Обжимные гильзы для соединения проводов: Клеммы, гильзы, наконечники, муфты — купить в каталоге shop220, гарантированная цена, отзывы.

Содержание

Гильзы медные луженые под опрессовку ГМЛ

Кабельная гильза медная луженая для соединений

Существует немало способов встречных соединений проводов и кабельных устройств. Можно использовать скрутку, пайку, клеммники и даже сварку. Все зависит от конкретных условий, требований и возможностей.

На текущий момент, все более популярным становится метод опрессовки проводниковых соединений с помощью специальных гильз. Они представляют собой, либо полую трубку, либо имеющую внутреннюю перегородку. Последняя конструкция предназначена для соединения встык. Материал гильзы должен соответствовать материалу соединяемых проводниковых жил. В случае, когда возникает необходимость в соединении двух частей энергетической линии из разнородных металлов (медь/алюминий), применяются комбинированные гильзы.

Материал опрессовочного элемента и оптимальное проводниковое сечение определяется по маркировке. Так, аббревиатура ГМЛ означает – гильза медная луженая. А последующий числовой ряд, не что иное, как площадь сечения внутреннего объема. В отличие от чисто медных гильз (МГ), луженые элементы обладают большей стойкостью к коррозии и электрохимическим окислительным процессам.

При подборе опрессовочных гильз, необходимо ориентироваться на сечение соединяемых проводников.

Подгон многожильного провода, под гильзу меньшего диаметра, путем усечения части проволочного пучка основной жилы, чреваты:

— увеличением сопротивления на этом участке цепи;
— значительным повышением локального температурного режима;
— преждевременным старением материала проводников, с последующим выходом из строя.

Гильзу с сечением, значительно превышающим аналогичные показатели проводниковой жилы, достаточно трудно запрессовать с соблюдением параметров плотности и прочности контактного соединения. В некоторых случаях можно рекомендовать заполнить образовавшийся пустотный объем проволочными срезками, идентичными материалу токопроводящего стержня.

Запрессовка гильзы проводится либо вручную, при малых значениях сечения, либо гидравлическим прессом. Вручную операция проводится с помощью специальных опрессовочных клещей, включающих несколько матриц. Этот способ основывается на максимальном местном вдавливании. Чем значительнее образовавшееся углубление, тем надежней контакт. Для сплошной опрессовки необходимо гидравлическое оборудование.

После завершения основных работ, полученное соединение следует основательно заизолировать.

Представленные здесь, медные луженые гильзы под опрессовку, от компании КВТ, дают возможность оптимального выбора соединительных элементов, по размерному ряду.

Гильзы алюминиевые под опрессовку ГА (ГОСТ 23469.2-79)

В презентационных материалах компании KLAUKE действительно говорится о том, что их медные наконечники обладают особой «текучестью» и пластичностью при опрессовке, поскольку «непосредственно перед лужением, они проходят термообработку». Актуальность термообработки объясняется необходимостью снятия внутренних напряжений металла, образовавшихся при штамповке. Явление, о котором говорит уважаемая компания понятно. Увеличение твердости металла (в данном случае, меди) в процессе любых механических операций, будь то штамповка или гибка, действительно имеет место и на профессиональном жаргоне, применительно к штамповке, носит название «наклеп». Однако абсолютно непонятно, какое отношение эти известные процессы имеют к медным наконечникам, сделанным из трубы. Ведь «наклепу» и стрессу подвергается не трубная часть, а сплющиваемая лопатка и переходная зона деформации лопатка-хвостовик. Каким образом затвердение металла коснется трубной части, на которой и производится опрессовка?! Совершенно по-другому ситуация обстоит с изолированными наконечниками, наконечниками под пайку и штифтовыми наконечниками. Характерной особенностью этих типов наконечников является то, что все они сделаны из листа, а не из трубы. Все они миниатюрны, поэтому «наклеп» и стресс, возникшие в одном месте, отзываются в близлежащих. И самое главное, для того, чтобы превратить изначально плоскую контактную часть таких наконечников в круглую, требуется не один, а от 2 до 4 ударов пресса, выполняющего данную операцию. Именно В ЭТОМ СЛУЧАЕ отпуск наконечников и приведение их к мягкому, пластичному состоянию в термопечи становится абсолютно необходимым. Данный производственный этап — «дополнительная обработка перед лужением», в обязательном порядке присутствует для наконечников под пайку, наконечников НШП и изолированных наконечников, выпускаемых на заводе «КВТ». Возвращаясь к технологии «КВТ» по наконечникам, сделанным из трубы, следует отметить, что медная труба, используемая при их производстве, заказывается изначально — только мягкая. А потому, на наш взгляд, термическая обработка перед лужением здесь не требуется. Термический отпуск изделий был бы оправдан в единственном случае — если заказывается более дешевая твердая медная труба.

Гильза для обжима проводов, пресс для соединения

Прокладка электросетей требует повышенного внимания, поскольку ненадежное соединение кабелей способно спровоцировать короткое замыкание, чреватое воспламенением. Скрепить жилы можно способом пайки, сварки или скрутки. Обезопасить места соединений позволят гильзы для проводов.

Гильзы позволяют обезопасить места соединений проводов.

Что такое гильзы для опрессовки

Аксессуар представляет собой небольшую металлическую трубку, обладающую токопроводящими свойствами. С его помощью можно добиться неразъемного соединения проводов.

Это оптимальный метод фиксации жил для средних и больших токов. Он обеспечивает высокую прочность сращения.

Сфера применения

Обжимка является целесообразной, если:

  1. Необходимо соединить провода, на которые оказывается высокая нагрузка.
  2. Требуется монтаж многожильных или крупного сечения кабелей.
  3. Осуществляется укладка электросетей на высоте, выполняется подсоединение жил внутри распределительной коробки.

Такой способ монтажа подходит, если в месте прокладки сети ограничена видимость.

Для прессовки проводов используются различные виды гильз.

Виды гильз

Для прессовки проводов гильзами используют такие виды приспособлений:

  1. ГМ. Медный элемент без защитного слоя. Он больше похож на фрагмент трубы.
  2. ГМЛ. Поверхность аксессуара подвергается лужению (электрохимическому напылению). После процедуры изделие становится устойчивым к коррозии, не окисляется. Для изготовления трубки используют медь.
  3. ГА. Алюминиевый элемент, предназначенный для соединения проводов из этого же материала.
  4. ГАМ. Такие гильзы изготавливают из нескольких трубок методом фрикционной сварки, используют для обжима медных и алюминиевых жил.
  5. ГСИ. Особенностью аксессуара является отсутствие повреждений защитного слоя в процессе соединения. Дополнительных манипуляций не требуется. Такие гильзы производят из меди.

Преимущества и недостатки использования гильз

Метод обжатия имеет такие достоинства, как высокая скорость и прочность монтажа и надежность полученного контакта.

Кроме того, он отличается тем, что:

  • нет необходимости применять электросеть: всю работу выполняют ручным инструментом;
  • можно соединить жилы, изготовленные из разных материалов, в 1 узел;
  • нет потребности дальше проводить эксплуатационное обслуживание;
  • не надо иметь специальные навыки;
  • можно проводить процедуру в условиях ограниченного пространства.
Метод обжатием гильз отличается скоростью и прочностью монтажа.

Единственным недостатком процесса является получение неразборного соединения.

Чтобы заменить гильзу, придется вырезать ее. При уменьшении длины проводников потребуется их наращивание.

Суть опрессовки

Использование стандартных методов соединения способно привести к распушению или деструкции многожильных проводников. В этом случае их функциональность ограничивается. В результате места фиксации сильно нагреваются и прогорают. Медные проводки с течением времени подвергаются окислению и теряют свои качества. Надежность соединения страдает.

Гильзование препятствует попаданию воздуха внутрь сцепления. Жилы проводов помещают в трубку с противоположных концов, после чего ее обрабатывают пресс-клещами. Обжим осуществляют в 2–3 точках. В этих местах соединяемые материалы деформируются вместе с трубкой. После опрессовки участок изолируют.

Материалы гильз

Важным параметром выбора является материал гильз.

Медные

Предназначены для опрессовки медных жил. Их можно использовать только в неагрессивной среде: они не имеют защитного слоя. В противном случае материал быстро окислится.

Медные гильзы предназначены для опрессовки жил.

Луженые

Такие виды гильз применяют для коммутации жил, эксплуатируемых в агрессивной среде. На их поверхности присутствует защитный слой из олово-висмутового состава, наносимый электрохимическим способом. Он не дает меди окисляться. Луженые трубки не применяют для соединения проводов из алюминия.

Комбинированные

Подходят для сцепления жил, изготовленных из разных металлов. Элемент состоит из алюминиевой и медной частей, которые скреплены сваркой. На их стыке установлен ограничитель, контролирующий глубину вхождения проводников. Алюминиевая часть имеет больший диаметр.

Изолированные

Преимущество изделий в том, что не требуется дополнительная изоляция сформированного соединения. Трубки подвергаются процессу лужения, а потом на них надевают защитную оболочку из ПВХ.

Изолированные гильзы не требуют дополнительной защиты.

Алюминиевые

Их применяют для сцепления проводников, изготовленных из такого же материала. В процессе эксплуатации трубки зачищают и обрабатывают защитной смесью.

Такие гильзы можно надевать на кабели, если напряжение в них не превышает 10 кВт.

Размеры и конструктивные особенности гильз – как правильно выбрать

Соединительные трубки используют для монтажа одножильных и многожильных кабелей. При выборе учитывают не только материал, но и размер изделия.

Лучше воспользоваться стандартными данными:

Тип Сечение, мм² Размеры, мм
2–3-й класс гибкости кабеля 5–6-й класс гибкости провода Длина Внешний диаметр Внутренний диаметр
ГМ 2,5 2,5 2,5 20 5 2,6
ГМ 4
4
4 30 5 3
ГМ 6 6 6 30 6 4
ГМ 10 10 10 30 8 5
ГМ 16 16 16 30 9 6
ГМ 25 35 25 40 11 8
ГМ 35 35 35 50 12 9
ГМ 50 70 50 50 14 11
ГМ 70 95 70 53 16 13
ГМ 95 120 95 67 19 15
ГМ 120
150
120 67 22 17
ГМ 150 185 150 67 25 19
ГМ 185 240 185 75 27 21
ГМ 240 300 240 75 32 24

От правильности выбора диаметра зависит качество сформированного электрического контакта. Проводник должен помещаться внутри трубки, сидеть плотно.

