Сборка щита 380 В: трехфазный щиток своими руками

Получив разрешение на подключение к трехфазной сети, стоит задуматься о том, как сделать так, чтобы сборка щита 380 В была надежной, работоспособной и легкой в обслуживании. В принципе, при условии установки дифавтоматов, это несложно, но дорого. Если бюджет ограничен, придется придумывать схему распределения нагрузки. А это непросто, так как надо соблюсти логику распределения линий и не перегрузить при этом фазы.

Содержание статьи

Особенности трехфазной сети

Первое и самое главное, что надо уяснить — к сети 380 В может подключаться трехфазное и однофазное оборудование. Разница в том, что трехфазное подключается сразу к трем фазам и нейтрали, а однофазное — к одной из фаз и нейтрали. Такое подключение — к одной из фаз и нейтрали — дает 220 В.

Не стоит думать, что наличие трехфазной техники обязательно. Совсем нет. Просто при подключении мощной техники к трем фазам, ее нагрузка распределяется поровну между всеми тремя фазами. А это значит, что можно использовать провода меньшего сечения и автоматы меньших номиналов (но провода при этом четырех/пяти проводные, и автомат трех-четырех полюсный).

Пример сети 380 В с трехфазной нагрузкой и без нее

Особенность электропитания 380 В в том, что фаз три и выделенная вам мощность делится поровну на все три фазы. Если вам выделили 18 кВт, на каждую из фаз должно приходиться по 6 кВт. При этом устанавливается трехполюсный или четырехполюсный автомат, который будет отключать электропитание полностью если нагрузка по одной из фаз будет превышена. У автомата есть некоторая временная задержка, но она очень невелика, так что придется хорошо рассчитывать распределение нагрузки по фазам, иначе свет будет постоянно выключаться из-за перегрузок. Это так называемый «перекос фаз», который мешает нормально жить.

Схемы сборки трехфазных электрощитов

Сборка щита 380 В может быть сделана по разным схемам. Вариантов много, важно выбрать наиболее логичный, не слишком дорогой. Но самое важное, чтобы электричество в доме или квартире было безопасным. Поэтому кроме автоматов защиты, которые оберегают сети от перегрузки, ставят еще и УЗО (устройство защитного отключения), которые оберегают человека от поражения электротоком. Нормативы не требуют установки УЗО на освещение в сухих помещениях, но в случае с трехфазным подключением квартиры или дома это не вариант, так как придется тогда все освещение сажать на один автомат. При его срабатывании все окажется в темноте. Так что придется и освещение заводить через УЗО, что только повышает надежность системы электроснабжения дома/квартиры (хоть и увеличивает цену).

Для частного дома на два этажа трехфазный электрощит будет большим

Пару, автомат + УЗО, может заменить дифференциальный автомат. Это делает схему более простой, надежной, легко читаемой и изменяемой (при условии подключения через кросс-модуль). Еще и экономится место в щите, что тоже немаловажно. Но такая схема обходится раза в три дороже, так как дифов много, а стоят они дороже пары автомат + УЗО.

Необходимость кросс-модуля для трехфазных щитов

Чтобы сборка щита 380 В была проще и существовала возможность переподключить один или несколько автоматов к другой фазе, после счетчика устанавливают трехфазный кросс-модуль. Это устройство, которое имеет три входа — под три фазы, и несколько выходов с теми же фазами (количество выходов зависит от модели).

Чтобы сборка щита 380 В была понятной и легко обслуживаемой лучше использовать кросс-модули

Подключение к нужной фазе через кросс-модуль происходит следующим образом: оконеченый проводник вставляется в гнездо, закрепляется прижимным винтом. Переключиться на другую фазу просто: откручиваем винт, вытаскиваем провод, подключаем к свободному выводу на другой фазе. При наличии кросс-модуля все подключение более логичное, в нем несложно разобраться непрофессионалу, проще вносить изменения. Стоимость этого оборудования не такая большая, а выгод много. Лучше все-таки его поставить, хоть оборудование и не входит в список обязательных.

Сборка щита 380 В только на дифавтоматах

Как уже говорили неоднократно, если на каждую группу или отдельный мощный потребитель установлен свой дифавтомат, вся задача грамотно распределить их между фазами, чтобы не было перекоса фаз. Пример такого щитка для квартиры приведен на рисунке ниже.

Сборка щита 380 В на дифавтоматах

При такой схеме все четко. Сработал первый автомат — проблема с освещением в зале, сработал четвертый — непорядок в розетках на кухне. Все ясно и понятно. Но такая схема для частного дома получается слишком дорогой, поэтому и приходится мудрить, разделяя все линии на группы.

С двумя УЗО

Можно всю нагрузку разделить на две группы, поставить два мощных трехфазных УЗО на входе. В этом случае возле каждой группы должны быть по две шины: нейтраль и заземление. После каждого УЗО ставится свой кросс-модуль, на которые заводятся фазы и уже к выходам подключаются защитные автоматы линий.

Достоинства такой схемы: не слишком высокая цена, относительно небольшой по размерам шкаф, несложно переключить при необходимости один-два потребителя в рамках одной группы.

Пример планировки электрощита на 380 В с двумя УЗО

Недостатков больше:

• Трехфазные УЗО стоят дорого. В случае выхода из строя затраты будут ощутимыми.
• Чтобы перекинуть потребителей из одной группы в другую, придется перетягивать провода — для непосвященных это сложно.
• При срабатывании оного из автоматов, половина потребителей остается обесточенной. Так как к каждому УЗО подключено много линий, процесс поиска виновника срабатываний длительный, ведь придется сначала отключить все, потом постепенно добавлять по одному. Та линия, на которой снова сработает защита, и будет поврежденной.
• Появились дополнительные шины, надо их подписать, какие из них идут к первой группе, какие ко второй и не перепутать при монтаже. Чтобы во время обслуживания провода разных шин не перепутались, лучше на каждый повесить бирку.
• Невозможно собрать группы так, чтобы на одном УЗО были только «мокрые» помещения, на другом только «сухие». И вообще, чтобы более-менее выровнять нагрузку, придется поломать голову.

В общем, схема не самая хорошая именно из-за того, что при срабатывании защиты отключается половина нагрузки. Неудобно. Да и номиналы УЗО надо брать большие, да еще и трех или четырех фазные, что в регионах может быть проблематичным, а также бьет по карману. Так что сборка щита 380 В по этой схеме возможна только на даче, например.

Сборка щита 380 В: для уменьшения количества проводов и обеспечения лучшего контакта нейтраль на автоматы лучше заводить при помощи электрической гребенки

Кстати, чтобы меньше было проводов в щите, нулевые провода лучше подавать через специальную монтажную шину. В магазинах можно даже найти шины, покрашенные с синий цвет. Если их нет, возьмите лак для ногтей и покрасьте ее сами. Для подключения нейтрали через шину, в ней надо выкусить зубья через один, подключить к ней провод от шины. Остается только вставить зубья в нужные пазы, позатягивать прижимные винты. При таком подключении нейтрали к автоматам защиты, провод всего один, а качество соединения на высоте.

С УЗО на каждой фазе

Еще один вариант схемы трехфазного электрического щитка — по одному УЗО на каждую из фаз. В этом случае УЗО берем двухполюсные, кросс модуль ставится после каждого УЗО, и к его выходам подключается нагрузка, которую распределили на каждую из фаз.

Если взглянуть на схему трехфазного щита, собранного по этому принципу, можно увидеть, что шин заземления и нейтрали уже три — у каждого из УЗО. Если подключать нейтраль при помощи проводников, будет путаница. К достоинствам этой схемы можно отнести наличие трех групп, так что распределение потребителей можно сделать более логичным. При срабатывании одного из УЗО, большая часть потребителей остается в работе, что тоже хорошо.

Проект трехфазного электрощита с тремя УЗО

Но все равно, не всегда получается распределить нагрузку так, чтобы мокрые помещения были отдельно и при этом не было перекоса фаз. И поиск повреждения достаточно сложный, так как потребителей много. Чтобы проще было разбираться, можно поставить на «опасные» линии собственные УЗО. На примере выше так сделали на линии питания к стиральной машине.

Собрать трехфазный электрощит своими руками по это схеме будет проще, если каждую из групп собрать на одной ДИН-рейке. Поставить на ней УЗО, потом последовательно расположить автоматы. При сработке будет четко видно, где и в каких линиях искать проблему (если автоматы подписаны).

Количество групповых УЗО больше трех

В больших домах и коттеджах приходится прокладывать большое количество линий. Если поставить всего три УЗО, на каждом из них будет по десятку или более линий — искать повреждение при отключении замучаешься. И никак не получится отдельно посадить влажные помещения, улицу и т.д. Выход в этом случае — делать многоуровневую защиту, ставить персональные УЗО после групповых, чтобы разделить-таки влажные и сухие помещения. Неплохой вариант, но есть и еще один: сделать групп больше чем три. Например, по две на каждой фазе или больше. Или не на каждой. Зависит от количества потребителей, от того, как вы разобьете нагрузку, от того, сколько денег вы готовы вложить в электрический распределительный шкаф. Потому что количество оборудования растет, увеличивается размер необходимого шкафа, а с размером увеличивается и стоимость самой «коробки». Еще надо добавить стоимость дин-реек, шин и т.д.

Вот пример сборки трехфазного щита где на каждой фазе больше одного УЗО

Еще один недостаток: такое количество оборудования смонтировать, а потом обслуживать проблематично. Проводов масса. Чтобы снизить шанс не «запутаться», подписывайте каждый проводок, а уж про автоматы и УЗО и говорить нечего. Пишите, к какой фазе подключен, разработайте систему нумерации. Например, если к первой фазе подключили три УЗО, пишите на первом L1-1, на втором L1-2, на третьем L1-3. Аналогично подписывайте и другие группы.

При всей сложности это схемы, мы получаем более «индивидуальную» систему. При сработке одного УЗО, искать повреждение просто, так как линий подключено немного. Еще один плюс — отключается только малая часть приборов, легче обеспечить электричеством отключенные на время помещения.

Но сборка щита 380 В по такому принципу может быть практически такой же дорогой, как при использовании дифавтоматов. Но та схема вообще уникальна в своей простоте и мобильности. Если разница получается небольшая, лучше соберите трехфазный электрощиток на дифференциальных автоматах. Будет намного проще в обслуживании, можно будет легко менять распределение по фазам, добавлять новые линии и т.д.

Алгоритм распределения нагрузки по трем фазам

Как уже сказано, надо собрать всю однофазную нагрузку и распределить ее равномерно между фазами. Причем фокус в том, чтобы подобрать все так, чтобы мощные приборы, подключенные к одной фазе не вызывали отключение по перегрузке. Это возможно если суммарная мощность работающих устройств будет не больше номинала, или если эти приборы не будут работать одновременно.

Квартирный щит 380 В может быть и не очень большим

Общие принципы группировки нагрузки для автоматов

Самая надежная и простая в обслуживании схема — когда на каждую группу потребителей или мощное устройство стоит отдельный автомат, а вкупе с ним УЗО. Но такая схема, во-первых, дорога, во-вторых, требует просто огромного шкафа, что тоже недешево. Поэтому стараются подключить несколько линий на один автомат, но объединять их надо следуя определенной логике. Иначе разобраться что к чему при срабатывании автомата будет очень непросто. Стоит придерживаться следующих правил:

• Розетки и освещение одного помещения подключать через разные автоматы. В таком случае при проблемах в одной из групп помещение не окажется полностью обесточенным.
• «Мокрые» помещения — ванну, кухню, баню — не группировать с «сухими». Во-первых, в помещениях с повышенной опасностью автоматы должны быть с другими параметрами, во-вторых, именно во влажных помещениях и возникают обычно проблемы.
• Уличное освещение и уличные розетки вообще должны быть отдельно — на отдельных автоматах. К ним можно подключить хозпостройки.
• Питание привода ворот и охранное освещение — тоже отдельные автоматы.

  Сделать план трехфазного электрощита — распределить нагрузку между тремя фазами

• Отдельные линии электропитания и отдельные автоматы и УЗО ставят и на мощную бытовую технику (электроплиты и электродуховки) и на ту, в которых используется вода. На крайний случай, можно скомпоновать, скажем стиральную и  посудомоечную машину. Можно также в одну группу объединить проточный и накопительный водонагреватель, но при условии, что они не будут включаться одновременно, так как с высокой вероятностью спровоцируют отключение по перегрузу. Причем их можно подключать на один автомат только при условии, что они смонтированы в одном помещении, иначе ничего вы при повреждении не поймете.

Чтобы формировать группы было проще, составляете список линий и нагрузку на них. Должно быть указано помещение, название линии и мощность подключенной нагрузки. Глядя на эту таблицу, следуя описанным выше правилам, собираете группы. При этом надо еще следить чтобы нагрузка была распределена более-менее ровно.

Проверка групп

После того как вы на бумаге набросали группы, проводите проверку. Садитесь и думаете, что будет, если сработает каждый из автоматов, насколько катастрофичными будут последствия для каждого помещения.

Щит на 380 В для частного дома своими руками собрать можно, но надо сначала придумать как распределить нагрузку

Например, если в двухэтажном коттедже подключить все розетки первого этажа и освещение второго на один автомат, и освещение первого, розетки второго на другой, а технику на третий, то при  срабатывании любого из автоматов ситуация будет аховой.

Вот в таком русле проигрываем ситуации с отключением каждого автомата. Желательно, чтобы в помещении оставались или рабочие розетки или они были в соседнем. Тогда, при необходимости, можно будет и оборудование подключить и освещение.

elektroznatok.ru

Бюджетный трёхфазный щит: Мастер-Класс на CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Бюджетный трёхфазный щиток на УЗО и автоматах

Я устал от виденья кривых трёхфазных щитов, которые ни разу не оптимальны, топорны и ужасны в плане использования людьми, ремонта, перераспределения нагрузки по фазам. В этой сфере кое-что тоже надо поменять и сделать более приятным и удобным как для тех людей, которые эти щиты разрабатывают, так и для тех людей, которые этими щитами будут пользоваться. Поэтому я продолжаю свой мастер-класс для того, чтобы научить людей делать простые, но адски злобные и гибкие трёхфазные щиты.

А перед тем, как добраться до теории, мы вспомним предыдущие посты, которые у меня были по этой теме. Во-первых, изначально про трёхфазные щиты был вот этот вот пост: «Силовой трёхфазный щит: методика разводки и сборки (на примере щита)«. Там я показывал то, как я собираю трёхфазный щиток на дифавтоматах DS201/202C серии, благодаря которым он получается гибкий и удобный для обслуживания. Во-вторых, следует читать пост про Мастер-Класс сборки щита, в котором я рассказывал всю общую теорию проектирования и сборки щитков: маркировку, документацию, соединения. Этот пост пригодится нам для освежения знаний по самому монтажу, которые я тут опущу.

Дополнение от марта 2017 года. В общем, эта трёхфазная бюджетная схема хороша только в плане стоимости материалов. А вот собирать этот щит и обслуживать его гораздо труднее, чем щит на дифавтоматах: ведь в щите на дифах у нас только один кросс-модуль, а в бюджетных трёхфазных  щитах кросс-модулей больше, и около них надо оставлять больше свободного места. А это сделает наш щит ещё больше. За что-то всё равно придётся платить: или за стоимость щита (на дифах) или за его размер (по бюджетной схеме). Сам я возвращаюсь на трёхфазные щиты на дифавтоматах типа «А», а трёхфазную бюджетную схему буду делать только если ситуация совсем безвыходная, а негативный опыт сборки трёхфазных бюджетных щитов описан вот тут.

Объявление от апреля 2017 года. Эта схема щитов изжила своё. Она очень помогла пережить шок от кризиса 2015-2016 года, но сейчас пора привыкать к новым ценам, и после того, как щит бани на 15 линий у меня получился с ПЯТЬЮ кросс-модулями и еле-еле уложился в AT52 (а лучше бы AT62), я перехожу обратно на дифавтоматы. Я использую серию DS201 на 6 кА и типа «А». Такие дифавтоматы стоят по 5-6 тыр за штуку, но окупается это следущими моментами:

• Размер щита становится меньше. Ну или же в тот же размер можно внести побольше функций (автоматика, неотключаемые линии и прочее).
• Внутри щита становится меньше проводов, потому что исчезают адские жгуты от УЗО до кросс-модулей и потому что кросс-модулей становится меньше.
• Щит получается более логичным: кросс-модули будут нужны только для нужных видов питания (неотключаемое, сеть, генератор и так далее), а не для каждого УЗО, и в них никто не запутается.
• Для пользователя получается то, что на каждую линию стоит своя полноценная защита: УЗО и автомат в одном корпусе. И если проблемы будут с одной линией — то она не повлияет на остальные. Особенно это актуально, если утечка на линии плавает: то появляется, а то нет. В случае с УЗО и автоматами это можно задолбаться искать, а в случае с дифами один из них просто отключится, даже если нет никого дома, а остальное будет работать.

Что касается денег — то виноватым себя за большую стоимость материалов я не считаю. Кризис миновал, цены поднялись и я вынужден работать по ним, потому что цены на материалы придумываю не я. На этом всё. С этого момента по умолчанию все трёхфазные щиты я считаю на дифах и только если ситуация СОВСЕМ безвыходная — то по бюджетной схеме. Но если вы на неё согласились — то будьте готовы к тому, что вместо щита у вас будет шкаф 2х1 метр.

А дальше мы перейдём к теории и глубоким пояснениям, почему трёхфазный щит будет более замороченным и что там надо учесть, чтобы он был удобен для людей и люди на него меньше матерились.

Часть 1. Теория разработки трёхфазного щита.

Что для нас является самым основным на свете после того, как мы правильно выбрали линии, их защиту и то, куда они идут и чего питают? Для нас самым основным является сделать так, чтобы щиток был понятен и удобен человеку. А от этого зависит расположение автоматов и их подписи. То есть, нам надо чтобы у нас сначала шли автоматы света, потом автоматы розеток, потом автоматы кухни, потом санузлов, потом всякой например климатической техники.

Вы помните, как мы собираем однофазный щиток (из прошлого мастер-класса)? Там всё просто: там мы сортируем автоматы линий как нам надо (потому что все линии сидят на одной фазе и в этом плане они все равны), а потом расставляем дифзащиту (УЗО) так, чтобы срабатывание одного УЗО не особо влияло на другие линии. Скажем, если отрубится вся кухня — то мы можем перетащить микроволновку и чайник в другую комнату и разогреть покушать. Или если отрубятся кондеи и тёплые полы — то нам будет пофигу.

Но а в случае трёх фаз у нас есть сразу две задачи, которые полностью противоположны друг другу по логике. Это та же задача распределить все линии по дифзащите и одновременно по разным фазам. И вот тут и начинаются сложности, потому что распределение по фазам нам даст одну логическую сортировку линий (например, Розетки Кухни и Питание Котла, Свет Улицы), а распределение для человека, которое самое главное, должно дать сортировку линий, которую я описывал выше.

И ведь нам надо расставить дифзащиту! Причём таким образом, чтобы при её наличии можно было бы менять распределение по фазам при помощи кросс-модулей. На всякий случай напоминаю, что кросс-модуль — это такая штуковина, которая содержит в себе две или четыре шинки, которые можно использовать для того, чтобы один раз подать на них фазы (фазу) и ноль, а потом из этой точки раздать их по остальным местам щитка. А если нам надо изменить распределение нагрузок по фазам — то достаточно выкрутить провод этой нагрузки из одной фазной шины и закрутить его в другую шину.

Итак, самое грамотное и правильное решение для трёхфазного щита — это собрать его на дифавтоматах. Например, серии DS201/202C. В этом случае мы делаем всё так, как я описывал в первом посте про сборку трёхфазного щитка, на который уже давал ссылку.

Мы ставим дифавтоматы в ряд и пользуемся тем, что у серии DS201/202C контакты одинаковые с автоматами серии S200. В этом случае мы можем даже комбинировать обычные двухполюсные автоматы серии S200 (S202) там, где дифзащита не нужна и дифавтоматы. Все их нули мы соединяем при помощи гребёнки.

Я использую гребёнку 2CDL210001R1057 PS1/57N, которая имеет синий цвет. Я попросил ABB поддерживать её в небольшом количестве на складе в Москве, и она часто бывает там в наличии и доступна для заказа. Я выкусываю из неё зубья через один и она становится годной, чтобы коммутировать нули.

Ну а фазы мы в этом случае подключаем каждую своим проводом от кросс-модуля. У нас получится такая картинка:

Схема трёхфазного щита: На дифавтоматах

Такие щиты я всегда и собирал и по другому никогда не делал. Но сейчас шибанул кризис (и цены взлетели в два раза), а трёхфазное питание становится всё более и более массовым.

Что делать, чтобы собрать трёхфазный щиток более бюджетно? Собирать его на УЗО и автоматах! Но как? Каким образом? Ведь тут сразу встаёт задача группировки линий по фазам и по УЗО одновременно, которая хрен нормально совместима. Почему не совместима? А вот сейчас покажу.

Вариант 1. Заменить дифавтоматы парой «УЗО+Автомат». Его можно использовать, но собирать щиток будет неудобно, потому что не будет наглядности, которая получается с дифами или с вариантом, где УЗО и автоматы стоят отдельно.

Вариант 2. Поставить по двухполюсному УЗО на каждую фазу. Тогда на весь огромный трёхфазный щиток мы получим всего три УЗО и кучку автоматов. Схема щитка будет вот такой вот:

Схема трёхфазного щита: На УЗО на каждую фазу

И тут сразу встаёт тьма тьмущая минусов конструкции:

• Появляются нулевые шинки. Это ОЧЕНЬ плохо в трёхфазных щитах. Но не из-за того, что якобы внутри щита отвалится ноль. А из-за того, что появляется лишняя возня с этими нулями после УЗО: надо помнить, куда какой подключать, думать, как эти шинки разместить. И ещё кое-что, что будет в последнем пункте недостатков 😉 *тут злобный смех*.
• Расположение автоматов: или мы ставим их плохо для пользователя в разнобой, но зато соединяем гребёнкой и получаем красивый монтаж щита, или же мы ставим их хорошо для пользователя (а это самое важное!), но получаем плохой монтаж щита, потому что нам придётся соединять все автоматы нужной фазы шлейфом при помощи наконечников НШВИ(2).
• Полная невозможность переключить конкретный автомат на другую фазу. Для того, чтобы какой-нибудь автомат из схемы, например «Посудомойка» переключить с фазы «L1» на фазу «L3» нам придётся выкидывать его из гребёнки или резать его шлейф. А потом дотягивать до него провод от другого УЗО. И это ещё половина возни. Потому что кроме фазы, нам надо переключить на другое УЗО ещё и ноль! А это значит, что нули надо как-то подписывать, оставлять в щите место для их маркировки.
  Короче, чтобы переключить автомат на другую фазу, здесь придётся вырвать и переделать монтаж щита. То есть, заказчику в комплекте надо давать обжимку WS-04A, наконечники НШВИ и НШВИ(2) и монтажный провод ПуГВ.

Если уж мы хотим получить совсем бюджетный щиток на три фазы (если у нас например всего десяток линий), то лучше поставить одно четырёхполюсное УЗО, кросс-модуль, и распределить автоматы через него. Тогда нулевая шинка будет общая, и будет возможность переключать нагрузки по фазам. Когда-то я собирал такой щиток. Вот как он выглядит (из давнего поста):

Щиток (ОЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫЙ) на три фазыс реле времени

То есть, этот вариант превращается в вариант «Одно четырёхполюсное УЗО и кучка автоматов» и годится на какой-нибудь щиток сарая, гаража или подсобки. А у нас напрашивается третий вариант:

Вариант 3. Чтобы было удобнее переключать линии по фазам, разделим общие УЗО на несколько отдельных двухполюсных. То есть, логика может быть такой: посмотрим, какие линии у нас на какой фазе висят. А потом постараемся придумать для них УЗО таким образом, чтобы на это УЗО приходила одна фаза, которая нужная этим линиям, и одновременно эти линии имели хоть какой-то логический смысл вместе. После этого мы получим такую схему:

Схема трёхфазного щита: На нескольких УЗО на каждую фазу и группу

Хотите знать, какие у неё недостатки? Да ВСЕ те же, которые были в предыдущей! Появляется ещё БОЛЬШЕ сраных нулевых шинок, а смысла остаётся ещё меньше! И та же проблема с переключением линий по фазам становится веселее: мы можем или переключить одно УЗО с его автоматами целиком, или нам снова надо будет резать провода в щитке и пересобирать его.

Смотрите, как может ужасно выглядеть такой щиток (из поста «Комплект силовых щитков для коттеджа«):

Все соединения выполнены

Видите, СКОЛЬКО там нулевых шинок?! Если увеличить картинку, то видны шлейфы на автоматах, переделать которые почти невозможно! То есть, это мёртвый щиток: он не будет гибким и единственное, что с ним можно сделать — это только добавить новые линии от кросс-модуля.

Надо снова думать! Давайте вспомним, какие требования мы предъявляем к трёхфазному щитку:

• Человекоориентированность. Пользоваться щитком будут живые люди. И их не должно глючить от расстановки линий вида «Розетки кухня», «Свет улица», «Розетки мансарда», «Котёл», «Свет ванная». Потому что в такой расстановке линий не поймёшь, где искать следующую: в начале списка, в конце или вообще «где-то».
• Гибкость. Возможность переключать любую линию на любую фазу, если это потребуется. Возможность добавить в щиток новые линии (автоматы).
• Дифзащита на все линии, где она нужна. Ибо людей защищать надо!

Если оставить логическую группировку линий, и вспомнить о том, что есть четырёхполюсные УЗО, то у нас получается интересный вариант.

Вариант 4. Четырёхполюсные УЗО и Двухполюсные автоматы.

Что мы делаем? Мы берём лучшее от всех раньше описанных вариантов: двухполюсные подключения, чтобы избавиться от нулевых шинок; УЗО для дифзащиты, потому что они дешевле дифавтоматов; кросс-модули для переключения нагрузки по разным фазам. И мы получаем вот такую вот схему щита:

Схема трёхфазного щита: На четырёхполюсных УЗО

Тут мы взяли двухполюсные автоматы для того, чтобы снова соединить все нули гребёнкой PS1/57N и не думать о них вовсе. Эти автоматы мы можем расставить так, как нам хочется, не думая о том, какой на какой фазе окажется. Потому что до автоматов мы поставили кросс-модули. А вот до кросс-модулей мы поставили дифзащиту в виде четырёхполюсных УЗО.

УЗО в штуках на щиток будет немного, но зато они будут защищать сразу много автоматов. Скажем, если нам надо сильно бюджетить щит коттеджа, то можно сделать УЗО на первый этаж, УЗО на второй этаж, УЗО на оборудование и УЗО на кухню и санузлы. Номинал УЗО по току мы выбираем не меньше вводного автомата или с запасом на будущее. Если я точно знаю, что вводной автомат больше 25А не поднимется (это соотвествует 15 кВт на трёх фазах), то ставлю УЗО на 25А. А если с запасом — то ставлю УЗО на 40А.

И тут искушённый человек задаст вопрос: а как же это так? Вот обычно мы стараемся увеличить количество УЗО таким образом, чтобы если одно УЗО сработает так, что его без ковыряния в линиях назад не включишь, у нас оставалось хоть что-то работающее. А тут получается, что отрубится весь первый этаж — и привет?

А вот здесь нам как раз очень-очень помогают двухполюсные автоматы! Благодаря им мы не только можем использовать кросс-модули и избавиться от нулевых шинок, но ещё и быстро восстанавливать работоспособность линий. Давайте вместе вспомним, какие варианты срабатывания УЗО у нас могут быть? УЗО может сработать при утечке с фазы на PE, или при утечке с нуля на PE. Вот если в первом случае нам достаточно снять с линии фазу (отключив однополюсный автомат), то во втором случае мы должны иметь или много УЗО (как в однофазном щитке — там мы отдаём предпочтение работоспособности линий), или ставить двухполюсные автоматы, которые отключают как раз фазу и ноль линии одновременно.

То есть, если у нас сработало одно из «больших» УЗО, алгоритм поиска проблемы будет такой:

• Отключаем все автоматы, которые находятся под этим УЗО нафиг.
• Взводим УЗО. Тут сразу будет понятно, что глючит. Когда все автоматы отключены, то УЗО должно включиться назад (если нет никаких глубоких проблем в щитке). А если УЗО не включается — то есть вероятность, что оно само сдохло.
• Начинаем включать автоматы линий, которые находятся под этим УЗО. Как только мы доберёмся до проблемной линии, у нас снова отключится УЗО.
• Отключаем автомат проблемной линии (на котором вышибло УЗО), и продожаем включать автоматы дальше.

В результате у нас все проблемные линии будут выключены, а остальное будет работать. И вот это вот оправдывает то, что мы настолько сократили все УЗО в нашем щитке. Если немного показать или научить — с такой методикой поиска проблем справится даже школьник, и это хорошо.

Ну а переключать линии по фазам мы сможем так же, как и обычно: переставляя провода по шинам кросс-модулей. Единственная сложность, когда нам надо будет перетряхивать весь щиток — это если мы захотим, чтобы конкретный автомат стоял совсем под другим УЗО.

Давайте по приколу прикинем бюджет такого щитка по ценам из ЭТМ. Положим, у нас есть 20 линий. Разобъём их на два УЗО.

• 20 автоматов S202 C16 (2CDS252001R0164): 775 руб х 20 = 15 500 руб
• 2 штуки УЗО F204 AC-40/0.03 (2CSF204001R1400) 3891 х 2 = 7 782 руб
• 2 штуки кросс-модулей ИЭК YND10-4-07-100 664 х 2 = 1 328 руб

Сумма получается равна 24 610 руб. А теперь берём 20 штук дифов DS201 C16 AC30 (2CSR255040R1164): 3946 * 20 = 78 920. Разница в стоимости в три раза! То есть, если нам надо сэкономить в условиях кризиса — такой вариант абсолютно годится и имеет право на жизнь.

Какие недостатки могут быть у такого варианта?

• Он отжирает в примерно два раза больше места в щитке, чем щиток на дифавтоматах. В некотором случае это может быть важным. Например, когда надо уложиться строго в нужный размер щита, или когда в два раза больший щит по стоимости убивает всю денежную разницу этого варианта.
• Ну и то, что придётся чаще бегать к щитку при утечках: УЗО-то стало меньше, и защищают они сразу много линий каждое.

А вот переключение линий по фазам и добавление новых, удобство подключения к щитку и его наглядность остаются такими же, как в щитке на дифавтоматах. И сейчас я часто стал использовать такой вариант, когда придумываю кому-нибудь щитки. Например, как раз такой щиток я ставил на дачу родственникам.

