Коронка для установки розеток: Коронка для подрозетников по бетону. Отверстие для подрозетника

Содержание

Коронка для подрозетников по бетону. Отверстие для подрозетника

При капитальном ремонте чаще всего прокладывается новая проводка, выключатели и розетки. Как правило, стены в доме кирпичные или бетонные. Поэтому установить выключатель или розетку бывает достаточно проблематично.

Обычные сверла по дереву или металлу нельзя использовать для решения таких задач, так как они моментально станут тупыми и свои функции выполнять уже не смогут. Нужны специальные приспособления и инструменты, которые очень сильно облегчат вам работу.

Когда нужно просверлить отверстие под установку подрозетников, вам нужна специальная коронка по бетону. Проделать отверстие с помощью такой коронки можно не только в бетоне, но и в кирпичной кладке, в армированном бетоне, а также в искусственном и природном камне. Коронка для подрозетников по бетону может проникнуть на глубину 1,5 метра.

Диаметр отверстия зависит от того, какой внешний диаметр имеет сама коронка. Большие дыры чаще всего нужны, когда нужно установить розетку или проложить трубу сквозь стену.

Из чего состоит коронка по бетону

Коронка по бетону по форме представляет собой отрезок трубы. Края этой трубы оснащены режущими сегментами, сделанными из твердосплавного материала. Эти сегменты проникают в твердые блоки.

Фланец, который располагается на другом конце рабочего цилиндра, служит для крепления коронки в головке цилиндра. Головка дрели должна иметь большой диаметр, а сама дрель должна иметь высокую мощность. Дрель может быть как пневматическая (в движение приводится потоком сжатого воздуха), так и электрическая. Зачастую применяется специальный бурильный инструмент.

Набор может включать также центрирующее сверло, фиксирующееся в крепежном узле. Это сверло нужно для того, чтобы при сверлении коронка «не гуляла». Центрирующее сверло иногда нужно менять, так как оно имеет свойство тупиться.

В некоторых коронках есть алмазные режущие кромки. Такие коронки по бетону являются долговечными. Промышленные алмазы, используемые при их изготовлении, не требуют последующей заточки. Такая коронка способна проникнуть в самые твердые поверхности.

Чтобы работа по вырезке отверстий проходила правильно и эффективно, необходимо верно подобрать тип коронки. Выбор зависит от свойств просверливаемого материала, от мощности дрели, от условий работы. Основными требованиями, предъявляемыми к процессу сверления, являются максимальная производительность, надежность инструмента и оборудования, безопасность проведения работ.

Типы коронок

Можно выделить несколько основных видов коронок для сверления бетона под розетки (или другие элементы). Приведем список наиболее распространенных из них. Коронки, имеющие твердосплавные насадки, используются чаще всего. Изделия данной группы имеют цену, как правило, ниже, чем у аналогов. Для личного использования, когда есть необходимость просверлить несколько отверстий, этот вариант стал очень популярным.

Сплав, из которого сделаны напайки, отличается долговечностью и прочностью.

Но следует помнить, что напайки чаще всего вылетают при попадании на арматуру. Поэтому для участков, где проходит арматура, данное приспособление непригодно.

Алмазная коронка под розетку в бетон

Многим приходилось резать железобетон алмазными кругами. Этот способ является самым эффективным. Тоже можно сказать и о коронках. С помощью такой коронки работу выполнить проще. Но важным фактором, является стоимость данной группы изделий. Качественный образец стоит дорого. Но эта стоимость оправдывает себя, особенно когда нужно выполнить большой объем работ.

В напылении на сегментах присутствуют технические алмазы, благодаря чему коронка способна справиться с очень твердыми стенами. Те люди, которые занимаются подобными работами профессионально, предпочитают именно этот тип коронки. Такие приспособления могут прорезать даже арматуру. Поэтому вы сможете выполнить работу даже на самом сложном участке. Но все же, лучше избегать металла, если есть такая возможность.

Карбидно-вольфрамовые коронки

Существуют приспособления с карбидно-вольфрамовым напылением. Они способны просверлить не только кирпич или бетон, но и керамическую плитку. В этом и состоит их преимущество. Ведь это очень удобно, когда вам не нужно менять коронки.

Одной и той же коронкой вы можете пройти и бетон, и кирпич, и кафель. Это позволяет сэкономить не только средства, но и время. Решить все проблемы с помощью одной коронки – вот, что позволяет приспособление данного типа.

В такой коронке есть шестигранный хвостовик, который служит для сверления дрелью. Мощность самой дрели должна быть не менее 800 Вт. Стоит отметить, что этот тип коронки выйдет из строя при использовании его на участках с металлическими фрагментами.

Размер коронки для подрозетника

Домашнему мастеру зачастую требуется сделать отверстие под розетку. Возникает вопрос, какого размера нужна коронка для подрозетников по бетону? Для начала нужно узнать диаметр подрозетника. Зная его диаметр, можно отправиться в магазин за коронкой. Чтобы подрозетник не оказался велик или мал, нужно уточнить в магазине, для какого диаметра подрозетников предназначена та или иная коронка.

Как правило диаметр у подрозетников стандартный — 68 мм. Регуляторы, выключатели и розетки изготавливаются именно под этот размер. Поэтому для сверления чаще всего используются коронки на 68 мм, реже применяются коронки на 75 мм и 70 мм.

Перед использованием коронки, необходимо правильно ее собрать. Первым делом, нужно вставить победитовое сверло (закрепить болтами). После этого следует закрепить чашу по резьбе. Сборка должна быть плотной, ничего не должно «болтаться». Иначе, можно сломать сверло или саму чашу. Не исключены и травмы.

После сборки можно начинать сверление бетона. Для этого нужен перфоратор. При его отсутствии, можно воспользоваться ударной дрелью. Нет смысла использовать для этой цели обычную дрель, ведь вам понадобится полдня, чтобы сделать отверстие в бетоне под розетку нужной глубины.

Рекомендуется сначала сделать метки для центрирующего сверла. Направьте сверло в метку и начинайте сверлить. По возможности проводите все работы в респираторе, и обязательно в очках, так как вокруг будет достаточно грязи и пыли.

После того как вы выполнили сверление, нужно убрать коронку с перфоратором и выбить центральную часть. Это можно сделать обычным сверлом для перфоратора, зубилом или молотком.

Полезный совет – не покупайте дешевые коронки по бетону (китайского производства). Уже после нескольких сверлений они «умирают» (победитовые напайки отваливаются). Дайте коронке остыть после сверления, так как напайки могут отвалиться.

Итак, 68 мм является самым ходовым размером отверстия. Если вы не знаете, какое отверстие сверлить, а розетка уже куплена, то измерьте с помощью штангенциркуля ее внешний диаметр.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

 

Как выбрать алмазную коронку по бетону для розеток?

Как известно, установка розеток в квартирах и офисах производится в специальные монтажные коробки, так называемые подрозетники.

Необходимо пробурить отверстие под розетку. Наиболее эффективным является использования специальных коронок с алмазными режущими сегментами.

Коронка состоит из небольшого куска трубы, в края которой встроены режущие сегменты со специальным напылением. Наиболее используемыми являются алмазные сегменты.

Задняя часть коронки  закрыта фланцем, в котором есть хвостовик для зажима в патроне перфоратора  и крепёжный элемент для центрирующего сверла, которое применяется для фиксации и стабилизации инструмента в пробуриваемом углублении. Без сверла отверстие может получится неровным, со смещением. Центрирующее сверло изнашивается быстрее, чем коронка .

 

Какой диаметр коронки по бетону для стандартной розетки ? Какая коронка лучше?
Эти и многие другие вопросы часто задаются на различных строительных форумах и порталах.

Полезные советы

  • Как правило для высверливания отверстия стандартного подрозетника используют коронку 68/70 мм, где 68 — это диаметр отверстия, а 70 мм — это рабочая длина.
  • Помимо диаметра 68 мм, существуют и другие: 51, 82, 102, 127. Посадка M16.
  • Ресурс коронки 6-8 погонных метров.
  • Диаметр коронки для розетки следует выбирать с запасом, т.к. иногда бывает сложно выдержать горизонт осей групп. А так будет место для корректировки.
  • Для сверления можно использовать перфоратор (в безударном режиме) или мощную дрель.
  • Такие коронки справляются даже с арматурой. Скорость сверления, конечно, снизится, но арматура будет прорезана.
Каталог коронок для розеток

Как говорят, лучше один раз увидеть чем сто раз услышать. Предлагаем Вашему вниманию видео, где специалистами «Агава» подробно показан весь процесс получения отверстия для розетки.

диаметры внутренних розеток, размеры алмазных коронок для сверления

Установка розеток и выключателей скрытой проводки производится в монтажные коробки. При установке таких коробок используется специальное устройство – коронка под розетку.

Коронка по бетону с перфоратором

Устройство коронки для сверления бетона

Коронка – это короткий кусок трубы, в края которой встроены режущие элементы из твёрдосплавного материала: обычные или с напылением.

Обратный конец коронки по бетону закрыт фланцем, в котором есть хвостовик для зажима в патроне перфоратора или ударной дрели и крепёжный узел для центрирующего сверла. Оно необходимо для фиксации инструмента в пробиваемом углублении. Без него отверстие сместится в сторону или получится под углом к поверхности стены. Центрирующее сверло изнашивается быстрее, чем коронка и требует периодической замены.

Устройство коронки

Режущие элементы изготавливаются из разных материалов. Выбор типа напайки зависит от материала стены, мощности инструмента, цены и других факторов.

Самые распространённые из них:

  • Твёрдосплавные напайки. Наиболее распространённые из-за низкой цены. Самый подходящий материал для непрофессионалов, но выходят из строя при попадании на арматуру в железобетонных стенах и плохо подходят для бурения особо прочного бетона, например, в стенах ванных комнат панельных домов. Хорошо зарекомендовали себя при сверлении кирпичных стен;
  • С карбидно-вольфрамовым напылением. Сверлят все материалы, в том числе кафельную плитку. Имеют хвостовик для зажима в патрон электродрели. Разрушаются при попадании на арматуру и другие металлические элементы;
  • С алмазным напылением. Такое напыление из технических алмазов аналогично напылению на кругах для резки бетона. Алмазные коронки стоят дорого, но оправдывают свою цену при больших объёмах работ. Способны резать арматуру и работать в самых сложных условиях.

Алмазная коронка

Совет. Не следует приобретать дешёвый инструмент низкого качества. Он выходит из строя через несколько дырок.

Размер коронки для розеток и выключателей

Все бытовые приборы устанавливаются в монтажные коробки, которым необходимо углубление диаметром 68 мм и глубиной 45 мм. При установке выключателей и розеток в одном ряду под общей декоративной панелью центры коробок находятся на расстоянии 71 мм.

Для прокладки труб, кабелей и других целей применяют коронки соответствующих размеров.

Выбор подрозетника

Как сделать отверстия под розетки в бетоне и кирпиче

Перед началом работ в коронке закрепляется болтами центрирующее сверло. Это победитовое сверло, предназначенное для использования в ударной дрели. После этого в коронку вкручивается хвостовик.

Важно!

Все соединения должны быть зажаты, иначе инструмент может выйти из строя и даже травмировать работника.

Отверстие под розетку в бетоне выполняется только перфоратором – в ударной дрели недостаточно мощности удара для проделывания отверстий в бетонных стенах. Мощности ударной дрели достаточно только для кирпичных и гипсокартонных перегородок.

Перед тем, как просверлить отверстие, на стене отмечается центр дырки. В эту метку устанавливается центральное сверло, и начинается сверление. Режим работы электроинструмента при этом – «удар с вращением».

Важно! Работать необходимо в защитных очках.

После завершения сверления инструмент вынимается из стены, а оставшийся материал выбивается. В бетоне для этого в перфоратор в режиме «удар без вращения» устанавливается пика или зубило, а в кирпиче – достаточно обычного зубила и молотка.

Важно! При работе коронка нагревается, поэтому после каждого сверления ей необходимо остыть.

Установка монтажных коробок в стенах

Перед сверлением отверстий в стене их центры необходимо отметить маркером, цветным карандашом или мелом. При установке нескольких коробок в одном ряду при помощи уровня или отвеса проводится горизонтальная или вертикальная линия, соответственно. Расстояние между центрами коробок на ней – 71 мм. Вырезать дырку можно двумя способами: коронкой с напайками или сверлом.

Справка. Отверстия в гипсокартонных перегородках вырезаются не только коронкой, но и ножом, тонкой пилой и сверлом для дерева. Диаметр отверстия – 68 мм.

Как вырезать отверстие коронкой

Самый простой и быстрый способ использовать коронку под розетку в бетоне диаметром 68 мм и перфоратор:

  1. закрепить инструмент в перфораторе;
  2. включить режим «удар+вращение»;
  3. установить центрирующее сверло на отметку центра отверстия;
  4. просверливаете стену на глубину подрозетника;
  5. сменить инструмент на пику или зубило;
  6. включить режим «только удар»;
  7. выбить остатки материала из дырки;
  8. при установке коробок в одном ряду вырезать штроборезом или вырубить перфоратором перегородки между ними;
  9. вырезать в коробках отверстия для ввода кабелей;
  10. зафиксировать коробки в отверстиях алебастром или шпаклёвкой.

Установка подрозетников

Внимание! В бетонных стенах целесообразно использовать только перфоратор, а в кирпичных и алебастровых – можно применить ударную дрель мощностью не менее 800Вт.

Отверстие сверлом с твёрдосплавной напайкой

При отсутствии специального инструмента углубление высверливается сверлом с твёрдосплавной напайкой:

  1. к стене в месте установки прикладывается монтажная коробка и обводится по контуру карандашом или чертилкой;
  2. по линии на глубину 55 мм сверлятся отверстия;
  3. материал, оставшийся внутри отверстия, вырубается или высверливается;
  4. в коробке вырезаются дырки для ввода кабеля, и она фиксируется в отверстии.

Важно! Если шпаклёвка закроет отверстия для кабеля и попадёт внутрь коробки, её следует удалить ДО полного высыхания.

Как сделать отверстие в плитке под розетку

Вырезать отверстие в кафельной плитке лучше до её приклеивания к стене, плотно прижав к подложенной под неё доске. Это делается по двум причинам:

  • За наклеенной плиткой сложно проложить провод. Исключение составляют ситуации, когда розетка находится в верхнем ряду кафеля;
  • Кафельная плитка хрупкая, поэтому сверление в ней возможно только дрелью в режиме «вращение без удара», а так сверлятся только гипсокартонные и алебастровые перегородки.

Поэтому необходимо точно разметить центры коробок в стене и в кафеле, учитывая зазоры между плитками. Кроме расчётов, можно поступить следующим образом:

  1. начать сверлить плитку;
  2. после появления сквозной дырки приложить кафель к месту установки;
  3. сделать через него отметку на стене;
  4. высверлить углубление для установки монтажной коробки;
  5. закончить вырезать отверстие в плитке;
  6. приклеить плитку к стене и установить монтажную коробку.

Или просто вырубить дырку большего диаметра, а зазоры заполнить шпаклёвкой.

Как сделать отверстие в плитке

Совет. Розетки и выключатели квадратные (двойные розетки прямоугольные), поэтому, если они находятся в углу плитки, можно сделать квадратный вырез углошлифовальной машинкой. Впоследствии он закроется декоративной крышкой.

Знание того, как правильно вырезать посадочное место под розетку и какой инструмент при этом использовать, необходимо при монтаже электропроводки.

Видео

Диаметр подрозетника, его размеры и особенности установки

Такое понятие как диаметр подрозетника не совсем правильное, когда речь идет именно про монтаж. Если размеры розетки и подрозетника подходят друг к другу, то высчитывать надо диаметр отверстия, которое необходимо высверлить в стене. Здесь уже надо смотреть на ее материал (к примеру, есть много нюансов при монтажу на керамическую плитку), какое будет установлено количество розеток и насколько близко они будут располагаться друг к другу.

Что надо знать про монтаж подрозетника для выбора диаметра отверстия

Установка с некоторыми нюансами может производиться в стены из любых материалов. Основные отличия есть между сверлением отверстий в бетоне, кирпичах, гипсокартоне и дереве, а монтаж в стенах из других материалов будет проводиться по аналогии с перечисленными.

Существенная разница есть между установкой одной единственной розетки и их блоком, состоящих из двух и более точек подключения. Во втором случае кроме расположения надо рассчитывать расстояние между центрами подрозетников, впрочем, это несложно, так как оно будет равно расстоянию между центрами декоративных накладок крышек розеток.

Монтаж одиночного подрозетника

Вся разметка, что делается в этом случае, касается расположения самой розетки, а угол ее наклона регулируется уже при установке внутренней части.

Значительно облегчает работу наличие нужных инструментов, таких как хорошая дрель и коронка для подрозетников, с помощью которой сделать отверстие в стене становится делом двух-трех минут. Если коронка дрели под розетку в бетоне не входит в имеющийся набор инструментов, то подойдет сверло с победитовым наконечником.

Диаметр самого подрозетника выбирается с таким расчетом, чтобы в него свободно (но без особого просвета) заходила внутренняя часть розетки. Это совсем не сложно – размеры подавляющего большинства устройств делается по единому стандарту, а редкие исключения скорее всего будет видно невооруженным глазом. Что касается диаметра самих отверстий для подрозетников, то их размеры зависят от материала стены, в которой их будут вырезать.

Делая разметку центральные линии можно и нужно расчерчивать немного дальше, чем необходимый диаметр окружности, по которой будет подбираться коронка. Если вдруг сверло соскочит с центра, то это будет заметно и впоследствии можно будет выровнять сам подрозетник при замазывании его раствором. Лишние линии, даже если они не сотрутся, закроются декоративной крышкой розетки.

Бетон

Самое главное, что надо помнить – коронка по бетону подбирается такого диаметра, чтобы между подрозетником и стеной был зазор 0,5-1 см. Это нужно для того, чтобы туда можно было натолкать раствора, который после застывания будет надежно удерживать подрозетник в стене. Больше не рекомендуется, в таком случае есть вероятность, что раствор не зацепится как положено за стену и вся конструкция рано или поздно выпадет.

Само сверление отверстий делается очень просто – в центре разметки сверлом делается небольшое углубление, чтобы там закрепить центральную ось коронки. Сверление начинается на небольших оборотах, чтобы коронка прорезала первоначальный канал.

Обязательно следует учитывать эффект нагревания и расширения материалов от трения – чтобы этого избежать, при сверлении надо лить на коронку воду. Для этого можно пригласить помощника, либо сделать приспособление, надевающееся на саму дрель.

Когда коронка углубится в стену на требуемую глубину, то остается вынуть ее, выбить вырезаемый кусок и подровнять само отверстие.

Если коронки для розеток нет, то можно использовать «дедовской» способ как сделать отверстие под розетку – по диаметру размеченной окружности насверлить углублений (как можно ближе друг к другу) а внутреннюю часть уже удалить зубилом или перфоратором.

Эти два способа можно объединить, если коронка уже старая или бетон слишком твердый. Надо насверлить сверлом отверстий по периметру окружности, после чего уже будет применяться коронка под розетку.

В этом видео показан пример установки подрозетников в бетонную стену:

Кирпич

Методы высверливания здесь такие же, как и для бетонной поверхности и размеры отверстия подбираются по тому же принципу – оно делается несколько большим по ширине, чтобы можно было натолкать туда раствора. Различие в том, что по другому высчитывается глубина подрозетника, ведь по кирпичу должна делаться дополнительная отделка – в основном штукатурка, а корпус подрозетника должен быть заподлицо к стене.

Самый простой метод, позволяющий решить этот вопрос, это прокладка провода в стене, еще до ее оштукатуривания. Когда ложится штукатурка, то конец провода выводится наружу, а когда раствор застынет, то выполняется монтаж подрозетника. Отверстие под него сверлится чуть ниже провода и очень осторожно, чтобы его не зацепить. Потом зубилом или перфоратором пробивается канавка к проводке и можно устанавливать подрозетник.

Керамическая плитка

Кроме того, что надо решить как сделать отверстие в плитке под розетку, здесь есть такая же сложность, как и при монтаже подрозетника в оштукатуренную стену – он должен быть заподлицо к поверхности стены.

Более сложный вариант предполагает укладывать плитку в последнюю очередь, а установку подрозетника проводить с самого начала на основной стене. Здесь придется высчитать на сколько он должен из нее выступать – учитывается слой плиточного клея и толщина самой плитки. Недостаток такого способа – вероятность плохого крепления подрозетника, ведь раствор будет связывать его только с несущей стеной, а остальная часть будет закреплена не так жестко, как требуется.

 

Дополнительная сложность это необходимость точного расчета места, где должна быть вырезана дырка в самой плитке – несколько миллиметров несоответствия и подрозетник просто не встанет на свое место – придется пересверливать стену или резать другую плитку.

Упрощенный вариант делается по тому же принципу, но несколько в другом порядке. В основной стене сверлится отверстие, в котором прячется провод (штробу самой проводки на входе в подрозетник при этом надо сделать по возможности глубже), а сама дырка закрывается. Это место запоминается (высота от пола и расстояние до стены) и дальше делаются работы по оштукатуриванию стены (если надо) и укладке плитки. Когда штукатурка и плиточный клей полностью застынут, то можно вырезать отверстие под подрозетник.

Основных способов как вырезать отверстие в плитке когда она уже наклеена на стену, два – это использование коронки с алмазным напылением (она вместе с плиткой прорежет и стену) или применение «балеринки» – инструмента, предназначенного именно для плитки. В первом случае методика такая же, как и для бетонной стены, а во втором на сверло надевается подобие циркуля, который будет процарапывать в плитке отверстие заданного диаметра – потом надо будет отдельно сверлить стену.

Самое главное здесь это вовремя остановиться, чтобы не испортить провод. Если есть уверенность в расчетах, то можно высверливать дырку сверху уже имеющейся, где спрятан провод. Также можно сделать отверстие для подрозетника в стороне, достать провод, в дырку, где он находился, натолкать раствора.

Подробнее о нюансах установки подрозетников в стену облицованную плиткой можно посмотреть в этом видео:

Гипсокартон

Обычный подрозетник сюда не подойдет – для этого материала надо приобретать стаканы с прижимными лапками. Их отличительной особенностью является то что отверстия в гипсокартоне надо сверлить точно по размеру подрозетника – его не надо будет «сажать» на раствор. Фиксация происходит за счет окантовки, которая прижимается к гипсокартону снаружи, и крепежных лапок, что притягиваются к нему изнутри.

Единственным исключением в этой процедуре может быть случай, когда используется лист гипсокартона, из которого розетка может выломаться. В таком случае изнутри его надо усилить фанерой – лапки подрозетника упрутся в нее и усилие распределится по большей площади.

Подробная инструкция по установке подрозетников в гипсокартон в этом видео:

Монтаж двух и больше подрозетников

Все выполняется точно в таком же порядке, в зависимости от материала стены, на которой производится монтаж. Единственное различие в необходимости вычислять расстояние между устанавливаемыми подрозетниками, для чего есть три основных метода.

  • Проще всего использовать блок подрозетников. Это все те же пластиковые стаканы, но между ними есть перемычка – она делается там изначально и отрезается в магазине, если человеку нужно купить только один подрозетник. В этом случае уже все высчитано заранее и остается только перенести на стену размеры между центрами подрозетников.
  • Примерно так же можно делать с крышками от розеток. Они ведь будут устанавливаться вплотную друг к другу, поэтому надо просто выложить их на стол, измерить расстояние между центрами и перенести это на разметку.
  • Электромонтажники, которые постоянно занимаются установкой, чтобы не измерять каждый раз расстояние между розетками, делают трафареты. Для этого берется гладкая дощечка, по ее центру проводится горизонтальная линия, на которой размечается расстояние между центрами будущих розеток. Теперь осталось высверлить в рамке дырки, чтобы в них можно было вставить коронку. При сверлении стен главной задачей становится выставить рамку и высверлить центральные углубления на которые равняется коронка.

готовый шаблон для установки подрозетников

В этом видео рассмотрен рабочий способ установки подрозетников с помощью самодельных шаблонов:

Коротко о главном

Диаметр приобретаемого подрозетника зависит исключительно от розетки, которую в нем будут крепить. Чтобы убедиться в том, что они походят друг к другу, желательно покупать их в одном магазине или не стесняться приносить с собой розетку и примерять.

Отверстие в стене может быть сделано немного большим, чем диаметр самого подрозетника или точно по его размеру. Это зависит от того, будет ли использоваться раствор для его крепления в стене.

Минимальное расстояние между розетками определяется по их декоративным крышкам – если розетки будут располагаться вплотную друг к другу, то надо замерять расстояние между центрами их крышек.

Коронки для подрозетников по бетону: устройство, основные виды, размеры

Один из ключевых моментов при монтаже скрытой проводки – высверливание отверстий под подрозетники. Если с кирпичными стенами и пенобетоном проблем, как правило, не предвидится, то с бетонными стенами могут возникнуть сложности. Существенно упростить решение такой задачи помогут специальные коронки для бетона, при помощи которых высверливаются отверстия для подрозетников. Рассмотрим подробно устройство этого инструмента, его виды, характеристики и размеры.

Как устроена коронка?

Данный вид бурильного инструмента представляет собой насадку для перфоратора или ударной дрели. Внешний вид такой собранной и готовой к бурению конструкции представлен ниже.

Коронка для железобетона, установленная на перфоратор, питающийся от 220 Вольт

Теперь рассмотрим, как устроена буровая насадка, ее основные элементы показаны на рисунке 2.

Рисунок 2. Основные элементы коронки для бетона

Обозначения:

  • А – патрон, это насадка, на которую крепятся остальные элементы конструкции.
  • В – центрирующее сверло по бетону, обеспечивает правильную форму отверстия. Данный элемент, как и обычные сверла, со временем «тупятся», поэтому нуждаются в регулярной замене.
  • С – собственно коронка, как видно на фото, это отрезок трубы, на кромке которой установлены режущие сегменты (отмечены красными кругами). Их изготавливают из специальных твердосплавных материалов, способных резать камень, кирпич и бетон. Коронки могут быть различного размера, они подбираются в зависимости от необходимой ширины отверстия. Насадки для сухого сверления продаются в наборах или по отдельности. Сборка инструмента довольно простая и не вызывает сложностей.
Ассортимент коронок SDS MAX

В качестве привода может использоваться как электрический, так и пневматический инструмент соответствующей мощности, в некоторых случаях используется специальные буровые установки.

Применение бурового инструмента

Последние два вида при монтаже бытовой скрытой проводки на любительском уровне, как правило, не используются.

Обзор и описание основных видов коронок

Для эффективного вырезания отверстий в важно правильно подобрать коронку с учетом материала, в котором будет проводиться бурение. В зависимости от этого выбирается тип коронки, который определяется видом режущей насадки. Для бетонных, каменных и кирпичных перегородок используются следующие кромки:

  • Алмазные.
  • Карбидно-вольфрамовые.
  • Победитовые.

Расскажем подробно о каждом виде.

Алмазные

Особенность такого инструмента заключается в технологии безударного бурения. При таком способе получается более правильная геометрия отверстий, чем при вырезании инструментом с твердосплавными напайками.

Отверстия, пробуренные алмазной коронкой (А) и твердосплавной (В)

Существует две технологии бурения по бетону: «мокрое» и «сухое». Соответственно, для каждого из них применяются различные виды коронок.

Инструмент мокрой резки.

В таких коронках режущая часть представляет алмазные насадки, припаянные к основанию тугоплавким припоем. Если в процессе резки на кромку не будет податься вода для охлаждения, насадка быстро нагреется до пороговой температуры (около 600°С), после чего инструмент выйдет из строя.

Коронки для мокрой резки Hilti Diamond Core

Пришедшую в негодность коронку данного типа, можно восстановить, не смотря на то, что это дорогой процесс, его стоимость будет ниже цены нового инструмента.

Инструмент сухой резки.

При изготовлении коронок, не требующих принудительного охлаждения, режущие насадки свариваются с основанием при помощи лазера. Такой инструмент может быть подвержен более высокой термальной нагрузке, но, к сожалению, при выходе из строя, он не подлежит восстановлению.

Коронки Rubi Foragres для сухой резки бетона

Преимущества и недостатки корончатых фрез с алмазным напылением.

Начнем с несомненных достоинств:

  • Такой инструмент может справиться даже с железобетоном, то есть, он способен перерезать стальную арматуру.
  • Низкий уровень шума и отсутствие пыли (при мокрой резке).
  • Не нарушается структура конструкции, поскольку применяется безударный метод.
  • Имеется возможность восстановления режущей поверхности (для инструмента мокрой резки).

Основной минус алмазных насадок – высокая стоимость, которая может быть компенсирована возможностью восстановления инструмента. Но это доступно только для корончатых фрез мокрой резки. Для работы с такими коронками требуется специальный бурильный инструмент, покупать который ради сверления десятка-другого отверстий не имеет смысла. Это техника профессионального уровня.

«Сухие» коронки можно использовать с обычным перфоратором, при безударном режиме его работы. Но для этого необходим определенный навык, инструмент довольно хрупок, если возникает вибрация (например, когда проворачивается опорное сверло), могут отломаться режущие насадки. Такая коронка восстановлению не подлежит.

Карбидно-вольфрамовые

Данный тип режущего покрытия позволяет работать кирпичом, бетоном и керамическим материалом (например, кафельной плиткой). Если такая фреза натолкнется на металлические фрагменты, она практически всегда выходит из строя, то есть, для резки железобетона такой инструмент не подходит.

Коронка с карбидно-вольфрамовым покрытием

Победитовые

Это наиболее распространённый тип корончатой фрезы. Основная его особенность заключается в том, что в качестве режущего материала используются зубцы из победита или другого твердого сплава.

Корончатая фреза с твердосплавными вставками и хвостовиком SDS

Для инструмента данного типа предусмотрен ударный метод бурения, то есть он предназначен для использования совместно с перфораторами. Соответственно, хвостовик таких коронок выполнен под патрон SDS (возможны варианты SDS+ и SDSMAX).

Основное достоинство такого бура – невысокая стоимость. Что касается недостатков, то к ним можно отнести:

  • Быстрый износ инструмента.
  • Невозможность восстановления режущих насадок.
  • Выход из строя при контакте с металлическими фрагментами (арматурой).

Несмотря на большое число недостатков, инструмент с твердосплавными насадками остается востребованным ввиду своей невысокой стоимости.

Размеры подрозетников

В качестве стандарта для «стакана» под внутреннюю розетку или выключатель принят диаметр 68 мм. Естественно, что для резки лучше подбирать корончатую фрезу большего размера, например Ø 70 мм, 72 мм и даже 75 мм. Соответственно, коронка с диаметром 65 мм для этой цели не годится (если пользоваться стандартными подрозетниками).

Стандартные диаметры.

Условно корончатые фрезы принято разделять на четыре размерных группы:

  1. Инструмент малого диаметра. К таковому относятся фрезы Ø4,0 – 12,0 мм. В быту такие насадки практически не используются. Их сфера применения — электро-коммутационные работы повышенной сложности.
  2. Фрезы среднего размера (Ø35,0 – 82,0 мм). Это наиболее востребованная группа, которая используется при строительных и ремонтных работах.
  3. Крупноразмерные коронки (Ø150,0 – 400,0 мм). Данная группа относится к профессиональным инструментам, предназначенным для работы ЖЗБ конструкциями.
  4. Сверхкрупного диаметра (Ø400,0 – 1400,0 мм). Данный тип корончатых фрез относится к промышленным инструментам.

Обратим внимание, что для использования фрез третьей и четвертой группы понадобятся специальные буровые установки.

Рекомендации по выбору

Начнем с того, что лучше алмазной коронки может быть только высококачественная алмазная коронка. Но учитывая стоимость такого инструмента, возникает вопрос о его рентабельности, особенно если необходимо просверлить 10=20 отверстий. В такой ситуации экономически обосновано приобрести 3-4 китайских бура. С другой стороны, приобретение набора алмазных фрез различного диаметра, можно рассматривать, как вложения средств в частную собственность на средства производства.

Остановив свой выбор на качестве, придерживайтесь принципа до конца. Ну не могут стоить хорошие алмазные я коронки для подрозетников по бетону дешевле польских победитовых фрез среднего качества.

Коронки для подрозетников по бетону: назначение, типы, применение

Если вы задумали капитальный ремонт, то, скорее всего, понадобится новая проводка, розетки и выключатели. В любом случае, электротехнические работы включают в себя установку электроточек. Ускорить процесс помогают устройства для бурения, но стоит обратить внимание, что обычные сверла по металлу или дереву нельзя использовать, если в доме бетонные или кирпичные стены. Они быстро станут тупыми и пользоваться ими будет невозможно. Именно поэтому установка розетки вызывает массу проблем. Однако, если у вас есть специальные инструменты и приспособления, работа не вызовет больших затруднений.

Назначение электромонтажных коронок

Чтобы установить подрозетники, необходимо просверлить отверстие. Для этого и нужна специальная коронка. От её диаметра зависит диаметр отверстия. Большие чаще всего используют для установки розетки или когда прокладывают трубы. С их помощью можно сверлить не только бетон, но и кирпичную кладку, искусственный и природный камень и т.д.

Внешний вид

Коронка для подрозетника формой напоминает отрезок трубы с режущими сегментами по краям, которые сделаны из твердоплавкого металла. Эти сегменты могут проникать в самые твердые блоки. На другой стороне располагается фланец, он нужен для крепления в головке цилиндра.

Основные типы

Некоторые типы коронок для подрозетников получили наибольшее распространение:

  1. алмазные;
  2. карбидно-вольфрамовые;
  3. с твердосплавными насадками.

Алмазные коронки для подрозетников

Алмаз является самым твердым из всех известных материалов, его кристаллы царапают другие драгоценные камни и стекло. Неудивительно, что алмазные коронки по праву считаются самыми эффективными. С их помощью работу выполнить намного проще, поэтому они нашли широкое применение как на строительных площадках, так и при ремонте квартиры.

Они поддерживают воздушное охлаждение, что является главным плюсом. Благодаря сквозным прорезам температурные деформации исключены. Более того, они считаются самыми прочными, так как напайку сегментов выполняют лазерным методом. Независимо от интенсивности режима, алмазные коронки не тупятся и не портятся. В отличие от влажного бурения, сухое занимает больше времени, но точность разреза и чистота кромки намного выше, что исключает возможность повреждения материала. Такие приспособления могут справиться даже с арматурой и подходят для сверления самых сложных участков. Идеальный вариант, если вас ожидает большой объем работ.

В зависимости от назначения, существуют разные типы алмазных сверлений. Во время производства, алмазную крошку смешивают с металлическим порошком, который называется связка. Из неё формируют алмазные сегменты, которые после запекают. При сверлении таких материалов, как бетон, гранит или кварц используют сегменты средней твердости, а для сверления мягких материалов, например, известняка и кирпича, используют твердые сплавы. Поэтому при выборе обращайте внимание на материал, из которого она была изготовлена.

При алмазном сверлении отверстия получаются точными и чистыми. Более того, алмазное сверление не вызывает вибраций, из-за которых часто образуются трещины. Единственное, что нужно принять во внимание: при алмазном сверлении обязательно нужно удалять шлам из зоны реза.

Карбидно-вольфрамовые коронки

Карбидно-вольфрамовые коронки могут сверлить не только бетон и кирпич, но и керамическую плитку. В этом их главное преимущество: для разного типа работ не требуется менять коронки, что экономит время.

С другой стороны, существует несколько ограничений. Мощность дрели не должна быть меньше 800 Вт. Более того, они очень быстро выходят из строя при использовании на тех участках, где есть металлические фрагменты. Поэтому нельзя сказать, что данный тип коронок решит все ваши проблемы.

Коронки с твердосплавными насадками

Коронки с твердосплавными насадками получили наибольшее распространение среди домашних мастеров. Их цена обычно ниже, чем у других, при этом они прославились своей долговечностью. Размеры коронок сильно отличаются, начиная от 35 мм в диаметре и заканчивая 120 мм. Этого достаточно для большинства стандартных работ.

Однако существуют ограничения: они не подходят для участков бетона с армированием. Коронки просто вылетают во время сверления при попадании в арматуру.

Применение

Работы производят в несколько этапов:

  1. подбор размера коронки;
  2. сборка;
  3. сверление;
  4. завершение.

Если требуется сделать отверстие под розетку, нужно определиться с размером изделия для подрозетников. Для начала нужно знать диаметр самого подрозетника. Как правило, в магазине могут помочь с выбором, поэтому уточните, для какого диаметра предназначена коронка.

Стандартный диаметр равен 68 мм. Под этот размер изготавливаются розетки, регуляторы и выключатели. Реже применяют коронки на 70 мм и 75 мм, но они тоже встречаются. Если розетка уже куплена, но вы не знаете, какого размера отверстие сверлить, то возьмите штангенциркуль и измерьте внешний диаметр.

До того как начать пользовать коронкой, её необходимо собрать. Закрепите болтами победитовое сверло, затем закрепите чашу по резьбе. Проверьте, чтобы ничего не болталось и детали крепко сидели на местах. В противном случае есть шанс сломать сверло, чашу или даже получить травму.

Теперь можно начать сверлить бетон. Вам понадобится перфоратор либо ударная дрель. Обычная дрель не подойдет, потому что вы потратите огромное количество времени, чтобы с её помощью сделать в бетоне отверстие нужной глубины.

Для начала сделайте метки для центрирующего сверла. Направьте туда сверло и начните работу. Обязательно оденьте респиратор и очки, вокруг будет много грязи и пыли.

Когда вы закончили, уберите коронку с перфоратором и выбейте центральную часть. Для этого можно использовать зубило, молоток или сверло для перфоратора.

Важно учесть, что, хотя китайские коронки по бетону очень дешевые, не стоит отдавать им предпочтение. Они очень быстро выходят из строя, чаще всего отваливаются победитовые напайки.

Маленький совет: после сверления давайте коронке время, чтобы остыть, и она прослужит вам очень долго.

Коронка для подрозетников по бетону, гипсокартону, дереву

Монтаж электропроводки требует обязательной установки подрозетников. Долбить стены зубилом или другим примитивным инструментом неэффективно, так как гнезда получаются неровные, а по стене может пойти трещина. Выходом из ситуации станут специальные насадки, которыми легко можно просверлить гнездо для подрозетника. Обычно, в квартире применяется коронка для подрозетников по бетону, хотя существуют другие разновидности насадок. Чтобы ближе с ними ознакомиться, проведем их краткий обзор.

Инструмент для сверления отверстий подрозетников

Чтобы просверлить отверстие для подрозетника, понадобится коронка и инструмент с электрическим или пневматическим приводом. Если предполагается сверление гипсокартона или дерева, достаточно будет воспользоваться электродрелью. Кирпичную, каменную или бетонную стену лучше возьмет перфоратор. Сила удара при сверлении должна составлять примерно 14 ДЖ. Иначе говоря, если взять перфоратор мощностью 1,5 кВт, инструмент без проблем справится с задачей.

Коронки производят разных конструкций. Внутри установлено центрирующее сверло, требующее периодической замены. Если сверление происходило под большими нагрузками с частым перегреванием направляющего сверла, его надо сменить после 50 отверстий. При сверлении бетона без особых нагрузок или с водяным охлаждением, срок службы сверла увеличивается до 100 отверстий. Для профессионального сверления используют алмазные насадки. Они рассчитаны на длительную работу, но в бытовом использовании покупка дорогостоящего инструмента нецелесообразна.

Диаметр коронки для подрозетника

Отверстие в стене для подрозетника должно соответствовать определенному размеру изделия. Чтобы правильно подобрать диаметр коронки, давайте рассмотрим, какие бывают разновидности подрозетников. На первый взгляд – это металлический стакан с режущими напайками из различного материала, в зависимости от места применения:

  • для кирпичных или бетонных стен используют пластиковые изделия без фиксирующих элементов. Стакан закрепляют гипсовым или цементным раствором;
  • в деревянных стенах устанавливают металлические подрозетники;
  • пластиковые стаканы монтируют в гипсокартон, только их конструкция отличается наличием фиксирующих прижимных элементов.

Независимо от вида подрозетника, стандартный их диаметр составляет 68 мм. Именно под такой размер большинство производителей изготавливают розетки, выключатели и регуляторы. Естественно, чтобы просверлить соответствующего размера гнездо, надо брать аналогичный диаметр коронки – 68 мм.

Примерка пластикового тройного подрозетника

Иногда обстоятельства требуют сделать большее отверстие, например, в бетонной стене, где подрозетник будет закреплен бетонным раствором. Здесь возможно применение коронок, диаметр которых увеличен до 70 или 75 мм. Редко на рынке могут встретиться стаканы китайских производителей нестандартного размера. Диаметр коронки под них придется подбирать опытным путем.

Коронки по бетону

Сверление в бетоне отверстий для подрозетников выполняют специальными коронками. Кроме бетона, их можно использовать по кирпичу, железобетону и любому камню. Большой диаметр коронки чаще всего применяют при монтаже подрозетников или для прокладки сквозь стены трубопровода.

Форма коронки представляет отрезок трубы с отверстиями в боковых стенках для отвода отработанного мусора. По периметру одного края расположены напайки из специальных сплавов. Они служат режущим элементом инструмента. По центру с другого края трубки находится сквозное отверстие для вкручивания хвостовика. Он необходим для крепления коронки в патроне дрели или перфоратора. Сам хвостовик имеет посадочное место со стороны коронки под установку центровочного сверла. Во время работы, сверло исполняет направляющую роль, чтобы не сбиться с разметки.

Коронка в разборе

Центровочное сверло и хвостовик часто продаются одним комплектом с насадкой. Существуют еще удлинители, предназначенные под перфоратор с разными патронами: SDS Plus или SDS Max. Удлинители имеют стандартную резьбу, аналогичную на корпусе коронки, поэтому их легко менять. Центровочное сверло бывает цилиндрическим и коническим. Стандартная коронка обычно комплектуется цилиндрическим сверлом, а удлиненный хвостовик может продаваться с коническим сверлом.

Эффективность сверления зависит от того, какой напайкой снабжена коронка. Дело в том, что каждая напайка рассчитана под определенный просверливаемый материал. Например, напайка по бетону быстро выйдет со строя, если делать ей сверление по железобетону.

Твердосплавные напайки

Самыми распространенными в быту являются коронки с напайками из твердых сплавов металла. Сплав очень прочный и долговечный, но если попадется арматура, напайки быстро вылетают. Ими лучше сверлить по простому бетону или кирпичу. Можно, конечно, и по железобетону сверлить до уровня арматуры, но не всегда этот уровень можно угадать.

Коронка с твердосплавными напайками подходит для работы с ударной дрелью или перфоратором. Невысокая стоимость изделия сделала его популярным в бытовом использовании для монтажа подрозетников.

Алмазные напайки

Кто хоть раз резал железобетон болгаркой, тот знает, что это делать лучше алмазным диском. Сверление по железобетону предусматривает аналогичную технологию, только вместо диска здесь нужна коронка с алмазными напайками. Ее конструкция состоит из сегментов, покрытых алмазным напылением. Алмазная крошка позволяет справиться с любым твердым материалом, даже арматурой. Но здесь надо помнить, что сверление по железобетону и другому материалу происходит только безударным способом. Иначе, испортится сама коронка, плюс несущие элементы ж/б конструкций подвергнутся нежелательному разрушению.

Алмазные напайки хорошо сверлят по кирпичу, кафелю, черепице, что позволяет сделать ровное отверстие. Однако высокая стоимость таких коронок позволяет их использовать на профессиональном строительстве. Покупать дорогую насадку, чтобы сделать дома несколько отверстий для подрозетников, нецелесообразно.

Алмазному напылению свойственна разная жесткость, о чем говорит маркировка коронок:

  • маркировка буквой М указывает на мягкое алмазное напыление. Такие коронки применяются для сверления бетона повышенной прочности и легко сами очищаются от засора пылью;
  • алмазное напыление средней жесткости с маркировкой С подходит для сверления железобетона;
  • насадки с твердым напылением, обозначенные буквой Т, применяются для сверления на низких оборотах высокомарочного бетона.

Рассмотреть перечень алмазных коронок некоторых популярных фирм можно в приведенной таблице:

Напайки с карбидно-вольфрамовым напылением

Коронкой с такими напайками можно сверлить не только по кирпичу или бетону, но и по кафелю. Это очень удобно, когда надо просверлить гнездо под подрозетник на бетонной стене, отделанной керамической плиткой. Имея только одну насадку с карбидно-вольфрамовым напылением, отверстие сверлится за один раз. Главное, подобрать правильный диаметр.

Коронка с карбидно-вольфрамовым напылением с хвостовиком для дрели

Насадка снабжена шестигранным хвостовиком, предназначенным для зажима патроном дрели. Эффективность сверления достигается мощностью инструмента, которая должна быть более 800 Вт. Хотя такое напыление является универсальным, все же оно боится металла. Попавшая в стене арматура быстро выведет из строя напайки. Поэтому на ж/б стене кафель сначала сверлят насадкой с карбидно-вольфрамовым напылением. Затем, берется алмазная насадка и ей продолжают сверление. Естественно, размер их должен быть одинаковым.

Фрезы по гипсокартону

Чтобы вырезать гнездо под подрозетник на гипсокартон понадобится специальная коронка. Часто ее называют фрезой. Ее конструкция состоит из цилиндра, по центру которого располагается сверло. Один край цилиндра имеет режущую кромку из острых зубчиков. С другого края установлен хвостовик для крепления в патроне дрели. При сверлении по гипсокартону внутрь плиты сначала проникает сверло, делая центровку насадки. После него к своей работе приступает режущая кромка.

Размеры коронок по ГКЛ бывают от 33 до 150 мм. Для подрозетников идет стандартный размер – 68 или 70 мм.

Набор фрез на дрель для гипсокартона

По конструкции насадки делятся на два вида:

  • неразборные конструкции изготовлены из цельного металлического стакана с режущим элементом, хвостовиком и направляющим сверлом. Изделия, имеющие размеры 68 или 70 мм, считаются узкопрофильными. Они используются только для сверления гнезд под подрозетники;
  • разборные фрезы отличаются универсальностью. Конструкция состоит из диска, на который можно устанавливать разного диаметра стаканы. Сами стаканы идут в наборе. Они имеют разные размеры и напоминают форму неполного цилиндра с режущими зубчиками на конце.

Работая с гипсокартоном, можно использовать еще один тип фрез – биметаллические. Кроме ГКЛ, ими можно сверлить по дереву, пластику, листовому металлу. Вообще, биметаллической фрезой режут гнездо под подрозетник в любом хрупком отделочном материале.

Фрезы по дереву

Для работы по дереву существует много видов коронок, но сделать необходимый размер отверстия под подрозетник можно корончатым сверлом. Устройство этой фрезы аналогично разборной насадке по гипсокартону. Корончатое сверло по дереву состоит из основных элементов:

  • цилиндр с зубчатой режущей кромкой, напоминающей корону. Отсюда и пошло такое название. Стакан бывает цельного типа и в виде неполного цилиндра;
  • хвостовик с центрирующим сверлом.

Набор корончатых фрез по дереву

Корончатые фрезы по дереву обычно продаются наборами. В комплект входит хвостовик и сменные фрезы разного диаметра. Сверлить фрезой по дереву лучше с помощью электродрели. Глубина сверления толстой деревянной стены ограничена глубиной фрезы. Поэтому гнездо под подрозетник придется высверлить за несколько приемов, периодически удаляя остатки древесины.

Использование фрез при монтаже подрозетников позволит сделать ровные гнезда за короткое время, причем аккуратно даже на хрупких отделочных материалах.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

7 способов использования цоколей и розеток на дверной обшивке

Хотите поднять дверную отделку строительного класса на новый уровень? Добавление блоков плинтуса и розеток к дверной коробке превратит вашу дверь из средней в великолепную!

Я пишу «Дочь разнорабочего» уже почти три года, и мой самый популярный пост на сегодняшний день — об установке цоколей. Кто знал? Эти небольшие архитектурные детали легко установить (без скосов!) И могут решить сложную проблему перехода.Я собрал множество различных способов использования цоколей и розеток для обновления дверной обшивки.

Что такое цокольные блоки и розетки?

Эти декоративные элементы находятся внизу (плинтусы) или вверху (розетки) дверной обшивки. Вы можете использовать один или другой, или оба! В окнах розетки используются только в верхних углах. Эти детали обычно можно найти в более традиционных домах, но я также покажу вам примеры более современного или деревенского вида.

Изображение предоставлено: Ель

Цоколь

Цокольные блоки — отличный способ исправить неудобный переход между дверной обшивкой и плинтусом.Когда мы превратили окно в раздвижную стеклянную дверь, я попытался найти стиль, похожий на существующую отделку. Но оказалось, что он намного тоньше плинтусов.

Для решения проблемы я использовал цокольные блоки, которые немного глубже и выше, чем плинтусы. Вы можете увидеть, как я устанавливал цокольные блоки здесь. В результате получается гораздо более чистый вид, который идеально подходит! Моя следующая задача — зашпаклевать и покрасить лепнину для обуви в тот же цвет, что и плинтусы, чтобы она выглядела как одно целое.

Вот еще пример. Высокие плинтусы совпадают с верхней частью блоков цоколя, которые затем совпадают с дверной обшивкой. Простой цокольный блок разбивает все эти линии и не дает ему выглядеть слишком загруженным. Углубленная деталь в блоке перекликается с обшитой панелями дверью, и все выкрашено в великолепный темно-серый цвет для целостного вида.

(Изображение предоставлено: Эш + Леандро)

Изысканная отделка будет неуместно смотреться в этой ванной комнате. Вместо этого они использовали доски 1 x 6 и прямоугольный цоколь, окрашенный в тот же цвет, что и туалетный столик, для деревенского вида.Учтите, что в них даже не использовали плинтусы, поэтому блоки плинтуса носят чисто декоративный характер.

Розетки

Розетки являются родственниками цоколя и находятся в верхней части оконной и дверной обшивки. Если вам не удается добиться правильной посадки скошенных углов, это простое решение. Розетки имеют тенденцию быть более декоративными, поскольку они находятся на уровне глаз. Ознакомьтесь с этими забавными вариантами!

Здесь вы можете увидеть деталь в виде розетки на двери и оконной раме, которая привлекает внимание к комнате.

Розетки не обязательно ограничивать в помещении! Этот дом в Сан-Франциско привносит эти изысканные детали в внешние окна. Просто убедитесь, что материалы подходят для наружной установки, если вы пойдете по этому маршруту.

Комбинирование цоколей и розеток

Вот пример наиболее традиционного использования плинтусов и розеток. В этом доме они используются для элегантного обрамления проема между кухней и гостиной. Особенно мне нравится этот вид рядом с молдингом коронки!

Я никогда не видел подобного проема в корпусе! Широкая верхняя часть делает комнату больше, а более узкая нижняя часть создает ощущение уединения при работе за столом.Углы украшены розетками и цокольными блоками.


Я надеюсь, что эти примеры дали вам отличные идеи для обновления вашей собственной дверной и оконной отделки. Эти мелкие детали могут сделать ваш дом похожим на миллион долларов при крошечном бюджете!

Если вы хотите быть в курсе моих последних сообщений о обустройстве дома, домашнем декоре и многом другом, вы можете подписаться на меня в Facebook, Pinterest или Instagram. Вы также можете подписаться на мой список адресов электронной почты ниже и получить доступ к моей библиотеке планов деревообработки!

Хотите больше проектов своими руками?

Подпишитесь, чтобы получать идеи проектов, советы по обустройству дома, планы работы с деревом и многое другое прямо на ваш почтовый ящик!

Успех! Спасибо что подписались.

ПОДЕЛИТЬСЯ!

Как установить оконную отделку | Дом Фара

Как установить окантовку окна

Для этого проекта вам понадобится дрель со сверлом 3/32 дюйма, ручная или электрическая пила, измерительная лента, карандаш, молоток, 2-дюймовые гвозди для чистовой обработки и защитные очки.




(A) Начало в нижней части окна. Измерьте расстояние между левым и правым косяком окна. Добавьте 1/4 дюйма к размеру; отрежьте нижнюю рифленую деталь №1 до этой длины.


(B) Просверлите отверстия 3/32 дюйма в нижней части с канавками.


(C) Отмерьте 1/8 дюйма от нижнего косяка окна и отметьте левую и правую стороны.


(D) Совместите нижнюю рифленую деталь с отметками карандаша и по центру по ширине так, чтобы деталь выходила на 1/8 дюйма за левый и правый косяки.Закрепите гвоздями 2 дюйма.


(E) Просверлите два отверстия 3/32 дюйма во всех четырех блоках розеток.


(F) Центральная нижняя левая боковая розетка № 2 на нижней части с канавками. Гвоздь на место. То же для правой розетки №8.


(G) Отметьте левую сторону окна на 1/8 дюйма за верхним левым углом.


(H) Измерьте расстояние от нижней левой розетки №2 до отметки. Отрежьте обе боковые части №3 и №7 до этой длины.Просверлите отверстия в обеих частях.


(I) Отцентрируйте детали с боковыми канавками на розеточных блоках №2 и №8. Обе части должны идти параллельно косяку окна. Боковые рифленые части гвоздями на месте.


(J) Центральный верхний левый блок розетки № 4 наверху левой части с канавками № 3 и гвоздь на месте.


(K) Центральный верхний правый блок розетки (# 6) на правой рифленой детали # 7. Измерьте расстояние между верхними блоками розетки 4 и 6.Отрежьте верхний рифленый кусок (# 5) до этой длины и предварительно просверлите отверстия для гвоздей.


(L) Центральная верхняя рифленая деталь напротив левой верхней розетки, удерживая деталь на уровне верхнего оконного косяка.


(M) Плотно прижмите правую верхнюю розетку № 6 к обеим рифленым деталям и установите гвоздь на место.


(N) Заполните отверстия от гвоздей и любые зазоры шпатлевкой или шпатлевкой для дерева соответствующего цвета (используйте наименьшее возможное количество для аккуратной работы). Затем аккуратно подкрасить краской или морилкой, только если это необходимо.


Отделка арки рифленым кожухом и розетками

По мере того, как мои работы по отделке столовой начинают развиваться, моя стратегия строительства заключается в том, чтобы начинать с краев и продвигаться к центру комнаты. Итак, в верхней части списка «начало строительства» находится арка для столовой, и я планирую использовать широкие рифленые кожухи, розетки и цоколи.

Первоначальный арочный проход показан ниже.

Обычная, скучная и абсолютно суровая!

Я знаю, что высказывал свое мнение о работе по отделке в предыдущих статьях и видеороликах, но я действительно считаю, что проекты архитектурной отделки вносят огромный вклад в любую жилую зону — возможно, даже больше, чем мебель.Утонченность, которую вы можете добавить такими усилиями, тонкая, но отчетливая. А если у вас есть время и терпение — вы можете проявить творческий подход и продумать все, что захотите.

Итак, давайте начнем с первой задачи: поиск подходящих материалов…

Подбор подходящих оболочек, молдингов и розеток

Посещение строительного магазина с мысленным взором может показаться приятным и прямым, но как только вы столкнетесь с 17 типами кожухов, 22 различными стилями карнизов и всевозможными дополнительными аксессуарами для отделки (например, розетками и вариантами цоколя) ) — все это может довольно быстро стать размытым.

Я считаю, что единственный способ справиться с этим — это выбрать кучу вещей, которые, как вам кажется, могут вам понравиться, и принести их домой.

В большинстве уважаемых магазинов вы можете вернуть то, что не используете, поэтому даже не пытайтесь оценить вещи при первом посещении лесного склада или строительного магазина — просто идите, планируя уйти с кучей образцов, которые вы можете просматривать сами в своем собственном доме, прижимая их к своим стенам.

А потом решать вам.

(В течение многих лет крупные хозяйственные магазины поставляли книги по обоям именно по этой причине.Вы можете подписать несколько из этих книг и взять их с собой домой, чтобы увидеть газету, которая, как вы «думали», вам понравилась, в комнате, которую вы планировали отремонтировать. Таким образом, вы можете быть более уверены в своей покупке. Это уже не так, но вы все еще можете сделать это в небольших магазинах обоев. Что касается отделочных работ, я просто покупаю образцы и возвращаю их с точно таким же мышлением. Просто и эффективно — пока вы подтверждаете, вы можете вернуть то, что не использовалось!)

Подготовка к покраске отделочных работ

Покраска (или предварительная покраска) определенных участков стен и элементов отделки может быть чрезвычайно полезной для вас по мере продвижения вашего проекта, поэтому, прежде чем что-либо будет вырезано или прибито, я всегда очень внимательно обдумываю это.

Ниже я снял видео, которое объясняет (и показывает) причины этого.

Хотя я действительно хочу, чтобы вы потратили три минуты на просмотр этого фильма, чтобы понять, что я имею в виду, я должен заранее извиниться за качество звука — это был первый раз, когда я был перед камерой. Я узнал, что при съемке видео нужно говорить громко — и обязательно смотреть в камеру… 😉

На следующем снимке вы можете точно увидеть, как я нанес этим рифленым оболочкам три слоя полуглянцевого покрытия.Я использую свои пилы постоянно (на той предыдущей ссылке на Amazon есть много вариантов) со всеми типами проектов. И пластик художника также необходим, если вы беспокоитесь о чистоте вещей; он дешевый, занимает большую площадь и одноразовый.

Конструкция арки обсадных труб с рифлением

После того, как закупка материалов и подготовка к покраске завершены, пришло время повеселиться…

Настройка электроинструментов и основных ручных инструментов

Я установил свою составную торцовочную пилу в удобном месте, но снаружи, чтобы в доме не было пыли.Компрессор и гвоздодер подготовлены и собраны. И у меня есть некоторые из основных ручных инструментов, которые я хочу иметь под рукой, — настраиваю для легкого доступа: такие вещи, как мой уровень торпеды, уровень плотника, острый красный карандаш и рулетка, и это лишь некоторые из них.

Как только они будут готовы к работе, единственный оставшийся предмет (для меня) — высокая чашка горячего кофе. Придется оставаться сосредоточенным. К тому же мне очень нравится мой кофе.

Установка и прибивание цоколя

Начиная с цокольного блока, как вы можете видеть ниже — я использую уровень торпеды, чтобы позиционировать его как вертикально истинное.(Вы не можете полагаться на то, что край арки будет идеально вертикальным — хотя он обязательно должен быть близко.) Я прижимаю не скошенную сторону к ковру, но не слишком сильно — вы не хотите, чтобы ковер там постоянно защемлялся. .

Затем с помощью пистолета для ногтей я вбиваю в этот блок 4 гвоздя — и повторяю еще раз с другой стороны арки.

Ключевой момент, на который стоит обратить внимание и предвидеть: блоки цоколя практически выровнены по краю арочного проема. Обшивка, которая будет установлена ​​выше, будет отцентрирована над блоками цоколя и, таким образом, * не * будет выровнена по краю арочного проема — они будут слегка вставлены (поскольку кожух немного тоньше, чем блок цоколя.) Открытая часть края арочного проема, которая останется открытой, называется «откосом».

Резка, установка и забивание обсадных труб

С моей первой [предварительно окрашенной] рифленой обшивкой я начинаю с обрезания ее до нужной длины для одной стороны арки. В моем случае одна деталь не будет достаточно длинной, чтобы соответствовать розетке, которую я планирую установить выше, поэтому я знаю, что мне придется соединить с другой частью корпуса.

При сращивании молдингов необходимо резать под углом для лучшего внешнего вида.

Итак… Я предвижу это, предварительно отрезав верхнюю часть под углом 45 градусов моей торцовочной пилой.

После того, как я сделал этот разрез, я располагаю корпус над центром цокольного блока (оставляя небольшой «выступ», который вы можете видеть на левом слайде на снимке ниже), а рифленый корпус располагаю вертикально по отношению к моему уровень — прибиваю к стене как показано.

Сколько гвоздей нужно вставить в этот кусок кожуха? Что ж — я не знаю, есть ли для этого жесткое правило, но я делаю следующее: а) убедитесь, что лепнина на стене прочная, и б) используйте как можно меньше гвоздей.(Каждый гвоздь, который вы используете, придется закончить позже — очень утомительно. Так что не стоит слишком сходить с ума с этим пистолетом для гвоздей!)

Вот снимок плотности гвоздей из моей оболочки — и все эти гвозди вошли в шпильки сзади. Вы можете видеть, что я чередую стороны и охватываю около 6 дюймов.

Правая сторона моей арки теперь начинает красиво формироваться — вы можете хорошо видеть интерфейс корпуса и цоколя на следующей фотографии.

Размещение и прибивание розеток

На фото ниже левый нижний угол розетки расположен точно в углу арочного проема.Присмотритесь, чтобы понять, что я имею в виду. Розетка, конечно же, выровнена, и я нарисовал направляющие линии острым красным карандашом, чтобы у меня получилось «в самый раз».

Потом аккуратно прибил. (По одной с каждой стороны от моей арки.)

Соединение рифленой обсадной трубы

Для моей арки, как я упоминал ранее, мои оболочки недостаточно длинные, чтобы сделать их без стыков, так что теперь пора завершить каркасы путем стыковки некоторой дополнительной длины.

Торцовочная пила отлично подходит для таких точных пропилов (я бы не рекомендовал пробовать это с угловым коробом), и вы можете видеть, как я заканчиваю правую сторону корпуса арки — теперь она проходит от цоколя к розетке в два следующих кадра:

Аналогичные усилия по сращиванию необходимы и на другой стороне моей арки…

Отделочные работы: шлифовка, шпатлевка и окончательная окраска

Теперь вернемся к более утомительной работе — но мы точно на финишной прямой.

Все стыки необходимо отшлифовать (по мере необходимости) до совершенства, насколько это возможно:

Все гвозди с зенковкой заполнены деревянным наполнителем, как и любые открытые пространства между любыми стыками или стыками (корпус-розетка или корпус-цоколь):

А когда древесный наполнитель застынет — последний слой краски завершает арку…

Последняя арка для столовой — на шаг ближе…

И вот, готовая арка изображена на последнем фото.

Эта арка — только часть моего проекта отделки столовой. (Вы уже можете увидеть, например, молдинги короны и декоративные угловые блоки на фотографии выше.) Вы можете перейти по ссылке выше, чтобы узнать больше о том, к чему я стремлюсь, или вы можете посмотреть видео ниже, которое иллюстрирует «более широкое видение».

Я должен сказать — моя столовая в целом определенно постепенно приближается к этой конечной цели. И я даже начинаю думать о первом ужине, который мы можем там устроить.Еще довольно много работы, но мы ее сокращаем: медленно и как можно тщательнее!

Я чертовски много выпил кофе…

Нужна профессиональная помощь местного подрядчика?

Похожие сообщения

Облицовка дверного проема 101 — Боб Вила

Фото: istockphoto.com

Облицовка дверной коробки — также известная как обшивка дверного проема — устанавливается в первую очередь для того, чтобы скрыть неприглядные зазоры в конструкции, оставшиеся между рамой и гипсокартоном.Но в то время как это сводит к минимуму количество швов в конструкции вашего дома, чистая визуальная граница вокруг двери также может улучшить архитектурную красоту любого дома. Если вы хотите установить новый молдинг дверного проема или обновить существующий, начните с этого руководства по наличию дверного проема.

Детализированные дверные проемы

В новой конструкции один из наиболее распространенных типов дверных проемов состоит из трех отдельных частей: двух длинных частей для боковых сторон двери и одной более короткой части (называемой «головная облицовка») для верхней части дверного проема. дверь.Вы заметите, что панели обшивки имеют небольшой наклон, обычно с одной стороны толще, чем с другой. Более тонкий край будет установлен по направлению к внутренней части дверной коробки, чтобы уменьшить объем дверного проема, в то время как более толстый внешний край соответствует глубине базовой обшивки, чтобы создать сплоченный порог.

Приступая к разработке конструкции дверного проема, домовладельцы найдут широкий выбор вариантов, от простой отделки с полностью плоской поверхностью до более сложных (а зачастую и более широких) вариантов со сложной лепниной и выступами.При поиске любимого стиля нужно учитывать два основных момента — это совместный выбор и размер.

  • Многие строители устанавливают дверные проемы со скошенными стыками, что позволяет соединять подходящие элементы отделки под равными углами в верхних углах. Другие — особенно те, которые проектируются для домов с высокими потолками — выбирают стыковые соединения, которые характеризуются широким головным кожухом, который опирается на плоские вершины двух боковых панелей кожуха. Этот фасонный стиль корпуса поддается индивидуальному дизайну над дверью, в котором кожух часто является декоративным и детализированным.Независимо от того, выберете ли вы кожух со скосом или встык, вы можете украсить три основных элемента отделки, интегрировав два декоративных блока (называемых розетками) в верхние углы.
  • Облицовка дверного проема бывает разной ширины. В то время как обрезка шириной 2 ¼ дюйма является наиболее распространенной, вы часто можете найти ширину до 3 ½ дюймов в домашнем магазине. Все, что шире, обычно необходимо заказывать по индивидуальному заказу. Стандартная ширина 2 ¼ дюйма хорошо работает в большинстве новых конструкций, где двери расположены по краям комнаты, и у плотников не будет достаточно места, чтобы установить что-то более широкое.

Фото: istockphoto.com

Материалы дверного проема

То, что вы используете для изготовления дверного проема, так же важно для вашего стиля (и вашего бюджета), как дизайн стыка и ширина отделки. Для домовладельцев и строителей выбор сводится к этим типам кожухов.

  • Деревянная обшивка для краски , пожалуй, самый популярный вариант лепнины, состоит из голой древесины, которую домовладельцы могут покрасить. Иногда дерево даже загрунтовано — на один шаг меньше, когда приходит время укладывать! Стоимость материала варьируется от 1 доллара за линейный фут (LFT) до 2 долларов.50 на LFT, в зависимости от ширины и конструкции корпуса. Облицовка из окрашенного дерева, помеченная как «соединенная пальцами», означает, что меньшие куски дерева были соединены вместе, чтобы получить более длинную оболочку. Покраска кожуха эффективно скроет стыки, а вот окрашивание — нет. Если вы собираетесь нанести морилку по дереву, продолжайте читать, чтобы найти другой, более подходящий вариант.
  • Облицовка из твердых пород дерева дороже, чем обшивка для краски, но это лучший вариант для участков, подверженных воздействию влаги (она не коробится) или если вы планируете испачкать молдинг.На древесине твердых пород не будет полос под воздействием пятен и не будет каких-либо стыков, заметно нарушающих дизайн. Простая дубовая обшивка стоит от 1 доллара за LFT, но может стоить до 6 долларов за LFT, особенно если вы выберете более широкий дизайн с декоративными деталями. Будьте готовы потратить еще больше на кожух из экзотических твердых пород дерева, который часто приходится заказывать по индивидуальному заказу.
  • Облицовка из древесноволокнистой плиты (МДФ) , изготовленная из опилок и смолы, представляет собой прочный материал, похожий на обшивку из окрашенной древесины. Здесь также большинство разновидностей грунтованы, чтобы облегчить процесс окраски.Вы можете подобрать простой корпус из МДФ по цене менее 1 доллара за LFT, но затраты на него превышают 3 доллара за LFT для сложных конструкций или окрашиваемых разновидностей, которые имеют тонкий деревянный шпон на поверхности, который можно окрашивать, чтобы соответствовать другим работам по отделке. Имейте в виду, что МДФ разбухает под воздействием воды, поэтому избегайте использования этого материала во влажных помещениях (например, в ванной комнате).


Фото: istockphoto.com

Установка дверной коробки

Хотите сэкономить деньги на рабочей силе, чтобы вложить больше средств в сами материалы? К счастью для вас, любой домовладелец сможет установить стандартную дверную коробку, выполнив несколько простых инструкций.Как только вы познакомитесь с инструментами и техникой, выполнение столярных работ своими руками занимает около 15 минут с каждой стороны двери.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
— Торцовочная пила
— Гвоздезабиватель 18 калибра
— Гвозди для чистовой обработки 1 и 2 дюйма
— Столярный клей для дерева

Если вы устанавливаете кожух вокруг одной или двух дверей, подумайте об аренде гвоздезабиватель 18-го калибра и торцовочная пила из строительного проката (общая стоимость около 60 долларов в день).Но если вы планируете выполнить более обширные работы по отделке или если вы активный разнорабочий, вы можете вместо этого купить эти предметы. Приличная электрическая торцовочная пила потребительского уровня стоит от 150 до 200 долларов (см. Пример на Amazon), а гвоздезабиватель для чистовой обработки стоит дополнительно от 100 до 150 долларов (см. Пример на Amazon).

Перед установкой любого типа кожуха необходимо определить, где именно его разместить вдоль дверной коробки. Измерьте и проведите линию примерно на дюйма от внутренней части дверной коробки; линия должна быть на одинаковом расстоянии от рамы по бокам и сверху двери.Эта «откосная линия» будет служить ориентиром для установки внутреннего края кожуха. Четверть дюйма дополнительного пространства необходимо, чтобы дверные петли могли работать.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Резка и установка кожуха будет зависеть от вашего готового проекта.

Фото: istockphoto.com

  • Если вы работаете с скошенной обсадной трубой , просто удерживайте часть кожуха на месте, затем сделайте на ней небольшую отметку карандашом в том месте, где верхняя линия откоса пересекает боковые линии откоса.Используя торцовочную пилу, отрежьте угол 45 градусов в месте маркировки. Прикрепите кожух головки к стене с помощью гвоздезабивателя 18-го размера, убедившись, что более длинный край находится сверху. Используйте финишные гвозди длиной 1 дюйм, чтобы прикрепить внутреннюю часть к дверной коробке, и гвозди длиной 2 дюйма, чтобы прикрепить более толстый внешний край к несущему каркасу, лежащему под стеновой панелью.
  • Теперь измерьте детали бокового кожуха относительно установленного кожуха головки. Удерживая части боковой обшивки на месте, сделайте карандашную отметку в месте пересечения внутреннего угла кожуха головки с внутренней стороной боковой обшивки.С помощью торцовочной пилы вырежьте угол 45 градусов, который будет заподлицо с углом кожуха головки. Соедините края боковых частей и головных частей вместе с помощью столярного столярного клея и прибейте боковые части на место (той же техникой, которую вы использовали для прибивания кожуха головы). По окончании вытрите излишки клея влажной тканью.
  • При установке стыковой обсадной трубы нет необходимости разрезать уголки на части. Просто установите кожух головки так, чтобы он был на уровне линии откоса в верхней части дверной коробки, а затем закрепите гвоздями.Сделайте прямые надрезы на верхушках боковых панелей обшивки, чтобы они плотно прилегали к кожуху головки, и закрепите их также гвоздями.
  • При установке декоративных угловых блоков (или розеток) сначала прикрепите их к стене с помощью пистолета для гвоздей. Затем обрежьте кожух головки и боковую обшивку, чтобы они плотно прилегали между блоками, и прикрепите их к стене с помощью гвоздей.

Домовладельцы могут создавать более сложные дверные коробки, добавляя несколько элементов отделки над оригинальной обшивкой.Общее эмпирическое правило при построении кожуха головы — добавлять все более широкую отделку по мере того, как вы поднимаетесь по стене. Практически любую обрезку можно наложить слоями, чтобы создать желаемый вид; рассмотрите возможность использования поручней для стульев, карнизов для кроватей или вогнутых карнизов. Плотники-профессионалы часто используют коронную лепнину на самом верху сборного кожуха для создания уникального декоративного вида.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

39 идей лепного украшения короны — Этот старый дом

Не все торты нуждаются в глазури, но со сладкой смесью они, пожалуй, лучше.То же самое касается комнаты, украшенной отделкой. Читайте дальше, чтобы украсть эти идеи отделки потолка и лепнины, чтобы добавить больше стиля вашим комнатам.

Особая благодарность каталогу KB Classical Molding, доступному по адресу kuikenbrothers.com , за руководство по стилям и истории формования.

Назначение литья короны

Это не обязательно, но добавление лепного украшения короны имеет большое значение для достижения очарования старого дома.

Конструкции карнизов

Здесь мы видим, что различные стили отделки — федеральный, греческое возрождение, раннеамериканское, грузинское, колониальное возрождение, традиционное возрождение и ремесленник — могут сделать для ваших комнат.

Объем для низкого потолка

Фото Дэвида Принса

Простая и элегантная отделка бисером делает этот каркас короны в федеральном стиле более объемным в комнате с низким потолком, наполненной женственными нейтральными акцентами.

Стиль, вдохновленный англичанами, был популярен после американской революции и в начале 19 века и характеризовался простыми формами бусинок (мелкие зазубренные линии) и каветто (вогнутые).

Увеличенный вид

Фото Джина Поллукса

В дополнение к четырехфутовому выступу, визуальные подсказки, такие как небольшая лепнина в раннем американском стиле, помогают этой переработанной кухне казаться больше.

Кривая cyma recta (вогнутая по внешнему краю и выпуклая по внутреннему краю), где корона встречается с потолком, а простая вышивка бисером делает эту лепнину достаточным акцентом для этой смелой кухни.

Усовершенствованная кромка для линий хрустящей корочки

Фото Триа Джован

Как и весь дом, эта гостиная была в отличном состоянии, но нуждалась в помощи. Домовладелец спрятал оригинальные встроенные балдахины с новой отделкой и установил корону Colonial Revival, чтобы четкий и чистый вид отражался в зубчатой ​​плесени на камине комнаты.

Обычно зарезервированный для более красивых комнат дома, этот стиль сочетает в себе смелые (греческое возрождение) и легкие (федеральные) профили для лучшего из обоих миров.Профили короны могут включать S-образную форму ogee и двойную изогнутую cyma.

Незаполненная корона в стиле

Фото Триа Джован

В старых домах есть холсты меньшего размера, на которых изображены пышные карнизы, что создает проблему скученности. Таким образом, эта проницательная домовладелица добавила верхнюю отделку Classical Revival только на свои кухонные шкафы, предоставив больше места для естественного света вокруг раковины.

Этот стиль, известный своим достоинством и монументальностью, вносит значительный вклад в стиль.Смелая гамма смягчается в небольшом пространстве за счет cyma recta (вогнутый по внешнему краю и выпуклый по внутреннему краю) вверху и плоские передние доски, которые связывают корону с кухонными шкафами внизу.

Встроенный Оригинал

Фото Триа Джован

Возрожденный оригинальный трехугольный шкаф становится центром комнаты с помощью низкопрофильного карниза и других деталей отделки.

Едва Корона

Фото Энтони Тиеули

Благодаря минимальной отделке эта зона для завтрака выглядит веселой и законченной, но при этом не перегружает ее.

S-образная корона для завершенного образа

Фото Энтони Тиеули

Простой молдинг короны ogee (S-образной формы) — хотя и в небольшом количестве — творит чудеса, добавляя последние штрихи к яркому переделанному образцу.

Корона обнимает нечеткие углы

Фото Энтони Тиеули

Простая лепнина с короной Federal придает ощущение сплоченности в этой комнате необычной формы.

Сплошные кухонные шкафы

Фото Дэвида Принса

Глянцевые белые шкафы и бытовая техника из нержавеющей стали сохранят непринужденность кухонной зоны в кухне / столовой / семейной комнате открытой планировки. Простой каркас короны в раннем американском стиле — плюс немного нетипичной для стиля нижней части, соединяющей верхнюю часть шкафа — помогает взгляду блуждать по другим частям открытого пространства.

Воссоздайте минималистский вид, добавив замысловатый задний изгиб в нижней части плоского кожуха карниза, чтобы он гармонировал с верхом кухонного шкафа.

Меньше короны, больше воздействия

Фото Джулиана Васс

В некоторых случаях использование полужирной обрезки в умеренных количествах делает более заметным. Здесь каркасная коронка Federal украшает квадратную колонну и шкафы, подчеркивая эти структурные элементы.

Греческое возрождение

Фото Джулиана Васс

Ярко-белый каркас короны в стиле греческого возрождения дает глазу место отдыха в этой голубой комнате без украшений на стенах, за исключением окна в виде навеса.

Этот простой профиль напоминает украшения колонн и антаблементов древнегреческих храмов. В этом стиле часто появляются большие овальные (S-образные) и оволо (выпуклые) кривые.

Контрастные оболочки

Фото Джулиана Васс

Арка в этой главной спальне, созданная по образцу оригинального встроенного книжного шкафа, обрамлена гладкой лепниной в форме короны эпохи греческого возрождения.

Federal Old-Fashioned Feel

Фото Джулиана Васс

Каркас коронки Federal дополняет другие старомодные детали, которые отвлекают от современных удобств ванны, например, ванны с воздушной струей.

Морская цветовая комбинация

Фото Алекса Хайдена

Плавучий дом приобретает непревзойденное морское оформление благодаря блестящей витражной отделке на фоне чистых белых стен.

Минималистичная соответствующая отделка

Фото Алекса Хайдена Молдинг

Minimal Traditional Revival стал основой для новых экологичных оконных рам из ели в этой столовой.Угловая лепка придает глазам немного больше орнамента.

Этот стиль представляет собой эволюцию классических профилей, существовавших ранее в 19 веке, с их минимизацией и упрощением при одновременном увеличении отдельных частей. Подумайте о греческом возрождении с более подробной информацией.

Осветленная компактная кухня

Фото Алекса Хайдена

Мансардный люк и кессонный потолок, украшенный декоративной отделкой Federal, освещают и украшают крошечную кухню, полную утилизированных находок.

Тяжелая на деревянной обшивке

Фото Натана Киркмана Каркас короны

Greek Revival сочетается со шкафами из белого дуба четвертичного цвета, чтобы уравновесить насыщенные желтые стены и потолок, создавая тепло в пространстве, напоминающем каюту.

Уменьшенная корона

Фото Натана Киркмана

Едва заметная вышивка раннеамериканской отделки подчеркивает красивую встроенную банкетку и обеденный стол Мастера.

Выдающиеся корона и ножки

Фото Кена Гутмейкера

Крупномасштабные молдинги раннего американского периода были сделаны в соответствии с массивными ножками кухонного шкафа, имитирующими винтажный комод.

Доска бисера с подсветкой

Фото Кена Гутмейкера

Каркас короны в стиле традиционного возрождения в этой бывшей затонувшей гостиной — не единственный элемент, украшенный бусами.Веселый топпер подчеркивает потолок из бисера, выбранный за его винтажные реплики.

Карнизы для штор Crown

Фото Кена Гутмейкера

Расширьте горизонты карниза, добавив его к другим элементам комнаты. Отделка в георгианском стиле с деталями в виде зубцов на французских дверях и оконных верхах значительно подчеркивает дизайн пространства, в то же время перекликаясь с дополняющей отделкой всего в нескольких сантиметрах выше.

Этот изящный стиль 17-го века отличается тяжелым дизайном, вплоть до небольших квадратных блоков зубчатой ​​отделки и других деталей.

Смешанные Встроенные

Фото Алекса Хайдена

Тонкая отделка в стиле раннего американского стиля завершает корпус встроенной модели, благодаря чему дополнение выглядит так, как будто оно всегда было там, даже несмотря на то, что в остальной части нет молдинга короны.

Ранняя американская отделка дает новую высоту потолка

Фото Алекса Хайдена

Потеряйте подвесной потолок и нет смысла экономить на молдинге! Мелкомасштабная отделка в стиле ранней Америки привлекает внимание и компенсирует всю эту новую потолочную комнату.

Кессонный потолок: корона ради сохранения

Фото Пола Whicheloe

Великолепный сундук — больше, чем украшение. Дизайнеры добавили функцию, которая поможет сохранить нетронутый оштукатуренный потолок от будущих повреждений водой и трещин. Кроме того, дополнительная поверхность рядом с балками позволяет получить декоративный профиль.

Отделка для кухни в греческом стиле

Фото Хелен Норман

Отделка Bold Greek Revival украшает кремово-желтые шкафы на этой веселой кухне.Молдинг верхней части кухонного шкафа придает гармонию комнате, полной разнородных элементов, таких как фартук из керамической плитки и сосновые полы в форме сердца.

Багет с плоской передней панелью и красивой каминной полкой

Фото Джудит Бромли

Плоский карниз с небольшими рюшами — типичный для простой отделки Craftsman — позволяет красивому камину из красного дерева и его геометрическим деталям привлекать внимание.

Этот относительно сдержанный стиль связан с движением декоративно-прикладного искусства, которое подчеркивает мастерство и мастерство, а не декоративные детали предыдущих стилей.

Угловой блок Elegant

Фото Натана Киркмана

Изогнутые угловые блоки в передней гостиной создают дополнительный визуальный интерес к короне колониального возрождения и зеленым встроенным книжным полкам.

Федеральный стиль, простой и мужской

Фото Деборы Уитлоу Ллевеллин

Домовладельцы добавили сдержанную корону в федеральном стиле в гостиную ранее полуразрушенного бунгало, придав ей мужской вид с небольшими изюминками.

Слои формовки

Фото Лауры Мосс

Существенная лепнина на потолке и стене, а также некоторые столь необходимые украшения.

Индивидуальный дизайн

Фото Стивена Карлиша

Усиленный молдинг короны «Традиционное возрождение» дополняет искусственно старинную цветочную плитку на чугунной пропановой вставке камина.Молдинг с плоскими фасадами оставляет место для нестандартных украшений, подобных изображенному на фотографии.

Карманные двери с обрамлением

Фото Юргена Франка

Множество бусинок в каркасе Federal в форме короны обрамляют развлекательные элементы этой столовой, встроенные шкафы China и арочные карманные двери.

Грузинский стиль

Фото Джилл Коннорс

Лепнина в георгианском стиле с дополнительными деталями придает этому камину историческую атмосферу.Координирующая конструкция короны и оконных корпусов с деталями и щедрой отделкой бисером заставляют взгляд блуждать.

Почувствуйте себя богатым землевладельцем примерно 1770-х годов и воспроизведите элегантность грузинского стиля с помощью сборных блоков, форм для кроватей, зубных щеток и массивных лепных украшений.

Шикарные угловые блоки

Фото Susan Seubert

Угловые блоки карниза «Колониальное возрождение» привлекают взгляд вверх к сводчатому потолку из бисера.

Розетки

Фото Тимоти Белла

Более светлая сторона лепнины в стиле колониального возрождения и соответствующий той эпохе цвет стен позволяют розеткам на оконных проемах и классической каминной полке занять центральное место в главной спальне этого бывшего братского дома.

Детская кроватка с кессонным видом

Фото Мэтта Виттмейера

Вдохновленный замысловатым викторианским орнаментом из гипса, домовладелец превратил пустую комнату в детскую с причудливым кессонным потолком.Лепнина Federal со ступенчатыми деталями и углами дает много возможностей для взора развивающимся глазам.

Домовладелец использовал компьютеризированный маршрутизатор, чтобы вырезать выкройки из МДФ для использования в качестве форм для гибки. Затем он сформировал коробку с помощью вакуумного пресса и ламинировал семь кусков обшивки из тополя, потратив в общей сложности на проект 130 часов.

Корона из стали, скрывающая луч

Фото Сьюзан Гилмор

Две основные стальные балки вместе с сеткой фальш-балок создают кессонный потолок.Урезанная лепнина в стиле греческого возрождения дополняет, а не конкурирует со встроенными элементами комнаты.

Неизвестные сигнальные знаки гаража

Фото Венделла Т. Уэббера

Каркас коронки Federal маскирует любые остатки былой идентичности этой медиа-комнаты — отдельно стоящего гаража. Благодаря встроенному хранилищу и большому количеству досок для борта в комнате создается ощущение, что она существует уже много лет.

Изысканная кривая с викторианской атмосферой

Фото Мэтью Миллмана

Широкие проемы с кожухами были сделаны в итальянском таунхаусе в Сан-Франциско, ранее разделенном на квартиры для публичного дома.Молдинги в федеральном стиле придают изысканный и цельный вид бывшему месту с дурной репутацией.

Прекрасный бус и проемы сложной формы помогут создать формальный викторианский образ даже в местах, уже пользующихся хорошей репутацией.

Ранняя американская формовка предлагает расширенный вид

Фото Венделла Т. Уэббера

Здесь лепнина, окрашенная в тон потолка, позволяет визуально открывать узкую комнату телевизора TOH TV Brooklyn из коричневого камня.

Хотите воссоздать образ? Выбирайте крупномасштабную простую формовку в стиле раннего американского периода, чтобы добиться оптимального эффекта расширения.

Мои мысли о литье и столярном изделии

Лепные изделия и столярные изделия имеют огромное значение в доме, особенно когда ваш дом довольно простой или архитектурно неинтересный (как у меня) . Это простой способ добавить индивидуальности, глубины и выделить определенные области в вашем доме. Это также заставляет ваше пространство выглядеть в 100 раз дороже и дороже, чем есть на самом деле.Так в чем же обратная сторона и почему не все добавляют столярные изделия в свой дом? Это не так уж и здорово, если все сделано неправильно. Щелкните здесь, чтобы получить советы по добавлению молдинга и способы избежать ошибок новичков (также известный как «моя любимая мозоль») . Отказ от ответственности: это длинный и самоуверенный пост, который потенциально может вызвать споры, но я надеюсь, что он будет полезен тем, кто выбирает столярные изделия для своего дома!

Этот пост появился из «вторника декораций» в Instagram несколько недель назад. На самом деле он сохранен в разделе «столярные изделия», если вы хотите его посмотреть.У меня СТОЛЬКО вопросов по этому поводу, я подумал, что это требует целого поста. Несколько лет назад я участвовал в классе столярных изделий, который серьезно изменил мои взгляды на проектирование архитектурных деталей и отделки. Все сводится к этому…. баланс, пропорции, математика и эстетика. Если все четыре не работают вместе, вы не добьетесь отличного конечного результата.

Не написав урок истории / романа об архитектурной целостности столярных изделий, я постараюсь сохранить актуальность этого поста на сегодняшний день и использовать простые термины, которые легко понять.Обычно я большой сторонник проектов DIY, но столярные изделия — это то, о чем вам действительно нужно знать, прежде чем погружаться в них. Отделка столярных изделий и столярных изделий — это очень классический навык (истинная форма искусства) , который является своего рода проиграл DIY, по моему личному мнению. Я никого не отговариваю от использования маршрута (мы установили собственные столярные изделия) , но, надеюсь, этот пост поможет вам решить, какой внешний вид лучше всего подходит вашему дому.

Так много людей делают обрезку без на самом деле , зная, как она должна выглядеть, и результат неудовлетворительный.Для неподготовленного глаза это может показаться прекрасным… но я съеживаюсь, когда вижу обшивку или доску и рейку, которые поднимаются на три четверти пути вверх по стене, или камины, отделанные тяжелой зубной лепкой в ​​помещении с потолками стандартной высоты. Это снобизм? Я так не думаю. Это все равно, что сказать математику, что решение 2 + 2 равно 5. Есть правильный ответ, а тот, что перед вами, неточный. Столярные изделия — это не фактор, который зависит от вкуса или личных предпочтений (как искусство) … это формула, которая имеет очень конкретное решение.

Т Е П У Р П О С Е О Ф М И Л Л Л В О Р К

Цель лепнины не в том, чтобы укрепить конструкцию вашего дома. Это кажется очевидным. Если вы удалите обшивку, карниз, плинтус и любую другую существующую отделку, весь дом не рухнет. Так что же именно делает молдинг, если он не функциональный ? В чем смысл?

Это делает пространство безопасным, сбалансированным, прочным и хорошо сконструированным, не говоря уже о том, что оно красивое.Это определенно эстетический элемент, который способствует целостности дома. Приведу глупый пример … представьте себе большую комнату в форме обувной коробки: четыре стены, потолок и пол. Вы входите в комнату, кажется / выглядит нормально, теперь давайте представим, что надвигается ураган. Вы находитесь в помещении и слышите порывы ветра на противоположной стороне стены. Возьмите тот же самый пример и примените молдинг… молдинг короны, плинтус, молдинг панелей, колонны (если потолок очень высокий) и т. Д.Он ощущается и выглядит усиленным или безопасным… даже если столярные изделия не обеспечивают реальной структурной опоры. Это всего около , что составляет г. Необязательно, чтобы ураган вызвал у вас это чувство или его отсутствие. Если вы войдете в дом с столярными изделиями, он просто станет более безопасным, привлекательным и удобным.

Это не то, о чем мы сознательно думаем или замечаем чувства, пока не узнаем о столярных изделиях (по крайней мере, по моему опыту) . Большинство людей чувствуют себя комфортнее в домах с лепниной, и именно поэтому.То же самое касается молдинга, который был установлен НЕПРАВИЛЬНЫХ пропорций … это может вызвать у вас беспокойство, если оно не соответствует / не служит своей цели.

Т Е Л Е К Е К А Т И Я

Хорошо, вы хотите столярные изделия, потому что они красивы и заставляют вас чувствовать себя непринужденно, но как сделать это правильно? Греческий и римский архитектурные ордера могут помочь определить размер и размещение лепнины. Это может показаться архаичным, но это правда. Эта статья прекрасно объясняет это.Серьезно — прочтите! Это как бы резюмирует мой урок.

Я не хочу утомлять тех, кто не интересуется этой темой, поэтому вместо этого я свяжу несколько книг, которые я бы порекомендовал, если вы хотите узнать больше (у нас есть все три) : Исторические столярные изделия: Руководство по Восстановление и воссоздание дверей, окон и молдингов // Сделайте свой дом правильным // Помощник плотника

AESTHETIC : Убедитесь, что стиль выбранных столярных изделий соответствует архитектуре и эстетике вашего дома.Одно можно сказать наверняка — убедитесь, что при установке ваш дом будет целостным! Плинтус, корона и облицовка должны казаться связными и пропорциональными.

БАЛАНС + ПРОПОРЦИЯ : При планировании столярных изделий обязательно применяйте теорему Пифагора и порядки греческой и римской архитектуры (ссылка выше) . Все это одно большое математическое уравнение, которое поможет достичь баланса. Если вы не математик (как я) , более простой способ думать об этом — разбить стену на трети или треугольники.Планирование и наброски, безусловно, необходимы для того, чтобы «сделать все правильно».

R O K I E M I S T A K E S

Я съеживаюсь, когда вижу, что столярные изделия установлены неправильно. Я решил составить список моих любимых мозолей ниже, чтобы вы, ребята, могли избежать этих ошибок новичков:

  • Углы без скосов // Когда я вижу угловые элементы или розетки вместо красивой митры в углу комнату, это портит весь вид. Серьезно, это ленивый путь, и я ненавижу его внешний вид.
  • Разделение стыков // Когда дома оседают, расширяются и сжимаются под воздействием влажности, иногда скошенные края могут разделять (например, трещина по волосам) . Это нормально, минимально и совершенно нормально! Скорее всего, он будет расширяться и сжиматься навсегда. Однако иногда на митре остаются огромные щели, что является прямым результатом плохой столярной работы или исполнения. Я предпочитаю вообще не видеть молдинга, чем плохо установленный молдинг, который не выравнивается. Если вы не уверены в своих навыках, наймите плотника по отделке … это сложные столярные работы, которые могут улучшить или разрушить ваше пространство.
  • Молдинг, окрашенный в неправильный цвет // Хотя мне нравится монохромный вид, я лично предпочитаю контраст. Даже если ваша лепнина того же цвета, что и ваша стена (что действительно выглядит потрясающе, если все сделано правильно) , по крайней мере, выберите другую отделку. Он добавит глубины и удачно подчеркнет лепнину!
  • Столярные изделия, которые не соответствуют эстетике дома // При выборе столярных изделий необходимо учитывать архитектуру и эстетику вашего дома.Нет смысла ставить плоскую лепнину в стиле ремесленников в богато украшенный викторианский дом. Ненавижу это смотреть !! Вы всегда хотите, чтобы столярные изделия выглядели органично, как будто они принадлежали, и могли быть оригинальными.
  • Несвязные коллекции // Мне также не нравится видеть плинтусы, стилистически не совпадающие с карнизами короны. Убедитесь, что вы выбрали коллекцию отделки (молдинг, корона, основание, кожух и т. Д.) , которая сбалансирована и кажется связной. Если вы делаете массивный плинтус, тонкий карниз не будет выглядеть правильно.
  • Непропорциональный молдинг // Классические пропорции создают привлекательную отделку — используйте уравнение! Это то, что подчеркивается во всем верхнем разделе этого поста. Обшивка не должна проходить три четверти пути вверх по стене… это неправильная пропорция в соответствии с уравнением и порядком.

Я хотел поделиться некоторыми плохими примерами, но чем больше я думал о том, чтобы извлекать изображения, которые были сделаны неправильно и не были моими собственными, это было немного неправильно / подло.Как вы думаете, это было бы полезно? Может быть, я добавлю несколько картинок «чего не следует делать» в свою историю в Insta? Они все равно исчезнут через день. Я визуальный человек, поэтому для меня это то, как я учусь.

M L L W O R K I N M Y H O M E

Если вам интересно, как я выбрал столярные изделия для своего дома, я следовал указанным выше принципам. Мы живем в скучном / базовом с точки зрения архитектуры доме, и поэтому мне пришлось сделать его довольно простым и понятным. Как бы я ни любил мясистую декоративную лепнину, это не имело бы никакого смысла в нашем доме со стандартными потолками и нулевым характером повсюду.

На данный момент мы установили следующие (каждый конкретный продукт связан) :

Я выбрал переходный стиль. Честно говоря, я, вероятно, немного раздвинул границы дизайна, учитывая, что мы живем в доме в стиле ранчо (который я ненавижу) . Традиционно отделка салона могла быть еще более обтекаемой и современной. Мы надеемся, что в конечном итоге добавим гараж и ванную комнату, что изменит существующую архитектуру и внешний вид, что, безусловно, повлияет на всю лепнину.

В нашем первом доме я работал вместе с потрясающим 70-летним плотником-отделочником (привет моему человеку, Лес!) , который знал все обо всем, когда дело касалось столярных изделий. Я рад, что сделал это не один, потому что в то время я совершенно не знал бы о формулах и уравнениях плотницких работ.

H O W T O C H O O S E M O U L D I N G S

Надеюсь, этот раздел облегчит вам выбор! Когда дело доходит до отделки салона, есть о чем подумать…

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ЗАДАВАЕМЫЕ:

  • Насколько важна долговечность? У вас есть собаки или дети? Есть ли большая вероятность, что ваши домашние животные или дети могут повредить вашу отделку или поцарапать ваши плинтусы? Если ответ положительный, вы можете выбрать твердый деревянный материал, а не МДФ.
  • Каков эстетический вид моего дома? Если вы живете в современном фермерском доме, для вашего проекта лучше всего подойдет отделка из плоских панелей… ничего слишком сложного не подойдет. Подумайте, что будет оригинально в доме!
  • Каков бюджет проекта? Если у вас ограниченные средства, вы можете добавить только плинтус и обшивку, а затем отказаться от других элементов, таких как карнизы, молдинги и т. Д. Или, может быть, вы выберете материал МДФ вместо цельной древесины, потому что это дешевле.
  • Будет ли это установлено профессионально? Если вы не опытный плотник, возможно, стоит нанять профессионала. Вам нужно будет учесть это в бюджете. Поверьте мне, когда я говорю, что Эммет испортил много обрезков, когда учился устанавливать столярные изделия (это сложно) , поэтому, если вы выбираете путь своими руками, вам нужно заказать много излишков.
  • Я хочу, чтобы отделка была подчеркнута или преуменьшена? Это повлияет на размер, цвет и отделку молдинга.

Если вы беспокоитесь о приверженности стилю, подумайте, как могла бы выглядеть оригинальная отделка в вашем доме. Если вы не уверены, поищите дома, похожие по архитектуре. В оригинальных исторических домах все было правильно. Обновленные дома строительного класса — это, как правило, другая история (не все из них, но все равно многие) . В этих проектах вам придется начинать с нуля, потому что велика вероятность, что это неточно.

РАЗМЕСТИТЬ ЗАКАЗ:

  1. Определитесь со стилем.
  2. Выберите материал (мы выбрали предварительно грунтованный МДФ, но твердая древесина более долговечна / высокого класса) .
  3. Выберите, сколько столярных изделий вы добавите (кожух, основание, коронка, молдинг, четверть круга и т. Д.).
  4. Спланируйте и нарисуйте, как это будет применяться (используйте формулу для пропорции) .
  5. Найдите количество (и включите излишек) .
  6. Закажите образец (если есть) .
  7. Сделайте покупку и установите!

В конце концов… если это звучит для вас сбивающе с толку и вы нервничаете, принимая решения о лепке для вашего дома, мой самый большой совет — проконсультироваться с дизайнером или опытным плотником.Я не говорю, что путь «сделай сам» невозможен, но знание того, когда делать «сделай сам» или нанять профессионала, является важным активом — и поверьте мне, когда я говорю, это не тот элемент, который вы хотите случайно испортить. Либо проведите свое исследование, либо оставьте это профессионалам.

Надеюсь, ты не захочешь убивать меня после этого. Это была информационная перегрузка? Я увлекся, и надеюсь, вам не всем до смерти скучно! Я лично нахожу эту тему действительно интересной, так что я могу говорить о ней весь день. Я подумал, что это может быть полезно для тех, кто спрашивает: «Какие столярные изделия выбрать для своего дома?» К сожалению, здесь нет короткого, универсального ответа, но, надеюсь, это даст вам инструменты и информацию, которые помогут вам чувствовать себя более уверенно в своем решении!

Последний лакомый кусочек … «лепные украшения» также можно записать как «молдинги».Это английский способ против американского … Понятия не имею, почему я всегда придерживаюсь английского правописания — мне это кажется правильным. Ха! Вопросы, мысли, беседы? Вы согласны или не согласны с тем, что у этого искусства есть особая формула? Комментарий ниже !!

Вам также может понравиться

  • У меня МНОГО вопросов о столярных изделиях, и я пообещал рассказать об этом больше во время ремонта дома. Легко понять, почему людям так интересны столярные изделия…

    4 апреля 2019 г.

  • Недавно я попросил всех присылать свои острые вопросы о столярных изделиях, и вы не разочаровали! На самом деле, я был немного ошеломлен количеством сообщений и комментариев. Я …

    24 марта 2021 г.

  • Вас когда-нибудь тянуло в комнату, но вы не могли понять, что именно вы? нравится об этом? Это просто приятно? Часто это «ощущение» — это столярные изделия …

    20 июля 2020 г.

  • Если вы следите за рассказами, вы, вероятно, уже знаете, в какой цвет мы красили главную спальню.Я еще не рассказал об этом, но … предупреждение о спойлере — здесь много красивого контраста …

    4 мая 2017 г.

Сара

Основатель и креативный директор

Как установить молдинги короны

Наконечники для резки углов
Как показано на В таблицах A и B есть два основных стиля угла скоса и скоса, если стена имеет истинный угол 90 градусов. Ваш угол установки зависит от размера и формы молдинга.

Проще всего разрезать все молдинги на торцовочной пиле со скользящей компаундом, поместив коронку широкой задней поверхностью вниз на поворотное основание и установив пилу под нужным углом. Если вы используете стандартную торцовочную пилу, переверните плинтус вверх ногами и установите его под углом между упором и столом.

Осторожно при работе с пилой
При выполнении пропила убедитесь, что лезвие перестало вращаться, прежде чем снимать его с распиленных столярных изделий. Не поднимайте лезвие, пока оно еще вращается, иначе молдинг зацепится за лезвие и повредится.

Кроме того, при нажатии на ручку прикладывайте давление параллельно лезвию. Сила, перпендикулярная поворотному основанию, или изменение направления давления во время резки ухудшают точность этого разреза.

Устранение разрезов под углом
Красивые митры подчеркивают детали молдинга из твердой древесины, но блоки кронштейна и другие альтернативы могут устранить необходимость в подрезке под углом, при этом добавляя характер отделке. Коронные блоки представляют собой идеально обработанные углы и позволяют легко обрабатывать потолки с неровными линиями.

Используйте розетки и блоки цоколя вокруг дверных и оконных рам, а также блоки основания для отделки внутренних и внешних углов плинтусов.

Завершение установки
После правильной резки и обработки столярные изделия готовы к установке. Предварительно просверлите отверстия для гвоздей во всех молдингах, чтобы не повредить отделку. Перед тем, как прибить гвоздь, нанесите строительный клей на молдинги в месте их соприкосновения со стеной и нанесите столярный клей на скошенные углы. Немедленно сотрите клей, просочившийся на готовую лепнину, стену или потолок.Удерживайте молдинг на месте, чтобы дать клею время схватиться. Затем завершите установку, надежно прибив молдинги к шпилькам с помощью пистолета для ногтей.

Установка зубных протезов
Если на молдинге присутствуют зубцы и тиснение, сначала совместите зубной камень и дайте тиснению совпадать как можно лучше.

Устранение дефектов при установке
Даже самый опытный плотник может иногда допустить ошибку при резке, отделке или установке во время обработки дерева.Вот несколько советов по исправлению зазубрин, вмятин и других дефектов обработки дерева.

Нанесение шпатлевки для дерева
Иногда вы можете повредить деталь молоточком или вмятиной, но трудно заставить шпатлевку прилипнуть к очень маленькому пятну. Чтобы наполнитель закрепился, просверлите пару неглубоких отверстий в вмятине с помощью сверла 1/16 дюйма. Эти небольшие отверстия помогут деревянному наполнителю оставаться на месте и закрывать пятно. Отретушируйте все недостатки подходящим цветом пятно.

Исправление плохих порезов
Если проскальзывание пилы повреждает угловую деталь молдинга, компенсируйте это, сделав чистый разрез на внутренней стороне дефекта. Вот почему важно указать дополнительные молдинги на этапах планирования. Получив нужный угол, обрежьте молдинг по размеру, обрезав противоположный конец.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *