Распайка витой пары: Распиновка кабеля витой пары RJ45 и обзор технологии правильной обжимки

Содержание

Распайка витая пара. Как обжать сетевой кабель без инструмента (отверткой)

26.11.2018

Всем доброго времени суток!

В этой статье пойдет речь о сетевом кабеле (Ethernet-кабель, или витая пара, как многие ее называют ), благодаря которому компьютер подключается к интернету, создается домашняя локальная сеть, осуществляется интернет-телефония и т.д.

Вообще, подобный сетевой кабель в магазинах продается метрами и на его концах нет никаких коннекторов (вилок и разъемов RJ-45, которые и подключаются к сетевой карте компьютера, роутера, модема и прочих устройств. Подобный разъем показан на картинке-превью слева ). В этой статье хочу рассказать, как можно обжать такой кабель, если вы хотите самостоятельно создать у себя дома локальную сеть (ну или, например, перенести компьютер, подключенный к интернету, из одной комнаты в другую). Так же, если у вас пропадает сеть и поправив кабель — она появляется, рекомендую найти время и переобжать сетевой кабель.

Заметка!

Кстати, в магазинах есть уже обжатые кабели со всеми разъемами. Правда, они стандартной длинны: 2м., 3м., 5м., 7м. (м — метры). Так же учтите, что обжатый кабель проблемно тянуть из одной комнаты в другую — т.е. тогда, когда его нужно «просунуть» сквозь отверстие в стене / перегородке и пр.. Большое отверстие не сделаешь, а через маленькое — не пролезет разъем. Поэтому, в этом случае рекомендую протянуть сначала кабель, а затем уже его обжать.

Что нужно для работы?

1. Сетевой кабель (называют так же витой парой, Ethernet-кабелем и пр.). Продается в метрах, купить можно практически любой метраж (по крайней мере для домашних нужд найдете без проблем в любом компьютерном магазине). Ниже на скриншоте показано, как выглядит такой кабель.


2. Так же будут нужны коннекторы RJ45 (это такое разъемчики, которые вставляются в сетевую карту ПК или модема). Стоят они копейки, поэтому, покупайте сразу с запасом (тем более, если раньше не имели с ними дела).

3. . Это специальные обжимные клещи, с помощью которых коннекторы RJ45 за считанные секунды можно обжимать к кабелю. В принципе, если вы не планируете часто тянуть интернет-кабели, то кримпер можно взять у знакомых, либо обойтись вообще без оного.

4. Нож и обычная прямая отвертка . Это если у вас нет кримпера (в котором, кстати, есть удобные «приспособления» для быстрой подрезки кабеля). Думаю, их фото здесь не нужно?!

Вопрос перед обжатием — что и с чем будем соединять по сетевому кабелю?

Многие не обращают внимание не одну важную деталь. Помимо механического обжатия, есть еще в этом деле и немного теории. Дело все в том, что в зависимости от того, что и с чем вы будете соединять — зависит то, как нужно обжимать интернет кабель !

Всего есть два типа соединения: прямое и перекрестное . Чуть ниже на скриншотах будет понятно и видно о чем идет речь.

1) Прямое соединение

Используется когда вы хотите соединить свой компьютер с роутером, телевизор с роутером.

Важно!

Если соединить по такой схеме один компьютер с другим компьютером — то работать локальная сеть у вас не будет! Для этого используйте перекрестное соединение.


На схеме показано, как нужно обжать разъем RJ45 с двух сторон интернет кабеля. Первый провод (бело-оранжевый) помечен Pin 1 на схеме.

2) Перекрестное соединение

Эта схема используется для обжатия сетевого кабеля, который будет применяться для соединения двух компьютеров, компьютера и телевизора, двух роутеров между собой.


То есть сначала определяетесь, что с чем соединять, смотрите схему (на 2-х скриншотах ниже в этом разобраться не так сложно даже начинающим), и только потом начинаете работу (о ней, собственно, ниже)…

Обжатие сетевого кабеля с помощью клещей (кримпера)

Этот вариант проще и быстрее, поэтому начну с него. Затем, скажу пару слов о том, как это можно сделать с помощью обычной отвертки.

1) Подрезка оболочки

Сетевой кабель представляет из себя: твердую оболочку, за которой спрятаны 4 пары тонких проводков, которые окружены еще одной изоляцией (разноцветной, которая была показана в прошлом шаге статьи).

Так вот, первым делом нужно подрезать оболочку (защитную оплетку), можно сразу на 3-4 см. Так вам будет легче распределить проводки в нужном порядке. Кстати, делать это удобно клещами (кримпером), хотя некоторые предпочитают использовать обычный нож или ножницы. В принципе, здесь ни на чем не настаивают, кому как удобнее — важно только не повредить тонкие проводки, спрятанные за оболочкой.

Оболочка снята с сетевого кабеля на 3-4 см.

2) Защитный колпачок

Далее вставьте защитный колпачок в сетевой кабель, сделать это потом — будет крайне неудобно. Кстати, многие пренебрегают этими колпачками (и я кстати тоже). Он помогает избегать лишних перегибов кабеля, создает дополнительный «амортизатор» (если можно так выразиться).

Защитный колпачок

3) Распределение проводков и выбор схемы

Далее распределяете проводки в том порядке, в каком вам требуется, в зависимости от выбранной схемы (об этом рассказано выше в статье). После распределения проводков по нужной схеме, подрежьте их клещами примерно до 1 см. (подрезать можно и ножницами, если не боитесь их испортить:)).

4) Вставка проводков в коннектор

Важно отметить, что если провода не достаточно подрезаны — они будут торчать из разъема RJ45, что крайне не желательно — любое легкое движение, которым вы заденете кабель может вывести из строя вашу сеть и прервет связь.


Как соединить кабель с RJ45: правильный и не правильный варианты.

5) Обжим

После экого аккуратно вставляем разъем в клещи (кримпер) и сжимаем их. После этого наш сетевой кабель обжат и готов к работе. Сам процесс очень простой и быстрый, здесь и комментировать особо нечего…

Процесс обжатия кабеля в кримпере.

Как обжать сетевой кабель с помощью отвертки

Это, так сказать, чисто домашний ручной способ, который пригодится тем, кто хочет соединить побыстрее компьютеры, а не искать клещи. Кстати, такова особенность русского характера, на западе этим люди без специального инструмента не занимаются:).

1) Подрезка кабеля

Здесь все аналогично (в помощь обычный нож или ножницы).

2) Выбор схемы

Здесь так же руководствуетесь схемами, приведенными выше.

3) Вставка кабеля в коннектор RJ45

Аналогично (так же, как в случае и с обжимом кримпером (клещами)).

4) Фиксация кабеля и обжатие отверткой

А вот здесь самое интересное. После того, как кабель вставлен в коннектор RJ45, положите его на стол и прижмите одной рукой и его и вставленный в него кабель. Второй рукой возьмите отвертку и аккуратно начните прижимать контакты (рисунок ниже: красные стрелки показывают обжатый и не обжатые контакты).

Здесь важно чтобы толщина конца отвертки не была слишком толстой и вы могли до конца прижать контакт, надежно зафиксировав провод. Обратите внимание, зафиксировать нужно все 8 проводков (на скрине ниже зафиксированы только 2).

Обжатие отверткой

После фиксации 8 проводков, необходимо зафиксировать сам кабель (оплетку, защищающую эти 8 «жилок»). Это нужно для того, чтобы когда кабель случайно дернут (например, заденут когда будут тянуть) — не случилось потери связи, чтобы не вылетели эти 8 жил из своих гнезд.

Делается это просто: фиксируете на столе коннектор RJ45, а сверху надавливаете той же отверткой.


Таким образом вы получили надежное и зафиксированное соединение. Можете подключать подобный кабель к ПК и наслаждаться сетью:).

Кстати, статья в тему по настройке локальной сети:

Создание локальной сети между 2-ми компьютерами.

На этом все. Удачи!

Кабели, используемые для выстраивания инфраструктуры компьютерных сетей, выпускаются в широком спектре разновидностей. В числе самых популярных — коаксиальный, витая пара, а также оптоволокно. Какова специфика каждого из них? Каковы особенности монтажа самого распространенного — витой пары?

Типы кабелей: коаксиальный

В числе самых исторически ранних типов кабелей, используемых в сетевых подключениях, — коаксиальный. По толщине ему примерно соответствует питания для компьютера, рассчитанный на работу с розеткой на 220 В.

Структура коаксиальной конструкции такова: в самой середине — металлический проводник, окутан он толстой, чаще всего пластиковой изоляцией. Поверх нее — оплетка из меди или алюминия. Наружный слой — изолирующая оболочка.

Соединение сетевого кабеля рассматриваемого типа может осуществляться посредством:

BNC-коннектора;

BNC-терминатора;

BNC-T-коннектора;

BNC-баррел-коннектора.

Рассмотрим их специфику подробнее.

BNC-коннектор предполагает размещение на концах кабеля, используется для соединения с T- либо баррел-коннекторами. BNC-терминатор используется как изолирующий барьер, препятствующий движению сигнала по кабелю. Корректное функционирование сети без этого элемента в ряде случаев неосуществимо. Подключение через сетевой кабель коаксиального типа предполагает использование двух терминаторов, один из которых требует заземления. BNC-T-коннектор задействуется для соединения ПК с основной магистралью. В его структуре присутствует три слота. Первый подключается к разъему компьютера, с помощью двух других осуществляется соединение разных концов магистрали. Еще один тип разъема для коаксиального кабеля — BNC-баррел. Он используется для того, чтобы соединить разные концы магистрали, либо для увеличения радиуса компьютерной сети.

В числе полезных особенностей коаксиальных конструкций — нет проблем с решением вопроса о том, как соединить два сетевых кабеля данного типа. Достаточно обеспечить надежный контакт проводящих жил, разумеется, при соблюдении технологии сопряжения изоляции и экранной сетки. Вместе с тем коаксиальный кабель довольно чувствителен к электромагнитным помехам. Поэтому в практике выстраивания компьютерных сетей он сейчас используется достаточно редко. Однако он незаменим в части организации инфраструктуры по передаче телевизионных сигналов — от тарелок или кабельных провайдеров.

Витая пара

Самые, вероятно, распространенные сегодня сетевые кабели для компьютера получили название «витая пара». Почему именно такое наименование? Дело в том, что в структуре кабеля данного типа присутствуют попарные проводники. Они изготовлены из меди. Стандартный кабель рассматриваемого вида включает 8 жил (всего, таким образом, 4 пары), но есть и образцы с четырьмя проводниками. Так называемая распиновка сетевого кабеля данного типа (соотнесение каждой жилы с той или иной функцией) предполагает использование изоляции определенного цвета на каждом проводнике.


Внешняя изоляция витой пары изготавливается из ПВХ, которая обеспечивает достаточную защиту проводящих элементов от электромагнитных помех. Есть рассматриваемого типа — FTP и STP. В первом выполняющая соответствующую функцию фольга располагается поверх всех жил, во втором — на каждом из проводников. Есть неэкранированная модификация витой пары — UTP. Как правило, кабели с фольгой дороже. Но их имеет смысл применять, только если есть необходимость в качественной передаче данных на относительно большое расстояние. Для домашних сетей вполне подходит неэкранированный вариант витой пары.

Выделяют несколько классов соответствующего типа конструкций, каждый из них обозначается как CAT с цифрой от 1 до 7. Чем выше соответствующий показатель, тем качественнее материалы, обеспечивающие передачу сигнала. Современные сетевые кабели для компьютера для обмена данными по протоколу Ethernet в домашних сетях предполагают соответствие элементов классу CAT5. В соединениях, где задействуется витая пара, используются разъемы, которые корректно будет классифицировать как 8P8C, но есть и неофициальное их наименование — RJ-45. Можно отметить, что кабели, соответствующие хотя бы классам CAT5 и CAT6, могут передавать данные на скоростях, приближенных к максимальным для рассматриваемого типа конструкций — до 1 Гбит/сек.

Оптоволокно

Возможно, самые современные и быстрые сетевые кабели для компьютера — оптоволоконные. В их структуре присутствуют светопроводящие элементы из стекла, которые защищены прочной пластиковой изоляцией. В числе ключевых преимуществ, которыми обладают данные сетевые кабели для компьютера, — высокая защищенность от помех. Также через оптоволокно можно передавать данные на расстояние порядка 100 км. Соединение кабелей рассматриваемого типа с устройствами может осуществляться посредством различного типа разъемов. В числе наиболее распространенных — SC, FC, F-3000.

Как выглядит данный высокотехнологичный сетевой кабель для компьютера? Фото оптоволоконной конструкции ниже.


Интенсивность практического применения оптоволокна ограничена достаточно высокой стоимостью оборудования, необходимого для передачи данных через него. Однако в последнее время многие российские провайдеры активно используют данный сетевой Как считают IT-эксперты, с расчетом на то, что соответствующие инвестиции окупятся в будущем.

Эволюция кабельной инфраструктуры

На примере трех отмеченных типов кабелей мы можем проследить некоторую эволюцию в аспекте выстраивания инфраструктуры компьютерных сетей. Так, изначально при передаче данных посредством стандарта Ethernet задействовались именно коаксиальные конструкции. При этом предельное расстояние, на которое мог быть отправлен сигнал от одного устройства к другому, не превышало 500 метров. Максимальная по коаксиальному кабелю составляла порядка 10 Мбит/сек. Использование витой пары позволило значительно повысить динамику обмена файлами в компьютерных сетях — до 1 Гбит/сек. Также появилась возможность передавать данные в дуплексном режиме (одно устройство могло как получать сигналы, так и отправлять их). С появлением оптоволокна IT-индустрия получила возможность передавать файлы со скоростью 30-40 Гбит/сек и более. Во многом благодаря данной технологии компьютерные сети успешно связывают страны и континенты.

Безусловно, при работе с ПК применяются многие другие виды кабелей, используемых при монтаже компьютерных сетей. Теоретически в подобных целях можно использовать, к примеру, USB-кабель, правда это будет не очень эффективно, в частности, в силу того, что в рамках стандарта USB данные можно передавать на небольшое расстояние — порядка 20 м.

Как подключить витую пару

Витая пара, как мы отметили выше, — сегодня самый распространенный при конструировании компьютерных сетей тип кабеля. Однако для ее практического использования характерны некоторые нюансы. В частности, они отражают такой аспект, как распиновка сетевого кабеля, о которой мы сказали выше. Важно знать, как правильно располагать жилы на участке их соприкосновения с разъемом RJ-45. Процедура, с помощью которой витая пара соединяется с соответствующим элементом, именуется обжимом, так как в ходе ее проведения задействуются особый инструмент, предполагающий силовое воздействие на конструкцию.

Нюансы обжима

В процессе этой процедуры разъемы надежно фиксируются на концах витой пары. Количество контактов в них соответствует числу жил — в обоих случаях таких элементов по 8 штук. Есть несколько схем, в рамках которых может осуществляться обжим витой пары.

Далее мы рассмотрим соответствующую специфику. Но для начала человеку, осуществляющему работу с кабелем, необходимо правильно взять разъемы в руки. Их следует держать так, чтобы металлические контакты располагались сверху.


Пластиковая защелка должна быть направлена в сторону того, кто осуществляет обжим. Слева в этом случае будет 1-й контакт, справа — 8-й. Нумерация — исключительно важный нюанс работы с витой парой. Итак, какие схемы обжима используются специалистами по сетевой инфраструктуре?

Во-первых, есть схема сетевого кабеля, получившая название EIA/TIA-568A. Она предполагает расположение жил соотносительно с металлическими контактами разъема в следующем порядке:

Для 1 контакта: бело-зеленая;

Для 2-го: зеленая;

Для 3-го: бело-оранжевая;

Для 4-го: синяя;

Для 5-го: бело-синяя;

Для 6-го: оранжевая;

Для 7-го: бело-коричневая;

Для 8-го: коричневая.

Есть и другая схема — EIA/TIA-568B. Она предполагает расположение жил в следующем порядке:

Для 1 контакта: бело-оранжевая;

Для 2-го: оранжевая;

Для 3-го: бело-зеленая;

Для 4-го: синяя;

Для 5-го: бело-синяя;

Для 6-го: зеленая;

Для 7-го: бело-коричневая;

Для 8-го: коричневая.

Как соединить сетевой кабель с разъемом, вы теперь знаете. Но полезно изучить специфику, касающуюся различных схем подключения витой пары к тем или иным устройствам.

Обжим и тип соединения

Так, при соединении ПК с маршрутизатором или коммутатором следует применять прямой метод подключения. Если есть необходимость организовать обмен файлов между двумя компьютерами без использования маршрутизатора, то можно задействовать перекрестный метод подключения. Разница между отмеченными схемами небольшая. При прямом методе подключения кабель нужно обжимать по одинаковой распиновке. При перекрестном один конец — по схеме 568A, другой — по 568B.

Высокотехнологичная экономия

Витая пара характеризуется одной интересной особенностью. При прямой схеме подключения устройство можно использовать не 4 пары проводников, а 2. То есть с помощью одного кабеля допустимо соединять с сетью 2 компьютера одновременно. Тем самым можно сэкономить на кабеле или осуществить подключение, если это очень надо сделать, а под рукой лишних метров витой пары нет. Правда, в этом случае предельная скорость обмена данными будет не 1 Гбит/сек, а в 10 раз меньше. Но для организации работы домашней сети это в большинстве ситуаций приемлемо.

Как в этом случае распределить жилы? Соотносительно с контактами на разъемах для подключения :

1 контакт: бело-оранжевая жила;

2-й: оранжевая;

3-й: бело-зеленая;

6-й: зеленая.

То есть 4, 5, 7 и 8 жилы не используются при такой схеме. В свою очередь, на разъемах для подключения второго компьютера:

1 контакт: бело-коричневая жила;

2-й: коричневая;

3-й: бело-синяя;

6-й: синяя.

Можно отметить, что при реализации перекрестной схемы подключения необходимо всегда использовать все 8 проводников в витой паре. Также, если пользователю необходимо реализовать передачу данных между устройствами на скорости 1 Гбит/сек, распиновку необходимо будет осуществить по особой схеме. Рассмотрим ее особенности.

Перекрестное соединение на гигабитной скорости

Первый разъем кабеля следует обжать в соответствии со схемой 568B. Второй предполагает следующее сопоставление жил и контактов на разъеме:

1 контакт: бело-зеленая жила;

2-й: зеленая;

3-й: бело-оранжевая;

4-й: бело-коричневая;

5-й: коричневая;

6-й: оранжевая;

7-й: синяя;

8-й: бело-синяя.

Схема довольно похожа на 568A, но в ней изменено положение синей и коричневой пар проводников.

Соблюдение отмеченных правил соотнесения цвета жил и контактов на разъеме 8P8C — важнейший фактор обеспечения функциональности сетевой инфраструктуры. Человеку, проектирующему ее, необходимо быть внимательным при монтаже соответствующих элементов. Бывает, что компьютер не видит сетевой кабель — это часто связано как раз с некорректным обжимом витой пары.

Как правильно обжимать кабель


Рассмотрим некоторые технические нюансы. Основное приспособление, которое в данном случае задействуется, — кримпер. Он похож на клещи, но при этом адаптирован для работы именно с компьютерными кабелями соответствующего типа.

Конструкция кримпера предполагает наличие специальных ножей, предназначенных для обрезания конструкции. Также иногда кримперы оснащены небольшим приспособлением для зачистки изоляции витой пары. В центральной части инструмента — специальные гнезда, адаптированные к толщине кабельной конструкции.

Оптимальный алгоритм действий человека, обжимающего витую пару, может быть следующим.

  • Прежде всего необходимо отрезать участок кабеля подходящей длины — потребуются, таким образом, его точные измерения.
  • После этого следует снять внешнюю изоляцию — примерно на участке в 3 см на конце кабеля. Главное при этом — не повредить нечаянно изоляцию жил.
  • Затем нужно расположить проводники соотносительно с рассмотренными выше схемами подключения к разъему. После ровно обрезать концы жил, так, чтобы длина каждой из них за пределами внешнего слоя изоляции была около 12 мм.
  • Далее нужно надеть разъем на кабель так, чтобы жилы остались в том порядке, который соответствует схеме подключения, и каждая из них вошла в нужный канал. Следует двигать жилы до тех пор, пока не почувствуется сопротивление пластиковой стенки разъема.
  • После соответствующего размещения жил внутри коннектора оболочка из ПВХ должна располагаться внутри корпуса разъема. Если так сделать не получается, возможно, следует вытащить жилы и немного укоротить их.

Как только все элементы конструкции будут расположены корректно, можно обжимать кабель, вставив разъем в специальное гнездо на кримпере и плавно нажав на рукоятку инструмента до упора.

Если вам понадобилось обжать сетевой кабель RJ-45, то без схемы распиновки не обойтись. Если не знать, какой цвет проводка в какое гнездо входит, то кабель элементарно работать не будет. Ниже мы рассмотрим схемы распиновки, а также сам процесс обжатия сетевого кабеля.

Распиновка.

Выбранный вариант распиновки будет напрямую зависеть от того, каким образом вы будете использовать сетевой кабель.

Прямой кабель. Стандартный кабель, который используется для соединения компьютера с роутером , телевизора с роутером и т.д. Т.е. благодаря такому кабелю мы получаем доступ в интернет.


Перекрестный кабель. Используется, когда необходимо соединить два однотипных устройства напрямую, например, компьютер с компьютером.


Обжим кабеля.

Определившись со схемой, можно переходить непосредственно к процессу обжатия кабеля.

Для этого понадобится:


1. Необходимая длина сетевого кабеля.

2. Коннекторы. Если вы занимаетесь обжатием впервые, то коннекторов лучше покупать сразу побольше.

3. Инструмент для обжима. Необходим для того, чтобы закрепить коннектор на кабеле, а также для соединения контактов. Некоторые энтузиасты вместо этого инструмента используют отвертку, но мы такой способ вам не рекомендуем.

4. Нож или инструмент для снятия изоляции.

Процесс обжима сетевого кабеля.

1. Первым делом, необходимо снять около двух сантиметров изоляции. Снять ее можно кримпером (инструментом для обжима), специальным инструментом для снятия изоляции или обычным ножом.

2. Сняв изоляцию, вы увидите 4 пары скрученных проводков и нитку. Нитку это можно как обрезать, так и просто загнуть (она не нужна).

3. Раскрутите каждую пару, чтобы в итоге у вас получилось 8 отдельных проводков.


4. Расположите их в нужном порядке (в зависимости от схемы) и обрежьте лишние концы. Обрезать проводки необходимо таким образом, чтобы изоляция витой пары немного заходила в коннектор и надежно фиксировалась внутри. Данный шаг очень важен, т.к. от этого будет зависеть качество соединения.

5. Вставьте провода в джек до самого конца.

6. Вставьте коннектор с кабелем в устройство для обжима и сожмите инструмент до самого упора.

В итоге получаем аккуратно обжатый со всех сторон кабель.

Обратите внимание, что от качества обжима напрямую зависит качество связи. Если плохо опрессовать кабель, то сначала он будет работать с перебоями, не радуя высокой скоростью интернет-соединения , а позже может и полностью выйти из строя.

Исходя из спецификации EIA/TIA-568, для соединения компьютера с свичем или хабом, либо компьютера с компьютером предусмотрено несколько схем обжима витой пары в коннекторе RJ-45. Инфрмации в Интернете достаточно, но данные, которые предоставлены трудно воспринимаются новичками. Поэтому, в этой статье детально описана распиновка витой пары.

Все фото отображают один и тот же кабель с обжатой вилкой RJ-45.

Цветовая схема обжима RJ-45 витой пары с компьютером – хаб для Интернета

Вариант B самый распространенный при обжиме.

На фото представлена маркировка обжима витой пары по варианту А. Как видно, концы витых пар обжаты по одинаковой электро схеме, с разницей лишь в две пары, которые поменяны местами. На месте зеленой пары оранжевая и наоборот.

Работоспособность сети не уменьшиться, если вы выберите один из этих вариантов обжима. Вариант А и В взаимозаменяемые.

Цветовая схема обжима RJ-45 витой пары компьютер – компьютер

Если требуется соединить два или более компьютеров, то есть создать локальную сеть без хаба или свитча, существует определенная схема обжима по спецификации EIA/TIA. После обжатия просто вставьте вилки в сетевые порты.

Внимание! Концы кабеля, противоположные друг другу обжимаются по разным схемам.

Обжим пар осуществляется обжимными клещами. Все перечисленные схемы обжатия теряют свою актуальность. Это происходит из-за того, что современные модели свитчей, хабов и сетевых карт оснащены технологией Auto-MDIX. Она позволяет автоматически определить обжим витых пар без последующей настройки.

Цветовая схема обжима RJ-45 витой пары 4 провода для Интернета

Мало кто использует весь потенциал витой пары при подключении Интернета или создании локальной сети. Витые пары категории CAT5, имеющие скорость 100 Мбит/с, задействуют лишь две пары из четырех. Одна пара передает сигнал, вторая принимает.

Как видно, это подключение сделано по трансформаторной симметрической схеме. За счет этого подавляется наводка и помехи, обеспечивается высокая степень защиты от замыканий и ошибок монтажа. В случае повреждения пары используются две ранее не задействованные, которые можно обжать без потери скорости.

Ниже приведенные схемы ни чем не отличаются от ранее показанных, лишь с тем отличием, что на них обозначены только проводники. Пары, которые не подходят вплотную к вилке можно задействовать под передачу дополнительной информации.

Цветовая схема обжима RJ-45 витой пары 4 провода компьютер — хаб

На варианте В сигнал поступает по оранжевой и зеленой парами.


На варианте А сигнал поступает по оранжевой и зеленой парами. При этом витые пары обжаты в вилке RJ-45 к другим контактам.

Цветовая схема обжима RJ-45 витой пары 4 провода компьютер — компьютер

Сигнал поступает по оранжевой паре и зеленой.

Цветовая схема обжима RJ-45 витой пары компьютер – хаб при ремонте

Если вы обнаружили надрыв зеленой или оранжевой пары, кабель менять не нужно. Обожмите вилкой пары, как указано на рисунке ниже

На варианте В зеленая пара заменена синей, оранжевая коричневой.


На варианте А зеленая пара заменена коричневой, оранжевая синей.

Как можно увидеть, поврежденная пара заменяется любой из ранее не задействованных.

Цветовая схема обжима RJ-45 кабеля витых пар для подключения двух компьютеров к хабу по одному кабелю

Два компьютера можно подсоединить к одному кабелю по следующей схеме

Правые RJ-45 вставляются в активное оборудование, левые — в сетевые платы компьютеров.

Цветовая схема обжима RJ-45 витой пары 4 провода для подключения компьютера и телефона по одному кабелю

Возникает момент, когда может понадобиться низковольтная проводка от комнаты до входной двери. К примеру, необходимо подключить стационарный телефон от плинта в подъезде, подать напряжение на роутер или свитч, подсоединить звонок или светодиодную ленту. На помощь приходят свободные пары в кабеле.

Осторожно! Не передавайте по витым парам напряжение 220 В. Это опасно для жизни. Так же компьютер может выйти из строя.

Диметр жил проводов кабеля — 0,51 мм

Сечение – 0,81 мм 2

Это позволяет пропускать кратковременный ток до 5 А и постоянный до 3 А.

Ток увеличится вдвое, если соединить параллельно по 2 провода. То есть составит 6 А.

Если проделать такую операцию с 8 проводниками, то можно получить до 25 А.


Для этого следует обжать кабель в вилке по оному из вариантов. При этом коричневая и синяя пары остаются, не обжаты. Их можно использовать под свои нужды.

Ответить однозначно на вопрос о том, для чего нужно знать, как производится распиновка RJ45 и обжимка кабеля в домашних условиях, сложно. В первую очередь распиновка востребована людьми, которые надумали провести в квартире ремонт. Банальная замена кабеля, торчащего из оконной рамы, и разведение высокоскоростной сети по комнатам служит второй причиной. Третьим нужно подключить специфическое оборудование, кому-то хочется играть по сети между двумя компьютерами. Знания лишними не бывают.

О кабеле и инструменте

Самым важным компонентом является кабель «витая пара». На прилавках магазинов встречается с четырьмя и с восемью жилами. Разница в цене бывает из-за страны-производителя и дополнительного экранирования. Не вдаваясь в электрофизику, разъясним, что название «витая пара» кабель получил из-за того, что все пары жил между собой переплетены. Данное переплетение позволяет передавать сигнал по кабелю на большое расстояние (до 100 метров без усилителя). Производится распиновка RJ45 по цветам. Для каждых задач существует определенная последовательность, к тому же каждому цвету кабеля соответствует его положение в розетке или разъеме.

Для обжима кабеля применяется специальный обжимной инструмент, но если его нет под рукой, подойдет молоток, плоская отвертка или нож. Требуется для организации сети и вилка RJ45. Её можно заменить старой, предварительно прочистив канал для жил, или оголить выступающие концы проводов для скрутки.

Технология обжима кабеля

Распиновка кабеля RJ45 требует специальной подготовки. Главное — запомнить, что технология неизменна для обжимки кабеля. Меняется лишь последовательность цветов жил кабеля.

  1. Аккуратно срезается верхний слой обмотки. Длина среза порядка 5-6 см для удобства разводки.
  2. Выстроенные в необходимый цветовой ряд жилы срезаются ножницами так, чтобы длина от кончиков до основания общего кабеля не превышала 3 см.
  3. Удерживая пластиковую вилку RJ45 зажимной клипсой вниз, жилы аккуратно вставляются в корпус. Если присмотреться, для каждой жилы отведен специальный канал, в который невозможно вставить два кабеля. Главное, выдержать нужную последовательность.
  4. Приложив небольшое усилие, убедиться, что концы жил касаются медных вставок на краю обжимного коннектора.
  5. Не давая кабелю выскользнуть из разъема, аккуратно произвести обжимку каждой жилы, надавливая отверткой или ножом на медную вставку. Можно аккуратно усилить нажим ударом молотка.


В результате произведенной работы все жилы должны быть надежно закреплены в пластиковом корпусе вилки RJ45. Другой конец клипсы с общей оплеткой можно срастить для удобства изолентой.

Технология разводки кабеля в розетке

Распиновка розетки RJ45 не требует никакого специализированного оборудования, поэтому разводка локальной сети по объекту выполняется с большим удовольствием и быстротой. Понадобится всего один инструмент — маникюрные ножницы либо маленький ножик с тонким лезвием.

  1. Аккуратно срезается верхний слой обмотки. Длина среза порядка 10 см для удобства разводки.
  2. Разматываются скрутки всех пар и выравниваются провода так, чтобы от основания верхнего слоя до кончиков жил они не пересекались.
  3. Любая розетка имеет две цветовые маркировки. «А» — подключение кросс, «В» — подключение стандарт. По последней маркировке и осуществляется распиновка RJ45.
  4. Приложив основание оплетки к плате, сначала жилы вставляются в дальние разъемы. Обязательно проконтролировать натяжку кабеля, чтобы расстояние от оплетки до зажима не превышало 3 см.
  5. Закрепив жилы кабеля в нужных коннекторах, производится обжимка. Удерживая маникюрные ножницы так, чтобы угол режущих направляющих составлял 45 градусов, необходимо осуществить нажим на жилу сверху до характерного металлического щелчка.


Монтаж розетки на столетие

Главное, что нужно учитывать при монтаже сетевой розетки на стену, это положение разъемов по отношению к полу. Разъемы всегда должны быть направлены вниз. Во-первых, это предохраняет контакты от засорения пылью и попадания влаги. Во-вторых, при быстром подключении кабеля снизу, меньше шансов нечаянно сбить крепление розетки на стене. Даже с эстетической точки зрения, подключение кабеля снизу не так сильно бросается в глаза и не портит красивой обстановки в комнате.


Помимо прямого назначения, компьютерную сетевую розетку используют для передачи посторонних сигналов (телефония, стереозвук, видеосигнал). Ведь ни для кого не секрет, что для подключения Интернета распиновка RJ45 критична для четырех жил, остальные либо запасные, либо для гигабитных сетей, которые в странах постсоветского пространства в домашнем обиходе не организовываются.

Подключение к сети Интернет стандартным способом

Распиновка RJ45 по цветам при создании кабеля для соединения персонального компьютера с сетевым оборудованием выглядит так.

  1. Бело-оранжевый.
  2. Оранжевый.
  3. Бело-зеленый.
  4. Синий.
  5. Бело-синий.
  6. Зеленый.
  7. Бело-коричневый.
  8. Коричневый.

Если есть потребность по одному кабелю произвести подключение к двум компьютерам или пустить по свободным жилам другой сигнал, то распиновка производится по двум парам — зеленой и оранжевой, с соблюдением последовательности и нумерации в разъеме. То есть коннекты 1, 2, 3, 6 в вилке RJ45 должны быть заняты согласно своим цветовым распределениям.


Бывают случаи, когда одна или несколько активных жил перебиты. На помощь придет альтернативная распиновка RJ45. 2 пары подменяются другими цветами. Оранжевая пара замещается коричневой, а зеленая пара синей. Нумерация разъемов в вилке не изменяется.

Соединение между собой двух компьютеров

В последнее время распиновка RJ45 компьютер-компьютер не является востребованной. Ведь большинство современных сетевых адаптеров научились понимать, чего от них добивается пользователь. Информация пригодится тем владельцам, чьи адаптеры не умеют «переворачивать» жилы в сетевой вилке.


Такой кабель подойдет и для подключения двух сетевых концентраторов, в которых нет переключателя Uplink. Для простоты запоминания цветовой распиновки кросс-кабеля достаточно увидеть, что пары 1-2 поменялись местами с парами 3-6. Остальным цветовым парам стоит уделить внимание в том случае, если сетевые адаптеры умеют работать в гигабитных сетях, иначе их можно задействовать для других нужд.

Подключение периферийного оборудования

Вряд ли большинству пригодится распиновка RJ45-USB, но получить знания о ней не помешает. Такое странное подключение активно используется при подключении дорогостоящих серверных систем, а также довольно популярно в банковской отрасли, при подключении оргтехники и кассовых аппаратов. Лучше сделать распиновку с помощью паяльника, но при его отсутствии работать будет все и на скрутках.


Полностью обжатый кабель в вилке RJ45 обрезается ножом на необходимую длину. Обрезанный конец зачищается от обмотки на 5 см. Разбирается любая вилка USB-кабеля либо обрезается так, чтобы был доступ к разъемам. Прежде чем обрезать провода в USB-вилке, нужно зачистить до медного основания красный и черный кабель и скрутить между собой. После всех манипуляций производится следующее соединение RJ45 с USB.

  1. Бело-зеленая жила из третьего коннекта припаивается к красно-черной скрутке USB (GND).
  2. Синяя жила из четвертого разъема присоединяется к зеленому кабелю USB (RX).
  3. Бело-синяя жила из пятого коннекта соединяется с белым кабелем USB (TX).

Для прочности конструкции можно воспользоваться изолентой.

В заключение

Распиновка RJ45 не должна составить особых трудностей. Не стоит волноваться, что из-за некачественной обжимки пропадет канал связи или произойдет короткое замыкание. Ничего подобного даже в теории не будет. Работая неаккуратно ножом или отверткой вместо профессионального инструмента, можно лишь создать в линии небольшие помехи, которые сводятся к нулю на отрезках кабеля до пяти метров. Но всё же нужно стремиться к достижению максимального результата. Лучше сделать один раз, но выполнить работу качественно и навсегда.

схемы подключения и правила обжимки

Подключение домашней электроники, обычно, сводится к одному — провод в розетку и поехали. Компьютерная техника достаточно «поумнела», чтобы не требовать от пользователя диплома физико-математика. Когда-то сложные, требующие спецподготовки действия, перестали пугать современного домашнего пользователя: не важно, переустановить операционную систему на рабочей машинке или настроить роутер для домашнего пользования.

Виды цветовых схем обжима LAN кабелей

Согласно спецификации EIA/TIA-568 предусмотрено несколько цветовых схем обжима lan кабеля витых пар (патч-кордов) в коннектор RJ-45 для соединения компьютеров с роутером, хабом, свичем или подключения двух компьютеров межу собой.

В чем же отличие патч-корда от кабеля витых пар? Патч-корд, или как его еще называют коммутационный шнур, предназначен для соединения между собой электронный устройств, например компьютер с хабом, свичем или двух компьютеров между собой. Для изготовления пач-корда берется кабель витых пар, жилы в котором сделаны из многожильного провода, чтобы они при частых перегибах не ломались. Для обжима такого кабеля используются специальные коннекторы RJ-45.

Источник: http://2shemi.ru/raspinovka-vitoj-pary-seti-8-provodov-tsvetovaya-shema/

Для чего нужна витая пара

Несмотря на то, что беспроводные технологии давно окутывают корпоративные сети, старая добрая проводка все еще остается актуальной, если нужно создать безопасную, быструю и стабильную сеть. И даже в домашних условиях иногда «полезно» подключаться по кабелю. Например, чтобы провести быстрый канал на несколько этажей в большом доме или просто подключить умный телевизор по проводу, когда просмотр любимых кинофильмов прерывается из-за слабого WiFi-приемника. А если захочется организовать видеонаблюдение в доме и за его пределами — без витой пары и PoE просто физически не обойтись.

Веди куда хочешь и сколько хочешь — главное, чтобы хватило портов на роутере. Единственное, что может помешать новичку — это отсутствие практических навыков. Ведь для сборки своего патч-корда необходимо хотя бы один раз увидеть, как обжимается провод и какие мелочи при этом нужно учитывать.

Источник: http://club.dns-shop.ru/blog/t-280-marshrutizatoryi/43106-kak-objat-vituu-paru-raspinovka-shema/

Основные схемы обжимки

Данную схему часто называют «Компьютер – Компьютер», хотя на самом деле её применяют для подключения: роутеров, свитчей, телевизоров, сетевых принтеров и многих других сетевых устройств. В том числе её постоянно используют для подключения интернета.

На всякий случай сразу скажу, что почти везде при подключении используется именно «B» цветовая схема, которая указана на картинке выше. Порядок обжимки Ethernet распиновки:

  1. Бело-оранжевый.
  2. Оранжевый.
  3. Бело-зелёный.
  4. Синий.
  5. Бело-синий.
  6. Зелёный.
  7. Бело-коричневый.
  8. Коричневый.

То есть вам нужно абсолютно одинаково обжать оба конца кабеля. Схема обжимки достаточно простая.

  1. Снимаем верхнюю оплетку.

  1. Теперь вам нужно аккуратно расположить все проводки в нужном порядке, по схеме, которую я указал выше. Считаем слева на право от 1-го до 8-го проводка.

  1. Далее очень внимательно и аккуратно на глаз отрежьте лишнюю часть проводков так, чтобы они были все на одном уровне.

  1. Теперь возьмите коннектор металлическими жилами вверх и аккуратно вставьте проводки таким образом, чтобы каждая попала в свой желобок.

  1. Самое главное убедитесь, чтобы каждый проводок доставал до металлических жил коннектора, которые будут потом использоваться при «спайке». Желательно, чтобы основная оплетка также была максимально внутри самого коннектора. Далее вам останется взять щипцы для обжимки и один раз хорошо их зажать.

  1. А теперь проделываем все вышеперечисленные пункты с остальным концом.

ПРИМЕЧАНИЕ! Коннектор RJ-45 – это неправильно название. На деле же данного коннектора и вовсе не существует. Правильное название – 8P8C. Но его почему-то путают с патч-кордом RJ45S, который имеет всего 4 жилы и предназначен для подключения модемов. Но так как название уже вплотную используется как в интернете, так и у сетевых инженеров, то менять его никто не собирается. Да и звучит оно проще. Но знать об этом факте должен каждый профессиональный инженер.

Есть также перекрестная схема «A» (кросс-овер), которую чаще всего используют на западе. Один конец обжимается аналогично, а вот второй уже использует немного другую цветовую схему витой пары.

Перекрестная распайка патчкорда по цветам

Источник: http://wifigid.ru/poleznoe-i-interesnoe/raspinovka-rj45

Что нужно для работы

Стоит сказать, что на рынке сетевых устройств можно найти готовые витые пары. Их называют патч-кордами — такие кабели обычно выпускаются по стандартным лекалам и не отличаются большим ассортиментом по размеру или качеству. Тем более, что их не везде можно применить — готовый кабель с коннектором на конце не провести под крышей или через тонкое отверстие без повреждения коннекторов. Более того, готовые провода не могут предложить пользователю тот же уровень качества и стабильности, как у кабеля собственного изготовления. Ведь «для себя» можно выбрать самые лучшие комплектующие. Для создания топовой витой пары понадобится:

  • Провод. Витая пара делится на категории, которые обозначают максимальные характеристики проводников. Для домашнего пользования выбирают модели категории 5e. Важно, чтобы жилы витых пар были сделаны из меди, а не омедненного алюминия или вовсе, чистого алюминия.
  • Коннекторы. Они также делятся по типу и соответствуют обозначениям, которые применяются к кабелю. То есть, для провода 5e нужны коннекторы 5e. Качественные коннекторы имеют целиком позолоченные контакты – учитываем это при покупке. Потому что бывает бутафория — когда позолота есть только в месте соединения коннектора и контактов в принимающем устройстве.
  • Кримпер. Выбор инструмента ограничен финансами и фронтом работы. Если необходимо обжать пару проводов в год, можно остановиться на самом простом кримпере. Если сборка витых пар станет работой на каждый день — смотрим получше и подороже.
  • Нож. Если кримпер не имеет режущих кромок, то можно взять канцелярский или сапожный — любой, которым удобно очистить кабель от внешней оболочки.
  • Отвертка. Секретный инструмент.
  • Устройство для проверки. После обжима кабель необходимо проверить на качество сигнала и отсутствие короткого замыкания. Если это промышленные масштабы или, хотя бы, построение серьезной домашней сети — лучше использовать специальный тестер витых пар. Если подключение приставки к интернету — достаточно откатать новый кабель на заведомо рабочих устройствах и убедиться, что все работает.

Источник: http://club.dns-shop.ru/blog/t-280-marshrutizatoryi/43106-kak-objat-vituu-paru-raspinovka-shema/

Разновидности кабелей для интернета

Экранирование обеспечивает лучшую защиту от электромагнитных наводок как внешних, так и внутренних, и т. д. Экран по всей длине соединен с неизолированным дренажным проводом, который объединяет экран в случае разделения на секции при излишнем изгибе или растяжении кабеля.

  • Незащищенная витая пара (UTP — Unshielded twisted pair) — отсутствует защитный экран вокруг отдельной пары чаще всего это UTP категории 5 и выше;
  • Фольгированная витая пара (FTP — Foiled twisted pair) — также известна как F/UTP, присутствует один общий внешний экран в виде фольги;
  • Защищенная витая пара (STP — Shielded twisted pair) — присутствует защита в виде экрана для каждой пары и общий внешний экран в виде сетки;
  • Фольгированная экранированная витая пара (S/FTP — Screened Foiled twisted pair) — внешний экран из медной оплетки и каждая пара в фольгированной оплетке;
  • Незащищенная экранированная витая пара (SF/UTP — Screened Foiled Unshielded twisted pair) — двойной внешний экран из медной оплетки и фольги, каждая витая пара без защиты.

Источник: http://2shemi.ru/raspinovka-vitoj-pary-seti-8-provodov-tsvetovaya-shema/

Обжимка витой пары отверткой

Обжать сетевой кабель можно и без обжимника. Если под рукой не оказалось специального приспособления, то можно воспользоваться обычной плоской отверткой.

Отверткой действительно можно надёжно обжиматься — ничего сложного тут нет, главное хорошо разладить заранее провода так, чтобы они ровно зашли и держались в коннекторе, а затем аккуратно вдавливать отверткой металлические пластины перевернув и положив коннектор на плоскую поверхность. Вы чётко почувствуете, что давить хватит — оплетка пробита и провод надежно зафиксирован. Нажимать инструментом нужно до тех пор, пока защелка перестанет выступать за края коннектора. Только в этом случае электропровод будет надежно зафиксирован и закреплен.

Источник: http://2shemi.ru/raspinovka-vitoj-pary-seti-8-provodov-tsvetovaya-shema/

Распиновка RJ-45 по цвету на 8 жил (4 пары до 1000 Мбит/с)

Существует 2 схемы обжима:

  • От компьютера к компьютеру. Такая схема позволяет объединить 2 компьютера в сеть напрямую. В локальных сетях, где больше 2х компьютеров использовать невозможно!
  • От компьютера к сетевому коммутатору

Распиновка для локальной сети, в которой больше 2х компьютеров:

  1. Раскручиваем пары и выстраиваем провода в такой последовательности (с верху в низ):
    1. Бело оранжевый,
    2. оранжевый,
    3. бело-зеленый,
    4. синий,
    5. бело-голубой,
    6. зеленый,
    7. бело-коричневый,
    8. коричневый.

  2. Выравниваем провода ровно в одной плоскости, и отрезаем лишнюю длину пар, чтобы до внешней изоляции осталось примерно 1 сантиметр не больше.
  3. Берем провод в левую руку так, чтобы бело-оранжевый провод был дальше от вас, а коричневый ближе к вам. Проверяем последовательность проводов соответствии со схемой в пункте 1.
  4. Берем коннектор 8P8C в правую руку зажимом в низ и вставляем провод в коннектор так чтобы каждый проводок попал в отдельную ячейку. Ячеек там 8.

  5. Еще раз проверяем правильность расположения проводов, описанных в пункте 1.
  6. Вставляем коннектор в обжимные клещи. Вдавливаем провод до упора, чтобы все проводки были глубже, чем зубцы контактов коннектора. И тщательно зажимаем клешни.
  7. Все точно так-же повторяем со вторым концом провода. По той же схеме.

Примечание.

Рассматривать схему подключения 2х компьютеров напрямую не вижу смысла, т. к. сетевое оборудование сейчас очень доступно. За 400р. можно купить сетевой коммутатор на 5 гнезд.

Поможем с локальной сетью в СПб

Если у Вас нет времени самостоятельно проектировать, монтировать и настраивать локальную сеть у Вас в организации, мы готовы помочь, если вы находитесь в СПб. Переходите по ссылке, оставляйте заявку, и мы решим Вашу проблему.

Источник: http://ros-it.biz/obslujivanie-kompyuterov-v-ofise/lokalnye-seti-v-ofise/instrukciya-po-raspinovke-i-objimu-8p8c-chasto-nazyvayut-rj45

Подготовка провода и коннектора

Зачищаем провод примерно на полторы длины коннектора. Стараемся сделать максимально аккуратно, чтобы не повредить оболочку самих жил:

Каждая пара различается по цветам и скручена в определенном порядке. Необходимо раскрутить проводники, но так, чтобы скрытая часть провода под оболочкой оставалась в заводском скрученном виде. Это необходимо для сохранения помехоустойчивости на всех участках провода, вплоть до коннекторов. Не забываем распределить провода по цветам, как показано на схеме распиновки:

Примеряем провод к коннектору, чтобы определиться с нужной длиной проводников. Красными линиями на фото обозначены границы для оболочки и самих витых пар:

Чтобы удержать пучок в правильном порядке, можно прижать их пальцем возле края оболочки, а затем аккуратно перенести хлипкую конструкцию в коннектор. В нем есть специальные салазки для каждого провода — поэтому после того, как каждый проводник попадет на свою дорожку, просто вставляем кабель до упора. Не забываем отвести в сторону нейлоновую нить:

Обязательно следим, чтобы все пары достигли крайних точек в салазках и полностью накрылись ножами контактов:

Оболочка провода должна также достигнуть сужения в месте, где начинаются салазки, чтобы одноразовая защелка полностью накрыла своей плоскостью широкую часть провода:

Источник: http://club.dns-shop.ru/blog/t-280-marshrutizatoryi/43106-kak-objat-vituu-paru-raspinovka-shema/

Технология разводки кабеля в розетке

Распиновка розетки RJ45 не требует никакого специализированного оборудования, вам понадобится всего один инструмент – маникюрные ножницы либо маленький ножик с тонким лезвием. Вот последовательность действий:

  1. Срезается верхний слой обмотки. Длина среза порядка 10 см для удобства разводки.
  2. Разматываются скрутки всех пар и выравниваются провода так, чтобы от основания верхнего слоя до кончиков жил они не пересекались.
  3. Любая розетка имеет две цветовые маркировки. «А» — подключение кросс, «В» — подключение стандарт. По последней маркировке и осуществляется распиновка RJ45.
  4. Приложив основание оплетки к плате, сначала жилы вставляются в дальние разъемы. Обязательно проконтролировать натяжку кабеля, чтобы расстояние от оплетки до зажима не превышало 3 см.
  5. Закрепив жилы кабеля в нужных коннекторах, производится обжимка. Удерживая маникюрные ножницы так, чтобы угол режущих направляющих составлял 45 градусов, необходимо осуществить нажим на жилу сверху до характерного металлического щелчка.

При монтаже сетевой розетки на стену, разъемы всегда должны быть направлены вниз. Это предохраняет контакты от засорения пылью и попадания влаги и при быстром подключении кабеля снизу, меньше шансов нечаянно сбить крепление розетки на стене.

Источник: http://2shemi.ru/raspinovka-vitoj-pary-seti-8-provodov-tsvetovaya-shema/

Снижение скорости интернета или сети

Если кабель дешевый и очень длинный, то как правило поднять скорость на таком варианте на практике редко когда можно более чем в 10 мегабит — сама система понизит её перейдя на единственно возможно стабильный вариант работы. Еще низкая скорость возможна потому, что коннекторы были плохо обжаты — контактные пластинки не четко пробили оплетку провода.

Источник: http://2shemi.ru/raspinovka-vitoj-pary-seti-8-provodov-tsvetovaya-shema/

Видео инструкция обжима витой пары на 8 проводов

Если есть вопросы или что-то не получается, пишите в комментариях. Обязательно отвечу!

Источник: http://ros-it.biz/obslujivanie-kompyuterov-v-ofise/lokalnye-seti-v-ofise/instrukciya-po-raspinovke-i-objimu-8p8c-chasto-nazyvayut-rj45

Распиновка витой пары

Современные способы доступа к Интернету предлагают несколько вариантов соединений: при помощи коаксиального кабеля, оптоволокна и витой пары. Остановимся подробнее на характеристиках витого кабеля и того, как производится распиновка витой пары, что для этого необходимо и каких правил следует придерживаться.

Витой парой называют провода, которые скручены и покрыты изоляцией. Один витой кабель может содержать 2 или 4 витые пары проводов, помещенных в диэлектрическую оболочку. Провода находятся в разном напряжении, по ним поступает информационный сигнал. Можно выделить несколько видов витых пар. Они бывают неэкранированными, фольгированными с внешним экраном, фольгированными с парой внешних экранов, защищенными и экранированными защищенными. Витая пара обладает одним недостатком. При ее эксплуатации возникает риск перехвата информации, передаваемой по кабелю. Экранировать его необходимо для того, чтобы избежать несанкционированного прослушивания. С другой стороны экранированные провода достаточно дороги и поэтому используются реже.

Кабели, в которых использована витая пара, делят на несколько категорий. К первой  относят телефонный кабель, предназначенный для передачи речи. По кабелю 2 категории можно передавать информацию в полосе частот до одного мегагерца, 3 категории – до шестнадцати мегагерц, 4 категории – до двадцати мегагерц. Последний применяется редко, потому что почти не отличается от кабеля 3 категории.

Самым совершенным на данный момент считается кабель пятой категории, рассчитанный на передачу информации в частотах до ста мегагерц. Витая пара 5 категории имеет не меньше двадцати семи витков на метр длины. Обычно их несколько штук, до двадцати пяти пар. Кабель подходит для подключения компьютеров к Интернету и создания локальных сетей. Есть еще кабели 6 и 7 категории, которые соответственно рассчитаны на 200 и 600 мегагерц. Кабель 6 категории используют для подключения к сетям Ethernet.

При соединении в локальную сеть хотя бы двух компьютеров возникают трудности. Чтобы их преодолеть и сделать соединение наиболее оптимальным, потребуются сетевые карты компьютеров и витая пара, относящаяся к пятой категории, а также коннекторы типа RJ-45.

Так как кабели, состоящие из витых пар, с трудом поддаются врезанию в розетки, требуется их обжим, который проводится по стандартам и с применением специальных инструментов, чтобы не пострадало качество передачи информации. Если кабель имеет восемь жил, проводится распиновка витой пары для стандартов Ethernet и Gigabit Ethernet. Благодаря тому, что кабели 5 и 6 категории хорошо себя показывают при скручивании и изгибах, их с успехом применяют для изготовления патчкордов, которые соединяют с розетками периферию.

Остановимся подробнее на двух вариантах, которые используются при соединении компьютеров в сеть или для подключения одного ПК к сетевому оборудованию (патчкорду). Причем вся локальная сеть может использовать только один вариант, по которому будет проведена распиновка витой пары. Кабель необходимо подготовить для вставки в коннектор. Стоит заметить, что оба коннектора RJ-45 должны быть обжаты одинаково. Есть два вида обжима, которые применяют к витой паре. Первый (прямой порядок) имеет направление «рабочая станция-концентратор». Второй – перекрестный, кросс-линковый.

Чтобы соединить напрямую сетевые карты двух компьютеров, нужно развести кабель таким образом, чтобы пары (например, оранжевая и зеленая) поменялись местами. Таким образом, проводится распиновка витой пары кабеля, в результате которой один из коннекторов будет обжат по первому варианту, а второй – по второму. Кабель будет в этом случае называться кроссовером. Еще его называют нульхабным.

Таким образом, преимуществом витых пар считается простота их монтажа и низкая стоимость. Многожильные провода обладают большим затуханием сигнала и наиболее распространены для подключения Интернета, для повышения качества процесса применяется распиновка витой пары, которая позволяет приспособить кабель для соединений с компьютером и периферийными устройствами.

Обжимаем коннекторы на витой паре

Структурированные кабельные системы (СКС) – сравнимо свежая область, и разные названия в ней покуда еще никак не устоялись. Как только не называют обжим витой пары: и «распайка», и «распиновка», и «разводка», и «коннектирование» кабеля. В сущности, это синонимы слов «методика схемы», и означает отображение месторасположения контакта в разъеме, либо распорядок контактов в схеме.

Разводка и обжим сетевого кабеля зависит от количества витых пар, а также, с каким кабелем UTP (Unshielded Twisted Pair, перев. с англ. — неэкранированная витая пара) мы работаем. Обычный 8-ми жильный кабель нужен для создания компьютерных сетей, обжимается коннекторами RJ-45. Телефонный – RJ-11 или RJ-12, зависит от количества необходимых контактов.

Существуют определенные стандарты обжима кабеля – Т568А и Т568В.
Различие в расположении проводов разного цвета.

Для Т568А:

1. бело-зеленый
2. зеленый
3. бело-оранжевый
4. синий
5. бело-синий
6. оранжевый
7. бело-коричневый
8. коричневый

 

Для Т568В:

1. бело-оранжевый
2. оранжевый
3. бело-зеленый
4. синий
5. бело-синий
6. зеленый
7. бело-коричневый
8. коричневый

Различаются в этих стандартах 2 пары: оранжевая и зеленая.

В схеме Т568А – 1-2 светлозеленый-зеленый, 3-6 светлооранжевый-оранжевый.
В схеме Т568В – 1-2 светлооранжевый-оранжевый, 3-6 светлозеленый-зеленый.

Для того чтобы убрать наводки в парах проводов, используются широко известные стандарты. Общая задача определяет, как делать, либо прямое (Т568В) соединение, либо обратное (Т568А). Все зависит от технологии передачи данных. Для проведения интернета обычно используют стандарт Т568В.

Для обжима коннекторов существуют специальные, профессиональные инструменты. Бывают универсальные для коннекторов RJ-45, RJ-12, RJ-11. Рекомендуем пользоваться ими. Хотя есть умельцы, которые умудряются обжимать и плоской отверткой. Но имейте ввиду, что достаточно одного не надежного проводного контакта, чтобы система не работала.

Смотрите подробное видео.

Вывод простой. Работайте с профессиональными инструментами.

Обжимка витой пары. POE-технология. | Помощник Админа

Поговорим сегодня о обжимке сетевого кабеля. Сколько, какие жилы нужны для каких скоростей, какие виды кабеля могут нам понадобиться в тех или иных условиях прокладки.

Самое главное в обжимке – это обжимной инструмент, коннекторы RJ-45 и кабель.

Витая пара.
Самые популярные типы кабелей, которые используются при прокладке это UTP, FTP.
Есть четырехжильные (двухпарки), восьмижильные (четырехпарки).
UTP – неэкранированная витая пара.
FTP – экранированная фольгой.
Оба варианта есть и с металлическим тросом, для прокладки между зданиями.

Типы обжимки.
Есть два варианта обжимки – это Прямой и crossover. Crossover c каждый днем уходит в прошлое, так как современное оборудование умеет при необходимости подстраиваться под “стандартную” схему обжимки.
Ранее crossover нужен был для подключение двух ПК между собой, если же между ними поставить хаб, то обжимка уже должна быть прямой. Так же по схеме хаб – хаб.

Стандартная обжимка – B:
БО, О, БЗ, С, БС, З , БК, К

Crossover обжимка – A:
БЗ, З, БО, С, БС, О, БК, К


Если есть необходимость подключить дома ethernet-розетку, на ней также указаны два варианта A и B с указанием цветов жил для обжима, поэтому не составит труда правильно ее обжать.

Схемы разводки кабелей и скорость передачи данных.
Для 10/100 мбитных скоростей обжимки достаточно 4 жильной витой пары, обжимать по схеме 1-2-3-6 БО-О-БЗ-З
Для 1000 мбитных скоростей обязательно должен быть 8 жильный кабель, где должны быть обжаты все жилы.

POE-технология.
Что такое POE? Технология передачи электрической энергии и данных по витой паре.
Очень актуально в ip-телефонии и  видеонаблюдении.
Что позволяет не задумываться надо вопросом: где нам найти на крыше здания розетку для камеры?!?!
Есть как коммутаторы c POE-портами, так и отдельно POE-инжекторы, в которые мы отдельно подключаем камеры и коммутатор.

Для данного подключения витая пара обжимается 8 жилами по B стандарту.
Схема передачи информации и питания выглядеть будет так:

Входная розетка Выходная вилка
1 Tx+ Tx+ 1
2 Tx− Tx− 2
3 Rx+ Rx+ 3
4 V+ 4
5 V+ 5
6 Rx− Rx− 6
7 V− 7
8 V− 8

Пайка против опрессовки против скручивания — Техническая помощь

Подумал, что мог бы остановиться на некоторых вещах, уже упомянутых в этой теме.

САМОЕ ВАЖНОЕ из всех — сначала все «залудить». Это означает расплавление припоя на провод и на лопатку / другие провода по отдельности, прежде чем пытаться выполнить соединение. Так следует поступать со всем, что вы паяете, особенно если провода старые и немного грязные. Для старых проволочных ткацких станков вам, вероятно, потребуется сильно нагреть их и расплавить много припоя, прежде чем они должным образом оловятся.В конце концов, на них будет достаточно флюса, чтобы он «намочил» пряди вместо того, чтобы сидеть сверху. Вы знаете, когда у вас все правильно, так как вы увидите, как припой впитывается в провод. Точно так же для пайки твердых предметов, таких как плоские клеммы, вы увидите, как припой переходит от пузырька, находящегося наверху, к плоскому бассейну. Если вы немного поиграетесь с этим, вы скоро поймете, что я имею в виду. Как правило, все, что вы собираетесь паять, следует оловить, это делает соединения более надежными, а их кучу быстрее и проще. Есть одно или два исключения, когда вы не всегда можете оловить обе вещи, и вам просто нужно быть осторожным.

Скручивание перед пайкой (как показано на рисунке выше) — это нормально, однако, если вам все же нужно будет снова разобрать его, это может быть проблемой. Вы не можете залудить провода перед этим, поэтому это следует делать только с чистой новой проволокой. Старый провод должен быть залужен для хорошего соединения.

Уложить провода рядом и просто использовать припой, чтобы удерживать их вместе, немного сложнее, поскольку провода не всегда хотят хорошо играть, но если вы можете аккуратно их выровнять и аккуратно припаять, это работает просто также.Вы можете сначала залудить их, так как вам не нужно крутить. Вы знаете, когда у вас хорошее соединение, так как припой соединяет провода параллельно. Старайтесь избегать скопления лишнего припоя на стыке, как упоминалось ранее. Это не аккуратно и не делает соединение более прочным.

Разделить два параллельных провода НАМНОГО проще, просто расплавьте соединение и разорвите. Скрученные иногда так работают, но не всегда.

Когда я использую обжим лопаточных, круглых или концевых наконечников, я всегда оттягиваю изоляцию, припаиваю клемму и затем снова сдвигаю пластиковую втулку.Вы можете сначала обжать, но это означает, что вы не сможете снять клемму, если вам когда-нибудь понадобится.

(если вы не заметили, я довольно дешевый, когда речь идет о покупке новых бит: lol 🙂

Для подключения проводов к реле. Определенно используйте женские лопаты, если это то, что нужно реле. В зависимости от вашего бюджета и того, насколько аккуратным вы этого хотите, у Jaycar вы можете получить релейные розетки, они представляют собой пластиковый блок с 4-5 проводами снизу, к которому вы можете просто подключить реле. Определенно самые опрятные, но они стоят примерно 10 долларов за штуку, так что я обычно не заморачиваюсь.

Последний вариант, вы можете просто припаять провода к клеммам, но, поскольку они, вероятно, стальные и довольно большие, вам может понадобиться хороший паяльник, чтобы их достаточно нагреть. Вы должны сначала залудить лопаточные клеммы, им нужно много тепла, прежде чем припой должным образом смочит клеммы.

Изготовление термисторного зонда

В этом документе представлены инструкции по изготовлению термисторного зонда. используется для измерения температуры в аквариуме для EAS 199B.Дизайн довольно надежен, довольно прост и предоставляет возможности для студентов чтобы узнать, как паять и изолировать удлинительные провода датчика. А отдельная страница дает краткое обсуждение компромиссов дизайна и предложения по улучшению.

Термистор без покрытия — это номер детали Digikey 317-1258-ND, который является 10 кОм, изготовлен термистор с отрицательным температурным коэффициентом (NTC) компании Cantherm (номер детали MF52A103J3470).

Удлинительный провод витой пары можно извлечь из куска лом кабеля Cat-5.Удлинитель не нужно буквально быть витой парой. Витая пара от проводки Ethernet (CAT-5, CAT-5E или CAT-6) удобно тем, что пары уже скручены.

1. Возьмите термистор и пару проводов удлинителя

Зачистите и оловяните примерно 1 см одного конца каждого провода витой пары

Перед началом любой постоянной проводки используйте мультиметр для измерения сопротивления. термистора. Держите термистор между большим и указательным пальцами. и наблюдайте, увеличивается или уменьшается сопротивление.У тебя есть отрицательный температурный коэффициент (NTC) или положительный температурный коэффициент (PTC) термистор?

2. Приобретите куски полиэтиленовых и термоусадочных трубок

Материалы для этого шага:

  1. Трубка Tygon из ПВХ с микроотверстием. Внутренний диаметр 0,020 дюйма, внешний диаметр 0,060 дюйма. SmallParts.com номер детали B000PHCDEY
  2. Термоусадочная трубка из полиолефина 1/16 «(номинал). Номер детали Digikey Q2F018B-ND
  3. 3/32 дюйма (номинал) Полиолефиновая термоусадочная трубка. Номер детали Digikey Q2F332B-ND

Альтернативой трубке Tygon является трубка 24 Gage из ПТФЭ, Небольшие части.com номер детали B000F0V02S

Отрежьте один кусок небольшой полиэтиленовой трубки, один кусок небольшого диаметра. термоусадочная пленка и один кусок термоусадочной пленки большого диаметра. Используйте следующую фотографию, чтобы оценить необходимую длину трубки. Берите только то, что вам нужно.

3. Наденьте термоусадочную трубку большого диаметра на витую пару.

Наденьте термоусадочную трубку большого диаметра на конец проводов витой пары. Убедитесь, что термоусадочная трубка находится на достаточном расстоянии от луженых концов, чтобы нагреть от пайки не приводит к преждевременной усадке трубки.Вы решаете, как далеко «достаточно далеко».

Этот шаг можно отложить до самого конца, потому что термоусадка может скользить по всей длине выводов витой пары. Однако это Хорошая идея — выработать привычку заранее планировать работу с термоусадочными трубками. Рано или позже вы закончите сложную пайку и обнаружите, что термоусадочную трубку нельзя надевать на проводники, потому что нет свободных конец. Например, при сращивании проводов в жгуты свободный конец отсутствует.

4. Припаяйте первый вывод термистора.

Наденьте прозрачную трубку на один из выводов термистора. Пластиковая трубка небольшого диаметра необходима только для одного выводов термистора. Неважно, какой именно.

Используйте зажим из крокодиловой кожи в качестве радиатора. Осторожно зажмите концы проводов термисторов в пасти аллигатора. зажим для обеспечения теплоотвода во время пайки. Радиатор поможет предотвратить перегрев борта термистора.

Отрегулируйте тиски, удерживающие удлинительный провод, и тиски, удерживающие термистор. щупать так, чтобы одна нога была параллельна и касалась (или почти касалась) каждой Другие.После регулировки тисков вручную отрегулируйте удлинительный провод. (при необходимости слегка согнув) так, чтобы удлинительный провод и ножка термистора трогательны. Спаяйте эти провода вместе.

Обратите внимание, что на следующей фотографии паять зажим радиатора, не обычный аллигатор клип используется. (Альтернативные продукты здесь, а также здесь. ) Радиатор имеет плоские губки, что облегчает захват провод, не переставляя его. За исключением чуть менее удобного захвата действия, зажим из крокодиловой кожи работает так же хорошо, как и специализированная пайка. радиатор для этого приложения.

После того, как соединение припаяно, проверьте целостность от конца только что припаянного к оставшемуся выводу термистора.

5. Наденьте термоусадочную пленку на второй провод витой пары.

Этот шаг необходимо выполнить перед пайкой другой пары. выводных проводов.

Наденьте термоусадочную трубку малого диаметра на (оставшуюся) распаянный вывод удлинительного провода. Убедитесь, что тепло термоусадочная трубка находится достаточно далеко от зоны воздействия тепла от пайка.Вам, мужчине, нужно раскрутить подводящие провода, чтобы получить достаточно расстояние между паяным соединением и безопасным временным местом для термоусадка.

6. Припаяйте второй вывод термистора.

Переставьте зажим «крокодил», если он был перемещен. Осторожно зажмите концы проводов термисторов в пасти аллигатора. зажим для обеспечения теплоотвода во время пайки. Радиатор поможет предотвратить перегрев борта термистора.

Припаиваем оставшийся (непаянный) конец витой пары к свободному (распаянный) вывод термистора.

После того, как соединение припаяно, проверьте непрерывность с двух концов удлинительный провод.

7. Усадите термоусадочную пленку по второму проводу витой пары.

Сдвиньте термоусадочную трубку малого диаметра вниз, чтобы закрыть второй припой. соединение. Эта термоусадочная трубка предназначена для изоляции двух выводов, не изолировать второй вывод от окружающей среды. Убедитесь, что термоусадочная трубка закрывает новейшие (вторые) пайки и что он обеспечивает электрическую изоляцию от противоположного провода.

Установив термоусадочную трубку в правильное положение, используйте тепловой пистолет для усадите трубку.

Примечание: Тепловая пушка может достаточно повысить температуру припоя. чтобы ослабить и, возможно, распаять только что имеющиеся стыки. сделал. Если это произойдет, вы можете использовать тепловую пушку, чтобы расплавить припаяйте и снова соедините детали — может потребоваться дополнительная пара рук. полезно в этой операции.

8. Усадите термоусадочную пленку на зонд.

Удерживая полиэтиленовую трубку плотно прижатой к краю буртика термистора , сдвиньте термоусадочную трубку большого диаметра вниз, чтобы закрыть два паяных соединения.Сокращаться трубку с тепловым пистолетом.

Раньше:

После нагрева:

После завершения сборки проверьте целостность одного плеча проводов. к другой ноге.

9. Окуните зонд в горячий клей или лак или опрыскайте лаком

Чтобы зонд был водонепроницаемым, окуните его в банку с расплавленным горячим клеем. на верстаке возле раковины. Осторожно держите зонд над банкой. расплавленного горячего клея до тех пор, пока не стечет лишний клей, а оставшийся клей застывает (около минуты).

После погружения в горячий клей:

Как показано на предыдущем изображении, горячий клей образует толстый слой поверх термисторный зонд. Количество клея, показанное на изображении, не должно быть проблема. Это только замедлит время отклика зонда.

Чтобы нанести более тонкий слой клея на зонд, вы можете удалить излишки клея, осторожно нагревая его с помощью теплового пистолета. Это приведет к тому, что излишки клея потекут в большие капающие капли, которые можно удалить палкой или плоской отверткой.

После повторного плавления и удаления излишков горячего клея:

Альтернативные методы инкапсуляции обсуждаются на отдельная страница наряду с другими проблемами компромиссов в дизайне.

Активный удлинитель usb своими руками. USB-удлинитель на витой паре — интересное, но бесполезное устройство. Максимальная длина кабеля USB

Удлинительный USB-кабель своими руками.

Как самому сделать удлинитель USB?

Вывод простой.Если у вас нет инженерных талантов, опыта пайки, расходных материалов или схем распиновки USB-кабеля, гораздо проще купить активный удлинительный кабель, который можно легко использовать как удлинительный кабель USB 5 метров, удлинительный кабель USB 10 метров, 15 метров Удлинитель USB и тд до 50 метров! Гарантированно будет работать с любым устройством. Если у вас есть перечисленные таланты, но совсем небольшие деньги, то удлинитель USB можно сделать самостоятельно. Это совсем не сложно.

Конечно! В этом нет абсолютно никаких трудностей.Все, что вам нужно:


Стандартный короткий USB-кабель, желательно с ферритовым сердечником. Жила служит для гашения высокочастотных помех и является косвенным свидетельством хорошего качества кабеля. Можно купить, а лучше попросить у любого айтишника на работе, таких кабелей у них обычно куча.
— компьютерный UTP кабель необходимой длины (минимально возможный по месту). В то же время, чем выше категория кабеля (5e, 6, 6e), тем выше скорость устройства на дальнем конце, или вы можете использовать более длинный кабель.Рекомендация та же, у айтишников километры этого добра.

Простой набор инструментов для работы. Кусачки, хотя можно использовать и обычные ножницы. Инструмент для зачистки кабеля, но обычно каждый пользуется ножом. Паяльник, припой, канифоль. Без этого никуда — витые провода имеют гораздо большее сопротивление. И наконец, что не менее важно, термоусадка для придания дизайну профессионального вида. Если вас не волнует красота, смело заменяйте ее обычной изолентой (скотч обычно представляет собой тонкослойный полиэтилен с клеем.Не пойдет.)

Итак, когда все будет готово, смело разрезайте свободный кабель пополам ножницами, взятыми на 5 минут в бухгалтерии. Затем ножом, взятым из общественной кухни, осторожно (не для хорошего контакта, а чтобы не порезаться) снимаем изоляцию на 3-5 мм. от всех проводников.


В кабеле USB у нас 4 жилы, а в кабеле UTP их 8. Угадаем, сколько проводов от кабеля UTP мне нужно припаять к одному проводу USB-кабеля? Для тех, кто не ходил в школу, сообщаем — лучше вообще откажитесь от этой затеи.А остальные аккуратно спаяйте жилы между собой, не перепутывая цвета. Припаяйте каждую пару цветных и пестрых (окрашенных в белый цвет) проводов к одному проводнику USB-кабеля на обоих концах провода UTP. Если вам удалось найти термоусадочные изделия двух диаметров — толстого и тонкого, то не забудьте надеть их на весь кабель и на каждую жилу USB-кабеля отдельно ПЕРЕД пайкой. Тогда делать это будет несколько неудобно. Если вы не знаете, что такое термоусадка и где ее взять, ограничьтесь изолентой.


После успешного завершения пайки, отсутствия обрывов и распаянных концов, сдвиньте термоусадочные термоусадки на место припоя и нагрейте их промышленным феном по очереди до тех пор, пока они полностью не сморщиваются и не прилипают к поверхности. место пайки. Тот, кто не знает, как выглядит промышленный фен, всегда пользуется обыкновенной зажигалкой. Дайте каждой терке остыть, затем соберите все в аккуратный пучок и проделайте ту же процедуру с большой теркой по всей точке пайки.


Нет ничего сложного. Однако перед первым подключением какого-нибудь дорогостоящего устройства неплохо было бы прозвонить контакты тестером, опять же попросили хороших айтишников. В общем, у них всегда есть о чем попросить. Золотые люди!

Внимание! Всю работу вы выполняете на свой страх и риск. Мы не несем ответственности за потраченное вами время, испорченные нервы, порезанные или обгоревшие конечности, поврежденное офисное оборудование и т. Д.Доверьтесь профессионалам и купите готовый продукт, который обязательно будет красивее, функциональнее, надежнее и быстрее.


В моем распоряжении были следующие разъемы: разъем USB, предназначенный для установки в печатную плату, и кусок кабеля длиной 80 см с разъемом USB на конце.


Изначально я пытался сделать гибкий удлинитель из 4-метрового AV-кабеля, но попытка не увенчалась успехом. Когда я воткнул флешку в этот кабель, ОС «сказала», что устройство некорректно.


Итак, было решено использовать витую пару, тем более что у меня осталось несколько отрезков сетевого кабеля Ethernet, оставшихся со времен разводки интернета через локальную сеть. Сетевые кабели оказались самого низкого качества, так как в них не было экранов. Каждый кусок кабеля имел четыре витые пары в пластиковой изоляции. Судя по цвету и твердости самих жил, они были сделаны из какого-то медного сплава, похожего на латунь.

Для передачи сигнала и питания в USB2.0, на расстоянии до 5 метров достаточно всего двух витых пар. Остальные витые пары можно не включать.

Однако, если сопротивление жил кабеля велико, а устройство, подключенное к концу кабеля, потребляет значительный ток, то вы можете запустить блок питания сразу через две или даже три витые пары.

Давайте подробнее рассмотрим этот момент.

Например, если потребляемый омный ток USB-устройства составляет 400 мА, а сопротивление одной пары составляет 2 Ом (оба конца), то сопротивление USB-устройства будет равно:

5 / 0,4 = 12,5 (Ом)

В этом случае падение напряжения на кабеле будет:

5 * 2 / (12,5 + 2) ≈ 0,69 (Вольт)

Что, конечно, многовато.

Но, если использовать сразу три пары:

2/3 ≈ 0,67 (Вольт)

5 * 0,67 / (12,5 + 0,67) ≈ 0,25 (Вольт)

Тогда падение напряжения на кабеле уменьшится и уже не будет столь критичным.

Распиновка (распиновка) штекеров и розеток USB

На рисунке показана распиновка разъема USB 2.0 и вилки.


Любая из четырех доступных витых пар может использоваться для передачи данных (+ Data и –Data).


Для подключения питания можно использовать любую из трех оставшихся витых пар или все три пары, соединенные параллельно.


Как прикрепить разъем USB к жесткому сетевому кабелю

Сборка моего кабеля была несколько сложной из-за того, что в моем распоряжении был не разъем для кабеля USB, а разъем для печатных плат.


Пришлось сначала изолировать контакты с тыльной стороны корпуса.


А потом от нижней стенки корпуса (показано на фото выше).

Для не очень жесткого кабеля, например, состоящего всего из двух витых пар, вы можете использовать этот метод крепления розетки к кабелю.


Сначала при помощи швейных ниток прикрепляем к кабелю кусок ПВХ трубки (батиста). Конец резьбы можно закрепить расплавленной канифолью. Делаем два продольных разреза на кембрике и изоляции кабеля.


Это должно выглядеть примерно так. Образовавшиеся «лепестки» нужно оформить в виде креста.


Затем можно припаять концы витых пар к соответствующим контактам.


Прикрепляем «лепестки» к корпусу гнезда швейными нитками. Фиксируем конец нити канифолью.

Теперь гнездо можно облагородить, надев термоусадочную трубку или накрыв полиэтиленом (из пистолета).

Но у меня был только очень жесткий кабель, поэтому крепление пришлось делать посерьезнее.


Сначала намотал медный провод диаметром 1.3 мм вокруг конца кабеля. Затем припаял концы этого провода к боковым стенкам гнезда USB.


Чтобы придать конструкции дополнительную жесткость, я покрыл место соединения кабеля с USB-разъемом низкотемпературным термоклеем.


Чтобы придать коннектору лучшую форму и улучшить внешний вид, покрыли его термоусадочной трубкой. V

Внимание! Во время усадки трубки термоклей может просочиться через прорези внутрь гнезда.Чтобы этого не произошло, можно вставить прокладку между трубкой и корпусом розетки или вилку в розетку. Тогда вам не придется выковыривать термоклей из гнезда.

В практике автомата с завидной регулярностью возникают ситуации, когда оборудование приходится размещать на некотором удалении от управляющего ПК, поэтому различные переходники и удлинители всегда вызывают профессиональный интерес … Более того, удлинители интерфейса USB, как и самый сложный и капризный в этом плане.Когда нам попался удлинитель, обещающий работу устройств USB на расстоянии до 30 м по витой паре, мы не смогли пройти мимо.

Сначала несколько слов о том, зачем нужно удлинить USB. Обычному пользователю или администратору сложно представить, что это за USB-устройство и с какой целью может потребоваться отодвинуть его на пару десятков метров от компьютера, кроме разве что принтера. Иная ситуация с торговым оборудованием. Наиболее распространенные кандидаты на вынос — это принтеры чеков и сканеры штрих-кода в общепите, которые могут быть расположены на значительном удалении от управляющего компьютера.

Обычно для этих целей используются устройства с интерфейсом RS-232, но в последнее время появляется все больше и больше моделей только с интерфейсом USB, а для поддержки RS-232 предлагается приобретать соответствующие кабели или карты расширения отдельно. Все бы хорошо, но стоимость таких «опций» часто способна существенно увеличить бюджет реализации, поэтому интерес к подобным удлинителям, стоимость которых намного ниже, вполне закономерен.

В руки попал удлинитель марки VCOM стоимостью чуть более 500 рублей.в конце сентября 2015 года.

Однако мы имеем дело, скорее всего, с определенным OEM-производителем, так как в линейке Espada также были обнаружены полностью похожие внешне устройства:

Под непонятным брендом на Юлмарт:

И напоследок на Али:

При этом стоимость и обещания сильно разнятся: от 500 до 1250 рублей, при этом обещают работать на дистанциях 30-45 метров, при том, что одно и то же устройство явно продается везде.

Перед тем, как подключить его к компьютеру, мы позаботились о том, чтобы посмотреть, что находится внутри. На верхней грани нет ничего, кроме разъемов и одинокого конденсатора.

С обратной стороны — неизвестная микросхема и минимум жгутов.

Обе части удлинителя полностью идентичны.

Перейдем непосредственно к тестам. При подключении к ПК устройство никак не определяется. Мы измерили 45 метров кабеля витой пары категории 5e и подключили обычную флешку через удлинитель.Результат нас не порадовал.

Экспериментально установлено, что более-менее стабильная работа устройств обеспечивается при длине кабеля не более 15-20 метров. В то же время энергоемкие устройства через этот адаптер не работают, нам не удалось заставить работать ни один из наших контейнеров Zalman, а также не работают лазерные сканеры штрих-кода. В результате мы смогли подключить только внешний контейнер Kingston с SSD внутри.

Результат теста заставил задуматься:

Полученные результаты никоим образом не соответствуют USB 2.0, даже с поправками на удлинитель, но очень похожи на USB 1.x — 12 Мбит / с — 1,5 МБ / с. Если учесть накладные расходы, то получается очень похоже. Чтобы окончательно убедиться в своих выводах, мы подключили через удлинительный кабель Wi-Fi адаптер TP-LINK TL-WN722N, результат только подтвердил наши догадки:

Учитывая, что 1 МБ / с = 8 Мбит / с, можно однозначно сделать вывод, что данный удлинитель поддерживает только стандарт USB 1.x, при этом скорость не зависит от длины кабеля, мы специально обжали 10 см витого кабеля. пара и получили аналогичные результаты.

Становится понятно, что использовать этот адаптер для подключения накопителей или беспроводных адаптеров нет смысла, исключение составляют только 3G-модемы, если тарифный план укладывается в ограничения интерфейса.

Перейдем к тому, что нас действительно интересует больше всего — торговому оборудованию. Сканеры штрих-кода отказались работать на расстояниях, представляющих практический интерес. С приборами, у которых есть собственное питание, дела обстоят лучше. Фискальный регистратор FPrint-5200 работал с 30-метровым кабелем без каких-либо вопросов, как и чековый принтер Posiflex Aura 6900.

Это хорошо, но именно этот тип оборудования традиционно подключается по RS-232 и этот интерфейс является стандартным.

Пробовали подключать и обычные принтеры и МФУ, результат тоже положительный, разве что скорость работы со сканером вряд ли вас порадует.

выводы

Выводы сегодня будут неутешительными. Устройство, несомненно, интересное, но реализация, как это обычно бывает с дешевыми китайскими аппаратами, нас подкачала.USB 1.x сегодня не выдерживает критики и, по сути, делает устройство бесполезным. Второй существенный недостаток — устройство не может обеспечить ток, указанный стандартом, на заявленную длину кабеля. Как видно из схемы, мощность передается просто по витой паре: одна пара на +5 В и две пары на землю. И это с учетом того, что технология PoE существовала давно, и адаптеры для аналоговых камер, тоже китайского производства, вполне могли питать камеры на 12 В с током потребления до 0.5 А на расстоянии до 80 м (проверено лично).

Что на самом деле может быть полезно для этого устройства, нам сложно догадаться. Если только вы не достанете чековый принтер, если вдруг по недосмотру купите модель без интерфейса RS-232 или вынесете 3G-модем в зону наилучшего приема.

Пожалуйста, включите JavaScript для просмотра

. Если вам нужен удлинительный кабель USB для различных целей, то покупать его совсем не обязательно, особенно если у вас уже есть USB-разъем от чего-то и какой-то старый USB-штекер.Говоря на просторечии — «папа» и «мама». Что ж, соединительный кабель — это вообще не проблема: он недорогой, и, возможно, опять же, у вас остались какие-то остатки. В конце концов, можно сплести тонкие гибкие пряди и вставить в такую ​​же гибкую трубочку. Последний вариант кабеля может быть даже лучшего качества, чем покупной.

Осмелюсь даже сказать, что такой удлинитель USB своими руками гораздо приятнее в использовании, да и процесс изготовления приносит много удовольствия, согласитесь.🙂

Ведь что ни говори, а очень приятно пользоваться вещью (девайсом, девайсом, гаджетом), которую я сделал своими безумными руками! А кроме того, вы всегда знаете, как это исправить или изменить, улучшить, если что-то случится.

Основные исходные элементы будущего USB-удлинителя должны выглядеть примерно так, как на фото слева: USB-разъем и вилка с отрезком провода (чем длиннее, тем лучше).

Оказалось, что с проводами не все так просто, как я думал.Я хотел сделать из аудиокабеля достаточно гибкий кабель, но попытка оказалась неудачной: после подключения флешки к этому кабелю Windows сообщила, что это устройство некорректно работает.

Поэтому было решено не изобретать велосипед, не экспериментировать, а пойти самым простым путем и использовать витые пары из имеющегося в наличии сетевого кабеля из нескольких отрезков, оставшихся от рабочих, проводивших Интернет в квартиру.

Для качественной передачи сигнала через USB-удлинитель, а также питания через USB2.0 достаточно двух витых пар. Те витые пары, которые остались, можно даже не использовать. Но все же, если сопротивление кабеля слишком велико, а подключенное к кабелю устройство потребляет приличный ток, то в этом случае можно подключить питание к двум или даже трем из этих пар.

Распиновка USB-разъемов и вилок

На фото слева показана распиновка разъема USB (вверху) и штекера USB (внизу).



Данные + Data и –Data передаются по любой из четырех витых пар в удлинительном кабеле.


Для подключения питания можно также использовать любую из трех оставшихся пар или три пары, подключив их параллельно.

Закрепление гнезда USB на сетевом кабеле

Процесс описан на основе существующего USB-разъема, впаянного в печатные платы.

Контакты желательно изолировать от задней стенки корпуса розетки.

Также изолируйте нижнюю стенку корпуса, пропустив контакты через картон.

Берем трубку ПВХ, делаем надрез, надеваем на кабель. Трубку фиксируем обычными тонкими нитками. Кстати, нельзя связывать концы ниток, закрепив их каплей быстросохнущего клея или даже расплавленной канифоли.

Вот так получается «цветок» с четырьмя лепестками.

Теперь наши заранее подготовленные лепестки прикладываем к гнезду и такими же нитками прикрепляем к нему для надежного крепления.

При более серьезном подходе к делу можно усилить крепление, добавив ему жесткости, припаяв провод к корпусу розетки, как на фото. Это сведет на нет мобильность в зоне связи и возможность ее потери в будущем.

После этого в дело вступает горячий клей. Вентиляторы могут использовать эпоксидную смолу с наполнителем (для меньшей текучести), но тогда соединение становится в будущем неразборным, ну или трудно разбираемым.

Ну а для благородного внешнего вида — термоусадочная трубка вам в помощь. Чтобы термоклей при термоусадке никуда не ушел, можно обернуть это место бумагой перед тем, как надеть термоусадочную трубку — своеобразный теплоизолятор.

Содержимое:

Для работы с компьютерной техникой довольно часто требуются нестандартные дополнительные устройства. Например, при подключении устройства к локальной сети может потребоваться кабель разной длины с разъемами USB.Однако стандартные изделия заводского изготовления не всегда соответствуют требованиям. В таких случаях вам придется изготавливать удлинитель USB самостоятельно.

Принцип действия и сфера применения USB-удлинителей

Чтобы сделать нормально рабочий удлинитель, нужно хорошо знать его свойства и принцип работы. От этого в первую очередь зависит его длина. Всем известно, что с помощью обычного кабеля можно подключать удаленные устройства на расстоянии 3-5 метров. Эти кабели считаются пассивными удлинителями, и во многих случаях этого расстояния недостаточно для нормальной работы дома или в офисе.Не всегда можно расположить принтер, сканер и другие периферийные устройства рядом с компьютером.

Эту проблему успешно решает активный удлинитель USB, который принципиально отличается от обычного кабеля. Его полезные качества проявляются в активных усилителях, встроенных на каждом конце и питающихся от USB-разъемов с напряжением 5 вольт. Благодаря этому полезный сигнал многократно усиливается, что дает возможность подключать удаленные от компьютера устройства на расстоянии 50 метров и более.

В процессе передачи сигнала происходит его неизбежное ослабление. В связи с этим для больших расстояний (более 5 метров) используется только соединение USB 1.1. Для расстояний до 30 метров требуется более быстрый протокол USB 2.0. Большое значение имеет кабель, соединяющий устройства друг с другом. Он должен быть высокого качества, чтобы гарантировать такую ​​же высокую скорость соединения.

Работа удлинителя осуществляется самостоятельно без каких-либо драйверов и никак не влияет на состояние компьютера.Вам просто нужно вставить USB-штекеры, расположенные на концах провода, в соответствующие разъемы подключаемого оборудования.

Процесс изготовления удлинителя

Сразу отметим, что изготовление USB-удлинителя собственного производства требует специальных знаний, практических навыков работы с паяльником и другими электроинструментами. В противном случае рекомендуется приобретать готовое изделие необходимой длины, хотя оно будет дороже самодельного.Однако многие до сих пор пытаются сделать удлинитель USB самостоятельно.

В первую очередь необходимо запастись стандартным USB-кабелем небольшой длины. Если возможно, он должен иметь ферритовый сердечник, способный подавлять высокочастотные помехи и указывать на высокое качество кабеля. Такой элемент можно запросить или недорого купить у людей, занимающихся кабельными линиями. Вы можете запросить у них и необходимое количество компьютерного кабеля UTP, желательно одной из высших категорий, например, 5e, 6 или 6e.От этого будет зависеть скорость оборудования на противоположном конце.

Из инструмента вам понадобятся кусачки или ножницы, чтобы отрезать кабель. выполняется специальным инструментом, но при его отсутствии можно обойтись и простым ножом. Для соединений понадобится паяльник, припой и канифоль, так как перекручивания проводов не допускаются из-за их большого сопротивления … Стыки заизолированы термоусадочной трубкой. Вместо этого можно использовать изоленту.

Работа начинается с разрезания кабеля на отрезки необходимой длины и зачистки концов.Изоляция удалена со всех жил примерно на 3-5 мм. Кабель USB содержит 4 жилы, кабель UTP — 8. Одна пара кабеля UTP состоит из двух жил — цветного и пестрого. Вместо пестрого может быть белый провод. Каждая пара припаяна к отдельной проводке USB-кабеля в соответствии с соответствующими цветами. По такому же принципу делается USB-удлинитель с дополнительным блоком питания, известный как активный удлинитель.

По окончании пайки необходимо проверить, не осталось ли надорванных мест.После этого термоусаживаемые трубки перемещают к точкам пайки и нагревают строительным феном до полного прилегания к присоединенным проводникам. После того, как все термоусадки на проводниках остынут, все они собираются в единый пучок, поверх которого таким же образом устанавливается общая термоусадочная трубка. Перед первым подключением оборудования желательно проверить контакты тестером. Если проверка показала норму, то для работы можно использовать самодельный удлинитель.

Удлинительный USB-кабель с витой парой

Расширители витой пары в основном используются для подключения к Интернету через модем 3G. Эти устройства используются на дачах и в загородных домах, при отсутствии возможности проведения обычного кабельного Интернета. Часто возникают ситуации, когда надежный прием 3G-сигнала возможен только из определенного места, к которому необходимо подключить отдельный кабель. Часто удлинителя юсб необходимого размера нет в продаже, поэтому единственный выход — изготовить его самому.

Для этого понадобится необходимое количество витой пары, экранированной фольгой, два разъема USB AM и AF, то есть «папа» и «мама», термоусадочная трубка 16 мм, а также изолента. Из инструментов вам понадобятся нож, бокорезы, паяльник, припой и флюс.

Процесс изготовления начинается со спаривания и совмещения концов витой пары с помощью боковых ножей. После этого с помощью ножа нужно снять с каждого конца верхнюю оболочку кабеля вместе с фольгой на расстоянии 1 см.Эту операцию нужно производить очень осторожно, чтобы не порезать провода, расположенные под оболочкой. Коричнево-белый и коричневый провода обрезаны заподлицо с оболочкой, так как они не будут использоваться в будущем. Удалите 3 мм изоляционного слоя с оставшихся жил. Провода подключаются следующим образом: зеленый с оранжевым и зелено-белый с оранжево-белым. Стыки тщательно спаяны.

Термоусадочную трубку предварительно разрезают на куски по 4 см и надевают на витую пару.Это позволит избежать распайки разъема в будущем. Правильность распайки следует проверять очень внимательно, так как случайное запутывание может повредить USB-устройство.

После проверки необходимо включить модем в тестовом режиме. Если компьютер не распознает устройство или показывает ненормальную работу, необходимо попробовать другой разъем. Отсутствие положительного результата говорит о слишком большом потреблении тока. Так как провода очень тонкие, модему просто не хватает напряжения.Возможно, вам придется укоротить провод, пока устройство не начнет работать, или увеличить размер провода. Если вся система работает нормально, остается надеть на разъемы термоусаживаемые трубки и после прогрева проверить качество изоляции.

FYD Amps & amp; Ремонт ламповых усилителей, Саут-Берлингтон, Вермонт

Вот иллюстрация того, как установить разделительный переключатель катушки на Parker Fly Deluxe. В этом методе переключатель Mag / Piezo заменяется переключателем с разделением катушек.При этом селектор Mag / Piezo навсегда останется в положении «Оба». Чтобы выбрать одно из двух, вам нужно будет либо использовать соответствующий регулятор громкости, либо использовать коммутационную панель A / B.

Переключатель Split Coil позволяет проигрывать все звукосниматели во ВСЕХ хамбакерах ИЛИ ВСЕХ сингл-катушках. Положение селектора звукоснимателя ALL Humbucker / Middle отличное, и при переключении с бридж-позиций грифа потери громкости не происходит.

Устройтесь поудобнее и посмотрите шоу. Щелкните / коснитесь (сенсорный экран), чтобы мгновенно перейти к следующей фотографии.

Подробная информация о фотографиях в слайд-шоу

Внутри гитары : ленточные кабели отсоединены, и печатная плата поднята. Это хорошая картина того, как устанавливается сменный пикап. Я получил эту гитару со сломанным разъемом и несколькими порванными ленточными кабелями. Все отремонтировано и работает.

Селектор звукоснимателей до начала работы : Обратите внимание на скрученные зеленые и красные провода слева и на черно-белую витую пару справа.Эти два набора мы снимем с переключателя с помощью паяльника.

Разделенные провода удалены из коммутатора : Вот важный шаг. Отсоедините от переключателя провода Coil Split. Если вы оставите гитару вот так, с каждой парой, все еще спаянной, у вас будут ВСЕ хамбакеры постоянно. Не забудьте заизолировать концы каждой пары!

Отсоедините ленточный кабель от переключателя Mag / Piezo : Чтобы снять переключатель Mag / Piezo, вам нужно будет отпаять ленточный кабель от переключателя.Для этого используйте присоску для припоя, нагрейте паяное соединение и отсосите припой из соединения.

Важный шаг — приобретите переключатель DPDT : почти забыл: вам необходимо приобрести переключатель DPDT, чтобы заменить переключатель, который вы собираетесь снимать. Переключатель представляет собой тумблер NKK DPDT M2022BB1W01-RO (номер по каталогу Mouser 633-M202204-RO, рис. D). Он хорошо сочетается с другим переключателем.

Подготовка коммутатора : припаяйте кусок оголенного провода к обоим средним ушкам на коммутаторе так, чтобы один конец был длинным для следующего шага.

Припаяйте разделенные провода от звукоснимателей к переключателю. : Установите переключатель на гитару. Припаяйте две витые пары по одной к каждому выступу на одной стороне переключателя. Если вы припаяете их к стороне, ближайшей к печатной плате (как на картинке), чем с переключателем в нижнем положении, будет положение разделения катушки.

Припаяйте ленточный кабель к переключателю : Среднее соединение ленточного кабеля, которое мы отсоединили от переключателя Mag / Piezo ранее, является заземлением.Припаяйте провод от предварительно подготовленного переключателя к ленточному кабелю. Оставьте достаточно места между кабелем и коммутатором, чтобы другие соединения на коммутаторе и кабеле не соприкасались.

Project Done On 1999 (также есть сменный разъем) : Все сделано на 1999 году. На этой гитаре также установлен сменный разъем.

