Проверка дросселя лампы дневного света мультиметром: Проверка дросселя лампы дневного света (с мультиметром и без него)

Содержание

Проверка дросселя лампы дневного света (с мультиметром и без него)

Еще недавно лампа дневного света была единственной альтернативой лампе накаливания. Ее использование помогало экономить электроэнергию и, в определенной мере, выбирать цветовую температуру освещения. Но с одной проблемой не каждый домашний мастер мог справиться – поиск неисправностей и устранение их в дополнительных элементах, сопутствующих лампам дневного света.

Таблица основных неисправностей

Основные виды неисправности, которые на практике возникают в дросселях, сведены в таблицу.

Вид неисправностиК чему ведетВнешнее проявление
Обрыв обмотки катушки или внутренней проводкиРазрыв электрической цепиСветильник не горит (нет даже мигания)
Межвитковое замыканиеПотеря индуктивности, снижение реактивного сопротивленияПерегорание спиралей ламп (включая повторное после замены), мигание без устойчивого зажигания
Замыкание на корпусВ сети с защитным проводником создает замыкание на землюЕсли подключен проводник PE, вызывает сверхток и срабатывание защитного аппарата. Если защитное заземление в сети отсутствует, может себя не проявлять, но на корпусе прибора при этом присутствует напряжение сети.
Потеря ферромагнитных свойств сердечника катушки (в результате перегрева и т.п.)Потеря индуктивности, снижение реактивного сопротивленияПерегорание спиралей ламп (включая повторное после замены), мигание без устойчивого зажигания

Способы проверки

Для диагностики состояния желательно применять приборы, но если их нет, оценку состояния можно сделать и без них.

Без тестера

Проверить дроссель люминесцентной лампы можно без тестера и других приборов (хотя бы индикаторной отвертки). Но достоверность этих методов ограничена.

  1. В первую очередь это поведение лампы. Если при подаче напряжения она мигает, но не доходит до устойчивого свечения, значит, есть повод проверить дроссель (хотя могут быть и другие причины, включая неисправность самой лампы). При обрыве в катушке мигания не будет – схема совсем не будет подавать признаков жизни.
  2. Визуальный осмотр. Если на корпусе дросселя есть почернение, вздутие, следы локальных перегревов – все это повод усомниться в исправности аппарата. Его надо заменить или выполнить диагностику с помощью приборов.
  3. Установка в заведомо исправный светильник взамен штатного. Если после замены осветительный прибор перестанет работать, значит, дело в дросселе. Или, наоборот, в неработающий светильник установить заведомо исправный дроссель. Если проблема решится, значит, неисправность найдена.

Можно собрать стенд для проверки элементов ПРА. Это имеет смысл, если приходится обслуживать систему освещения здания, офиса, цеха и т.п., построенную с применением люминесцентных ламп. В качестве стенда можно взять готовый светильник и заменять в нем штатные детали на тестируемые, а можно собрать несложную схему. В ней используется обычная лампа накаливания на 220 вольт.

Стенд для проверки балластов.

Для проверки дросселя лампы дневного света используются свойства индуктивного сопротивления катушки дросселя. Возможны различные ситуации:

  • лампа горит вполнакала – дроссель исправен, его реактивное сопротивление ограничивает ток в последовательной цепи;
  • лампа горит в полную яркость – межвитковое замыкание, индуктивность катушки мала, реактивная составляющая сопротивления близка к нулю;
  • лампа не горит – обрыв внутри дросселя.

Проверять элементы электронной пускорегулирующей аппаратуры (ЭПРА) на таком стенде не получится. Она работает по другому принципу.

Если проверяется дроссель с пробоем на корпус, то при подаче питания на его корпусе будет присутствовать сетевое напряжение. Подключать элементы ПРА надо при отключенном напряжении. При поданном питании соблюдать меры предосторожности.

При помощи мультиметра

Мультиметр дает более широкие возможности для проверки элементов ПРА и достоверность подобного тестирования выше.

На обрыв

Для проверки на обрыв мультиметр в режиме измерения сопротивления (или звуковой прозвонки) надо подключить к выводам балласта. Если устройство исправно, тестер покажет сопротивление несколько десятков ом (зависит от типа дросселя, у большинства распространенных моделей около 55..60 ом).

Проверка на обрыв.

Если внутри цепь оборвана, измерительный прибор покажет бесконечное сопротивление.

Также на обрыв балласт можно проверить с помощью индикаторной отвертки. Это можно сделать, не демонтируя аппарат из светильника, а лишь сняв крышку и подав питание 220 вольт (включив выключатель освещения).

Проверка на обрыв индикаторной отверткой.

Надо проверить наличие напряжения на входе дросселя, а потом на выходе. Если питание на вход балласта приходит, а на выходе его нет, значит в дросселе обрыв.

Читайте также: Как правильно подключить люминесцентную лампу

На короткое замыкание

Короткое замыкание – нечастая неисправность. Она может возникнуть в результате глобальной проблемы – спекания витков катушки и т.д.

Проверка на замыкание.

Проверяется так же, как на обрыв, но в случае неисправности цифровой прибор покажет сопротивление около нуля.

Гораздо более вероятная проблема – межвитковое замыкание. Обнаружить ее в режиме проверки сопротивления практически невозможно. Если замкнулось малое количество витков (2-3), омическое сопротивление практически не изменится, а индуктивность резко упадет. Не каждый недорогой мультиметр имеет функцию замера индуктивности, да еще с достаточной точностью. К тому же надо знать индуктивность исправного прибора, а этот параметр производители указывают редко. Но можно попытаться сравнить индуктивность тестируемого балласта с индуктивностью заведомо исправного.

Проверка на межвитковое замыкание.

Также к потере индуктивности может привести изменение параметров сердечника (вследствие перегрева, механического повреждения и т.д.). И в этом случае неисправность обнаружить непросто.

Читайте также

Как сделать ремонт люминесцентных светильников своими руками

 

На пробой корпуса

Для проверки на пробой на корпус надо один щуп тестера подсоединить к корпусу устройства, другой к выводу балласта (потом к другому).

Проверка на замыкание на корпус.

Если дроссель исправен, мультиметр покажет бесконечное сопротивление. Если пробой присутствует, то либо ноль, либо какое-то значение, зависящее от места пробоя:

  • если замыкание произошло в точке 2, то тестер покажет полное сопротивление катушки;
  • если в точке 1 – ноль;
  • в точке 3 – какое-то промежуточное значение.

Вне зависимости от места пробоя, измеряемое сопротивление будет меньше бесконечности.

Заключение

Традиционная пускорегулирующая арматура ламп дневного света вытесняется электронной (ЭПРА), да и сами люминесцентные лампы активно уходят в прошлое – пришло время тотального доминирования светодиодного освещения. Но в прошлом лампы дневного света были популярны, ими оснащено большое количество систем освещения, они выпускаются до сих пор. Поэтому вопрос проверки дросселей на исправность еще долго будет актуален.

Как проверить дроссель лампы дневного света мультиметром

 

Одним из наиболее часто встречаемых осветительных приборов, особенно в помещениях общественного назначения, является лампа дневного света. Такие осветительные изделия благодаря своему строению получили широкое применение в самых разнообразных сферах человеческой деятельности.

Но бывают ситуации, когда такие светильники выходят из строя и их нужно проверить на предмет обнаружения поломки. При этом очень большую роль в работоспособности такой осветительной продукции играет дроссель. О том, что и где следует искать, а также причем здесь мультиметр, расскажет наша статья.

Какое строение имеют источники светового потока

Дневное освещение является самым экономичным вариантом в плане освещения. При этом оно лучше всего подходит для глаз, благодаря чему служит отличной альтернативой всем существующим на сегодняшний день вариантам подсветки помещений.
Для создания дневного света сегодня используются различие виды люминесцентных ламп. Такие лампы могут классифицироваться по оттенку и яркости излучаемого света:

  • теплый белый;
  • холодный белый;
  • желтоватый тон.

Дроссель

Но для повышения их безопасности во время работы принято использовать специальный прибор – дроссель. Им оснащены все лампы дневного света.

Обратите внимание! Покупая светильник дневного света, обязательно поинтересуйтесь у продавца гарантией и другой сопроводительной документацией на приобретаемое изделие. Так вы точно купите качественный прибор для своих нужд.

Что же представляет собой дроссель? Внешне дроссель имеет вид катушки индуктивности, у которой имеется специальный ферримагнитный сердечник. Это такая деталь, которая необходима для стабильной работы любой лампы при создании дневного света. По сути, дроссель входит в состав энергосберегающего источника света, установленного в светильнике. При его неисправности или падении работоспособности на концах лампы появляются почернения. В задачи данной детали входит контроль напряжения, создаваемого на выходных контактах энергосберегающего источника света.
Очень часто дроссель входит в состав люминесцентных ламп. Здесь, для того чтобы источник дневного света не погас, создается балласт. Он способен поддерживать в контактах осветительного прибора ток на требуемом уровне.

Обратите внимание! По существующим на сегодняшний день стандартам, такой балласт нужно подключать последовательно. Затем к нему параллельно подсоединяют стартер. Он ответственен за зажигание лампы.

Такое строение и способ подключения играет важную роль в работоспособности лампы, используемой для создания дневного света в помещении. Поэтому если имеются неисправности, то в первую очередь нужно проверить дроссель. О том, как это сделать мы расскажем несколько ниже.

Люминесцентные светильники: строение и принцип работы

Чтобы понять, почему лампы дневного света перестали работать, необходимо быть знакомым с их конструкцией, а также принципом работы. Это нужно для того, чтобы по косвенным признакам проверить их работоспособность и определиться с вариантами починки.
На данный момент в продаже существует несколько типов люминесцентных ламп. Но все они имеют одинаковое строение.

Строение люминесцентной лампы

Такие источники дневного света в своей конструкции обязательно содержат стеклянную колбу различной формы. В ней находятся спиральные электроды и инертный газ (пары ртути).

Сверху колба покрыта специальным слоем из люминофоров.
Принцип работы лампы таков:

  • при поступлении электрического тока на электроды (спирали) они нагреваются;
  • в результате нагревания спиралей происходит зажигание газа;
  • под действием него начинает светиться люминофор.

Из-за того, что электроды имеют ограниченные размеры, имеющегося в сети напряжения недостаточно для розжига электродов. Вот для этого и используют дроссель. А чтобы предотвратить чрезмерный перегрев спирали в лампы устанавливают стартер. Он после зажигания газа запускает процессы, приводящие к отключению накала электродов.

Принцип работы люминесцентной лампы

Первым в работу вступает стартер. Его роль сводится к прогреванию биметаллических электродов. В результате этого наблюдается их короткое замыкание. Затем ток в цепи, ограниченный только внутренним сопротивлением дросселя, резко увеличивается (более чем в три раза). Электроды быстро разогреваются. В то же время у стартера его биметаллические контакты остывают и размыкают цепь запуска. Во время разрыва электрической цепи наблюдается эффект самоиндукции, который приводит к высоковольтному импульсу. Он и обеспечивает в среде инертного газа электрический разряд. Под влиянием созданного разряда формируется видимое ультрафиолетовое свечение находящихся в колбе паров ртути.

В дальнейшем при работе лампы происходит равномерное распределение электрического тока, а дроссель обеспечивает ее стабильную работу.

 

Какие неисправности возможны и как их устранить

В ситуации, когда уровень освещения, которое дают лампы дневного света, перестал быть стабильным, нужно искать причины дабы выяснить, подлежит ли источник света ремонту или нуждается в замене.

Обратите внимание! Поверку ламп дневного света (мультиметром) следует начинать со стартера или дросселя, так как это два наиболее важных элемента источника света.

Стоит отметить, что чаще всего из строя выходят стартеры. Поэтому проверить в первую очередь нужно именно их. У него обычно ломается конденсатор, который подключается параллельно источнику света. Делая замену конденсатора, необходимо учитывать напряжение, на которое рассчитан этот элемент. Здесь нет универсального решения и каждый случай нужно оценивать отдельно.
А вот дроссель ломается гораздо реже. Хотя такая ситуация не является исключением. Дроссель может престать функционировать из-за того, что произошел обрыв его обмотки. Это связано с тем, что при межвитковом замыкании данный элемент сильно нагревается. При этом можно почувствовать характерный запах, который источает горелая изоляция. В такой ситуации через некоторое время источник дневного света также выйдет из строя.

Почернение лампы

Также очень часто поломка люминесцентной лампы происходит из-за перегорания вольфрамовой спирали. Это вообще самая распространенная причина выхода источника света из строя.

О неисправности дросселя или постепенному, но верному перегоранию вольфрамовой спирали свидетельствует появление на концах изделия почернений разной площади. Если такие пятна появились, то лампе осталось функционировать уже чуть-чуть, и она подлежит замене в ближайшее время.
Но это все лишь домыслы, так как для определения причины поломки нужно прибегать к помощи специального прибора – мультиметра.

Как проводится проверка работоспособности ламп

Мультиметр

Проверка источника света сводится к тому, чтобы убедиться в сохранности целостности спирали с обеих сторон колбы. Для этих целей можно использовать цифровой мультиметр или тестер.*

Обратите внимание! Многие модели мультиметров оснащены функцией звуковой прозвонки. Вместо нее можно включить наименьший предел измерения сопротивлений.

Если прибор выдал значение (например, 10 ом), то лампа целая и нити не перегорели. А вот если мультиметр выдает полный обрыв, то нить перегорела.

Дополнительным визуальным способом определить неисправность дросселя, без помощи измерительного прибора, является наличие эффекта «огненной змейки». Она периодически «вьется» по колбе. Ее появление демонстрирует факт того, что ток в источнике света превышает свои допустимые значения. Поэтому электрический заряд стал нестабильным. В такой ситуации мультиметром нужно проверить вольт-амперные характеристики источника света. Если будут выявлены даже незначительные несоответствия с заданными производителями параметрам, то необходимо менять дроссель.

Обратите внимание! Проверку дросселя рекомендуется проводить при помощи контрольного светильника, который точно исправлен.

В данной ситуации проверка проводиться следующим образом:

  • два провода, идущие от дросселя, нужно отсоединить;
  • их соединяем с цоколем рабочей контрольной лампы;
  • подключаем полученную конструкцию к электросети.

Если люминесцентный осветительный прибор загорелся в полную силу, то значит дроссель исправен и причина поломки кроется в другом.
Самостоятельно ремонтировать устройство источников света дневного типа можно только людям, имеющим необходимые знания, а также набор инструментов. Заменяя дроссель нужно обязательно отключить осветительный прибор от сети электропитания.
Обратите внимание! Помните, что просто нажав на выключатель, вы не сможете полностью обесточить светильник. Напряжение в нем все равно останется.
При ремонте внимательно следите за схемой подключения определенных элементов устройства прибора, а также обязательно используйте мультиметр для проверки конечного результата ремонтных работ.

Заключение

При неисправности дросселя, находящегося в составе лампы дневного света, можно и нужно использовать такой измерительный прибор, как мультиметр. С его помощью вы сможете быстро и эффективно не только обнаружить причину поломки, но и своими руками провести необходимые ремонтные действия.

 

Как проверить люминесцентную лампу на исправность

Лампы дневного света по большинству показателей значительно превосходят традиционные источники света с нитями накаливания. Они выпускаются в широком ассортименте, что позволяет применять их в различных сферах жизни и деятельности. Иногда возникают неполадки в их работе и требуется проверить люминесцентную лампу на исправность. Своевременный ремонт дает возможность быстро ликвидировать неприятные последствия в виде мерцания, шума и других негативных проявлений. Для этого нужно хорошо знать устройство таких ламп, принцип работы, основные неисправности и способы их устранения.

Принцип действия ламп дневного света

Стандартная люминесцентная лампа конструктивно представляет собой трубку цилиндрической формы, изготовленную из кварцевого стекла. По ее краям с торцов установлены цоколи, в каждый из которых запаян двойной электрод. В качестве дополнительного оборудования используются такие компоненты, как дроссель, стартер и конденсатор. Вся конструкция устанавливается в специальный светильник.

Из стеклянной колбы в самом начале откачивается воздух и взамен его внутрь помещается смесь из инертных газов и ртутных паров. Ртуть переводится в газообразное состояние под избыточным давлением, созданным внутри цилиндра. Стенки колбы изнутри покрываются специальным составом – люминофором, превращающим ультрафиолетовое излучение в нормальный видимый свет.

Выводы электродов используются для подключения к лампе сетевого переменного напряжения. Внутренняя часть электродов соединяется между собой вольфрамовыми нитями, с нанесенным на них металлом. В процессе разогрева с металлической поверхности в большом количестве слетают свободные электроны. Чаще всего такое покрытие делается из бария, цезия или кальция.

Электроны, находящиеся в свободном движении, служат первоначальным толчком, запускающим процесс включения лампы. Однако, одного лишь внешнего напряжения и эмиссии электронов недостаточно для того, чтобы создать полноценный электронный поток. Дополнительно свободными электронами выбиваются еще одни электроны, находящиеся на внешних орбитах атомов аргона или другого инертного газа, наполняющего трубку. Покидая свои орбиты, они начинают принимать участие в общем движении.

Далее в работу включаются стартер и электромагнитный дроссель, известные как балласт, создающие определенные условия, способствующие увеличению силы тока и образованию тлеющего газового разряда. В этот момент начинает образовываться световой поток.

Электронный поток, набрав достаточную кинетическую энергию, оказывает влияние на ртутные пары, которые начинают испускать ультрафиолетовое излучение. Далее оно попадает на люминофорное покрытие, которое под его влиянием начинает светиться нормальным дневным светом. Важную роль в этом процессе играет пускорегулирующая аппаратура, выполняющая в светильнике особые функции.

Функции пускорегулирующей аппаратуры

Многие лампы дневного света до сих пор работают с электромагнитной пускорегулирующей аппаратурой – ЭмПРА, она же балласт. Простейшее устройство этого типа является обычным индуктивным сопротивлением, в состав входит металлический сердечник с намотанным на него медным проводом. Такая конструкция вызывает заметную потерю мощности, сопровождающуюся выделением большого количества теплоты.

Самая простая и дешевая – схема ЭмПРА со стартером. Ее работа осуществляется следующим образом. После включения питания, напряжение через обмотку дросселя и вольфрамовые нити поступает на электроды стартера. Сам стартер представляет собой небольшую колбу, наполненную газом. Под действием напряжения происходит образование тлеющего разряда. Начинается свечение инертного газа и его одновременный нагрев. Это приводит к включению контактов биметаллического датчика и образованию в цепи замкнутого контура, обеспечивающего нагрев нити самой лампы. Затем начинается процесс термоэлектронной эмиссии.

На электродах стартера напряжение падает, уменьшается и разряд с одновременным понижением температуры. Контакты биметаллической пластины размыкаются, и подача тока прекращается. В работу включается дроссель, в котором образуется ЭДС самоиндукции. За счет этого между нитями накала возникает кратковременный разряд, достигающий нескольких тысяч вольт. Он пробивает среду инертного газа с ртутными парами, что приводит к появлению дуги, испускающей свет. В этот период стартер уже не работает, а дроссель за счет индуктивного сопротивления выполняет функцию ограничения тока, чтобы избежать перегорания элементов схемы.

В настоящее время появилась электронная пускорегулирующая аппаратура – ЭПРА, которая стала более совершенной и работоспособной. Данные устройства монтируются непосредственно в осветительные приборы, поскольку являются компактными и занимают очень мало места. Срок эксплуатации ламп с такой аппаратурой существенно увеличился. Свет стал более ровным и качественным, в нем полностью отсутствуют мерцания, пагубно влияющие на зрение.

Электроды разогреваются очень быстро, буквально за доли секунды, после чего наступает плавное включение освещения. Так же легко светильники включаются и при низких температурах. Розжиг осуществляется под действием импульса высокого напряжения, затем начинается ровное горение при постоянной повышенном напряжении.

Основой схемы ЭПРА служит двухтактный преобразователь напряжения, которые может иметь полумостовую или мостовую конструкцию. В большинстве случаев используется первый вариант, в котором напряжение выпрямляется диодным мостом, после чего его сглаживает конденсатор до значения постоянного напряжения. Высокая частота создается полумостовым инвертором.

Также в схеме имеется трансформатор с тремя обмотками: основная подает напряжение к лампе, а две дополнительные выполняют открытие ключей на транзисторах.

Проверка дросселя и стартера

Чаще всего неисправности возникают в светильниках, использующих пускорегулирующую аппаратуру старого образца. Поэтому нужно хорошо представлять себе, как проверить стартер, дроссель и другие элементы схемы. Основной причиной неисправности может стать дроссель, вызывающий шум и гудение прибора во время работы. Вначале лампа нормально зажигается, а затем начинает темнеть по краям и быстро гаснет. Кроме того, при неисправном дросселе лампа перегревается, внутри трубки возникает заметное мерцание.

Перед проверкой следует демонтировать стартер и замкнуть контакты в патронах светильника с двух сторон. Мультиметр нужно установить в режим замера сопротивления, а его щупы подключаются к контактам патрона. В случае обрыва обмотки дросселя, на дисплее отобразится значение бесконечного сопротивления, а при межвитковом замыкании результат будет примерно возле нуля.

Визуальный осмотр сгоревшего дросселя позволяет обнаружить коричневые пятна. Запах паленого довершает общую картину и указывает на полную неисправность. Такие дроссели уже не подлежат ремонту и полностью меняются на аналогичные модели, исходя из мощности лампы.

Неисправный стартер люминесцентной лампы проявляется в мерцании источника света во время пуска, которая никак не может загореться. Проверить стартер мультиметром возможно лишь вместе со светильником. Иначе, при отсутствии напряжения, его контакты останутся разомкнутыми, и проверка не даст результата. К стартеру последовательно подключается лампочка накаливания на 60 ватт и вся схема включается в сеть 220 В. Если стартер исправен, то лампочка должна загореться.

С помощью тестера можно выполнить и проверку конденсатора. Находясь в цепи в неисправном состоянии, этот элемент понижает КПД осветительного прибора до 40%, тогда как в рабочем состоянии этот показатель составляет 90%. На мультиметре выставляется нужная функция, затем выполняется проверка емкости. Слишком низкий показатель понижает КПД, а слишком высокий – вызывает мерцание лампы. Поэтому емкость конденсатора должна соответствовать мощности лампы.

Неисправности электронного балласта

Иногда серьезные проблемы вызывает и электронный балласт. В этом случае нужно проверку его работоспособность, чтобы точно установить, что неисправно – сама лампа или пускорегулирующая аппаратура. Перед проверкой работоспособности ЭПРА из светильника необходимо вытащить лампу дневного света, после чего к электродам подключается обычная лампочка накаливания. Если после подачи напряжения она загорается, значит электронный балласт находится в исправном состоянии.

Если же лампочка не горит, следовательно, причина заключается в неисправности внутренних компонентов электронной пускорегулирующей аппаратуры. Обнаружить поломку можно только путем поочередной прозвонки всех элементов схемы. Вначале проверяется предохранитель, а потом и все остальные детали. Любой неисправный узел, обнаруженный при проверке, подлежит замене таким же компонентом, с аналогичными параметрами. Для того чтобы отремонтировать балласт, необходимо иметь практические навыки работы с паяльником.

После предохранителя поочередно проверяются конденсатор и установленные рядом с ним диоды. Если они оказались исправными, далее выполняется проверка обмотки дросселя. Это довольно кропотливая работа, и иногда бывает гораздо проще приобрести новую лампу.

Если все же принято решение о ремонте, то он должен выполняться в определенной последовательности. Перед тем как проверить люминесцентную лампу на исправность, производится разборка корпуса и проверяется состояние нитей накаливания. Иногда они перегорают и становятся основной причиной неисправности. Отремонтировать такую лампу в домашних условиях довольно сложно, можно лишь собрать из двух неисправных один исправный источник света, где будут исправными нити и балласт. При необходимости можно полностью заменить блок пускорегулирующей аппаратуры.

Следует учитывать и факторы внешних условий, влияющих на работу люминесцентной лампы. Очень многое зависит от температуры окружающего воздуха и состояния сетевого напряжения. Сбои могут произойти при перепадах напряжения в пределах 6% и понижении температуры до минус 10 и более, даже, если все элементы находятся в исправности и нормально функционируют. В таких случаях проверка светильников выполняется в помещении с обычной температурой, с использованием стабилизирующих устройств, выравнивающих напряжение.

Как можно проверить дроссель лампы дневного света?

Люминесцентный светильник – простое и надежное устройство, которое нечасто выходит из строя. Для включения используется пусковой комплект, который состоит из стартера и дросселя. Также в его схему включены два конденсатора. Рабочий элемент стартера, это наполненная инертным газом колба, в которой находятся два электрода – простой и биметаллический. Включение светильника дневного света происходит следующим образом:

  1. При подаче напряжения, в колбе стартера возникает тлеющий разряд.
  2. Тлеющий разряд нагревает биметаллический электрод. Под действием температуры, он изменяет исходную форму, и замыкает электрическую цепь.
  3. В замкнутой цепи ток возрастает, электроды лампы разогреваются, нагревая пары ртути в колбе.
  4. В отсутствие переходного напряжения разряда, биметаллический электрод остывает, и возвращается в исходное положение. Электрическая цепь размыкается.
  5. При разрыве цепи, за счет самоиндукции дросселя, возникает бросок напряжения.
  6. Высоковольтный импульс в атмосфере аргона, которым заполнена колба, поджигает дугу между электродами лампы.
  7. Цепь замыкается через разряд в лампе, вследствие чего напряжение на стартере падает, и его повторного включения не происходит. Цепь подогрева электродов размыкается.

Почему не включается?

Первым делом, необходимо проверить, подается ли напряжение при включении светильника. Если питание подается исправно, то причина кроется в одной из трех его составных частей.

Проверить лампу и стартер, не составит труда, так как эти детали легко заменяются. Проще всего заменяется стартер, да и в хозяйстве, обычно, есть несколько исправных. С него и следует начать. Если исправного стартера под рукой нет, можно вынуть из работающего светильника. Это, кстати, будет гарантией его исправности.

Если замена стартера не помогла, пробуем поменять лампу. В случае если после замены, светильник все равно не работает, остается один подозреваемый – дроссель.

Проверка дросселя

На неисправность, еще да того как светильник перестал включаться, указывает нестабильная работа лампы дневного света. Через некоторое время после включения, появляется мерцание, или огненная «змейка» внутри колбы.

Причиной выхода дросселя из строя, являются обрыв обмотки, или межвитковое замыкание. В случае обрыва, при проверке сопротивления тестером, прибор выдаст бесконечность, в случае межвиткового замыкания – минимальное сопротивление, вплоть до нуля. Внешним признаком межвиткового замыкания будет появление запаха гари, перегрев дросселя, появление желтых или коричневых пятен на его поверхности.

При замене вышедшего из строя дросселя на новый, обратите внимание на соответствие мощностей лампы и дросселя.

При проведении ремонтных работ, надо помнить о правилах электробезопасности. Проводить все действия только с выключенным прибором, убедиться, что конденсаторы разряжены.

Как проверить люминесцентную лампу: обнаружение и устранение неисправностей

Самым популярным источником искусственного света является люминесцентная лампа, которая потребляет в 5–7 раз меньше электроэнергии, чем лампа накаливания, а светит так же ярко. Более экономичные светодиоды с драйверами не смогли вытеснить лампы дневного света с рынка в силу своей высокой цены.

В течение срока использования ЛДС могут потерять работоспособность. Для устранения неполадок необходимо знать, как проверить люминесцентную лампу, в том числе – мультиметром. Об этом и пойдет речь.

Люминесцентная лампа

Принцип работы

Люминесцентная лампа по принципу действия приравнивается к газоразрядным источникам света, является энергосберегающей. Из стеклянной колбы откачивается воздух и помещается инертный газ с капелькой ртути 30 мг. В противоположные стороны встроены спиральные электроды, напоминающие нить накаливания. Эти электроды припаяны с обеих сторон к двум контактным ножкам, помещенным в диэлектрические пластины. Трубка изнутри покрыта слоем люминофора. Длина, диаметр и форма колбы могут быть разными, внутреннее строение от этого не меняется.

Строение люминесцентной лампы

Включение ЛЛ происходит с помощью пускорегулирующей аппаратуры – электромагнитной или электронной. Электромагнитная пускорегулирующая аппаратура (ЭмПРА) включает в себя главный элемент – дроссель.

Электромеханический дроссель

Это балластное сопротивление в виде катушки индуктивности с металлическим сердечником, последовательно соединенное с ЛДС. Дроссель поддерживает равномерность разряда и корректирует ток при необходимости. В миг включения светильника дроссель сдерживает пусковой ток, пока спиральные нити не разогреются, далее выдает пиковое напряжение от самоиндукции, зажигающее лампу.

Схема люминесцентного светильника с ЭмПРА

Обратите внимание! Дроссель сдерживает ток в системе при включении, предотвращая перегрев спиральных нитей в трубке и их перегорание.

Предъявляемые к балластному сопротивлению требования:

  • минимальные потери мощности;
  • малые вес и размер;
  • отсутствие гула;
  • температура накала не выше 600 градусов по Цельсию.

Другой значимый элемент ЭмПРА – стартер тлеющего разряда.

Стартер тлеющего разряда

Во время включения светильника в стартере возникает разряд тока, накаляющий биметаллические контакты. Они замыкаются, увеличивая ток в цепи светильника, что ведет к разогреву электродов. Далее биметаллический контакт стартера остывает и размыкает цепь. В этот миг балласт (дроссель) выдает высоковольтный импульс на электроды. Между ними возникает дуговой разряд, вызывающий ультрафиолетовое излучение. От этого люминофор на поверхности колбы светится в видимом для человека спектре.

Люминесцентная лампа с электромагнитным дросселем функционирует в двух режимах: зажигания и свечения.

Электронная пускорегулирующая аппаратура (ЭПРА) используется в светильниках нового поколения, увеличивает срок службы лампы и повышает КПД. В режиме свечения уровень напряжения на электродах допускает работу ЛЛ с перегоревшими спиралями, что невозможно при ЭмПРА. В схеме ЭПРА исключается использование стартеров.

Схема подключения электронного балласта

Электронные балласты достаточно дорогие и сложны для ремонта своими силами, поэтому имеет место широкое применение электромеханических дросселей.

Электронный балласт

Важно! Лампа с электронным балластом функционирует в четырех режимах: включения, предварительного разогревания, зажигания и горения.

Почему перегорают люминесцентные лампы

Часто лампы дневного света перегорают, что делает их похожими на обычные лампы накаливания. Во время включения светильника в колбе возникает электрическая дуга и происходит сильный нагрев спиральных электродов из вольфрама. Высокая температура приводит к разрушению нитей и перегоранию.

Для продления срока эксплуатации вольфрамовую нить покрывают слоем активного щелочного металла. Это стабилизирует тлеющий разряд между электродами и понижает температуру, сохраняя целостность нити на долгое время. Частое включение-выключение светильника разрушает защитное покрытие, оно осыпается. Разряд, проходя через оголенные части нити, точечно нагревает спираль, что приводит к перегоранию. Это видно на старых трубках как потемнение люминофора.

Перегоревшая лампа дневного света

Перегоревшая лампа дневного светаКолба не должна иметь повреждений, иначе лампа сгорит. Если на концах трубки обнаруживается оранжевое свечение, а лампа не загорается, – внутрь ЛДС попадает воздух. ЛЛ нужно менять.

Выявление неполадок и их устранение

Неисправность лампы дневного света выражается в:

  1. Полном отсутствии включения.
  2. Кратковременных мерцаниях лампы с дальнейшим включением.
  3. Продолжительном мерцании без дальнейшего включения.
  4. Гудении.
  5. Мерцании в режиме горения.

Это может неблаготворно сказаться на зрении человека, поэтому следует незамедлительно диагностировать поломку и приступить к ремонту светильника. Для этой цели понадобится мультиметр или тестер сопротивления.

Следует помнить! Чтобы понять, где неисправность, в лампе или в светильнике, нужно заменить ЛЛ на заведомо исправную. Если она загорится, это означает, что дело в лампе. Если нет – следует искать неисправность в светильнике.

Часто ЛЛ не горит из-за плохого контакта между штырьками лампы и контактами патрона. Держатели со временем изнашиваются и окисляются. Следует почистить их спиртосодержащей жидкостью, ластиком, мелкой шкуркой, а при необходимости подогнуть или заменить пластинки контактов для лучшего соприкосновения со штырьками. Следует помнить, что ЛДС не работает при температуре ниже –50 ˚С и при скачках напряжения более 7 %.

Целостность спиралей-электродов

Лампа не загорается. Проверяется при помощи мультиметра или индикатора на наличие сопротивления с мини-лампочкой. Переключатель устанавливают на измерение сопротивления – минимальный диапазон, щупами прикасаются к штырькам сначала с одной, потом с другой стороны. Неисправная спираль покажет нулевое сопротивление (нить порвалась). Целая нить покажет незначительное сопротивление – от 3 до 16 Ом. Если даже одна из спиралей покажет обрыв, лампа подлежит замене. Восстановить работоспособность с такой поломкой не получится.

Проверка целостности спиралей-электродов

Неисправности в электронном балласте

В лампах нового поколения используется электронная пускорегулирующая аппаратура (ЭПРА). Чтобы понять, исправен ли балласт, заменяют его на заведомо рабочий. Если светильник включился, это означает, что поломка была в нем. Старый балласт можно починить в домашних условиях. Сначала можно попробовать заменить предохранитель на аналогичный с таким же диаметром и плавкой вставкой. Если спиральные нити слабо светятся – пробит конденсатор между ними. Его нужно заменить на аналогичный, но с рабочим напряжением 2 кВ. В дешевых балластах ставят конденсаторы на 250–400 В, которые часто сгорают.

Устройство электронного балласта

Транзисторы могут перегореть из-за скачков напряжения. При работе сварочного агрегата или любой мощной техники ЛДС желательно выключать. Транзисторы можно взять из списанных балластов или подобрать по таблице. После замены любого элемента нужно проверить исправность светильника, вставив в него лампу мощностью 40 Вт.

Помните! Электронный балласт нельзя включать без нагрузки, он может быстро сломаться. Стоит уделить внимание контактам. При подключении ЭПРА нужно строго соблюдать полярность.

Как проверить дроссель люминесцентного светильника

Признаки неисправности дросселя:

  • гудение светильника из-за дребезжания пластин;
  • лампа зажигается нормально, потом темнеет по краям и гаснет;
  • перегрев ЛДС;
  • после включения внутри колбы бегают змейки;
  • сильное мерцание.
Проверка дросселя

Для проверки дросселя на исправность из светильника вынимают стартер и замыкают накоротко контакты в его патроне. Вынимают лампу и закорачивают контакты в патронах с обеих сторон. Мультиметр устанавливается в режим измерения сопротивления, щупы присоединяются к контактам в патроне лампы. Обрыв обмотки покажет бесконечное сопротивление, а межвитковое замыкание – значение (стрелка) около нуля.

Сгоревший дроссель выдаст себя паленым запахом и пятнами коричневого цвета. Неисправный элемент не подлежит ремонту и требует замены. Новый дроссель подбирают в соответствии с мощностью лампы.

Как проверить стартер

Если при включении ЛДС мерцает, но не загорается, – неисправен стартер. Отдельно от светильника прозвонить стартер мультиметром не удастся, так как без напряжения его контакты разомкнуты. Схема проверки данного элемента включает в себя лампочку 60 Вт и стартер, подключенные последовательно к сети 220 В.

Схема проверки стартера

Как проверить емкость конденсатора тестером

Неисправный конденсатор, находящийся между проводами сети питания, снижает КПД светильника до 40%. В рабочем состоянии КПД составляет 90%, что более экономично. Для ЛЛ до 40 Вт подойдет конденсатор емкостью 4,5 мкФ. Слишком низкая емкость снижает КПД, высокая – вызовет мерцание. Исправность конденсатора проверяют мультиметром с соответствующей функцией.

Включение люминесцентной лампы без дросселя

Перегоревшим лампам можно дать вторую жизнь, если подключить их в схему без дросселя и стартера, применив постоянное напряжение. Для такой цели применяется двухполупериодный выпрямитель с удвоением напряжения. Когда яркость уменьшится со временем, нужно перевернуть лампу в светильнике, чтобы поменять полюса подключения. Следует подбирать радиоэлементы для схемы с напряжением до 900 В, такое значение достигается при пуске.

Схема подключения сгоревшей лампы

Утилизация прибора

Люминесцентные лампы содержат пары ртути, вредные для живых организмов и окружающей среды. Утилизация осуществляется лицензированными организациями, с которыми юридические лица заключают договоры. Выбрасывать ЛДС с обычным мусором запрещено.

Ремонт люминесцентных ламп несложен, если следовать схемам и инструкциям, и позволяет продлить срок службы осветительного оборудования.

Как проверить лампу дневного света тестером?

Категория: Источники освещения

Лампы этого типа (ЛДС) относятся к классу люминесцентных приборов, использующихся для освещения. Они обладают рядом преимуществ по сравнению с лампами накаливания. В то же время сама лампа является только составной частью осветительного прибора, используется в качестве излучателя и работает в составе схемы совместно с пускорегулирующей аппаратурой. Прибор является далеко не безотказным в части возникающих при его эксплуатации неисправностей. Чтобы устранять возникающие неполадки, нужно уметь проверять лампу дневного света с тестером.

Почему перегорают люминесцентные лампы?

Сама лампа представляет собой стеклянную колбу различной геометрической формы, изготовленную из хрупкого кварцевого стекла. Ее внутренние стенки покрыты люминофором – материалом, способным преобразовывать спектр излучения ультрафиолетовых длин волн в видимую часть излучения – дневную. Кварц со временем теряет свою прозрачность.

Внешние механические воздействия на колбу могут привести к появлению в ее структуре микротрещин, следствием которых может быть попадание в герметичную полость воздуха. Это приводит к перегоранию ЛДС. Для свечения необходим тлеющий разряд внутри корпуса, который обеспечивают катоды устройства, представляющие собой вольфрамовые нити накаливания в виде разогреваемых электрическим током спиралей.

Они покрыты слоем щелочного металла для продления срока службы лампы, который при частом ее включении-выключении осыпается. Это, в свою очередь, приводит к перегреву катода и выходу его из строя. Со временем уменьшается эмиссия электрода или его способность испускать электроны со своей поверхности. Их количество уже не способно поддержать тлеющий разряд.

Выявление неполадок и их устранение

Для начала надо вспомнить, что электролюминесцентный светильник выполняет свои функции освещения только тогда, когда согласованно работают все его составные части – сама лампа, балласт, который может быть либо электромеханическим, либо электронным. Таким образом, причины неисправной работы светильника могут находиться как в схеме пускорегулирующей аппаратуры, так и быть отказом работы ЛДС из-за ее старения или нарушения условий эксплуатации.

Проверять люминесцентную лампу (светильник) лучше всего удается при наличии работоспособного аналога. Надо обеспечить удобный доступ ко всем его компонентам. Таким способом можно правильно провести анализ неисправности и дать рекомендации по устранению даже при самостоятельном ремонте. Расскажем, как проверить в домашних условиях лампу дневного света.

Целостность спиралей электродов

Спирали электродов находятся внутри газонаполненной трубки ЛДС и при производстве припаяны к ножкам цоколей лампы. Они расположены в торцевых частях колбы. Таким образом, используя мультиметр в режиме измерения сопротивлений, можно прозвонить лампу дневного света.

Для этого устанавливаем на тестере минимальный предел и подключаем его щупы между электродами. Измеренная величина сопротивления каждой исправной спирали должна находиться в пределах (10-20) Ом. При оборванной нити накала мультиметр покажет бесконечно большую величину на любом пределе измерения. Так своими руками можно определить возможный обрыв. При таком дефекте ЛДС подлежит замене.

Неисправности в электронном балласте

ЭПРА или электронный балласт выполняет функции обеспечения цикла запуска поджига используемой совместно с ним люминесцентной лампы и поддержания тлеющего разряда в колбе в процессе ее работы. Нагревательные спирали ЛДС, обладающие некоторой индуктивностью, используются в схеме автогенератора в диапазоне (30-130) кГц. Применение высокой частоты исключает мигание светового потока такого светильника.

На выходе схемы используются мощные транзисторные ключи. Питание активных элементов ЭПРА постоянным током производится от встроенного выпрямительного устройства, питающегося от розетки сети 220 В 400 Гц. Электронный балласт можно включать только вместе с лампой. Схема подключения электронного балласта изображается на корпусе каждого готового изделия. Проверка на исправность выполняется включением в сетевую розетку и контролем яркости свечения, которую можно установить вручную специальным регулятором.

При возникновении неисправности пользователю можно проверить исправность ЛДС путем ее замены, не забывая «обесточивать» перед этим схему. При замене надо использовать только рекомендуемую лампу. Информация о ней содержится на корпусе изделия. В случае неудачи остается только ремонт электронного балласта специалистами из мастерской.

Как проверить дроссель люминесцентного светильника?

Дроссель представляет собой катушку индуктивности, намотанную на ферромагнитном сердечнике с большой величиной магнитной проницаемости. Он является составной частью электромагнитной пускораспределительной аппаратуры (ЭмПРА).

На этапе включения ЛДС он вместе со стартером обеспечивает разогрев катодов и затем создает высоковольтный импульс (до 1000 В) для создания тлеющего разряда в колбе за счет, свойственной ему электродвижущей силы (ЭДС) самоиндукции.

После выключения из работы стартера дроссель использует свое индуктивное сопротивление для поддержки тока разряда через ЛДС на уровне, необходимым для постоянной и стабильной ионизации газово-ртутной смеси, используемой в колбе. Величина индуктивности такова, что сопротивление дросселя для переменного тока защищает спирали электродов от перегрева и перегорания.

Проверить исправность дросселя люминесцентной лампы можно путём измерения сопротивления с помощью омметра. Он входит в состав комбинированного прибора электрика.

Если проверить дроссель лампы дневного света мультиметром, можно обнаружить либо его исправное состояние, при котором измеренное активное сопротивление соответствует его паспортным данным, либо столкнуться с несоответствиями. Проанализировав их, можно сделать вывод о характере обнаруженного дефекта.

Замыкания сопровождаются неприятным запахом и изменением цвета защитной изоляции. При любом внешнем проявлении или обнаруженном отклонении величины измеренного сопротивления от номинального его значения дроссель необходимо заменить.

Как проверить стартер?

Это устройство входит в состав электромагнитной пускорегулирующей аппаратуры и при совместной работе с дросселем обеспечивает запуск процесса образования тлеющего разряда в колбе ЛДС при подаче переменного напряжения сети на контакты светильника. Конструктивно стартер выполнен в виде небольшой лампочки, внутренняя полость которой заполнена инертным газом.

Внутри колбы находятся два биметаллических контакта, один из которых имеет сложный профиль. В исходном состоянии контакты разомкнуты. При подаче на выводы стартера напряжения в газовой среде возникает дуговой разряд, который нагревает контакты. Они изменяют свою форму и происходит их короткое замыкание, в цепи начинает протекать электрический ток.

Контакт имеет меньшее переходное сопротивление, чем существующая до этого «дуга» и температура в нем начинает уменьшаться. Это остывание приводит к повторному изменению формы контактов, в результате которого происходит их размыкание. Дроссель балласта в этот момент вырабатывает высоковольтный импульс, который приводит к появлению тлеющего разряда в ЛДС и протеканию в ней тока, ионизирующего газово-ртутную смесь. Стартер выполнил свое предназначение – произвел запуск.

Если цикл прошел по описанному сценарию, то стартер прошел тестирование в составе ЭмПРА. Другим способом проверки его работоспособности может быть только его замена исправным и имеющим те же параметры, что и исследуемый.

Как проверить емкость конденсатора тестером?

При обесточенной схеме и присоединении щупов тестера в режиме омметра к выводам стартера, к которым подключен конденсатор, он не должен прозваниваться и иметь бесконечно большое сопротивление.

Включение люминесцентной лампы без дросселя

Для решения этого вопроса собирается схема выпрямления напряжения с ее удвоением. Выводы каждой нити накала объединяются. Постоянного напряжения такой схемы хватит для создания тлеющего разряда внутри ЛДС.

Как проверить стартер лампы дневного света мультиметром

Проверка работоспособности стартера люминесцентных ламп

Люминесцентные лампочки сегодня очень часто используются как источники света. Они обладают многими положительными моментами, которые делают их незаменимыми как в системе освещения промышленного объекта, так и в домашней подсветки.

Но из-за особенностей строения, такие источники света могут выходить из строе. В такой ситуации не нужно сразу же отправляют лампу на утилизацию, а можно попробовать починить ее своими руками. Для этого необходимо проверить у лампы ее стартер на предмет работоспособности. Ведь именно в этой детали часто кроются причины неисправности люминесцентной лампы.

Особенности источника света

Сегодня сложно встретить помещение, в котором бы не использовались люминесцентные лампы. Они покорили потребителей своей ценой и качественным свечением и стали отличной заменой морально устаревших ламп накаливания.

Обратите внимание! Сегодня люминесцентные лампочки представлены достаточно широко, что позволяет использовать их для освещения самых разнообразных помещений.

Люминесцентные лампы в офисе

При этом такие источники света способны создавать свечения различных типов. Все технические характеристики данной продукции указаны в маркировке, которая отражает:

  • мощность лампы;
  • диаметр ее трубки;
  • цвет свечения.

Несмотря на столь обширное разнообразие, для люминесцентной лампы любого типа характерен один и тот же принцип работы. Поэтому, зная, каким образом функционирует данный тип лампы, можно проверить работоспособность каждого элемента электросхемы своими руками. Особенно, если сомнения вызывает именно стартер.
В отличие от своего предшественника, лампы накаливания, для люминесцентной продукции характерна более сложная конструкция. Внешне данный тип источника имеет вид стеклянной непрозрачной трубки или баллона, заполненного ртутными парами и инертным газом.

Строение люминесцентной лампочки

По краям баллона размещены электроды, имеющие вид подогреваемых спиралей. На них происходит подача напряжения, благодаря которой в парах ртути формируется электрический разряд, порождающее невидимое ультрафиолетовое излучение. Ультрафиолетовое излучение влияет на слой люминофора. Он нанесен на стекло изнутри ровным слоем. Благодаря ему такие лампы и образуют ровное свечение.

Обратите внимание! От состава люминофора зависит цвет свечения люминесцентной лампочки.

Такого рода лампы запускаются с помощью специального пускорегулирующего аппарата (ПРА). Это устройство может быть двух типов:

В электромагнитном ПРА основным элементом является дроссель или балластное сопротивление. Дроссель имеет вид катушки с железным сердечником, которая последовательно подключена к лампе. Данный элемент обеспечивает стабильность разряда, а также ограничивает ток в осветительном приборе.
При включении дроссель ограничивает стартовый ток, пока катоды (электроды) разогреваются. После этого он создает повышенное напряжение, необходимое для зажигания лампы. Но кроме дросселя, у любой люминесцентной лампы есть еще один важный элемент – стартер тлеющего разряда. Именно стартер нужно проверить в первую очередь, если люминесцентный источник света перестал работать.

Предназначение второго по важности элемента

Стартер в конструкции данного типа источника света предназначен для замыкания электрической цепи в момент запуска. После этого часть напряжения падает на балласт, а другая – направлена на нагрев катода.

Стартер люминесцентной лампы

Кроме этого стартер осуществляет размыкание контактов, которые шунтируют лампу в момент разогрева электродов. Благодаря этому стартер формирует импульс высокого напряжения, который прилагается к лампе и зажигает ее. При подаче питания на лампу, стартер создает разряд, который нагревает биметаллические контакты. Благодаря этому они замыкаются, способствуя увеличению тока в лампе, что приводит к разогреву катодов и происходит остывание контактов. Затем он снова приводит к их размыканию. В результате этого в электроцепи лампы из-за явления самоиндукции в дросселе создается высоковольтный импульс, что приводит к зажиганию лампочки.
Как видим, стартер в работе люминесцентной продукции играет важную роль. В связи с этим в ситуации, когда данный тип прибора перестал функционировать, нужно проверить в самом начале стартер, а уж потом искать причину неисправности в другом.

Проверяем светильник

В ходе своей работы люминесцентный светильник может выйти из строя. При этом проверить его составные элементы электросхемы и исправить поломку можно своими руками. Для этого потребуется воспользоваться мультиметром или тестером.
Чтобы правильно проверить стартер у люминесцентного светильника, необходимо прежде всего знать вариант используемой для него электросхемы.

Кроме этого необходимо демонтировать или просто снять люминесцентный светильник с потолка или стены. После этого можно проверить все важные элементы электросхемы.

Рассмотрим оба варианта проверки электросхем, приведенных выше. При этом способ проверки в обоих случаях будет идентичной.

Обратите внимание! Для того чтобы проверить работоспособность стартера у люминесцентного светильника можно пользовать любым измерительным приборов (тестером, мультиметром и т.д.).

Наиболее часто для проверки используют следующие измерительные приборы:

  • оометр. На нем должна быть установлена позиция для требуемого измеряемого диапазона сопротивления;
  • тестер стредочного типа;

Тестер для проверки

Многие специалисты рекомендуют использовать более совершенный и универсальный измерительный прибор – мультметр. При этом диагностика светильника (дросселя и т.д.) должна проводиться исключительно пассивным способом. Это означает, что осветительную установку нельзя подключать к внешнему источнику напряжения.
Чтобы проверить люминесцентный светильник, необходимо провести следующие манипуляции:

  • кладем осветительный прибор на стол;
  • подключаем к выводам проводов два щупа измерительного прибора;
  • измеряем общее сопротивление.

Проверка мультиметром люминесцентного светильника

Но при наличии в схеме стартера таким образом проверить общее сопротивление будет невозможно, так как он буде разрывать электрическую схему. В связи с этим в обоих вариантах необходимо проделать следующие действия:

  • вынимаем стартер из его электрического патрона;
  • замыкаем контакты стартера и электрического патрона.

Только после этого можно проверить светильник на параметр общего сопротивления.
При этом помните, что в отключенном состоянии эта деталь имеет разомкнутые электроды. В связи с этим его невозможно проверить на работоспособность. Его можно только заменить резервным, который будет иметь такую же мощность.
Обратите внимание! Неисправный стартер, точно так же, как и другие сломанные детали, не подлежат ремонту. Их нужно сразу выбросить и поменять на рабочие.

Как проводится проверка стартера

При ремонте люминесцентных осветительных приборов часто возникает потребность в отдельной проверке стартера. В конструкции осветительного прибора он представляет собой небольшую и достаточно простую деталь, которая при выходе из строя может принести настоящую головную боль. Поэтому, если у вас имеется нерабочий светильник, работающий на люминесцентных источниках света, то всегда нужно в первую очередь проверить на работоспособность стартера.
Обычно они выходят из строя по причине износа лампы тлеющего разряда или биметаллической пластины. В такой ситуации светильник при запуске может вообще не загореться или во время работы мигать. При этом запустить прибор со второй попытки также не удастся. Это связано с тем, что ему просто не хватает напряжения для запуска лампы.
Самым простым способом проверить стартер на работоспособность является его замена на другой аналогичный прибор. Если поставить в лампу новую деталь и она начнет работать, значит проблема была именно здесь.

Замена стартера на новый

Как видим, здесь можно обойтись вообще без какого-либо измерительного прибора. Но не всегда под рукой имеется запасная деталь той же мощности. Поэтому чаще всего для проверки создают простейшую схему в которой стартер нужно последовательно подключить с лампой накаливания. Питание схемы происходит от сети в 220 В через розетку.

Лучше всего брать лампочки, с небольшой мощностью примерно в 40-60 Вт. Включив в сеть такую схему, можно сразу же вычислить рабочий ли стартер или нет. Если лапочка зажглась, и будет гореть с периодическим отключением на доли секунды, то это сигнализирует о его работоспособности. При этом будет слышен характерный щелчок. Это будут срабатывать его контакты.
В ситуации, когда лампочка не загорается или наоборот, постоянно горит и не моргает, то наша деталь признается нерабочей и подлежит замене.

Обратите внимание! Очень часто замены стартера хватает для того, чтобы починить неисправный осветительный люминесцентный прибор.

Также бывают ситуации, когда деталь будет абсолютно исправной, но светильник не работает. В таком случае необходимо искать причину поломки в дросселе или других элементах электросхемы.

Особенности проверки стартера

Перед началом проверки необходимо помнить, что на сопротивление здесь невозможно проверить. Это связано со строением детали. Лампочка стартера состоит из 2-х впаяных электродов, размещенных между электродами. В результате этого между ними формируется разрыв.
Когда было определено, что деталь неисправна, необходимо подбирать ему замену с учетом мощности имеющейся люминесцентной лампы. Все работы по замене следует проводить только в специальных диэлектрических перчатках. Это позволит уберечься от соприкосновения незащищенными руками с оголенными контактными соединениями осветительного прибора.

Заключение

Проверить стартер любой люминесцентной лампы не так уж сложно. Главное здесь знать особенности проведения всей процедуры. При этом существует два достаточно простых способа достоверной проверки работоспособности. Как закономерный итог, вы можете отлично сэкономить на ремонте и получить рабочий осветительный приборы за стоимость одной детали.

Проверка исправности лампы дневного света и ее элементов – Почему перегорают?

С приходом электричества началась другая жизнь: появились электроплитки, холодильники, радиоприемники, телевизоры и другая техника, без которой трудно представить наше существование в окружающем мире. Для освещения придумано и придумываются различные средства. Одно из распространенных изобретений – люминесцентная лампа или лампа дневного света (ЛДС), имеющая различные формы и параметры. Она расходует во много раз меньше энергии по сравнению с лампой накаливания, давая столько же света. ЛДС имеет ряд преимуществ перед остальными светильниками:

  1. высокая степень светоотдачи;
  2. разнообразие оттенков света;
  3. большой срок эксплуатации;
  4. высокий КПД; рассеянный световой поток.

В силу некоторых причин ЛДС перестает светиться, не всегда имея видимых признаков неполадки. Пришла пора выяснить: как проверить лампу дневного света тестером (мультиметром).

Почему перегорают люминесцентные лампы

ЛДС имеют большой срок эксплуатации, но иногда перегорают. Случается такое чаще всего при включении светильника. Возникающая в колбе мощная дуга нагревает вольфрамовые спиральные электроды до высокой температуры, разрушающей металл и приводящей к перегоранию спиралей. Для увеличения сроков работоспособности нити на вольфрам наносят тонкий слой защитного металла. Он позволяет снизить температуру и продлить срок службы нити. При частом включении и выключении защитный слой выкрашивается, оголенные участки вольфрамовой нити перегорают, лампа перестает работать.

Другая причина перегорания дает о себе знать по появлению на изделии свечения, окрашенного в оранжевый цвет. Это значит, в колбу ЛДС проник воздух, светильник гореть не будет.

Выявление неполадок и их устранение

Все неисправности ЛДС сводятся к следующему:

  1. изделие не включается;
  2. светильник мерцает и выключается;
  3. мерцание длится долго, изделие не загорается;
  4. гудение без включения;
  5. ЛДС горит, но с мерцанием.

Эти проявления приводят к порче зрения, поэтому ремонтировать светильник следует немедленно. Для проверки люминесцентной лампы нужно иметь мультиметр для измерения сопротивления. Сначала меняют лампу на годную. Если она включается – дело в ней, не горит – применяем инструмент.

Распространенной причиной является ослабление контакта между электродами лампы и клеммами патрона. Их нужно почистить спиртосодержащим средством или ластиком, использовать для этого шкурку с мелким зерном или просто слегка подогнуть штырьки. Этот способ хорошо помогает при устранении неисправности в домашних условиях.

ЛДС не предназначена для работы при низких температурах окружающего воздуха и при больших скачках напряжения в сети (более 7%).

Целостность спиралей-электродов

При неполадках часто случаются причины, которые не всегда видны невооруженным глазом. В этом случае нужно прозвонить изделие мультиметром или проверить индикатором. Его переключатель нужно установить в положение, измеряющее сопротивление. Диапазон – самый малый из всех возможных. Щупами касаются штырьков и смотрят на табло. Если спираль порвана или сгоревшая – на табло светится 0, если она целая – цифры 3-16 Ом. Порванная или сгоревшая нихромовая нить не восстанавливаются, изделие требуется заменить.

Неисправности в электронном балласте

Часть светильников с ЛДС работают только с подключением электронного балласта ЭПРА (пускорегулирующая аппаратура). Ее тоже нужно проверить на исправность. Сначала желательно заменить балласт на рабочий и включить светильник. Свидетельством неисправности балласта будет свечение лампы. Неисправную аппаратуру можно привести в порядок своими руками в условиях дома.

Начинают ремонт с замены предохранителя. Если после этого нити начнут слабо светиться, это будет являться признаком пробоя конденсатора. Его заменяют на другой, рассчитанный на напряжение 2 кВ. Стандартные иногда устанавливаются на 250-400 В, при работе они сгорают.

Следующая часто выходящая из строя деталь балласта – транзистор. Он перегорает по причине скачков напряжения в сети. Эти скачки могут вызываться работой сварочных аппаратов, включенных в общую электросеть. Сгоревший транзистор меняется на подобранный из радиодеталей или снимается с подобного пускорегулирующего устройства. После выполнения всех ремонтных операций в светильник вставляется ЛДС мощностью 40 Вт и включается в сеть.

Как проверить дроссель люминесцентного светильника

ЛДС работает вместе с дросселем, который предназначен для регулировки тока и не дает возможности перегорания спиралей из-за перегрева. Это устройство представляет собой обмотку из проволоки с металлическим сердечником. Неисправность может находиться в дросселе, если:

  1. светильник сильно гудит;
  2. лампа загорается, но быстро гаснет с появлением темных пятен;
  3. ЛДС перегревается во время горения;
  4. внутри стеклянной колбы наблюдается сильное мерцание и бегающие змейки.

Неисправность чаще всего кроется в перегорании или обрыве обмотки, в потере изоляции. Для обнаружения причины нужно измерить сопротивление дросселя. Если оно бесконечное – есть обрыв обмотки. Малое сопротивление – потеря изоляции, приводящая к межвитковому замыканию.

Перед проверкой дросселя лампы дневного света мультиметром нужно вынуть стартер и закоротить контакты в патроне. На следующем этапе снять лампу и в каждом патроне замкнуть клеммы. Щупами прибора коснуться контактов. Сгоревший дроссель издает сильный характерный запах и имеет коричневые пятна на корпусе. Исправность дросселя свидетельствует о неисправности других деталей. Неисправный дроссель заменяется запасной деталью.

Проверить эту деталь можно лампой накаливания мощностью 40 Вт, которую подключают последовательно через стартер к сети. При исправном стартере лампа светится и через некоторые промежутки времени на мгновение гаснет. Процесс сопровождается щелчками контактов. При неисправном стартере ЛДС не горит или светится без моргания тусклым светом.

Как проверить емкость конденсатора тестером

При неисправности конденсатора в схеме КПД светильника снижается до 40%. Для изделий мощностью 36-40 Вт устанавливается конденсатор, имеющий емкость 4,5 мкФ. Если она ниже нормы – КПД снижается, при более высокой емкости лампа начинает мерцать. Для проведения измерений конденсатор должен прозваниваться тестером. При касании щупами выводов рабочей детали прибор показывает бесконечное сопротивление. Если оно меньше 2 Мом – это признак большой утечки тока.

Включение люминесцентной лампы без дросселя

Люминесцентные лампы имеют возможность подключения без применения стартера и балластного дросселя через выпрямитель, удваивающий напряжение. При этом могут гореть даже вышедшие из строя ЛДС. Со временем яркость свечения уменьшается. Для устранения этой причины лампа в патроне переворачивается, контакты меняются местами Схема простая, ее можно спаять самостоятельно из деталей, рассчитанных на напряжение 900 В.

Любая люминесцентная лампа наполнена парами ртути, наносящей большой вред человеческому организму и природе. Поэтому выбрасывать вышедшие из строя изделия вместе с бытовым мусором запрещено. При правильном уходе и своевременном ремонте срок их службы увеличивается.

Способы проверки работоспособности лампы дневного света

Самым популярным источником искусственного света является люминесцентная лампа, которая потребляет в 5–7 раз меньше электроэнергии, чем лампа накаливания, а светит так же ярко. Более экономичные светодиоды с драйверами не смогли вытеснить лампы дневного света с рынка в силу своей высокой цены.

В течение срока использования ЛДС могут потерять работоспособность. Для устранения неполадок необходимо знать, как проверить люминесцентную лампу, в том числе – мультиметром. Об этом и пойдет речь.

Люминесцентная лампа к содержанию ↑

Принцип работы

Люминесцентная лампа по принципу действия приравнивается к газоразрядным источникам света, является энергосберегающей. Из стеклянной колбы откачивается воздух и помещается инертный газ с капелькой ртути 30 мг. В противоположные стороны встроены спиральные электроды, напоминающие нить накаливания. Эти электроды припаяны с обеих сторон к двум контактным ножкам, помещенным в диэлектрические пластины. Трубка изнутри покрыта слоем люминофора. Длина, диаметр и форма колбы могут быть разными, внутреннее строение от этого не меняется.

Строение люминесцентной лампы

Включение ЛЛ происходит с помощью пускорегулирующей аппаратуры – электромагнитной или электронной. Электромагнитная пускорегулирующая аппаратура (ЭмПРА) включает в себя главный элемент – дроссель.

Электромеханический дроссель

Это балластное сопротивление в виде катушки индуктивности с металлическим сердечником, последовательно соединенное с ЛДС. Дроссель поддерживает равномерность разряда и корректирует ток при необходимости. В миг включения светильника дроссель сдерживает пусковой ток, пока спиральные нити не разогреются, далее выдает пиковое напряжение от самоиндукции, зажигающее лампу.

Схема люминесцентного светильника с ЭмПРА

Обратите внимание! Дроссель сдерживает ток в системе при включении, предотвращая перегрев спиральных нитей в трубке и их перегорание.

Предъявляемые к балластному сопротивлению требования:

  • минимальные потери мощности;
  • малые вес и размер;
  • отсутствие гула;
  • температура накала не выше 600 градусов по Цельсию.

Другой значимый элемент ЭмПРА – стартер тлеющего разряда.

Стартер тлеющего разряда

Во время включения светильника в стартере возникает разряд тока, накаляющий биметаллические контакты. Они замыкаются, увеличивая ток в цепи светильника, что ведет к разогреву электродов. Далее биметаллический контакт стартера остывает и размыкает цепь. В этот миг балласт (дроссель) выдает высоковольтный импульс на электроды. Между ними возникает дуговой разряд, вызывающий ультрафиолетовое излучение. От этого люминофор на поверхности колбы светится в видимом для человека спектре.

Люминесцентная лампа с электромагнитным дросселем функционирует в двух режимах: зажигания и свечения.

Электронная пускорегулирующая аппаратура (ЭПРА) используется в светильниках нового поколения, увеличивает срок службы лампы и повышает КПД. В режиме свечения уровень напряжения на электродах допускает работу ЛЛ с перегоревшими спиралями, что невозможно при ЭмПРА. В схеме ЭПРА исключается использование стартеров.

Схема подключения электронного балласта

Электронные балласты достаточно дорогие и сложны для ремонта своими силами, поэтому имеет место широкое применение электромеханических дросселей.

Электронный балласт

Важно! Лампа с электронным балластом функционирует в четырех режимах: включения, предварительного разогревания, зажигания и горения.

Почему перегорают люминесцентные лампы

Часто лампы дневного света перегорают, что делает их похожими на обычные лампы накаливания. Во время включения светильника в колбе возникает электрическая дуга и происходит сильный нагрев спиральных электродов из вольфрама. Высокая температура приводит к разрушению нитей и перегоранию.

Для продления срока эксплуатации вольфрамовую нить покрывают слоем активного щелочного металла. Это стабилизирует тлеющий разряд между электродами и понижает температуру, сохраняя целостность нити на долгое время. Частое включение-выключение светильника разрушает защитное покрытие, оно осыпается. Разряд, проходя через оголенные части нити, точечно нагревает спираль, что приводит к перегоранию. Это видно на старых трубках как потемнение люминофора.

Перегоревшая лампа дневного света

Перегоревшая лампа дневного светаКолба не должна иметь повреждений, иначе лампа сгорит. Если на концах трубки обнаруживается оранжевое свечение, а лампа не загорается, – внутрь ЛДС попадает воздух. ЛЛ нужно менять.

Выявление неполадок и их устранение

Неисправность лампы дневного света выражается в:

  1. Полном отсутствии включения.
  2. Кратковременных мерцаниях лампы с дальнейшим включением.
  3. Продолжительном мерцании без дальнейшего включения.
  4. Гудении.
  5. Мерцании в режиме горения.

Это может неблаготворно сказаться на зрении человека, поэтому следует незамедлительно диагностировать поломку и приступить к ремонту светильника. Для этой цели понадобится мультиметр или тестер сопротивления.

Следует помнить! Чтобы понять, где неисправность, в лампе или в светильнике, нужно заменить ЛЛ на заведомо исправную. Если она загорится, это означает, что дело в лампе. Если нет – следует искать неисправность в светильнике.

Часто ЛЛ не горит из-за плохого контакта между штырьками лампы и контактами патрона. Держатели со временем изнашиваются и окисляются. Следует почистить их спиртосодержащей жидкостью, ластиком, мелкой шкуркой, а при необходимости подогнуть или заменить пластинки контактов для лучшего соприкосновения со штырьками. Следует помнить, что ЛДС не работает при температуре ниже –50 ˚С и при скачках напряжения более 7 %.

Целостность спиралей-электродов

Лампа не загорается. Проверяется при помощи мультиметра или индикатора на наличие сопротивления с мини-лампочкой. Переключатель устанавливают на измерение сопротивления – минимальный диапазон, щупами прикасаются к штырькам сначала с одной, потом с другой стороны. Неисправная спираль покажет нулевое сопротивление (нить порвалась). Целая нить покажет незначительное сопротивление – от 3 до 16 Ом. Если даже одна из спиралей покажет обрыв, лампа подлежит замене. Восстановить работоспособность с такой поломкой не получится.

Проверка целостности спиралей-электродов к содержанию ↑

Неисправности в электронном балласте

В лампах нового поколения используется электронная пускорегулирующая аппаратура (ЭПРА). Чтобы понять, исправен ли балласт, заменяют его на заведомо рабочий. Если светильник включился, это означает, что поломка была в нем. Старый балласт можно починить в домашних условиях. Сначала можно попробовать заменить предохранитель на аналогичный с таким же диаметром и плавкой вставкой. Если спиральные нити слабо светятся – пробит конденсатор между ними. Его нужно заменить на аналогичный, но с рабочим напряжением 2 кВ. В дешевых балластах ставят конденсаторы на 250–400 В, которые часто сгорают.

Устройство электронного балласта

Транзисторы могут перегореть из-за скачков напряжения. При работе сварочного агрегата или любой мощной техники ЛДС желательно выключать. Транзисторы можно взять из списанных балластов или подобрать по таблице. После замены любого элемента нужно проверить исправность светильника, вставив в него лампу мощностью 40 Вт.

Помните! Электронный балласт нельзя включать без нагрузки, он может быстро сломаться. Стоит уделить внимание контактам. При подключении ЭПРА нужно строго соблюдать полярность.

Как проверить дроссель люминесцентного светильника

Признаки неисправности дросселя:

  • гудение светильника из-за дребезжания пластин;
  • лампа зажигается нормально, потом темнеет по краям и гаснет;
  • перегрев ЛДС;
  • после включения внутри колбы бегают змейки;
  • сильное мерцание.

Проверка дросселя

Для проверки дросселя на исправность из светильника вынимают стартер и замыкают накоротко контакты в его патроне. Вынимают лампу и закорачивают контакты в патронах с обеих сторон. Мультиметр устанавливается в режим измерения сопротивления, щупы присоединяются к контактам в патроне лампы. Обрыв обмотки покажет бесконечное сопротивление, а межвитковое замыкание – значение (стрелка) около нуля.

Сгоревший дроссель выдаст себя паленым запахом и пятнами коричневого цвета. Неисправный элемент не подлежит ремонту и требует замены. Новый дроссель подбирают в соответствии с мощностью лампы.

Как проверить стартер

Если при включении ЛДС мерцает, но не загорается, – неисправен стартер. Отдельно от светильника прозвонить стартер мультиметром не удастся, так как без напряжения его контакты разомкнуты. Схема проверки данного элемента включает в себя лампочку 60 Вт и стартер, подключенные последовательно к сети 220 В.

Схема проверки стартера к содержанию ↑

Как проверить емкость конденсатора тестером

Неисправный конденсатор, находящийся между проводами сети питания, снижает КПД светильника до 40%. В рабочем состоянии КПД составляет 90%, что более экономично. Для ЛЛ до 40 Вт подойдет конденсатор емкостью 4,5 мкФ. Слишком низкая емкость снижает КПД, высокая – вызовет мерцание. Исправность конденсатора проверяют мультиметром с соответствующей функцией.

Включение люминесцентной лампы без дросселя

Перегоревшим лампам можно дать вторую жизнь, если подключить их в схему без дросселя и стартера, применив постоянное напряжение. Для такой цели применяется двухполупериодный выпрямитель с удвоением напряжения. Когда яркость уменьшится со временем, нужно перевернуть лампу в светильнике, чтобы поменять полюса подключения. Следует подбирать радиоэлементы для схемы с напряжением до 900 В, такое значение достигается при пуске.

Схема подключения сгоревшей лампы к содержанию ↑

Утилизация прибора

Люминесцентные лампы содержат пары ртути, вредные для живых организмов и окружающей среды. Утилизация осуществляется лицензированными организациями, с которыми юридические лица заключают договоры. Выбрасывать ЛДС с обычным мусором запрещено.

Ремонт люминесцентных ламп несложен, если следовать схемам и инструкциям, и позволяет продлить срок службы осветительного оборудования.

Определение неисправностей люминесцентных ламп

Неисправность ламп проявляется в виде неприятного звука, которые издает светильник, а также раздражающее мигание. Чтобы провести ремонт неисправного светового прибора, для начала необходимо выяснить, что именно в нем работает некорректно, а уже после приступать к устранению проблемы. Для этого необходимо знать составные части конструкции лампы и методы диагностики их неисправностей.

Как узнать об исправности устройств дневного света

Существует множество способов проверить дневной светильник с помощью тестера. Вот некоторые из них:

  1. прозвонка;
  2. проверка сопротивления;
  3. проверка цифровым тестером.

При поиске неисправностей освещающего устройства также необходимо проверить и его составные части – стартер, дроссель и емкость конденсатора.

В режиме прозвонки

В тестерах имеется режим прозвонки, который обозначен на его панели специальным символом. С помощью этого режима работы измерительного прибора можно проверить, насколько целостным является электрическое соединение в осветительном приборе.

Для осуществления такой проверки необходимо установить переключатель тестера на режим прозвонки, а затем коснуться одним щупом центрального контакта, а другим – бокового. В случае исправности лампы, тестер издаст звук и покажет значение от 3 до 200 Ом.

Измерение сопротивления

Есть еще один метод, способный проверить люминесцентную лампу с помощью тестера – режим проверки сопротивления. Переключатель тестера ставится на отметку в 200 Ом, после чего нужно вновь затем коснуться одним щупом центрального контакта, а другим – бокового.

Тестер выдаст значение сопротивления без звука. Если выдаваемое значение будет равно единице, то это означает, что внутри осветительного устройства имеется обрыв.

Цифровым тестером

На сегодняшний день аналоговые измерительные приборы постепенно вытесняются с рынка их цифровыми аналогами. Для проверки работоспособности люминесцентной лампы цифровой тестер должен быть установлен в один из режимов (прозвонки или измерения сопротивления) на наименьшем пределе.

Мультиметром

Стартер является наиболее часто ломающимся элементом состава люминесцентных ламп. Происходит это по причине постоянной работы стартера в условиях серьезных перепадов температур.

Для проверки стартера, его корпус необходимо разобрать, после чего осмотреть конденсатор и лампу. Конденсатор не должен иметь на своей поверхности вздутий. Лампа не должна иметь заметных почернений. Если лампа и конденсатор не имеют вышеуказанных повреждений, то можно подключать стартер к мультиметру.

Для этого мультиметр необходимо перевести в режим омметра с наибольшим пределом измерения сопротивления. Если измерения показывают сопротивление в размере менее 2Мом, то это означает, что конденсатор стартера имеет большую утечку тока. Если мультиметр показывает неисправность стартера, то его необходимо заменить. В таком случае проблема неисправности светильника будет решена.

Как измерить дроссель мультиметром

Дроссель, в отличие от стартера, является той частью люминесцентной лампы, которая выходит из строя реже всего. Однако случаи отказа дросселей все же бывают.

В дросселе может произойти обрыв или перегорание обмотки, а также может быть нарушена изоляция между витками провода. Все эти возможные неисправности дросселя выявляются с помощью мультиметра, который должен работать в режиме омметра, а его щупы подведены к выводам дросселя.

Если мультиметр будет показывать бесконечное сопротивление, то это означает, что дроссель имеет одну из вышеуказанных неисправностей. Если же мультиметр показывает крайне малый показатель сопротивления, то имеет место межвитковое замыкание в обмотке дросселя.

Измерение емкости конденсатора тестером

Для проверки конденсатора с помощью тестера, в первую очередь, необходимо замерить его сопротивление. Тестер должен быть включен в режиме прозвонки, после чего его щупы соединяются с выводами конденсатора. После касания щупами выводов, на экране тестера должно отобразиться значение сопротивления. Если тестер показывает единицу, то это означает, что конденсатор полностью исправен. Если же тестер показывает ноль, то в конденсаторе, вероятнее всего, произошло короткое замыкание.

Измерение емкости конденсатора без тестера

Если у вас отсутствует тестер, то проверить конденсатор можно, соорудив нехитрый измерительный прибор своими руками. Он состоит из лампочки и двух проводков. Этим устройством нужно будет прикоснуться к ножкам конденсатора. Если между ножками проходит искра, то это означает, что конденсатор исправен.

Несмотря на все свои недостатки, на сегодняшний день лампы дневного света являются оптимальным видом освещения. К их плюсам относятся как длительный срок службы, так и минимальную нагрузку на электросеть освещаемого помещения.

А в случае поломок люминесцентных ламп, вы легко сможете разыскать их причину, если умеете пользоваться простейшими приборами – тестерами или мультиметрами. При помощи этих приборов можно определить конкретную неисправную деталь лампы (стартер, дроссель или конденсатор), после чего ее можно успешно заменить.

Проверка ламп дневного света мультиметром

В условиях повышения цен на энергоресурсы, увеличения тарифов на электроэнергию, для населения актуальным стал вопрос экономии электричества в домах и квартирах. Разработаны различные технологии, позволяющие использовать более экономичные электроприборы, чем те, которые производились еще несколько десятилетий назад. При организации освещения помещений уже достаточно давно применяются люминесцентные источники света, или лампы дневного света (ЛДС).

Они, обеспечивая такую же освещенность, как и обычные лампочки накаливания, потребляют в 5-7 раз меньше электроэнергии, чем их предшественники. Несмотря на то, что появились еще более экономичные светодиодные источники, цена их настолько высока, что в настоящее время использование светильников с ЛДС остается наиболее рациональным решением.

В процессе эксплуатации светильников всегда возможны поломки, отказы в работе некоторых элементов. Для ремонта необходимо знать, как можно проверить лампы дневного света тестером. Для этого нужно представлять, как устроены и как работают такие источники света.

Устройство

Принцип работы ламп дневного света основан на свечении люминофоров в ультрафиолетовом свете.

Сам прибор представляет собой герметичную колбу из тонкого прочного стекла, на поверхность которой внутри нанесен люминофорный состав. Внутри колбы также находится небольшое количество ртути, которая и образует свечение под действием разогретых вольфрамовых спиралей по концам колбы. Перегорание спиралей можно проверить тестером.

В светильниках лампа подключается последовательно с дросселем, представляющим собой катушку индуктивности.

Параллельно лампе подключается стартер. Он представляет собой заключенные в пластмассовый или алюминиевый корпус компактную газоразрядную лампу с биметаллическим контактом и компенсационный конденсатор, который служит для выравнивания тока на лампе стартера.

Принцип работы

Когда электрическая цепь светильника подключается к источнику тока, как правило, это электрическая сеть переменного тока с напряжением 220 В и частотой 50 Гц, величины силы тока не хватает, чтобы разогреть спирали в колбе лампы.

И вот в этот самый момент газоразрядная лампа под действием тока в цепи включается и разогревает биметаллический контакт, который физически замыкает цепь светильника. Ток увеличивается в несколько раз, спирали в колбе разогреваются до температуры испарения ртути. Чем выше температура, тем выше проводимость паров в колбе.

Далее ток проходит через пары ртути, вызывая их ультрафиолетовое свечение, а оно в свою очередь преобразуется в белый свет люминофорным составом, нанесенным на стенки колбы.

Величина тока на участке цепи светильника, на котором установлен стартер, падает вдвое и газоразрядная лампа гаснет. Биметаллический контакт остывает, выключается и с этого момента ток течет только внутри колбы и через дроссель. В исправном светильнике стартер больше не участвует в процессе до того момента, пока не нужно будет еще раз разогревать спирали лампы после ее отключения.

Дроссель обеспечивает регулировку тока в цепи, не допуская перегрева спиралей в колбе и их перегорания.

В подавляющем большинстве случаев в конструкциях светильников используется несколько ламп. Их количество четно и они подключаются последовательно по две. Соответственно, стартеры (а их тоже будет два или более – по количеству ламп), тоже подключаются последовательно. В этом случае стартеры должны быть на напряжение 127 В, иначе они не сработают.

Проверка стартера

Проверка светильников с ЛДС заключается в контроле целостности вольфрамовых спиралей, расположенных непосредственно в колбах ламп, а также в контроле работоспособности дросселей и стартеров.

После вскрытия корпуса светильника, лампы надо проверить на наличие почернений у концов колб. Если почернения есть, то в схеме светильника, скорее всего, имеется какая-то неисправность, и, если ее не устранить, то лампы отработают очень недолго.

При отсутствии «признаков жизни» в светильнике следует проверить в первую очередь стартер. Он выходит из строя чаще всего, так как его элементы работают механически в условиях многократно изменяющейся температуры. Разобрав корпус стартера, необходимо осмотреть конденсатор и лампу:

  • конденсатор не должен быть вздутым или взорвавшимся, что может быть следствием наличия скачков большого напряжения в сети;
  • лампа не должна быть сильно почерневшей;
  • далее конденсатор можно проверить с помощью универсального тестера – мультиметра.

Чтобы проверить ЛДС, мультиметр переводится в режим омметра с наибольшим возможным пределом измерения сопротивления. При проведении измерений между выводами конденсатора сопротивление должно быть бесконечным.

Если при измерении будет зафиксировано сопротивление менее 2 МОм, то, скорее всего конденсатор имеет недопустимый ток утечки. Но эти признаки, указывающие на неисправность, могут и не выявиться. Очень часто в домашних условиях проверить стартер можно только, установив его в заведомо исправный светильник.

В любом случае, если выяснится, что причиной отказа в работе светильника является стартер, его необходимо заменить.

Целостность спиралей-электродов

Лампы «перегорают» гораздо реже, хотя проверить их проще, чем стартер. Делают это обычным тестером с контрольной лампой или мультиметром, настроенным на измерение сопротивлений. Довольно легко проверить целостность спиралей.

Для проверки тестер или мультиметр подключается к паре выводов на отдельном конце колбы.

Если спирали целые, то контрольная лампа тестера должна светиться, а мультиметр должен показывать небольшое сопротивление (около 10 Ом). Если тестер «молчит», а сопротивление мультиметра бесконечно, имеет место обрыв спирали. При обрыве даже одной спирали из двух, лампа, очевидно, работать не будет. В этом случае необходима ее замена.

Проверка дросселя

Следующим шагом будет проверка дросселя. Он во всей этой конструкции самый стойкий элемент, и выходит из строя гораздо реже остальных. Тем не менее важно знать, как проверить дроссель лампы дневного света мультиметром.

Неисправность его может заключаться в обрыве или перегорании обмотки, нарушении изоляции между витками провода. В обоих случаях неисправность можно выявить, подключив к выводам дросселя мультиметр, настроенный на измерение сопротивления.

Если сопротивление между выводами дросселя будет бесконечно, значит, имеет место обрыв или перегорание обмотки. Перегорание обычно предвещается неприятным запахом, исходящим от детали, особенно во время работы.

Если сопротивление ничтожно мало, то, скорее всего, нарушена изоляция провода, и произошло межвитковое замыкание в обмотке, или замыкание обмотки на сердечник.

Совершенно очевидно, что все приемы проверки, описанные выше, справедливы только при использовании в светильниках, так называемых электромагнитных пускорегулирующих аппаратов (ЭмПРА).

В настоящее время появляются электронные пускорегулирующие аппараты (ЭПРА), исключающие наличие в схеме стартеров. Устанавливаются такие аппараты и в компактные ртутные лампы дневного света.

Пока они достаточно дороги и ремонту своими силами не подлежат, поэтому использование ЭмПРА еще оправдано.

Как проверить стартер лампы дневного света

Стартер для люминесцентных ламп

Лампы газоразрядного типа уже давно используются в системах внутреннего и наружного освещения. Их конструкция обеспечивает стабильное и устойчивое свечение, а срок эксплуатации по сравнению со стандартными лампочками накаливания значительно выше. Вся работа этих устройств осуществляется с помощью специальной аппаратуры, в состав которой входит и стартер для люминесцентных ламп.

Совместно с дросселем он принимает участие в запуске, защищает источник света от перенапряжения из-за высоких токов. Без стартера лампа не будет работать, поэтому нужно регулярно контролировать его состояние, осуществлять своевременный ремонт или замену.

Функции стартера в лампах газоразрядного типа

Независимо от модификации ламп дневного света, основной функцией стартера является их запуск. Он входит в общую структуру пускорегулирующего устройства, питается от сетевого переменного тока с рабочей частотой 50 Гц.

Активация осветительного прибора заключается в подаче на его контактные клеммы повышенного напряжения. Стандартное пусковое устройство внешне выглядит в виде небольшой стеклянной колбы, заполненную изнутри смесью инертных газов. Сама колба защищена от возможных повреждений пластиковым или металлическим корпусом. Снизу к подведены два электрода, которые и обеспечивают контакт с проводами лампы. Некоторые корпуса оборудуются смотровым окошком.

По мнению специалистов, стартеры для люминесцентных ламп обладает повышенной чувствительностью и чаще чем другие компоненты выходит из строя. В таких случаях лампу становится невозможно запустить, и она не будет работать. В случае необходимости этот компонент легко заменить своими руками.

Основными функциями стартера в системе ПРА являются следующие:

  • Немедленное включение в работу при подаче питающего напряжения.
  • Прогревает электроды.
  • Замыкает и размыкает биметаллическую пластину.
  • Передает повышенный ток к местам образования дуги.
  • Через него ток поступает к дросселю.

Следует помнить, что прямое включение лампы без стартера приводит к снижению срока службы и преждевременному выходу из строя. Эти компоненты бывают электромагнитными или электронными и выбираются в зависимости от конструкции источника света.

Устройство стартера

Различные виды и модификации стартеров в целом имеют одни и те же конструктивные элементы. Они отличаются лишь параметрами, поскольку используются во многих типах ламп. Зная общее устройство стартера, можно легко проверить его работоспособность, выявить неисправности и принять решение о возможности дальнейшего использования.

Итак, любое пусковое устройство состоит из следующих деталей и компонентов:

  • Корпус, изготовленный из металла или пластика, в котором размещаются все составляющие. Он защищает стеклянные детали от повреждений. В верхней части имеется отверстие, снизу выведены наружу ножки контактов.
  • Колба. Сделана из стекла и наполнена газом. Обычно используется неон или смесь водорода и гелия.
  • Электроды – анод и катод. Могут быть исполнены в двух вариантах: симметричные с двумя подвижными контактами или несимметричные, с одной движущейся частью. Каждый из них выведен наружу через цоколь. В практической деятельности чаще всего применяется первый вариант – с симметричной электродной системой.
  • Конденсатор. Играет важную роль в сглаживании высоких токов. Одновременно участвует в размыкании электродов и гасит дугу, возникающую между токоведущими частями. Отсутствие конденсатора может вызвать спайку контактов при появлении дуги, вызывая тем самым преждевременный износ стартера.

Надежная работа стартера обеспечивается биметаллическими электродами, нагрев которых связан с напряжением конкретной электрической сети. Если ток понизился до 80% от номинала, то стартер может не сработать и лампа не загорится. Современный электронный стартер для люминесцентной лампы, применяемый в ЭПРА, практически не подвержен перепадам напряжения и всегда находится в готовности к работе. Поэтому они устанавливаются во всех современных светильниках, а старые пускатели постепенно заменяются приборами нового образца.

При замене следует учесть, что каждой марке люминесцентной лампы требуется соответствующее ей пусковое устройство.

Принцип действия

Действие стартера неразрывно связано с работой всей люминесцентной лампы и происходит в следующем порядке:

  • Перед началом работы электроды разомкнуты.
  • После подачи напряжения из сети, внутри колбы возникает тлеющий разряд с параметрами тока 20-50 мА.
  • Разряд начинает воздействовать на биметаллические электроды, постепенно выполняя их разогрев.
  • Под действием нагрева электроды изгибаются, после чего тлеющий разряд прекращается и далее происходит замыкание электрической цепи внутри лампы.
  • По замкнутой цепи начинается движение электрического тока, разогревающего дроссель и катоды самой лампы.
  • После прекращения тлеющего разряда начинается постепенное остывание биметаллических электродов. В результате, они размыкаются, разгибаются и цепь разрывается.
  • Все предыдущие действия привели к появлению высокого импульсного напряжения, воздействующего на дроссель. Сам дроссель обладает индуктивностью, под влиянием котором лампа начинает зажигаться.
  • Постепенно свечение лампы возрастает и достигает нормы. Поскольку стартер подключен параллельно с лампой, ему уже недостаточно напряжения для создания нового тлеющего разряда, поскольку весь ток уходит на поддержку свечения. Поэтому электроды остаются разомкнутыми, а лампа все равно продолжает работать.

Схема подключения

Независимо от конструкции лампы, каждая схема подключения использует стартер. Обычно используются источники света на 36-40 Вт с соответствующим пусковым устройством.

Порядок действий будет одинаковым для всех люминесцентных ламп:

  • Каждый осветительный прибор оборудуется выходными контактами, установленными с торцов и соединенными с нитями накаливания. Снаружи они выглядят в виде небольших штырьков, к которым параллельно подключается стартер.
  • Для подключения пускового устройства используется один из контактов, расположенных на обеих сторонах лампы.
  • К контактам, оставшимся свободными, параллельно с электрической сетью подключается дроссель.
  • Конденсатор подключается в последнюю очередь параллельно с питающими контактами. Он защищает от сетевых помех и компенсирует реактивную мощность.

Различия в подключении становятся заметными при использовании разного количества источников света, для которых используется отдельная схема. Их особенности проявляются в следующем:

  • При использовании одной лампы стартер подключается параллельно, а дроссель – последовательно между лампой и источником питания. На входных контактах может быть установлен конденсатор, улучшающий параметры электрического тока.
  • В случае использования нескольких лампочек, они последовательно подключаются к питанию вместе с дросселем. Далее, к каждой лампе параллельно подключается стартер. Важным условием является равенство суммарной мощности всех подключенных компонентов, мощности используемого дросселя.

Параметры и маркировка

Выбирая пусковое устройство, необходимо обратить особое внимание на его параметры и технические характеристики:

  • Сроки эксплуатации, установленные производителями. По этому показателю лидируют компании Osram и Phillips, чья продукция способна выдерживать не менее 6 тысяч циклов включения и выключения. Однако, на практике этот параметр не всегда соблюдается по объективным причинам, например, из-за скачков сетевого напряжения.
  • Температурный диапазон рабочего режима. Обычно устанавливается в пределах 5-55 0 С. Если требуется использовать светильники за пределами установленных норм, то для этих случаев понадобятся специальные стартеры с гораздо более высокой стоимостью.
  • Временной промежуток, при котором катоды полноценно прогреваются. Этим фактором определяется период нахождения биметаллических электродов в замкнутом положении. У разных производителей данный показатель может существенно отличаться.
  • Разновидности и модификации конденсаторов, задействованных в том или ином устройстве. От его конструкции во многом зависит срок эксплуатации прибора.
  • Номинальное рабочее напряжение. Данная характеристика должна обязательно проверяться, поскольку прибор, рассчитанный на 127 В и подключенный к светильнику на 220 В, сразу же выйдет из строя.

Все параметры отображаются в маркировке устройства. У отечественных приборов она выглядит следующим образом:

  • Буква «С» указывает на принадлежность к категории стартеров.
  • Цифры, стоящие впереди буквы «С», обозначают мощность лампы, для которой предназначен данный стартер.
  • Цифры, нанесенные позади буквы «С», соответствуют параметрам рабочего напряжения, например, 127 или 220.

Таким образом, маркировка 60С-220, приведенная в качестве примера, указывает на устройство, которое является стартером для люминесцентной лампы мощностью 60 Вт, работающей от сети 220 В.

Проверка технического состояния стартера

В случае каких-либо неисправностей осветительного прибора с лампами дневного света, очень часто требуется отдельно проверить работоспособность стартера. В общей конструкции он определяется как довольно простая деталь с небольшими размерами. Поломка пускателя приносит массу проблем, в первую очередь связанных с прекращением работы всей лампы.

Частой причиной неисправности служит изношенная лампа тлеющего разряда или биметаллическая контактная пластина. Внешне это проявляется отказом при запуске или миганием во время работы. Устройство не запускается ни со второй попытки, ни с последующих, поскольку для пуска всей лампы недостаточно напряжения.

Наиболее простым способом проверки является полная замена стартера другим устройством такого же типа. Если после этого лампа нормально включится и заработает, значит причина была именно в пускателе. В данной ситуации измерительные приборы не требуются, однако при отсутствии запасной детали придется создавать простейшую проверочную схему с последовательным соединением стартера и лампы накаливания. После этого через розетку подключить питание 220 В.

Для подобной схемы лучше всего подойдут маломощные лампочки на 40 или 60 ватт. После включения они загораются, а затем со щелчком периодически отключаются на короткое время. Это указывает на исправность стартера и нормальную работу его контактов. Если же лампочка горит постоянно и не моргает или она не зажглась вовсе, следовательно пускатель нерабочий и его необходимо заменить.

В большинстве случаев можно обойтись одной лишь заменой, и лампа вновь заработает. Однако, если стартер точно исправен, а светильник все равно не работает, необходимо последовательно проверять дроссель и другие компоненты схемы.

Проверка исправности лампы дневного света и ее элементов — Почему перегорают?

С приходом электричества началась другая жизнь: появились электроплитки, холодильники, радиоприемники, телевизоры и другая техника, без которой трудно представить наше существование в окружающем мире. Для освещения придумано и придумываются различные средства. Одно из распространенных изобретений — люминесцентная лампа или лампа дневного света (ЛДС), имеющая различные формы и параметры. Она расходует во много раз меньше энергии по сравнению с лампой накаливания, давая столько же света. ЛДС имеет ряд преимуществ перед остальными светильниками:

  1. высокая степень светоотдачи;
  2. разнообразие оттенков света;
  3. большой срок эксплуатации;
  4. высокий КПД; рассеянный световой поток.

В силу некоторых причин ЛДС перестает светиться, не всегда имея видимых признаков неполадки. Пришла пора выяснить: как проверить лампу дневного света тестером (мультиметром).

Почему перегорают люминесцентные лампы

ЛДС имеют большой срок эксплуатации, но иногда перегорают. Случается такое чаще всего при включении светильника. Возникающая в колбе мощная дуга нагревает вольфрамовые спиральные электроды до высокой температуры, разрушающей металл и приводящей к перегоранию спиралей. Для увеличения сроков работоспособности нити на вольфрам наносят тонкий слой защитного металла. Он позволяет снизить температуру и продлить срок службы нити. При частом включении и выключении защитный слой выкрашивается, оголенные участки вольфрамовой нити перегорают, лампа перестает работать.

Другая причина перегорания дает о себе знать по появлению на изделии свечения, окрашенного в оранжевый цвет. Это значит, в колбу ЛДС проник воздух, светильник гореть не будет.

Выявление неполадок и их устранение

Все неисправности ЛДС сводятся к следующему:

  1. изделие не включается;
  2. светильник мерцает и выключается;
  3. мерцание длится долго, изделие не загорается;
  4. гудение без включения;
  5. ЛДС горит, но с мерцанием.

Эти проявления приводят к порче зрения, поэтому ремонтировать светильник следует немедленно. Для проверки люминесцентной лампы нужно иметь мультиметр для измерения сопротивления. Сначала меняют лампу на годную. Если она включается — дело в ней, не горит — применяем инструмент.

Распространенной причиной является ослабление контакта между электродами лампы и клеммами патрона. Их нужно почистить спиртосодержащим средством или ластиком, использовать для этого шкурку с мелким зерном или просто слегка подогнуть штырьки. Этот способ хорошо помогает при устранении неисправности в домашних условиях.

ЛДС не предназначена для работы при низких температурах окружающего воздуха и при больших скачках напряжения в сети (более 7%).

Целостность спиралей-электродов

При неполадках часто случаются причины, которые не всегда видны невооруженным глазом. В этом случае нужно прозвонить изделие мультиметром или проверить индикатором. Его переключатель нужно установить в положение, измеряющее сопротивление. Диапазон — самый малый из всех возможных. Щупами касаются штырьков и смотрят на табло. Если спираль порвана или сгоревшая — на табло светится 0, если она целая — цифры 3-16 Ом. Порванная или сгоревшая нихромовая нить не восстанавливаются, изделие требуется заменить.

Неисправности в электронном балласте

Часть светильников с ЛДС работают только с подключением электронного балласта ЭПРА (пускорегулирующая аппаратура). Ее тоже нужно проверить на исправность. Сначала желательно заменить балласт на рабочий и включить светильник. Свидетельством неисправности балласта будет свечение лампы. Неисправную аппаратуру можно привести в порядок своими руками в условиях дома.

Начинают ремонт с замены предохранителя. Если после этого нити начнут слабо светиться, это будет являться признаком пробоя конденсатора. Его заменяют на другой, рассчитанный на напряжение 2 кВ. Стандартные иногда устанавливаются на 250-400 В, при работе они сгорают.

Следующая часто выходящая из строя деталь балласта — транзистор. Он перегорает по причине скачков напряжения в сети. Эти скачки могут вызываться работой сварочных аппаратов, включенных в общую электросеть. Сгоревший транзистор меняется на подобранный из радиодеталей или снимается с подобного пускорегулирующего устройства. После выполнения всех ремонтных операций в светильник вставляется ЛДС мощностью 40 Вт и включается в сеть.

Как проверить дроссель люминесцентного светильника

ЛДС работает вместе с дросселем, который предназначен для регулировки тока и не дает возможности перегорания спиралей из-за перегрева. Это устройство представляет собой обмотку из проволоки с металлическим сердечником. Неисправность может находиться в дросселе, если:

  1. светильник сильно гудит;
  2. лампа загорается, но быстро гаснет с появлением темных пятен;
  3. ЛДС перегревается во время горения;
  4. внутри стеклянной колбы наблюдается сильное мерцание и бегающие змейки.

Неисправность чаще всего кроется в перегорании или обрыве обмотки, в потере изоляции. Для обнаружения причины нужно измерить сопротивление дросселя. Если оно бесконечное — есть обрыв обмотки. Малое сопротивление — потеря изоляции, приводящая к межвитковому замыканию.

Перед проверкой дросселя лампы дневного света мультиметром нужно вынуть стартер и закоротить контакты в патроне. На следующем этапе снять лампу и в каждом патроне замкнуть клеммы. Щупами прибора коснуться контактов. Сгоревший дроссель издает сильный характерный запах и имеет коричневые пятна на корпусе. Исправность дросселя свидетельствует о неисправности других деталей. Неисправный дроссель заменяется запасной деталью.

Проверить эту деталь можно лампой накаливания мощностью 40 Вт, которую подключают последовательно через стартер к сети. При исправном стартере лампа светится и через некоторые промежутки времени на мгновение гаснет. Процесс сопровождается щелчками контактов. При неисправном стартере ЛДС не горит или светится без моргания тусклым светом.

видов устройств, назначение, схемы и обратная связь

Лампы дневного света (ЛДС) — первые экономичные устройства, появившиеся после традиционных ламп с нитью накала. Они относятся к газоразрядным устройствам, где обязательно требуется элемент, ограничивающий мощность в электрической цепи.

Назначение дросселя

Дроссель для люминесцентных ламп регулирует напряжение, подаваемое на электроды лампы. Кроме того, он имеет следующие назначения:

  • защита от скачков напряжения;
  • катоды нагревательные;
  • создание высокого напряжения для запуска лампы;
  • ограничение электрического тока после пуска;
  • стабилизация процесса горения лампы.

Для экономии дроссельная заслонка подключена к двум лампам.

Принцип работы электромагнитного балласта (ЭМПРА)

Первая схема запуска люминесцентной лампы, которая была создана и используется до сих пор, включает элементы:

  • дроссель;
  • стартер;
  • два конденсатора.

Схема люминесцентная лампа с дросселем подключается к сети 220 В. Все соединенные между собой части называются электромагнитным балластом.

При подаче питания включается цепочка вольфрамовых спиралей лампы и стартер в режиме тлеющего разряда. Через лампу ток не проходит. Нити постепенно разогреваются. Контакты стартера в исходном состоянии разомкнуты. Один из них биметаллический. Он изгибается при нагревании от тлеющего разряда и замыкает цепь. Ток увеличивается в 2-3 раза и катоды лампы нагреваются.

Как только контакты стартера замыкаются, разряд в нем прекращается и биметаллическая пластина начинает остывать.В результате подвижный контакт размыкается, и индуктивность дросселя возникает в виде значительного импульса напряжения. Достаточно, чтобы электроны пробились сквозь газовую среду между электродами, и лампа загорится. Через него начинает протекать номинальный ток, который затем уменьшается в 2 раза из-за падения напряжения на дросселе. Стартер постоянно остается в выключенном состоянии (контакты разомкнуты), а ЛДС горит.

Таким образом, балласт запускает лампу, а затем поддерживает ее в активном состоянии.

Преимущества и недостатки ЭМПРА

Электромагнитный дроссель для люминесцентных ламп отличается невысокой ценой, простой конструкцией и высокой надежностью.

Кроме того, есть недостатки:

  • пульсирующий свет, приводящий к утомлению глаз;
  • теряется до 15% электроэнергии;
  • шум при пуске и во время работы;
  • лампа не запускается нормально при низких температурах;
  • большие габариты и вес;
  • длинный запуск лампы.

Обычно жужжание и мерцание лампы происходит при нестабильном питании. Балластник производят с разным уровнем шума. Чтобы его уменьшить, можно выбрать подходящую модель.

Лампы и дроссели выбираются равными друг другу по мощности, иначе срок службы лампы сильно сократится. Обычно они поставляются в комплекте, а балласт заменяется устройством с такими же параметрами.

Люминесцентные лампы в комплекте с EmPra недорогие и не нуждаются в настройке.

Балластник характеризуется потреблением реактивной энергии. Для уменьшения потерь параллельно питающей сети подключается конденсатор.

Электронный балласт

Все недостатки электромагнитного дросселя необходимо было устранить, и в результате исследований был создан электронный дроссель для люминесцентных ламп (электронных балластов). Схема представляет собой единый блок, который запускает и поддерживает процесс горения, формируя заданную последовательность изменений напряжения.Подключить его можно с помощью инструкции по эксплуатации, прилагаемой к модели.

Дроссель для люминесцентных ламп электронного типа имеет преимущества:

  • возможность мгновенного пуска или с любой задержкой;
  • отсутствие стартера;
  • не мигает;
  • увеличенная светоотдача;
  • компактность и удобство устройства;
  • оптимальные режимы работы.

Электронный балласт дороже электромагнитного устройства из-за сложной электронной схемы, которая включает в себя фильтры, коррекцию коэффициента мощности, инвертор и балласт.В некоторых моделях установлена ​​защита от ошибочного запуска лампы без ламп.

В отзывах пользователей говорится об удобстве использования ЭПРА в энергосберегающих ЛДС, которые встраиваются непосредственно в основание для обычных стандартных картриджей.

Как запустить люминесцентную лампу с ЭПРА?

При включении от ЭПРА на электроды подается напряжение, и происходит их нагрев. Затем они получают мощный импульс, который зажигает лампу.Он формируется путем создания колебательного контура, входящего в резонанс перед разрядом. Таким образом катоды хорошо нагреваются, вся ртуть в колбе испаряется, и лампочка зажигается. После возникновения разряда резонанс колебательного контура сразу прекращается и напряжение падает до рабочего.

Принцип работы балласта аналогичен варианту с электромагнитным дросселем, так как лампа срабатывает от высокого напряжения, которое затем снижается до постоянного значения и поддерживает разряд в лампе.

Текущая частота достигает 20-60 кГц, за счет чего устраняется мерцание, а КПД становится выше. В отзывах часто предлагается заменить электромагнитные дроссели на электронные. Важно, чтобы они подходили по мощности. Схема может создавать мгновенный запуск или с постепенным увеличением яркости. Холодный запуск удобен, но срок службы светильника намного меньше.

Люминесцентная лампа без стартера, дросселя

ЛДС можно включить без громоздкой дроссельной заслонки, используя вместо нее простую лампу накаливания аналогичной мощности.В этой схеме стартер тоже не нужен.

Подключение осуществляется через выпрямитель, в котором напряжение удваивается с помощью конденсаторов и зажигает лампу без нагрева катодов. Последовательно с ЛДС по фазному проводу включается лампа накаливания, ограничивающая ток. Конденсаторы и диоды выпрямительного моста следует подбирать с запасом по допустимому напряжению. При питании ЛДС через выпрямитель лампочка с одной стороны скоро начнет темнеть.В этом случае необходимо изменить полярность питания.

Подключение люминесцентной лампы без дроссельной заслонки, где вместо нее используется активная нагрузка, дает слабую яркость.

Если вместо лампы накаливания установить дроссель, лампа будет светиться значительно сильнее.

Проверка исправности дроссельной заслонки

Когда LDS не горит, причина кроется в неисправной проводке, самой лампе, стартере или дроссельной заслонке. Простые причины выявляет тестировщик.Перед проверкой дросселя люминесцентной лампы мультиметром отключите напряжение и разрядите конденсаторы. Затем переключатель прибора устанавливают в режим непрерывности или на минимальный предел измерения сопротивления и определяют:

  • целостность обмотки катушки;
  • электрическое сопротивление обмотки;
  • затвор межвитковый;
  • Обрыв обмотки катушки.

В обзорах предлагается проверить дроссельную заслонку, подключив ее к сети через лампу накаливания.При межвитковом замыкании горит ярко, а исправный — полностью.

При обнаружении неисправности проще заменить дроссельную заслонку, поскольку ремонт может быть более дорогим.

Чаще всего выходит из строя стартер в цепи. Для проверки его работоспособности вместо него устанавливается известный товар. Если лампа не загорается, значит, причина в другом.

Дроссельную заслонку проверяют также исправной лампой, подключив от нее два провода к ее цоколю. Если лампа горит ярко, то дроссельная заслонка исправна.

Заключение

Дроссель для люминесцентных ламп дорабатывается в сторону улучшения технических характеристик. Электронные устройства начинают вытеснять электромагнитные. При этом продолжают использоваться старые версии моделей из-за их простоты и невысокой цены. Необходимо разбираться во всем многообразии типов, правильно ими пользоваться и соединять.

Как проверить люминесцентные лампы с помощью мультиметра

Флуоресцентная лампа будет производить мало или совсем не светить, чтобы ее можно было объявить мертвой; раздражение глаз вызывает танец света, который она излучает.Пора его заменить. Однако, прежде чем отправиться искать замену, необходимо провести тест, чтобы сделать вывод, что это неисправная лампочка.

Флуоресцентная лампа применяет флуоресценцию для освещения видимого света. В его трубке находится газообразная ртуть с небольшим весом. Газ возбуждается электронами электрического тока, чтобы произвести ультрафиолетовое излучение в процессе разряда электронов. Покрытие внутреннего слоя трубки выполнено из люминофора.

Люминофорное покрытие — это то, что будет освещать свет при воздействии ультрафиолетового излучения.Электрический ток через соединительный штифт попадает в трубку, затем на стеклянный стержень и, наконец, на катушку электрода. Высокая энергоэффективность лампы делает ее лучшим вариантом по сравнению с лампами накаливания.

Использование цифрового мультиметра для проверки лампы

Цифровой мультиметр — это электронное устройство, отображающее результаты измерений на ЖК или светодиодном экране. Они намного предпочтительнее аналоговых мультиметров из-за их высокой точности, высокого цифрового сопротивления и того факта, что они легко читаются.Они используются для измерения электрических величин, таких как сопротивление, напряжение и ток. В следующей статье вы узнаете, как проводить тесты люминесцентной лампы с помощью цифрового мультиметра.

1. Убедитесь, что сработал не автоматический выключатель.

Автоматический выключатель — это элемент безопасности, который размыкает цепь в случае перегрузки или перегрузки от источника. Вы должны проверить, не нарушена ли цепь. Лампа полностью не будет излучать свет, если сработал автоматический выключатель.

Проверить, нет ли темных поверхностей на концах трубки

2. Осмотрите

Невооруженным глазом обратите внимание на темный цвет по краям трубки. Если они присутствуют, срок службы трубки сокращается. Больше электродов разряжается в той части, где находится нить, и, следовательно, изнашивается быстрее, чем в областях дальше от нити. Это то, что вызывает образование сажи на внешней стороне трубки.

3. Убедитесь, что соединительные штифты не сломаны и не погнуты.

Штыри предназначены для соединения колбы с лампой, и если они сломаны, то в лампу не пойдет ток.Если они погнуты, вам будет сложно вернуть трубку на место. Используя инструмент для носа, вы можете выпрямить штифт, чтобы они стояли перпендикулярно торцевой поверхности трубки.

4. Проверить, работает ли лампочка в другой лампе

Проверить лампу другой лампы. Убедитесь, что контрольная лампа работает. Если он работает плавно, неисправна предыдущая лампа. Возможно, неисправен стартер или трансформатор.

5. Сотрите ржавчину и пыль с держателей

Соединительный штифт может заржаветь из-за попадания влаги на медное покрытие.Ржавчину можно удалить, очистив ее щеткой. Кроме того, вы можете повернуть лампу в держателе, чтобы частицы пыли не застряли в держателе. Это нужно делать при выключенном переключателе. Если лампа представляет собой двойную трубку, при проведении этого испытания следует установить обе лампы.

6. Настройте мультиметр для проверки сопротивления между двумя контактами

Проведите испытание сопротивления двух контактов с помощью цифрового мультиметра. Ниже описано, как настроить цифровой мультиметр для проверки сопротивления,

.
  • Настройте цифровой мультиметр на измерение сопротивления.Ω — видимый знак на мультиметре там, где должна быть шкала.
  • Выберите максимально возможный диапазон мультиметра.
  • Подключите черный (отрицательный) провод к общей розетке (COM).
  • Вставьте положительный провод в гнездо напряжения с маркировкой (VΩ). После того, как вы закончите, вы можете включить мультиметр и проверить, работает ли он, подключив черный и красный щупы. Показание на экране должно быть более 0,5 Ом для правильной работы мультиметра.

Убедившись в этом, вы можете теперь проверить сопротивление между двумя контактами с обеих сторон ламп, прикрепив красный и черный щупы к контактам люминесцентной лампы.

Обратите внимание на показания на экране мультиметра

Показание исправного электрода должно быть близко к нулю. Любое зарегистрированное сопротивление будет указывать на разрыв цепи. Возможно, нить перегорела, и лампочка требует замены.

Проверка напряжения

После проверки сопротивления люминесцентной лампы. Следующее, что нужно проверить, — это количество напряжения в цепи, когда система включена. Установите мультиметр на измерение вольт, повернув ручку до отметки переменного напряжения.Обозначается он V ~. Остальные настройки должны остаться прежними. Ниже приведена процедура, которая поможет вам:

  • Завершите цепи, используя подвесные выводы, т.е. оба гнезда гнезда на лампе должны быть соединены с выводами на люминесцентной лампе с помощью выводов.
  • Присоедините один из щупов мультиметра к одному подвижному проводу, а другой щуп — к следующему выводу.
  • Обратите внимание на показания на экране.
  • При включенном питании и исправных датчиках обратите внимание на показания на экране

Люминесцентная лампа в порядке, если есть напряжение, которое должно соответствовать напряжению, указанному на трансформаторе лампы.Если напряжение не регистрируется, значит трубка неисправна. Тест также подтверждает, что непрерывность не работает.

Заключение

При проведении проверки напряжения убедитесь, что напряжение в цепи не слишком высокое, чтобы мультиметр не сработал. Также следует отметить, что щупы правильно подключены к своим гнездам. Следует учитывать любые неисправности, перекодированные при тестировании электроприборов, чтобы избежать дополнительных повреждений, которые могут быть вызваны неисправностями. Во избежание электрификации при проведении такого теста следует уделять особое внимание безопасности.

Диагностика падений напряжения Диагностика электрических неисправностей в автомобилях

Одним из наиболее распространенных электрических заболеваний, проявляющихся сегодня в автомобильных сервисных центрах, является явление, известное как падение напряжения. Если не контролировать, то падение напряжения вызывает бесчисленное количество неразрешенных загадок, особенно когда оно поражает заземляющую сторону цепи. Это также может обманом заставить вас заменить неплохие детали.

Чем больше соединений и проводов в автомобиле, тем более уязвима электрическая система к падению напряжения.

Соблюдайте правила безопасного обслуживания электрооборудования при наличии перепада электрического напряжения. Это означает измерение падения напряжения, прежде чем делать какие-либо выводы. «Падение напряжения» — схема сообщает вам, когда схема слишком ограничена для работы компонента (например, двигателя, реле, лампочки) или для правильной работы. Если цепь ограничена, отремонтируйте ее и повторите проверку. Если ограничений нет, а компонент по-прежнему не работает или работает правильно, замените компонент.

В этом примере при обрыве провода или обрыве соединения ток перестает течь, а напряжение падает до нуля.Выключается стартер или гаснет фара.

Симптомы падения напряжения

Часто сбивающие с толку и противоречивые симптомы падения электрического напряжения различаются в зависимости от работы схемы и серьезности падения напряжения.

  • Неисправные электрические детали
  • Медленные, ленивые электрические устройства
  • Неустойчивые, прерывистые устройства
  • Устройства, которые работают медленно или беспорядочно в периоды высоких электрических нагрузок
  • Чрезмерные радиопомехи или шумы в радио
  • Повреждены дроссельная заслонка или кабели передачи или сцепление
  • Неоднократные отказы дроссельной заслонки или кабеля трансмиссии
  • Поврежденные детали трансмиссии
  • Жалобы на работу двигателя или трансмиссии
  • Отсутствие запуска или резкий запуск
  • Высокое напряжение датчика или компьютера
  • Неустойчивая работа компьютера двигателя или трансмиссии
  • Ложные коды неисправностей в памяти бортового компьютера
  • Преждевременный или повторяющийся отказ муфты компрессора кондиционера

В этом списке симптомов можно выделить несколько моментов.

  1. Визуальный осмотр пропускает большинство случаев падения электрического напряжения. Обычно вы не можете увидеть коррозию внутри соединения или поврежденный провод, из-за которого возникла проблема.
  2. Падение напряжения на стороне земли, часто игнорируемая причина электрических неисправностей, может вызвать большинство из этих симптомов. Любая цепь или компонент хороши ровно настолько, насколько хорошо его заземление.
  3. Чем сложнее становятся электрические системы, тем важнее их заземление. Количество электрических компонентов быстро увеличивалось, и большинство из них не имеют отдельных заземляющих проводов.Вместо этого эти устройства заземлены на двигатель или кузов. Ржавчина, жир, вибрация и / или небрежный ремонт часто ограничивают цепь от двигателя / кузова обратно к аккумуляторной батарее.
  4. Многие компоненты, например датчики двигателя, имеют общую землю. Таким образом, плохое заземление усложняет диагностику, поскольку затрагивает сразу несколько компонентов.
  5. В некоторых руководствах и диагностических таблицах или деревьях неисправностей рекомендуется проверять заземление в последнюю очередь. Гораздо быстрее проверить цепи заземления перед тем, как взобраться на это дерево неисправностей.
  6. Быстрее и разумнее регулярно проверять падение напряжения в цепи, чем запоминать длинные списки симптомов. Если опыт ничему другому нас не научил, так это тому, что погоня за симптомами не заменяет рутинных и тщательных проверок падения напряжения.

Опыт научил нас другим причинам для проверки падения напряжения в первую очередь. Падение напряжения, обычно на стороне земли, приводит к неточным или странным показаниям цифрового мультиметра и осциллограммам. Более того, когда вы подключаете цифровой мультиметр или осциллограф к системе с плохим заземлением, само испытательное оборудование может создать хорошую замену заземления, в зависимости от импеданса инструмента.Если сопротивление достаточно низкое, это может расстраивать — если ваше оборудование подключено, цепь работает, и вы не найдете ничего плохого.

Основные процедуры

Всякий раз, когда у вас возникает проблема с электричеством, сделайте глубокий вдох и подумайте об основном электрическом строительном блоке: последовательной цепи. Независимо от того, насколько сложна система, вы всегда можете упростить ее до меньших серий схем. Затем проверьте каждую цепь на предмет падения напряжения.

В электрической цепи электрическое давление (напряжение или вольты) проталкивает электрический объем (ток или амперы) через цепь, приводя в действие нагрузку.Нагрузкой может быть компьютер, двигатель, лампа, реле или другое устройство. Электрическое давление (напряжение) расходуется на работу нагрузки. Следовательно, на стороне земли напряжение падает примерно до нуля, но ток продолжает течь к батарее. Поскольку напряжение в цепи исправного заземления должно быть около нуля, некоторые техники называют его нулевым заземлением.

Падение напряжения на стороне заземления ухудшает характеристики нагрузки и вызывает считывание напряжения на стороне заземления нагрузки.

Сопротивление — ограничение

Чрезмерное сопротивление в электрической цепи может вызвать ограничение тока.Плохие соединения, а также обрыв или недостаточный размер проводов действуют как изгиб трубы, ограничивая прохождение тока. Ограничение прохождения тока в любом месте — на горячей стороне или на стороне земли — ухудшает характеристики нагрузки. Влияние на нагрузку трудно предсказать, поскольку оно зависит от степени ограничения. Например, двигатель в цепи с ограничениями может перестать работать или просто работать медленнее, чем обычно.

Ограниченный контур может вызвать проскальзывание и преждевременное сгорание муфты компрессора кондиционера. Компьютер, подключенный к цепи с ограничениями, может отключиться или работать нестабильно.Когда коррозия, ослабленные соединения или другие типы сопротивления ограничивают цепь, напряжение и ток падают. Если напряжение падает, падает и сила тока. Вот почему, когда вы обнаруживаете падение напряжения в соединении или кабеле, вы знаете, что соединение или кабель ограничены.

Посмотрите на схемы на наших чертежах и запомните две критические точки:

  1. Свободная сторона заземления так же важна, как и свободная горячая сторона.
  2. Ограничение со стороны земли — единственное, что вызывает показания напряжения от 0 до 0.1В в любой цепи заземления.

Обрыв провода заземления полностью блокирует прохождение тока, отключает нагрузку и заставляет сторону заземления нагрузки считывать напряжение системы.

Испытания падения напряжения

Падение электрического напряжения зависит от протекающего тока. Если вы не управляете схемой так, чтобы через нее протекал ток, вы не сможете измерить падение напряжения. Поскольку батарея цифрового мультиметра не может обеспечивать ток, который обычно протекает через большинство цепей, тесты цифрового мультиметра обычно не могут обнаружить ограничения так же точно, как тест падения напряжения.

Проблемы с обрывом цепи, например обрыв или отсоединение проводов или соединений, останавливают прохождение тока. После устранения обрыва цепи снова включите ее и проверьте, не наблюдается ли продолжающегося падения напряжения. Пока вы не пропустите ток и не проверите цепь снова, вы не сможете узнать, исправна ли вся цепь.

Хотя соединения, провода и кабели без сопротивления были бы идеальными, большинство из них будет иметь хотя бы некоторое падение напряжения. Если в ваших руководствах не указаны значения падения напряжения, используйте следующие максимальные пределы:

  • 0.00 В по соединению
  • 0,20 В по проводу или кабелю
  • 0,30 В по переключателю
  • 0,10 В по земле

Поскольку большинство компьютерных схем работают в миллиамперном диапазоне, они не допускают падения напряжения, а также других схемы делаем. Обратите внимание, что миллиампер равен одной тысячной (0,001) ампер. Рекомендуемый рабочий предел — падение 0,10 В на слаботочные провода и переключатели. Для тестирования слаботочных цепей также требуется цифровой мультиметр с высоким сопротивлением (10 МОм).Цифровой мультиметр с низким импедансом может настолько нагружать слаботочную цепь, что дает неверные показания или вообще не показывает их. Большинство цифровых мультиметров профессионального уровня имеют входное сопротивление 10 МОм. Использование цифрового мультиметра — самый быстрый способ точно измерить падение напряжения. Если у вашего цифрового мультиметра нет возможности автоматического выбора диапазона, используйте шкалу низкого напряжения (от 0 до 1 В) для проверки падения напряжения. Помните, что контрольные лампы недостаточно точны для диагностики падения электрического напряжения и могут повредить большинство компьютерных цепей.

Быстрые тесты заземления

Поскольку падение напряжения в цепи заземления может вызвать большинство перечисленных выше симптомов, подумайте о том, чтобы принять этот новый рабочий навык: сначала проверьте заземление. Прежде чем выполнять настройку, проверять электрические проблемы или проверять запуск, зарядку, АБС или систему кондиционирования воздуха, регулярно проверяйте двигатель и заземление кузова. Подключите цифровой мультиметр между двигателем и отрицательной клеммой аккумуляторной батареи. Безопасно отключите зажигание и проверните двигатель на несколько секунд, или, если ваш мультиметр имеет функцию записи данных, он снимет показания всего за 100 миллисекунд.

Если падение напряжения слишком велико, отремонтируйте цепь массы двигателя и повторите проверку. Обратите внимание, что в некоторых системах зажигания без распределителя самый простой способ предотвратить запуск двигателя во время проверки заземления — вытащить предохранитель топливного насоса. Затем подключите цифровой мультиметр между отрицательной клеммой аккумулятора и межсетевым экраном автомобиля. Затем запустите двигатель и включите основные электрические аксессуары. Если падение напряжения слишком велико, зафиксируйте массу тела и проведите повторную проверку.

Когда двигатель и масса кузова находятся в допустимых пределах, приступайте к диагностике. Не удивляйтесь, если исправление этих оснований решит проблемы автомобиля. Тот факт, что автомобиль проходит испытание на массу, не означает, что вы можете безопасно заземлить свой цифровой мультиметр в любом месте. Некоторые техники часами бегают по кругу из-за того, что их цифровые мультиметры не имеют хорошего заземления. Для безопасного электрического обслуживания сделайте себе 20- или 30-футовую перемычку с зажимом типа «крокодил» на каждом конце, что позволит вам проверить электрический топливный насос, систему освещения или компьютер АБС в задней части автомобиля, заземлив цифровой мультиметр на аккумулятор с перемычкой.

Перегибы заземления компьютера

Поскольку компьютерные цепи работают с таким низким током, стандартные тесты заземления могут не выявить пограничного заземления на бортовом компьютере. Прежде чем осуждать какой-либо бортовой компьютер, сначала проверьте его обоснованность. Включите компьютерную систему и проверьте каждую клемму заземления компьютера. Если вы измеряете напряжение выше 0,10 В, проследите цепь заземления и найдите проблему.

Иногда заземления компьютера подключаются к месту, где они легко повреждаются или подвержены коррозии, например к болту корпуса термостата.Клеммы разъема компьютера также могут подвергнуться коррозии. Удаление разъема и обработка клемм электроочистителем может быть всем, что нужно для устранения падения напряжения.

Опыт показывает, что всего лишь 0,30 В на клемме заземления компьютера может вызвать проблемы. Прежде чем определить это с помощью электронной контрольной лампы, помните, что традиционная контрольная лампа потребляет слишком большой ток и может повредить компьютер. Плохое заземление компьютера и / или датчика может вызвать превышение нормального напряжения датчика и появление ложных кодов неисправностей.Во многих случаях плохое заземление не позволяет компьютеру или датчику понижать сигнал напряжения до нулевого уровня или приближаться к нему. Доступ к компьютеру для проверки заземления может быть проблемой, однако ошибочная замена дорогих датчиков и компьютеров — большая проблема.

Подключите цифровой мультиметр к любой части цепи, чтобы напрямую измерить падение напряжения на этом проводе, кабеле, переключателе или соединении. В этом примере один цифровой мультиметр будет отображать потерю напряжения между батареей и нагрузкой, а другой — потерю напряжения со стороны заземления нагрузки на батарею.

Гремлины от земли

Внимательно следите за отсутствием грунта на теле. Если с транспортным средством работал кто-то другой, возможно, он забыл повторно подключить провода или кабели заземления кузова. Помните, что когда земля ограничена, ток пытается найти другой путь обратно к батарее. Самый простой альтернативный маршрут может быть через трос переключения передач или трос дроссельной заслонки. Этот ток может не только сваривать кабель, он также может вызвать коррозию или разъедание втулок и подшипников внутри трансмиссии или колесных подшипников.

Если вы обнаружите, что изоляция на заземляющем проводе кузова сгорела или покрылась волдырями, вы можете держать пари, что ток стартера перегрел провод. Когда заземление двигателя ограничено, стартерный ток пытается вернуться в аккумулятор через цепь заземления кузова. Опыт показывает, что если цепь заземления кузова не справляется с текущей нагрузкой, заказчик может не сразу заметить проблему.

В периоды сильного электрического тока ограниченное заземление может препятствовать работе компонента или отключать его.Например, известно, что указатели поворота перестают мигать, когда водитель нажимает на педаль тормоза. Тестирование подтвердило, что ограниченный участок земли заглушает поворотники. Земля не могла одновременно пропускать ток от указателей поворота и стоп-сигналов.

Безопасное обслуживание

Практика безопасного обслуживания электрооборудования поможет вам решать электрические проблемы быстрее и выгоднее, чем угадывать и менять детали. Заставьте свой цифровой мультиметр работать, устраняя падение электрического напряжения уже сегодня.Это ответственный поступок.

Как проверить, вышел ли из строя балласт люминесцентного света

Люминесцентные лампы были впервые коммерчески разработаны в 1930-х годах, хотя идеи о том, как их разрабатывать, возникли еще в 1880-х годах. Этот тип освещения может быть идеальным, поскольку излучаемый свет является энергоэффективным и хорошо рассеивается. Кроме того, компоненты, из которых состоит люминесцентный свет, имеют долгий срок службы.

Но может быть неприятно, когда один из этих компонентов выходит из строя, вызывая непрерывное жужжание или мерцание света.Если вы недавно заменили люминесцентную лампу, но проблема не исчезла, возможно, проблема связана с балластом.

Что такое люминесцентный балласт?

Люминесцентные лампы состоят из нескольких компонентов. Свет образуется внутри стеклянной трубки за счет ионизации паров ртути, что заставляет электроны в газе испускать фотоны УФ-частот.

Эти частоты преобразуются в стандартный видимый свет с помощью люминофорного покрытия внутри трубки.

Высокое напряжение используется для того, чтобы электроны переходили от одного электрода к другому, образуя дугу. Для более холодных ламп требуется более высокое напряжение, поэтому некоторые люминесцентные лампы включаются медленно, прежде чем достигают полной яркости — лампа нагревает газ.

Балласт используется для регулирования тока, создаваемого этим процессом. Без этого ток быстро увеличился бы и вызвал перегрев лампы. Балласт обеспечивает быструю подачу высокого напряжения, создает дугу, снижает напряжение, а затем регулирует текущий ток для создания стабильного светового потока.

Признаки неисправного балласта

Низкая мощность

Если свет остается тусклым в течение нескольких минут после включения, у вас могут быть проблемы с балластом, особенно если вы только что заменили лампочку.

Мерцание

Периодическое мерцание или стробирование может быть особенно неприятным. Это также может быть признаком того, что ваш балласт не работает должным образом.

Жужжание

Умирающий балласт часто начинает гудеть или гудеть на выходе.

Несоответствие уровней освещения

Тусклый свет и изменение цвета обычны для люминесцентных ламп. Однако темные углы или непоследовательный свет в пространстве могут быть признаком того, что ваш балласт не работает должным образом.

Отложенный старт

Помните, что балласт обеспечивает напряжение для включения внутренней работы вашей лампы. Хотя можно ожидать начала потепления, увеличенная задержка является признаком плохого балласта.

Проверка на плохой балласт

Если вы не можете найти явных признаков плохого балласта и уже пытались заменить лампочку, вы можете предпринять шаги, чтобы проверить, действительно ли проблема в балласте.

Шаг 1. Выключите прибор

Подойдите к панели автоматического выключателя и отключите питание той области, где находится лампа, которую вы хотите проверить.

Шаг 2. Извлеките люминесцентные лампы из светильника

Светильники изготавливаются иначе. Возможно, вам придется развернуть крышку объектива, открутить ее или просто сдвинуть.

Шаг 3. Отсоедините балласт

В круглых люминесцентных лампах отключите балласт от лампы. Для ламп U-образной формы вытащите лампу из пружин, а затем выньте ее из патрона.Для прямых ламп поверните лампу, чтобы высвободить ее из патрона.

Шаг 4. Снимаем балласт

Если балласт еще не открыт, снимите его крышку. На этом этапе признаки горения, вздутия или утечки являются убедительным признаком того, что вам необходимо заменить балласт. Если этих признаков нет, переходите к следующему шагу.

Шаг 5. Используйте мультиметр

Установите мультиметр на Ом или «Xl1», если на нем несколько Ом, вставьте один из щупов в соединитель проводов, содержащий белые провода.Другой конец прикоснитесь к оставшимся синим, красным и / или желтым проводам, прикрепленным к балласту. Ваш мультиметр не двинется с места, если у вас испортился балласт.

Поиск подходящего балласта

Чтобы приобрести балласт, совместимый с вашим существующим осветительным прибором, вам потребуется тип лампы, количество ламп и напряжение в сети. Обычно вы можете найти эту информацию на этикетке, прикрепленной к балласту. Стоит отметить, что люминесцентные лампы T12 были сняты с производства из-за низкой энергоэффективности, поэтому поиск замены балласта для них может оказаться проблемой.

Самыми распространенными типами ламп и пускорегулирующих аппаратов являются Т12, Т8 и Т5, где Т означает трубчатый, а число указывает диаметр в 1/8 дюйма. Ваш светильник и балласт должны совпадать; например, балласт T8 должен использовать лампу T8.

Флуоресцентный свет может быть идеальным решением, особенно для больших площадей и коммерческих помещений. Однако мерцающий свет, жужжание и обесцвечивание могут ухудшить рабочие настройки. Проверка работоспособности вашего балласта и хранение свежих луковиц на складе — хороший способ поддерживать высокий уровень производительности без излишнего напряжения.

Как сделать энергосберегающую лампу вечной. Почему перегорает лампочка и как с этим бороться? Что заставляет энергосберегающие и светодиодные лампы мигать при выключенном выключателе

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Записки электрика».

В одной из своих статей я рассказывал, что для внутреннего освещения подстанций распределительных устройств (РУ) в основном используются трубчатые и компактные люминесцентные лампы (КЛЛ).

Прочтите об их преимуществах и недостатках.

В этой статье я расскажу, как отремонтировать компактную люминесцентную лампу Sylvania Mini-Lynx Economy мощностью 20 (Вт) производства Китай.

Лампа проработала на подстанции около 1,5 года. Если перевести режим его работы в часы, то получается в среднем около 2000 часов вместо заявленных производителем 6000 часов.

Идея с ремонтом люминесцентных ламп возникла, когда мне попался еще один ящик с перегоревшими лампами, который планировали утилизировать.Подстанций много, соответственно объем ламп большой и перегоревшие лампы регулярно накапливаются.

Напомню, что в люминесцентных лампах содержится ртуть, поэтому их нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором.

Для начала приведу основные характеристики отремонтированной лампы Sylvania Mini-Lynx Economy:

  • мощность 20 (Вт)
  • cocol E27.
  • напряжение 220-240 (В)
  • тип лампы — 3U
  • световой поток 1100 (лм)

Ремонт энергосберегающей лампы своими руками

Плоской отверткой с широким жалом нужно аккуратно раздвинуть защелки корпуса в местах соединения двух половинок.Для этого вставьте отвертку в паз и поверните ее в ту или иную сторону, чтобы вынуть первую защелку.

Как только откроется первая защелка, продолжайте открывать остальные по периметру корпуса.

Будьте осторожны, иначе при разборке можно сделать корпус лампы или, не дай бог, разбить саму колбу, тогда в колбе должны быть пары ртути.

Компактная люминесцентная лампа состоит из трех частей:

  • 3 П-образные дуговые колбы
  • электронная плата (ЭПР)
  • cocol E27.

Круглая печатная плата — это плата электронного устройства регулирования расхода (EPR), или, другими словами, электронный Balante. Рабочая частота ЭПР от 10 до 60 (кГц). В связи с этим устраняется стробоскопический эффект «моргания» (существенно снижается коэффициент растации ламп), который присутствует в люминесцентных лампах, собранных на электромагнитном пра (на основе дросселя и стартера) и работающих на частоте сети 50. (Гц).

Кстати, скоро получу прибор для измерения коэффициента пульсации. Мы измерим и сравним коэффициенты пульсации у лампы накаливания, люминесцентной лампы с EPR и от Empre, а также светодиодной лампы.

Подпишитесь на новости сайта, чтобы не пропустить новые статьи.

Провода питания от цоколя очень короткие, поэтому не тяните резко, иначе их можно будет оторвать.

В первую очередь нужно проверить целостность нити накала.В этой энергосберегающей лампе их два. Они обозначены на доске как A1-A2 и B1-B2. Их выводы наматываются на выводы проводов в несколько витков без применения пайки.

С помощью мультиметра проверьте сопротивление каждой нити.

Резьба A1-A2.

Газовая резьба А1-А2 имеет обрыв.

Резьба B1-B2.

Вторая резьба B1-B2 имеет сопротивление 9 (ОМ).

В принципе искаженную нить можно определить визуально по затемненным стеклянным участкам колбы.Но все же без измерения сопротивления не обойтись.

Перегоревшая резьба лампы накаливания А1-А2 может быть покрыта резистором с номиналом, аналогичным хорошей резьбе, т.е. примерно 9-10 (ОМ). Устанавливаю резистор сопротивлением 10 (ОМ) мощностью 1 (Вт). Этого вполне достаточно.

Поставлю резистор с обратной стороны платы на выводы А1-А2. Вот что случилось.

Между резистором и платой нужно установить прокладку (на фото нет фото).Теперь нужно проверить лампу на работоспособность.

Лампа горит. Теперь вы можете собрать корпус и продолжать им управлять.

При таком ремонте запуск люминесцентной лампы будет происходить с некоторым мерцанием (примерно 2-3 секунды) — подтверждение этого взгляда на видео.

Неисправности, возникающие при ремонте ламп

Если нити накаливания в лампе исправны, то можно переходить к поиску неисправностей в электронной плате (ЭПР). Визуально проверяем его состояние на наличие механических повреждений, сколов, трещин, пригоревших элементов и т. Д.Так же не забываем проверить качество пайки — все тот же китайский продукт.

В моем примере вид платы чистый, трещин, сколов и перегоревших элементов не наблюдается.

Вот наиболее распространенная схема EPR, которая используется в большинстве компактных люминесцентных ламп (CLF). У каждого производителя есть свои небольшие отличия (вариация параметров элементов схемы в зависимости от мощности лампы), но общие принципиальные схемы остаются прежними.

Могут выйти из строя следующие элементы Платы:

  • резистор ограничительный
  • диодный мост
  • конденсатор сглаживающий
  • Транзисторы, резисторы и диоды
  • конденсатор высокого напряжения
  • дистер.

А теперь поговорим о каждом элементе более подробно.

1. Ограничительный резистор

Предохранитель FU указан на схеме, но часто его просто нет, как в моем примере.

Его роль выполняет входной ограничительный резистор. Когда в лампе возникает какая-либо неисправность (короткое замыкание или перегрузка), ток в цепи нарастает и резистор объединяется, тем самым размыкая цепь питания. Резистор помещен в термоусадочную трубку. Один его вывод подключается к резьбовому контакту основания, а второй — к плате.

Решил проверить этот резистор — он оказался целым, а значит можно сделать вывод, что короткого замыкания в цепи не было — произошло просто разрыв резьбы А1-А2.Сопротивление резистора 6,3 (ОМ).

Если у вас резистор «не звонит», в любом случае нужно поискать причины, по которым он сгорел (см. Далее по тексту). С перегоревшим резистором лампа не горит.

2. Диодный мост

Диодный мост VD1-VD4 используется для выпрямления сетевого напряжения 220 (В). Он был выполнен на 4 диодах марки 1N4007 HWD.

Если диоды «пробиты» соответственно производим их замену.При проверке диодов ограничительный резистор, как правило, тоже горит, и лампа перестает гореть.

Электролитический конденсатор C1 сглаживает пульсации выпрямленного напряжения. Очень часто выходит из строя (теряет тару и выметает), особенно в китайских лампах, так что лишним не будет. При его неисправности лампа плохо включается и гудит.

На фото он зеленый. Он имеет емкость 4,7 (МКФ), напряжение 400 (В).

4. Транзисторы, резисторы и диоды

На двух транзисторах VT3 и VT4 собран высокочастотный генератор (импульсный преобразователь).В качестве транзисторов используются высоковольтные кремниевые транзисторы серий MJE13003 и MJE13001. На мою 20-ваттную лампу были установлены два транзистора серии MJE13003 T-126.

Для проверки транзисторов их нужно залить по схеме, т.к. между их переходами подключены диоды, резисторы и низкоуровневые обмотки тороидального трансформатора, что ложно отражается при измерении мультиметром. Часто резисторы R3 и R4 в цепи транзисторов транзисторов — их номинал порядка 20-22 (ОМ).

5. Конденсатор высокого напряжения

Если лампа сильно мерцает или светится в области электродов, скорее всего, причиной этого является проверка включенного между тепловыми нитями высоковольтного конденсатора С5. Этот конденсатор создает высоковольтный импульс, вызывающий разряд в колбе. А если он прорвется, лампа не загорится, а в районе электродов будет свечение из-за нагрева спирали (нити накаливания).Кстати, это одна из частых неисправностей.

В моей лампе установлен конденсатор B472J 1200 (B). При выходе из строя его можно заменить конденсатором на более высокое напряжение, например 3,9 (НФ) 2000 (В).

6. Distyor.

Искатель VS1 (по DB3) выглядит как миниатюрный диод.

Когда между анодом и катодом достигается напряжение около 30 (c), он открывается. С помощью мультиметра проверить искажатель не представляется возможным, только его целостность — он не должен вызываться ни в какую сторону.ИЗ ИНСТРУМЕНТА ПОЛУЧИТЕ МНОГО СВЯЗИ, а не предыдущие элементы. В лампах малой мощности Дисторор обычно отсутствует.

7. Тороидальный трансформатор

Тороидальный трансформатор Т1 имеет кольцевой магнитопровод, на который намотаны 3 обмотки. Количество витков каждой обмотки от 2 до 10. Практически не выходит из строя.

Хочу отметить, что лампа Sylvania имеет холодный запуск, т.к. в ее схеме отсутствует позиционист POS (термистор с положительным коэффициентом).

Это означает, что при включении лампы ток подается на холодные нити (спирали), что отрицательно сказывается на сроке их службы, т.к. они не прогреваются предварительно и при холодном пуске горит вдали от скачка ток (аналогично лампе накаливания). И мы только что сожгли одну из нитей свечения (A1-A2), и это хорошее тому подтверждение.

Когда задано положение RTS, ток последовательно проходит через позиционер PTS и нить накала, тем самым плавно их нагревая.Затем сопротивление позиционера POS увеличивается, перестав шунтировать лампу, что приводит к резонансу напряжений на конденсаторе С5 и электродах лампы. Высокое напряжение пробивается через газ в колбе, и лампа загорается. Это называется запуском горячего старта, что положительно сказывается на сроке службы жары.

Почему вышли из строя электронные компоненты платы?

Причин на самом деле может быть несколько: использование бракованных элементов, низкое качество изготовления, неправильная эксплуатация (частые включения, пониженная или повышенная температура).Как видите, среди вышедших из строя ламп есть как китайские производители, так и известные марки, типа OSRAM и Philips. Вот кому как повезло.

Если вы перегорели сразу две нити, то электронная плата ЭПРА осталась исправной, ее можно использовать для питания обычной трубчатой ​​люминесцентной лампы, тем самым избавившись от дроссельной схемы стартером, и снизив коэффициент ее пульсаций.

П.С. Уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика», имеющие опыт ремонта энергосберегающих ламп, будут рады, если вы поделитесь в комментариях моими наблюдениями.Спасибо за внимание.

93 комментарии к записи «Ремонт энергосберегающей лампы Sylvania мощностью 20 (Вт) своими руками»

    «Если вы прожгли сразу две нити, а электронная плата EPRA осталась исправной, ее можно использовать для питания обычной трубчатой ​​люминесцентной лампы, тем самым избавившись от дроссельной схемы со стартером и уменьшив ее коэффициент пульсации».

    Замена разрешена? То есть подключить колбу лампы ХЛЛ к ЭПР для обычного трубчатого ЛЛ.

    Обратная замена исключена.

    Admin, а почему прожиг ниток либо контролирует, это просчеты в схеме или специально сделал производитель? Я видел в YouTube выложенные ролики о «плановом» старении, это правда?

    Алексей, насчет планового старения не верю. В конце статьи я указал на настоящие причины, по которым лампы выходят из строя.

    Дмитрий, фото тороидального тр-п вроде не правильное.
    И еще вопрос: обычные трубчатые ЛЛ (20 и 40 (Вт)) тоже можно «лечить» резистором при нарезании резьбы? Спасибо.

    Где ты был раньше?
    Регулярно восстанавливает ХЛЛ. Электронные платы ремонтировали, но спираль спирали к резистору не угадал.
    Недавно прошли обработку цельных петухов колбами. Сейчас попробую поставить резистор.
    Спасибо за совет!

    Не поверите, но когда прочитал про вскрытие корпуса, одна из этих ламп погасла как прошу))

    Добрый вечер. Интересует такой вопрос, резистор МЛТ-1 сопротивлением 10 (ОМ), советского производства? Или русский? Если первый вариант, откуда такие резервы?)

    Статья полезна только в масштабе квартиры и только для владельцев селитры))) Не вижу смысла делать так в производстве, особенно гос.100% никто не отдаст. И статья очень полезная, спасибо за работу!

    Дмитрий, интересует ваша статья про ремонт ХЛЛ. Ночью взялся за дело, (было одно выключено), все сделал по инструкции. Единственный, вместо 12 Ом (сопротивление всей нити) шунт упал на 15 Ом (что и нашлось). Лампа заработала! Что ж, я думаю, ты можешь заснуть с чувством выполненного долга. Однако после непродолжительной работы лампа заметила, что колба очень сильно нагревается (как LN).Почему??? Ведь этого быть не должно. Все вино неправильно выбрано сопротивления или дело по принципу шунта? Что это произошло в вашем опыте?

    А как с улучшением вентиляции просверливанием корпуса?

    Андрей, вы правы, резистор советского производства. Акции сохранились с того же времени. Приобретены резисторы и другие элементы сантехники для группы ремонтов бытовой техники, которая раньше входила в состав нашего электролаборатория. Теперь группу перевели в другую часть, а резервы остались.

    Месье Серж, я занимаюсь их ремонтом не ради медали, а исключительно ради опыта.

    Антон, попробуйте заменить резистор 9-10 (ОМ) и повторите эксперимент. Моя лампа не греется больше обычного.

    elalex, на данном экземпляре сверлить отверстия под охлаждение не стал, хотя было бы неплохо.

    Дмитрий, может мой вопрос покажется вам глупым, но все же: нить жара сгорела, ставим шунт — из-за чего лампа риси ??? Ведь нить осталась в колбе передернутой ???

    У меня проблема с EPRI 18 x 4.Эпра — болезненный случай, схема компаунда не совпадает с оригиналом, каждый раз приходится снимать лампу, а под новый ЭПР делать новую проводку. Можно ли отремонтировать пригоревшую ленту?

    Могу ли я выложить версию для печати?

    Статья хорошая, но только для тех, кто с электроникой дружит. Людям, далеким от таких вещей, будет проще купить новый, чем искать специалиста по ремонту. Не думаю, что при ремонте будет дешевле купить новую лампу.
    Чисто мое мнение.

    Спасибо за статью, Дмитрий.Как всегда разбирается основательно, лучше не писать. Я новаторство-шунтирование размытой нити.

    Еще раз спасибо!

    Думаю, что перед тем, как измерить сопротивление нити накаливания и определить их целостность, нужно отключить их от схемы. Или я не прав?

    Сергей, не обязательно, обходные цепи.

    Антон (за 16.10.14.): За счет 2-й нити накала — она ​​излучает электроны, а шунтирующее сопротивление восстанавливает цепь, которая должна сработать до сближения лампы (до разрыва газового промежутка).После игнорирования лампы эта цепочка не понадобится. См. Схему, приведенную в статье. Аналог этой цепи в обычных трубчатых лампах дневного света — электрическая цепь, где стоит стартер (после ламп зажигания стартер шунтирует цепь через саму лампу, сопротивление которой становится небольшим).

    Дмитрий, спасибо за статью! Имею ламповую схему с эпохой. Проблема в. Буквально вчера прогремел небольшой взрыв при горящей лампе. Добрался до платы, в итоге обнаружил, что резисторы R3 и R4 в цепи транзисторов транзисторов (по вашей схеме) — их номинал у меня был где-то 7 Ом (судя по цветным кружкам) неисправны.Сбросил, заменил на хороший — при повторном включении микрозерлет — (
    При этом проверил тестером все элементы, и емкость конденсаторов, отклонений не обнаружил, конденсатор С1 идет около 300В. не понимаю, в чем проблема, вы не скажете мне, в чем первопричина этого сопротивления является первопричиной?

    Спасибо за статью. Восстановил две лампы))) В одной был контакт со спиралью, в другой заменил высоковольтный конденсатор.
    На подходе еще три с разрывом ниток. Осталось найти резисторы.

    Андрей: А сами транзисторы проверяли? Часто из-за перегрева / нето, так что плохой дизайн — думаю, все специально так сделано для того, чтобы усилить подавление этого хлама / короче самих транзисторов или выпрямителей. В транзисторах убит первый эмиттерный переход, а оттуда … Хотя были вещи, / вроде все ок, и не пашет / чей коэффициент тока так и сдох, сдохли.Там уже распухло, где-то в Нижах 5 и даже 3 шт. Опять же из-за перегрева. Я «просверлил» корпус паяльника с боковых сторон / пока корпус разобран /. Все в порядке. И еще: лампы дольше сжигают цоколь, потому что тепло от ламп нагревает коробку, когда она находится сверху. Факт. Ставьте их, лучше чтобы они были, а не чтобы «висели». Кроме того, необходимо время от времени сдувать пыль и жареных бабочек с / недостаточными / центральными отверстиями на крышке корпуса, которая находится со стороны трубок.Поворотное отверстие и 3,14 вязкоконвективное охлаждение ППС. Те так хорошо растягиваются, за уши и без очков. Далее: Лучше, если вы поместите резистор в то место на месте, прежде чем объединить две его проводки, разорвав дорожку до / или после / пина, куда мы помещаем резистор. Выбросы улучшаются для половины нитей при тех же потенциалах плуга.
    Тех. Следует пахать. А там и там посмотрим.

    Установил резистор на 10 Ом. Комбинированная 2 проводка. При подключении к одному из их выводов резистор загорелся.Конец колбы нагревается, там, где находится разорванная спираль. Пластмасса плавится.

    Admin, наверное глупый вопрос, а почему сопротивление 1W? Есть лампа на эколайт на 11Вт. Проверил спираль, одна пыльная, вторая 12,3. Сопротивление 12 Ом / 0,25Вт. Можно поставить, а что может быть в моем случае, не хотелось бы устроить пожар на моей первой ремонтной лампе ??? Читал про закон Ома. Мощность сопротивления можно рассчитать, но я знаю только сопротивление резистора. А как напряжение подается на нити накаливания или какой ток через них протекает?

    Все нормально, а вот про шунтирование сгоревшей нити — откровенно вредный совет, можно закончить разгерметизацию колбы, бабач эпре, да еще и пожаром.Нити в люминесцентных лампах обычно просто не пригорают, макаронный излучатель при работе разбрызгивается (что хорошо видно по появлению характерной «копоти» на колбе лампы возле резьбы), а у Чистого металла хуже всего Излучающие способности, нить начинает сильнее нагреваться, вплоть до ярко-белых катионов и плавильных колб с пластиковой основой.

    Осторожно (достаточно простая перемычка, резистор побольше) Нарезка возможна только при нормальном выбросе, а например резьба просто страна.И тогда такая лампа будет мини-замедленной съемкой. Справедливо ради экономии все так и есть, ибо защиты от Epra нет (предохранитель не в счет, а есть копии, где ее нет) в общем! Он будет угрожать тому, что называется до победного конца. В полной мере это относится и к простейшим китайским ЭПР для линейных ламп, реальная схема у них один в один. Фирменный ЭПР просто выключится.

    И здесь следует отметить, что «толстые» лампы по сравнению с компактными колбами имеют совершенно другие параметры работы (ниже напряжения, но больше тока) и поэтому подключать его к ЭПР от ХЛЛ не совсем правильно.Лампа будет закорочена (а поскольку нити во время работы нагреваются непосредственно текущим током, то эмиттер будет ею заполнен, потому что они рассчитаны на определенную рабочую температуру, которая достигается при номинальном токе, и в итоге лампа погибнет быстрее), а сам ЭПРА будет перегружен. Поэтому можно подключать только аналогичные по общей длине / диаметру трубки лампы. И неплохо было бы измерить реальную потребляемую мощность полученного «Кентавра», что при отсутствии необходимых устройств проще всего сделать от постоянного тока (сетевой выпрямитель с достаточной емкостью фильтра имеется в составе компьютерный БП например).Потребление тока удобнее измерять косвенно, не разрывая цепи, подключив ЭПР в выпрямителе через резистор низкого уровня с известным сопротивлением.

    Кстати при ремонте ЭПР крайне желательно производить первое включение через лампочку, если что-то не так, а в схеме короткое, то «микрозерного» не будет, а будет только лампочка. повернись. Мощность лампочки 60-75 ватт, а то и 40 вполне хватит. Принцип здесь следующий — начинать лучше с меньшей мощностью, а если эпоха вообще ведет себя адекватно, можно попробовать с большей лампочкой, а потом сразу в сеть.

    А еще полезно увеличить конденсатор фильтра, из расчета 1 мкФ на 1 Вт мощности ЭПР, или просто убавить. У него очень сложный режим, размах ряби на нем ниже 100 В! .. Только здесь нужно не забывать про ток тока при включении, потому что ограничительного резистора может не быть, либо его нужно будет заменить на более мощный.

    Admin, обратная замена (просьба колбу на прямые лампы EPRA) разрешена, так как это абсолютно идентичная эпоха, отличается только форма платы.(В Cll плохо, что при работе ламп основание эры просто сгруппировано от тепла колбы, поэтому он выходит из строя

    Эдуард, ты не умеешь! Различают РЕЖИМЫ ХЛЛ и прямые лампы, о чем я уже говорил выше. В этом случае перегружаем «тонкую» трубку колбы, проживет она ярко, но недолго.

    А вот насчет эксплуатации базы up — согласен.

    Починил ХЛЛ 55 Вт, вместо штатного ЭПР установил от лампы 30 Вт, только заменил транзисторы на более мощный С13007 и конденсатор фильтра на 47 мкФ.Работает по сей день более полугода. Снижения яркости не заметно. В работе гудели светильники 2х36 Вт. У меня был ЭПР от CLL 105 Вт с колбой 6U. Переделал 3 лампы — отлично работают два года. Поменял 2 или 3 лампы за все время в связи с поломкой.

    Спасибо за статью.
    В абзаце, где говорится о трансформаторе, на картинке стрелкой указан дросель. За ним трансформатор, раны на кольце Ферита.

    Спасибо за статью.Столкнулся с тем, что при выключении лампы в комнате она начинает мигать с периодом 5-10 секунд, что может быть. Новая лампа.

    Утилизировано более 20 ламп мощностью 30-55 Вт. Начал разбираться. Причина выхода из строя всего одна, ЭПРА сгорел, нить накала жары цела. Камели стояли в герметичных лампах, отсюда и перегрев. Что касается использования EPR с трубчатыми лампами 18 Вт, 2,5 года полета — это нормально, при условии использования EPR от 18-ваттной экономичной лампы.Поставил от более мощного 20-26 ватт хватило на пол года и перегоревшая спираль на трубчатой ​​лампе. Также пользуюсь хорошей эрой как электронный трансформатор со стабилизатором на 12 вольт для светодиодов и светодиодной лентой
    2 года, пока без нареканий. Осталось только прикрутить радиаторы на транзисторы. Также при использовании аварийных ламп с разными колбами и эпохами, но той же мощности, уже 3-4 года работают. Попробую зажечь лампы шунтом, пробовал без шунта, теплый.

    Спасибо, вы были правы, теперь фаза разрешила лампочка через выключатель перестала мигать, но они проходят по какой то пролетной.Вероятно, это связано с невысоким качеством самой лампы, как вы уже писали.

    Упал резистор, лампа вошла пять минут, вспыхнула и погасла, было жарко. Думаю, это не учитывается при расчете сопротивления холодной и горячей спирали. При нагревании спиралей сопротивление у них растет, а резистор как бы был 10 Ом так и остался. Может для маломощных этот метод не подходит или нужно играть с сопротивлением стенуса. Лампа 11 Вт.

    Постараюсь сделать в теме скромный лепт)) Причина как минимум 8 неисправностей из 10 в схеме ЭПР — это проверка высоковольтного конденсатора в цепи эфеса (того, что на 1кВ) пытались исправить неисправный кл- почти все ожило после замены.

    Напряжение сети в моем доме 259В, ХЛЛ смело от перегрева. Можно попробовать переделать их под переполненное напряжение встряхиванием провода на выходе повышающего трансформатора EPRA?

    Ярослав 20.05.2015 в 16:13
    А если напряжение восстановится, ты будешь дома? А как, наверное, страдает и остальная техника квартиры?
    Для первого случая подрезать автотрансформатором 10-15В на всю квартиру, непрерывно снимать статистику сетевого напряжения, и тогда это будет видно.

    Ярослав, контактная электросеть — 259 (В) — это величина напряжения выше предельно допустимой нормы. Пусть будет сокращено, т.к. это нарушение.

    Спасибо за совет, но живу на хуторе, где 10 дворов. Напряжение не ниже 250В уже много лет, приложения не помогают. Разве что собираем какие-то бумажные доказательства и обращаемся в суд. Каждый телевизор работает через отдельный стабилизатор. Техника СССР такого напряжения не боится, за исключением пылесоса — сгорает за считанные минуты работы, причем в городе, где напряжение нормально работало много лет.Лампы накаливания ярче и ярче светят быстрее. Вот и задумался над переделкой техники. Что касается быта, думаю, в нем не будет нужды, потому что низкое напряжение будет не так критично, как завышено. Современное радио уже переработали, добавив в схему в схеме стабилизатор Крен142.

    Найдите мощный автотрансформатор и запитайте все, если у вас еще 250.

    Смотрю тему пока актуально, так что вопрос! Опытным способом я пробовал делать эти шунты полгода назад.Лампа в районе цоколя нагревается до высоких температур И в итоге через пару часов схема мигает схемой, которую не ковырял. Я представляю чисто теоретически, что лампы в ламповых потолочных светильниках (20,40,80) работают по тому же принципу, что и Energy Sober. На потолке собрана схема с умножителем на 4 диода и емкостями, она используется на случай обрыва филаментов, артикулов полно в сети. Но разве это не забирает эту трубочку из энергосбережения, если ее реанимировать по схеме на умножителе? Кто пробовал ???

    А купить (или собрать) стабилизатор не проще? Есть любительские несложные схемы стабилизаторов именно на базе автотрансформатора с электронным переключением

    .

    Я хотел посмотреть… трансформатор с четырьмя-пятью аутлатами мало пользы даст, т.к. слишком «широким» будет режим регулировки выходного дня, да еще такую ​​необходимость уметь заводить, делать отводы, ох, не так уж и просто . Схемы, не вопрос, но это еще и привязать все к автотрансформатору, найти хорошие, качественные реле, создать схему, не допускающую двойников секций Тр-ра при переходе от ступени к ступеньке и много раз в день. Чесслов- проще найти хороший готов.

    Коллеги У меня штук пять рабочих и несколько разных балластов, все от ламп 15-20W.Но разучился соединить резьбу колбы с балластом, последний раз ремонтировал 2 года назад. Имеет ли значение какая нить, так сказать, имеют ли они «+» и «-» или без разницы, где крепить? А еще резьбу нужно прикрутить или можно к балласту припаять?

    Евгений, + и — нет, можно покусывать как удобно, одна пара слева, вторая справа от конденсатора. На плате должны быть соответствующие пины.
    Я обычно менял штифты на новые, т.к. старые в оксиде.
    Чтобы не повредить колбу, я специально не подогнал резьбу к резьбе, так что лучше вывернуть не всегда получается, особенно на небольших досках. Следовательно, кроме того, было еще немного.

    Под автором произведен ремонт лампы путем шунтирования перегоревшей спирали сопротивления. В результате лампа работает максимум 3 часа и перегорает. Не вижу смысла забирать. Больше светодиодов уже меньше 200 рублей, нужно переходить на современные технологии.В целом сайт полезный и нужный, спасибо автору за труд.

    К сожалению, шунтирование чревато и чаще всего результат будет отрицательным. Такого лучше сразу отложить в ящик, а потом передать на пункт сбора.

    В общем, ранее правильно подмечено — надо переходить на светодиод: на Алиэкспресс «Кукуруза» 25 ватт по 130 руб.

    Более того, в отличие от Cl, нет опасности поломки.

    А главное можно на порядок проще отремонтировать: никакие ВЧ генераторы не представляют собой простого понижения напряжения питания гирлянд.

    А если диод диодный (тёмная точка), то там же на Али напишите катушку SMD5730 (100 штук) для возможного ремонта.

    1- Кубы также иногда питаются через более сложный балласт, чем просто конденсатор и ВЧ. Там тоже есть.
    2- Деградация кристаллов в простых схемах. Питание традиционное, выгорание — в дешевой массе.
    Если вспомнить разговор о ЛЛ и т. Д., То здесь аналогичные светильники СД не могут стоить дешево.
    3- Али и тд.Будут ли они что-нибудь продавать, и есть ли из этих диодов близкие к твоим старым?
    4- опасности взлома нет, а нагрев?

    Здравствуйте, в статье ошибка. На одной из фотографий это не тороидальный трансформатор, а выходной дроссель. Трансформатор, как видно из названия, имеет кольцевой сердечник.

    Артем, что такой тор я знаю и давно, но если он написан на проспекте, что делать посреди?

    Доброго времени суток!
    Я недавно столкнулся с такой проблемой.Почему-то начинают перегреваться и выходить из строя нить накаливания лампы. Те. Места в колбе дорогие, пластик в этом месте обугленный.
    В чем может быть дело? Если конденсаторы не закрываются, конденсаторы не пробиты и RTS в норме.

    На картинке * 29.jpg неверно указан торроцидный трансформатор.
    Стрелка указывает на дроссельную заслонку, а сам трансформатор частично виден
    на том же снимке.

    Ремонт энергосберегающих ламп позволяет полностью восстановить работоспособность источников света.Чтобы успешно отремонтировать лампочку, нужно придерживаться определенной схемы, в которой указаны принципы подключения и эксплуатации системы освещения.

    Стоит ли ремонтировать энергосберегающие лампы

    Решение ремонтировать или не ремонтировать лампу во многом зависит от количества неисправных источников света. Если речь идет только о перегоревшей лампочке, не следует выносить трудоемкий процесс ремонта. Когда ламп много, ремонт приобретает экономический смысл. Из частей нескольких светильников собственно соберите ту, которая будет исправной.Из практики известно, что для сборки одной лампочки понадобятся детали от 3-4 испорченных источников света.

    Вы должны знать! Любая лампа рассчитана на определенный срок службы и отличается ограниченным резервом переключения. Срок службы чаще всего указывается в часах (например, 10 или 20 тысяч часов).

    Решившись на ремонт лампы, стоит подумать о предстоящих расходах. Придется потратиться на покупку запчастей (если их нельзя взять от перегоревших лампочек), на поход в магазин или на рынок.К тому же процесс поиска и причин довольно трудоемок, поэтому необходимо учитывать затраты времени.

    Примечание! В отремонтированных светильниках часто бывает дефект: освещение подключается к какому-либо воздухозаборнику.

    Принцип работы и схема

    Энергосберегающие лампы состоят из нескольких компонентов:

  • колба с электродами;
  • резьбовое или штифтовое основание;
  • Электронное пускорегулирующее устройство
  • .

В энергосберегающих светильниках используется встроенное устройство регулировки порта.За счет этого устройство получилось.

Принцип функционирования «домработницы» следующий:

  1. В результате поступления напряжения электроды нагреваются. В результате высвобождаются электроны.
  2. В наполненном газом (инертном газе или ртутной паре) колбе происходит взаимодействие элементарных частиц с атомами ртути. Есть плазма, излучающая ультрафиолетовое излучение.
  3. Однако ультрафиолет невидим для человеческого глаза. Поэтому в конструкции устройства есть специальное вещество (люминофор), поглощающее ультрафиолетовое излучение и возвращающее обычный свет.

Схема подключения энергосберегающей лампочки на 11 Вт:

Причины неисправности Лампа

Перед ремонтом лампы ее необходимо разобрать, чтобы установить причины поломки.

Оптимальный способ решения проблемы — систематические действия. Поэтому будем выполнять работу, соблюдая четкую последовательность:

  1. Подготовьте набор инструментов.
  2. Делаем разборку лампы.
  3. Ищем и устраняем неисправность.
  4. Собираем лампу в обратной последовательности.

Для проведения ремонта вам потребуются такие инструменты:

    отвертка плоская
  • ;
  • Мультиметр
  • ;
  • Паяльник
  • на 25-30 Вт, а также набор для пайки.

Демонтаж проводится в такой последовательности:

  1. Для начала снимем колбу с основания. Операцию следует выполнять предельно осторожно, чтобы сохранить целостность основания. Детали лампочек соединяются защелками.Для разборки устройства рекомендуется использовать отвертку с тонким, но широким жалом. Одна из защелок обычно располагается там, где указаны технические данные лампочек. Отвертку направляем в щель и аккуратным поворотом раздвигаем половинки. Далее продвигаем отвертку по кругу — пока лампа не разделится на две части, а затем обесцвечиваем основание и колбу.
  2. Отсоедините провода, идущие к нити накаливания. К колбе прикрепляют две пары проводов (это нити накаливания) для проверки в исправном состоянии, их нужно отсоединить.Нити обычно не припаиваются, а наматываются на штыри от провода в несколько витков. В связи с этим сброс ниток обычно не представляет затруднений.
  3. Проверить резьбу лампы на работоспособность. В колбе чаще всего находится пара спиралей сопротивлением 10-15 Ом. Проверка с помощью мультиметра. Если нити не повреждены, то проблема, скорее всего, в балласте. И наоборот: При поврежденной резьбе балласт исправен.

Примечание! Важно действовать осторожно, чтобы случайно не перерезать проводку, отходящую от цоколя лампы.

Поиск неисправности

Одна из возможных причин поломки устройства — короткое замыкание и поломка. Во-первых, посмотрим на плату за заметные внешние повреждения. Осмотреть схему нужно с двух сторон. Внешние повреждения включают деформированные или почерневшие от участков Гэри.

Совет! Даже при явных внешних повреждениях рекомендуется проверить всю схему.

Предохранитель

Найти предохранитель несложно. Этот компонент дизайна сочетает в себе базовый и платный.Предохранитель сверху обработан изолятором и состыкован с резистором.

Для проверки исправности предохранителя вам понадобится мультиметр. Один контактный щуп ставится на участок с предохранителем, а другой подводится к плате. Измеряем сопротивление. Если все в порядке, этот показатель будет примерно 10 Ом. В случае лампы нерезкости мультиметр определит единицу.

Если причина в поломке предохранителя, его нужно демонтировать. Предохранитель «кусается» ближе к корпусу резистора. Такой подход даст возможность беспроблемной пайки нового элемента.

Колба

Перед проверкой платы следует посмотреть состояние электродов в колбе. Капельную нить следует заменить. При отсутствии одинаковой резьбы допускается использование резистора с таким же уровнем сопротивления. Резистор припаивается параллельно перегоревшей спирали. Мы также проверяем работоспособность всех имеющихся на плате полупроводников.

Транзисторы и резисторы

Для проверки состояния транзисторов, сначала сняв их со схемы. Сделать это необходимо, так как в обмотке трансформатора протянуты переходы P-N. При обнаружении обрыва транзистору разрешается такой же с такими же параметрами. Причем размеры корпуса транзистора могут быть разными, но производительность должна быть одинаковой.

Сопротивление резисторов проверяют таким же методом — мультиметром.Показатели номинального сопротивления обычно указываются на корпусе устройства. Если есть другая (исправная) лампочка, сравните работу всех элементов, поочередно назовите их.

Конденсаторы

Процедура проверки конденсатора такая же, как и в случае ранее вызванных компонентов. В случае неисправности необходимо заменить этот элемент.

Неисправный конденсатор легко обнаружить по его деформации. Обычно наблюдается вздутие живота, заметны барабаны.Поломка конденсатора — наиболее частая причина Выход из строя недорогих ламп китайского производства.

На основании проведенных замеров делаем ряд выводов:

  1. При нарезании резьбы газа устройство регулирования расхода, скорее всего, находится в хорошем состоянии.
  2. В случае смелости можно восстановить.
  3. Если с колбой лампы все в порядке, то речь идет о неисправности балласта.

Ремонт балласта

В первую очередь следует проверить балласт на наличие дистиллированных компонентов.На проблемы указывают вздутые емкости, деформированные корпуса транзисторов, следы Гэри. Когда замена этих элементов не приводит к восстановлению работоспособности лампы, необходимо будет проверить всю цепочку.

На рис. 3 представлена ​​типовая схема пускорегулирующего устройства. Применяется с небольшими изменениями во всех балластах.

Условные обозначения схемы расшифрованы на следующем рисунке.

Катушка L1 и контейнер С1 выполняют роль интерференционного фильтра.В некачественных китайских изделиях вместо катушки устанавливается перемычка.

Катушка L2 оснащена определенным количеством витков — от 250 до 350. Они намотаны проводом диаметром 0,2 миллиметра на ферритовом сердечнике. Деталь выполнена в виде буквы W и внешне похожа на небольшой трансформатор.

Трансформатор

Т1 имеет от 3 до 9 витков. Чаще всего используется проволока диаметром 0,3 миллиметра. Магнитный стержень выполняет ферритовое кольцо.

Предохранитель FY1-0.5 А обычно нет в комплектации китайских продуктов. В качестве предохранителя в таких случаях используется низкоомное сопротивление (R1). Этот предмет горит чаще всего. Его замена редко позволяет восстановить работоспособность лампы, поскольку сгорание предохранителя является следствием, а не причиной проблемы.

Поиск и устранение неисправностей в балласте

Последовательность действий следующая:

  1. Замените резистор предохранителя. Проблемы с балластом почти всегда связаны с перегоревшим резистором.
  2. Ищем неисправность. Емкости чаще всего выходят из строя, поэтому поиск начинается именно с них. С помощью паяльника перетяните конденсаторы C3-C5. Далее тестируем их мультиметром. Если есть небольшое свечение колбы в районе резьбы газа, почти наверняка необходимо заменить баллон С5. Он относится к колебательному контуру К., который участвует в создании высоковольтного импульса, вызывающего разряд. При перегоревшей емкости лампа не сможет выйти в рабочий режим, хотя блок питания проявляется свечением.
  3. Если проблем с баками не обнаружено, проверьте диоды в мосту. Тестирование проводим без выпадения диодов из платы. Если хотя бы один из диодов неисправен, велика вероятность емкости С2. Обнаружен вздутый С2 — почти наверняка он был перегружен одним или несколькими диодами моста сразу.
  4. Предположим, что описанные выше элементы сохраняют работоспособность, затем проверьте транзисторы. В этом случае не обойтись без выпадения, так как засор не позволит получить точные результаты при измерениях.
  5. Когда источник проблемы был найден, проверьте работу источника света, питающегося цоколем. Эту операцию мы проводим осторожно, так как плата приходит в опасное напряжение.
  6. Как только лампа заработала, отключаем питание и начинаем процесс сборки.

Ремонт при нити накала

Ремонтные работы с резьбой влечет за собой работу балласта в режиме фриланс. Это означает, что при серьезной перегрузке потоковое устройство выходит из строя.При отсутствии перегрузок лампа обычно продолжает бесперебойную работу в течение 9-18 месяцев. Продолжительность обслуживания зависит от используемых в схеме деталей, а также от их качества.

В случае перегорания только одна резьба шунтирует свое сопротивление. Как это сделать, показано на картинке.

Для создания шунтирующего сопротивления (ШС) рекомендуется установить резистор, сопротивление которого равно сопротивлению второй (неповрежденной) нити накала. Однако такой подход не является полностью надежным, поскольку мы измерили сопротивление «холодной» нити.Если установить эквивалентный резистор, то есть риск, что он скоро сгорит. Поэтому лучше установить резистор номинальным сопротивлением 22 Ом и мощностью 1 Вт.

Сборка энергосберегающей лампы

Перед началом процесса сборки проверяем «экономку», чтобы не получилось, что уже собранный свет не работает. После подключения проводки вкрутите лампу в патрон (предварительно отключив питание).Мигающая и не мигающая лампа свидетельствует о правильности выполненных ранее действий.

Заранее определяем, подходит ли электронное пускорегулирующее устройство для своей ниши в корпусе. В случае необходимости подметаем конденсаторы сопротивления. При этом часы закрывать нельзя. Далее собираем лампу и облицовываем отрезанные элементы (если есть после неаккуратного демонтажа).

Профилактика

Поломки энергосберегающих ламп на 220 В возникают по таким причинам:

  1. Короткое замыкание.Источник проблемы либо в заводском браке, либо в недостаточном отводе тепла. Перегрев лампочки или балластной цепи происходит при нарушении изоляционного слоя, что приводит к короткому замыканию. Избежание таких разработок позволяет обеспечить надежную вентиляцию и улучшить отток тепла.
  2. ЛОВУШКА ИЗДАТЕЛЬСКОГО УСТРОЙСТВА. Проблема обычно в заводском браке, когда производитель стремится выпускать максимально дешевый продукт. Также поломки приводят к значительным перепадам напряжения в сети.Если проблема в каплях, рекомендуется при входе в комнату поставить стабилизатор.
  3. Тонкая нить накаливания. Предотвратить его выгорание невозможно. В случае возникновения подобной проблемы нет ничего, кроме замены или ремонта лампочки.

Модернизация энергосберегающей лампы

При желании можно дать лампе вторую жизнь, улучшив ее. Для этого между нитями накаливания имеется термистор NTC.Этот элемент позволяет ограничить показатель пускового тока. В результате снижается риск образования ламп накаливания.

Важный момент: Термистор нельзя устанавливать рядом с балластом, так как в этом случае он перегреется и выйдет из строя.

Ремонт энергосберегающей лампочки своими руками — работа очень кропотливая, но вполне села для любого. Считать испорченную лампочку намного дешевле, чем покупать новую, особенно если речь идет о множестве испорченных источников света.

Энергосберегающая лампа есть в каждом доме. Есть ли вред, почему горит или пахнет энергосберегающие лампы, что делать, если мигает, трескается или разбилась лампочка, вы узнаете из этой статьи.

В статье рассмотрим следующие вопросы:

Энергосбережение включает лампы, работающие на эффектах люминесценции за счет люминесценции люминофора и излучательной способности светодиодов. У них традиционная конструкция: стеклянная колба вмонтирована в основание (картридж).

Действие ламп основано на запуске газоразрядного процесса, вызывающего свечение люминофора, сфокусированное на стенках стеклянной колбы лампы. Газоразрядный процесс вызывается действием высокого напряжения на газовую среду, состоящую из инертного газа и паров ртути. Этот процесс называется лавинообразным выбросом электронов с катода в направлении другого электрода.

Современные энергосберегающие лампы не требуют индивидуальных источников питания, используют тип патронного типа, привычный для ламп, производятся и соответствуют требованиям электробезопасности.

Чем вредна энергосберегающая лампочка?

Из-за того, что газовая среда люминесцентной лампы содержит некоторое количество паров ртути, возникает опасность отравления. Длительный контакт человека с парами ртути и ее химическими соединениями заканчивается летальным исходом, но также следует понимать, что даже кратковременный контакт способен вызвать отравление и даже неврологическое заболевание — ртуть.

Через стеклянную колбу люминесцентной лампы выходит ультрафиолетовое излучение, которое может быть опасным для людей с чувствительной кожей.Его опасность заключается в воздействии на глаза, повреждении сетчатки и роговицы.

Вред от энергосберегающих лампочек — опасность отравления парами ртути и воздействия ультрафиолетового излучения на роговицу и сетчатку глаза.

Энергосберегающие лампочки позиционируются не только как экономичные, но и как надежные лампы накаливания. В моду входят различные приспособления, облегчающие жизнь человека в мегаполисе. Это переключатели с подсветкой. Если подсветка осуществляется неоновой лампочкой, лампа постоянно находится под напряжением, что приводит к ее преждевременному расходу ресурса и быстрому выходу из строя.

Еще одной причиной того, что энергосберегающие лампы быстро горят, может быть закрытый потолок или другое закрытое пространство, где затруднена вентиляция. Ответьте на вопрос: » зачем жечь энергосберегающие лампочки? » позволяет и анализ цепи его включения, скачков напряжения. Как говорит вечное, нет ничего.

Почему энергосберегающие лампы пахнут или воняют?

Посторонний запах от энергосберегающей лампы может быть вызван нагревом ее пластиковых элементов.Полупроводниковые элементы блока питания, расположенные в цокольной части лампы, работают в ключевом режиме. Это самый тяжелый в энергетическом отношении режим работы переключающих элементов — транзисторов. На плате транзисторы без радиаторов, теплоотвод минимальный, через пластиковый корпус. Поэтому запах могут выделять пластиковые элементы, используемые в электролампе.

В случае обнаружения запаха следует тщательно изучить источник. Потому что запах может отдавать не только лампа, но и патрон, в который она вставлена, и изоляция питающих проводов.Элемент, издающий запах, необходимо заменить на новый. Важно знать, что у картриджа, в который вставлен силовой баллон, также есть ограничение по мощности вставляемой нагрузки. Никогда не превышайте эту нагрузку.

Также известны случаи, когда источником запаха был лак, которым покрывалась плата питания лампы. Это свидетельствует о несостоятельности производителя ламп, который решил воспользоваться несоответствующим элементом в составе изделия.Чтобы этого не произошло, необходимо контролировать стандарты на упаковке ламп, которые должны соответствовать лампам. Чем большему количеству стандартов соответствует лампа, тем лучше. Лампу, издающую неприятный запах, необходимо заменить.

Запах энергосберегающих ламп должен вызвать поиск возможного очага возгорания. Дополнительные элементы работают практически без запаха.

Почему мигают энергосберегающие лампы?

Мигание электролампы хорошо заметно в темноте или в темном помещении.Это такие заметные световые вспышки с частотой примерно раз в секунду. Здесь проблема также может быть скрыта в переключателе с подсветкой. Проблема отсутствует, на переключателях, в которых нет такой подсветки.

Причина в следующем. В каждой энергосберегающей лампе есть конденсатор, который питает лампу. Когда переключатель выключен, горит его светодиодная подсветка. Это значит, что через него (от сети и через нашу энергосберегающую лампу) идет небольшой электрический ток.

Именно этот небольшой протекающий ток и заряжает конденсатор, когда в определенный момент Time запускает энергосберегающую лампу.Затем происходит небольшая вспышка, конденсатор снова очищается, и процесс повторяется. Вот почему мигают энергосберегающие лампочки.

Почему трескается энергосберегающая лампочка

Посторонний звуковой эффект возникает из-за неисправности элементов питания самой лампы. Напомним, он работает в импульсном режиме, когда неисправности элементов питания могут возникнуть неприятно.

Звук также может иметь контактное происхождение из-за плохого контакта в картридже.Если эффект имеет контактное происхождение, он легко устраняется восстановлением хорошего контакта. В первую очередь необходимо закрутить лампу в патроне.

Если положительный результат таким образом не достигается, необходимо при выключенном переключателе и скрученной лампе попытаться протолкнуть лампу, на которой она сидит в патроне. Последний эксперимент — заменить лампу новой или проверить ее в другом патроне.

Когда горит энергосберегающая лампочка, необходимо проверить саму лампу и патрон, в котором она включена.

Что делать, если лампочка разбилась

При аварии энергосберегающей лампы необходимо аккуратно собрать остатки лампы, соблюдая меры предосторожности. Следует проветрить помещение, чтобы испарились остатки ртутного пара. Влажная уборка в помещении проводится с использованием мыльного водного раствора.

При чистке следует использовать латексные перчатки. После чистки тщательно вымойте руки с мылом, удалив все возможные остатки лампы из помещения.

Как утилизировать энергосберегающие лампочки?

Необходимо помнить, что люминесцентные лампы не выбрасывают как обычный мусор, где они ломаются и дышат парами ртути, а утилизируют энергосберегающие лампочки Это происходит путем передачи их в соответствующие пункты сбора.

Результат

Есть много проблем с энергосберегающими лампами люминесцентного типа. Чаще всего это моргание, могут возникать звуковые эффекты и посторонние неприятные запахи.Для предотвращения этих явлений нужно выбирать лампы проверенных производителей, удовлетворяющих большому количеству международных стандартов (из пяти), использовать энергосберегающие светодиодные лампы.

Видео: мигает энергосберегающая лампа. Причины и как устранить

Чего не пропускает свет
Сам его лишает.

Марка Ареллиум

Заходите в квартиру, включаете свет … нет, где-то мы это уже слышали. На прошлой неделе мы разобрались с причинами перегорания ламп накаливания.Теперь попробуем разобраться, почему перегорают энергосберегающие лампы.

Энергосберегающие люминесцентные лампы по своему устройству намного сложнее, чем лампы накаливания. А значит элементов, которые могут сломаться, больше. Давайте сначала разберемся, что такое люминесцентная лампа, из чего собирается люминесцентная лампа, и каков принцип ее действия. Основываясь на этих данных, мы сможем понять все причины храбрости и других недостатков и, самое главное, поймем, как их избежать.


Как ни странно, в энергосберегающей лампе тоже есть нити накаливания, а точнее электроды и, кстати, тоже из вольфрама, только покрытые оксидами дорогих металлов, таких как стронций, барий и цинк.Правда, принцип действия этой конструкции другой, отсюда и намного меньшее потребление энергии. Колба такой лампы изнутри накрыта люминофором. Следует отметить, что когда вы на работе в офисе, над головой у вас, как правило, длинные люминесцентные лампы, то ли 60, то ли 120 см. Такие лампы имеют одинаковый принцип работы, но в своей конструкции не имеют электронных компонентов, которые выпускаются отдельно в лампу и покрыты более дешевым люминофором, поэтому они дешевле.Офисные светильники еще называют лампами дневного света. Такие лампы имеют даже более вредное излучение, чем самодельные.


Так вот, в темноте прикрутил переключатель экономии, щелкает, и загорается лампочка. Что в этот момент происходит в лампе? Не заметили, что она постепенно мигает? На этот раз все не так просто. В конструкции лампы присутствует электронный блок, который в момент переключения переключателя вырабатывает повышенное напряжение, необходимое для зажигания лампы.Если лампа не загорелась, она снова и снова генерирует разряд, поэтому не загорается, обычно это занимает более одной или двух секунд.

Колба изнутри покрыта люминофором и заполнена атомными парами ртути. При подаче на электроды резкого импульса под действием тока возникает электрическая дуга. Электроны начинают двигаться по лампе и взаимодействовать с парами ртути. Следствием взаимодействия электронов с ртутью становится ультрафиолетовое излучение, которое, проходя через люминофор, превращается в свечение.Теперь вы знаете, почему лампа мигает постепенно.


Далее вкратце рассмотрим остальные компоненты лампы. На входе в лампу есть предохранитель, он же ограничительный резистор. Это снимает напряжение. Следом за ним идут дроссель (электронный блок описан выше) и конденсатор. Так же в современных лампах есть диодный мост, который тоже входит в бесшумную цепь питания лампы. В лампы хорошего качества и, соответственно, более дорогие, чаще всего ставят и плавкие вставки.Что это? Это элемент из слегка плавящегося материала, который при перенапряжениях и коротких замыканиях плавится и нарушает питание лампы, препятствуя ее возгоранию. Весь комплекс компонентов называется ЭПР — электронное регулирующее оборудование.

Если вы следите за нашим блогом, помните, что в одной из прошлых статей я описывал проблемы горения ламп накаливания из-за перенапряжения и некачественной проводки. Все эти причины опасны и для энергосберегающей лампы.В цепочке могут быть любые составляющие, а значит, опасность больше, и нужно быть внимательнее. Но есть необычные или неочевидные причины, о которых не все знают.


Следующая причина — перегрев. И это происходит, если поставить лампу в закрытые плафоны. Лучше этого не делать, так как в этом случае лампа иногда не успевает остыть или не имеет возможности остыть. Причиной перегрева также может стать частое включение и выключение лампы. Только помимо перегрева в этом случае еще и сильная нагрузка на ЭПР, что тоже не особо хорошо.


Последняя основная причина — некачественные лампы. Не покупайте ни в коем случае дешевые китайские лампы. Русская поговорка гласит: «Скупой платит дважды». Дешевые лампы производятся на непонятном заводе из заведомо некачественных комплектующих и без всякого контроля производства. Иногда доходит до того, что даже пластик некачественный и лампа начинает плавиться и вонять в потолке. Иногда компоненты просто сжигаются. Более дорогие проверенные бренды проводят контроль качества на всех этапах производства и отбраковывают лампы по причине несоответствия стандартам на том или ином этапе.Снятые лампы часто продаются под неизвестным брендом. Как поведет себя некачественная лампа, никто не скажет, может просто побороть, а может огонь устроить. Остерегайтесь некачественных ламп!

Воспользовавшись советами выше, вы продлите срок службы ламп и обезопасите себя от непредвиденных ситуаций. Надеюсь, вам было интересно!

Энергосберегающие лампы, кстати, очень дорогие, рассчитанные на огромную экономию на электричестве, внезапно перегорают. Не особо заморачиваясь, написал по качеству, и только когда последовательно заменяли несколько десятков ламп, этот факт заставил задуматься и разобраться в вопросе более глубоко.В чем проблема?

Как оказалось, ресурс энергосберегающей лампы больше зависит от продолжительности горения, а от количества включений и отключений. Итак, если вы видите, что ваша лампа после выключения мигает, это самые «включения / выключения», которые с огромной скоростью сокращают ее ресурс именно тогда, когда вы об этом подозреваете. Через месяц-два — хлопок — и лампа погасла.

Поэтому дальше пришлось разбираться. мигает лампа Более того, в моем неудержимом желании сэкономить я стал переходить на еще более дорогие лампы — светодиодные.Мигание светодиодных ламп не приводит к снижению их ресурса, но гораздо заметнее и раздражает, потому что мигают они чаще и ярче, и уснуть в такой ситуации практически невозможно. И вот что я нашел …

Что заставляет энергосберегающие и светодиодные лампы мигать при выключенном выключателе?

Это явление не только раздражает, но и портит лампу, сокращая срок ее службы. Как пишут электрики, мигание (периодическое мигание) энергосберегающих лампочек при выключенном выключателе происходит по следующим причинам:

1.Переключатель подсветки: у них есть светодиодная или неоновая лампа. При выключенном выключателе ток течет по цепи лампочки, которая заряжает конденсатор ЭПР (внутри энергосберегающей лампы) — напряжение достигает порога срабатывания и лампа мигает. Конденсатор моментально разряжается, так как тока, протекающего через лампу, недостаточно для нормальной работы энергосберегающей лампы, и она гаснет. Процесс повторяется бесконечно по мере заряда и разряда конденсатора…

Некоторые производители решили эту проблему шунтированием лампы, некоторые — увеличением времени задержки зажигания ламп.

2. Неисправность проводки. По правилам выключатель должен оборвать фазный провод . На самом деле это только в 50% случаев … В старые добрые времена в электроустановках установки электропроводки использовались одноцветные провода, которые выпускала наша промышленность (АТПВ2х2,5). Цвет проводов на работоспособность не влияет, но очень затрудняет маркировку при установке схемы распределения.Именно из-за этого в домах со «старой» электропроводкой неправильно подключаются люстры и выключатели.

Как решить проблему мигания энергосберегающих и светодиодных ламп?

— Если выключатель с индикатором отключен (может быть не на всех моделях выключателей), либо поменяйте выключатель.
— Если выключатель подключен неправильно (не разрывает цепочку фаз, а ноль), то необходимо восстановить соединения в распределительной коробке …

Решить проблему, не снимая подсветку, и не переделывая проводку, можно:

— путем вкручивания в люстру одной обычной лампы накаливания.И обязательно к одному из картриджей, который отключает подсветку ключа;
— шунтируя люстру конденсатором 0,05мкФ * 400В
— покупаю энергосберегающие лампы с так называемым «плавным включением» …

Также мигают лампочки и при включении переключателя

Если лампы мигают при включении света, мигают (полностью погасли и вспыхнули), скорее всего, это вина лампы — выработка ее ресурса. По окончании ресурса также может наблюдаться уменьшение яркости свечения.

Незначительные колебания яркости, могут сказать нам о неисправностях питающей сети (плохой контакт, колебания напряжения …)

Также присутствует эффект «мерцания» обычных дешевых ламп накаливания. Происходит это по следующим причинам:
Вариант №1 в одной люстре, скорее всего, неисправен патрон люстры и требует замены. (Если нет, то проверьте всю цепочку — люстра — выключатель)

вариант №2 в нескольких люстрах — (варианты №1 встречаются очень редко, сразу в нескольких комнатах) скорее всего потеря контактов в цепи распределения — электрической цепи, либо в самом щите. Такие неисправности обычно подчеркиваются при включении мощного устройства (Утюг, чайник …)

Этот процесс довольно хитрый. Он запросто может оставить вас без света, в самый неподходящий момент. В худшем случае — пожар …

Выключатели с подсветкой — они такие удобные! Особенно, когда ночью нужно в туалет! Поэтому в вашем случае я решил установку в люстру одной лампы накаливания.Надеюсь, хоть сейчас сэкономят!

Проблема с ремонтом замыкания цепи опорного напряжения 5 В на массу

В статье, которую я написал о том, как найти замыкание на землю с помощью лабораторного осциллографа (ноябрь 2015 г.), не рассказывалось о том, как диагностировать опорную цепь 5 В компьютера, которая замкнута на землю. Один из технических специалистов, с которым я работаю, спросил меня, как я могу подойти к этому типу проблем и решить их.

Цепь опорного напряжения 5 В иногда может быть очень сложной задачей для диагностики.Я сам неправильно диагностировал эту схему. Поэтому мне нужно было разработать подход, который бы последовательно выявлял проблему. Ответ был таким простым и очень простым.

Для начала нужно собрать обычную информацию. Когда автомобиль входит в состояние отсутствия запуска, спросите клиента, проводился ли в последнее время на автомобиле какой-либо ремонт. Точная история ремонта часто может быть очень полезной. Во-вторых, проверьте компьютерную систему на наличие кодов.

Если вы обнаружите, что ваш диагностический прибор не связывается с компьютером, проверьте, не перегорел ли предохранитель ECM / PCM.Как только вы убедитесь, что все предохранители в порядке, проверьте напряжение в опорной цепи 5 В. Проще всего начать тестирование с одного из датчиков двигателя (MAP, TPS и т. Д.). Когда вы подтверждаете, что опорная цепь 5 В не работает, вам необходимо определить источник проблемы.

Контрольная цепь может иметь от пяти до девяти проводов от компьютера к различным датчикам на транспортном средстве. С чего начать искать? Как и в случае любой проблемы с электричеством, вам необходимо просмотреть схему электропроводки автомобиля.

Цветовая кодировка проводов может меняться для разных цепей 5 В. Идентификационные таблички на схемах подключения также иногда бывают разными.

Например, метки и цветовые коды для проводки опорной цепи 5 В на схеме характеристик двигателя Ford Mustang 2012 года следующие: FTPREF (коричневый / синий), APPREF1 (зеленый / оранжевый) и C-REF (зеленый / фиолетовый) и т. Д. Тот факт, что цветовые коды проводки и названия схем различаются, может заставить вас подумать, что каждая из этих схем имеет собственное питание 5 В, хотя на самом деле система, вероятно, использует только один.Некоторые производители используют две отдельные опорные цепи 5 В; однако для связи компьютера со сканирующим прибором требуется только один.

Проблема вполне может быть в датчике или проводке. Но вы должны иметь в виду, что компьютер или блоки питания компьютера также могут быть неисправны.

Как можно легко определить, в какой области возникла проблема? Одним из основных шагов является проверка силы тока на каждом из опорных проводов 5 В на компьютере. Все просто, правда? Не так быстро.Некоторые люди будут утверждать, что сила тока в опорной цепи 5 В слишком мала для измерения. В основном это правда при нормальных условиях. Однако, если датчик или один из проводов замыкается на массу, этот провод будет иметь небольшую, но измеримую силу тока. Амперметр хорошего качества или, еще лучше, миллиамперметр, сможет измерить эту силу тока.

Теперь позвольте мне прояснить этот подход. Регуляторы питания некоторых компьютеров на 5 В рассчитаны на ток до 1 А.При такой высокой силе тока необходимо защитное устройство. Цепь ограничивающего ток резистора встроена в источник питания 5В компьютера. Он нужен для защиты схемы от подобных проблем. Токоограничивающее сопротивление должно быть достаточно низким или спроектировано таким образом, чтобы не создавать помех в цепи 5 В. Когда цепь замыкается на массу, цепь ограничивающего резистора потребляет всю нагрузку. Эталонный провод с наибольшей потребляемой силой тока будет иметь короткое замыкание на массу.Однако он все равно будет в диапазоне сотых ампер.

Позвольте мне подробнее рассказать о том, что здесь происходит. Если, например, ограничительный резистор цепи опорного напряжения 5 В (последовательно) составляет 50 Ом, а сопротивление датчика — 25 000 Ом, то сила тока будет 0,000199A или 199 мкА. Токоизмерительные клещи не смогут измерить силу тока на таком низком уровне. Кроме того, падение напряжения на ограничивающем резисторе (50 Ом) составляет около 0,009 В. Такое низкое падение напряжения не сильно влияет на питание 5В. Когда один из опорных проводов замыкается на массу
, датчик (25000 Ом) в этой конкретной части цепи теперь обходит.В этот момент сила тока может возрасти до 0,1 А или 100 мА. (Упрощенный закон Ома: 5 В ÷ 50 Ом = 0,1 А.)

Согласно результатам испытаний, схема ограничивающего резистора 5 В представляет собой нечто большее, чем просто резистор. Схема может эффективно минимизировать потребление тока. Это означает, что когда цепь лишь частично замыкается на землю, напряжение может быть вынуждено упасть между 1 и 4 В. Пытаясь доказать это, я провел испытания на собственном автомобиле Pontiac Sunfire 98-го года выпуска. Я вставил резистор на 47 Ом в опорную цепь 5 В датчика абсолютного давления в атмосферном воздухе.Когда я заземил цепь через резистор, опорное напряжение упало до 2,8 В. Сила тока в этот момент составляла 0,059 А (59 мА). Расчетное сопротивление ограничительной цепи компьютера составляло 37 Ом. Однако, когда я полностью заземил опорную цепь, сила тока увеличилась до 0,064 А (64 мА). Расчетное сопротивление цепи ограничения в этот момент увеличилось до 78 Ом. Несмотря на то, что сила тока была другой, результаты не сильно изменились. Падение напряжения на полностью заземленной цепи ограничительного резистора увеличилось до 4.92V тоже. На датчиках осталось только 0,023 В (23 мВ). Здесь я должен отметить, что фактическое начальное напряжение опорной цепи на этом автомобиле составляло 5,15.

Остальные оставшиеся опорные провода 5 В не находятся непосредственно на пути нагрузки, создаваемой замыканием на землю. Следовательно, другие провода не будут иметь такую ​​же измеримую силу тока.

Чтобы проверить силу тока в опорной цепи 5 В, следующие простые процедуры дадут наилучшие результаты:

• Определите все опорные провода 5 В.

• Установите токоизмерительные клещи
на каждый опорный провод 5 В, который необходимо проверить. Помните, что этот тест проводится на компьютере.

• Обнуляйте счетчик каждый раз при выключенном зажигании автомобиля. Это очень важный шаг. Это позволяет измерителю откалибровать абсолютный ноль силы тока и поможет получить наиболее точные показания.

• Поверните ключ зажигания в положение «Работа» и запишите значение силы тока. Провод с наибольшей силой тока будет коротким.

После определения провода найдите проблему. Посмотрите на прокладку проводов, а также на датчики в этой конкретной части цепи. См. Электрическую схему автомобиля, чтобы определить задействованные датчики. Подключите осциллограф или вольтметр к соответствующему датчику. Контролируйте напряжение на этом датчике, проверяя задействованную цепь. Это поможет точно определить местонахождение проблемы.

Примером этого был Subaru Outback 2008 года выпуска, буксируемый без запуска двигателя.Автомобиль подрезал клиента, пока он ехал. Жгут проводов натерся о опорный кронштейн под впускным коллектором. Эталонный провод 5 В был первым заземленным проводом в жгуте. Имейте в виду, что ECM / PCM также нуждается в 5 В для работы, и он также потерял питание. На этом автомобиле также отключилась цепь стартера.

Как я уже говорил ранее, другие опорные провода 5 В будут ниже или покажут 0 А. Помните, что опорная цепь 5 В по-прежнему представляет собой цепь параллельного питания с последовательно включенным токоограничивающим резистором.Теперь, если все опорные провода 5 В показывают примерно одинаковую низкую силу тока или ее отсутствие, посмотрите на сам компьютер. Возможно, компьютер не включился с самого начала.

Следующее место, которое нужно проверить, — это все блоки питания 12 В и заземление компьютера. На данном этапе не просто заменяйте компьютер. При проверке проводки источника питания приложите к цепи небольшую или среднюю нагрузку. Для проведения этого теста можно использовать обычную лампу накаливания. Лампа с малым током (лампа 1156) вместо контрольной лампы также будет работать здесь достаточно хорошо.Лампа 1156 потребляет ток, достаточный для нагрузки цепи, не перегорая предохранитель.

При выполнении этого теста подключите к цепи осциллограф или вольтметр. Напряжение должно оставаться неизменным при приложении нагрузки. Не забудьте таким же образом проверить заземление компьютера. Плохая почва может нанести ущерб компьютерной системе автомобиля.

Использование только вольтметра или осциллографа может доставить вам неприятности. Цифровой вольтметр или осциллограф не нагружают проверяемый провод.Это особенно верно, если разъем жгута проводов отключен от компьютера. Помните, у вас может быть 12 В, но плохое соединение может очень быстро его испортить. На рынке имеется ряд инструментов для тестирования источников питания и заземления. На ум приходят два: Power Probe Hook и Waekon Circuit Load Simulator.

Когда вы определите, что проблема в компьютере, очень внимательно проверьте соединения с компьютером. В частности, проверьте клеммы разъема на предмет повреждений.Кроме того, запах гари, исходящий от компьютера, является признаком неисправности компьютера. Мне нравится снимать внешний корпус компьютера на этом этапе и осматривать саму плату компьютера. Если вы обнаружите, что плата компьютера сгорела, проверьте всю проводку компьютера перед установкой новой. Если компьютерные терминалы сгорели, используйте справочную таблицу идентификации выводов клемм компьютера, чтобы попытаться определить сгоревшие клеммы. Это поможет сузить проблему. Что-то привело к повреждению платы.Самая частая проблема, с которой я сталкивался, — это когда кто-то пытался запустить двигатель от внешнего источника с разряженной батареей. Переворачивание перемычки к клеммам аккумулятора может мгновенно повредить компьютер.

Перед заменой компьютера проверьте результаты еще раз, чтобы увидеть, не пропустили ли вы что-нибудь. Ошибка такого типа может очень быстро вывести прибыль из вашего кармана.

Цепь

Motors Проверка датчика электрического напряжения Мультиметр Лампа Зонд Диагностика автомобиля Карандаш Автомобильные диагностические сервисные инструменты

Цепь Проверка датчика электрического напряжения Зонд лампы мультиметра Карандаш для диагностики автомобиля

Цепь для проверки электрического напряжения Мультиметр Лампа Зонд Диагностика автомобиля Карандаш, Зонд Диагностика автомобиля Карандаш Схема Мультиметр для проверки электрического напряжения Зонд, провод растягивается на 4 фута для использования, а затем автоматически втягивается, 1 x Тестер цепи и провод, идеально подходит для самостоятельной неисправности автомобиля проверка и ремонт, длина: около 18 см, самый популярный дизайн Бесплатная доставка по всему миру Покупки в свободное время Покупки в Интернете Для модного обслуживания клиентов в родном городе.Диагностика Карандашный контур Тест электрического напряжения Пробник Мультиметр Лампа Пробник Car ieeebvjec.org.


Схема электрического датчика напряжения тестовый мультиметр лампа зонд диагностики автомобиля карандаш

Обратите внимание, что в таблице размеров на картинке указана реальная длина одежды. Убедитесь, что ваш заказ и цвет верны, СОЗДАЙТЕ свою толстовку, добавив свой собственный бренд, она очень удобна и эластична в носке. Трещина или корка после нескольких стирок, танцевальная пачка на подкладке из животных лент для детей. Цепь датчика электрического напряжения Тестовый датчик Лампа мультиметра Диагностический карандаш для автомобиля , дата первого упоминания: 1 января, пожалуйста, сначала промойте холодной водой. держите его в безопасности и готовым в качестве подарка для кого-то. Дата первого упоминания: 8 декабря, Hip Hop — Hops Craft Beer Home Brewer Unisex 2-Tone Tank Top в магазине мужской одежды, Лучшие в мире неаллергенные серьги, Circuit Электрический датчик напряжения Тестовый мультиметр Лампа Зонд Диагностика автомобиля Карандаш . Материал: Основной — Цвет: Белый. Костюмы включают 3 предмета: куртка, которая способствует снижению выбросов и сокращает расход бензина. Купить Athena (S410462200002) Воздушный фильтр: Воздушные фильтры — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при покупке, отвечающей критериям.Купите белый комплект наколенников Chevrolet Camaro 2016-2017: центральные консоли — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при покупке, отвечающей критериям. ПОЧЕМУ расходные материалы Мы любители бумаги и помешаны на вечеринках. Цепь электрического датчика напряжения Тестовая лампа Мультиметр Лампа Датчик Диагностика автомобиля Карандаш , Правая спираль, правый разрез. а поворотные ролики могут иметь фиксаторы для установки на фиксированный угол. и многое другое по низким ценам каждый день. UPF 30+ защищает вашу кожу от вредных солнечных лучей. можно регулировать яркость белого света: 900 Global After Dark Bowling Ball — Purple Pearl: Sports & Outdoors. Цепь электрического датчика напряжения Тест мультиметра Лампа Датчик Диагностика автомобиля Карандаш .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *