Промывка лямбда зонда: Чистка лямбда зонда своими руками. 6 способов как почистить лямбда зонд

Содержание

Как почистить лямбда зонд в домашних условиях ВАЗ 2110

Чистку лямбда зонда (датчика кислорода) можно провести в домашних условиях несколькими способами и не важно с какого автомобиля он был снят с Volkswagen Polo или ВАЗ 2110/12.

Признаки неисправности датчика кислорода

Как мы все понимаем, ничего нет вечного. Через определенное время датчик кислорода в лучшем случает начинает выдавать неправильные данные в блок управления, в худшем случае вообще перестает работать.

Причины и признаки неисправности датчика можно узнать на этой странице https://autotopik.ru/remont/923-priznaki-neispravnostey-lyambda-zonda.html.

Но основной признак неисправности устройства это повышенный расход топлива и сниженная динамика автомобиля, которые не трудно не заметить.

Через определенный пробег машины датчик кислорода, а точнее его керамическая основа (циркониевая керамика) с платиновым напылением, покрывается свинцовыми отложениями, слоем сажи и нагара.

Безусловно у нормального водителя сразу же возникает потребность в удалении данных отложений.

Но сложность ситуации заключается в том, что воздействовать на керамическо-платиновую основу датчика кислорода механически с использованием абразивных инструментов и материалов нельзя. Основа будет повреждена и устройство придется заменить.

Покупать новый лямбда зонд даже через 40 – 50 тыс. км. пробега авто будет дорого, поэтому чистка датчика кислорода, тема всегда актуально, но делать это нужно правильно по инструкции указанной ниже.

Также читайте про способы проверки лямбда зонда мультиметром и другими приборами.

Ортофосфорная кислота

Суть метода заключается в том, что ортофосфорная кислота способна за несколько минут (10 – 15), иногда больше, снять отложения с керамическо-платинового основания устройства не повредив его.

Для выполнения работ понадобиться не менее 100 миллилитров данного химического вещества или его аналогов (смотрите ниже).

Проблема заключается в том, что нужно аккуратно демонтировать защитный колпачок, который изготовлен из нержавеющей стали.

Ножовкой по металлу это сделать можно, но чревато повреждением самой рабочей основы, поэтому данный способ исключен (хотя можно попробовать на свой страх и риск).

Для этих целей используют токарный станок, с помощью которого у самой основы устройства, около резьбы, аккуратно резцом срезают колпачок освободив тем самым доступ к рабочей основе датчика.

Но не у каждого есть доступ к токарному станку.

Решить данную проблему можно с помощью напильника, которым аккуратно пропиливаются отверстия (окошки) в защитном колпачке размерами 4 – 5 мм.

Получив полный или частичный доступ к рабочему стержню лямбда зонда можно приступать к его чистке.

Опускать полностью устройство в ортофосфорную кислоту нельзя, только сам сердечник.

Или можно использовать кисточку из натуральной щетины.

Кисточка должна быть тонкой, чтобы как можно больше захватить поверхности сердечника. Зубная щетка не удачное решение, за исключением ситуации, когда защитный колпачок снят.

Аккуратно смачивая и омывая поверхность рабочего стержня устройства будет наблюдаться такая картина: загрязнения будут постепенно сходить, а сам сердечник будет приобретать стальной оттенок.

Добившись результата, промойте датчик чистой водой, дайте ему высохнуть и при необходимости повторите процедуру.

В дальнейшем закрепите защитный колпачок (если он снимался) с помощью аргоной сварки.

Проверьте состояние прокладки датчика кислорода и установите его на штатное место.

Если до этого появлялась ошибка Check Engine, то ее придется сбросить.

Недостатки и подводный камни:

  • не каждый сможет найти хорошего токаря, который выполнит такую работу, поэтому напильник вам в помощь;
  • опасность использования ортофосфорной кислоты, нужно исключить попадания ее в глаза и во внутрь организма. Можно использовать преобразователь ржавчины, в составе которого и входит упомянутый компонент. Или обратите внимания на такие названия «ФЛЮС ИЛИ КИСЛОТА ДЛЯ ПАЙКИ», как правило все это можно найти в строительных магазинах, но это тоже опасные химические вещества;
  • защитный колпачок может иметь два слоя (двойную оболочку), что усложняет пропилку устройства напильником, здесь спасет только замачивание сердечника;
  • невозможно быстро проверить результат работы, если конечно сразу не появиться ошибка Check Engine. Только через время замеряя расход топлива, наблюдая за «поведением» автомобиля картина будет ясна — выбрасывать лямбда зонд или нет;
  • в некоторых случаях для полной очистки 10 минут будет мало (все зависит от степени загрязнённости устройства), придется ждать от 1 до 3 часов, чтобы был результат.

Используем газовую горелку или плиту

В данном случае нам понадобится газовая плита или горелка и уже известная ортофосфорная кислота.

Устройство опускается в кислоту на несколько секунд и быстро подносится к огню.

Будьте внимательны, не допустите воздействия больших температур на пластиковые чехлы, которые могут быть на устройстве.

Через определенное время (ждать придется не долго) на поверхности сердечника датчика, в процессе кипения кислоты, появится соль имеющая светло-серый цвет.

Кислота должна полностью выкипеть. Не допускайте попадания паров химического соединения  в органы дыхания.

Уберите лямбда зонд от огня, а затем повторите процедуру снова до тех пор, пока соль перестанет проявляться.

Что мы получим если все правильно сделаем

Идеальный вариант, это:

  • уменьшение расхода топлива на 1-2 литра на 100 км пробега;
  • улучшается динамика автомобиля при старте и наборе скорости так как добавляется несколько лошадиных сил к мощности мотора;
  • нормализуется уровень СО;
  • ряд других улучшений.

Бывает ситуация, когда результат отсутствует. Значит проблема скорее всего была в лямбда зонде.

Подводим итог

Чистка лямбда зонда — это не обязательная, а рекомендованная процедура. Проводить ее или нет дело каждого автовладельца.

По отзывам авто мастеров только в 1-2% случаев из 100% чистка лямбда зонда ортофосфорной кислотой спасает ситуацию и, если вам повезет вы попадете в эти проценты, в других случаях данная процедура не помогает и устройство требует замены. Особенно не стоит надеяться на результат после 100 000 км пробега автомобиля.

Мы рассказали про основные способы данной процедуры, при этом в обоих из них присутствует ортофосфорная кислота.

Также можно использовать автохимию с содержанием данного химического вещества, к примеру преобразователь ржавчины.

А какой способ используете Вы? Делитесь в комментариях, не жадничайте. Удачи!

Как почистить лямбда-зонд в домашних условиях

Любой автомобилист согласится с тем, что в машине не существует вечных деталей. У каждого элемента есть свой срок годности и службы. Некоторые способны работать много лет, другие приходится менять чуть ли не по несколько раз в год. Одним из компонентов авто, нуждающимся в периодической замене, является лямбда-зонд. Такая деталь двигателя имеет большое значение в работе силовой установки. Её также называют кислородным датчиком или датчиком кислорода. Суть остаётся одна и та же, вне зависимости от названия. Зонд выходит из строя довольно часто, а его замена обходится автовладельцу далеко не дёшево. Поэтому многие ищут способы продлить срок службы лямбда-зонду за счёт очистки образующихся загрязнений. И их удалось отыскать. Причём некоторые них методов можно реализовать в домашних условиях. Чтобы выполнить правильную чистку лямбда зонда своими руками, нужно понять функции и важность этого элемента, ознакомиться с инструкциями по очистке и строго следовать всем рекомендациям.

Методы очистки лямбда-зонда самостоятельно.

Функции кислородного датчика

Первым делом следует разобраться, что собой представляет лямбда-зонд, зачем он нужен и почему этому элементу уделяют такое большое внимание. Лямбда-зонд или просто кислородный датчик является контроллером, который осуществляет оценку или измерения объёмов кислорода, оставшихся в составе несгоревшей топливовоздушной смеси, представленной в виде выхлопного газа. Датчик сравнивает этот показатель с номинальными значениями, после чего отправляет информацию на электронный блок управления топливной системы. Этот блок, чтобы оптимизировать состав из топлива и кислорода, регулирует подачу воздуха внутрь камеры сгорания. Делается это путём увеличения или уменьшения количества воздуха. Так снижается количество вредных веществ в составе выхлопного газа, повышается устойчивость работы силовой установки, улучшается динамика транспортного средства и не только.

В той ситуации, когда датчик оказывается сильно загрязнён, он не может работать корректно. Из-за этого электронный блок получает неточную информацию, поэтому нарушается работа системы подачи кислорода и топлива в камеру сгорания. Результатом такой ситуации становится повышенный расход топлива, нестабильная работа двигателя и сильное загрязнение окружающей среды. Водитель вредит себе и природе, поскольку машина превышает допустимые экологические нормы. Чтобы избежать подобной ситуации, нужно вовремя менять или восстанавливать работоспособность кислородного датчика.

В тех ситуациях, когда устройство просто загрязнилось, его можно попробовать очистить в домашних условиях. При выходе датчика из строя лучше сразу приобрести новый, поскольку ремонт не принесёт никакого результата. Довольно часто автомобилисты сталкиваются с ситуациями, когда повреждения и дефекты на лямбда-зонде отсутствует. А некорректная работа обусловлена накоплением большого количества сажи и свинцовых отложений. Если от них аккуратно избавиться, старый лямбда-зонд сможет прослужить ещё некоторое время. Это несколько экономит бюджет автовладельца.

Способы очистки в домашних условиях

Поскольку кислородный датчик иногда можно восстановить, у автовладельцев возникает логичный вопрос. Их интересует, как правильно почистить лямбда зонд, не обращаясь в автосервис. Действительно существуют методы, которые можно применять в домашних условиях. Но нужно быть предельно аккуратными, поскольку работа подразумевает использование потенциально опасных веществ. Учтите, что кислородный датчик по своей конструкции довольно хрупкий. Потому нанесение любого повреждение при чистке прямо указывает на то, что работу нужно прекращать, и покупать новый контроллер. Этот уже непригоден к дальнейшему использованию. Необходимость замены лямбда-зонда возникает тогда, когда транспортное средство начинает без объективных причин потреблять большое количество топлива, превышающее нормальные значения. Также на приборной панели появляются сигнальные лампы, которые рекомендуют провести диагностику. Довольно часто такие симптомы указывают именно на проблемы с кислородным датчиком. И есть два метода очистки:

  • механический;
  • химический.

Рекомендуется сразу отказаться от идеи выполнить механическую очистку. Это объясняется хрупкостью элемента, который очень легко повредить при работе своими руками. При нанесении любых повреждений дальнейшая эксплуатация такого контроллера не допускается. Также опасно применять любые электрические инструменты с абразивными насадками. Они воздействуют со слишком большой силой, из-за чего датчик моментально ломается. Сидеть и ковырять датчик разными зубочистками или иголками тоже долго и изнурительно. В итоге опытные автомобилисты сходятся на том, что химический метод самый оптимальный, простой для выполнения в домашних условиях и эффективный.

Выбирая химический метод очистки, важно выбрать подходящее средство. Здесь можно задействовать жидкости от разных производителей, которые предлагают свои растворители твёрдых плёнок нагара. И многих интересует, можно ли в домашних условиях почистить лямбда-зонд очистителем карбюраторов. Такое средство действительно может помочь, как и очиститель инжекторов. Но всё же большую популярность завоевала ортофосфорная кислота. Она способна справиться с более серьёзными загрязнениями. Ортофосфорная кислота характеризуется способностью быстро растворять оксиды металла и органические щелочные плёнки, не повреждая при этом сам кислородный датчик. Такая очистка даёт хороший результат, потому её часто проводят своими руками в домашних условиях, если контроллер не вышел из строя, а просто загрязнился.

Использовать ортофосфорную кислоту можно обычным и улучшенным способом. Чтобы провести очистительные работы, сначала придётся отыскать сам кислородный датчик. Располагается он в подкапотном пространстве перед установленным на авто катализатором. Но учтите, что на современных автомобилях производители ставят сразу два лямбда-зонда. Первый стоит перед катализатором, а второй располагается за ним. Поэтому порой проще отыскать устройства, переместившись из подкапотного пространство под машину. Если в вашем гараже есть яма либо имеется возможность поднять авто на подъёмнике, найти кислородные датчики не составит большого труда. Демонтируются контроллеры ключом нужного размера. После снятия можно приступать к очистке. Обычным методом вы будете пользоваться или ускоренным, каждый выбирает самостоятельно.

Обычная очистка кислотой

Нельзя сказать, что самостоятельная чистка лямбда-зонда ортофосфорной кислотой чрезвычайно простая. И тут дело не в самой кислоте или процедуре. Сложность заключается в том, что керамико-платиновое основание, на котором накапливается нагар и сажа, скрывается под защитным металлическим колпачком. Если его не снять, обработка будет бесполезной. Чтобы демонтировать колпачок, требуется быть предельно аккуратным и деликатным. Взяв в руки ножовку по металлу, вы наверняка повредите всё устройство, поэтому дальнейшая чистка не потребуется. Придётся менять кислородный датчик. Тут подойдёт токарный станок, которым можно срезать колпачок около резьбы. При отсутствии станка используют напильники. Полностью снять напильником колпачок не получится. Зато можно сделать небольшое окошко, размеры которого составят около 5 миллиметров. Оптимальный способ, не требующий дополнительных инструментов. Когда вам удастся добраться до рабочего стержня, можно начинать работу по очистке лямбда-зонда. Ниже пошаговая инструкция очистки кислородного датчика.

  1. Безопасно промыть датчик можно в ортофосфорной кислоте, которая за 10-20 минут разъедает все загрязнения ЛЗ, не причиняя повреждения. Перед промывкой датчик нужно вскрыть.
  2. Возьмите порядка 100 миллилитров кислоты. Если купите меньше, работать будет не очень удобно из-за малого количества жидкости в ёмкости. В качестве альтернативы ортофосфорной кислоты неплохо себя показывают преобразователи ржавчины и кислота для пайки. Те же очистители инжекторов и карбюраторов тоже подходят. Но кислота обычно показывает себя с лучшей стороны.
  3. Купленную жидкость для очистки следует перелить в ёмкость из стекла. Подойдёт маленькая баночка, стакан или рюмка.
  4. Сердечник кислородного датчика помещается в эту ёмкость с очистительной кислотой. Только будьте внимательными. Всё устройство погружать в средство для очистки не нужно. Обработать требуется лишь сердечник.
  5. Датчик выдерживается в кислоте минимум 15 минут. При сильных загрязнениях лучше оставить сердечник к ортофосфорной кислоте на 20-30 минут. 
  6. Теперь устройство извлекается и промывается простой чистой водой. Подождите, пока элемент полностью высохнет.
  7. Если есть необходимость, процедуру повторите ещё несколько раз. Целью очистки является исчезновение чёрно-коричневого нагара и получение металлического оттенка сердечника кислородного датчика.
  8. В некоторых случаях даже 3-4 опускания в ортофосфорную кислоту лямбда-зонда на 20 минут не помогают избавиться от загрязнений. Сдавать не стоит, поскольку можно своими руками повысить эффективность процедуры.
  9. Если вы делали только отверстие, тогда воспользуйтесь небольшой кисточкой с достаточно жёстким ворсом. Смачивайте её в кислоте и омывайте датчик. Постепенно такое механическое воздействие позволит увидеть, как сажа опадает.
  10. Те, кто смог полностью снять защитный колпачок, могут воспользоваться старой зубной щёткой, тщательно протирая наконечник кислородного датчика.
  11. Когда очистка завершится, датчик приобретёт яркий металлический оттенок.
  12. Ещё раз промойте его холодной проточной водой. Но не трите руками. Просушите устройство.
  13. Если на этапе получения доступа к сердечнику кислородного датчика колпачок снимался, перед обратной установкой его придётся вернуть на место. Оптимальным решением для такой задачи станет использование аргонной сварки.

Такая очистка занимает достаточно много времени, но часто даёт неплохой результат. Поэтому автомобилисты готовы терпеть, лишь бы не тратить деньги на покупку нового кислородного датчика. Хотя есть возможность ускорить процедуру.

Ускоренный метод

Те, кто хочет своими руками очистить кислородный датчик, но кому не хватает терпения на обычный метод, интересуются, чем можно помочь, чтобы лямбда зонд быстрее вернул свой начальный внешний вид. Для увеличения очищающих свойств ортофосфорной кислоты потребуется дополнительно взять ещё одно устройство. После его применения и завершения всех процедур не забудьте промыть поверхность очищенного сердечника. Чтобы ускорить процедуру, понадобится газовая плита или горелка. Если вы используете обычную домашнюю плиту, тогда работать будет удобнее на самой маленькой конфорке. Здесь всё делается так:

  • С конфорки снимается крышка, переворачивается и кладётся таким образом, чтобы поток газа был немного смещён;
  • В таком положении труба частично закроется, что направит поток газа удобным образом, плюс предотвратит попадание самой кислоты внутрь;
  • Зажигается огонь;
  • Сердечник кислородного датчика окунается в ортофосфорную кислоту;
  • Далее элемент прогревается тщательно на огне;
  • При нагреве кислота будет кипеть и образовывать брызги;
  • В этот момент на поверхности контроллера начнёт появляться соль зелёно-голубого цвета;
  • Ортофосфорная кислота должна полностью выкипеть;
  • Теперь деталь снова промывается в чистой воде, просушивается;
  • Датчик ещё раз окунается в кислоту, процедура с нагревом и промывкой повторяется.

Нужно добиться металлического блеска на рабочей поверхности кислородного датчика. Обычно на такую процедуру уходит порядка 15-20 минут. Прежде чем поставить устройство на место, обязательно обработайте резьбу на датчике кислорода с помощью графитовой смазки. Теперь смело возвращайте лямбда-зонд в своё гнездо. Если у вас два устройства, аналогичную процедуру следует провести со вторым контроллером.

Важные рекомендации

При использовании в домашних условиях подобного метода очистки всегда учитывайте следующие важные нюансы.

  1. Ортофосфорная кислота и разные агрессивные аналоги такого средства являются опасными химическими веществами. При работе с ними следует придерживаться правил личной безопасности. Жидкости ни в коем случае не должны попадать в глаза, на слизистые оболочки и внутрь вашего организма.
  2. При средних засорениях на очистку лямбда-зонда кислотой действительно может хватить 15-30 минут. Но если образовался устойчивый и плотный слой сажи, тогда лучше оставить кислородный датчик в агрессивной среде на более продолжительное время. Переживать не стоит, поскольку даже сутки в ёмкости с ортофосфорной кислотой сердечник не испортят. Зато загрязнения наверняка должны отпасть.
  3. Чтобы убедиться в работоспособности контроллера после его очистки, придётся подождать некоторое время. Автомобиль может не сразу вернуться к прежнему режиму работы до возникновения проблем с кислородным датчиком. Но если после 10-20 пройденных километров расход топлива не падает до нормы, машину дёргает и валит густой дым из выхлопной трубы, то датчик лучше поменять. Если вскоре все симптомы ушли, вам удалось правильно очистить лямбда-зонд.
  4. Если на машине после установки очищенного контроллера снова загорается лампочка проверки двигателя, то ждать от устройства восстановления работоспособности не стоит. Это сообщение при приборной панели чётко указывает на то, что очистка не дала никаких результатов. Придётся полностью менять кислородный датчик на новый.
  5. На некоторых кислородных датчиках используются двухслойные защитные колпачки. При отсутствии станка сделать окно простым напильником не получится. Но это не означает, что почистить его невозможно. Просто придётся опускать датчик вместе с колпачком. На очистку уйдёт немного больше времени, но зачастую удаётся добиться желаемого результата.

Опираясь на эти рекомендации и особенности очистки, вы сумеете выполнить всё правильно. Отказываться от попытки реанимации лямбда-зонда не стоит. Этот элемент действительно не очень дешёвый, поэтому есть неплохая возможность сэкономить на ремонте своего автомобиля.

Чистить старый или купить новый

Вокруг этой темы ходит много разговоров и споров. Чистить лямбда-зонд или нет, каждый автовладелец должен решать сам. Но тут важно учитывать элементарные показатели статистики. Они указывают на то, что далеко не во всех случаях после процедуры очистки кислородного датчика удаётся полноценно вернуть его правильную работоспособность. Иногда контролёры работают непродолжительное время после восстановления либо же продолжают выдавать не совсем корректные результаты, из-за чего электронный блок не способен грамотно формировать топливовоздушную смесь для камеры сгорания. Полагаться на очистку как на панацею от неправильной работы зонда не стоит. Всегда можно попробовать реанимировать датчик. Но также рекомендуется держать в запасе новый исправный датчик кислорода. Если очистка не даст ожидаемого результата, тогда будет проще вставить на место старого датчика новое устройство. Ещё автомобилисты утверждают, что чистка контроллера при более чем 100 тысячах километров пробега вообще бессмысленное занятие. Он отслужил своё, а потому просто выкидывайте датчик и покупайте новый прибор. Это будет проще для всех.

Как очистить кислородный датчик

Автор admin На чтение 4 мин. Просмотров 2.4k.

Лямбда зонд, или как его еще называют кислородный датчик, расположен в выпускном коллекторе, и необходим для регулирования соотношения воздуха и бензина в топливно-воздушной смеси. В зависимости от того, обедненная или обогащенная смесь подается в камеры сгорания, автомобиль будет вести себя по-разному, но в том и в другом случае не так, как необходимо.

Кислородный датчик подает сигналы электронному блоку о том, какое количество кислорода содержит смесь, а тот в свою очередь регулирует соотношение топлива и воздуха. Исправное состояние датчика — это залог правильной и долгой работы двигателя.

Как у любого другого элемента автомобиля, у кислородного датчика могут появиться неисправности. Каждый лямбда зонд имеет свой ресурс, после выработки которого, он может начать работать неправильно, или просто сломаться. Так же он может просто забиться, в этом случае, можно попытаться произвести его восстановление, но для начала его нужно проверить.

Причины, приводящие к неисправности лямбды

К поломкам кислородного датчика могут привести следующие причины:

  • одна из основных причин, особенно актуальная в нашей стране — низкое качество бензина, высокое содержание свинца в нем. Увы, качество бензина на заправке проверить невозможно;
  • попадание на корпус кислородного датчика тормозной или охлаждающей жидкости;
  • попытка почистить зонд без знания дела, или не предназначенными для этого средствами.

Вообще, кислородный датчик является деталью одноразовой, и не должен подвергаться попыткам очистки, промывки, и прочим манипуляциям, цель которых — восстановление работоспособности. Но, тем не менее, его чистка — процедура весьма распространенная.

Признаки неисправности кислородного датчика

Прежде чем затевать чистку, необходимо проверить работоспособность, и убедиться в том, что его действительно необходимо почистить.
Основные признаки неисправности кислородного датчика выглядят так:

  1. значительно увеличивается потребление (расход) топлива автомобилем;
  2. рывки автомобиля при движении;
  3. работа двигателя становится нестабильной;
  4. преждевременный выход из строя катализатора.

При наличии перечисленных выше проблем, вполне вероятно то, что датчик кислорода вышел из строя, его нужно проверить, вполне возможно, что он нуждается в чистке или замене.

Как проверить датчик

Для полноты картины стоит уточнить, что существует несколько типов датчиков. Широкополосные (более современные) и двухуровневые. Широкополосный лямбда зонд без специального оборудования, самостоятельно проверить не удастся. Описание подходит лишь для более примитивного, двухуровневого датчика.

Первым делом стоит проверить его визуально. Наконечник, забитый сажей, покрытый налетом свинца говорит о том, что качество используемого вами горючего оставляет желать лучшего.

Для дальнейшей диагностики нам понадобиться вольтметр. Проверка работы производится только на прогретом двигателе, иначе показания будут неточными. Подключаем прибор к лямбде (плюс на сигнальный провод датчика, минус на массу). Показания прибора должны колебаться в районе от 0,2 до 0,8 В, частота колебаний порядка 10 раз за 8 секунд (чуть чаще раза в секунду). Если это происходит намного реже, если диапазон колебаний больше указанного, или показания держаться на одной отметке — датчик неисправен, работоспособность нарушена, и его пора менять.

Это касается датчика, сделанного на основе оксида циркония, сигнал от него может быть от 0 до 1 В. Лямбда зонд из оксида титана, работает в диапазоне от 0 до 5 В.

Чистка и восстановление кислородного датчика

Споры по поводу того, можно ли его очистить идут постоянно. Чистка (восстановление) ортофосфорной кислотой самый часто встречающийся совет. Хотя пытались его очистить и антиржавчиной, и другой химией. Рассказов про это хоть отбавляй, правда насколько это действенно, и происходит ли после этого восстановление работоспособности проверить сложно.

Замачивание

Можно просто замочить в кислоте (не весь целиком, а лишь рабочую его часть). Кто-то довольствуется лишь замачиванием, кого-то результат совершенно не устраивает, и внешне лямбда совершенно не меняется, налет остается там же где и был. Возможно, играет роль процент концентрации кислоты.

Чистка кислотой со снятием защитного колпачка

Защитный колпачок необходимо аккуратно снять, не повредив керамическую часть. Мягкой кисточкой промывать до тех пор, пока черный налет не смоется полностью. После этого датчик просушивается, а колпачок крепится обратно с помощью сварки.

Без снятия

Это способ менее хлопотный, и практически исключает возможность повреждения датчика, в момент спиливания колпачка. Периодически обмакивая кислородный датчик все в ту же кислоту, подвергаем наконечник нагреванию на огне. В процессе нагрева может пойти реакция, продукты этой самой реакции можно смывать водой. Процедуру повторяем до тех пор, пока он полностью не очистится от налета.

Какой бы из перечисленных процедур по очистке вы не отдали предпочтение, установка датчика на место покажет, насколько эффективной она была, при этом сразу проверить это тоже сложно. Насколько хорошо прошло восстановление покажет время. Не исключено, что вам придется отправляться за новым датчиком, но вы хотя бы попробовали.

Мне нравится1Не нравится1
Что еще стоит почитать

Чистка лямбда зонда димексидом – АвтоТоп

Суть в заголовке) Расход показался странным после зимы — холода ушли, а расход остался под 10. В прошлые года при потеплении расход сразу же уменьшался. Может я гонять стал реще по городу, хз…
Решил посмотреть и почистить лямбду. Я не виню именно её в причинах большого, на мой взгляд, расхода — просто я ни разу не смотрел ее с момента покупки, поэтому просто решил туда залезть.
Уже полгода назад я купил несколько бутыльков димексида, и вот настал его час))
Он кристаллизуется при около +18 градусов, поэтому для «разморозки» и ускорения процессов реакции ставил в чайник:)

Пока греется димексид, первым утопил в преобразователе ржавчины, в нём содержится ортофосфорная кислота

Датчик, измеряющий содержание свободного кислорода в отработанных газах (он же – лямбда-зонд), присутствует в любом современном автомобиле. Из всех датчиков, участвующих в работе двигателя, это наиболее дорогой измерительный прибор. Поэтому при выходе детали из строя автомобилисты пытаются сэкономить и выполнить ремонт лямбда-зонда своими руками. Он заключается в очистке рабочей части элемента, омываемой потоком дыма и покрытой копотью. Данная процедура вызывает немалый интерес у автолюбителей, как и ее конечный результат.

Роль датчика в работе двигателя

Элемент представляет собой металлический стержень с резьбовым либо фланцевым наконечником для крепления внутри выпускного тракта. Из торца лямбда-зонда выступает его керамическая рабочая часть с платиновым напылением, защищенная снаружи стальным колпачком с отверстиями для прохода отработавших газов. С другого конца выходят провода (от 2 до 6 шт.), передающие сигнал электронному блоку управления (контроллеру).

Чтобы разобраться в вопросе, как почистить лямбда-зонд и нужно ли это делать, желательно понять, как он работает:

  1. Задача датчика – определить количество кислорода, оставшееся в газах после сгорания топлива. Для этого прибор помещают на участке выхлопной трубы между бачком катализатора и выпускным коллектором. В новых авто ставят 2 элемента – до нейтрализатора и после него.
  2. Когда зонд обнаруживает большой остаток кислорода, контроллер «видит» это по изменению напряжения и определяет, что подаваемая в цилиндры смесь обеднена, после чего корректирует соотношение воздуха и топлива.
  3. Если кислорода мало, то смесь чересчур богатая и блок управления уменьшает подачу бензина.

При выходе датчика из строя, обрыве проводов либо окислении контактов контроллер переводит подачу горючего в усредненный режим. То есть, автомобиль может двигаться дальше, но расход топлива возрастает, а поведение авто меняется в худшую сторону (теряется разгонная динамика). В целом это довольно надежное устройство, служащее 100-150 тыс. км на импортных машинах и 50-100 тыс. км на отечественных.

Процедура очистки

Перед тем как почистить лямбда-зонд, необходимо приобрести в торговой сети ортофосфорную кислоту либо моющее средство на ее основе (например, преобразователь ржавчины). Дальнейшие действия выполняются в таком порядке:

  1. Снять датчик (или пару элементов) с автомобиля. Для этого нужно отключить аккумулятор, отсоединить разъем и открутить деталь рожковым ключом.
  2. Механическим способом удалить нагар с металлического защитного колпачка.
  3. Взять небольшую стеклянную емкость, опустить туда зонд рабочим концом вниз и аккуратно налить кислоту до уровня резьбы элемента. Чтобы повысить интенсивность воздействия, кислоту лучше подогреть до температуры, близкой к кипению.
  4. Спустя 10-15 мин извлечь датчик из емкости и промыть водой, затем просушить путем продувки.
  5. Установить деталь на место, нанеся на резьбу графитную смазку.

В сети есть рекомендации, гласящие, что перед очисткой необходимо срезать защитный колпачок на токарном станке, обработать керамический наконечник мягкой кистью с кислотой, а затем поставить защиту на место, прикрепив контактной сваркой. Нетрудно догадаться, что разобрать таким способом лямбда-зонд можно лишь в специализированной мастерской, поскольку у рядовых автомобилистов нет в гараже токарных станков и аппарата контактной сварки. Единственный вариант – расширить отверстия в колпачке надфилем, чтобы просунуть кисть.

Выводы и рекомендации

По убеждению многих автомобилистов, слой копоти на керамическом наконечнике препятствует нормальной работе прибора, поскольку мешает точно оценивать количество кислорода. Выдавая контроллеру неадекватные сигналы, датчик ведет себя как вышедший из строя, из-за чего блок управления начинает подавать топливо в аварийном режиме, а на приборной панели вспыхивает табло Check Engine.

В действительности чистка лямбда-зонда своими руками помогает в 2-3 случаях из ста, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы автолюбителей на форумах.

Вышеперечисленные признаки обычно свидетельствуют о реальной поломке детали, в результате ее все равно придется поменять. Отсюда несколько рекомендаций:

  • сделайте диагностику на ближайшем СТО и удостоверьтесь в неисправности лямбда-зонда, потому что табло Check Engine загорается и по другим причинам;
  • не следует снимать и промывать кислотой исправный датчик с целью просто его почистить, таким путем вы можете испортить вполне рабочий элемент;
  • если зонд признан негодным специалистом автосервиса, прочищайте смело, поскольку терять уже нечего;
  • не пользуйтесь для очистки азотной или серной кислотой, они слишком агрессивные;
  • работы выполняйте в резиновых перчатках и защитных очках, а кислоту лейте аккуратно, без брызг;
  • обеспечьте проветривание помещения.

После просушки и установки детали на место наблюдайте за поведением авто в течение 2-3 дней. Если расход топлива не снизится, а предупреждающая надпись Check Engine не погаснет, отправляйтесь в ближайший магазин за новым прибором. В подавляющем большинстве случаев восстановить лямбда-зонд не удается и выходов из ситуации остается два: поменять элемент на новый либо установить обманку – электронный имитатор работы датчика.

Начинал я эту статью писать ещё год назад, потом бросил, но решил к ней вернуться, потому что набор народных мифов про кислородные датчики, они же лямбда-зонды, всё ещё жив.

Все знают, что пользоваться низкотемпературными силиконовыми герметиками для уплотнения соединений в двигателе – нельзя, и это абсолютно правильно. При герметизации можно пользоваться только герметиками, на которых написано sensor-safe –это специальные герметики, кстати, тоже силиконовые, но из другого силикона.

Причем, про «нельзя» пишут все: производители герметиков, двигателей, прокладок, крышек и т.д. но никто внятно не может объяснить почему это так.

Полистав форумы, выясняется наличие двух основных точек зрения:
«Там уксусная кислота – от неё зонду конец!»
Но чувствительные материалы зонда – это платина и двуокись циркония – очень устойчивые в химическом смысле материалы, и они не боятся даже таких сильных кислот как серная и соляная. (Другое название двуокиси циркония – фианит. Полудрагоценный камень, часто используется как ювелирная замена бриллиантам) Тем более, что уксусная кислота уже при 150C благополучно сгорает, оставляя после себя воду и углекислый газ. Обезвоженная уксусная кислота хорошо горит. Столовую уксусную эссенцию поджигать бесполезно – в ней слишком много воды.

Горение уксусной кислоты выглядит так:
СН3СООН + 2О2 + t = 2h3О + 2СО2
На выходе вода и углекислый газ, что и так содержится в отработанных газах. Умирать зонду не от чего.

«Лямбда зонд отравился»
Чем он сейчас может отравиться? Допустим, раньше это был свинец. Машины, в конструкции которых использовались циркониевые датчики кислорода, заправлять бензином с добавкой тетраэтилсвинца(ТЭС) было запрещено. Изготовители а/м писали на крышках бензобаков и на приборных панелях «Non-lead fuel only”, «Заправлять только неэтилированным бензином», чтобы владелец этого не забывал. Сейчас писать перестали, потому что такого бензина просто нет. В РФ производство и оборот этилированного бензина запрещены с 2003 года. Основная причина – снижение токсичности выхлопа. Кроме того ТЭС и продукты его распада признаны канцерогенами.

Ответа на причины в российском интернете не нашлось. Пришлось прогуляться в интернет англоязычный.
Ситуация там точно такая же: «Использовать нельзя! Почему? Because of gladiolus, that is why.» В смысле, «потому что силикон»

Сначала давайте вспомним немного, как работает лямбда-зонд он же циркониевый датчик кислорода:

Почему он называется «лямбда-зонд»
Датчик кислорода в выхлопных газах автомобиля играет очень важную роль, по его показаниям ЭБУ формирует оптимальную топливную смесь воздух/топливо в соотношении 14.7:1, которую ещё называют стехиометрической. Для того чтобы можно было понимать, какая у нас смесь – обеднённая или обогащенная, используется условный параметр «лямбда». При соотношени 14.7:1 он считается равным единице.
Меньше кислорода, больше топлива (лямбда меньше единицы) – означает богатая смесь, топливо сгорает неэффективно, много сажи, подачу топлива надо уменьшить.
Больше кислорода, меньше топлива (лямбда больше 1) – обеднённая смесь, двигатель работает с увеличенной нагрузкой, возможны детонации, подачу топлива в смесь надо увеличить. Картинка из справочника Bosch:

Датчик начинает работать только при высокой температуре, автомобильные – начиная с 350, промышленные – 600-700 градусов. Bosch утверждает, что на испытаниях датчик кратковременно разогревается до 1000C без потери свойств.

Сразу после запуска двигателя, пока датчик не вышел на рабочую температуру, ЭБУ не использует его показания. Если посмотреть в любую диагностическую программу, то это состояние называется O2 sensor open loop или O2 open circuit. В этот момент ЭБУ пытается готовить смесь другим способом. После его прогрева, ЭБУ начинает его читать и регулировать состав топливной смеси в соответствии с получаемой с него информацией (соответственно, closed loop или closed circuit).

Чтобы быстрее приводить датчик в рабочее состояние, уменьшить расход топлива и улучшить экологию выхлопа, используется подогрев. У такого датчика обычно три или четыре провода. Датчики старого образца подогрева не имеют. Есть датчики с калибровочными резисторами и опорными элементами. Это широкополосные датчики, у них шесть проводов. Датчики отличаются по технологии изготовления, есть с пальцевидным элементом, есть с планарным, но это уже нюансы технологий под конкретные типы автомобилей.

Чувствительный элемент датчика представляет собой пористый массив из двуокиси циркония, с платиновым напылением. Платина выполняет две задачи – это катализатор ионизации кислорода, а также это электрический контакт, к которым во время работы прикладывается внешнее напряжение.

При высокой температуре в элементе датчика происходит следующий процесс. Кислород распадается на ионы, которые имеют электрический заряд, и благодаря приложенному напряжению переносятся от одного электрода к другому. Причём на аноде, ионы кислорода опять собираются в молекулы. Такое явление называют электрохимическим насосом. При этом количество кислорода прямо пропорционально приложенному заряду. Поскольку это насос, то появляется разность давлений на входе и выходе. А поскольку есть перенос заряженных частиц, то, из физики, он является электрическим током. А если есть ток, то есть и напряжение. Оно называется напряжением Нетера, в честь физика, открывшего этот эффект. Измеряется это смещение напряжения от приложенного, специальной схемой в ЭБУ и является основой для управления составом топливной смеси. Широкополосные датчики, как правило, токовые. Более того, в технических руководствах Bosch, этот рабочий элемент называется элементом или ячейкой Нетера.

Сам массив двуокиси циркония при этом работает фактически как твёрдый электролит, благо через него течёт ток.

В техническом руководстве Bosch есть еще много полезной информации, в части того, почему у переключаемых зондов (а в Lacetti именно такой) достаточно большая амплитуда синусоподобной кривой и всякие прочие интересные вещи. Но их описывать достаточно долго и не очень нужно, в нашем контексте причин смерти датчиков. Кому интересно, сами прочитаете, все ссылки внизу.

Мне всё-таки более интересно вернуться к смертности лямбда-зондов от дешёвых силиконовых герметиков. Bosch, кстати, про это не написал ни слова ни в каталоге 2013/14 года [2], откуда взяты эти картинки, ни в каталоге 2017/2018 года [1].

В процессе рытья англоязычного интернета, я наткнулся на техническую информацию компании SST – это производитель кислородных датчиков для промышленности.

В промышленности тоже есть потребность в измерении концентрации кислорода в различных газовых смесях и условия работы лямбда-зондов гораздо жёстче. В промышленности газ часто не разогревается до высоких температур, поэтому есть еще дополнительные вредные факторы как влажность и активные, вредные для датчиков примеси, а также есть риски поджига и взрыва кислородным датчиком стехиометрической смеси, если она образовалась в трубопроводе. Но принцип работы у них идентичен автомобильным.

В техническом руководстве компании SST [3] было написано следующее:

5.1.4 Использование датчика с силиконовыми герметиками и уплотнителями
Датчики на основе двуокиси циркония повреждаются при наличии кремния в измеряемом газе. Испарения органических силиконовых смесей (компаундов) из силиконового каучука (RTV rubber – Room-temperature-Vulcanization, каучук с вулканизацией при комнатной температуре) и силиконовых герметиков являются двумя основными источниками зла., при том, что и низкотемпературный силиконовый каучук, и герметики широко используются. Они часто сделаны из дешевого силикона, так что при нагревании в атмосферу начинают выделяться кремнийсодержащие испарения. Когда с потоком газа они попадают на датчик, органическая часть выгорает на его раскалённых частях, так что остаются очень тонкие частицы диоксида кремния SiO2 (диоксид кремния – это по сути кварцевый песок, имеющий очень высокую температуру плавления, в двигателе он сгореть не может). Частицы диоксида кремния забивают поры в элементе датчика и в активных частях электродов. Если для уплотнения необходимо использовать силиконовые герметики и уплотнители на основе низкотемпературных каучуков, мы советуем использовать высококачественные материалы. Необходимая информация может быть предоставлена по запросу.

Вот и ответ, почему для двигателя следует использовать только герметики с маркировкой sensor-safe. Они не прогорают при высокой температуре и не забивают датчик. ABRO 999 GREY как самый ходовой и распространённый, например. 150р тюбик.

Также в руководстве SST упоминаются примеси, которые могут нанести существенный вред, вплоть до выхода датчика из строя (взрывоопасные газы опускаем, в двигателе они не накапливаются):

5.2.2 Испарения тяжелых легкоплавких металлов, таких как Zn (цинк), Cd (кадмий), Pb (свинец), Bi (висмут) отрицательно влияют на каталитические свойства платиновых электродов. Следует настоятельно избегать экспозиции датчиков этим металлам.

Здесь содержится ответ на вопрос, почему нельзя лить этилированный бензин в инжекторные двигатели. Платина перестаёт работать как катализатор, количество ионов кислорода упадёт, ЭБУ будет считать, что смесь обеднена, и будет переливать топливо. Расход вырастет.

5.2.3 Соединения галогенов и серы в малых количествах (

Так что относитесь к своим кислородным датчикам с любовью и пониманием и они вам ответят взаимностью.

Чистка лямбда-зонда своими руками: особенности промывки ортофосфорной кислотой

Датчик кислорода (лямбда-зонд) является важным компонентом топливной системы автомобиля. Во время эксплуатации в нём накапливаются охлаждающие жидкости и масла, что отрицательно сказывается на характеристиках работы авто из-за ухудшения качества сгорания топливной смеси.

Если пренебрегать этим нарушением, потребуется замена кислородного датчика. Для профилактики сбоёв рекомендуется проводить чистку лямбда-зонда своими руками.

Принцип работы лямбда-зонда

Контрольный датчик измеряет оставшийся кислород в выхлопе. Сигнал датчика используется блоком управления двигателя для регулировки состава смеси. Датчик преобразует в электрический сигнал данные о том, сколько кислорода содержится в выхлопных газах. При обнаружении изменений замеров зонд передаёт электрический сигнал контроллеру, а затем сравнивает с сохранёнными значениями в памяти.

Если они не соответствуют базовым, блок регулирует количество впрыска топлива. Этим обеспечивается эффективность двигателя, экономия бензина и снижение вредных выбросов.

На основании этого сигнала блок также распознаёт неисправности и сообщает об этом водителю на приборную панель.

Функциональные возможности:

  • обеспечивает идеальную генерацию топливной смеси;
  • гарантирует оптимальные условия работы каталитического нейтрализатора;
  • уменьшает вредные выбросы;
  • поддерживает расчётное потребление топлива.

Каждый автомобиль с регулируемым каталитическим нейтрализатором имеет, по крайней мере, один лямбда-датчик. Современные авто требуют установки не менее двух датчиков. Мотоциклы также оснащены этими механизмами.

Внутреннее устройство датчика:

  1. Металлический контакт, для подключения соединяющих разъёмов.
  2. Диэлектрическое уплотнение с воздушным отверстием для безопасности.
  3. Закрытый циркониевый электрод внутри керамического наконечника, с нагревом до температуры в диапазоне 300−1000 ос.
  4. Щиток для газов.

Первые признаки неисправности датчика

Специалисты советуют регулярно диагностировать датчик, каждые 30 000 км пробега, а заменять — через 100 000 км. Обычно производители используют этот диапазон для ограничения срока службы зонда.

Если автолюбители не прислушиваются к этим рекомендациям, пройдя «юбилейный» знак в 100 тыс. км, они будут получать аварийный сигнал «Check Engine».

Этот топливный элемент не вечен. Поскольку он работает в агрессивной среде, то в любой момент может выйти из строя, даже до окончания гарантийного срока. Водитель замечает неисправность по симптомам поведения агрегата машины. Например, в случаях, когда автомобиль оснащён топливным зондом, а уровень СО чрезвычайно высок, это означает, что устройство управления не работает.

Определить содержание вредных веществ в выхлопных газах можно только с помощью газоанализаторов. Но это дорогой прибор, и для личных нужд его приобретать невыгодно. Поэтому косвенно поломку определяют по текущему потреблению бензина и частоте заправок. Кроме того, сигнализирующая лампа на панели говорит о наличии сбоя в двигателе. Если нельзя проанализировать выхлопные газы специальным устройством, это делают визуально. Лёгкий дым из глушителя является признаком того, что смесь завоздушена, а чёрный сигнализирует о перерасходе бензина и неисправности топливной системы.

Диагностика топливных устройств

Датчик кислорода расположен в эпицентре сжигания топлива. Состав бензина оказывает значительное влияние на его работу. Если он не соответствует ГОСТу и содержит много примесей свинца, то будет выдавать сигнал ошибки на электронный блок управления или вообще выйдет из строя. Бывают и другие причины сбоев:

  1. Механическая вибрация и интенсивная работа автомобиля приводят к повреждению или выгоранию корпуса устройства, после чего оно не подлежит восстановлению. Рациональное решение — приобрести новый прибор.
  2. Неправильная работа системы топливоподачи. Если топливовоздушная смесь не полностью сгорает, сажа начинает оседать на корпусе зонда, а также попадает внутрь через отверстия для впуска воздуха. При первой чистке устройства можно устранить проблему, но если сбои будут возникать часто, тогда необходимо установить новое устройство.

Диагностика на специализированном оборудовании даст самый точный ответ о поломках. Обнаружить неисправность датчика можно и самостоятельно, достаточно внимательно ознакомиться с его характеристиками, после чего водитель сможет принять решение о том, можно ли чистить лямбда-зонд.

Подготовка к тестированию

На современных автомобилях обычно установлены 2 датчика — до и после катализатора. Сигналы от них должны быть разными, тогда блок управления регулирует длительность впрыска в соответствии с принятыми параметрами.

Но если один из датчиков выходит из строя или владелец авто удалил опцию катализатора, сигналы от двух датчиков воспринимаются блоком как аварийный режим. Контроллер в этом случае будет выбирать средние данные для регулировки впрыска, что увеличит расход топлива и уменьшит мощность двигателя, а на панели появится знак Check Engine. Чтобы бороться с этим явлением, поводят простую диагностику датчика. Работать необходимо на охлаждённом двигателе, иначе можно получить ожоги.

Алгоритм проверки:

  1. Открыть капот и найти выпускной коллектор.
  2. Найти зонд на каталитическом преобразователе.
  3. Выполнить наружное обследование. Сажа, налёт — признаки неправильной работы топливной системы, свидетельствующие о том, что в газе слишком много свинца.
  4. Заменить датчик кислорода и снова продиагностировать авто.
  5. Отсоединить разъём датчика и подключить вольтметр до 2 вольт.
  6. Запустить двигатель со скоростью до 2500 об/мин, затем уменьшить его до значения бездействия.
  7. Замерить напряжение. Изменение должно быть небольшими, в диапазоне 0, 8 / 0, 9 вольт. Если нет трансформаций или напряжение равно нулю, это говорит о неисправности датчика.

Механическая очистка конвертора

Важно своевременно очищать кислородный датчик, чтобы функциональность авто не была нарушена.

Если водитель пренебрегает очисткой зонда, это способствует возникновению проблем работоспособности, снижению производительности из-за неэффективного сгорания.

Необходимые материалы и инструменты:

  1. Очки и рабочие перчатки.
  2. Автомобильный подъёмник.
  3. Гаечный ключ.
  4. WD-40 и бензин.
  5. Контейнер.
  6. Мягкая хрупкая кисть.
  7. Бумажное полотенце.

Чистку лямбда-зонда проводят с обеспечением правил безопасности работ. Автолюбитель должен предварительно надеть перчатки, защитные очки и маску для лица, так как он будет работать с бензином во время процесса восстановления. Последовательность операций:

  1. Припарковать машину в чистом, хорошо проветриваемом и освещённом месте.
  2. Использовать домкрат, чтобы поднять автомобиль и держать его в нужном положении.
  3. Включить ручной тормоз, чтобы автомобиль не двигался, когда будет поднят.
  4. Установить джек-стойки.
  5. Найти кислородные датчики, которые должны находиться рядом с преобразователем. Их может быть разное количество, в зависимости от марки и модели и выпуска. Можно обратиться к руководству пользователя, чтобы узнать точное местоположение. Как правило, один размещён перед каталитическим нейтрализатором, а другой — в выпускном коллекторе.
  6. Распылить лубрикатор на датчики, чтобы легче было открутить закипевшие гайки.
  7. Подождать 10 минут, а затем открутить их от сети с помощью гаечного ключа.
  8. Осторожно собрать лишний бензин в специальный контейнер с плотно закрывающейся крышкой.
  9. Нельзя оставлять датчики на земле или в другом грязном месте.
  10. Необходимо уложить снятые датчики в контейнер и медленно влить в него бензин. Его количества должно быть достаточно для полного покрытия приборов. После этого нужно дать бензину возможность разрушить грязевые отложения, а затем промыть емкость. Если сразу очистить грязь не удалось, контейнер следует оставить в прохладном и сухом месте на ночь.
  11. Утром нужно проконтролировать содержимое контейнера и убедиться, что бо́льшая часть грязи очистилась. Но если что-то осталось, можно взять щётку с мягкой щетиной, окунуть её в бензин и аккуратно промыть зонд.
  12. Дать датчикам полностью высохнуть в течение некоторого времени или быстро высушить их, наложив на них бумажное полотенце.
  13. Установить их обратно в правильное положение, закрутив все болты.
  14. Теперь восстановленный датчик начнёт эффективно работать, что приведёт к увеличению производительности автомобиля.

Химическая обработка поверхности

В интернете существует много ссылок на чистку лямбда-зонда ортофосфорной кислотой — и не только этим средством. Кто-то применял разные химические вещества, обычно используемые для уборки ванных комнат, тарелок и другой кухонной мебели.

Главное правило, чтобы не испортить зонды — не царапать, то есть проводить чистку без использования жёстких кистей.

Больше всего откликов получила очистка фосфорной кислотой. Она продаётся в магазинах и используется при пайке. Её наливают в стакан и пропитывают ею зонд. Через 15−20 минут темно-каменные отложения становятся сине-зелёными от соли, которая легко смывается водой, благодаря своей растворимости.

После промывки зонд становится чистым и блестящим. Индикатор «check» больше не загорается, а расход топлива нормализуется. Таким образом, чистка лямбда-зонда кислотой эффективна, но требует повышенного уровня безопасности из-за возможности получения химических ожогов.

К сожалению, срок службы кислородных датчиков не превышает пробег в 100 тыс. км. Выход зондов из строя ускоряется за счёт использования некачественного топлива или регулярного перегрева. Простой метод очистки в домашних условиях значительно повышает рабочий ресурс лямбда-зонда.

Чистка лямбда зонда своими руками: инструменты, средства

Многие автомобилисты, желая сэкономить, прибегают к тому, чтобы самостоятельно промыть лямбда-зонд. Среди всех датчиков, принимающих участие в работе современного автомобиля, это измерительное устройство считается наиболее дорогим. Омываемая потоком дыма, деталь покрывается нагаром, из-за которого она выходит из строя. Очистка рабочей области элемента способна снова вернуть функционирование прибору.

Функции детали

Для измерения концентрации свободного кислорода в уже отработанных газах в машинах есть специальный датчик, называемый лямбда-зонд. Он принимает непосредственное участие в стабильной работе автомобильного двигателя и при сбалансированной дозировке кислорода позволяет повышать его функциональность и производительность.

Конструкция измерительного устройства выполнена в виде металлического стержня, в основе которого лежат 2 электрода. Один из них покрыт платиновым напылением и является внешним элементом. Такое покрытие способствует улучшению восприятия к кислороду. Второй электрод является внутренним элементом и выполнен из циркония. После того, как выхлопные газы проходят через внутреннюю часть, внешний электрод может зафиксировать кислородный уровень в них. Главное при такой работе — наличие потенциала между элементами лямбда-зонда. Имеющийся подогреватель позволяет поднимать температуру во время холодного запуска мотора.

Поломка датчика сопровождается разрывом проводов или окислением соединительных контактов контроллера. Из-за этого подача горючего переходит в средний режим, увеличивая затраты топлива. Чистка зонда в основном помогает решить эту проблему лишь в 2—3% из 100.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и средства для очищения

Одним из средств очищения прибора является ортофосфорная кислота или же применяются преобразователи на ее основе.

Сразу стоит исключить механический способ очистки, поскольку при его использовании можно существенно повредить драгоценное покрытие детали. Чистить лямбда-зонд рекомендуется ортофосфорной кислотой или любым преобразователем ржавчины на ее основе. Такое средство позволяет деликатно удалить нагар и не нанести при этом существенного вреда. Дополнительно специалисты рекомендуют взять такие инструменты:

  • Съемник измерительного прибора.
  • Трещотка, желательно с поворотной головкой для большего удобства.
  • Трубка для трещотки, которая пригодится, чтобы снять сильно прикипевший зонд.
  • Шприц или кисть.
Вернуться к оглавлению

Чистка своими руками

Процесс промывки лямбда-зонда не составит существенного труда, однако, придется немного потрудиться, чтобы его разобрать. Согласно советам и рекомендациям многих автолюбителей, необходимо действовать таким образом:

  1. Сначала следует отключить аккумулятор, затем отсоединить разъем.
  2. Установить съемник на датчик, после этого с помощью трещотки аккуратно выкрутить деталь.
  3. Шприцем или кистью нанести кислоту полностью на защитный колпачок до начала уровня резьбы, чтобы удалить нагар.
  4. Оставить прибор на 15—20 минут, а затем смыть остатки чистой водой.
  5. Высушить деталь методом продувки.
  6. Перед установкой элемента покрыть резьбу графитной смазкой.

Существует еще один способ, позволяющий более детально почистить измерительную деталь, однако, он предполагает наличие определенных навыков и профессиональных инструментов. Рекомендуется срезать сначала защитный колпачок лямбда-зонда. Выполнять это следует на токарном станке при помощи пилы с тонкими резцами таким образом, чтобы не повредить датчик. После разборки подходящей кисточкой керамический стержень смазывают кислотой. После этого деталь промывают водой и сушат. Защитный элемент контактной сваркой прикрепляют обратно.

Как почистить лямбда зонд на ВАЗ 2110? Чистка кислородного датчика своими руками

Лямбда зонд или кислородный датчик (датчик кислорода) играет важную роль в «жизни» автомобиля. От этого датчика, о существовании которого многие и не догадываются, на самом деле зависит очень много, например: правильная и бесперебойная работа двигателя, расход топлива, мощность силового агрегата и т. д.

Тяжелые условия работы этого датчика со временем сказываются на его состоянии, поэтому неудивительно, что спустя несколько десятков тысяч километров, лямбда зонд начинает «компостировать мозги». Снаружи и во внутренней части лямбда зонда накапливается толстый слой нагара, который собственно и становится причиной перебоев в его работе. Некоторые автомобилисты при первых признаках неисправности сразу же меняют датчик кислорода, хотя, как показывает практика, достаточно просто промыть датчик, используя специальное средство. Как проверить лямбда зонд читайте здесь.

В этой статье вы узнаете, как почистить лямбда зонд ВАЗ 2110 в домашних условиях. Пошаговая инструкция по промывке датчика кислорода позволит вам выполнить чистку этого датчика максимально быстро и эффективно.

Чистка кислородного датчика ВАЗ 2110 — пошаговая инструкция

Для того, чтобы удалить образовавшийся налет состоящий из сажи, копоти и прочих загрязнений, нам понадобится специальная жидкость — ортофосфорная кислота. Ни в коем случае не пытайтесь использовать для чистки лямбда зонда наждачку, щетку по металлу, напильник или другие острые предметы, это приведет к тому, что датчик будет окончательно выведен из строя и все, что вам останется — это заменить датчик кислорода.

1. Для начала необходимо найти ортофосфорную кислоту. Если вам не удалось раздобыть кислоту, используйте преобразователь ржавчины.

2. Далее следует демонтировать лямбда зонд.

3. Аккуратно опускаем рабочую часть (металлический наконечник) в подготовленную жидкость на 15-20 минут.

4. Если загрязнения серьезные — можно воспользоваться зубной щеткой, с ее помощью копоть и нагар удаляются более эффективно.

5. В Инете есть статьи о том, как почистить лямбда зонд, в которых рекомендуется отрезать кончик на «лямбде» для более тщательной очистки, однако я рекомендую делать это лишь в том случае, если обычная чистка датчика кислорода ВАЗ 2110 не дала никаких результатов. После очистки ранее отрезанный кончик необходимо приварить обратно.

6. Когда поверхность датчика очищена и приобрела характерный металлический цвет, промойте лямбда зонд в воде и дайте подсохнуть.

7. Установите «лямбду» на место и проверьте работу.

Если после очистки датчика кислорода ничего не поменялось и мотор по-прежнему работает с перебоями — замените кислородный датчик новым.

На сегодня все, до новых встреч на https://vaz-remont.ru/.

&nbsp

Проверка и устранение неисправностей лямбда-зонда

Использование нескольких лямбда-зондов

С момента введения EOBD необходимо контролировать работу каталитического нейтрализатора. Для этого за катализатором устанавливается дополнительный лямбда-зонд. Это используется для определения способности каталитического нейтрализатора накапливать кислород.

Функция зонда после каталитического нейтрализатора такая же, как и у зонда перед каталитическим нейтрализатором.Амплитуды лямбда-зондов сравниваются в блоке управления. Амплитуды напряжения зонда ниже по потоку очень малы из-за способности каталитического нейтрализатора накапливать кислород. Чем меньше емкость каталитического нейтрализатора, тем выше амплитуда напряжения зонда, расположенного ниже по потоку, из-за повышенного содержания кислорода.

Высота амплитуд на датчике ниже по потоку зависит от фактической емкости каталитического нейтрализатора, которая изменяется в зависимости от нагрузки и скорости.Таким образом, при сравнении амплитуд датчиков учитываются условия нагрузки и скорость. Если амплитуды напряжения обоих датчиков все еще примерно одинаковы, емкость каталитического нейтрализатора достигнута, например через старение.

НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА КИСЛОРОДА ЛЯМБДА: СИМПТОМЫ

Неисправный лямбда-зонд может вызвать следующие симптомы:

  • Высокий расход топлива
  • Низкая производительность двигателя
  • Высокий выброс выхлопных газов
  • Загорается контрольная лампа двигателя
  • Сохраняется код ошибки

ВЛИЯНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ ЛЯМБДА-КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА: ПРИЧИНА НЕИСПРАВНОСТИ

Существует несколько причин, по которым может произойти отказ:

  • Внутреннее и внешнее короткое замыкание
  • Отсутствие заземления / напряжения
  • Перегрев
  • Отложения / загрязнения
  • Механическое повреждение
  • Использование этилированного топлива / присадок

Существует ряд типичных неисправностей лямбда-датчика, которые часто возникают.В следующем списке показаны причины диагностированных неисправностей:

Зонды без подогрева

Диагностированные неисправности Причина
Защитная трубка или корпус датчика забиты остатками масла Несгоревшее масло попало в выхлопную систему, например из-за неисправных поршневых колец или уплотнений штока клапана
Ложный воздухозаборник, недостаток эталонного воздуха Датчик установлен неправильно, отверстие для эталонного воздуха заблокировано
Повреждение из-за перегрева Температуры выше 950 ° C из-за неправильного зажигания точки или люфта клапана
Плохое соединение на штекерных контактах Окисление
Обрыв кабельных соединений Плохо проложенные кабели, точки истирания, укусы грызунов
Отсутствие заземления Окисление, коррозия на выхлопная система
Механическое повреждение Чрезмерный момент затяжки
Химическое старение Очень часто короткие пути
Свинцовые отложения Использование этилированного топлива

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА ЛЯМБДА: ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Автомобили, оборудованные функцией самодиагностики, могут обнаруживать неисправности, возникающие в цепи управления, и сохранять их в памяти неисправностей.Обычно это отображается с помощью контрольной лампы двигателя. Затем память неисправностей может быть считана с помощью диагностического прибора для диагностики неисправностей. Однако более старые системы не могут определить, связана ли эта неисправность с дефектным компонентом или, например, с неисправность кабеля. В этом случае механик должен провести дальнейшие испытания.

В рамках EOBD мониторинг лямбда-зонда был расширен и теперь включает следующие точки:

  • Обрыв цепи,
  • Готовность к работе,
  • Короткое замыкание на массу блока управления,
  • Короткое замыкание на плюс
  • Обрыв кабеля и старение лямбда-зонда.

Для диагностики сигналов лямбда-зонда блок управления использует форму сигнала частоты.

Для этого блок управления вычисляет следующие данные:

  • Максимальное и минимальное обнаруженное значение напряжения датчика,
  • Время между положительным и отрицательным фронтом,
  • Регулирующая переменная лямбда-регулятора в соответствии с богатой и бедной,
  • Порог контроля лямбда-регулирования,
  • Напряжение датчика и длительность периода.

Амплитуда: максимальное и минимальное значения больше не достигаются, определение богатой / обедненной смеси больше невозможно.

КАК ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ МАКСИМАЛЬНОЕ И МИНИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДАТЧИКА?

При запуске двигателя все старые максимальные / минимальные значения в блоке управления удаляются.Во время работы минимальные / максимальные значения отображаются в диапазоне нагрузки / скорости, заданном для диагностики.

Время отклика: зонд слишком медленно реагирует на изменение смеси и больше не отображает статус в нужное время.

РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ МЕЖДУ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ПЛАНОМ

Если напряжение зонда превышает контрольный порог, начинается измерение времени между положительным и отрицательным фронтом.Если напряжение зонда падает ниже контрольного порога, измерение времени прекращается. Период времени между началом и окончанием измерения времени измеряется счетчиком.

Время отклика: частота датчика слишком низкая, оптимальное управление больше невозможно.

ОБНАРУЖЕНИЕ ВОЗРАСТНОГО ИЛИ ЗАГРЯЗНЕННОГО ЛЯМБДА-ДАТЧИКА

Если зонд сильно изношен или загрязнен, e.г. через присадки к топливу это влияет на сигнал датчика. Сигнал зонда сравнивается с сохраненным шаблоном сигнала. Медленный зонд определяется как неисправность, например через длительность периода сигнала.

ПРОВЕРКА ЛЯМБДА-ЗОНДА С ПОМОЩЬЮ ОСЦИЛЛОСКОПА, МУЛЬТИМЕТРА, ТЕСТЕРА ЛЯМБДА-ДАТЧИКА, АНАЛИЗАТОРА ВЫБРОСОВ: УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Как правило, перед каждой проверкой следует проводить визуальный осмотр, чтобы убедиться в отсутствии повреждений кабеля или разъема.Выхлопная система не должна иметь утечек.

Для подключения измерительного прибора рекомендуется использовать переходной кабель. Также необходимо убедиться, что лямбда-регулирование неактивно во время некоторых рабочих состояний, например. при холодном пуске до достижения рабочей температуры и при полной нагрузке.

Проверка лямбда-зонда тестером выхлопных газов

Один из самых быстрых и простых тестов — это измерение с помощью анализатора выбросов четырех газов.

Испытание проводится так же, как и предписанное испытание на выбросы выхлопных газов. Когда двигатель прогрет до рабочей температуры, ложный воздух включается в качестве возмущающей переменной путем снятия шланга. Из-за изменения состава выхлопных газов изменяется и значение лямбда, которое рассчитывается и отображается тестером выхлопных газов. Система образования смеси должна определять это по определенному значению и регулировать его в течение определенного времени (60 секунд, как в тесте на выброс выхлопных газов).Если переменная возмущения удаляется, значение лямбда должно быть уменьшено до исходного значения.

В качестве основного принципа следует соблюдать спецификации производителя для подключения переменных возмущений и значения лямбда.

Однако этот тест может только определить, работает ли лямбда-регулирование. Электрический тест невозможен. При этой процедуре существует риск того, что современные системы управления двигателем контролируют смесь посредством точного определения нагрузки, так что λ = 1, несмотря на то, что лямбда-регулирование не работает.

Проверка лямбда-зонда мультиметром

Для проверки следует использовать только высокоомные мультиметры с цифровым или аналоговым дисплеем.

Мультиметры с низким внутренним сопротивлением (чаще всего в аналоговых устройствах) перегружают сигнал лямбда-зонда и могут вызвать его выход из строя. Из-за быстро меняющегося напряжения сигнал лучше всего отображать с помощью аналогового устройства.

Мультиметр подключается параллельно сигнальной линии (черный кабель, см. Принципиальную схему) лямбда-зонда. Диапазон измерения мультиметра установлен на 1 В или 2 В. После запуска двигателя значение между 0.На дисплее появляется 4 — 0,6 В (опорное напряжение). Если достигается рабочая температура двигателя или лямбда-зонда, фиксированное напряжение начинает меняться от 0,1 В до 0,9 В.

Для достижения безупречных результатов измерения двигатель следует поддерживать на скорости прибл. 2500 об. / Мин. Это гарантирует достижение рабочей температуры зонда даже в системах с ненагреваемым лямбда-зондом. Если температура выхлопных газов недостаточна в режиме холостого хода, существует риск того, что ненагретый датчик остынет и сигнал больше не будет генерироваться.

Проверка лямбда-зонда осциллографом

Форма сигнала лямбда-зонда

Сигнал лямбда-зонда лучше всего отображать с помощью осциллографа.Что касается измерения с помощью мультиметра, основным условием является то, что двигатель или лямбда-зонд должны иметь рабочую температуру.

Осциллограф подключается к сигнальной линии. Устанавливаемый диапазон измерения зависит от используемого осциллографа. Если устройство имеет автоматическое обнаружение сигнала, его следует использовать. Для ручной настройки установите диапазон напряжения 1–5 В и настройку времени 1–2 секунды.

Обороты двигателя снова должны быть прибл.2500 об. / Мин.

Переменное напряжение отображается на дисплее в синусоидальной форме. Следующие параметры могут быть оценены по этому сигналу:

  • Высота амплитуды (максимальное и минимальное напряжение 0,1–0,9 В),
  • Время отклика и продолжительность периода (частота примерно 0,5–4 Гц).

Проверка лямбда-зонда при помощи тестера лямбда-зонда

Различные производители предлагают специальные тестеры лямбда-зондов для тестирования.В этом устройстве функция лямбда-зонда отображается с помощью светодиодов.

Как мультиметр и осциллограф, он подключается к сигнальной линии пробника. Как только зонд достигнет рабочей температуры и начнет работать, светодиоды начнут попеременно загораться — в зависимости от соотношения воздух-топливо и кривой напряжения (0,1 — 0,9 В) зонда.

Здесь все характеристики настроек измерительного устройства для измерения напряжения относятся к датчикам диоксида циркония (датчикам скачков напряжения).Для диоксида титана диапазон измерения напряжения изменяется на 0-10 В, при этом измеряемые напряжения меняются в пределах 0,1-5 В.

Проверка состояния защитной трубки

В качестве основного принципа необходимо соблюдать спецификации производителя. Наряду с электронным тестом состояние защитной трубки элемента зонда может указывать на функциональные возможности:

ЗАЩИТНАЯ ТРУБКА СЛОЖНО ЗАСАЖЕНА

  • Двигатель работает со слишком богатой смесью

Необходимо заменить датчик и устранить причину чрезмерно богатой смеси, чтобы предотвратить повторное засорение датчика.

БЛЕСКА НА ЗАЩИТНОЙ ТРУБКЕ

Свинец разрушает элемент зонда.Необходимо заменить зонд и проверить каталитический нейтрализатор. Замените этилированное топливо неэтилированным.

БЕЛЫЕ (БЕЛЫЕ ИЛИ СЕРЫЕ) ОТЛОЖЕНИЯ НА ЗАЩИТНОЙ ТРУБКЕ

  • Двигатель горит масло, дополнительные присадки в топливо

Необходимо заменить датчик и устранить причину возгорания масла.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ МОНТАЖ

Неправильная установка может привести к повреждению лямбда-зонда, и его правильная работа не может быть гарантирована.Во время монтажа необходимо использовать предписанный специальный инструмент и соблюдать момент затяжки.

ПРОВЕРКА НАГРЕВА ДАТЧИКА КИСЛОРОДА ЛЯМБДА: УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Можно проверить внутреннее сопротивление и напряжение питания нагревательного элемента.

Для этого отсоедините разъем к лямбда-зонду. Со стороны лямбда-зонда с помощью омметра измерьте сопротивление на обоих кабелях нагревательного элемента.Это должно быть от 2 до 14 Ом. На стороне автомобиля используйте вольтметр для измерения напряжения питания. Должно быть напряжение> 10,5 В (бортовое напряжение).

Различные варианты подключения и цвета кабелей

Зонды без подогрева

Количество кабелей Цвет кабеля Подключение
1 Черный Сигнал (заземление через корпус)
2 Черный Сигнал
Заземление

Зонды с подогревом

Количество кабелей Цвет кабеля Подключение
3 Черный
2 x белый
Сигнал (заземление через корпус) нагревательного элемента
4 Черный
2 x белый
Серый
Сигнал, нагревательный элемент, заземление

Зонды диоксида титана

Количество кабелей Цвет кабеля Подключение
4 Красный
Белый
Черный
Желтый
Нагревательный элемент (+)
Нагревательный элемент (-)
Сигнал (-)
Сигнал (+)
4 Черный
2 x белый
Серый
Нагревательный элемент (+)
Нагревательный элемент (-)
Сигнал (-)
Сигнал (+)

(Технические характеристики производителя должны соблюдаться)

ЗАМЕНА КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА ЛЯМБДА: ВИДЕО

Все, что вам нужно знать о лямбда-датчиках

Впервые установленные в автомобилях в 1977 году для повышения эффективности двигателей внутреннего сгорания и снижения вредных выбросов в выхлопных газах, таких как угарный газ, лямбда-датчики работают, измеряя количество кислорода в выхлопных газах.

Для эффективного двигателя требуется 14,7 частей воздуха на 1 часть топлива.

Эта идеальная смесь называется Лямбда, отсюда и произошло необычное название датчика.

Однако их часто также называют датчиками кислорода или датчиками O2 из-за их фундаментальной роли в измерении кислорода.

Уровни, рассчитанные с помощью лямбды, отправляются в виде данных в ЭБУ, который затем рассчитывает и определяет, как лучше всего достичь идеальной смеси воздуха и топлива при сгорании.

Лукас говорит, что неправильная топливно-воздушная смесь будет либо богатой, либо бедной.

В богатой смеси в воздухе много несгоревшего топлива, но мало кислорода.

Бедная смесь имеет противоположный баланс и содержит большое количество кислорода из-за недостаточного впрыска топлива.

В бюллетене Tech Assist Лукас сказал: «Многие автомобили теперь оснащены лямбда-зондом pre-cat и лямбда-зондом post-cat.

«В то время как лямбда-зонд pre-cat обменивается данными с ЭБУ, регулирующим соотношение воздух / топливо; лямбда-зонд post-cat выполняет диагностическую функцию, контролируя каталитический нейтрализатор.

Симптомы и причины выхода из строя

«Прежде чем автомобиль не пройдет проверку на выбросы загрязняющих веществ или загорится контрольная лампа двигателя; водители могут заметить повышенный расход топлива и / или грубый холостой ход.

«Оба признака неисправности лямбда-зонда.

«При выходе из строя датчика OBD может отображать либо код P0131, либо P0134».

Срок службы датчика без нагрева составляет около 45 000 миль, а для датчика с подогревом — 100 000 миль.

Лукас сказал: «Лямбда-зонд работает при чрезвычайно высоких температурах, поэтому повреждение нагревательного элемента датчика является наиболее частой неисправностью, связанной с этой деталью.

«Вибрация или повреждение разъемов и / или проводов также могут стать причиной отказа.

«Другой распространенной причиной преждевременного выхода из строя является загрязнение.

«Если лямбда вышла из строя в результате загрязнения, вероятно, датчик будет иметь визуальные подсказки к источнику.

«Важно проанализировать внешний вид, и если присутствуют признаки загрязнения, причины должны быть устранены до замены датчика».

Загрязнение антифриза

При загрязнении антифриза нос датчика будет загрязнен зернистым белым или светло-серым налетом.

Охлаждающая жидкость с антифризом могла попасть в процесс сгорания и попасть на лямбда-зонд.

Перед заменой лямбда-зонда обязательно устраните основную причину неисправности.

В этом случае проверьте прокладку головки на герметичность и при необходимости отремонтируйте.

Загрязнение топлива / присадок двигателя

Так же, как и в случае с антифризом, нос датчика будет загрязнен белыми или красными отложениями.

Чрезмерное использование какой-либо присадки к двигателю или к топливу может привести к загрязнению или блокировке лямбда-зонда.

Опять же, устраните основную причину неисправности перед заменой лямбда-зонда.

В этом случае перед заменой необходимо очистить топливную систему.

Загрязнение масла

Маслянистые черные отложения, оставленные на носике датчика, могут быть результатом сжигания в автомобиле чрезмерного количества масла, которое может загрязнить и / или заблокировать датчик.

Тщательно проверьте двигатель на герметичность, включая все обычные уплотнения, которые могут выйти из строя. После ремонта замените датчик.

Загрязнение топлива

Если топливо горит слишком богатым, на носике датчика может появиться черная сажа.

Поврежденный лямбда-зонд или неисправность в топливной системе могут привести к высокому соотношению воздух-топливо с образованием черной сажи, которая повреждает лямбда-зонд.

Измерьте выхлопные газы, чтобы убедиться, что топливная система работает правильно.

Проверьте управление нагревателем лямбда-зонда и нагреватель датчика, устраните неисправности перед заменой датчика.

Загрязнение свинцом

Носик датчика может быть загрязнен блестящими серыми отложениями.

В настоящее время встречается не так часто, поскольку этот тип загрязнения обычно вызывается воздействием этилированного топлива на платиновые детали или датчик.

Замените все этилированное топливо в системе на неэтилированный перед заменой датчика.

Советы по установке

Лукас советует техническим специалистам держать вилки и кабели вдали от источников тепла и соблюдать осторожность, чтобы не перекрестить резьбу и не перетянуть датчик.

Для автомобилей с двумя лямбда-датчиками Lucas рекомендует заменять их попарно.

1. Очистите резьбу выхлопной трубы с помощью чистящего крана.

2. Нанесите медную смазку только на резьбу датчика — не смазывайте наконечник датчика.

Хотя большинство лямбда-зондов предварительно смазаны, дополнительная смазка предотвратит истирание резьбы и уменьшит трение, которое может привести к чрезмерному крутящему моменту.

3. Затяните датчик с предписанным моментом затяжки, используя динамометрический ключ с подходящей головкой лямбда-зонда.

Избыточный крутящий момент особенно опасен для датчиков, имеющих нагревательный элемент, поскольку он может треснуть внутреннюю керамическую стенку, что приведет к выходу датчика из строя.

Линейка лямбда-датчиков Lucas включает более 550 номеров деталей для более 6000 прямых и универсальных применений, включая датчики из диоксида циркония, титана и широкополосные датчики.

Для получения дополнительной информации о лямбда-датчиках Lucas выберите «подробнее» ниже.

Адаптация лямбда-зонда — SKN Tuning GmbH

Лямбда и настройка

Лямбда-зонды в основном используются в бензиновых и дизельных двигателях, но они также используются для регулирования выхлопных газов в системах отопления на пеллетах или газовых котлах.В бензиновых двигателях лямбда-зонд используется в выпускном коллекторе или сразу за трубкой коллектора. Для автомобилей /

Двигатели, которые хотят соответствовать более высоким стандартам выбросов (например, EURO 5), в основном используются несколько датчиков (см. Также концептуальный датчик для монитора). Для двигателей с V-образным расположением цилиндров обычно устанавливается датчик Lamdbasensor на ряд цилиндров. В художественных двигателях с селективным отключением цилиндров даже в каждом установлен датчик на каждом цилиндре.

Если выброс оксидов азота, углеводородов или сажи регулируется / контролируется, то в основном используется лямбда-зонд.Кислородный датчик находится в каталитическом выбросе, так что главный датчик в цепи управления (регулируемый катализатор).

Катализаторы для автоспорта

Если выхлопные системы используются для тюнинга гонок или автоспорта, они очень часто содержат так называемый спортивный каталитический нейтрализатор (часто с ячейками 100/200). После установки мощных спортивных каталитических нейтрализаторов необходимо провести калибровку лямбда-регулирования в блоке управления двигателем. Специалисты SKN могут предоставить вам такую ​​регулировку / калибровку в рамках настройки микросхемы.Таким образом, вы можете быть абсолютно уверены, что после успешного программирования очистка выхлопных газов снова будет работать без ошибок и что ваш отвод выхлопных газов будет служить своей цели.

Функционирование лямбда-зонда

Работа лямбда-зонда (λ-зонда) относительно проста. Датчик просто сравнивает остаточное содержание кислорода в выхлопных газах с содержанием кислорода в текущем окружающем воздухе. Исходя из этого, можно определить и отрегулировать так называемое соотношение воздух-топливо. Степень горения — это отношение воздуха для горения к топливу.Таким образом, лямбда-зонд может обогатить бензиново-воздушную смесь (больше топлива) или снизить вес (меньше топлива).

5 симптомов неисправного датчика кислорода (и стоимость замены в 2021 г.)

Последнее обновление 1 февраля 2021 г.

В этой статье мы рассмотрим очень важный датчик в двигателе автомобиля, называемый «датчик кислорода». ”, Обычно называемый датчиком O2. После этого вы должны знать основную функцию, принцип работы, плохие симптомы и среднюю стоимость замены кислородного датчика.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Как работает датчик кислорода

Двигатель внутреннего сгорания вашего автомобиля всегда производит выхлопные газы после воспламенения топливно-воздушной смеси в его цилиндрах. Эти газы содержат много разных элементов, таких как углерод и кислород.

В выпускном коллекторе есть компонент, называемый кислородным датчиком, который отслеживает уровень кислорода в этих выхлопных газах, когда они покидают двигатель.Это кислород, который не сгорел при первоначальном сгорании воздуха и топлива.

После того, как датчик кислорода определяет уровень кислорода, он отправляет эту информацию обратно в модуль управления двигателем. Это, конечно же, центральный компьютер, который управляет всеми системами в автомобиле и обменивается данными с множеством различных датчиков, которые находятся внутри них.

Когда модуль управления двигателем получает информацию об уровне кислорода в выхлопных газах, он будет знать, сжигает ли двигатель слишком много топлива или слишком мало топлива.

Например, если в цилиндрах камеры больше воздуха, чем топлива, это приведет к обедненному сгоранию.

Выхлопные газы, выделяющиеся в результате такого сгорания, содержат больше кислорода. Как только кислородный датчик обнаружит это и передаст данные в модуль управления двигателем, компьютер произведет надлежащие корректировки синхронизации топливных форсунок и работы двигателя.

Таким образом, воздушно-топливная смесь в двигателе будет наилучшим образом пригодна для сгорания.

Top Bad O2 Sensor Признаки

Датчик кислорода является жизненно важным компонентом двигателя. Если что-то может вызвать неисправность кислородного датчика, это может помешать всему процессу внутреннего сгорания. Тогда у вас могут возникнуть всевозможные проблемы с двигателем во время вождения.

К счастью, эти симптомы достаточно легко распознать, чтобы вы знали, что проблема существует где-то в вашем двигателе или в его соответствующих компонентах.

Ниже приведены 5 основных симптомов неисправного или изношенного датчика O2.Хотя этот датчик не является обычным явлением, это может произойти, если вы держите свой автомобиль в течение длительного времени.

# 1 — Проверьте свет двигателя

Как уже упоминалось, кислородный датчик оказывает сильное влияние на процесс сгорания воздуха и топлива. Если датчик обнаруживает, что в выхлопных газах после сгорания меньше кислорода, модуль управления двигателем попытается исправить это.

Но если датчик кислорода не работает должным образом, модуль управления двигателем не знает, как исправить эту проблему.В результате производительность двигателя снизится.

Затем модуль определит, что есть какая-то проблема с двигателем. При этом на приборной панели загорается сигнальная лампа Check Engine. Код P0172 или P0141 — это примеры диагностических кодов неисправностей, которые могут указывать на проблему с датчиком кислорода.

# 2 — Плохая экономия топлива

Если в любом из цилиндров сгорания присутствует богатая воздушно-топливная смесь, это означает, что топлива присутствует больше, чем воздуха.Это не будет обнаружено датчиком кислорода, если он вышел из строя.

Тогда у вас возникнет ситуация, когда в двигателе сжигается больше топлива, чем необходимо. Результат — плохая экономия топлива и большие деньги, потраченные на бензин.

# 3 — Неровная работа на холостом ходу

Неровная работа двигателя на холостом ходу означает, что ваш двигатель не работает стабильно, когда автомобиль припаркован или остановлен. Нормальная скорость вращения двигателя на холостом ходу ниже 1000. Но если частота вращения вашего двигателя достигает, например, 2 000 или 3 000, значит, у вас грубая проблема с холостым ходом.

Это может быть признаком многих проблем в автомобиле, включая неисправный датчик кислорода. Модулю управления двигателем будет труднее управлять синхронизацией двигателя. Тогда у вас будут интервалы горения, которые вызовут пропуски зажигания.

# 4 — Слабая работа двигателя

Каждый раз, когда возникает вмешательство в нормальный процесс сгорания в двигателе, производительность двигателя снижается. Вот что произойдет, если у вас плохой датчик кислорода.

Вы будете знать, что это происходит во время вождения. Когда вы нажимаете на педаль газа, ускорение будет ограниченным или отсутствовать вовсе.

# 5 — Неудачный тест на выбросы

Поскольку датчик кислорода расположен в коллекторе выхлопной системы, он может помочь в контроле выбросов. Если вы живете в штате, который требует регулярных проверок выбросов, вы можете обнаружить, что у вас плохой датчик кислорода, если в конечном итоге не пройдете проверку на выбросы.

Это может не обязательно быть связано с датчиком кислорода, но вы узнаете, как только механик проверит, почему ваш автомобиль не прошел тест.

Читайте также: Что происходит, когда цепь привода ГРМ разрывается во время вождения

Стоимость замены кислородного датчика

Не ждите замены датчика O2. Как только вы убедитесь, что ваш кислородный датчик виноват в этих симптомах, пора немедленно заменить этот датчик.

В противном случае вы можете серьезно повредить двигатель. Тогда вы будете смотреть на тысячи долларов затрат на ремонт. Заменить кислородный датчик настолько просто и доступно.У вас действительно нет оправдания, чтобы этого не сделать.

Средняя стоимость замены кислородного датчика составляет от 250 до 400 долларов в зависимости от марки и модели вашего автомобиля. Стоимость деталей составляет от 130 до 250 долларов, а затраты на рабочую силу — от 120 до 150 долларов.

За средний автомобиль эконом-класса вам нужно будет заплатить только по нижней границе общего диапазона предполагаемых цен (250 долларов США). Это не большие вложения, когда речь идет о защите двигателя и выхлопной системы и поддержании ее работы в оптимальном состоянии.

Что это такое и почему они портятся

21 ноября 2018, 4:04 Опубликовано Writer

Ваш механик когда-нибудь говорил вам, что вам нужен новый датчик O2 в вашем автомобиле? Во всяком случае, что это такое и почему все портится? Читайте дальше, чтобы получить полную информацию об этом типе ремонта автомобилей в Мэдисоне, штат Теннесси.

Дело в том, что это мелкий ремонт, но он имеет большое значение. Вот основы.

Что это такое

Датчик O2 (датчик кислорода) является частью выхлопной системы автомобиля.Она очень похожа на свечу зажигания, но выполняет другую функцию. В большинстве современных автомобилей датчики O2 расположены перед каталитическим нейтрализатором и после каталитического нейтрализатора. Автомобили с двойным выхлопом имеют четыре датчика O2.

Этот компонент контролирует количество кислорода в выхлопных газах вашего автомобиля. На основе этого показания компьютер транспортного средства регулирует топливно-кислородную смесь, которая подается в двигатель. Датчик отслеживает как чистоту выхлопа, так и эффективность преобразователя.

Почему ломается

Со временем детали автомобиля изнашиваются. То же самое и с датчиком O2. На современных автомобилях кислородный датчик может прослужить до 100 000 миль. Однако у большинства возникают проблемы до этого момента. Когда вы используете свой автомобиль, датчик O2 покрывается побочными продуктами сгорания. Через некоторое время на датчике слеживаются свинец, сера и присадки к топливу. Этот мусор не позволяет датчику посылать соответствующий сигнал. На этом этапе его необходимо заменить.

Есть несколько вещей, которые могут ускорить выход из строя датчика O2. Если вы не выполните рекомендованное обслуживание вашего автомобиля, такое как замена воздушного фильтра и замена свечи зажигания, датчик O2 может выйти из строя быстрее, потому что больше грязи и сажи скапливается на вашей системе выбросов. Кроме того, использование топлива, не рекомендованного для вашего автомобиля, также может ускорить выход из строя O2, как и использование некачественного топлива.

Чтобы избежать более частого ремонта автомобилей в Мэдисоне, штат Теннесси, регулярно проводите техническое обслуживание вашего автомобиля.Используйте рекомендованные запчасти, а также высококачественные продукты и услуги, чтобы ваш автомобиль работал бесперебойно как можно дольше.

Когда плохо

Как узнать, нужен ли вам новый датчик O2? Когда эти детали выходят из строя, они запускают контрольную лампу двигателя. Фактически, эта неисправность является частой причиной включения индикатора проверки двигателя. Еще один признак того, что ваш датчик O2 неисправен, — это неудачный тест на выбросы.

Проблема с этим датчиком также может указывать на дополнительные проблемы, такие как неисправность каталитического нейтрализатора.Однако, если проблема заключается просто в изношенном датчике O2, эту деталь довольно просто и недорого заменить. Не стесняйтесь обращаться к своему постоянному поставщику услуг по ремонту автомобилей в Мэдисон, штат Теннесси, чтобы решить эту проблему как можно скорее и обеспечить надлежащее функционирование вашей системы выбросов.

Дышите легче

Горит ли индикатор проверки двигателя? Вам нужен новый датчик O2? Дышите легче с надежным и доступным сервисом от Rivergate Muffler & Auto Repair. У нас работают лучшие сертифицированные механики, которые предлагают отличный ремонт двигателей, трансмиссий, электрических систем и многого другого.Свяжитесь с нашей командой сегодня!

Категория: Ремонт автомобилей

Этот пост написал писатель

FAE 77232 Лямбда-зонд Автомобильные детали Выхлопные системы и выхлопные системы springcanyonwsd.com

FAE 77232 Лямбда-зонд: автомобиль и мотоцикл. Купите лямбда-зонд FAE 77232 в Великобритании. Бесплатная доставка для соответствующих заказов. Доступен также как универсальный артикул, см. Артикул №: 77004。 Лямбда-зонд: с подогревом。 Длина [мм]: 500。 Количество разъемов: 4。 Описание продукта Эта деталь подходит для следующих моделей: 。Saab 9-3 кабриолет 1,8 т (2003-2015) 110 кВт。 Saab 9-3 седан 2.0 т (2002-2015) 154 кВт Saab 9-3 Кабриолет 2,0 т (2003-2015) 154 кВт Saab 9-3 седан 1,8 т (2002-2015) 110 кВт。 Saab 9-3 седан 2,0 т (2002-2015) 129 кВт Saab 9-3 Кабриолет 2,0 т (2003-2015) 129 кВт。 Volvo V70 Estate 2.4 (1996-2000) 125 кВт。 Volvo V70 Estate 2.4 Turbo (1996-2000) 142 кВт。 Vauxhall Vectra Mk II GTS 2.0 16V Turbo (2002 — 2008) 129 кВт。 Saab 9-3 Estate 2,0 т (2005 — 2015) 110 кВт Этот список представляет собой образец всех автомобилей, совместимых с этой запчастью. Убедитесь, что этот продукт подходит для вашего автомобиля, используя поиск запчастей выше.。Эквивалентные номера деталей: 。ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ 55351836; SAAB 43 01545; OPEL 855397; RENAULT 74 01271939; SAAB 12 788 129; VOLVO 1271998; VOLVO 9202719; VOLVO 1271939; VOLVO 6842522; VOLVO 80; BOSCH 0258 005097; BOSCH 0258 003 654; BOSCH 0258 003 593; BOSCH 0258 003 626; НТК (NGK-GROUP) 1676; НТК (NGK-GROUP) OZA457-EE1; НТК (NGK-GROUP) 1896 г .; НТК (НГК-ГРУПП) 5697; НТК (NGK-GROUP) OZA660-EE11; НТК (NGK-GROUP) 1895 г .; НТК (NGK-GROUP) OZA575-GM1; НТК (NGK-GROUP) OZA575-GM2; БЕРУ 0824 010 079; BERU OZH 073。 Системные требования также доступны в виде универсального артикула — см. Артикул №.: 77004。Лямбда-зонд: с подогревом。Длина [мм]: 500。Количество портов: 4。。。



FAE 77232 Лямбда-зонд

Алюминиевые поперечины багажника

UKB4C подходят для 5 дверей Peugeot Partner 2008-2016. Комплект алюминиевых поручней на крышу и пары поперечин Van Demon Silver для VW Caddy 04-15. NPS DOX-0223 Лямбда-зонд Denso, 300 см Аксессуары Красный цвет 50 см x 3 м 20% VLT Black Pro Car Home Glass Window Tintting Film Roll 50, SOLs Unisex Plain Bandana, Дисковый тормоз Pagid T1658 Комплект тормозных колодок, Летняя шина C / A / 70 Hankook Ventus V12 Evo 2 K120-215 / 50 / R17 95W, ручка переключения передач Ручка рычага переключения передач рычага переключения передач для FD2 Type-R 6 Speed.Автомобиль Авто Заднее лобовое стекло Рычаг и лезвие дворника для Grand Scenic 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Рычаг стеклоочистителя, цвет: коричневый ZXC Подходит для Suzuki GSX-R125 GSXR 125 ABS 2017 2018 2019 GSXR 150 125 Мотоцикл ЧПУ Регулируемый рычаг тормозной муфты Ручки ручки Установка проста и удобна. Лобовое стекло Sport для BMW F 800 R 15-19 тёмно-дымчатое Puig 7650f. БЛОКИРОВКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ БЛОКИРОВКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА ДЛЯ ПРОТИВОУГОННОЙ БЛОКИРОВКИ, универсальный маслосборник с перегородкой для защиты от кражи, комплект резервуара для маслосборника с 3/8-дюймовым топливопроводом из бутадиен-нитрильного каучука и стальной ватой алюминиево-синего цвета 300 мл.СДИАЛЬНЫЕ аксессуары, подходящие для Tesla Model 3 2018 2019 Abs, переднее сиденье, центральная консоль, держатель стакана для воды, панель, литая крышка, комплект, накладка, TheWheelShop 16, ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО ДЛЯ VOLVO S40 2004-2012, ТРУБКА ИНТЕРКУЛЕРА, ШЛАНГ TURBO BOOST 31319716 AV616K863VB, винт-заглушка OEM-стиль, подходящий для Honda VFR800 1998-2001 Черный, Мотоциклетный спортивный внедорожный DH Enduro ATV BMX MTB Горный велосипедный шлем для квадроциклов Мотоциклетный шлем для мужчин и женщин LEENY Шлем для мотокросса Комплект шлема для кросса с очками / перчатками / маской.


Лямбда-датчики, советы по диагностике и часто задаваемые вопросы Поиск неисправностей и их симптомы





Каков официальный рекомендуемый интервал замены датчика?

Для обычных узкополосных датчиков (оксид циркония, титана) краткий ответ: есть не один.Трудно спрогнозировать пробег, чтобы сменить датчик для предотвращения проблем с управляемостью. Некоторые автомобили более склонны к лямбде неудача, некоторые в меньшей степени. Поскольку ваш автомобиль преодолевает все больший и больший пробег, вероятность того, что датчик требует внимания, увеличивается. Ухудшение может быть постепенным, поэтому вы можете не заметить. Однако, как правило, лямбда-зонд должен прослужить около 70 000 миль или 7-10 лет.

На заре создания современных блоков управления двигателем, оснащенных лямбда, производители рекомендовали замена датчика каждые 30 000 км на датчики первого поколения.Затем это было увеличено до 60 000 миль, а новейшие типы — до 100 000 миль. Качество изготовления улучшилось, но на практике слишком многое зависит от индивидуальный автомобиль — как им управляют, количество коротких поездок, качество используемого топлива (разные бензины содержат разное количество SiO2 в них — как правило, лучше покупать только качественный брендовый бензин — мелочь в супермаркетах уступает) наличие присадок к маслу и сколько масла горит двигатель, расположение датчика и т. д.Поэтому ответственность за правильный диагноз. чтобы узнать, есть ли проблема с датчиком, вызывающая проблемы с управляемостью. Другие отказы также могут повлиять на работу датчика, например, последствия неисправной прокладки головки.

Что касается планарных датчиков (метод построения широкополосных датчиков, хотя планарный не обязательно означает широкополосный), производители заявляют, что они рассчитаны на срок службы 100 000 км. По нашему опыту, они имеют такой же срок службы, как и обычные датчики.

Планарные и широкополосные датчики

подвергаются воздействию тех же загрязнений, что и традиционные датчики. Интервалы замены в целом аналогичны.



У моей машины неравномерный холостой ход

Нерегулярный холостой ход, который часто связывают с другими компонентами двигателя, может быть вызван неисправностью датчика. Эта неисправность может выражаться в повреждении или отказе датчика либо в поломке нагревательного элемента датчика.

В таких условиях блок управления двигателем не может обеспечить точную заправку топливом, отсюда и резкость холостого хода.Однако, если цилиндр отсутствует полностью (и все очевидные вещи, например, компоненты зажигания, топливная форсунка, были проверены), это может быть проблема с распределительным механизмом — заедание клапана или плохо установленный клапан. Проблема клапана обычно проявляется в виде очень короткого (

Недавно мы столкнулись с рядом BMW с двигателем M50 с двигателем Vanos начала и середины 1990-х годов, которые жаловались на проблемы с холостым ходом и обвиняли лямбда-зонд. Это не обязательно, так как симптомы часто возникают сразу же при запуске и исчезают через пару минут.Выходной сигнал лямбда-зонда не используется в таких условиях, поэтому он не является неисправным.

Это может быть неисправность самой системы Vanos; мы рекомендуем пропустить промывочное масло через систему, так как у него узкие масляные каналы, которые облегчают гидравлическое действие системы, которая может быть подвержена отложению из-за неадекватной замены масла или масла неправильной вязкости.

Если вам требуется комплект для замены сальника для вашего автомобиля, оборудованного Vanos, или совет по любому поводу, относящемуся к Vanos, мы рекомендуем Iridium Engineering Services.



Датчик / жгут проводов датчика / разъем датчика физически повреждены.

Если датчик ударился или погнулся, кабели расплавились или изношены, или разъем корродирован или поврежден, датчик необходимо заменить. Это может произойти во время установки новой выхлопной системы или катализатора.

Выходной сигнал лямбда-зонда очень мал — менее 0,8 В — поэтому любая коррозия или повреждение, мешающие подключению к ЭБУ, сильно повлияют на сигнал.Поэтому важно очистить оригинальный разъем, который находится на жгуте проводов автомобиля. Мы рекомендуем использовать очиститель контактов реле, а затем просушить разъем перед установкой. Некоторые механики любят наносить смазку на клеммы разъема, чтобы не допустить попадания воды. С лямбда-соединителем используйте только консистентную смазку или вытеснитель воды (WD-40), если контакты в хорошем состоянии и все еще сохраняют свою «упругость». Нам нравится добавлять немного смазки на уплотнение вокруг разъема, чтобы улучшить его герметичность.

Если датчик погнут, нельзя снова забить его прямо — несомненно, он сломается изнутри. Они чувствительны к механическим ударам при обращении или установке, и не любят длительное пребывание под водой, например, при езде по затопленной дороге — хотя в более современных автомобилях лямбда находится в моторном отсеке, а не под автомобилем.



Мощность пропадает на крейсерской скорости

Загрязненный или неисправный датчик, выдающий неправильный или неточный сигнал, приведет к тому, что блок управления двигателем будет снижать импульс форсунки, что приведет к ухудшению пропусков зажигания.

Это один из наиболее характерных и легко определяемых видов отказа лямбда-зонда. Это происходит из-за того, что загрязненный датчик обычно дает ошибочный сигнал, указывающий на «слишком богатое» состояние, в результате чего ЭБУ постоянно пытается снизить концентрацию смеси, чтобы исправить ситуацию.

Это, конечно, возможно только до определенного момента, за пределами которого фронт пламени не будет гореть чисто, что приведет к пропускам зажигания и увеличению выбросов.

Если вы читали о режимах работы с обратной связью и с обратной связью, может быть удивительно, насколько быстро ЭБУ будет переключаться между двумя режимами.Например, период плавного ускорения, скорее всего, будет сочетанием замкнутого и разомкнутого контура; если есть лямбда-ошибка, это повлияет на эффективность сгорания и вызовет пропуски зажигания или потерю мощности.

Точно так же, при возврате к постоянной скорости работа в замкнутом контуре может включиться почти сразу после того, как вы перестанете перемещать дроссельную заслонку.



Скорость холостого хода меняется вверх и вниз или двигатель гоняет

Часто во всем виновата температура датчик или клапан управления частотой вращения холостого хода, частота вращения холостого хода двигателя может упасть и периодически подниматься, или двигатель может «мчаться» — т.е.держать высокие обороты, когда это должен быть стабильным. Оба могут быть вызваны ошибкой лямбда.

Блок управления двигателем будет сбит с толку из-за неточной информации, поступающей от датчика, в результате чего он не сможет точно установить заправку. Некоторые ЭБУ могут циклически увеличивать и уменьшать частоту вращения двигателя, пытаясь устранить проблему.

Мы видим много излишне замененных регулирующих клапанов холостого хода и дроссельных заслонок — если холостой ход колеблется, клапан действует только на основе информации, предоставленной ЭБУ, которая может быть неточной из-за неисправности датчика.Если частота вращения холостого хода меняется, то ЭБУ, по крайней мере, способен управлять частотой вращения холостого хода, и клапан, очевидно, работает нормально.

В этих проблемах можно ошибочно обвинить

клапанов системы рециркуляции ОГ — они, по сути, являются механическими устройствами с электрическим подключением для изменения их поведения в определенных условиях — обычно они требуют очистки и могут управляться вручную для проверки их работы



Недавно заменил прокладку головки блока цилиндров

Если прокладка головки блока цилиндров недавно взорвался, высока вероятность того, что лямбда-зонд станет загрязненный.Лямбда-датчики очень чувствительны к незамерзающим продуктам, особенно типа Titania. Обращать внимание после того, как голова будет проделана, чтобы увидеть, есть ли какие-либо другие симптомы на нашем список происходят. Помните, что прокладка будет позволять двигателю сжечь охлаждающую жидкость на много миль, прежде чем она выйдет из строя до такой степени, что помешала двигатель работает или перегрелся.

Также стоит отметить, что верно обратное — т.е. тот вышедший из строя лямбда-зонд может указывать на скорый выход из строя прокладки головки блока цилиндров, потому что из прокладки уже подтекает охлаждающая жидкость в цилиндры.Хранить Следите за уровнем охлаждающей жидкости и опасайтесь странных или нестабильных датчиков температуры поведение. Это вызвано тем, что цилиндры нагнетают воздух в систему охлаждения, что сбивает с толку датчик температуры.



В блоке управления двигателем отсутствует регистрация лямбда-кода, хотя я подозреваю, что лямбда-код неисправен.

ЭБУ

постепенно становятся способными точно определять неисправный лямбда-зонд, но для старых систем управления двигателем это это не так.Коды ошибок от до существуют для отказа лямбда но большинство старых ЭБУ обнаруживают только отсутствие сигнала, например, если вы перерезали провода датчика, или среднее значение «слишком богатое» и средние «слишком бедные» смеси в течение длительного периода времени. Эти коды неисправностей не всегда работают, но растущее число отказов MOT, связанных с лямбда-кодом, с которыми мы сталкиваемся, подтверждает их полезность. По-прежнему применяется то обстоятельство, что отсутствие кода ошибки, связанного с лямбда, не может рассматриваться как гарантия правильного функционирования лямбда.Это особенно верно в отношении некоторых систем ECU со сложной стратегией LOS, таких как Toyota или Lexus, которые справятся с неисправным датчиком, но расход топлива будет заметно выше в результате использования большего количества топлива для поддержания управляемости

Блоки управления

, поддерживающие второй датчик (системы OBD II), должны иметь возможность вычислять, выдает ли вышестоящий датчик ошибочную информацию. Датчик ниже по потоку предназначен в основном для измерения эффективности катализатора, а также имеет собственные коды неисправностей.Ситуация усложняется на настройках с несколькими лямбдами, например, как на Toyota Avensis; Всего их четыре, и мы слышали, что их заменяют всего через 30 000 миль, как вверх по течению, так и вниз по течению. Однако это может быть связано с аппетитом двигателя Avensis 1ZZ-FE к маслу.

В этом случае проблемы с лямбда были обнаружены диагностическим оборудованием, подключенным дилерским центром, после отказа MOT по выбросам.



Кто-то вмешался в систему впрыска

Особенно если у вас есть только недавно купил машину, и после доставив его домой, попробуйте осмотреть все компоненты впрыска топлива на предмет признаки замены плохо информированными техническими специалистами.По нашему опыту, незаметные, но трудно обнаруживаемые неисправности в работе являются основными. фактор в людях, избавляющихся от своих транспортных средств.

Ищите такие вещи, как сломанные разъемы, отгрызенные головки винтов, пропавшие без вести. крепежные детали или следы лезвия отвертки на любом компоненте, связанном с системой впрыска топлива. Если они есть на более чем одном компоненте впрыска топлива на в следующем списке, вероятно, некоторые компоненты были заменены для других в попытке найти трудную проблему.

  • Потенциометр дроссельной заслонки
  • Форсунки
  • Датчик MAP
  • Датчик коленчатого вала
  • Модуль зажигания / усилитель
  • Расходомер воздуха
  • Датчик температуры воздуха

Если появляются некоторые симптомы, перечисленные в другом месте в нашем списке диагнозов, мы сразу заподозрили бы отказ Lambda. Более традиционные методы поиска неисправностей (т.е.замена новых компонентов, пока неисправность не исчезнет прочь) — дорогой и обычно неэффективный способ борьбы с современными неисправности впрыска топлива.



Как использовать осциллограф для проверки выходного лямбда в автомобиле

Если у вас есть возможности, попробуйте проверить выход лямбда-зонда, пока он находится в автомобиле. Вы будете нужен недорогой ЖК-прицел, такой как Velleman, или тот, который можно найти на многофункциональном измеритель объема.

Перед тем, как начать, вам понадобятся длинные гибкие проволочные щупы, способные «застрял» в разъеме лямбда-зонда, или вам понадобится «соединители смещения изоляции», которые могут с силой проткнуть изоляция, чтобы добраться до сигнальных проводов. Вы можете найти крокодила зажимы с острым шипом, которые могут достичь этого, но то, что мы не делаем Рекомендуется зачистить кусок изоляции провода.Однако, если бы вы сделали это, вы бы удостоверились, что он был хорошо изолирован несколько слоев изоляционной ленты из ПВХ, как только вы закончите.

Выберите серый и черный провода, или на датчике Titania выберите желтый и черные провода.

Запустите двигатель и дайте ему прогреться до нормальной рабочей температуры. Отрегулируйте осциллограф на 1 с / дел (т.е. масштаб слева направо) и 0,4 В / дел. (шкала сверху вниз).Вы должны получить форму волны примерно такую, как показано ниже, Если датчик и система ЭБУ работают нормально на холостом ходу. Обратите внимание, что на графике, который вы видите, может присутствовать некоторый шум (помехи), а также форма волны.

Рисунок 9 — Типичный график лямбда-выхода осциллографа исправного датчика на холостом ходу или во время движения с постоянной скоростью (т.е. в режиме замкнутого контура) — отфильтровано для ясности

График должен достигать пика примерно при 900 мВ (0.9 В), падение примерно до 100 мВ (0,1 В) и 450 мВ (0,45 В) должен быть средней центральной точкой графика. Более 10 секунд, график должен пересечь эту центральную линию 450 мВ 7 или 8 раз. Это соответствует тому, что ЭБУ эффективно выполняет циклическую работу вперед и назад, и указывает на быстрый и исправный датчик состояния.

Однако единственная проблема с этим подходом заключается в том, что явно «хороший» датчик на холостом ходу не обязательно будет правильно работать на скорости.Пример использования C — хороший тому пример.



Проверка нагревательного элемента на датчике

Хорошей базовой проверкой лямбда-зонда является проверка сопротивления нагревательного элемента. Сломанный элемент выдаст код неисправности OBD, покажет признаки плохой работы на холостом ходу, но может быть в порядке на более высоких скоростях, т. Е. когда выхлопные газы имеют возможность нагреть датчик до надлежащей рабочей температуры.

Убедитесь, что выхлоп холодный.Отсоедините жгут проводов датчика и установите мультиметр на показание «Ом». Если измеритель не имеет автоматического выбора диапазона, выберите шкалу 200 Ом. Подключите измеритель к двум проводам нагревателя. В таблице на этой странице указаны общие цвета проводки, но чаще всего это два белых провода. Если, как в этом датчике Ecotec, к контактам разъема трудно добраться, вставьте два куска тонкого провода в отверстия разъема, где находятся белые провода (нагревателя), или используйте испытательный зонд с прокалыванием изоляции.

Рисунок 10. Использование проводов для проверки соединительного блока датчика

Сопротивление должно составлять несколько Ом — от 1 до 20 Ом в зависимости от модели.Нормальный режим отказа — это перегоревший нагреватель, приводящий к очень высоким показаниям или обрыву цепи (т. Е. Соединение отсутствует вообще), это обычно сопровождается кодом неисправности ЭБУ, и необходима замена датчика. Обогреватель не подлежит разборке и ремонту. Это попытка показать типичные показания для некоторых транспортных средств, но имейте в виду, что это очень приблизительное значение, а точное значение неважно — мы в основном ищем отсутствие какого-либо значения.

Тип транспортного средства Приблизительное ожидаемое сопротивление (Ом)
Большинство автомобилей 1990-х -> 2000 гг., Удаленная кошка, датчик на водосточной трубе или прямо под ней 5.5 — 8,0 в зависимости от марки датчика
Большинство автомобилей 2000-х годов, только 4-проводные датчики, с моноблочным котлом 14 — 16
BMW с ЭБУ Bosch, 1990-е -> 2000-е 2.0
Hondas с датчиком NGK 12-14
Toyota, Honda, Jaguar с Denso 1.0

В зависимости от вашего прибора вам может потребоваться вычесть значение сопротивления самих тестовых проводов — прикоснитесь к двум щупам напрямую, чтобы получить это значение, обычно меньше 0.4 Ом.

Современные ЭБУ могут быть очень привередливы к номинальным характеристикам нагревателя — если он не соответствует спецификации, он вызовет код неисправности и режим LOS. Это исключает установку большинства универсальных датчиков, если мы не рекомендуем их как подходящие; все наши датчики предназначены для конкретного применения, для которого они необходимы, и в случае сомнений обращайтесь к вам.

Разница в номинальных характеристиках обогревателя определяется рядом факторов, в том числе:

  • расположение датчика в потоке выхлопных газов — чем ближе он к двигателю, тем меньшую мощность потребуется обогревателю, чтобы поддерживать датчик при его рабочей температуре.
  • Рейтинг двигателя
  • Внутреннее устройство датчика — например, внутренняя перегородка пытается поддерживать температуру датчика при удаленном использовании дальше по выхлопной трубе.
  • Слишком высокий рейтинг приведет к преждевременному сгоранию элемента
  • Двигателям, работающим на обедненной смеси, необходим точно откалиброванный датчик с быстродействующим нагревателем, чтобы улучшить управляемость двигателя заправкой и, таким образом, улучшить экономию топлива

    Обратите внимание, что нагревательные элементы являются саморегулирующимися по своей природе, поэтому они должны однажды стабилизироваться до температуры.Вот почему не используется независимый контур обратной связи управления нагревателем. Помните, что чем выше мощность нагревателя, тем ниже будет измеренное сопротивление.



С помощью лямбда-тестера

Специализированные тестеры лямбда-зондов доступны для тестирования вывода. Они состоят из ряда из восьми или десяти Светодиоды, которые загораются постепенно в соответствии с напряжением датчика выход. Такого же эффекта можно добиться с помощью портативного осциллографа. как описано выше, или в крайнем случае цифровой мультиметр.

Если вам необходимо использовать мультиметр, в идеале вы должны получить тот, который может хранить макс., Мин. и средние (средние) показания. Дешевый мультиметр можно с успехом использовать, если дисплей обновит достаточно быстро, поэтому, если у вас есть нормальный глюкометр, не стесняйтесь попробуйте.

Однако вы НИКОГДА не должны пытаться использовать аналоговый мультиметр (типа с качающейся стрелкой). Все мультиметры имеют свойство, известное как «входное сопротивление», и оно слишком мало для аналогового измерителя.Это позволит чрезмерному току протекать через проверяемые провода и может разрушить слои, составляющие чувствительный элемент, или, возможно, даже пробить в нем некоторые дыры!

Перед тем, как начать, вам понадобятся длинные гибкие проволочные щупы, способные «застрял» в разъеме лямбда-зонда, или вам понадобится разъемы смещения изоляции, которые могут с силой проткнуть изоляция, чтобы добраться до сигнальных проводов. Вы можете найти крокодила зажимы с острым шипом, которые могут достичь этого, но то, что мы не делаем Рекомендуется зачистить кусок изоляции провода.Однако, если вам нужно это сделать, убедитесь, что он хорошо изолирован затем несколько слоев изоленты ПВХ.

Найдите помощника, который будет держать дроссельную заслонку, когда вы прикажете. Выбрать серые и черные провода, или на датчике Titania выберите желтый и черный провода (см. ниже раздел о цветах проводов). Запустите двигатель и дайте ему прогреться. Сбросить средние показания в вашем метре. Удерживайте обороты 2000-2500 об / мин в течение тридцати секунд, затем отпустить дроссель.Еще раз кратковременно нажмите («мигает») дроссельную заслонку. затем удерживайте показания вашего глюкометра. Если вы используете метод осциллографа, Найдите максимальные, минимальные и средние показания по осциллограмме во время проведения тест. Светодиодный лямбда-тестер откалиброван по заданным значениям напряжения. на каждом светодиоде, поэтому будет легко считывать выходное напряжение. Используйте следующее таблица, помогающая диагностировать неисправность датчика.

Рисунок 11 — Интерпретация показаний напряжения после лямбда-тестирования



Проверка лямбда-выхода для богатой / обедненной смеси

Это можно сделать двумя способами.Во-первых, диагностикой в ​​автомобиле. Для автомобилей, оборудованных OBDII, показания могут быть легко сняты с помощью портативного тестера. Для более ранних моделей автомобилей или там, где тестер недоступен, или где вы хотите измерить напряжение напрямую, вам придется проявить немного творчества, но этот метод позволит обеспечить реальные условия вождения, глядя на выходной сигнал датчика.

Сначала подключите осциллограф / мультиметр / лямбда-тестер, как описано в разделе 11. Провода необходимо вывести в салон автомобиля, где сидит пассажир.Возможно, вам придется удлинить провода, чтобы они достали. Подойдут гибкие кабели любой длины, возможно многожильные. Для вождения автомобиля потребуется помощник.

Будьте осторожны, выводя провода из моторного отсека. Вы можете использовать запасную втулку там, где проходят сигнальные провода. Мы также слышали о людях, прокладывающих провода через капот, а затем через пассажирскую дверь или окно. Будьте осторожны, регулярно используйте нейлоновые стяжки по длине провода, чтобы прикрепить провода к точкам крепления (существующий жгут проводов автомобиля очень подходит) и, очевидно, держите провода подальше от горячих предметов.

Найдите тихое и безопасное место и ведите машину с постоянной скоростью. Датчик находится в режиме замкнутого контура и должен выглядеть, как на Рисунке 12. Запишите показания напряжения на каждом пределе и среднее напряжение.

Рисунок 12 — График выходного лямбда-сигнала с ЭБУ, работающим в режиме замкнутого контура. Обратите внимание на 8 центральных переходов в течение этого 10-секундного периода, а центральная точка графика находится на 450 мВ. Обратите внимание, что этот график сильно отфильтрован для ясности — ваш график также будет включать высокочастотный шум, но основная форма должна быть такой же.

Попросите водителя проверить наличие других транспортных средств и, если это безопасно, резко ускориться. Сначала график должен выглядеть как на рисунке 13, а затем выровняться до верхнего значения напряжения, пока вы ускоряетесь. Постарайтесь запомнить это верхнее значение напряжения.

Теперь дайте водителю команду снять дроссельную заслонку и позволить автомобилю постепенно сбавить скорость. Двигатель должен работать на очень бедной смеси, и график сначала будет выглядеть, как на рисунке 14, а затем снизится до более низкого значения напряжения.Запишите это меньшее значение. Наконец, попробуйте удержать (заморозить) дисплей, когда вы вернетесь в режим замкнутого контура (т. Е. На постоянной скорости), чтобы проверить частоту графика. Если вы представите центральную линию на графике при 450 мВ, то за 10 секунд должно быть от 7 до 8 пересечений центральной точки 450 мВ.

Рисунок 13 (слева) — График вывода лямбда в состоянии Rich (ускорение). График установится на верхнем уровне. Обратите внимание, как оно составляет 0,8 вольт в богатой смеси.

Рисунок 14 (справа) — выходной график лямбда в условиях бережливого производства (перегрузка).Обратите внимание, как на графике падает ниже 0,2 вольт. Все эти графики показывают датчик и систему ECU, которые, вероятно, в порядке.

Другой метод заключается в искусственном воздействии на крепость смеси при неподвижном автомобиле. Затем мы можем увидеть работу лямбда-зонда.

Во-первых, вам нужно найти способ впустить много лишнего воздуха во впускное отверстие при работающем двигателе. Есть два простых метода —

  • Снятие шланга усилителя тормозов, но сначала убедитесь, что вы ослабили хомуты, получите запасные хомуты для шлангов с червячным приводом (‘Юбилейные хомуты’) и не отрывайте трубы от пластиковых колен до такой степени, что они сломаются. .
  • Простое снятие крышки маслозаливной горловины приведет к попаданию лишнего воздуха через систему сапуна, но это может быть не так эффективно

Затем вам нужно будет найти способ обогатить смесь. Сделать это можно двумя способами

  • Частичное ограничение воздушного потока на входе в воздушную коробку. Для этого может потребоваться сначала удалить небольшой участок магистрали. Не допускайте засасывания чего-либо в воздухозаборник и ТОЛЬКО блокируйте вход на холостом ходу. Воздухозаборник — это опасно мощный воздушный насос на высокой скорости!
  • Использование пропановой паяльной лампы UNLIT для продувки воздухозаборника.Это приведет к увеличению прочности смеси, поскольку для горения будет доступно меньше кислорода. НЕ зажигайте паяльную лампу!

Цель этого теста — выяснить, насколько быстро датчик реагирует на изменение. Один из режимов отказа лямбда-зонда — вялая работа. Следите за графиком во время проведения тестов.

Во-первых, переведите двигатель в режим обедненной смеси. Снимите трубку или крышку заливной горловины, какой бы метод вы ни выбрали. Напряжение должно измениться мгновенно.Он должен упасть до нуля, а затем начать свой путь обратно вверх (медленно). Это связано с тем, что ЭБУ распознает сигнал бедной смеси и увеличивает импульс форсунки, чтобы попытаться снова обогатить его. Заблокируйте шланг или быстро замените колпачок. Показание должно мгновенно подняться примерно до 900 мВ, затем снова начать падать, прежде чем, наконец, вернуться к циклическому увеличению и уменьшению.

Теперь мы можем заставить двигатель разогнаться. Подуйте пропановую паяльную лампу UNLIT в воздухозаборник или частично заблокируйте его, в зависимости от того, какой метод вы предпочитаете.Напряжение должно возрасти примерно до 900 мВ, а затем начать падать, поскольку ЭБУ компенсирует это за счет уменьшения ширины импульса форсунки.

Неисправные датчики могут колебаться около одного промежуточного напряжения и не циклически повышаться и понижаться. Датчик, не выдающий напряжения ни при каких обстоятельствах, безусловно, нуждается в замене.

Обратите внимание: процедуры, описанные в этом разделе, достаточно продвинуты и требуют определенных навыков и знаний вашего автомобиля. Кроме того, поскольку эти процедуры были написаны несколько лет назад, для автолюбителей стало обычным иметь как автомобиль, оборудованный OBD-II, так и подходящий сканирующий прибор для считывания значений через компьютер в режиме реального времени.Если вы обычный механик, работающий в домашних условиях, работаете со старым автомобилем и просто хотите опробовать их, эти тесты не должны вызывать проблем, позволяя вам физически проверить работу системы. Но, пожалуйста, если вы в чем-то немного не уверены и не можете найти никакой помощи, не делайте этого!



Почему стоит использовать оригинальный датчик от Lambdapower, а не универсальный?

Есть много причин не использовать датчик универсального типа.

  • Наши датчики специально разработаны для каждого применения.Универсального датчика быть не может. Производители требуют различий, что наиболее важно в конструкции защиты и мощности нагревателя, в зависимости от того, является датчик моноблочным или нет. Также существуют различия во внутреннем заземлении в самом датчике, жгуте проводов и разъемах, а также во втулках, где это необходимо.
  • Спецификации используемых материалов соответствуют и превосходят стандарты производителей транспортных средств — это включает корпус датчика, пластмассы, используемые в блоке разъемов, и даже сами контакты разъема
  • Лямбда-зонд — сложная и трудоемкая в изготовлении деталь.Общее время от начала до конца — две недели. Это связано со сложным прецизионным процессом формирования чувствительного элемента и покрытия его правильными драгоценными металлами в точных количествах.

    В дешевых универсальных датчиках не учитываются некоторые из этих процессов тонкой отделки, чтобы сократить время производства и, таким образом, снизить затраты. В результате датчик может работать в течение короткого времени, но вызвать больше проблем в течение шести месяцев. Единственный способ быть уверенным в том, что у вас не возникнет проблем в будущем, — это установить датчик оригинальной спецификации от Lambdapower.Покупка дешевого датчика — это в конечном итоге ложная экономия.

  • Все аспекты функции датчика будут правильными, включая глубину вставки и конструкцию защитной трубки, как указано выше, и номинальную мощность нагревателя.
  • Большой проблемой универсальных датчиков является попадание воды в стыковые соединения. Это приводит к коррозии и высокому сопротивлению соединения. Это нарушает сигнал, отправляемый обратно в ЭБУ, таким образом, в первую очередь, препятствует установке нового датчика.
  • Возможность корродирования разъемов снижена благодаря новой проводке с несколькими розетками.
  • Значительная экономия времени и сил на установке

В связи со значительным спросом мы теперь по возможности предлагаем универсальный датчик в качестве опции. Однако у нас есть большое количество различных типов на выбор в зависимости от типа транспортного средства. На этой странице можно увидеть наши самые популярные датчики универсального типа.

Посмотрите на этот пример датчика — в данном случае для Volvo V40 2.0Т. Это датчик Titania. Щелкните, чтобы увеличить изображение.

Обратите внимание, что характеристики датчика в точности соответствуют оригиналу — имеются фиксирующие штифты и дополнительная резиновая втулка для защиты от истирания, а также сам датчик соответствующего типа для двигателя 2.0T (B4204T). Ниже представлен крупный план самого разъема, который снова соответствует спецификации автомобиля.

Наши датчики — это только высококачественные изделия со спецификациями оригинального оборудования, произведенные производителями оригинального оборудования.Преимущества поставки только высококачественных датчиков очевидны:

  • Каждый датчик сертифицирован Немецкой технической инспекцией (TUV) на совместимость с оригинальным типом оборудования.
  • На 100% соответствуют требованиям производителя ТС.
  • Каждый датчик тестируется перед доставкой
  • Большой срок службы, в отличие от недорогих универсальных копий, которые выходят из строя в течение нескольких месяцев
  • Служит для оптимизации расхода топлива, мощности двигателя, ходовых качеств и снижения выбросов.
  • Экономия топлива до 15% по сравнению со значительно устаревшим или неисправным лямбда-зондом
  • Предотвращает возможность повреждения каталитического нейтрализатора или отказа MOT с выбросами в контуре лямбда-регулирования.
  • Стоимость замены устаревшего лямбда на новый качественный будет окупаться в течение 3-6 месяцев за счет экономии на расходах на топливо — любая дальнейшая экономия по истечении этого времени полностью ваша.

Если вы все еще ищете недорогой, но недорогой универсальный лямбда-зонд, свяжитесь с нами, используя данные вашего автомобиля.На этой странице есть ссылка, в которой перечислены наши самые популярные универсалы.



Что такое универсальный датчик?

Слово «универсальный» неверно: не существует действительно универсального датчика, подходящего для любого автомобиля. Все лямбда-датчики должны быть адаптированы к автомобилю, даже если они являются универсальными.

Lambdapower теперь поставляет датчики универсального типа. У нас есть выбор из примерно двенадцати «универсальных» лямбд.Будет предоставлен тип, наиболее близкий к спецификациям оригинальной детали. Если точное совпадение недоступно, то единственный вариант — использовать тип OE. Технические спецификации и многолетний опыт Lambdapower говорят нам, какие датчики будут работать в каких транспортных средствах. Не стесняйтесь попросить нас подобрать вам датчик, подходящий для вашего автомобиля.

Простой лямбда-зонд, рекламируемый как «универсальный», не может охватить все потенциальные автомобили, в которые он может быть встроен. Сначала вам нужно посоветовать, какой датчик подходит для вашего автомобиля.Получение датчика со спецификацией оригинального оборудования избавляет от догадок, но могут быть определенные обстоятельства, при которых универсальный тип является приемлемым, например, когда стоимость автомобиля при перепродаже не оправдывает установку особенно дорогостоящего датчика оригинального оборудования.

Универсалы могут не подходить по следующим причинам

  • Большинство производителей используют разные типы мультиштекерных разъемов. Это означает, что пользователь датчика универсального типа должен отрезать старый штекер датчика и прикрепить его к проводам нового датчика.Наш самый дешевый датчик от известного производителя поставляется с соединителями для стыкового сращивания обжимного типа, но после установки он должен быть должным образом гидроизолирован. Система Bosch, которую мы также продаем, имеет водонепроницаемую клеммную колодку, которая предназначена для защиты от проникновения воды.
  • Даже у опытных автомобилистов, в том числе и у нас, могут возникнуть трудности с прикреплением новых датчиков к проводам на старых автомобилях, медь в жгуте проводов датчика будет окислена внутри его ПВХ-покрытия и больше не будет подходить для обжима соединения.Это является причиной появления характерного зеленого порошка, окружающего старые соединения, и почерневшей меди, обнажающейся при снятии изоляции.
  • Пайка в лучшем случае «трудна» для такой корродированной проволоки, и попытки удалить окисление часто приводят к внутреннему разрыву проволоки, так как медь с возрастом становится хрупкой из-за производственных примесей.
  • Недорогие датчики для подвального помещения от непризнанных производителей, самые существенные отличия — это те, которые вы не видите: производство лямбда — это трудоемкий процесс, занимающий полные две недели от начала до конца для каждого датчика.Чтобы сократить расходы, производители дешевых датчиков пропускают некоторые этапы производства, чтобы сократить время производства примерно до недели. Такие этапы будут включать процессы тонкой полировки и шлифования керамического элемента (для обеспечения оптимальной точности) и некоторых химических добавок, предназначенных для продления срока службы датчика. Вся эта экономия влияет на качество выходных данных датчиков, а также резко сокращает срок их службы. Покупка дешевого датчика — ложная экономия, это схоже с другими компонентами системы управления двигателем — мы знаем о имитационных деталях Bosch, таких как расходомеры, которые продаются за четверть цены оригинального изделия, но служат всего шесть месяцев или около того, прежде чем они понадобятся. опять замена.
  • Дешевый датчик, продаваемый за небольшую часть цены оригинальных запчастей от признанного производителя, будет, возможно, на 15+ лет устаревшим в том, что касается сенсорной технологии — было время, когда первые автомобильные лямбды требовали замены каждые несколько тысяч миль, это уже не так из-за достижений в производственных технологиях.
  • Различия также очевидны в головке датчика, ее выступе в поток выхлопных газов и ее защитном кожухе, каждая из которых адаптирована к индивидуальному применению.Металлическая защита может иметь десятки различных конфигураций в зависимости от конкретного применения. У нас также были случаи, когда неправильные датчики универсального типа были установлены на несовместимых транспортных средствах, что означает, что даже после установки нового датчика ECU все равно будет игнорировать его выходной сигнал, считая его неподходящим, и независимо от этого переходить в режим LOS (« бездомный »). Автомобили
  • OBD-II (2000 г.в.) также могут регистрировать коды неисправностей, если характеристики датчиков не соответствуют стандартам оригинального оборудования. Например, коды могут быть зарегистрированы для сопротивления нагревателя, выходящего за пределы спецификации, что вполне может быть на датчике, отличном от оригинального.Кроме того, производитель может предъявить дополнительные требования к спецификации любого датчика, включая внутренние детали.
  • Мощность нагревателя оценивается по-разному в зависимости от расположения датчика, и изготовителю могут потребоваться дополнительные конструктивные меры для предотвращения брызг воды, опять же под влиянием расположения датчика. Это повлияет на расположение и тип вентиляционного отверстия.

Таким образом, решение состоит в том, чтобы либо установить деталь, устанавливаемую напрямую, либо сначала связаться с нами, чтобы мы могли помочь вам выбрать подходящий универсальный датчик для вашего автомобиля.Для некоторых автомобилей не существует универсальных решений, которые подойдут для этой цели, и только те, кто обладает специальными знаниями, узнают об этом на собственном опыте.



А что, если я захочу использовать универсальный датчик?

Мы продаем линейку «универсальных» лямбда-зондов. Их можно использовать в определенных обстоятельствах, например, когда перепродажная стоимость автомобиля не оправдывает установку особенно дорогостоящего датчика оригинального оборудования.

Однако важно понимать, что те же правила все еще применяются в отношении качества датчика.Дешевый датчик неизвестного происхождения выйдет из строя через несколько месяцев, возможно, он вообще не будет совместим с автомобилем, и часто вынуждает вас нести дополнительные расходы из-за преждевременной замены датчика либо из-за преждевременного выхода из строя, либо из-за плохого совета. купить датчик, не подходящий для вашего автомобиля.

Слово «универсальный» неверно: не существует действительно универсального датчика, подходящего для любого автомобиля. Все лямбда-датчики адаптированы к автомобилю, даже если они являются универсальными.

В lambdapower у нас есть выбор из примерно двенадцати «универсальных» лямбд. Будет предоставлен тип, наиболее близкий к спецификациям оригинальной детали. Если точное совпадение недоступно, то единственный вариант — использовать тип OE. Технические спецификации и многолетний опыт Lambdapower говорят нам, какие датчики будут работать в каких транспортных средствах.

Пожалуйста, посмотрите эту страницу, она содержит подробную информацию о некоторых из наших универсальных датчиков, и, пожалуйста, спросите нас по электронной почте, чтобы узнать, какой из них подходит для вашего автомобиля



Могу ли я почистить старый лямбда-зонд?

Иногда возможно очистить подозрительный датчик от загрязнения, но только в смысле «очистки» на месте.Ее невозможно снять и «вымыть», как грязную свечу зажигания. Вы могли бы подозревать загрязнение датчика, если бы вы выполнили некоторые из других проверок, описанных здесь, и реакция датчика кажется вялой или сосредоточена вокруг неправильного уровня напряжения.

Дайте двигателю поработать несколько минут на холостом ходу на 3000 об / мин. Не нажимайте педаль газа и не позволяйте двигателю разгоняться выше 3000 об / мин. Резкое увеличение оборотов двигателя без нагрузки для этого не годится.

Теперь датчик будет хорошим и горячим, и он должен выдавать напряжение, если он в норме.На этом этапе вы можете повторить проверку напряжения. Если вам повезет, вы сожжете все отложения, которые мешали правильной работе датчика.

Однако, если симптомы вернутся снова, вы можете заподозрить две вещи:

  • Нагреватель датчика не работает — проверьте его, руководствуясь инструкциями выше
  • Датчик действительно загрязнен или имеет другую внутреннюю неисправность и все же требует замены.

Следует помнить, что, если датчик становится слишком горячим, любые загрязнения могут сливаться вместе и образовывать покрытие, которое никогда не удаляется.Эта ситуация может возникнуть, если ЭБУ работает слишком богато из-за медлительности неисправного датчика.



Почему у датчиков разное количество проводов?

Датчик на вашем автомобиле будет иметь разное количество проводов в зависимости от типа датчика.

Однопроводные датчики — это самый ранний и базовый тип датчиков с одним сигнальным проводом. Датчик получает рабочее тепло от самих выхлопных газов и имеет обратный путь заземления (или, если хотите, заземление, отрицательное напряжение, 0 В) через выхлоп и коллектор к двигателю.Двухпроводные датчики имеют дополнительный путь заземления по одному из проводов. Между точками заземления на автомобиле может быть удивительная разница в напряжении, и подача 0 В по отдельному проводу снижает уровень шума в сигнале, вызванный, например, ржавыми болтами коллектора или плохим заземлением двигателя.

Трехпроводные датчики имеют сигнальный провод и два провода нагревателя. Это быстро доводит датчик до рабочей температуры и сохраняет ее там даже при холодном выхлопе, например, на холостом ходу.Четырехпроводные датчики имеют дополнительное заземление, как описано для двухпроводных, а также нагреватель (два провода).

Сигнальные провода черные, добавленная земля будет серым, а два провода нагревателя обычно белые. Провода нагревателя не разборчивы в полярности, чем и объясняется их идентичный цвет.

Пятипроводной датчик идентифицируется как широкополосный датчик, и обычно вилка жгута проводов имеет один или два запасных контакта (всего семь контактов). Дополнительные провода широкополосного датчика используются для подачи напряжения смещения на химическое устройство, известное как «кислородный насос», которое изменяет поведение элемента из диоксида циркония и обеспечивает гораздо более точное измерение содержания O2 в выхлопных газах.



Могу ли я проверить свой широкополосный (также известный как планарный или 5-проводный) датчик?

Работа планарного или широкополосного датчика существенно отличается от традиционных типов. Не существует значимого самостоятельного метода тестирования этого датчика, кроме использования диагностического прибора OBD-II. Однако, если ваш автомобиль зарегистрировал неисправность цепи нагревателя датчика, вы можете проверить сопротивление нагревателя с помощью мультиметра через БЕЛЫЙ и СЕРЫЙ провода. Чтение должно быть около 4.5 Ом.

Лучший способ проверить работу — использовать диагностический прибор, подключенный к порту OBD-II (бортовая диагностика) автомобиля. Это переведет выходные данные датчика в форму, которую вы сможете прочитать.

Из-за внутренней схемы, используемой в широкополосном кислородном датчике, вы не можете подключить вольтметр или осциллограф для прямого считывания выходного сигнала датчика. Широкополосный датчик O2 выдает сигнал, который изменяется не только по амплитуде, но и по направлению. Это сильно отличает его от обычного кислородного датчика, который выдает сигнал напряжения, который колеблется между 0.1 и 0,9 вольт.

Большинство отказов широкополосных датчиков сопровождаются кодом неисправности ЭБУ двигателя, хотя мы видели случаи, когда это не так. ЭБУ регистрирует код датчика кислорода, если показания датчика выходят за пределы своего нормального диапазона, если показания не имеют смысла для ЭБУ (например, неспособность указать бедную смесь при наличии обедненной смеси) или если неисправна цепь нагревателя.

Вы можете использовать диагностический прибор для считывания фактического соотношения воздух / топливо и для проверки реакции датчика на изменения, которые должны вызвать изменение соотношения воздух / топливо.Однако процедуры не такие, как для традиционных узкополосных датчиков. Например, в узкополосной системе внезапное открывание дроссельной заслонки вызывает внезапное и кратковременное состояние обедненной смеси, за которым следует более богатая смесь, поскольку ЭБУ компенсирует это. Но в широкополосной системе эта ситуация больше не возникает из-за новых стратегий контроля смеси, которые стали возможными с более точными планарными датчиками O2. Соотношение воздух / топливо будет оставаться постоянным при открытии дроссельной заслонки.

Одна вещь, о которой следует помнить о широкополосных датчиках O2, заключается в том, что их можно обмануть так же, как и обычный датчик кислорода, из-за утечки воздуха между выпускным коллектором и головкой, а также из-за пропусков зажигания, которые позволяют несгоревшему кислороду проходить в выхлопную трубу. .Любой из них приведет к тому, что датчик покажет ложное бедное состояние, что, в свою очередь, приведет к тому, что компьютер заставит двигатель работать плохо, плохо работать на холостом ходу или постоянно обогащать топливо.



Как может загрязняться чувствительный элемент, есть ли какие-либо физические признаки и какие химические вещества вызывают это?

Самые большие враги сенсорного элемента, узкополосного или широкополосного, заключаются в следующем.

Кремний — выдувание прокладки головки блока цилиндров может привести к попаданию силикона в выхлопную трубу и загрязнению датчика.Некоторые виды топлива также подвержены высокому содержанию в нем SiO2 (диоксида кремния), что также отравит ваш каталитический нейтрализатор. Мы рекомендуем заправлять свой автомобиль только на фирменных заправочных станциях (например, BP, Shell), а не на заправочных станциях в супермаркетах, которые получают бензин с менее продвинутых нефтеперерабатывающих заводов. Другие загрязнители присутствуют в более дешевом топливе, и вы оказываете услугу многим частям своего двигателя, не используя их.

Загрязнение кремнием проявляется в виде белого налета на кончике сенсора.

Не следует смазывать любые части впускного тракта смазкой на силиконовой основе.Производители WD-40 заявляют, что в их продукте нет силикона. Это также может быть верно для других подобных продуктов. Если какие-либо рычажные механизмы нуждаются в очистке, используйте очиститель карбюратора на основе толуола или этанола, а затем смажьте его обычной масленкой или смазкой хорошего качества.

При сжигании масла фосфор может попасть в выхлопную трубу и загрязнить датчик. Поймите, что масло содержит много примесей, если оно какое-то время использовалось в вашем двигателе — побочные продукты сгорания и мельчайшие частицы металла, изношенные с контактных поверхностей, со временем снижают смазочные свойства масла.

Горение масла может быть вызвано задымлением турбонагнетателя, изношенными отверстиями или негерметичными верхними частями (сальники штока клапана, направляющие клапана). Регулярная замена масла на масло, подходящее для вашего автомобиля, предотвратит это. Если ваш двигатель работает на богатой смеси, это приведет к явлению, известному как «промывка канала ствола», когда избыток топлива удалит микротонкий слой масла со стенок цилиндра, что приведет к ускоренному износу отверстия.

Пропуски зажигания заставят ЭБУ думать, что смесь обеднена из-за наличия избыточного кислорода в выхлопных газах.Это приведет к обогащению смеси, когда в этом нет необходимости, что приведет к увеличению расхода топлива.

Металлические загрязнения — причиной этого является несоблюдение регулярной замены масла; В грязном масле много металлов, которые стерлись с внутренних частей двигателя во время его нормальной работы. Поскольку все двигатели сжигают небольшое количество масла, эти металлы попадают в поток выхлопных газов и постепенно отравляют платиновое покрытие на чувствительном элементе.

Углеродное загрязнение проявляется в виде черного порошка на наконечнике датчика.Рекомендуется брать любой автомобиль, который используется только для поездок по городу, в случайный круиз по автомагистрали, чтобы удалить сажу в двигателе.

Домашний или профессиональный ремонт автомобилей, в котором использовался герметик для силиконовых прокладок, который специально не помечен как «Безопасный для кислородного датчика», при использовании в области, связанной с картером, приведет к повреждению датчика. К таким областям относятся крышки клапанов, масляный поддон или почти любая другая прокладка или уплотнение, контролирующее моторное масло.

Если автомобиль работает на богатой смеси в течение длительного периода, датчик может засориться или даже выйти из строя.Грунтовка, антифриз или масло на внешней поверхности датчика могут убить его. Это связано с тем, что эталонный газ должен быть взят из атмосферы и не должен быть загрязнен. Возможен отказ датчика либо на выхлопной, либо на атмосферной стороне чувствительного элемента.



Какого цвета проводка на жгуте?

Вот популярные цвета проводки жгутов Lambda. Эта информация понадобится вам при установке датчика универсального типа.Обратите внимание на несколько моментов, касающихся цветов проводки, во-первых, они часто кажутся нелогичными, например, обычно можно ожидать, что ЧЕРНЫЙ будет землей, но это сигнальный провод или, альтернативно, один из проводов нагревателя.

Также эти цвета проводки находятся на стороне лямбда-зонда на жгуте. Когда эти провода подключаются к автомобилю, цвета на стороне транспортного средства обычно будут совершенно другими.

Циркониевые датчики

Для датчиков NGK, Bosch и большинства циркониевых датчиков с 1, 2 или 3 проводами.
Цирконий 1-провод: ЧЕРНЫЙ = сигнал
Циркониевый 2-проводный: ЧЕРНЫЙ = сигнал
СЕРЫЙ = заземление
Циркониевый 3-х проводный: ЧЕРНЫЙ = сигнал
БЕЛЫЙ = обогреватель
БЕЛЫЙ = обогреватель

Эта таблица поможет вам подобрать универсальный датчик.Для четырехпроводных датчиков и трехпроводных датчиков Subaru (импорт) прочитайте в строках:
Нагреватель Нагреватель Сигнал Земля
Тип A: Белый Белый Черный Серый
Тип B: Черный Черный Синий Белый
Тип C: Пурпурный Белый Черный Серый
Honda: Черный Черный Синий Белый
Honda 2: Черный Черный Белый Зеленый
GM: Коричневый Коричневый Пурпурный Коричневый
Subaru: Красный Черный Белый + Коричневый (нет)
LP Uni Special edition: Оранжевый Оранжевый Черный Серый 9007 2
Версия для печати этой таблицы находится здесь: UNI-LP.PDF


Для пятипроводных широкополосных датчиков:

Насос Sense Нагреватель Нагреватель Земля
Тип A: Красный Желтый Белый Серый
Черный
Тип B: Красный Синий Желтый Желтый
Черный

Титановые датчики

Для датчиков Titania
Titania тип 1 КРАСНЫЙ = нагреватель + ve
БЕЛЫЙ = нагреватель -ve
ЖЕЛТЫЙ = сигнал + ve
ЧЕРНЫЙ = сигнал -ve
Titania тип 2 СЕРЫЙ = нагреватель + ve
БЕЛЫЙ = нагреватель — ve
ЖЕЛТЫЙ = сигнал + ve
ЧЕРНЫЙ = сигнал -ve
Titania тип 3 ЧЕРНЫЙ = сигнал
СЕРЫЙ = заземление
БЕЛЫЙ = нагреватель
БЕЛЫЙ = нагреватель


Почему существует так много разных типов разъемов? Разве все датчики не одинаковы?

№Все датчики не одинаковы, и не существует «универсального» приспособления для лямбда-датчиков, во многом так же, как вы не ожидаете, что панели кузова или коробки передач от автомобилей разных производителей будут соответствовать вашим собственным. Разделы выше, посвященные универсальным лямбда-зондам, объясняют различия. Если вам нужен универсальный датчик, свяжитесь с нами, мы поможем вам выбрать подходящий.

Производители могут изменить тип используемого разъема по нескольким причинам.

  • Различные версии или обновления системы впрыска топлива могут использовать другой тип датчика.Замена детали позволяет избежать путаницы при замене детали
  • Позволяет легко различать передние и задние датчики на автомобилях OBD-II. Часто один из них будет широкополосным датчиком, а датчик пост-кошки будет четырехпроводным циркониевым датчиком.
  • Позволяет различать лямбда-выражения в соответствующих рядах цилиндров при настройках с несколькими лямбдами. Такие, как использовались на Avensis, BMW
  • с двигателем N19.
  • Потому что система управления двигателем была изменена, и производитель системы впрыска топлива указывает другой тип разъема или, возможно, датчик с другим количеством проводов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *