Ремонт энергосберегающих ламп своими руками: инструкция и советы

На сегодняшний день ассортимент энергосберегающих светильников очень большой. Но лишь лампа дневного света отличается своей удивительной практичностью и экономностью в потреблении электроэнергии. Ремонт энергосберегающих ламп своими руками возможен, если разобраться в принципе её работы.

Работа осветительного устройства

Люминесцентный светильник (ЛС) – это газоразрядный источник света, в котором, благодаря взаимодействию нитей накаливания и ртути образуется электрический разряд, создающий ультрафиолетовое свечение, которое с помощью люминофора преобразуется в видимый свет. Стоит отметить, что ток, который проходит по нитям, равномерно распределяется по контурам лампы, способствуя шунтированию, уменьшая накал, поэтому данные устройства не нагреваются, что является одним из преимуществ.
Существуют следующие виды люминесцентных осветительных устройств:
1. ЛС с дросселями и стартерами.
Люминесцентные светильники по массовости использования пребывают на пике своей популярности. Они способны экономит до 50% электроэнергии, в отличие от обычных светильников. Для максимального увеличения срока эксплуатационного периода и бесперебойной работы устройства, необходимо использовать такие элементы как стартер и дроссель.

Стартер, аналогично тому, который используют для автомобилей, играет роль пускового механизма. Он нужен, чтобы лампа начала работать. Зачастую, напряжение в момент зажигания значительно выше, чем в сети, поэтому необходим стабилизатор. Также, стартером замыкается и размыкается электронная цепь сети лампы.

Дроссель играет роль трансформатора и способен стабилизировать работу светильника. Он предохраняет люминесцентною лампу от перепадов напряжения и перегревов.
Данный вид характерен и неудобен тем, что при запуске они начинают мигать (данный эффект даёт стартер, он пропускает ток и постепенно разжаривает нити накаливания) первые 2-3 секунды бьют по глазам резкими вспышками света, а потом разжигаются и горят нормально.

2. Люминесцентные лампы без стартера с баланстником.
В отличии от предыдущего вида, в таких устройствах отсутствует стартер. Это позволяет избежать мерцания светильника в первые 2-3 секунды, а запустить его сразу же после включения. Рассматривая схему, можно заметить, что вместо стартера здесь стоит баланстник. Данный элемент относится к пускорегулирующим устройствам, которые ограничивают ток. Но если сравнивать баланстник и стартер, то последний лучше.

3. Энергосберегающие лампы.
Не редко обычные ЛС путают с энергосберегающими, а это не совсем так. Конечно, если сравнивать с лампами накаливания, то любая люминесцентная в разы превосходит их по сроку службы. Но если выбирать между разновидностями ЛС, то среди них есть лидеры продаж – энергосберегающие модели.

Отличительной особенностью этих светильников является их форма, диаметр трубки и пониженное содержание ртути. Благодаря тому, что колба светильника изогнута (за частую она имеет форму спирали), а диаметр – уменьшен, это позволяет экономить электроэнергию на розжиг нитей накаливания, но при этом освещать достаточно большую площадь.
Во всех видах ламп современного типа используют новые технологии, которые обеспечивают надежную обратную связь инвертора, что даёт возможность контролировать силу тока. Инверторы используются в ЭПРА (электронный пускорегулирующий аппарат), что гарантирует их большую долговечность, экономичность и практичность.

Схема энергосберегающих ламп

В зависимости от того, какая именно ЛС, существуют разные виды схем. Рассмотрим распространённую из них для энергосберегающих ламп, чтобы разобраться с её внутренними составляющими.

Рассмотрев рисунок, видно что цепи питания включают: L2 (помехозащищающий дроссель), F1 (предохранитель), четырёх диодных мостов 1N4007 и C4 (фильтрующий конденсатор). В свою очередь схема запуска включает следующие элементы: динистора, R6, D1 и C2, в этой же схеме D2, D3, R1 и R3 являются защитой сети. В некоторых лампах эти диоды не установлены.

Как только светильник включают, динистор, R6 и C2 пускают импульс, который подаётся на транзистор Q2, что позволяет его открыть. После этого, диод D1 блокирует эту часть. Далее транзисторы возбуждают TR1 (трансформатор), и таким образом на нити поступает напряжение. Трубка на резонансной частоте загорается и в этот момент напряжение на С3 (конденсаторе) достигает порядка 700 В. После того, как газ ионизируется, С3 (конденсатор) практически шунтируется.
Рассмотрев данную схему, можно разобраться с принципом работы ЛС и его составляющими.

Типичные поломки

Существуют два варианта, при которых лампа ломается:

Ремонт энергосберегающих ламп своими руками возможен, однако многие не рискуют проводить его, предпочитая попросту заменить сломавшееся оборудование. В то же время ремонтировать подобные светильники достаточно легко, главное – определиться с источником проблемы. Рассмотрим наиболее частые поломки.

Тип поломки	Причина	Способ устранения
Постоянное моргание	По тому, как мигает лампа, определяется  характер поломи или степень ее износа. Первой причиной поломки может быть разгерметизация корпуса, что позволяет выходить из основной колбы химический газ, который и дает осветительный эффект. Второй причиной такой поломки может быть перегоранием электродов, которые находятся внутри ламп. Третий вариант, если после включения лампочка загорается, но при этом продолжает мерцать, чаще неисправность заключается неисправности таких составляющих компонентов как дроссель или стартер. Четвёртым вариантом, по которому энергосберегающая лампа мигает после включения может быть даже простые перепады напряжения в сети. Несмотря на то, что практически каждая настольная или обычная лампа имеет защиту, бывают случаи, когда ее недостаточно. Пятым вариантом может быть случай, когда греется проводка.	В большинстве случаев оптимальным вариантом является полная замена лампы. Но на настольной лампе мощностью в 11 ватт устранить неполадки легко, когда она сразу же видна, тогда нужно заменить внутреннюю деталь и всё вернётся в норму. Если же лампа горит одна за одной, обратите  внимание на дросселя, на которых мог произойти обрыв проводки. Стоит лишь восстановить проводку или заменить необходимый компонент, после чего проблема будет решена. Однако для этого следует обратить внимание, на такой фактор, как схема энергосберегающей лампы, которая рассматривалась выше. Если допустить ошибку, то возникают  серьезные проблемы, решение которых потребует много времени и сил. Лучше проверять проводку на каждом этапе работ тестером. В таком случае настольную лампу 11 ватт легко проверить и ремонтировать.
Нагар	Основным признаком износа или поломки может служить нагар, который вызван выгоранием спиралей	При наличии данного признака, восстановлению скорее всего лампа не будет подлежать. В таком случае в светильнике следует заменить лампу и он по-прежнему будет нормально функционировать.
Перегорание нитей накаливания	Основные причины неполадок осветительных приборов: —                   проблемы в пускорегулирующем аппарате; —                   старение лампы; —                   износ основных пускорегулирующих соединений.	Нити сложно спаять самому в домашних условиях, легче заменить данный компонент лампы.
При первом запуске светильника может произойти проблема разрыва цепи в стартер	Это связано с тем, что когда происходит прохождение тока в светильнике, оно является недостаточным для нормального всплеска в ионизации молекул газа. Эта проблема возникает при малом напряжении в сети.	В этом случае стоит направить свои усилия по нормализации напряжения в системе распределения электроэнергии.
После включения лампы, автомат полностью выбивает всю проводку.	Причина, кроется в том, что пробит конденсатор,  который подключен  параллельно сети.	Такой конденсатор нужно тут же заменить, заодно проверив остальные компоненты с помощью омметра.
Лампа не включается	Причиной того, что лампа не включается может быть обрыв дросселя или собственно поломка самой лампы.	Для начала — проверить непосредственно дроссель омметром. В случае, когда обрыв не был обнаружен — заменить стартер, и попробовать включить лампу. Если предыдущий вариант не помог, следует проверить саму лампу дневного света. Внимание стоит уделить на нити накаливания. В случае перегорания нити —  закоротить ее. Однако не стоит повторять этот процесс сразу с двумя нитями, ведь в таком случае перегорит дроссель. Также данная проблема может свидетельствовать об неисправности в светильнике при ее старении. Это неисправности в проводке светильника, в патронах подключения ламп и стартера. В этом случае надо рассмотреть вопрос о целесообразности ремонта светильника.

Советы перед началом ремонта

Совет 1. Перед тем как приступить к осмотру светильника на наличие дефектов и поломок следует подготовить для себя рабочее место и взять инструменты: набор отвёрток, изолента, кусачки, мультиметр (тестер), он измеряет напряжение, тока и сопротивление, а некоторые виды проверяют и конденсаторы, диоды и транзисторы. Данный прибор позволяет проверить дроссель, стартер и непосредственно саму колбу лампы. В большинстве случаев причина кроется в этих элементах, однако возможен вариант с перегоранием вольфрамовой нити накалывания, но это бывает реже. Если таких инструментов нет, то их легко можно купить в любом строительном магазине.

Совет 2. Следует изучить модель лампы и разобраться в её структуре, так как из-за неосведомлённости в этом вопросе можно не вскрыть светильник, а попросту сломать его. На цоколе каждого ЛС указан производитель и модель, поэтому можно легко узнать эту информацию.

Совет 3. Обязательно придерживаться техники безопасности, так как ЛС имеет незначительное количество ртути. Поэтому всё следует делать предельно осторожно.

Отремонтировать балансника своими руками

Отремонтировать лампу своими руками

Ремонт ЛС в домашних условиях предполагает наличие минимальных знаний в электроприборах. Схема энергосберегающей лампы главное условие, при устранении поломок осветительного прибора самостоятельно.
Выше было перечислено основные причины имеющихся неисправностей в лампах дневного света. После того как причина была определена нужно приступать к ее исправлению.
1. Первое и самое главное – обесточьте светильник. Вскрываем лампу. Разбираем корпус и смотрим на внешние дефекты и неисправности, которые заметны невооружённым взглядом. Открывается лампа отверткой, после чего выясняется основная причина неисправности.

2. После вскрытия необходимо разглядеть компоненты лампы.

3. Осматриваем плату и замечаем на ней видимые повреждения, они и могут является причиной поломки.

Как видно на рисунке, стрелочками показаны места пригорания платы. Это означает, что где-то происходит замыкание схемы при включении лампы.
Если же плата в порядке продолжаем осмотр других деталей.
4. Следующим проверяем предохранитель. Найти его не составит труда, одним концом он припаян к плате, а вторым к цоколю. Если он повреждён или контакты не припайные, то причина поломки в предохранителе.
5. Следующий на очереди проверки – резистор. Для определения неисправности в этой части лампы, необходимо воспользоваться мультиметром и провести им замер. В случае нормальной работоспособности резистора, мультиметр покажет сопротивление 10 Ом, в не работающем случае – покажет единицу.

6. Следующим на очереди осмотра – нити накаливания.

Если нити отсоединены от платы или же на них налёт (следы горения), то вся проблема не работоспособности лампы кроется именно здесь.
После того, как поломка была определена, следует её устранить. Самостоятельно разбирать каждую запчасть и пробовать её паять или что-то делать – не вариант, так как на это пойдёт много усилий, а результата может не быть вовсе. К примеру, если проблема кроется в нитях накаливания, то следует заменить данную часть светильника, так как спаивать самостоятельно или ремонтировать их – дело не из лёгких и даже опытный специалист не всегда может справиться с данной задачей. Поэтому не стоит тратить на это время.
Все составляющие ЛС можно приобрести в любом специализированном строительном магазине. Если поломка была определена, а точной модели той детали, которая вышла из строя узнать не удалось из-за нагара или других причин, то квалифицированные сотрудники магазина помогут подобрать именно то, что нужно.

Вывод один – после того как причина была выявлена, стоит заменить неисправную часть, и лампа будет снова радовать вас своим ярким светом.

electry.ru

особенности, пошаговая инструкция и рекомендации :: SYL.ru

В данной статье дается классификация энергосберегающих ламп. Показан порядок их разборки и проверки элементов. Даны рекомендации по устранению неисправностей.

Характеристика

Энергосберегающие лампы (ЭСЛ) постепенно становятся основным источником света как в производственной сфере, так и в быту. Их преимущества неоспоримы. Экономия энергии, высокие КПД и светоотдача, длительный срок эксплуатации и низкий нагрев делают их одним из самых перспективных электротехнических приборов ближайшего будущего.

Учеными ведутся исследования для повышения качества ЭСЛ. Позитивные результаты не заставляют себя ждать. Однако полностью устранить некоторые серьезные недостатки изделий пока не удается. На рынках много низкокачественной продукции, не отвечающей требованиям энергетической экономии и экологической безопасности. Товары знаковых производителей по большинству показателей хороши, но имеют высокую стоимость. В этих условиях ремонт энергосберегающих ламп своими руками сохраняет свою актуальность.

Виды ЭСЛ

Энергосберегающие лампы бытового назначения делятся на три вида:

1. Люминесцентные. Наиболее распространенные электрические приборы. Бывают трубчатыми, кольцевыми и компактными. Разрядные световые источники. Содержат инертный газ с небольшим объемом ртути.
2. Галогенные. Усовершенствованный вариант ламп накаливания. Спектр света идентичен солнечному. К ЭСЛ относятся условно. Энергетическая экономия лишь в два раза превышает показатели ламп накаливания. Теплоотдача высока.
3. Светодиодные лампы. Высокотехнологичные изделия. Отличаются высоким КПД. Часто используется в декоративных целях.

Устройство ЭСЛ

Перед тем как произвести ремонт энергосберегающей лампы 9 w своими руками, рассмотрим их устройство. Люминесцентные энергосберегающие лампы имеют идентичное устройство. Структурно они состоят из газоразрядной трубки, корпуса, цоколя, блока пуска и электропитания (электромагнитный балласт).

Пускорегулирующее устройство – импульсный преобразователь напряжения от 220 W до 400 W. Газоразрядная трубка именуется колбой ЭСЛ. Она запаяна с двух сторон. Содержит электроды, пары ртути в инертном газе. Ртуть дает свечение под воздействием электрического тока. Спиралевидная или дугообразная виды трубки предназначены для придания изделию компактной формы.

Колба соединяется с корпусом. Он изготавливается из негорючих полимерных композитов. В нем располагается электронная схема (печатная плата) высокочастотного преобразователя, предохранитель, соединительные провода, пускорегулирующие элементы. Цоколь – стандартный элемент. По структуре и типоразмерам продукт идентичен аналогам, применяемым в лампах накаливания.

Разборка ЭСЛ

Неисправности люминесцентных ламп связаны главным образом с электроникой. Разбор изделий нацелен на получение доступа к печатной плате и электромагнитному балласту. Демонтаж прибора начинается с его внешнего осмотра. В нем могут быть механические повреждения и трещины. Если приложить небольшие усилия, конструкция разрушится без возможности восстановления.

Отделение колбы от корпуса не представляет больших сложностей. Крепление двух частей осуществляется при помощи защелок, установленных внутри корпуса. Доступ к ним удобен с помощью подходящего размера отвертки. Процесс требует аккуратности и внимания. Торопливость или излишние усилия при отделении элементов приведут к обрыву проводов, что существенно затруднит дальнейшую работу. Если лампа эксплуатируется продолжительное время, то из-за высыхания пластика защелки могут потерять свою эластичность. Открыть механическим путем их не удастся. Корпус придется разрушать дисковой фрезой малого размера или другим способом.

Есть варианты сохранения корпуса. Для этого потребуется сделать на нем фрезой несколько надрезов и аккуратно раскрыть образовавшиеся лепестки. Колба легко отделится. По завершении работ все детали корпуса восстанавливаются в первоначальном виде с помощью клея.

Данный этап разборки откроет доступ к блоку электронной платы. Она соединена с разрядной трубкой и цоколем. Печатная плата – регулирующее и пусковое устройство. Заменяет устаревшие стартеры и дроссели. Плата соединена с разрядной трубкой и цоколем в колбе при помощи проводов. Без их разрыва с электронной схемой дальнейший ремонт энергосберегающих ламп своими руками практически невозможен. Они могут отделяться от базы распайкой или разрезом. В обоих случаях должно предусматриваться их возвращение в исходное состояние после устранения неисправностей лампы. Круглая плата – искомый компонент для дальнейшей работы.

Ремонт ЭСЛ

Ремонт энергосберегающих ламп своими руками начинается с выяснения причин поломки прибора. Как правило, их две: нарушение работы электронной схемы или спирали накала. Чаще всего они перегорают. Визуальный всесторонний осмотр платы нередко позволяет определить поврежденные элементы, подлежащие замене. Процесс исследования электроники начинается с предохранителя. Он припаивается к базовому контакту цоколя и плате. Изолирован от остальных деталей специальным диэлектрическим материалом.

Поскольку лампы перестают функционировать из-за повышенных энергетических нагрузок, включая короткие замыкания, то именно предохранители перегорают в первую очередь, разрывая электрическую цепь. Проверка элемента проводится с помощью мультиметра. При отсутствии разрыва в элементе аналогичное исследование осуществляется в резисторе. Обнаружив неисправность в одном из этих элементов, устраните ее. Для этого перекусываются соединительные провода.

Следующий проверочный компонент – колба. Прозвонкой определяется резистенция нитей накала. Для этого они распаиваются с каждой стороны. Если сопротивление в каждой из нитей имеет номинальное значение (около 10 Ом), то они целы. При перегорании элементов накаливания ремонт энергосберегающих ламп своими руками затруднителен. Придется проводить новую нить с требуемым показателем сопротивления. В домашних условиях это не всегда возможно.

Следующие этапы

Они связаны с проверкой полупроводников. Из них изготавливаются диоды, транзисторы, стабилизаторы. Они наиболее чувствительны к перегрузкам. Достоинство диодов и стабилизаторов заключается в том, что их прозвонка может производиться прямо по месту установки без отпайки. Неисправные детали могут заменяться купленными в магазинах радиотоваров. Имеющие в лампе транзисторы (их два) подлежат распайке. Без этого проверить их исправность невозможно.

Аналогичная диагностика производится в отношении резисторов и конденсаторов. Практика показывает, что при замене даже значительной части полупроводниковых элементов ремонт энергосберегающих ламп своими руками сделать будет дешевле, чем купить новую лампу. Если же собирать изделие из 3-5 неисправных приборов, то экономия окажется существенной.

Ремонт ЭСЛ Zeon

Китайский производитель люминесцентных элементов Zeon в последние годы заметно ухудшил качество предлагаемой продукции. Товары редко выдерживают заявленный эксплуатационный срок в 8000 часов. Ремонт энергосберегающей лампы Zeon своими руками становится обыденным явлением. Он не отличается от удаления неисправностей в других ЭСЛ. Однако особенность китайских товаров заключается в возможности замены большинства проводниковых изделий более совершенными отечественными и зарубежными продуктами. В частности, широко распространенные в лампах Д226Б замещаются кремниевыми диодами с током 0,3 А.

Вместо китайских конденсаторов используются российские аналоги (МГП). Они работают с напряжением выше 400 W. Резисторы R1 соответствуют аналогам МЛТ. Нихромовый провод подбирается такой длины, чтобы сопротивление соответствовало номиналу оригинала. Все электронные элементы конструкции ламп имеются в свободной продаже. Практика ремонта энергосберегающих ламп от китайской компании показывает, что показатели ресурса можно увеличить на 20 процентов. Есть примеры увеличения рабочего срока до 10000 часов, что выше параметра от самого производителя Zeon.

Ремонт ЭСЛ Maxus

Еще один известный китайский продукт — ЭСЛ Maxus. В целом выпускаемая компанией продукция обладает высоким качеством и пользуется популярностью. Ремонт энергосберегающих ламп Maxus своими руками осложнен одной особенностью, имеющей технологический характер. При повышении нагрузки выше критических значений краска, с помощью которой маркируются детали, оплавляется и попадает на дорожку платы. Основа последней – это текстолит. Он при коротких замыканиях местами выгорает. Обе неисправности проводят к пробою схемы.

Как производится ремонт энергосберегающей лампы своими руками? Схемы восстановить вполне возможно. Устраняется проблема легко – простым удалением краски острым предметом. Тогда сопротивление будет стремиться к бесконечности. Однако найти место повреждения крайне сложно. В некоторых случаях для этого приходится делать отпайку всех проводников.

Ремонт энергосберегающих ламп своими руками (20W)

Он не имеет принципиальных отличий от других ламп. Исключение составляют случаи, когда соединительный провод платы и корпуса представлен в виде тонкого провода, наматываемого на резистор. При разрезе нужно следить, чтобы не было нарушено проектное номинальное сопротивление. В противном случае неизбежны скачки напряжения в конструкции с выводом из строя отдельных элементов. Итак, мы выяснили, как производится ремонт энергосберегающих ламп. Инструкция поможет восстановить вам старый элемент.

www.syl.ru

Устройство энергосберегающей лампы. Схема и ремонт.

Схема и ремонт люминесцентных энергосберегающих ламп

В настоящее время всё большее распространение получают так называемые люминесцентные энергосберегающие лампы. В отличие от обычных люминесцентных ламп с электромагнитным балластом, в энергосберегающих лампах с электронным балластом используется специальная схема.

Благодаря этому такие лампы легко установить в патрон взамен обычной лампочки накаливания со стандартным цоколем E27 и E14. Именно о бытовых люминесцентных лампах с электронным балластом далее и пойдёт речь.

Отличительные особенности люминесцентных ламп от обычных ламп накаливания.

Люминесцентные лампы не зря называют энергосберегающими, так как их применение позволяет снизить энергопотребление на 20 – 25 %. Их спектр излучения более соответствует естественному дневному свету. В зависимости от состава применяемого люминофора можно изготавливать лампы с разным оттенком свечения, как более тёплых тонов, так и холодных. Следует отметить, что люминесцентные лампы более долговечны, чем лампы накаливания. Конечно, многое зависит от качества конструкции и технологии изготовления.

Устройство компактной люминесцентной лампы (КЛЛ).

Компактная люминесцентная лампа с электронным балластом (сокращённо КЛЛ) состоит из колбы, электронной платы и цоколя E27 (E14), с помощью которого она устанавливается в стандартном патроне.

Внутри корпуса размещается круглая печатная плата, на которой собран высокочастотный преобразователь. Преобразователь при номинальной нагрузке имеет частоту 40 – 60 кГц. В результате того, что используется довольно высокая частота преобразования, устраняется “моргание”, свойственное люминесцентным лампам с электромагнитным балластом (на основе дросселя), которые работают на частоте электросети 50 Гц. Принципиальная схема КЛЛ показана на рисунке.

По данной принципиальной схеме собираются в основном достаточно дешёвые модели, к примеру, выпускаемые под брендом Navigator и ERA. Если вы используете компактные люминесцентные лампы, то, скорее всего они собраны по приведённой схеме. Разброс указанных на схеме значений параметров резисторов и конденсаторов реально существует. Это связано с тем, что для ламп разной мощности применяются элементы с разными параметрами. В остальном схемотехника таких ламп мало чем отличается.

Разберёмся подробнее в назначении радиоэлементов, показанных на схеме. На транзисторах VT1 и VT2 собран высокочастотный генератор. В качестве транзисторов VT1 и VT2 используются кремниевые высоковольтные n-p-n транзисторы серии MJE13003 в корпусе TO-126. Обычно на корпусе этих транзисторов указываются только цифровой индекс 13003. Также могут применяться транзисторы MPSA42 в более миниатюрном корпусе формата TO-92 или аналогичные высоковольтные транзисторы.

Миниатюрный симметричный динистор DB3 (VS1) служит для автозапуска преобразователя в момент подачи питания. Внешне динистор DB3 выглядит как миниатюрный диод. Схема автозапуска необходима, т.к преобразователь собран по схеме с обратной связью по току и поэтому сам не запускается. В маломощных лампах динистор может отсутствовать вообще.

Диодный мост, выполненный на элементах VD1 – VD4 служит для выпрямления переменного тока. Электролитический конденсатор С2 сглаживает пульсации выпрямленного напряжения. Диодный мост и конденсатор С2 являются простейшим сетевым выпрямителем. С конденсатора C2 постоянное напряжение поступает на преобразователь. Диодный мост может выполняться как на отдельных элементах (4 диодах), либо может применяться диодная сборка.

При своей работе преобразователь генерирует высокочастотные помехи, которые нежелательны. Конденсатор С1, дроссель (катушка индуктивности) L1 и резистор R1 препятствуют распространению высокочастотных помех по электросети. В некоторых лампах, видимо из экономии 🙂 вместо L1 устанавливают проволочную перемычку. Также, во многих моделях нет предохранителя FU1, который указан на схеме. В таких случаях, разрывной резистор R1 также играет роль простейшего предохранителя. В случае неисправности электронной схемы потребляемый ток превышает определённое значение, и резистор сгорает, разрывая цепь.

Дроссель L2 обычно собран на Ш-образном ферритовом магнитопроводе и внешне выглядит как миниатюрный броневой трансформатор. На печатной плате этот дроссель занимает довольно внушительное пространство. Обмотка дросселя L2 содержит 200 – 400 витков провода диаметром 0,2 мм. Также на печатной плате можно найти трансформатор, который указан на схеме как T1. Трансформатор T1 собран на кольцевом магнитопроводе с наружным диаметром около 10 мм. На трансформаторе намотаны 3 обмотки монтажным или обмоточным проводом диаметром 0,3 – 0,4 мм. Число витков каждой обмотки колеблется от 2 – 3 до 6 – 10.

Колба люминесцентной лампы имеет 4 вывода от 2 спиралей. Выводы спиралей подключаются к электронной плате методом холодной скрутки, т.е без пайки и прикручены на жёсткие проволочные штыри, которые впаяны в плату. В лампах малой мощности, имеющих малые габариты, выводы спиралей запаиваются непосредственно в электронную плату.

Ремонт бытовых люминесцентных ламп с электронным балластом.

Производители компактных люминесцентных ламп заявляют, что их ресурс в несколько раз больше, чем обычных ламп накаливания. Но, несмотря на это бытовые люминесцентные лампы с электронным балластом выходят из строя довольно часто.

Связано это с тем, что в них применяются электронные компоненты, не рассчитанные на перегрузки. Также стоит отметить высокий процент бракованных изделий и невысокое качество изготовления. По сравнению с лампами накаливания стоимость люминесцентных довольно высока, поэтому ремонт таких ламп оправдан хотя бы в личных целях. Практика показывает, что причиной выхода из строя служит в основном неисправность электронной части (преобразователя). После несложного ремонта работоспособность КЛЛ полностью восстанавливается и это позволяет сократить денежные расходы.

Перед тем, как начать рассказ о ремонте КЛЛ, затронем тему экологии и безопасности.

Опасность люминесцентных ламп и рекомендации по использованию.

Несмотря на свои положительные качества люминесцентные лампы вредны как для окружающей среды, так и для здоровья человека. Дело в том, что в колбе присутствуют пары ртути. Если её разбить, то опасные пары ртути попадут в окружающую среду и, возможно, в организм человека. Ртуть относят к веществам 1-ого класса опасности.

При повреждении колбы необходимо покинуть на 15 – 20 минут помещение и сразу же провести принудительное проветривание комнаты. Необходимо внимательно относиться к эксплуатации любых люминесцентных ламп. Следует помнить, что соединения ртути, применяемые в энергосберегающих лампах опаснее обычной металлической ртути. Ртуть способна оставаться в организме человека и наносить вред здоровью.

Кроме указанного недостатка необходимо отметить, что в спектре излучения люминесцентной лампы присутствует вредное ультрафиолетовое излучение. При длительном нахождении близко с включенной люминесцентной лампой возможно раздражение кожи, так как она чувствительна к ультрафиолету.

Наличие в колбе высокотоксичных соединений ртути является главным мотивом экологов, которые призывают сократить производство люминесцентных ламп и переходить к более безопасным светодиодным.

Разборка люминесцентной лампы с электронным балластом.

Несмотря на простоту разборки компактной люминесцентной лампы, следует быть аккуратным и не допускать разбития колбы. Как уже говорилось, внутри колбы присутствуют пары ртути, опасные для здоровья. К сожалению, прочность стеклянных колб невысока и оставляет желать лучшего.

Для того чтобы вскрыть корпус где размещена электронная схема преобразователя, необходимо острым предметом (узкой отвёрткой) разжать пластмассовую защёлку, которая скрепляет две пластмассовые части корпуса.

Далее следует отсоединить выводы спиралей от основной электронной схемы. Делать это лучше узкими плоскогубцами подхватив конец вывода провода спирали и отмотать витки с проволочных штырей. После этого стеклянную колбу лучше поместить в надёжное место, чтобы не допустить её разбития.

Оставшаяся электронная плата соединена двумя проводниками со второй частью корпуса, на которой смонтирован стандартный цоколь E27 (E14).

Восстановление работоспособности ламп с электронным балластом.

При восстановлении КЛЛ первым делом следует проверить целостность нитей накала (спиралей) внутри стеклянной колбы. Целостность нитей накала просто проверить с помощью обычного омметра. Если сопротивление нитей мало (единицы Ом), то нить исправна. Если же при замере сопротивление бесконечно велико, то нить накала перегорела и применить колбу в данном случае невозможно.

Наиболее уязвимыми компонентами электронного преобразователя, выполненного на основе уже описанной схемы (см. принципиальную схему), являются конденсаторы.

Если люминесцентная лампа не включается, то следует проверить на пробой конденсаторы C3, C4, C5. При перегрузках эти конденсаторы выходят из строя, т.к приложенное напряжение превосходит напряжение, на которое они рассчитаны. Если лампа не включается, но колба светиться в районе электродов, то возможно пробит конденсатор C5.

В таком случае преобразователь исправен, но поскольку конденсатор пробит, то в колбе не возникает разряд. Конденсатор C5 входит в колебательный контур, в котором в момент запуска возникает высоковольтный импульс, приводящий к появлению разряда. Поэтому если конденсатор пробит, то лампа не сможет нормально перейти в рабочий режим, а в районе спиралей будет наблюдаться свечение, вызываемое разогревом спиралей.

Холодный и горячий режим запуска люминесцентных ламп.

Бытовые люминесцентные лампы бывают двух типов:

Если КЛЛ загорается сразу после включения, то в ней реализован холодный запуск. Данный режим плох тем, что в таком режиме катоды лампы предварительно не прогреваются. Это может привести к перегоранию нитей накала вследствие протекания импульса тока.

Для люминесцентных ламп более предпочтителен горячий запуск. При горячем запуске лампа загорается плавно, в течение 1-3 секунд. В течение этих несколько секунд происходит разогрев нитей накала. Известно, что холодная нить накала имеет меньшее сопротивление, чем разогретая. Поэтому, при холодном запуске через нить накала проходит значительный импульс тока, который может со временем вызвать её перегорание.

Для обычных ламп накаливания холодный запуск является стандартным, поэтому многие знают, что они сгорают как раз в момент включения.

Для реализации горячего запуска в лампах с электронным балластом применяется следующая схема. Последовательно с нитями накала включается позистор (PTC — терморезистор). На принципиальной схеме этот позистор будет подключен параллельно конденсатору С5.

В момент включения в результате резонанса на конденсаторе С5, а, следовательно, и на электродах лампы возникает высокое напряжение, необходимое для её зажжения. Но в таком случае нити накала плохо прогреты. Лампа включается мгновенно. В данном случае параллельно С5 подключен позистор. В момент запуска позистор имеет низкое сопротивление и добротность контура L2C5 значительно меньше.

В результате напряжение резонанса ниже порога зажжения. В течение нескольких секунд позистор разогревается и его сопротивление увеличивается. В это же время разогреваются и нити накала. Добротность контура возрастает и, следовательно, растёт напряжение на электродах. Происходит плавный горячий запуск лампы. В рабочем режиме позистор имеет высокое сопротивление и не влияет на рабочий режим.

Нередки случаи, что выходит из строя как раз этот позистор, и лампа попросту не включается. Поэтому при ремонте ламп с балластом следует обратить на него внимание.

Довольно часто сгорает низкоомный резистор R1, который, как уже говорилось, играет роль предохранителя.

Активные элементы, такие как транзисторы VT1, VT2, диоды выпрямительного моста VD1 –VD4 также стоит проверить. Как правило, причиной их неисправности служит электрический пробой p-n переходов. Динистор VS1 и электролитический конденсатор С2 на практике редко выходят из строя.

Главная &raquo Мастерская &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

 

go-radio.ru

Ремонт ламп КЛЛ своими руками

Ремонт ламп. Как разобрать энергосберегающую лампу КЛЛ?

В статье описано, как изготовить простое приспособление для разборки энергосберегающей лампы, а также разобрать и собрать последнюю.

Я уже описывал в статье об этих лампочках способ их разборки, но дальнейшая эксплуатация этих ламп показала, что этот способ плохо подходит для ламп проработавших длительное время.

Полагаю, что вследствие длительного нагрева, пластик, из которого изготовлен корпус лампы, теряет летучие составляющие и становится более жёстким, что не позволяет вскрыть защёлки корпуса обычной отвёрткой.

При разборке очередной неисправной лампочки, проработавшей более года, обычного усилия, позволяющего вскрыть корпус лампы, оказалось мало, а, приложив большее усилие, я повредил колбу лампы.

Пришлось придумать новый способ разборки, для которого понадобилось изготовить дисковую фрезу.

Самые интересные ролики на Youtube

Как самому изготовить дисковую фрезу?

Для изготовления дисковой фрезы нам понадобится, расположенный возле отверстия для крепления, участок ножовочного полотна и некоторые дополнительный детали.

Зубья расположенные возле этого отверстия, как правило, не изнашиваются, поэтому можно воспользоваться ножовочным полотном пришедшим в негодность.

На картинке детали, которые нам понадобятся:

1. Кусок ножовочного полотна.
2. Шайбы, гровер, гайка (М4).
3. Шпилька (М4).

Пассатижами сильно сжимаем край ножовочного полотна и обламываем всё лишнее так, чтобы получить шайбу неправильной формы.

Должно получиться что-то вроде этой заготовки. Красным кругом очерчена область, которая должна остаться после шлифовки на наждачном круге.

Теперь зажимаем нашу заготовку между двумя шайбами при помощи гровера и гайки.

Обтачиваем заготовку на наждачном круге так, чтобы сохранить несколько зубчиков пилы с каждой или с одной стороны, в зависимости от того, одностороннее или двухстороннее полотно вам попалось.

Хорошо, если вам удалось подобрать шайбы, размер которых может служить шаблоном при обточке фрезы на наждачном круге.

Наша дисковая фреза готова.

Теперь выбираем шайбу поменьше и закрепляем нашу фрезу при помощи шайбы, гровера и гайки на шпильке.

Должно получиться что-то вроде этого.

Разборка корпуса энергосберегающей лампы.

Приступаем к самой разборке лампы.

Измеряем диметр корпуса лампы.

Устанавливаем шпильку с фрезой в патрон сверлильного станка так, чтобы высота фрезы над поверхностью станины была в два раза меньше диаметра корпуса лампы.

Я положил на станину кусок ДСП, чтобы не испачкать корпус лампы и обеспечить большее трение между корпусом лампы станиной.

Включаем станок и лёгким движением руки прижимаем корпус лампы так, чтобы сделать небольшой надрез на внешней половинке корпуса лампы. Делаем такие надрезы через 15мм. по всему периметру соединения половинок корпуса.

В результате должно получиться примерно так.

Освобождаем защёлки корпуса тоненькой отвёрткой. Для этого, аккуратно втыкаем отвертку в прорези и слегка приподнимаем образовавшиеся в результате нашего фрезерования «лепестки».

Если пластмасса уже стала достаточно хрупкой, то в процессе этой операции на «лепестках» могут образоваться трещины, но это не страшно.

Если вы приподняли каждый «лепесток», то теперь достаточно даже небольшого усилия, приложенного отвёрткой чуть большего размера, для того, чтобы вскрыть корпус лампы.

Вот так мне удалось вскрыть лампу, которая не поддавалась обычным приёмам разборки.

Сборка корпуса лампы.

Для надёжной сборки лампы я использовал прозрачный силиконовый герметик. Он выдерживает высокую температуру и позволяет легко разобрать склеенный им корпус при помощи скальпеля или ножа.

На картинке корпус энергосберегающей лампы соединённый силиконовым герметиком. Видно, что корпус повреждён при разборке, однако герметик надёжно соединяет половинки корпуса.

Близкие темы.

Энергосберегающие лампы «Vitoone» — технические данные и схема.

Схема и техническая информация по энергосберегающим лампам Osram.

25 Октябрь, 2009 (20:32) в Энергосбережение

oldoctober.com

Ремонт энергосберегающих ламп | Электрика в доме

Выгоден ли ремонт энергосберегающих ламп

Срок службы лампы во многом зависит от добросовестности производителя. Невысокого качества лампы выходят из строя еще в начале эксплуатации.  Причинами отказа экономок могут быть резкие броски напряжения сети, особенно в частном секторе, не осторожное обращение с лампами, при котором возможна поломка колбы.

Энергосберегающая лампа в разобранном виде

Так или иначе, а лампы выходят из строя. Вопрос не в том, что выгоден ли ремонт энергосберегающих ламп как экономия средств, а в том что, смогу ли я сделать ремонт энергосберегающих ламп своими руками. Здесь все-таки большую роль играет заинтересованность, чем выгода. Если вы решили заняться ремонтом экономок, тогда не нужно его начинать с одной лампой.

Для восстановления одной лампы нужно где-то приобретать запчасти, тратится на дорогу. Лучше собрать их некоторое количество у знакомых, друзей и соседей.

Совет: По мере выхода из строя энергосберегающих ламп меняйте их на более экономичные с большим сроком службы и не сложным ремонтом, на светодиодные лампы.

Неисправности энергосберегающих ламп

Наиболее часто выходит из строя тонкая стеклянная колба при неосторожном обращении-это нарушение целостности колбы, трещины и обрыв нити накала. Энергосберегающие лампы редко доживают до срока службы в 8000 часов, еще раньше у них наблюдается потемнение у краев колбы, отслаивание люминофора со стенок колбы.

В результате яркость свечения падает. Электронный блок питания (балласт) более живуч, в основном он реагирует на скачки напряжения в сети. Также у этих ламп недостаточно отверстий для вентиляции, в результате электронные компоненты перегревается и выходят из строя. Поэтому по окончании гарантийного срока, желательно сделать дополнительные отверстия в корпусе лампы. Делать их нужно только в разобранном виде, чтобы не повредить компоненты платы.

Особенно боится температуры электролитический конденсатор, который высыхает и теряет емкость. Частой причиной отказа лампа является обрыв низкоомного резистора (предохранителя), который через провод припаян к цоколю лампы и на него одета термоусадочная трубка. Также выйти из строя могут любые элементы электронной платы лампы, транзисторы, диоды, конденсаторы, дроссель, трансформатор, резисторы и даже возможен обрыв проводов.

Ремонт энергосберегающих ламп своими руками

Для визуальной диагностики лампы нужно раскрыть корпус. Аккуратно, тонкую и плоскую отвертку просовывают в паз на соединении двух частей корпуса, поворачивая ее раздвигают две половинки корпуса. Таким образом отверткой проходят по кругу зазора, пока половинки корпуса не разделятся.

Разделив две части корпуса, осторожно снимают скрученные провода нитей накала со штырей платы. Поддев отверткой снизу штыря спираль легко снимается, далее отсоединяют корпус с колбой. Для того чтобы отсоединить плату балласта, нужно отпаять два конца провода с платы. Один провод соединен с резистором в изоляционной термоусадке.

Разборка энергосберегающей лампы

Это и есть предохранитель. Его проверяют на сопротивление, оно должно быть несколько ом. Если предохранитель целый, тогда неисправность ищут дальше, если нет меняют его на резистор 8-10 Ом.  Далее прозванивают нити накала, которые должны иметь сопротивление 10:15 Ом. При исправных накалах собирают лампу в обратном порядке. Включаем и радуемся, эконом лампа работает. Если предохранитель и накал целые, неисправности ищут на плате питания.

Две части энергосберегающей лампы

Внимательно осматривают плату на предмет обрыва дорожек, вспучивания корпуса конденсаторов, черного нагара на деталях. Возможно оплавление трансформатора и дросселя. Если неисправность легкая, тогда попробуйте ее исправить. Когда неисправность не найдена — прозванивайте тестероми диоды, двусторонний стабилизатор, транзистор. Как прозванивать?

Возьмите другую такую же исправную плату и прозванивая ее элементы сравните с элементами неисправной платы. Запомните — у транзисторов, диодов, стабилитронов, микросхем и конденсаторов соседние ножки прозванивают одной полярностью (тестер в режиме измерения сопротивления 1-10 ком), а затем меняет щупы тестера на обратную и далее прозванивают вывода элементов с другой полярностью.

