Как починить мультиметр своими руками

Самостоятельно организовать и произвести ремонт мультиметра вполне по силам каждому пользователю, хорошо знакомому с азами электроники и электротехники. Но прежде чем приступать к такому ремонту необходимо попробовать разобраться с характером возникшего повреждения.

Визуально обнаруживаемые дефекты (заводской брак)

Проверить исправность прибора на начальной стадии ремонта удобнее всего путём осмотра его электронной схемы. Для данного случая разработаны следующие правила поиска неисправностей:

• необходимо тщательно обследовать печатную плату мультиметра, на которой могут иметься хорошо различимые заводские недоработки и ошибки;
• особое внимание должно уделяться наличию нежелательных замыканий и некачественной пайки, а также дефектам на выводах по краям платы (в районе подключения дисплея). Для ремонта придется применить пайку;
• заводские ошибки чаще всего проявляются в том, что мультиметр показывает не то, что он должен по инструкции, в связи с чем его дисплей обследуется в первую очередь.

Если мультиметр выдает неправильные показания во всех режимах и микросхема IC1 нагревается, то надо осмотреть разъемы для проверки транзисторов. Если длинные выводы замкнулись, то ремонт будет заключаться всего-навсего в их размыкании.

В общей же сложности визуально определяемых неисправностей может набраться достаточное количество. С некоторыми из них вы можете ознакомиться в таблице и затем устранить своими руками. (по адресу: http://myfta.ru/articles/remont-multimetrov.) Перед ремонтом необходимо изучить схемы мультиметра, которая обычно дается в паспорте.

Проверка дисплея

Если хотят проверить исправность и провести ремонт индикатора мультиметра, то обычно прибегают к помощи дополнительного прибора, выдающего сигнал подходящей частоты и амплитуды (50-60 Гц и единицы вольт). При его отсутствии можно воспользоваться мультиметром типа M832 с функцией генерации прямоугольных импульсов (меандра).

Для диагностики и ремонта дисплея мультиметра необходимо вынуть рабочую плату из корпуса прибора и выбрать удобное для проверки контактов индикатора положение (экраном вверх).

После этого следует присоединить конец одного щупа к общему выводу исследуемого индикатора (он расположен в нижнем ряду, крайний слева), а другим концом поочередно прикасаться к сигнальным выводам дисплея.

При этом все его сегменты должны загораться один за другим согласно разводке сигнальных шин, с которой следует ознакомиться отдельно. Нормальное «срабатывание» проверяемых сегментов во всех режимах свидетельствует о том, что дисплей исправен.

Дополнительная информация. Указанная неисправность чаще всего проявляется в процессе эксплуатации цифрового мультиметра, в котором его измерительная часть выходит из строя и нуждается в ремонте крайне редко (при условии, что соблюдаются требования инструкции).

Последнее замечание касается лишь постоянных величин, при измерении которых мультиметр хорошо защищён по перегрузкам. Серьёзные затруднения с выявлением причин отказа прибора чаще всего встречаются при определении сопротивлений участка цепи и в режиме прозвонки.

Неполадки, связанные с проверкой сопротивлений

В данном режиме характерные неисправности, как правило, проявляются в измерительных диапазонах до 200 и до 2000 Ом. При попадании на вход постороннего напряжения, как правило, сгорают резисторы под обозначениями R5, R6, R10, R18, а также транзистор Q1. Кроме того, нередко пробивается и конденсатор C6. Последствия воздействия постороннего потенциала проявляются следующим образом:

1. при полностью «выгоревшем» триоде Q1 при определении сопротивления мультиметр показывает одни нули;
2. в случае неполного пробоя транзистора прибор с разомкнутыми концами должен показывать сопротивление его перехода.

В других режимах измерения этот транзистор замкнут накоротко и поэтому влияния на показания дисплея не оказывает.

При пробое C6 мультиметр не будет работать на измерительных пределах 20, 200 и 1000 Вольт (не исключён и вариант сильного занижения показания).

Если мультиметр постоянно пищит при прозвонке или молчит, то причиной может быть некачественная пайка выводов микросхемы IC2. Ремонт заключается в тщательной пайке.

Неполадки в АЦП

Обследование и ремонт неработающего мультиметра, неисправность которого не связана с уже рассмотренными случаями, рекомендуется начинать с проверки напряжения 3 Вольта на питающей шине АЦП. При этом в первую очередь необходимо убедиться в том, что отсутствует пробой между питающим выводом и общей клеммой преобразователя.

Пропадание элементов индикации на экране дисплея при наличии питающего преобразователь напряжения с большой долей вероятности свидетельствует о повреждении его схемы. Такой же вывод можно сделать и при выгорании значительного количества схемных элементов, расположенных поблизости от АЦП.

На практике этот узел «выгорает» лишь при попадании на его вход достаточно высокого напряжения (более 220 Вольт), что проявляется визуально в виде трещин в компаунде модуля.

Тестирование АЦП

Прежде чем говорить о ремонте, необходимо провести проверку. Простым способом тестирования АЦП на пригодность к дальнейшей эксплуатации является прозвонка его выводов с использованием заведомо исправного мультиметра того же класса. Отметим, что для такой проверки не подходит случай, когда второй мультиметр неправильно показывает результаты измерений.

При подготовке к работе прибор переводится в режим «прозвонки» диодов, а измерительный конец провода в красной изоляции подсоединяется к выводу микросхемы «минус питания». Вслед за этим чёрным щупом последовательно касаются каждой из её сигнальных ножек.

Так как на входах схемы имеются защитные диоды, включённые в обратном направлении, после подачи прямого напряжения от стороннего мультиметра они должны открыться.

Факт их открытия фиксируется на дисплее в виде падения напряжения на переходе полупроводникового элемента. Аналогично проверяется схема при подключении щупа в чёрной изоляции к контакту 1 (+ питания АЦП) с последующим касанием всех остальных выводов. При этом показания на экране дисплея должны быть такими же, как в первом случае.

При смене полярности подключения второго измерительного прибора его индикатор всегда показывает обрыв, поскольку входное сопротивление рабочей микросхемы достаточно велико.

При этом неисправными будут считаться выводы, в обоих случаях показывающие конечное значение сопротивления. Если при любом из описанных вариантов подключения мультиметр показывает обрыв – это с большой вероятностью свидетельствует о внутреннем обрыве схемы.

Возможен ли в таком случае ремонт?

Поскольку современные АЦП чаще всего выпускаются в интегральном исполнении (без корпуса), то заменить их редко кому удаётся. Так что если преобразователь сгорел, то починить мультиметр не удастся, ремонту он не подлежит.

Неполадки в круговом переключателе

Ремонт потребуется, если возникли неисправности, связанные с пропаданием контакта в круговом галетном переключателе. Это проявляется не только в том, что не включается мультиметр, но и в невозможности получить нормальное соединение без сильного нажатия на галетник. Объясняется это тем, что в дешёвых китайских мультиметрах контактные дорожки редко покрываются качественной смазкой, что приводит к их быстрому окислению.

При эксплуатации в пыльных условиях, например, они через какое-то время загрязняются и теряют контакт с переключающей планкой. Для ремонта этого узла мультиметра достаточно удалить из его корпуса печатную плату и протереть контактные дорожки ваткой, смоченной в спирте. Затем на них следует нанести тонкий слой качественного технического вазелина.

В заключении отметим, что при обнаружении заводских «непропаев» или замыканий контактов в мультиметре следует устранить эти недоработки, воспользовавшись низковольтным паяльником с хорошо отточенным жалом. В случае отсутствия полной уверенности в причине поломки прибора следует обратиться к специалисту по ремонту измерительной техники.

Ремонт экрана мультиметра своими руками

Самое подробное описание: ремонт экрана мультиметра своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

При ремонтах электроники приходится проводить большое количество измерений различными цифровыми приборами. Это и осциллограф, и ESR метр, и то что используется чаще всего и без применения чего не обходится ни один ремонт: конечно-же цифровой мультиметр. Но иногда случается так, что помощь требуется уже самим приборам, и это случается даже не столько от неопытности, спешки или неосторожности мастера, как от досадной случайности, такой, как случилась недавно со мной.

Мультиметр DT серии – внешний вид

Дело было так: после замены пробитого полевого транзистора при ремонте блока питания ЖК ТВ, телевизор не заработал. Возникла мысль, которая должна была впрочем придти еще ранее, на этапе диагностики, но в спешке не удалось проверить ШИМ-контроллер хотя-бы на низкое сопротивление или замыкание между ногами. Снимать плату долго, микросхема была у нас в корпусе DIP-8 и прозвонить ее ноги на КЗ было нетрудно и поверх платы.

Электролитический конденсатор 400 вольт

Отключаю телевизор от сети, жду стандартные 3 минуты на разрядку емкостей в фильтре, тех самых больших бочонков, электролитических конденсаторов на 200-400 Вольт, которые каждый видел разбирая импульсный блок питания.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Касаюсь щупами мультиметра в режиме звуковой прозвонки ножек ШИМ контроллера – вдруг раздается звуковой сигнал, убираю щупы с целью звонить остальные ножки, сигнал звучит еще 2 секунды. Ну, думаю, все: опять выгорели 2 резистора, один в цепи измерения сопротивления режима 2 кОм, на 900 Ом, второй на 1.5 – 2 кОм, стоящий скорее всего в цепях защиты АЦП. Ранее уже сталкивался с подобной неприятностью, в прошлом знакомый точно также попалил мне тестер, поэтому не стал огорчаться – съездил в радиомагазин за двумя резисторами в SMD корпусах 0805 и 0603, по рублю штука, и перепаял их.

Поиски информации по ремонту мультиметров на различных ресурсах, в свое время, выдали несколько типовых схем, на основе которых, построено большинство моделей дешевых мультиметров. Проблема заключалась в том, что позиционные обозначения на платах не соответствовали обозначениям на найденных схемах.

Сгоревшие резисторы на плате мультиметров

Но мне повезло, на одном из форумов человек подробно описал схожую ситуацию, выход из строя мультиметра при измерении с наличием напряжения в схеме, в режиме звуковой прозвонки. Если с резистором 900 Ом проблем не было, на плате несколько резисторов соединены цепочкой и найти его было просто. Тем более он почему-то не почернел, как обычно бывает при сгорании, и можно было прочитать номинал и попробовать измерить его сопротивление. Так как в мультиметре стоят точные резисторы, имеющие в своем обозначении 4 цифры, лучше, если есть возможность, менять резисторы на точно такие-же.

В нашем радиомагазине не было прецизионных резисторов и я взял обычный на 910 Ом. Как показала практика, погрешность при такой замене будет совсем незначительная, ведь разница этих резисторов, 900 и 910 Ом составляет всего 1 %. С определением номинала второго резистора было сложнее – от его выводов шли дорожки к двум переходным контактам, с металлизацией, на обратную сторону платы, к переключателю.

Место для впаивания термистора

Но мне опять повезло: на плате были оставлены два отверстия соединенные дорожками параллельно с выводами резистора и подписывались они РТС1, дальше все было понятно. Термистор (РТС1) как известно нам по импульсным блокам питания, впаивается с целью ограничить токи через диоды диодного мостика при включении импульсного блока питания.

Так как электролитические конденсаторы, те самые большие бочки на 200-400 вольт, в момент включения блока питания и первые доли секунды при начале заряда, ведут себя почти как короткое замыкание – это вызывает большие токи через диоды мостика, в результате которых мостик может сгореть.

Термистор, упрощенно говоря, в нормальном режиме при протекании небольших токов, соответствующих режиму работы устройства, имеет низкое сопротивление. При резком многократном увеличении тока, сопротивление у термистора также резко увеличивается, что по закону Ома, как мы знаем, вызывает уменьшение тока на участке цепи.

Резистор 2 Ком Ом на схеме

При ремонте на схеме, предположительно мы меняем на резистор 1.5 кОм, резистор обозначенный на схеме номиналом 2 кОм, как писали на том ресурсе, откуда брал информацию, при первом ремонте, его номинал не критичен и рекомендовали поставить, все же на 1.5 кОм.

Продолжаем. После того, как конденсаторы зарядились и ток в цепи уменьшился, термистор снижает свое сопротивление и устройство работает в нормальном режиме.

Резистор 900 ом Ом на схеме

С какой целью термистор устанавливают вместо этого резистора в дорогих мультиметрах? С такой же целью как и в импульсных блоках питания – для снижения больших токов, которые могут привести к сгоранию АЦП, возникающих в нашем случае в результате ошибки мастера, проводящего измерения, и защищающего тем самым аналого – цифровой преобразователь прибора.

Или, иначе говоря, ту самую черную каплю, после сгорания которой прибор обычно уже не имеет смысла восстанавливать, потому что это трудоемкое занятие и стоимость деталей превысит, как минимум, половину стоимости нового мультиметра.

Как мы можем перепаять эти резисторы – возможно подумают новички не имевшие ранее дела с SMD радиодеталями. Ведь у них в домашней мастерской, скорее всего нет паяльного фена. Здесь есть три способа:

1. Первый, будет нужен паяльник ЭПСН мощностью 25 ватт, с жалом лопатка с пропилом посредине, для того, чтобы греть разом оба вывода.
2. Второй способ, нанести откусив бокорезами, капельку сплава Розе или Вуда, сразу на оба контакта резистора, и греть жалом плашмя оба этих вывода.
3. И третий способ, когда у нас нет ничего кроме паяльника 40 ватт типа ЭПСН и обычного припоя ПОС-61 – мы наносим его на оба вывода так, чтобы припои смешались и в результате общая температура плавления безсвинцового припоя снизилась, и греем попеременно оба вывода резистора, пытаясь при этом его немного сдвинуть.

Обычно этого бывает достаточно, чтобы наш резистор отпаялся и прилип к жалу. Разумеется не забываем наносить флюс, лучше конечно жидкий Спирто канифольный флюс (СКФ).

В любом случае, каким бы способом вы не демонтировали этот резистор с платы, на плате останутся бугорки старого припоя, нам нужно удалить его с помощью демонтажной оплетки, обмакнув ее в спирто-канифольный флюс. Кладем кончик оплетки прямо на припой и вдавливаем его, прогревая жалом паяльника до тех пор, пока весь припой с контактов не впитается в оплетку.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Ну а дальше дело техники: берем купленный нами в радиомагазине резистор, кладем его на контактные площадки, которые мы освободили от припоя, придавливаем отверткой сверху и касаясь жалом паяльника мощностью 25 ватт, площадок и выводов находящихся по краям резистора, запаиваем его на место.

Оплетка для припоя – применение

С первого раза, наверняка выйдет кривовато, но самое главное что прибор будет восстановлен. На форумах мнения по поводу подобных ремонтов разделялись, некоторые доказывали, что в связи с дешевизной мультиметров их вообще не имеет смысла ремонтировать, мол выбросили и сходили купили новый, другие готовы были даже идти до конца и перепаивать АЦП). Но как показывает этот случай, иногда ремонт мультиметра дело довольно простое и экономически выгодное, а с подобным ремонтом вполне может справиться любой домашний мастер. Всем удачных ремонтов! AKV.

Как и любой другой предмет, мультиметр может выйти из строя во время работы или иметь изначальный, заводской дефект, незамеченный при производстве. Для того чтобы узнать, каким образом производить ремонт мультиметра, стоит сначала понять характер повреждений.

Специалисты советуют начинать поиск причины неисправности с тщательного осмотра печатной платы, так как возможны замыкания и плохие пайки, а также дефект выводов элементов по краям платы.

Заводской брак в этих устройствах проявляется в основном на дисплее. Их может быть до десяти видов (см. таблицу). Поэтому и ремонт цифровых мультиметров лучше производить с помощью инструкции, которая прилагается к прибору.

Эти же поломки могут произойти и после эксплуатации. Вышеописанные неисправности могут появиться и в процессе эксплуатации. Однако если прибор работает в режиме постоянного измерения напряжения, то редко ломается.

Причиной тому его защита от перегрузок. Также ремонт неисправного устройства следует начинать с проверки питающего напряжения и работоспособности АЦП: напряжения стабилизации 3 В и отсутствия пробоя между выводами питания и общим выводом АЦП.

Опытные пользователи и профессионалы неоднократно заявляли о том, что одной из самых вероятных причин частых поломок в приборе является некачественное производство. А именно пайка контактов при помощи кислоты. В результате контакты просто окисляются.

Однако если нет уверенности в том, какая именно поломка стала причиной нерабочего состояния прибора, стоит все же обратиться к специалисту за советом или помощью.

Надежность современных измерительных приборов, как собственно и любой другой техники, напрямую зависит от условий их эксплуатации. Различные удары, изменения температуры, относительной влажности – все это приводит к преждевременному выходу прибора из строя. И хотя производитель старается увеличить надежность различными средствами, прибор все равно рано или поздно может сломаться по причине банального окисления контактов переключателя диапазонов измерения или реле защиты. Возможно, вопрос заданный владельцу цифрового мультиметра о том, производит ли он профилактику своего прибора, поставит его в тупик, или скорее всего, рассмешит – чтобы ни говорили, прибор мы начинаем разбирать только тогда, когда измерять им будет уже невозможно. И здесь хочется сразу сказать читателю, а знаете ли вы как это делать? Если знаете, тогда эта статья вам будет неинтересной. Но мы все равно продолжим.

Итак, сначала выберем инструменты. Конечно же, крестовая отвертка с длинным и тонким жалом, пинцет, плоский тонкий медицинский шпатель (необязательно, можно использовать все что угодно вместо него – нож, например), резиновая стёрка. Вот и всё. Кроме этого, нужна ещё кое-какая химия. Спросите в Восточном Департаменте что-нибудь для очистки плат – вам много чего предложат. Идеальный вариант – изопропиловый спирт – дешёвый, хорошо отмывает грязь и растворяет флюс. Кроме этого, следует запастись любой силиконовой смазкой. Её нужно совсем немного – чтобы покрыть контакты тонкой пленкой и предотвратить окисел. Категорически не советую использовать для этого дела циатим, литол, солидол – они на себя собирают много грязи, а циатим вообще высохнет, и в будущем поспособствует поломке контактов. Ну и тряпочку какую-нибудь не забудьте. Руки вытирать.

Будем думать, что ваш любимец – цифровой мультиметр вышел из строя и его сегменты не отображают часть информации – как показано на рисунке внизу (тьфу, тьфу, хотя этот мультиметр дал на ремонт один товарищ – это не ваш 🙂 Отремонтируем его и заодно проведем профилактику.

Приступаем. Для начала, не разбирая прибор пробуем надавить пальцами на переднюю панель чуть ниже стекла индикатора – отлично, индикаторы стали отображаться, а это значит, что прибор можно отремонтировать на 100%, если в процессе ремонта ничего нечаянно не сломать. Вот если при таком способе проверки ни один сегменте отображаться не начнет – придется чесать голову – возможно неисправен АЦП мультиметра.

Снимаем заднюю крышку нашего Mastech’а, находим шурупы которыми плата крепится к лицевой части корпуса. У этого мультиметра оказалось их всего лишь два, зато вторым одновременно была прикреплена плата и зуммер – вон та черная круглая большая штука. Аккуратно вынимаем плату из корпуса. Можно пользоваться чем желаете, главное не допускать перегибов платы – из-за этого можно получить дополнительные проблемы в виде микротрещин на дорожках.

Вот он – M-832 в разобранном виде. Проверьте, не потерялись ли в процессе разборки металлические шарики переключателя диапазонов, пружинки и контакты переключателя. Потерялись. В таком случае – нужен светодиодный фонарик – с ним гораздо удобнее ползать по полу 🙂

Далее нужно демонтировать сам ЖК-дисплей с платы. Делать это следует осторожно, поочередно отгибая каждый из трёх фиксаторов. Вообще, в этом месте нужно действовать крайне аккуратно, иначе есть риск отломать сами фиксаторы. Они то как раз и создают все основное усилие прижима жк-дисплея к токопроводящей резинке а также резинки – к контактам платы. Отломаете – тоже ничего страшного – суперклей довольно эффективное средство.

Когда фиксаторы осовбождены с платы, снимаем дисплей, поворачивая его и вынимая из пазов – упс. айяйяй. Вроде известная фирма – Mastech, а тут такое – налицо доработки прибора в виде проволочной перемычки, подпаянной прямо к контактам, предназначенным для токопроводящей резинки. Кроме того, белые разводы на плате – это говорит о нарушениях условий хранения (флюс был плохо отмыт или не отмыт вовсе, а тут прибор где-то лежал, лежал себе на складе). Все это хорошо видно на нижних двух картиночках.

Исправим эту ситуацию. Берем наш заранее заготовленный изопропил, и наносим его кисточкой на плату. Если у вас такая же большая бутылка, как у меня, можете не жалеть. Стараемся счистить всю грязь с платы, поэтому лучше для этого взять кисточку как можно более жесткую. Хочу сказать, что электроника очень любит спирт в любом виде и от этого очень даже хорошо начинает работать. Ну, что ж теперь, отсается подождать, когда испарится изопропил.

Теперь берем стёрку и начинаем методично тереть ей по контактам. Ого как заблестели. А вот наждачкой это делать не советую – снимете тонкий слой золота, сначала будет все нормально, а потом опять полезете в прибор, контакты очень быстро окислятся. Продукты износа стёрки тоже нужно не забыть удалить.

Теперь можно устанавливать дисплей обратно. Под фиксаторы можно положить кусочки изоленты чтобы немного увеличить силу прижатия дисплея к контактам.

Вот кусочки изоленты под фиксаторами дисплея с четырёх сторон:

А можно еще на лицевую часть дисплея наклеить полоски изоленты. Лишним не будет. Я сделал:

Вот теперь моя самая любимая работа – люблю все смазывать и настраивать. Наносим тонким слоем силиконовую смазку на контакты переключателя диапазонов измерений. Надеюсь, догадались, что их тоже можно было потереть стёркой. Профилактика – есть профилактика:) Кстати, я тут немножко схитрил. Дело в том, что я смазываю все тогда, когда уже мультиметр исправно работает. Я, конечно, мультиметр собрал, проверил, а потом опять разобрал чтобы смазать и сфотографировать заодно. Почему? А вот если бы мультиметр не заработал вам бы пришлось искать причину, а это – придется удалять смазку. А вдруг там ерунда? Не буду снимать смазку. В итоге в смазке весь стол, руки и прочие места 🙂 Поэтому – собираем, проверяем, разбираем, смазываем. Собираем. Чуть не забыл – переключатель диапазонов (да, та самая крутилка с маленькими стальными шариками) – обычно производитель туда смазки не жалеет, но все равно – если мало то не забудьте нанести.

Теперь собираем. Проверяем вращение и фиксацию переключателя. Если подклинивает, не стоит прилагать лишних усилий. Просто разберите мультиметр и проверьте правильность сборки переключателя – металлические шарики должны находится по разные стороны, каждый в своем отверстии. И не забудьте про пружины. У меня заработало. А у вас?

Самостоятельно организовать и произвести ремонт мультиметра вполне по силам каждому пользователю, хорошо знакомому с азами электроники и электротехники. Но прежде чем приступать к такому ремонту необходимо попробовать разобраться с характером возникшего повреждения.

Проверить исправность прибора на начальной стадии ремонта удобнее всего путём осмотра его электронной схемы. Для данного случая разработаны следующие правила поиска неисправностей:

• необходимо тщательно обследовать печатную плату мультиметра, на которой могут иметься хорошо различимые заводские недоработки и ошибки;
• особое внимание должно уделяться наличию нежелательных замыканий и некачественной пайки, а также дефектам на выводах по краям платы (в районе подключения дисплея). Для ремонта придется применить пайку;
• заводские ошибки чаще всего проявляются в том, что мультиметр показывает не то, что он должен по инструкции, в связи с чем его дисплей обследуется в первую очередь.

Если мультиметр выдает неправильные показания во всех режимах и микросхема IC1 нагревается, то надо осмотреть разъемы для проверки транзисторов. Если длинные выводы замкнулись, то ремонт будет заключаться всего-навсего в их размыкании.

В общей же сложности визуально определяемых неисправностей может набраться достаточное количество. С некоторыми из них вы можете ознакомиться в таблице и затем устранить своими руками. (по адресу: http://myfta.ru/articles/remont-multimetrov.) Перед ремонтом необходимо изучить схемы мультиметра, которая обычно дается в паспорте.

Если хотят проверить исправность и провести ремонт индикатора мультиметра, то обычно прибегают к помощи дополнительного прибора, выдающего сигнал подходящей частоты и амплитуды (50-60 Гц и единицы вольт). При его отсутствии можно воспользоваться мультиметром типа M832 с функцией генерации прямоугольных импульсов (меандра).

Для диагностики и ремонта дисплея мультиметра необходимо вынуть рабочую плату из корпуса прибора и выбрать удобное для проверки контактов индикатора положение (экраном вверх). После этого следует присоединить конец одного щупа к общему выводу исследуемого индикатора (он расположен в нижнем ряду, крайний слева), а другим концом поочередно прикасаться к сигнальным выводам дисплея. При этом все его сегменты должны загораться один за другим согласно разводке сигнальных шин, с которой следует ознакомиться отдельно. Нормальное «срабатывание» проверяемых сегментов во всех режимах свидетельствует о том, что дисплей исправен.

Дополнительная информация. Указанная неисправность чаще всего проявляется в процессе эксплуатации цифрового мультиметра, в котором его измерительная часть выходит из строя и нуждается в ремонте крайне редко (при условии, что соблюдаются требования инструкции).

Последнее замечание касается лишь постоянных величин, при измерении которых мультиметр хорошо защищён по перегрузкам. Серьёзные затруднения с выявлением причин отказа прибора чаще всего встречаются при определении сопротивлений участка цепи и в режиме прозвонки.

В данном режиме характерные неисправности, как правило, проявляются в измерительных диапазонах до 200 и до 2000 Ом. При попадании на вход постороннего напряжения, как правило, сгорают резисторы под обозначениями R5, R6, R10, R18, а также транзистор Q1. Кроме того, нередко пробивается и конденсатор C6. Последствия воздействия постороннего потенциала проявляются следующим образом:

1. при полностью «выгоревшем» триоде Q1 при определении сопротивления мультиметр показывает одни нули;
2. в случае неполного пробоя транзистора прибор с разомкнутыми концами должен показывать сопротивление его перехода.

Обратите внимание! В других режимах измерения этот транзистор замкнут накоротко и поэтому влияния на показания дисплея не оказывает.

При пробое C6 мультиметр не будет работать на измерительных пределах 20, 200 и 1000 Вольт (не исключён и вариант сильного занижения показания).

Если мультиметр постоянно пищит при прозвонке или молчит, то причиной может быть некачественная пайка выводов микросхемы IC2. Ремонт заключается в тщательной пайке.

Обследование и ремонт неработающего мультиметра, неисправность которого не связана с уже рассмотренными случаями, рекомендуется начинать с проверки напряжения 3 Вольта на питающей шине АЦП. При этом в первую очередь необходимо убедиться в том, что отсутствует пробой между питающим выводом и общей клеммой преобразователя.

Пропадание элементов индикации на экране дисплея при наличии питающего преобразователь напряжения с большой долей вероятности свидетельствует о повреждении его схемы. Такой же вывод можно сделать и при выгорании значительного количества схемных элементов, расположенных поблизости от АЦП.

Важно! На практике этот узел «выгорает» лишь при попадании на его вход достаточно высокого напряжения (более 220 Вольт), что проявляется визуально в виде трещин в компаунде модуля.

Прежде чем говорить о ремонте, необходимо провести проверку. Простым способом тестирования АЦП на пригодность к дальнейшей эксплуатации является прозвонка его выводов с использованием заведомо исправного мультиметра того же класса. Отметим, что для такой проверки не подходит случай, когда второй мультиметр неправильно показывает результаты измерений.

При подготовке к работе прибор переводится в режим «прозвонки» диодов, а измерительный конец провода в красной изоляции подсоединяется к выводу микросхемы «минус питания». Вслед за этим чёрным щупом последовательно касаются каждой из её сигнальных ножек. Так как на входах схемы имеются защитные диоды, включённые в обратном направлении, после подачи прямого напряжения от стороннего мультиметра они должны открыться.

Факт их открытия фиксируется на дисплее в виде падения напряжения на переходе полупроводникового элемента. Аналогично проверяется схема при подключении щупа в чёрной изоляции к контакту 1 (+ питания АЦП) с последующим касанием всех остальных выводов. При этом показания на экране дисплея должны быть такими же, как в первом случае.

При смене полярности подключения второго измерительного прибора его индикатор всегда показывает обрыв, поскольку входное сопротивление рабочей микросхемы достаточно велико. При этом неисправными будут считаться выводы, в обоих случаях показывающие конечное значение сопротивления. Если при любом из описанных вариантов подключения мультиметр показывает обрыв – это с большой вероятностью свидетельствует о внутреннем обрыве схемы.

Поскольку современные АЦП чаще всего выпускаются в интегральном исполнении (без корпуса), то заменить их редко кому удаётся. Так что если преобразователь сгорел, то починить мультиметр не удастся, ремонту он не подлежит.

Ремонт потребуется, если возникли неисправности, связанные с пропаданием контакта в круговом галетном переключателе. Это проявляется не только в том, что не включается мультиметр, но и в невозможности получить нормальное соединение без сильного нажатия на галетник. Объясняется это тем, что в дешёвых китайских мультиметрах контактные дорожки редко покрываются качественной смазкой, что приводит к их быстрому окислению.

При эксплуатации в пыльных условиях, например, они через какое-то время загрязняются и теряют контакт с переключающей планкой. Для ремонта этого узла мультиметра достаточно удалить из его корпуса печатную плату и протереть контактные дорожки ваткой, смоченной в спирте. Затем на них следует нанести тонкий слой качественного технического вазелина.

В заключении отметим, что при обнаружении заводских «непропаев» или замыканий контактов в мультиметре следует устранить эти недоработки, воспользовавшись низковольтным паяльником с хорошо отточенным жалом. В случае отсутствия полной уверенности в причине поломки прибора следует обратиться к специалисту по ремонту измерительной техники.

Невозможно представить рабочий стол ремонт­ника без удобного недорогого цифрового мультиметра.

В этой статье рассмотрено устройство цифровых мультиметров 830-й серии, его схема, а также наиболее часто встре­чающиеся неисправности и способы их устранения.

В настоящее время выпускается огромное разно­образие цифровых измерительных приборов различ­ной степени сложности, надежности и качества. Основой всех современных цифровых мультиметров является интегральный аналого-цифровой преобра­зователь напряжения (АЦП). Одним из первых таких АЦП, пригодных для построения недорогих портатив­ных измерительных приборов, был преобразова­тель на микросхеме ICL7106, выпущенной фирмой MAXIM. В результате было разработано несколько удачных недорогих моделей цифровых мультиметров 830-й серии, таких как M830B, M830, M832, M838. Вместо буквы M может стоять DT. В настоящее время эта серия приборов является самой распространен­ной и самой повторяемой в мире. Ее базовые воз­можности: измерение постоянных и переменных на­пряжений до 1000 В (входное сопротивление 1 МОм), измерение постоянных токов до 10 А, изме­рение сопротивлений до 2 МОм, тестирование дио­дов и транзисторов. Кроме того, в некоторых моделях есть режим звуковой прозвонки соединений, изме­рения температуры с термопарой и без термопары, генерации меандра частотой 50…60 Гц или 1 кГц. Ос­новной изготовитель мультиметров этой серии — фир­ма Precision Mastech Enterprises (Гонконг).

Основа мультиметра — АЦП IC1 типа 7106 (ближайший отечественный аналог — микросхема 572ПВ5). Его структурная схема приведена на рис. 1, а цоколевка для исполнения в корпусе DIP-40 — на рис. 2. Перед ядром 7106 могут стоять разные префиксы в зависимости от производителя: ICL7106, ТС7106 и т.д. В последнее время все чаще используются бескор­пусные микросхемы (DIE chips), кристалл которых при­паивается непосредственно на печатную плату.

Рассмотрим схему мультиметра М832 фирмы Mastech (рис. 3). На вывод 1 IC1 подается положи­тельное напряжение питания батареи 9 В, на вы­вод 26 — отрицательное. Внутри АЦП находится ис­точник стабилизированного напряжения 3 В, его вход соединен с выводом 1 IC1, а выход — с выводом 32. Вывод 32 подсоединяется к общему выводу мульти-метра и гальванически связан с входом COM при­бора. Разность напряжений между выводами 1 и 32 составляет примерно 3 В в широком диапазоне пи­тающих напряжений — от номинального до 6,5 В. Это стабилизированное напряжение подается на регу­лируемый делитель R11, VR1, R13, а с его выхода -на вход микросхемы 36 (в режиме измерения токов и напряжений). Делителем задается потенциал U на выводе 36, равный 100 мВ. Резисторы R12, R25 и R26 выполняют защитные функции. Транзистор Q102 и резисторы R109, R110 и R111 отвечают за индикацию разряда батареи питания. Конденсаторы C7, C8 и резисторы R19, R20 отвечают за отображе­ние десятичных точек дисплея.

Диапазон рабочих входных напряжений U_max на­прямую зависит от уровня регулируемого опорного напряжения на выводах 36 и 35 и составляет

Стабильность и точность показаний дисплея за­висят от стабильности этого опорного напряжения.

Показания дисплея N зависят от входного напряже­ния U и выражаются числом

Упрощенная схема мультиметра в режиме изме­рения напряжения представлена на рис. 4.

При изме­рении постоянного напряжения входной сигнал пода­ется на R1…R6, с выхода которого через переключа­тель [по схеме 1-8/1…1-8/2) подается на защитный резистор R17. Этот резистор, кроме того, при измере­ниях переменного напряжения вместе с конденсато­ром C3 образует фильтр нижних частот. Далее сигнал поступает на прямой вход микросхемы АЦП, вывод 31. На инверсный вход микросхемы подается потенциал общего вывода, вырабатываемый источником стаби­лизированного напряжения 3 В, вывод 32.

При измерениях переменного напряжения оно выпрямляется однополупериодным выпрямителем на диоде D1. Резисторы R1 и R2 подобраны таким об­разом, чтобы при измерении синусоидального на­пряжения прибор показывал правильное значение. Защита АЦП обеспечивается делителем R1…R6 и резистором R17.

Упрощенная схема мультиметра в режиме изме­рения тока представлена на рис. 5.

В режиме изме­рения постоянного тока последний протекает через резисторы R0, R8, R7 и R6, коммутируемые в зави­симости от диапазона измерения. Падение напряжения на этих резисторах через R17 подается на вход АЦП, и результат выводится на дисплей. Защита АЦП обеспечивается диодами D2, D3 (в некоторых моде­лях могут не устанавливаться) и предохранителем F.

Упрощенная схема мультиметра в режиме изме­рения сопротивления представлена на рис. 6. В ре­жиме измерения сопротивления используется зави­симость, выраженная формулой (2).

На схеме вид­но, что один и тот же ток от источника напряжения +U протекает через опорный резистор и измеряе­мый резистор R» (токи входов 35, 36, 30 и 31 пре­небрежимо малы) и соотношение U и U равно со­отношению сопротивлений резисторов R» и R^. В ка­честве опорных резисторов используются R1..R6, в качестве токозадающих используются R10 и R103. Защита АЦП обеспечивается терморезистором R18 (в некоторых дешевых моделях используются обыч­ные резисторы номиналом 1.2 кОм), транзистором Q1 в режиме стабилитрона (устанавливается не все­гда) и резисторами R35, R16 и R17 на входах 36, 35 и 31 АЦП.

Режим прозвонкиВ схеме прозвонки используется микросхема IC2 (LM358), содержащая два операционных усилителя. На одном усилителе собран звуковой генератор, на другом — компаратор. При напряжении на входе ком­паратора (вывод 6) меньше порогового, на его вы­ходе (вывод 7) устанавливается низкое напряжение, открывающее ключ на транзисторе Q101, в резуль­тате чего раздается звуковой сигнал. Порог опреде­ляется делителем R103, R104. Защита обеспечива­ется резистором R106 на входе компаратора.

Все неисправности можно разделить на заводс­кой брак (и такое бывает) и повреждения, вызван­ные ошибочными действиями оператора.

Поскольку в мультиметрах используется плотный монтаж, то возможны замыкания элементов, плохие пайки и поломка выводов элементов, особенно рас­положенных по краям платы. Ремонт неисправного прибора следует начинать с визуального осмотра печатной платы. Наиболее часто встречающиеся за­водские дефекты мультиметров М832 приведены в таблице.

Исправность ЖК-дисплея можно проверить с помощью источника переменного напряжения час­тотой 50.60 Гц и амплитудой в несколько вольт. В качестве такого источника переменного напряжения можно взять мультиметр M832, у которого есть ре­жим генерации меандра. Для проверки дисплея сле­дует положить его на ровную поверхность дисплеем вверх, подсоединить один щуп мультиметра M832 к общему выводу индикатора (нижний ряд, левый вы­вод), а другой щуп мультиметра прикладывать по­очередно к остальным выводам дисплея. Если уда­ется получить зажигание всех сегментов дисплея, значит, он исправен.

Вышеописанные неисправности могут появиться и в процессе эксплуатации. Следует отметить, что в режиме измерения постоянного напряжения прибор редко выходит из строя, т.к. хорошо защищен от пе­регрузок по входу. Основные проблемы возникают при измерении тока или сопротивления.

Ремонт неисправного прибора следует начинать с проверки питающего напряжения и работоспособ­ности АЦП: напряжения стабилизации 3 В и отсут­ствия пробоя между выводами питания и общим вы­водом АЦП.

В режиме измерения тока при использовании входов V, Q и mA, несмотря на наличие предохра­нителя, возможны случаи, когда предохранитель сгорает позже, чем успевают пробиться предохра­нительные диоды D2 или D3. Если в мультиметре установлен предохранитель, не соответствующий требованиям инструкции, то в этом случае возмож­но выгорание сопротивлений R5…R8, причем визу­ально на сопротивлениях это может никак не про­явиться. В первом случае, когда пробивается толь­ко диод, дефект проявляется только в режиме измерения тока: ток через прибор протекает, но дисплей показывает нули. В случае выгорания ре­зисторов R5 или R6 в режиме измерения напряже­ния прибор будет завышать показания или показы­вать перегрузку. При полном сгорании одного или обоих резисторов прибор не обнуляется в режиме измерения напряжения, но при замыкании входов дисплей устанавливается на нуль. При сгорании ре­зисторов R7 или R8 на диапазонах измерения тока 20 мА и 200 мА прибор будет показывать пере­грузку, а в диапазоне 10 А — только нули.

В режиме измерения сопротивления поврежде­ния происходят, как правило, в диапазонах 200 Ом и 2000 Ом. В этом случае при подаче на вход напря­жения могут сгорать резисторы R5, R6, R10, R18, транзистор Q1 и пробиваться конденсатор C6. Если полностью пробит транзистор Q1, то при измерении сопротивления прибор будет показывать нули. При неполном пробое транзистора мультиметр с разом­кнутыми щупами будет показывать сопротивление этого транзистора. В режимах измерения напряже­ния и тока транзистор замыкается переключателем накоротко и на показания мультиметра не влияет. При пробое конденсатора C6 мультиметр не будет изме­рять напряжение в диапазонах 20 В, 200 В и 1000 В или существенно занижать показания в этих диапа­зонах.

В случае отсутствия индикации на дисплее при наличии питания на АЦП или визуально заметного выгорания большого количества элементов схемы существует большая вероятность повреждения АЦП. Исправность АЦП проверяется контролем напряже­ния источника стабилизированного напряжения 3 В. На практике АЦП выгорает только при подаче на вход высокого напряжения, гораздо выше 220 В. Очень часто при этом в компаунде бескорпусного АЦП по­являются трещины, повышается ток потребления мик­росхемы, что приводит к ее заметному нагреву.

При подаче на вход прибора очень высокого на­пряжения в режиме измерения напряжения может про­изойти пробой по элементам (резисторам) и по печатной плате, в случае режима измерения напряжения схема защищена делителем на сопротивлениях R1.R6.

У дешевых моделей серии DT длинные выводы деталей могут закорачиваться на экран, расположен­ный на задней крышке прибора, нарушая работу схе­мы. У Mastech такие дефекты не наблюдаются.

Источник стабилизированного напряжения 3 В в АЦП у дешевых китайских моделей может на прак­тике давать напряжение 2,6.3,4 В, а у некоторых приборов перестает работать уже при напряжении питающей батареи 8,5 В.

В моделях DT используются низкокачественные АЦП, они очень чувствительны к номиналам цепоч­ки интегратора C4 и R14. В мультиметрах фирмы Mastech высококачественные АЦП позволяют ис­пользовать элементы близких номиналов.

Часто в мультиметрах DT при разомкнутых щупах в режиме измерения сопротивления прибор очень долго подходит к значению перегрузки («1» на дисп­лее) или не устанавливается совсем. «Вылечить» не­качественную микросхему АЦП можно уменьшив номинал сопротивления R14 с 300 до 100 кОм.

При измерении сопротивлений в верхней части ди­апазона прибор «заваливает» показания, например, при измерении резистора сопротивлением 19,8 кОм показывает 19,3 кОм. «Лечится» заменой конденса­тора C4 на конденсатор величиной 0,22…0,27 мкФ.

Поскольку дешевые китайские фирмы используют низкокачественные бескорпусные АЦП, то нередки случаи обрыва выводов, при этом определить причину неисправности очень трудно и проявляться она может по-разному, в зависимости от оборванного вывода. Например, не горит один из выводов индикатора. По­скольку в мультиметрах используются дисплеи со ста­тической индикацией, то для определения причины не­исправности необходимо проверить напряжение на соответствующем выводе микросхемы АЦП, оно должно быть около 0,5 В относительно общего вывода. Если оно равно нулю, то неисправен АЦП.

Бывают неисправности, связанные с некаче­ственными контактами на галетном переключателе, прибор работает только при нажатом галетнике. Фир­мы, производящие дешевые мультиметры, редко по­крывают дорожки под галетным переключателем смазкой, отчего они быстро окисляются. Часто до­рожки бывают чем-нибудь загрязнены. Ремонтиру­ется следующим образом: из корпуса вынимается печатная плата, и дорожки переключателя протира­ются спиртом. Затем наносится тонкий слой техни­ческого вазелина. Все, прибор починен.

У приборов серии DT бывает иногда так, что пере­менное напряжение измеряется со знаком минус. Это указывает на неправильную установку D1, обычно из-за неправильной маркировки на корпусе диода.

Случается, что изготовители дешевых мультимет-ров ставят низкокачественные операционные усили­тели в цепи звукового генератора, и тогда при вклю­чении прибора раздается жужжание зуммера. Этот дефект устраняется подпаиванием электролитичес­кого конденсатора номиналом 5 мкФ параллельно цепи питания. Если при этом не обеспечивается устойчивая работа звукового генератора, то необхо­димо заменить операционный усилитель на LM358P.

Часто встречается такая неприятность, как вытека­ние батареи. Небольшие капли электролита можно про­тереть спиртом, но если плату залило сильно, то хоро­шие результаты можно получить, промыв ее горячей водой с хозяйственным мылом. Сняв индикатор и отпа­яв пищалку, с помощью щетки, например зубной, нужно тщательно намылить плату с обеих сторон и промыть под струей воды из-под крана. Повторив мойку 2.3 раза, плату высушивают и устанавливают в корпус.

В большинстве приборов, выпускаемых в по­следнее время, применяются бескорпусные (DIE chips) АЦП. Кристалл устанавливается непосред­ственно на печатную плату и заливается смолой. К сожалению, это значительно снижает ремонтопри­годность приборов, т.к. при выходе АЦП из строя, что встречается достаточно часто, заменить его трудно. Приборы с бескорпусными АЦП иногда бывают чув­ствительны к яркому свету. Например, при работе рядом с настольной лампой погрешность измерений может возрасти. Дело в том, что индикатор и плата прибора обладают некоторой прозрачностью, и свет, проникая сквозь них, попадает на кристалл АЦП, вызывая фотоэффект. Для устранения этого недо­статка нужно вынуть плату и, сняв индикатор, закле­ить место расположения кристалла АЦП (его хорошо видно сквозь плату) плотной бумагой.

При покупке мультиметров DT следует обратить внимание на качество механики переключателя, сле­дует обязательно прокрутить галетный переключа­тель мультиметра несколько раз, чтобы убедиться, что переключение происходит четко и без заеданий: дефекты пластмассы не поддаются ремонту.

Сергей Бобин. «Ремонт электронной техники» №1, 2003

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.5 проголосовавших: 13

РЕМОНТ МУЛЬТИМЕТРА DT9205

   С проблемой поломки мультиметра радиолюбители сталкиваются периодически. Чаще всего проблема бывает в том, что мультиметр паяли с использованием кислоты и контакты просто окисляются. В этом случае исправить неполадку очень легко, однако бывает проблема по-серьезнее, например (как в моем случае), забыв разрядить конденсатор его суют в цифровой мультиметр и хотят померить емкость, после чего тестер отказывается мерить что либо вообще.

   Открыв мультиметр мы явно ничего не увидим, так как микросхему убило статикой. Сама микросхема будет скорее всего с цифрами 324, как на фотографии. Принципиальную схему DT9205A можно скачать тут.

   Но так как мультиметр производства Китая, то скорее всего на данную микросхему мы не найдем ни каких данных. Вот и я сначала не нашел ничего, но потом решил поискать, вносив не все элементы надписи микросхемы, а только цифры. И результат обрадовал — микросхема оказалась lm324, а точнее китайская копия, только с другими буквами. Поменять ее возможно на какой ни будь другой ОУ. Если у вас в городе есть радиомагазин, то можно быстренько сходить туда и купить эту микросхему, ну а если нет такого магазина (как в моем случае) или же он далеко, а измеритель емкости очень нужен — то меняем на любую имеющуюся микросхему, которая содержит в себе 4 операционных усилителя. Если счетверённых не найдется — просто поставьте две микросхемы, которые содержат по 2 ОУ, как я и поступил сначала. 

   Правда позже выяснилось, что с ними мультиметр даёт погрешность. Это было вызвано тем, что коефициент усиления моих ОУ отличался от коефициента усиления lm324. Но деваться было некуда, так как я уже сказал ранее у нас нет радиомагазинов, а заказывать по интернету тоже не самый лучший вариант — надо будет ждать долго прибытия заказа, и я решил поставить другие. Как раз за пару дней до ремонта мультиметра DT9205A прибыл заказ из пяти TL074.

   Правда они у меня были в DIP корпусе и для того чтоб она не мешала закрытию крышки DT9205A — подпаял ее проводками.

   Возможно, когда вы поменяете ОУ, даже если это lm324, то мультиметр будет показывать немого не правильно. В этом случае если отклонение не очень большое, то эта погрешность убирается подстроечным резистором рядом с микросхемой (показано красной стрелкой), но так как могут быть отклонения в номинале конденсатора, то лучше померить ее емкость на другом мультиметре и настроить свой на то же показание. 

   И напоследок пару фоток работы после ремонта. 

   С тех пор прошло достаточно времени — а мультиметр работает без проблем. Желаю всем творческих успехов! Автор статьи: 13265 

   Форум по ремонту электронной техники

   Форум по обсуждению материала РЕМОНТ МУЛЬТИМЕТРА DT9205

Мультиметр DT-832. Устройство и ремонт. — Радиомастер инфо

Прибор не измеряет напряжения, сопротивления, неустойчиво работает в режиме прозвонки. Все сегменты индикатора работают.

Ремонт мультиметра DT-832 начинаем с проверки напряжения кроны. Затем открываем и внимательно осматриваем каждую деталь на плате. Прибор собран на основе БИС 7106. Микросхема очень хорошо описана, приведены типовые схемы включения и обстоятельные пояснения в этой книжке:

У меня при внешнем осмотре выявлен разорванный транзистор Q1A и сгоревшие резисторы R24, R22, Rt1.

В выше упомянутой книжке есть схема на мультиметр М832 не полностью совпадающая с DT-832, но похожая.

Более точным оказался перечень деталей мультиметра DT-832 найденный в интернете:

Согласно оставшимся надписям на сгоревших деталях, а также приведенным выше схеме и перечню деталей установлено:

Сгоревший транзистор (на плате Q1A) n-p-n, вместо него установлен 1Вр34 (ВС846)

R24 — 9 Ом

R22 – 900 Ом

Rt1 -1,5 кОм.

Все указанные детали заменены.

Прибор заработал. При проверке точности измерений показания сравнивал с заведомо исправным прибором. Приходилось подбирать сопротивления, особенно Rt1 (влияет на показания в режиме прозвонки диодов). Удобно установить подстроечный резистор, выставить ним показания как на исправном приборе. Затем отпаять подстроечный резистор, измерить его сопротивление и подобрать постоянный. Возможно этот постоянный резистор придется сделать из двух, соединенных параллельно.

Если после замены обнаруженных сгоревших деталей мультиметр DT-832 не заработал, нужно проверить исправность микросхемы-капли 7106.

Для этого достаточно измерить ее режим:

При напряжении кроны под нагрузкой, у меня 8,46В, напряжение между выводами 1 и 26 составило 8В. Напряжение между выводами 1 и 32 стабилизировано самой микросхемой и должно быть 3±0,05 В. Напряжение между выводами 32 и 36 должно быть 0,1 В (выставляется резистором VR1(Vref) по схеме).

На выводе 39 должны быть импульсы более 30 кГц, амплитудой не менее 5В:

Подробнее о проверке и замене микросхемы 7106 на примере мультиметра DT-9208A рассказано здесь.

Часто количество выводов на микросхеме-капле отличается от количества выводов микросхемы в корпусе PDIP (40 выводов) или MQFP (квадратная 44 вывода). Тогда нужно определять незадействованные выводы микросхемы-капли непосредственно по печатной плате и при нумерации выводов не считать их.

Материал статьи продублирован на видео:

 

Мультиметр dt9205a: как пользоваться, электрическая схема, ремонт — Портал avtolev.ru

С проблемой поломки мультиметра радиолюбители сталкиваются периодически. Чаще всего проблема бывает в том, что мультиметр паяли с использованием кислоты и контакты просто окисляются.

В этом случае исправить неполадку очень легко, однако бывает проблема по-серьезнее, например (как в моем случае), забыв разрядить конденсатор его суют в цифровой мультиметр и хотят померить емкость, после чего тестер отказывается мерить что либо вообще.

Открыв мультиметр мы явно ничего не увидим, так как микросхему убило статикой. Сама микросхема будет скорее всего с цифрами 324, как на фотографии. Принципиальную схему DT9205A можно скачать тут.

Но так как мультиметр производства Китая, то скорее всего на данную микросхему мы не найдем ни каких данных. Вот и я сначала не нашел ничего, но потом решил поискать, вносив не все элементы надписи микросхемы, а только цифры. И результат обрадовал – микросхема оказалась lm324, а точнее китайская копия, только с другими буквами. Поменять ее возможно на какой ни будь другой ОУ.

Если у вас в городе есть радиомагазин, то можно быстренько сходить туда и купить эту микросхему, ну а если нет такого магазина (как в моем случае) или же он далеко, а измеритель емкости очень нужен – то меняем на любую имеющуюся микросхему, которая содержит в себе 4 операционных усилителя.

Если счетверённых не найдется – просто поставьте две микросхемы, которые содержат по 2 ОУ, как я и поступил сначала.

Правда позже выяснилось, что с ними мультиметр даёт погрешность. Это было вызвано тем, что коефициент усиления моих ОУ отличался от коефициента усиления lm324.

Но деваться было некуда, так как я уже сказал ранее у нас нет радиомагазинов, а заказывать по интернету тоже не самый лучший вариант – надо будет ждать долго прибытия заказа, и я решил поставить другие.

Как раз за пару дней до ремонта мультиметра DT9205A прибыл заказ из пяти TL074.

Правда они у меня были в DIP корпусе и для того чтоб она не мешала закрытию крышки DT9205A – подпаял ее проводками.

Возможно, когда вы поменяете ОУ, даже если это lm324, то мультиметр будет показывать немого не правильно.

В этом случае если отклонение не очень большое, то эта погрешность убирается подстроечным резистором рядом с микросхемой (показано красной стрелкой), но так как могут быть отклонения в номинале конденсатора, то лучше померить ее емкость на другом мультиметре и настроить свой на то же показание.

И напоследок пару фоток работы после ремонта.

С тех пор прошло достаточно времени – а мультиметр работает без проблем. Желаю всем творческих успехов! Автор статьи: 13265

Обсудить статью РЕМОНТ МУЛЬТИМЕТРА DT9205

ДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

ПРОСТОЙ САМОДЕЛЬНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ

РАДИОУПРАВЛЕНИЕ НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ

Аппаратура 10-ти командного блока радиоуправления устройствами – схема, фото модулей, прошивка.

На примере цифрового мультиметра DT9208A рассказано о диагностике и ремонте с заменой основной микросхемы-капли на популярную ICL7106.

При ремонте неисправного импульсного блока питания электролит после входного диодного моста оказался заряженным. Мультиметр использовался в режиме прозвонки диодов и сгорел.

Вот так выглядит плата прибора с деталями:

После вскрытия обнаружены перегоревшая дорожка и два диода 1N4007. Эти дефекты устранены, но мультимер не заработал, индикатор оставался темным.

В интернете найдена схема на DT9208A, даже не один вариант. Каждая немного отличается от ремонтируемого прибора. Несколько статей и книг по теме. Изучена информация по основной микросхеме-капле. Установлена возможность ее замены на микросхему ICL7106 в DIP корпусе, или ее аналог КР572ПВ5. По хорошей цене купить можно кликнув на фото ниже.

  Кот кусает хозяина за ногу

Времени потрачено достаточно, на мой взгляд информация получена полезная и возможно кому-то еще понадобится. Коротко приведу то, что было важно для меня.

1. Схема из интернета, которая мне наиболее подошла:

1. Нумерация и назначение выводов микросхемы-капли на плате мультиметра:

У микросхемы-капли 42 вывода, у микросхемы ICL7106 всего 40. Выводы между 25 -26, 38-39 останутся не подключенными. Не будут задействованы функции индикации низкого заряда батареи и удержания измерений. На мой взгляд это не создаст значительных неудобств.

1. Проверка исправности микросхемы-капли. Для этого достаточно измерить ее режим:

При напряжении кроны под нагрузкой у меня 8,46В напряжение между выводами 1 и 26 составило 8В. Напряжение между выводами 1 и 32 стабилизировано самой микросхемой и должно быть 3±0,05 В. Напряжение между выводами 32 и 36 должно быть 0,1 В (выставляется резистором VR2(Vref) по схеме).

На выводе 39 должны быть импульсы более 30 кГц, амплитудой не менее 5В:

Если что-то не так, а дорожки и элементы вокруг исправны, то микросхему нужно менять. У меня не было импульсов на выводе 39, внешний резистор и конденсатор генератора исправны.

1. Как конструктивно заменить микросхему-каплю на большую ICL7106?

Для этого каплю нужно высверлить сверлом около 6 мм и далее круглым напильником увеличить диаметр отверстия, чтобы дорожки, которые шли внутрь капли были надежно изолированы друг от друга.

Затем подготавливаем 40 проводов длиной 4-5 см, залуживаем их и контакты на плате.

Микросхему располагаем с противоположной стороны, там достаточно места, и аккуратно, по одному продевая в отверстие, паяем все 40 проводов в соответствии с номерами на плате и самой микросхеме.

• На фото ниже вид со стороны распайки выводов на плате:
• А на этом фото показана установленная микросхема ICL7106 с противоположной стороны:
• Чтобы экран крышки мультиметра при закрывании корпуса не перемкнул выводы микросхемы, на него, напротив микросхемы, наклеить изоляционный материал.

После включения прибор заработал. Но не измерял емкость конденсаторов и частоту. Пришлось поменять еще две микросхемы: LM324 (измерение емкости) и 7555 (измерение частоты). Эти микросхемы не являются дефицитом и стоят недорого. Вместо 7555 я поставил таймер 1006ВИ1, это то же самое.

После ремонта мультиметр нужно откалибровать. Для этого понадобится один или несколько приборов, которым вы доверяете. Перед началом калибровки в отремонтированный мультиметр установить новую крону (или подключить к БП на 9В).

На подстроечные резисторы маркером нанести вертикальные риски, чтобы при необходимости вернуть их в исходное положение. Так как схемы имеют различие, найти нужный подстроечник можно методом пробы.

Если не тот, по риске вернуть назад и пробовать следующий.

Проверку необходимо делать во всех режимах. Если есть погрешность или несоответствие, использовать подстроечные резисторы мультиметра как сказано выше.

На фото ниже пример расположения некоторых подстроечных резисторов:

Ремонтировать прибор, или покупать новый — личное дело каждого. Микросхему ICL7106 я купил за 1,7$, LM324 и 1006ВИ1 у меня были. Новый прибор стоит от 15 до 20 $. И еще, мастеру сам процесс ремонта интересен, да и выбросить все что было целым не рационально.

Микросхему ICL7106 по аналогии можно использовать в большинстве мультиметров подобного класса.

Наиболее полезная информация изложена в книжке: Д.А. Садченков. Современные цифровые мультиметры.

1. Если восстанавливать мультиметр совсем нет желания, новый по хорошей цене можно купить кликнув на фото ниже.
2. Мини ампервольтметры для лабораторного блока питания или индикации напряжения бортсети автомобиля можно купить кликнув на фото ниже.
3. Материал статьи продублирован на видео:

9 комментариев к “Мультиметр цифровой. Устройство, ремонт.”

Отличная статья,спасибо автору за полезные информации. Нужна ваша помощь,у меня такой мультиметр правда дешевая китайская поделка,ситуация такая хотел замерить напряжение акб шуруповерта и забыл переключать рычаг в нужное положение т.

е стоял на замене постоянного тока 20а и итоги когда щупы коснулись к контактам аккумулятора пошла небольшая искра после чего мультиметр перестал ничего замерить,включается но на дисплее светится цифры 1или 0 при повороте рычага.

Может скажите что проверить? При открытии его ничего не видно что сгорело,проверил все смд резисторы вроде все живые.

Спасибо.

  Лента псул гост 30971 2012

Проверьте дорожки, которые отходят от тех разъемов, куда были подключены измерительные щупы в момент искры. В цепи измерения тока есть предохранитель, проверьте его. Он правда в цепи измерения мА, но смотря как были у Вас щупы вставлены. Затем проверьте резисторы, подключенные к тем дорожкам, ну и так далее, по цепочке.

Спасибо вам за ответ. знаете я вроде проверял все дорожки и под увилечением,негде не видно обрыв дорожек. Предохранители нет стоит шунт.Резисторы нормальные ,правда ещё смд конденсаторы не все проверял. щупы стояли сом на своём гнезде а второй красный в гнездо 20А ,а при измерении напряжения аккумулятора на контактах акб небольшая искра пошла и тот же убрал щупы.

Есть подозрение что одна микросхема которая находится внизу рядом с гнездом щупы накрылась,беда в том что на её корпусе ничего не видно или китайцы стёрли или так была ,под микроскопом смог какие та буквы и цифры рашифровать и кажется hc14ag 14 ножки в смд корпусе.

Это микросхема LM324 в SMD корпусе (4 операционных усилителя в одном корпусе). Для уточнения неисправных элементов нужно проверить режимы.

Добрый день ! Понимаете судя по буквам и цифрам которые удалось разглядеть то не lm324. Плата мультиметра сильно отличается от оригинальной .

Жаль что сюда не смогу выложить вам фото платы.

Спасибо за статью, у меня мультиметр от фирмы Kewtech, при измерении тока сгорает предохранитель на 500ma. Прибор был залит водой, затем отмыт спиртом, высушен. Дефект появился после сушки. Спасибо.

Наверное похвалы Вам не нужны, потому что Вы сами знаете, что Вы молодец. Главное Вы хороший мастер своего дела и грамотный человек. Спасибо! Вопрос: При проверке транзистора неопределенной проводимости и цоколевки прибор MY63 дисплей стал постепенно мутнеть и потом перестал включаться. Вскрыл и заменил предохранитель. Дисплей все равно не высвечивается. Запитывал от ИП 9В. С уважением!

Вячеслав

Начните с проверки режима микросхемы 7601 и работы ее генератора.

Между собой соединены два правых вывода. Напряжение между выводами 32 и 36 должно быть 0,1 В выставляется резистором VR2 Vref по схеме.

• Напряжение между выводами 32 и 36 должно быть 0,1 В выставляется резистором VR2 Vref по схеме.
• Что внутри мультиметра DT 9205

В этом случае если отклонение не очень большое, то эта погрешность убирается подстроечным резистором рядом с микросхемой показано красной стрелкой , но так как могут быть отклонения в номинале конденсатора, то лучше померить ее емкость на другом мультиметре и настроить свой на то же показание. Мультиметр тихо перестал мерять килоомы. При сопротивлении меньше 70 Ом встроенный динамик подает звуковой сигнал. Вместо я поставил таймер ВИ1, это то же самое. Для этого достаточно измерить ее режим: При напряжении кроны под нагрузкой у меня 8,46В напряжение между выводами 1 и 26 составило 8В. В этом случае исправить неполадку очень легко, однако бывает проблема по-серьезнее, например как в моем случае , забыв разрядить конденсатор его суют в цифровой мультиметр и хотят померить емкость, после чего тестер отказывается мерить что либо вообще.

Мультиметры

Соедините щупы последовательно к измеряемому устройству.

Поменять ее возможно на какой ни будь другой ОУ. Нужно только иметь ввиду, что цоколёвка у них зеркальная. При сопротивлении больше 1 МОм для установления постоянного режима необходимо некоторое время. После ремонта мультиметр нужно откалибровать.

При измерении показателей силы тока необходимо: Присоединить черный щуп к гнезду СОМ, красный — к гнезду А максимум мА или входу 20 А максимум — 20 А, 10 секунд. Перед проведением работы схема должна быть обесточена. При сопротивлении больше 1 МОм для установления постоянного режима необходимо некоторое время. На всякий случай фото расположения контактов.
  Лампа с ультрафиолетом для черепах

Вот и я сначала не нашел ничего, но потом решил поискать, вносив не все элементы надписи микросхемы, а только цифры. На дисплее вместо цифры 1 светятся три цифры. При работе учитывают, что внешнее напряжение или заряженный конденсатор подключать нельзя.

Соедините щупы последовательно к измеряемому устройству.

На фото ниже вид со стороны распайки выводов на плате: А на этом фото показана установленная микросхема ICL с противоположной стороны: Чтобы экран крышки мультиметра при закрывании корпуса не перемкнул выводы микросхемы, на него, напротив микросхемы, наклеить изоляционный материал.

Ремонт мультиметра DT9208A

Recommended Posts

Изучена информация по основной микросхеме-капле.

Современные цифровые мультиметры. Затем подготавливаем 40 проводов длиной см, залуживаем их и контакты на плате. И еще, мастеру сам процесс ремонта интересен, да и выбросить все что было целым не рационально.

В этом случае исправить неполадку очень легко, однако бывает проблема по-серьезнее, например как в моем случае , забыв разрядить конденсатор его суют в цифровой мультиметр и хотят померить емкость, после чего тестер отказывается мерить что либо вообще. Вдруг кому пригодится.

На дисплее вместо цифры 1 светятся три цифры. Так как схемы имеют различие, найти нужный подстроечник можно методом пробы. Пришлось поменять еще две микросхемы: LM измерение емкости и измерение частоты. Многие начинающие радиолюбители не знают, как пользоваться мультиметром для измерения сопротивлений.

Измерение коэффициента усиления частот транзистора выполняют следующим образом: Поворотный переключатель выставляют в позицию hFE. Поверните переключатель режимов в требуемую позицию DCV. Разбираем фейк мультиметра DT9205A+

Свежие записи

Нужно только иметь ввиду, что цоколёвка у них зеркальная.

В этом случае если отклонение не очень большое, то эта погрешность убирается подстроечным резистором рядом с микросхемой показано красной стрелкой , но так как могут быть отклонения в номинале конденсатора, то лучше померить ее емкость на другом мультиметре и настроить свой на то же показание. На фото ниже вид со стороны распайки выводов на плате: А на этом фото показана установленная микросхема ICL с противоположной стороны: Чтобы экран крышки мультиметра при закрывании корпуса не перемкнул выводы микросхемы, на него, напротив микросхемы, наклеить изоляционный материал.

Но деваться было некуда, так как я уже сказал ранее у нас нет радиомагазинов, а заказывать по интернету тоже не самый лучший вариант — надо будет ждать долго прибытия заказа, и я решил поставить другие. Вдруг кому пригодится.

Правда позже выяснилось, что с ними мультиметр даёт погрешность. При ремонте неисправного импульсного блока питания электролит после входного диодного моста оказался заряженным. Это явление называется прозвоном цепи. Если не тот, по риске вернуть назад и пробовать следующий.

Каждая немного отличается от ремонтируемого прибора. Прямое падение напряжений будет отображаться на экране при протекании прямого тока, измеряется в милливольтах. Пришлось поменять еще две микросхемы: LM измерение емкости и измерение частоты.

Принципиальную схему DTA можно скачать тут. Заменил обычным советским КТ обратной проводимости. По хорошей цене купить можно кликнув на фото ниже.

После включения прибор заработал. Соедините щупы последовательно к измеряемому устройству.

Присоедините щупы к 2 точкам проверяемой цепи. Требуемое значение определяют способом вычитания их из результатов тестирования. При работе учитывают, что внешнее напряжение или заряженный конденсатор подключать нельзя.

При сопротивлении меньше 70 Ом встроенный динамик подает звуковой сигнал. Если ток движется обратно, появляется символ перенапряжения 1. DT9208A не замеряет конденсаторы ремонт

Ремонт мультиметра dt9205

   С проблемой поломки мультиметра радиолюбители сталкиваются периодически. Чаще всего проблема бывает в том, что мультиметр паяли с использованием кислоты и контакты просто окисляются.

В этом случае исправить неполадку очень легко, однако бывает проблема по-серьезнее, например (как в моем случае), забыв разрядить конденсатор его суют в цифровой мультиметр и хотят померить емкость, после чего тестер отказывается мерить что либо вообще.

   Открыв мультиметр мы явно ничего не увидим, так как микросхему убило статикой. Сама микросхема будет скорее всего с цифрами 324, как на фотографии. Принципиальную схему DT9205A можно скачать тут.

   Но так как мультиметр производства Китая, то скорее всего на данную микросхему мы не найдем ни каких данных. Вот и я сначала не нашел ничего, но потом решил поискать, вносив не все элементы надписи микросхемы, а только цифры. И результат обрадовал — микросхема оказалась lm324, а точнее китайская копия, только с другими буквами. Поменять ее возможно на какой ни будь другой ОУ. Если у вас в городе есть радиомагазин, то можно быстренько сходить туда и купить эту микросхему, ну а если нет такого магазина (как в моем случае) или же он далеко, а измеритель емкости очень нужен — то меняем на любую имеющуюся микросхему, которая содержит в себе 4 операционных усилителя. Если счетверённых не найдется — просто поставьте две микросхемы, которые содержат по 2 ОУ, как я и поступил сначала. 

   Правда позже выяснилось, что с ними мультиметр даёт погрешность. Это было вызвано тем, что коефициент усиления моих ОУ отличался от коефициента усиления lm324.

Но деваться было некуда, так как я уже сказал ранее у нас нет радиомагазинов, а заказывать по интернету тоже не самый лучший вариант — надо будет ждать долго прибытия заказа, и я решил поставить другие.

Как раз за пару дней до ремонта мультиметра DT9205A прибыл заказ из пяти TL074.

   Правда они у меня были в DIP корпусе и для того чтоб она не мешала закрытию крышки DT9205A — подпаял ее проводками.

   Возможно, когда вы поменяете ОУ, даже если это lm324, то мультиметр будет показывать немого не правильно.

В этом случае если отклонение не очень большое, то эта погрешность убирается подстроечным резистором рядом с микросхемой (показано красной стрелкой), но так как могут быть отклонения в номинале конденсатора, то лучше померить ее емкость на другом мультиметре и настроить свой на то же показание. 

   И напоследок пару фоток работы после ремонта. 

   С тех пор прошло достаточно времени — а мультиметр работает без проблем. Желаю всем творческих успехов! Автор статьи: 13265 

   Форум по ремонту электронной техники

   Форум по обсуждению материала Ремонт мультиметра dt9205

DT9205a — ремонт мультиметра

Вот такой вот китайский цифровой прибор был всунут в цепь постоянного напряжения на режиме измерения диодов. Мультиметр тихо перестал мерять килоомы.
На дисплее вместо цифры 1 светятся три цифры. И только на измерении полупроводников. В режиме вольтметра, амперметра и измерения ёмкости конденсаторов работает нормально.

Прибор кстати довольно приличный, особенно если учесть его копеечную стоимость. 7 долларов не цена точного прибора с автоотключением, измерением ёмкости и прочими прелестями. Кнопка Power , полностью отключающая прибор — мелочь, а приятно. Не нужно постоянно дёргать галетный переключатель.

Крупные цифры на табло тоже являются несомненным достоинством этого прибора. Вобщем прибор мне нравится поэтому ремонтировать его стоило однозначно.

Обычно в подобных цифровиках обрывается омный резистор. Здесь такой тоже есть, но в данном случае замене подлежал транзистор 2N3904 находящийся близко к разъёмам и выполняющий роль стабилитрона.

Два вывода транзистора по схеме соединены между собой.

Заменил обычным советским КТ503 обратной проводимости. Нужно только иметь ввиду, что цоколёвка у них зеркальная.

Между собой соединены два правых вывода.

На всякий случай фото расположения контактов. У меня один выпал, и я долго пытался сообразить где он был раньше.

Общий вид платы. Вдруг кому пригодится.

Если нужна помощь в ремонте DT9205a, есть вопросы по ремонту других приборов,
Заходите на ФОРУМ:
http://vseprosto.net/forum/index.php?topic=118.0

Запись опубликована в рубрике Мастерская с метками DT9205a, мультиметр, ремонт. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

DT9205A: инструкция по эксплуатации, описание функций

Мультиметр DT9205A представляет собой сложное устройство для измерения тока, напряжения, сопротивления. Необходимо учитывать параметры, особенности, функции модели. Также важно рассмотреть комплект товара — DT 9205а инструкция, щуп, батарея.

Для чего используется мультиметр DT9205A

У цифрового мультиметра широкая сфера применения. Он подходит для измерения тока и рабочего напряжения в цепи. На предприятиях и в лабораториях оборудование применяется для замера сопротивления.

Важно! Если в цепи используются диоды либо транзисторы, можно узнать об их проводимости.

Проверка DT9205A

Параметры мультиметра DT9205A

В руководстве мультиметра указаны следующие параметры:

• масса 0,3 кг,
• гарантия 2 года,
• напряжение 750 вольт,
• категория безопасности — 2,
• напряжение питания 9 В,
• минимальная температура 0 градусов,
• предохранитель 500 миллиампер,
• частота — 2 измерения в секунду,
• максимальная температура плюс 40 градусов.

Описание функций

В комплекте товара находится непосредственно мультиметр ДТ9205А, инструкция по применению, щуп, а также батарея.

Комплект тестера

Функционал:

• измерение силы тока;
• определение электрического сопротивления;
• замер переменного напряжения;
• тест проводимости элементов.

На промышленных предприятиях устройство выбирают из-за наличия дисплея. На экране может показываться 4-значное число. Если рассматривать переднюю панель, имеются следующие элементы:

• переключатель;
• индикатор перезагрузки;
• регулятор угла;
• кнопки (отключение, цепь переменного тока, фиксация измерений).
Панель тестера

Если пользоваться тестером в цепи переменного тока, допустимый параметр напряжения 200 мВ. Также мультиметровый прибор (multimeter) способен уловить электрический поток 750 вольт.

Работая в цепи постоянного тока, минимальный показатель напряжения 200 мВ. Максимум устройство способно уловить показатель 1000 вольт.

Что касается использования в цепях переменного тока, устройство функционирует в следующих диапазонах:

• 2 мА,
• 20 мА,
• 200 мА,
• 20 А.

Также есть возможность определять сопротивления, минимальный параметр 200 Ом. Если в цепи используются электролитические конденсаторы, максимальный параметр доходит до 200 МОм. По функциональной части отмечается высокий предел измерения постоянного тока — 220 ампер.

Функционал мультиметра

Важно! Представленная модификация не предназначена для определения температуры окружающей среды.

Минимальный порог емкости — 20 нФ. Мультиметр способен показать конденсаторы с характеристикой до 200 мкФ. Но у представленной модели, к сожалению, не предусмотрена функция изменения частоты (в отличие от версии DT9208A, которая выпущена несколько позже). При тестировании диодов минимальный уровень напряжения 2,8 В и максимум может доходить до 1 мА.

Вам это будет интересно  Работа с мультиметром dt 832

Если в цепи есть транзисторы, необходимо переключиться на опцию «hFE». Тогда представится возможность определить напряжение компонентов от 0 до 1000 вольт.

Замер напряжения

Как правильно использовать

При эксплуатации мультиметра необходимо придерживаться правил безопасности. Если корпус повреждён, необходимо выключить прибор и обратиться в сервисный центр. Когда проводятся замеры, пальцами нельзя прикасаться к гнездам. Для настройки оборудования используется поворотный переключатель. Он позволяет менять единицы измерения, а также функции.

Настройка тестера

Когда цепь находится под напряжением, запрещается переводить прибор на опцию тестирования сопротивления. Если требуется узнать силу постоянного либо переменного тока, при помощи поворотного переключателя выбирается функция «СОМ». Когда все сделано правильно, сработает красный индикатор.

Первоначально производятся замеры от 200 мА. Необходимо дождаться положительного или отрицательного результата. Затем можно переключиться на другой режим.

Чтобы определить сопротивление в цепи, необходимо вывести поворотный переключатель назначения «Ω». Следующим шагом подключается щуп устройства. При замере сопротивления надо следить за показаниями дисплея.

Когда процедура завершена, следует выключить аппарат.

Включение тестера

Выше описана инструкция по эксплуатации мультиметра DT9205A. Учитываются его характеристики, область применения. Прибор считается многофункциональным, однако есть правила безопасности, которые нельзя нарушать.

Ремонт мультиметра dt9205 — электрика

Мультиметр DT9205A представляет собой сложное устройство для измерения тока, напряжения, сопротивления. Необходимо учитывать параметры, особенности, функции модели. Также важно рассмотреть комплект товара — DT 9205а инструкция, щуп, батарея.

Для чего используется мультиметр DT9205A

У цифрового мультиметра широкая сфера применения. Он подходит для измерения тока и рабочего напряжения в цепи. На предприятиях и в лабораториях оборудование применяется для замера сопротивления.

Важно! Если в цепи используются диоды либо транзисторы, можно узнать об их проводимости.

Проверка DT9205A

Параметры мультиметра DT9205A

В руководстве мультиметра указаны следующие параметры:

• масса 0,3 кг,
• гарантия 2 года,
• напряжение 750 вольт,
• категория безопасности — 2,
• напряжение питания 9 В,
• минимальная температура 0 градусов,
• предохранитель 500 миллиампер,
• частота — 2 измерения в секунду,
• максимальная температура плюс 40 градусов.

Описание функций

• В комплекте товара находится непосредственно мультиметр ДТ9205А, инструкция по применению, щуп, а также батарея.
• Комплект тестера
• Функционал:
• измерение силы тока;
• определение электрического сопротивления;
• замер переменного напряжения;
• тест проводимости элементов.

На промышленных предприятиях устройство выбирают из-за наличия дисплея. На экране может показываться 4-значное число. Если рассматривать переднюю панель, имеются следующие элементы:

• переключатель;
• индикатор перезагрузки;
• регулятор угла;
• кнопки (отключение, цепь переменного тока, фиксация измерений).

Панель тестера

Если пользоваться тестером в цепи переменного тока, допустимый параметр напряжения 200 мВ. Также мультиметровый прибор (multimeter) способен уловить электрический поток 750 вольт.

Работая в цепи постоянного тока, минимальный показатель напряжения 200 мВ. Максимум устройство способно уловить показатель 1000 вольт.

Что касается использования в цепях переменного тока, устройство функционирует в следующих диапазонах:

Также есть возможность определять сопротивления, минимальный параметр 200 Ом. Если в цепи используются электролитические конденсаторы, максимальный параметр доходит до 200 МОм. По функциональной части отмечается высокий предел измерения постоянного тока — 220 ампер.

Функционал мультиметра

Важно! Представленная модификация не предназначена для определения температуры окружающей среды.

Минимальный порог емкости — 20 нФ. Мультиметр способен показать конденсаторы с характеристикой до 200 мкФ. Но у представленной модели, к сожалению, не предусмотрена функция изменения частоты (в отличие от версии DT9208A, которая выпущена несколько позже). При тестировании диодов минимальный уровень напряжения 2,8 В и максимум может доходить до 1 мА.

Если в цепи есть транзисторы, необходимо переключиться на опцию «hFE». Тогда представится возможность определить напряжение компонентов от 0 до 1000 вольт.

Замер напряжения

Как правильно использовать

При эксплуатации мультиметра необходимо придерживаться правил безопасности. Если корпус повреждён, необходимо выключить прибор и обратиться в сервисный центр. Когда проводятся замеры, пальцами нельзя прикасаться к гнездам. Для настройки оборудования используется поворотный переключатель. Он позволяет менять единицы измерения, а также функции.

Настройка тестера

Когда цепь находится под напряжением, запрещается переводить прибор на опцию тестирования сопротивления. Если требуется узнать силу постоянного либо переменного тока, при помощи поворотного переключателя выбирается функция «СОМ». Когда все сделано правильно, сработает красный индикатор.

Первоначально производятся замеры от 200 мА. Необходимо дождаться положительного или отрицательного результата. Затем можно переключиться на другой режим.

Чтобы определить сопротивление в цепи, необходимо вывести поворотный переключатель назначения «Ω». Следующим шагом подключается щуп устройства. При замере сопротивления надо следить за показаниями дисплея.

Когда процедура завершена, следует выключить аппарат.

Включение тестера

Выше описана инструкция по эксплуатации мультиметра DT9205A. Учитываются его характеристики, область применения. Прибор считается многофункциональным, однако есть правила безопасности, которые нельзя нарушать.

Источник: https://rusenergetics.ru/instrumenty/dt9205a-instruktsiya-po-ekspluatatsii

Как починить мультиметр своими руками

Самостоятельно организовать и произвести ремонт мультиметра вполне по силам каждому пользователю, хорошо знакомому с азами электроники и электротехники. Но прежде чем приступать к такому ремонту необходимо попробовать разобраться с характером возникшего повреждения.

Визуально обнаруживаемые дефекты (заводской брак)

Проверить исправность прибора на начальной стадии ремонта удобнее всего путём осмотра его электронной схемы. Для данного случая разработаны следующие правила поиска неисправностей:

• необходимо тщательно обследовать печатную плату мультиметра, на которой могут иметься хорошо различимые заводские недоработки и ошибки;
• особое внимание должно уделяться наличию нежелательных замыканий и некачественной пайки, а также дефектам на выводах по краям платы (в районе подключения дисплея). Для ремонта придется применить пайку;
• заводские ошибки чаще всего проявляются в том, что мультиметр показывает не то, что он должен по инструкции, в связи с чем его дисплей обследуется в первую очередь.

Если мультиметр выдает неправильные показания во всех режимах и микросхема IC1 нагревается, то надо осмотреть разъемы для проверки транзисторов. Если длинные выводы замкнулись, то ремонт будет заключаться всего-навсего в их размыкании.

В общей же сложности визуально определяемых неисправностей может набраться достаточное количество. С некоторыми из них вы можете ознакомиться в таблице и затем устранить своими руками. (по адресу: http://myfta.ru/articles/remont-multimetrov.) Перед ремонтом необходимо изучить схемы мультиметра, которая обычно дается в паспорте.

Проверка дисплея

Если хотят проверить исправность и провести ремонт индикатора мультиметра, то обычно прибегают к помощи дополнительного прибора, выдающего сигнал подходящей частоты и амплитуды (50-60 Гц и единицы вольт). При его отсутствии можно воспользоваться мультиметром типа M832 с функцией генерации прямоугольных импульсов (меандра).

Для диагностики и ремонта дисплея мультиметра необходимо вынуть рабочую плату из корпуса прибора и выбрать удобное для проверки контактов индикатора положение (экраном вверх).

После этого следует присоединить конец одного щупа к общему выводу исследуемого индикатора (он расположен в нижнем ряду, крайний слева), а другим концом поочередно прикасаться к сигнальным выводам дисплея.

При этом все его сегменты должны загораться один за другим согласно разводке сигнальных шин, с которой следует ознакомиться отдельно. Нормальное «срабатывание» проверяемых сегментов во всех режимах свидетельствует о том, что дисплей исправен.

Дополнительная информация. Указанная неисправность чаще всего проявляется в процессе эксплуатации цифрового мультиметра, в котором его измерительная часть выходит из строя и нуждается в ремонте крайне редко (при условии, что соблюдаются требования инструкции).

Последнее замечание касается лишь постоянных величин, при измерении которых мультиметр хорошо защищён по перегрузкам. Серьёзные затруднения с выявлением причин отказа прибора чаще всего встречаются при определении сопротивлений участка цепи и в режиме прозвонки.

Неполадки, связанные с проверкой сопротивлений

В данном режиме характерные неисправности, как правило, проявляются в измерительных диапазонах до 200 и до 2000 Ом. При попадании на вход постороннего напряжения, как правило, сгорают резисторы под обозначениями R5, R6, R10, R18, а также транзистор Q1. Кроме того, нередко пробивается и конденсатор C6. Последствия воздействия постороннего потенциала проявляются следующим образом:

1. при полностью «выгоревшем» триоде Q1 при определении сопротивления мультиметр показывает одни нули;
2. в случае неполного пробоя транзистора прибор с разомкнутыми концами должен показывать сопротивление его перехода.

Обратите внимание! В других режимах измерения этот транзистор замкнут накоротко и поэтому влияния на показания дисплея не оказывает.

При пробое C6 мультиметр не будет работать на измерительных пределах 20, 200 и 1000 Вольт (не исключён и вариант сильного занижения показания).

Если мультиметр постоянно пищит при прозвонке или молчит, то причиной может быть некачественная пайка выводов микросхемы IC2. Ремонт заключается в тщательной пайке.

Неполадки в АЦП

Обследование и ремонт неработающего мультиметра, неисправность которого не связана с уже рассмотренными случаями, рекомендуется начинать с проверки напряжения 3 Вольта на питающей шине АЦП. При этом в первую очередь необходимо убедиться в том, что отсутствует пробой между питающим выводом и общей клеммой преобразователя.

Пропадание элементов индикации на экране дисплея при наличии питающего преобразователь напряжения с большой долей вероятности свидетельствует о повреждении его схемы. Такой же вывод можно сделать и при выгорании значительного количества схемных элементов, расположенных поблизости от АЦП.

На практике этот узел «выгорает» лишь при попадании на его вход достаточно высокого напряжения (более 220 Вольт), что проявляется визуально в виде трещин в компаунде модуля.

Тестирование АЦП

Прежде чем говорить о ремонте, необходимо провести проверку. Простым способом тестирования АЦП на пригодность к дальнейшей эксплуатации является прозвонка его выводов с использованием заведомо исправного мультиметра того же класса. Отметим, что для такой проверки не подходит случай, когда второй мультиметр неправильно показывает результаты измерений.

При подготовке к работе прибор переводится в режим «прозвонки» диодов, а измерительный конец провода в красной изоляции подсоединяется к выводу микросхемы «минус питания». Вслед за этим чёрным щупом последовательно касаются каждой из её сигнальных ножек.

Так как на входах схемы имеются защитные диоды, включённые в обратном направлении, после подачи прямого напряжения от стороннего мультиметра они должны открыться.

Факт их открытия фиксируется на дисплее в виде падения напряжения на переходе полупроводникового элемента. Аналогично проверяется схема при подключении щупа в чёрной изоляции к контакту 1 (+ питания АЦП) с последующим касанием всех остальных выводов. При этом показания на экране дисплея должны быть такими же, как в первом случае.

При смене полярности подключения второго измерительного прибора его индикатор всегда показывает обрыв, поскольку входное сопротивление рабочей микросхемы достаточно велико.

При этом неисправными будут считаться выводы, в обоих случаях показывающие конечное значение сопротивления. Если при любом из описанных вариантов подключения мультиметр показывает обрыв – это с большой вероятностью свидетельствует о внутреннем обрыве схемы.

Возможен ли в таком случае ремонт?

Поскольку современные АЦП чаще всего выпускаются в интегральном исполнении (без корпуса), то заменить их редко кому удаётся. Так что если преобразователь сгорел, то починить мультиметр не удастся, ремонту он не подлежит.

Неполадки в круговом переключателе

1. Ремонт потребуется, если возникли неисправности, связанные с пропаданием контакта в круговом галетном переключателе.
2. Это проявляется не только в том, что не включается мультиметр, но и в невозможности получить нормальное соединение без сильного нажатия на галетник.
3. Объясняется это тем, что в дешёвых китайских мультиметрах контактные дорожки редко покрываются качественной смазкой, что приводит к их быстрому окислению.

При эксплуатации в пыльных условиях, например, они через какое-то время загрязняются и теряют контакт с переключающей планкой.

Для ремонта этого узла мультиметра достаточно удалить из его корпуса печатную плату и протереть контактные дорожки ваткой, смоченной в спирте. Затем на них следует нанести тонкий слой качественного технического вазелина.

В заключении отметим, что при обнаружении заводских «непропаев» или замыканий контактов в мультиметре следует устранить эти недоработки, воспользовавшись низковольтным паяльником с хорошо отточенным жалом. В случае отсутствия полной уверенности в причине поломки прибора следует обратиться к специалисту по ремонту измерительной техники.

Источник: https://EvoSnab.ru/instrument/avo/remont-multimetra

Как пользоваться мультиметром

А сегодня мы поговорим о том, как и что можно измерять цифровым мультиметром. Для наглядности я буду использовать модель DT9205A. Но все сказанное можно применить к большинству аналогичных моделей, так как они очень похожи и различаются лишь в некоторых функциях.

Итак, мультиметр DT9205A предназначен для измерения: — постоянного и переменного напряжения;
— постоянного и переменного тока;
— сопротивления;
— емкости конденсаторов;

— прозвонки диодов и транзисторов.

На лицевой панели мы видим дисплей. Максимальное значение, которое он может отобразить — 1999. Под дисплеем имеются две кнопки, одна для включения/выключения (ON/OFF), а вторая для фиксации показаний (HOLD).

Маловажно и то, что в мультиметре есть функция автовыключения, т.е. при длительном простое он выключается сам. Далее идет круговой переключатель диапазонов, который мы рассмотрим чуть ниже. Под переключателем расположены гнезда измерения емкости и транзисторов.

Ну и в самом низу 4 разъема для подключения щупов.

Внутри устройства имеется предохранитель, который частенько перегорает при неправильном выборе диапазона измерения тока. Питание осуществляется от батарейки напряжением 9В, в простонародье именуемой «кроной».

Рассмотрим теперь все более подробно. О кнопках включения/выключения и фиксации показаний, я думаю, стоит только упомянуть, так как с ними все очевидно. Далее, диапазоны. Они бывают как групповые, так и одиночные. Для удобства восприятия они раскрашены в разные цвета. Рассмотрим их последовательно, двигаясь по часовой стрелке.

— Первая группа — сопротивление, она включается в себя поддиапазоны для измерения Ом (Омы), кОм (килоОмы) и Мом (мегаОмы) и обозначается значком Ω. — Следующая группа — постоянное напряжение. Поддиапазоны позволяют измерять мВ (миллиВольты) и В (Вольты). Обозначается значком V-.
— Прямо за ней идет группа — переменного напряжения.

Тут все как в предыдущей группе, можно измерить мВ (миллиВольты) и В (Вольты), НО уже переменного напряжения. Обозначается значком V~.
— Так называемый одиночный диапазон — hFE (так и не нашел как правильно он читается), предназначен для измерения коэффициента усиления по току, для биполярных транзисторов. А прямо под ним расположено гнездо, куда вставляются транзисторы.

— За ним опять группа — емкость. С помощью нее можно измерить конденсаторы. Поддиапазоны позволяют измерить как нФ (наноФарады), так и мкФ (микрофарады). Гнездо для измерения расположено чуть ниже. Обозначается значком F.
— Далее, группа — постоянного тока. Поддиапазоны включают в себя мА (миллиАмперы) и А (Амперы). Обозначаются значком А-.

— Следующая группа похожая на предыдущую, но служит для измерения — переменного тока. Поддиапазоны те же. Обозначаются значком А~.

— И последний диапазон — прозвонка. Он служит для проверки целостности цепей (при этом пищит) и проверки диодов.

Следующее что мы должны рассмотреть — это нижний ряд гнезд. Работают гнезда в паре, подключаются согласно рисунку. Красная стрелочка — красный щуп, черная — черный.

Что же касается самих измерений, то тут все просто. Выясняем какую величину нам необходимо измерить.

Далее, устанавливаем переключатель на максимально возможную величину (либо меньшую, при условии, что максимальное число поддиапазона будет больше измеряемой величины), в случае необходимости переставляем щупы, и производим измерения. Если значение измерения слишком мало, выбираем меньший поддиапазон.

К примеру, мы измеряем обычную батарейку напряжением 1,5 Вольта. Перестраховавшись мы выбрали поддиапазон с пределом 20 Вольт, по показаниям очевидно, что можно выбрать более меньший поддиапазон, т.е. 2 Вольта. Тем самым показания будут более точными.

Иногда бывает, что в процессе измерения тока на поддиапазоне 200 мА, величина тока оказывается большей, вследствие чего перегорает предохранитель. После чего измерение тока становится невозможным, до тех пор, пока не будет заменен предохранитель.

Ну вот вроде и все, что хотелось сказать про измерения мультиметром. Конечно на рынке много других моделей, но все они похожи, поэтому я думаю, нет смысла описывать их все, так как они все схожи как по функционалу, так и по интерфейсу.

скачать

Характерные неисправности мультиметров MASTECH

Неисправность	Вероятная причина	Ремонт
дисплей на всех пределах показывает случайные числа, намного большие нуля	неисправен АЦП мультиметра	заменить АЦП
прибор завышает показания	разряжена батарея питания	заменить батарейку
температура (M838, M890C+,G, MY62, 64) измеряется только с термопарой	перегорел предохранитель 200мА	заменить предохранитель
не высвечиваются отдельные сегменты дисплея	в старых моделях тестеров были случаи плохого прижима ЖК-дисплея к токопроводящей резине	приклеить к стеклу ЖК-дисплея (под прижимную рамку) полоску изоленты
M830 серия: 1. при измерении напряжения прибор завышает показания или зашкаливает, может не обнуляться	1. сгорел R6 (100 Ом ± 0,5%), чаще всего; 2. сгорел R5 (900 Ом ± 0,5%), бывает реже. Визуально резисторы могут выглядеть целыми.	заменить. проверить C6 и Q на пробой.
2. при измерении напряжений на верхних пределах сильное занижение показаний	пробит (утечка) в C6 — 0,1mF	проверить заменой
3. при измерении сопротивлений (диапазоны 200Ом, 2КОм) медленный счет, постепенное уменьшение показаний	дефект в C3 — 0,1mF	проверить заменой
4. при измерении сопротивлений (диапазоны 200Ом, 2КОм) медленный счет, постепенное увеличение показаний	дефект в C5 — 0,1mF	проверить заменой
5. при измерении переменных напряжений плывут показания (20 — 40 ед.)	потеря емкости C3 — 0,1mF	проверить заменой
6. при измерении сопротивлений дисплей показывает нули	пробит транзистор Q1 (9014), включенный диодом	заменить
7. при измерении сопротивлений глюки, остальные режимы работают	неисправен транзистор Q1 (9014), включенный диодом	проверить заменой
9. прибор долго устанавливает показания	дефект в C3 — 0,1mF	проверить заменой
10. при измерении тока зашкаливает	неисправны резисторы R7 (9 Ом), R8 (1 Ом)	проверить заменой
11. при всех измерениях высвечивает «1»	неисправна АЦП, плохие пайки или замыкания	у исправной АЦП напряжение между выводами 1 и 32 равно 3В *)
M890 серия: 1. не обнуляется на частоте, может врать на других режимах	неисправна микросхема IC8 — 7555	проверить заменой
характерные неисправности приборов на АЦП 7106: 1. при измерении постоянного напряжения, если изменить полярность подключения щупов, показания прибора отличаются от первоначальных	1. неисправен конденсатор, подключенный к выводу 27 АЦП. 2. неисправен конденсатор, подключенный к выводам 33 и 34.	проверить заменой
2. при замыкании щупов накоротко в режиме измерения постоянного напряжения показания дисплея отличаются от нулевых в нескольких разрядах	неисправен конденсатор, подключенный к выводам 33 и 34 (большой ток утечки)	проверить заменой

Электросхема и ремонт мультиметра DT 832

Аналоговые мультиметры очень быстро были вытеснены с рынка приборами на АЦП (аналогово-цифровых преобразователях). Произошло это по ряду объективных причин (компактные размеры, высокая точность, наглядность предоставляемого результата, приемлемая стоимость и т.д.), однако, есть у таких измерительных устройств и ряд минусов.

И самый значимый – сложность ремонта.

Во-первых, современные производители очень неохотно делятся принципиальными схемами приборов, что значительно затрудняет поиск неисправности.

А, во-вторых, лежащая в основе устройства микросхема тяжело поддается не только диагностике, но и замене (часто кристалл не просто припаян к плате, а еще и дополнительно залит твердым клеем, который защищает кристалл, а также увеличивает теплоотдачу).

 

Описание мультиметров DT 832

Мультиметры серии 830 весьма популярны. Они сочетают в себе широкий функционал и низкую стоимость. В основе этих приборов лежит интегральная схема АЦП ICL1706, разработанная компанией MAXIM. Хотя в настоящий момент существует множество аналогов от конкурентов, есть даже российская реализация — 572ПВ5).

Исходная серия измерительных приборов маркируется как M832, модификация DT – дешевый аналог от китайских производителей. Тем не менее функционал и основная схема сохранены.

Мультиметры подходят для измерения напряжений от 200 мВ до 1 кВ (для постоянного), тока от 200 мкА до 10А и сопротивлений от 200 Ом до 2 Мом.

 

Принципиальная схема

Итак, основные радиоэлементы обозначены на схеме ниже.

Рис. 1. Принципиальная схема

 

Чтобы понять основные логические связи между узлами прибора, можно изучить функциональную схему.

Рис. 2. Функциональная схема

 

Выводы микроконтроллера лучше всего тоже вынести отдельно.

Рис. 3. Микроконтроллер

 

Ремонт DT 832

Самое интересное, что, даже имея принципиальную схему на руках, починить мультиметр будет весьма проблематично. Чтобы понять почему так происходит, проще один раз всё увидеть.

Рис. 4. Микросхема, лежащая в основе устройства

 

Микросхема залита, а контакты никак не обозначены, что ощутимо затрудняет прозвон проблемных элементов, контрольные точки не обозначены.

Ввиду того, что причин поломок очень много, ниже рассмотрим наиболее частые.

Рис. 5. Детали крепления прибора

 

1.Поломка переключателя. Из-за низкого качества смазки буквально через несколько лет уже может наблюдаться ощутимое затруднение в переключении режима. Еще частая проблема – выпадение прижимных шариков (на фото выше). В этом случае прибор перестает работать вообще, а в корпусе слышится характерный шум при встряхивании. Ремонтируется дефект простой пересборкой и смазкой (лучше всего использовать силиковоновую) переключателя.

2.Перегорание отдельных элементов. Очень популярный тип поломки, когда в процессе измерения переключатель не передвигают в нужное положение, а получаемая нагрузка превышает допустимую. В этом случае в отдельных видах измерений наблюдаются проблемы с корректностью получаемых данных. Для диагностики необходимо иметь цепь с заведомо известными параметрами или еще один рабочий мультиметр. При разборке найти сгоревший элемент можно очень легко. Он почернеет. Проблема решается заменой на полный аналог (необходимо использовать принципиальную схему выше для уточнения номинала).

3.Гаснет экран (при включении загорается нормально, но позже плавно тухнет). С большой долей вероятности проблема в генераторе тактовой частоты. В этом случае задающими элементами колебательного контура являются C1 и R15. Их необходимо проверить и при необходимости заменить.

4.Гаснет экран, но при снятой крышке работает как положено. С большой вероятностью задняя крышка касается контактной пружиной резистора R15 и коротит задающий генератор. Проблема решается укорачиванием пружины (или ее отгибанием).

5.В режиме измерения напряжения показания меняются смаопроизвольно от 0 до 1. Скорее всего проблема с цепью интегратора. Можно проверить и при необходимости заменить конденсаторы C2, C4, C5 и сопротивление R14.

6.В режиме измерения сопротивления показания долго устанавливаются. Необходимо проверить и заменить C5.

7.Долго обнуляются данные на дисплее. Скорее всего проблема в конденсаторе C3 (если емкость в норме, можно заменить на аналог с уменьшенным коэффициентом абсорбции).

8.В любом из выбранных режимов мультиметр работает неверно, сама микросхема греется. Необходимо в первую очередь проверить нет ли короткого замыкания выводов, подключенных к разъему для проверки транзисторов. Можно поискать КЗ в других местах схемы.

9.Пропадают и появляются отдельные сегменты на ЖК дисплее. С большой долей вероятности ухудшилась проводимость через резиновые вставки (через которые дисплей подключается к плате). Требуется разобрать соединение, протереть спиртом контакты, при необходимости залудить контактные площадки на плате.

Это далеко не полный список возможных неисправностей. Найти их поможет тщательный визуальный осмотр прибора, анализ показателей контрольных точек и прозвон отельных элементов. Для сверки с «нормой» лучше всего иметь под рукой заведомо исправный DT 832 (как эталон).

Автор: RadioRadar

Поиск и устранение неисправностей и ремонт цифрового мультиметра

Ваш цифровой мультиметр должен прослужить несколько лет при разумной осторожности. Может наступить время, когда ваш мультиметр выйдет из строя, и вам придется решать, ремонтировать его или покупать новый. Прежде чем отправиться на поиски нового мультиметра, вы должны использовать «Поиск и устранение неисправностей и ремонт цифрового мультиметра» как последнее усилие по спасению вашего измерителя. По оценкам EPA, в 2009 году потребители и предприятия США выбросили телевизоры, компьютеры, сотовые телефоны и печатные периферийные устройства (включая принтеры, сканеры, факсы) в сумме 2.37 млн ​​тонн.

Первым шагом устранения неполадок является проверка батареи и попытка включения цифрового мультиметра.

• Если мультиметр не включается или дисплей тусклый, возможно, батарея разряжена или разряжена. Просто замените аккумулятор, и все будет в порядке.
• Если мультиметр включается, но вы не получаете точных измерений, возможно, измерительные провода неисправны. Настройте мультиметр на измерение сопротивления и соедините вместе выводы измерительного щупа.Он должен показывать ноль Ом.
• Если у вас номинальное сопротивление более одного Ом или показания нестабильны, вы сможете решить проблему, заменив провода зонда.
• Если вам все еще не удалось решить проблему, следующим шагом будет разобрать цифровой мультиметр. Воспользуйтесь небольшой отверткой, чтобы вывернуть винты, скрепляющие корпус.

Во-вторых, позвольте проверить предохранитель, поскольку вы открыли мультиметр, найдите предохранитель и удалите его.

• Если это предохранитель из прозрачного стекла, осмотрите его изнутри, чтобы убедиться, что тонкий провод внутри не перегорел.
• Если он взорвался, замените его.
• Если это керамический предохранитель, необходимо проверить его сопротивление другим мультиметром.
• Если сопротивление отсутствует, замените его. (Обратитесь к руководству по мультиметру, чтобы узнать, какой предохранитель вам нужен.)

Наконец, для проводов и других соединений, которые могут быть корродированы или сломаны.

• Если вы обнаружите поврежденное соединение, удалите его с помощью паяльника и фитиля и припаяйте.
• Проверьте, нет ли незакрепленных деталей или винтов внутри корпуса мультиметра, и закрепите их соответствующим образом.

Соберите цифровой мультиметр, настройте его на измерение сопротивления и соедините вместе выводы щупов. Он должен хорошо читаться под одним омом. Поиск и устранение неисправностей и ремонт цифрового мультиметра — это основной процесс ремонта. Если мультиметр все еще неисправен, возможно, пришло время его заменить.

5 причин, по которым ваш мультиметр показывает неправильное напряжение

Мультиметр — это электронный измерительный прибор, который обычно используется в электрической и электронной области.

Если вы опытный инженер, электрик, домашний мастер, любитель электроники и т. Д., Наличие мультиметра принесет вам пользу во многих отношениях.

Мультиметр может выполнять более одного измерения, включая: Напряжение , Ток , Сопротивление и другие в зависимости от сложности мультиметра.

Из множества измерений, Напряжение является одним из наиболее распространенных параметров, которые он используется для измерения.

Но мультиметр не идеальный измерительный прибор.

Иногда может показываться неправильное напряжение.

Возможно, вы читаете это, потому что ваш мультиметр показывает неправильное напряжение.

Значит ли это, что вам нужно выбросить мультиметр и купить новый?

Конечно, нет!

Ниже приведены некоторые возможные причины, по которым мультиметр показывает неправильное напряжение:

• Низкий заряд батареи
• Неисправные выводы
• Неправильное размещение датчиков
• Неисправность компонента
• Перегорел предохранитель

Более подробное описание каждой причины читайте далее.

Обратите внимание: всегда сначала пробуйте стандартную процедуру включения и выключения мультиметра, а затем проверяйте, не считывается ли все еще неправильное напряжение.

5 причин, по которым мультиметр показывает неправильное напряжение

Давайте более подробно рассмотрим каждую из причин, по которым мультиметр показывает неправильное напряжение.

Причина № 1: мультиметр показывает неправильное напряжение:

Низкий заряд батареи

Первая и наиболее вероятная причина, по которой ваш мультиметр показывает неправильное напряжение, заключается в том, что его батарея разряжена ниже номинального напряжения.

Электронные компоненты и устройства работают в определенном диапазоне напряжений.

Будь то мобильный телефон, калькулятор, тостер, телевизор и т. Д.

Однако некоторые из этих устройств могут быть подключены к розетке и получать питание «бесконечно» (или до тех пор, пока вы не перестанете оплачивать счета).

Другие устройства, которые по своей природе являются мобильными, работают от ограниченного источника питания, такого как аккумулятор.

Мультиметр — это мобильное устройство, потому что его нужно носить с собой и использовать в разных местах.

Следовательно, он должен питаться от батарей.

Это может вызвать проблемы со считыванием напряжения, когда батареи начинают падать.

Падение напряжения батареи может вызвать падение внутреннего опорного напряжения, что может привести к завышению показаний счетчика.

Итак, если вы не получаете нормальные показания напряжения на вашем мультиметре, замените текущие батареи на более новые, а затем проверьте снова.

Если вы получаете нормальные показания, вы знаете, что старые батареи упали ниже своего номинального напряжения.

Даже если вы долгое время не использовали мультиметр, на аккумуляторах все равно может снизиться напряжение.

Так что остерегайтесь этого.

Причина № 2 мультиметр показывает неправильное напряжение:

Неисправные выводы

Если вы заменили батареи на новые, но вы по-прежнему получаете неправильные показания напряжения, следующая возможная проблема, которая может возникнуть, — это неисправные провода.

Чтобы проверить провода мультиметра, установите мультиметр на считывание сопротивления, а затем соедините щупы вместе.

Сопротивление, которое должно отображаться для исправных проводов мультиметра, должно быть нулевым.

Если по какой-либо причине значение сопротивления выше единицы или повсюду, провода вашего мультиметра неисправны и могут быть причиной того, что мультиметр показывает неправильное напряжение.

Попробуйте заменить выводы, чтобы увидеть, решит ли это проблему.

Другая проблема может заключаться в том, что щупы неправильно подключены к мультиметру.

Если нет надлежащего соединения, не будет надлежащей электрической проводимости, и поэтому будет отображаться неправильное напряжение.

Итак, убедитесь, что щупы мультиметра подключены правильно.

Причина № 3: мультиметр показывает неправильное напряжение:

Ошибка пользователя

Хорошо, эта причина сводится к ошибке пользователя.

Ошибка пользователя связана с тем, что пользователь (человек, использующий мультиметр) не разместил выводы мультиметра в нужных точках цепи или батареи.

Это может показаться глупой причиной того, почему мультиметр показывает неправильное напряжение, но это вполне возможно и случалось со мной много раз.

Это могло быть вызвано неправильным чтением схемы или ошибочным размещением ее в неправильном месте.

В любом случае дважды проверьте, что вы измеряете правильные части цепи, если ваш мультиметр показывает неправильное напряжение.

Причина № 4 мультиметр показывает неправильное напряжение:

Перегорел предохранитель

Предохранители используются в электрическом и электронном поле как способ защиты от токов, превышающих нормальный порог устройства.

Этот порог может быть разным для разных устройств, поэтому существуют предохранители, которые могут выдерживать разные уровни тока.

При превышении этого порога тока металлический провод внутри предохранителя плавится, нарушая прохождение тока.

Мультиметры имеют максимальный ток, с которым они могут работать.

Итак, чтобы защитить их и вас от сверхтоков, они оснащены предохранителями.

Если вы используете мультиметр для измерения тока или напряжения за пределами максимального порогового значения, предохранитель выйдет из строя.

Если предохранитель перегорел, мультиметр не будет работать должным образом и, следовательно, будет отображать неверные значения напряжения.

Если вы хотите узнать, как проверить, не перегорел ли предохранитель и как его заменить, посмотрите видео ниже.

Причина № 5 мультиметр показывает неправильное напряжение:

Неисправность компонента

Последняя возможная причина, по которой ваш мультиметр может показывать неправильное напряжение, может не быть проблемой самого мультиметра.

Проблема может быть в электронном / электрическом компоненте, который вы тестируете.

Электронные компоненты несовершенны. Они тоже подвержены неудачам.

Ниже приведены несколько причин, по которым электронные компоненты могут выйти из строя.

• Превышение номинального тока или напряжения компонента
• Электростатический разряд

Если конкретный компонент вышел из строя, это может привести к неверному показанию напряжения на мультиметре при проверке другой части схемы (в зависимости от по самой схеме конечно).

Как убедиться, что ваш мультиметр не показывает неправильное напряжение

Итак, мультиметр показывает напряжение, которого вы не ожидаете.

Возможно, вы знаете, какое напряжение он должен отображать, но как вы можете быть уверены, что с мультиметром что-то не так?

Если у вас есть блок питания, установите для него напряжение (которое находится в пределах диапазона мультиметра), а затем используйте мультиметр для проверки выходного напряжения.

Если напряжение на мультиметре совпадает с напряжением блока питания — отлично!

Однако, если напряжения не совпадают, вы знаете, что у вас проблема.

Возможно, у вас не валяется блок питания.

Ничего страшного.

Купите себе новую батарею (AA, AAA, D-элемент, 9 В и т. Д.) И проверьте напряжение. Поскольку это новая батарея, напряжение при испытании должно быть примерно равным значению полной емкости батареи.

Опять же, если мультиметр показывает неправильное напряжение, вы знаете, что у вас есть проблема, и можете перебрать 5 возможных причин, чтобы найти проблему.

Как избежать считывания неправильного напряжения с помощью мультиметра

Это может быть довольно пустой тратой времени, когда нужно проходить все этапы выяснения, почему ваш мультиметр показывает неправильное напряжение.

Возможно, вы знаете поговорку: «Профилактика — лучшее лекарство».

Это наличие привычек или процедур, которые в первую очередь предотвращают возникновение проблемы.

Ниже приведены некоторые вещи, которые вы можете сделать, чтобы избежать ситуации, когда мультиметр показывает неправильное напряжение по каждой из 5 возможных причин, упомянутых ранее.

Низкий заряд батареи

Вы не можете реально контролировать, как работает ваша батарея.

Но вы можете контролировать качество батарей, которые вы покупаете для своего мультиметра.

Купите качественные аккумуляторы, которые прослужат дольше. Это избавит вас от необходимости постоянно менять батарейки мультиметра (что сэкономит вам время и деньги).

Неисправные провода

В зависимости от того, как часто вы используете мультиметр и как вы их используете, вы будете скручивать, поворачивать, растягивать их во всех направлениях.

Это вызовет некоторый износ выводов мультиметра, что, несомненно, приведет к их выходу из строя со временем.

Итак, чтобы обеспечить долговечность, обращайтесь с проводами осторожно при использовании мультиметра.

Ошибка пользователя

Будут сделаны ошибки.

В конце концов, мы люди.

Но мы можем уменьшить частоту, с которой мы делаем ошибки при считывании напряжения на мультиметре, с помощью некоторых вещей, которые мы делаем перед тестированием.

Никогда ничего не предполагайте. Всегда делайте привычкой читать схему цепи, которую вы читаете, чтобы определить правильные точки, где разместить выводы мультиметра.

Проверьте несколько раз, чтобы убедиться, что вы читаете одно и то же напряжение.

Возможно, вы ошиблись с первого раза, поэтому повторное тестирование устранит любые сомнения.

Также убедитесь, что вы устанавливаете правильное соединение с тем, что вы, возможно, тестируете.

Перегорел предохранитель

Во избежание перегорания предохранителя мультиметра ознакомьтесь с ним.

Все мультиметры имеют разные номинальные значения максимального тока и напряжения.

Прочтите руководство к мультиметру и ознакомьтесь с его максимальными значениями напряжения и тока.

Это предотвратит проверку любых токов и напряжений, выходящих за пределы вашего мультиметра.

Неисправность компонента

Как и в случае с мультиметром, убедитесь, что не выходят за пределы напряжения и тока компонентов в вашей цепи.

Электронные компоненты также могут быть повреждены электростатическим разрядом при обращении с ними.

Чтобы предотвратить это, следуйте пунктам ниже

• Держите электронику подальше от продуваемого воздуха
• Держите электронику подальше от пластмасс и синтетических материалов
• Приобретите антистатический коврик (который предназначен для отвода статического разряда от you)

Как пользоваться мультиметром

Добавлено в избранное Любимый 59

Замена предохранителя

Одна из самых распространенных ошибок нового мультиметра — это измерение тока на макетной плате путем измерения от VCC до GND (плохо!).Это немедленно приведет к короткому замыканию на землю через мультиметр, что приведет к потере питания макетной платы. Когда ток проходит через мультиметр, внутренний предохранитель нагревается, а затем перегорает, когда через него протекает ток 200 мА. Это произойдет за доли секунды и без каких-либо реальных звуковых или физических признаков того, что что-то не так.

Вау, это было здорово. Что теперь? Во-первых, помните, что измерение тока выполняется последовательно (прервите линию VCC на макетную плату или микроконтроллер, чтобы измерить ток).Если вы попытаетесь измерить ток с помощью перегоревшего предохранителя, вы, вероятно, заметите, что измеритель показывает «0,00» и что система не включается, как должна, когда вы присоединяете мультиметр. Это связано с тем, что внутренний предохранитель сломан и действует как обрыв провода или разрыв. Не волнуйтесь, это происходит постоянно, и его устранение стоит около 1 доллара.

Чтобы заменить предохранитель, возьмите удобную мини-отвертку и начните выкручивать винты. Цифровой мультиметр SparkFun довольно легко разобрать. Начните со снятия пластины аккумулятора и аккумулятора.

Затем удалите два винта, которые прячутся за пластиной аккумулятора.

Слегка приподнимите переднюю часть мультиметра.

Теперь обратите внимание на крючки на нижнем крае лица. Вам нужно будет сдвинуть лицо в сторону с небольшим усилием, чтобы освободить эти крючки.

После того, как лицевая часть отцеплена, она должна легко выйти. Теперь вы можете заглянуть внутрь мультиметра!

Осторожно поднимите предохранитель, и он выскочит.

Убедитесь, что заменили правильный предохранитель на правильный тип .Другими словами, замените предохранитель на 200 мА на предохранитель на 200 мА.

Внимание! ЗАПРЕЩАЕТСЯ класть предохранитель на 10 А туда, где должен находиться предохранитель на 200 мА. Размещение предохранителей может не совпадать с размещением портов зонда. Прочтите металлический колпачок на обоих концах предохранителя, чтобы дважды проверить, какой из них какой.

Компоненты и дорожки на печатной плате внутри мультиметра рассчитаны на разные величины тока. Вы повредите и, возможно, испортите свой мультиметр, если случайно пропустите 5А через порт 200 мА.

Бывают случаи, когда вам нужно измерить сильноточные устройства, такие как двигатель или нагревательный элемент. Вы видите два места для размещения красного щупа на передней панели мультиметра? 10A слева и мАВΩ справа? Если вы попытаетесь измерить ток более 200 мА на порте мАВΩ , вы рискуете перегореть предохранитель. Но если вы используете порт 10A для измерения тока, вы значительно снизите риск перегорания предохранителя. Компромисс — чувствительность. Как мы уже говорили выше, используя порт 10A и настройку регулятора, вы сможете читать только до 0.01А или 10 мА. Большинство моих систем используют более 10 мА, поэтому настройка и порт 10 А работают достаточно хорошо. Если вы пытаетесь измерить очень низкую мощность (микро- или наноампер), порт 200 мА с 2 мА, 200 мкА или 20 мкА может быть тем, что вам нужно.

Помните: Если ваша система может использовать более 100 мА, вам следует начать с красного зонда, подключенного к порту 10A и установки ручки 10A .

С цифровыми мультиметрами стоимостью менее 50 долларов измерения, которые вы, вероятно, будете проводить, являются просто результатами поиска неисправностей, а не результатами научных экспериментов.Если вам действительно нужно увидеть, как ИС использует ток или напряжение с течением времени, используйте стенд Agilent или другой высококачественный стенд. Эти устройства имеют более высокую точность и предлагают широкий спектр необычных функций (некоторые из них включают Тетрис!). Банни Хуанг, разработчик оборудования Chumby, использует высокоточные показания тока для устранения неисправностей плат во время заключительных процедур тестирования Chumby. Посмотрев на потребление тока различными платами, которые вышли из строя (например, данная неисправная плата потребляет 210 мА больше обычного), он мог определить, что не так с платой (когда ОЗУ выходит из строя, она обычно использует 210 мА больше обычного).Выявление возможных неисправностей значительно упрощает переделку и ремонт плат.

---

---

← Предыдущая страница
Continuity

Как отремонтировать электронный мультиметр

При разумной осторожности электронный мультиметр обычно прослужит много лет. Однако может наступить время, когда устройство не будет работать должным образом, и вам останется выбор: отремонтировать мультиметр или выбросить его.Однако, прежде чем вы потратите от 20 до 100 долларов на новую замену, воспользуйтесь простыми методами, описанными ниже, для устранения многих распространенных проблем с электронными мультиметрами.

Шаг 1. Проверьте аккумулятор

Попробуйте включить электронный мультиметр. Если мультиметр вообще не включается или дисплей очень тусклый, проблема может заключаться в слабом или разряженном аккумуляторе. Если это так, простая замена батареи должна решить проблему (Примечание. Некоторые мультиметры оснащены индикатором, который сообщает вам, когда батарея разряжена.Если горит индикатор низкого заряда батареи, замените батарею как можно скорее).

Шаг 2 — Проверка выводов щупа

Если мультиметр включается, но вы не получаете точных измерений, проблема может быть в выводах щупа. Для проверки установите электронный мультиметр на измерение сопротивления, а затем соедините концы выводов щупа вместе. Вы должны получить показание 0 Ом (или бесконечность при работе с аналоговым мультиметром). Если номинальное сопротивление превышает 1 Ом, или вы получаете очень неустойчивые показания, вы сможете решить проблему, установив новые провода измерительного щупа.

Шаг 3. Разберите электронный мультиметр

Если вам все еще не удалось решить проблему с мультиметром, вам нужно открыть его. Там должно быть несколько маленьких винтиков, которые позволят вам открыть корпус мультиметра. Итак, удалите их с помощью небольшой отвертки.

Шаг 4 — Проверьте предохранитель

Открыв мультиметр, найдите предохранитель и удалите его. Если предохранители изготовлены из прозрачного стекла, загляните внутрь стеклянного кожуха, чтобы увидеть, выглядит ли очень тонкий провод внутри кожуха целым или он выглядит перегоревшим.Если кажется, что он взорван, замените его. Если в вашем мультиметре используется керамический предохранитель, вы не сможете проверить его, просто взглянув на него. Итак, возьмите еще один мультиметр и проверьте сопротивление предохранителя. Если сопротивления нет, замените предохранитель. Загляните в руководство пользователя мультиметра, чтобы найти нужный вам тип предохранителя.

Шаг 5 — Повторная пайка сломанных проводов

Открыв корпус, поищите провода или соединения, которые выглядят корродированными или сломанными. Если вы обнаружите поврежденные соединения, удалите их с помощью паяльника и фитиля, а затем создайте новые точки пайки своим утюгом.

Шаг 6 — Проверка на ослабленные детали или винты

Проверьте, нет ли других незакрепленных частей винтов, которые могут дребезжать внутри корпуса мультиметра, и при необходимости устраните проблемы.

Шаг 6. Соберите мультиметр.

Снова соберите мультиметр. Затем настройте мультиметр на измерение сопротивления и прикоснитесь к соединению выводов щупа. Еще раз, измерение должно быть меньше 1 Ом. Если мультиметр по-прежнему не работает, подумайте о покупке нового.

AC не работает — AC не включается? Как это исправить

Проблема в том, что центральный кондиционер не работает. Он не включается и просто вообще не включается. У вас установлен кондиционер на охлаждение, но ничего не работает, даже вентилятор. Вот полный список того, что вы можете легко проверить самостоятельно. Все другие страницы, которые мы нашли по этой теме, давали лишь несколько советов. В нашем списке есть дополнительные предметы для домашних мастеров, которые предпочли бы попробовать все возможное, прежде чем звонить профессионалу и тратить сотни или тысячи долларов.Вам понадобится всего несколько основных инструментов. Если у вас есть мультиметр, вы можете провести более обширное тестирование. Если у вас нет мультиметра, рекомендуем приобрести его. (примечание: в этой статье конкретно говорится о том, что центральный кондиционер не включается, не работает вообще)

Кратко, вот все причины, по которым ваш кондиционер не работает


* Электрическая панель — сработал прерыватель или сработал предохранитель
* Термостат не включен
* Не все компоненты подключены или включены
* Разъединитель не вставлен или перегорел предохранитель
* Забит воздушный фильтр
* Термостат неисправен или неисправен
* Сливная линия забита или неисправен поплавковый выключатель
* Плохой конденсатор
* Перегоревший трансформатор
* Перегоревший предохранитель на печатной плате
* Отказ печатной платы
* Неисправное реле
* Другие электрические проблемы
* Низкий уровень хладагента в системе из-за утечки

Электрическая панель — сработавший выключатель или перегоревший предохранитель

Первой возможной причиной того, что ваш кондиционер не работает, может быть панель выключателя.Проверьте главную электрическую панель, чтобы убедиться, что не сработали автоматические выключатели. Сбросьте любой сработавший прерыватель, выключив его, а затем снова включив. Некоторые старые панели имеют предохранители вместо выключателей. Проверьте, нет ли перегоревших предохранителей. Замените перегоревший предохранитель. Если это вернет ваш кондиционер обратно, вам будет хорошо. Возможно, это была просто случайность. Однако, если он снова выключится, вероятно, в системе произойдет короткое замыкание. Кроме того, имейте в виду, что часто системам требуется 5 минут для перезагрузки перед повторным включением. Итак, теперь убедитесь, что ваш термостат настроен на охлаждение, и посмотрите, включится ли система.

Термостат не включен = AC не работает

Это наиболее очевидная причина того, что ваш кондиционер не включается. Это первое, что проверит профессионал. Похоже на ежу понятно, но проверьте это еще раз. Убедитесь, что ваш термостат настроен на прохладную температуру и по крайней мере на пять градусов ниже комнатной температуры. У некоторых термостатов есть задержка включения, поэтому дайте ей время до пяти минут. Если ничего не происходит, переходите к следующему пункту…

Все компоненты не включены

Следующая возможная причина неработающего переменного тока — что-то не подключено.Убедитесь, что все компоненты подключены к источнику питания. Печь, воздухообрабатывающий агрегат и внешний блок — конденсатор — все должны быть подключены, включены в розетку или включены. Например, электрическая печь может иметь большую вилку, подключенную к розетке. Дополнительно он может также иметь выключатель питания. У некоторых даже есть небольшой зеленый светодиодный индикатор питания. Поэтому убедитесь, что все подключено и включено. Простая проверка всех подключений может выявить причину, по которой ваш кондиционер не включается. Внутри печатной платы печи может быть небольшой предохранитель.Скорее всего, вам придется открыть панель, чтобы это проверить.

Разъединитель не вставлен или перегорел предохранитель

Внешний блок — конденсатор, как правило, имеет коробку отключения прямо рядом с ним. Если вы открываете коробку, есть деталь, называемая разъединителем, которая вставляется и может быть вытащена. Убедитесь, что этот разъединитель полностью вставлен. Разъединитель отключает питание конденсатора, когда он снимается. На некоторых разъединителях также есть большие предохранители, которые можно увидеть при удалении разъединителя.Вытяните выключатель, чтобы проверить предохранители. (Всегда будьте очень осторожны, так как обычно через коробку проходит 240 вольт.) На некоторых коробках отключения есть предохранители за панелью на коробке. Вы должны снять панель, чтобы проверить. Не во всех разъединительных коробках есть предохранители. Если вы обнаружите перегоревший предохранитель, возможно, вы обнаружили простую причину, по которой ваш кондиционер не работает. Замените предохранитель и посмотрите, что произойдет, надеюсь, проблема решена. Если предохранитель снова перегорит, очевидно, что проблема в другом.

Забит воздушный фильтр

Очень грязный фильтр может быть причиной того, что центральный кондиционер не работает.Забитый фильтр блокирует поток воздуха через испаритель. Испаритель замерзает и срабатывает реле низкого давления, отключающее систему.

Термостат неисправен или неисправен с проводкой

Выключите питание системы на термостате. Снимите крышку с термостата, чтобы проверить, все ли провода надежно подключены. Убедитесь, что крышка не защемляет провода. Кроме того, если в термостате используются батарейки, проверьте их и при необходимости замените. Закройте крышку и включите кондиционер.Дайте ему хотя бы 5 минут, так как некоторые термостаты имеют время сброса 5 минут в качестве меры безопасности.

Затем вы можете проверить, не неисправен ли термостат. Существует простой тест проводки, который позволяет обойти термостат. Не требует специальных инструментов. Если ваша система работает, когда термостат отключен, то это причина того, что кондиционер не включается.

Сливная линия засорена или неисправен поплавковый выключатель

Системы

HVAC удаляют влагу из воздуха, и этот конденсат необходимо слить из системы.Иногда дренажная линия забивается шламом. Если дренажная линия засорена, «поплавковый выключатель» отключит систему, предотвращая перетекание воды на пол или потолок (поплавковый выключатель — он же «дренажный выключатель» или «переключатель перелива»).

Проверьте поддон под внутренним блоком, чтобы убедиться, что он заполнен водой. У некоторых устройств есть приспособление из ПВХ, торчащее из стороны устройства с поплавковым выключателем внутри. Вы можете открыть его, чтобы посмотреть, наполнена ли она водой. Возможно, вам просто нужно прочистить линию — довольно простое решение для вашего переменного тока, который не работает.В некоторых случаях проблема заключается в том, что поплавковый выключатель неисправен и требует замены.

Как проверить поплавковый выключатель:

Как прочистить сливную линию:

Тестирование неисправного конденсатора и мультиметра

Далее мы обсудим несколько вещей, которые можно проверить с помощью мультиметра. Если у вас его еще нет, вы можете купить приличный счетчик примерно за 20 долларов. Для любого мастера довольно легко изучить несколько основных функций мультиметра для таких ситуаций.Мультиметр необходим любому, кто делает это самостоятельно, чтобы сузить причину, по которой не включается кондиционер.

Мультиметром проверьте конденсатор. Конденсатор — это часть конденсатора — внешний блок. Неисправный конденсатор — довольно частая причина того, что переменный ток не работает. Новый конденсатор не слишком дорого обходится и его сложно заменить самостоятельно. Часто конденсатор стоит всего около 20 долларов. Его можно заказать онлайн на сайте homedepot или на сайтах запчастей для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. В некоторых штатах вы не можете приобрести такие детали в магазине запчастей для переменного тока Brick and Morter без профессиональной лицензии.

Чтобы проверить конденсатор, будьте осторожны, отключив питание. Вы можете отключить автоматический выключатель в системе, но, по крайней мере, убедитесь, что вы удалили разъединитель из коробки отключения рядом с конденсатором. Затем вы можете снять панель на конденсаторе и поискать конденсатор — деталь цилиндрической формы с двумя или тремя проводами на ней. Некоторые люди рискуют и заменяют деталь, не проверив ее сначала с помощью мультиметра, поскольку обычно это всего лишь 20 долларов или около того. Вам может повезти, и вы обнаружите, что проблема была в неисправном конденсаторе.Если вы все же заказываете замену, убедитесь, что число соответствует МФД, микрофарад. Например, 40 + 5 мкФ (микрофарады) — 40 для компрессора, а меньшее число 5 для вентилятора.

Если вы хотите проверить конденсатор мультиметром, его следует отключить и вынуть. Для снятия конденсатора достаточно отсоединить несколько винтов и проводов. Прежде чем что-либо отключать, обязательно запишите, какие провода к каким разъемам подключены на конденсаторе. Прежде чем что-либо отключать, рекомендуется сделать снимок.Вы можете пометить провода этикетками. Конденсатор имеет 3 разъема, обозначенных «COM» для общего (основного питания), FAN для вентилятора и HERM для герметичного компрессора.

Конденсатор подает питание на вентилятор и компрессор по мере необходимости. Он хранит большое количество напряжения — 240 вольт и более. Таким образом, перед проверкой конденсатора с помощью мультиметра настоятельно рекомендуется сначала снять напряжение с конденсатора. Это относится к любому конденсатору, который вы тестируете, будь то новый или использованный. Чтобы быть в безопасности и избежать шока, всегда разумно сначала убедиться, что он разрядился.В следующих видеороликах показано, как легко разрядить и проверить конденсатор.

Есть два теста, которые можно провести с помощью мультиметра. Однако некоторые мультиметры не имеют настройки емкости, поэтому вы можете проверить ее только с настройкой Ом. Тест на сопротивление покажет, если конденсатор хотя бы не полностью сбит. Это можно сделать с помощью любого базового мультиметра за 8 долларов. Показание емкости даст лучшее представление о том, насколько эффективно работает устройство. Он измеряет микрофарады, и показания должны соответствовать тому, что указано на конденсаторе.Например, 40 + 5 — вы должны получить около 40 при измерении COM с помощью HERM (герметичный компрессор) и около 5 при измерении COM с помощью FAN. Многие мультиметры не имеют настройки емкости. Вот мультиметр с емкостью, который мы рекомендуем.

Какой бы измеритель вы ни использовали, убедитесь с помощью мультиметра, что он правильно настроен для всех ваших показаний. Убедитесь, что ваши провода подключены к правильным гнездам на мультиметре. Если вы не знакомы с мультиметром, мы начнем с вводного руководства.Базовое понимание дает вам гораздо больше шансов исправить причину, по которой ваш кондиционер не работает.

Как безопасно разрядить конденсатор

Как проверить конденсатор — только тест сопротивления

Тестовый конденсатор с емкостью и сопротивлением

Перегоревший трансформатор, печатная плата или другая проблема с электрооборудованием

Вы можете определить, вышла из строя электрическая часть, проверив измерения мощности с помощью мультиметра.Это помогает сначала получить базовое представление о том, как электрическая система работает на блоке отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Обычно питание системы происходит примерно так: центральный AC:

.

1. питание поступает извне на главный электрический щит через автоматические выключатели или предохранители.

2. Оттуда питание 240 В подается на печь / устройство обработки воздуха. Там мощность проходит через трансформатор и печатную плату. Иногда сначала идет трансформатор, а затем печатная плата.Или он может сначала перейти к плате, затем к трансформатору и обратно к плате. Трансформатор понижает мощность до 24 В, возвращаясь к печатной плате.

3. Печатная плата выводит 24 В через набор контактных винтов, которые подключены к термостату.

4. Термостат подключает или отключает питание от печатной платы в соответствии с заданной температурой. Питание от термостата возвращается к печатной плате и на печь, вентилятор и внешний блок переменного тока.

5. Печатная плата оснащена предохранителем для защиты от перегрузки по мощности. Вам необходимо проверить предохранитель на месте визуально или с помощью мультиметра, чтобы увидеть, не перегорел ли он. Если вам нужно извлечь предохранитель, чтобы проверить его визуально, рекомендуется отключить питание, вынув большую вилку из розетки на стене или где бы он ни был установлен. Вам нужно будет снять панель на устройстве, чтобы проверить предохранитель и питание.

Проверка напряжения мультиметром

С помощью мультиметра проверьте линию тока, чтобы увидеть, получают ли компоненты необходимую мощность.Таким образом можно сузить круг вопросов, которые являются виновником. Для нашего теста мы рекомендуем иметь провода мультиметра с зажимами для простоты использования, хотя подойдут игольчатые зонды. Вам нужно только знать, как использовать функцию напряжения для следующего теста.

После проверки предохранителя проверьте основное питание устройства. Подключите прибор к розетке. Установите мультиметр на переменное напряжение. Убедитесь, что у вас установлен переменный ток, а не постоянный ток, иначе вы не получите показания. Если вы не получаете показания напряжения, это может быть из-за отсутствия питания или из-за неправильной настройки измерителя.Вы не хотите сделать неправильный вывод из-за того, что неправильно настроили счетчик.

Кроме того, у вас должен быть счетчик с правильной настройкой для переменного тока. Некоторые счетчики будут иметь 2 настройки переменного тока, например настройку 200 и 750 (переменный ток для переменного тока, а не для кондиционирования воздуха). 200 предназначен для проверки напряжения от 0 до 200, поэтому используйте эту настройку при проверке 24 вольт. Настройка 750 предназначена для проверки напряжения в диапазоне от 200 до 750 (см. Изображение ниже). Используйте эту настройку, чтобы проверить 240 вольт.Обратите внимание, что для этих тестов не имеет значения, прикоснетесь ли вы к какой-либо стороне красным или черным наконечником, вы получите одинаковые числа в любом случае, но один способ покажет отрицательный результат, другой положительный.

Следуйте за тем местом, где основная линия питания соединяется от розетки с устройством. Проверьте 2 разъема внутри блока на 240 вольт. Показание напряжения должно быть на уровне 240 или около того. Если питание не достигает устройства, у вас есть проблема с электричеством. Ранее мы упоминали об автоматических выключателях или предохранителях на главной электрической панели, которые вы уже должны были проверить и сбросить.Возможно, выключатель вышел из строя и его необходимо заменить. Или есть какая-то другая проблема с электричеством. В любом случае, если мощность не доходит до печи / воздухообрабатывающего агрегата, вам, скорее всего, потребуется вызвать электрика.

Если у вас есть 240 вольт на печи / воздухообрабатывающем устройстве, то вам нужно в следующий раз проверить, выходит ли питание из печатной платы. Посмотрите на набор винтов на плате, к которой подключено несколько тонких проводов. Эти провода идут к термостату. Винты промаркированы. Найдите букву «R» с красным проводом.Красный — это основная сила. Проверьте свои контакты на R&C. Вы также можете проверить любые другие контакты вместе с R. У вас должно быть 24 вольта. Но если вы уже проверили проводку на своем термостате, как показано на видео выше, и ничего не включилось, то, скорее всего, вы не получите здесь 24 вольт. В этом случае на печь / устройство обработки воздуха подается напряжение 240 вольт, но питание от платы не поступает. Это означает, что либо плата, либо трансформатор являются причиной того, что переменный ток не работает.

Проверка и замена трансформатора

Давайте теперь проверим, идет ли питание на трансформатор и выходит ли из него. Трансформатор — это ящик прямо возле платы. К нему подключено 4 провода. 2 провода предназначены для входа 240 вольт, а 2 провода — для выхода 24 вольт обратно на плату. Трансформатор имеет маркировку COM и 240 В на одной стороне (третий разъем для 208 В, если требуется, вместо 240 В). С другой стороны, он помечен COM и 24 В для питания 24 В, поступающего на плату.

Трансформатор служит для понижения напряжения с 240 до 24 вольт для безопасной работы печатной платы и термостата. Чтобы безопасно проверить трансформатор, потяните за вилку, чтобы отключить питание от печи / кондиционера. Затем прикрепите зажимы измерителя к стороне трансформатора с COM и 24 вольт, чтобы увидеть, выходит ли напряжение 24 вольт из трансформатора. Снова подключите питание и включите измеритель на правильную настройку переменного напряжения, чтобы проверить напряжение. Если вы приближаетесь к 24 вольт, значит, с вашим трансформатором все в порядке.Если нет, то проверьте другую сторону трансформатора на входное напряжение 240 В.

Если вы обнаружите, что напряжение поступает на трансформатор, но ничего не выходит, значит неисправный трансформатор может быть причиной того, что переменный ток не работает. Возможно, трансформатор вышел из строя сам по себе без какой-либо внешней причины, но также существует вероятность того, что отказ трансформатора вызвал электрическая неисправность. Трансформаторы обычно служат долго, и чаще всего они выходят из строя из-за проблем с электричеством.Печатные платы чаще выходят из строя сами по себе. Если после тестирования обоих вы решите, что неисправен только трансформатор, вы можете заменить трансформатор встроенными держателями предохранителей на 2 проводах, подающих питание на устройство. Используйте тот же предохранитель усилителя, что и на печатной плате. Это защитит новый трансформатор от короткого замыкания в случае возникновения проблем с электричеством. В любом случае вам понадобится новый трансформатор. Если предохранитель перегорит, он защитит ваш новый трансформатор, и вы узнаете, что основная причина того, что переменный ток не работает, — другие проблемы с электричеством.

Для замены трансформатора снова отключите питание и проверьте трансформатор на наличие номеров на этикетке. Закажите новую деталь по номерам на трансформаторе. Новая часть должна иметь соответствующие вход, выход и ВА, например: 240 В / 24 В / 40 ВА. При замене нового трансформатора убедитесь, что питание отключено, а термостат выключен. Внимательно обратите внимание на то, где подключены провода. Точно так же заново подключите провода к новому трансформатору. После установки закройте панель, снова подключите питание и включите термостат, чтобы он охладился, чтобы проверить систему.Подождите до 5 минут, пока система запустится.

Отказ печатной платы — Тестирование и замена печатной платы

Если на трансформаторе выходит 24 В, скорее всего, у вас неисправная печатная плата. На плату подается 24 вольта, но ничего не выходит. Если вы вытащите сетевой штекер с несколькими проводами, идущими в плату, вы можете обнаружить сгоревшее гнездо в штекере, что является еще одним признаком того, что плата взорвалась. Не исключено, что сама доска взорвалась просто из-за возраста и износа.

Если ваши 240 вольт и 24 вольта выглядят хорошо, проходя через трансформатор и выходя из него, то, скорее всего, неисправная плата является причиной того, что переменный ток не работает. В этом случае простая замена платы должна исправить систему. В некоторых случаях может быть другое короткое замыкание, что является основной проблемой.

Отключите питание и снимите номер детали с печатной платы, чтобы заказать замену. Ebay — отличное место для проверки запчастей. Убедитесь, что при замене детали вилка питания отключена, а термостат выключен.Вам придется очень внимательно следить за тем, как подключены провода. Очень полезно делать снимки и маркировать провода, когда вы их отсоединяете. К плате подключается множество проводов, и если даже один из них не подключен должным образом, система не будет работать. Поэтому не торопитесь, чтобы аккуратно снять плату и заменить новую. Внимательно проверьте, как обозначены разъемы на плате, и сравните их с вашей новой печатной платой. Найдите ярлыки рядом с разъемами, например «240», «COM» И «FAN».Иногда соединители, расположенные рядом, могут быть размещены на новой плате в другом порядке. По большей части новая плата должна быть идентична, но новые платы могут иметь небольшие отличия. Поэтому внимательно проверьте все, чтобы убедиться, что все провода правильно подключены.

После того, как ваши детали установлены, закройте панель, снова подключите питание, а затем вы можете установить термостат на охлаждение, чтобы увидеть, удалось ли вам это сделать. Помните, что у некоторых термостатов есть встроенная задержка, когда система может включиться до 5 минут.Надеюсь, теперь вы точно знаете, почему не работал ваш кондиционер.

Самостоятельная замена печатной платы может сэкономить от 500 до 1000 долларов. Вот несколько дополнительных инструкций по замене печатной платы.

Неисправные реле

Некоторые электрические системы HVAC оснащены реле, которые могут закорачиваться и заменяются. Это еще одна вещь, которую вы можете проверить с помощью мультиметра. Вот как проверить реле:

Другие проблемы с электрикой

Также может быть проблема с проводкой.Все провода должны быть должным образом изолированы. Сделайте визуальный осмотр внутреннего и внешнего блока, чтобы увидеть, нет ли оголенных проводов или корродированных контактов. Иногда это просто вопрос замены части провода. Убедитесь, что питание отключено, если вам потребуется заменить любую проводку. Помимо этих проблем, возможно, причиной того, что переменный ток не работает, является другая проводка или короткое замыкание. Лучше оставить это профессионалу.

Низкий уровень хладагента в системе из-за утечки

Другая причина того, что кондиционер не работает — низкое давление.Системы HVAC — это закрытые системы под давлением. Если в системе остается мало хладагента из-за утечки, это также приведет к отключению системы реле низкого давления. Для этого рекомендуется профессионал. Наша информация «Сделай сам» здесь более подробна, чем в большинстве статей, однако для проверки давления в системе требуются специальные инструменты и ноу-хау, выходящие за рамки этой статьи. И если все-таки в вашей системе низкое давление, вам все равно понадобится профессионал.

Мы надеялись, что это помогло вам решить, что ваш кондиционер не работает с небольшими трудностями или расходами.

Как заменить батарейку в мультиметре [Простое решение]

Сегодня я только взял в руки мультиметр, и он не работал. Я включил его, и через минуту он автоматически выключился. Я пытался включить его несколько раз, но он повторил то же самое.

Сначала я немного волнуюсь, потому что люблю свои электронные устройства и компоненты. Вскоре я выяснил, выполнив поиск в Google, что аккумулятор разряжен. Мне нужно заменить его батарею.

А вот как поменять батарейку мультиметра я не знал.

Я узнал об этом и решил написать о своем опыте, чтобы, если у кого-то возникла такая же проблема. Было бы полезно.

Надеюсь, вам понравится эта статья.

Как узнать, разрядился ли аккумулятор

Когда я увидел, что мой мультиметр не работает, у меня возникло много ложных мыслей. Подумал, может сгорел предохранитель, может, перегорел весь мультиметр.

Но потом я понимаю, что если перегорел предохранитель или мультиметр, на экране ничего не должно отображаться.Все эти ложные мысли приходили мне в голову, потому что при первом нажатии кнопки питания на мультиметре ничего не обнаружилось. Затем при многократном нажатии мультиметр включается, но через минуту автоматически выключается.

Я думаю индикация разряда батареи, при включении мультиметра горит постоянно. А потом внезапно отключается без вашего намерения. Если у вас такая же проблема, не волнуйтесь. Это не имеет большого значения. Вам просто нужно заменить аккумулятор.

Как поменять батарейку мультиметра

Вы уверены, что аккумулятор мультиметра разряжен. И решили это поменять. Следуйте моим инструкциям ниже, и у вас все будет хорошо. Для замены батарейки мультиметра вам понадобится отвертка и батарейка на 9 В от проверенной марки.

У вас должна быть отвертка, подходящая к вашему мультиметру, иначе вы не сможете заменить батарею.

Это фотография моего мультиметра, когда он не работал.Мне было так грустно видеть его в таком состоянии. Пользуюсь этим уже почти 5 лет. Думаю, так возникла связь любви. Не поймите меня неправильно. Все, что я говорю, я просто люблю и не вижу, чтобы это не работало.

Снимите датчики и все крышки с них

Первый шаг — очень осторожно снять все крышки и зонд. Вы видите, что мой мультиметр имеет красивую желтую резиновую крышку. Он защищает его и придает красивый вид.

Мой мультиметр без желтого цвета не видел.Без него он действительно выглядит очень красиво. Но мне пришлось удалить его, чтобы мультиметр снова заработал нормально.

Снимите заднюю крышку

Посмотрите на заднюю часть мультиметра. Должно быть место, которое вы почувствуете как место для батареи. Я этого не чувствовал и не видел и открутил все винты на мультиметре. И знаете что, откручивание других винтов было бесполезно.

Видите, на задней панели мультиметра должна быть горизонтальная линия, а рядом должно быть несколько винтов.Если вы видите такие линии, снимите винт только рядом с ним.

Не выкручивайте все винты.

Осторожно удалите винты хорошей отверткой. Старайтесь не открывать его силой отверткой, которая не подходит.

Осторожно извлеките аккумулятор

После снятия крышки осторожно. Пора аккуратно вынуть разряженный аккумулятор. Батарею можно устанавливать в любом положении и под любым углом. Вы должны быть очень умными и думать, чтобы обращаться с этим осторожно.

Потому что мы собираемся сделать так, чтобы мультиметр снова работал нормально, чтобы не повредить его еще больше. И я думаю, что это самая важная часть нашей основной темы, поменять батарею мультиметра.

Может быть, ваш поврежденный аккумулятор не в хорошем состоянии. Если вы заметили на аккумуляторе незнакомую жидкость. Старайтесь не трогать его голыми руками. Не знаю, почему, но я думаю, что это какие-то кислоты, и мы должны избегать этого.

Думаю, вот так, ты прикасаешься к нему, а во время работы нечаянно прикасаешься к глазам этими грязными руками.Вы можете попасть в беду. Поэтому старайтесь не брать в руки батарею, которая не в хорошем состоянии.

Замените старую батарею на новую

И старый, и новый аккумулятор должны иметь одинаковые характеристики. Если у них разные спецификации.

Ваш мультиметр может показывать неточные результаты. И я думаю, что он тоже не должен работать должным образом.

Убедитесь, что новая батарея вставлена ​​правильно и правильно. Если он не подходит, вы не сможете поставить на него заднюю крышку.Также убедитесь, что вы подключили правильную полярность батареи к правильной полярности мультиметра.

Я не думаю, что это произойдет, потому что провода спроектированы таким образом, чтобы вы не ошиблись. Но я подумал, что было бы здорово просто упомянуть об этом.

Проверить исправность счетчика

При замене старого аккумулятора на новый. Перед тем, как накрыть прибор, рекомендуется проверить мультиметр. Включите мультиметр и подождите минуту, если он не выключится автоматически.

Значит, вы проделали большую работу. Ваш мультиметр подходит для измерений, то есть измерения напряжения, измерения тока и т. Д.

Установите крышки и щупы на место

После проверки пора снова ставить снятую заднюю крышку на прежнее место. Также мы сняли желтую защитную крышку и датчики. Нам нужно поставить и подключить их обратно на прежние места.

У меня вернулся мультиметр. И он работает нормально, а также снова выглядит красиво с желтой крышкой.Я добавлю сюда одну вещь, если у вас есть кнопка удержания на мультиметре, пожалуйста, проверьте это.

Нажал случайно при возвращении мультиметра. Когда я закончил покрывать. Я включил мультиметр. Он включился, но когда я попытался измерить напряжение старого аккумулятора, он не показывал никакого напряжения.

Это был небольшой повод для беспокойства, но вскоре я понял, что кнопка удержания нажата. И я делюсь тем, что узнал о том, как кто-то может поменять батарею мультиметра.

Заключение

Вы включили мультиметр, и внезапно он автоматически выключился. Это один из признаков того, что батарею мультиметра нужно заменить. В этом посте я делюсь простым методом замены батареи мультиметра.

Заменить разряженную батарейку мультиметра на новую довольно интересно и весело. Теперь, если вы хотите купить в Интернете батарейки для мультиметра, я бы порекомендовал Duracell Battery (Amazon Link) .Если он вам понравится, это будет лучший продукт для вас.

Надеюсь, это вам чем-то помогло.

Теперь, если вы тот, кто хотел бы пройти полный курс, чтобы узнать об основах работы с мультиметром. Затем я создал замечательный курс специально для людей, которые только начинают заниматься электроникой. Вы узнаете все концепции использования мультиметра, типы мультиметров, как использовать мультиметр для измерения сопротивления, напряжения, тока и емкости. Мало того, что вы также узнаете, как использовать мультиметр для поиска неисправностей в цепях, и многое другое.Вот ссылка на курс (курс по основам работы с мультиметром для всех).

Спасибо и удачной жизни.

Другие полезные сообщения:

Мой усилитель не включается. — Тропическая рыба

Если пилотный фонарь ничего не дает, перейдите к следующему разделу и проверьте предохранитель. Однако , если ваша контрольная лампа горит , , это означает, что вы успешно получаете соответствующее напряжение для вашей контрольной лампы. Итак, по крайней мере, часть вашей схемы (конечно, очень небольшая часть) работает нормально.Но какая часть схемы? Это зависит от того, где находится контрольная лампа.

В винтажном усилителе контрольная лампа обычно находится в одном из двух мест:

1. Первичная обмотка силового трансформатора. Хорошие новости! Вы можете смело сделать вывод, что ваша розетка исправна. Все провода, ведущие к вашей пилотной лампе, вероятно, тоже в хорошем состоянии. Однако схема, следующая за вашим пилотным светом, представляет собой вопросительный знак. Во многих винтажных усилителях контрольная лампа даже предшествует предохранителю.По этой причине вы не можете делать слишком много предположений о работающем контрольном фонаре, и вы все равно должны убедиться, что предохранитель не поврежден.

2. В ламповом усилителе, на вторичной обмотке 6,3 В силового трансформатора. Это означает, что все на первичной стороне, вероятно, более или менее работает нормально, потому что на вторичную обмотку нагревателя передается одобренное контрольной лампой количество напряжения. Теперь ваш вопрос: исправна ли высоковольтная вторичная обмотка силового трансформатора? (Простой тест: получаете ли вы ожидаемое напряжение от высоковольтной вторичной обмотки?) Если нет, ваш силовой трансформатор неисправен и, вероятно, его следует заменить.Однако, если ваш силовой трансформатор работает, ваш усилитель официально включен, и у вас действительно проблема с отсутствием сигнала.

3. Иногда контрольная лампа находится где-нибудь в другом месте цепи. Например, в Wurlitzer 120 контрольная лампа на 120 В питается от источника постоянного тока, который питает лампы. Если контрольная лампа в вашем Wurlitzer 120 не работает, вы должны убедиться, что источник питания работает правильно и все напряжения постоянного тока соответствуют ожидаемым.

Предохранитель в наличии и исправен?

Все усилители, за исключением некоторых дешевых и небезопасных винтажных моделей, имеют сетевой предохранитель. Предохранитель — это очень тонкий кусок проволоки, заключенный в стекло. Если усилитель работает нормально, предохранитель замыкает цепь, как и любой другой кусок провода. Но если в цепи возникнет скачок чрезмерного тока, провод внутри предохранителя сгорит, и усилитель отключится, как если бы вы нажали выключатель.

Предохранитель обычно устанавливается где-то вокруг шнура питания, внутри держателя предохранителя с пластиковой крышкой. В некоторых усилителях, например, 200 и 200a, предохранитель встроен в усилитель жестко, и его необходимо заменить техническим специалистом. В случае Wurlitzer вы все равно можете снять крышку и проверить предохранитель (хотя сначала вы должны отключить усилитель и не прикасаться к компонентам схемы).

Никогда не заменяйте предохранитель на предохранитель с более высоким номинальным током, чем требует усилитель.

Если предохранитель отсутствует, усилитель физически не может включиться. Предохранители недорогие, их можно купить в любом строительном магазине, поэтому заменить их несложно. Однако, если усилитель новичок, отсутствие предохранителя вызывает подозрения. Вполне возможно, что предохранитель отсутствует, потому что он перегорел при последнем включении усилителя. Однако предохранитель может отсутствовать по какой-то безобидной причине: например, потому что предыдущий владелец удалил его и поместил в другой усилитель.

Если предохранитель присутствует и перегорел, усилитель не может включиться, потому что цепь подачи сетевого напряжения разомкнута.

No related posts.