То же самое, что и на складе 1995 : Сплит-переключатель катушки установлен на ВСЕМ оригинальном Parker Fly Deluxe 1995 года.

Готово! : Это изображение переключателя в положении ALL Humbucker.Обратите внимание, насколько хорошо сочетается новый переключатель.

Ремонт усилителя и лампового усилителя FYD

Саут-Берлингтон, VT, США • Только по предварительной записи • Позвоните или отправьте текстовое сообщение: 802-310-5967
www.fydamps.com • [email protected]

Пайка

— Блог мастера

Обсуждаемые соединения:

  1. Прямой соединитель припоя
  2. Соединитель «конусный хвост»
  3. Соединитель Western Union
  4. Соединитель Т-образного соединения

ПРЯМАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МАШИНА

Прямое паяное соединение выполняется путем совмещения двух противоположно расположенных проводов параллельно друг другу, лужения их по отдельности, а затем их пайки вместе.Это соединение больше всего подходит для проводов меньшего сечения. Особенно в низковольтных или слаботочных приложениях.

Я обнаружил, что часто использую это соединение при создании прототипов и соединении различных модулей печатных плат, таких как блоки питания и повышающие преобразователи. Это потому, что это позволяет мне очень быстро создать более чем достаточно прочную связь; и без повреждения проводов, избегая многократных механических нагрузок. Например: скручивая их вместе и паяя, затем распаивая и распаковывая их всякий раз, когда я хочу отсоединить модуль; как и в случае с другими типами суставов.Однако с этим соединением все просто: выровняйте и припаяйте для соединения; затем нанесите флюс, нагрейте и потяните, чтобы отсоединить.

Прямое паяное соединение, на мой взгляд, довольно прочное. При правильном применении он создает связь, которую нелегко разорвать. Я проверил это соединение, намотав проволоку на руки, а затем попытавшись развести соединение. Со временем он может сдаться, но только после приложения значительной силы.

Несмотря на первоначальный успех моего базового стресс-теста; Я бы по-прежнему не рекомендовал использовать этот тип соединения для каких-либо постоянных приложений.Это потому, что, на мой взгляд, я не верю, что он будет хорошо работать в большинстве реальных условий. Настройки, которые включают: колебания температуры, вибрацию или постоянную нагрузку на проволоку и соединение. Эти вещи могут усугубить любые небольшие дефекты сварного шва до такой степени, что они могут создать трещины, которые могут вызвать проблемы, такие как прерывистые соединения, или полностью нарушить соединение. Поскольку припой — единственное, что удерживает соединение, любое приложенное к нему напряжение ничем не смягчается.Это напряжение в сочетании с высокой температурой окружающей среды сделало бы этот тип подключения ненадежным в полевых условиях. Примером этого может быть проводка вокруг двигателя.

Тем не менее, если провод не подвергается действительной или постоянной нагрузке при применении, использование этого типа соединения является неплохим вариантом. Специально для временных или полупостоянных дополнений к уже установленной системе. Например, добавление модуля вольтметра к электрическому велосипеду для отслеживания уровня заряда батареи.Таким образом, модуль можно быстро распаять или модифицировать позже, например, с помощью переключателя. Этот тип облигации также имеет наименьшую площадь основания. Позволяет легко применять термоусадочную пленку меньшего размера в качестве изоляции.

СОЕДИНЕННЫЙ ХВОСТ

Соединение «косичка» или «крысиный хвост», вероятно, является наиболее распространенным типом соединения, с которым я сталкивался в дикой природе. Это делается путем удерживания двух проводов рядом друг с другом (в одном направлении), а затем скручивания открытых концов вместе.Это быстрое и грязное решение для создания хорошего механического соединения. Обычно этот тип соединения изолируется либо липкой лентой, либо даже термоусадочной лентой для полупостоянного решения. Во многих случаях его не припаивают, поскольку скрутки и лента, как правило, создают «достаточно хорошее» соединение для конкретного случая использования.

Выравнивание соединительных проводов необходимо учитывать при принятии решения, использовать ли это соединение. В случаях, когда провода должны оставаться смежными, параллельными и обращенными в одном направлении; стык «косичка» — хороший кандидат.Это позволит пользователю соединить два провода рядом друг с другом, сведя к минимуму любое изменение местоположения, необходимое для того, чтобы провода соответствовали новому соединению. Пример использования: соединение 2 или более соседних проводов в ленточном кабеле. Кроме того, при такой настройке: соединение можно легко спаять и изолировать термоусадочным материалом, надев его на открытый конец.

Однако в случаях, когда пользователь соединяет два противоположных провода, они обычно остаются с соединением, состоящим из витой пары, которая отклоняется под прямым углом.Затем его наматывают на один из проводов, чтобы наложить изоляцию. Это механически слабый, поскольку он концентрирует любое напряжение на проводе / соединении или, точнее, «тянущее усилие»; на повороте. Первый виток на стыке двух проводов.

Такая конфигурация стыка с косым хвостом редко хорошо справляется с припоем, не образуя чрезмерно большой площади основания или выпуклости, на которые пользователю приходится затем надевать термоусадочную пленку. Также слишком легко расплавить провода во время пайки из-за того, что изоляция проводов близка друг к другу.

В заключение, это соединение подходит для временных или полупостоянных применений без пайки. Но если вам нужно более прочное соединение (особенно для проводов с противоположной линией), соединение Western Union — гораздо лучшее решение.

ЗАПАДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Соединение Western Union названо в честь телеграфной компании Western Union. Это соединение включает в себя пересечение открытых концов двух противоположных проводов вместе в средней точке между оголенным концом провода и началом его изоляции: в форме буквы «X».Затем скручивайте их вокруг обнаженных базовых частей друг друга. Продолжайте скручивать, пока не будет достигнута изоляция противоположного провода. Затем обрежьте лишние оголенные концы проводов. Это обеспечивает линейное и очень прочное механическое соединение между двумя проводами; за счет увеличения площади контакта проводов друг с другом в пределах соединения. Он также функционирует как своего рода узел, и после правильной пайки он становится значительно прочнее, чем любой из проводов. Кроме того, он имеет относительно небольшую площадь основания и, следовательно, хорошо скользит по нему при термоусадке.

Это, наверное, мой самый любимый сплайс для постоянных соединений. Однако по тем же причинам он также в значительной степени не подходит для временных приложений. Это потому, что становится сложно распаять и распутать провода. Этот процесс также почти наверняка повредит задействованные провода; потрепав и сломав несколько медных нитей от напряжения распутывания.

ТРОЙНИК

Т-образное соединение — это любое соединение, в котором вы добавляете третий провод к существующему соединению.Самый простой вариант предполагает снятие изоляции с средней части провода; затем оберните другой провод вокруг оголенного участка перед тем, как припаять его на место. Затем изолируем его. Этот метод также может применяться к любому из вышеперечисленных подключений — и сила дополнительного подключения обычно зависит от силы основного подключения.

Вы можете соединить три провода вместе в Т-образное соединение (или четыре в «Х» и т. Д.), Или припаять три провода прямо, или даже сделать соединение западного соединения, а затем плотно закрепить третий провод. это соединение для максимальной прочности.

По сути, Т-образное соединение является именно таким. Три провода соединены вместе грубой Т-образной формой. Все остальное зависит от пользователя и во многом зависит от варианта использования и его потребностей.

ИСТОЧНИКИ / ССЫЛКИ / ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЧТЕНИЯ:

https://en.wikipedia.org/wiki/Western_Union_splice

https://en.wikipedia.org/wiki/T-splice

https://en.wikipedia.org/wiki/Rat-tail_splice

https: // en.wikipedia.org/wiki/Point-to-point_construction

https://en.wikipedia.org/wiki/Printed_circuit_board

https://en.wikipedia.org/wiki/Solder

https://en.wikipedia.org/wiki/Flux_(metallurgy)https://en.wikipedia.org/wiki/ Пайка

вопросов по пайке | Нэнси Л. Т. Гамильтон

Ответ

В первом вопросе я предполагаю, что вы имеете в виду, что верхний край лицевой панели каким-то образом изогнут или поврежден? Если да, то это легко исправить.

Поверните кольцо лицевой панелью вниз. Приклейте к скамейке кусок наждачной бумаги (степень шероховатости зависит от того, насколько испорчена кромка). Используя наждачную бумагу с зернистостью 220, 320 или 400, отшлифуйте край, перемещая лицевую панель по наждачной бумаге в виде восьмерки. Если он действительно поврежден, вы можете начать с удаления самых сильных царапин. Легче всего удерживать предмет в тисках или кольцевом зажиме, чтобы можно было равномерно подпиливать или можно было перетащить лицевую панель вдоль широкого файла.

Если края деформированы (больше не параллельны, возможно, имеют волнистость), но вы все еще можете вставить камень, не пытайтесь исправить это, так как стенка лицевой панели будет отрегулирована в процессе установки.

Если вы не можете вставить камень, отожгите (если он затвердел) и, используя полировщик, вытолкните края лицевой панели. (Полировщик находится внутри лицевой панели).

Ответ на второй вопрос касается перемещения ранее спаянного элемента: да, вы можете его перемещать.

Сейчас я могу думать о двух методах.Первый включает перемещение лицевой панели, пока припой жидкий, а второй — снятие лицевой панели и начало работы заново.

В первом сценарии весь кусок протравить и обработать флюсом. При желании используйте средство от образования накипи / пятен от огня. Удерживайте деталь ровно пинцетом с крестообразным фиксатором или на ровном паяльном блоке. Нагрейте изделие, периодически щелкая по лицевой панели, особенно если это большая панель. Лицевые панели меньшего размера могут вообще не нуждаться в нагреве. Продолжайте нагревать металл, приближая горелку к шву, но стараясь не допускать попадания пламени на лицевую панель.Всегда максимально нагревайте самые большие и толстые куски. Во многих случаях оправа / лицевая панель / аппликация вообще не требует тепла, поскольку тепло от большей площади нагревает их в достаточной степени. Следите за стеканием припоя, а затем аккуратно постучите по лицевой панели или вставьте ее на место с помощью паяльника или другого паяльного инструмента. Будьте очень осторожны, так как металл в таком нагретом состоянии может быть очень хрупким, сломаться или раскрошиться. Старайтесь не перегревать металл.

Второй способ предполагает снятие лицевой панели и перепайку.Держите деталь в воздухе той частью, которую вы хотите удалить, обращенной вниз. Нагрейте заднюю часть детали, пока припой не станет жидким. ОЧЕНЬ осторожно постучите сзади, пока безель не упадет. Вы также можете взять его в третью руку или другое приспособление и оттолкнуть его с помощью инструмента для припоя. Иногда безель сохраняется, иногда нет. Следите за тем, чтобы ваш металл не слишком перегревался при ударе по моей трещине или деформировании вашего изделия — особенно с серебром Argentium! Стерлинг имеет свойство рассыпаться при надавливании, особенно если он очень красный.

Наихудший сценарий: вытащить или отпилить лицевую панель и удалить излишки металла, прилипшие к подвеске / кольцу. В этом случае вы потеряете лицевую панель, и можно будет перепаять новую лицевую панель.

Зашлифуйте, отшлифуйте, замените и повторно припаяйте.

Флюс не только помогает при пайке? Следует ли использовать средство защиты от накипи?

Добавлен: 13.04.17

Вопрос

«Поскольку вы великий и могущественный гуру серебряного дела, возможно, вы сможете мне помочь.
Флюс используется в точках, которые вы собираетесь паять, чтобы улучшить его адгезию. Нужно ли при пайке предварительно защитить деталь от окалины борной / спиртовой ванной?
Я только что купил жидкий флюс Баттерна и подумал, что все готово. Теперь сначала получаю совет насчет ванны. Что ты думаешь? Флюс какой марки вы используете? »

Ответ

Полное погружение или покрытие будет иметь значение только в том случае, если вас беспокоят окалина / пятна от огня, потому что вы в конце создавали зеркальную отделку.Согласно исследованию, которое я только что завершил, если вы работаете со стерлинговым серебром, бронзой, латунью или золотом (кроме 24K), вам следует: использовать средство для предотвращения накипи, содержащее борную кислоту. Убедитесь, что профилактическое средство также можно использовать в качестве флюса. См. Мою обновленную информацию об окислении, окалине и пятнах от огня.

Борная кислота и бура — это не одно и то же. См. Мой раздел о Firescale / Firestain .

Если в металле присутствует окисление, и он прошел несколько этапов пайки / отжига, и вы хотите получить зеркальное покрытие, тепло от процесса полировки, вероятно, приведет к тому, что молекулы меди поднимутся на поверхность в случайном порядке.Подробнее об этом читайте в приведенной выше ссылке, поэтому, пожалуйста, проверьте это.

Обоснование полного погружения состоит в том, что флюс или превентивное средство уменьшат степень взаимодействия между О2 в воздухе и металлом, помогая уменьшить количество окисления и, следовательно, возможно, уменьшая вероятность образования пятен от огня / накипи на поверхности. весь кусок. В то же время, окрашивание флюсом только в точке соединения только облегчает пайку и практически не обеспечивает защиты остального металла.

Проверьте самые высокие температуры, при которых ваш флюс может выдержать — не все флюсы одинаковы. Handy Flux эффективен при температуре 1100–1600 ° F (593–871 ° C). Grifflux : 1100–1 500 ° F (593–816 ° C). My-T-Flux , в Рио-Гранде, эффективен при температурах от 1100 ° до 1700 ° F (593 ° -927 ° C) — на 200 ° F выше, чем Grifflux. Как только вы превысите эффективный температурный диапазон флюса, он больше не выполняет свою работу. Таким образом, уменьшение нагрева помогает избежать пятен / накипи, позволяя флюсу оставаться активным.Проверьте диапазоны температур флюса и постарайтесь не допустить их превышения. Купронил , противопожарная накипь и флюс, имеет эффективный диапазон: 1100–1 500 ° F (593–816 ° C). Мои мысли: если у вас хороший флюс до 1700 ° F, а защита от накипи эффективна только до 1500 ° F, я бы просто покрыл все это флюсом. Теперь, говоря это, я не проводил тесты этих двух одновременно. Вот пока придется подождать!

Борная кислота и денатурированный спирт против образования накипи и флюсы на основе буры имеют эффективные температуры в схожих диапазонах, поэтому, фактически не проверяя каждый тип по сравнению с другим, я не могу рекомендовать один из них.

Итак, вы можете провести тесты самостоятельно или просто использовать флюс и следить за тем, чтобы не перегреть металл. Может помочь более горячее пламя меньшего размера — сфокусированная пайка, чтобы не перегреться вся деталь.

Другой способ избежать образования окалины / пятен от огня — не иметь блестящей поверхности. Think Finish : текстуры, узоры, обработка поверхности, патина и т. Д.

Argentium silver также устойчиво к огнестойкости / первозданности. Собственно, некоторые говорят, что и создать невозможно.Но я также читал о людях, которые сталкивались с чешуей / пятнами пламени при использовании Argentium. Я не могу сказать, правильно ли они использовали металл. Лучше всего поэкспериментировать и не смешивать серебро, так как вы можете случайно использовать не тот материал.

Чтобы определить тип металла (если серебро смешалось), слегка отшлифуйте, а затем нагрейте. Стерлинг станет черным, как и Argentium, НО, если вы удалите факел, позволяя 02 взаимодействовать с германием в Argentium, затем вы повторно нагреете, Argentium вернется к серебристо-белому цвету, а стерлинг останется темным.Если у вас чистое серебро, цвет вообще не изменится на серый / черный. Информация об Argentium от Синтии Ид. См. Ссылку ниже.

Как мне узнать, полностью ли припаяна моя деталь при пайке методом пота?

Добавлено: 14.04.17

Вопрос

«Когда я спаиваю две детали плоско вместе, и когда все сделано, не видно припоя; как узнать, расплавился ли припой. У меня есть склонность к перегреву, я уверен, что сейчас это работает, поскольку я использую медь, латунь и мельхиор.Но по мере продвижения вперед, как узнать, в какой момент достаточно? »

Ответ

Мне нравится видеть припой по краям. При пайке методом пота поместите припой по краям — если кусок небольшой. Если он большой, поместите его по краям И в центре. Вы должны видеть припой по всему краю припаянной детали. В одном из своих недавних видео я делаю пайку в поте лица: Как сделать лицевую панель и установить кабошон , это может помочь.Это видео состоит из двух частей — не знаю, в какой части. Не забывайте греть сзади. Используйте штатив, эмалированную подставку или другой механизм, чтобы удерживать металл от области пайки.

Серебро, становящееся серым в рассоле.

Вопрос

«Я оставил серебряную монету в маринаде надолго. Когда я вспомнил и удалил его (я говорю о днях в холодном маринаде), на нем появился серый налет. Похоже на густую глазурь. Есть ли способ удалить глазурь без повреждений.Помощь »

Ответ

Судя по тому, что я обнаружил и много исследовал, серый цвет на самом деле представляет собой травленую поверхность. Это лучшее объяснение, которое я получил после общения с несколькими производителями и поставщиками. Я думаю, что эту информацию предоставил Silver Institute (но я не уверен). Вы можете попробовать обжечь его (температура отжига) несколько раз, протравливая между каждым нагревом. Если это не сработает, возможно, придется использовать абразивные материалы. Попробуйте диски 3M со щетиной для участков с узорами или углублениями и наждачную бумагу для остальных.Протравленный слой не слишком глубокий (надеюсь). Удачи и извините, что с вами случилось! Со мной такое случалось много раз, особенно когда мне приходилось солить металлическую глину. Таймеры помогают. В студии так легко отвлечься !!!!!

Добавлено: 11.04.17

Прилипание к блоку пайки

Вопрос

«Некоторые детали, над которыми я работаю, приклеиваются к моему паяльнику / блоку — случается ли это у вас и есть ли у вас идеи, почему и как этого избежать?»

Ответ

Наверное, нужно помыть паяльный блок.Уголь? С древесным углем я переворачиваю его вверх дном в таз с водой и даю ему немного впитаться. Затем я использую зубную щетку или другую щетку, чтобы счистить остатки флюса и грязи. Дайте ему немного подсохнуть перед использованием и остерегайтесь пара!

Если это паяльная плита или магнезиальный блок, используйте грубый напильник или наждачную бумагу для гипсокартона и зашлифуйте слой до тех пор, пока он не станет чистым. Носить маску!

Керамическую доску (делайте это только с прохладной доской, потому что горячая треснет) погрузите в воду и почистите щеткой.Обычно прилипание происходит из-за остатков флюса.

Вот хороший ресурс по угольным блокам: The Charcoal Block , написанный Марком Нельсоном в блоге Rio Grande: Rio .

Добавлено: 11.04.17

Припой вздулся, припой течет не в те места

Вопрос

Почему мой припой скручивается и заливает неправильные области?

Ответ

Правила: металл должен быть очень и очень чистым.Соединение плотное. Тепло подходит для металла. Флюс.

Не видя того, что происходит, очень трудно определить, почему припой не течет туда, куда вы хотите, и почему он скручивается. Похоже, вы все делаете правильно. Единственное, что, как мне кажется, может быть проблемой: вы недостаточно нагреваете меньший кусок . Когда припой течет туда, куда вы хотите, это обычно означает, что участок, в котором он заливает припой, более горячий, чем другой кусок. Обе части должны одновременно нагреться до одинаковой температуры. Не забывайте о самом главном: припой следует за теплом.

Еще раз проверьте посадку на стойках колец. Посадка должна быть плотной. Кроме того, не направляет горелку на припой. Вы не пытаетесь расплавить припой горелкой, а пытаетесь достаточно нагреть металл, чтобы его температура могла расплавить припой. Шов (желательно из-под области, где находится припой) должен быть последним местом для нагрева — если вам вообще нужно ударить по нему.Если обе стороны хвостовика кольца нагреваются равномерно, припой должен течь.

Вы держите кольцевой стержень пинцетом с крестообразным фиксатором? Они могут действовать как радиаторы. Хотя они отлично подходят для пайки стержней колец, проводов, переходных колец, лицевых панелей и т. Д., Я часто начинаю работу с резаком с нагрева пинцета, чтобы препятствовать потоку тепла к ним.

PS — вы можете растянуть это кольцо с помощью кожаного молотка и оправки для кольца. Просто забейте его пучком по верхнему краю, переверните и забейте вторую сторону.Если он не подходит, отожгите его и повторите процесс. Также могут помочь носилки для колец. Amazon продает несколько. Сказав это, у меня есть один, и я использовал его 0 раз. Так….

Иногда вы не получаете достаточно тепла с помощью этих бутановых горелок — особенно если соединяемый металл очень толстый и / или очень большой. Другое дело, когда вы сжигаете спирт, вы получаете много обгоревших участков? Эти области могут препятствовать течению припоя. ЕСЛИ это постоянная проблема, вы можете рассмотреть другой поток.

Вздутие припоя обычно означает наличие грязи — где-то. Попробуйте очистить металл, нагревая его горелкой, протравлив, не отрывая руками CLEAN от области пайки , почистив латунной щеткой или отшлифуя его, и повторите попытку. Пламя — лучшее моющее средство, которое я знаю. Застывший припой также может означать, что вы недостаточно нагрели металл, чтобы он мог течь.

Поэкспериментируйте с металлоломом. Попробуйте сочетать вместе разные толщины и размеры.

Паять два разных металла вместе также может быть проблемой. Медь, латунь и серебро сжимаются и сжимаются с разной скоростью (при нагревании), поэтому одна деталь может двигаться в одну сторону, а другая — в другую. Кроме того, такие металлы, как медь, латунь и бронза, вызывают сильное окисление, так что вам нужно нагреться и быстро, пока не накопится слишком много грязи.

Вернуться к содержанию

Вопрос

Припой не течет

«Почему мой припой не течет? Что я делаю неправильно!»

Ответ

У меня к вам пара вопросов:

  1. Правильно ли вы используете флюс для своего металла?
  2. Какого размера деталь, к которой вы паяете? Прыжковое кольцо очень маленькое и не требует много тепла.НО то, к чему вы его припаиваете, делает. Может быть, вы недостаточно нагревали основную деталь.
  3. Что такое мини-фонарик? Это бутан или факел Смита? Бутан — не горячий газ. Паять им большие или даже средние детали бывает очень сложно. Ваш фонарик может быть недостаточно горячим.
  4. Что делает припой? Он тает, клубится, ничего не делает?
  5. У вас есть фотография?

Вернуться к содержанию

Изготовление зубца, можно ли переворачивать жемчуг

Вопрос

  1. «Не могли бы вы научить меня, как успешно создать зубец?»
  2. «Безопасно ли поместить пресноводную жемчужину в оправу из стерлингового серебра внутрь стакана на несколько часов в акробатическом стиле? Как без этого закалить ножки из стерлингового серебра, чтобы жемчуг был надежно защищен? 3) Я припаял один штырь, но затем, когда я попытался припаять другие штыри, первое соединение припоя расплавилось, и штыри упали.”

Ответ

Извините за проблемы с контактом. Вот что вам нужно сделать: Во-первых, было бы лучше, если бы кулон еще не был подключен к цепочке: чем больше масса серебра, тем больше радиатор (тепло отводится там, где вы хотите).

Припаяйте все штыри одновременно. Как?

  • (# 1) Просверлите отверстия (в плоском основании — в основном, куда бы вы ни припаивали штыри) того же диаметра , что и штырь. Отверстие должно плотно прилегать к проводу — немного крутить и толкать — это хорошо. Если он слишком тугой, увеличьте размер сверла, закрутите сверло в металле (круговыми движениями) или воспользуйтесь круглым мини-надфилем, чтобы немного его открыть. ЧАСТО ПРОВЕРЯЙТЕ ПОДГОТОВКУ — через каждые пару движений — так как очень легко перепилить (и просверлить). При использовании этого метода зубцы не выпадут и не соскользнут. Этот метод также делает соединение припоя намного более прочным, потому что припаяна большая площадь поверхности.Я всегда использую этот метод и при пайке шнуров для ушей.
  • (# 2) При создании зубцов с зубцами одинаковой высоты отметьте одинаковую длину на каждом зубце — с помощью писца или фломастера. Это необходимо для правильного размещения зубцов.

На неровном материале, таком как жемчуг, некоторые зубцы, вероятно, будут длиннее других. Вы можете пропустить этап разметки (№2) и сделать следующее: проверьте посадку, убедитесь, что ваши зубцы отожжены, вставьте зубцы в отверстия, поместите жемчужину на ее место и осторожно согните зубцы.При необходимости внесите коррективы — немного больше по высоте или немного меньше. Не перетирайте металл, иначе ваши провода порвутся из-за чрезмерного наклепа. Если вы какое-то время возились с зубцами, пойдите и отожгите их — вы можете оставить их на месте в основной части, так как они не должны выпадать. НЕ ЗАБУДЬТЕ УДАЛИТЬ ЖЕМЧУЖИНУ !!!!!!

  • (# 3) Вставьте выступы в отверстия — совместите линии с верхом отверстия (если требуется). Если они сзади торчат — не беда.После пайки их просто обрезаем, подпиливаем, шлифуем и полируем.
  • (# 4) Нанесите флюс и небольшой кусочек среднего или легкого припоя на сторону каждого штыря. При желании используйте средство от накипи. См. Мою веб-страницу на Firescale (и кучу других вещей)
  • (# 5) Нагрейте металл, а не штыри. Держите резак подальше от штырей. Вы хотите, чтобы припой стекал сверху детали вниз по проводу (внутри металла).Сфокусируйте резак около первого контакта, затем второго и т. Д. Помните: припой течет, потому что вся деталь достигает температуры текучести, И припой следует за теплом . Многие люди добиваются успеха благодаря обогреву снизу. См. ниже.
  • (# 6) Вы используете угольный блок в качестве основы для пайки? Древесный уголь лучше всего, потому что он отражает тепло обратно на деталь . Иногда я кладу серебро на два угольных блока — если металл толстый (калибр 22 и выше) и чистый. Не перегревайте и не делайте этого с чистым серебром или аргентием. Все сценарии (перегрев, чистое серебро, Аргентиум) вызовут оседание металла. Другой вариант — использовать штатив и нагревать его снизу . Единственным недостатком является то, что экран штатива является радиатором и отводит тепло. Но это действительно работает и не дает вам расплавить зубцы. Никогда не получайте серебристо-вишнево-красный — он достигнет температуры разрушения (оседает, крошится и теряет форму), а затем тает.

Не кладите жемчуг в стакан. Кувыркайтесь только по металлу, а затем установите жемчужину. Жемчуг слишком хрупкий, как опалы и другие мягкие камни, для стакана.

Процесс закрепления жемчужины — после переворачивания — укрепит зубцы. Если они кажутся слишком гибкими, их можно схватить плоскогубцами и НЕМНОГО крутить!

Пожалуйста, посмотрите мои иллюстрации ниже — они соответствуют пронумерованным элементам выше. Обожаю хороший визуал!

стр.S. сначала потренируйтесь на ломе! Если вы используете медь в качестве предмета для практики, помните, что медь будет вести себя иначе, чем серебро. Если вы смешиваете металлы (например, медную основу с серебряными зубцами), вы получите и другие результаты, поскольку они откладывают разное количество оксидов И они плавятся при очень разных температурах. Практика, практика, практика.

Для дальнейшего изучения ознакомьтесь с моей страницей Wire and Sheet Metal (металлы расположены в алфавитном порядке), The 4 Steps for Successful Solder and About Solder

Вернуться к содержанию

Паяльная паста и припой для согласования цвета с металлом

Вопрос

«У меня есть старые серебряные браслеты, из которых я хотел бы сделать кольца.Можно ли это сделать и можно ли использовать паяльную пасту для пайки. Я хотел бы использовать для этого наиболее близкое цветовое соответствие и не знаю, следует ли использовать припой средний или твердый. Также мне придется обработать эти браслеты, прежде чем я буду использовать их повторно ».

Ответ

Для всех видов серебра лучше всего подходит твердый серебряный припой , потому что в нем больше всего серебра. Пожалуйста, посетите мою страницу о припое для объяснения типов припоев. Твердый припой обычно используется для первых нескольких паяных соединений, хотя, если вы потренировались, вы можете использовать его на всех этапах строительства.Поскольку в нем больше серебра, чем, скажем, в припое среднего размера, он также прочнее. Знаете ли вы, на какие металлы у вас аллергия? Я спрашиваю об этом, потому что (в зависимости от производителя) припой содержит цинк или другие металлы.

Ваша паяльная паста подходит для любых паяльных операций — хотя я предпочитаю проволоку. Как можно меньше использовать — экономия на очистке. Если вы отважитесь на мой любимый новый металл: арджентиум, вы, вероятно, захотите использовать припой арджентиум. Смотрите мою страницу на этом: Wire and Sheet Meta l для получения дополнительной информации об Argentium.(Прокрутите страницу вниз до Argentium Silver — первого из обсуждаемых мною серебра).

Вы можете без проблем разрезать эти браслеты и сделать из них кольца. У меня есть несколько страниц о пайке — пожалуйста, прочтите их для получения дополнительной информации: Пайка , О припое , Окисление, предотвращение образования флюса и накипи и четыре шага для успешной пайки. Они должны ответить на все ваши вопросы.

Кстати, соответствие цветов не так уж и важно — , если закончено правильно (посмотрите мои видео и посетите мою веб-страницу после завершения.) швы не должны быть видны даже на меди, латуни или бронзе.

Об обработке браслетов перед работой с ними: Вам, вероятно, потребуется отжечь их, прежде чем пытаться снова согнуть их. Это удалит любую образовавшуюся патину, поэтому будьте готовы к повторной патине, если вам нужен именно такой вид.

Вернуться к содержанию

Припаять шарики вверх и не «прилипать»

Вопрос

«Припой горит, иногда просто комками и не прилипает.Я купил припой медного цвета и, наконец, получил два переходных кольца, которые нужно припаять. Я знаю, что поверхность должна быть чистой. Я отшлифовал свои тренировочные детали, если этого было достаточно, чтобы очистить поверхность. Мой фонарик — мини-бутан. Думаю, мне стоит купить макс бутан? »

Ответ

У вас обычная проблема. Мой первый вопрос: почему вы используете припой медного цвета? Действительно ли припой остается медного цвета? Серебряный припой отлично работает, и если вы скупитесь с припоем и хорошо почистите деталь, шов едва ли, я имею в виду, почти не будет виден.Припой предназначен для сантехники? Надеюсь нет.

Похоже, ваш металл ИЛИ припой грязный, или вы забыли флюсовать металл и припой, или припой недостаточно нагревается, чтобы течь.

Шлифование — хороший первый шаг, но к нему часто прикасаются (руками), и любая смазка или грязь переносится на металл. Кроме того, шлифовка оставляет на металле слой песка. Я бы либо вымыл металл хорошим обезжиривающим мылом, например, Dawn , горячей водой и специальной зубной щеткой для ювелирных изделий, либо протер кусок и припой бумажным полотенцем и медицинским спиртом.Моя основная техника — нагреть металл горелкой, а затем протравить его, не касаясь краев пальцев, после этапов ополаскивания горелкой / маринованием / нейтрализацией / ополаскиванием . Помогают и чистые руки, и не трогает лицо после мытья рук — на лице тонны сальных желез.

Еще один момент: медь — очень большой окислитель . Окисление начинается почти сразу после воздействия тепла. Окисление — это, по сути, еще одна форма грязи, и это то, чего мы пытаемся избежать.Обычно требуется достаточное количество флюса и горячий факел, который быстро нагревает металл. Чем быстрее вы сможете войти и выйти, тем меньше окисления вам придется иметь дело.

Если вы выполнили все вышеперечисленное и позволили детали достаточно нагреться, а она все равно не работает, то также очень высока вероятность, что ваш фонарик может быть недостаточно горячим . Бутан — не очень горячий газ. Если вам нужен недорогой резак, который будет достаточно горячим для пайки (даже с использованием твердого припоя), попробуйте этот от Fireworks или аналогичный от Zorch .Если вы намерены придерживаться этого, вы можете изучить ацетилен / воздух , Smith Silversmith версию или пропан / O2 установку или Smith Little Torch . Вам также необходимо приобрести бак для ацетилена или для пропана (я использую бак для ацетилена B) и O2 Tank , если применимо. Если только вы не купите такой комплект, как , это . Вы также должны отнести их к поставщику газа, чтобы заполнить их, поскольку они приходят пустыми.

Я знаю, что это более долговременное решение намного дороже, но у вас есть резервуар большего размера, и вам не нужно постоянно покупать газовые баллоны по 7–12 долларов.Маленькие одноразовые баллоны с кислородом опорожняются в спешке! Существует также экологический аспект, который заключается в том, что на данный момент нет какого-либо плана переработки (на данный момент) для утилизации резервуаров. Когда у вас заканчивается пропан или ацетилен, вам просто дают новый, полный бак, а ваш старый доливают и передают кому-то другому. Очень пригоден для вторичной переработки.

Если вы выберете менее дорогую установку для утилизации, вам также потребуется приобрести один или два баллона Mapp Gas. Газ Mapp горячее пропана и чище. Эти канистры можно найти в большинстве хозяйственных магазинов.

Пожалуйста, смотрите мою страницу Ацетилен для получения дополнительной информации об этом газе и настройке баллона.

Вернуться к содержанию

Несколько распространенных проблем при пайке: клубок, не течет, соединение не плотно и т. Д.

Вопрос

Я просмотрел несколько ваших видео на вашем тюбике, но у меня все еще возникают проблемы с пайкой, сначала я использую микро-горелку, а во-вторых, я не могу заправить концы заподлицо, что, по моему мнению, является первой проблемой и, в-третьих, есть ли какой-то флюс, который вы должны использовать, я имею в виду, должен ли это быть ювелирный флюс, и есть ли металлы, которые вы просто не можете паять, и, наконец, мой флюс плавится, прежде чем припой расплавится, заставив припой превратиться в шарик.Что я делаю правильно LOL Я очень расстроен и готов сдаться, ты можешь помочь?

Ответ

Микро-горелка — бутан? Бутан — не очень горячий газ. Вы пытаетесь паять большие многослойные детали? Эта бутановая горелка, вероятно, недостаточно нагреет металл.

Металл должен быть идеально чистым, как и припой! Прочтите мою книгу « 4 шага к успешной пайке ». Также припой лучше растекается, если на металле есть небольшой «зубец».Сверхблестящий металл может огорчить вас. Решение: отшлифуйте припаиваемые участки наждачной бумагой с зернистостью 800 или 600. При пайке детали с покрытием необходимо удалить покрытие с области, которая должна быть припаяна. Не забудьте стереть остатки шлифовки спиртом.

Кромки заподлицо — большое дело, и я потратил немного времени на то, чтобы сделать эту часть правильной. Посмотрите мое видео об этом. Тиски для резки под углом и зажимное приспособление (длинное название здесь) могут сделать вас очень счастливой женщиной. Мне нравится этот инструмент, и это одна из моих опор. Сейчас у них есть более доступные версии (в отличие от того, когда я впервые купил свою). Не могу поручиться за эти более дешевые модели, но мне нравится моя дорогая. Я уверен, что они тоже молодцы. Отзывы выглядят так, как будто им больше всего нравится версия 69.00.

Очень важно, какой тип флюса вы используете. Следует использовать флюс, предназначенный для пайки серебром, а не припой для сантехников. Вот флюс, который я использую: My-T-Flux. Также можно использовать пасту, например Handi-flux .См. Мою страницу вопросов и ответов , где приведены ссылки на всю имеющуюся у меня информацию по пайке. Прокрутите страницу вниз, темы расположены в алфавитном порядке, и вы ищете информацию о пайке . Обычно флюс выгорает до достижения температуры пайки . Флюс защищает металл, насколько это возможно. Металлы, в которых есть медь: медь, латунь и бронза, будут намного грязнее. Итак, уловка состоит в том, чтобы входил и выходил с фонариком как можно быстрее .См. Мое обсуждение окалины, флюса и окисления . С помощью серебряного припоя можно паять следующие металлы: серебро, аргенций (рекомендуются припои аргентиум), стерлинговое серебро, золото (хотя следует использовать золотые припои), латунь, бронзу, медь, никель, сталь и т. Д. Алюминий, ниобий, Платина, нержавеющая сталь и другие металлы имеют очень специфические требования к пайке, и их нельзя паять тем же способом и с помощью того же оборудования, что и для серебряной пайки (также называемой «твердой пайкой»). Изделие по пайке алюминия . Я никогда этого не делал, поэтому не могу поручиться за процесс.

После того, как вы ознакомитесь с этой информацией, но у вас все еще есть проблемы, дайте мне знать.

Подбор цвета припоя и сколько припоя использовать

Вопрос

«Как (мне) избавиться от всего припоя, т.е. если вы паяете золото и используете серебро (припой), вы увидите серебряные наконечники?»

Ответ

Мой большой совет по этому поводу: ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЕНЬШЕ ПАЙКИ .(Я не кричал, а просто подчеркивал!) Я использую как можно меньше припоя. Для этого я раскатываю проволоку для припоя с помощью прокатного стана, пока она не станет очень тонкой. Затем я разрезаю его вдоль, посередине и ЗАТЕМ обрезаю маленькие палочки. Если у вас нет прокатного стана, вы можете использовать листовой припой или пасту, но с листом можно вырезать крошечные кусочки. Нанесите пасту на минутку.

При использовании серебряного припоя с золотом: обычно рекомендуется использовать золотой припой с золотом. Для лучшего сочетания можно также использовать золотой припой с латунью. Но не всегда можно подобрать припой к металлу. Я использую серебряный припой с медью, латунью и бронзой, хотя они не совпадают по цвету. Секрет (почти незаметных линий припоя) кроется в отделке. Фактическая линия пайки очень тонкая. Да, он будет виден — если вы его ищете или внимательно присмотритесь, — но он едва заметен, и если изделие хорошо закончено, это не должно умалять его привлекательности.

Итак, вот где в отношении припоя появляется меньше значит больше: , поскольку вы использовали лишь небольшой кусочек припоя, меньше беспорядка, который нужно убирать, и меньше требуется отделки. ЕСЛИ у вас есть несколько капель нерасплавленного припоя, есть множество различных инструментов и насадок для инструментов, которые помогут вам очистить его — даже в труднодоступных местах. Посетите мою страницу о завершении, чтобы получить дополнительную информацию по этой теме. (На этой странице есть ссылка на мое видео о завершении).

Превью YouTube видео Серьги хрустальной люстры

Пайка браслетов из стерлингового серебра в кольца

Вопрос

«У меня есть старые серебряные браслеты, из которых я хотел бы сделать кольца.Можно ли это сделать и можно ли использовать паяльную пасту для пайки. Я хотел бы использовать для этого наиболее близкое цветовое соответствие и не знаю, следует ли использовать припой средний или твердый. (У меня аллергия на металл, могу носить только серебро и золото). Кроме того, придется ли мне обработать эти браслеты перед повторным использованием ».

Ответ

Лучше всего подходят для всех видов серебра твердые припои, потому что в них больше всего серебра. Твердый припой обычно используется для первых нескольких паяных соединений, хотя, если вы потренировались, вы можете использовать его на всех этапах строительства.Поскольку в нем больше серебра, чем, скажем, в припое среднего размера, он также прочнее. Знаете ли вы, на какие металлы у вас аллергия? Я спрашиваю об этом, потому что (в зависимости от производителя) припой содержит цинк или другие металлы.

Ваша паяльная паста подходит для любых паяльных операций, хотя я предпочитаю проволоку. Как можно меньше использовать — экономия на очистке. Если вы отважитесь на мой любимый новый металл: арджентиум, вы, вероятно, захотите использовать припой арджентиум. Смотрите мою страницу на этом: Wire and Sheet Metal для получения дополнительной информации об Argentium.(Прокрутите страницу вниз до Argentium Silver — первого из обсуждаемых мною серебра).

Вы можете без проблем разрезать эти браслеты и сделать из них кольца. У меня есть несколько страниц о пайке — пожалуйста, прочтите их для получения дополнительной информации: Пайка , О припое , Предотвращение окисления, флюса и образования накипи и Четыре шага для успешной пайки . Они должны ответить на все ваши вопросы.

Кстати, подбор цвета не так уж и важен — если все сделано правильно (см. Мои видео / веб-сайт для получения информации об этом аспекте обработки металлов), вы не сможете увидеть швы — даже на меди, латуни или бронзе.

Как удалить «белое пятно» после его использования для предотвращения растекания припоя

Вопрос

«Я наконец спаял это очень сложное крошечное соединение для пары серег и использовал« White Out », чтобы не допустить, чтобы припой протекал там, где я не хочу — это сработало — ура! Но теперь я не могу заставить эту чертову штуку оторваться. Он внутри трубки, в крошечном соединении и т. Д. Сетка говорит, что нужно намочить ее в медицинском спирте, но это большой ноль (не работает, не подходит для приседаний!) ».

Ответ

Вы можете получить одну из этих крошечных кистей, таких как , этот набор (конечно же) на Amazon.Не могу поверить, что сойти так сложно — должно быть, из-за жары. Возможно, в следующий раз воспользуемся желтой охрой при пайке очень мелких предметов. Полезно знать о проблеме белого цвета. Спасибо.

Итак, я полагаю, трубка крошечная. Можете ли вы свернуть крошечный кусочек наждачной бумаги и задвигать его внутрь и наружу? Достаточно ли велика трубка, чтобы вставить в отверстие зубочистку с намотанной на нее наждачной бумагой? А как насчет микро-файла? Уж, может быть, подойдет такой продукт: Шнур абразивный Абразивный .Вы можете вставить его в ювелирную пилу и использовать как лезвие для удаления мусора. Однако не знаю, насколько хорошо это будет работать с очень тонким шнуром. Митчелл делает шнур разных размеров, а также делают плоский. Используйте это для опиливания внутренних краев проколотых деталей. Что насчет этих от Poliluster ? Вы также можете набить на раму пилы полоски наждачной бумаги. Наждачная бумага на тканевой основе подходит для этого. Я еще не пробовал наждачную бумагу или полировальную бумагу 3 м — вот и все.

Проблемы с паяльником

Вопрос

«Я только что обнаружил ваши видео на YouTube и надеюсь, что вы дадите мне столь необходимый совет. Я новичок в пайке и испортил более пары паяльников, но не знаю почему. Купил недавно утюг Weller 800 ватт и сразу испортил наконечник. Я прилагаю фото наконечника и припоя, который использую.

Я также добавляю картинку, которую я люблю делать, в надежде, что вы дадите мне СМОТРЕТЬ необходимый совет.”

Ответ

Паяльником больше не паяю. Я сделал это, когда делал витражи, и кое-что помню.

    1. Вы используете влажную губку, чтобы охладить наконечник и очистить его?
    1. У вас есть терморегулятор для утюга? Возможно, становится слишком жарко.
    1. Наконечник «лужите»? См. Ссылку ниже.
  1. Вы протираете его, когда закончите? Иногда флюс может вызывать коррозию.

Вот ссылка на держатель паяльника с губкой.

Вот ссылка о поврежденных жалах паяльника, которая может вас заинтересовать. Также статья из Instructables о том, как лужить наконечник.

Могу ли я делать украшения из припоя?

Вопрос

«Я прикрепил фотографию того, что хочу сделать.Мне было интересно, если судить по большому количеству припоя, как вы думаете, он / она использовал проволоку? тоже утюг или факел? Я собирался попробовать поэкспериментировать, но подумал, что посмотрю, знаете ли вы, с чего начать. Хотите верьте, хотите нет, они используют резиновые штампы для создания этих дизайнов, так что, по вашему мнению, будет соответствовать серебристому цвету и не быть горячим? Я должен, наверное, упомянуть … это поверх железа. это железный кулон, на который вы смотрите, с штампованным припоем наверху ».

Ответ

Украшения из расплавленного припоя, штампованные резиной.Я никогда не слышал о создании украшений с использованием расплавленного припоя (пока вы не задали свои вопросы!). Похоже, что для этого вам нужно нагреть бессвинцовый припой (свинец не используется для украшений — вреден для кожи и легких!), Пока он не расплавится. Вы можете использовать любой фонарик. В статье (ниже) автор, Гейл, использует фонарик крем-брюле. Я бы себе представлял, что паяльником будет чуть сложнее

Пока припой жидкий, произведите впечатление своим рисунком. Гейл по адресу Can’t Stop Making Things использует резиновые штампы.В расплавленный припой можно вдавить что угодно. Конечно, не используйте ничего, что расплавится — если только вы не хотите, чтобы этот объект был встроен в припой или разрушен. Может быть интересно… Следите за пальцами — очевидно, припой будет изрядно раскаленным!

Паста плавится при 278F. Вот бессвинцовый припой из серебра , который подойдет (Amazon).

На Не могу перестать делать вещи Гейл, соавтор, написала статью под названием « More Rubber Stamped Jewelry », в которой обсуждается ее техника штамповки расплавленного припоя.Эшли, , Lilblueboo.com также имеет учебник по этой теме.

Гейл не упоминает об использовании флюса, но Эшли упоминает. Я бы проголосовал за использование флюса.

Похоже на довольно простую технику. Удачи и приятных экспериментов!

У Вики Паттерсон есть доска Pinterest под названием: Jewelry: Molten Solder Stamping , чтобы увидеть работы, созданные с помощью этой техники.

Пайка на угольном блоке

Вопрос

Как предотвратить прилипание маленьких кусочков к угольному блоку.Это, кажется, происходит регулярно, особенно при отжиге и ретикуляции.

Ответ

Вероятно, флюс вызывает прилипание металла. Я бы вымыл свой угольный блок, уменьшил количество используемого флюса и применил флюс к блоку. Чтобы вымыть блок, погрузите его в воду, переверните и потрите старой зубной щеткой (чтобы частицы металла выпали), дайте высохнуть — по крайней мере, на ночь — и вуаля: больше не прилипает.

Прочное ли соединение паяльником?

Вопрос

«Моя первая попытка пройти одиночное прыжковое кольцо, ни к чему не прикрепленное, была успешной! Я купил припой с серебряным наполнителем, остаточный флюс и паяльник.Будет ли это держаться? Это сломается? Я только что проверил его, и он кажется действительно сильным ».

Ответ

Соединение перемычек, припаянное с помощью паяльника, будет прочнее, чем если бы вы его вообще не паяли. Пайка таким способом похожа на использование металлического клея или ленты: припой обтекает металл, делая переходное кольцо более прочным. При пайке серебром (горелкой и сильным нагревом) припой проникает в молекулы металла, создавая еще более прочное соединение.Нержавеющая сталь — прочный материал, который не так склонен к деформации, как серебро или металлы на основе меди. Чем больше калибр, тем прочнее будет прыжковое кольцо. Когда я делаю браслеты из серебра, из-за нагрузки на браслеты я использую металл весом 16 или 14 граммов — если они не паяются. Вы, с другой стороны, можете обойтись более тонким калибром из-за типа металла, который вы используете — нержавеющей стали.

На вопросы о прыжковых кольцах: «Разобьется? Он выдержит? » Я припаял 14-граммовые переходные кольца, разрезанные пополам заказчиком.Я не знаю, как они это сделали, и я никогда не видел, чтобы это повторялось снова, но этому заказчику удалось разрушить кусок очень толстого металла, который был припаян закрытым, и мне пришлось отремонтировать его за бесплатно . Я думаю, что некоторые люди плохо обращаются со своими украшениями. Я всегда шучу, что они переезжают на своей машине, а потом говорят нам, что она была плохо сделана и , что нам нужно исправить это — бесплатно. Я делаю каждый известный мне шаг, чтобы гарантировать, что моя работа будет длиться вечно, но кто знает, какие новые способы придумает заказчик, чтобы мучить нашу работу? Итак, будет ли соединение последним? Зависит от того, переехала ли его машина … ха!

Может ли рассол повредить мои бусы?

Вопрос

У меня вопрос по поводу травления: не повредит ли оно мои бусинки? Я все еще немного сомневаюсь в мариновании.Я использую паяльник, а металлы у меня разные ».

Ответ

У меня вопрос, а зачем вообще мариновать свою работу? Вы не получаете окалину, потому что вы не нагреваете свой металл так сильно, вы не получаете стекловидного, запеченного на флюсе сочетания флюса и высокой температуры. Возможно, все, что вам понадобится, это зубная щетка с небольшим количеством моющего средства и немного горячей воды.

Я бы не стал мариновать ваши металлические детали, потому что металлов очень много — между оловом, медью, серебром, сталью и другими.Вы не хотите, чтобы медь случайно вспыхнула на всех металлических предметах. Стекло и пластик можно использовать в маринаде, но не жемчуг. Храните органические вещества вдали от кислоты. Наибольшие проблемы с травлением будут связаны с травлением металла и возможным удалением покрытия, а также с возможностью высыхания меди / гальванического покрытия. Но, как я уже сказал, я не думаю, что вам даже нужно использовать рассол.

Как спаять два конца вместе, чтобы они были идеально ровными и выровненными?

Вопрос

«Все книги по пайке, видео, статьи и т. Д.скажем, вам нужно соединить два конца, чтобы они были идеально ровными и выровненными, чтобы сквозь них не проходил свет — ха! Независимо от того, как долго я пишу, я не могу выровнять концы, и в конечном итоге вещь становится слишком маленькой, и мне приходится начинать заново »

Ответ

Это одна из самых сложных задач. Это до сих пор сводит меня с ума. Вот почему я люблю тиски для резки под углом. С тех пор, как я купил свой, жизнь стала намного приятнее. Но у него есть недостатки в размере, и я долгое время умолял и просил производителей сделать более крупный.Недавно я получил известие от парня, который мог бы сделать мне более широкие тиски для резки под углом. Я надеюсь, что он справится с этим, это был бы отличный инструмент, которым можно было бы поделиться с другими.

Просто проверяю: вы видели мое видео с прямыми краями?

В следующий раз при вырезании заготовок добавьте дополнительно 0,5–1 мм металла для корректировок и критических моментов.

С лицевой / кольцевой кромкой хвостовика:

Если вы перекрываете полоску лицевой панели, сделайте отметку острием и пропилите оба куска полосы / металла; обе стороны должны идеально совпадать.Вы можете скотчем или зажать перекрывающуюся проволоку / лист, чтобы она не двигалась. Не подпиливайте концы и не шлифуйте их, кроме как для удаления заусенцев. Запиливайте под углом и не подпиливайте паяемую поверхность.

Еще одна идея — сделать лицевую панель из более толстого металла. Большая часть проданных лент имеет размер 26-28, они непрочные и легко деформируются. Более тонкий приклад также сложнее держать ровно и ровно.

Общий квадрат:

Помимо использования тисков для резки под углом и других техник, обсуждаемых в моем видео, я также использую следующий трюк, выполняемый с помощью пары плоских широкогубцев.Та-да, барабанная дробь, пожалуйста! В этом случае плоскогубцы используются как тиски для резки под углом .

    • Плотно прижмите металл к внутреннему краю плоскогубцев, чтобы выровнять его (лучше использовать плоскогубцы, которые имеют довольно квадратную форму на внутреннем соединении).
    • Плотно держите плоскогубцы не доминирующей рукой.
    • С торчащим крошечным количеством металла (вы можете пометить его — см. Ниже) *** и, опираясь на штифт верстака, подпилите конец заподлицо — через вершину плоскогубцев.
  • Если вы найдете длинные и широкие плоскогубцы, они увеличили бы размер металла, который вы могли бы выровнять — я не мог найти ничего большего, чем те, которые у меня уже есть. Чтобы это работало, вам понадобится одна идеально квадратная кромка на вашем металле — как в тисках для резки под углом. Смотрите прикрепленные изображения. Я не пробовал их, но они могут работать: Wubbers Широкие плоскогубцы. Я использовал плоскогубцы с гладкими губками и ширину внутренней поверхности одной челюсти 1/4 дюйма в ширину и 1 1/8 дюйма в длину, чтобы выровнять края на моем образце.

Другой вариант — выровнять металл в тисках.

    • Начните с того, что убедитесь, что металл выровнен в тисках: *** Используя квадрат, нарисуйте квадрат, прямую линию на металле с помощью Sharpie или разделителей (это мои любимые), проведите линию очень близко к конец, который вы хотите квадратным (см. изображение).
    • Вы можете попробовать использовать квадрат, чтобы выровнять его, когда он находится в тисках. Хотя делаю это на глаз — пытаюсь визуально убедиться, что он сидит прямо.Совместите леску Sharpie с верхним краем тисков.
    • Это поможет, если ваши тиски по ширине равны или шире вашего металла.
    • Удерживая одну руку за ручку напильника, а другой, почти обхватив край файла, протяните напильник по металлу, сохраняя квадратную и ровную форму. Не перекатывайте файл и не наклоняйте его. См. Информацию о файле Николсона. (стр. 7), чтобы узнать, как правильно держать напильник для этой техники.Это отличный ресурс.
  • Избегайте опиливания слишком близко к краям вашего металла, потому что мы, люди, склонны сильнее нажимать на напильник около концов и обычно обнаруживаем, что мы скруглили углы.

Часто проблема не в «прямоугольности» металла , а в углах, под которыми стыкуются швы. Каким-то образом то, что начиналось как красивый плоский кусок металла, превращается в волнистую массу, особенно с тонкой ложей.Мне всегда нужно скрутить, сплющить, аккуратно выровнять металл. Это одна из самых трудоемких вещей, которые я делаю при изготовлении колец или лицевых панелей. Что помогает, так это создать упругость в металле, толкая каждую сторону, сверху и снизу, снизу и поверх друг друга, пока он не станет достаточно упругим, чтобы защелкнуться (и остаться) вместе. Я также поворачиваю лицевую панель / стержень слева направо — над и под, под и над — из стороны в сторону. Однако имейте в виду, что упругость внезапно исчезнет, ​​когда вы паяете, и ваш шов может раскрыться, особенно с более тонкой ложей.

Выровняйте края руками, а затем плоскогубцами разгладьте шов. Нам не важно, круглое ли кольцо или безель, до тех пор, пока оно не будет припаяно. Прикрепленные изображения показывают два вида моего квадратичного и скорректированного образца. Плоский край был получен с помощью метода плоскогубцев, описанного выше.

Другой метод заключается в том, когда оба края очень близко друг к другу — удерживаются вместе за счет упругости — пропиливают через шов ювелирной пилой. Позаботьтесь о том, чтобы пропилить шов прямо по шву (то есть еще не распаянный шов!). Иногда это делается, когда при изготовлении трубок не получается аккуратный шов.Пила теоретически очищает шов, создавая ровные края.

Последняя идея на день — Мне нужно остановиться !!: Купите прецизионные ножницы, подобные этому, в Harbour Freight (вот видео об инструменте) . Это довольно большой инструмент, но он делает три трюка! Это ножницы, которые у меня есть, сделанные Pepe Tools . Но я не знаю, делают ли они их больше. Вы выравниваете идеальный, обычно обработанный плоский край по направляющей и (после отметки квадратом и меткой Sharpie или разделителями) проталкиваете отмеченный край под лезвие.Опустите ручку и Виола! Квадратные края. Мой новый любимый инструмент для обработки металла. Если металл начинается с идеально обрезанной кромки, дальнейшая регулировка не требуется! Также меньше шансов получить волнистый металл. Тиски для резки под углом по-прежнему отлично подходят для резки проволоки и тонкой полосы, а также для других работ. Я не хочу, чтобы он казался заброшенным! Вернуться к содержанию

Как отличить серебро от припоя?

Вопрос

«Мои провода перепутались, прошло какое-то время, и я не знаю, как отличить серебро от припоя?»

Ответ

Это не будет весело или быстро.Готов поспорить, что вы больше никогда этого не сделаете после того, как пройдете через этот процесс. Я сделал то же самое и больше не повторял ЭТУ ошибку! Ха! Учеба может быть такой радостью (здесь сарказм). В начале своей карьеры я срывал эти раздражающие бирки со своих катушек припоя Рио-Гранде (в которых указан тип припоя!). Когда я пошел паять, у меня случился припадок — что было? Я такой глупый. Я также обнаружил, что бирки легко отваливаются. См. Ниже способ избежать этого захватывающего приключения.

Лучше всего с фонариком.Имейте под рукой блокнот, ручку и клейкую ленту. Вам также может понадобиться таймер или часы, которые отсчитывают секунды.

    • Прикрепите бирку к катушке или мотку проволоки, используя малярную ленту.
    • Последовательно пронумеруйте каждую катушку маркером или другим пером на ярлыке из клейкой ленты.
    • Затем на гладком паяльном блоке или угольном блоке (не сотах, поскольку вы будете плавить металл) добавьте небольшие кусочки (1/2 — 1 дюйм или около того) провода в порядке вашей системы нумерации.
    • Постарайтесь разделить их как можно больше, чтобы тепло от горелки не нагревало другие провода. Может быть, даже по одному.
    • Нагрейте горелкой номер один — старайтесь каждый раз держать горелку в одном и том же месте.
    • Начните отсчет равномерно, 1, 2, 3 … и т. Д. или используйте секундную стрелку на часах или таймере (лучше). Было бы легче с другим человеком — в конце концов, зачем нужны друзья и семья?
    • Отметьте, когда расплавился №1.
    • Подождите секунду, пока номер 2 немного остынет (если на него воздействует тепло), повторите — и продолжайте для каждого провода. Тот, который расплавился первым, был либо сверхлегким, либо легким припоем (не знаю, какие у вас есть типы), второй был средним, затем твердым, а затем серебряным.
  • ЕСЛИ есть тесные связи, поместите их рядом и посмотрите, кто упадет первым!

Разница во времени плавления будет очень незначительной, поэтому будьте как можно точнее и, если вы не уверены, сделайте это снова.Разница между твердым припоем и серебром будет довольно близка, и если у вас есть ИТ-припой, разница между ним и серебром будет незначительной.

Температуры ликвидуса для трех серебряных монет следующие: Argentium 935, Argentium 960 1700 F, Sterling Silver 1640 F, Fine Silver 1761 F. тот, который не подвергается окислению, — это чистое серебро или Argentium. Определить разницу между Argentium и Fine будет непросто, поскольку разница в потоке в 30 градусов — это безумие.Возможно, лучше всего было бы проверить два металла прямо перед плавлением. Argentium намного более хрупкий в очень горячем состоянии, чем чистое серебро.

Припой мягче. Итак, вы также можете попробовать проткнуть проволоку вмятины и посмотреть, какие вмятины легче всего. Но я думаю, что это очень субъективно и не очень поможет, когда дело доходит до различия между твердым припоем и чистым припоем.

В следующий раз: Лента малярная с типом провода! Или сделайте то, что я делаю, и согните конец провода в форме маркировки припоя.Вы также можете придумать изгиб для тонкой, аргентинской и чистой проволоки. Может быть, круг на круглогубцах для одного, Z-образная форма для другого и тому подобное. Теги не падают!

См. Этот отрывок из моей страницы: About Solder:

Паста и листовой припой могут быть маркированы на их поверхностях в зависимости от типа припоя, но на проволочном припое трудно писать, поэтому была разработана система изгиба для маркировки провода. Как правило, есть только три наиболее часто используемых отвода: жесткий, средний и легкий .Я добавил свои собственные маркировки для extra easy и IT . См. ниже.

Ниже представлена ​​маркировка проволочного припоя:

IT HARD MED

………. ……………….

EASY EXTRA EASY

………………

Какая часть пламени горелки лучше всего подходит для пайки стерлингового серебра?

Вопрос

Ответ

Мое правило: используйте любой тип пламени, который вам больше подходит.Я никогда не следовал рекомендациям по размеру и форме пламени — полагаюсь на опыт. Если мой Acetylene / O2 шипит, я меняю смесь O2 на газ. С ацетиленом я просто выбираю размер пламени в зависимости от того, сколько тепла я хочу. При отжиге я использую более густую и холодную часть пламени. При пайке я притягиваю пламя ближе, чтобы воспользоваться «сладким (читай: горячим) пятном».

Вернуться к содержанию

Не течет припой при попытке припаять лицевую панель кабошона к поверхности

Вопрос

«Я делаю браслет-манжету из серебра 18-й степени и пытаюсь припаять к поверхности безель для кабошона.Припой просто не течет, и я подозреваю, что это потому, что тяжелому серебру требуется так много времени, чтобы достичь нужной температуры. Какие-либо предложения?»

Ответ

Вам нужно горячее и / или большое пламя — вы используете горячий газ, например, ацетилен, или газ с кислородом? Вам вообще не нужно нагревать лицевую панель (вероятно). Пожалуйста, посмотрите на этой странице для получения дополнительной информации. Вверху страницы есть ссылки на дополнительные страницы.

Обновление вопроса

Я использую ацетилен и воздух, но использовал маленькую насадку.У меня есть один побольше, поэтому я попробую его сегодня.

Как не допускать попадания припоя в узорчатый металл

Вопрос

Когда я травлю рисунок, он получается красиво. К тому времени, когда я припаял стержень кольца и припаял лицевую панель, травление стало очень слабым. Я пробовал Heat Shield, не помогло. Есть ли у вас какие-либо идеи?

Ответ

Похоже, что припой попадает в ваш узор. Смешайте немного желтой охры или белого цвета или сделайте пасту из порошка румян и воды и закрасьте этим всю область, где вы не хотите, чтобы припой растекался.Эти элементы «пачкают» металл, и припой туда не потечет — если только вы его сильно не перегреете и не сожжете продукт. Не меняйте эту область.

Следующее, что нужно сделать, это убедиться, что вы не наносите слишком много флюса, особенно жидкого флюса. Вам не нужно, чтобы флюс находился рядом с металлом с рисунком. Я наношу небольшое количество флюса только на область пайки, нагреваю его до тех пор, пока белое вещество (флюса) не осядет и не «встанет», а затем даю ему остыть. Когда остынет, я рисую желтой охрой и даю ей высохнуть.Нанесите припой (минимальное необходимое количество) и приступайте к пайке. Это должно очень помочь!

Вернуться к содержанию

  • Как настроить резак — есть резак, нужно его настроить? Вот как.
  • Пайка 101, часть первая и пайка 101, часть вторая
  • All About Solder — Вам нужно понимать, с чем вы работаете!
  • Плоские квадратные кромки на металле — Важные методы создания квадратных кромок, например, на кольцевых хвостовиках, трубах, установках и т. Д.- практически любые две детали, которые вы хотите спаять вместе!
  • Подготовка к пайке — Важные шаги перед пайкой.
  • Identify Wire Solder — Отметьте свой припой, прежде чем воцарится неразбериха!
  • Безопасность ювелирной студии — Чрезвычайно важная информация, которую должен знать каждый ювелир! Не рискуйте своей жизнью и здоровьем! Знаешь, чем опасна металлическая пыль? Если нет, ничего не шлифуйте — пока!
  • Создание сфер одинакового размера — как сделать сферы идеально круглой формы? Возможно, вам нужно знать!
  • How to Anneal Silver Sheet — важный навык, иначе вы можете повредить свой металл и работать вдвое тяжелее!
  • Проволока для отжига — Нужен обрыв провода? Как насчет расплавленной проволоки? Нужна мягкая и гибкая проволока? Эти советы помогут вам избежать этих проблем и с легкостью работать!
  • Вытяжной вытяжной вентилятор для студии или магазина — Одно из БОЛЬШИХ средств обеспечения безопасности в студии.Научитесь делать свои собственные!
  • Как сделать безель и установить кабошон Часть первая — Хотите припаять тонкий материал к толстому? Хотите поставить камень или два? Узнайте, как создавать и паять лицевые панели.
  • Как сделать безель и закрепить кабошон, часть вторая — То же сверху.
  • Пайка ювелирных изделий: как паять настройки, скобы и проволоку. — Мы постоянно паяем вместе разные формы и размеры металла. Хотите перестать таять свои настройки или поручительства? Можно ли паять провод, не расплавляя его?

  • Пайка ювелирных изделий — Пайка потом, промывка или аппликация — Как припаять два металлических куска друг на друга.Узнайте о приемах успешного соединения материалов разного размера и о том, как наносить припой.
  • Мой плейлист по пайке на YouTube — Список всех моих видео по пайке на YouTube.

  • О припое — Узнайте все о материале, который вы используете.
  • Ацетилен, фонарик, баллоны, безопасность — Огромная страница с гораздо большим, чем просто информацией об ацетилене! Узнайте все о резаках, пайке и о том, как защитить себя!
  • Графики — Схемы, связанные с пайкой.Включает такие вещи, как: температура отжига, размеры клапана сжатого газа, какая температура горит ваш газ, каковы точки плавления вашего металла. Кроме того, есть диаграммы калибра проволоки, диаграммы от миллиметров до долей и дюймов, от сверл до диаграмм с калибрами проволоки. Много информации!
  • Очистка металла — полезно знать, если вы планируете что-нибудь паять!
  • О маринаде, кислоте, кастрюлях и пищевой соде — Как удалить шмуц, оставшийся от пайки, как сделать свой собственный рассол, как использовать рассол и как нейтрализовать рассол.Тонны информации!
  • Шкала окисления, флюса и возгорания — Почему происходит окисление? Почему все время накапливается огненная чешуя, как от нее избавиться. Узнайте, почему происходит пайка, и решения.
  • 4 шага для успешной пайки — 4 шага помогут вам добиться успеха в пайке!
  • Идентификация припоя — Как пометить припой, чтобы вы всегда знали, какой он тип.
  • Ювелирные инструменты — Harbor Freight — Недорогие инструменты для студии!
  • Тиски и зажимное приспособление для резки под углом : Вам трудно подвести концы стоек колец? Оцените этот инструмент!
  • Вопросы и ответы: Firescale / Firestain — Узнайте, с чем у других были проблемы, и найдите решения!
  • Q&A: Annealing — Как долго выдерживаются температуры отжига.Печной отжиг.
  • Q&A: Wire Questions. Сворачивающая проволока, проволока для сужения, проволока для упрочнения, проволока для правки и многое другое!
  • Рецепты: Они больше не только для готовки!
    • Рецепт рассола — сделай свой собственный рассол
    • Prip’s Flux Recipe — сделай свой собственный флюс
    • Удаление сломанных сверл из металла — сверло сломалось, и вы не можете его вытащить? Вот как удалить сломанные сверла.
    • Удаление медного покрытия т.е .: Как удалить медное покрытие, которое может образоваться при травлении. А также, как удалить медь с латуни или бронзы, которая попадает на поверхность металла после пайки.
  • Проволока и листовой металл
  • Какой факел купить : Пытаетесь понять, что вам нужно, чтобы разжечь огонь в своей студии? Ознакомьтесь с этой информацией перед покупкой!
  • Пайка в двух словах — мой список самого необходимого для пайки.
  • Вопросы по пайке — Вы смотрите на него! Один из наиболее часто задаваемых вопросов. Многие из моих веб-страниц были вдохновлены проблемами и вопросами пайки.
  • Вопросы по горелке / газу — Сравнение портативных и обычных горелок, проблемы с горелкой, горелками с бутаном, водяными горелками, безопасная установка горелки, покупка горелок.

Studio Монтажная мастерская

Большинство ридеров SOS, похоже, либо создают студию, либо совершенствуют свою существующую установку, и могут сэкономить деньги и сэкономить нервы, сделав большую часть проводки и установки самостоятельно.Объясняем как.

Даже если вы планируете только небольшую студию и знаете, какой комплект вы хотели бы использовать, процесс настройки всего для совместной работы может представлять множество потенциальных ловушек, независимо от того, являетесь ли вы полным новичком или опытной студией. Пользователь. Хорошо продуманная студия будет гораздо более благоприятной для творчества, поэтому в течение следующих нескольких месяцев я собираюсь помочь избавиться от проблем при проектировании и строительстве небольшого работоспособного объекта, а также передать некоторые из них. опыт, который я приобрел за многие годы работы на BBC, а также в студии дизайна и монтажа.

Для начала в этой статье я рассмотрю важнейшие вопросы безопасности, связанные с установкой в ​​студии, а также рассмотрю наиболее распространенные инструменты, необходимые перед тем, как вы начнете. Затем я покажу вам, как приступить к выполнению вашей собственной студийной проводки, включая подготовку необходимых материалов и эффективную пайку.

Создание студии требует большого количества инструментов, и лучший способ достичь хорошего конечного результата — использовать правильный инструмент для каждой работы.Потратив немного времени и денег на набор инструментов, вы сэкономите много времени и денег в будущем. Гораздо лучше купить хорошие кусачки и ножницы для зачистки, чем отрезать метры кабеля и в итоге получить поводки, похожие на собачий обед. Эффективные инструменты не обязательно должны быть дорогими, но, как и в большинстве случаев, вы получаете то, за что платите.

В качестве отправной точки потребуются следующие инструменты:

  • Маленькие и большие кусачки (иногда называемые «бокорезами»).
  • Инструмент для зачистки проводов.
  • Плоскогубцы малые.
  • Паяльник мощностью 18-40Вт, желательно подставка.
  • Многожильный припой.
  • Насос для распайки.
  • Маленькая электрическая отвертка.
  • Отвертки с плоским лезвием среднего и большого размера.
  • Крестообразная отвертка среднего и большого размера.
  • Младшая ножовка.
  • Универсальный нож
  • Тиски для скамьи малого и среднего размера.
  • Простой электрический мультиметр с зуммером обрыва.

Автоматические или полуавтоматические устройства для зачистки проводов (слева и справа) обычно дают наилучшие результаты, хотя устройства для зачистки концов (в центре вверху) также дают хорошие результаты. Тем не менее, вам следует избегать дешевых инструментов для зачистки проволоки из штампованной стали (внизу)! Многие из этих инструментов легко купить в магазинах DIY. Маленькие кусачки, плоскогубцы, инструмент для зачистки проводов и паяльник, вероятно, лучше всего покупать в электронном каталоге запчастей. Затраты на скромный набор инструментов скоро окупятся, если вы сделаете несколько кабелей вместо того, чтобы покупать их готовыми.В любом случае вам почти наверняка рано или поздно придется отремонтировать кабель, и наличие такой возможности может означать разницу между завершением сеанса и его отказом.

Кусачки: Маленькие кусачки используются для резки одиночных и тонких проводов, таких как экранированный кабель малого диаметра. Я считаю, что тип «срез заподлицо» лучше всего, поскольку их лезвия точно соединяются, чтобы выполнять работу чисто. Этот тип резака следует использовать только для резки небольших проводов из мягких металлов, таких как медь.Если они используются с кабелем большего или более жесткого размера, на лезвиях могут появиться зазубрины или даже сломаться. Резаки большего диаметра следует использовать для обработки более жестких кабелей большего диаметра, например кабелей с оплеткой. Однако более крупные инструменты могут быть слишком громоздкими для использования в ограниченном пространстве и часто сминают небольшие кабели, а не режут их. Помните, что при использовании кусачков нужно защищать глаза от обрезанных концов.

Маленькие плоскогубцы: Они используются для формирования концов проводов и удержания их во время пайки.При использовании плоскогубцев для удержания проводов следует проявлять осторожность, чтобы не перегреться и, следовательно, не сплющить рассматриваемый провод, подробнее об этом позже.

Небольшой паяльник — это все, что необходимо для большинства студийных работ, а также насос для снятия припоя (см. Ниже). Устройства для зачистки проводов: Устройства для зачистки проводов практически оправдывают необходимость создания отдельной статьи, потому что существует множество типов по очень разным ценам. Лучшие виды избавят вас от лишних хлопот, а самые дешевые действительно ужасны. Пластиковый автоматический тип — прекрасный компромисс между стоимостью и эффективностью.С осторожностью они сделают разумную работу с кабелями различного диаметра. Мне больше всего нравится полуавтоматический тип — они очень аккуратно зачищают кабель, хотя у вас должны быть лезвия, подходящие для всех диаметров кабеля, который вы будете использовать. Однако они также самые дорогие. Более старый стиль, который можно использовать с большой осторожностью, — это ручное устройство для зачистки концов. Наконец, что хуже всего, это дешевые боковые съемники из штампованной стали. Даже не пытайтесь серьезно подготовить кабель с помощью этого типа инструмента (если использовать это слово в широком смысле).

Паяльник: Инструмент, который вам предложил друг водопроводчик, просто не годится! Вам понадобится маленький утюг с наконечником от маленького до среднего. Утюги измеряются в ваттах, и, как правило, чем выше мощность, тем горячее утюг. Исключением из этого правила являются утюги с термостатическим управлением, но они, как правило, намного дороже. Хорошие результаты можно получить с помощью простых утюгов мощностью 18-25 Вт. Я предпочитаю этот тип для обычных работ, так как они, как правило, легкие и поэтому легко маневрируют.

Стоит обзавестись хотя бы простой подставкой для паяльника — чистящая подушечка не обязательна, но стабильность важна. Насос для удаления припоя имеет сопло из термостойкого пластика, которое можно разместить рядом с наконечником паяльника. всасывать расплавленный припой. Насос для снятия припоя: Этот недорогой инструмент, часто называемый «присосой для припоя», избавляет от многих разочарований. Он используется для простого удаления расплавленного припоя из соединения, которое необходимо разобрать, или для удаления излишков припоя.

Припой: Это нетривиальный материал. Качество припоя напрямую влияет на качество соединения, а качество соединения напрямую влияет на качество звука! Используйте только припой, предназначенный для сборки электроники, а не припой, предназначенный для сантехники и т. Д. Электронный припой представляет собой тонкую проволоку, обычно диаметром 1-2 мм, и представляет собой сплав олова и свинца. Он содержит вещество, называемое флюсом, и может быть идентифицировано словами «канифоль», «эрсин», «савбит» или «смоляная сердцевина».Самый известный из них продается под торговой маркой Multicore. Для тонких работ, таких как лужение проводов малого диаметра и пайка небольших контактов разъема, я рекомендую припой диаметром 0,9 мм. Однако для более крупных проводов и соединительных клемм лучше подойдет 1,22 мм (или даже 1,5 мм). Когда припой с полимерным сердечником расплавляется, флюс выделяет небольшое количество дыма. Хотя этот дым не особенно агрессивен, лучше всего работать в проветриваемом помещении и избегать прямого вдыхания дыма.

Отвертки: Об этом можно сказать не так уж много, за исключением того, что использовать отвертку правильного размера безопаснее.Плохо подогнанная отвертка может соскользнуть и повредить винт, оборудование или вас.

Младшая ножовка: Это идеальный инструмент для резки кабелей большого диаметра или твердых кабелей. Типичными примерами могут быть многопарные кабели и усиленные провода громкоговорителей.

Универсальный нож: Это простейшие инструменты для снятия внешней оболочки с ряда кабелей. Их нужно использовать с особой осторожностью, если вы хотите избежать раннего конца дней ваших героев гитары и клавишных.Всегда работайте вдали от себя и будьте осторожны, чтобы не повредить кабель под внешней оболочкой.

Тиски для стола / стола: Тиски используются для удержания небольших предметов, таких как разъемы, во время пайки, и они действуют как бесценная «третья рука».

Мультиметр с зуммером непрерывности: Для аудиоустановок зуммер непрерывности незаменим. Это просто небольшой зуммер, который питается от батареи мультиметра через два тестовых щупа. Когда датчики подключены друг к другу, цепь замыкается и раздается звуковой сигнал.Таким образом, зуммер идеально подходит для отслеживания соединений в кабелях и проверки на наличие коротких замыканий. При использовании в соответствии с указаниями в этом тексте зуммер непрерывности абсолютно безопасен. Хотя мультиметр также можно безопасно использовать для измерения напряжения батарей, никогда не подключайте щупы к источникам питания или любому оборудованию с питанием от сети ни при каких обстоятельствах и не забудьте дважды проверить, действительно ли кабели питания отключены.

При работе с любым оборудованием электрическая и физическая безопасность имеют первостепенное значение.Помимо безопасного и качественного выполнения всех работ, вам следует подумать о любых инструментах и ​​материалах, которые остались лежать во время строительства — это особенно актуально в условиях домашней студии, где могут присутствовать дети и домашние животные. Например, оставленный без присмотра паяльник может нанести катастрофические травмы маленькому ребенку.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Запрещается работать с силовой проводкой, не отключив ее от сети! Этот момент может показаться очевидным, но действительно ли тот кабель, который вы собираетесь перерезать, отключен от сети?
  • Остерегайтесь повреждения сетевого кабеля инструментами и паяльником.
  • Не отсоединяйте заземляющие провода от сети, чтобы устранить петли от шума.
  • Не модифицируйте оборудование, работающее от сети.
  • Не используйте несколько кабелей в одной сетевой вилке.
  • Если литой сетевой штекер извлекается для какой-либо цели, обезвредите его (извлеките предохранитель) и немедленно выбросьте.
  • Не беритесь за сетевую проводку (даже за вилки), если вы не чувствуете себя полностью компетентным.

ФИЗИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Не оставляйте ненужные инструменты без дела.
  • Не перетягивать на лестнице
  • Остерегайтесь прокладки неопрятных кабелей — они представляют значительную опасность споткнуться.
  • Работайте вдали от себя с помощью острых инструментов, например, универсальных ножей.
  • Помните, что паяльники остаются достаточно горячими, чтобы долго гореть после отключения от сети.
  • Обратите внимание на предупреждения, прилагаемые к электроинструменту.
  • При работе с электроинструментом используйте средства защиты глаз и органов слуха.
  • Остерегайтесь летящих обрезков при использовании кусачков.
  • Всегда поднимайте тяжелые предметы с согнутыми коленями и прямой спиной.
  • Остерегайтесь детей и домашних животных.
  • Не работать, когда устал.
  • Запрещается использовать инструменты в состоянии алкогольного опьянения!

Многие из вышеперечисленных пунктов могут показаться очевидными или тривиальными, но очень важно отнестись к ним серьезно.

Лужение провода, состоящего из нескольких жил, значительно упрощает обращение с ним и его пайку. Успешная пайка жизненно важна на многих уровнях студийной установки.Как и в случае с любым другим навыком, успешная пайка — это просто вопрос понимания основ и получения достаточной практики. Первое основное правило — никогда не использовать железный наконечник для «подноса» припоя к стыку. Хотя иногда это кажется заманчивым, нанести каплю припоя на железо, а затем нанести ее на стык, не получится. Припой содержит флюс. что способствует хорошему контакту с паяемыми поверхностями. Когда капля припоя помещается на железный наконечник, флюс выгорает, делая припой бесполезным и создавая так называемое «сухое соединение».

Важно, чтобы обе части соединения, обычно провод и штырь соединителя (или аналогичный), имели одинаковую температуру. Нанесите немного припоя на наконечник утюга для улучшения теплопередачи и нанесите наконечник на обе части одновременно. Через секунду нанесите немного тонкого электрического припоя на место соединения двух частей и металлического наконечника. Припой будет плавно стекать, образуя хорошее соединение. Практически одновременно удалите припой, а затем железный наконечник из стыка. Немного потренировавшись, вы обнаружите, что можете создавать идеальные суставы в кратчайшие сроки.

Всегда содержите наконечник утюга в чистоте. Нанесите на наконечник небольшое количество припоя, а затем вытрите его. Обычно для протирания насадки используют небольшой кусок влажной (не мокрой) губки. Я считаю, что лучше использовать сложенный лист сухой кухонной бумаги, так как он не охлаждает наконечник, а также вызывает меньшую коррозию наконечника. Это нужно делать, как только кончик станет тусклым и липким.

Процесс «лужения» является ключом к качественной работе кабеля, потому что он позволяет превратить несколько жил провода, которые обычно встречаются в аудиокабелях, в гладкую, прочную массу.Твердая масса может быть обработана без истирания с помощью плоскогубцев, и она спаивается гораздо легче, чем необработанные пряди.

Чтобы практиковаться в лужении, вам понадобятся короткие отрезки (75 мм) тонкого изолированного провода, который часто называют «соединительным проводом». Начните с использования инструментов для зачистки проводов, чтобы удалить около 6 мм пластиковой изоляции с каждого куска провода и скрутите жилы вместе.

Чтобы «оловить», приложите наконечник утюга к скрученным жилам проволоки и примерно через секунду нанесите немного припоя на место соединения проволоки и наконечника железа.Припой растечется по жилам, образуя блестящую твердую массу. Если в результате получился тусклый и кристаллический «сухой шов», вероятно, вы удалили утюг слишком рано. Если, с другой стороны, припой образовал шип при снятии утюга или пластиковая изоляция сжимала провод, значит, вы слишком долго оставляли утюг на месте. Практика ведет к совершенству, поэтому отрежьте столько тестовых кусочков проволоки, сколько вам нужно, чтобы набраться опыта, и повторяйте процесс, пока не добьетесь надежного результата.

Здесь вы можете увидеть, как можно удерживать и провод, и паяльник, одновременно подавая припой к стыку.Этот метод полезен, если ваши тиски уже привязаны к разъему, к которому вы припаиваете провод. Теперь давайте попробуем припаять один из наших красиво луженых проводов к какому-нибудь контакту разъема. Старый любимый штекер на четверть дюйма идеально подходит для этого.

Существует два распространенных типа соединений, используемых для подключения проводов к плоским клеммам, например, в штекерах. Первый и самый простой называется накладным соединением. Чтобы сделать накладное соединение, помимо лужения конца проволоки, нам также нужно залудить контакт.Для этого поместите штекер в тиски так, чтобы он держался за край, но не настолько сильно, чтобы не повредить штекер. Подержите железный наконечник напротив контакта на секунду, а затем нанесите припой. Припой потечет по контакту. Нанесите достаточно припоя, чтобы закрыть отверстие в контакте, но отверстие еще не будет видно.

Теперь мы можем присоединить наш провод к контакту. Еще раз приложите утюг к контакту и, как только лужение расплавится, аккуратно уложите конец проволоки на контакт.Поскольку и провод, и контакт предварительно покрыты лужением, должно быть получено гладкое соединение без добавления дополнительного припоя. Стык должен выглядеть надежным и гладким. Если этого не произошло, возможно, вам придется нанести еще немного припоя. Как вы обнаружите, этот процесс, по-видимому, требует как минимум трех рук, но немного попрактиковавшись, вы обнаружите, что одной рукой можно поддерживать провод и подавать немного припоя.

Для соединений с крючками согните конец луженой проволоки пополам с помощью плоскогубцев.Прицепное соединение сделать немного сложнее, чем накладное соединение, но оно более надежное. Обратной стороной является то, что его сложнее удалить, если вы допустили ошибку. Чтобы сделать соединение с крючком, на этот раз зачистите проволоку немного длиннее (8 мм должно быть достаточно), залудите проволоку, как раньше, а затем с помощью плоскогубцев согните луженую часть пополам. Проденьте провод через контакт (на этот раз не залуживайте) и сожмите изгиб вокруг контакта. Наконец, припаяйте соединение тем же способом, который использовался для лужения контакта в накладном соединении.Соединение должно выглядеть надежным и блестящим, а пластиковая изоляция на проводе не должна давать усадку.

В какой-то момент вы обязательно ошибетесь. Возможно, соединение выходит из строя настолько, что вам нужно начинать заново, или вы подключаете не тот провод. В любом случае вам нужно будет удалить припой и начать заново. Для этого мы используем насос для удаления припоя.

Чтобы удалить припой из стыка, нагрейте его, пока припой полностью не расплавится, а затем, прижимая термостойкий конец присоски к стыку и наконечнику утюга, нажмите спусковую кнопку.Припой следует втягивать в присоску, оставляя чистую поверхность. По иронии судьбы, часто бывает полезно добавить немного свежего припоя в соединение перед использованием присоски, поскольку это помогает припою течь и дает присоске большую массу припоя, за которую можно ухватиться. Присоску для припоя потребуется периодически демонтировать, чтобы удалить удаленный припой.

Теперь, когда у вас есть некоторый опыт пайки и распайки, вы можете переходить к изготовлению кабелей. Хотя простые кабели легко купить в музыкальных магазинах, используемые принципы позволят вам изготавливать кабели, которых нет в наличии.В качестве упражнений мы сделаем два обычных аудиокабеля: кабель для подключения динамика с разъемом к разъему и микрофонный кабель с разъемом XLR на XLR.

Этот тип кабеля обычно используется между гитарным усилителем и кабинетом динамика. Для любого типа кабеля, который будет использоваться в «мобильной» среде, всегда лучше использовать разъемы в металлическом корпусе. Металлические типы могут выдержать гораздо больше злоупотреблений и, как следствие, будут более надежными. Нет ничего хуже, чем прийти на концерт и обнаружить, что жизненно важный кабель непригоден для использования из-за того, что штекер был раздавлен в вашей сумке для концерта!

Решив, какие разъемы использовать, давайте теперь рассмотрим выбор кабеля.Кабель, используемый в инструментальных проводах, не подходит в качестве кабеля громкоговорителя. В общем, для работы он недостаточно толстый. Типичный усилитель для гитары, клавишного инструмента или PA будет рассчитан примерно на 100 Вт и потребует акустических кабелей, способных пропускать пиковые токи около 5А. Отсюда видно, что идеальным дешевым кабелем был бы двухжильный сетевой кабель на 6 А. Его легко приобрести в местном магазине бытовой техники или в магазине DIY.

Чтобы снять изоляцию с внешнего рукава кабеля громкоговорителя, нанесите на него надрез и затем аккуратно согните.Чтобы подготовить кабель, нам сначала нужно снять внешнюю оболочку. Для этого можно использовать инструмент для зачистки кабеля, но часто с этим типом кабеля изоляция внутренних проводов срезается или снимается. Обычно лучше аккуратно надрезать внешний пластик универсальным ножом (не слишком глубоко) по окружности, примерно в 30 мм от конца кабеля. Затем аккуратно согните кабель по линии надреза, пока оболочка из ПВХ не «раскроется» на всю длину. Как только это будет сделано, куртку можно легко снять.Если вы обнаружите, что внутренняя изоляция была порезана, когда вы надрезали куртку, вы должны отрезать провода и начать заново. Очень важно, чтобы внутренняя изоляция оставалась неповрежденной, иначе может произойти короткое замыкание и повредить усилитель. Далее нам нужно отрезать внутренние провода до подходящей длины. Имейте в виду, что два провода внутри штекера не будут одинаковой длины. Это требует осторожного решения, так как если они будут слишком короткими, вам придется отрезать провода и начать заново. Если отрезать их слишком долго, вы не сможете аккуратно поработать внутри вилки.Опять же, практика ведет к совершенству.

Когда внутренние части отрезаны до нужной длины, снимите около 6 мм изоляции и олова, как это практиковалось ранее. Затем наденьте на кабель внешний корпус вилки, а затем изоляционную втулку. Если вы этого не сделаете сейчас, вам придется распаивать идеальную работу позже и делать это снова. Мы все совершаем эту ошибку — вас предупредили!

Припаяйте провода к штекеру, начиная с заземления, а затем с сигнального или центрального соединения.Сложите или затяните кабельный зажим над внешней оболочкой для поддержки. Я считаю, что лучше сделать это в последнюю очередь, чтобы тепло, используемое для пайки заземляющего соединения, не расплавило внешнюю оболочку на кабельном зажиме. Наконец, наденьте изолирующую втулку на заглушку и прикрутите корпус. Если ваши вилки не поставляются с изоляционной втулкой или вы потеряете втулку под кухонным гарнитуром, аккуратно намотайте небольшой отрезок изоляционной ленты на соединения. Очень важно, чтобы соединения были закрыты, чтобы они не закорачивались внутри металлического корпуса вилки.Повторите весь процесс на другом конце кабеля.

Теперь у вас есть готовый кабель. Остается только проверить его на преемственность и короткость. Не поддавайтесь соблазну просто воткнуть кабель и попробовать. Ошибки могут повредить усилитель! (Эти тесты, конечно, могут быть выполнены и на подозрительном готовом кабеле, и последовательность испытаний применима ко всем типам кабеля типа jack-to-jack.)

  • Установите мультиметр в режим «непрерывность» с включенным зуммером.
  • Убедитесь, что измеритель работает правильно, удерживая два зонда вместе.Если все в порядке, глюкометр должен подать звуковой сигнал.
  • Чтобы проверить ваш кабель, начните с удерживания одного щупа на конце одного разъема, а другой щуп на контакте гильзы соединителя (или на корпусе, если используются металлические гнезда) — соединение гильзы отделено от наконечника (обычно черным) пластиковый изолятор. Если измеритель издает звуковой сигнал, у вас короткое замыкание, и вам нужно открутить оба корпуса вилки и внимательно осмотреть свою работу. Помните, что внутри вилки должна быть пластмассовая изоляционная втулка!
  • Если все в порядке, нам нужно проверить кабель от начала до конца.Поместите один зонд на наконечник одной вилки, а другой — на другой. Глюкометр должен подать звуковой сигнал. Если это не так, стоит проверить от кончика одной вилки до корпуса другой. Если издается звуковой сигнал, значит, вы поменяли местами подключения в одном разъеме.
  • Наконец, удерживайте один датчик на одном корпусе заглушки, а другой датчик — на другом корпусе. Опять глюкометр должен издать звуковой сигнал. Если все тесты пройдут успешно, вы можете похлопать себя по спине и с уверенностью использовать кабель.
Микрофонные кабели

XLR (с очень низким сопротивлением) отличаются по конструкции от разъемов типа jack-to-jack.Кабели громкоговорителей или инструментов обычно имеют одно сигнальное соединение и одно соединение с землей, по которым передается так называемый «несимметричный» сигнал. С другой стороны, высококачественные микрофоны и аудиооборудование имеют два сигнальных разъема и одно заземление и передают «сбалансированный» сигнал. Два сигнальных соединения, среди прочего, называются по-разному: «Горячий / Холодный», «Плюс / Минус» и «Сигнал / Возврат». Важным моментом является то, что два сигнала инвертируются относительно друг друга. Когда они поступают в микшерный пульт, например, один сигнал повторно инвертируется и добавляется к другому.Это приводит к тому, что сигнал вдвое больше, чем у каждого из оригиналов. Что еще более важно, любые помехи, уловленные кабелем, будут иметь одинаковую полярность в обоих сигнальных соединениях и, следовательно, будут подавлены.

В этом мире нет ничего идеального, поэтому подавление этих общих сигналов помех не является абсолютным. (Термин, используемый для описания того, насколько происходит подавление, — это коэффициент подавления синфазного сигнала, а CMRR падает с частотой.) Однако сбалансированная система очень надежна и позволяет передавать чувствительные сигналы, такие как сигналы от микрофонов, по длинным кабелям без серьезных помех. проблемы с шумом.Однако недостатком является то, что используемый кабель должен содержать три провода — два для сигналов и один для заземления.

Во всех симметричных и несимметричных сигнальных кабелях заземление также используется для «экранирования» сигнальных проводов (проводников) от помех. На практике это достигается за счет того, что сигнальные провода оборачивают какой-то оплеткой или фольгой и контактируют с заземлением. Неудивительно, что кабель этого типа называют «экранированным» или «экранированным». Несимметричные экранированные кабели будут содержать один сигнал и экран, а симметричные экранированные кабели содержат два сигнала и экран.

Чтобы подготовить сбалансированный кабель с оплеткой для пайки к XLR, вырежьте отдельные жилы оплетки (см. Выше) и залудите их вместе. Затем отрежьте сигнальные провода до нужной длины, снимите необходимое количество оплетки и залудите жилы вместе. Подготовленный кабель должен выглядеть примерно так, как показано выше. Поэтому для нашего кабеля XLR-XLR нам понадобится двухжильный экранированный кабель, и он бывает разных типов. Некоторые из них предназначены специально для использования с микрофонами и являются прочными, но гибкими, в то время как другие типы, предназначенные для установки, обычно имеют меньший диаметр, менее надежны и не допускают сильного изгиба без разрыва сигнальных проводов.Нам также потребуется один трехконтактный XLR-разъем «папа» (выступающие штырьки) и один «мама». Опять же, лучше всего подходят металлические корпуса.

В зависимости от физической конструкции сбалансированный экранированный кабель может быть полностью зачищен с помощью устройства для зачистки проводов. Попробуйте снять куртку короткой длины (25-30 мм) с помощью стриппера и осмотрите ее на предмет повреждений. Если это не поможет, вам нужно будет отрезать его и использовать канцелярский нож, как и раньше. После снятия куртки щит необходимо привести в порядок и залудить.Отделите экран от сигнальных проводов, вырвав жилы, и аккуратно скрутите их, как и прежде, залуживая. После лужения осмотрите сигнальные провода, чтобы убедиться, что экран не проплавлен в них, что привело к короткому замыканию. Затем отрежьте луженый экран и сигнальные провода до нужной длины относительно разъема XLR. Обычно все три будут одинаковой длины. Если скрученный щиток слишком толстый и громоздкий, вы можете отрезать несколько прядей, чтобы сделать его более управляемым. Наконец, зачистите и залудите два сигнальных провода.

Два сигнальных провода будут разных цветов. Для них нет общего стандарта, поэтому вы должны решить, какой из них вы будете использовать для каждого сигнала, горячего и холодного, и придерживаться его. Стандартная проводка для XLR — это контакт 1 заземления (экран), контакт 2 горячий и контакт 3 холодный — номера контактов будут отмечены на разъемах очень мелким шрифтом. Помните, что мужские и женские пин-коды являются зеркальными. Обратите внимание, что на более старом американском оборудовании горячие и холодные контакты были поменяны местами. Похоже, что более новые устройства приняли более поздний европейский стандарт.

Не забывая сначала продеть корпус и любые механические детали на кабель, поместите узел разъема и штыря в тиски и припаяйте два сигнальных провода, а затем экран. Возможно, вам будет проще залудить сигнальные штыри перед пайкой, но не делайте этого для экрана, так как это затруднит аккуратную вставку скрученных жил в штырь. Когда пайка будет завершена, соберите разъемы XLR и затяните кабельные зажимы.

Тестирование проще всего провести с обоими разъемами в тисках.С помощью мультиметра проверьте целостность цепи между контактами с одинаковыми номерами обоих разъемов (помните о зеркальном отображении), затем проверьте наличие короткого замыкания между контактами с разными номерами.

Независимо от того, предназначен ли новый кабель для сценического использования или является частью студийного ткацкого станка, стоит потрудиться, чтобы четко обозначить оба конца. Это сэкономит много времени и сэкономит нервы, когда вы попытаетесь отследить проблемы. При использовании на сцене это также поможет вам отслеживать ваши кабели. Перечисленные ниже поставщики поставляют ряд продуктов для маркировки кабелей, но даже аккуратный рукописный идентификатор на белой изоляционной ленте лучше, чем ничего.Вам понадобится система для маркировки ваших кабелей — последовательная нумерация не хуже любой другой. Затем в студии вы можете вести письменный журнал номеров с указанием их функций. Это будет рассмотрено более подробно, когда мы рассмотрим планирование и документацию позже в этой серии.

  • RS Компоненты: +44 (0) 1536 201201. Только торговля, но полный ассортимент продукции доступен через Electromail
  • Farnell: +44 (0) 870 1200 200. Обычно только торгуют, но заказы принимаются по кредитной карте.
  • CPC: +44 (0) 8701 202530
  • Studiospares: +44 (0) 207 482 1692
  • Canford Audio: +44 (0) 1

    1122
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *