Как подключить телефонную розетку к двухжильному проводу. Подключение своими руками

Как подключить телефонную розетку к двухжильному проводу. Подключение своими руками

Прежде, чем говорить о подключении, нужно подвести к месту, предназначенному для установки розетки телефонный кабель.

В новых жилых помещениях он прокладывается в ходе строительных работ по скрытой проводке. Наружу выводится только пара контактов, но может быть установлена и розетка.

В используемых помещениях кабель часто прокладывают по плинтусу, однако это непрактично, поскольку его можно повредить во время уборки. Распространена укладка телефонного кабеля под плинтуса, для этого нет необходимости их демонтировать, достаточно немного отодвинуть его и уложить кабель в образовавшуюся щель. После этого поставить плинтус на место.

К месту установки кабель можно подвести непосредственно по стене, а можно проштробить канал и уложить его как скрытую проводку.

Материалы и инструменты

Основные приспособления, которые могут понадобиться при прокладке телефонной проводки:

• бокорезы – для разделки кабеля;
• нож – для зачистки концов проводов;
• отвертка – крепление концов в розетке;
• винты – крепление основания устройства к стене;
• дрель – сверление отверстий для фиксации наружного устройства;
• сверло с твердосплавными напайками – как правило, применяется диаметром 4,2 мм;
• пластиковые вставки в отверстия;
• «болгарка» с диском по бетону – для выполнения скрытой проводки;
• перфоратор с корончатым сверлом, размер сверла в соответствии с габаритом коробки;
• тестер  – для уточнения полярности контактов в разъеме при подсоединении;
• защитные латексные перчатки – если при проведении работ случайно будет звонок на телефон, разность потенциалов может достигнуть 120В, что уже небезопасно при непосредственном контакте.

Порядок выполнения работ

1. Если решено установить скрытую проводку, сначала следует выполнить канал для укладки телефонного кабеля. При помощи «болгарки» проштробить канал по всей длине и уложить в него провод, канал заделать цементным раствором.
2. При изготовлении открытой проводки понадобятся специальные пластиковые скобы для крепления кабеля на стене и электродрель со сверлом. В отверстия глубиной порядка 20 мм вставить пластиковые вкладыши, и закрепить провод под скобой гвоздем или винтом. Весь крепеж продается в комплекте, проблем с совместимостью составляющих не возникает.
3. Установка под плинтус потребует применения стамески, при помощи которой плинтус отстраняется от стены для укладки провода. После этого плинтус подбивается на место штатными гвоздями.
4. При установке наружной коробки, ее сначала нужно подключить к кабелю. После этого закрепить на стене. Здесь возможны варианты, определяемы конструктивным исполнением самих коробок. Если ее основание имеет отверстия для крепления, нужно приложить е к месту установки и разметить на стене расположение отверстий. Воспользовавшись дрелью, просверлить отверстия, установить вставки и закрепить основание коробки винтами из комплекта. После чего установить крышку, имеющую для этого специальные защелки. Основание без отверстий для крепления можно установить на стену, воспользовавшись двусторонним скотчем. Крепление достаточно надежно, но при отключении разъема корпус желательно придерживать.
5. При установке внутренней коробки нужно воспользоваться перфоратором и корончатым сверлом по диаметру коробки. Выполнив в стене глухое отверстие, установить в него коробку, подключить ее к кабелю и закрепить в отверстии. Поставить на место крышку.
6. При подключении контактов нужно проверить тестером соответствие полюсов (расположение «+» и «-»).

Подключение телефонной розетки schneider. Подключение телефонной розетки

Между металлическими контактами необходимо заглубление для питающего провода. Если не поможет, тогда проверьте схему подключения, а так же целостность и надежность контактов проводов. Особенности и правила подключения розетки Каждый существующий тип розетки имеет свои особенности подключения, однако ниже перечислим особенности монтирования розеток типа RJ и RJ, которые пользуются большим спросом. Как это выполнить, расскажем ниже.

Телефонная розетка пересвет подключение. Разновидности коннекторов. Особенности применения RJ11, RJ12 и других видов

С развитием технологий телефонные аппараты усовершенствуются, но в целом принцип их работы остается неизменным. Для их подключения к линии связи все так же используют специальные розетки.

В России с 80 годов и до недавнего времени использовался единый стандарт — РТШК-4. Еще раньше провода соединяли, просто скручивая их между собой. Сейчас стандартов стало несколько.

Развитие микропроцессорных технологий привело к замене розеток типа РТШК-4 на другие — с маркировкой RJ. С их помощью можно подсоединять к линии до четырех телефонов. Аббревиатура RJ означает Registered Jack. С таким обозначением существует несколько стандартов телефонных розеток:

• RJ 9 — коннектор, подсоединяющий трубку к стационарному телефонному аппарату,
• RJ 11 — именно он чаще всего применяется в жилых домах и квартирах, первый стандарт, принятый в США, также называют «евро-розетка», имеет два контакта и подключает один телефон,
• RJ 14 — часто используется в офисных помещениях, имеет контакты и 4 провода, удобна для подключения дополнительных линий — можно соединить два телефона отдельной линией, в квартирах для подключения телефона применяется редко,
• RJ 25 — модель с тремя парами контактов, подключить ее своими руками сложно, лучше поручить такую работу специалистам.
• RJ 45 — устройство с 4 парами контактов, с его помощью соединяют компьютерные и телефонные сети или подключают телефон к линии.

Существуют и совмещенные версии РТШК-4 и RJ 11 с обоими типами разъемов. Такие устройства используются для соединения компьютерных и телефонных сетей. Кроме того, с их помощью можно подключать к сети аппараты со старыми и новыми вилками.

Также есть розетки RJ 12, но они не являются стандартными, так обозначают изделия фирмы Legrand — RJ11 или RJ 25. Устройства типа ТАЕ применяют для подключения к линии немецких и французских телефонных аппаратов.

Розетку RJ 11 можно заменить моделью RJ 25. Это нежелательно, но если вы случайно купили версию с 6 контактами, то для подключения используйте только 3 и 4. Они промаркированы так же, как два контакта модели RJ 11.

К телефонным аппаратам старого стандарта подойдет универсальная розетка (РТШК-4 RJ-11). Также можно использовать переходник со старого стандарта на новый.

Перед началом работы следует узнать стандарты телефонных штекеров и розеток:

• Советский РТШК-4 (розетка телефонная штепсельная с конденсатором) устанавливалась с 80-х годов до появления европейских стандартов. На вид как два спичечных коробка, соединенных 4 широкими контактами. Имеет модификацию, когда РТШК-4 совмещается с RJ-11, что позволяет одновременно подключить к одной сети телефон нового поколения и «винтажную» модель.
• RJ-9, или микротелефонный стандарт – используется для соединения трубки с аппаратом. Этого стандарта как такового нет, ибо соединять трубку с аппаратом можно любым способом, не руководствуясь какими-либо стандартами, используя двужильный провод.
• RJ-11 – самый популярный тип разъемов, используемый для подключения телефона к линии связи. Имеет два контакта, чего достаточно для работы обычного стационарного телефона.
• RJ-12 – офисный вариант коннектора, имеет четыре контакта и предоставляет возможность подключения двух телефонов с разными номерами. Хотя на самом деле такого стандарта как такового не существует. Есть телефоны, работающие на 4 проводах, но к ним подключается шестипроводной коннектор RJ-25, перестраиваемый под 4 контакта. По сути, модифицированный RJ-25.
  
• RJ-14 – универсальный коннектор, позволяющий подключаться одновременно к двум линиям.
• RJ-25 имеет три пары контактов, сложен в сборке, но имеет преимущества перед предыдущими ввиду своей универсальности. Предназначен для офисного использования, где применяются схемы «директор – секретарь» и подобные.
• RJ-45 и RJ-45S – компьютерный стандарт, используемый для подключения модемов и построения локальный сетей между компьютерами, а к телефонной линии. Сложно устроен, для сборки и наладки работы требуется специальное оборудование.

Подключение телефонной розетки ртшк-4. Конструкция телефонной розетки, устройство кабеля связи

Не беря во внимание некоторые конструктивные особенности и варианты подключения, телефонная розетка включает в себя следующее:

• корпус — изготавливается из диалектических материалов, например, керамики или пластики;
• контакты из латуни пружинистой формы, благодаря которым осуществляется легкое прохождение электрического тока, по данной цепи;
• клеммы или специальные зажимы — используют для подключения контактов.

Все контактные гнезда находятся внутри корпуса, для безопасности в случае замыкания. Существуют модели с одним или несколькими разъемами, соответственно для подключения необходимого количества устройств. Посмотреть модели можно по представленным фото телефонных розеток.

Описанный ранее метод хорошо подходит для профессиональных монтажников, которые постоянно занимаются установкой телефонных розеток и прокладкой линий. Им необходимы специальные инструменты стриммеры под провода различного диамета и кримперы под несколько стандартов коннекторов. Для обычного потребителя который решил установить телефон самостоятельно это лишние затраты.

Инструмент после выполненных работ будет редко востребован или вообще не понадобится. Поэтому рассмотрим, как закрепить провод на коннектор обычной плоской отверткой, размеры ее рабочей части должны быть соизмеримы с контактами на коннекторе. Ширина пера 3 – 4 мм, большие размеры непригодны для этой работы.

Последовательность операций:

• Зачистка внешней оболочки и установка проводов в соответствующие пазы осуществляется, как и в предыдущем случае;
• Плоской отверткой последовательно вдавливаются все контакты;
• Потом прижимается общий зажим до характерного щелчка, фиксируя в коннекторе оболочку кабеля.

Используя этот метод надо быть предельно внимательным, чтобы чрезмерными усилиями не повредить кабель и не разрушить корпус коннектора.

Подключение телефонной розетки legrand. Схема подключения rj 11 legrand. Установка телефонной розетки

На практике, процесс подключения телефонной розетки в разы проще и доступнее, чем электрической. Главный критерий основывается на полной безопасности, ведь присутствующая величина напряжения в подводе безопасна для человека. Так телефонная розетка для начинающего домашнего мастера может стать стартовой практикой.

• Характеристики устройств
• Подготовка к подключению
• Непосредственный процесс

Характеристики устройств

Ранее вопрос о подключении телефонной линии сводился к одному ответу. Ведь всего несколько лет назад установка телефонной розетки основывалась на использовании одного стандартного прибора типа РТШK-4. В современное время стандарты сменились европейским качеством в виде наиболее популярных приспособлений типа RJ11 и RJ-12 известного бренда Legrand (Легранд).

Схема подключения телефонных розеток

Аббревиатура RJ (Registered Jack) в переводе с английского языка расшифровывается, как зарегистрированное гнездо. Известный разъем RJ11 в народе называется «евро-розетка». Стандарт RJ11 на самом деле является первым, узаконенным в США, стандартом. При этом розетка телефонная RJ 12 на самом деле не существует в виде стандарта. Обычно под данным разъемом подразумевается изделия бренда Legrand RJ-14 либо RJ-25.

Получается, что на сегодняшний день в повсеместном использовании имеются современные устройства такого типа:

1. RJ 11 с двумя проводами.
2. RJ 14 с контактами и 4 проводами.

Накладная двойная разводка данного типа зачастую используется в офисных помещениях для нужд подключения дополнительных телефонных линий (офисные АТС).

1. RJ 25 – подключение телефонной розетки данного типа не рекомендуют производить собственными руками.

Подготовка к подключению

Прежде, как перейти к непосредственным монтажным работам относительно подсоединения устройств бренда Legrand, рекомендовано подготовить набор следующих инструментов:

• Канцелярский нож либо иной другой острый предмет для зачистки изоляционной оплетки на проводах.

При установке рассматриваемых приборов компании Legrand, необходимость зачищать провода ушла. Встроенный механизм в изделиях позволяет делать самозачистку.

• Крестовая и плоская отвертка.
• Тестер для измерения напряжения в сети.
• Резиновые перчатки.

Напряжение в телефонных сетях минимально (при вызове в 120В) и не приносит вреда человеческому организму. Тем не менее , рукам будет чувствительно и неприятно работать.

• Обжимной инструмент.

Если используется даже двойная вилка евроразъемов RJ11, а так же для штекеров, необходим инструмент для обжима контактных пластин. Допустимо проигнорировать данное требование. Двойная конструкция во внутреннем исполнении, конечно, получит не столь приглядный вид, но контактные пластины можно просто задавить при помощи плоской отвертки. Стоит последовательно вдавливать каждый контакт.

Непосредственный процесс

Торговая марка Легранд выпускает телефонные гнезда разнообразных декоративных расцветок и стилистики. Примечательность изделий бренда Легранд заключается в том, что самостоятельный процесс подсоединения линии телефона состоялся просто и быстро. Особой простотой монтажа отличается накладная серия коннекторов.

Схема подключения телефонной розетки RJ-11

Схема подсоединения розетки типа RJ 11:

1. Разбирается прибор посредством откручивания, фиксирующего крышку крепления.

Схема конструкции подразумевает подсоединение всего двух проводов по типу старого образца телефонного включения.

1. Накладная розетка RJ 11 подсоединяется к источнику питания.

Прежде стоит проверить тестером полярность. Известно, что зачастую «минус» обозначается красным цветом оплетки провода, а «плюс» всегда в зеленой оплетке.

1. Провода от телефонного аппарата в вилке подключаются зеркально путем поворота контактного кабеля на четверть оборота во встроенном механизме зачистки.
2. Поднимается телефонная трубка: при отсутствии гудка, стоит поменять полярность проводов (на контактах RJ11 поменять местами провода).

Сложностей с подключением собственными руками телефонных розеток нет. Торгово-производственная марка Legrand делает все для облегчения процесса подключения и монтажа. Стоит попробовать.

Дляобжима сетевого кабеляпонадобится:

§ Обжимка

§ Коннектор RJ-45 (он же джек)

§ Устройство для снятия изоляции

На рисунке ниже можно посмотреть, как это выглядит

Процесс обжима сетевого кабеля

а. Убираем изоляцию с витой пары. Используем специальное приспособление. Зажимаем в нем сетевой кабель и проворачиваем на 360 градусов.

Как подключить телефонную розетку lezard. Как подключить телефонную розетку: подключение телефонной розетки lezard

Нам потребуется: Самая розетка с телефонным входом Провод и изолента (последнее необязательно) 2 телефон для проверки

Итак, производим следящие деяния и получаем 100% результат.

Любой мужчина просто должен уметь делать все по дому, до сего списка можно отнести и то, как подключить телефонную розетку, и в случае чего пролагать телефонный кабель, провести проводку и все другое. Для включения телефонной розетки не нужны никакие специальные знания, а эта работа не связана с риском получить удар током, например как по телефонной линии проходит, в среднем, от 9 до 12 вольт. Начать установка розетки нужно с проверки, подходит ли телефонная вилка непосредственно к данной розетке. Поэтому, что в некоторых моделях телефонных аппаратов вилки имеют заграничный стандарт, который не подходит к Российскому. В случае если же все выбрано верно, то возможно начинать разметку того, где и как несомненно будет крепиться розетка. Этому нужно уделить огромное внимание, на данный момент проблема болтается розетки имеет возможность не сильно взволновать, но когда о ней некоторое количество раз кто-то зацепит ногой, то это начнет досаждать. Так что для розетки следует выбрать мало проходное место

Для того, собственно что бы подключить телефонную розетку ее нужно разобрать, ведь ее же нужно несомненно будет подключать к основной сети питания. Звичайнисинька, среднестатистическая розетка закреплена 4 саморезами на своей тыльной стороне. Они находятся по углам самой розетки. Эти саморезы нужно открутить. Иногда встречается и один фронтовой саморез. После изъятия всех элементов коепления надо(надобно) снять основную крышку розетки. Во всех штатных розетках мается 4 гнезда для включения питания и телефонной линии. Соответственно 2 из их будут отвечать за непосредственное подключение питания, а 2 станут отвечать за телефонный сигнал. Не во всех розетках обозначенный порядок подключения, а в некоторых отсутствуют распознавательные знаки для включения телефонной сети. Здесь поможет очень незатейливый и легкий образ. В первейшую очередь нужно попытаться подключить питание розетки, и убедится в том, собственно что оно работает. Делается это специальной отверткой с лампой ревизии

После того, как телефонная розетка несомненно будет запрошена от сети можно переходить к телефонным включением. Для простого подключения сети, о котором рассказывалось выше, необходимо подключить рабочий телефон к розетки стереотипными средствами, то есть, подключить питание и телефонную сеть. Далее нужно взять в руки 2 контакта для включения в сети и поочередно замыкать их, и при данном нужно проверять или доходит сигнал к телефонному аппарату, или нет. Естественно при правильном включении телефон будет работать в штатном режиме, а при неверному сигнал не будет подавать. Конечно, это незатейливый метод «тика», но в большинстве случаев он есть единым легкодоступным, верным, а главное, самым оперативным. Хотелось бы подметить, что не все вышеописанное доступно для четырех контактного типа питания. Там придется поекспериментувати. Хотя и в этом нет ничего сложного или необычного. Очень важно учитывать конструктивные особенности розетки. Большое количество, кто решает собрать и подключить розетку сам натаскивает контакты, коие проходят в розетке, максимально сильно. А со временем в последствии любого рывка они просто срываются со собственных пазов. Этого делать не следует. Надо(надобно) подключать все контакты с запасом. Но есть розетки, в которых есть встроена заглушка, кот-ая максимально снижает возможность движения контактов снутри самой розетки

Очень большое значение при включении имеет и телефонный провод. Во многих магазинах возможно встретить просто нерабочие провода и естественно ревизия сети с помощью их не даст ничего, не считая того, что человек подумает, что сборник был изготовлен, не верная. До этого тоже идет по стопам отнестись с надлежащим вниманием. Если же все обстоит благополучно и все трудится, то можно собирать розетку, очень бережно и аккуратно. И здесь же следует обратить внимание на конструкционные особенности собственной розетки. Все розетки делятся на 2 на подобии. Первый тип имеет на тыльной стороне 2-х постороннюю клейкую полосу, кот-ая позволяет приклеивать розетку там, где охота хозяину. Это очень практически, удобно, а основное крепко. Второй тип предусматривает исключительно винтообразное крепление и ничего больше. Но ничто не не дает приклеить любую двустороннюю ленту и там. Как возможно заметить, процесс полного подключения довольно незатейливый и даже человек без опыта в этой сфере с легкостью с нимвпораеться.

Видео подключение телефонной розетки и ip-телефонии.

Как подключить интернет розетку — все варианты подключения

В Советском Союзе понятие дизайна отсутствовало как таковое. Было прикладное художественное оформление, которое оставляло желать лучшего. Именно поэтому все было таким однообразным и подчас серым. В своих квартирах мы можем встретить висящие провода и черные выключатели. Но по современным стандартам хочется сделать все аккуратно и красиво. Чтобы спрятать кабель витую пару в стену или короб, необходимо знать, как подключить интернет-розетку на его окончании.

Виды и стандарты подключений

Современное телекоммуникационное оборудование от одного производителя используется в различных странах мира. Было бы очень неудобно, если бы у всех были свои стандарты связи и подключения. Поэтому были приняты единые нормы, которые дают возможность автоматизировать большинство задач.

Интернет перестал сегодня быть диковинкой и многие получают его у себя в доме по технологии «оптика в каждый дом» или по беспроводной сети. Но в любом случае при подключении роутера или модема фигурирует кабель, который именуется «витая пара». Обычно в нем имеется 8 жил. На каждом конце подключается коннектор 8P8C. Его привыкли называть RJ-45, но если мы хотим быть точными, то это не совсем верно. RJ-45 – это стандарт, а разъем имеет название 8P8C.

Раньше для коннекта с оборудованием необходимо было некоторые жилы перекрещивать между собой, чтобы оно стало работоспособным. Этот вопрос решился, когда в 2001 году американская ассоциация утвердила два стандарта подключения жил витой пары. Это стандарт TIA/EIA-568-B и TIA/EIA-568-А. Чаще всего сегодня используется подключение по первому варианту. Оно подразумевает такую последовательность жил: бело-оранжевый ‒ оранжевый (1‒2), бело-зеленый ‒ синий (3‒4), бело-синий ‒ зеленый (5‒6), бело-коричневый ‒ коричневый (7‒8). Во втором варианте вместо зелено-белого, подключается оранжево-белый, а вместо зеленого – оранжевый. Такой вариант необходим для сети стандарта 10BASE-T и 100BASE-T. Если вдруг вы что-то перепутаете, то не переживайте, современные роутеры рассчитаны на оба варианта, поэтому автоматически перекидывают сигнал.

Ввод кабеля в розетку

Все интернет-розетки бывают наружного и врезного исполнения. Каждый производитель может немного изменять механизм крепления кабелей, но сам принцип остается одинаковым.

Legrand (Легранд)

Схема подключения интернет-розетки Legrand

Розетка этого производителя имеет приятный внешний вид и один из лучших механизмов фиксации жил. Чтобы подключить ее нам понадобится сделать следующее:

• При помощи лезвий в рукоятках обжимного инструмента снимаем внешнюю изоляцию кабеля. Должны показаться все 4 пары. Разравниваем их, чтобы удобно было работать с ними.
• Берем розетку и снимаем лицевую панель. Для этого необходимо отвернуть всего один болтик, который ее фиксирует.
• Разворачиваем внутренний механизм. На задней грани видна белая рукоятка-фиксатор. Ее необходимо повернуть против часовой стрелки. После этого часть фурнитуры снимается.
• Основной корпус пока можно отложить, чтобы он не мешал. В той части, которую мы сняли, есть отверстие. Вставляем кабель так, чтобы белый фиксатор смотрел от нас.
• На верхней грани можно увидеть две нанесенные схемы с цветами под каждым номером. Схема А – это второй вариант подключения, о котором говорилось раньше. Схема В – это тот, который нам нужен.
• В согласии с расцветкой вставляем каждую отдельную жилу в фиксатор. Не беда, если они не войдут до конца.
• Далее берем основную часть, подключаем к ней тот элемент, в который мы только что вставили жилы и проворачиваем рукоятку по часовой стрелке. Когда фиксатор плотно сядет, дополнительные выемки протолкнут наши жилы на оставленное для них место.
• Теперь устанавливаем нашу розетку в подготовленное для нее гнездо и выкручиваем распорки.
• Крепим лицевую панель.

Возможные варианты подключения

Viko (Вико)

С этой розеткой не так все просто, как с предыдущей:

• Снимаем лицевую панель.
• Переворачиваем ее так, чтобы гнезда для жил витой пары оказались вверху, а лицевая часть смотрела на нас.
• На этом этапе нас ожидает сюрприз. Здесь нет абсолютно никакой маркировки и подсказок. Понадобится информация, которая приводилась в статье под стандартом T568-B.
• Зачищаем все жилы. Производитель не предусмотрел прокалывающего механизма.
• Вставлять их будем попарно, как описывалось раньше. Двигаться будем справа налево, в том положении, в котором мы расположили розетку.
• Зажимаем каждый кабелек при помощи болтика.
• Проверяем правильность подключения при помощи тестера. Если такого нет, то можно, не монтируя розетку в подрозетник, воткнуть кабель, который идет в компьютер. В свойствах подключения должно показать работоспособность.
• Если все в порядке, то прикручиваем лицевую панель и закрепляем розетку в стену.

Lezard (Лезард)

• Начинаем со стандартного откручивания лицевой панели.
• Теперь необходимо вытащить сам коннектор. Для этого нужно прижать фиксатор.
• Берем отвертку и вставляем в отверстие для кабеля и приподнимаем. Верхняя крышечка должна открыться.
• В согласии со схемой В вставляем жилы. Зачищать их не нужно. Чтобы утопить их глубже, можно использовать обратную сторону канцелярского ножа.
• Обрезаем лишние части жил и закрываем крышечку.
• Ставим назад фиксатор и прикручиваем панель.
• Монтируем в подрозетник.

Вот фотоинструкция:

Schneider (Шнайдер)

Эта розетка подключается по аналогии с другими. Часто она может быть двойной. В этом случае придется подвести два кабеля от роутера, т.к. параллельное соединение не поддерживается для сетевого оборудования. Подключение осуществляется при помощи цветов, там они расписаны по схеме А, просто замените местами пары 2‒3 и 5‒6, как указано выше. Если же вам попалась одинарная, тогда все немного сложнее.

• Снимаем декоративную панель.
• Вынимаем основной механизм, прижав два фиксатора.
• Далее из этого механизма вынимаем центральную вставку, а из нее заднюю крышечку.
• Продеваем кабель в эту крышечку и подключаем провода по указанной схеме.
• Собираем все в обратном порядке.

Теперь вы знаете, как правильно осуществить распарковку, а также самый распространенный стандарт. Для вас не станет проблемой подключение любой из розеток. Внешнюю можно использовать как удлинитель, если вдруг где-то перебило кабель – достаточно разрезать его в этом месте и вставить туда коннектор. Внутри коробки нанесены цветовые указатели, которые позволят вам не сбиться. Зафиксируйте кабель стяжкой, которая предусмотрена в конструкции.

Розетка с выключателем в одном корпусе

Электрическая проводка любого помещения состоит из трёх обязательных элементов – осветительных приборов, выключателей для управления светильниками и розеток для подключения техники. И если в общественных местах нас не сильно волнует, что, где и как подключено, то дома нам хочется максимального удобства, эстетичного вида и хотя бы немного экономии. В плане экономического эффекта выгодным устройством является розетка с выключателем в одном корпусе. В чём эта выгода рассмотрим ниже, а также поговорим о конструктивных особенностях такого аппарата, его разновидностях, недостатках и о том, как подключить розетку с выключателем в общую электрическую сеть.

В чём преимущества и недостатки?

Главным преимуществом такого устройства, как розетка и выключатель, объединённые в одном корпусе, является экономия трудовых и материальных затрат. Если бы вы ставили эти аппараты по отдельности, то пришлось бы монтировать в стене два отверстия для монтажных коробок, покупать и устанавливать два подрозетника, до выключателя и розетки прокладывать два отдельных двухжильных провода. В случае установки блока понадобится один трёхжильный провод и один подрозетник (только он будет не круглой, а специальной овальной формы), что хоть немного сократит ваше время и труд, а также финансовые расходы.

Иногда дополнительным преимуществом устройства, в котором розетка с выключателем совмещены в одном корпусе, является одинаковая высота их расположения.

Недостатком такого совмещения является то, что если из строя вышло какое-то одно устройство, замене подлежит весь блок.

Ещё один минус в том, что блок выключателей, совмещённых с розеткой, проблематично устанавливать в бетонной стене. Для такого устройства отверстие потребуется не круглое, а овальное, выбить его в бетоне будет сложнее.

Где лучше устанавливать?

Очень удобно устанавливать такой блок в тех местах, где не требуется постоянное подключение электроприборов к розетке.

Перед тем, как подключить двойной выключатель для коридора и расположенного рядом совмещённого санузла (ванная комната с туалетом), подумайте, а не установить ли общий блок с розеткой? Одна клавиша включает свет в коридоре, вторая в санузле, а розеткой можно воспользоваться для подключения фена, электродрели, пылесоса, зарядки мобильного телефона.

Блок, в котором розетка с выключателем на одну клавишу, подойдёт для установки в гаражах, сараях, подвалах, сторожках, бытовках и других хозяйственных постройках. В этом случае достаточно одной клавиши выключателя, чтобы загорелась лампа в помещении, а розетка пригодится для подключения электроинструмента, чайника, вентилятора или радио.

В других комнатах (зал, кухня, спальня, детская) подключение совмещённого блока розетка-выключатель вряд ли окажется целесообразным. Он не будет иметь того эстетичного вида, чтобы вписаться в общий интерьер. Ведь выключатель освещения, как правило, устанавливается при входе в комнату. Представьте, как будет некрасиво, если сюда же, к розетке, протянется шнур телевизора, компьютера, холодильника или кондиционера.

Поэтому перед тем, как подключить блок, совмещающий розетку с выключателем, хорошенько подумайте, где вы хотите его поставить, и нужен ли он там.

Разновидности

На рынке электротоваров есть несколько вариантов блоков, где розетка и выключатель с одной, двумя или тремя клавишами, расположены в едином корпусе. Они отличаются по цене, способу установки (внутренней или наружной), могут быть оборудованы дополнительными функциями – подсветкой или разного рода защитами (от детей, влаги, пыли).

1. Внутренний блок, состоящий из выключателя и розетки без заземления. Это самая простая и дешёвая модель. Однако при современном оснащении бытовой техникой отсутствие заземления является минусом.
2. Внутренний блок выключателем и розеткой с заземлением. Клавиша выключателя может иметь специальную световую индикацию, что поможет легко найти коммутационный аппарат в темноте.
3. Наружный блок с одноклавишным выключателем и розеткой, оборудованной специальной пластиковой крышкой и имеющей степень защиты IP 54 (от проникновения пыли и воды).

Точно такие же модели могут быть с применением тройного или двойного выключателя.

блок выключатель-розетка наружный влагозащищенный

По расположению самих выключателя и розетки блоки делятся на горизонтальные (коммутационные аппараты расположены рядом) и вертикальные (выключатель расположен сверху розетки).

вертикальный блок с подсветкой выключателя

Наружные блоки применяют для монтажа при открытой электрической проводке, когда выключатель и розетка не утапливаются в специальное отверстие, а закрепляются с помощью планки на поверхности стены. Провода в этом случае прокладываются по стенам, они могут быть уложены в специальные пластиковые короба, заведены в гофрированные трубы либо просто открыто крепятся по стенам на фарфоровых изоляторах.

Внутренние блоки применяют при скрытой проводке. Само устройство вставляется в подрозетник, расположенный в стенной монтажной коробке, а провода прокладываются в специальных штробах внутри стен.

При выборе розеток, совмещенных с выключателями, отдавайте предпочтение моделям, сделанным из высококачественного пластика и имеющим заземление.

Если в доме есть маленькие дети и чтобы не допустить их самостоятельного знакомства с электричеством, выбирайте модели, где розетка имеет специальные защитные шторки. Они закрывают контакты, и если ребёнок начнёт тыкать в розетку чем-то металлическим, по крайней мере, будет исключена возможность его попадания под напряжение (шторки открываются только при одновременном введении двух штырьков вилки).

Устройство

Перед тем как подключить блок выключатель с розеткой, немного поговорим о его конструктивном исполнении.

Рассмотрим на примере выключателя с двумя клавишами:

1. Посередине розетки имеется шуруп, с помощью которого крепится защитная шторка от детей. Открутите этот шуруп и уберите шторку.
2. Аккуратно снимите обе клавиши выключателя.
3. Верхняя пластиковая крышка общего корпуса крепится двумя винтами, открутите их и снимите крышку.
4. Теперь хорошо видно, что устройство состоит из обычной розетки и выключателя на две клавиши, они размещены в одном корпусе.
5. Выключатель имеет входящий контакт, к которому подходит фаза из питающей сети, и два отходящих контакта, к ним выполняют подсоединение фазных проводов светильников.
6. Розетка состоит из приёмного гнезда, в которое вставляется штепсельная вилка. Это гнездо соединено с контактной частью, где имеются две клеммы, в них подключаются фазный и нулевой провод из питающей сети.

Установка блока наружного исполнения

Такой блок имеет свои достоинства и недостатки. Установить и заменить данную конструкцию проще, а также быстрее можно обнаружить неполадки в работе устройства по его внешнему виду – это положительные стороны. К недостаткам относится лишь то, что в интерьере открытая проводка и блоки наружной установки смотрятся не столь красиво. Поэтому чаще всего такие устройства применяют в гаражах, банях, сараях и других хозяйственных помещениях.

1. Всегда любые работы, связанные с электричеством, начинайте с обесточивания помещения, где будете трудиться. Отключите напряжение и с помощью индикаторной отвёртки проверьте его отсутствие.
2. Разберите корпус блока, сняв верхнюю (или переднюю) крышку.
3. Заднюю крышку с сердцевиной необходимо закрепить на стене. Приложите её в месте будущей установки и наметьте простым карандашом места крепежа. Отложите блок пока в сторону, просверлите намеченные места, вбейте дюбеля. Теперь можно зафиксировать саморезами сердцевину блока.
4. Затем выполняется электрическая часть (о том, как подключить блок к питающей сети речь пойдёт ниже), осталось только надеть верхнюю крышку и зафиксировать её при помощи винтов.

Важно! Если установка наружного блока производится на деревянной стене, между ними смонтируйте паронитовую прокладку. В случае нагрева контактов и дальнейшего воспламенения изоляции, паронит предотвратит самовозгорание деревянной стенки.

Установка блока внутреннего исполнения

Углублённый в стену корпус коммутационного аппарата не так бросается в глаза, общего интерьерного вида не портит, поэтому способ закрытой проводки и внутреннего блока применяется гораздо чаще, особенно в жилых помещениях.

1. Работы аналогично начинаются со снятия напряжения в комнате и проверки его отсутствия.
2. При помощи электродрели со специальной насадкой в стене просверлите отверстие для подрозетника.
3. Выбирайте специальный пластиковый подрозетник, цельный для двух установочных мест. Зафиксируйте его в стенном отверстии при помощи алебастра.
4. В подрозетник вставьте сердцевину блока, произведите всю необходимую электрическую коммутацию, после чего корпус надо надёжно зафиксировать в подрозетнике. Это делают при помощи распорных лапок.
5. Осталось только установить верхнюю пластиковую крышку.

Как установить и подключить внутренний блок выключатель-розетка можно посмотреть в этом видео:

Схема подключения

Самой простой схемой является подключение одноклавишного выключателя с розеткой в одном блоке.

схема подключения блока выключатель-розетка для ванной и туалета

От распределительной коробки до установленного блока прокладывается трёхжильный провод.

В распределительной коробке производится следующая коммутация:

• Нулевой провод питающей сети соединяется с нулевыми проводами, идущими на розетку и на светильник.
• Фаза из сети соединяется с фазным проводом розетки.

Теперь коммутационные действия, которые нужно произвести в самом блоке:

• Из распределительной коробки на розетку пришли фаза и ноль, подсоедините их соответственно к нужным контактам.
• Далее фаза из розетки перемычкой подсоединяется на входящий контакт выключателя.
• Ещё один провод крепится к отходящему контакту выключателя, он соединится в распределительной коробке с фазой светильника.

Обратите внимание! В случае, когда розетка с заземлением, понадобится провод, состоящий не из трёх, а из четырёх жил.

Если подключаемый блок имеет выключатель с двумя клавишами, то:

• фаза из розетки перемычкой подсоединяется на входящий контакт выключателя;
• два фазных провода подсоединяются к отходящим контактам выключателя, они идут в распределительную коробку, где подключаются к фазным проводам, приходящим от патронов двух осветительных приборов.

В остальном схема подключения двухклавишного выключателя с розеткой аналогична рассмотренному выше варианту с одной клавишей, отличие ещё лишь в том, что ноль питающей сети должен соединяться с нулевыми жилами, идущими из распределительной коробки на розетку и на два светильника.

В этом видео подробно разбираются различные варианты схемы подключения:

Несколько полезных советов

• Когда будете выбирать модель совмещённой розетки с выключателем, отдайте предпочтение изделию, у которого на лапках по два зубца. В стене такие блоки фиксируются более надёжно и крепко.
• Если есть необходимость подключения нескольких бытовых приборов одновременно, используйте розеточный блок. Чаще всего он применяется на кухнях, где постоянно работают холодильник, вытяжка, посудомоечная машина, электрочайник, телевизор.
• Когда будете покупать подрозетники, выбирайте модели, у которых стенки внутри имеют ребристое исполнение. При монтаже коммутационного аппарата распирающие лапки будут цепляться надёжнее.

Со всеми недостатками и преимуществами такого совмещённого блока, вы теперь знакомы. Знаете, как установить и подключить подобное коммутационное устройство. Решайте сами, нужна вам такая модель розетки с выключателем или нет. Повторимся ещё раз, для хозяйственных помещений это очень удобный вариант, для жилой комнаты лучше применять раздельный вариант.

Как подключить розетку и выключатель от одного двухжильного провода

Как правило, ни одна перепланировка или капитальный ремонт не обходятся хотя бы без частичных изменений в электропроводке. При монтаже схемы эл/снабжения жилых помещений в основном используются двужильные провода, то есть подразумевается, что подаются лишь одна фаза и ноль. А в домах старой постройки – исключительно они.

Разберемся, как и по какой схеме грамотно подключить розетку и выключатель одновременно от одного двухжильного провода.

Подразумевается, что схема электропроводки уже смонтирована. То есть осталось лишь произвести подключение розеток.

Основные правила монтажа

Выключатель – устанавливается только в фазной жиле, идущей к потребителю от распределительной коробки. Чем это обусловлено? Когда прибор переводится в положение «выкл», его контакты размыкаются и разрывают электрическую цепь. Тем самым обесточивается данный участок схемы, то есть с нагрузки снимается напряжение.

Это значит, что с ней можно производить некоторые манипуляции без риска получить поражение эл/током. Например, заменить лампочку в люстре, не отключая автомат на вводе в квартиру.

Розетка – для обеспечения функционирования любого оборудования, которое запитывается от промышленной сети через нее, на его вход необходимо подать фазу и ноль. Не нужно быть великим электротехником, чтобы понять – розетка подключается к двужильному проводу в параллель, то есть между нулем и фазой.

Это правило соблюдается независимо от того, как территориально в помещении располагаются розетка и выключатель – рядом друг с другом или они разнесены.

Что учесть при подключении

Если устанавливается блочная конструкция, то все имеющиеся в сборке розетки соединяются параллельно, то есть фаза и ноль являются общими.

Выключатель устанавливается в цепь питания конкретного потребителя. Значит, общим для нескольких он быть не может. Для этого существуют вводные или групповые защитные устройства (автоматы).

Для подключения розеток и выключателей используются разные фазы. То есть одна нагружена осветительными приборами, другая – бытовыми (холодильник, пылесос и так далее). К чему может привести пренебрежение такой особенностью составления схемы? Если не учитывать вероятную перегрузку на линии, то неудобств точно не избежать.

При выходе из строя какого-либо изделия (например, внутреннее короткое замыкание) вся квартира, в добавок, останется и без света. Искать и устранять неисправность в таких условиях – не самая приятная перспектива, особенно ранним утром или поздним вечером.

Ну а какие провода выбрать для подключения розеток, решать вам, уважаемый читатель. Все варианты кабеля для электропроводки рассмотрены здесь. При этом принимается во внимание особенность схемы эл/снабжения помещения, тип проводки (закрытая или открытая), удобство пользования перечисленными изделиями и специфика их монтажа (накладной способ установки или скрытный). Возможно, провод придется где-то удлинить, или сделать от него отвод. Но это уже детали, не имеющие принципиального значения для всей схемы.

Секреты выбора выключателей и розеток

Правильно подобранные розетки и выключатели для вашего дома смогут обеспечить не только красоту и удобство использования, но и обезопасить квартирную электропроводку от пожароопасных ситуаций.

Выключатели

Простота конструкции

Конструкция выключателя неизменна в целом. Механизм переключения, который замыкает или разрывает электрическую цепь в зависимости от положения клавиш, в любом выключателе работает одинаково. Меняться может дизайн, размер некоторых элементов, материал изготовления и способ крепления провода. Обычно провод крепится с помощью специальных зажимов либо винтов, а основу механизма изготавливают из пластика либо керамики. Сейчас чаще используют термопласт, ведь этот материал обладает всеми положительными характеристиками керамики, но абсолютно избавлен от ее хрупкости.

Отличительные особенности стандартных моделей могут касаться только количества переключающих контактов, клемм для подключения электропроводов и клавиш.

Выключатели, которые мы используем в быту, обычно рассчитаны на силу тока 10А или 16А.

Основные виды выключателей

Чаще всего мы пользуемся простыми клавишными выключателями. Сколько клавиш на этом устройстве, столько электроцепей он способен сомкнуть и разомкнуть.

Для длинных коридоров, лестничных проходов идеально подходят выключатели проходные. Они оснащены тремя контактами и используются в паре для того, чтобы получить возможность управлять освещением из двух разных точек.

Перекрёстные выключатели, в конструкции которых предусмотрены спаренные контакты, также называют добавочными проходными выключателями. Их используют в цепи между проходными выключателями, чтобы создать дополнительное количество точек управления освещением.

Очень удобны выключатели, имеющие светодиодную подсветку. Даже в темной комнате вы без труда сориентируетесь на местности, не натыкаясь на углы и мебель. Контрольные выключатели, наоборот, подсвечиваются, если свет включен. Это очень удобно в том случае, когда выключатель установлен в другом помещении.

Дистанционно управляемые выключатели можно устанавливать в любом месте комнаты и включать-выключать освещение с помощью пульта. Есть возможность настройки одного пульта на несколько выключателей.

Выключатели-светорегуляторы позволят установить в комнате освещение любой интенсивности. Диммеры лучше устанавливать для включения обычных ламп накаливания. Если хотите использовать светодиодные экономичные лампы – обращайте внимание на их технические характеристики. Важно, чтобы было написано на упаковке: «диммируемая», «Dimmable», либо «регулировка яркости»

Классификация видов выключателей по принципу действия устройства размыкания:

1. Поворотный выключатель отличается наличием вращающегося контактного механизма. Замыкание или размыкание контактов происходит из-за изменения положения поворотного тумблера.
2. Кнопочный выключатель. Нажатие кнопки приводит к соединению либо размыканию контактов.
3. Перекидной выключатель оснащен пластиной и тремя парами контактов. Он, в отличие от предыдущих, не размыкает цепь, а переключает на другие два контакта.

Розетки

Для подключения электроприборов в сеть мы используем розетки. Лучшего способа подачи электроэнергии еще не придумали, разве что для космических технологий, путем преобразования в световую или тепловую энергию, а потом обратно в электрическую. Волшебная технология, однако цена высокая, а КПД низкий. Поэтому используем в быту розетку и вилку, как для передачи электроэнергии, так и для подключения к телефонной сети, кабельному телевидению и интернету. Тем более, прогресс не стоит на месте, и мы все чаще видим в продаже розетки разных видов и с дополнительными функциями, такими как дистанционное управление, таймер отключения и прочее.

Как устроены розетки

Конструкция розетки практически не изменилась с момента ее изобретения. Обязательные элементы:

• Основа керамическая либо пластиковая. Также ее называют колодкой. Именно на ней закрепляются контакты и корпус.
• Выходные контакты для вилки (штепсели). Они представляют собой пластинчатую пружину из медесодержащего сплава.
• Клеммы – входные контакты, позволяющие подсоединить розетку к сети (электрической либо любой другой)
• Пластмассовый корпус с отверстиями для входа вилки и отверстие для крепежного винта.

Что значит «старая» и «новая» розетка

Современные розетки часто называют «евророзетками». Они отличаются от своих предшественников – «старых» розеток следующим образом:

• В евророзетке диаметр отверстий для вилки равен 4,8 мм, а в старой – 4,0 мм. Очевидное преимущество новых в том, что большинство электроприборов оснащены вилками с диаметром больше 4,0 мм.
• В старых розетках контакты рассчитаны на силу тока от 6,3 до 10А и напряжение 220В, а контакты новых при таком же напряжении выдерживают силу тока 10-16А. То есть появилась возможность подключать более мощные приборы.
• Евророзетка чаще оснащена контактами заземления. Иногда это мешает подключить прибор с вилкой старого образца.

Розетка с заземлением подойдет для подключения как к двухжильному, так и к трехжильному проводу. Если вы монтируете ее на место старой розетки, просто не подключаете ничего к клемме заземления. Но если в квартире проводка трехжильная – розетка без заземления не подойдет. Провод заземления обязательно нужно использовать, если он предусмотрен в вашей сети.

Заземление – это ваша защита от удара током в любой аварийной ситуации. Есть приборы, требующие обязательного заземления:

• Электронагреватели с большой мощностью. В случае нарушения изоляции внутри прибора (что возможно ввиду особенностей использования), ток будет поступать на корпус, а это может привести к травмам.
• Что касается плит, бойлеров и стиральных машин – подключение этой техники без заземления крайне нежелательно. Вода – отличный проводник, поэтому лучше использовать токоотводящий заземляющий провод и соответствующую розетку.
• Сложная дорогостоящая техника также нуждается в защите. Компьютеры и другие приборы с электросхемами весьма чувствительны к электростатическому напряжению, поэтому позаботьтесь о заземлении и для них.

Для всех приборов, которые будут подключаться в ванной комнате, лучше всего использовать влагозащищенные розетки. Они закрываются откидной пластиковой крышечкой, которая препятствует попаданию влажного воздуха или капель воды внутрь устройства.

Для установки в детской комнате лучше купить специальные розетки с защитой. Отверстия в таких розетках защищены пластиковыми шторками на пружинках. Они отодвигаются исключительно в тех случаях, когда происходит одновременное сильное давление на обе заслонки, то есть при включении в нее штепселя. Залезть пальчиками в такую розетку точно не получится!

Для пожилых людей, страдающих склерозом, придумали розетку с таймером. Это устройство настраивается родственниками таким образом, что розетка сама включает прибор (например, электрочайник) в нужное время.

Кроме электророзеток мы можем встретить в домах и квартирах розетки для проводных телефонов. Более современные розетки для подключения спутниковых антенн, кабельного телевидения (с одним разъемом). Иногда встречаются аудиорозетки, основным предназначением которых является скрытие в стену проводов, необходимых для аудио системы домашнего кинотеатра. В такой розетке есть два либо четыре зажима, предназначенных для аудиопроводов.

Выбирая электрическую розетку, многие обращают внимание на две цифры, стоящие сразу за аббревиатурой IP, которая обозначает International Protection, или внутренняя защита. Для того чтобы понимать значение маркировки, нужно запомнить следующее:

1. Первая цифра обозначает, насколько хорошо розетка защищена от проникновения внутрь нее твердых частиц и элементов. Цифры от «0» до «6» характеризуют степень этой защиты. Так, «0» обозначает, что защиты от попадания совершенно нет, и вам придется самостоятельно позаботиться о чистоте устройства, а цифра «6» говорит о высшей степени защищенности розетки. Например, среднее значение «4» обозначает, что частички размером более 1 мм не попадут в розетку, а «5» не пропустит даже пыль.
2. Вторая цифра – степень защищенности от влаги. Диапазон значений от «0» до «8». Если выбираете розетки для ванной комнаты, не покупайте их с маркировкой IP, где вторая цифра меньше «4».

Как правильно определиться с выбором розетки и выключателя

Итак, подведем итоги.

1. Для правильного выбора розетки определяем, к какому типу проводки будет подключено устройство. Если проводка скрытая (в стене), нужна врезная розетка, которая будет вставлена в круглое отверстие, внутрь стены, в этом случае на поверхности останется лишь внешняя панель. Для открытой проводки лучше использовать розетку накладного типа.
2. Розетки подбираем, учитывая особенности использования. Для ванной – влагозащищенные, для детской – только с защитой от детей!
3. Выбирая выключатель, четко определите, какое количество электроцепей будет к нему подведено – одна, две или больше. Исходя из этого выбирайте нужное количество клавиш.
4. При необходимости покупки проходного выключателя – покупайте пару, только так они будут работать корректно. Если же нужны дополнительные точки подключения – приобретайте перекрестные выключатели.
5. Покупая выключатель-светорегулятор (диммер), позаботьтесь о покупке правильной лампы: либо обычной лампы накаливания, либо «экономки» с соответствующей маркировкой. Иначе велика вероятность довольно неприятного мерцания, которое будет не только раздражать всех, кто находится в комнате, но и негативно влиять на состояние вашего зрения.

И самое главное: на первом месте при выборе выключателей и розеток должны стоять не цена, цвет и дизайн устройства, а соответствие их необходимым в каждом отдельном случае техническим параметрам. Главное – безопасность, поэтому выбирайте внимательно нужный вам товар.

Официальный сайт компании AXiOM (Подключение без батареи)

Подключение без батареи

Про видео регистратор без внутренней Li Ion батареи! Совсем без батареи!

Здравствуйте! Принимайте на рассмотрение мою инсталляцию.

Вступление и теория:

Для чего видео регистратору AxiomCarVision (далее – ВР или регистратор) нужна собственная батарея? Второе независимое и не снимаемое питание ВР, в виде внутренней LiIon батареи, необходимо в нескольких режимах работы ВР, а именно:

· в основном режиме, при действии на отключение ВР, работающего в этот момент на видео регистрацию. Такое отключение стандартно происходит по факту снятия с входа miniUSB регистратора управляющего напряжения 5В от контроллера, которое является одновременно и основным напряжением для питания ВР в режиме авто видео регистратора (далее — управляющее напряжение). Снятие управляющего напряжения переводит ВР в дежурное состояние, при котором ВР отключен (далее – ВРоткл). Не снимаемое батарейное питание будет использовано регистратором в момент отключения, для формирования видео файла (его правильного завершения и сохранения), для завершения запущенных программных процессов ВР и на его выключение, с переходом в «ВРоткл»;

· для поддержания хода часов регистратора и листание внутреннего календаря, в режиме ВРоткл;

· для обеспечения работы регистратора, в случае его принудительного включения от кнопки включения ВР, когда управляющего напряжение 5В отсутствует.

Тут надо пояснить, что при наличии поданного от контроллера на ВР, через вход miniUSB, управляющего напряжения «5В» (в стандарте USB, нормально 5+ 0,25В, максимально не более 6,0В), от него будут обеспечиваться все потребности питания ВР, включая буферный режим батареи ВР, с подзарядом батареи слабым током. Т.е. управляющее напряжение 5В является тем основным напряжением («первым» напряжением), которое обеспечивает все потребности ВР в энергии. При наличии поданного на ВР основного напряжения, заряд внутренней батареи не расходуется.

О подзаряде батареи именно слабым током, можно судить по имеющимся наблюдениям, когда разрядившаяся батарея не успевает восстанавить свой заряд в процессе работы ВР на видео регистрацию, а требует отдельной зарядки, от сетевого зарядника, в режиме ВРоткл. Отсутствие разряда батареи в циклах работы ВР говорит, что подзаряд все-таки происходит (специально не проверял).

Зачем все это надо?:

Хотя считается, что использование Li Ion аккумуляторов (на разряд!) может производиться до минус 20°С, ее рабочие характеристики ухудшаются уже при температуре близкой к 0°С, а заряжать Li-Ion аккумуляторные батареи допустимо только в интервале температур от +5° С до +45° С.

Так же была поставлена цель, разместить ПРН в батарейном отсеке ВР, ведь место-то есть, и оно не должно пустовать! Кроме того, все пониженные рабочие напряжения следует локализовать внутри приборов и не допускать их необоснованного ветвления по жгутам автомобильной сети. Сборка DC\DC преобразователя с некоторыми внешними (об этом ниже) навесными элементами, вставляемая в штатный батарейный отсек, названа картриджем ПРН.

Что использовано в качестве ПРН:

Практически «готовый» Mini 3A DC-DC Converter Adjustable Step down Power Supply, собранныйна базе MP1584. Куплен на еВау (http://www.ebay.com/itm/Mini-DC-DC-…Electrical_Test_Equipment&hash=item53fdd7894c), стоимостью около 55руб/шт, при бесплатной пересылке. Схемка изготовлена на микросхеме MP1584 от известного производителя MonolithicPowerSystems(MPS).

Габариты изделия от еВау внушают уверенность, что в штатный батарейный отсек Axiom CarVision все должно поместиться. Вот как выглядит готовое изделие от еВау, пока без перепайки делителей и с переменным резистором для регулировки выходного напряжения:

Купленный на еВау Mini 3A DC-DC Converter Adjustable Step down Power Supply, принципиально соответствует схеме типового применения MP1584, но есть исключения, и требуется обязательная адаптация по ABSOLUTEMAXIMUMRATINGS из даташитаMP1584 заменой установленного R6 со 100К на любое сопротивление в диапазоне от 24К до 66К. Ну и очень желательно убрать переменное сопротивление R1, заменив его на постоянное.

Что было переделано в купленной схеме:

С4 установил номиналом 47nF

R6 100К заменил на 24К, как по типовому применению, хотя при R5 100К, R6 можно и до 66К, исходя из требования ABSOLUTEMAXIMUMRATINGS: AllOtherPins ……………….. –0.3Vto +6V. Для питания Axiom Car Vision 1100, возможно, лучше ставить R6 что-то около 50К, исходя из его большей склонности к потере часов, календаря при пропадании батарейного питания (об этой склонности см. ниже).

R2 заменил на 39К. Использование далее постоянного R1=160К дает выходное напряжение Uвых=4,12В.

С учетом диапазона работы: 3,7В – номинал Li Ion батареи, 4,2В – прекращение заряда Li Ion батареи, напряжение Uвых=4,12В было оставлено для работы ПРН с видео регистратором Axiom Car Vision 1000.

Дополнительно:

на входе установлена электролитическая емкость 22мкФ 50В, на выходе 220мкФ 16В. Для спасения схемы от возможных выбросов напряжения обратной полярности, на входе ПРН установлен в прямом направлении диод Шоттки ES3B 3A 100В. Установка диода так же уменьшит влияние ПРН на внешние цепи, диод защищает от подачи на схему входного напряжения неверной полярности, ну и в случае беды, сыграет роль предохранителя ;).

Падение напряжения на нем в данном применении не критично.

Были сделаны многие замеры по потреблению всей сборки ПРН в разных режимах. Во всех режимах сохраняется U вых=4,12В. Самое основное из замеров в рабочих режимах: когда управляющее напряжение 5В от контроллера снято (оно же основное питание ВР), потребление по цепи ПРН, со стороны «12В», при напряжения автомобильной сети от 15В до 10В, не превышает 0,5А в любом режиме работы ВР. В случае дальнейшего снижения напряжения автомобильной сети, на «12В» входе ПРН, при Uвх=8В, Iпотр.макс=0,6А; при Uвх=7В, Iпотр.макс=0,7А. Замер при +23грС. Напряжение отключения ПРН (когда начинаем терять U вых=4,12В) получилось 6,5В на «12В» входе ПРН, а обратное его включение при повышении напряжения (когда снова начинаем получать Uвых=4,12В), происходит при 7,7В на «12В» входе ПРН. Это справедливо для R6=24К. ЕслиR6 по величине брать ближе к 50К, пороговое напряжение отключения ПРН будет ниже.

А самое главное то, что на ВР, в режиме ВРоткл, регистратор по цепи ПРН потребляет менее 1 миллиампера при поданных 14В! При таком мизерном потреблении данную цепь не требуется прерывать по режиму сохранности автомобильной аккумуляторной батареи от глубокого падения на ней напряжения, поскольку потребление по данной цепи значительно меньше естественного саморазряда нашей автомобильной аккумуляторной батареи. И это питание ВР по цепи ПРН как раз очень важно сохранить неснимаемым, поскольку в режиме ВРоткл оно поддерживает часовой ход и листание внутреннего календаря ВР. Поддержание функции часов и календаря ВР необходима, поскольку все зафиксированные на ВР события теряют половину своего прикладного смысла при не настроенных часах и тем более, при сброшенном календаре! Ну, и вот он, важный вывод – режим «ВРоткл» можно поддерживать «бесконечно» долго, без прерывания питания ПРН, не ухудшая при этом свойства и сохранность аккумуляторной батареи автомобиля.

Да, неприятно удивил результат отсутствия сохранности часов и календаря при пропадании «батарейного питания», даже на незначительное время, на ВР AxiomCarVision 1100, на котором и проводились все эти замеры. На ВР AxiomCarVision 1000, при пропадании «батарейного питания», ход часов и календарь сохраняется несколько часов. Следует при тяжелых холодных пусках первоначально проверять сохранность часов и календаря ВР на Axiom CarVision 1100, но не думаю, что напряжение в автомобильной сети просядет ниже 6В. Если сбросы часов – календаря будут, можно увеличить R6 в сторону 50К, тогда влияния тяжелых пусков быть не должно.

В дополнение, по замерам: при любом режиме работы ВР, его потребление по цепи основного питания, на входе контроллера управления, не более 0,5А при напряжения автомобильной сети от 15В до 10В. В случае дальнейшего снижения напряжения автомобильной сети, при Uвх=8В, Iпотр.макс=0,6А; при Uвх=7В, Iпотр.макс=0,7А. Данный замер важен для известной дискуссии по нагрузке на LUKAS, используемый мною для защиты от глубокого разряда аккумуляторной батареи автомобиля при работе ВР на стоянке, по датчику движения. LUKAS имеет паспортное ограничение не более 1А по питаемой нагрузке, и сделанные замеры подтверждают, что работа видеорегистраторов линейки Axiom CarVision (1000, 1100) через LUKAS будет долгой и плодотворной.(кому интересно, тема тут http://videoregforum.ru/threads/luk…igatelja-otkljuchaet-rozetki.1339/#post-48094)

Проверка ПНР на источник помех: сделана обычным радиоприемником на АМ и FM диапазонах – помех не выявлено.

Испытания температурой: холодильником и феном. Вывод – влияние температуры практически отсутствует. Единственно, желательно помазать все на картридже лаком, т.к. при отпотевании элементов возможно искажение работы ПРН. Правда, если картридж будет помещен внутрь ВР, в том пространстве, скорее всего, отпотевание не проявится. Покажут дальнейшие проверки в реальных условиях.

О картридже:

Картридж – сборка, выполненная на плате по размерам батарейного отсека ВР, где установлены все элементы, вместе используемые взамен штатной батареи. На сборке установлены: диод Шоттки ES3B 3A 100В, электролит 22мкФ 50В на «12В» входе, сам ПРН, электролит 220мкФ 16В на его 4,12В выходе. Перечисленные элементы закреплены на общей плате из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита односторонним навесным монтажом, т.е. без сверления. Электролиты положены боком, утоплены и вклеены в распилы платы картриджа. «12В» на вход картриджа подается через штекер по двухжильному проводу, который засажен в термоусадку и закреплен на плате двумя пластиковыми хомутами. Выходные ламели картриджа ПРН контактируют с + и – выводов ВР в батарейном отсеке, в соответствии с маркировкой на батарее. Контактные ламели выхода картриджа ПРН дополнительно укреплены резьбовым крепежом. На минусовой ламели крепежный винт служит одновременно контактом для подачи минуса на полигон задней сторону платы картриджа. Платка ПРН наклеена на картридж двухсторонним скотчем. Ну, собственно и все. Картридж, как и задумано, установлен в батарейном отсеке ВР. Для этого спилена тонкая перемычка на боковине корпуса ВР и сделан выпил 🙂 в задней крышке ВР.

Плата картриджа пока не пролачена… осталось ха-ха в планах… или забить?:))

Про удобства:

В случае необходимости использовать ВР для просмотра записанных файлов, учитывая короткие провода по его рабочему месту, вынести ВР из бардачка в салон на полметра, с отключением его от miniUSB и видеокабеля, можно с использованием специально запасенного для этих целей полуметрового удлинителя цепи входного питания «12В» картриджа. Все разъемные соединения и этот удлинитель так же получены с еВау, бесплатной пересылкой.

Что было отмечено при наладке:

1. Если индикаторная светодиодная полоса ВР перемигивается на «половинный красный» (видно, что одновременно с прочими цветами, светодиодная полоса ВР мигает на половину красным), это значит, что батарейное питание утеряно. Типичный случай при недееспособной внутренней батарее. Однако! Пока управляющее напряжение 5В от контроллера на ВР подано, часы-календарь идут, все функции ВР пока выполняются и пока не потеряны. Но если напряжение управления от контроллера сейчас снимется (а это нормально, ведь это управление), то часы-календарь ВР сбросятся к начальному, условно нулевому, значению. Так же нужно понимать, что при этом не будет нормального завершения рабочих процедур ВР, что приведет к сбою последующего включения ВР. А это больший геморрой чем потеря часов – календаря. Сбросу часов — календаря, увы, при любом снятии «батарейного питания» (это же и про питание от ПРН), особо подвержена модель Axiom CarVision 1100, где сброс происходит практически сразу. Более ранняя модель, Axiom CarVision 1000, при пропадании «батарейного питания», ход часов и календарь сохраняет довольно долго — несколько часов (видимо, от достаточно мощного внутреннего ионистора).

2. Потребление от батареи ВР (в данном случае потребление от ПРН) начинает происходить только после снятия управляющего напряжения и требуется для штатного завершения всех функций регистратора, с переходом его в режим «ВРоткл». Пока управляющее напряжение подано, потребление от батареи не происходит. При наличии установленной батареи, в этом режиме идет её подзаряд слабым током (буферный режим работы). При установленном вместо батареи ПРН, влияние на него буферного режима нет, за исключением небольшого броска встречного напряжения до 4,21В при подаче управляющего напряжения.

Натурные проверки и испытания:

Электронная сборка, в виде картриджа, установлена на боевое дежурство в реальных автомашинных условиях Мурманской области, в Axiom CarVision 1000 с 26.10.14 и работает там по сегодняшний день. Сбоев не выявлено. Потихоньку забывается и уходит в прошлое ставшее привычным действие зимой по выемке Li Ion аккумуляторной батареи из ВР, перед холодной ночной стоянкой.

Рекомендую к повторению!

Вопросы:

Замечательная идея (и реализация) исключить батарею, которая замерзает и тянет за собой массу неприятностей!

Но возникло несколько вопросов:

1.касаемо «управляющего напряжения» когда оно снимается, каким образом?

2.ВРоткл как производится — нажатием на кнопку отключения видеорегистратора, и таким же образом-нажатием кнопки на ВР он включается, так? И смысл в постоянном подключении — только часы с календарем в ВР запитывать, чтобы не сбивались? Т.е. после запуска двигателя нужно будет ВР вручную включать?

3.При чем тогда вообще режим «Парковка»

Если что-то недопонял, прошу пояснить

Ответы:

Спасибо за хорошие вопросы! А вот и ответы

— На 1.:

Если кратко, то так:

Источником напряжения для ВР является контроллер. Штатным источником напряжения для контроллера является автомобильная розетка. ВР включается в работу, когда на нем появляется напряжение от контроллера. Как правило, напряжение на розетках появляется при включении зажигания и снимается при отключении зажигания. Таким образом, при запущенном двигателе, ВР работает, а при остановке двигателя ВР отключается и делается это автоматически, управляющим напряжением питания от розеток, преобразованным контроллером.

Далее, в подробностях:

«Контроллер» для Axiom CarVision – это отдельное устройство с белой или коричневой кнопкой (белая для 1000 модели и коришшневая для 1100 модели), преобразующее «12В» бортовой сети в «5В» стандарта USB. Это напряжение «5В» подается на ВР через его вход типоразмера miniUSB (формата 10pin). Если на ВР напряжение от контроллера подано, регистратор находится в работе. Термин «находится в работе», означает, что ВР находится в режиме работы, т.е. выполняет свои полезные функции согласно настроенному внутреннему алгоритму, например, пишет или стоит на стопе по датчику движения. Если напряжение с контроллера снять, ВР завершит режим работы, и перейдет в отключенное состояние (в своем изложении я его назвал состоянием ВРоткл, и это дежурное состояние). Таким образом, напряжение, подаваемое на регистратор со стороны контроллера, является управляющим напряжением для изменения состояний ВР, автоматически переключая его из режима ВРоткл в режим работы, и обратно. Теперь о том, каким образом снимается или подается управляющее напряжение. По типовой схеме подключения ВР, напряжение «12В» бортовой сети подается на контроллер из автомобильной розетки. Как правило, напряжение на авторозетках появляется при включении зажигания и снимается при отключении зажигания. Следовательно, при запущенном двигателе, ВР находится в режиме работы, а при останове двигателя ВР переходит в режим ВРоткл, и делается это автоматически, управляющим напряжением питания розеток, преобразованным контроллером.

— На 2.: легкий способ переключиться регистратору в ВРоткл, это через снятие напряжения с контроллера, которое будет происходить автоматически, при отключении зажигания. ВР отключается и делается это через снятие напряжения питания розеток. ВР завершает режим работы и переходит в отключенное состояние, названное для краткости ВРоткл. Сделается такое переключение при останове двигателя автоматически, т.е. без нашего участия. Обратное включение ВР произойдет так же автоматически, при включении зажигания, через появление напряжения на розетках. Так же, при отдельном желании, можно и кнопкой на корпусе ВР, и кнопкой контроллера, но, как показала моя практика, автоматического переключения для поддержания автомобильной видео регистрации, будет более чем достаточно.А смыслов в постоянном подключении батарейного питания на ВР два или даже мб три, я не считал. Правильно завершить процедуры ВР при переходе его в ВРоткл, например, многие посчитают главной из решаемых при этом задач. Особенно это будут те, кто терял в эксплуатации ВР батарейное питание, они то это знают, и бегут заряжать батарею ВР к далекому сетевому заряднику. Тот еще, доложу, геморрой. Подробнее можно покурить форум тут или есть ветка по Axiom CarVision 1000. Не буду убеждать, но и поддержание на ВР функции часов с календарем архи необходима, поскольку все зафиксированные на ВР события потеряют половину своего прикладного смысла при ненастроенных часах и тем более, при сброшенном календаре! Что будем демонстрировать ППСнику-то (избави нас от беса к ночи!)? Кино про событие, автор неизвестен..?

И как было упомянуто, режим «ВРоткл» описанным способом можно поддерживать «бесконечно» долго, не ухудшая при этом свойства и сохранность автомобильной аккумуляторной батареи, сохраняя полноценно абсолютно все функции ВР. Еще раз подчеркиваю, фсе-фсе!

— На 3.: а про режим Парковка я не понял вопроса :(, прошу уточнить

Вот и настала она, эта пора схем и чертежей. Похоже, без этого в нашем деле, как у других без пол-литры, – не разберешься! Выкладываю мое черчение для поддержки разговора. Теперь дело быстрее пойдет

Фотографии с установкой

Меняем штекер micro USB на зарядном устройстве

Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Сегодня я расскажу Вам, как можно заменить неисправный штекер разъема micro USB зарядного устройства для телефона или планшетного компьютера.

Когда выходит из строя штекер зарядного устройства, первая мысль, возникающая у пользователя — это купить новое. Но, как правило, для конкретной модели телефона или планшетника практически невозможно найти родное зарядное устройство. Вот и приходится заряжать через компьютер или покупать универсальный китайский аппарат для зарядки.

А ведь если разобраться, зарядка то целая. У нее неисправен всего лишь штекер, а все остальное рабочее. И если мы заменим этот штекер, то аппарат снова будет заряжать. Поэтому идем в магазин, где продают компьютеры и комплектующие, и покупаем обычный шнур USB – micro USB.

Отрезаем штекера micro USB от зарядного устройства и от купленного шнура. При этом на штекерах оставляем хвостики: от зарядного устройства 5 — 10 сантиметров, а от USB шнура 10 — 15 сантиметров.

Теперь снимаем изоляцию с конца шнура зарядного устройства.
От края отступаем 2 — 3 сантиметра и делаем круговой надрез внешней изоляции. Старайтесь делать нажим такой силы, чтобы не порезать изоляцию внутренних жил, находящихся под внешней изоляцией.

Затем от кругового надреза делаем продольный (вдоль шнура). Здесь также следим за силой нажима.

Теперь раскрываем продольный надрез и снимаем внешний слой изоляции. Перед Вами будут две жилки: одна красного (+), а другая черного (-) цветов.

Таким способом снимаем изоляцию и с хвоста нового штекера.
Когда его разделаете, то увидите 4 разноцветных жилки, экран из фольги и медную оплетку. Здесь также, как и со шнуром зарядного устройства, нам нужны только две жилы: одна красного, а другая черного цветов. Все остальное отрезаем.

Жилы делаем разной длины, чтобы соединения получились на разных уровнях. Это предотвратит от замыкания, если плохо заизолировано соединение, и не будет бугра, когда наложите внешнюю изоляцию.

Теперь получившиеся выводы соединяем между собой и изолируем. У меня была термоусадочная трубка (термоусадка), и чтобы все было эстетично, я изолировал ей, а если такой трубки нет, то изолируем изолентой или скотчем.
Еще я рекомендую Вам оба соединения запаять, потому что так будет надежнее. Хотя на первое время можно оставить и без пайки.

Аккуратно загибаем оголенные места соединения вдоль провода, и закрываем их термоусадочной трубкой.

Подносим к термоусадке зажигалку или жало паяльника и равномерно прогреваем. При этом трубка будет постепенно усаживаться (сжиматься) и закроет собой место пайки или скрутки. Здесь главное не перестараться с прогревом, поэтому источник нагрева подносим постепенно. Вот примерно так, как на картинке ниже, у Вас должно получиться.

Осталось общее место соединения закрыть термоусадочной трубкой, предварительно надетой на основной кабель, и также равномерно прогреть, добиваясь усадки. Если трубки нет, красиво наматываем изоленту.

Теперь у Вас не должно быть проблем с заменой штекера micro USB, если возникнет такая ситуация. А если произойдет порыв жил шнура внутри или возле хвостовика зарядного устройства, то Вам поможет статья о ремонте шнура зарядного устройства.
Удачи!

DIY Руководство по установке телефонной розетки

Установка телефонной розетки — одна из немногих основных работ по электромонтажу, которую может выполнить большинство домовладельцев. Приложения для домашней автоматизации могут включать в себя установку добавочных номеров в дополнительных комнатах или установку второй телефонной линии в доме.

Энтузиасты автоматизации постоянно ищут способы сделать свой дом более удобным, и установка дополнительных телефонов — один из способов сделать это.

Прежде чем начать, определите, где в доме должна быть телефонная розетка.Подумайте, где могут располагаться парты или столы, чтобы избежать чрезмерно натянутых проводов или свисания между столами.

Типы проводки домашнего телефона

Телефонный кабель обычно представляет собой четырехжильный провод, хотя шестипрядный и восьмижильный провод — не редкость. Различные типы нитей называются двухпарными, трехпарными и четырехпарными.

В обычном четырехжильном телефонном кабеле обычно используются четыре цветных провода: красный, зеленый, черный и желтый.Эти цвета являются отраслевым стандартом.

Хотя в большинстве телефонов используются четырех- или шестиконтактные разъемы, в стандартных телефонах используются только два провода. Однолинейные телефоны предназначены для использования двух центральных контактов в телефонном разъеме.

На четырехконтактном разъеме внешние два контакта не используются, а на шестиконтактном разъеме внешние четыре контакта не используются. Эту архитектуру важно знать при подключении телефонного разъема.

Установка одиночных или первых телефонных линий

Независимо от того, устанавливаете ли вы модульное гнездо для поверхностного монтажа или гнездо для скрытого монтажа, проводка одинакова:

1. Снимите переднюю крышку.Внутренняя часть разъема прикручена к четырем клеммным винтам. Провода должны быть красного, зеленого, черного и желтого цветов.

2. Подключите провода горячего телефона (красный и зеленый) к клеммам с красным и зеленым проводами.

Хотя красный и зеленый обычно используются для горячих телефонных линий, в старых домах или в домах с неправильной проводкой могут использоваться другие цвета. Чтобы убедиться, что у вас есть нужные провода, используйте тестер телефонной линии, чтобы проверить, что провода горячие. Еще один простой способ проверить провода — подключить их к клеммам, подключить телефон к чеку и прослушать гудок.

Установка вторых телефонных линий

Большинство домов подключено к двум телефонным линиям, даже если используется только одна линия. Обычно при заказе второй телефонной линии для телефонной компании вторую линию активируют удаленно, даже не приходя к вам домой. Когда они это сделают, они включают вашу вторую пару (черный и желтый провода).

Внешние контакты в однолинейном телефонном разъеме не используются. Двухлинейные телефоны часто используют эту внешнюю контактную пару, поэтому дополнительная проводка не требуется (при условии, что черный и желтый провода подключены внутри гнезда).

Если вы планируете использовать однолинейный телефон для второй линии, вам необходимо установить модифицированный телефонный разъем :.

1. Снимите переднюю крышку телефонного разъема и подключите желтый и черный провода к красному и зеленому контактам. На этом этапе ваша вторая телефонная линия будет пересечена с контактами центрального разъема, так что вы сможете использовать стандартный однолинейный телефон.

2. Если у вас возникли проблемы, используйте тестер телефонной линии, чтобы убедиться, что новая вторая линия активна.

Спасибо, что сообщили нам об этом!

Расскажите, почему!

Телефонные розетки и объяснение их подключения

Нелегко понять разницу между основной телефонной розеткой и удлинительной розеткой, особенно если у вас нет опыта в этой области.

Разъемы расширения традиционно подключаются к мастеру, однако в последние годы линейные коробки NTE5 или CTE5 были установлены вместо мастер-разъемов.У них есть съемная панель, на которой расположены клеммы для подключения проводов к вторичным розеткам.

Проще говоря, разница между ними заключается в следующем;

Главный или основной сокет имеет внутри три компонента, которые отсутствуют в сокете расширения;

Это
1) Ограничитель перенапряжения на линейных контактах 2-5
2) Конденсатор, который передает переменный вызывной ток с одной стороны линии (вывод 2) на вывод 3
. 3) Высокомощный резистор, образующий обратный путь от контакта 3 обратно к другой стороне линии (контакт 5), так что оборудование для тестирования линии может «видеть» оконечную нагрузку, когда ничего не подключено.

Инструменты, которые вам понадобятся

• Инструмент для снятия изоляции с перфорацией — для быстрой и надежной установки проводов данных в клеммы, автоматической, точной обрезки и герметизации.
• Отвертка с плоским шлицем и параллельной плоской головкой с изолированной головкой — Отвертка C.K Dextro VDE с плоским шлицем, дополнительный отклик, дополнительное ощущение и повышенная скорость, удобство работы, эргономичный дизайн с закругленной областью вращения.
• Отвертка — отвертка C.K Tools Robertson Dextro разработана профессионалами, профессионалами; чтобы придать этой отвертке идеальный эргономичный дизайн.
• Саморезы по дереву — идеально подходят для закрепления ваших установок на месте.
• Настенный выключатель основной телефонной розетки — основная телефонная розетка, предназначенная для подключения вашего дома к поставщику услуг, не путать с дополнительными розетками для общего использования по всему дому.
• Разъем адаптера разветвителя широкополосной лицевой панели ADSL — увеличивает скорость и надежность широкополосного доступа, заменяет нижнюю половину главного разъема BT NTE5a или NTE5b и обеспечивает выходы для RJ11 (для модемов ADSL) и 431A (для оборудования телефонной линии).
• Лицевая панель телефона / сети BT / RJ11 с фильтром ADSL — подходит для тех, кто хочет иметь встроенный микрофильтр ADSL в лицевую панель с разъемом BT и разъемом ADSL-RJ11. Устраняет необходимость иметь фильтры в стиле плагина для более чистого вида.

На старых установках (до 1980 г.) использовались кремовые или серые кабели. Они содержали проводники, окрашенные в синий цвет для контакта 2, оранжевый для контакта 5, коричневый для контакта 3 и зеленый для контакта 4 (если используется), на некоторых преобразованиях зеленый использовался для контакта 3 и коричневый для контакта 4.

На некоторых модулях внутренней удлинительной проводки (после 2012 г.) BT / Openreach прошли полный цикл и вернулись к использованию белого четырехжильного кабеля, содержащего сплошные цвета: синий — к контакту 2, оранжевый — к контакту 5, коричневый — к контакту 3 и зеленый к контакту 4 (если используется).

Дополнительные звонки подключены между контактом 3 (оранжевый / белый) и контактом 5 (белый / синий).

Цветовой код внешней воздушной телефонной линии: оранжевый / белый = линия 1; зеленый / черный = строка 2.
Кабель BT Drop Cable (кабель, идущий снаружи) часто имеет оранжевый, белый, зеленый и черный провода.Обычно (но не всегда) оранжевый и белый являются активной парой и идут на соединения 2 и 5 в главном сокете. В некоторых мастер-боксах они идут на два разъема с маркировкой A и B.

Обычно не имеет значения, в какую сторону они подключены, но некоторые модемы и некоторые автоответчики имеют особую полярность, поэтому всегда проверяйте напряжение на линии и подключайте -48 В к Aleg (5) и 0 В к Bleg (2 ) в главном сокете.

Если у вас есть подземная проводка с небольшой серой соединительной коробкой у двери, внутренние кабели обычно будут того же типа и цвета, что и удлинительные кабели.

Неисправности

Что касается неисправностей, то их бывает трудно найти, и они не всегда очевидны. Большинство неисправностей либо плохое, либо неправильное подключение. Вот некоторые из наиболее распространенных ошибок, с которыми сталкиваются люди:

• Нет звонка — Клемма 3 отключена
• Телефон звонит постоянно — Клеммы 2 и 5 поменяны местами (2 на одном разъеме подключены к 5 на другом, и наоборот)
• Очень низкое качество речи, возможно, плохой звонок — Терминалы 3 и 2 или 3 и 5 транспонированы
• Звонит, но нет речи (или очень плохая речь) и не удается набрать номер — Обрыв провода между клеммами 2 или 5.

Тестирование кабелей

Если у вас есть устройство, в котором основная розетка работает, а удаленная розетка не работает, вам нужно проверить целостность цепи. Вы можете использовать очень длинный провод и тестер — или обмануть!

• Полностью отсоедините линию BT.
• В удаленном конце соедините любые два терминала (запишите, какие два).
• Измерьте целостность цепи между этими двумя проводами на конце главного разъема — не более нескольких Ом.
• Повторите то же самое для второй пары проводов.
• Если какой-либо из них показывает ошибку, поменяйте комбинации местами — так, если вы попробовали 2 и 4, и это было нормально, а затем 3 и 5, и это не удалось, вы знаете, что 2 и 4 оба хороши, поэтому попробуйте 2 и 5 и 2 (или 4) и 3 покажет вам неисправный провод.

Итак, предположим, вы проверили кабели, в вашей недавно украшенной стене проложен кабель, и только 2 провода имеют целостность — что вы делаете?

В этом и в этом случае обманываете только вы — используйте второй главный разъем.

Второй мастер возвращает вам сигнал вызова. Просто подключите два рабочих провода к клеммам 2 и 5 нового мастера.

Число эквивалентных звонков (REN)

REN измеряет нагрузку, которую устройство помещает на линию при звонке. Обычная линия BT будет поддерживать как минимум 4 REN (4 телефона / факса / модема), количество REN, сложенное вместе, если НИКОГДА не превышает 4. (REN обычно находится на этикетке в основании аппарата)

Это число легко превысить, потому что устройства с REN, равным 1, на самом деле могут иметь реальный REN, составляющий лишь часть единицы.Это несовместимо с используемой процедурой тестирования, и, к сожалению, многие линии могут иметь REN более 4,

Вы можете получить бустеры REN, которые при желании увеличат пропускную способность линии, хотя, если вы дойдете до этого этапа, вам, вероятно, следует подумать об установке небольшой PABX.

Телефонные цепи не сильно изменились за последние годы, но с возрастом Интернета пришлось изменить розетки и конфигурацию, чтобы облегчить это. При добавлении маршрутизатора / модема к вашей телефонной линии вам потребуются фильтры для предотвращения «шума».Подключаемый фильтр раньше был обычным способом борьбы с этим, но, как и любое другое дополнение, они были подвержены ударам, ударам и сбоям.

Со временем производители объединились и разработали лицевые панели, что означало, что у вас были розетки, соответствующие вашим требованиям.

Основы подключения к домашнему телефону

  \ \
 T R Line 2

 
 T R  Строка 1
    / /  

  \ \
 T R Line 2
 T R  Строка 1   T R    
   / \ / \ _______ / __ /
__ / \ ________ /   

  ________
   / \
\ / \ / ------- \ - \
 T R Строка 2 T R
 T R  Строка 1 T  R
/  \ / \ _______  /  __ /
   \ ________ /