Прозвонка нитей накала лампы

Если не нашли неисправность не расстраивайтесь, из вашей кучи не рабочих экономок найдите рабочую плату по внешнему виду и ставьте взамен неисправной.

Еще совет: При ремонте подбирайте платы и колбы одной мощности, или на плату большой мощности можно ставить колбу меньшей мощности, все будет работать. Если сделать наоборот, когда на плату рассчитанную, допустим на 7 Вт поставить колбу мощностью 15-20 Вт плата не выдержит такую нагрузку и откажет.

Ремонт энергосберегающих ламп со сгоревшей спиралью

Да действительно, имеется такая возможность восстанавливать работу колбы экономки со сгоревшей спиралью. В случае одной нерабочей спирали нужно измерить сопротивление оставшейся целой нити накала, оно должно быть несколько ом, что зависит от мощности лампы (толщины нити накала).

Если энергосберегающая лампа мощностью до 15 Вт, берите резистор 1 Вт с сопротивлением равным или близким к сопротивлению целого накала. Для ламп больше 15 Вт, мощность резисторов выбирается 2 Вт. Этот резистор припаивают к штырькам на плате не рабочего нити накала, и затем наматывают на штыри провода от нитей накала.

Электрическая сема энергосберегающей лампы

Для того чтобы зажечь лампу высоковольтный конденсатор (по схеме включен между накалами лампы) разряжается через нити накала и пары ртути мощным импульсом тока. И конденсатору без разницы оборванны нити накала или нет, все равно мощный импульс тока зажжет пары ртути. А вот для поддержки свечения паров ртути нужна высокая температура нитей накала. В данном случае одной нити накала вполне достаточно для поддержания свечения энергосберегающей лампы.

Разве что немного уменьшится яркость лампы, и то не факт. Дополнительный резистор в цепи сгоревшего накала нужен для того чтобы не нарушать режим работы схемы электронной платы. Поэтому ставят резистор с сопротивлением накала — имитация целой нити накала. Вот видите, ремонт энергосберегающих ламп не труден, нужно только начать и скоро сами будете консультировать других.

Тоже интересные статьи

electricavdome.ru

Ремонт энергосберегающих ламп

Ремонт трех неисправных энергосберегающих ламп, и видео снятое на разных этапах этого ремонта.
Упор сделан на практические детали. Разборка, сборка, особенности конструкции, процесс демонтажа платы и т.п. Основная информация — в видеоролике, но в заметке есть схемы двух ламп, а так же фото.
Целью заметки является не теория, а практика и наглядная демонстрация некоторых манипуляций, непривычных для тех, кто не сталкивался ранее с таким ремонтом. Видеоролик отражает все основные детали процесса (см. далее).

В чем просто повезло:

1. Завалялись подходящие детали
2. Поломки были не очень сложными
3. Кое-что удалось сделать случайно — методом тыка

Заратустра меня простил.

Столкнулся с ремонтом ламп впервые! Возможны неточности.

Впрочем, именно потому, что столкнулся с этим первый раз, и появились некоторые свежие впечатления и важные детали, которые слишком очевидны для мастеров, но часто ставят в тупик новичка.

Вообще, эти лампы уходят в прошлое, — на смену им идут светодиодные. Но если у кого завалялось несколько неисправных ламп, то имеет смысл засесть за их починку. Во-первых какое-то время они еще послужат. Во-вторых это интересно :).

Как я уже писал выше — вся основная информация находится в видеоролике, а в самой заметке я выложил только некоторые фото и схемы двух ламп (Maxus и e.next) и коротко описал поломки.

Видео ремонта

Рекомендую читать далее только после просмотра видеоролика.

Лампа 1 — Volta

20W, цоколь E27

Поломка: лампа не горит.

В ролике достаточно подробно и наглядно представлен процесс разборки и сборки корпуса лампы, демонтаж нитей и пр. механическая работа, которая может быть интересна таким же как я новичкам в ремонте любых подобных энергосберегающих ламп (это первая в жизни лампа, которую я разобрал).

Ремонт: замена вспухшего высоковольтного электролитического конденсатора и выгоревшей индуктивности в цепи питания.

Цоколевку транзисторов надо проверять тестером! У разных производителей она может отличаться!

Лампа 2 — Maxus

26W, 2700k, цоколь E27

Поломка: лампа не горит.

Здесь была нетипичная и очень интересная неисправность. В этой части ролика присутствует только те этапы ремонта, которые представляют особый интерес. Те этапы, которые сходны ремонту первой лампы, для этой лампы пропущены (разборка, отсоединение нитей колбы и т.п.). Для этой лампы пришлось рисовать схему с платы.

Ремонт: необычное повреждение, приведшее к возникновению частичного КЗ (подробности в ролике).

Цоколевку транзисторов надо проверять тестером! У разных производителей она может отличаться!

Лампа 3 — e.next

11W, 2700k, цоколь E14

Поломка: через несколько секунд после нормального включения, лампа мигает (мерцает) некоторое время, после чего работает нормально, но иногда все-таки «моргает».

Эта лампа отличается от первых двух тем, что она имеет тройную колбу, у нее меньше цоколь (Е14), и простейшая схема. Поломка у этой энергосберегающей лампы оказалась очень простой, но в этой части видеоролика есть некоторые комментарии по схеме и типичным поломкам.

Совет: . Для зарисовки схемы, удобнее всего сфотографировать плату с двух сторон и работать с фото на компьютере:

Ремонт: пропайка контактных площадок платы.

Нити

Добавлено 20.11.2014:

Ремонтировал еще одну лампу и когда вскрывал, то из за перекоса корпуса (!) лопнула колба. В результате — увидел, что внутри колбы все-таки спирали (см. фото ниже).

Перегрев старой лампы

Добавлено 07.02.2018:

«Дикий» ремонт очень старой лампы. Лампа проработала много лет, колба «истощилась» в результате стала потреблять больше ток и сильнее греться. Пластмасса из за перегрева стала хрупкой и треснула — пришлось стянуть ее проволокой. Но самое «дикое» в этом ремонте то, что из за высокой температуры перегревался электролитический конденсатор внутри и почти сразу вздувался и вытекал. Не помогли даже вентиляционные отверстия которые я сделал в корпусе. В результате пришлось вынести конденсатор за пределы лампы при помощи специальных термостойких проводов. Конечно вся эта «дикость» не должна иметь место, не советую это повторять, поскольку было сделано в качестве временного решения, скорее как забавный эксперимент. Но если у Вас экстремальные обстоятельства, нужен свет и нет иных способов выйти из ситуации то в ненадолго можно так выйти из положения.

Типичные поломки

Те поломки, с которыми я столкнулся, не являются типичными (кроме выхода из строя высоковольтного электролитического конденсатора).

Судя по информации от тех, кому приходилось часто сталкиваться с подобным ремонтом, наиболее типичными поломками энергосберегающих ламп являются:

1. Перегорание нитей накала. Это то, что стоит проверять в первую очередь (сопротивление каждой обычно до 15 Ом).
2. Пробой резонансного конденсатора, подключенного между нитями лампы (номинал обычно 2,2 nF 1200V).

Также типичными являются следующие поломки:

1. Выход из строя силового конденсатора (емкость обычно 47 nF). Через него подключен один из выводов лампы.
2. Выход из строя (вздутие и т.п.) сглаживающего электролитического конденсатора в цепи питания (номинал обычно до 10uF 400V).
3. Выход из строя конденсатора запускающего с динистором генератор (номинал обычно 22 nF 100V).

А вообще, сгореть в балласте (плате, через которую подключены лампы) может любая деталь. В Интернет, в описаниях поломок попадались даже случаи сгорания резисторов.

Бывают и экзотические неисправности — см. видео выше.

Ссылки

Рекомендую прочитать две очень познавательные статьи (теория и примеры, принцип работы ламп доступным языком):
Энергосберегающие лампы. Изучение электроники КЛЛ (часть 1)
Энергосберегающие лампы. Изучение электроники КЛЛ (часть 2)
Большую часть я не понял, но кое-что уловил… 🙂

Также рекомендую прочесть начиная с сообщения и до конца страницы тему на одном из форумов: radiokot.ru
Там доступно на рисунках со стрелочками описан принцип работы схемы.

dummyluck.com

Ремонт и схемотехника энергосберегающих ламп. — 6 Июня 2012 — РАДИО

Ремонт и схемотехника энергосберегающих ламп.

 

Энергосберегающие лампы, или компактные люминесцентные лампы (КЛЛ), можно условно разделить на две части:
1) — сама люминесцентная лампа
2) — электронный пуско-регулирующий аппарат (ЭПРА, электронный балласт), встроенный в цоколь лампы.

Рассмотрим поближе, что там есть в электронном балласте:

— Диоды — 6 шт. Высоковольтные (220 Вольт) обычно маломощные (не больше 0,5 Ампер).
— Дроссель. (убирает помехи по сети).
— Транзисторы средней мощности (обычно MJE13003).
— Высоковольтный электролит. (как правило 4,7 мкФ на 400 вольт).
— Обычные конденсаторы на разной емкости, но все на 250 вольт.
— Два высокочастотных трансформатора.
— Несколько резисторов.

Разберём работу энергосберегающей лампы на примере наиболее распространённой схемы

(лампа мощностью 11Вт).

Схема состоит из цепей питания, которые включают помехо-защищающий дроссель L2, предохранитель F1, диодный мост, состоящий из четырёх диодов 1N4007 и фильтрующий конденсатор C4. Схема запуска состоит из элементов D1, C2, R6 и динистора. D2, D3, R1 и R3 выполняют защитные функции. Иногда эти диоды не устанавливают в целях экономии.

При включении лампы, R6, C2 и динистор формируют импульс, подающийся на базу транзистора Q2, приводящий к его открытию. После запуска эта часть схемы блокируется диодом D1. После каждого открытия транзистора Q2, конденсатор C2 разряжен. Это предотвращает повторное открытие динистора.Транзисторы возбуждают трансформатор TR1, который состоит из ферритового колечка с тремя обмотками в несколько витков. На нити поступает напряжение через конденсатор C3 с повышающего резонансного контура L1, TR1, C3 и C6. Трубка загорается на резонансной частоте,определяемой конденсатором C3, потому что его ёмкость намного меньше,чем ёмкость C6. В этот момент напряжение на конденсаторе C3 достигает порядка 600В. Во время запуска пиковые значения токов превышают нормальные в 3-5 раз, поэтому если колба лампы повреждена, существует риск повреждения транзисторов.

Когда газ в трубке ионизирован, C3 практически шунтируется, благодаря чему частота понижается и генератор управляется только конденсатором C6и генерирует меньшее напряжение, но, тем не менее, достаточное для поддержания свечения лампы.
Когда лампа зажглась, первый транзистор открывается, что приводит к насыщению сердечника TR1. Обратная связь на базу приводит к закрытию транзистора. Затем открывается второй транзистор, возбуждаемый противоположно подключенной обмоткой TR1 и процесс повторяется.
 

Неисправности энергосберегающих ламп

Наиболее частые причины поломки энергосберегающих ламп — обрыв нити накала или выход из строя ЭПРА. Как правило, причиной выхода из строя последнего бывает пробой резонансного конденсатора или транзисторов. Конденсатор C3, часто выходит из строя в лампах, в которых используются дешёвые компоненты, рассчитанные на низкое напряжение. Когда лампа перестаёт зажигаться, появляется риск выхода из строя транзисторов Q1 и Q2 и вследствие этого — R1, R2, R3 и R5. При запуске лампы генератор оказывается,перегружен и транзисторы не выдерживают перегрева. Если колба лампы выходит из строя, электроника обычно тоже ломается, в основном перегорают силовые транзисторы. Если колба уже старая, одна из спиралей может перегореть и лампа перестанет работать. Электроника в таких случаях, как правило, остаётся целой.
Чаще всего лампы перегорают в момент включения.

 

Как правило лампа собрана на защелках.

 

Необходимо её разобрать:

 

Отключаем колбу:

Проверяем Омметром нити накала колбы.

 

Ремонт лампы.

Если перегорела хотя бы одна из спиралей, колбу выбрасываем, если нет, то она рабочая, и не работает схема.

В некоторых случаях, можно восстановить работоспособность лампы со сгоревшей спиралью, замкнув её.Как вариант — замкнуть резистором на 8-10 Oм большой мощности и убрать шунтирующий данную спираль диод, если таковой имеется. Если перегорает предохранитель(иногда он бывает в виде резистора), что обычно случается при пробое конденсатора C3, вероятно неисправными оказываются транзисторы Q1, Q2,как правило, используются транзисторы MJE13003 и резисторы R1, R2, R3,R5. Вместо перегоревшего предохранителя можно установить резистор на несколько Ом.

 

Перед сборкой в цоколе лампы необходимо просверлить вентиляционные отверстия, чтобы сделать температурный режим работы более мягким. Ряд отверстий вокруг места крепления трубки лампы служит для отвода тепла от самой трубки. Ряд отверстий ближе к металлической части цоколя служит для отвода тепла от компонентов балласта. Так-же можно сделать ещё один ряд отверстий — посередине, большего диаметра.

Данная модернизация энергосберегающей лампы поможет существенно продлить срок её службы. Не стоит устанавливать модернизированную лампу в места повышенной влажности (например, ванную комнату).

Наиболее благоприятные условия для работы энергосберегающих лампочек — в открытом виде, либо — широком плафоне или плафоне с вентиляцией, цоколем вверх.

ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП

Ниже предоставлены популярные схемы экономичных ламп дневного света, все они сделаны по одному принципу и, как правило, очень похожи.

 

Схема энергосберегающей лампы Osram

Схема энергосберегающей лампы Philips

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возможная схема включения ламп PHILLIPS

Источник:
http://www.pavouk.org/hw/lamp/en_index.html

r-rl.ru