Часть 2. Собираем трёхфазный щит по схеме.

Сейчас я расскажу про такой щиток подробнее. Попросил меня один заказчик быстро собрать ему трёхфазный щиток вместо однофазного, потому что у них в районе всех переводят на трёхфазное питание. Я посидел, посмотрел на старые уже проложенные линии и придумал ему щиток по такой схеме.

Схемы щитка не будет, потому что она до ужасти стандартная и нарисована выше для любого такого щитка: на вводе стоит рубильник для того, чтобы было удобно заводить вводной кабель и быстренько отключать весь щиток целиком. После этого питание проходит через вольтметро-амперметры Меандр ВАР-М01, потом идёт через три штуки УЗМ51-м для защиты от отгорания магистрального нуля или кривого вводного напряжения. Дальше это питание подаётся на два УЗО, а с них через кросс-модули — на автоматы.

И так забавно получилось, что в качестве корпуса щитка снова был выбран Mistral IP65, как и в щитке для однофазного мастер-класса. Мы расставляем все компоненты в щиток (тут он на 72 модуля, и ширина DIN-рейки 18 модулей):

Расставляем компоненты в щитке (на базе Mistral IP65)

Дальше мы отрезаем и расставляем гребёнки на УЗО и автоматы. Как раз кстати для нас и для такой схемы щитка выпускается гребёнка ABB PS4/12 (артикул 2CDL240101R1012). Эта гребёнка позволяет соединить вместе три штуки четырёхполюсных УЗО, потому что её схема такая: L1-L2-L3-N-L1-L2… Эта гребёнка выглядит вот так:

Гребёнка PS4/12 для соединения четырёхполюсных УЗО

Я отпилил её на ширину двух УЗОшек и прикрутил к ним:

Установили гребёнку PS4/12 на два УЗО

А ещё её удобство в том, что если забыть про Мистрали, то она точно подходит под три УЗО, стоящие на одной DIN-рейке на 12 модулей, которая и является стандартом для щитов ABB.

Нули снова соединяем гребёнкой PS1/57N, выкусывая зубья через один:

Используем гребёнку PS1/57N для соединения нулей автоматов

Вот так вот у нас получилось:

Установили гребёнки PS1/57N на нули

После этого соединяем все компоненты в щите между собой. Как и в прошлом мастер-классе, мы делаем всё так, чтобы не загромождать рабочее место и использовать в похожих операциях только небольшое количество инструмента. Я решил сначала подключить ноль. Он идёт из рубильника на питание ВАР-М01, на питание УЗМок и сразу на питание УЗО.

Когда я сделал все соединения, то у меня получился вот такой вот ктулху:

Использование провода ПуГВ для изготовления ктухлу

Тут виден плюс сборки щитков проводом с многопроволочной жилой (ПуГВ). Там можно подсунуть под наконечник сразу несколько сечений и опрессовать его вместе, чего не сделаешь с моножилой.

Закручиваем эту ктулху в щиток:

Подаём ноль питания на вольтметры и УЗМки

А после этого разводим фазы. У меня получилась сама собой классная компоновка щитка таким образом, что ВАРы вставли под вводной рубильник. Поэтому фаза с него идёт сразу через ВАР, а потом за DIN-рейками поднимается на УЗМку. ВАРы мы подключаем до УЗМок, потому что они должны показывать нам напряжение сети даже если УЗМ отключится — как раз по ВАРам мы будем определять, что там с УЗМ случилось и не пора ли скорее отключать вводной рубильник.

Запитали всё до УЗО

Дальше после выходов УЗО мы подаём питание на соотвествующие им кросс-модули. И на этом первая часть сборки щита завершена. Можно подать питание и проверить работу УЗО по кнопке «Тест».

Подключили кросс-модули после УЗО

После этого начинаем подключать линии к автоматам от кросс-модулей. Сначала подадим ноль на нужные автоматы.

Подали нули на автоматы

А потом так же, как в и щитке на дифавтоматах, подключим фазы от автоматов к кросс-модулю.

Раздаём фазы с кросс-модулей на автоматы

У нас получится такая вот картинка:

Получаем вид, аналогичный дифавтоматам

Сравните её с картинкой от щитка на дифавтоматах. Есть ли разница для подключения конечным пользователем? Нет! =)

Часть разводки щитка: месива проводов нету

Ну и крупным планом фотка кросс-модуля. Он заполнен частично и выбран с запасом. Если надо что-то переключить на другую фазу — достаточно открутить провод из одной шинки и воткнуть в другую.

Кросс-модуль крупно

Вот что у меня получилось в итоге. На DIN-рейках есть резерв места для новых линий, если они понадобятся. Внутри щитка всё достаточно свободно и наглядно.

Щиток собран!

А так как Mistral IP65 на 72 модуля состоит из двух дверей, то как-то само собой получилось так, что одна дверь отвечает за ввод, а другая (которая на фото ниже не показана) — за групповые автоматы.

Расположение вводной части щитка

Этот щиток уже сдан заказчику и наверное на каких-нибудь выходных им и будет подключен. Пока у него ещё старый вводной кабель, и в щиток придёт одна фаза. Но если сделать на вводном рубильнике перемычку, то новый щиток можно сразу устанавливать и подключать. А потом, когда вводной кабель будет переделан — щиток будет переключен на три фазы.

Часть 3. Небольшие советы по трём фазам.

И вдогонку дам ещё парочку советов на случай трёхфазного ввода и разработки щитков на три фазы.

Во-первых, если ваше помещение — не беседка, куда надо провести только свет, ведите в каждое помещение всегда три фазы целиком. Не делайте убогих решений, когда отводят одну фазу на щит гаража, другую — на щит сарая, третью — на щит бани. В каждое из этих помещений ведите три фазы для того, чтобы можно было легко считать и переключать в пределах вашего домохозяйства три фазы в любом месте.

То есть, любой щиток сарая или прочего помещения мы начинаем с четырёхполюсного рубильника, куда подаём все три фазы. А вот уже потом, если там действительно нужно сделать две линии (на свет и розетки) — мы ставим двухполюсное УЗО и пару автоматов на одну из фаз.

Во-вторых, когда считаете распределение нагрузок по фазам, не надо выдумывать никаких сложностей! Берёте максимальную нагрузку для каждой линии и распределяете эти линии по фазам так, чтобы общая сумма киловатт по каждой была примерно равна. Даже если получилось по 30 кВт на каждой линии, а вам выделено всего 15. Вот например, так:

Нагрузка по линиям в трёхфазном щитек

Позже, если вы вдруг ошибётесь, то вам достаточно будет уже потом, в собранном щитке, переключить часть линий на кросс-модуле. Я приведу выдержку из своей инструкции к щиткам:

В данном щитке все основные виды питания (например неотключаемое, основное или неприоритетное) выведены на отдельные кросс-модули (блоки шин L1-L2-L3-N). Это облегчает разводку щита и позволяет легко добавлять новые линии или изменять распределение нагрузки по фазам.

При проектировании щитка вся нагрузка равномерно распределяется по фазам. Если же при использовании щитка оказалось, что во время включения каких-то нагрузок выбивает вводной автомат из-за перегрузки, то понадобится поменять распределение по фазам некоторых линий.

Для изменения распределения по фазам понадобится всего лишь отвёртка. Надо открыть кросс-модуль, найти провод от линии питания нужного автомата/дифавтомата, открутить его из одной фазной шинки и закрутить в любое свободное отверстие другой фазной шинки. Обычно на проводе находится трубочка с маркировкой вида «Lxx», где «xx» — это номер автомата/дифавтомата, который питается от этого провода.

Как понять, что, с какой и на какую фазу переставлять? Для этого требуется немного внимательности и логического мышления. Нужно заметить и запомнить, какие нагрузки были включены в тот момент, когда вводной автомат отключился. После этого надо обратиться к документации на щиток и посмотреть, на каких фазах они были. Если в щитке были установлены измерительные приборы — то по ним сразу будет видно, на какой фазе была самая большая нагрузка.

Предположим, для примера, что на фазе L1 у нас находятся розетки прихожей, духовка и водонагреватель. В обычном варианте всё работало нормально, но вдруг в прихожую стали включать мощный обогреватель. На практике это может выглядеть так: чего-то жарим, работает обогреватель, включился водогрей — и всё потухло. Включаем вводной автомат назад, повторяем эксперимент, наблюдаем. Вспоминаем, что все описанные нагрузки находятся на фазе L1.

Значит решением будет перенести одну из этих нагрузок на какую-нибудь другую фазу. Какую именно — можно выбрать или логикой вида «водонагреватель используется не так часто, посадим его на фазу, где сидят розетки ванной» или эмпирическим путём.

ВНИМАНИЕ! Не следует переставлять все нагрузки подряд и бездумно. Тем самым вы можете ещё больше нарушить их распределение, которое потом подсчитать и восстановить будет сложно.

На этом — всё! Собирайте бюджетные трёхфазные щитки правильно. Помните, что ими будут пользоваться другие люди, и что ваш щиток должен быть любой ценой удобен и понятен для именно этих людей, а не для каких-то сферических абстракных сущностей!

cs-cs.net

Инструкция по сборке трехфазного электрощита самостоятельно

Это еще одна статья от проекта Все-электричество. На сегодняшний день промышленным стандартном считается три фазы 380 (400) вольт. Все профессиональное оборудование, которое есть в производстве будет работать именно от этого напряжения. Трехфазная электропроводка будет заводиться на предприятия или в магазины. В время прокладки трехфазной электропроводки может потребоваться инструкция по сборке трехфазного электрощита.

При необходимости у вас также будет возможность на выходе получить 220 вольт. Стоит ли заморачиваться с 380 вольтами в квартире многоэтажного дома однозначного ответа не существует. Для частного дома вы можете провести трехфазную проводку. Здесь размещена информацию, которая даст ответ на вопрос о том, как собрать щит учета электроэнергии 380в своими руками.

Инструкция по сборке трехфазного электрощита

Сначала вам необходимо получить разрешение на подключение к трем фазам. Монтаж ввода будет выполнен в герметическом боксе на наружной стене частного дома. В нем будет установлен трехфазный счетчик и автоматический выключатель.

Возле ввода вам обязательно необходимо организовать устройство заземления. Вводный щит будет опломбирован и свободный доступ будет ограничен. Именно поэтому сначала нужно самостоятельно собрать трехфазный распределительный щиток.

К распределительному щиту необходимо завести 5 – жильный кабель L1, L2, L3, N, и PE. Также вы можете завести 4-х жильный кабель L1, L2, L3 и N. Этот кабель можно использовать если у вас есть схема TN-C-S. Для подключения трехфазного домашнего оборудования следует использовать следующую схему:

Сборка щита учета на 380 вольт выполняется многожильным проводом, который имеет сечение не менее 4 мм. Рекомендуемые цвета это – L1 красный, L2 белый, L3 черный N синий и PE желто-зеленый. Чтобы правильно собрать трехфазный щиток следует внимательно смотреть на защитные устройства. На схеме, которую мы размещали выше представлены четырехполюсные защитные аппараты УЗО с дополнительной клеммой N. В обычных автоматах эта клемма может просто отсутствовать. В щитке устройства необходимо устанавливать на DIN-рейку. Перед прокладкой проводки обязательно изучите, как выполнить разметку проводки.

Эту операцию необходимо выполнить со всеми клеммами. Во время монтажа учтите, что заранее нарезать отрезки не рекомендуется. Это потому что в процессе установки вы заметите что длина отрезка L1 будет намного короче, чем длина отрезка L3. Еще лучше собрать щит используя монтажную трехфазную шину, которая может сэкономить место и свести к минимуму шанс что-то перепутать. Нулевую и шину PE необходимо соединить с корпусом щитка электроэнергии.

Если в квартире или доме нет мощного оборудования, тогда нужно собрать щиток на 380в. Благодаря этому фаза будет равномерно нагружена однофазными потребителями. Пример сборки трехфазного электрощита в частном доме вы можете увидеть ниже:

В этой схеме электрического щита фазы будут распределены на отдельную нагрузку через однополюсные автоматы и дифференциальные выключатели. Не следует делать чтобы одна фаза шла на розетки, вторая на выключатели, а третья на другие нужды. Вам необходимо постараться равномерно распределить все нагрузки. Если одна из фаз будет перегружена, тогда можно заметить просадку напряжения. Это явление достаточно часто можно наблюдать в частном секторе. Если вам будет интересно, тогда также можете прочесть про тросовую проводку.

Если ваш сосед включит слишком мощный потребитель, тогда вы сможете увидеть, что ваши лампы накаливания потускнели. Помните, что это процесс называется просадка фазы. У соседей, которые запитаны от других фаз может наблюдаться что лампы светят слишком ярко. Для трехфазной нагрузки перекос будет фатальным. Чтобы избежать этого процесса вам необходимо постараться установить реле контроля фаз и напряжения. Для однофазной сети можно подключить реле напряжения. Проконтролировать правильное распределение нагрузки вы легко сможете с помощью мультиметра, который имеет токовые клещи.

К последнему варианту сборки щита учеты электроэнергии на 380 вольт – смешанный. Когда в домашней сети будут присутствовать трехфазные и однофазные потребители электроэнергии. В этом случае собрать щит можно следующим образом:

Видеоуроки по монтажу

Если вы ознакомились с информацией, но ничего не поняли, тогда вам необходимо посмотреть видео, которые помогут понять, как правильно собрать трехфазный щиток. На видео вы сможете увидеть весь порядок сборки.

Это все, что мы хотели рассказать о том, как собрать щит учета электроэнергии 380в своими руками. Как видите, выполнить подключение может практически каждый. Для этого вам необходимо просто получить определенные навыки, которые помогут выполнить монтаж.

Читайте также: алюминиевая проводка.

vse-elektrichestvo.ru

Сборка трехфазного щита дома — УЗО, счетчик, генератор

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта elektrik-sam.info!

Сборка трехфазного электрощита на заказ для частного дома с резервным генератором.

Щит вторично-учетный вводно-распределительный. Ко мне обратился заказчик с просьбой спроектировать и собрать ему электрический щит для его частного дома, с возможностью подключения резервного генератора, в случае длительных перебоев с электричеством.

На границе участка дома уже был установлен щит учета с электросчетчиком. Заказчик пожелал установить второй многотарифный  счетчик в щите дома, чтобы было удобно снимать показания, не выходя из дома на участок к щиту учета.

В этом проекте реализовано:

• пофазная защита от скачков и перепадов напряжения на реле напряжения Zubr;
• двухступенчатая дифференциальная защита с установкой противопожарного селективного УЗО;
• резервное электроснабжение всего дома при помощи резервного генератора с индикацией;
• неотключаемые линии с индикацией включения;
• программное управление бойлером при помощи недельного таймера.

На первой рейке скомпонован ввод: вводной автоматический выключатель, счетчик вторичного учета электроэнергии, противопожарное селективное УЗО.

В схеме применена двухступенчатая дифференциальная защита:

• противопожарное УЗО — первая ступень;
• групповые УЗО и дифавтоматы — вторая супень.

Справа на первой и второй DIN-рейках смонтирован резервный ввод от генератора и его обвязка с индикацией питания от генератора.

Вторая рейка — защита от скачков и перепадов напряжения в каждой фазе и неотключаемые линии. При выходе из дома одним нажатием на клавишу рубильника отключаем всю электросеть дома, кроме приборов жизнеобеспечения — это котел, холодильник, охранная сигнализация и для удобства свет коридора.

Третья DIN-рейка — рубильник отключаемых линий с индикацией включения и группа потребителей кухни.

Остальные две рейки — группы потребителей дома со своей групповой дифференциальной защитой.

Компоновка этого электрощита выполнена в ряд по группам — групповое УЗО и его групповые автоматические выключатели. Сборка щитов с такой компоновкой выходит сложнее, чем с обычной древовидной, но зато получается более дружественный интерфейс для пользователя — заказчика. Так намного удобней и наглядней пользоваться электрощитом, сразу видно конкретную группу целиком, не надо искать по рейкам какому УЗО соответствуют какие автоматические выключатели.

Нулевые рабочие проводники отключаемых групп подключены через двухполюсный кросс-модуль.

Для дополнительной экономии электроэнергии при многотарифном учете удобно включать мощные потребители в ночное время. Одним из мощных потребителей, который работает круглогодично, является водонагреватель. Применив недельный таймер, который управляет подключением бойлера к электросети через контактор, мы получили возможность автоматически управлять водонагревателем по заданной программе.

При необходимости программу можно изменить с помощью кнопок на передней панели таймера. И все, далее бойлер будет включаться и нагревать воду к заданному времени автоматически в течение дня, семь дней в неделю. Очень удобно и современно!

В качестве оболочки применен полностью металлический щит Hager FW в форм-факторе 5 DIN-реек по 24 модуля. Места за рейками просто очень много! Собирать такие щиты легко и приятно.

Щит полностью протестирован, снабжен понятными авторскими схемами, пояснительной запиской, упакован и отправлен заказчику.

Если Вы желаете заказать проект или сборку электрощита у автора, оставьте заявку в разделе КОНТАКТЫ.

Подробный видео-обзор:

Трехфазный щит дома с резервным генератором

elektrik-sam.info

Сборка трёхфазного щита. | Советы электрика

10 Сен 2015 Советы специалиста, Электрика для дома

Приветствую всех читателей сайта  www.ceshka.ru! В этой статье я расскажу вам как самостоятельно собрать для своего дома или квартиры трёхфазный распределительный щит. Так же специально для вас я снял видео процеса сборки распредщита- кому неохота читать переходите в конец статьи и смотрите видеоролик.

На одном из моих объектов где я выполнял электромонтажные работы- прокладывал электропроводку, устанавливал подрозетники, расп. коробки и т.п.- мне надо было установить и собрать схему трёхфазного распределительного щита.

Причём схема щита предусматривала по просьбе клиента- трёхфазное реле напряжения для защиты подключаемых электроприборов от недопустимых значений напряжения питающей сети. Реле напряжения управляет модульными однофазными и трехфазным контактором, а те в свою очередь подают питание на групповые автоматические выключатели.

Само подключение реле напряжение я рассказывать не буду, оно будет установлено в другом месте- вне этого распредщита, а остановлюсь только на процессе сборки, компоновки и соединения автоматических выключателей, дифференциальных автоматов и модульных контакторов.

Электрический щит я решил собирать на базе коммутационных аппаратов от КЭАЗ- Курского электроаппаратного завода, для этого я подобрал по необходимым электрическим характеристикам из широкого ассортимента КЭАЗ: однополюсные и трёхполюсные автоматические выключатели с характеристиками «В» и «С»; дифференциальные автоматические выключатели с различной уставкой отключения по дифференциальному току- на 10 и 30 миллиампер, а так же модульные контакторы двух- и трёхполюсные с катушкой на 230 вольт.

Предвосхищая вопрос «Зачем мне необходима различная характеристика автоматических выключателей?» и «Почему у дифавтоматов разный ток утечки- 10 и 30 мА?» отвечаю.

Кратность отключения по току короткого замыкания у характеристики «В» 3-5 номинального тока автомата, а у характеристики «С» 5-10, это означает что для одного и того же автомата с различными характеристиками ток отключения короткого замыкания будет соответственно меньше или больше.

Если нет пусковых токов электродвигателей и тому подобных устройств, то в своём доме вполне подходит именно характеристика «В»- это и на линии на свет и на розетки в комнаты.

Например, если у вас установлен на розетки автоматический выключатель на 10А с хар-кой «В» то он вполне может отключить питание если в розетку вы включите мощную «болгарку» на 2 кВт, в этом случае лучше установить характеристику «С».

По току утечки у дифференциальных автоматов.

Тут дело даже не в селективности отключения, так как добиться хорошей селективности у последовательно расположенных дифавтоматов на 10 и 30 мА практически невозможно, а дело в том что бы ток отключения при неисправности изоляции электроприбора был минимальным, именно поэтому дифавтомат на 10 мА подключается только на отдельную линию розеток и соединяется не последовательно, а параллельно вводных дифавтоматов на 30 мА.

Сразу приниматься за сборку щита не стОит, для начала я составил план количества линий на розетки, на свет, на отдельные электроприбору, затем дополнительно все эти линии я «раскидал» по фазам что бы нагрузка хотя бы примерно была по возможности равномерной, этим я добиваюсь уменьшения тОка в нулевом рабочем проводе, а так же приблизительно одинакового тОка по фазным проводам.

 

План я составлял на основе проекта строительства, который был у клиента, проект составлен дизайнером и в нём указано где именно размещаются розетки, выключатели, светильники и электроприборы.

После я составил однолинейную схему щита, где уже наглядно видно как именно распределяется нагрузка по фазам, а так же сделаны условные обозначения автоматов, дифавтоматов и модульных контакторов, указан их номинальный ток, указаны какие линии электропроводки от них подключены , какого сечения и марки провода и кабели применены.

Именно по такой однолинейной схеме я и расключал провода в щите, схему расположения коммутационных аппаратов (монтажную схему) я делать не стал, компоновку распред. щита делал на месте, так сказать «вживую».

Щит рассчитан на 36 модулей, по 12 модулей в ряд итого- 3 ряда. Я скомпоновал автоматы, дифавтоматы и мод. контакторы таким образом, что бы каждая фаза была на отдельном ряду. То есть все коммутационные аппараты запитанные с фазы «А» например я расположил на верхней дин-рейке щита, ну и соответственно фаза «В»- на среднем ряду и фазу «С»- на нижнем.

Обозначение фаз А,В,С принято условно.

Трёхфазное напряжение 380 вольт подаётся сначала на модульные контакторы, установленные каждый на своей дин-рейке своего ряда, одна фаза- на контактор верхнего ряда, вторая фаза- на контактор среднего ряда и третья фаза- на контактор нижнего ряда. Причем подключаются фазные проводники сверху- на верхние зажимы контакторов.

С нижнего зажима провод подключается на верхний фазный зажим соответствующего дифавтомата (у применяемых мною дифавтоматов клеммы обозначены специально для фазного и нулевого проводника).

По сути дифавтомат в моей схеме выполняет роль вводного автомата для каждой фазы, к которой подключены групповые автоматические выключатели.

От нижних клемм дифавтомата фазный проводник подключается к верхним клеммам групповых однополюсных автоматических выключателей, а нулевой рабочий проводник присоединяется к нулевой шине.

Нулевых шин три, каждая расположена на своём ряду и подключена только к дифавтомату соответствующей фазы ввода, то есть для каждого дифавтомата- своя нулевая шинка.

При наличии свободного места в щите можно вместо нулевых шинок применить кросс-модуль устанавливаемый на дин-рейку, но так как у меня места нет, то я использовал нулевые шинки.

Провода для соединения использовал медные ПВ-3 сечением 6 кв.мм. Концы проводов опрессовывал втулочными наконечниками с помощью пресс-клещей.

После того как соединил монтажным проводом все коммутационные аппараты согласно схемы, я начал аккуратно постепенно подключать кабели электропроводки в щите, подключая к соответствующим автоматическим выключателям и нулевым шинкам.

РЕ-проводники подключил на установленную отдельно РЕ-шинку вверху щитка.

Вот в принципе и вся технология сборки распределительного щита для своего дома, на основе моей схемы вы сможете собрать не только трёхфазный, но и однофазный электрический распределительный щит для своего дома, дачи или квартиры.

Буду рад если моя информация вам поможет и пригодится в практических работах по электрике.

Видео по сборке распределительного щита смотрите на моём видеоканале:

Буду рад вашим комментариям, если есть какие то технические вопросы- то прошу задавать их на форуме, именно там я отвечаю на вопросы- ФОРУМ.

Подписывайтесь на мой канал на Ютубе! 

Теги: видео-сборка эл. щита, рапредщит своими руками, трёхфазный щит, электрический щит сборка

ceshka.ru

Пример щита учета с УЗО для частного дома

Схема рассчитана на тип заземления ТТ, при котором приходящий от трансформатора PEN становится рабочим НУЛЁМ, а защитный ноль (заземление) берется от дополнительного контура, смонтированного на участке. Межу собой они нигде не соединяются.

Вариант с системой TN-C-S, где ноль и заземление сводятся в одну точку в щите, лишь после которой разделяются, мы уже рассматривали ТУТ.

Все распространенные сборки щитков учета, в том числе с УЗИП и с розеткой, для разных способов заземления, доступны ЗДЕСЬ.

 

Монтаж корпуса

При установке вне дома, рекомендуется применять стальные электрощиты (№1 на изображении), которые можно запирать на замок. Степень защищённости от попадания пыли или влаги у них должны быть не ниже IP54.

Обычно щиток монтируется на границе участка, например, на опоре линии электропередач, стене строения или ограждении. В зависимости от удобства доступа к нему проверяющих.
Заводить провода и кабели внутрь для коммутации, лучше всего снизу, с использованием гермовводов. Так вы обеспечите максимальную герметичность и значительно обезопасите электроустановку в целом.

Всё современное щитовое оборудование монтируется на DIN-рейки. Убедитесь, что в купленном вами щитке они установлены или идут в комплекте. В ином случае, дин рейку придёться докупать дополнительно.

Установка бокса для вводного автоматического выключателя

 

В целях предотвращения несанкционированного подключения, в обход электросчетчика, все коммутационные и защитные устройства, стоящие до него, должны, закрываться в боксы (№2 на изображении) и опечатываться.

Вот и мы, при монтаже, сперва ставим специальный корпус для АВ (автоматического выключателя). Он отличается тем, что имеет «ушки», для удобства пломбировки. В трехфазной сети 380В, бокс устанавливается минимум на три модуля, чтобы туда поместился Автоматический выключатель.

 

Установка автомата

Вводной автомат (№3 на изображении) устанавливается в отдельный корпус, который, закрывается кожухом. Позже, представители энергосбытовой компании его опечатают, установят пломбу и будут её проверять при каждом снятии показаний или контрольных обходах.

Для трёхфазных сетей 380В, при выделенной мощности 15кВт, номинал автоматического выключателя должен быть 25А.

 

Установка учетных и защитных устройств в щиток

 

Теперь пришла очередь установить на дин-рейку все остальные элементы. Полный перечень оборудования необходимого для щита частного дома следующий:

1) Стальной электрический щит (степень защиты ip54 или выше)

2) Бокс/кожух для АВ на 3 модуля

3) Автоматический выключатель трехполюсный 25А

4) Трехфазный счетчик электрической энергии 380В

5) распределительный блок на DIN-рейку

6) Селективное УЗО от 40А, ток утечки 100мА или 300мА

Электросчетчик, должен быть трехфазный, для сетей 380В. Обычно выбирается электронный, двухтарифный. При выборе производителя, основной ориентир срок гарантии, у кого она больше, тот и нужно брать. Обычно берется простой, без лишних интерфейсов, например, Меркурий или Энергомера.

Распределительный блок должен иметь достаточное количество клемм под нужные сечения  проводников. Для варианта с ВДТ — выключателем дифференциального тока, с заземлением ТТ, потребуется:

1 клемма — 16мм.кв – для контура повторного заземления ПВ1 или ПуВ(ПуГВ)

2 клеммы по 6мм.кв – для внутренних проводников, используемых при коммутации

Противопожарное УЗО выбирается селективное – имеющее задержку при срабатывании. Ток утечки может быть, как 100мА, так и 300мА.

Выбор порога срабатывания Устройства Защитного Отключения зависит от многих факторов. Практически любой электроприбор имеет определенную утечку и это нормально. Если таких устройств много, суммарные потери могут быть большими.

Исходя из этого и выбирается эта величина. Если жилье небольшое, достаточно ставить 100мА. Если же это коттедж, с большим количеством техники и оборудования, то однозначно 300мА.

Для внутренних соединений в щитке, удобнее всего использовать гибкие провода ПуГВ (еще могут называться ПВ-3) 1х6мм.кв. и наконечники НШВИ.

 

Сборка электрического щита учета с УЗО

 

подключение вводного кабеля СИП 4х16

 

В первую очередь подключаем все провода большого сечения. В нашем случае это Самонесущие Изолированные Провода (СИП). Всего четыре штуки. Все они алюминиевые, снаружи черная изоляция. Их маркировка выполнена в виде цветной непрерывной полосы.

Желтый, зеленый и красный проводники подключаем на верхние клеммы вводного АВ – это три фазы. PEN – с голубой полосой, в нулевую клемму счетчика электрической энергии.

Обычно это две крайние справа. Можно подключить к любой из них, они внутри соединены.

 

Зеземления

Далее подключаем к распределительному блоку проводники заземления. В первую очередь, как самый большой, от смонтированного на участке контура. Тудаже заземление токопроводящего корпуса щитка, которое монтируется под специальный болт.

Именно такая схема подключения N и PE отличает систему ТТ от других.

В системе TN-C-S, схему щита учета с УЗО, которой мы уже рассматривали ЗДЕСЬ, всё сделано иначе. Там наоборот, и PEN проводник и контур заземления дома объединены в распределительном блоке. И только после него делятся.

Здесь же вводной СИП с голубой полосой – PEN, по сути является рабочим нулём «N» всей электроустановки. Защитный ноль, он же заземление «PE», берется от смонтированного у во дворе контура.

 

Провода от вводного автомата до счетчика

 

Следующим шагом провода от нижних клемм вводного автомата – 3 фазы, прокладываем и подсоединяем к соответствующим контактам счётчика электрической энергии.

Как подключить трехфазный счетчик электроэнергии, в каком порядке соединять провода мы подробно рассматривали ЗДЕСЬ, на примере устройства Энергомера се 306.

Подключение проводов от счетчика к УЗО

 

После этого, все четыре проводника от электросчетчика (три фазы и рабочий ноль) подсоединяются к верхним клеммам ВДТ (выключатель дифференциального тока, он же УЗО). Место для нулевой жилы, обычно обозначено на корпусе как «N».

Подключение кабеля идущего от щита учета в РЩ дома

Осталось подключить кабель, по которому электрический ток будет поступать в дом. Внутри которого, обычно, установлен дополнительный распределительный щит (РЩ), без электрического счетчика электроэнергии. Все потребители разделены на группы, стоит автоматика и т.д.

Сечение жил и марка кабеля выбирается в зависимости от расстояния до РЩ и способа прокладки. Чаще всего применяется ВВГнг-LS 5х10мм.кв. Если прокладка ведется в земле – кабель используется бронированный, в таком случае броня также заземляется, подсоединением к распределительному блоку.

Три фазных и нулевые жилы кабеля, идущего в ваш дом, подключаются к нижним клеммам УЗО. Ноль, как вы помните на нём промаркирован. Жила защитного нуля – заземления, подключается напрямую к распределительному блоку.

В общем щит выглядит примерно так:

На этом монтаж завершен. Щит учета частного дома 380В на 15кВт, с заземлением TT готов к работе.

rozetkaonline.ru