как самому правильно перенести силовой прибор ниже или в другое место, а также ошибки штробления своими руками в квартире панельного дома

Удобное расположение электрической розетки в комнате влияет на уровень комфорта эксплуатации приборов. При ремонтных работах или при покупке новой техники прежняя схема расположения точки подключения уже не устраивает человека. Чтобы не тратить деньги на вызов специалиста, можно решить сложившеюся проблему собственными силами. Статья расскажет, как грамотно перенести розетку на другое место, и как не допустить ошибок.

Техника безопасности при работах

Процесс не вызовет особых сложностей ни в организационном, ни в техническом плане. Но при работе с элементами электрической проводки обеспечить необходимо максимальный уровень безопасности. Вот несколько рекомендаций:

• Если подключение новой электророзетки происходит в квартире, нужно использовать только силовой кабель ВВГнг с сечением не менее 1, 5 мм2.
• Укладку кабеля производить строго в вертикальном или горизонтальном направлениях по НБП и ГОСТу. При этом выдерживать 200 мм от уровня потолка во время расположения горизонтальных маршрутов, а вертикальные удалять в 100 мм от дверных и оконных проёмов, комнатных углов.
• Розетку располагать на высоте 50–80 см от уровня пола. Учитывать расстояние 50 см от радиаторов, стальных трубопроводов и газовых плит.
• Соединения и ответвления выполнять через коробки или размещать в корпусах электромонтажных устройств.

Мастера рекомендуют составить предварительную схему с указанием расположения распределительной коробки и план прокладки основного кабеля, чтобы безопасно выполнить перенос. Перед началом работ обязательно отключить электрический счётчик. Область размещения распределительной коробки дополнительно проверить индикатором на возможный поток электрического тока.

Причины переноса в другое место

Перестановка мебели, ремонт, установка нового оборудования — основные причины для переноса розетки ниже, выше или в другое место. Очень часто старые электрические элементы перестают работать, перегреваются, становятся неисправными из-за подключения огромного количества домашней техники.

Как сделать правильно: основные способы переноса своими руками

Вариантов переноса своими руками несколько. Будут рассмотрены пять основных способов, из которых каждый сам может выбрать более подходящий для себя.

Укорачивание провода

Это самая понятная и лёгкая в исполнении процедура. Пример следующий: провод находится в стене и спускается с потолка, при этом розетка расположена на высоте 20 см от пола. Перед хозяином дома стоит задача увеличить это расстояние до 50–60 см. Процесс укорачивания провода следующий:

1. отключить электрический счётчик;
2. демонтировать розетку, подрозетник;
3. извлечь провод до нужной высоты;
4. высверлить отверстия под новый подрозетник;
5. завести провод, уложить в существующий штроб;
6. заделать старое отверстие;
7. установить розетку.

Внимание

Если провод не умещается в стене, то отрезать несколько сантиметров. Окончания очистить от защитной оболочки. После монтажа нового электрического элемента включить счётчик, проверить поступление тока.

Удлинение провода

Наращивание провода необходимо, когда намечается перестановка, и на новом месте для домашней техники нет точки поступления электрического тока. Если кабель размещён в стене, то дополнительно требуется увеличить штробу от старой розетки до новой. Процесс следующий:

1. отключить счетчик;
2. демонтировать розетку и подрозетник;
3. выполнить новые отверстия под элементы, прорезать к ним штробу;
4. установить новый подрозетник, а на старом месте — коробку для скруток;
5. нарастить провод, затем проложить к нужной области;
6. заделать штробу и установить розетку (как установить розетки и выключатели своими руками?).

Не рекомендуется замазывать участок от старой электророзетки цементом или гипсом: провода быстро испортятся, что приведёт к замыканию. Лучше сделать дополнительную распределительную коробку: в случае необходимости достаточно её открыть, чем разбивать стену.

Соединение шлейфом

Этот способ рекомендуется применить, когда нужно оставить электророзетку на старом месте, а к ней подвести ещё несколько, но в разных участках комнаты. При этом провод можно оставить открытым или закрытым. После окончания работ запрещено подключать к этой сети огромное количество мощных устройств. Если даже одна скрутка испортится, то придётся менять и остальные. Процедура переноса идентична наращиванию провода. Но здесь используются шлейфы. Соединить их просто, если учесть следующие нюансы:

• Провода зажимать через клеммы. Отдельное их скручивание займёт много времени и места.
• Кабель должен иметь такое же сечение, как старый.
• Провода всегда прокладывать под прямым углом. Пробивание диагональной штробы запрещено правилами ПУЭ.

Важно

Если возникли сложности, то лучше обратиться к профессионалам. Ошибки не исключены. Нарушение процесса или неграмотный зажим проводов приведёт к замыканию, порче имущества.

Прокладка новой линии

Существует два способа прокладки новой линии. Первый — провод выходит из распределительной коробки. Используется при замене испорченной проводки на новую. Второй — из счётчика. Здесь розетка переносится для последующего подключения электрической плиты, бойлера или кондиционера. Проложить новую линию проводки для розетки можно по следующему принципу:

1. Сделать недостающие штробы от распределительной коробки или электрического счётчика до области размещения новой розетки. Можно использовать старые штробы. Но предварительно придётся удалить замазку.
2. В щиток установить автоматический выключатель, чтобы избежать короткого замыкания.
3. Кабель уложить в штробу, закрепить гипсом или цементом.
4. Монтировать подрозетник и розетку. Проводку залудить, если в эту точку будут подключаться мощные устройства.

Старую электророзетку оставить на месте или удалить — обрезать провода, демонтировать подрозетник, замазать гипсом.

Наружная установка

Этот способ подразумевает использование накладных изделий и специальных защитных коробов. Преимущества наружной укладки — экономия затрат и усилий. Произвести монтаж можно любым из перечисленных способов. Но пластиковые защитные кабель-каналы будут расположены на поверхности стены и нарушат эстетику помещения.

В квартире панельного дома

Розетки в панельном доме могут быть опасны как для взрослых, так и для детей. Перенести их просто. Инструкция:

1. извлечь старый подрозетник;
2. вскрыть распределительную коробку;
3. к новому гнезду подсоединить провод, закрепить;
4. установить новый подрозетник, розетку;
5. в коробке соединить старый и новый кабели, заизолировать;
6. штробу замазать.

О том, как установить розетку в квартире, читайте тут. Затем включить счётчик, проверить исправность установленной розетки. Важно, чтобы электрические элементы не выпадали из стены и не шевелились.

Типичные ошибки

Многие новички при работе с электрическими элементами допускают немало ошибок. Вот список основных:

• Не обесточена проводка. Строго запрещено перемещать розетку под напряжением.
• Не обнаружено расположение старых проводов. Здесь человек портит большую площадь стеновой поверхности, что приводит к дополнительным расходам на её восстановление.
• Неаккуратное штробление стен в панельном доме. Повреждается арматура внутри плиты, и несущая стена приходит в негодность.
• Допущен контакт алюминиевых и медных проводов.

Бывают случаи, когда не уделяется внимание качеству контактов. Плохое соединение становится потенциальным «узким местом» для течения электрического тока.

Полезные советы

Совет

Опытные электрики всегда советуют оставлять монтажный запас провода в 10-15 см при его заведении в распределительную коробку. Иначе при порче кабеля вновь придётся выполнять наращивание или проводить полную замену. А это новое удаление замазок, дробление штроб.

В панельных домах лучше заводить проводку под стяжку, штукатурку или гипсокартон. Перед ремонтными работами рекомендуется составить схему расположения кабелей, чтобы в дальнейшем легче было выполнять различные манипуляции. Перенести розетку на новое место своими руками просто. Какой способ переноса электророзетки выбрать, человек решает самостоятельно. Важно помнить про отключение электросчётчика перед процедурой, дополнительную проверку контактов, выбор качественного материала. Рекомендации и советы профессионалов помогут выполнить каждый шаг грамотно.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

okcomfort.com

перенести без штробления, добавить во время и после ремонта

 

Хозяева кухонь частенько сталкиваются с проблемами подключения бытовой техники. То холодильник никак не подключить без удлинителя, то электрочайник некуда поставить. Связано это с тем, что розеток в старых квартирах «раз-два и обчелся», да и установлены они где и как попало — кто же мог предсказать такие масштабы научно-технического прогресса. Давайте разберемся, как сделать розетки на кухне с учетом использования конкретной техники, расстановки предполагаемой мебели, а также ряда других вопросов.

С чего начать?

Окончательное решение по выбору места установки розеток должно приниматься только после определения конфигурации кухонного гарнитура. Учитывать необходимо все корпуса, полки, выдвижные ящики, тип вытяжки и т.д. Все это делается для того, чтобы поставить розетку в наиболее удобном с точки зрения эксплуатации месте.

Для начала, подумайте, какой у вас будет фартук на кухне — к примеру, панель или плитка? От этого зависит, будет ли необходимость в установке монтажных коробок.

Если мебель будет изготавливаться под заказ — вероятно у вас будет на руках схема будущего гарнитура, что заметно упростит дальнейший процесс проектирования.

В случае использования старого гарнитура — потребуется составить небольшой эскиз и занести в него уже реальные размеры.

Как только на руках будет схема, можно переходить к расчету необходимого количества розеток.

Зачастую отдельную точку проектируют под варочную поверхность, духовку, холодильник, микроволновую печь и вытяжку. Опционально ставятся дополнительные блоки под миксер, электрический чайник, блендер и т.д.

Совет! Вполне допустимо использование универсальной схемы, которую можно найти в сети. Единственное что потребуется — выполнить незначительную корректировку относительно привязки к стационарным электрическим устройствам.

Варочная панель и духовка

Еще на этапе черновых работ должна быть правильно составлена схема разводки, и в ней учтены все нюансы по мощностям потребителей.

Обычно подключение варочной панели и духовки выполняется раздельно. Связано это с техническими характеристиками каждого устройства. Под варочную поверхность обычно подводят провод сечением 6 квадратов. Он предназначен для нагрузки до 6–7 кВт, при этом зачастую розетку или монтажную коробку не устанавливают.

Духовой шкаф вполне может обойтись и стационарной бытовой розеткой 16А. Она способна выдержать до 3,5 кВт нагрузки и питается проводом в 2,5 квадрата.

В случае установки духовки под панелью, розетки выполняют на высоте 150–180 мм от поверхности пола, рядом друг с другом. Объясняется это тем, что на этом уровне обычно располагается выдвижной ящик «под сковородки» и другую утварь, сняв который, можно обеспечить доступ к сети и кабелям.

Нередко розеточные блоки размещают за смежным корпусом, в 150–250 мм от него. Рекомендуемая высота их размещения: в пределах 200–800 мм от пола.

Когда предполагается встраивание духовки в колонну — необходимо проектировать соответствующий под нее вывод на уровне груди. Допускается монтаж розеточного блока на 150–250 мм выше или ниже духовки. Тогда и питание плиты можно располагать уже на высоте 650–800 мм ввиду отсутствия необходимости обслуживания мест соединения.

Когда речь идет об отдельно стоящей электрической плите, то розетку желательно размещать с левой или правой стороны, за смежным корпусом. Высота ее расположения может варьироваться от 150 до 800 мм.

Холодильник

С учетом незначительной длины шнура под встраиваемый холодильник и рекомендаций производителей, очевидно, что розетка должна быть где-то рядом. Не допускается использования удлинителей и временных переносок.

По понятным причинам место размещения питания желательно выбирать сбоку от бытового устройства. В идеале оно должно быть за соседним шкафчиком, на высоте 150–800 мм от пола и не более чем 250 мм от самого холодильника.

Подключение отдельно стоящего холодильника возможно за его задней стенкой. В идеале, чтобы от края розетки оставался отступ не более 100 мм для обеспечения к ней свободного доступа.

Внимание! Некоторые модели холодильных устройств изготавливаются с раздельной подачей питания на основное отделение и морозильную камеру. В этом случае следует добавить еще одну розетку. Обычно под нее закладывают провод 2,5 квадратов, фурнитуру на 16А, предназначенную для техники до 3,5 кВт мощности.

Стиральная и посудомоечная машина

Обычно «посудомойку» размещают неподалеку от кухонной мойки — соответственно розетка под данную технику должна быть выполнена в одном из соседних нижних шкафчиков.

Вывод электричества производится на высоте 150–500 мм от пола и расстоянии 150–200 мм от смежного корпуса кухни.

Ошибкой является устройство розетки сразу за посудомоечной машиной. Это чревато тем, что встраиваемую технику в последующем не удастся вместить по глубине в предназначенную для нее нишу.

Важно! Установку розетки необходимо осуществлять не менее чем в 500 мм от водопровода.

Микроволновая печь

Нормальным считается установка микроволновой печи на уровне глаз пользователя. Относительно встраиваемого устройства соответствующую розетку лучше провести ниже шкафчика, где будет установлена СВЧ, на высоте 150–800 мм от пола.

Если планируется стационарная установка печи на столешнице, рядом соответственно должна быть и розетка на 16А, до 3,5кВт, с проводом 2,5 квадрата.

Вытяжка

Исходя из вида и модели вытяжки, которую планируется использовать, выбирается отдельный электрический вывод или устанавливается монтажная коробка под фурнитуру.

Большинство устройств закрывается кухонными шкафчиками, поэтому розетку можно разместить внутри них, с левой или с правой стороны от короба вентиляции. Обычно это высота около 1700–1900 мм от пола. Допускается установка розетки над шкафчиками — 2400–2600 мм.

Открытые вытяжки зачастую подключают напрямую, поэтому вывод проводов питания можно делать даже за вентиляционной трубой. Необходимо отметить, что производители бытовой техники в соответствующей инструкции оговаривают этот момент.

Независимо от выбранной вытяжки, для ее работы достаточно подведения провода 2,5 квадрата и, если потребуется, установка обычной розетки на 16А, 3,5 кВт.

Рабочая поверхность

Как правильно вывести питание, и где это лучше сделать под мелкую бытовую технику? Поиск ответа на этот вопрос является серьезным испытанием для многих.

 

Здесь обязательно необходимо учитывать возможность одновременного подключения необходимых кухонных приборов. Например, вполне возможна ситуация, когда нужно будет включить чайник, тостер, кофе машину и миксер в одной зоне, поэтому желательно в соответствующем месте вывести блок из 4 розетки.

Естественно, все предусмотреть невозможно, поэтому рекомендуется дополнительно предусматривать резерв.

Как показывает практика, много розеток не бывает. Нормальным считается размещение блоков на 3–4 точки с интервалом в 1000–1200 мм на протяжении всей длины столешницы рабочей зоны.

Обратите внимание, что, по технике безопасности, запрещается установка розеток ближе 500 мм от стояка газовой трубы и мокрых зон, в том числе смесителя мойки.

Относительно столешницы электрическая фурнитура должна быть размещена на высоте не менее 100–150 мм, а это 900–950 мм от уровня пола. Окончательные размеры определяются с учетом выбранной плитки — так, чтобы блоки попадали на ее центр. Если же электромонтаж начался, а плитки нет — достаточно просто развести провода с запасом, и уже ближе к началу плиточных работ установить подрозетники.

Как установить своими руками?

Разобраться с правильной прокладкой проводов и установкой монтажных коробок несложно. Основные операции проводятся еще до чистовой отделки помещения.

1. Определившись с потребителями и местами установки розеток, переходят к их разметке на стенах.
2. Намечается центр, после чего коронкой на 63 мм для «подрозетника» выполняется отверстие глубиной 40–60 мм. Если специального инструмента нет — можно обойтись зубилом и молотком. Многие профессиональные электрики предпочитают работать болгаркой и перфоратором.
3. Затем можно переходить к закреплению монтажной коробки с пропущенным в нее проводом. Обычно фиксация производится посредством строительного гипса или штукатурной смеси. Допустимо применять специальный клей.
4. После «цементирования» все пустоты и щели по периметру коробки заделываются штукатуркой.

Длина выступающего провода должна быть не менее 150 мм, чтобы при подключении можно было без проблем произвести монтаж розетки или выключателя.

Как перенести розетку?

Иногда, в процессе ремонта, приходится вносить изменения в проект расстановки мебели, бытовой техники и, как следствие, корректировать размещение розеток. Хорошо, если есть возможность нанять людей, которые сделают все быстро и без вашего участия. А если нет?

На практике перенос розеток не столь трудоемкий и вполне реальный процесс, который можно выполнить своими руками. Самое сложное, что понадобится сделать — это выполнить углубление под установку новой монтажной коробки.

Если речь идет о кирпичной или гипсокартонной стене — проблем с этим не будет. В первом случае обойтись можно зубилом, дрелью и молотком, во втором — коронкой или ножом.

Сложнее всего переносить розетки в квартирах или домах с железобетонными стенами. В подобных ситуациях может потребоваться специальный инструмент. После того, как «подрозетник» будет стоять на месте, достаточно сделать углубление в штукатурке (если она есть) на толщину провода, или же просто прикрепить его к поверхности стены посредством стяжек или хомутов.

Питание необходимо «тянуть» с близлежащей розетки. Стоит отметить, что старую «точку» совсем не обязательно консервировать. Допускается использовать соединение шлейфом, что реально с использованием самых простейших современных розеток.

Если установка фурнитуры не планируется, потребуется использовать классические «клеммники», выбор которых необходимо выполнять с учетом величины сечения провода. Таким образом, можно «размножить» и сделать необходимое количество точек питания, перенести их в необходимое место.

Перенос без штробления

Соответствующая задача может ставиться в уже готовом ремонте. Естественно, для переноса одной розетки и установки ее в нужном месте совсем нет резона «штробить» стены, заново их штукатурить и выполнять чистовую отделку.

Многие собственники жилья, не понимая, как добавить новую розетку после ремонта, готовы отдавать баснословные деньги ради того, чтобы реализовать свою идею. В действительности проблема не так страшна, как может показаться на первый взгляд.

Если новая «точка» находится вне зоны видимости, то вполне подойдет прокладка дополнительного провода от другой «невидимой» розетки (например, за корпусами кухонного гарнитура), с соединением «клеммниками» или обжимными гильзами.

Вместо встраиваемой розетки можно приобрести специальный выносной изолированный аналог. Способ намного лучше, надежнее и безопаснее, нежели использование стационарных удлинителей.

На видимых местах провести дополнительную или перенести имеющуюся розетку несколько сложнее. Специфика монтажа провода аналогична тому, как это было описано выше. Единственное различие заключается в том, что потребуется дополнительно устанавливать декоративный кабель-канал.

К счастью для многих, сегодня в продаже подобная продукция представлена в разных цветовых вариантах так, что относительно просто удастся подобрать исполнение под существующий интерьер. Фиксация кабель-канала к стене осуществляется с использованием дюбелей и шурупов. Дополнительно потребуется перфоратор и бур на 6 мм.

Монтаж электрофурнитуры

Как только будут выполнены все электромонтажные и отделочные работы, можно приступать к установке электрической фурнитуры. Отметим, что, при соблюдении определенной последовательности и техники безопасности, с поставленной задачей сможет справиться практически любой человек.

Важно! Все операции, связанные с зачисткой проводов, подключением розетки, ее монтажом необходимо выполнять только после того, как будет обесточена сеть.

Краткая последовательность действий по установке фурнитуры:

1. С конца жил провода снимается изоляция на расстоянии 10–15 мм от края (в случае с многопроволочным кабелем необходимо все жилы скрутить вместе и обжать гильзой).
2. Концы проводов (обычно их три, в том числе фазный провод, провод нулевой и провод заземления) вставляются к соответствующим винтовым или пружинным зажимам.
3. Проверяется качество контакта.
4. Излишки провода помещаются внутрь «подрозетника».
5. Розетка плотно прижимается к стене и фиксируется к монтажной коробке посредством распорных элементов с винтовой затяжкой.
6. Устанавливается декоративная планка и фиксируется винтом.

В случае с блоками на 2, 3, 4 и более розеток последовательность аналогичная, за тем исключением, что металлические монтажные рамки должны подгоняться встык и под один уровень. Идеально, если для зачистки проводов удастся найти соответствующий инструмент — стриппер, позволяющий безопасно и качественно произвести снятие изоляции. Обжатие многопроволочных кабелей производится с использованием гильз и обжимных клещей.

Внимание! Перед началом электромонтажных работ необходимо убедиться в отсутствии напряжения на фазном проводе. Сделать это можно посредством простейшей индикаторной отвертки.

Не стоит экономить на розетках — всегда необходимо приобретать варианты с заземлением (при условии, что электропроводка в квартире это предусматривает). Как минимум, в некоторых опасных ситуациях это может спасти чью-то жизнь.

После установки розетки необходимо тестером проверить не только наличие фазы, но и нуля с заземлением. Делается это элементарно, посредством поочередной проверки прибором пар «фаза+ноль» и «фаза+земля». И в одном, и во втором случае должно быть напряжение в пределах 220–240 вольт. Если это не так, необходимо искать и устранять неисправность.

Если розетки не работают?

Электрика, как известно, это наука о контактах. Если одна из розеток не работает — вероятно, где-то ослаблено или вовсе отсутствует соединение.

• Первое, с чего следует начать — убедиться в том, что включен вводной и групповой (если есть) автомат на щитке. Затем необходимо проверить индикатором наличие фазы, далее нуля. Понятно, что без простейшего инструмента электромонтажника здесь не обойтись.

Важно! Не имея соответствующего опыта и знаний, лучше эту работу доверить квалифицированному специалисту.

• Проверив и убедившись, что проблемы на этом этапе нет, необходимо «прозвонить» конкретный провод от щитка до распределительной коробки. Аналогичная процедура делается с коробки до «подрозетника».
• Если и здесь все в порядке — значит единственное, что остается — слабый контакт в самой розетке. Необходимо подтянуть соответствующие зажимы или постараться посильнее задвинуть жилу в самозажимную клемму.

Если розетка перестала работать, необходимо разобраться с предысторией — какие потребители были включены, сработал ли автомат, как давно появилась эта ситуация и т.д.

Намного сложнее может оказаться ремонт розетки в старом доме, хрущевке. Дело в том, что ранее разводка проводов проектировалась по советским ГОСТам. Схемы стандартные, однако, за столь длительное время от начала постройки электромонтажные работы по подключению или устранению каких-либо неисправностей могли проводиться разными специалистами, в том числе и с ЖЭКа, поэтому разобраться в многочисленных скрутках иногда бывает очень сложно.

Кроме этого, проблем добавляют и алюминиевые провода, которые повально использовались в то время. Иногда проще бывает «кинуть» провод «поверх», чем искать его в монтажных коробках. В идеале, лучше всего полностью заменить проводку.

Надеемся, после прочтения этого материала вы поняли, каким образом производится проектирование розеток на кухне, на что необходимо обращать внимание, какие возможны нюансы с размещением электрических «точек». В ряде случаев приходится переносить розетку на другое место, подключать приборы, которые ранее «не участвовали» в проекте. Решить все возникшие вопросы в целом не составляет труда, ровно, как и установить электрическую фурнитуру после окончания всех строительных, электромонтажных и отделочных работ.

 

Понравилась статья? Расскажите о ней друзьям:

remontkit.ru

в панельном доме, в бетонной стене и на кухне

Содержание статьи:

Ситуации, когда требуется изменить положение розетки, встроенной в стену или открыто размещенной на ее поверхности, не так уж редки в бытовой практике. Они возникают по самым разным причинам, объясняемым случайным стечением обстоятельств. Чаще всего перенос розетки в квартире – более сложная процедура, чем это кажется на первый взгляд.

Причины переноса

Наиболее частая причина переноса розеток – капитальный ремонт и перепланировка

Основными причинами, вынуждающими сменить месторасположения розетки в частном доме или коммунальной квартире, являются:

• Планирование поставить образец новой мебели или вновь приобретенную бытовую технику (электроплиту, например) у участка стены с имеющейся на нем розеткой.
• Желание удлинить подводящий провод или укоротить его на какую-то величину.
• Проведение капитального ремонта, связанного с отделкой стен в помещениях.
• Изменение типа монтажа розеточного изделия со скрытного способа на отрытое размещение или наоборот.

Возможно несколько вариантов переноса розетки в квартире, отличающихся способами их монтажа в пределах обслуживаемого помещения. При открытом размещении (на подрозетнике) удлиняющий провод прокладывается поверх поверхности стены. В случае со скрытым расположением изделия придется заняться штроблением – проделыванием в штукатурке или бетоне специальной канавки, в которую впоследствии укладывается наращиваемый провод.

Требования ПУЭ и меры безопасности

При переносе розеток рекомендуется использовать трехжильный кабель ВВГнг

Перед тем как переносить розетку с одного места на другое или изменить способ ее крепления, потребуется ознакомиться с положениями ПУЭ, касающимися особенностей проведения этих процедур. Согласно данным документам переносить розеточные изделия допускается с соблюдением следующих правил:

• Для удлинения электропроводки рекомендуется применять трехжильный силовой кабель марки ВВГнг сечением жилы не менее 1,5 мм2.
• В месте соединения рекомендуется устанавливать распределительную коробку (при открытой прокладке допускается обходиться без нее).
• Розетки разрешается монтировать на высоте примерно 30-50 сантиметров от пола, предельно допустимый уровень – до одного метра.
• Некоторые из изделий особого типа допускается устанавливать в специальных плинтусах с кабельными каналами из несгораемых пластиковых материалов.

При верхней подводке электрических проводов возможно размещение стандартных изделий на высоте до 1,5 метра.

В ПУЭ оговаривается, что монтировать розетки можно открытым или закрытым способом. В первом варианте они устанавливаются непосредственно на основании стены или на специальных подрозетниках, а во втором – утапливаются в заранее подготовленные углубления с посадочным корпусом. В любом случае в ходе операции по перемещению розетки следует помнить о безопасных приемах работы, сводящихся к соблюдению следующих правил:

1. Перед тем как перенести розетку в другое место, следует отключить линейный автомат, через который высокое напряжение подается на данную линию.
2. Затем необходимо еще раз убедиться в отсутствии 220 (380) Вольт на фазном контакте, для чего придется воспользоваться индикаторной отверткой.
3. Перед началом работ по удлинению линии принимаются меры, исключающие возможность случайного включения защитного автомата. Для этого на его корпусе вывешивается предупреждающая табличка.

Согласно ПУЭ, принятие специальных мер, позволяющих обезопасить человека от удара током, обязательно не только на производстве, но и в бытовых условиях.

Требуемый инструмент и материалы

Для прокладки каналов в бетонной или кирпичной стене понадобится штроборез

Если необходимо переместить розетку, размещенную открыто на стене из ДВП, например, из инструмента потребуются бокорезы, отвертка для ее разборки и дрель с насадкой типа «коронка». Первые две позиции нужны для разборки самой розетки и для подготовки удлинительных жил. Электрический инструмент потребуется для того, чтобы в новом месте высверлить в декоративном покрытии (гипсокартоновой плите, например) отверстие диаметром, соответствующим размеру розетки. Из материала для работы нужно подготовить:

• Отрезок кабельного пластикового канала.
• Кусок 3-х жильного провода нужной длины, соответствующей расстоянию до нового места.
• Синтетический клей или комплект шурупов для фиксации пластиковой заготовки на стене.
• Комплект электрических соединителей, обеспечивающих надежный контакт старых проводов с новыми отрезками.

Перед тем как удлинять линию розетки в стенах из бетонного монолита придется запастись специальным инструментом, называемым штроборезом. Если достать его не удается или слишком дорого, можно воспользоваться обычной болгаркой, посредством которой вырезается канавка в стене.

Если нет и болгарки, остается прибегнуть к старому «дедовскому» методу, состоящему в применении молотка и зубила. Из-за трудоемкости операции штробления способ реализуем лишь при небольшой длине наращиваемой линии.

Особенности переноса в домах различной постройки

Штробы для электропроводки

Отличия в способах удлинения или укорачивания проводки, подводимой к розетке, проявляются в основном в материале ее стен. По этому признаку городские дома делятся на постройки панельного типа, представляющие собой модульные конструкции из типовых ж/б плит и кирпичные здания. С точки зрения переноса особую важность представляют стены, которые могут быть:

• Чисто бетонными поверхностями, оклеенными обоями, например.
• Отделанными под штукатурку или гипсокартонными плитами.
• С декоративным покрытием типа ДВП.

Для каждого из вариантов состояния стен подойдет свой способ прокладки кабельных жил. В случае бетонных и оштукатуренных поверхностей при необходимости удлинения электропроводки потребуется проделать в них штробы, в которые затем укладывается дополнительный отрезок кабеля.

Правильный подход к прокладке удлинительного шнура при наличии декоративной отделки предполагает проводку его под отделочным материалом. В новом месте просверливается отверстие по диаметру переносимой розетки. Действующими нормативами не запрещается наружная прокладка прямо по декоративному материалу, что делается иногда при желании оформить проводку в стиле «ретро».

Способы соединения проводов

Способы соединения проводов

Любое электрическое соединение между проводами, подающими питание на выключатель или розетку, может быть образовано следующими стандартными способами:

• С помощью специальных переходных клемм под винт.
• Посредством обычной скрутки с последующей сваркой.
• Фиксация с использованием пластиковых колпачков.
• Образование той же скрутки, но с пайкой.
• С применением фирменных клеммников марки Wago.

При выборе конкретного способа соединения в первую очередь необходимо учитывать материал проводов. Если они изготовлены на основе разных металлов (меди и алюминия), в образуемом соединении не должно быть непосредственного контакта, способного окисляться и разрушаться со временем. В этом случае подойдут первый и последний способы, при которых клеммы выполняют функции переходника.

Скрутка допустима лишь при однородных материалах исходного и наращиваемого проводников.

Схемы подключения

Известны две различных по сложности схемы, позволяющих переносить розетку на новое место без разрушения отделочного материала стен:

• Путем образования своеобразного шлейфа, при котором от прежнего установочного места к новой точке провода прокладываются простым наращиванием фазной и земляной шин.
• Прокладка полностью обновленной линии, начинающейся от линейного автомата и заканчивающейся в нужной зоне стены на кухне, например.

Первый из этих приемов применяется при небольших удалениях новой точки установки от старого места, а второй – если расстояние превышает 5-7 метров.

Второй вариант прокладки потребует проведения капитальных работ, связанных с подготовкой схемы будущей трассы, а также с подбором типа провода и способа его проводки. Но зато в этом случае удается обойтись без нежелательного промежуточного соединения, способного ухудшить характеристики всей системы энергоснабжения. Если все же выбрана схема удлинения, необходимо учесть следующие важные моменты:

• Для реализации этого варианта лучше всего использовать провода из того же материала и с тем же сечением жил, что и у исходного кабеля, подводимого к старому месту. Это позволит повысить качество соединений и обойтись без специальных клеммников.
• Надежность шлейфа из нескольких параллельно подключаемых розеток в сравнении с прокладкой новой линии очень низка.
• Случайный обрыв в самом начале приведет к обесточиванию всей цепочки подключенных к нему розеток.

В соответствии с требованиями ПУЭ удлинение допускается применять для подключения мощных бытовых электроприборов, таких как электроплиты, холодильники, микроволновые печи и стиральные машины.

При выборе схемы подсоединения удлинителя для новой розетки (розеток) следует исходить из конкретных условий эксплуатации бытового оборудовании и качества поверхностей стен. Учет этих факторов позволяет успешно справиться с поставленной задачей и исключить неполадки, нередко возникающие в электрических цепях.

strojdvor.ru

Как перенести розетку электроплиты в другое место без штробления

Нередко при проектировании кухонного гарнитура возникают сложности по причине неудобного расположения розетки для электроплиты. Однако вопрос можно решить, стоит лишь пошагово разобраться, как перенести розетку на новое место. Крайне важно правильно решить эту задачу, поскольку частота пользования плитой высока и следствием некорректных действий может стать поломка прибора или даже пожар в квартире.

Демонтаж

Любое перемещение начинают с установки новой монтажной коробки, демонтажа старой розетки и линии её питания от распределительной коробки. При выполнении данного действия важно не повредить систему всей квартиры.

Начинать перенос розетки электроплиты следует со снятия напряжения в сети, с которой предстоит работать. Обратите внимание даже на возможность случайных касаний, они могут быть очень опасными.

Обычно в щитке делают отдельный выключатель для электроплиты. Но всё-таки настоятельно рекомендуется проверить точку питания двухполюсным индикатором напряжения.

Ход работы по демонтажу выглядит примерно следующим образом:

1. После снятия старой розетки важно проверить, все ли её провода остались целы и невредимы, особенно если вы обладатель точки питания с напряжением в 380 В.
2. Чтобы плита работала корректно, уделите особое внимание к порядку подключения фазного, нулевого и защитного провода, поскольку именно их неправильное подключение может привести к короткому замыканию.
3. Если изначально при проведении сети опирались на ПУЭ (Правила устройства электроустановок), то для нулевого провода должен быть использован синий цвет, а для защитного – жёлто-зелёный. Если данные подсказки отсутствуют, нужно самостоятельно промаркировать все жилы кабеля.
   
4. Когда розетка окажется у вас в руках, внимательно осмотрите все её части. Наличие, каких бы то ни было, визуальных дефектов является весомым аргументом, для приобретения нового изделия. Серьёзным поводом для беспокойства не является разве что наличие незначительного подгоревшего места в контактной части, которое можно самостоятельно убрать обыкновенной шкуркой.

Подготовительные работы

Чтобы перенести розетку, нужно выполнить следующие действия:

• Выбрать место под новое гнездо.
• Определяющим моментом при выборе расположения является удобство при пользовании. Однако существует ряд правил, которые подлежат исполнению:
• Чтобы подключить новую точку питания электроплиты рекомендуется использовать силовой кабель ВВГнг сечением не менее 1,5 мм2;
• Укладывать линию можно лишь вертикально, либо горизонтально. Если для проекта удобнее горизонтальное проведение кабеля, то штробить следует в 200 мм от потолка и 100 мм от балок и карнизов. А если вертикально – то отступить нужно 100 мм от дверей, оконных проёмов и углов помещения;
• Расстояние от пола должно равняться не менее 50 см и не более 80 см. Радиаторы, стальные трубопроводы и газовые плиты должны находиться на расстоянии более полуметра;

Чтобы соединить или сделать ответвление электрокабеля потребуются помощь специальной для этого распределительной коробки или соседней точки, от которой впоследствии можно будет запитаться.

• Чтобы наиболее рационально выбрать место расположения новой точки рекомендуется предварительно нарисовать схему её подключения.
• Штробим стены и делаем выемку под «стакан».
• Для установки нового подрозетника, необходимо сделать штробу для прокладки кабеля и подготовить место, где будет располагаться «стакан». Чтобы просверлить такое отверстие, потребуется специальная коронка, а если таковой нет, то можно воспользоваться перфоратором, у которого есть ударное сверло или болгаркой. Работу не выполнить без определённых навыков владения оборудованием.

В подготовленное гнездо устанавливают специальный «стакан», через заднюю стенку которого, заводится электропровод. Фиксация подрозетника производится гипсовым раствором, излишки которого после полного застывания нужно удалить.

Прокладка провода.

В подготовленный «стакан» по выдолбленной штробе (канавке в бетоне) прокладывается кабель, который и запитает плиту электричеством.

Нарушением установленных норм и правил переноса розеток является наличие соединений на линии. Лучше всего её будет заменить, особенно если потребуется достаточно большое наращивание. Также настоятельно рекомендуется сделать монтажный запас при проведении кабеля от распределительной коробки, для того, чтобы избежать повторных работ, если этот провод вновь потребуется удлинить. На деле это обычно сложно реализовать, поэтому предпочтение отдаётся присоединению подобного кабеля, которое, согласно ПУЭ, может быть выполнено опрессовкой, сваркой, пайкой или при помощи сжимов. Для самостоятельного наращивания обычно используют зажимные клеммы, так как для первых трёх способов соединения требуется специальное оборудование.

Клеммы бывают:

1. Быстрозажимные или винтовые со специальными латунными наконечниками – если требуется соединить гибкие медные жилы;
2. Самозажимные – если необходимо соединить алюминиевый провод.

Если же вам требуется соединить жёсткие медные жилы, допускается использование любых клемм.

Подключение

Если вы выполнили подготовительные работы для переноса розетки, то можно подключать электричество. Здесь возможно подключение 2 типов питания электроплиты, разобраться с которыми поможет её вилка. Если она имеет 5 контактов – 380 В. Если только 3 – 220 В.

220 В

Процесс подключения не составит труда, если были соблюдены вышеперечисленные рекомендации по переносу розетки. Если это не так, то придётся вызванивать индикаторной отверткой, где какая жила кабеля, поскольку с ними и предстоит работать:

• Первым подключают фазный провод, который находится слева;
• Далее нулевой — справа;
• Защитный провод соединяют с отдельно расположенным контактом.

После их соединения можно приступить к проверке подачи тока ко всем конфоркам электроплиты. Если что-то будет не работать – следует отключиться от напряжения и проверить подключение на клеммной колодке самой плиты.

380 В

Подключить плиту с напряжением в 380 В чуть сложнее, в силу наличия большего количества проводов. Если они промаркированы, то действовать следует следующим образом:

• Первыми подключаем 3 фазных жилы. Очередность здесь не принципиально важна. Если же у вас редкая двухфазная сеть, то следует просто упустить один из проводов. Главное здесь — согласовать ненужные провода в новой точке питания и на вилке электроплиты;
• Нулевой провод должен идти от клеммы, что располагается выше фазных жил. Если это не так – рекомендуется выполнить переключение в розетке и на клеммнике плиты;
• Защитный провод следует соединить с нижним контактом розетки. Определить его просто, поскольку он единственный, кто имеет круглую форму.
• Если действия выполнены правильно, то после переноса розетки, проблем с подачей напряжения к плите возникнуть не должно.

Перенести розетки на кухне по большому счёту не трудно, и можно сделать это самостоятельно. Достаточно только выделить время и скрупулёзно подготовить все элементы к новому подключению. Если же вы хотите обойтись без сюрпризов, то всегда можно обратиться к услугам электрика, который куда более опытен в вопросе переноса электрических розеток.

pauk.top

Перенос розеток в другое место своими руками

Технические требования к перемещению розеток

Одним из важных пунктов при ответе на вопрос: «Как правильно перенести розетку?» станет перечисление базовых требований к процессу работы с элементами электросети.

Главным правилом остается четкое соблюдение техники безопасности, однако нужно знать еще о других, дополнительных нормах:

• установка бытовой электророзетки возможна с использованием силового кабеля, имеющего сечение от 1,5 мм^2 и больше;
• укладка проводов допустима исключительно по вертикали или горизонтали, диагональное прокладывание кабеля категорически запрещено. Горизонтальные маршруты располагаются на расстоянии не менее 20 сантиметров от потолка и 10 от карнизов, вертикальное направление кабеля должно проходить как минимум в 10 см от дверей, оконных проемов, а также углов помещения;
• источники питания располагаются от уровня напольного покрытия на расстоянии 50-80 сантиметров, запрещено устанавливать их в непосредственной близости от радиаторов отопления и газовых плиток, расстояние между ними должно составлять более полуметра;
• имеющиеся ответвления электропровода, его соединения должны располагаться в специально предназначенных для этого коробках или в корпусах электроустройств.

Еще один совет, который значительно упростит процесс переноса, предварительно составьте схему, отображающую самый оптимальный вариант размещения розеток. Если вы не понимаете, как правильно должен составляться такой схематичный план, просмотрите фото, как перенести розетку, на которых будет представлен приблизительный чертеж.

Переустановка розеток не относится к сложным работам. Однако любое вмешательство в электрическую систему должно отвечать ряду требований, касающихся прежде всего безопасности:

1. Подключение розетки осуществляют только с использованием силового кабеля ВВГнг сечением не менее 1,5 квадратных миллиметров.
2. По условиям НБП и ГОСТ прокладывать кабель разрешается лишь по вертикали или горизонтали. Не допускаются перпендикулярные, диагональные линии, пересечение проводов. Если кабель прокладывают горизонтально, необходимо отступить 200 миллиметров от потолка и 100 миллиметров от карнизов и балок. Вертикальные линии должны находиться на расстоянии 100 миллиметров от дверей и окон, а также углов комнат.
3. Розетки устанавливают на высоте 50-80 сантиметров от пола. Нельзя располагать устройства ближе чем в 50 сантиметрах от батарей, стальных труб и газовых плит.
4. Соединения и ответвления проводов пропускают через специальные коробки или корпуса монтажных устройств.

Прежде чем передвигать розетки в другое место, нужно разобраться в устройстве распределительной коробки, от которой питается старая электрическая точка. Определяющим фактором является и металл, из которого произведены жилы старых кабелей.

Чтобы установка прошла легче, рекомендуется заранее составить схему. Планирование дает возможность предусмотреть наиболее подходящий способ монтажа розетки. По схеме есть возможность установить участок, где отсутствует скрытая электропроводка. В конечном счете именно наличие схемы обеспечивает минимизацию затрат финансовых и трудовых ресурсов.

Розетка мешает – нужен перенос

Итак, что мы имеем исходно. Спальня. Розетка на высоте около 0,9 м. Около розетки стоит раскладной диван. Если в розетку что-то воткнуть (а это телевизор), то при раскладке дивана её вырывает “с мясом”. Знакомо?

Естественно, возникает разумное желание перенести розетку своими руками в другое место – поближе к телевизору и подальше от дивана. При этом перенести без штробления, без шума и пыли.

Суть наших действий состоит в следующем:

• розетку со старого места убираем совсем;
• подключаем к старым проводам новые, которые пойдут к новой розетке;
• новые провода прокладываем в пластиковом кабель-канале;
• новую наружную розетку устанавливаем подключаем в нужном месте;
• старую установочную коробку с подключением закрываем крышкой.

Приступаем.

Способы удлинения провода

Для того, чтобы переместить точку питания в более удобное для её использования место, существуют различные способы перемещения розеток.

Попытаемся разобрать два самых популярных из них, опишем достоинства и недостатки каждого метода, чтобы вам было проще подобрать для себя наиболее предпочтительный способ.

Данный метод предполагает удлинение линии электропитания с помощью новой штробы. Удлинить провод можно несколькими способами, все будет зависеть от металла жил, их сечения, номинального количества проводников.

Зачастую соединение осуществляется с помощью:

• клеммных колодок;
• пружинных клемм;
• пластиковых колпачков;
• скрутки и пайки.

Пошаговая инструкция, как перенести розетку этим способом будет следующей:

• отключите питание розеточной группы;
• с помощью индикаторной отвертки убедитесь, что на клеммах отсутствует ток;
• уберите декоративную крышку, осторожно вытяните корпус из штробы в стене;
• наметьте линию, по которой будет осуществлено перфорирование стены;
• с помощью перфоратора сделайте штробу к новому месту подключения;
• удлините профиль, скрепив жилы любым из вышеописанных способов;
• в старой штробе обустройте распределительную коробку, уложите в неё участок провода, содержащий скрепление;
• вмонтируйте подрозетник и подключите розетку к электросети.

С помощью такой последовательности действий вы сможете без проблем перенести точку питания в другое место. Не забывайте, что очень важно к старому проводу присоединять кабель аналогичного материала изготовления и соответствующего сечения.

Существует два способа, с помощью которых переносят электрические розетки, не нарушая отделочный материал стен:

1. За счет создания шлейфа. Метод подразумевает реализацию перемычки от старой электрической точки к новому участку подключения.
2. Путем удлинения провода. Предполагается продление линии в штробе.

Если новый участок дальше предыдущего, лучше выполнить полноценную замену всей линии. Для этого нужно проложить отдельный кабель недалеко от находящейся неподалеку распредкоробки. Однако прокладывание нового провода сопряжено с полномасштабным ремонтным вмешательством.

Шлейфовый вариант не самый надежный, если речь идет о монтаже трех и более силовых точек. Если будет поврежден хотя бы один участок или гнездо, из строя выйдет вся цепь, поскольку она организована последовательно. Кроме того, по условиям Правил устройства электроустановок нельзя использовать шлейфовую схему для организации электропитания крупных бытовых приборов (микроволновые печи, электрические плиты, холодильники, стиральные машины, кондиционеры и т.п.).

Следует учитывать и то обстоятельство, что объединение пары розеток одним шлейфом означает последовательный переход нагрузки от одного прибора к другому. В результате при подключении к соединенным перемычками розеткам нескольких устройств может оказаться недостаточно напряжения для их функционирования.

Ниже мы расскажем о способах переноса розетки более подробно.

Если в помещении предстоит перестановка и для бытовой техники отсутствует розетка, провод следует нарастить. При этом придется штробить стену от старой электрической розетки к новой.

Работа выполняется следующим образом:

1. Снять старую розетку и подрозетник.
2. Просверлить отверстие для нового подрозетника и вырезать под него штробу.
3. Установить новый подрозетник, а на месте старой розетки поставить коробку для скруток.
4. Нарастить кабель и протянуть его к новой точке.
5. Замазать цементным или гипсовым раствором штробы и вмонтировать розетку.

Иногда отверстие для старой розетки полностью заделывают раствором. Это неправильно, так как обычно в электрической цепи выходят из строя именно участки соединения проводов. Рекомендуется предусмотреть дополнительную коробку, которую при необходимости беспрепятственно вскрывают, не нарушая отделку.

Данный метод считается более безопасным. Он дает возможность без особых затрат перенести розетку в панельном доме в другое место. Достаточно лишь определить место установки и затем проложить к нему штробу для проводки. В процессе работы поднимается пыль, однако в данном случае, это единственный серьезный недостаток.

Перенести розетку в квартире путем удлинения провода можно в следующем порядке:

• В электрощите нужно отключить автоматы и обесточить помещения полностью или частично.
• С помощью индикаторной отвертки проверяется отсутствие электрического тока на клеммах старой розетки.
• Далее, крышка розетки снимается, а ее корпус вынимается из отверстия.
• Прокладывается штроба к месту установки новой розетки.
• Линия удлиняется на нужное расстояние, а жилы соединяются между собой путем скрутки или через клеммники.
• На место старой розетки устанавливается распределительная коробка, где размещаются все места новых соединений.
• В новое отверстие устанавливается подрозетник, в него монтируется розетка, заранее подключенная к проводам. Остается лишь закрепить ее на новом месте, после чего можно начинать эксплуатацию.

Монтаж кабель-канала

В подобных случаях я предпочитаю действовать “с конца”. Определяемся с новым местом установки розетки. Надо учесть, что длина кабель-канала 2 метра, и лучше по возможности не делать стыков, а использовать цельный канал.

Определяем место переноса розетки

Монтаж кабель-канала к новой розетке

По монтажу важное замечание. Стена – это перегородка между залом и спальней из гипсовых блоков толщиной около 60 мм. По твердости – как сплошное дерево. Поэтому можно легко обойтись без дюбелей и дополнительной пыли и шума. Используем саморезы с пресс-шайбой и острым концом длиной около 20 мм.

Применение шуруповерта очень помогает в работе и делает её красивой, быстрой и приятной.

Чтобы кабель-канал хорошо прилегал к стене, надо заранее позаботиться об отверстиях для саморезов. Обычно они уже есть в кабель-канале, но если нет, их нужно просверлить сверлом 4,2…4,5 мм.

В данном случае используется кабель-канал размером 10х15 мм. Это минимальный размер, и если будут повороты с изгибом кабеля, или кабель потолще, стоит подумать о том, чтобы взять кабель-канал пошире.

Укорачивание провода

Этот способ используется нечасто. Укорачивание применяют, когда имеется возможность перемещения розетки по электропроводу, размещенному снизу. С этой целью снимают старую розетку, а провод осторожно достают из стены. После этого удаляют излишки провода и монтируют новую розетку.

Примером укорачивания является ситуация, когда с потолка спускается кабель, а розетка находится в 20 сантиметрах от пола. Установить новое устройство нужно на 50-сантиметровой высоте.

Последовательность действий:

1. Снять розетку и подрозетник.
2. Достать провод из штробы до необходимой высоты.
3. Высверлить отверстие для нового подрозетника.
4. Проложить кабель в подрозетник.
5. Заделать ненужное отверстие под старую розетку и штробы.
6. Установить новую розетку.

Прокладка новой линии

Прежде всего нам следует демонтировать розетку со старого места. Во время этого действия мы должны определиться с возможностью ее повторного использования на новом месте, а также со схемой ее подключения. Ведь розетки для электрической печи могут быть двух классов – на напряжение 220В и 380В.

Демонтаж старой розетки электрической плиты

• Любые работы в электроустановках начинаются со снятия напряжения с них, а также соседних проводов и розеток, к которым возможно случайное прикосновение. Электрическая печь обычно имеет отдельный автоматический выключатель в распределительном щитке.

• Теперь снимаем старую розетку. Очень важным моментом является проверка подключения проводов непосредственно в розетке. Особенно это касается розеток на 380В. Ведь для электрической плиты важно расположение фазного, нулевого и защитного провода. При неправильном их повторном подключении возможно короткое замыкание.
• Если электрическая сеть выполнена согласно п.1.1.30 ПУЭ, то нулевой провод будет выполнен синим цветом, а защитный провод – желто-зеленым. Если это не так, то советуем вам подписать каждый провод и клемму на розетке.
• После того как розетка снята, наша инструкция советует проверить ее на возможность повторного использования. Для этого осматриваем контактную часть и проверяем отсутствие следов отпуска металла, раковин и цветов побежалости на контактной части. Наличие таковых замечаний должно заставить вас задуматься о покупке новой розетки. Незначительный подгар контактной части легко убирается шкуркой и не является серьезной проблемой.

Обращаю внимание, что к старой розетке мы пока не прикасаемся, она ждёт своего часа, чтобы отправиться в последний путь. Соответственно, и напряжение в этажном щитке отключать пока не надо.

Использую в данном случае кабель АВВГ 2х2,5 с алюминиевыми жилами.

Подключаем и монтируем новую наружную розетку. Есть типы розеток, которые удобнее сначала подключить, а потом прикрутить к стене, это надо учесть, и не спешить с монтажом.

Помните, что я сказал про стену? Здесь тоже дюбеля не понадобились, прекрасно подошли саморезы по дереву длиной 25 мм.

Перенос розетки в квартире в другое место. Подключение и монтаж новой внешней двойной розетки

Тот же вид, только сбоку, приведен в начале статьи.

Конечно, если есть возможность и малейшая необходимость, лучше ставить двойную розетку. Установка двойной розетки решит проблему с подзарядкой гаджетов, которые заполонили современные квартиры…

Существует два способа переноса розетки с помощью новой линии. В первом случае переносим ее от распределительной коробки, а во втором – непосредственно от счетчика. Первый вариант используется при необходимости обновления проводки после длительной эксплуатации. Получается не только установка новой розетки, но и обновление подведенного к ней провода.

Прокладка новых линий планируется при установке и подключении мощного оборудования – электрической плиты, кондиционера, бойлера и т.д.

Монтаж новой линии выполняется следующим образом:

• Выполняется прокладка всех необходимых штроб, под укладку новых кабельных линий. Они ведутся от электрощита или от распределительной коробки. Если используются старые канавки, из них нужно предварительно вычистить раствор.
• Новая линия подключается к автомату, установленному в щитке.
• Далее провод нужно уложить в штробу и закрепить алебастром.
• После этого выполняется монтаж установочной коробки и подключение розетки. Старые приборы и провода можно оставить на своих местах или демонтировать, замазав все разрушения строительным гипсом.

Прежде чем передвинуть скрытую розетку на другой участок, необходимо провести подготовительные работы. Они состоят в проделывании штробы под прокладку линии.

Вначале размечают рабочее поле, а затем коронкой высверливают отверстие. Если коронки нет в наличии, можно использовать перфоратор с ударным сверлом или болгарку. После проделывания отверстия работают зубилом и молотком, чтобы удалить излишки стенового материала.

Когда ниша готова, в ней размещают «стакан». С обратной стороны стакана вводят кабель, идущий от распредкоробки.

Подрозетник закрепляют при помощи гипсового раствора (если речь идет о бетонной стене). Когда смесь схватится, подрозетник очищают от фрагментов гипса. Внутренние стенки устройства вытирают кусочками ткани. В стенах из гипсокартона или дерева подрозетник устанавливают в проделанный заранее «стакан», а затем фиксируют изделие боковыми распорками (лапками).

Создание шлейфа

Такой способ безопаснее предыдущего, он заключается не просто в перемещении розетки выше или ниже, а обустройстве новой розетки рядом со старым источником питания.

Основное его преимущество – возможность создать новую точку питания, при этом сохранив старую.

Для того, чтобы выполнить работы данным методом, вам понадобится приобрести кабель соответствующего сечения и подрозетник. Касаемо инструментов, для монтажа пригодятся плоскогубцы, перфоратор, индикаторная отвертка, молоток, обычная плоская отвертка.

Применение такого способа позволит ответить на волнующий многих вопрос: «Как перенести розетку без штробления?», ведь зачастую, затевая такую небольшую процедуру, хозяевам дома не хочется начинать косметический ремонт, необходимый для заделывания новых отверстий в стене.

Последовательность действий осуществляемых работ следующая:

• отключите питание розетки, от которой планируется вывести новую точку;
• с помощью индикаторной отвертки убедитесь, что на клеммах отсутствует ток;
• подготовьте место для новой розетки, создайте отверстие в стене для подрозетника;
• зафиксируйте новый подрозетник;
• отмерьте нужную длину кабеля для питания создаваемой точки;
• подключите провод к клеммам старого и нового устройства;
• установите декоративную крышку и проверьте работоспособность источника питания;
• спрячьте провод в кабельный канал.

Данный метод также позволит скрыть проложенный кабель, однако в этом случае необходимо произвести штробирование стен с помощью перфоратора и по окончанию работ провести внутреннюю отделку части стены в помещении.

В переносе розеток с одного места на другое нет ничего сложного. Главное, изучить как можно больше информации по данному вопросу, тщательно разобраться в основных этапах процесса, придерживаться приведенных в данной статье советов и рекомендаций, четко следовать правилам техники безопасности. Тогда успех ваших начинаний будет гарантирован.

Данный способ переноса и подключения представляет определенную опасность. Это связано с использованием различного рода перемычек, соединяющий места старых подключений с новыми. То есть, розетка по сути не переносится на какое-то расстояние, а остается на своем месте. Просто к ней подключается новая точка, расположенная неподалеку.

Основным преимуществом данного способа является образование нового места, куда смогут подключаться электрические приборы. Одновременно, старая розетка остается в рабочем состоянии и может быть использована точно так же, как и раньше.

Однако при выборе способа, как переместить точку, следует учитывать и недостатки такого подключения:

• Соединение шлейфом относится к категории ненадежных и не рекомендуется к использованию ПУЭ.
• Прокладка кабелей от одной точки к другой осуществляется в горизонтальном направлении, что представляет определенную опасность. В будущем, при отсутствии схемы электропроводки, можно получить удар электротоком во время сверления отверстий в этих местах.
• После подключения в новую розетку дополнительного потребителя, произойдет значительный рост общей нагрузки на электрическую сеть. В случае одновременного включения, проводка просто не выдержит нагрузки и перегорит.

Несмотря на недостатки, данный способ достаточно широко используется в электромонтаже. Довольно часто провод не укладывается в стены, а прокладывается на поверхности без штробления в специальном кабель-канале. Перенос выполняется с минимальными потерями, а розетка используется для наружной проводки.

Перестановки в квартире или доме выполняются, как правило, не единожды. И возможно, старая точка подключения пригодится в будущем, поэтому демонтировать ее не обязательно. Однако и в новом месте розетку установить нужно. Такой способ организации подключений применяется достаточно часто. Однако следует понимать, что чем больше имеется скруток от электросчетчика до прибора, тем выше вероятность выхода линии из строя. Именно по этой причине к таким линиям нежелательно подключать мощных потребителей.

Существуют и другие нюансы, касающиеся организации шлейфа:

1. Провода обычно зажимают клеммами розетки. Допустимы и отдельные скрутки, однако в этом случае имеется проблема чрезмерных затрат места и времени.
2. Провод для новой розетки желательно выбирать того же сечения, что и для старой.

У шлейфового способа существует одно преимущество, касающееся безопасности: он рассчитан не просто на перенос старой розетки вверх или вниз, а на организацию новой точки вблизи старой.

Недостатком шлейфовой системы является горизонтальная прокладка кабеля. Сам по себе такой подход отвечает техническим регламентам, однако традиционное разветвление предполагает вертикальную разводку. В связи с этим, забыв об этой особенности шлейфов, домашние мастера в будущем повреждают провод.

Подключение розетки

Когда все подготовительные работы выполнены и кабель проброшен можно приступать непосредственно к подключению. В зависимости от напряжения 220В или 380В может быть несколько вариантов подключения.

Если вы не знаете на какое напряжение подключена ваша печь, то определить это вы можете по вилке. Если у нее пять контактов, то она на 380В, если 3 контакта, то 220В. Если вилки нет, то посмотрите статью по подключению электрической печи на страницах нашего сайта.

Если перед тем как перенести розетку от плиты вы сделали все согласно наших рекомендаций, то процесс подключения будет достаточно прост. В противном случае вам придётся взять индикатор и вызванивать фазный, нулевой и защитный провод.

На фото представлена схема подключения электрической печи к сети 220В

• Сначала подключаем фазный провод. Делаем это согласно маркировки выполненной во время демонтажа розетки. Обычно фазный провод располагают на левом контакте розетки.
• Нулевой провод обычно расположен на правом контакте розетки. Но если вы выполняли маркировку, то подключение производим согласно нее.
• Провод защитного заземления подключаем к расположенному отдельно контакту. Но опять-таки делаем это с оглядкой на маркировку.
• Теперь мы можем подать напряжение и проверить работоспособность нашей розетки и всех комфорок печи. Если что-то не работает, то снимаем напряжение и проверяем правильность подключения непосредственно на клеммнике электрической печи.

Так как перенести розетку с плиты на 380В несколько сложнее в виду большего числа проводов, тут следует быть еще более внимательным. И правильная маркировка вам в этом очень поможет.

Схема подключения электрической печи к трехфазной сети 380В

• Прежде всего подключаем фазные проводники. Их у нас три, и они подключаются трем клеммам розетки расположенным рядом.

• При подключении к двухфазной сети 380В у вас будет два фазных провода. Такой вариант подключения так же имеет право на существование, хоть и применяется несколько реже. В этом случае мы просто не задействует один из контактов розетки. Здесь важно согласовать незадействованный контакт на розетке и вилке. Сделать это можно простым визуальным осмотром расключения проводов в вилке.
• Нулевой провод обычно подключен к клемме, расположенной выше трех фазных контактов. Если это не так согласно маркировки, то лучше произвести соответствующее переключение в розетке и на клеммнике печи.
• Защитный проводник подключается к нижнему контакту розетки. Обычно он имеет не круглую, а прямоугольную форму, что позволяет его достаточно просто определить визуально.
• После того как подключение закончено и розетка закреплена в установочной коробке можно подать напряжение. Если вы все сделали так как это продемонстрировано на нашем видео, то все должно работать без замечаний.

На данном этапе отмеряем длину и отрезаем кабель. Обязательно нужно оставить запас в несколько сантиметров с обеих сторон. На фото выше показан запас внутри розетки, я свернул его в подобие колечек.

Важное замечание. Если в квартире используется алюминиевая проводка, не надо обязательно ставить новый медный кабель. Рекомендую использовать в таком случае алюминиевые провода сечением 2,5 мм2. Так меньше проблем с подключением.

Теперь делаем подключение питания в старой коробке. Для этого сначала выключаем фазу, чтобы работать безопасно.

Через старую розетку идет питание дальше, на розетку за стеной. То есть, используется подключение шлейфом, которое не рекомендуется.

Старая розетка. Эту коробку используем теперь как распределительную.

Используем клеммы Ваго 2273-203 с пастой , которые очень кстати в данном случае. Если используются такие клеммы с пастой, можно применить и медный провод ВВГ 2х1,5. Но лучше всё же использовать АВВГ 2х2,5, как в моем примере.

Переносим розетку. Подключение алюминиевых проводов через клеммы Wago 2273-203.

Теперь укладываем все провода аккуратно в наружной розетке, кабель-канале и старой коробке.

Завершаем подключение розетки. Укладываем провода в коробке.

Включаем автомат в подъезде, проверяем.

Делаем красиво

Теперь нужно всё красиво закрыть, чтобы глаз клиента радовался.

Закрываем наружную розетку. Возможно, придётся немного подрезать корпус розетки и край кабель-канала, чтобы всё стало ровно и красиво.

Кабель канал имеет некрасивое место около старой коробки, поэтому его торец закрываем наконечником, которые продаются там же, где и сам кабель-канал.

На торец кабель-канала одевается заглушка, на распределительную коробку – крышка.

Стенка и коробка в месте стыка немного подрезаются, чтобы провод свободно вошёл в коробку, а заглушка легко оделась на кабель-канал.

Всё, одеваем крышку, и готово!

Готово – розетка перенесена! Слева виден столик, на котором стоит телевизор.

Круглая крышка, которой закрывается старая коробка – стандартная, и прикручена саморезами с пресс-шайбой длиной около 45 мм в дно коробки.

Точно так же можно перенести не только розетку, но и выключатель!

Если у вас есть свое мнение про перенос розеток в квартире без штробления, прошу поделиться своим опытом в комментариях!

Варианты соединений

Если провод нужно удлинить, существует несколько способов его соединения с другим проводом. Выбор конкретного варианта зависит от материала, из которого изготовлены жилы, а также их сечения и количества проводников.

Данный способ относится к наиболее надежным и используется на протяжении многих десятилетий при организации линий даже на промышленных объектах. Переходные клеммники можно использовать в двух вариантах, один из которых предполагает наличие пружинных клеммников, а другой — клеммных колодок.

На рынке представлены многочисленные модели клеммников. Нередко попадается некачественная продукция. Поэтому при покупке стоит обратить внимание на качество изделия, его способность накрепко прижимать кабель и противостоять механическому давлению при плотном затягивании винтов.

В продаже имеются одноразовые колодки (их нельзя восстановить) и многоразовые пружинные ваги (возможно многократное разъединение контакта). Колодки рекомендуется выбирать исходя из того, чтобы диаметр входного отверстия был таким же, как сечение жил. В отличие от пружинных клемм, колодки нежелательно использовать для соединения алюминиевых проводов, поскольку этот металл весьма хрупок и может деформироваться в ходе затягивания.

Фото советы как перенести розетку

При проведении электромонтажных работ следует уделять особое внимание таким нюансам:

1. Все действия с проводкой выполняют только при обесточенной линии. Поскольку необходимо применение электрических инструментов, для них лучше предусмотреть временный ввод с отдельным автоматом. Чтобы удостовериться в отсутствии тока, рекомендуется проверить проводку пробником.
2. Прежде чем переносить розетку в другое место, следует установить местонахождение старых линий, чтобы не повредить провода при штроблении каналов.
3. В панельных зданиях не разрешается штробление несущих конструкций. В реальности это правило часто нарушается. Если такие работы все же производятся, очень важно не допустить повреждения арматуры в плитах. От штробления лучше вообще отказаться и отдать предпочтение укладке проводов под стяжку, штукатурку или гипсокартонные листы.
4. Когда провода заводят в распредкоробку, нужно учитывать монтажный запас, составляющий 10-15 сантиметров. Если проигнорировать данный вопрос, в будущем (при необходимости изменений в проводке) понадобится наращивать даже качественный провод, а это опять вынудит потрошить стену.
5. Нельзя создавать прямые контакты между медными и алюминиевыми проводами.

Если придерживаться указанных несложных правил, перенести розетку вполне возможно своими руками. Важно не забывать о мерах безопасности и постараться выполнить работу как можно качественнее, ведь от этого зависит не только комфорт, но и безопасность жильцов.

manrem.ru

Как перенести розетку в другое место в квартирке

Для переноса современных розеток в собственном доме или квартире не требуется быть опытным электриком и использовать специальный инструмент. Имеется несколько несложных способов, позволяющих выполнить перенос даже без штробления, разрушающего декоративную отделку стен и наполняющего жилище пылью и осколками стенового материала. Читайте также статью ⇒ Розетка вывалилась из стены: можно ли устранить проблему и предотвратить ее повторение.

Наращивание питающего провода

Такой вариант переноса можно назвать наиболее распространенным, но не безопасным. В случае действительно имеющейся крайней необходимости электрическая линия продляется в имеющейся штробе. При этом придется немного испортить стену.

Соединение с добавленным проводом осуществляется в уже имеющейся распределительной коробке или же вместо нее устанавливается новое монтажное устройство. Коробка закрывается крышкой для обеспечения возможности доступа к ней и к соединениям проводов.

При наращивании настоятельно рекомендуется использовать аналогичный имеющемуся провод. Скрутка кабелей из различных материалов и разнящихся диаметров категорически запрещена!

Безопасная скрутка проводов следует выполнять при помощи специальных винтовых клеммников

Технология выполнения работ следующая:

• выключается автомат, через который питается розеточная группа;
• при помощи отвертки-индикатора проверяется отсутствие напряжения на клеммах;
• снимается декоративная рамка розетки, корпус вынимается из подрозетника;
• в месте подключения создается отверстие под розетку;
• жилы соединяются между собой скруткой или иными способами безопасного соединения;
• на месте старого отверстия монтируется распределительная коробка, в которую укладываются соединенные жилы;
• подрозетник устанавливается на новое место, розетка подключается к питанию.

Если имеется возможность, провод питания лучше заменить полностью, проложив в имеющейся борозде новый. Если проводка проложена в трубах, замену выполнить намного проще.

Совет №1: Если в жилище часто выполняются перестановки, рекомендуется оставить старые розетки на своих местах, отключив их от питания и тщательно замаскировав. В будущем при новых перестановках мебели они могут пригодиться.

Соединение розеток шлейфом

При выполнении такого способа переноса необходимости в демонтаже старой розетки и установке в место ее расположения распределительной коробки нет. В таком случае лучше всего подойдет шлейфовое соединение, при котором оба прибора подключены к общей силовой линии. Розеток можно установить и больше, но только в том случае, если позволяет сечение силового кабеля.

Совет №2: В некоторых случаях бывает намного эффективнее установить двойную розетку вместо одинарной. Но дополнительное подключение к линии выключателей не допускается.

Следует учесть, что соединение розеток шлейфом разрешается только при подключении к ним потребителей с небольшой мощностью. Для нагревательных котлов, насосов, электроплитки, посудомоечной или стиральной машины и других мощных устройств необходимо выполнение подключения через коробку либо подведение к ним отдельного провода от силового щита.

У такого способа имеется два немалых преимущества:

• новая розетка получается не вместо, а вместе со старой, что позволяет подключить большее количество потребителей;
• минимальные затраты при выполнении работ.

Несмотря на имеющиеся преимущества, при подключении розетки шлейфом имеется и ряд недостатков:

• недостаточная безопасность способа, из-за чего он запрещен ПУЭ;
• при прокладке провод располагается в горизонтальной плоскости, что также не безопасно;
• значительное увеличение токовой нагрузки на имеющийся кабель, увеличивающее риск возникновения короткого замыкания.

Соединение розеток шлейфом при необходимости подключения потребителей мощных и небольшой мощности

Монтаж кабель-канала

При выполнении прокладки кабель-канала многие опытные электрики предпочитают работать «с конца».

Укладка провода при переносе розеток в кабель-канал — один из безопасных способов

Но сначала следует определиться с новым месторасположением розетки. При этом необходимо учесть, что стандартная длина пластиковых каналов составляет 2 м. Рекомендуется в процессе работы сделать как можно меньшее количество стыков, по возможности укладывая кабель в цельный канал.

Кабель-канал обрезается до необходимой длины, прикладывается к стене и крепится при помощи саморезов или клея.

При выполнении монтажа необходимо сделать важное замечание. Чаще всего внутренние стены квартир или индивидуальных домов представляют собой не что иное, как перегородку, выполненную из блоков толщиной порядка 60 мм. Твердость ее за исключением редких случаев не превышает твердость дерева, а потому можно легко обойтись без дюбелей, перфоратора, пыли и лишнего шума. Вполне достаточно применения саморезов длиной примерно 20 мм с острым концом, крепящихся совместно с пресс-шайбой.

По этой же причине на внутренних стенах из-за их недостаточной толщины, затруднительно выполнить внутреннюю проводку, а потому предпочтение следует отдать розетке наружной установки.

При закручивании саморезов работу можно облегчить применением шуруповерта, позволяющего с минимальными усилиями и с высокой скоростью выполнить монтаж.

Для улучшения прилегания канала к поверхности стены следует заранее осмотреть материал на наличие в нем специальных отверстий. Если они отсутствуют, то необходимо просверлить их сверлом небольшого диаметра — примерно 4,5 мм.

Чаще всего подходит кабель-канал размером 10х15 мм. При наличии поворотов и изгибов, использовании кабеля большего сечения следует подобрать материал пошире. Читайте также статью: → «Как правильно установить и подключить розетку? Схемы подключения».

Создание новой линии штроблением

Наиболее безопасный и надежный способ переноса розеток — протягивание от распределительной коробки отдельного кабеля. При этом потребуются весьма серьезные финансовые затраты и расход времени, однако ПУЭ способ рекомендуется как наиболее желательный.

При выполнении штробления для переноса розетки, устройство возможно расположить на любой стене и любом месте.

Штробление для укладки нового провода при выполнении работ по переносу розетки

Порядок выполнения работ следующий.

• Сначала требуется отключение подачи электричества во всю квартиру.
• Старая канавка, по которой ранее проходил снятый кабель, заполняется бетоном или гипсовым материалом.
• По заранее составленной и обозначенной на стене схеме выполняется штробление при помощи перфоратора. Габариты штробы зависят от диаметра подлежащего укладке кабеля, который должен позволять наложение на провод отделочного материала толщиной порядка 15 мм.
• В устроенной перфоратором борозде прокладывается кабель. В точке установки новой розетки устраивается гнездо для крепления подрозетника глубиной 5 см и диаметром 6 см. Внутри гнездо промазывается гипсовым составом, вставляется коробка. Теперь необходимо дождаться высыхания гипса.

Для штробления бетонной стены необходимо использовать перфоратор со специальной насадкой

• Для фиксирования кабеля в борозде устанавливаются дюбель-хомуты с шагом 50 см. После укладки кабеля его конец выводится в распределительную коробку, в которой он соединяется со старой линией.

Крепление кабеля в штробной борозде облегчает применение пластиковых дюбельных хомутов

• Рекомендуется для соединения применить спайку, а не скручивание, которое может привести к короткому замыканию. Поверх соединения накручивается слой изоленты.
• Кабель дотягивается до вновь установленной коробки и закрепляется. Для повышения надежности соединения с разъемами жилы следует обкрутить вокруг установочного стержня.
• Борозда с новой кабельной линией заполняется строительным гипсом.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос №1: Каким образом в домашних условиях можно создать надежное соединение проводов при переносе розетки?

Наиболее простыми и доступными способами можно назвать опрессовку и спайку. Для выполнения опрессовки применяются специальные клещи и обжимаемая с обеих сторон гильза, изготовленная из того же металла, что и провод.

Вопрос №2: К чему может привести некачественное выполнение работ?

При переносе розетки к каждому этапу следует отнестись ответственно. В противном случае велика вероятность появления искрения, плавления и воспламенения частей корпуса, короткое замыкание.

Наиболее распространенные ошибки

• Частой ошибкой является скручивание проводов старой розетки и заделка отверстия гипсом. При этом может произойти обгорание скрутки, а ток к новой розетке подаваться не будет.
• Еще одной ошибкой можно назвать соединение алюминиевых и медных жил — такой тип соединения не прослужит долго.
• Не менее часто встречается и такая ошибка, как прокладка скрытой проводки при переносе розетки. Штробы размещены в горизонтальной плоскости. Такой способ приводит к ослаблению конструкции стены и дома. Провод должен укладываться вертикально и выводиться в новом месте стены.

Оцените качество статьи:

electric-tolk.ru

Перенос выключателя без штробления. Перенос розетки шаг за шагом. Перенос розетки путем удлинения провода

Иногда бывает необходимость перенести существующую розетку, которая по каким-то причинам мешает на своем месте. При этом совсем нет планов портить обои, штробить, долбить место под новый подрозетник.

Есть способ, про который я расскажу в этой статье. Он заключается в том, чтобы вместо розетки скрытой (внутренней) установки на другое место ставится розетка открытой установки, то есть наружная розетка.

Причем любой мужик с руками может сделать это самостоятельно, за пару часов, благодаря моему мануалу. Или, как модно сейчас говорить, кейсу 😉 .

Внимание! При производстве работ следует быть внимательным, в местах подключения действует напряжение 220В!

Розетка мешает — нужен перенос

Итак, что мы имеем исходно. Спальня. Розетка на высоте около 0,9 м. Около розетки стоит раскладной диван. Если в розетку что-то воткнуть (а это телевизор), то при раскладке дивана её вырывает «с мясом». Знакомо?

Естественно, возникает разумное желание перенести розетку своими руками в другое место — поближе к телевизору и подальше от дивана. При этом перенести без штробления, без шума и пыли.

Суть наших действий состоит в следующем:

• розетку со старого места убираем совсем;
• подключаем к старым проводам новые, которые пойдут к новой розетке;
• новые провода прокладываем в пластиковом кабель-канале;
• новую наружную розетку устанавливаем подключаем в нужном месте;
• старую установочную коробку с подключением закрываем крышкой.

Приступаем.

Монтаж кабель-канала

В подобных случаях я предпочитаю действовать «с конца». Определяемся с новым местом установки розетки. Надо учесть, что длина кабель-канала 2 метра, и лучше по возможности не делать стыков, а использовать цельный канал.

Затем обрезаем кабель-канал по длине, прикладываем к стене и монтируем его:

По монтажу важное замечание. Стена — это перегородка между залом и спальней из гипсовых блоков толщиной около 60 мм. По твердости — как сплошное дерево. Поэтому можно легко обойтись без дюбелей и дополнительной пыли и шума. Используем саморезы с пресс-шайбой и острым концом длиной около 20 мм.

Кстати, из-за малой толщины стены очень проблематично сделать внутреннюю проводку. Это ещё одна причина установить именно наружную розетку.

Применение шуруповерта очень помогает в работе и делает её красивой, быстрой и приятной.

Чтобы кабель-канал хорошо прилегал к стене, надо заранее позаботиться об отверстиях для саморезов. Обычно они уже есть в кабель-канале, но если нет, их нужно просверлить сверлом 4,2…4,5 мм.

В данном случае используется кабель-канал размером 10х15 мм. Это минимальный размер, и если будут повороты с изгибом кабеля, или кабель потолще, стоит подумать о том, чтобы взять кабель-канал пошире.

Подключение и монтаж новой наружной розетки

Обращаю внимание, что к старой розетке мы пока не прикасаемся, она ждёт своего часа, чтобы отправиться в последний путь. Соответственно, и напряжение в этажном щитке отключать пока не надо.

Использую в данном случае кабель АВВГ 2х2,5 с алюминиевыми жилами.

Подключаем и монтируем новую наружную розетку. Есть типы розеток, которые удобнее сначала подключить, а потом прикрутить к стене, это надо учесть, и не спешить с монтажом.

Помните, что я сказал про стену? Здесь тоже дюбеля не понадобились, прекрасно подошли саморезы по дереву длиной 25 мм.

Перенос розетки в квартире в другое место. Подключение и монтаж новой внешней двойной розетки

Тот же вид, только сбоку, приведен в начале статьи.

Конечно, если есть возможность и малейшая необходимость, лучше ставить двойную розетку. Установка двойной розетки решит проблему с подзарядкой гаджетов, которые заполонили современные квартиры…

Подключение питания

На данном этапе отмеряем длину и отрезаем кабель. Обязательно нужно оставить запас в несколько сантиметров с обеих сторон. На фото выше показан запас внутри розетки, я свернул его в подобие колечек.

Важное замечание. Если в квартире используется алюминиевая проводка, не надо обязательно ставить новый медный кабель. Рекомендую использовать в таком случае алюминиевые провода сечением 2,5 мм2. Так меньше проблем с подключением.

Даже ПУЭ, Библия электрика, говорит по этому поводу, что в старых домах с алюминиевой проводкой допускается при ремонте электропроводки использовать алюминиевый провод. Правда, это сказано «до 2001 года».

Надоело? Может, это будет интересно:

Продолжение статьи:

Теперь делаем подключение питания в старой коробке. Для этого сначала выключаем фазу, чтобы работать безопасно.

Используем клеммы Ваго 2273-203 с пастой, которые очень кстати в данном случае. Если используются такие клеммы с пастой, можно применить и медный провод ВВГ 2х1,5. Но лучше всё же использовать АВВГ 2х2,5, как в моем примере.

Теперь укладываем все провода аккуратно в наружной розетке, кабель-канале и старой коробке.

Включаем автомат в подъезде, проверяем.

Делаем красиво

Теперь нужно всё красиво закрыть, чтобы глаз клиента радовался.

А радость клиента — главное в работе! А когда клиент рад — и электрику хорошо на душе. И в кошельке)))

Закрываем наружную розетку. Возможно, придётся немного подрезать корпус розетки и край кабель-канала, чтобы всё стало ровно и красиво.

Кабель канал имеет некрасивое место около старой коробки, поэтому его торец закрываем наконечником, которые продаются там же, где и сам кабель-канал.

На торец кабель-канала одевается заглушка, на распределительную коробку — крышка.

Стенка и коробка в месте стыка немного подрезаются, чтобы провод свободно вошёл в коробку, а заглушка легко оделась на кабель-канал.

.

Точно так же можно перенести не только розетку, но и выключатель!

Комфортная эксплуатация электроприборов во многом зависит от того, насколько удобно размещена электрическая розетка. Часто бывает, что при смене интерьера и при появлении новой техники прежняя схема расположения точек подключения уже не устраивает. Решить проблему можно собственными силами. Рассмотрим подробнее, как перенести розетку на другое место и что учитывать при подключении.

Работы по переносу розеток не представляют особой трудности ни в организационном, ни в техническом плане.

Но имея дело с элементами электрической проводки важно обеспечить максимальный уровень безопасности.

При выборе новой модели подлежащей переносу розетки ориентируются на то, для каких целей предназначено изделие, а также какой тип вилки будет задействован

При самостоятельно подключении важно соблюдать четыре главных требования:

1. Подключение квартирной электророзетки допускается выполнять с применением силового кабеля ВВГнг сечением не менее 1,5 мм 2 .
2. Согласно НБП и ГОСТу укладку кабеля разрешается осуществлять только в вертикальном и горизонтальном направлениях. Горизонтально проложенные маршруты располагают, выдержав 200 мм от уровня потолка и 100 мм от балок и карнизов, а вертикальные – на удалении в 100 мм от дверных и оконных проемов, а также комнатных углов.
3. Устройства располагают на высоте от уровня пола в пределах 50-80 см. Не допускается размещать их ближе, чем на полметра от радиаторов, стальных трубопроводов и газовых плит.
4. Все соединения и ответвления электрокабеля должны выполняться через сконструированные для этих целей коробки, либо же в корпусах электромонтажных устройств, к числу которых относятся и розетки.

Перед переносом розетки на другое место необходимо определиться, где обустроена распределительная коробка, от которой запитывается «старая точка». Ключевое значение имеет и то, из какого металла выполнены жилы старой электропроводки.

Для упрощения монтажа перед началом работ опытные мастера рекоменд

homele.ru