Классифицировать изделия можно и по конструктивным особенностям. Они бывают полыми или с перегородкой. Первый вид применяют, если соединяемые проводники изготовлены из одного и того же металла. Комбинированные приспособления необходимы для коммутации жил встык.

Правила обжима проводов

Опрессовку проводов гильзами осуществляют, учитывая такие правила:

  1. Материалы изготовления трубки и проводников должны соответствовать друг другу.
  2. Элементы для обжима не подлежат укорачиванию путем отпиливания. В этом случае повреждается защитный слой, а надежность контакта снижается.
  3. Для проведения процедуры опрессовки требуется специальный инструмент – пресс-клещи.
Опрессовку проводов делают специальным инструментом.

Нельзя уменьшать сечение проводов, чтобы они поместились в гильзу. Лучше взять элемент для обжима большего диаметра

Необходимые для опрессовки инструменты

Не стоит использовать молоток, зубило или плоскогубцы. Они повреждают защитную оболочку, что приводит к снижению качества контакта.

Пресс-клещи

Ручной механический инструмент, обеспечивающий надежное соединение проводов посредством металлической трубки. Он похож на плоскогубцы, но оснащен рельефными матрицами. Приспособление предназначено для бытового и промышленного применения. Устройство имеет храповый механизм: ручки не разожмутся, пока опрессовка не будет выполнена полностью.

Клещи имеют длинные рукоятки, что облегчает обжим. Инструменты бывают диафрагментными или действующими по принципу плоскогубцев. Второй вид выполняет опрессовку с 2 сторон. Первый обеспечивает 4- или 6-сторонний обжим. Еще можно использовать гидравлический опрессовыватель.

Гильзы

Для работы требуются медные, алюминиевые или комбинированные трубки заданного диаметра. Их количество зависит от того, сколько соединений нужно сделать.

Для работы требуются трубки заданного диаметра.

Термоусаживаемые трубки

Термоусадки – пластиковые трубки, необходимые для изоляции сцепления электрических проводов. Они обладают термопластичностью. В процессе нагрева материал приобретает жидкую форму, а во время остывания превращается в растягивающуюся массу, затвердевает. Зона стыка становится защищенной от механических повреждений. Изоляционные свойства не снижаются даже под воздействием внешних негативных факторов.

Строительный фен

Инструмент предназначен для нагрева термоусадочных изоляционных материалов. Для этого достаточно применения бытовых моделей небольшой мощности.

Инструкция по опрессовке

Для соблюдения электромеханического сцепления требуется правильный выбор металлических трубок.

Подготовка

Подготовка к обжиму предполагает такие действия:

  1. Подбор соответствующих гильз и матриц для пресс-клещей.
  2. Устранение изоляционной оболочки с провода на 2–3 см (не больше длины самой гильзы).
  3. Зачистку оголенных участков наждачной бумагой с мелким зерном.
  4. Обработку алюминиевых жил кварцево-вазелиновой пастой. Она защитит металл от повреждения и окисления.
Подготовка к обжиму предполагает подбор соответствующих гильз.

Медные провода можно не смазывать.

Процесс обжимки пошагово

Процедуру выполняют по такой инструкции:

  1. Если опрессовка односторонняя, то проводники размещают внутри трубки параллельно друг другу. При двусторонней обработке жилы заводят в гильзу с противоположных сторон. Скручивать их между собой нельзя.
  2. Соединение обрабатывают пресс-клещами способом локального вдавливания.

После завершения процедуры место сцепления протирают растворителем (для обезжиривания).

Опрессовка проводов гильзами ГСИ

Изоляция проводов

Для изоляции требуется изолента или термоусадка. Вторая лучше. Трубку надевают на один из проводов до опрессовки. После формирования соединения ее сдвигают на нужный участок и нагревают строительным феном. После остывания термоусадка сжимается и обтягивает стык, делая его устойчивым к внешним негативным влияниям.

Для изоляции проводов используется термоусадка.

Основные ошибки: как нельзя делать опрессовку

В процессе опрессовки можно допустить такие ошибки:

  1. Разрезание гильзы при слишком большой длине трубки. Прочность контакта при этом снизится.
  2. Перегиб алюминиевых проводов. Этого делать нельзя, т. к. металл сломается.
  3. Установку гильзы несоответствующего диаметра. Если она большая, то ее можно установить только на медную проводку, жилы которой нужно согнуть.
  4. Уменьшение сечения жил. В таком случае увеличится сопротивление и место сцепки будет сильно нагреваться.
  5. Выбор неправильного инструмента для опрессовки. Лучше использовать специальные клещи, которые не повредят защитного слоя.
  6. Избыточное или недостаточное количество обжимов.
  7. Применение матрицы пресса другого диаметра.

Чтобы избежать ошибок, нужно пользоваться стандартными таблицами размеров гильз и профильным инструментом.

Дополнительные рекомендации

Для правильной опрессовки необходимо воспользоваться такими советами:

  1. Делать стык проводников по центру соединительной трубки.
  2. Правильно выбирать сечение гильзы. Внутри сцепления будет меньше пустот, а контакт станет надежнее.
  3. Накладывать изоляцию так, чтобы она выходила за пределы соединительной трубки на 1 см с обеих сторон.
  4. Использовать наконечники, если сращиваются кабели с разным количеством жил.

Опрессовка – процедура, позволяющая получить максимальное сцепление проводников при монтаже электросетей. Однако для ее правильного проведения требуется соответствующие инструменты и материалы.

Алюминиевые гильзы обжимные соединительные GL : Tetracorp

Еще совсем недавно наиболее простым способом соединения проводов и кабелей считалась обычная скрутка. Ее применяли практически везде, причем вне зависимости от того, какие именно были провода – медные или алюминиевые. Но прогресс на месте не стоит, и сегодня существует немалое количество альтернативных способов соединения кабелей, в том числе пайка, сварка, опрессовка и т.д.

Наиболее распространенным является последний вариант. А все потому, что в данном случае требуется лишь гильза для кабеля и пресс-клещи. Работать с таким инструментом довольно просто, да и опрессовку проводов можно выполнять хоть под потолком, хоть без электричества. К тому же гильзы кабельные стоят относительно недорого, и приобрести их сможет как обычный потребитель (для бытовых потребностей), так и мастер, который каждый день выполняют подобную работу.

При этом существуют гильзы для соединения проводов нескольких видов – в зависимости от того, для каких именно кабелей они применяются. В частности, различают медно-луженые и алюминиевые изделия, а также комбинированный вариант – алюмомедные. Рассмотрим подробнее алюминиевые гильзы.

Особенности алюминиевых соединительных гильз

Обжимные соединительные гильзы, изготовленные из алюминия, предназначены для надежного соединения алюминиевых проводов и кабелей (без осевой нагрузки). В принципе, некоторые мастера соединяют алюминиевые провода с помощью медно-луженых изделий, поскольку считают, что благодаря оловянному слою прямого контакта меди с алюминием нет. Но так делать все же не рекомендуется, поскольку при деформации верхний слой гильзы нарушится, и появление коррозии – это лишь вопрос времени. Поэтому, если не хотите добавлять себе лишних хлопот, лучше выбирать алюминиевые гильзы для обжима проводов.

Они изготавливаются из алюминия марки АД1 и имеют сквозную конструкцию. Что касается их монтажа, то здесь можно дать несколько рекомендаций. Во-первых, секторные жилы желательно скруглить набором матриц. Во-вторых, внутреннюю поверхность гильзы надо зачистить, а затем смазать пастой. После этого останется только завести в нее жилы (на половину длины изделия) и выполнить опрессовку.

Что мы предлагаем?

Интернет-магазин «Тетра» предлагает большой ассортимент электротехнических изделий, в том числе и алюминиевые соединительные гильзы. Так что если вы решили «куплю гильзы алюминиевые», можете изучать наш каталог и заказывать любой подходящий вариант.

Гильзы соединительные

Термоусаживаемые обжимные соединительные гильзы

Диаметр жил

0,8-2,8 мм (0,5 — 6,0 мм2)

Производитель

Припоечные гильзы термоусаживаемые

Диаметр жил

до 7,0 мм

Производитель

Термоусаживаемые припоечные cоединительные гильзы

Диаметр жил

до 7,0 мм

Производитель

Соединительные гильзы в термоусаживаемой изоляции

Диаметр жил

0,8-2,8мм (0,5 — 6,0 мм2)

Производитель

Термоусаживаемые обжимные соединительные гильзы

Диаметр жил

0,8-2,8 мм (0,5 — 6,0 мм2)

Колпачки соединительные изолированные для соединения жил диаметром 0,8-2,7 мм в термоусаживаемой изоляции

Разъем плоский изолированный термоусаживаемый «МАМА»

Сечение жил

(0,5-9мм2)

Размер контакта

(6,3х0,8мм)

Разъем плоский изолированный термоусаживаемый «ПАПА»

Сечение жил

(0,5-9мм2)

Размер контакта

(6,3х0,8мм)

Разъем плоский изолированный термоусаживаемый «МАМА»

Сечение жил

(0,5-9мм2)

Размер контакта

(4,8х0,8мм)

Разъем плоский изолированный термоусаживаемый «ПАПА»

Сечение жил

(0,5-9мм2)

Размер контакта

(4,8х0,8мм)

Соединительные гильзы для проводов

Экономичное и надежное средство для соединения медных проводов диаметром 0,8 — 2,8мм (0,5 — 6,0мм2). В зависимости от типа изоляции жил, применяются гильзы с пластмассовой изоляцией, изолированные термоусаживаемой трубкой либо неизолированные. Все гильзы изготовлены из меди (с последующим лужением).

Если раньше процедура соединения алюминиевых и медных проводов требовала больших технических и временных ресурсов, превращая сам процесс в достаточно трудоемкую работу, причем, с не всегда стабильным результатом, то сегодня она сводится к всего нескольким несложным операциям. Достаточно снять изоляцию с проводов, завести провода в соединительную гильзу и затем выполнить опрессовку самой гильзы.

Конструкция гильз соединительных

Конструктивно  гильзы, представляют собой полимерный корпус, внутри которого располагается контактная часть, изготовленная из луженой меди. По центру медной гильзы находится стопорная высечка (служит для определения захода провода). Изоляция термоусаживаемых соединительных гильз выполнена из поперечно сшитого полиэтилена, внутренняя сторона которой имеет клеевой подслой.

Благодаря равномерно нанесенному клеевому подслою обеспечивается надежная герметизация места соединения жил проводов и гарантированная работоспособность в широком температурном диапазоне (от 55 градусов ниже нуля до 125 градусов выше нуля), что в значительной степени превосходит показатели соединительных гильз в изоляции из других материалов (к примеру, ПВХ).

После обжима соединение подвергается тепловой обработке (пламенем горелки или тепловым феном). Под воздействием тепла изолирующая трубка усаживается, а термоклей надежно защищает соединение от попадания влаги. После тепловой обработки термоусаживаемый изолирующий материалсохраняет гибкость. Кроме того, такое соединение устойчиво к воздействию бензина, аккумуляторной кислоты, дизельного топлива, масел, антифриза и тормозной жидкости. Соединителисохраняютвсесвои

Соединение проводов при помощи соединительных гильз в термоусаживаемой изоляции повышает надежность и качество соединений, а так же значительно облегчает монтаж.

Наконечники для проводов под опрессовку и пресс-клещи для их обжима

Опрессовка – это способ соединения проводов посредством обжатия их концов специальными гильзами или наконечниками при помощи обжимных клещей либо пресса.

Опрессовка проводов позволяет повысить надежность и безопасность их соединения. Неопрессованный многожильный провод при зажиме его оголенного конца клеммой расплющится и распушится. При этом некоторые жилы могут повредиться и уже не будут участвовать в работе проводника. Впоследствии это может привести к нагреву, а также обгоранию места соединения.

Кроме того, опрессовка защищает провод от внешних воздействий – доступа влаги и кислорода – вследствие которых происходит окисление токоведущих жил, которое также негативно сказывается на качестве коммутации.

Опрессовочные наконечники и гильзы

В зависимости от типа предполагаемого соединения для опрессовки могут использоваться наконечники или гильзы.

  • Гильзы для опрессовки проводов представляют собой металлические трубочки. С их помощью можно соединить несколько проводников, вставив их внутрь гильзы, а после обжав клещами. Таким образом вы получите неразрывное соединение – разомкнуть его можно только посредством обрезания проводов.
  • Наконечник с одной стороны представляет собой трубку для вставки и обжимки проводника. Другой его конец имеет форму клеммы для болтового соединения. Существуют также штыревые наконечники, которыми можно пользоваться для подготовки провода к такому способу соединения, как клемники ваги.

Гильзы и наконечники изготавливаются из меди или алюминия – для медных или алюминиевых проводов соответственно.

Гильза для опрессовки

Важно! Не следует применять в соединении разные виды металлов, поскольку в таком случае оно будет сильно подвержено коррозии.

В случае необходимости соединения медного и алюминиевого проводников можно использовать комбинированные гильзы, один конец которых изготовлен из меди, а другой – из алюминия.

Кроме того, гильзы и наконечники могут быть изолированными или неизолированными, т.е. покрытыми слоем изоляции или без нее.

Весьма важно подбирать гильзы или наконечники в соответствии с диаметром сечения проводника. Провод должен свободно заходить внутрь, но не болтаться там. Наконечники или гильзы большего размера не смогут обеспечить надежного контакта.

Инструменты для обжима наконечников проводов

Для качественного обжима наконечников или гильз проводов необходим специальный обжимочный инструмент, который способен создавать соответствующее усилие, — пресс-клещи. По конструкции пресс-клещи подразделяют на:

  • двухгубочные;
  • четырехгубочные;
  • шестигубочные.

Двухгубочные клещи для обжима наконечников проводов по своему принципу действия похожи на плоскогубцы, только их «губки» имеют рельефную форму и называются матрицами. Двухгубочные клещи могут комплектоваться съемными матрицами разных форм. Данный инструмент применим для работы как с наконечниками, так и с гильзами.

Четырехгубочные и шестигубочные обжимные устройства имеют соответственно по четыре или шесть «губок», которые формируют круглый захват. При сжатии ручек таких клещей образуется давление с четырех (шести) сторон, а обжимаемая гильза выходит четырехгранной (шестигранной). Для обжима наконечников такие пресс-клещи не применяются.

Ручные пресс-клещи могут быть гидравлическими. Такие модели способны с легкостью обжимать провода большого сечения.

Опрессовочные клещи

В промышленности для обжима проводов с еще большим диаметром применяют прессы, которые бывают с ручным или ножным приводом,а также могут быть гидравлически усилены.

Как обжимать провода наконечниками и гильзами

Процесс обжима проводов наконечниками представляет собой несложную последовательность этапов.

  1. Подготавливаем провод. Для этого с его конца, планируемого к опрессовке, снимается слой изоляции. Делать это нужно предельно аккуратно, чтобы не повредить жилы проводника. Ширина снимаемого слоя изоляции должна четко соответствовать размеру наконечника.
  2. Вставляем провод в отверстие наконечника (в так называемую юбку) и удерживаем внутри рукой.
  3. Наконечник с проводом внутри вставляем в пазы пресс-клещей, имеющих подходящую матрицу.
  4. Сжимаем ручки пресс-клещей до щелчка.
  5. Отпускаем ручки пресс-клещей и вынимаем обжатый проводник из пазов их матрицы.

Опрессовка проводников гильзами производится по аналогичному принципу. Предварительно необходимо определиться с тем, каким образом будут вставляться провода в гильзу – встык (навстречу друг другу) либо с одной стороны гильзы. Контакты, обжатые неизолированными гильзами, следует заизолировать специальными термоусадочными трубками для проводов.

Изоляция проводов термоусадкой

Термоусадочные трубки изготавливаются из полимерного материала, сжимающегося при воздействии на него высокой температуры. После усадки такая трубка плотно облегает изолируемый проводник, образуя надежное покрытие.

Термоусадочная трубка

Достоинства термоусадки в сравнении с другими способами для изоляции проводов:

  • простота монтажа;
  • исключение возможности смещения изоляционного слоя;
  • обеспечение дополнительной механической прочности, а также защиты для проводника;
  • долгий срок службы;
  • герметичность покрытия.

Размеры термоусадочных трубок

Основным параметром размера термоусадки для проводов является внутренний диаметр трубки до усадки. Иногда маркировка термоусадочных трубок предполагает обозначение через дробь диаметра после усадки либо коэффициента, по которому определяется этот диаметр.

Важно! Наиболее распространенным является коэффициент усадки 2:1, обозначающий, что после температурного воздействия термоусадочная трубка сожмется в 2 раза. Однако встречаются и термоусадочные трубки с коэффициентом усадкидо 6:1.

Термоусадочные трубки для проводов европейского производства выпускаются типовыми диаметрами в пересчете на метрическую систему (в оригинале диаметры измеряются в дюймах) 1,6 мм, 2,4 мм, 3,2 мм, 4,8 мм, 6,4 мм и т.д.

Российские, а также азиатские производители выпускают изделия с шагом диаметра 0,5 мм и 1 мм.

По толщине стенок после усадки различают тонкостенные и толстостенные трубки.

Толщина стенок первых после воздействия высокой температуры составляет не более 1 мм. Обычно коэффициент усадки у таких трубок составляет от 2:1 до 4:1.Клеевого слоя, обеспечивающего повышенную герметичность изоляции, они не имеют.

Толстостенные термоусадочные трубки имеют послеусадочную толщину стенок от 1,5 мм до 4,5 мм, их коэффициент усадки может достигать 6:1, а внутренний слой зачатую является клеевым.

Термоусадочные трубки продаются нарезкой по 1 м либо мотками с длиной намотки кратной 25 м.

Как работать с термоусадкой

Для того, чтобы изолировать проводник методом термоусадки, не требуется каких-либо специальных навыков или приспособлений. По сути, вам понадобится только острый нож либо ножницы, а также источник теплоты, например, обычная зажигалка. Диаметр термоусадочный трубки подбирается таким образом, чтобы в трубку до усадки можно было свободно продеть проводник. Диаметр после усадки должен быть меньше диаметра сечения проводника.

Алгоритм изоляции провода термоусадкой.

  1. Отрезаем кусок трубки необходимой для покрытия оголенной части проводника длины с учетом коэффициента продольной усадки, который обычно составляет 5-10%. На срезах не должно быть зазубрин или неровностей – это может негативно сказаться на качестве изоляционного слоя.
  2. Отрезок трубки надевается на провод до того, как осуществляется соединение, которое он будет изолировать.
  3. После монтажа соединения отрезок термоусадочной трубки помещается в предназначаемое для него место.
  4. Нагрев изоляции осуществляется предельно равномерно от середины трубки к ее краям (на небольших отрезках возможен нагрев от одного края к другому), это позволит избежать чересчур большой продольной усадки, а также убережет от возникновения пузырьков воздуха под слоем изоляции.

Термоусадка

Как обжать наконечники для проводов без инструмента

Напоследок немножечко вредных советов. Если вы задумываетесь над вопросом, как обжать наконечники для проводов без специализированного инструмента, то для этого существует ряд способов. Однако имейте в виду, что не один из них не гарантирует надежного соединения,а ответственность за последствия таких работ будете нести только вы сами.

Можно попробовать «обжать» провод наконечником при помощи кернера – стержня круглого сечения, один конец которого заточен под конус. В крайнем случае, вместо него можно использовать гвоздь большого размера. Наконечник со вставленным в него проводником укладывается на плоскую жесткую поверхность, а кернером посредством аккуратных равномерных ударов молотка в нем делаются точечные вмятины с двух сторон.

Кроме того, вы можете соединить конец провода с наконечником посредством пайки. Данный способ нельзя назвать обжатием, однако он относительно прост и надежен в своем исполнении. Конец провода и внутреннюю поверхность наконечника следует предварительно залудить, а в верхней части последнего необходимо просверлить небольшое отверстие. Далее конец кабеля заводится внутрь наконечника, а получившаяся конструкция обматывается слоем стекловолоконной ленты.

После этого необходимо осуществить подогрев соединения газовой горелкой, иначинать заливать внутрь через проделанное отверстие расплавленное олово. При равномерном прогреве оно будет беспрепятственно протекать внутрь и проникать между жилами проводника и стенками наконечника, а слой стекловолокна не даст олову вытечь наружу.

Как правильно нарастить провода в розетке

Большинство мужчин – владельцев домов или квартир, стараются мало-мальски разбираться во всех аспектах домашнего хозяйства и предпочитают многие ремонтные, монтажные, настроечные и другие операции выполнять самостоятельно, не привлекая специалиста. Естественно, если это не связано с высокой опасностью для себя, для окружающих, для имущества или даже всего здания. К числу таких вполне допустимых действий можно отнести, скажем установку новой розетки или выключателя. Если обесточить участок проводки или всю квартиру, если провода в розеточном гнезде нормальные, достаточной длины, сама по себе розетка (или выключатель) приобретена новая – все должно получиться без каких-то проблем.

Как нарастить провода в розетке

Но довольно часто когда дело доходит до практического исполнения как раз проблема-то и вырисовывается. А именно: выходящие из стены в подрозетник провода от неоднократных замен обломились, или капитально подгорели из-за недостаточно хорошего контакта. То есть обрезать , зачистить свежий конец и затянуть его в клемме розетки – нет абсолютно никакой возможности, так как провода слишком короткие. И вот тут у начинающего домашнего мастера порой начинается паника – и старую розетку на место не вернёшь, и новую никак не поставишь. А паниковать незачем – просто необходимо узнать, как нарастить провода в розетке, так, чтобы свободно ее подключить, зафиксировать на месте, и все это — с полным соблюдением требований безопасности.

Таким способов несколько – разберемся с ними по порядку…

Причины слишком коротких проводов в розетке или на выключателе

Для начала посмотрим, а почему в розетке или выключателе могут оказаться слишком короткие провода? Ведь существуют же какие-то нормативы – сколько должно оставляться там при установке этих электротехнических устройств. Как правило, электрики оставляют при первичном монтаже провода такой длины, чтобы они миллиметров на 80 выступали от поверхности стены. Об этом и о других нюансах установки розеток на нашем сайте есть хороший материал.

Как самостоятельно установить розетку?

Эту операцию должен, наверное, уметь выполнять каждый хозяин квартиры. Если знать и соблюдать правила монтажа и требования по обеспечению безопасности, то самостоятельная установка розетки не должна представить особой сложности.

Тем не менее случаев, когда после вскрытия розетки или выключателя там в наличии только жалкие «огрызки проводов» – сколько угодно. Отчего же так происходит?

«Усталость» старых проводов

Слово «усталость» взято в кавычки, хотя можно было бы с полным правом его и оставить без них. Существует же понятие усталости металла — здесь причина почти такая же. И свойственна такая ситуация в большей мере домам старой постройки, прослуживших уже по полвека и больше.

Каждый из нас, наверное, в детстве имел дело с алюминиевой проволокой в ходе изготовления нехитрых уличных самоделок. То есть каждый знает, что если несколько раз согнуть проволоку в одном месте, то на попросту распадается на две части. С медной это тоже можно проделать, но таких сгибов потребуется уже намного больше, поэтому-то медная проволока в детской среде «авторитетностью не пользовалась».

А теперь представьте, что если даже за все время эксплуатации розетки или выключателя здесь ни разу не возникало никаких аварийных ситуаций – сколько раз менялась розетка? Ведь проводился не один ремонт, в продаже появлялись новые, более красивые внешне модели и т.п. При каждой замене, понятно, кончик провода обрезался, чтобы в клемме розетки затянуть свежий, нетронутый участок, только что оголенный от изоляции. Но это еще не главное! Каждая такая замена – это все равно «стресс» для проводки (а она преимущественно была именно алюминиевая), ведь провода вынимаются из розеточного гнезда, распрямляются, зачищаются, потом, после подключения к новой розетке – вновь укладываются с изгибом в подрозетник. Все эти манипуляции туда-сюда, проделанные неоднократно, запросто могут привести к тому, что провод просто обломится внутри изоляции, тем более что время не прибавляет металлу прочности. И в конце концов останется лишь небольшой целый отрезок, выходящий из стены.

Вот что со временем осталось от когда-то нормальных по длине проводов. Без наращивания о монтаже розетки нечего и думать.

Иногда это усугубляется ещё и тем, что нужный провод когда-то еще и соединялся с каким-то другим скруткой. После распутывания такой алюминиевой скрутки, как правило, отыскать целый ровный прочный участок провода нужной длины становится еще сложнее, если не сказать больше.

Аварийные, перегретые провода

В розетке или в выключателе есть уязвимые места, способные стать причиной серьезных аварийных ситуаций. В частности – это клеммы подключения проводов и контактные группы.

Плохо затянутые клеммы или слабый контакт между розеткой и вилкой провоцируют появления искрения под нагрузкой. Чем больше искрения, тем хуже контакты, тем опаснее становится положение дел. Нагрев проводов сопровождается оплавлением изоляции, откуда и до короткого замыкания недалеко. Нередко искрение и вовсе переходит в электрическую дугу, а там температуры уже совсем нешуточные – вплоть до термической деструктуризации металла, чему медь подвержена в не меньшей степени, чем алюминий.

Перегрев или даже горение проводов — частая причина того, что подключаться в розеточном гнезде просто почти не к чему…

В итоге нескольких таких «нагревов» в розетке как раз и могут остаться лишь «короткие огрызки», к которым придется каким-либо образом цепляться, чтобы нарастить их. Иначе новую розетку или выключатель – не поставишь.

Другие причины

Что еще может привести к тому, что провод в розетке или выключателе очень короткий?

  • Банальный брак — редко, но попадаются провода, заломанные еще в изоляции, и это обнаруживается только при попытке подключения. Поиск обрыва порой закачивается коротким «хвостиком» из стены.
  • Допущенные ошибки при монтаже электротехнической арматуры, если эти занимался начинающий неопытный мастер. Случайно или ошибочно коротко обрезанный провод, да еще и, возможно, с последующей необходимостью переделки, то есть с очередным откусыванием и зачисткой – вот вам в итоге и тревожная ситуация, требующая наращивания.
  • Элементарное «жлобство», когда при прокладке проводки к точкам будущей установки розеток и выключателей там оставлялся по «соображениям экономии» слишком маленький запас. Такой, что даже при первоначальном монтаже устройств могут возникнуть проблемы. Поверьте, бывает и такое!

Способы наращивания коротких проводов в розетке

Чтобы не повторяться впредь, все то, что говорится про розетки, в равной степени будет касаться и случаев, кода удлинения требуют провода для выключателя. Если будет разница в этом вопросе – она будет оговорена отдельно.

Еще одно уточнение. В статье не будет рассматриваться вариант сращивания проводов посредством скрутки. Для того чтобы хоть как-то качественно скрутить провода требуется и пространство, и хотя бы 30-40 миллиметров зачищенного целого провода. В подавляющем большинстве случаев их не будет, и скрутка, почти наверняка заведомо низкокачественная, только усугубит ситуацию.

Наращивание проводов с помощью гильз

Один из самых простых по своем принципу и из самых действенных способов создания надёжного контакта между двумя проводами. То есть для наращивания провода должно подойти на все 100 процентов.

Соединительным звеном в данной технологии является полая или полая с перегородкой внутри канала металлическая гильза. Принцип метода заключается в том, что в гильзу заводятся подлежащие соединению проводники, зачищенные от изоляции. А затем с помощью специального инструмента, обжимных клещей, гильза деформируется, и ее стенки, прогибаясь внутрь, плотно сжимают проводники. Этим обеспечивается и качественный электрический контакт, и механическая надежность соединения – провода не выскочат наружу даже при сильной вибрации или при тянущем усилии.

Соединяться провода могут встык или пучком.

  • При соединении встык два провода заводятся с противоположных сторон одной гильзы (она может иметь внутри перемычку). После обжима гильза изолируется термоусадочной трубкой или, по старинке, изоляционной лентой.
Гильзовое обжимное сращивание проводов по принципу встык. Пока болтающиеся изоляционные черные трубки скоро поставят на место и прогреют для усадки.
  • При соединении пучком провода собирают вместе и просовывают их очищенные от изоляции концы с одной стороны в одну гильзу. После необходимого выравнивания осуществляют обжим. Поучатся примерно так, как показано на следующей иллюстрации.
Три пучка проводов, соединенных гильзами. Осталось только выполнить изоляцию соединительных узлов.

Ни один из способов не имеет какого-то существенного преимущества над другим. Выбирается тот, что удобнее будет исполнить в данных условиях, или какие соединения компактнее можно разместить в ограниченном пространстве подрозетника.

Общие правила:

  • Внутренний диаметр гильзы должен по минимуму превышать диаметр проводника или пучка проводников, заводимых в нее.
  • Недопустимо «ощипывать» многопроволочный проводник до меньшего диаметра, если он не входит в гильзу. Это при эксплуатации может стать уязвимым местом при большой нагрузке. То есть если провод не входит в гильзу – требуется гильза на шаг больше диаметром, и никак иначе.
  • Изоляция подрезается так, чтобы она заканчивалась при заведении проводника прямо у гильзы.
  • Провода перед заведением в гильзу с одной стороны, пучком, ни в коем случае не скручиваются.
  • Не допускается разрезание гильз – одной на две или больше (в целях «экономии»), или же использование самодельных гильз. При всей простоте конструкции, размеры гильзы, то есть ее длина, внешний и внутренний диаметр, толщина стенки —все же рассчитаны на определённую токовую нагрузку. А с этим шутить опасно.
  • Опрессовка гильзового соединения должна проводиться только специальными клещами. Самодеятельность в виде плоскогубцев или других подобных инструментов совершенно исключается – надежного контакта не получится.
  • Не допускается соединение пучком алюминиевых и медных проводников вместе. Если есть необходимость такого перехода, применяются специальные комбинированные гильзы.

Исходя из последнего пункта перечисленных правил — следует правильно выбирать материал, из которого изготовлена гильза. Здесь, кстати, нет ничего сложного.

Типы гильз по материалу изготовления.

ГМ — гильза медная, просто медный цилиндр, не имеющий какого-либо покрытия или дополнительной обработки. Служит, соответственно, для обжима медных проводов.

ГМЛ – гильза медная луженая, то есть медный цилиндр гильзы полностью покрыт слоем оловянного припоя. Служит также для соединения медных проводов, просто делает его, за счет облуженности,  еще более надежным, не подверженным окислению.

Бытует мнение, что ГМЛ подходят и для алюминиевых проводников. Не будем вдаваться в подробности, просто категорически скажем, что такое соединение – запрещено.

Небольшой нюанс – на данной иллюстрации медные луженые гильзы показаны с продавленными точками по центру. Да, именно так часто выглядят гильзы для соединения проводов встык. Точка, нанесенная по центру и выступающая горбиком внутри, обеспечит равномерное вхождение проводов с обеих сторон до упора в нее. Это касается и гильз из других материалов.

ГА – гильзы алюминиевые. Строение и предназначение, наверное, пояснять не требуется.

ГАМ – комбинированная гильза алюминиево-медная. Именно для того случая, когда необходимо состыковать старый алюминиевый провод с медным – ситуация при ремонте розеток очень частая. В такой гильзе каждая половинка изготовлена из своего материала, а затем они соединены по особой технологии сварки. В диаметрах половинок, обратите внимание, сразу учтена разница диаметров алюминиевого и медного проводника при равной токовой нагрузке. Внутри гильза не сквозная, то есть это дает возможность точно завести два проводника с противоположных сторон на всю глубину, но прямого контакта между ними не случится.

Чтобы закончить с разновидностями гильз, скажем, что есть очень удобные изолированные гильзы.

Изолированные гильзы – упрощают и ускоряют электромонтажные работы.

Действительно, любое гильзовое соединение требует последующей изоляции, а в тесных условиях такая операция не всегда бывает удобна. С такими же гильзами, уже имеющими «диэлектрическую рубашку», после обжима ничего уже делать не придется. Кроме того, изоляции часто придаются цвета, соответствующие виду проводника (фазный, нулевой, заземляющий) и если придерживаться цветовой маркировки – разобраться с проводами в розетке или распределительной коробке будет намного проще.

Теперь о том, чем же производится обжим гильз?

Для этого должен быть в распоряжении специальный инструмент – кримпер или пресс-клещи, с профилями (матрицами) под нужный диаметр гильзы.

Это только для примера двое пресс-клещей. А на деле – разновидностей чрезвычайно много.

У электриков-профессионалов, как правило, есть инструменты под все размеры гильз. Или же сменные матрицы для одних клещей, позволяющие быстро перенастроить инструмент под конкретный случай. Для мастера–любителя, занимающегося исключительно домашними делами, будет достаточно одних клещей под малые диаметры гильз. Инструмент не вполне профессиональный, но относительно недорогой и вполне справляющийся со своими задачами. В последующих ремонтах он вам еще не раз пригодится.

Еще пара замечаний.

Чтобы контакт между проводниками был действительно надёжным и не давал повода беспокоиться в течении многих лет, не следует забывать про использование специальных смазок, наносимых на оголённую часть провода перед его заведением в гильзу.

  1. Для алюминиевых проводов оптимальным составом является вазелинокварцевая паста.
  2. Для медных – технический вазелин.

В любом случае оголённые на нужную длину концы проводов вначале рекомендуется еще раз зачистить до металлического блеска наждачной бумагой с мелкозернистым абразивом. Затем – промазать эти участки нужным составом.

Не забываем про «химию» для обеспечения максимальной надежности контактных соединений!

После этого осуществляется обжим в двух – трех точках, в зависимости от размеров гильзы.  Выступившие наружу пасту или вазелин следует сразу подобрать тряпочкой, смоченной в растворителе. Остается только закончить операцию изолированием смонтированного соединительного узла, если в этом есть необходимость.

Решение о наращивании проводов в розетке опрессовкой соединительной гильзы можно назвать оптимальным, если для него есть инструмент. Соединение получится очень надежным, выполняется быстро и навсегда. Правда, разобрать его уже нельзя – запрессованную гильзу можно только вырезать.

Все бы хорошо, но иногда прибегнуть с такой технологии не получается. Или нет подходящих пресс-клещей, или же не выходит завести инструмент в нужном положении в тесное пространство подрозетника, если провод там – слишком короткий. Приходится тогда искать иной выход.

Практические приемы работы по созданию соединений с помощью гильз показаны на видео:

Видео: Соединения проводов в монтажной коробке с помощью гильз и пресс-клещей

Наращивание проводов в розетке с помощью клемм

Этот способ, пожалуй, самый простой в практической реализации. Нужны только сами клеммы (а в них на сегодняшний день в магазинах недостатка нет), и обычный инструмент для работы с проводами – кусачки, нож или съемник изоляции, плоскогубцы. Для винтовых клемм понадобится еще и отвертка. Всё. Как правило, в изоляции нужды не возникает.

Использование винтовых клемм

Самый, пожалуй, дешевый, но не самый надежный способ. Просто из-за общего недостатка всех винтовых контактных соединений – чуть ниже об этом будет сказано.

Итак, для работы понадобятся винтовые клеммы. Они обычно продаются целыми линейками (блистерами или колодками).

Колодка на 12 парных винтовых клемм

Каждая ячейка такой линейки – это готовая к действию парная винтовая клемма. И для удлинения одного провода одна клемма как раз и понадобится. Колодка изготовлена из довольно мягкого пластика, так что отрезать себе нужное количество клемм – не составляет труба.

Если поискать, можно найти и уже готовые парные винтовые клеммы. Они могут быть, например, такими, как показано на иллюстрации ниже:

Две разновидности парных винтовых штучных клемм.

Два входа означает то, что два провода, вставленные и затянутые в одной парной клемме получат между собой надежное электрическое соединение.

Сращивание заключается в том, что соединяемые концы проводов зачищаются от изоляции, заводятся в клемму каждый в свое отверстие, и затем зажимаются там винтами.

Соединение проводов в парной винтовой клемме.

Все очень просто. Но есть и недостаток, очень серьезный. Проблема в том, что металлы имеют определенную «текучесть», то есть проводник (в большей части это касается алюминия) под давлением винта в этом месте постепенно проседает. Получается, что давление винта ослабевает, контакт ухудшается, может появиться искрение и т.п. – об этом уже рассказывалось выше. Поэтому винтовые клеммы рекомендуется регулярно подтягивать – но кто об этом помнит?

Пружинные клеммы

Пружинные клеммы были изобретены и выпущены в производство конструкторами германской компании WAGO еще в далёком 1951 году. С тех пор, понятно, они многократно совершенствовались, и сейчас пользуются мега-популярностью, как наиболее удобные средства коммутации при монтаже электрических сетей различного назначения.

Само название фирмы со временем стало нарицательным, и теперь когда говорят про «ваго» — имеют в виду скорее принцип, нежели конкретного производителя клемм. А выпускают их, кстати, сейчас все кому не лень, причём качество изделий порой очень далеко от оригинала. Поэтому-то и ширится число «городских легенд» о том, насколько «ваги» слабые, и что их категорически нельзя допускать до своей квартирной проводки.

А между тем оригинальные клеммы спокойно выдерживаю ток на 16 ампер, то есть нагрузка в 3.5 кВт – для них приемлема. Впрочем, как и для самой розетки – подавляющее количество моделей розеток бытового предназначения рассчитаны на те же 16 А и 3,5 кВт нагрузки. То есть между ними – полный баланс, и бояться нечего.

Но при этом следует соблюдать определенные правила, и знать некоторые нюансы, о которых мы сейчас и поговорим.

  • Одноразовые плоскопружинные клеммы

В корпусе клеммы сначала и дет цилиндрические каналы, а за ним – контактная группа, с тугой плоской пружиной на каждом входе. При заведении в клемму проводника необходимо прилагать довольно серьёзное усилие. Мало того что необходимо приподнять лепесток пружины — он еще и одновременно оказывает немалое сопротивление, своими острыми краями буквально счищая с поверхности проводника слой окислов, добираясь до чистого металла.

Очень часто такие клеммы выпускаются в прозрачном пластиковом корпусе, и очень хорошо видно, как проводник добирается до самого конца. Если при этом правильно срезана изоляция, то ее край слегка заходит в цилиндрическую часть канала на входе, и дополнительных изоляционных мер – просто не требуется.

Образцы одноразовых клемм WAGO с плоской пружиной и с пастой для алюминиевых проводов

Еще одно замечательное качество таких клемм – можно приобрести изделия, контактная группа в которых заполнена специальной пастой «Alu-plus», не допускающей окисления алюминия, и оттого поддерживающей постоянно надежный электрический контакт. На иллюстрации выше хорошо видно, что полости клемм заполнены этой пастой.  Именно такие клеммы (и только) идут для наращивания алюминиевых проводов. Причем – не исключается перехода на медь. Об этом говорит и надпись на упаковке — «Al Cu».

Ниже приведены серии клемм WAGO такого типа, в которых предусмотрена возможность использования с алюминиевой проводкой:

  • 224-12;
  • 273-503;
  • 773-302,
  • 2273-243,
  • 2273-242.

Можно спросить у продавца в магазине – он должен быстро подобрать.

Провода в розетке удлинены с помощью пружинных клемм Wago

Клеммы называют одноразовыми, они считаются несъёмными, хотя, при желании, снять их, конечно, можно, приложив немалые усилия. Но вопрос – зачем? Не настолько они дорогие, чтобы снимать их и использовать вновь, уже не имея уверенности, что контакт будет столь же надежным. Проще поменять на новую.

  • Рычажные клеммы Wago

Эти клеммы часто считают вообще универсальными, но с этим можно поспорить. Именно из-за их непродуманного применения чаще всего и возникают слухи о негодности клемм Wago в принципе.

Разница в строении клемм есть. Они тоже являются пружинными. Но только вот просвет между сводом канала и пружиной регулируется рычажком. Рычаг поднят – просвет большой, и в клемму можно вставить практически любой, даже скрученный многожильный провод. После вставки провода – рычаг опускается, и пружина прочно захватывает проводник, создавая контакт с ними.

Двухконтактная рычажная клемма Wago – подходит только для медных проводов

То есть разница в том, что пружина не будет сама счищать окислы с поверхности проводника. Да и пастой такие клеммы не заполняются. И для алюминиевых проводников применять ее – нельзя!

Наращённые отрезки медных проводов в розетке.

А вот для меди – это очень удобное соединение. И надежность его велика, и демонтировать, если это станет нужно – несложно!

*  *  *  *  *  *  *

Итак, повторимся, что клеммы Wago – очень надежные соединительные приспособления, создающие отличный и долговечный электрический контакт, способный выдерживать высокую нагрузку. Все слухи об их ненадежности вытекают из безалаберности монтажников, допускающий следующие ошибки:

  • Клемма открыто размещена на улице или в сыром помещении — это недопустимо.
  • Для соединения с алюминиевым проводом использована или рычажная клемма, или пружинная клемма, но без специальной смазки внутри.
  • В клемму заводились грязные, неподчищенные проводники.
  • Проводник кривой – например, с оставшейся кривизной после ранее бывшей скрутки. Это совершенно недопустимо – из-за неровностей хорошего контакта с плоской пружиной не добиться.
  • Для монтажа используются клеммы непонятного происхождения – подделок в этой сфере очень много.

А так – правильно поставленная Wago переживет ещё и скрутку, и винтовую клемму. Только обжим гильзой и пайка считаются несколько надежнее. Но там многое зависит от мастерства исполнителя, тогда как с клеммой справится любой.

Удлинение проводов пайкой

Соединение пайкой считается очень надежным, если, конечно, выполнено правильно. Причем пайке поддается как медь, так и алюминий.

Иное дело, что провести качественную пайку в очень узком и тесном пространстве подрозетника, не повредив при этом соседних проводов – задача крайне непростая даже для специалиста. А если начинающий мастер вообще впервые берётся за работу с паяльником, то, поверьте, ремонт розетки – это не самый лучший вариант для обучения. Попробовать надо сначала на отдельных кусках проводов, для чего ниже разместим два видеосюжета. В одном из них мастер покажет, как лучше спаивать медные проводники. Во втором – речь пойдёт об алюминии.

Посмотрите, попробуйте, возможно, навык придет к вам очень быстро.

Видео: Как надежно спаять медные провода

 Ви
део: Соединение алюминиевых проводов спаиванием

*  *  *  *  *  *  *

Ниже будет показан еще один способ наращивания проводов в розетке или выключателе. Как кажется, он заслуживает внимания.

Оригинальный, вполне надежный и весьма простой способ наращивания проводов в розетке или выключателе.

В этом способе, как мы вскоре увидим, сочетается несколько подходов. И этот «симбиоз» показывает очень хороший результат.

Ситуация классическая: люстра, подключённая к домашней электросети через двухклавишный выключателю, вдруг начала работать со странностями – лампы в рожках сами по себе тухнут и зажигаются, моргают, раздается непонятно откуда тихий треск. Проверка самих ламп ничего не дала, анализ состояния люстры тоже не выявил в ней недостатков. Значит, проблема выше по сети, и, скорее всего, кроется в наиболее уязвимом месте — в выключателе. Снимаем его, смотрим… Ну и дальше – устраняем неисправность.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Так и есть – здесь далеко не все в порядке.
Общий верхний фазный провод, приходящий на выключатель, явно короткий и был скоммутирован буквально в натяг – сразу отскочил вверх.
А два провода на выходе из выключателя уже даже наращивались раньше, но явно не самым великим мастером своего дела. Сделанные скрутки кое-как, точнее, как получилось, прикрыты неровно намотанной изоляционной лентой.
Надо снимать и смотреть, что там под ней творится.
Это даже не изолента, а какая-то липкая пленка типа полиэтиленовой – видимо, то, что нашлось в свое время.
Уже при снятии этой «изоляции» видно, что скрутка ходит ходуном, то есть о хорошем контакте и речи не идет. Вот вам и причина проблем с люстрой.
Ясно, что эту скрутку оставлять никак нельзя.
Но если ее удалить, то провода станут совсем короткими.
Ничего не поделаешь, нарастим…
Аккуратно придерживая скрутку, пытаемся плоскогубцами распустить ее, минимально шевеля оставшимся отрезком провода, выходящим их стены. Если он обломится – будет совсем туго.
Вот что осталось после удаления скрутки – на оставшиеся оголенные конецы будем пытаться нарастить провода, чтобы затем спокойно, без проблем произвести коммутацию выключателя.
Об очередной скрутке, понятно, и речи быть уже не может.
Проблематично будет завести и клеммы типа Wago – им нужен совершенно ровный участок провода хотя бы миллиметров 15. А в ограниченном пространстве розетки сейчас обрезать и зачистить такие участки на оставшихся коротышах — задача очень непростая.
За пайку алюминия дилетанту лучше не браться.
Поможет нам в этом вопросе вот такая клеммная линейка. Пластиковая сборка на десяток-другой контактов.
Но нас интересую сегодня только металлические контактные группы, спрятанные в ячейках.
Если сначала выкрутить полностью винты, то их пластикового корпуса можно достать цилиндрические (почти) латунные клеммы. Вот они, уже с обратно наживлёнными винтами.
По сути, можно оставить так – сейчас станет понятно, что имеется в виду. Но все же лучше из каждой такой двухвинтовой клеммы сделать две одновинтовых.
Для этого можно воспользоваться миниатюрным токарным станком – у мастера, демонстрирующего эту идею ремонта выключателя на зависть хороший арсенал оборудования…
В патрон аккуратно зажимается клемма…
…готовится к работе отрезной резец…
… и латунная клемма разрезается на две одинаковые половинки.
Вот одна из них после обрезки.
Понятно, что токарный станок есть далеко не у каждого. Не беда – способов разрезать латунную клемму надвое – немало.
Например, бормашина с установленным отрезным мини-диском. Или, на крайний случай, просто ножовка по металлу и тиски.
Зачем резать? Да просто чем компактнее будет клемма, тем удобнее работать, и тем просторнее будет в тесном гнезде подрозетника.
Есть решение и еще проще — прибрести концевые винтовые клеммы под нужный диаметр проводов.
Их резать не придется – они и так одиночные. Их только необходимо выкрутить из пластиковой «рубашки».
Следующая операция у нас – к каждой такой клемме потребуется припаять отрезок провода.
К латуни припой ПОС-60 прихватывается отлично, при хорошем прогреве, но поверхность необходимо хорошенько зачистить. Пускаем в ход надфиль с мелкой насечкой.
Вот так, до блеска, чтобы на поверхности металла не оставалось никаких разводов окисления.
Можно обойтись и без надфиля – провести зачистку обычной наждачной бумагой.
Переходим к пайке.
Какого-то особого флюса не требуется – для латунной клеммы и медного провода вполне будет достаточно обычной канифоли.
Провод лучше взять многопроволочный – он более гибкий и им удобнее работать в тесном пространстве без опасения, что он заломится. Диаметр провода – для выключателя, как в нашем примере, будет достаточно 1.5 мм² в сечении. Если ремонтируется розетка, то лучше все же поставить 2.5 мм² — могут подключаться и довольно мощные приборы нагрузки. Длина отрезков провода – думается, будет достаточно 100-120 мм.
Отрезки проводов сразу лучше зачистить и залудить с обоих концов.
После этого одним концом отрезок припаивается к клемме.
Паяльник лучше для этого иметь довольно мощный – 40 или даже 60 Вт – тогда жало быстро прогреет клемму и обеспечит качественное и глубокое ее залуживание.
Вот так примерно получается – конец провода надежно припаян к винтовой клемме.
Желательно сразу приготовить несколько вот таких переходников – клемма плюс припаянный отрезок провода с залуженным оголенным (миллиметров на 10) концом. Можно, раз уж взялись за дело, и наперед наготовить небольшой запас таких изделий – они наверняка вскоре пригодятся, если судить по состоянию ремонтируемого выключателя.
Можно возвращаться к нашему выключателю.
Оголенный миллиметров на 8÷10 мм конец провода, подлежащего наращиванию, максимально возможно выравнивается.
Затем проверяется, чтобы на клемме винт был отпущен, и эта клемма надевается своим отверстием на конец провода.
Здесь удлинению подлежат алюминиевые провода – вот и хорошо будет выполнить переход на более пластичную и, признаемся, более предсказуемую медь.
Клемма полностью, до упора в изоляцию надета на провод.
Можно затягивать винт.
Сначала просто для фиксации – до его легкого упора в алюминиевую жилу, чтобы клемма не слетела…
…ну а затем – уже с усилием, чтобы обеспечился плотный контакт проводника и зажимающей его клеммы.
При затягивании, чтобы приложить усилие, клемму лучше удерживать какими-нибудь плоскогубцами.
Кстати, если клемма устанавливается на алюминиевую жилу, то слишком «фанатеть» с затяжкой винта тоже нельзя – он может попросту передавить провод, и конец отвалится. А когда в таких обстоятельствах проводится ремонт проводки, то нередко случается, что буквально каждый миллиметр, за который можно еще схватиться – «на вес золота»…
Естественно, участок монтажа с затянутой клеммой необходимо заизолировать. 
С изолентой в наше время возиться незачем – на этот участок надевается отрезок термоусадочной трубки подходящего диаметра…
…а затем его необходимо прогреть.
Автор не сторонник вот таких методов со спичками или зажигалкой, хотя многих это устраивает. Но если имеется строительный фен – то лучше все же прогреть им.
В любом случае трубка должна от нагрева резко уменьшиться в диаметре, усесть, и создать надежный изоляционный барьер.
Надевается вторая клемма – на второй провод, нуждающийся в удлинении.
Все повторяется точно так же:…
…в клемме затягивается винт….
… а затем производится изоляция этого участка термоусадочной трубкой.
Третий провод вроде как был «живой», но вновь оставлять под крышкой такую скрутку, ожидая, что она рано или поздно подведет – смысла нет. Так что и ее лучше сразу заменить на «адекватный» провод.
То есть опять снимаем старую изоляцию, раскручиваем старый узел проводов, обрезаем, зачищаем…
…надеваем и затягиваем клемму…
…и, наконец, изолируем.
В итоге – все три провода, подходящие к выключателю, были «реанимированы» и удлинены. Теперь с вот этими проводами, медными, гибкими и очень удобными смонтировать обратно выключатель – сможет любой.
Концы у наших «ремкомплектов» уже были зачищены и залужены, то есть их можно сразу, без дополнительной подготовки, крепить в клеммах выключателя.  
Провод зачищенным концом заводится в клемму —
…винт которой после этого сразу затягивается. Здесь, кстати, с медным залуженным проводом можно и приложить усилие при затяжке.
То же самое проделывается со всем проводами, подсоединяемыми к выключателю.
После этого провода аккуратно подбираются сзади зигзагом, выключатель аккуратно устанавливается на свое место – в свой подрозетник на стене.
Производится фиксация выключателя на месте – для этого имеются специальные винты, приводящие в действие распорки.
Ставится кожух, декоративные накладки, клавиши.
Можно включить напряжение питания на этот участок проводки.
Ну и – проверить под выполненной конец работы ее результаты.
Итак, после окончания сборки и подачи питания – включаем вместе и поочередно клавиши…
…и убеждаемся, что люстра работает так, как от нее ожидается.
То есть вся работа произведена качественно и правильно!

*  *  *  *  *  *  *

На этом всё.

Нет, лучше закончить не так, а предупреждением, которое никогда лишним не станет.
Какой бы способ удлинения проводов в розетке ни выбирался, начинать работу можно только после того, как розетка полностью обесточена! И еще раз проверена на отсутствие напряжения! И еще приняты меры к тому, чтобы никто случайно это напряжение не включил!

Разъемы

| Проволочные аксессуары | Магазин Товары и аксессуары

  • Wellscroft — производитель портативных ограждений. Будь то солнечные батареи или подключаемые устройства, домашняя птица, крупный домашний скот, собаки или другие существа, они расскажут вам, что вам нужно. Вы звоните им, говорите им, чем вы хотите заниматься, они помогут вам найти наиболее эффективные и рентабельные способы сделать это. Я всегда перечисляю их в «Списке ресурсов», когда провожу презентации и семинары.Спасибо, Wellscroft!

    А. Фаррелл, Millstone Farm, Wilton CT

  • Двадцать пять лет назад я купил первую часть нашего высокопрочного ограждения у Wellscroft Fence Systems. Они дали отличный совет, как его установить и обслуживать. Зарядное устройство заменили из-за молнии, но в остальном забор почти как новый. Я только что расширил свой забор и вернулся в Веллскрофт.Я чувствую, что продукт, который они продают, был хорошо исследован и протестирован, и я с нетерпением жду еще 25 лет безотказной защиты.
    S. Rono, Athol, MA

  • Я позвонил в Wellscroft Fence Systems по поводу проблем с оленями, которые у меня были как дома, так и на экспериментальной станции Ag, где я работаю. Из-за совета, который я получил от Wellscroft, я купил забор из плетеной проволоки для своего домашнего сада и немного скептически относился к тому, чего ожидать.После трех лет сильного натиска оленей я ни разу не видел, чтобы ни один олень перебрался через эту систему, под ней или через нее. Поистине замечательно! Это было настолько впечатляюще, что я решил установить двухмильный забор на экспериментальной станции NH Ag, который изменил жизнь на ферме для всех, кто преследует исследовательские интересы. Нет больше оленей. Спасибо, Wellscroft!
    Дж. Маклин, Ли, NH

  • Мое ограждение Wellscroft было установлено почти 25 лет назад, и я поражен тем, насколько хорошо оно выдержало все тяжелые зимы, включая сильный ледяной шторм в 2008 году.Он никогда не раскалывается даже после того, как на него упали большие деревья. Простое загибание перьев делает его похожим на новый. Это была одна из лучших инвестиций, которые я когда-либо делал.

    B. Fox, The Friendly Farm, Дублин, NH

  • В сегодняшней безличной среде, ориентированной на интернет-продажи, какой глоток свежего воздуха был у Дэйва и его команды у забора Wellscroft.Они предложили старомодное обслуживание клиентов по самым выгодным ценам. Мой опыт был отличным от начала до конца. От Дэйва, проводящего со мной время по телефону и демонстрации различных альтернатив ограждений на месте, до сотрудников службы поддержки, ищущих наиболее разумные и недорогие варианты доставки. Wellscroft «заработал» меня как давнего покупателя, и я бы больше никуда не пошел, чтобы удовлетворить свои потребности в ограждении.

    T.G., Mattituck, NY

  • разных проводов требуют разной тактики ремонта

    Разные провода требуют разной тактики ремонта.

    Статья и фотографии любезно предоставлены Bekaert Fencing .

    Ремонт забора — это не универсальная ситуация. Для разных типов проводов требуются разные инструменты и методы ремонта. Стивен Сарсон, менеджер службы технической поддержки Bekaert Fencing, объясняет, как отремонтировать три распространенных типа забора — колючую проволоку, гладкую проволоку и плетеную проволоку, а также инструменты, которые вам понадобятся для этого.

    Безопасность прежде всего

    Перед тем, как приступить к установке или ремонту, обязательно подумайте о безопасности.Имейте хорошие защитные очки, кожаные перчатки и крепкие ботинки или туфли. Подобные небольшие меры предосторожности могут предотвратить серьезные травмы.

    Ремонт колючей проволоки

    Есть два варианта ремонта забора из колючей проволоки: один с использованием существующей проволоки, а другой с использованием отрезка ремонтной проволоки.

    Вариант 1 В первом варианте используется только одно соединение Gripple для соединения двух существующих отрезков проволоки.
    • Установите цепной захват с каждой стороны отрыва.
    • Используйте цепной захват, чтобы стянуть два существующих обрыва провода вместе, пока они не будут перекрывать друг друга примерно на три дюйма.
    • Наденьте соединитель Gripple на один из оборванных тросов.
    • При использовании соединителя Gripple не засовывайте его слишком далеко, потому что вам нужно будет протолкнуть другой провод через его другую сторону.
    • Возьмите другой сломанный провод и вставьте его с другой стороны соединителя Gripple.
    • Освободите цепной захват, и ремонт завершен.
    Вариант 2 Второй вариант — соединить новую прядь колючей проволоки с помощью двух соединителей Gripple. Однако, если у вас под рукой окажется гладкая проволока, говорит Сарсон, ее можно использовать для ремонта забора. На самом деле, говорит он, «намного проще отремонтировать колючую проволоку с помощью куска гладкой стали, потому что с ней легче работать».
    • Поместите соединитель Gripple на один конец разорванной проволоки.
    • Возьмите ремонтную проволоку и протолкните ее через другую сторону стыка Gripple.
    • Держите ремонтную проволоку достаточно длинной, чтобы при проталкивании ее через соединение Gripple у вас было достаточно, чтобы инструмент Gripple Torq мог зацепиться за нее, чтобы можно было восстановить натяжение проволоки.
    • Подойдите к другому концу разорванного провода и повторите процесс.
    • Когда детали будут на месте, используйте инструмент Gripple Torq для повторного натяжения проволоки.


    Ремонт гладкой проволоки

    Ремонт гладкой проволоки аналогичен ремонту колючей проволоки.Тем не менее, ремонт может быть выполнен с использованием соединителей Gripple или обжимных гильз для соединения существующих проводов или для сращивания ремонтных проводов.
    Вариант 1 Первый вариант соединяет существующие куски провода с помощью одного соединителя Gripple или обжимной втулки.
    • Поместите цепной захват рядом с точкой разрыва.
    • С помощью цепного захвата стяните два существующих обрыва провода вместе, пока они не будут перекрывать друг друга примерно на два-три дюйма.
    • Наденьте соединитель Gripple или обжимную втулку на один из оборванных проводов.
    • При использовании соединителя Gripple просто вставьте другой конец разорванной проволоки с другой стороны соединения.
    • При использовании обжимной муфты вставьте один из оборванных проводов в верхний цилиндр обжимной муфты. Поместите другую сторону оборванной проволоки в нижнюю бочку. Затем с помощью обжимного инструмента сожмите гильзу. Начните с одного конца рукава, работая по его длине, слегка перекрывая обжимки, пока весь рукав не встанет на место.
    • Освободите цепной захват, и ремонт завершен.
    Опция 2 Второй вариант — соединить новую прядь гладкой проволоки с помощью двух соединителей Gripple или двух обжимных втулок.
    • Наденьте одну соединительную муфту Gripple или обжимную втулку на одну сторону разорванного провода.
    • Проденьте конец ремонтной проволоки через другую сторону соединителя Gripple или цилиндра обжимной втулки.
    • Если вы используете обжимную гильзу, используйте обжимной инструмент, чтобы сжать ее. Начните с одного конца рукава, работая по его длине, слегка перекрывая обжимки, пока весь рукав не встанет на место.
    • При использовании соединителя Gripple держите ремонтную проволоку достаточно длинной, чтобы при проталкивании через Gripple у вас было достаточно, чтобы ее хватило с помощью инструмента Gripple Torq, чтобы можно было восстановить натяжение проволоки.
    • Перейдите к другому концу разорванного провода и повторите процесс, используя соединитель Gripple или обжимную втулку.
    • При использовании соединителя Gripple используйте инструмент Gripple Torq для натяжения проволоки в этой точке.
    • При использовании обжимной гильзы перейдите к ближайшему сетчатому фильтру на линии и повторно натяните провод.

    Тканая проволока — Simple Fix

    Довольно часто, когда требуется ремонт плетеной проволоки, необходимо закрепить только один или два провода. В таком случае:
    • Соедините кусок гладкой проволоки, надев соединитель Gripple или обжимную втулку на обрыв проволоки.
    • Протолкните конец ремонтной детали через любую сторону стыка Gripple или другой цилиндр обжимной гильзы.
    • Используйте обжимной инструмент, чтобы вдавить его на место, слегка перекрывая друг друга, пока вся гильза не встанет на место.
    • Повторите то же самое с другой стороны разрыва.


    Плетеная проволока — значительные повреждения

    Если у вашего забора есть серьезный разрыв с множеством обрывов проволоки, вам потребуется другой подход, который требует двух подрамников и двух съемников подрамников.
    • Приклейте кусок соответствующей плетеной проволоки к одной стороне поврежденного ограждения.
    • Присоедините к этой новой детали подрамник.
    • Прикрепите вторую подрамник к существующему ограждению с другой стороны разрыва.
    • Присоедините к стержням два съемника подрамника.
    • С помощью съемников натяните ограждение до нахлеста ремонтных тросов и надлежащего натяжения ограждения.
    • Соедините каждый провод с помощью соединителя Gripple или обжимной втулки.
    • Обязательно соедините соответствующие провода с каждой стороны вместе с помощью соединителя Gripple или обжимной муфты.
    • Обрежьте лишнюю проволоку на конце соединителя Gripple или обжимной втулки.
    • Ослабьте съемники стержней и снимите их со стержней.
    • Снимите подрамники с забора, и ремонт закончен.

    Работайте умнее, а не усерднее

    Ремонт забора — неудачная часть повседневной сельской жизни. Вот почему канал Bekaert на YouTube предлагает советы и рекомендации, а также обучающие видео, чтобы сделать процесс максимально быстрым и простым. Bekaert также гордится тем, что у вас есть специальная команда Fence Pro, готовая быстро ответить на любые ваши вопросы в разделе Ask a Fence Pro на веб-сайте Bekaert.

    Чтобы узнать больше о продуктах Bekaerts, посетите их веб-сайт https://fencing.bekaert.com/

    Концевые зажимы и гильзы — концы кабеля

    Предизолированные и неизолированные оконечные зажимы Elpress изготовлены из луженой меди. Концевые втулки имеют размеры согласно DIN 46228 (не TWIN). Изоляционная втулка изготовлена ​​из PP (полипропилена) и имеет форму, сравнимую с принципом легкого доступа.

    Easy-Entry

    Правильно направить кабель в кабельном зажиме легко, так как изоляционная муфта имеет «легкий ввод», что означает, что она правильно направляет кабель в зажиме.

    Избегайте растянутых прядей

    Концевые муфты используются, когда требуется идеальное соединение на конце кабеля. С нашей концевой муфтой вы избегаете растягивания жил и снижаете риск обрыва кабеля. Кроме того, они создают длительное контактное давление и большую площадь контакта. При опрессовке формируется форма трапеции или квадрата.
    При использовании наших обжимных инструментов и концевой втулки получается соединение, соответствующее требованиям VDE 0609.

    Сертификат CSA

    CSA, Канадская ассоциация стандартов, — канадская организация, которая сертифицирует продукты в соответствии со стандартами США.Концевые втулки Elpress типа A..ET / ETT / ETD, B. .. ET, A … ET2 / ETT2 / ETW2 сертифицированы CSA согласно стандарту США C22.2 № 158 и UL 1059 согласно файлу № 247206. Концевые муфты типа A..ET / B … ET / A … ET2 предназначены для многопроволочных медных кабелей от 26 AWG до 500 MCM, соответствующих метрическому размеру 0,14 мм 2 до 240 мм 2 . Используется вместе с обжимным инструментом Elpress.

    Система Elpress

    Система

    Elpress символизирует руководящие принципы Elpress в отношении безопасности и качества.Эти принципы отражены в наших сертифицированных решениях, учебных курсах и профилактическом обслуживании в форме обслуживания.

    crimp% 20sleeves — определение английского языка, грамматика, произношение, синонимы и примеры

    Изобретение относится к способу обжима , предпочтительно рулона обжима , компонентов, в котором: а) первый манипулятор (1) захватывает первый компонент (В) и помещает его в первое положение обжима (С). , b) обжимной робот (5) обжимает первый компонент (B) в позиции обжимая (C), c) обжатый первый компонент (B) перемещается из обжима позиции (C), d) еще один, второй манипулятор (2) захватывает второй компонент (B) и помещает его в пустое положение для обжима первого компонента (B), e) робот для обжима (5) обжимает первый компонент (B) в положении обжим (C), f), и этапы (от a до e) повторяются для других компонентов (B) во время цикла серийного производства.

    патенты-wipo

    В данную подсубпозицию включаются все оконечные устройства, прикрепленные к концам проводов или кабелей для установления электрического соединения с помощью иных средств, кроме вставки (например, , обжимные, , винтовые, паяные или зажимные клеммы).

    ЕврЛекс-2

    Видите, как это ставит обжим в мои планы по мировому господству?

    OpenSubtitles2018.v3

    С одной стороны, кабель подключается к разъему с помощью обжимного соединения / зажим .

    EuroParl2021

    Привет, извини, что в наших планах поставить обжим , но я …

    OpenSubtitles2018.v3

    Изобретение относится к способу производства штапельного волокна оболочка-сердцевина с трехмерной гофрировкой и к соответствующему штапельному волокну оболочка-сердцевина.

    патенты-wipo

    2.6.3. Муфты должны быть типа обжим .

    ЕврЛекс-2

    (58) При повторном рассмотрении различий, связанных с такими характеристиками, как длина, толщина, удлинение, прочность на разрыв, обжим , усадка, блеск и отделка после центрифугирования, можно сделать вывод, что типы продуктов в пределах определенных семейств были достаточно сопоставимы.

    ЕврЛекс-2

    Теперь из своих дыр выходили кримпа и нюхающие игроки, охотившиеся на моряков.

    ханглиш

    Обжим Гильза для обжимных соединений

    патенты-wipo

    Таким образом, можно повысить производительность обжима и повысить электрическую надежность.

    патенты-wipo

    Пряжа противоположной крутки часто чередуется i.е., за пряжей с S-образной крутизной следуют пряжи с Z-крутизной, чтобы ориентировать в противоположном направлении тенденцию к скручиванию соседних нитей, обеспечивая, таким образом, баланс гофрирования .

    EuroParl2021

    Монтаж печатной платы обжим разъемов

    tmClass

    Электрические средства по уходу за волосами для расчесывания, укладки, химической завивки, укладки, опрессовки , завивки, выпрямления, завивки, завивки волос

    tmClass

    Зазор (S) окружен трубчатым эластичным уплотнительным элементом (30), а зазор (90) гофрированного вывода (20) герметизирован уплотнительным материалом (40).

    патенты-wipo

    Корнуоллская паста отличается по внешнему виду своей D-формой и гофрированным краем .

    ЕврЛекс-2

    Прядильная установка для экструзии: гофрирования, полых волокон, гофрирования, полых волокон, и способ производства: гофрирования, полых волокон.

    патенты-wipo

    Дребезжание в радиальном направлении переключателя зажигания (3) и крепежной выемки (4) контролируется поверхностью периферийной стенки на стороне конца, где начинается посадка, и поверхностью периферийной стенки на стороне конца, где заканчивается посадка. обжал по существу в то же время, когда глубина посадки переключателя зажигания (3) по направлению к выемке (4) крепления достигла заданной глубины.

    патенты-wipo

    Оболочка (4) алюминиевого провода (1) зачищается, и дистальный конец его оголенной проводящей части (2) помещается в проводник , обжимая область (13) клеммы (10) обжима сзади. части дальнего конца проводника обжимают область (13), а затем соединяют с ней посредством обжима , в то время как участок дальнего конца проводника обжимают область (13) клеммы (10), которая является пустым и не имеет размещенной в нем токопроводящей части (2), сварен и герметизирован.

    патенты-wipo

    Ручной инструмент для подключения оптоволоконного кабеля со светодиодной подсветкой обратной связи, которая снимает изоляцию, обжимает , изгибает и прикрепляет разъем к оптоволокну

    tmClass

    Электроволокно опрессовка прибора

    tmClass

    Цистерны, бочки, бочки, канистры (кроме закрываемых пайкой или опрессовкой ), ящики и аналогичные емкости для любого материала (кроме газа), из железа или стали, вместимостью <50 л, без механических или тепловое оборудование

    ЕврЛекс-2

    Изобретение относится к способам автоматического обжима сшиваемого материала , при котором две иглы устанавливаются на одной нити, по меньшей мере, частично параллельно.

    патенты-wipo

    Контактная втулка (18), образованная как гильза , обжимная, , также имеет обод, сделанный из пружинных язычков (32).

    патенты-wipo

    Стент с числовым программным управлением Обжимная машина , содержащая основание, пневматическую головку для обжима и моторизованный механизм позиционирования продукта (V-образный блок) для обжима стента на баллоне катетера с использованием радиального давления при производстве стентов с лекарственным покрытием (1)

    ЕврЛекс-2

    AUSV 1320 OPEN Автомобильная электроника: страницы

      Щиток приборов

      AUSV 1320 ОТКРЫТЬ

      Страниц

      Перейти к содержанию Щиток приборов
      • Авторизоваться

      • Панель приборов

      • Календарь

      • Входящие

      • История

      • Помощь

      Закрывать