Как подключить дверной звонок: три схемы на все случаи жизни! | Электрика для всех

Дверные звонки в наши дни делятся на две большие группы — проводные и беспроводные. Вторые оставим пока в стороне и рассмотрим классические звонки с питанием от сети 220 Вольт. Несмотря на всю простоту, даже эта задача таит «ловушки», о которых мы расскажем в небольшой статье ниже. Давайте разберёмся!

Схема 1: звонок с двумя контактами

Самый частый вариант. Вам понадобится кнопка, провод нужной длины и отвёртка-индикатор, чтобы искать фазу.

• отключите напряжение от всех проводов, входящих в распаечную коробку над входной дверью;
• проложите провод — первый кусок от распаечной коробки до звонка и второй — от коробки до кнопки;
• присоедините дальние концы обоих участков провода на кнопку и на звонок;
• соедините провода в распаечной коробке согласно схеме ниже:

Схема подключения двухпроводного звонка

В этой схеме, провод 220 Вольт из щитка (его нужно будет найти в коробке) присоединяется одним концом к проводу кнопки, а другим — к проводу звонка. Оставшиеся свободными провода от звонка и кнопки соединяются между собой — всё очень просто.

Схема 2: звонок с четырьмя клеммами

Немало людей, купивших звонок, были поставлены в тупик тем, что на нём не две, а четыре клеммы. И как сюда прикажете присоединять два провода? Но на деле всё просто: именитые производители таким образом пытаются упростить нам жизнь (хотя получается наоборот). Назначение двух лишних клемм становится понятно, если посмотреть на схему ниже:

Схема подключения четырёхпроводного звонка

Здесь, по сути, роль распаечной коробки играет сам звонок: всё, что вам нужно, что подключить к нему провода от кнопки и две жилы с питающим напряжением 220 Вольт.

Схема 3: питание звонка через трансформатор

В том случае, когда для включения звонка используется «красивая» металлическая кнопка, по соображениям безопасности, её запитывают пониженным напряжением — 8, 12 или 24 Вольта. Для такой схемы нужен звонок с низковольтным управлением (уточните этот момент у продавца!), а также ставится специальная распаечная коробка для звонка. Взгляните на схему ниже:

Схема включения звонка с безопасным управляющим напряжением

В щитке устанавливается «звонковый» трансформатор, имеющий стандартные модульные размеры (как у автоматов). От него, в распаечную коробку ведётся провод с низким напряжением, где соединяется с проводами от кнопки и от звонка.

Обратите внимание, что к звонку подключается как провод низкого напряжения, так и обычные 220 Вольт, от которых питается звенящий элемент.

Заключение

Конечно, внешний вид звонка может отличаться, клеммы обычно спрятаны внутри, и так далее. Но, имея в голове как схемы выше, так и общий принцип подключения, вы без труда разберётесь, что к чему и успешно подключите ваш звонок. Удачного монтажа!

Подключение дверного звонка самостоятельно

 В нашей жизни множество многогранных ситуаций и случаев. Одним из таких актуальных и при этом несложных случаев является задача о том, как подключить звонок у входной двери квартиры (дома). Прямо скажем, задача подключения дверного звонка проста и может быть решена самостоятельно, без привлечения специалистов. 
 Эта статья как раз и будет посвящена данной теме. Рассмотрены возможные варианты и схемы подключения дверного звонка, типовые ошибки подключения, причины отказа его работы. Также будут рассмотрены варианты схем включения звонка из разных мест (две параллельные кнопки), случай когда требуется подключить два звонка в разных местах. Ну, давайте обо всем по порядку…
 

Прежде всего, хочется начать с того какие звонки встречаются, то есть бывают в продаже и о том, какой лучше выбрать. Да, действительно, представленные в продаже звонки могут отличаться между собой, и это отличие заключается в питании звонка.

Виды дверных звонков в зависимости от питания

 В принципе, как мы уже сказали, основное различие звонков это питающее напряжение. Так бывают звонки с напряжением 220 вольт и работающие от батареек.  Преимущества первых заключается в том, что для их работы не требуется переделывать электропроводку в квартире. В большинстве случаев квартиры уже имеют стандартную встроенную в стену схему включения звонка (первая схема в абзаце «Схемы подключения дверного звонка»). Минусом таких звонков является зависимость от электричества в 220 вольт и опасный ток, порой более 100 мА.
 Во втором варианте, мы получаем два плюса. Во-первых, это безопасное напряжение. Во-вторых, независимость питания. Минусом звонков работающих от батареек является необходимость покупки и замены этих самых батареек. Кроме того, если звонок не беспроводной, то монтаж собственной схемы подключения звонка.

 А вот беспроводные звонки, пожалуй, можно выделить в отдельную группу. Их основное удобство это отсутствие вообще каких-либо монтажных схем и проводки при подключении. Плюсы и минусы беспроводных звонков схожи со звонками работающими от батареек.  Они мобильны, не требуют вообще како-либо схемы подключения, а значит независимы от 220 в. Тем не менее, они самые «прожорливые». Здесь только и успевай менять батарейки.
 Мы же остановимся на варианте с проводной схемой подключения в 220 вольт. Итак, представим, что вам предстоит подключить такой звонок.

Схемы подключения дверного звонка к 220 вольтам (квартира, дом)

 Итак, начнем нашу эпопею со схемами. Сразу уточним. На приведенных рисунках сверху показана принципиальная электрическая схема, а снизу, для простоты восприятия, как бы это выглядело в реальной жизни. Фактически схема дублируется. 
 Как мы уже упоминали, в большинстве квартир реализована самая простая схема подключения звонка, это замкнутый контур с последовательно подключенным источником тока (вход электричества в квартиру), кнопкой и звонком. Так, при замыкании кнопки электрическая цепь замыкается. Затем в цепи начинает протекать ток, в том числе и через сам звонок, а значит он начинает сигналить о том, что кнопка нажата.

Бывают случаи, когда есть необходимость подключить две кнопки к одному звонку. Например, в отсечке для соседей, если они вдруг решат зайти к вам в гости, а вторая кнопка на лестничной площадке. В этом случае схема незначительно усложняется, параллельным подключением кнопки к кнопке. По факту без разницы какую из кнопок нажмут, но если будет нажата хоть одна из них, то цепь замкнется и все закончится тем же, чем и в первом случае. Звонок сработатет.

Третий вариант, когда надо подключить два звонка. При этом, в зависимости от ситуации, необходимо чтобы сработал конкретный звонок. В этом случае самым простом вариантом будет обычное параллельное подключение звонков друг относительно друга. Фактически до коммутирующего устройства (кнопки или выключателя) питающая линия будет одна, а затем она будет расходиться на две линии, для каждого из дверных звонков.

 К сожалению, такая схема подключения звонков имеет свои недостатки. Основным из которых является применение кнопки с тремя контактами (возможно применение сдвоенного выключателя).

Если говорить об основных неисправностях звонков, вернее схем их подключения, то это контакты. Кнопки бывают не замыкаються или наполняются влагой. В первом случае звонок не будет срабатывать, а вот во втором, он будет постоянно сигналить. Иногда в пол громкости, из-за высокого сопротивления воды.

Итак, если резюмировать вышеприведенный материал, то можно прийти к выводу, что подключение дверного звонка это не сложно и даже легко. Значит подключить его не только можно, но в некоторых случаях даже нужно самому. Чтобы вас окончатльно успокоить, скажем что подключение дверного звонка, это самая простая из возможных электрическиз схем, так что дерзайте. А, да, не забудьте перед этим отключить опасное напряжение!

электрический, на батарейках, принцип работы, как подключить своими руками

Дверной звонок – важный элемент любого жилья. Его устанавливают с целью оповещения хозяев о визитах гостей. Потребителю предлагаются к установке несколько разновидностей дверных звонков.

Принцип работы дверного звонка

Наиболее распространенный вид – проводной дверной электрический звонок на 220В. Выбор пользователей склоняется в его сторону благодаря простой и надежной конструкции. Предусмотрен даже стандарт электропроводки, позволяющий подключать именно такой тип звонков.

При покупке квартиры в новостройке, около входной двери можно заметить кнопку, а внутри над дверью — электрическую розетку. Ее используют только для подключения дверного звонка – иные электроприборы будут функционировать от нее неправильно. Объяснить это можно принципом работы механизма.

Работает устройство по следующему принципу: пользователь нажимает на кнопку, в результате чего слышен сигнал. Схема подключения дверного звонка полностью копирует схему обычного выключателя: выключатель заменен кнопкой, а светильник – электрическим звонком. Подключение дверного звонка – задача, с которой может справиться даже новичок в строительных делах.

Виды звонков в дверь

Несмотря на простоту устройства, выделяют несколько его разновидностей. Отличия между ними в мелодии сигнала, размерах, форме, качестве и цене.

Проводной дверной звонок

Самые простые – проводные модели. Сам прибор представляет собой разомкнутую электрическую цепь. Если ее замкнуть – устройство подаст сигнал.

Дверной звонок проводного типа представлен в нескольких видах:

1. Электромеханический. При нажатии на кнопку питание идет к катушке электромагнита. Сердечник катушки объединен с ударным механизмом, который приводится в движение. Для срабатывания сигнала достаточно, чтобы молоточек ударился об специальную пластину из металла. Громкость зависит от величины резонатора.
2. Электронный. Вариант схож на электромеханический дверной звонок, но его внутренняя начинка иная. За создание звука отвечает не молоточек, бьющийся о пластину, а электронная схема. В подобном оборудовании представлена возможность выбрать громкость и мелодию.

Электрический проводной дверной звонок может иметь разную конструкцию, но оба варианта обладают следующими достоинствами:

• надежны;
• долго служат;
• низкая цена.

Есть у такого дверного звонка и недостатки:

• нужно подключать к электросети;
• необходимо обладать хоть какими-то знаниями, иначе необходимо будет приглашать электрика, который установит прибор;
• даже для подключения 2 проводов дверного звонка необходимо сверлить и штробить стену;
• у электромеханических моделей только один сигнал, который нельзя сменить.

Проводной дверной звонок лучше всего устанавливать до того, как начинать отделочные работы или ставить двери. В ином случае придется испортить внешний вид стен и потом их восстанавливать.

Беспроводной звонок на дверь в квартиру

Схема беспроводного дверного звонка на батарейках схожа с классической разновидностью. Единственное отличие – сигнал идет не по кабелю, а за счет радиоволн. Это более удобный вариант, так как нет необходимости прокладывать провода. Кроме того, для питания устройства достаточно аккумулятора или обычных батареек. У некоторых моделей принцип питания комбинирован: в кнопку вставляют батарейку, а динамик подключают к сети обычным методом. При нажатии на кнопку будет слышен сигнал. На динамике стоит приемник, реагирующий на посылаемые волны, этого достаточно для воспроизведения звука.

Важно! Дальность действия устройства зависит от того, из каких материалов построен дом. Например, бетон, кирпич или металл могут частично заглушать сигнал.

Современные модели дверных звонков предусматривают выбор мелодии: начиная базовыми и заканчивая индивидуальными. Для этого предусмотрена самостоятельная загрузка звука с помощью флеш-карт или через передачу со смартфона. К беспроводному устройству можно подключить динамики. Так легко установить их в тех местах, где сигнал плохо слышен, к примеру, на кухне или в рабочем кабинете. Отдельно выделяют модели с несколькими кнопками – эта разновидность подходит для домов с несколькими входами.

Модели беспроводного типа бывают квартирными или уличными. Изделия, устанавливаемые на улице, должны иметь соответствующую защиту: от снега, дождя, пыли или резких перепадов температуры.

Достоинства беспроводного дверного звонка:

1. Отсутствуют провода. Благодаря автономному питанию, таким изделиям не нужна электроэнергия. Кроме того, нет необходимости долбить стены, чтобы проложить в них метры кабелей. Существуют дверные звонки на батарейках, но с проводной кнопкой – устанавливают их в квартирах.
2. Легкий монтаж. Нет необходимости усложнять подключение кабелями.
3. Можно использовать сложные комплекты. Производители предлагают модели с несколькими кнопками и динамиками, которые располагают в разных частях жилья.
4. Можно повесить в любое удобное место.
5. Дизайн. Выпускаемые модели могут иметь разную форму и цвет, а корпус для звонка изготавливают практически из любых материалов.

Среди недостатков выделяют:

1. Крепление. Это касается моделей на липучке. Если липнущее покрытие придет в негодность и дверной звонок упадет, он может получить серьезные повреждения.
2. Необходимость замены батареек — дополнительная статья расходов.
3. Заедание. Происходит это, если внутрь конструкции попадет влага или пыль.
4. Вандализм. Так как подключают это изделие без проводов, снять звонок очень просто, чем и пользуются недобросовестные личности.

Чтобы сгладить эти недостатки, необходимо выбирать устройство с учетом всех требований. В целом, о беспроводных звонках на дверь в квартиру можно встретить множество положительных отзывов.

Видеозвонок на дверь в квартиру

Такая модель позволит быстро узнать, кто пришел в гости, так как представляет собой видеодомофон. Главная задача звонка на дверь в квартиру с видеонаблюдением – он выводит на специальный экран изображение, в котором видно лицо, позвонившего в квартиру.

В моделях, представленных потребителю, могут использоваться различные функции:

• подает звуковой сигнал;
• автоматически фотографирует посетителя;
• предоставляет визуальный контроль территории за дверью;
• благодаря встроенному микрофону с посетителем можно вести разговор.

Более сложные модели оснащены расширенными функциями:

• включают ИК-подсветку;
• записывают видео, если сработает датчик движения;
• возможность видеонаблюдения через интернет;
• если хозяина жилья нет дома, включают автоответчик.

Основные элементы видеозвонка:

1. Накладная панель. На ней установлена камера и кнопка. В некоторых моделях дополнительно предусмотрен динамик и микрофон.
2. Панель управления с экраном.
3. Источники питания. Это могут быть батарейки или аккумулятор.
4. Канал связи. Подключают видеозвонок специальным соединительным кабелем или беспроводным методом (в корпус встроен приемник-передатчик).

IT-технологии достаточно развиты, поэтому купить видеозвонок можно по доступной цене, при этом устройство будет обладать большим набором функций. К примеру, некоторые модели могут вести запись видео и сохранять ролики в архиве (достаточно, чтобы сработал датчик движения). В последнее время популярны дверные звонки с камерой от компании Xiaomi.

Радио звонок дверной на батарейках

Беспроводные радиозвонки легко устанавливать, для этого нет необходимости долбить стены и тянуть провода. Радиус действия, источник питания и набор функций у изделий разные. Объединяет их одно – они оснащены приемником и передатчиком сигнала. Источником служит кнопка, а приемником – механизм с музыкальным чипом, динамиком и антенной. Дальность передаваемого сигнала может достигать расстояния в 50 м.

Важно! При желании, такой дверной звонок можно собрать своими руками, но для этого необходимы определенные навыки.

Основные модули:

• схема управления;
• звуковой чип;
• передатчик;
• источник питания.

Все необходимые элементы схемы легко найти на радиорынке.

Дверной звонок с WiFi

Wi-Fi модели относят к новым типам охранной системы. Это устройство позволяет узнать, кто пришел в гости, даже если хозяин жилья далеко от дома. Благодаря видеокамере звонок отображает визуальную информацию. Но, самая полезная функция, реализованная в таком изделии – детекция движения. Принцип ее работы следующий: при смене статического кадра реагирует процессор устройства и камера, в результате чего оборудование записывает видео на карту памяти. То есть можно узнать, кто зашел на лестничную площадку, даже если посетитель еще не успел нажать на кнопку вызова.

Благодаря модулю Wi-Fi изделие подключают к сети интернет. Это позволит владельцу жилья наблюдать за приквартирной территорией, даже находясь от нее за несколько километров.

Важно! На многих видеозвонках предусмотрен GSM-модуль, посредством которого устройство обеспечивает связь гостя с хозяином через мобильную связь (СМС, ММС). Однако, это увеличивает цену изделия.

Как подключить дверной звонок

Речь пойдет об устройствах, питающихся от сети в 220В. Задача простая, но даже здесь есть подводные камни.

Чаще всего подключают дверной звонок с двумя контактами. Все, что нужно для выполнения работ: кнопка, провод необходимой длины и отвертка-индикатор, с помощью которой находят фазу. Принцип подключения:

• от всех проводов, которые входят в распаечную коробку над дверью, следует отключить напряжение;
• прокладка провода: один кусок тянут от коробки до звонка, второй – тоже от коробки, но до кнопки;
• дальние концы каждого провода подсоединяют к кнопке и звонку;
• в коробке соединяют провода, ориентируясь на схему.

Иногда в приобретенной модели покупатель обнаруживает на две, а четыре клеммы. Многие не знают, каким образом нужно подключать провода. Производитель, в свою очередь, решил, что так будет проще (в реальности – наоборот). В этом случае надо обратить внимание на схему соединения.

Здесь в качестве распаечной коробки выступает сам звонок. К нему подсоединяют провода от кнопки и две жилы, питающиеся напряжением в 220В.

Существует еще одна схема – когда устройство питают через трансформатор. Чаще всего такой вариант встречается, если кнопка вызова выполнена из металла. В целях безопасности ее питают пониженным напряжением – 8, 12 или 24В. Чтобы реализовать такую схему, нужен звонок, имеющий низковольтное управление (об этом лучше заранее спросить продавца).

В щитке устанавливают трансформатор для звонка, размеры которого аналогичны автоматам. От него к распаечной коробке прокладывают провод с низким напряжением, после чего соединяют с проводами кнопки и звонка.

Как отключить дверной звонок

Эти работы под силу выполнить даже тем, кто никогда не имел дел с электрикой. Сначала надо вырубить электричество во всей квартире, отключив автоматы в щитке. Последовательность действий следующая:

1. Бокорезами с изолированными ручками перекусывают одну жилу провода (расположена у коробки). Таким же образом поступают и со второй жилой, после чего снимают устройство. Провода следует изолировать, используя изоленту.
2. От дверного звонка откручивают провод при помощи заизолированной отвертки.
3. Разбирают кнопку. От нее откручивают провода и изолируют. При желании, их просто обрезают.

Все манипуляции сводятся к тому, что от устройства отсоединяют провода.

Как в дверном звонке изменить рабочую частоту

Необходимо разобрать корпуса кнопки и звонка. В них расположен конденсатор переменной емкости. Далее вращают ротор конденсатора в кнопке, в результате чего будет нарушена связь со звонком. Следующим шагом вращают второй ротор, который стоит в корпусе звонка – это восстановит связь с кнопкой. Такие манипуляции позволяют слегка изменить частоту.

Бывает, что конструкция дверного звонка не предусматривает переменных конденсаторов. В этой ситуации частоту меняют путем конверсии шага намотки катушек индуктивности. Катушки бескаркасные – в них расположены витки толстого провода. Между ними в обязательном порядке должен быть зазор. Его и меняют, для чего витки сдвигают или раздвигают. Следует соблюдать осторожность при выполнении работ.

Советы и рекомендации

При совершении покупки следует придерживаться советов:

1. Лучше выбрать не слишком дешевую, но и не слишком дорогую модель. На рынке доступно множество вариантов, поэтому предпочтение отдают «золотой середине». Цена – не всегда определяющий фактор. Беспроводная дверная модель из категории дешевых маловероятно будет достойного качества.
2. Совершать покупки лучше в магазинах, где предусмотрена политика возврата. У каждого покупателя должна быть возможность проверить купленное устройство. Может быть громкости будет недостаточно, или он не подойдет по другим параметрам. В таком случае его проще вернуть и выбрать другую модель.
3. Звук звонка должен быть слышен снаружи квартиры. В ином случае посетитель может подумать, что он не работает, и начнет «названивать».
4. Изделия покупают только в специализированных магазинах. Конечно, дверной звонок можно найти и в хозяйственном, но маловероятно, что он будет хорошего качества.
5. Для большого дома выбирают «громкие» устройства.
6. Предпочтение лучше отдавать моделям со стандартными батарейками. Проблематично отыскать источники питания на 3 или 6В. Более эффективны – аккумуляторные элементы с функцией подзарядки.
7. Немалую роль играет и мелодия. Дело в том, что слушать ее придется на протяжении нескольких лет. Лучше, чтобы мелодий было несколько, с возможностью выбора.
8. Дизайн должен соответствовать интерьеру квартиры. Хорошо, если дверной звонок будет оснащен подсветкой, что позволит легко отыскать его в темноте.

Заключение

Дверной звонок – помощник любого жилья. Он оповестит, если пришли гости. Производители предлагают множество моделей от простых проводных до усовершенствованных, подключаемых к сети Wi-Fi. Функциональность некоторых устройств позволяет не только узнать, что пришел посетитель, но и при желании выйти на видеосвязь.

Как подключить дверной звонок

Для того чтобы правильно подключить дверной звонок, в первую очередь, необходимо точно знать, какая у вас в квартире реализована схема подключения и подобрать подходящий именно под нее тип звонка.

Самой распространённой схемой подключения дверных звонков, которая реализована уже при строительстве практически каждой квартиры, включая новостройки, является схема подключения проводного дверного звонка, которая представлена на изображении ниже.

Подробнее о всех основных схемах подключения квартирных звонков мы рассказывали в статье «Схема подключения дверного звонка».
 

Для нашего примера установки, мы выбрали проводной электромеханический дверной звонок Zamel (Замел) модель Bim Bam (Бим Бам) – двухканальный гонг. Этот электрозвонок предназначен для установки в стандартную схему подключения, поэтому комплект поставки максимально прост.

Приступаем к установке дверного звонка

Будьте внимательны! Комплект поставки не включает питающий провод с электрической вилкой для подключения к розетке для звонка. В нашем примере установки, мы покажем, как превратить отсутствие электрического шнура в преимущество, получив в результате эстетически более удачно установленный дверной звонок.

Для правильной работы звонка, по схеме подключения, требуется выведенная в подъезд управляющая кнопка.

И розетка для подключения самого звонка, которая зачастую располагается внутри квартиры рядом со входной дверью, под потолком.

В нашем случае, так как у электрозвонка Zamel отсутствует электрический шнур для включения в розетку, мы заранее сняли механизм розетки и вывели необходимые для подключения жилы питающего кабеля. В нашем случае это коричневый (Фазный провод идущий от кнопки) и голубой (ноль). С концов жил кабеля была снята изоляция на расстояние примерно 10мм – 12мм.

Как определить какой из проводов фаза, ноль, а какой заземление самостоятельно, вам поможет наша подробная инструкция – ЗДЕСЬ.

 

Если проводка выполнена верно, точно по схеме, напряжения на проводах быть не должно, пока не нажата кнопка. Но лучше всего принудительно выключить подачу электрического тока в учетно-распределительном щите.

Для этого в электрощите, необходимо рычаги автоматических выключателей перевести в состоянии «выкл.

», обычно это положение, при котором рычаг направлен вниз. Какой именно автомат необходимо выключить, если они не подписаны, определяется опытным путем, выключая их по очереди, и проверяя, например, индикаторной отверткой, наличие напряжения проводке для выключателя. В крайнем случае, выключайте все. Но затем еще раз обязательно убедитесь, в отсутствии электрического тока, в месте установки!  

Прокладываем жилы питающего провода в корпус звонка, с тыльной стороны, через специальное отверстие, как показано на изображении ниже.

Подключаем провода, помещая их в клеммы, расположенные непосредственно в механизме дверного звонка. В электрозвонке Zamel, для подключения используются самозажимные пружинные клеммы, что значительно ускоряет и облегчает монтаж.

Чуть выше подрозетника, из которого выводятся провода для подключения звонка, вкручиваем саморез. При этом его головка не должна входить в стену до конца, а должна выпирать на расстояние 3мм – 5мм, как показано на изображении ниже. В зависимости от материалов стен, крепеж может быть применен различный, главным условием является соответствие головки размеру посадочного места в крепеже звонка.

Обязательно убедитесь в отсутствии электропроводки в месте установки крепежа, если не уверены, безопаснее отступить от оси установки подрозетника в любую из сторон.

 

 

 

Одеваем корпус звонка на головку самореза, используя специальное посадочное место с его тыльной стороны. Отрегулировав расстояние, на которое торчит из стены крепеж, можно добиться максимально надежной фиксации звонка на стене.

После того как корпус квартирного звонка надежно закреплен, ставим на место крышку, как показано на изображении ниже.

На этом установка проводного электрозвонка завершена, можно включить подачу электричества и проверить его работу. Если все верно, при нажатии на управляющую клавишу (кнопку звонка), расположенную в подъезде, раздастся приятный, мелодичный звук, стихающий, если кнопку отпустить.
 

Как видите, звонок полностью перекрыл, находящийся за ним, подрозетник и из-за отсутствия лишних проводов выглядит в интерьере очень привлекательно.

Данный способ установки, по нашему мнению, наиболее удобный и эстетически привлекательный. Главным минусом является отсутствие простой возможности принудительного выключения дверного звонка. Выключателями звонки оборудованы редко, а просто выключить из розетки его нельзя. Другой вопрос насколько часто вам потребуется такая возможность. В любом случае, всегда можно довольно просто реализовать в звонке выключатель любого типа, например, веревочный. 

Теперь вы знаете как установить дверной звонок и сможете легко справится с этим своими руками. 

Если у вас появятся вопросы, по установке дверного звонка, любого типа, оставляйте в комментариях к статье, попробуем помочь.

Так же если вами были обнаружены неточности или есть какие-то дополнения к статье, обязательно пишите!    

Схема подключения дверного звонка

В настоящее время существует множество различных моделей дверных звонков, с разнообразным принципом работы и потребительскими характеристиками. При этом используются совершенно различные схемы подключения и соответственная проводка под них.

Чаще всего звонок выбирается под уже существующие условия установки (под определенную схему подключения), созданные в квартире. В случае же ремонта, когда имеется возможность прокладывать новую электропроводку, можно выбирать тип используемого электрозвонка.   

По способу управления все дверные звонки можно разделить на два типа:

 

Дверной звонок электрический проводной

 

Дверной звонок беспроводной (дистанционный)

Питание дверных звонков может быть, как автономным (звонки работают от аккумуляторов или батареек), так и стационарным (дверные элетрозвонки подключаются к квартирной сети 220в).

Выбор в пользу того или иного типа звонка, зависит от существующих условий для его подключения, а именно того, какая выполнена проводка. Ведь обычно, главный блок звонка расположен внутри помещения, а управляющая кнопка снаружи, при этом между ними должна быть обеспечена связь.

Давайте рассмотрим подробнее схему подключения проводного дверного звонка, а также дистанционного (беспроводного).

 

 

Самый распространенный тип звонков, который встречается повсеместно, это проводные электрические дверные звонки. Используются уже очень давно и получили заслуженную популярностью за свою простоту и надежность. Даже сформирован стандарт электропроводки при строительстве, именно для подключения такого типа звонков.

Покупая квартиру в новостройке, вы обязательно обнаружите у входной двери кнопку, а внутри, чаще всего над дверью, электрическую розетку. Эта розетка именно для подключения звонка, другие приборы работать правильно от нее не будут, чтобы узнать почему, необходимо разобраться в принципе работы проводного дверного звонка.

Принцип действия проводного дверного звонка

Принцип работы дверного звонка, думаю, всем известен, а именно при нажатии на кнопку звонка, раздается сигнал. Чтобы реализовать такую логику работы, было применено гениальное и одновременно простое решение, схема подключения скопирована со схемы подключения простого выключателя.

Ниже представлена общая схема домашней электрики при подключении дверного звонка.

 

Как вы можете видеть, основные отличия заключается в том, что вместо выключателя используется кнопка, а вместо светильника – электрозвонок. Никаких сложностей во время прокладки проводов для дверного звонка у вас возникнуть не должно.
 

 

Схема подключения проводного дверного звонка

 

Вот так выглядит стандартная схема подключения проводного дверного звонка, будь то электромеханический или электронный звонок.

 

Как вы видите, схема точно повторяет стандартную схему подключения выключателя. А именно к звонку подводится ноль, а фаза идет на клавишу, которая так же связана с дверным звонком. Иными словами, в кнопке происходит разрыв фазы, при этом нажимая клавишу вы замыкаете электрическую цепь и звонок издает сигнал. Если такой проводной звонок подключить в обычную розетку 220в, он будет звонить до тех пор, пока подается электричество.

Проводным, такой тип дверных звонков, называется за способ связи с управляющей кнопкой. Если же клавиша со звонком не связана напрямую проводами, такой тип дверных звонок называется беспроводным или дистанционным.
 

 

 

Управляющая кнопка беспроводного дверного звонка связана с главным блоком не проводами , а по радио каналу. Обычно имеет собственное автономное питание (батарейку или аккумулятор). Основная же часть звонка, база которая находится внутри помещения, чаще всего включается в обычную розетку 220в квартирной сети. При этом электрическая вилка нередко является частью корпуса, и установка электрозвонка сводится лишь к включению в розетку.

В условиях, когда не проложено совершенно никаких коммуникаций и не видно способов для подключения, беспроводной дверной звонок единственный возможный вариант. Часто и блок звонка, и кнопка могут быть совершенно автономны (работают от батареек или аккумуляторов). Для самостоятельной установки, такие звонки, не требуют никаких специальных навыков. Достаточно просто закрепить их на стене, при этом можно обойтись лишь двухсторонним скотчем.

Главным минусом беспроводных звонков является необходимость периодической замены элементов питания. 

Подключение дверных звонков | Полезные статьи

В настоящее время на рынке бытовой электроники существует большой выбор разнообразных дверных звонков, начиная от простых моделей и заканчивая вариантами с видеокамерой и сигнализацией. Если вас заинтересовал вопрос «как подключить дверной звонок», в данной статье вы найдете информацию о методах подключения различных устройств.

 

Звонок электрический дверной – виды и особенности

Дверные звонки бывают двух видов: проводная модель, требующая подключения при помощи кабеля, а также беспроводная модель — дверной звонок на батарейках, который более простой в монтаже.

Проводные звонки работают от сети ~220В, а их корпус и кнопка соединены проводом. Звонок дверной электрический проводной при условии правильного подключения обеспечивает надежность и долговечность, а также работу при любых погодных условиях.

Беспроводной электронный дверной звонок имеет свои преимущества: для его монтажа не требуется проводов, а в случае отключения электроэнергии такой звонок продолжит работу. Однако дальность передачи сигнала такого звонка не велика, а так же возможно «не срабатывание» при плохой погоде.

Дверные звонки можно разделить по потребляемому напряжению. В настоящее время достаточно распространен, как стандартный дверной звонок 220в, так и электронные звонки от 4,5 до 60В. Последние, оснащаются батареями или понижающими трансформаторами.

На современном рынке также появился дверной звонок с камерой. Дистанционная модель включает в себя камеру скрытого наблюдения, которая записывает, как изображение, так и звук. Этот дистанционный дверной звонок не требует подключения – достаточно вставить батарейки, и закрепить элементы на стене.

Если вас не устраивают модели, реализуемые на рынке, можно собрать дверной звонок своими руками с помощью специальных наборов. Если вас интересует, как сделать дверной звонок самостоятельно, можно использовать специальные наборы, например, «Двухтональный дверной звонок». Этот набор позволяет собрать устройство, выполняющее функцию звонка и сигнализации.

Дверной звонок проводной – подключение своими руками

Для того чтобы самостоятельно осуществить подключение дверного звонка проводного типа, вам понадобятся следующие инструменты:

• дрель или перфоратор;
• отвертка-индикатор;
• пассатижи;
• отвертка с тонким жалом;
• кусачки.

Из материалов вам потребуется сам дверной звонок, кнопка, а также два двухжильных кабеля.

Для подключения можно использовать двухжильный кабель с сечением 0,5 — 0,75 мм2. Более мощные кабели также могут использоваться в подключении дверного звонка, однако их применение не целесообразно, поскольку мощность звонка незначительна.

При подборе кабеля также стоит учитывать материал жилы – алюминий или медь. Лучше всего кабель с жилами из аналогичного материала, что и у остальной проводки общей квартирной сети.

Схема подключения дверного звонка проводного типа

Кнопка для дверного звонка устроена таким образом, что во время нажатия она замыкает контакты. Для того чтобы раздался звук дверного звонка, необходимо, чтобы на его контактах возникли и ноль, постоянно подключенный к звонку, и фаза, разомкнутая в состоянии покоя.

Схема дверного звонка, показанная на схеме, включает в себя два двухжильных кабеля, которые прокладываются от распределительной коробки к кнопке звонка, а также от коробки к месту установки самого звонка.

Как установить дверной звонок – пошаговая инструкция

Если вы используете звонок с низким напряжением, установка дверного звонка осуществляется следующим образом.

Выключите электропитание.

От распределительной коробки прокладывается кабель до кнопки звонка и самого звонка. В распределительной коробке с помощью индикатора необходимо найти провода подачи напряжения и определить фазу и ноль. Далее все необходимо соединить согласно схеме подключения.

В дверной раме или стене сверлится отверстие для вывода провода кнопку.

Провод присоединяется к клеммам кнопки, после чего она закрепляется на стене над отверстием.

Второй конец провода присоединяется к двум клеммам, расположенным на батарее звонка. Если батарея звонка находится не в корпусе устройства, а отдельно от него, необходимо протянуть провод от кнопки к звонку, разделить двухжильный кабель и каждую из жил подключить к отдельной клемме.

Если в корпусе звонка имеется трансформатор, необходимо подключить его к распределительной коробке и двум из трех клемм, соответствующих по напряжению.

После того, как вы осуществили подключение своего дверного звонка, включите электропитание и проверьте его работу.

 

выбираем проводные модели с кнопкой, их устройство и схема подключения

Установка электрического дверного звонка позволяет решить множество проблем, связанных с подачей звуковых сигналов непосредственно в жилое помещение. Именно этот вид звонка может иметь самое разное исполнение: различаются и сами звуки, и уровень громкости. В данной статье мы поближе познакомимся с электрическими дверными звонками на 220 В.

Особенности

Электрические дверные звонки очень популярны. Они встречаются часто, и такими деталями сегодня никого не удивишь. Люди отдают предпочтение современным дверным звонкам, передающим хорошо улавливаемые, но не раздражающие звуки излишней громкости.

Устройство современного электрического звонка на 220 В включает в себя такие важные составляющие:

• электрический магнит;
• молоточек;
• якорь;
• непосредственно сам звонок или специальные чашечки;
• все необходимые для работы звонка контакты;
• пружинки;
• кнопки;
• батарейки или детали, ответственные за подачу электричества.

Основной функциональный элемент, который входит в состав качественного электрозвонка на 220 В и одновременно с этим запускает его работу – это особый электрический магнит. За счет его присутствия в устройстве изделия происходит подача сигнала.

Принцип работы рассматриваемой детали для двери базируется на близком нахождении электромагнита к специальному якорю, в составе которого присутствуют твердая электрическая пластинка и молоточек. Возле якоря находится нужный подвижный контакт, сделанный из латуни. Если нет электричества на верхней части электромагнита, контакт жмется к винтовой зоне, что соединяется только с одной клеммой. Вторая же клемма встречается с катушкой магнита, а другая ее часть соединяется с якорем.

Во время нажима на кнопку звонка осуществляется замыкание цепи, в катушке фиксируется якорь, и он неизбежно притянется к полюсу за счет электромагнита. После этого настает момент ударения молотком по поверхности особой чашки звонка. Кроме того, латунный контакт провоцирует размыкание цепи, уходя от винтовой детали. Отправка тока по катушке электромагнита останавливается, электромагнит перестает притягивать к себе якорь.

Благодаря пружинной детали якорь может отодвинуться от полюса электромагнита, а латунный контакт вновь приближается и жмется к винтовой поверхности, замыкая цепь. Ток вновь пробегает сквозь катушку, молоточек сигнализирует об этом, и весь путь дублируется повторно вплоть до той секунды, пока пользователь не прекратит жать на кнопку звонка. Наиболее важная задача магнита в устройстве звонка заключается в самоотключении устройства. За счет его наличия осуществляется замыкание и размыкание электрической цепи.

В подключении современного электрического звонка для двери нет ничего сверхсложного и страшного. Есть возможность подключить эту деталь как проводным, так и беспроводным путем. В самой конструкции звонка может присутствовать только 1 или 2 кнопки.

Чтобы подключить эти элементы, не понадобятся профессиональные и дорогостоящие инструменты.

Разновидности

Существует несколько видов электрозвонков на 220 В. Познакомимся с ними поближе.

• Проводные. Это классические модели. В них внутренние блоки соединяются при помощи проводов. В момент нажатия на кнопку питание отправляется на внутренний блок – он и выдает звуковой сигнал. Мелодии проводных звонков бывают разными, часто они идут с регулировкой продолжительности и уровня громкости.
• Беспроводные. Работа этих вариантов основывается на передаче радиосигналов. Приемники часто ставят во внутреннем блоке, а передатчик – в самой клавише. Сигнал может быть цифровым или аналоговым. Цифровые экземпляры являются более надежными и практичными в работе.
• Электромеханический. Усовершенствованный механический дверной звонок. Его устройство очень простое: кнопка, подающая сигнал, которая выносится за пределы жилища, резонатор, устанавливаемый в самом жилом помещении, а также электрокабель, связывающий все составляющие устройства.

Электрические модели звонков для входной двери разделяются и по количеству кнопок. Их может быть 2 или 1.

Разные виды подключаются по-разному.

Критерии выбора

Подбирая звонок на 220 В для входной двери, следует уделять внимание следующим критериям.

• Вид дверного звонка. Перед тем как посещать магазин, определитесь, какой именно дверной электрозвонок вы хотите для себя найти: проводной или беспроводной. Точно зная, какой именно вариант подойдет больше всего, вы сэкономите много времени и не купите вещь, которая покажется вам совершенно неудобной в эксплуатации.
• Мелодия звонка. Стандартные варианты, известные с давних времен, чаще всего издают резкие, раздражающие звуки. И сегодня их можно встретить в продаже, они стоят дешево. Лучше брать более спокойные или варианты с выбором нескольких мелодий.
• Дизайн. Для квартиры лучше брать звонок с не очень большой кнопкой. Основной блок должен вписываться в домашний интерьер. В продаже можно встретить варианты с блоками, имитирующими поверхность дерева, камня и прочих материалов.
• Расстояние от калитки до дома – это то, что надо учитывать, выбирая беспроводной звонок. Сама клавиша и аппарат должны хорошо взаимодействовать друг с другом.
• Магазин. Покупайте вещи только в специализированных торговых точках с хорошей репутацией. С рук, на рынке или в хозяйственном магазине электрозвонки брать не рекомендуется.

Как подключить?

Чтобы произвести подключение электрозвонка, понадобятся:

• электродрель или перфоратор;
• отвертка с индикацией;
• плоскогубцы;
• отвертки с тонким жалом;
• кусачки.

Чтобы подсоединить дверной звонок, приготовьте кабель с 2 жилами (сечение от 0,5 до 0,7 кв. мм).

В идеале последние должны быть сделаны из того же материала, что и остальная проводка в жилище.

Схема подключения дверного электрического звоночка будет такой.

1. Отключите питание электросети для обеспечения безопасности всех проводимых работ.
2. От распределительной коробки протяните кабель до самого звонка и клавиши. С этой целью при помощи светового индикатора в коробке найдите провода, что подают электричество. Определите, где нулевой, а где фазный провод.
3. Проведите соединение проводов, исходя из предыдущих показателей.
4. В перекрытии или проеме двери высверлите отверстие для выведения провода и его дальнейшего подключения к самой клавише рассматриваемого элемента.
5. Используя клеммы, соедините клавишу звонка с проводом, зафиксируйте около дверного полотна на стене.
6. Ко второму концу провода подсоедините 2 клеммы, расположенные на верхней части батарей. Если последние находятся во внутренней части корпуса, потребуется провести кабель от распределителя к кнопке, а потом соединить их между собой. Затем нужно будет аккуратно поделить кабель на 2 жилы. И первую, и вторую потребуется подключить на конкретную клемму.
7. Когда в трансформаторном корпусе имеет место понижающее напряжение, проведите его подключение к распределительной коробке и клеммам, соответствующим конкретным видам напряжения.
8. Завершив все перечисленные работы, понадобится проверить исправность работы всей установленной системы.

Самостоятельно подключая дверной электрический звонок, не следует торопиться. Действуйте аккуратно, не спеша.

Не забудьте отключить питание электросети – пренебрегать этим этапом нельзя ни в коем случае.

О том, как сделать классический звонок для входной двери из старого домашнего телефона, вы можете узнать ниже.

NoJolt — Электропроводка в жилых помещениях

110/220 или 120/240?

Обозначения 110 вольт и 220 вольт — старая знакомая терминология, но больше не используется ни при проектировании продукции, ни в электроэнергетических компаниях.

Термины 115 и 230 В взяты из стандартов проектирования оборудования. Оборудование обычно рассчитано на работу при напряжении 115 или 230 вольт с допустимым отклонением плюс или минус 10%.

Коммунальные предприятия предоставляют электрические услуги при напряжении 120/240 вольт плюс-минус 5%.

Таким образом, правильные члены обычно 120 и 240, но для практических целей 110 = 115 = 120 и 220 = 230 = 240.

AFCI — Прерыватель цепи дугового замыкания

Выключатели

AFCI предназначены для защиты вашего дома от пожаров, вызванных дуговым разрядом, а также перегрузками по току. Обычные выключатели эффективны только в условиях перегрузки по току. Новые строительные нормы и правила теперь требуют от дугогасительных выключателей для защиты розеток, расположенных в спальнях (и, возможно, в других местах в соответствии с вариантами местных норм).Дугогасительные выключатели не могут быть на 100% эффективными против всех возгораний, вызванных дуговым разрядом, потому что существует определенное количество дугового разряда, что является нормальным, и выключатель дугового замыкания будет непригодным для использования, если он сработает каждый раз, когда будет обнаружена нормальная дуга. Например, если вы когда-нибудь заметили искру, когда вы отключили электроприбор или щелкнули выключателем на стене, то это нормальное искрение. Ненормальное (и опасное) искрение часто вызвано плохим подключением или повреждением провода. К сожалению, опасная электрическая дуга «выглядит» ужасно как обычная дуга для выключателя, поэтому возможно возникновение пожара без отключения выключателя.Тем не менее, дуговой выключатель, даже если он не идеален, намного лучше, чем полное отсутствие защиты. Между прочим, дуговые замыкания являются одной из основных причин, по которым электрические соединения никогда не следует выполнять за пределами утвержденного электромонтажного устройства.

Дугогасительные выключатели

, такие как устройства GFI, имеют кнопки «тестирования» и «сброса» и должны периодически проверяться в соответствии со спецификациями производителя (обычно один раз в месяц).

Утвержденное электромонтажное устройство

Этот термин относится к любому из ряда устройств, которые «одобрены» лабораторией Underwriters или какой-либо другой испытательной организацией, санкционированной кодексами, для целей монтажа электрических приспособлений и оборудования или для ограничения соединений. Приборы и некоторые приспособления также считаются утвержденными электромонтажными устройствами. Подключение электропитания может выполняться только внутри разрешенных электромонтажных устройств и по нескольким веским причинам. Устройство проводки защищает соединение от несанкционированного доступа, истирания или других повреждений, а также защищает дом от электрического пожара, который, скорее всего, начнется при подключении.

Понижающий повышающий трансформатор

— это небольшой однофазный трансформатор, который на небольшую величину снижает (понижает) или повышает (повышает) линейное напряжение.Наиболее распространенным примером является повышение напряжения с 208 вольт (полученное от 3-фазной сети) до 230 вольт (эквивалентно однофазной сети) для работы прибора на 230 вольт, такого как компрессор HVAC или двигатель вентилятора, от линии питания 208 вольт. Повышающе-понижающий трансформатор не изменяет фазовую характеристику источника питания.

Устройства GFCI

Устройства

GFI или GFCI (прерыватель цепи замыкания на землю) помогают защитить людей от поражения электрическим током. Они работают, очень быстро обнаруживая «замыкание на землю» (например, замыкание на землю, которое происходит, когда человека ударили током, вызванное коротким замыканием, или «утечку» напряжения, вызванную сыростью внутри и вокруг электрооборудования) и прерывая текущий.Устройства GFI обычно имеют форму розетки или выключателя, хотя в некоторое оборудование (например, гидромассажные ванны) иногда может быть встроена защита GFI, но не обычно. Одна розетка или выключатель GFI часто защищает множество дополнительных розеток или приспособлений, что иногда вызывает путаницу, потому что домовладелец не знает, что сработавшая розетка GFI в другой части дома может прерывать подачу тока к обычной розетке.

Во многих юрисдикциях кодекса старомодную двухконтактную розетку можно заменить трехконтактной розеткой GFI, чтобы безопасно использовать современные приборы с трехконтактными вилками.Цепи и устройства с защитой GFI обычно находятся (и требуются по правилам) снаружи и во влажных местах, таких как ванные комнаты, кухни и подвалы. Влажные условия вокруг устройства, защищенного GFI, могут активировать GFI и помешать его сбросу.

На всех устройствах GFI есть кнопки «Тест» и «Сброс». Кнопка тестирования вызывает замыкание на землю внутри устройства и срабатывает кнопку сброса, в результате чего она выскакивает и немного выступает, тем самым прерывая ток к любым устройствам, которые защищены данным GFI.Нажатие кнопки сброса до фиксации восстановит ток в цепи. Если кнопка «тест» не работает, как описано, устройство GFI необходимо заменить. Как упоминалось ранее, постоянное замыкание на землю (например, одна из причин из-за чрезмерного количества воды вокруг электрического оборудования) будет препятствовать сбросу GFI, и его необходимо устранить, прежде чем цепь станет пригодной для использования. Неработающее устройство GFI — чрезвычайно опасная ситуация, которую необходимо немедленно устранить.

Контур заземления

Все электрические системы жилых помещений должны иметь одноточечное заземление. Заземление в нескольких местах вызовет всевозможные проблемы с шумом, гулом, снегом и, как правило, плохими аудио-видео сигналами. Интуитивно может показаться, что наличие избыточного заземления было бы хорошо, но это не так, потому что напряжение — это относительная величина. Если вы провели эксперимент, в котором вы подключили длинный провод к току в вашем доме, а затем проверили напряжение относительно земли в разных местах (разные места во дворе, водопроводные трубы, заземляющий стержень и т..) вы обнаружите, что в разных местах будут разные напряжения , потенциалы . Фактически, если вы измерили потенциал напряжения между двумя точками земли во дворе, вы могли бы обнаружить, что ток на самом деле протекает через проводник между двумя точками земли. Эти разные потенциалы напряжения и ток, который они вызывают, являются причиной плохих контуров заземления. Особенно неприятные контуры заземления могут быть вызваны тем, что коаксиальный провод соединяет две части аудио-видео оборудования (кабельная приставка, телевизор и т. Д.), Которые подключены к разным розеткам.Отличный способ решить эту проблему — использовать сетевые фильтры с коаксиальной защитой.

Строка

Электрический термин, который является сокращением от «линейного напряжения» и обозначает провода, которые подают питание на устройство, и клеммы, к которым эти провода подключаются. Входящая мощность.

Нагрузка

Электрический термин, обозначающий дополнительную электрическую нагрузку, провода, по которым ток идет от устройства к нагрузке, и клеммы на устройстве, к которым подключаются такие провода.Исходящая мощность.

Дикие ноги

Дельта с «диким» проводом или «красное плечо», правильное название которого — треугольник с «высоким плечом», — это тип соединения обмоток трехфазного трансформатора, который иногда встречается в старых электрических установках. Трансформатор, намотанный таким образом, будет иметь четыре провода, выходящих из вторичной обмотки: три фазы и нейтраль, которая является центральным ответвлением одной из обмоток. Напряжения между тремя фазами относительно одинаковы; однако значения напряжения между конкретной фазой и нейтралью различаются.Напряжение между фазой и нейтралью двух фаз будет составлять половину межфазного напряжения. Оставшееся межфазное напряжение будет в 1,7 раза больше межфазного напряжения. Обычно трансформатор спроектирован таким образом, что фаза «B» является «верхней» ветвью. Согласно статье 110.15 Национального электротехнического кодекса 2005 года, щитовые панели, подключенные к этому типу трансформатора, должны явно идентифицироваться как верхняя опора, предпочтительно окрашивая ее в оранжевый цвет. Как правило, верхняя ветвь не может использоваться для нагрузок, требующих нейтрали, например для освещения, из-за высокого потенциала напряжения.В других случаях, таких как трехфазные двигатели, в которых не используется нейтраль, «дикий полюс» не имеет значения, потому что он имеет тот же потенциал межфазного напряжения, что и две другие ветви.

Трехфазное питание или магия отсутствующей нейтрали

Мало что может вызвать такую ​​путаницу, как трехфазное питание, особенно в конфигурации треугольника. Сантехники и автолюбители: радуйтесь! В этом посте мы представим версию трехфазной системы питания для сантехника (и автомеханика).

Представьте себе водную систему переменного тока, которая подает чередующиеся импульсы давления воды и вакуума в замкнутой системе с использованием двух труб. Вода поступает в ресивер (своего рода гидравлический двигатель) по одной трубе (назовем ее A), затем обратно к источнику через другую трубу (назовем ее N). Каждые несколько секунд направление потока воды меняется на противоположное. Вы можете представить две трубы, идущие к двум концам цилиндра, толкающие и тянущие поршень в одноцилиндровом двигателе, преобразуя импульсы воды в полезную работу.

Система водоснабжения переменного тока

А теперь представьте, что вы хотите обеспечить в три раза больше мощности. Вам понадобится три таких системы (A, B и C, всего шесть труб, A-N1, B-N2 и C-N3).

Вы можете запустить три пары синхронно (вода течет с одинаковой скоростью и направлением в любой момент времени во всех трубах A / B / C и всех трубах N1 / N2 / N3), или вы можете запустить их синхронно (например, текущая полная скорость в одном направлении, B собирается назад, а C движется на полной скорости назад). Обратите внимание, что если все системы имеют одинаковые потоки (за исключением разного времени), когда N1 течет в одном направлении, N2 и N3 текут в противоположном направлении. Более того, если вы сдвинете их из синхронизации ровно на цикла каждый, поток в N-трубах будет эффективно сокращаться, и вам вообще не понадобится N каналов (или, может быть, вы вместо этого используете только один общий N-канал. из трех, чтобы устранить любые дисбалансы потока через А-образные трубы, которые не полностью компенсируются).

Одинарная труба «N»

Нет трубы «N» вообще

Та же идея работает для трех электрических цепей.Вот почему так популярно трехфазное питание. Это позволяет передавать такое же количество энергии с меньшим количеством проводов, в некоторых случаях на 50% меньше (используя 3 провода вместо 6). Чтобы он работал, вам нужны три синхронизированных источника питания (три «фазы», ​​обычно называемые X, Y и Z), сдвинутые на цикла. Обычная труба «B» в этой схеме является «нейтральной».

Если вы используете только «трубы A», это называется соединением «треугольник». В этой конфигурации вы полностью пропускаете «трубу B» — «нейтраль» волшебным образом исчезает! При трехфазном соединении треугольником вы используете 3 силовых проводника (обычно обозначенных X, Y и Z).У вас также может быть 4-й заземляющий провод для безопасности. Это то, что электрики называют 3-полюсным 3-проводным подключением (3P3W, без заземления) или 3-полюсным 4-проводным подключением (3P4W, с заземлением).

Если вы используете три трубы «A» и обычную трубу «B», это называется Y-образным («звездообразным») соединением (три ветви плюс центр). В Y-соединении вы используете 4 силовых проводника (с маркировкой X, Y, Z и N) и дополнительный 5-й заземляющий провод для безопасности. Это то, что электрики называют 4-полюсным 4-проводным подключением (4P4W, без заземления) или 4-полюсным 5-проводным подключением (4P5W, с заземлением).

Трехфазные системы питания: Y (звезда) и треугольник

При трехфазном питании у вас есть два способа подключения традиционной двухпроводной нагрузки, например, лампочки или сервера. В системе Y вы можете подключить его между любой фазой (X, Y или Z) и нейтралью (N). В системах Y и Delta вы также можете подключить его между любыми двумя фазами (X-Y, Y-Z или Z-X).

В трехфазной системе напряжение между любыми двумя фазами в 3 раза превышает напряжение отдельной фазы в 1 раз.73 (точнее, квадратный корень из 3). Если ваше напряжение X-N (а также Y-N и Z-N) составляет 120 В (распространено в США), напряжения X-Y (и Y-Z и Z-X) (также известные как «межфазные» напряжения) будут 120 В * 1,73 = 208 В. 208 В (иногда путают с европейскими 220 В) поступают от перекрестных соединений к трехфазной системе на 120 В. Система 220 В с тремя фазами 220 В имеет межфазное напряжение 220 * 1,73 = 380 В.

Системы мониторинга энергии

Packet Power поддерживают трехфазное питание в конфигурациях звезда и треугольник и измеряют все ключевые параметры каждой отдельной фазы в цепи, а также общую мощность и потребление энергии. Отправьте письмо по адресу [email protected] , если вам нужна дополнительная информация.

Если вы нашли эту информацию полезной, вы также можете почитать несколько недавних сообщений в блоге.

Вольт, Ампер, Ватт, Ватт-час и стоимость

Коэффициент мощности: разница между обещанием и реальностью

DC в DC

Конфигурации розеток 220 вольт

Эти розетки, скорее всего, есть у вас дома.

Хорошо, давайте поговорим о типах розеток, которые вы найдете в своем доме. По большей части вы увидите 120 вольт, 15 ампер и 20 ампер. И 220 2-х проводного, 3-х проводного и четырехпроводного типов.

Пожалуйста, помните, что не во всех розетках на 220 В используется нейтральный (белый) провод. Чтобы дать вам общее представление, предположим, что вы только что купили воздушный компрессор в Home Depot. Требуется 220 вольт, но вилка имеет только три контакта. У вас будут два, которые выглядят одинаково, и они будут двумя отдельными горячими точками, а другой круг, на который будет смотреть, будет землей.И конечно, скорее всего, на 20 ампер.

220 вольт 20 ампер

20 ампер розетка 220 вольт

Это розетка 220 вольт 20 ампер, как показано в видео о том, как использовать розетку 220 вольт, вероятно, ее можно будет использовать для больших электроинструментов в вашем гараже или магазине или, возможно настенный кондиционер.
220 вольт 30 ампер

Подключение проводов для розеток осушителя розеток XYW 240 вольт Черный провод подключается к клемме розетки X Красный провод подключается к клемме розетки Y Белый нейтральный или зеленый провод или заземляющий провод подключается к клемме розетки W.

Обычно известен как выход осушителя.Конечно, используется для сушилки для белья. Это будет использоваться в настенной коробке с крышкой (установка заподлицо)

Розетки на 220 В, 50 А

В доме это будет считаться большим мальчиком. Вы найдете один из них в более новых домах для комбинированной плиты с духовкой. Это 4-проводная розетка. Посмотрите мое видео о том, как установить один из них. Это 50 А, 220 4 провода. Лучше знать, как плита или розетка для духовки. Имейте в виду, хотя у вас может быть духовка, сушилка, плита или что-то еще. Может вообще не иметь розетки.Это могло быть жестко подключено к прибору. И это нормально, известно, что многие крупные коммерческие приборы подключаются таким образом. Совет… Красный — это горячий (110 вольт), черный — также горячий (110 вольт) = 220 вольт. Белый цвет нейтрален и представляет собой обратный путь к трансформатору на дороге. Земля просто такая. Заземление для каждого и всегда используется для чего-либо электрического. Если, конечно, ваш дом очень старый, и в этом случае его следует обновить только в целях безопасности.

Розетка 220В для поверхностного монтажа

Это розетка 220В для поверхностного монтажа.Вы можете найти их в старых домах, где установка была произведена после постройки дома.

Трехпроводная розетка для печи

Щелкните изображения ниже, чтобы увеличить их

Размер

чтобы помочь вам определить, какой размер использовать.

Как подключить розетку 220 В к автомату на 20 А

Описание проекта

Навык

3 из 5 Умеренный Установить розетку несложно, но для выполнения подключений на панели наймите лицензированного электрика.

Расчетное время

От 2 до 4 часов

В этом видео мастер-электрик Аллен Галлант представляет розетку для мощных инструментов и приборов.

Шагов:

1. Выключите питание электрической панели, затем снимите крышку с панели.

2. Используйте дрель и лопату диаметром ⅝ дюйма, чтобы просверлить отверстие в верхней стеновой пластине непосредственно над вспомогательной панелью.

3. Пропустите электрический кабель MC 12-2 в металлической оболочке через отверстие и протяните его над балками потолка.

4. Отметьте на стене место расположения новой розетки 220 В на высоте не менее 30 дюймов над полом.

5. Прижмите металлическую старую электрическую коробку к стене на отметке, затем обведите ее карандашом.

6. Просверлите два диагональных угла контура коробки с помощью 1-дюймовой лопаточной сверла.

7. Используйте вращающийся инструмент для вырезания, чтобы вырезать по контуру коробки, создав прямоугольное отверстие для старой коробки.

8. Протяните конец кабеля за стеной к месту установки коробки.

9. Протяните кабель через отверстие в стене в заднюю часть старого рабочего ящика.

10. Снимите боковую пластину с коробки, затем прикрепите кабель к коробке, затянув зажим кабеля с помощью отвертки.

11. Оберните зеленый заземляющий провод от кабеля вокруг зеленого винта заземления внутри старой коробки. Затяните винт заземления, затем снова прикрепите боковую пластину к коробке.

12. Вставьте старую коробку в отверстие и прижмите к стене. Закрепите коробку, ввернув по два винта в каждый из двух монтажных фланцев.

13.Зачистите изоляцию с концов проводов внутри коробки, затем подключите провода к новой розетке на 20 А и 220 В.

14. Подсоедините зеленый провод к зеленому винту, черный провод к латунному винту, а белый провод к серебряному винту.

15. Осторожно сложите и вставьте провода в коробку. Закрепите розетку на коробке двумя винтами. Затем наденьте крышку.

16. Снимите заглушку с верхней части электрической панели.

17. Присоедините соединитель кабеля MC к выбивному отверстию.

18. Наденьте противокороткую втулку на металлическую оболочку кабеля.

19. Пропустите кабель MC через разъем, затем затяните разъем, чтобы зафиксировать кабель.

20. Подсоедините провода к автоматическому выключателю и шине заземления внутри дополнительной панели.

21. Вставьте новый двухполюсный автоматический выключатель на 20 А и 220 В в панель.

22. Подключите последние провода к новому выключателю на 220 В.Установите крышку на вспомогательную панель.

23. Прикрепите кабель скобами к каркасу стены, затем снова включите питание.

24. Подключите 220-вольтный инструмент или прибор и проверьте свою работу.

Как подключить частотно-регулируемый привод с R S T к однофазному питанию 220?

Хорошо, я проверю документацию YL600 в понедельник, 3 апреля, и дам ответ здесь.

Дополнительная информация:

Дополнительная информация:
Я также получил одну из них, и надписи на кнопках даже не соответствуют вашим инструкциям по программированию, указанным на вашем веб-наборе.Предоставьте обновленные инструкции для соответствия поставляемой модели с правильными названиями кнопок для нажатия. Процесс программирования.

Дополнительная информация:
15.07.17 — У меня точная проблема. Я не вижу опубликованного решения ???

Дополнительная информация:
Mine — это YL-620 мощностью 2,2 кВт, подключенный к шпинделю мощностью 1,5 кВт.

Код Адрес Набор функций Диапазон и Описание функций Заводские настройки Пользовательский набор Производитель Предлагается при поставке Код Адрес Десятичный
P00.00 0 Основная частота 0-120 Гц (400 Гц) 50,0 Гц 400 60 399,6 P00.0 0
P00.01 1 Источник команды пуска / останова 0: Панель оператора 0 0 0 P00.1 1
1 ： От внешнего концевого управления Электрооборудование, панель управления Клавиша СТОП действует
2 ： От внешнего управления на конце Электрооборудование, недействительный ключ СТОП панели управления
3 ： от (Modbus Rs485) управления Электрооборудование
4 ： Управление прикладной программой пользователя Электрооборудование
P00.02 2 Зарезервировано 0 0 P00.2 2
P00.03 3 Режим остановки 0 ： Останов с замедлением 0 0 1 P00.3 3
1 ： Выбег 10
2 ： Торможение постоянным током 0,2
P00. 04 4 VF: максимальная выходная частота 1,0-120,0 Гц (400 Гц) 50,0 Гц 400 60 400 P00.4 4
P00.05 5 VF: Максимальное выходное напряжение, частота 5,0–120,0 Гц (400 Гц) 50,0 Гц 400 60 400 P00.5 5
P00.06 6 VF: Максимальное выходное напряжение 10,0% -150,0% 100,00% 100,00% 100,00% 100 P00.6 6
P00.07 7 VF: Средняя частота 1.0-120,0 Гц (400 Гц) 3,0 Гц 3,5 Гц 3,0 Гц 3,5 P00.7 7
P00.08 8 VF: Среднее напряжение 10,0% -100,0% 10% 20% 10% 10 P00.8 8
P00.09 9 VF: Мин. Частота 0–120,0 Гц (400 Гц) 0,2 Гц 0,2 Гц 0,2 Гц 0,2 P00.9 9
P00.10 10 VF: Мин. Напряжение 0% -100,0% 5% 10,00% 5,00% 5 P00.10 10
P00.11 11 Величина аналогового входа 1 Регулировка Многоступенчатая скорость 0% -100% 100100100100 P00.11 11
P00.12 12 VF: Настройка кривой 0-4 0 0 P00.12 12
P00.13 13 Блокировка параметров 0: lnvalid 0 0 P00.13 13
1: Действительно
10: Восстановление заводских настроек Нет других функций
P00.14 14 Зарезервировано 0 0 P00.14 14
P00. 15 15 Запрет времени включения Внешний сын Запуск 0: Время включения, разрешение Эффективный уровень внешнего входа, запуск Электрооборудование 0 0 P00.15 15
1: Время включения, не допускать
P00.16 16 0: FWD (X5) да, положительный ход 0 P00.16 16
1: REV (X6) Определить направление: Открыть Да
2: X_EF = EF, X_REV (X5) _DIR = DIR, FWD (X6) =
3: Стоп, FWD (X5) выключить мгновенно
4: FWD (X5) выключить мгновенно
5: FWD (X5) выключить мгновенно
6: Стоп, FWD (X5) выключить мгновенно
7: REV (X6) Когда открыт, FWD (X5) Запуск
P00.17 17 Многие функции ввода Выбор функции X1 #################################### ### ################################### 1 1 P00.17 17
P00.18 18 Многофункциональный вход X2 Функция Выбор 1.0HZ 1 P00.18 18
P00.19 19 Вход многих функций Функция X3 Выбор 1 P00.19 19
P00.20 20 Вход многих функций Функция X4 Выбор 1 P00.20 20
P00.21 21 Шаг увеличения / уменьшения внешнего терминала 0–120 Гц (400 Гц) 1,0 Гц 1 P00. 21 21
P00.22 22 Временной интервал нарастания / замедления внешнего терминала 0.2 0,2 ​​P00.22 22
P00.23 23 Отображение физических величин Константа пропорции 0-999.9% 100.00% 100 P00.23 23
P00.24 24 После подачи питания отобразить выбор проекта 0: Показать текущую заданную частоту 0 0 P00.24 24
1: Отображение частоты работы электрического оборудования.
2: Отображение рабочего тока электрического оборудования.
3: Отображение входного переменного напряжения
4: Напряжение материнской линии дисплея
5: Отображение выходного напряжения
6: Отображение абзаца скорости Номер SP x
7: Отображение температуры инвертора t xx
8: Отображение входного сигнала X1-X3 / выходного сигнала
9: Показать пользовательскую переменную
10: Показать значение счетчика пользователей
11: Показать временную отладочную переменную
12: Отображение шага и времени автоматического выполнения нескольких сегментов.
P00. 25 25 Отображение проекта Время задержки автоматического возврата (10 / с) 0: Нет, автоматический возврат; 1-6 с задержкой 10-60 с. Назад Возврат 1 1 P00.25 25
P01.00 256 REV Выбор вращения 0: Rev Run Enable 0 0 P01.0 256
1: Rev Run Forbidden 0
P01.01 257 Электрооборудование Время ожидания заднего хода 0 P01.1 257
P01.02 258 Настройка перенапряжения для предотвращения замедления (%) 130130 P01.2 258
P01.03 259 Уставка перегрузки по току ускоренного предотвращения (%) 130130 P01.3 259
P01.04 260 Настройка максимального тока (%) 200 200 P01.4 260
P01.05 261 Настройка защиты от перегрузки (%) 130130 P01.5 261
P01.06 262 Время настройки защиты от перегрузки (с) 120120 P01.6 262
P01.07 263 Настройка защиты от пониженного напряжения (%) 80 80 P01.7 263
P01.08 264 Настройка защиты от перенапряжения (%) 150150 P01.8 264
P01.09 265 После выключения запускается установка напряжения торможения постоянным током (%) 15 15 P01. 9 265
P01.10 266 После отключения, установка конечного напряжения торможения постоянным током (%) 0 0 P01.10 266
P01.11 267 После отключения, установка времени торможения постоянным током 2 2 P01.11 267
P01.12 268 После отключения установка начальной частоты торможения постоянным током 0,6 0,6 P01.12 268
P01.13 269 Перед запуском устанавливается входное напряжение торможения постоянным током (%) 20 20 P01.13 269
P01.14 270 Перед запуском, конечное значение напряжения торможения постоянным током Установленное (%) 15 15 P01.14 270
P01.15 271 Перед запуском, установка времени торможения постоянным током 3 3 P01.15 271
P01.16 272 Прямой пуск Начальная частота (улучшение пускового момента) 100 100 P01.16 272
P01.17 273 Прямой пуск Начальная частота Время удержания 0 0 P01.17 273
P01.18 274 Снижение частоты сбоев питания 80 80 P01.18 274
P01.19 275 Скорость снижения частоты отключения 5 5 P01.19 275
P01.20 276 Перезапуск Время без нагрузки 10 10 P01. 20 276
P01.21 277 Время нарастания напряжения перезапуска 200200 P01.21 277
P02.00 512 При увеличении крутящего момента 100100100 60 P02.0 512
P02.01 513 Время замедления — повышение крутящего момента 100100100 60 P02.1 513
P02.02 514 Кривая ускорения Выбор 0 0 P02.2 514
P02.03 515 Кривая замедления Выбор 0 0 P02.3 515
P02.04 516 Избегайте частоты 1 20 400 P02.4 516
P02.05 517 Избегать частоты 2 30 30 P02.5 517
P02.06 518 Избегать частоты 3 40 40 P02.6 518
P02.07 519 Избегайте частоты Ширина 0 0 P02.7 519
P02.08 520 Окно частоты 1 45 45 P02.8 520
P02.09 521 Частота окна 2 50 50 P02.9 521
П02.10 522? 400 P02.10 522
P03.00 768 Скорость передачи данных RS485 0: 1200 бит / с 5 4 P03.0 768
1: 2400 бит / с
2: 4800 бит / с
3: 9600 бит / с
4: 19200 бит / с
5: 38400 бит / с
6: 57600 бит / с
P03.01 769 Адреса связи RS485 1-254 10 10 P03.1 769
P03.02 770 0: 8-битные данные, 1 стоповые биты, нечетная четность 2 2 P03. 2 770
1: 8-битные данные, 1 стоповый бит, проверка на четность
2: 8-битные данные, 1 стоповый бит, без контроля четности
3: 8-битные данные, 2 стоповых бита, нечетная четность
4: 8-битные данные, 2 стоповых бита, проверка на четность
5: 8-битные данные, 2 стоповых бита, без контроля четности
P03.03771 Обработка ошибок связи 0 P03.3 771
P03.04 772 Время допуска ошибок связи 20 P03.4 772
P03.05 773 4-20 мА Время обнаружения обрыва 0 P03.5 773
P03.06 774 Потенциометр панели, нижний предел нормы AD 3 P03.6 774
P03.07 775 Потенциометр панели, верхний предел спецификации AD 1020 1015 1015 P03.7 775
P03.08 776 Потенциометр панели, заданная частота ниже нижнего предела 0,0 Гц 0 0 P03.8 776
P03.09 777 Потенциометр панели, частота указана из верхнего предела 0-120 Гц (400 Гц) 60.0 Гц 400 60 Гц 400 P03.9 777
P03.10 778 Аналоговый вход 1 Нижний предел AD 0-1023 3,0 Гц 60 Гц 3 P03.10 778
P03.11 779 Аналоговый вход 1 AD Верхний предел 0-1023 1020 1010 1010 P03. 11 779
P03.12 780 Частота аналогового входа 1 с заданным нижним пределом 0,0 Гц 0 P03.12 780
P03.13 781 Заданная частота аналогового входа 1 Верхний предел 60,0 Гц 400400 P03.13 781
P03.14 782 Аналоговый вход 2 Нижний предел AD 3,0 Гц 3 P03.14 782
P03.15 783 Аналоговый вход 2 AD Верхний предел 1020 1010 1010 P03.15 783
P03.16 784 Частота аналогового входа 2 с заданным нижним пределом 0,0 Гц 0 P03.16 784
P03.17 785 Заданная частота аналогового входа 2 Верхний предел 60.0 Гц 60 P03.17 785
P03.18 786 Корреляция аналогового выхода 0 0 P03.18 786

P03.19 787 Настройка усиления аналогового выхода 100100 P03.19 787
P04.00 1024 Mo аналоговый умножитель, умножитель выходной частоты 10 10 P04.0 1024
P04.01 1025 Опции функции Mo1 0 0 P04.1 1025
P04.02 1026 Опции функции Mo2 1 1 P04.2 1026
P04.03 1027 Многофункциональное реле 1 Выбор функции 0: неисправность Да Электрическая, в противном случае сбой питания 0 2 2 2 P04. 3 1027
P04.04 1028 Многофункциональное реле 2 Выбор функции 1: Работа Да Электричество, в противном случае сбой питания 3 3,0 Гц 3 P04.4 1028
2: Зарезервировано
3: Время прихода произвольной частоты, есть электрическое, связано с настройками P02-10
4: Время отключения питания, есть электрический
5: время низкого напряжения, есть электрический
6: Время перенапряжения, есть электрический
7: Время перегрузки по току, есть электрический
8: Время ненулевой скорости, есть электрическое
9: Время торможения постоянного тока, есть электрический
10: Время превышения крутящего момента, есть электрический
11: Время сбоя внешнего прерывания, иметь
12: Вперед, время электрика
13: Время разворота, есть электрический
14: Время движения, есть электричество
15: Ускорение времени, электричество
16: Время замедления, есть электрический
17: Время постоянной скорости, есть электрический
18: Время закрытия X1, есть электрический
19: Время закрытия X2, есть электрический
20: Время закрытия X3, есть электрический
21: Время закрытия X4, есть электрический
22: Время закрытия X5, есть электрический
23: Время закрытия X6, есть электрический
24: Прямое напряжение и напряжение на шине больше 400 В Время, есть электрический
25: Обратное напряжение и напряжение на шине больше 400 В Время, есть электрический
P04. 05 1029 Многофункциональное реле 1 Действие замыкания с задержкой 0-65,5 с 0 0 P04,5 1029
P04.06 1030 Действие задержки отключения многофункционального реле 1 0-65,5 с 0 0 P04.6 1030
P04.07 1031 Многофункциональное реле 1 Действие замыкания с задержкой 0-65,5 с 0 0 P04.7 1031
P04.08 1032 Действие задержки отключения многофункционального реле 1 0-65,5 с 0 0 P04.8 1032
P04.09 1033 Время обнаружения остановки ротора 0-65,5 с 1 1 P04.9 1033
P04.10 1034 Время выборки величины переключения (Di) 0–1000 мс 8 24 24 P04.10 1034
P04.11 1035 Режим остановки 0: остановка замедлением 0 0 P04.11 1035
1: остановка выбегом
P05.00 1280 Выход ПИД Верхний предел частоты 50 50 P05.0 1280
P05.01 1281 Нижний предел выходной частоты ПИД-регулятора 25 25 P05.1 1281
P05.02 1282 PID Данный источник 0 0 P05.2 1282
P05.03 1283 Заданные значения PID 0,2 0,2 ​​P05.3 1283
P05.04 1284 Выходная характеристика ПИД-регулятора (FOR / REV) 0 0 P05. 4 1284
P05.05 1285 Выходная характеристика ПИД-регулятора (FOR / REV) 0 0 P05.5 1285
P05.06 1286 Пропорциональное усиление ПИД-регулятора 0-100.0 50 50 P05.6 1286
P05.07 1287 Время интегрирования ПИД-регулятора Ti 0-100.0 0-100.0 50 50 P05.7 1287
P05.08 1288 Время производной ПИД-регулятора Td 0-100.0 0-100.0 50 50 P05.8 1288
P05.09 1289 Предел отклонения ПИД-регулятора 0-50.0 5 5 P05.9 1289
P05.10 1290 Верхний предел интегрального ПИД 50 50 P05.10 1290
P05.11 1291 PID Заданное время изменения 0-600.0 1 1 P05.11 1291
P05.12 1292 Время фильтра обратной связи ПИД-регулятора 0 0 P05.12 1292
P06.00 1536 Время разгона 0 0 P06.0 1536
P06.01 1537 Время разгона 1 0,1-65 53,5 5,0 9 5,0 5 P06.1 1537
P06.02 1538 Decel. Время 1 0,1-65 53,5 5,0 8,6 5,0 5 P06,2 1538
P06.03 1539 Время разгона 2 0,1-6553,5 0,1-6553,5 2 2 P06.3 1539
P06.04 1540 Decel. Время 2 0,1-65 53,5 0,1-65 53,5 2 2 P06.4 1540
P06.05 1541 Время разгона 3 0,1-6553,5 0,1-6553,5 2 2 P06,5 1541
P06. 06 1542 Decel. Время 3 0,1-6553,5 0,1-6553,5 2 2 P06.6 1542
P06.07 1543 Время разгона 4 0,1-65 53,5 0,1-65 53,5 2 2 P06.7 1543
P06.08 1544 Decel. Время 4 0,1-65 53,5 0,1-65 53,5 2 2 P06,8 1544
P06.09 1545 Время разгона 5 0,1-6553,5 0,1-6553,5 2 2 P06.9 1545
P06.10 1546 Decel. Время 5 0,1-65 53,5 0,1-65 53,5 2 2 P06.10 1546
P06.11 1547 Время разгона 6 0,1-6553,5 0,1-6553,5 2 2 P06.11 1547
P06.12 1548 Decel. Время 6 0,1-65 53,5 0,1-65 53,5 2 2 P06.12 1548
P06.13 1549 Время разгона 7 0.1-6553,5 0,1-6553,5 2 2 P06,13 1549
P06.14 1550 Decel. Время 7 0,1-65 53,5 0,1-65 53,5 2 2 P06.14 1550
P06.15 1551 Время разгона 8 0,1-6553,5 0,1-6553,5 2 2 P06.15 1551
P06.16 1552 Decel. Время 8 0,1-65 53,5 0,1-65 53,5 2 2 P06.16 1552
P06.17 1553 Время разгона в толчковом режиме 0,1-6553,5 0,1-6553,5 2 2 P06.17 1553
P06.18 1554 Время торможения в толчковом режиме 0,1-6553,5 0,1-6553,5 2 2 P06.18 1554
P07.00 1792 Частота 1 0–120 Гц (400 Гц) 50 Гц 50 50 P07. 0 1792
P07.01 1793 Частота 2 50 Гц 45 45 P07.1 1793
P07.02 1794 Частота 3 50 Гц 40 40 P07.2 1794
P07.03 1795 Частота 4 50 Гц 35 35 P07.3 1795
P07.04 1796 Частота 5 50 Гц 30 30 P07.4 1796
P07.05 1797 Частота 6 50 Гц 25 25 P07.5 1797
P07.06 1798 Частота 7 50 Гц 20 20 P07.6 1798
P07.07 1799 Частота 8 50 Гц 15 15 P07.7 1799
P07.08 1800 Выбор источника частоты 1 0: Панель оператора (параметр: P03.06 ~ P03.09) 0 0 P07.8 1800
P07.09 1801 Выбор источника частоты 2 1: Предустановленная частота, P00.00 Установленное значение частоты, Клавиатура панели управления, Может быть установлена ​​напрямую 2 2 P07.9 1801
P07.10 1802 Выбор источника частоты 3 2: №. Частота параграфа X P07.00 ~ P07.07 2 2 P07.10 1802
P07.11 1803 Выбор источника частоты 4 3: Аналоговый вход. : P03.10 ~ P03.13) 2 2 P07.11 1803
P07.12 1804 Выбор источника частоты 5 4: величина внешнего моделирования 2 (VI2) 2 2 P07.12 1804
P07.13 1805 Выбор источника частоты 6 5: (Modbus Rs485) Заданная частота 2 2 P07. 13 1805
P07.14 1806 Выбор источника частоты 7 6: Прикладная программа пользователя, заданная частота 2 2 P07.14 1806
P07.15 1807 Выбор источника частоты 8 7 🙁 Pid) Выходная частота 2 2 P07.15 1807
Другое: Зарезервировано
Примечание: три метода управления (P07.08) 1808 1. Скорость двигателя контролируется с панели управления P07.16 1808
2. Контроль скорости двигателя с помощью внешних клемм (потенциометр 10К).P00.01 установлен на 1, P07.08 установлен на 3
3. Управление скоростью двигателя с помощью внешних клемм. P00.01 установлен на 1, P07.08 установлен на 1.
P07.16 1809 Частота толчкового режима ВПЕРЕД 0-120 Гц (400 Гц) 15,0 Гц 15 P07.17 1809
P07.17 2048 Частота толчкового режима REV 0-120 Гц (400 Гц) 15,0 Гц 13,0 Гц 13 P08.0 2048
P08.00 2049 Автоматическая многостраничная работа: Направление движения. Двоичный формат данных для установки направления работы, см. (Автоматическая многосегментная операция, операция таблицы установки направления) 0 0 P08. 1 2049
P08.01 2050 Автоматическая многостраничная работа: режим Выбор 0: Автоматическая многосегментная операция недопустима; 0 0 P08.2 2050 г.
1: После завершения выполнения Stop;
2: После завершения выполнения, сохранить последнее рабочее состояние, продолжить работу;
3: После завершения выполнения, повторное выполнение.
P08.02 2051 Автоматическая многопаразитарная длительность Единицы измерения: S / M 0: S; 1: M 0 0 P08.3 2051
P08.03 2052 Автоматическая многопараграфная Ходовая: No.1 абзац Время работы Автоматическое время работы нескольких секций, настройка времени работы скорости секции Единицы времени определяются параметром P08.02 Решение。 Установить пробег равным 0, указывает, что этот раздел не выполняется. 10 1 1 P08.4 2052
P08.04 2053 Автоматическая многопараметрическая работа: №2 параграфа Время работы 10 1,5 1,5 P08,5 2053
P08.05 2054 Автоматическая многопараметрическая работа: № 3 параграфа Время работы 10 1 1 P08.6 2054
P08. 06 2055 Автоматическая многопараграфная работа: №4 параграфа Продолжительность 10 1.5 1,5 P08.7 2055
P08.07 2056 Автоматическая многопараграфная работа: № 5 параграфа Продолжительность 10 1 1 P08.8 2056
P08.08 2057 Автоматическая многопараметрическая работа: №6 параграф Время работы 10 1,5 1,5 P08.9 2057
P08.09 2058 Автоматическая многопараметрическая работа: №7 параграф Время работы 10 1 1 P08.10 2058
P08.10 2304 Автоматическая многопараметрическая работа: №8 параграф Время работы 10 1,5 1,5 P09.0 2304
P09.00 2305 Диапазон частот (%) 0-200% 0 0 P09.1 2305
P09.01 2306 Частота волны Диапазон (%) 0-400% 200 30 30 P09.2 2306
P09.02 2307 Частота Время нарастания (с) 0,1-999,9 с 6,0 с 6 P09.3 2307
P09.03 2560 Время спада частоты (с) 0,1-999,9 с 5,0 с 5 P10.0 2560
P10.00 2561 Перезагрузка счетчика, значение 1000 1000 P10.1 2561
P10.01 2562 Значение счетчика тока 0 0 P10.2 2562
P10.02 2563 Перезагрузка таймера, значение 1000 1000 P10. 3 2563
P10.03 2816 Текущее значение таймера 0 0 P11.0 2816
P11.00 2817 Состояние выхода 1 1 P11.1 2817
P11.01 2818 Выходное напряжение (В) 0 0 P11.2 2818
P11.02 2819 Выходной ток (A) 5 5 P11.3 2819
P11.03 2820 Выходная частота (Гц) 50 50 P11.4 2820
P11.04 3072 Текущая температура радиатора 25 25 P12.0 3072
P12.00 3073 Номинальный ток двигателя 5 5 P12.1 3073
P12.01 3074 Номинальное напряжение двигателя 220220 P12.2 3074
P12.02 3075 Число полюсов двигателя 2-100 2 2 P12.3 3075
P12.03 3076 Ток холостого хода двигателя 10 10 P12.4 3076
P12.04 3077 Время определения тока холостого хода двигателя (с) 10 10 P12.5 3077
P12.05 3078 Номинальный ток преобразователя (A) 5 5 P12.6 3078
P12.06 3079 Номинальное напряжение преобразователя (В) 220220 P12.7 3079
P12.07 3080 Выходное напряжение шины постоянного тока% 140130 P12.8 3080
P12.08 3081 Точка защиты радиатора от перегрева 70 75 P12.9 3081
P12. 09 3082 Конфигурация датчика температуры излучающего ребра 1 1 P12.10 3082
P12.10 3083 Время ожидания аварийного сброса агрегата 120120 P12.11 3083
P12.11 3084 Схема работы вентилятора 0: Мотор работает, запуск вентилятора; 1 1 П12.12 3084
1: При превышении рабочей температуры вентилятора (P12.12), мгновенный запуск вентилятора; Когда температура ниже, чем точка температуры вентилятора, подождите около 1 минуты, чтобы закрыть вентилятор;
2: Безусловный принудительный запуск вентилятора;
3: Вентилятор не работает;
P12.12 3085 Рабочая температура охлаждающего вентилятора 55 45 50 P12.13 3085
P12.13 3086 Проверка вентилятора 0 0 P12.14 3086
P12.14 3087 Обнаружение замыкания реле байпаса 0 0 P12.15 3087
P12.15 3088 Время задержки реле байпаса 1,5 1 P12.16 3088
P12.16 3089 Начальное значение таймера задержки включения (S) 50 50 P12.17 3089
P12.17 3090 Датчик электрического тока Для настройки 1 1 P12.18 3090
P12. 18 3091 Функция автоматического стабильного давления Выбор 1 1 P12.19 3091
P12.19 3092 Частота ШИМ 2,0-15,0 кГц (110V13.0 кГц 220 В 11,0 кГц 380 В 6,0 кГц) 8,0 кГц 13,0 кГц 13 P12.20 3092
P12.20 3328 SVPWM Шаблон 0: трехфазный асинхронный двигатель, 0 0 P13.0 3328
1: Двухфазный асинхронный двигатель (однофазный двигатель, разность фаз 90 градусов, пусковой конденсатор)
П13.00 3329103 П13.1 3329
P13.01 3330600 P13.2 3330
П13.02 3331 1 П13.3 3331
P13.03 3332 16.24 P13.4 3332
P13.04 3333 1 P13.5 3333
P13.05 3584 0 P14.0 3584
P14.00 3585 35 P14.1 3585
P14.01 3586 0.2 P14.2 3586
П14.02 3587 1 П14.3 3587
П14.03 3588 0 П14.4 3588
P14.04 3589 0 P14.5 3589
P14.05 35

P14.6 3590
P14.06 3591 1900 P14.7 3591
П14.07 3592 2000 П14.8 3592
P14.08 3593 59999 P14.9 3593
П14.09 3594 5 П14.10 3594
П14.10 3595 20 П14.11 3595
P14.11 3596 0 P14.12 3596
П14. 12 3597 0 П14.13 3597
П14.13 3598 0 П14.14 3598
P14.14 3599 0 P14.15 3599

Дополнительная информация:
Извините, это вставка из электронной таблицы, вам, возможно, придется отформатировать или вставить ее в электронную таблицу, чтобы лучше увидеть …

Дополнительная информация:
Я обязательно это сделаю. Большое спасибо за предоставленную информацию !!

Дополнительная информация:
У меня тоже такая проблема с yl620.Есть решение?

Дополнительная информация:
Есть ли электрическая схема для блоков 110 В. Мой пришел с буклетом на 220 вольт.

Дополнительная информация:
Мой блок также пришел с инструкциями для блока 220. Мне нужна схема подключения 110.

Дополнительная информация:
Эти инструкции в лучшем случае неубедительны, мой друг заказал один из них для установки на шлифовальный станок для ножей, который я построил для него, и я приступил к настройке устройства, после подключения его к двигателю он работает двигатель, но охота идет на более низких скоростях, и настройки, которую я ищу, просто нет в списке, есть некоторые настройки в 14, которые не говорят, для чего там, может ли кто-нибудь помочь?

Щелкните ссылку, чтобы ответить:
Я получил VFD 110v yl600-2s-2k20 p 110v с инструкциями 220v, также разъемы на VFD не соответствуют какой-либо конфигурации проводки, которая у вас есть.

Удобный и безопасный преобразователь 110 В в 220 В

Для жителей Северной Америки подавляющее большинство электрических и электронных устройств, которыми мы владеем, рассчитаны на питание 110 В от электросети в наших домах. Однако, если вы когда-либо покупали новую электрическую плиту или сушилку для одежды, вы знаете, что напряжение 110 В не всегда поможет. Более крупным приборам требуется больше энергии, и здесь нужна розетка 220 В.

Но откуда это дополнительное напряжение, если наши домашние розетки могут подавать только 110 В?

Для этого вам понадобится преобразователь 110В на 220В.

Входящее напряжение: принцип работы

В большинстве районов местная энергокомпания поставляет электроэнергию напряжением 220 В. Это связано с тем, что посылка электричества более высокого напряжения позволяет передавать его быстрее и на большие расстояния. Для этого также требуется меньше меди в проводах, что делает его более экономичным для коммунального предприятия.

Затем, как только ток 220 В попадает на телефонный столб за пределами вашего дома, он разделяется трехпроводной системой с разделенной фазой.Эта система делит однофазное электричество 220 В на два отдельных провода 110 В, которые имеют общий нейтральный провод, также известный как заземляющий провод. Провода заземления обеспечивают дополнительный безопасный путь для электрических токов в случае короткого замыкания.

Поскольку электричество следует по пути наименьшего сопротивления, оно постоянно стремится вернуться в землю. Заземляющие провода обеспечивают для этого свободный путь. Без них вероятность поражения электрическим током возрастает, поскольку тот, кто держит провод, может вместо этого стать проводником к земле.

Вот почему ваши более крупные приборы, потребляющие больше энергии, обычно имеют три контакта. Третий металлический контакт подключается непосредственно к нулевому проводу заземления, что делает его более безопасным.

Однако эти трехконтактные вилки могут вызывать проблемы в некоторых домах.

Ограниченные розетки 220 В и вилки неправильной формы

Изображение любезно предоставлено Noricum. Под лицензией Creative Commons 2.0-SA.

Проблема начинается, когда у вас есть электроприбор или другое электронное устройство, которое требует 220 В, например, оконный кондиционер, сушилка или зарядное устройство для электромобилей.Теперь есть шанс, что если у вас дома есть электрическая плита или сушилка, у вас уже установлена ​​розетка на 220 В. Однако большинство других устройств на 220 В обычно имеют гораздо меньшее потребление тока и не используют такие же большие вилки и розетки. Вместо этого они используют вилки и розетки, которые имеют размер традиционных розеток 110 В, но имеют немного другую форму вилки и напряжение питания 220 В.

Нанять электрика или купить преобразователь напряжения?

Вы можете нанять электрика, который установит розетку 220 В, но это будет стоить несколько сотен долларов.А работа с подрядчиками может быть огромной проблемой. Однако есть более простой способ снова объединить эти две фазы в одну.

С преобразователем 110 В в 220 В Quick220.com вы можете создать удобную розетку 220 В в любом месте. Все, что вам нужно сделать, это подключить к каждой из двух фаз в электрической системе вашего дома, а наш преобразователь сделает все остальное. Он даже сначала проверяет правильность подключения схемы!

Следуйте нашему простому руководству по установке или посмотрите это полезное видео от Эйприл Вилкерсон ниже.

Как это работает?

Отличный вопрос. В системе Quick 220 ^® используются два противофазных электрических сигнала на 110 В. Устройство рекомбинирует напряжение в однофазный сигнал 220 В. Доступно несколько моделей, предлагающих обслуживание 15 А или 20 А. Модель 20A поставляется с прямой или запирающей выпускной пробкой.

Могу ли я запустить свое устройство на преобразователе напряжения Quick 220

^® ?

У разных приборов разные потребности в электроэнергии, поэтому важно понимать, какой ток потребляет ваше устройство. Взгляните на заднюю часть устройства и найдите табличку с его характеристиками. Вам нужно найти три важных вещи:

• Потребляемый ток — это число в амперах (A)
• Диапазон напряжения — должно быть 220-240 В переменного тока; другие номинальные напряжения не могут использоваться с Quick 220 ^®
• Потребляемая мощность — обычно два числа, «пиковая» и «непрерывная», выражаются в ваттах (Вт)

Как все это работает? По сути, вам необходимо выбрать подходящий преобразователь напряжения Quick 220 ^® для вашего устройства. Если ваше устройство потребляет более 20 А или 4800 Вт при напряжении 220–240 В, вы не можете запустить его на Quick 220 ^® . Это может привести к повреждению устройства и даже к возгоранию электрического тока.

Если ваше устройство 220 В потребляет 20 А или меньше или 4800 Вт непрерывно или меньше, вы можете запустить его на Quick 220 ^® . Вопрос в том, какая модель вам нужна? 15А или 20А?

• Если ваше устройство на 220 В использует непрерывный ток до 15 А (примерно 3450–3600 Вт в зависимости от колебаний напряжения в стене), вы можете использовать преобразователь Quick 220 ^® на 15 А.
• Если ваше устройство на 220 В использует постоянный ток до 20 А (примерно 4600–4800 Вт), вы можете использовать преобразователь Quick 220 ^® на 20 А, доступный в конфигурациях с прямым или запирающимся разъемом.

Преобразователь напряжения Quick 220 ^® может питать широкий спектр устройств. Этот список НЕ является исчерпывающим — это всего лишь небольшой образец!

• Кондиционеры
• Лабораторное оборудование
• Серверы
• Торговые холодильники
• Печатные машины
• Воздушные компрессоры
• Тренажеры профессиональные
• Торговые автоматы для мороженого
• Электроинструменты

Могу ли я запустить ЛЮБОЕ устройство 220 В на Quick 220

^® ?

Фотография любезно предоставлена ​​Тимом Паттерсоном.Под лицензией Creative Commons 2.0-SA.

№

Любой прибор, который требует постоянного тока более 20 А, не может работать в бытовых цепях, питающих Quick 220 ^® . Прибор будет потреблять слишком большой ток через цепь. Если повезет, сработает автоматический выключатель или предохранитель. Если не повезет, вы зажжете электрический огонь.

Вот список устройств, которые НЕ МОГУТ работать на Quick 220 ^® :

• Плиты электрические
• Сушилки для домашнего белья, потребляющие ток более 20 А
• Сварщики старого образца, не использующие конденсаторы для хранения электроэнергии
• Любой прибор на 220 В, требующий более 20 А непрерывно

Итог

Если вам когда-либо требовалась более удобная розетка на 220 В и вы не хотите платить за ее установку, то Quick220.com конвертер 110v в 220v для вас. Сделайте покупки в нашем онлайн-каталоге или позвоните в наш отдел обслуживания клиентов, если у вас есть вопросы о том, как подключить ваше устройство.

Что произойдет, если подключить прибор на 110 В к розетке 220 В?

Это зависит от характера устройства, но, как правило, если напряжение слишком высокое, он потребляет слишком большой ток и перегорает, если напряжение слишком низкое, он потребляет слишком мало тока и / или не работает в соответствии со своими номинальными характеристиками. Математическая справка — закон Ома и треугольник мощности.

Если вы подключаете устройство на 110 В к розетке 220 В (то же, что и от 120 до 230 В, 240 В), вы можете только надеяться, что какое-то защитное устройство отключит питание устройства.
В противном случае:
Если это какое-либо нагревательное устройство (тостер, лампа накаливания, лампа, лампочка, обогреватель), оно будет выделять тепло, почти в четыре раза превышающее расчетное, и, вероятно, сгорит за минуты или секунды. Если это какой-то привод переменного тока, он, скорее всего, очень быстро сгорит. Если это универсальный привод (или DC), он может раскручиваться вдвое по сравнению с предполагаемой скоростью и быстро изнашиваться.

Если вы подключите устройство на 220 В к розетке на 110 В , обычно оно прослужит немного дольше, прежде чем разрядится.
Но:
Механический привод переменного тока может не запуститься, или он может потреблять больше тока, чем рассчитано, и в конечном итоге перегореть.

Изоляция обычно не проблема, если нет серьезных недостатков в конструкции. Это ток — ваш враг, кусок провода, нагретый до 110 В (120 В), превратится в предохранитель на 220 В (230 В, 240 В) при прочих равных условиях.Определение мощности / нагрузки обычно выполняется инженером-проектировщиком для соответствия техническим характеристикам, установленным инженером-электриком.

Во всех случаях вы, вероятно, нарушаете местные правила, потому что в большинстве стран электрические розетки предназначены для подключения только определенных вилок, чтобы вы не допустили несоответствия напряжения прибора и напряжения розетки. В некоторых странах вас могут серьезно наказать, если что-то пойдет не так, потому что вы попробовали это сделать.

Вы можете просто купить преобразователь 110 В в 220 В, чтобы прибор работал бесперебойно.

.