостат, который внезапно срабатывает при определенной температуре, а не просто медленно изгибается при нагревании.

Еще одна интересная особенность состоит в том, что термостат вообще не находится в чайнике и, следовательно, не срабатывает из-за температуры воды, которая, как было установлено ранее, не всегда может быть 100 ° C. Вместо этого он находится вне воды и срабатывает из-за быстрого повышения температуры, вызванного паром, который образуется только при кипении чайника.

Канал внутри чайника, обычно внутри ручки, переносит пар из верхней части кипящей внутренней части вниз к термостату (часто возле дна), где температура очень быстро повышается от примерно комнатной до примерно 100 ° C, как только закипит. начинается. Это заставляет диск ломаться и отключать питание. Теперь можно настроить термостат на срабатывание при закипании воды, даже если это происходит при разных температурах. Если после того, как чайник закончил, вы прислушаетесь некоторое время, пока он остывает, вы можете услышать, как диск переворачивается.

Горелочные системы приходов — электрические горелки, горелки Раку и печи

Марк Уорд
Clay Times июнь 1996 г. и январь 2006 г.

Q: Термопары на моих горелках постоянно перегорают. Что я могу сделать, чтобы этого не произошло?

A: Термопары не требуют особого обслуживания.Я только что заменил одну на своей печи, которая была установлена ​​десять лет назад. Термопара работает, посылая сигнал на предохранительный клапан, сообщая этому клапану, что «эй, на мне горит пилотное пламя, так что все в порядке». Этот сигнал представляет собой ток очень малого напряжения, который создается пилотным пламенем и «разницей» между двумя металлами, которые свариваются вместе. Пламя нагревает колбу на конце термопары, в то время как задний конец колбы остается относительно холодным. Это «напряжение» между передней и задней частью лампы создает ток.Сила тока составляет от 10 мВ (10 милливольт или 1/100 вольт) до 35 мВ (35 милливольт или 3,5 / 100 вольт). Если задний конец лампы становится слишком горячим по сравнению с концом, на котором горит запальное пламя, сигнал «пропадает». Другими словами, предохранительный клапан больше не получает сообщение от термопары, а предохранительный клапан отключает горелку. Если задний конец лампы термопары постоянно перегревается, она выйдет из строя. Из-за чрезмерного противодавления, поступающего из портов горелки, термопары могут быстро сгореть.


Существует много типов термопар, большинство из которых взаимозаменяемы. K16, K15, K19, 17D, 50 и т. Д. являются одними из типов, используемых на горелках. Кроме того, эти типы бывают промышленного или жилого класса. Жилой тип можно купить в хозяйственном магазине и использовать в крайнем случае, но лучше использовать термопары промышленного качества, такие как «Husky» от Johnson Control. Промышленный тип немного более устойчив к выгоранию, если задняя часть лампы перегрета.Самым большим преимуществом промышленной термопары является сила сигнала или выходное напряжение в милливольтах. Эти типы термопар имеют выходной диапазон 25-35 мВ. Опять же, какой бы тип термопары вы ни использовали, если задний конец или «холодный спай» станет слишком горячим, вы отключитесь.


Еще одна причина проблем с термопарой — нестабильное запальное пламя. Если пламя «танцует» на термопаре, разница между передней и задней частью уменьшается, вызывая ухудшение сигнала и отключение.Горелки должны быть защищены от ветра и расположены должным образом, чтобы вторичный воздух, поступающий в печь, не заставлял пламя плясать. Отверстие для горелки должно быть достаточно большим, чтобы в его периметре находился пилот, а вокруг него оставалось пространство. Это не означает, что головка горелки и пилот находятся внутри порта горелки. Во всех системах с открытыми портами горелка и пилот должны быть отодвинуты от внешнего края печи на расстояние от 1/2 дюйма до 1 дюйма. Если ваши горелки расположены слишком близко или внутри порта, срок службы горелки сократится, пилотное пламя будет нестабильным, и ваше сгорание будет не идеальным.Если перемещение вашей горелки назад не решает проблему, значит, вы получаете слишком большое противодавление из порта. Вам необходимо открыть заслонку, чтобы снизить давление в печи. Если это не остановит обратное давление, вы можете быть вынуждены расширить дымоход и / или дымоход.


Итак, вы не хотите перестраивать свою печь, но все равно хотите внести в нее сокращение. Что теперь? Вы можете обернуть небольшое количество керамического волокна вокруг заднего конца лампы, чтобы она оставалась прохладной. Еще одна вещь, о которой часто забывают, — это перегибы проводов.Провод, выходящий из задней части лампы, должен быть прямым на протяжении не менее 1/2 дюйма. Место, где провод входит в предохранительный клапан, также должно быть прямым на такое же расстояние. Между этими двумя точками провод можно согнуть. и скручены до тех пор, пока не сильно обжаты.



Вероятно, есть нет предмета, большого или маленького, который испытал бы терпение нашего храброго гончара. Предмет небольшого размера.Товар небольшой по цене. Пункт, иногда злой, злой предмет, который может довести все шоу до остановка. Этот маленький зонд вызывает больше беспокойства, чем ректальный термометр. сделал, когда тебе было шесть лет. Конечно, я говорю о твоем термопара. Эта штука вызывает еще больше душевной боли и скрежета зубов чем большинство вещей в глиняном мире. И когда эта чертова штука делает ваша жизнь несчастна, просто помните, что она выполняет свою работу.
Его задача — обнаружить наличие или отсутствие пламени.Это простая работа, которую простой солдат. Он просто делает то, что ему приказано, с фактами, которые он есть под рукой. На самом деле, он так хорошо выполняет свою работу, что многие гончары не хочу, чтобы это было рядом. И вот в чем ошибка.

Термопары обнаруживают запальное пламя и передают эту информацию на предохранительный клапан. Пока термопара обнаруживает наличие пламени, он отправляет сообщение A-OK обратно на предохранительный клапан. Когда термопара больше не посылает это сообщение удовлетворенного блаженства, предохранительный клапан перекрывает газ.Итак, что дает, у вас есть все это пламя входит в печь, и вещь отключается. Почему /

Термопре требуется непрерывное синее пламя на кончике термопара. Непрерывно, а не 9 секунд из 10 непрерывно. И голубое пламя, а не желтое пламя. Если пилотное пламя дует вокруг этого достаточно, чтобы вызвать отключение. Я уже писал об этом раньше, но что вызывает эти загадочные отключения поздно вечером? Те тянут ваши волосы отключаются, когда печь работает нормально и вылезает, когда конус 9 начинает гнуться? Те отключения, которые заставляют осторожных людей поднимать руки вверх и оторвать систему безопасности от их горелок.Ответ заключается в том, как эти все действительно работает.

A Внутренние части термопар изготавливаются из двух различных типов металла. Один металл твердый, а другой — окружающая трубка. Они есть соединены между собой сварным концом. Этот сварной конец называется горячим. соединение. Окружающая труба или внешний элемент припаивается к медная или латунная трубка подальше от горячего спая. Эта другая связь точка называется холодным спаем. Что заставляет работать термопару? большая разница температур между горячим спаем и холодным соединение.Эта разница температур заставляет электроны течь. обратно к предохранительному клапану. Чем больше разница, тем больше электронов расход (больше напряжения). Эта энергия, измеряемая в милливольтах, равна прямо пропорционально разнице температур между двумя переходы. Если у вас нет достаточно большой разницы в температуре между горячим и холодным спаями вы не получите достаточного тока. Низкий ток означает, что предохранительный клапан говорит: «Эй! подожди, мы не есть достаточный ток от нашего зонда, это должно означать отсутствие пилотного пламени. должен закрыть это.Вот почему такое отключение бывает только при повышенных температурах. Окружающая температура и излучаемая температура увеличился настолько, что относительная разница между холодными спай и горячий спай существенно сузились. Как вы можете Как видно из рисунка, эти два соединения не так уж далеко друг от друга. И как только это начнется, срок службы термопары сократится. ограничено. Вот почему вам следует держать под рукой запасные термопары. являются расходными материалами.Легко обвинить горелку, пилота или предохранительный клапан для таких тяжелых отключений при высокой температуре. После все они то, что что-то делает. Но, как и многие вещи, эти отключения являются симптомом, а не основной проблемой.

Настоящая проблема может заключаться в том, что порт горелки слишком мал для горелка (это не один размер для всех). Или, возможно, горелка тоже недалеко от порта. Или вы слишком сильно сокращаете и вызываете чрезмерное противодавление и нагрев в головке горелки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Весь товар подлежит гарантии и сертифицирован!Все права защищены .RU