ремонт и разборка своими руками, принцип работы схем

В последнее время популярными осветительными приборами становятся лампы, использующие в качестве источников света светодиоды. Эти светильники отличаются своей энергоэффективностью и экологической чистотой. Для управления диодами используется электронная схема — драйвер. При выходе осветителя из строя, учитывая его дороговизну, ремонт выгодно провести самостоятельно, но для этого понадобится знать устройство светодиодной лампы и уметь её разбирать.

Общие сведения

В основе работы светодиодного устройства лежит изобретение электронно-дырочного перехода. В 1907 году физиком Генри Раундом была открыта электролюминесценция, послужившая началом в создании точечных источников излучения. После изобретения p-n перехода в 1961 году инженеры из Texas Instruments запатентовали технологию инфракрасного светодиода. А через год американский учёный Ник Холоньяк изобрёл источник света, работающий в красном диапазоне.

На протяжении последующего десятилетия были созданы светодиоды, работающие в жёлтом, зелёном и синем спектре. Технология изготовления таких источников излучения была дорогой. Поэтому в качестве освещения они практически не применялись. Пока в 1990 году исследователи из японского концерна Nichia Chemical Industries, не получили дешёвый синий светодиод, который в комбинации с зелёным и красным цветом давал эффективное излучение в белом спектре.

Принцип работы светодиода

Светодиод — это электронный прибор, излучающий свет при прохождении через него электрического тока. Общепринятым его обозначением является аббревиатура LED (light emitting diode). Испускание света происходит при рекомбинации носителей заряда в области p-n перехода. Этот переход образуется на границе соприкосновения материалов с разным типом проводимости.

При контакте материалов между ними возникает дрейфовый и диффузионный ток, приводящий к динамическому равновесию. Если к такому переходу приложить разность потенциалов, то диффузионный ток увеличится и начнётся активный процесс перехода неосновных носителей заряда через зону соприкосновения материалов. Встречаясь друг с другом на границе, эти противоположные заряды начинают рекомбинировать, то есть происходит их уничтожение с выделением энергии.

Но не каждый электронно-дырочный переход при рекомбинации зарядов может излучать свет. Связанно это с шириной зоны активной области, которая должна быть близкой к квантовой энергии видимого спектра. При этом чем больше зона соприкосновения p-n перехода, тем больше энергии сможет выделиться. Процесс получения законченного светодиода технологически сложен, ведь для его изготовления используются многослойные структуры. Поэтому в случае выхода источника свечения из строя, ремонт светодиодной лампочки своими руками будет заключаться в его замене.

Цветовой спектр свечения определяется шириной зоны электронно-дырочного перехода, которая зависит от полупроводниковых материалов и легирующих примесей. Получение белого свечения достигается тремя способами:

1. Комбинированием трёх цветов: красного, синего, зелёного (RGB). Кроме, излучателя в корпусе светодиода размещается: отражатель, рассеиватель, экран и световой фильтр.
2. Нанесением на светодиоды, работающие в ультрафиолетовом спектре, люминофора трёх цветов. При протекании тока люминофор светится разными цветами, излучение которых смешивается с помощью линзы.
3. Использованием синего светодиода с нанесённым на него люминофором зелёного и красного излучения.

Характеристики излучателей

Выполняя ремонт светодиодных ламп своими руками, пользователь часто сталкивается с перегоранием одного или группы светодиодов. Чтобы не нарушить сбалансированную производителем работу устройства и не привести к усугублению поломки, перегоревший полупроводник меняют на аналогичный экземпляр.

Каждый тип светодиода характеризуется рядом параметров, зная которые можно без труда подобрать ему замену. К важным характеристикам относят:

1. Потребление тока. Среднее значение его составляет 0,02 А. Однако существуют конструкции, в которых одновременно интегрированными могут быть два и даже четыре кристалла, каждый со своим p-n переходом. Соответственно, потребление тока возрастёт в два и четыре раза. Увеличение силы тока приводит к изменению цветовой гаммы излучения с последующим перегоранием кристалла. Поэтому совместно с ними в LED осветителях используются электронные драйверы, поддерживающие ток в нужном диапазоне. Использование LED диода с другими параметрами приведёт к перегреву элементов драйвера и его поломке.
2. Величина падения напряжения. Определяется разностью потенциалов на светодиоде при протекании через него тока. Это значение зависит от цвета излучения, например, синий, зелёный, белый — три вольта, жёлтый, красный цвет — от 1,8 до 2,4 вольта.
3. Светоотдача. Устройства, имеющие диаметр пять миллиметров излучают направленный свет с мощностью до 5 люмен. Поэтому в конструкции светодиода важен угол рассеивания, который может составлять от 20 до 120 градусов.
4. Цветовая температура. Существует три градации белого цвета: тёплый, дневной, и холодный. Так как восприятие излучения во многом зависит от цветовой температуры, то очень важно при замене использовать светодиод с таким её же значением, как и перегоревший.
5. Типоразмер. Этот параметр характеризует размер LED излучателя. Наиболее применяемыми значениями являются: 3528, 5050, 5730, 2835, 3014 и 5630. Эти цифры показывают ширину и длину SMD матрицы. Например, 5730 — размер матрицы составляет по ширине 5,7 мм, а по длине — 3 мм. Этот показатель в итоге влияет на яркость, цветовую температуру, и мощность.

Устройство драйвера

Драйвер светодиодных ламп представляет собой фактически блок питания, стабилизирующий ток через кристалл диода. При всём разнообразии схем светодиодных ламп на 220 В принцип работы их одинаков. Он заключается в понижении переменного входного напряжения до нужного значения и поддержании его на одинаковом уровне в независимости от изменений на входе.

В качестве основного элемента может использоваться специализированный контроллер, регулируемый интегральный стабилизатор, резисторные схемы. Но наиболее часто применяются микросхемы с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ). Именно они обладают самыми стабильными и надёжными параметрами, обеспечивая нужное выходное напряжение.

Драйвер на базе контроллера работает по принципу частотной модуляции импульсов. Входное напряжение сети выпрямляется с помощью диодного моста и поступает на ёмкость, являющуюся элементом фильтра. Далее сигнал попадает на вход микросхемы, внутри которой он преобразуется в пачки импульсов постоянной величиной. Эти импульсы управляют ключевым элементом схемы, в качестве которого используют полевой транзистор (Mosfet).

Приходящий импульс открывает транзистор и через светодиоды начинает протекать ток, при этом катушка индуктивности накапливает энергию. Как только между импульсами возникает пауза, Mosfet закрывается, а подача тока обеспечивается накопленной энергией из катушки индуктивности. Этот процесс повторяется в цикле с высокой частотой, поэтому через LED-диод протекает ток пилообразной формы.

Наиболее часто применяют следующие микросхемы:

• HV9910.
• HV9961.
• CC28810.
• UCC28810.
• PT4115.
• RCD-24.

Частота импульсов драйвера определяется обвязкой микросхемы, а его стабилизация — путём сравнения опорной разности потенциалов контроллера со значением на датчике тока. Светодиоды — это приборы, наиболее чувствительные к качеству питания, чем другие источники света. Превышение параметров тока на 15% сократит срок их службы в несколько раз. Поэтому к ремонту или замене драйвера следует подходить особенно тщательно.

Самостоятельный ремонт

Специализированных сервисных центров по ремонту светодиодных ламп не существует. В случае гарантии их просто меняют на новые изделия, а старые утилизируют. Хотя есть такие поломки, которые несложно устранить и своими руками. Поэтому, если в гарантийной замене отказано, следует попробовать отремонтировать светодиодную лампу на 220 В самостоятельно. Но перед этим следует разобраться, почему же перегорают лампочки.

Причинами могут быть:

1. Скачки напряжения в сети 220V. Напряжение высокой величины на входе может вызвать пробой в драйвере LED-лампы и привести к перегоранию излучающих кристаллов. Для того чтобы этого не происходило, следует на вводе электричества использовать защитные устройства, например, реле защиты.
2. Неправильно подобранный светильник. В результате светодиодной лампе не будет обеспечено нужное охлаждение, что приведёт к её перегреву и сгоранию. Поэтому при установке лампочки нужно всегда обращать внимание на инструкцию к светильнику, в которой указана максимально допустимая её мощность.
3. Низкого качества элементы, используемые при изготовлении источника освещения. Для избегания такой проблемы необходимо приобретать только изделия именитых производителей, имеющих обязательно сертификат.

Разборка LED-осветителя

Починить лампу, не разобрав её, не получится. Хотя они и отличаются по своим формам их конструктив очень похожий друг на друга. Так, в нижней цокольной части, вкручивающейся в патрон, располагается непосредственно сам драйвер устройства. Над ним — радиаторная пластина, на которой размещаются светодиоды. Сверху они закрываются колпаком, который может быть прозрачным или матовым. Разборка любого типа лампы начинается со снятия защитного колпака, а уже после извлекается драйвер.

Поэтому, например, зная как разобрать светодиодную лампу е27, можно по аналогии разобрать и другие типы цоколей. Тем более что наиболее распространённый тип как раз E27 и его уменьшенная копия — E14 (миньон).

В состав конструкции лампы входят следующие части:

• защитный колпак;
• цоколь;
• радиатор с набором светодиодов;
• драйвер питания.

Нормальные производители делают верхний колпак из пластика, который в дальнейшем застёгивается в цокольном основании. Но при этом существует один нюанс — для фиксации верхней крышки используется герметик.

Для того чтобы разъединить половинки, следует подготовить острый инструмент. Это может быть нож или остриё, согнутое буквой «Г». Под купол лампы вставляют инструмент и круговыми движениями удаляют нанесённый на него клей. Как только клей будет удалён, купол снимают лёгкими покачиваниями и вытягиванием вверх.

В результате откроется доступ к радиатору со светодиодами. Этот радиатор поддевается всё тем же острым предметом и выталкивается на себя. От него будут отходить два провода, идущие на драйвер лампы. Если их длины будет недостаточно для извлечения платы электроники и светодиодной пластинки, то провода отпаивают.

Устранение неисправностей

Самой распространённой причиной поломки является перегорание светодиода. Его целостность легко проверить с помощью мультиметра, переключив его в режим позвонки. Красным щупом дотрагиваются до анода (плюс), а чёрным — до катода (минус). Рабочий светодиод должен загореться. Если он не загорается или на его корпусе видна чёрная точка — он неисправен. Починить его невозможно, поэтому следует его выпаять, а на это место запаять рабочий.

При выпаивании можно столкнуться с тем, что паяльник просто будет прилипать к корпусу светодиода. Это свидетельствует о недостаточной мощности паяльника и хорошо организованном отводе от кристалла тепла. Поэтому понадобится воспользоваться инфракрасной станцией или паяльником с большей мощностью.

Если светодиоды в порядке, то причина поломки в драйвере. В первую очередь проверяется наличие напряжение как на входе, так и на выходе платы. При их отсутствии частой проблемой является лопнувшая пайка или неисправный электролит, стоящий в схеме после диодного моста. Он является и причиной при возникновении эффекта «стробоскоп». Далее, в режиме прозвонки проверяется диодный мост и предохранители. Проверить генерацию микросхемы и ключевого транзистора без осциллографа будет невозможно. Все неисправные детали заменяют на такие же или их налоги. А после делается пробное включение.

220v.guru

Ремонт сгоревших светодиодных ламп своими руками – как разобрать COB LED

Я купил на eBay несколько китайских лампочек на 220 вольт, которые представляют собой устройства COB (chip-on-board), то есть плату, на которой припаяна куча светодиодных чипов. Обычно они работают месяц или два и затем по неизвестным причинам сгорают. Вот моя техника ремонта и, мысли о том, почему они умирают и как их ремонтировать, если вы достаточно смелы, чтобы сделать это. Если у вас есть оборудование для решения проблем, то ремонт светодиодной лампочки своими руками стоит копейки.

Я вскрыл отремонтировал почти 50 таких лампочек, цена новых составляет от 1 до 4 долларов на eBay и в других магазинах.

Хотя процесс ремонта LED лампы своими руками не так уж сложен, он требует некоторых знаний разборки светодиодной лампы, электроники, а также опыта пайки и знаний безопасности, которым нужно следовать.

Шаг 1: Вводная часть

Эти лампы представляют собой набор маленьких светодиодных чипов, установленных последовательно на плате и управляемых выпрямленной цепью переменного тока. Как и в любой последовательной цепи, если один компонент разрывается в ней, устройство больше не будет работать (вспомните о рождественских огнях). Как и в любой последовательной цепи, каждый светодиод потребляет ток, и понижают напряжение, пропуская ток через себя, поскольку он излучает свет, и, надеюсь, не нагревается.

В лампе находится выпрямитель, нагрузочный резистор и несколько фильтрующих конденсаторов, которые дают светодиодам постоянное напряжение, чтобы они светили.

Мы проверим эти компоненты (источник питания), а затем посмотрим на светодиоды (детали, которые обычно ломаются на лампах такого типа).

Второе изображение представляет собой список частей и инструментов, необходимых для выполнения этого проекта.

Список включает в себя:

• Паяльник и припой
• Мультиметр с модальностью «Диодная проверка»
• Пинцет для работы с крошечными светодиодными чипами
• Зубочистка, чтобы перемещать вещи вокруг и служить крошечными пальцами
• Светодиодные чипы на замену (продаются на eBay)

Сейчас самое время заявить: «Не делайте этого с лампочкой, вкрученной в розетку, потому что вас может ударить током! Не включайте лампу, пока она не собрана, и если вы не уверены, что ничего не замыкается …

Шаг 2: Разбираем и проверяем источник питания

Разберите ЛЕД лампу, отсоединив прозрачную крышку и вытолкнув электронные платы, чтобы они «выскочили».

После того, как платы будут снаружи, посмотрите, нет ли на них каких-либо физических повреждений (маловероятно, потому что они закрыты под корпусом).

Когда вы посмотрите на плату, вы увидите выпрямительную микросхему и пару больших конденсаторов (один выглядит как «банка», а другой — как округлая конфетка). Круглая «банка» поляризована, и, как вы можете видеть, находится на стороне постоянного тока на выпрямителе. Тот, что похож на конфету, является биполярным и находится на стороне переменного тока. Конфета не допускает «скачков мощности» в лампочке. «Банка» — делает постоянное напряжение ровным, и поэтому является фильтром.

Светодиоды — это диоды, которые создают свет и используют энергию только в одном направлении (постоянный ток). Обратное направление не дает света и может повредить их. Светодиоды связаны между собой (представьте себе цепочку, в которой каждое звено является одним из светодиодных чипов).

Проверьте конденсатор-конфету с помощью омметра, чтобы убедиться, что он не закорочен (маловероятно, но просто проверьте, чтобы убедиться). Сделайте то же самое с «банкой». Проверьте выпрямитель, который состоит из четырех диодов, соединенных по кругу. Этот выпрямитель заставляет напряжение идти в одном направлении (постоянный ток), а не назад и вперёд (переменный ток).

Сделайте это с помощью диодной проверки (см. Рисунок с настройкой на измерителе выше): когда вы произведете измерения между четырьмя ножками этого чипа, вы увидите, что он пропускает мощность только в одном направлении (опять же, обычно проблема не в нём, но все равно проверьте его).

После того, как вы всё проверили, вы готовы перейти к светодиодам … все происходит на стороне постоянного тока блока питания.

Шаг 3: Находим плохой светодиод

Когда вы смотрите на светодиоды на плате, их число соотносится с потребляемой ими в целом энергии, и вы видите, что это количество ВАТТ, которое они потребляют (5 Вт, 7 Вт, 9 Вт и т. Д.).

Посмотрите на каждый светодиод, чтобы увидеть, есть ли среди них сгоревший. Я полагаю, что они сгорают в основном из-за дефектов в их производственном процессе, поскольку они всегда выгорают в середине цепочек светодиодов. Обычно вы сможете на глаз определить плохой светодиод из-за черной точки в середине чипа (см.и с выгоревшим пятном, обведенным красным). Этот чип необходимо заменить. Проверьте этот светодиод с помощью функции проверки диодов вашего мультиметра.

Поскольку светодиоды являются диодами, вы используете на приборе модальность, которая потребляет немного электричества для управления диодами при тестировании. В случае светодиодов, они загораются даже при небольшом питании, и вы можете легко отличить плохой светодиод от хорошего.

Когда вы тестируете светодиод в обратном направлении, он останется темным. При тестировании светодиодов в прямом направлении он загорится (см. картинки).

Проверьте диоды в обоих направлениях с помощью измерителя, учитывая, в каком направлении диоды загораются. Светодиоды соединены последовательно, поэтому все они на каждой панели (плате) выстроены в одном направлении (другими словами, + и — находятся на одних и тех же сторонах платы). Это важно помнить, когда вы будете устанавливать новый светодиод вместо сгоревшего.

Шаг 4: Удаляем старый плохой чип

Используйте паяльник, чтобы удалить старый чип, нагревая оба конца и используя что-то типа шила или зубочистки, чтобы удалить плохой чип. Не беспокойтесь о повреждении чипа, так как он уже сгорел, но будьте осторожны, чтобы не сжечь или не повредить соединительные колодки, к которым он был подключен на плате — они нужны вам для подключения нового светодиода.

Это изображение лампочки с удалённым сгоревшим светодиодом.

Я предлагаю положить небольшой шарик припоя на контактную площадку перед установкой нового светодиода, чтобы на ней было что-то, к чему он сможет прихватиться при пайке.

Шаг 5: Берём новый светодиод для замены старого

Откройте рулон светодиодных чипов, и достаньте один. Положите его на стол, чтобы проверить его.

Вспоминая, как использовать диодную модальность на мультиметре, вы можете протестировать новый светодиод, коснувшись обеих его сторон контактами: помните, что одно направление приведет к его освещению, а другое — нет.

Шаг 6: Устанавливаем новый светодиод на место старого

Возьмите пинцет и поместите новый светодиод туда, где был сгоревший, обращая внимание на полярность, которая его зажигает.

Новый светодиод должен идти в том же направлении, что и другие, чтобы ваш мультиметр включал каждый из них, когда вы проходитесь по ним последовательно мультиметром.

Когда вы убедитесь, что все светодиоды в правильном направлении, припаяйте боковые стороны нового светодиода, используя паяльник и слегка подплавливая шарики припоя, которые вы поместили ранее, и концы нового чипа прилипнут к припою.

Проверьте свою работу, используя мультиметр, чтобы снова подсветить чип и убедитесь, что все они расположены в одном направлении (см. второе изображение).

Шаг 7: Собираем лампу

Аккуратно поместите лампу обратно в прозрачную капсулу, как она располагалась до этого и следя за тем, чтобы ничто не закорачивалось и не было сдавлено.

Теперь, когда вы проверили все светодиоды и электронику, привинтите лампочку и посмотрите, загорается ли она.
Если вы видите свет, значит, что вы преуспели.

Я полагаю, что лампочки ломаются из-за плохих светодиодов, так как я уверен, что для их сборки в Китае использовались самые дешевые и низкокачественные чипы.

Шаг 8: Дополнение. Если вы хотите починить лампочку, но у вас нет светодиодного чипа

Я возился с одной из своих лампочек, которые я ремонтировал, и думал о том, что у кого-то может не быть под рукой светодиодного чипа. Если у вас нет светодиодных чипов для замены, вы можете просто закорачивать то место, где был светодиодный чип, чтобы замыкать цепь. В цепочке не будет всего одного светодиодного чипа, и это не будет иметь большого значения, если сгорела всего лишь пара чипов.

В результате будет меньше люменов (общее количество света, получаемого в итоге), потому что будут отсутствовать некоторые светодиоды. Это создаст нагрузку на другие светодиоды, так как они восполнят отсутствие пропущенных светодиодов. Это будет обходным путем, но я рекомендую всё же заменять отсутствующие светодиоды новыми.

masterclub.online

Как самому отремонтировать неработающую светодиодную лампу

Если у вас перестала работать светодиодная лампа, то прежде чем приступить к ремонту, нужно ознакомиться с устройством прибора. Какие детали находятся в лампе и как можно найти неисправность. Общее устройство светодиодных ламп одинаковое, и в этой конструкции присутствуют цоколь, драйвера, монтажные платы, набор светодиодов, радиаторы и оптические элементы. Каждая отдельная часть несет особую функцию. Если вы знаете устройство и найдёте место где дислоцируется проблема, то можно определить характер неисправности и попытаться отремонтировать лампу.

Если вы приобретаете бюджетное устройство, то нужно знать, что ток проходящий через светодиод, не подвергается стабилизации и будет напрямую зависеть от колебаний в сети. Более дорогие устройства имеют стабилизатор напряжения. Понятно, что эти варианты дороже, их ремонт будет сложнее, но они более надёжные. Вся эта система находится в корпусе (они могут быть различных конструкций), который имеет цоколь для того чтобы подключиться в сеть. Также в светодиодной лампе имеется защитный колпачок, который одновременно играет роль рассеивателя.

Что такое драйвер и принцип его работы

Для проведения успешного ремонта, нужно чётко знать, как работает лампа. Одна из ключевых ролей в этом устройстве принадлежит драйверу. Он несёт в себе функции общего блока питания, который способен нейтрализовать перепад напряжения в сети, а вырабатываемый им постоянный ток будет направляться непосредственно на диоды, и дальше преобразовываться в световой поток. Современная лампа располагает электронным или конденсаторным типом драйвера. Каждый из этих типов специфичен, и имеет отличительную черту и свои достоинства. Электронный драйвер более дорогой, и чаще всего применяется в люксовых моделях товара. Конденсаторные драйвера в основном используются в изделиях бюджетного класса.

Драйвер представляет собой схему, вариантов которых на сегодняшний день огромное количество. Но по своим характеристикам они делятся на три типа. Драйвер, который стабилизирует ток. Драйвер, который стабилизирует напряжение. Драйвер без стабилизирующих характеристик. При более тщательном рассмотрении драйвером можно назвать то устройство, которое стабилизирует ток. Второй тип — это своеобразный блок питания для светодиодных лент. Третий тип не несет каких-то особых функций, но он самый простой по устройству.

В схему драйвера входят диодный мост, сопротивления и резисторы. Диодные мосты выпрямляют ток, превращая его из переменной величины в постоянную. При помощи сопротивления ток ограничивается, а конденсатор способен накапливать энергию и увеличивать ее чистоту.

Принцип действия драйвера достаточно прост. На драйвер подаётся напряжение, которое направляется к сглаживающему конденсатору, а далее на сопротивление, где ток ограничивается. Это делается для безопасности диодного моста. Далее, проходя через сопротивление и конденсатор, ток ограничивается до нужной частоты. Выходящие напряжение имеет необходимые параметры и направляется на светодиоды, которые играют роль ограничителя тока. Если один из светодиода перегорает, то напряжение в сети повышается и это может привести к поломке конденсатора. Но такие неисправности наблюдаются в дешевых моделях, преимущественно китайского производства. Качественный брендовый товар имеет защиту.

Если вы разберетесь в принципе работы и схеме драйвера, то ремонт светодиодной лампы не покажется таким уж и сложным. Тем более что качественные световые приборы практически не выходят из строя. Они отрабатывают положенные сроки, хотя есть и у них некоторые «болячки».

Причины выхода лампы из строя

Производители светодиода заявляют, что ресурс света излучающего полупроводника рассчитан на работу до 20000 часов. Возникает вопрос, почему перегорает светодиодная лампа? В драйвере нет механического элемента или контакта, а это говорит о том, что они должны работать не меньше. Но, как показывает практика, лампы перегорают иной раз даже не отработав гарантийные сроки. Существуют различные причины поломок лампочек.

• Устройство выпущено с производственным браком. Как это не печально, но такое случается. Как правило, такие неисправности наблюдаются в комплектующих и светодиодах, которые выпущены в Китае.
• Эксплуатация в ненадлежащих условиях. Здесь главная причина в том, что отсутствует вентиляция в закрытых светильниках. Плохая вентиляция оказывает свое влияние на драйвер. Тепло, которое он выделяет, не отводится должным образом. В таком источнике света лампа быстро перегревается, а чрезмерный нагрев может вывести из строя любой компонент. Также причиной может быть пыль, влага, выключатель, который искрит или выключатели с подсветками. Прежде чем выбрать светодиодную лампу, обратите внимание на светильники, в которых присутствует хорошая вентиляция, именно она обеспечивает теплообмен на должном уровне.
• Питание в сети. Если напряжение в вашей сети нестабильно или завышено, то здесь даже самые качественные детали могут выйти из строя. Сюда же можно отнести постоянные скачки напряжения, которые происходят при запуске мощного мотора или сварочных агрегатов. К этому можно добавить и импульсную помеху. В результате перепада напряжения светильник может выйти из строя. Это происходит потому, что чувствительный скачок напряжения может «пробить» любой диодный мост. Если у вас наблюдаются проблемы в сети, то нужно поставить соответствующий стабилизатор, который поможет продлить сроки службы не только ламп, но и другого бытового прибора.
• Неправильное сечение проводки.  Если электрическая схема неправильно организована, она увеличивает нагрузку и может создать проблемы. Если у вас существует такая проблема, то нужно разгружать линию или заменять осветительный прибор устройством, с меньшей мощностью.
• Внешние факторы.  Сюда можно отнести повышенную влажность вибрацию все возможные удары или чрезмерное наличие пыли.

Если выходят из строя токоограничивающие резисторы, то лампочка излучает мерцательный свет.  Если лампа совсем не горит, значит испорчен конденсатор.

Рекомендуем к прочтению:

Во время эксплуатации светодиодной лампы может нарушиться базовая кристаллическая структура полупроводникового диода.  Эта неполадка возникает вследствие того, что повышается плотность инжектирования токов в материале, из которого изготавливаются полупроводники. Если пайка края провода некачественная, то тепло в этом узле не отводится. Проводник может перегреться, и система оказывается перегруженной, в результате чего возникают короткие замыкания и выход лампы из строя.

Эти мелочи не катастрофичны, и могут быть отремонтированы.  Так что не паникуйте, поскольку большинство из этих неполадок можно устранить собственноручно.

Как найти причину поломки

Когда вы включаете свет лампа, и не загорелась, то выкрутите её из патрона и замените и на другую. Если появился свет, значит неисправности кроются в самой лампе. Если же света нет при использовании заведомо рабочей лампочки, это говорит о том, что неисправности в проводке. Для выяснения причин неполадки используйте мультиметр. С его помощью можно проверить наличие напряжения, начиная от выключателя. Затем проверьте цоколь и усики патрона.  Если в результате проверки описанных элементов не выявилось неполадок, значит понятно, что неисправность в самой лампе.

Для того чтобы определить причину, по которой лампа не работает, ее нужно разобрать.  Прежде всего обращайте внимание на детали драйвера.  Чтобы проверить работоспособность детали, ее нужно извлечь из платы.  Резисторные номиналы будут указаны на самой плате, а параметр конденсаторов на корпусе. Составляющие не должны быть потемневшими, вздувшимися или обгоревшими. Осмотрите место пайки, оно должно быть качественным без присутствия трещины и отверстий в месте пайки.  Конденсатор, вышедший из строя можно определить визуально, он вздутый либо лопнутый. Если драйвер в порядке, далее осматриваем плату где находятся светодиоды. Обычно сгоревшие светодиоды сразу бросаются в глаза, они либо прогорают, либо выгорают полностью. В системе диоды соединяются последовательно, и если один выходит из строя, то перестают работать все остальные. Если проблемы обнаружены, их необходимо устранить. Сгоревшая деталь заменяется на аналогичную, а если пайка вызывает у вас подозрение, то нужно перепаять эти места используя большое количество флюса.

Если же при визуальном осмотре всё выглядит нормально, то дальнейший ремонт будем проводить с использованием тестера. В первую очередь подвергаются проверке светодиоды, поскольку этот узел отказывает в большинстве случаев.  Включите мультиметр в режим проверки диода, и прозвоните и каждый светодиод в двух направлениях.  В одном направлении прибор может показать сопротивление, а в другом он может светиться.  Если деталь неисправна, она подвергается замене.

Как разобрать светодиодную лампу

Начинающему домашнему мастеру пригодиться следующая информация о том, как разобрать светодиодный светильник. Лампа такого типа — это хрупкая конструкция, поэтому при разборке нужно быть предельно осторожным и аккуратным. Здесь не обязательно прилагать значительные усилия, и использовать острые инструменты там, где можно без них обойтись, тоже нет смысла. Естественно, потребуется некоторая сноровка. Если вы боитесь что-то напутать, заснимите процесс разборки на телефон. Это станет гарантией последующей правильной сборки. Действуйте очень осторожно поскольку не каждый внутренний элемент прибора можно заменить. Поэтому очень важно не наносить повреждения и постараться сохранить все элементы целыми. Особенно нужно обратить внимание на монтажную плату. Это очень хрупкая часть, которая при неаккуратном обращение может сломаться.

Здесь есть одна оговорка, если у вас стоят филаментные лампы, то даже не пытайтесь их ремонтировать. Эти приборы заключены в герметичных стеклянных колбах, заполненных инертными газами. Ремонтировать такое устройство просто невозможно.  Если же у вас обычная лампа, то ее можно отремонтировать. В первую очередь, лампу нужно разобрать.  Для этого нужно демонтировать светорассеивающий колпак. Обычно это делается просто. Рассеиватели крепятся тремя способами. Это может быть резьбовое соединение, защелки или применение герметика. Резьбовое соединение разбирается очень просто. Нужно выкручивать стеклянный колпак из корпуса, но без приложения большого усилия. В большинстве случаев это удается с первого раза, поскольку скрепляющий герметик имеет очень тонкий слой и не препятствует разборке. Если лампа с защелками, то это более сложная операция. Для начала нужно определить место где расположены эти защелки, поскольку они не видны. Дальше можно воспользоваться тонкой отверткой, которую нужно просунуть в щель рассеивателя и корпуса, при этом выводя защелку из зацепления.

Обычно на лампах такого типа применяется четыре защелки. Если вы нашли положение одной, то нетрудно будет определить положение остальных трёх. В том случае если рассеиватель лампы приклеен герметиком, его нужно полностью удалять.  Для этого проведите аккуратно по кромке рассеивателя шилом, чтобы образовалось бороздка. Затем при помощи шприца введите в бороздку растворитель. Подождав пять минут начинайте легко прокручивать.  Если растворитель сделал свое дело, то рассеиватель легко снимется.

Затем приступаем к более сложным задачам. Нужно будет вынуть пластину, которая несет светодиоды, из корпуса. Она крепится при помощи болтов. Но поскольку головки болтов крошечные, нужно применять специальные отвертки прецизионных типов.  Следующий этап —  отсоединение монтажной пластины от радиатора. Для этого вам понадобится некий предмет, который имеет плоский острый край. Можно использовать для этой цели ювелирные пинцеты. Аккуратно подденьте край платы и вытаскивайте ее, соблюдая осторожность. Затем нужно распаять провода питания в том месте, где они подходят к пластине, и окончательно отделяйте её вместе с диодом от остальных деталей. Радиаторы и цоколи разъединяются при помощи деликатных вращательных движений.  Все запчасти аккуратно разложите на столе по порядку их демонтажа.

Рекомендуем к прочтению:

Следующий вариант разборки лампы подойдет для изделия, у которого толстое стекло, и здесь не годится непосредственный контакт, который описан в предыдущем способе. В данном случае вам нужно использовать строительный фен. С его помощью разогревается корпус лампы. Как только корпус будет достаточно нагрет, можно вытаскивать рассеиватель, который приклеен специальным клеем. Воздействуя горячим воздухом, вы заставляете объекты расширяться, и клеевой слой, который удерживает стекло, приобретет эластичную консистенцию. В этот момент и нужно вытаскивать рассеиватель.

Замена светодиода

Одна из частых причин выхода лампочки из строя —  это сгоревший светодиод. В большинстве случаев, как только вы разобрали лампочку, становится видно, какой элемент испорчен и требует замены. Но бывают моменты, когда при первом осмотре всё выглядит вполне нормально.

Часто возникают проблемы с ремонтом оборудования в составе которого имеются SMD элементы. Они предназначены для поверхностного монтажа и их демонтаж, если особенно много выводов, представляет некоторую сложность. Если же на элементе всего два вывода, то демонтировать его можно при помощи паяльника. Есть специальные двойные паяльники, которые и предназначены для таких целей. При применении именно такого прибора, мы разогреваем сразу два места припоя и демонтировать элемент не составляет труда. Если же у вас нет двойного паяльника (он входит в набор паяльной станции), то можно использовать обычный, но с некоторой доработкой. Нужно взять кусок медного обмоточного провода диаметром 2 мм и накрутить его на жало. Концы провода заточить и залудить. Вот и всё, двойной паяльник готов.

Есть платы, на которых замена светодиода может производиться без применения паяльника. В этом случае можно использовать строительный фен. Стоит только нагреть место пайки, оно становится мягким и податливым, а сам диод удаляется обычным пинцетом. Таким же образом монтируется новый светодиод. Как только плата остынет, припой затвердеет и диод прочно фиксируется на своём месте. Здесь самое главное состоит в том, чтобы точно расположить контакты, соблюдая полярность. Можно использовать и специальные технические фены, но сопло должно быть минимального размера. Это позволит производить точечный нагрев. Если использовать обычное сопло, то будет нагреваться вся алюминиевая подложка. А это чревато отставанием светодиодов или токопроводящих дорожек. Это только усложнит ситуацию.

Перед тем как впаивать новую деталь, необходимо удалить с контактной площадки излишки припоя и нанести на неё достаточное количество флюса. Затем подставляется новый светодиод (помним о соблюдении полярности), и производим саму пайку. Менять разрешается только однотипные светодиоды, в противном случае такой ремонт будет недолговечен.

С процессом пайки разобрались. Теперь что касается самих светодиодов. Подходящие детали в магазине светотехники не всегда бывают, поэтому лучше сразу пойти на радиорынок или в место продаж электроники, и уже там отыскать нужный светодиод. Для того чтобы корректно провести разборку и ремонт светодиодной лампочки вам не нужно иметь сложные приспособления или дорогостоящие приборы. Обычным мультиметром можно проверить есть ли напряжение в сети, он же поможет в обнаружении обрыва и покажет работоспособность остальных деталей схемы. Если видимые повреждения не обнаружены, то придётся выпаивать каждую деталь и проверять отдельно. Находим сгоревший светодиод заменяем его на работоспособный, и можно монтировать все элементы на место. Для таких мелких работ нужно иметь пинцет.

Замена драйвера

Драйвер — это неотъемлемая часть любых качественных ламп или светильников, в которых источником света является светодиод. Если применять этот термин к системам освещения, то драйвер — это электронная схема при помощи которой преобразуется входящее напряжение в стабилизированные токи заданных величин. В основе функциональности драйвера лежит ширина диапазонов входного напряжения, возможность регулирования выходного параметра, восприимчивость к перепаду в сети и эффективность.

Все перечисленные функции обеспечивают качественный показатель светильников или ламп в целом, определяют сроки работы и непосредственно влияют на цену продукта. Замена драйвера не представляет особой сложности, поскольку это отдельная схема. Ее можно поменять при помощи паяльника. Убираем нерабочую схему, вставляем новую, припаиваем провода. Сложность этого процесса состоит в том, что к каждой лампе идет свой драйвер, а его порой найти непросто.

Стоимость ламп на светодиодах постоянно падает. Но все же она высока по сравнению с обычной лампой, и не каждому такая замена по карману. В таком случае ремонт этого осветительного прибора вполне оправдан. При соблюдении правил и мер предосторожности экономия выльется в неплохую сумму.

vodakanazer.ru