Особенности демонтажа радиоэлектронных компонентов с печатных плат

Некоторые фирмы избавляются от множества приборов или их частей, иногда даже находящихся в рабочем состоянии, в основном по причинам чисто экономического характера. Обычно это устаревшие модели или оборудование, ремонт которого потребует слишком высоких затрат.

Лучше хранить подобные платы, не демонтируя их, чтобы пользоваться ими по мере необходимости как банком деталей. Бессмысленно демонтировать все детали, если нет уверенности, что они когда-нибудь пригодятся. С другой стороны, если часть деталей снять, а другие выбросить вместе с платой, через некоторое время об этом можно пожалеть.

На практике допустимо использовать все, что расположено на печатной плате, а также внешние элементы: радиаторы охлаждения, вентиляторы, сетевые шнуры, разъемы и выключатели. Конечно, вряд ли стоит снимать резисторы и другие дешевые компоненты.

При наличии защитного лака в схемах специального исполнения операция отпайки усложняется, как и при работе с двусторонними печатными платами.

В этих случаях от демонтажа компонентов лучше отказаться.

Демонтаж крупных компонентов

Демонтаж крупных компонентов с большим числом выводов, в частности трансформаторов, с целью их последующего использования иногда является сложной задачей. Ее можно облегчить, если распилить печатную плату вокруг выводов так, чтобы обойти все контактные площадки (рис. 1). Затем их достаточно нагреть и тем самым высвободить соответствующие выводы.

 

Рис. 1. Демонтаж трансформатора.

При замене вышедших из строя многоштырьковых радиоэлементов (микросхем, контурных катушек, малогабаритных трансформаторов и других деталей с несколькими выводами) часто допускают следующую ошибку: непрерывно нагревая контакты, наклоняют выпаиваемую деталь в стороны и постепенно вытягивают ее из гнезд печатной платы.

При этом фольга печатного монтажа отслаивается и в результате повреждается печатная плата ремонтируемой радиоаппаратуры. Целесообразно для удаления припоя использовать отсос или оплетку (см. ниже).

Изготовление отсоса для припоя

Специальный паяльник с отсосом для припоя, применяемый для демонтажа компонентов, крайне дорог, поэтому его покупка оправдана только в случае проведения интенсивных ремонтных работ.

Нужное приспособление несложно сделать своими руками. Для этого понадобится небольшой компрессор, имеющий всасывающий вход. Чтобы включать компрессор, удобно использовать педаль.

Тогда руки останутся свободными для работы. Пластмассовая трубка малого диаметра, подобная трубкам для аэрации аквариумов, может служить для всасывания припоя. Ее конец надевают на жесткую металлическую трубку или на полый разъем RCA, с которого снята пластмассовая крышка (рис. 2).

Рис. 2. Отсос для припоя.

Теперь процесс распайки пойдет легко: припой разогревается паяльником и втягивается отсосом в трубку. Когда наконечник забит, достаточно его нагреть и, постучав по столу, вытряхнуть содержимое.

Можно также работать с небольшим куском пластмассовой трубки, вставленным в трубку большего диаметра, и обрезать его по мере использования (подойдут трубки, применяющиеся в медицине, например для переливания крови).

Использование демонтажной трубки

Можно выпаивать каждый контакт демонтируемого компонента отдельно с помощью простого приспособления (рис. 3). Оно представляет собой трубку диаметром 1 мм, изготовленную из металла, который плохо облуживается (например, нержавеющая сталь или алюминий). Толщина стенки трубки не должна превышать 0,2 мм, иначе она не пройдет между контактом и отверстием в плате.

Чтобы выпаять контакт, на него надевают трубку и хорошо прогревают паяльником. Трубку, вращая, вводят в зазор между контактом и стенками отверстия. После затвердения припоя трубку осторожно вынимают.

В результате многоштырьковый радиоэлемент или малогабаритный трансформатор легко снимается, а фольга печатного монтажа и выпаиваемый радиоэлемент не повреждаются.

Игла от медицинского шприца также может быть использована для извлечения микросхем из печатных плат. Применение насадок к паяльникам в этом случае малоэффективно, поскольку часто происходит перегрев выводов микросхемы, а также отслаивание проводящей дорожки от платы.

С помощью иглы значительно легче вынуть микросхему: перегрев исключается, а отверстия в плате остаются чистыми, что позволяет сразу перейти к установке новой микросхемы.

Для этого потребуется игла, диаметр отверстия которой соответствует диаметру выводов микросхемы. Конец иглы стачивают под прямым углом, до основания заостренного скоса, а на другой конец надевают кусочек пластмассовой трубки.

Иглу насаживают на выступающий вывод микросхемы, а паяльником разогревают припой возле вывода, одновременно нажимая на иглу. При этом игла входит в отверстие печатной платы, отделяя контактную площадку от вывода микросхемы.

Так как игла сделана из нержавеющей стали, она не залуживается и припой к ней не пристает. Вместе с тем игла отводит тепло от вывода микросхемы во время прогрева пайки.

 

Рис. 3. Приспособление для выпайки электрорадиоэлементов из печатной платы.

После затвердения припоя игла снимается с вывода и надевается на следующий. Таким образом поочередно освобождают от соединения с платой все выводы микросхемы при их минимальном и кратковременном прогреве.

Пользуясь набором игл разных диаметров, можно выпаивать из печатных плат не только микросхемы, но и другие элементы, обеспечивая целостность контактных дорожек платы. Припой, попавший внутрь иглы, легко удалить, прогревая иглу с помощью паяльника и одновременно продувая ее через трубку.

Использование оплетки для удаления припоя

Радиолюбители и специалисты, работающие в небольших ремонтных мастерских, предпочитают удалять припой с помощью сетки. Действительно, при редком использовании она обходится недорого и проста в применении, если соблюдать некоторые несложные правила.

Для демонтажа некрупных компонентов лучше подходит луженая сетка небольшой ширины (2 мм). Отработанный конец сетки регулярно отрезают, чтобы в полной мере использовать эффект капиллярности.

Такая технология требует известной сноровки, поскольку приходится отрывать вывод компонента от стенок отверстий, одновременно поддерживая сетку и направляя наконечник паяльника. Если припой не снимается, возможно, потребуется добавить его в небольшом количестве.

Добавленный припой смешается с остатком и притянет его к сетке.

При демонтаже унифицированных катушек, трансформаторов НЧ и т.п., каркасы которых изготовлены из полистирола, можно воспользоваться отрезком металлической оплетки, снятой с экранированного провода диаметром 2-3 мм. Оплетку прикладывают к месту пайки со стороны печатных проводников и плотно прижимают к ней жало нагретого паяльника.

Расплавившийся припой впитывается оплеткой, и вывод детали освобождается. Для лучшего впитывания припоя оплетку рекомендуется пропитать канифолью или канифольным флюсом. Использованную часть оплетки после каждой пайки отрезают. Освободив от припоя все выводы, деталь легко снимают с платы.

Замена компонентов

Если необходимо заменить вышедшую из строя деталь (резистор, конденсатор, транзистор и т.п.), не следует выпаивать ее из платы, так как это может привести к отслаиванию печатных проводников от основы.

Выводы поврежденной детали нужно аккуратно перекусить кусачками с таким расчетом, чтобы в плате остались концы длиной 8-10 мм. К ним и припаивают исправную деталь.

Припаивать новую деталь нужно быстро, не допуская перегрева места пайки, иначе может перегореть печатный проводник. У новой детали, устанавливаемой на плату, длина выводов должна быть минимальной, однако достаточной для того, чтобы она не прикасалась к другим деталям.

Очень важно, чтобы пайка во всех случаях производилась паяльником мощностью не более 50 Вт. Перед пайкой аппаратуру нужно отключить от сети, так.как иногда паяльник может быть закорочен на корпус. В этом случае возможно замыкание сети через корпус паяльника и печатные проводники, что приведет к выгоранию печатного слоя.

Демонтаж микросхем

Планарные микросхемы удобно выпаивать, продев под одним рядом лапок нитку и закрепив ее с одной стороны. Затем, нагревая лапки, потянуть за другой конец нитки. Таким образом, под некоторым давлением лапки одна за другой аккуратно отделятся от платы.

Если сама плата или основа больше не требуется, то можно выпаять микросхему, нагрев плату над электроплитой или газовой горелкой со стороны проводников. Тут необходим определенный навык и осторожность. Однако данный метод очень удобен для снятия с платы всех деталей.

При демонтаже микросхем, впаянных в печатные платы, паяльник должен быть небольшого размера, мощностью не более 40 Вт, с температурой нагрева жала не более 200 °С, с насадкой. Насадка имеет два широких жала, которые прижимаются к рядам припаиваемых выводов микросхемы. Она навинчивается на резьбу на жале паяльника.

Припой должен иметь низкую температуру плавления, количество его при пайке должно быть минимальным. Пайка должна производиться несколько секунд при отключенном питании паяльника.

cxema.org — Простой паяльник секундного нагрева

Одним из основных инструментов радиолюбителя, безусловно, является паяльник. Чаще всего это обычные бытовые паяльники мощностью 25 и 40 Вт с медным жалом. Недостатки таких паяльников очевидны: долгий нагрев, часто забывается на столе во включенном состоянии, что приводит к преждевременному выгоранию жала.

Предлагаю простой в повторении паяльник с секундным разогревом, лишенный выше перечисленных недостатков. Такой паяльник имеет простой принцип работы,  по факту это трансформатор, вторична обмотка которого представляет из себя несколько витков толстой шины, обеспечивающая солидный ток. Если замкнуть выход этой обмотки более тонкой металлической проволокой, то последняя начнет нагреваться, именно эта проволока в этом паяльнике выступает в роли жала.

Первые такие паяльники имели большой вес из-за применения в них железного сетевого трансформатора.

Сейчас тот же принцип можно реализовать с применением простых импульсных источников питания, которые гораздо компактней и имеют легкий вес.

Сборку паяльника начинаем с подбора подходящего корпуса. Хороший корпус получается из корпуса от электронных трансформаторов, которые отлично подходят по размерам для такого паяльника. Но я решил для своего паяльника сделать из стеклотекстолита.

Нарезал лист, обработал края заготовок и склеил все это дело суперклеем с добавлением соды, корпус вышел очень прочным.

Далее изготовливаем печатную плату.

Большая часть компонентов можно изъять с плат балластов старых экономок, включая силовые транзисторы. Схема полумостовая автогенераторная, по факту упрощенная схема электронного трансформатора для низковольтных офисных галогенных ламп.

Силовые транзисторы можно ставить из линейки MJE, отлично подходят MJE13005, 13007, 13009, я применил аналогичные высоковольтные транзисторы D209, которые когда-то выпаял из компьютерного блока питания.

Входной диодный мост — можно использовать готовый диодный мост с током от 2-х ампер и обратным напряжением не менее 400 Вольт, либо собрать мост из 4-х отдельных диодов. Я же использовал готовый мост KBU1010, это 10-и амперный мост с обратным напряжением 1 киловольт, для такого источника питания это слишком жирно, но мостики были в наличии, поэтому и поставил.

Емкости полумоста подбираются на напряжение 400 вольт, минимум 250.

На плате всего несколько компонентов, транзисторы и емкости в схеме полумостового преобразователя напряжения.

Схема состоит из задающего элемента — симметричный динистор DB3 с частотозадающей цепью, трансформатора управления и силового трансформатора.

Силовой трансформатор можно взять от компьютерного блока питания, притом от любого. С него необходимо смотать все заводские обмотки и намотать новую. Первичная обмотка намотана проводом 0,55мм и состоит из 60 витков, намотку делают послойно, каждый слой изолируют, например каптоновым термостойким скотчем. Вторичная обмотка — 1-2 витка медной шины, в моем случае шина взята с обмотки статора автомобильного стартера. Уложить такую шину довольно трудно, но возможно. Для трансформатора можно использован сердечник EI 33,0/24,0/12,7/9,7 PC40 фирмы TDK от компьютерного блока питания. В принципе трансформатор для такого блока питания особо не критичен, плюс минус несколько витков большой роли не играют.

Позже нашел в своем хламе трансформатор, который когда -то делался именно для такого паяльника, на нем уже имелись обмотки и цанговый держатель для жала от промышленного паяльника такого плана, поэтому в самый последний момент принял решение использовать именно этот трансформатор.

Трансформатор  кольцевой R27.3/14.2/11, от промышленного электронного трансформатора, проинцаемость 2500. Сетевая обмотка намотана проводом 0,5 мм и состоит из 90 витков, вторичная обмотка 2 витка тройным проводом по 16 AWG, провод многожильный, в термостойкой силиконовой изоляции.

В качестве бонуса на силовом трансформаторе можно намотать дополнительную обмотку из нескольких витков, которая будет питать подсветку.

Трансформатор управления имеет 3 обмотки, две базовых для управления ключами и обмотка обратной связи по току, которая состоит всего из одного витка. Он намотан на ферритовом колечке, такие кольца можно найти на тех же платах балласта от эконом ламп. На схеме указаны начала всех обмоток, и если полярность намотки не соблюдается, схема работать не будет.

Готовую плату при первом включении обязательно подключаем к сети через последовательно соединённой сетевой лампой накаливания с мощностью в 40-60 ватт. Данная схема не запускается без выходной нагрузки, поэтому при первом включении она может не подавать признаков жизни, но стоит чем нибудь нагрузить выход и схема запустится, в нашем случае выход нагружен жалом.

Жало можно сделать например из медного провода с диаметром около 1мм, такое жало будет обладать высокой теплопроводностью, но менять его нужно довольно часто. Второй вариант жала — использовать железный провод, из-за большого сопротивления железа, жало будет нагреваться быстрее, такое жало более долговечное, но не сияет высокой теплопроводностью, к стати в промышленных паяльниках очень часто применяют железное жало.

Схема работает очень спокойно, сильно будет греться только вторичная обмотка, к которой передается нагрев от жала. Силовые транзисторы в принципе не перегреваются, но желательно установить их на небольшие алюминиевые радиаторы, в случае использования общего радиатора, транзисторы обязательно нужно изолировать пластиковыми втулками и теплопроводящими изолирующими прокладками. После проверки работоспособности паяльник можно включить в сеть без страховочной лампы.

Важно, чтобы корпус был безопасным, т.к. на плате имеется высокое напряжение, для постройки корпуса лучше использовать стеклотекстолит или пластик.

Так как паяльник такого класса нагревается моментально, нет необходимости оставлять его включенным постоянно, поэтому сетевой выключатель представляет из себя кнопку без фиксации. Кнопку как правило устанавливают в рукоятке паяльника.

Печатная плата

С уважением — АКА КАСЬЯН

Как проверить строчный трансформатор мультиметром

На конкретном примере — Samsung KS9B — восстановление ТДКС FOK14A001

Поступил в ремонт телевизор samsung KS9B с диагнозом не включается. Не буду рассказывать всю процедуру поиска, скажу лишь, что изначально был на утечке конденсатор c406 в строчной развёртке.

Кстати довольно частое явление.

В этом и подобных шасси, при незапуске телевизора или строчной развёртки стоит обращать внимание на синие высоковольтные конденсаторы емкостью в сотни пикофарад, на напряжение 2 киловольта .
Менять лучше на 5 киловольтные. Возьмите современный конденсатор на 5 киловольт и подобный советский, и вы поймёте для чего.

Так вот, о FBT . Трансформатор был зверски замучан предыдущим мастером во время поиска неисправного конденсатора. Механический дефект. Попросту выдернутая ножка трансформатора.

Дефект проявлялся как выключение строчной при перегибании платы. Ну жалко было выбрасывать практически живой трансформатор, тем более что родной все же лучше качеством.
Как вы уже поняли из фотографии, я вытащил ножку плоскогубцами, и с помощью бормашинки аккуратно рассверлил отверстие вокруг бывшего вывода, немного под конус. Пока не добрался до меди.
Зачистил скальпелем и подпаял с флюсом кусочек гибкого провода МГТФ .

Таким же образом можно восстановить любой вывод строчного трансформатора.

Вариант когда на ТДКС пробивает высокое напряжение.

Это означает, что при изготовлении трансформатора вместо качественного изолятора была применена дешёвая пластмасса. Бороться тоже можно.
Если место пробоя визуально видно, сверлом около 5 мм диаметром делаю углубление в пластмассе, глубиной несколько миллиметров. Старайтесь не повредить обмотку. Если по поверхности трансформатора имеются следы копоти — удалить сначала тряпкой смоченной спиртом, затем слегка соскоблить ножом. Это нужно и для более плотного прилягания клея.

В качестве клея использую силиконовые свечи диаметром 11 миллиметров, и соответствующий паяльник-пистолет. Поскольку клей в горячем виде довольно текучий, стараюсь ограничить его растекание щечками из картона. В общем счёте у вас должна образоваться плюха не менее чем 1 см толщиной . Эстетика нас не волнует. Главное чтобы не пробило.
После такой обработки возвратов почти нет. Если обмотка внутри выжила и не замкнула, изоляция не подведёт.

Схему и описание “ Прибор для проверки ТДКС и ОС в телевизорах ” я взял из статьи Романова. М., Израиль. Он пишет “ Я пользуюсь им уже 6-7 лет, и за это время практически все неисправные ТДКСы были задефектованы именно им. Надежность его использования подтверждает практика. Основной показатель при проверке выпаянного ТДКС – это звук, раздающийся в пьезокерамическом излучателе с частотой 15 кГц, который легко услышать при исправном трансформаторе или ОС. При проверке ТДКС подключается только коллекторная обмотка”.

Кто то скажет, что этот прибор для проверки катушек уже потерял свою актуальность, потому, что современные телевизоры не имеют ТДКСов и ОС и будет прав только отчасти потому, что этот прибор так же можно использоваьт для проверки других индуктивностей в сравнении. Например, если мы имеем 2 одинаковых трансформатора и один из них заведомо исправный, то по тому как реагирует прибор, мы можем судить об исправности испытуемого трансформатора.
Детали. Пьезокерамический излучатель (например, от китайского будильника), транзисторы КТ315 или подобные, диоды 1N4148. Резисторы, стоящие в коллекторах транзисторов, включающих светодиоды (R5, R8), придется подобрать по четкому срабатыванию LED1 при подключении любого проводника и LED2,
только при подключении исправного ТДКС.

Пользоваться данным устройством очень просто: подключить два конца коллекторной обмотки испытуемого трансформатора к точкам LX1, если ТДКС исправен, загорается светодиод LED1-слышен писк 15 кГц, если писка нет – ТДКС нерабочий.
При проверке отклоняющая система, вместо писка загорается светодиод LED2. Любой короткозамкнутый виток или пробитый диод в высоковольтной обмотке проверяемого строчного трансформатора или отклоняющей системы срывают резонанс, и звук отсутствует или ослабляется до такой степени, что его еле-еле слышно.

Мой отзыв о работе этой схемы положительный. Пользуюсь прибором уже примерно лет 8 и не только при ремонте телевизоров и мониторов.

Схема работает устойчиво без сбоев. Собрана в коробке от магнитофонной касеты.

После сборки заработала сразу и в наладке не нуждалась.

Так, что все желающие могут повторять зту схему без сомнений.

Это фото пробника собранного мной по выше приведёной схеме.

Пробник для проверки ТДКС и строчных катушек ОС в телевизорах с замкнутыми щупами.

А это этикетка наклееная на боковую стенку прибора для быстрой справки о его работе.

Одной из нередко встречающихся неисправностей ТДКС (в зарубежной литературе – FBT) является пробой внутреннего высоковольтного анодного конденсатора, осуществляющего фильтрацию выпрямленного напряжения, подаваемого на анод ЭЛТ. В приводимой ниже статье рассказывается о восстановлении подобных ТДКС от мониторов GOLDSTAR 1468, CTX PL5A, SAMSUNG SyncMaster 400b, SAMTRON 50E и DAEWOO CMC-1707B.Первыми признаками приближения подобной неисправности являются периодически слышимые во время работы монитора щелчки (прострелы) – кратковременные пробои в высоковольтном конденсаторе, во время которых пропадает изображение на экране монитора. На рис.1 приведена схема подключения ТДКС типа 6174Z-2001A в выходном каскаде строчной развертки 14″» монитора GOLDSTAR 1468 (CHASSIS NO. CA-32).

ри включении монитора индикатор на передней панели светится, изображение отсутствует, слышен громкий треск. На плате монитора, в районе расположения ТДКС виден «сгоревший» конденсатор. Убедиться в том, что причиной отсутствия изображения является именно пробой высоковольтного анодного конденсатора можно измерив сопротивление между выводом анодного напряжения(присоской на ЭЛТ) и нижним выводом высоковольтного конденсатора – вывод 12 ТДКС, см. рис.2а. У исправного трансформатора данное сопротивление будет составлять величину более 200 МОм (максимальный предел измерения сопротивлений у имеющегося мультиметра Mastech M9502), а у неисправного – десятки:сотни кОм.
Поскольку приобрести новый ТДКС для монитора не удалось, было решено попытаться восстановить работоспособность трансформатора путем устранения влияния пробитого конденсатора на работу схемы монитора (в этом случае его роль в какой-то мере будет выполнять собственная емкость анода ЭЛТ). Ниже приводится методика, составленная на основе собственного опыта по восстановлению ТДКС, целью которой является отключение и изоляция нижнего вывода пробитого конденсатора от других элементов схемы монитора. Для выполнения этого необходимо:
1.-выпаять ТДКС из платы монитора, отключить выводы FOCUS и SCREEN (G2) от платы ЭЛТ, отключить «присоску» от ЭЛТ.
2.-сверлом диаметром около 2 мм, аккуратно высверлить («выфрезеровать») материал корпуса ТДКС вокруг вывода, удалить сам вывод и провод, уходящий вглубь корпуса к выводу конденсатора, высверлить в этом месте отверстие глубиной около 7:10 мм (см. рис.2б)
3.-удалить опилки из отверстия, обезжирить отверстие и участок корпуса вокруг него спиртом, затем заполнить отверстие и участок вокруг него автогерметиком (см. рис.2в). Мной был использован АВТОГЕРМЕТИК-ПРОКЛАДКА производства ОАО КЗСК, г.Казань, ТУ 2384-031-05666764-96, выпускается в жестяной тубе, масса нетто 75 г, приобретенный в ближайшем магазине автозапчастей.
4.-дать высохнуть герметику, согласно инструкции по применению, в течение 48 часов, затем впаять ТДКС в плату, подключить выводы FOCUS и SCREEN (G2) к плате ЭЛТ, подключить «присоску» к ЭЛТ.

Кроме этого на корпусе ТДКС, в районе расположения высоковольтного конденсатора имеются трещины, которые также заливаются герметиком. Далее необходимо заменить вышедшие из строя элементы схемы монитора, в данном случае это – конденсатор С723 емкостью 1 мкФ_63 В (неэлектролитический).
На рис. 3 представлена схема подключения ТДКС типа 6174Z-1006C/47F13-0770G в выходном каскаде строчной развертки 15″» монитора CTX PL5A (DBL1454EL).

При включении монитора индикатор на передней панели светится, изображение отсутствует, по словам владельца перед этим был слышен громкий щелчок и чувствовался запах гари, при осмотре, на плате монитора заметен обуглившийся R717. Кроме выполнения операций, аналогичных описанным выше для ТДКС типа 6174Z-2001A, необходимо заменить вышедшие из строя элементы схемы монитора – резистор R717 сопротивлением 3.9 кОм, электролитический конденсатор С721 емкостью 1 мкФ_50 В и трехвыводный стабилитрон IC701 типа TL431. После этого работоспособность монитора восстанавливается. Качество работы при этом можно признать удовлетворительным, поскольку становится достаточно заметным изменение размера растра при смене сюжета изображения. К настоящему времени, восстановлена работоспособность двух мониторов CTX PL5A, с подобными дефектами ТДКС.
На рис.4 изображен фрагмент схемы подключения ТДКС типа FKD-15A001 в выходном каскаде строчной развертки монитора SAMSUNG SyncMaster 400b (Basic: CKA4217L).

При включении монитора индикатор на передней панели светится, изображение отсутствует, слышен громкий треск в районе расположения ТДКС. Как и в случае с монитором GOLDSTAR 1468, кроме удаления и заливки герметиком вывода 12, также потребовалось залить герметиком трещину на корпусе трансформатора в месте расположения высоковольтного конденсатора. Для этого по всей длине трещины лучше всего сделать небольшое углубление (канавку) сверлом, диаметром 2:4 мм. Остальные элементы схемы монитора исправны.
На рис.5 представлено подключение ТДКС типа FKG-15A001 в схеме выходного каскада строчной развертки монитора SAMTRON 50E (Basic: CHA5227L).

При включении монитора индикатор на передней панели монитора вспыхивает и сразу же гаснет – срабатывает защита блока питания (БП), при этом перегрузка во вторичных цепях блока не обнаружена. После включения лампы накаливания (220 В/60 Вт) в разрыв цепи напряжения В+, БП запускается нормально, форма ИОХ на коллекторе выходного транзистора строчной развертки (НОТ) Q402 – правильная. Проверка сопротивления цепи: вывод высокого напряжения ТДКС – общий провод монитора, дает результат – 68 кОм, из чего следует, что именно пробой высоковольтного конденсатора является причиной срабатывания защиты БП. После высверливания вывода 12 и заливки герметиком, работоспособность монитора восстанавливается, остальные элементы схемы исправны.
Еще один монитор, ТДКС которого был восстановлен подобным образом – DAEWOO CMC-1707B (17″»). В этом мониторе используется трансформатор типа FFA87017U (нижний вывод высоковольтного конденсатора также – 12), после его ремонта, в схеме монитора был заменен вышедший из строя резистор цепи ABL – R468 сопротивлением 3.3 кОм.
В мониторах GOLDSTAR 1468, SAMSUNG SyncMaster 400b, SAMTRON 50E и DAEWOO CMC-1707B, в отличие от монитора CTX PL5A, изменения размеров растра при смене сюжета изображения, после отключения высоковольтного конденсатора не наблюдаются. Качество работы этих мониторов восстанавливается практически в полном объеме, возможно небольшое уменьшение яркости изображения, которое легко скомпенсировать вращением движка регулировочного резистора SCREEN на ТДКС.
Приведенный выше метод можно использовать при восстановлении трансформаторов с пробитым анодным конденсатором и от других моделей мониторов (как впрочем, наверное и телевизоров). При этом важно не забывать после восстановления ТДКС проверять и в случае неисправности заменять элементы схемы ограничения тока лучей (ОТЛ), в иностранной литературе – ABL (Automatic Beam Limiter), поскольку в противном случае, даже при успешном восстановлении ТДКС, изображение на экране монитора будет отсутствовать.
В заключении можно отметить, что хотя вышеописанная методика восстановления ТДКС и не всегда позволяет полностью восстановить прежнее качество работы монитора (например, для CTX PL5A), но думается, что подобный ремонт все же имеет право на существование. Например, как временная мера, на период поиска нового ТДКС, или же в качестве не гарантийного ремонта, по желанию клиента.

Инженер фирмы MM-Company (г.Омск)
Кишков Дмитрий Владимирович

Немного хотелось бы добавить и от себя. Действительно, метод ремонта очень простой и в своём роде оригинален. Таким методом я лично отремонтировал несколько ТДКС от мониторов «Studio Workstation – 520» фирмы LG китайского производства, результаты замечательные. Да и найти такой трансформатор не представляется возможности, нет в «partnambe» мануала. Что и побудило отремонтировать, а что делать? Для заливки высверленного места я использовал плавкий прозрачный компаунд, что используется для приклеивания панели кинескопа (верное название «Малекулярный клей») к самой горловине кинескопа, всё равно при демонтаже её приходится удалять. Плавить следует паяльником с хорошо очищенным жалом, чтоб в компаунд не попала грязь, снижающая надёжность. Так как указывал автор, ёмкостью служит анод кинескопа, после ремонта ТДКС и установки его на место, очень незаметно изменились яркость и фокусировка, что легко устраняется регуляторами «Screen» и «Focus», находящимися на самом трансформаторе. Но лучше все же использовать для заливки материалы тяжело поддающиеся плавлению.

ТДКС, что это такое? Проще сказать — это трансформатор, спрятанный в герметичный корпус, так как напряжения в нем значительные и корпус защищает от высокого напряжения расположенные рядом элементы. ТДКС используется в строчной развертке современных телевизоров.

Раньше в отечественных телевизорах цветных и черно-белых напряжение второго анода кинескопа, ускоряющее и фокусировки, вырабатывалось в два этапа. С помощью ТВС (трансформатор высоковольтный строчный) получалось ускоряющее напряжение, а дальше с помощью умножителя получали напряжение фокусировки и напряжение для второго анода катода.

У ТДКС расшифровка такая — трансформатор диодно-каскадный строчный, вырабатывает напряжение питания второго анода кинескопа 25 — 30 кВ, а так же формирует ускоряющее напряжение 300 — 800 В, напряжение на фокусировки 4 — 7 кВ, подает напряжение на видеоусилители — 200 В, тюнера — 27 31 В и на нити накала кинескопа. В зависимости от ТДКС и схемы построения, формирует дополнительные вторичные напряжения для кадровой развёртки. С ТДКС снимаются сигналы ограничения тока луча кинескопа и автоподстройки частоты строчной развёртки.

Состав трансформатора

Устройство ТДКС рассмотрим на примере тдкс 32-02. Как и положено трансформаторам он имеет первичную обмотку, на которую подается напряжение питания строчной развертки, а также снимается питание для видеоусидителей и вторичные обмотки, для питания уже указанных выше цепей. Количество их может быть различным. Питание второго анода, фокусировки и ускоряющего напряжения происходит в диодно-конденсаторном каскаде с возможностью их регулировки потенциометрами. Еще, что следует отметить это расположение выводов, в большинстве своем трансформаторы бывают U — образные и O — образные.

В таблице ниже приведена распиновка ТДКС 32 02 и его схема.

Характеристика трансформатора, назначение выводов

Нумерация начинается если смотреть снизу, слева на право, по часовой стрелке.

Замена

Подобрать для нужного ТДКС аналоги трудно, но возможно. Просто необходимо сравнить характеристики имеющихся трансформаторов с нужным, по выходным и входным напряжениям, а так же по совпадению выводов. Например, для ТДКС 32 02 аналог — РЕТ-19-03. Однако хотя они идентичны по напряжению, у РЕТ-19-03 отсутствует отдельный вывод заземления, но проблем это не создаст, так как он просто соединен внутри корпуса на другой вывод. Прилагаю для некоторых тдкс аналоги

Иногда не получается найти полный аналог ТДКС, но есть схожий по напряжениям с различием в выводах. В этом случае нужно после установки трансформатора в шасси телевизора, разрезать не совпадающие дорожки и соединить в нужной последовательности кусочками изолированного провода. Будьте внимательны при проведении данной операции.

Поломки

Как и всякая радиодеталь, строчные трансформаторы тоже ломаются. Так как цены на некоторые модели достаточно велики, необходимо сделать точную диагностику поломки, чтобы не выкинуть деньги на ветер. Основные неисправности ТДКС это:

• пробой корпуса;
• обрыв обмоток;
• межвитковые замыкания;
• обрыв потенциометра screen.

С пробоем изоляции корпуса и обрывом более менее все понятно, а вот межвитковое замыкание выявить достаточно трудно. Например, пищит ТДКС, это может быть вызвано как нагрузкой во вторичных цепях трансформатора, так и межвитковым замыканием. Самое лучшее использовать прибор для проверки ТДКС, ну а если такового нет искать альтернативные варианты. О том, как проверить ТДКС телевизора, можно почитать в статье на сайте «Как проверить трансформатор«.

Восстановление

Пробой — это обычно трещина в корпусе, в этом случае ремонт ТДКС будет достаточно прост. Зачищаем крупной наждачной бумагой трещину, очищаем его, обезжириваем и заливаем эпоксидной смолой. Слой делаем достаточно толстый, не менее 2 мм, для исключения повторного пробоя.

Восстановление ТДКС при обрыве и замыкании витков крайне проблематично. Помочь может только перемотка трансформатора. Никогда не выполнял такую операцию, так как она очень трудоемка, но при желании, конечно, все возможно.

При обрыве обмотки накала лучше ее не восстанавливать, а сформировать из другого места. Для этого наматываем пару витков изолированным проводом вокруг сердечника ТДКС. Направление намотки не важно, но если нить накала не засветилась, поменяйте местами провода. После намотки нужно установить напряжения накала при помощи ограничительного резистора.

Если не регулируется ускоряющее напряжение (screen), то в данном случае можно сформировать его. Для этого надо создать постоянное напряжение около 1kV с возможностью его регулировки. Такое напряжение есть на коллекторе строчного транзистора, импульсы на нем могут быть до 1,5 кВ.

Схема проста, напряжение выпрямляется высоковольтным диодом и регулируется потенциометром, который можно взять с платы кинескопа старого отечественного телевизора 2 или 3УСЦТ.

Форум РадиоКот http://radiokot. ru/forum/
Кто как проверяет импульсные трансформаторы без разборки? http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=120939	Страница 1 из 2

Автор:	Cahes [ Вс сен 13, 2015 20:53:58 ]
Заголовок сообщения:	Кто как проверяет импульсные трансформаторы без разборки?
Прошу поделиться мастерством на предмет проверки импульсных трансформаторов без разборки. Типичный случай – преобразователь не работает, разбираем трансформатор – всё оказывается в порядке. Как узнать без разборки – в чём причина, на что он способен, какой ему режим рекомендован, зазор, рекомендации и тп. Возможно есть компьютерный тестер?

Автор:	Телекот [ Вс сен 13, 2015 21:01:44 ]
Заголовок сообщения:	Re: Кто как проверяет трансформаторы без разборки?
В импульсных преобразователях трансформатор практически не выходит из строя, так что проверять его надо в последнюю очередь после всех деталей. В моей практике более 30 лет видел 2 дохлых трансформатора. В одном сердечник расклеился другой сожгли сами владельцы.

Автор:	Пилот [ Пн сен 14, 2015 08:14:04 ]
Заголовок сообщения:	Re: Кто как проверяет импульсные трансформаторы без разборки
Проверять приходится разве что высоковольтные трансы подсветки мониторов на кз витки Я делал с помощью измерителя ЭПС конденсаторов – стал им на первичку и при замыкании исправной вторички показания должны резко упасть, если падают не слишком сильно – межвитковое. Измерением индуктивности можно проверять по таким же признакам

Автор:	RadioSanta [ Пн сен 14, 2015 21:47:44 ]
Заголовок сообщения:	Re: Кто как проверяет импульсные трансформаторы без разборки
Почитал много инфо на эту тему и лучший метод это генератор+осцилл. Проверял пару раз, на обмотке должна быть синусоида, более-менее, резкие изломы говорят о проблемах. Подавал с генератора 10 вольт синусоиду через резистор 1 ком на первичку и гонял частоту до 50 кГц. Форма синусоиды неважна, не должно быть ступенек. Кстати, только что сообразил, я тут по случаю прихватизировал фирменный генератор шума НЧ, вот надо его попробовать, как вариант, ну а что, это идея )))

Автор:	m.ix [ Пн сен 14, 2015 23:00:51 ]
Заголовок сообщения:	Re: Кто как проверяет импульсные трансформаторы без разборки
выискивать козу при прогреве весьма не лёгкая работа. в общем казу нужно греть.

Автор:	RadioSanta [ Пн сен 14, 2015 23:07:27 ]
Заголовок сообщения:	Re: Кто как проверяет импульсные трансформаторы без разборки
Зачем? Если есть КЗ при старте на холодном трансформаторе, какой смысл греть?

Автор:	Borodach [ Пн сен 14, 2015 23:14:09 ]
Заголовок сообщения:	Re: Кто как проверяет импульсные трансформаторы без разборки
Этот прибор позволяет определять исправность трансформатора по добротности обмотки, намотанной толстым проводом и с небольшим количеством витков. Особенно эффективно использование прибора для проверки трансформаторов с ферритовым сердечником: ТВС, ТДКС, ТПИ, а также катушек зажигания автотранспорта. Прибор работает в частотном диапазоне 0,37. 24 кГц. Проверяемый трансформатор подключается к клеммам XI, Х2. Манипулируя R1 и тумблерами SI, S2, настраиваются на резонанс. Если удается добиться показаний РА больших, чем без трансформатора и с выключенными SI, S2, то трансформатор можно считать исправным. При сборке надо знать, что R1 – два переменных резистора, собранных в одном корпусе и изменяющихся синхронно. Конденсаторы С1 и С2 подстраиваются в небольших пределах для получения на выводе 13 микросхемы максимального синусоидального и равномерного на всех частотах сигнала. Вместо диодов VD1, VD6 можно использовать другие высокочастотные диоды. Вместо РА можно использовать любой стрелочный указатель уровня записи бытового аудиомагнитофона. Электрик №4 2004г стр. 26

Автор:	RadioSanta [ Пн сен 14, 2015 23:25:46 ]
Заголовок сообщения:	Re: Кто как проверяет импульсные трансформаторы без разборки
Для ТКДС проблему решил просто, купил приборчик маленький, там принцип простой – импульс дает в катушку и считает сколько импульсов при самоиндукции пришло обратно. Если 4 – это хорошо, если 6-8, то гарантированно ТДКС исправен. Конечно добротность играет роль. Для ИБП сложнее, витков мало, габариты маленькие, я остановился на генераторе с осциллографом, думаю, это лучшее.

Автор:	Cahes [ Чт сен 17, 2015 22:47:44 ]
Заголовок сообщения:	Re: Кто как проверяет импульсные трансформаторы без разборки
Так, одинаковых трансов не встречаю, проверка сравнением – не вариант. Подход в идеале – вообще просто транс с обмотками воткнуть и узнать – как воткнул. Про прогрев КЗ не понял. Сделал такую штуковину на предмет короткозамкнутых витков: По рекомендациям: разорванный магнитопровод испытуемого трансформатора ввести в разрыв магнитопровода индуктивности резонансного генератора, если есть КЗ-витки – звук резко упадёт или вообще исчезнет. Использовал дроссель с, думаю витков триста тонкого провода, обмоткой. Собрал блокинг, на ОС несколько десятков витков, на главную обмотку конденсатор (подобрал на несколько килогерц), на смещение регулятор на 10кОм, питание – 9В (от 50-ти герцового транса и двух кренок с тремя конденсаторами фонит безбожно (не ожидал), использую крону). Параллельно главной обмотке телефон на 2200Ом через конденсатор 1мкФ. Правильно ли я поступил – используя дроссель? Цель – иметь готовый удобно разорванный сердечник. На фотке справа испытуемый транс. Правильно ли я его испытую? Этот транс не запускался ни в какую ни при каких параметрах деталей на блокинговом обратноходе на 300В, ни при каких комбинациях фаз, в то время как другие работали. От смещения и нагрева открывался транзистор, но обраткой не закрывался, выгорал. Обмотки звонятся, какие-то индуктивности имеются. Опытом не обладаю, грешу на межвитковое, правильно ли я выбрал путь проверки? При вносе в поле изменяется тональность звука, падает частота примерно в два раза, плавно и медленно, по мере приближения. Говорит ли это о межвитковом КЗ?

Автор:	RadioSanta [ Чт сен 17, 2015 23:07:11 ]
Заголовок сообщения:	Re: Кто как проверяет импульсные трансформаторы без разборки
Не идите по простому пути, для этого надо знать заранее индуктивность внешней. 1) Использовать набор похожих катушек. Если генерация срывается – однозначно КЗ. 2) Были схемы похожих пробников, но там катушки одевались на ферритовый стержень. Погрешность большая сразу указывалась в зависимости от внешней проверяемой индуктивности. И даже полная неработоспособность. 3) Просто индуктивность меняется, такое первое впечатление. Замкните виток, причем большой в диаметре и сравните. 4) Проверять надо на слабом токе, это конечно только блокинг.

Автор:	АлексейС [ Сб сен 19, 2015 16:46:49 ]
Заголовок сообщения:	Re: Кто как проверяет импульсные трансформаторы без разборки
Сделал себе вот такую хрень: http://e-scope. com.ua/article-7/proverk . aniya.html Звоню якоря,статоры,трансы. При К.З хоть в одной обмотке генерацию настроить не удается.В импульсниках звонится высоковольтная обмотка т.к в низковольтной слишком мало витков

Автор:	Электpониk [ Пн ноя 14, 2016 20:55:08 ]
Заголовок сообщения:	Re: Кто как проверяет импульсные трансформаторы без разборки
Давно уже пользуюсь таким чудо прибором. Определение исправности импульсных трансформаторов занимает пару секунд и выпаивать не нужно. Называется он BR886A, покупал на алиэкспресс. Наклейки на русском рисовал сам, так как надписи все были китайскими иероглифами. Тема для обсуждения прибора и работы с ним тут.

Автор:	Телекот [ Пн ноя 14, 2016 21:24:24 ]
Заголовок сообщения:	Re: Кто как проверяет импульсные трансформаторы без разборки
И много неисправных трансформаторов нашёл?

Автор:	Электpониk [ Вт ноя 15, 2016 14:16:40 ]
Заголовок сообщения:	Re: Кто как проверяет импульсные трансформаторы без разборки
Пока только один в блоке питания DVB-T2 приставки, которая была после грозы. Взорвался ШИМ и стабилитрон пробило. Всё заменил, но БП не запускался. Оказалось межвитковое в трансформаторе, прибор BR886 показал E1. Перемотал транс и всё заработало.

Автор:	Телекот [ Вт ноя 15, 2016 14:21:00 ]
Заголовок сообщения:	Re: Кто как проверяет импульсные трансформаторы без разборки
Грозовой может.

Автор:	RadioSanta [ Ср ноя 16, 2016 00:27:23 ]
Заголовок сообщения:	Re: Кто как проверяет импульсные трансформаторы без разборки
Мне кажется, что. Если нормальная индуктивность, то надо мерять по уровню 0.7, относительно амплитуды и конечно только синус с генератора (особенность последующего усреднения сигнала, меандр не нужен). Сравнивать далее с выпрямленным постоянным напряжением и как только будет искажение амплитуды, то постоянка на выходе ОБЯЗАТЕЛЬНО падает, в зависимости от искажения сигнала. Добротность уже не причем.

Паяльник из трансформатора твк 110. Импульсный паяльник своими руками

Импульсный паяльник своими руками

Выложить схема импульсного паяльника пришло в голову после как наткнулся на одном из форумов. Достоинством импульсного самодельного паяльника является быстрый нагрев жала, и так же удобство пайки деталей небольших размеров.

Это паяльник с приминением внутри маломощного компактного электронного трансформатора на 50Вт. В отличии от ЭТ высокой мощности, трансформатор выполнен на Ш-образном сердечнике, намотать нужную обмотку очень неудобно, поэтому для начала нужно выпаять и разобрать трансформатор.

Схема устройства:

Обмотка на 12 Вольт состоит из 8-10 витков провода 0,8-1мм, нам нужно отмотать эту обмотку и мотать новую.

Силовая обмотка состоит всего из одного витка, намотка делается шиной с сечением 5-6 мм. В моем случае в качестве шины использовался экран от телевизионного кабеля.

После намотки обмотке нужно предать некую стойкость. Для этого с боковых сторон сердечника вставлены кусочки картона.
Ранее у меня имелся немецкий паяльник в виде пистолета. Основа работы такого паяльника та же, что и у импульсного, только в нем применен сетевой трансформатор. Работать этим паяльником крайне неудобно из-за большого веса, а при долговременном включении трансформатор перегревается очень сильно (однажды даже перегорела сетевая обмотка, пришлось мотать самому).

В нашей же схеме нет таких недостатков, даже без теплоотводов тепловыделение на ключах незначительное.
Концы шины попросту запаяны к держателю жала, тепловыделения тут практически нет, значит припой будет держаться.

Плату электронного трансформатора укрепил с помощью обычного силикона, никаких дополнительных примочек и приспособлений не использовал.
Схема таких ЭТ стандартная — полумостовой инвертор, в отличии от схем производителя Taschibra, этот блок достаточно стабилен, тут нет отдельного трансформатора ОС, а базовые обмотки ключей намотаны на основном трансформаторе.

В ходе работы обмотка не греется, но при долговременном включение теплота передается от жала к обмотке.

Паяльник получился достаточно легким, жало греется всего за 5-6 секунд.Его можно использовать для монтажных работ, но для более масштабных дел (лужение плат и т.п.) такой паяльник не самый лучший вариант.

Скачать печатную плату

В нашей статье мы расскажем о том, что такое паяльник импульсный. Этот инструмент часто используют для того, чтобы произвести монтаж или демонтировать элементы электронных и электротехнических изделий. Паяльник импульсный можно приобрести в магазине, но можно и сделать своими руками.

Как работает

Тем, кто пользуется этим инструментом, будет полезно узнать, как он устроен. Внутри паяльник импульсный имеет нагревательный элемент из медной проволоки. Сквозь него проходит низкочастотное электрическое излучение, за счет которого происходит нагревание. Импульсным этот паяльник назван потому, что электрический ток подается на нагреватель импульсами, то есть периодически. Поэтому нагревание происходит только во время пайки. Электроэнергии тратится мало, а значит, использование этого инструмента способствует ее экономии. Он потребляет всего 75 Вт и может работать непрерывно 15-20 минут. К тому же паяльник импульсный компактный и легкий. Однако таким он был не всегда. Преобразование дизайна произошло благодаря современным материалам и технологиям. К преимуществам импульсного паяльника относится возможность осуществлять пайку как мелких, так и массивных деталей.

Можно сделать самому

Устройство этого инструмента несложное. Поэтому народным умельцам не составит труда собрать импульсный паяльник своими руками. Внутри него находится понижающий трансформатор, который и является его основной частью. Для того чтобы самостоятельно собрать инструмент, у мастера должна быть перед глазами схема импульсного паяльника и необходимые детали. Среди них резистор, корпус, светодиоды, приборы электронной защиты. Если вы впервые собираете самодельный импульсный паяльник, вам надо знать, что прибор не должен перегреваться. Поэтому при его сборке используют специальное приспособление с регулируемым напряжением. А нагрев самого наконечника обеспечивает резистор с мощностью 0,5 Вт. Такой резистор изготавливается самостоятельно.

Грани мастерства

Если у вас есть схема импульсного паяльника, своими руками сделать его несложно. Включение и выключение этого инструмента осуществляется при помощи кнопки, которая расположена на его корпусе. Для удобства работы с паяльником в него монтируют осветительную лампочку небольшой мощности. Его наконечник изготавливают из медной проволоки, толщина которой будет равняться 1 мм. От того, какое будет поперечное сечение, будет зависеть время, за которое инструмент разогреется, и температура наконечника. Сердечник трансформатора надо собирать из железа (Ш-образного). Например, Ш-26, Ш-20. Далее первичную обмотку делают проводом ПЭД 0,22- 0,25 в количестве 1500 витков. Таким же проводом делают обмотку лампочки (25 витков). А потом уже силовую обмотку сердечника выполняют из медной проволоки, делая при этом 5-6 витков. Медная проволока должна обладать сечением 25х0,3мм. Сердечник сверху стягивается шпильками, а также гайками. Их необходимо изолировать стеклотканью и текстолитовыми шайбами. Аналогично изолируют и токопроводящие шины.

Процесс изготовления

Импульсный паяльник не обязательно собирать из новых деталей. Его можно собрать на основе трансформатора от старой электротехники или даже энергосберегающей лампы. Использованный трансформатор для начала надо избавить от старой обмотки, стараясь не повредить провод первичной обмотки, который можно также использовать в дальнейшем. Размер катушки можно регулировать так, чтобы поместилась и первая, и вторая обмотка. Для того чтобы намотать первичную обмотку, можно использовать специальный станок, но некоторые делают это вручную. После того как выполнена вторичная обмотка из медной проволоки можно выполнить ее изоляцию.

Дополнительные детали

К собранному трансформатору необходимо присоединить ручку, например, деревянную, главное, чтобы материал, из которого она сделана, был диэлектриком. Надо не забыть про кнопку, при помощи которой паяльник будет включаться и выключаться. Причем нагревание должно осуществляться только тогда, когда происходит нажатие на кнопку. Это очень удобно, так как позволяет экономить электроэнергию и не дает перегреться паяльнику. Также изготавливается и прикрепляется наконечник из медной проволоки. Лучше всего, если ее диаметр будет 1-3 мм.

Делаем наконечник

Медная проволока присоединяется к паяльнику при помощи болтов или цанговых соединений. Необходимо решить, какой толщины нужен наконечник в зависимости от того, какого размера детали надо будет спаивать. Не забывайте о том, что чем тоньше будет проволока, тем быстрее она будет нагреваться. С одной стороны, это хорошо, так как позволит быстро выполнить работу, а с другой, высокая температура приведет к быстрому перегоранию проволоки. Самым подходящим временем разогрева считается 4-8 секунд. В этом случае наконечник меньше изнашивается. Но добиться такого эффекта можно, только увеличив поперечное сечение проволоки. Но у этого метода также есть недостатки. Увеличение поперечного сечения ведет к тому, что паяльник начинает потреблять больше электроэнергии, а значит, может перегреться или даже воспламениться. Чтобы избежать нежелательных последствий, надо попробовать паяльник в действии, а затем устранить недостатки, если они будут.

Под свою руку

Обязательно надо попробовать изготовить импульсный паяльник своими руками. Такой инструмент всегда необходим в хозяйстве, а магазинные могут стоить дорого или не соответствовать заявленному качеству. В домашних же условиях мастер может создать надежный паяльник, отвечающий всем его запросам. Главное, не сделать ошибку в сборке. Но все приходит с опытом. Правильно собранный инструмент поможет избежать проблем с отлетевшими контактами, будет удобен и прост в использовании.

Все больше приспособлений для работы радиолюбитель изготавливают самостоятельно. Импульсный паяльник не стал исключением. Его можно изготовить своими руками.

Радиолюбители со стажем хорошо помнят отечественный импульсный паяльник мгновенного нагрева «Момент» с лампочкой у нагревательного элемента.

Эта технология не забыта и сегодня. В магазинах радиотоваров можно купить паяльный пистолет за разумные деньги. А что если бесплатно? Запросто! Собрать такое устройство можно из элементарных деталей, которые есть в мастерской любого домашнего самоделкина.

Для начала рассмотрим устройство паяльника, работающего по импульсному принципу

Рабочее жало представляет собой кусочек медной проволоки диаметром 1-3 мм (в зависимости от деталей, которые надо паять). Разогрев рабочего наконечника производится за счет пропускания через него тока большой величины при минимальном рабочем напряжении.

Принцип короткого замыкания, или точечной сварки. Еще один элемент конструкции – преобразователь сетевого напряжения 50 Гц в высокочастотное, с частотой в десятки килогерц. Вторичная обмотка соединена с токосъемниками рабочего жала.

Прибор довольно экономичен. Главным образом по причине кратковременного использования. Главное отличие от обычного паяльника – его не нужно постоянно держать включенным, для поддержания рабочей температуры. Нагрев жала происходит в течение нескольких секунд. Поэтому большую часть времени прибор не расходует электроэнергию.

Как самостоятельно изготовить паяльник «Момент» из лампы-экономки

Необходимо найти составные части б/у, от старых домашних электроприборов:

1. Преобразователь (балласт) от лампы дневного света. Достаточно мощности 40 Вт;
2. Рабочий трансформатор;
3. Медная проволока 2-3 мм диаметром;

Корпус, точнее технология изготовления не принципиальна.
Схема устройства:

Фактически все, что мы видим на принципиальной схеме левее трансформатора Tr1 – входит в состав балласта от энергосберегающей лампы. Устройство комплектное, переделывать его или менять компоненты не требуется.

Характеристики преобразователя вполне подходят для импульсного паяльника средней мощности. Безопасность конструкции усиливает штатный предохранитель и контроль перегрева не терморезисторе.
Схема получается компактной, ее можно разместить в любом корпусе.

Рабочий трансформатор изготавливается самостоятельно. Для этого подойдет ферритовое кольцо от сломанного электронного трансформатора. Размер должен быть достаточным для размещения обмоток. Первичку мотаем из провода 0,5 мм. Количество витков 100-120.

Популярное: Как припаять без паяльника, или чем его заменить

Вторичная (силовая) обмотка делается из проволоки сечением 3-3,5 квадрата. Делаем один виток. Непосредственно к ней крепится жало паяльника из медной или нихромовой проволоки 1,5 – 2 мм.

ВАЖНО! Толщина вторичной обмотки должна быть больше, чем толщина жала.

Импульсный паяльник из энергосберегающей лампы готов. Остается придумать для него удобный корпус, установить выключатель, и можно оперативно заниматься ремонтом электроприборов.

Импульсный паяльник из китайского трансформатора

Необходимо найти исправный, или с перегоревшей вторичной обмоткой импульсный блок питания на 12 вольт. Подойдет любое китайское устройство, с более-менее адекватными комплектующими.

Извлекаем схему из корпуса, проверяем исправность деталей и монтажа. Преобразователь оставляем нетронутым, для переделки потребуется изменить лишь конфигурацию трансформатора.

Аккуратно удаляем вторичную обмотку трансформатора. Для изготовления новой, нам понадобится медная проволока сечением 1,5 – 3 квадратных мм. Если сечение маленькое – складываем проволоку вдвое. Ничего страшного в таком решении нет, нам важно общее сечение, оно должно быть не менее 3 квадратов.

Обмотка состоит из одного неполного витка. Аккуратно продеваем полученную обмотку в корпус трансформатора, предварительно согнув ее по принципу шпильки для волос.

Трансформатор припаиваем обратно к плате управления, новую вторичную обмотку фиксируем любым диэлектрическим клеем, например – холодной сваркой.

Самое главное техника безопасности при работе с паяльником, поэтому схему возвращаем обратно в корпус.

В качестве ручки прекрасно подойдет деревянная, от обычного паяльника. Возможны варианты, учитывая общую компактность устройства. В ручку устанавливаем не фиксируемый выключатель.

ВАЖНО! Работа импульсного паяльника основана на коротком замыкании вторичной обмотки, продолжительный нагрев может привести к пожару и разрушению трансформатора.

Поэтому фиксируемый пускатель недопустим.
Собираем прибор полностью, остается установить фиксаторы для жала.

Изготовить импульсный паяльник своими руками не представляет трудности для человека, разбирающегося в электронике. Паяльник представляет собой основной инструмент любого мастера, занимающегося ремонтом и созданием электронной техники. Стандартный паяльник оснащен нагревающим элементом, который состоит из проволоки, изготовленной из нихрома. Теплота, выделяемая в процессе нагрева, передается на медный наконечник. Паяльник можно с легкостью сделать в домашних условиях. Одним из минусов этой конструкции являются затраты времени, требуемые на нагревание жала паяльника. Изготовленный в домашних импульсный паяльник не имеет этого недостатка. Самодельный инструмент с импульсным принципом действия нагревается до нужной температуры очень быстро, фактически в течение пяти секунд и даже быстрее.

Паяльник импульсный используется для монтажа элементов и узлов электротехнических изделий.

Чаще всего жало инструмента, имеющего импульсный принцип действия, изготавливается из медной проволоки диаметром 2 мм. Импульсный паяльник очень удобен при выполнении пайки мелких деталей с частыми перерывами в процессе работы и в случае, если выполняется срочная работа.

Устройство импульсного паяльника

Импульсный паяльник представляет собой прибор, предназначенный для проведения монтажных работ при сборке схем электронных устройств. Нагревательный элемент такого прибора представляет собой жало, изготовленное из медной проволоки. Нагрев рабочего элемента осуществляется за счет пропускания через него электротока низкого напряжения. Инструмент импульсного типа действия использует небольшое количество электрической энергии. Высокая экономичность такого паяльника обусловлена тем, что электроток пропускается через рабочий наконечник только в процессе проведения пайки. Прибор состоит из преобразователя сетевого электрического напряжения в напряжение с высокой частотой. Преобразователь на выходе выдает электроток с частотой 18-40 кГц. Помимо этого, в состав устройства входит высокочастотный понижающий трансформатор и микропроцессорная схема управления. Вторичная обмотка в понижающем трансформаторе на своих концах имеет токосъемники, предназначенные для закрепления на них жала.

Жало к токосъемникам крепится при помощи болтов. Современные импульсные устройства для осуществления пайки имеют в своей конструкции индикаторы уровня мощности и эффективную подсветку области проведения работ. Корпус современного инструмента изготавливается из термостойкой пластмассы.

Преимуществами таких приборов являются низкое энергопотребление, небольшая масса инструмента и компактность, которая обеспечивается применением в конструкции современных высокочастотных преобразователей. Некоторые устройства имеют помимо индикатора и регулятор мощности, что позволяет проводить работы как с небольшими изделиями, так и с деталями электронных схем значительного размера. Импульсный паяльник следует осторожно использовать при проведении пайки электронных элементов, которые очень чувствительны к высокочастотному напряжению, возникающему на жале прибора.

Вернуться к оглавлению

Изготовление паяльника, имеющего импульсный принцип действия

В состав конструкции наиболее простого инструмента импульсного принципа действия входят следующие конструктивные элементы:

• трансформатор электронного принципа действия;
• светодиодные индикаторы;
• медная проволока для изготовления жала инструмента;
• кнопка включения-выключения;
• пластиковый корпус;
• диэлектрическая стойка.

Схема устройства импульсного паяльника значительно сложнее, нежели устройство обычного инструмента, имеющего в своей конструкции нагревательный элемент. Для того чтобы изготовить импульсный паяльник своими руками, потребуется подготовить электронный трансформатор.

Для его изготовления можно использовать импульсный блок питания, применяемый для запуска ламп дневного света с мощностью 40 ватт. Трансформатору из такого блока питания требуется некоторая доработка. Суть ее заключается, в том, что требуется удаление вторичной обмотки и установка дополнительной намотки в виде одного-двух витков медного провода с диаметром в 1 мм. Готовый трансформатор с измененной обмоткой помещается в заранее подготовленный корпус. Наиболее удобной формой корпуса будет форма в виде пистолета, на месте курка в которой монтируется кнопка для включения прибора.

На месте воображаемого ствола пистолета монтируется стойка, изготовленная из диэлектрика, на которой закрепляется петля из медной проволоки – жало. Оно подключается к вторичной обмотке трансформатора устройства, при замыкании цепи при помощи кнопки-курка происходит нагрев жала. Для визуализации работы инструмента в цепь можно впаять светодиод. В процессе работы не следует длительное время держать кнопку включения в положении “включено”, так как это может привести к перегреву и быстрому выходу прибора из строя.

В электрике, при электромонтаже, а чаще в электронике нередко необходимо жёстко зафиксировать между собой или на плате проводники, полупроводниковые детали или микросхемы. Осуществляют это, как правило, методом пайки, с помощью паяльника. В процессе кратковременно разогревают до жидкого состояния легкоплавкий металл, что позволяет надёжно произвести качественную и долговечную фиксацию.

В зависимости от вида работ, могут применяться паяльники различной конструкции, устройства и мощности, от индукционных до ультразвуковых. Обычный заводской паяльник, который постоянно находится в нагретом состоянии, хорош по своей эффективности, но имеет некоторые недостатки. Например, сам процесс пайки занимает очень незначительное время, по отношению ко всему процессу. Ведь нужно зачистить и подготовить спаиваемые поверхности. И всё это время паяльник находится во включённом состоянии. А это приводит не только к растратам электроэнергии впустую, но и к быстрому износу самого прибора.

Чтобы во время простоя паяльник постоянно не находился в рабочем состоянии, придумали импульсный паяльник, который отлично выполняет свою функцию и, одновременно, не находится постоянно разогретым. Именно из-за своей особенности потреблять электричество импульсами он и был так назван. Основные отличия импульсного паяльника от обычного:

• Способ нагрева;
• Высокая скорость нагрева до рабочей температуры;
• Незначительное энергопотребление;
• Возможность управления мощностью.

Принцип работы приспособления

Импульсный инструмент для пайки имеет довольно простое устройство. Нагревательный элемент представляет собой изогнутую U-образно проволоку от 1 до 3 мм, в зависимости от степени выполняемых работ. Непосредственно разогрев наконечника происходит за счёт того, что через него проходит ток минимального рабочего напряжения, но большой величины. Это вызывает принцип короткого замыкания или так называемой точечной сварки.

Добиться подобного эффекта помогает встроенный в корпус маломощный высокочастотный и преобразователь, выдающий электрический ток частотой от 18 до 40 кГц. На концах вторичной обмотки располагаются токосъёмники, на которых и закрепляется жало.

Создание изделия своими руками

Безусловно, «импульсник» вполне можно купить и успешно пользоваться заводской версией. Однако, есть два минуса, которые говорят в пользу самодельных аналогов:

1. Низкое качество инструмента китайского производства на прилавках. Хотя и по приемлемой цене.
2. Слишком дорогие «импульсники» известных брендов.

Для начала нам понадобятся следующие составляющие:

• электронный трансформатор;
• медная проволока для наконечника;
• индикаторы светодиодные;
• кнопка включения-выключения;
• пластиковая коробочка для корпуса;
• стойка с диэлектрическими характеристиками.

Безусловно, ко всему прочему нам понадобится ещё и схема импульсного паяльника:

Нам понадобится импульсный блок питания, который можно взять из лампы дневного света на 40 ватт. Сделать нам придётся электронный трансформатор своими руками, то есть доработать взятый из лампы для её запуска.

Для этого нужно удалить вторичную обмотку и заменить её на один-два витка проволоки диаметром 1 мм. После проделанной работы останется лишь поместить всё это в подготовленный корпус. Для удобства желательно корпус делать в виде пистолета с ручкой, что будет значительно удобнее при работе.

После этого монтируется диэлектрическая стойка на месте «ствола», а уже на ней закрепляют само жало в виде петли. Само же жало подключается ко вторичной обмотке. В рукоятку «пистолета» необходимо вмонтировать кнопку и светодиод, который будет сигнализировать о включении во время работы. Нажав на кнопку, наконечник будет греться. Долго держать прибор включённым не рекомендуется, так как может выйти из строя вся конструкция.

Импульсник из энергосберегающей лампы

Если до этого мы использовали лишь часть энергосберегающей лампы, то в этом будем основываться полностью на ней. Ведь по своей сути это готовый импульсный блок питания. Таким образом, мы сделаем «импульсник» из энергосберегающей лампы по схеме (красным обозначены детали для удаления):

После удаления «лишних» деталей места, обозначенные «А» и «А», следует соединить при помощи перемычки. По аналогии с предыдущим способом трансформатор нужно переделать. Если места для лишней обмотки не хватает, то необходимо воспользоваться дополнительным трансформатором, который подключается первичной обмоткой в места, обозначенные красными линиями на рисунке:

Выполненные таким способом «импульсник» довольно лёгкий и удобный для работы. Тем более что оказывается практически бесплатным.

Микросхемное изделие импульсного принципа

Более сложный по своей конструкции, но и более надёжный — это импульсный паяльник на микросхеме. Этот прибор будет иметь защиту от перегрева, что автоматически сделает его более долговечным и надёжным.

В таких приборах для защиты микросхемы от перегревов реализуется специальное устройство, которое исключает возникновение поломок из-за перегрева. Роль блока питания здесь осуществляет резистор, а само устройство должно обладать регулируемым входом напряжения, изменяемое от 0 до 15 В. Резистор МЛТ с номиналом 8 Ом и мощностью 0,5 кВт обеспечивает нагрев наконечника.

Чтобы сделать такой резистор, одну ножку элемента удаляют, а там, где она закрепляется просверливают отверстие с помощью сверла на 11 мм. Во избежание прикосновения с внутренней полостью чаши резистора, когда устанавливается жало, создаётся защита торца с помощью слюды. Для индикации включения в цепь добавляется светодиод, который при нажатии на кнопку сигнализирует о работе прибора.

Вышеописанные электропаяльники очень удобны и практичны в работе. Моментальный нагрев позволяет паять без траты времени. Но стоит понимать, что далеко не для всех видов пайки они подойдут. Зато в своей области применения это по-настоящему отличный помощник, способный облегчить работу своему владельцу. К тому же почти бесплатный, что зачастую немаловажно.

 

Возможно, будет полезно почитать:

 

Способы демонтажа микросхемы с платы

Демонтаж элементов с печатных плат | Мастеру-радиолюбителю | Статьи

Демонтаж элементов с печатных плат

Демонтаж печатных плат — самая распространенная операция. Он производится при замене неисправных элементов, подборе их при регулировке и т.п.. Но чаще всего — для пополнения запасов элементов и их повторного использования. В последнем случае важно, чтобы при демонтаже элементы не выходили из строя.

ДЕМОНТАЖ ЭЛЕМЕНТОВ С ДВУМЯ ВЫВОДАМИ

Элементы с двумя выводами — самые распространенные детали схем. Поэтому их демонтаж выполняется особенно часто. Печатные платы могут быть односторонними — проводники находятся лишь с одной стороны.

Отверстия для выводов элементов у таких плат не имеют металлизации (рис.1а). Иногда отверстия армированы пистонами (рис.1б). Двусторонние печатные платы, как правило, имеют отверстия с металлизацией (рис.

1 в).

Обратите внимание

Обычно извлечение вывода 1 (рис.1д) элемента из отверстия платы 3 производится с помощью пинцета 2. Вывод зажимается пинцетом, и плата переводится в позицию рис.1е. Жало паяльника 4 расплавляет припой, и вывод вытягивается пинцетом. При этом плата должна опираться на упор 5 (обычно это край стола).

При переворачивании платы пинцет может сорваться с вывода, и приходится все повторять заново. Если плата имеет отверстия с металлизацией (или с пистонами), то припой можно расплавить со стороны элемента (рис.1ж), при этом жало паяльника 4 прижимает плату к поверхности стола 6, и демонтаж упрощается.

При сплошном демонтаже для ускорения работы плата в вертикальном положении зажимается в настольные тиски, прикрепленные к крышке стола (рис. 2а) или в небольшие станочные тиски (рис.2б).

Извлечение элемента усложняется, если при монтаже концы выводов загнуты (рис.1 г), особенно при диаметре выводов 0,5 мм и более. Усилие вытягивания становится очень большим, вывод приходится не вытягивать, а “выковыривать”. Ножка пинцета заводится под вывод и опирается о край платы.

Этим рычагом вывод извлекается из отверстия (рис.За). Для демонтажа элементов с двумя выводами (резисторов, конденсаторов, стабилитронов и т.п.) очень удобно пользоваться крючком (рис.3б,в). Крючок имеет “лапу” с зацепом и ручку.

Лапа на конце имеет заостренную шпору, которая препятствует скольжению по поверхности платы.

Зацеп заводится под вывод, паяльником расплавляется припой. При давлении на ручку 1 зацеп вытягивает вывод элемента 2. Развиваемое при этом усилие достаточно для “выковыривания” вывода с загнутым концом.

Крючок можно использовать и для непосредственного вытягивания вывода (рис.4а), если вывод не имеет загиба. Извлечение второго вывода элемента можно производить, вытягивая деталь за корпус (рис.4б).

Важно

У резисторов мощностью 0,125 Вт корпус может выскочить из колпачка, поэтому и второй вывод следует извлекать с помощью крючка.

Крючок изготавливается из листовой стали толщиной 0,5 мм. Сталь должна закаливаться. Для проверки этого от пластинки материала отрезается ножницами полоска шириной 1,5…2 мм. Полоска нагревается на пламени горелки газовой плиты до темно-желтого цвета (температура около 1000°С) и моментально опускается в сосуд с холодной водой. Закаленная полоска при изгибе обламывается.

Для работы необходимо изготовить два крючка — с прямым зацепом (рис.5а) и с угловым (рис.5б). Такой комплект позволяет работать в самых неудобных местах печатной платы. Так, крючок с угловым зацепом позволяет демонтировать любой из расположенных рядом резисторов с осевым шагом 2,5 мм (резисторы мощностью 0,125 Вт), при этом лапа крючка располагается в промежутках между ними.

Выкройка заготовки крючка приведена на рис.5в. На неточности изготовления задается припуск 1,5…2 мм. Часть заготовки, из которой формируется зацеп, приведена на рис.5 (1-а, б) для прямого крючка, и на рис.5 (1-в, г) для углового.

Заготовка вырезается ножницами по металлу, затем сверлятся отверстия для зацепа и скругляются. Для прямого крючка надфилем формируется зацеп, показанный на рис.5 (l-б), а для углового крючка сначала производится отгибание зацепа (рис.

6а, б), затем его формирование, как на рис.5 (1-г).

Ручка крючка имеет П-образное сечение. Последовательность операций по формированию ручки приведена на рис.6, при этом используется стальная оправка (вкладка) размерами 1,5x12x75 мм. После операции рис.6е производится правка ручки молотком на стальной плите. Затем напильником удаляется припуск на второй кромке, заусенцы и неровности.

В заключение производится закалка рабочей области. Минимальная зона закалки показана штриховкой на рис.6з. Нагрев производится на газовой плите до светло-красного цвета каления (830…900°С) с охлаждением в холодной воде.

Закаленная зона очищается наждачной бумагой, и производится ее отпуск: нагрев до коричневого…фиолетового цвета побежалости и охлаждение в воде или на воздухе. Для придания “товарного вида” остальная часть крючка оксидируется до такого же цвета побежалости.

ДЕМОНТАЖ МИКРОСХЕМ

В дальнейшем речь будет идти о микросхемах в корпусе подтипа 21 [1] с количеством выводов от 8 до 24 и с расстоянием между рядами выводов е1 (рис.7), равным 7,5; 10; 15 мм.

Микросхемы в таких корпусах наиболее распространены в промышленной и радиолюбительской аппаратуре. Демонтажу микросхем в радиолюбительской литературе уделяется обширное место.

Обычно используются следующие виды демонтажа:

1. Выпаивание каждого вывода отдельно. Способ универсальный, позволяет демонтировать элементы с несколькими выводами, не расположенными на одной линии.

Совет

Для удаления припоя используется трубочка из нелудящегося материала (алюминий, “нержавейка”), которая после расплавления припоя вводится в зазор между выводами и отверстием [2].

Другой вариант — удаление расплавленного припоя с помощью отсоса или паяльником с отсосом.

Способ этот очень непроизводительный. Кроме того, при современном уплотненном монтаже элементов, особенно в компьютерных платах, отверстия для выводов делаются минимального диаметра, что затрудняет применение и трубочек, и отсоса.

2. Извлечение сначала одного ряда выводов, затем второго. Способ имеет высокую производительность, насадки к паяльнику и сами приспособления просты в изготовлении.

3. Одновременное извлечение всех выводов. Способ самый производительный, но требует для паяльника сложных насадок с отверстиями для каждого вывода [2]. Приспособление для механизации процесса [3] сложно в изготовлении.

Ниже рассматривается демонтаж микросхем с поочередным извлечением рядов. Для выполнения работ необходим паяльник со стержнем, рабочая часть которого обеспечивает расплавление припоя по всей длине ряда. Поэтому для микросхем с различным количеством выводов требуется комплект стержней с различной длиной рабочей области.

Паяльный стержень со вставкой [4] из медной пластины толщиной от 1 до 1,5 мм изображен на рис.8а. Длина вставки зависит от количества выводов в ряду. Осуществить посадку вставки в прорези стержня трудно, вследствие этого и последующего окисления соприкасающихся поверхностей ухудшается теплопередача, поэтому используется паяльник с мощностью не менее 80 Вт.

Обратите внимание

Гораздо проще в изготовлении стержень с отогнутой рабочей частью [5]. Его жало (рис.8б) имеет паз, поэтому разогрев паек происходит с двух сторон, что улучшает теплопередачу. Хотя рабочая часть прогревается неравномерно (по мере удаления от хвостовой части температура жала понижается), требуемая мощность паяльника не превышает 40 Вт.

Для демонтажа удобно использовать паяльник из [6], изготовив для него соответствующие стержни, показанные на рис. 9а. Достаточно иметь три стержня с длиной рабочей части L:

• 12 мм для микросхем с 8 выводами;
• 24 мм для микросхем с 14…16 выводами;

Источник: http://www.radiomexanik.spb.ru/masteru-radiolyubitelyu/demontazh-elementov-s-pechatnyih-plat.html

Демонтаж микросхем

В радиолюбительской практике очень часто приходится сталкиваться с демонтажем радиоэлектронных компонентов. Бывает так, что выбросить плату с электронной начинкой – жалко, но и выпаять некоторые ее компоненты – большая проблема. К проблемным компонентам по демонтажу можно отнести различные микросхемы и микропроцессоры, у которых большое количество выводов. Распаять одновременно все выводы микросхемы без специальных насадок паяльника представляется очень проблематично, так как главный враг радиолюбителя – это перегрев детали. Однако существует множество способов качественной распайки деталей.    1 способ. Итак, первый способ заключается в приобретении специальных насадок к паяльнику. Они позволяют очень быстро и безопасно произвести демонтаж микросхем. Однако не каждый радиолюбитель сможет их приобрести, поэтому такой способ нашел применение только у профессионалов.    2 способ. Плату с микросхемой, ее выводы разогревают феном или над газовой плитой. После этого микросхема легко отделяется от платы. Следует заметить, что такой способ распайки связан с риском перегрева микросхемы или микропроцессора.    3 способ. Для демонтажа микросхем используется обычный медицинский шприц, у которого сточено острие иглы. Разогрев паяльником припой, на вывод детали осторожно насаживают медицинский шприц и медленно прокручивают. Так как к металлической игле припой не прилипает, вывод микросхемы легко освобождается.    4 способ. Используется обычная медная оплетка от радиокабеля. Данный способ заключается в следующем: на оплетку наносится огромное количество канифоли, затем ее прикладывают к выводам микросхемы, при этом разогретая оплетка начнет впитывать в себя весь припой с контактной площадки.     5 способ. Применим только для односторонних печатных плат и при условии, что плата не будет использоваться дальше по назначению. Суть данного метода заключается в том, что паяльником разогревают контактную площадку, а затем, не прекращая разогрев, при помощи острого инструмента отделяют ее от платы и стягивают с вывода радиоэлектронного компонента. При таком способе печатные дорожки платы приходят в негодность, однако затрачивается меньше времени на демонтаж микросхем и микропроцессоров.

Не забудьте поделиться с друзьями

Это тоже полезно посмотреть:

В статье речь идет о том, как отремонтировать пластмассовый китайский электрочайник.

О взаимосвязи развития электротехники и радиоэлетроники с экологическими проблемами.

Электронный микроконтроллерно управляемый блок с энкодером, для формирования нужного сопротивления путём переключаемых реле резисторов.

Спасаем планшет IPad Air – самосоятельно ремонтируем неисправный динамик и разъёмы.

Источник: http://el-shema.ru/publ/remont/demontazh_mikroskhem/6-1-0-16

Учимся безопасно выпаивать радиодетали из плат

Вы здесь:Когда какая-нибудь аппаратура выходит из строя, совсем не обязательно сразу же выкидывать ее в мусор.

Если вы увлекаетесь электроникой и радиотехникой, разумнее будет произвести выпаивание рабочих элементов микросхемы.

Вдруг, в будущем понадобится конденсатор, транзистор либо резистор, если вы решите сделать электронную самоделку. В этой статье мы расскажем, как выпаять радиодетали из платы, чтобы не повредить ничего.

Что для этого понадобиться?

Существует множество приспособлений для выпаивания деталей. Конечно же, не обойтись радиолюбителю без паяльника, который и будет основным помощником в этом деле. Однако помимо паяльника, для того, чтобы выпаять элемент, вам понадобятся:

1. Пинцет. Для извлечения разогретых радиодеталей. Вместо пинцета можно взять зажим типа крокодил (показан на фото ниже). Преимущество зажима в том, что он надежно захватит деталь и к тому же станет хорошим теплоотводом.
2. Полые иглы для демонтажа. Приобрести их будет не проблема, стоимость небольшая. С помощью игл можно выпаять радиодеталь быстро и аккуратно, о чем мы расскажем ниже.
3. Демонтажная оплетка. Служит так называемой губкой, которая впитывает расплавленный припой в себя, очищая этим самым плату.
4. Оловоотсос. Название говорит само за себя. Незаменимая вещь для частого выпаивания радиодеталей из плат в домашних условиях.

Также нужно подготовить рабочее место. Оно должно быть с хорошим освещением. Лучше всего, если лампа находится над рабочим местом, чтобы свет падал вертикально, не создавая теней.

Методики демонтажа

Итак, сначала мы расскажем о самой популярной технологии – как выпаять деталь из платы паяльником без дополнительных приспособлений. После чего вкратце рассмотрим более простые способы.

Если вы хотите выпаять электролитический конденсатор, достаточно захватить его пинцетом (либо крокодилом), прогреть 2 вывода и быстро, но аккуратно изъять их из платы.

С транзисторами дела обстоят точно также. Капаем на все 3 вывода припоем и извлекаем радиодеталь из платы.

Что касается резисторов, диодов и неполярных конденсаторов, очень часто их ножки загибают во время пайки с обратной стороны платы, что вызывает сложно при выпаивании без дополнительных приспособлений.

В этом случае рекомендуется сначала разогреть один вывод и с помощью крокодильчика, с небольшим усилием вытянуть часть детали из схемы (ножка должна разогнуться).

Потом уже аналогичную процедуру выполняем со вторым выводом.

Это мы рассмотрели методику, когда под рукой нет ничего кроме паяльника.

А вот если вы приобрели набор игл, тогда выпаять элемент будет еще проще: сначала разогреваем паяльником контакт, после чего одеваем на вывод иглу подходящего диаметра (она должна проходить через отверстие в микросхеме) и ждем, пока припой остынет.

После этого достаем иглу и получаем оголенный вывод, который с легкостью можно вывести. Если несколько ножек у радиодетали, действуем также – разогреваем контакт, надеваем иглы, ждем и снимаем.

Все, о чем мы рассказали в этой статье, вы можете наглядно увидеть на видео, в котором предоставлена технология выпайки элементов из платы:

Важно

Кстати вместо специальных игл можно использовать даже обычные, которые идут со шприцом. Однако в этом случае изначально нужно сточить конец иглы, чтобы он был под прямым углом.

Выпаять деталь с помощью демонтажной оплетки также не сложно. Перед началом работы намочите конец обмотки спирто-канифольным флюсом. После этого наложите оплетку в месте выпаивания (на припой) и прогрейте жалом паяльника. В результате разогретый припой должен впитаться в оплетку, что позволит освободить выводы радиодеталей.

С оловоотсосом дела обстоят аналогичным образом – взводится пружина, разогревается контакт, после чего наконечник подносят к расплавленному припою и нажимают кнопку. Создается разрежение, которое и втягивает припой внутрь оловоотсоса.

Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как выпаять радиодетали из платы в домашних условиях. Надеемся, предоставленные методики и видео уроки были для вас полезными и интересными.

Напоследок хотелось бы отметить, что можно выполнить выпаивание элементов из микросхемы строительным феном, но мы не советуем так делать.

Фен может повредить находящиеся рядом детали, а также ту, которые вы хотите извлечь!

Интересное по теме:

• Какие бывают электрические схемы?

Краткий обзор условных обозначений, используемых в электросхемах

Технология проверки работоспособности транзистора

Источник: https://samelectrik.ru/uchimsya-bezopasno-vypaivat-radiodetali-iz-plat.html

Сайт инженера Задорожного С.М

Фото 1. В результате — ряд приподнятых над платой выводов.

Использование специальных насадок к паяльнику для выпаивания микросхем поверхностного монтажа в корпусе типа TQFP несёт в себе риск перегрева микросхемы и/или печатной платы. Кроме того, эти насадки не всегда под рукой, да и стоят они изрядно.

Ниже описан метод безопасного демонтажа микросхем в корпусе TQFP — без перегрева и с возможностью повторной установки выпаянной микросхемы. При этом никакого специального паяльного оборудования не требуется.

Выпаять микросхему поверхностного монтажа в корпусе TQFP не так уж сложно.

Метод заключается в том, чтобы расположенные в ряд по каждой из четырёх сторон корпуса типа TQFP выводы последовательно отпаять и оставить приподнятыми над поверхностью печатной платы как это показано на фото 1.

Совет

Когда в таком положении окажутся все четыре ряда выводов микросхемы, её остаётся лишь снять пинцетом.

Шаг 1 — удаляем лишний припой.

Сначала паяльником в паре с отрезком оплётки от экранированного провода, который одним концом следует предварительно окунуть в спиртовой раствор канифоли, удаляем с выводов и соответствующих им контактных площадок лишний припой как показано на фото 2:

Фото 2. Удаление лишнего припоя.

Результат этой операции хорошо виден на фото 3:

Фото 3.
Результат удаления лишнего припоя.

Шаг 2 — протягиваем под выводами отрезок провода.

Под освобождёнными от лишнего припоя выводами протягиваем отрезок эмалированного обмоточного провода. Один конец провода надо зачистить от эмали и пайкой закрепить на плате как показано на фото 4:

Фото 4. Крепление пайкой протянутого под выводами провода.

Диаметр провода должен быть не менее 0,2 мм, так как провод меньшего диаметра как правило обрывается. При первых таких опытах с выпаиванием микросхем поверхностного монтажа желательно использовать провод с термостойкой эмалью. В данном случае использовался обмоточный провод марки ПЭТД2-200 ø0,2 мм.

Шаг 3 — отпаиваем выводы от контактных площадок.

Дальнейшие действия очень просты, их иллюстрирует фото 5:

Фото 5. Полуавтоматическое отпаивание выводов от контактных площадок.

Красной стрелкой показано направление, в котором надо тянуть продетый под выводы микросхемы эмалированный провод — параллельно или под небольшим углом к плоскости печатной платы и под углом 45° к стороне корпуса микросхемы. Одновременно паяльником надо нагреть ближайший к незакреплённому концу провода припаянный вывод микросхемы.

Как только он отпаяется, натянутый с некоторым усилием провод приподнимет этот вывод над платой и, выйдя из под него, сразу же затем передвинет жало паяльника к следующему выводу, и т.д. Направление движения жала паяльника показано на фото 5 желтой стрелкой. Таким образом отпаивание выводов от контактных площадок происходит полуавтоматически.

Результат приведен выше на фото 1.

Когда однажды при поиске неисправности потребовалось отпаять микросхему в корпусе TQFP-44 чтобы подрезать расположенную под микросхемой перемычку между двумя печатными проводниками (дефект печатной платы), то на демонтаж этой микросхемы описанным выше способом, устранение дефекта печатной платы и затем установку микросхемы обратно ушло менее десяти минут.

©Задорожный Сергей Михайлович, 2012г., г.Киев.

Источник: http://sezador.radioscanner.ru/articles/takeoff-tqfp.html

Как выпаять микросхему из платы паяльником

Главная » Паяльник » Как выпаять микросхему из платы паяльником

Всем привет! На связи с вами автор блога popayaem.ru Владимир Васильев. Речь сегодня пойдет о различных способах демонтажа микросхем. Именно с ними возникают трудности при распайке на детали различной техники.

«Зачем оно надо, ведь можно и так купить, ведь стоит копейки!»-воскликнет рядовой обыватель, не понимая, и не придавая значение тому, какое богатство сокрыто в старой электронной технике. Я как-то писал статью о том как разживался радиодетальками когда купить было негде либо не на что.

Обычно при выпаивании различно мелочевки проблем не возникает. Дело это не хитрое, нагрел со стороны монтажа, и вытащил по одному выводы из монтажных отверстий. Куда сложнее дело обстоит с микросхемами, здесь не один вывод, пока один вывод погрел другой уже остыл. Причем отгибать ножки по одной не дело, отвалятся только так.

Для демонтажа микросхем есть несколько приемов:

к оглавлению ↑

 Демонтаж микросхемы паяльником

Это самый бомжовский и геморный прием, когда ничего кроме паяльника нет но нужно выпаять микросхему.

Для того чтобы прошло это дело более менее гладко очищаем паяльник от налипшего припоя. Можно его очистить об специальную целюлозную губку а можно просто о влажную тряпку. Затем, с помощью кисточки обмазываем все пайки жидким флюсом, я для этого использую спиртоканифоль.

Теперь очищенное жало паяльника суем сначала в канифоль а затем  тычем в точки пайки выводов микросхемы. В результате медленно, по крупицам,  припой начинает переходить с монтажного пятака на жало паяльника.

Обратите внимание

Мы как бы залуживаем жало паяльника но только припой берем с выводов желанной микросхемы.

Так нужно проделать большое количество итераций, не забывая каждый раз очищать жало паяльника,  пока микросхема не будет освобождена из монтажного плена. Здесь очень важно не увлечься и не перегреть микросхему. Также от перегрева могут отлететь монтажные пятаки и дорожки, но это важно в том плане если сама микросхема вам нафиг не нужна но нужна сама плата.

к оглавлению ↑

Демонтаж микросхемы с помощью бритвенного лезвия

Основная проблема выпайки микросхем состоит, как я уже говорил, в том , что пока греешь один вывод другой уже остыл а чтобы извлечь микросхему нужно чтобы все выводы оставались прогреты одновременно. Это сделать паяльником сложно но можно.

Можно конечно взять и варварски изогнуть жало какого-нибудь ЭПСН паяльника и эдаким Г-образным крючком прогревать пайки. А можно пойти проще.

Только в этом случае нужно воспользоваться какой-либо металлической пластиной или скобой которая не облуживается.

В качестве такой пластины можно применить бритвенное лезвие. Лезвие нужно для того, чтобы тепло от паяльника концентрировалось не на одном выводе а передавалось сразу нескольким. Единственное, может потребоваться более мощный паяльник так как при низкой мощи тепла которого было достаточно для одного вывода может не хватить на целую прорву выводов.

поэтому прижимаем лезвие к целому рядку ножек микросхемы и начинаем прогревать все пайки одновременно, Прогреваем и одновременно покачиваем микросхему, можно под брюхо микросхемы подсунуть лезвие ножа стараясь приподнять микросхему с одного края. Таким образом освободив от монтажного плена один ряд ножек, тем же макаром,  освобождаем второй ряд.

к оглавлению ↑

Использование демонтажной оплетки

При демонтаже микросхем голым паяльником используется свойство паяльника притягивать припой. Залуженное и покрытое флюсом жало паяльника обладает хорошей смачиваемостью и вбирает припой очень даже не плохо. Но как повысить эффективность этого процесса?

Можно конечно выбрать паяльник с более широким жалом, тогда им можно будет изъять большее количество припоя. Но можно пойти другим путем, можно воспользоваться оплеткой от коаксиального кабеля. Подойдет антенный провод от телевизора.  Сдираем эту оплетку с кабеля и обильно покрываем ее флюсом.

Теперь если прижать такую косичку к пайкам микросхемы и немножко пройтись по ней паяльником можно убедиться чудесных демонтажных свойствах оплетки. Благодаря своей пористости и гигроскопичности она вбирает в себя припой куда лучше любого жала паяльника, освобождая тем самым микросхемные  выводы.

Сейчас в продаже имеются специальные демонтажные оплетки, так что  можно оставить телевизионный провод в покое.

к оглавлению ↑

Демонтаж микросхем с помощью  оловоотсоса

Как думаете, что получится если совместить клизму и паяльиик? Получится нечто, изображенное на рисунке. Это оловоотсос и этот конструктив описывался еще в старом журнале не то «Моделист-конструктор» не то «Журнал радио», уже не помню.

Сейчас они могут выглядеть совершенно по разному, могут быть такими как на рисунке, могут представлять собой модифицированный шприц. Но суть их от этого не меняется, паяльник разогревает место спая а клизменная груша или шприц вытягивают весь припой.

В принципе очень эффективный метод демонтажа.

к оглавлению ↑

Использование медицинских иголок

В общем суть в следующем. В аптеке покупаем иголку достаточно тонкую чтобы пролезла в монтажное отверстие и достаточно толстую чтобы можно было одеть на вывод впаянной микросхемы.

Надфилем спиливаем кончик иглы, чтобы получилась простая полая трубочка, будет еще лучше если отверстие немного развальцевать. Получилась хорошая демонтажная игла

А работать с ней очень просто. Одеваем нашу трубочку на вывод микросхемы, паяльником разогреваем место спая.

Важно

Теперь пока припой еще в жидком виде иголку просовываем в монтажное отверстие и начинаем неистово вращать иглу до момента застывания припоя. Одев иглу на вывод мы тем самым изолировали ножку  микросхемы от припоя.

Игла имеет особое покрытие которое ухудшает смачиваемость припоем, поэтому припой к игле не липнет.

Сейчас кстати  в продаже имеются специальны демонтажные трубочки различных диаметров так что  мед. иглы можно уже не покупать.

к оглавлению ↑

Использование сплава розе

Для демонтажа микросхем можно использовать сплав розе или сплав вуда. Отличительная особенность состоит в том, что эти сплавы имеют низкую температуру плавления, менее 100 градусов.

Для демонтажа насыпаем несколько гранул в место пая. Теперь наша задача организовать лужицу сплава распределив ее по всем ножкам микросхемы.

Благодаря этому низкотемпературный сплав смешался со сплавом припоя в результате общая температура плавления у нас понизилась.

Теплопроводность сплава достаточна и лужица сплава покрывает все ножки микросхемы и плавит все и вся. В результате чего микросхема просто извлекается из монтажных отверстий.

Вот, как-то так а на сегодня у меня все.

Думаю что статья окажется полезной особенно для новичков и сохранит несколько нервных клеток при демонтаже очередной микросхемы.

Чтож, друзья, не забывайте подписываться на обновления блога, а я желаю вам солнечного весеннего настроения,  удачи и успехов!

С н/п Владимир Васильев

popayaem.ru

Как выпаять микросхему

Источник: http://i-perf.ru/payalnik/kak-vypayat-mikroshemu-iz-platy-payalnikom.html

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Cтраница 1

Демонтаж микросхем с плоскими выводами ( например, серии КДЗЗ) удобно производить, подсунув под корпус микросхемы кусок лезвия от безопасной бритвы так, чтобы режущая кромка упиралась в места паек двух-трех крайних выводов. Нагревая паяльником одновременно эти пайки, лезвие смещают с усилием в направлении следующих выводов.  [1]

Демонтаж микросхем ( например, серии К133) удобно производить, введя под корпус микросхемы кусок лезвия от безопасной бритвы, так чтобы режущая кромка упиралась в места паек двух-трех крайних выводов. Нагревая паяльником одновременно эти пайки, лезвие смещают с усилием в направлении следующих выводов.  [2]

Придемонтаже микросхемы серии К155 и других в таком же корпусе очень полезным будет захват, который после расплавления припоя на всех выводах позволяет быстро снять микросхему с платы.  [3]

Совет

Захват длядемонтажа микросхем позволяет быстро снять микросхему, что уменьшает вероятность ее перегрева.  [4]

Захват длядемонтажа микросхем позволяет быстро снять микросхему ( когда нагрев производят специальным групповым паяльником или насадкой, прогревающими сразу все выводы), что уменьшает вероятность ее перегрева.  [5]

При монтаже идемонтаже микросхем в металлическом корпусе удобно пользоваться небольшим магнитом с прикрепленной к нему ручкой из жести. С его помощью легко установить микросхему на контактное поле платы и припаять два – четыре вывода. После этого магнит снимают и паяют остальные выводы.  [6]

При производстве аппаратуры часто возникает необходимостьдемонтажа микросхем. Для выполнения этих операций могут быть предложены следующие рекомендации.

Если демонтируются микросхемы с пленарными выводами, следует: удалить лак в местах пайки выводов ( при необходимости), отпаять выводы по режиму, не нарушающему режим пайки, указанный в паспорте микросхемы, приподнять концы выводов в местах их заделки в гермоввод, снять микросхему с платы термомеханическим путем с помощью специального приспособления, нагреваемого до температуры, исключающей перегрев корпуса микросхемы свыше температуры, указанной в паспорте.  [7]

При производстве аппаратуры часто возникает необходимостьдемонтажа микросхем. Для выполнения этих операций могут быть предложены следующие рекомендации.

 [8]

Корпуса и панели для БИС.  [9]

Обычно корпуса БИС имеют большое число выводов, что увеличивает вероятность повреждения недостаточно механически прочных выводов микросхемы при ее производстве и установке в аппаратуру, а также затраты времени надемонтаж микросхемы как при наладке аппаратуры в процессе ее изготовления, так и при ее эксплуатации.  [10]

Однако использование корпусов со штыревыми выводами, монтируемыми в металлизированные отверстия, приводит к потере плотности размещения компонентов, увеличению затрат на контроль и испытания готовой продукции.

Демонтаж микросхем с плат требует применения специальных приспособлений и связан с риском повреждения как самих микросхем, так и печатной платы.

Обратите внимание

Стоимость печатной платы с увеличением числа металлизированных отверстий возрастает, а прочность – уменьшается.  [11]

Пайка нагретым газом заключается в нагреве соединяемых элементов потоками нагретых газов до температуры плавления. Метод является универсальным и может быть использован длядемонтажа микросхем. Недостатком является низкая производительность.  [12]

Интересным вариантом является механическое крепление подложек к корпусу с помощью столбиков или уголковых прижимов. Достоинство механического способа заключается в простоте монтажа идемонтажа микросхем, что позволяет быстро производить ремонт аппаратуры.

Испытания систем, содержащих большое число микросхем, закрепленных механически, показали их высокую надежность.

К недостаткам данного варианта следует отнести незначительнее увеличение площади за счет крепления на корпусе угловых нлп боковых прижимов и необходимость сверления отверстий при использовании столбиков.  [14]

Пайка нагретым газом заключается в нагреве соединяемых элементов потоками нагретых газов до температуры плавления. Метод является универсальным и может быть использован длядемонтажа микросхем. Недостатком является низкая производительность.  [15]

Страницы:      1    2

Источник: http://www.ngpedia.ru/id662388p1.html

Разобрал и сравнил два импульсных паяльника. Удивил второй он оказался двухрежимным | Домашний Ремонт

Старый и новый паяльники

Как-то понадобилась припаять провода, и с сожалением отметил, что половина моих аппаратов вышла из строя, а на старый импульсный всё забывал новое жало установить вместо перегоревшего. Решил купить паяльник, новый «импульсник» был подозрительно мал и компактен.

Но продавец (практикующий электрик) заверил, что он работает отлично, и пользуется спросом у технарей. Он объяснил, инструмент имеет изначальный нагрев, а при нажатии кнопки разогревается до максимальной температуры, что внутри, не знает. Мне показалось это странным, решил разобрать старый и новый, сравнить.

Старый импульсник

Советский инструмент состоял из трансформатора с первичной и вторичной катушками. На вторичную обмотку в конце медных стержней крепилось жало из тонкой медной проволоки 1,5-2 мм2.

Разобранный аппарат

Паяльник «запускался» через микропереключатель, запитывая трансформатор, и лампочку подсветки, жало разогревалось до рабочей температуры за 5–7 секунд. Всё просто и понятно.

Новый аппарат

Разбирая обновку, ожидал увидеть электронную начинку, которая позволяла быстро нагреть жало, но её там не было. Там оказался нагревательный элемент в виде керамического стержня.

Новый в разборе

Дежурная температура (режим 30 Вт), появлялась при подаче напряжения на нагреватель через диод, что срезало полпериода и занижало напряжение. А при нажатии микропереключателя диод закорачивался (напряжение возрастало) и элемент нагрева выходи́л на полную мощность (130 Вт). Получается нагрев происходил ступенчато, а не импульсно, такие дела. Паяльник при любом режиме выходи́л на рабочие температуры через 7-8 минут.

Сравнение пайки

Результат лужения новым и старым паяльником

Решил проверить и залудить два кончика проводов, старый справился быстро (значит, более мощный), новый чуть медленней, но тоже нормально. Про обновку ничего плохого не скажу, лёгкий и удобный инструмент, не хватает только подсветки. А какими паяльниками пользуетесь вы?

Подписывайтесь, делитесь, ставьте лайк, скоро новая история!

Паяльник дымится во время нагрева и к жалу не прилипает припой

Конструкция

Эксплуатация электропаяльников предусматривает знание их конструкций, чтобы в любой неожиданный момент быстро выявить повреждение и отремонтировать прибор. Он состоит из:

• медного стержня, обернутого в изолирующий материал и помещенного в стальную трубку;
• нагревателя;
• жала для непосредственного соединения металлических частей припоем;
• ручки-держателя;
• шнура с вилкой.

Стержень из меди является эффективным проводником тепла от нагревателя (нихромовой спирали) к жалу. Спираль накручена на стальную трубку, которая обернута слюдой или стеклотканью. Далее нихромовая обмотка закрывается изолятором (лучше всего асбестом), что предотвращает от теплопотерь и короткого замыкания.

Спираль нагревательная нихромовая

Для уменьшения нагрева в зоне скрепления с проводниками электрошнура концы спирали согнуты пополам, и место контакта дополнено обжимающей алюминиевой пластиной. Электроизоляция обеспечена надетыми в месте скрутки изоляционными трубками.

Стержень и нагреватель размещают в корпусе паяльника, на который насаживают деревянную или термопластиковую ручку с внутренним каналом для сетевого шнура.

Присоединение электрического шнура

В качестве электрического шнура

я использовал шнур от телефонной трубки. Согласен, для паяльника это не лучший вариант — такой провод предназначен для токов максимум в несколько десятков миллиампер, что для
паяльника
маловато. Сгореть-то не сгорит — будет создавать лишнее сопротивление. Но захотелось иметь шнур, закрученный в «пружинку». Да, к тому же, подвернулся провод, у которого был дефект в одном из разъёмов, и по прямому назначению он уже не годился. На фото видно, как выполнено соединение. Концы проводников шнура освобождены от изоляции. Шнур зафиксирован путём приматывания его нитками к выступающему из корпуса стеклотекстолиту. Место крепления нитками покрыто клеем БФ (на фото отмечено цифрой 2). Соединение выводов нагревателя с медными жилами шнура выполнено посредством пайки (на фото отмечено цифрами 1).

Функционирование

Паяльный фен

Принцип работы паяльного инструмента базируется на преобразовании электрической энергии в тепловую, которая через нагрев спирали и стержня раскаляет жало. Температура в зоне пайки достигает 400-4500С. Получившаяся вязко-жидкая смесь проникает в полости и неровности между деталями. После остывания металлы будут надежно соединены.

Дополнительная информация. В электросхеме обычно присутствует преобразователь переменного сетевого тока в постоянный.

Мощность

Как сделать диммер для паяльника

Рабочая мощность паяльника выбирается от 12 до 3000 Вт и определяет его технические возможности. Пайка мелких деталей выполняется прибором на 12 Вт. Это условие необходимо выполнять, так как мощному паяльнику из-за размеров жала будут недоступны места контактов крошечных радиоэлементов. Кроме того, большая мощность прибора вызывает недопустимый перегрев деталей схемы.

Паяльник 12 Вт

Для мощных радиодеталей, толстых проводов и небольших элементов требуются паяльники 40 и 60 Вт. Если выполняются работы на крупном оборудовании, то инструмент для пайки подбирается на 100 Вт и выше. При недостаточной мощности устройства пайка будет непрочной и с большим количеством пустот.

На какие критерии выбора паяльника следует обращать внимание

Паяльник представляет собой сравнительно небольшой инструмент, предназначенный для спаивания мелких деталей и проводов. Сфера его применения достаточно обширна. Если, например, человек является автолюбителем, то он пригодится для припаивания скруток. Также электропаяльник может пригодиться для починки кастрюль. Но, как выбрать паяльник?

Подходить к покупке аппарата необходимо ответственно, изучив соответствующие характеристики

Когда речь заходит об инструменте, нужно иметь четкое представление о том, что он из себя представляет и из чего состоит.

Среднестатистический пальник состоит из ручки, фартука, специальных отверстий, корпуса, нагревателя, соединительного винтика и жала. Каждая из этих деталей играет особую роль и нужно внимательно относиться к ним. Поэтому, когда приходит время выбирать паяльник, нужно обращать внимание на все эти детали (на то из чего сделаны, какой функционал, фирма или страна, завод-изготовитель и т. д).

Для пайки разных материалов и их размеров применяется соответствующая модификация аппарата

Помимо этого, при выборе паяльника стоит учитывать то, для каких целей он приобретается и отталкиваться от этого. Но есть пара общих критериев, на которые стоит обращать внимание при выборе данного инструмента.

Один из главных параметров, который играет самую важную роль при эксплуатации, является мощность и размер оборудования.

К сведению. Не стоит отталкиваться от суждения, что чем больше паяльник, тем он лучше.

Если электропаяльник предназначен для использования дома, то нецелесообразно его мощность выбирать более 40 Ватт. Слишком большой параметр будет отражаться только на электросчетчике, а по факту греть воздух, а не те мелкие детали, которые встречаются в ремонте в домашних условиях.

Часто обращают внимание на ассортимент насадок в комплекте. Рекомендуется приобретать паяльник с большим количеством насадок. Это увеличит его универсальность в работе, повысит функционал ремонтируемых изделий.

Функция регулировки размера жала станет полезной, если часто приходится «залазить» в труднодоступные места. Со временем жало становится меньше. Это объясняется тем, что при пайке рабочий цилиндр приобретает зазубрины или становится меньше. Поэтому функция регулировки размера придется как раз кстати. В любой момент сточенное жало можно сделать чуть больше или при необходимости уменьшить до нужных размеров.

Материал, которым покрыты насадки играет немаловажную роль. Если на стальной насадке нет покрытия, то к нему прилипает припой. После проделанной работы очень трудно от него избавиться. Поэтому просто необходимо обращать внимание при приобретении на наличие защитного антипригарного покрытия. Чаще всего в качестве покрытия используют тефлоновое. Она имеет блеск, поэтому при покупке сразу бросится в глаза.

Обратите внимание! Идеальным вариантом (однако, наиболее дорогостоящим) является полностью медное жало. Оно хоть и мягче, быстрее стачивается, но передает больше тепла, оперативнее разогревается и хорошо взаимодействует с припойными материалами.

Вид паяльника стоит определить заранее, до покупки. От типа паяльного оборудования зависит результат работы. При неправильном выборе можно испортить изделие. Самым популярным и эффективным является электрический паяльник. Он популярен своей универсальностью и сочетает в себе необходимые для работы критерии.

Самый знаменитый вариант — электрический

Материал, из которого сделана ручка, влияет не только на дизайн аппарата, но и удобство эксплуатации. Это один из самых главных критериев. Рекомендуется приобретать паяльники с ручкой, которая выдерживает высокую температуру. Самым популярным материалом является дерево. Деревянная модель легка и не деформируется при нагревании инструмента.

Дополнительная информация. Не рекомендуется покупать электропаяльник с пластиковыми ручками, они не выдерживают высоких температур и перегреваются.

Идеальным вариантом станет керамический вид. Ручка из такого материала диэлектрическая, на промокает и не расплавится от высокой температуры, что характерно другим видам.

Мощность паяльника

От мощности паяльника зависит интенсивность нагрева поверхности, на которой происходит работа. Тут тоже многое зависит от цели. Например, при пайке микросхем идеально подойдёт электропаяльник с мощностью до 25 Ватт. Параметр, превышающий этот порог, может нанести вред электромикросхеме.

Если паяльник необходим при спаивании толстых проводов, то рекомендуется приобретать инструмент с мощностью от 40 Ватт.

Важно! Не рекомендуется использовать паяльник с мощностью, меньше рекомендуемой (например, при пайке толстых проводов не стоит использовать электропаяльник 25 Ватт, когда советуют 40 Ватт). Материал не нагреется до необходимой температуры. Пайка в лучшем случае будет некрепкой, а в худшем – её не будет вообще. Также при мощности, превышающей допустимую, материал нагреется быстрее, чем требуется, и время пайки займёт не более трех секунд.

При возможности рекомендуется покупать паяльник с регулируемой мощностью.

Вам это будет интересно Измерительные клещи тока

Регулятор мощности, расположенный на аппарате или поблизости, хорошо поможет в работе с разной толщиной металла

Способы регулирования температуры

При работе с паяльником, важно следить за температурой жала. При перегреве, пайка может быть неисправной (внутренние раковины, не расплавление, а налипание припоя). Существует три способа регулировать температуру электропаяльника:

• Использовать переключатель — самый простой и доступный вариант регулировки мощности нагревательного оборудования. Данный способ подразумевает под собой циклическое переключение подачи тока, что приведет к перемене температуры с максимального на минимальное значение.
• Простой и практичный способ, это использование диммера. Существует ряд паяльников со встроенной регулировкой. Эти элементы называются диммерами. Прибор представляет собой устройство, которое ограничивает поступление в электропаяльник электроэнергии. Регулировка температуры в жале происходит за счет упадка напряжения в диммере.
• Использование блоков управления — недешевый, но наиболее точный метод регулировки мощности нагрева паяльника. Системы регулирования имеются у более сложных устройств. Речь идёт о паяльниках с блоком питания. В источнике тока находится система регулирования. Блок не занимает много места, находится в рукоятке самого электропаяльника.

Наконечник является одной из важных частей всего аппарата

Материал жала

Одной из важных частей паяльника является жало. Благодаря этому простому металлическому цилиндру и происходит вся работа. Материалов, из которых делают наконечники для электропаяльника, множество. Но лучше приобретать проверенные, опираясь на отзывы экспертов и других пользователей.

Наиболее востребованное — жало из меди. Самый популярный материал для изготовления наконечников для паяльников. Является одним из самых оптимальных благодаря своей теплопроводности и теплоёмкости. Это огромный плюс для тех, кто работает с крупными предметами, так как медное жало долго остается теплым. Также наконечник является универсальным. Паять им можно практически всё. Но стоит аккуратно работать с микросхемами. Главный минус — при воздействии высоких температур, жало окисляется. При его очистке, размер наконечника может довольно сильно уменьшиться.

К сведению. Один из дешевых вариантов — пруток с лужением из никеля и серебра

Жало делается из меди, но имеет покрытие либо из никеля или серебра. Это делается для того, чтобы защитить наконечник от ржавчины и обгорания. Главный минус такого варианта жала с никелем — припой очень плохо удерживается на поверхности.

Модели из керамики дорогостоящи. Само жало изготовлено из металла, но корпус керамический. Керамика прекрасно проводит и сохраняет тепло. Помимо этого, нагревательный пруток не боится ржавчины, но склонен к трещинам при падении или ударах.

Есть еще и составные жала. Этот вариант состоит из нескольких материалов. Например, жало имеет стальной сердечник, сам выполнен из меди, а покрытие из серебра.

Дополнительная информация. Для использования в домашних условиях лучше всего приобрести паяльник со сменными наконечниками.

Правильная форма наконечника аппарата оказывает самое большое влияние при работе

Форма жала

Всем бы хотелось иметь одно универсальное средство для всего, но, к сожалению, так не бывает. Для каждого типа пайки должно быть своё жало. Конечно, есть универсальная модификация, имеющая название конус, но во время работы с ним будет не так удобно и эффективно, как того бы хотелось. Именно поэтому стоит покупать паяльники со сменными насадками.

Жало-конус является универсальной насадкой, именно поэтому находится в комплекте практически со всеми типами оборудования. Из-за своих размеров, прекрасно сохраняет тепло, что не может не радовать тех, кто занимается крупными объектами. Но по этой же причине может напрочь испортить хрупкую работу. Имеет конусовидную форму, отсюда и одноименное название.

К сведению. Жало-игла является самым неудачным и неэффективным вариантом, по мнению экспертов.

Имеет конусовидную форму, но чуть меньших размеров и заострено к концу, напоминая игловой кончик. Из-за своих размеров, не сохраняет тепло. Это приводит к тому, что даже незначительное количество припоя не расплавляется.

Конусная и скошенная форма наиболее популярны из-за универсальности и практичности

Жало-клин, благодаря своей конструкции, отлично удерживает припой. Так же, как и конусовидного варианта, огромным плюсом является размер. Благодаря своей форме обладает прекрасной теплопроводностью. Многие специалисты утверждают, что данный вид наконечника является более универсальным, чем принято о нём думать.

Жало-скос встречается редко. Данный наконечник имеет цилиндрическую форму со скосом в 45 градусов. Эффективность жала напрямую зависит от его размера. Например, при работе с микросхемами, наконечник рекомендуется использовать поменьше стандартного. Отлично справляется с поставленным задачами за счет своей теплоемкости, которую обеспечила форма и плоскость со стороны скоса.

Жало-микроволна встречается редко. Говоря простым языком, является более усовершенствованной версией модели со скосом. Отличие в самом срезе сбоку жала. В случае наконечника микроволна, в скосе имеется углубление. При использовании этого жала не придется снимать лишний припой, что является огромным преимуществом. Это преимущество очень необходимо при профессиональном занятии пайкой. Необязательно приобретать такой наконечник для домашнего использования.

Жало ножевидное имеет форму ножа. Лучше других видов накапливает и сохраняет тепло, что делает его фаворитом. Благодаря своей форме помещает на себе большее количество припоя, по сравнению с остальными насадками. Идеально подходит для сквозного монтажа. В другом могут возникнуть проблемы. Не подходит для пайки мелких деталей.

Немаловажно удобство держания аппарата

Материал ручки паяльника

Ручка паяльника также является важным компонентом. На прилавках чаще всего можно увидеть электропаяльники именно с деревянными моделями. Древесный материал не пропускает электричество, не нагревается, не деформируется под воздействием высоких температур, не портится при перепаде давления. Чего нельзя сказать о других материалах.

Вам это будет интересно Штраборез насадка на болгарку

Довольно популярна из-за дешевизны пластмасса. Такая ручка деформируется при длительном использовании. При воздействии высоких температур, материал может расплавиться. Это приведёт к замене ручки, так как работать на испорченном инструменте неудобно.

А в случае со стеклом, всё обстоит проще. При воздействии высоких температур, стеклянные поверхности высвобождают ионы натрия, что приводит к достаточной проводимости электричества. Помимо этого, при резких термоперепадах, ручка из стекла может лопнуть.

К сведению. Опираясь на все эти факты, можно сделать вывод, что деревянные ручки являются самыми безопасными.

Модели в форме пистолета идеально подходят для паяльных работ

Напряжение

Для соблюдения техники безопасности паяльник подбирается по сетевому напряжению от 12 до 220 В (всего 5 значений). Так, работы в легковом транспорте можно проводить паяльным инструментом на 12 В, грузовом – 24, воздушном – 27, во влажном помещении с обязательным заземлением электрооборудования – 36 В.

Изменение температуры паяльника с помощью диммера

Инструмент на 12 В непросто переделать на 220 В – придется наматывать тонкую спираль большим количеством слоев, создающих определенные неудобства в работе с мелкими деталями.

Обратите внимание! При соответствии мощности сети и паяльника можно работать от переменного и постоянного напряжения. Такая возможность обусловлена нихромовым материалом нагревателя.

В основном напряжение в паяльных приборах составляет 220 В. Чтобы в помещениях высокой влажности или запыленности не допустить поражение током, используют напряжение инструментов не более 42 В.

Замеры длины нихрома, достаточной для работы паяльника

Тонкую нихромовую проволоку, которая была использована для изготовления нагревательного элемента, следовало подключить к блоку питания, чтобы понять, какой должна быть длина. Для этого в брусок я вкрутил 2 шурупа, между которыми она и была натянута. Далее, при помощи «крокодильчиков», которые постепенно сдвигались, я определил размер, при котором паяльник будет разогреваться до температуры плавления припоя. Иными словами, нихром должен раскалиться до красна.

Опытным путём вымеряем длину нагревательного элемента

Виды

Самые популярные виды паяльников можно классифицировать по двум категориям: особенностям нагрева и типам конструкции.

По принципу нагрева выделяют паяльные приборы:

• нихромовые;
• керамические;
• индукционные;
• импульсные.

Нихромовые

Наиболее распространенное устройство паяльника – со спиральным нагревателем из нихрома, через который может проходить постоянный сетевой ток или переменный от сети и трансформатора. Такой инструмент – доступный по цене, ударопрочный. Подходит для нечастого использования.

Керамические

В паяльнике этого типа нагревателем является стержень из керамики, по которому проходит тепловая энергия от контактов под напряжением. Из достоинств отмечены: долгий срок службы при правильной эксплуатации, достаточно быстрое нагревание, наличие системы управления температурой и мощностью, компактность.

Керамический паяльник

Недостатками можно назвать: хрупкость керамического стержня, использование только родного жала, высокую стоимость, риск приобретения нихромовой подделки.

Индукционные

Катушка индуктора как главная рабочая деталь паяльника создает магнитное поле и разогревает сердечник. Тепло передается наконечнику, температура которого поддерживается, благодаря ферромагнитному покрытию.

Для каждого металла и детали требуется свой нагрев, поэтому жало нужно подбирать индивидуально.

Импульсные

В схеме импульсного паяльника присутствуют: частотный преобразователь, трансформатор высокой частоты и жало. Электрический импульс возникает с ростом частоты сетевого напряжения, которое через кратчайшее время снижается до необходимого значения.

Жало присоединяется с помощью зажимов (токосъемников) к вторичной трансформаторной обмотке. Благодаря этому, при нажатии и удержании пусковой кнопки конечная часть инструмента мгновенно разогревается.

Импульсный паяльник

Паяльники данного вида устроены для непродолжительной пайки деталей различных размеров.

По конструкционным различиям паяльные приборы делятся на:

• стержневые – ручка-держатель переходит в прямой стержень с жалом;
• пистолетного типа – рукоятка и металлическая часть перпендикулярны друг другу;
• паяльные станции – сложные устройства со встроенным электронным блоком регулировки, по технологии эксплуатации делятся на инфракрасные, термовоздушные, цифровые.

Существуют модели паяльников для детского технического моделирования – маломощные с деревянной ручкой. Компактные USB-устройства работают от автомобильного прикуривателя, а молотковые паяльники оснащены толстым жалом для крупных деталей. Аккумуляторные и газовые инструменты являются автономными приборами и работают от аккумулятора и газового баллончика, соответственно.

Инструменты для пайки могут иметь жала различной конфигурации (клиновидные, конусообразные, с фаской, игольчатые), изготовленные из меди или дополнительно с никелевым покрытием. Ручка изготавливается из материала с малой теплопроводностью: дерева, эбонита, текстолита.

Обратите внимание! Перед работой необходимо ознакомиться с правилами эксплуатации и ремонта паяльника.

Монтаж гнезда питания паяльника, протяжка проводов

К обычному гнезду, подходящему к адаптеру от старого телевизора, я припаял 2 провода – красный и чёрный, которые были протянуты сначала через центр, а после разведены по двум сторонам ручки сквозь более тонкие отверстия. Гнездо для подключения штекера от блока питания было погружено в рукоятку с торца, после чего зафиксировано при помощи термоклея. Остывает он быстро, после чего, соединение становится достаточно жёстким.

Конечно, можно было сразу протянуть провода от адаптера, отрезав штекер, однако я решил, что вариант с отсоединяемым блоком питания будет намного удобнее не только при хранении, но и в процессе эксплуатации. И, забегая немного вперёд, могу сказать, что не прогадал.

Фиксируем гнездо в рукоятке при помощи термоклея

Условия эксплуатации

Ремонт паяльника вряд ли потребуется, если соблюдать необходимые правила эксплуатации:

• обеспечить на рабочем месте технику безопасности, согласно инструкции изделия;
• учитывать величину сетевого напряжения;
• в помещениях высокой влажности использовать устройство на 36 В (не более), предварительно его заземлив;
• нагреватель и шнур в процессе работы должны находиться без влияния механических нагрузок;
• не задевать шнур раскаленным наконечником;
• не перегревать спираль паяльника;
• выбирать режим разогрева регулятором мощности.

Важно! Правильный подбор параметров мощности не дает гарантию качества пайки.

Как отремонтировать

Чтобы внезапное повреждение инструмента не причинило неудобств, каждый специалист или радиолюбитель должен уверенно владеть паяльником и уметь его починить, тем более что это несложно. Необходимо наличие обычного ампервольтметра, который диагностирует вид неисправности.

Ампервольтметр бытовой

Замена нагревателя на новый

В случае потери работоспособности нагревательного элемента нужно сделать следующее:

• определить сопротивление обмотки по мощности прибора и напряжению сети;
• подобрать диаметр нихромовой проволоки по сопротивлению на 1 метр;
• намотать спираль, укладывая витки без зазоров, между рядами помещают слой слюды;
• с целью удержания тепла и недопущения короткого замыкания обмотку покрывают стеклотканью, вместо которой можно использовать слюду или асбест; последний имеет преимущество создания необходимой формы и приобретения прочности после высыхания.

Обратите внимание! Наложив асбестовый изоляционный слой, нужно дождаться его высыхания и только тогда включить прибор в сеть.

Замена нагревателя на резистор

Вместо элемента нагрева можно с успехом воспользоваться резистором ПЭВ-10. Для ремонта паяльника своими руками потребуются пассатижи, хорошо поточенный нож, асбестовая нить. Чтобы заменить нагреватель, необходимо:

• разобрать инструмент для пайки;
• удалить отработавший нагреватель;
• поместить резистор на освободившееся место;
• счистить с электрошнура 1,5 см изоляционного покрытия, подвести провода питания к резистору через канал держателя; следить, чтобы уложенные провода не прикасались к корпусу; выводы заизолировать нитью асбестовой;
• собрать инструмент и убедиться в его работоспособности.

Если поврежден сетевой шнур, то его следует заменить. Вышедшая из строя вилка электрошнура также подлежит замене. При этом отрезают сломанную вилку (обычно целиковую) и вместо нее устанавливают разборную.

Легко устраняется нарушенный контакт нагревателя с сетевым шнуром. Для этого нужно разобрать паяльник и восстановить соединение контактов.

При бережной работе с паяльником он долго не будет требовать ремонта. Если все-таки повреждение случилось, устранить его довольно просто: нужно знать схему устройства (она элементарная), основные правила электротехники и безопасности.

Возможные причины поломки

Обрыв в проводке

Обрыв электрической сети – самая распространённая причина поломки устройства. Если неисправность идёт в электрическом шнуре, то исправить ситуацию можно самостоятельно. Достаточно заменить шнур или вилку в зависимости от того, в какой части произошёл обрыв в проводке.

Если рвётся нихромовая обмотка, то ремонт выполняется более сложными этапами, но тоже возможно устранить самостоятельно. Для определения обрыва и починки обмотки используют специальное приспособление, называемое мультиметром. Его применение зависит от мощности, которая указывается на корпусе паяльника или в паспорте.

Фиксирующие кольца раздвигаются, снимается защитный корпус обмотки паяльника. Кожух для защиты выполняется в двух видах:

1. На штырь с обмоткой прицепляется металлическая трубка, которая упирается в ручку и крепится зажимным кольцом в том месте, где расположено жало.
2. Защитный корпус — это две продольные половинки трубки, края которых заметно уменьшаются в диаметре. Две составные части фиксируются зажимными кольцами.

Совет

Чтобы изолировать края обмотки, нужны асбестовые прокладки, термостойкая стеклоткань или слюдяные трубки (пластины).

Перегорание

Область сгибания при работе паяльника — самая уязвимая для перегорания деталей. Там, где провод входит в сам паяльник, и нужно заниматься ремонтом. Разобрав инструмент, нужно прозвонить провода, идущие от вилки, а затем отрезать небольшой кусок (не более 15 см) со стороны входа в паяльник. Если контакта не будет и при этом действии, то кусок отрезают со стороны вилки.

Во многих случаях не удаётся самостоятельно заделать перегоревшую деталь и возобновить контакт. В данном случае нужно заменить провод новым, проделав все выше описанные действия. Если внутри паяльника сгорает сам нагревательный инструмент, то это намного сложнее, но возможно устранить. Ремонтируют одним из способов:

1. Перематывают нагревательную спираль, если паяльник был рассчитан на мощность не более 36 вольт. Напряжение питания 220 вольт задачу усложняет. На основание нагревателя наматывается тонкий длинный провод. Вилки при этом не должны иметь прямого соприкосновения.
2. Меняют весь сгоревший нагревательный элемент, который фиксируют одним винтиком, самым коротким по длине. Жало же фиксируется винтом подлинне́е.

Предлагаем посмотреть видео о том, как отремонтировать сгоревший паяльник:

Плохие контакты

Во многих случаях при плохом контакте нужно проверить подачу напряжения в электросети. Если же мощность электрического тока соответствует норме, то причиной плохого контакта может стать следующее:

Различные методы пайки, необходимые для электроники

Пайка — это процесс фиксации одного или нескольких компонентов по одному путем растворения и пропуска припоя в стыке, который называется пайкой. Металлический припой имеет более низкую температуру плавления, чем обрабатываемая деталь. Процесс пайки может применяться в электрических и электронных проектах, сантехнике и т. Д. Процесс пайки выполняется в различных проектах в области электротехники и электроники, чтобы объединить компоненты с корнями печатной платы.Характеристики и работа схемы зависят от идеальной пайки. Для этого нужен талант, и работа над хорошими методами пайки поможет вам создать отличную рабочую схему. В этой статье рассказывается о методах пайки , для которых требуются паяльник, паяльник и флюс, а также печатная плата и принципиальная схема схемы.

Различные методы пайки

Методы пайки можно разделить на два, а именно мягкую пайку и твердую пайку.

Различные методы пайки

Пайка мягким припоем

Пайка мягким припоем — это процесс подгонки очень мелких составных деталей, имеющих низкую температуру разжижения, которые сломались во время процедуры пайки, выполняемой при высокой температуре. В этом процессе сплав олова и свинца используется в качестве наплавочного металла. Температура разжижения сплава наполнителя не должна быть ниже 400 ° C / 752 ° F. В качестве источника тепла для процедуры используется газовая горелка. Некоторые из примеров такого типа пайки металлов включают олово-цинк для соединения алюминия, олово-свинец для общего использования; цинк-алюминий для алюминия, кадмий-серебро для питания при высоких температурах; свинец-серебро для прочности выше комнатной температуры, ослабление конфронтации, олово-серебро и олово-висмут для электротехнических изделий.

Пайка твердым припоем

При этом типе пайки твердый припой объединяет два металлических элемента, распределяясь по отверстиям компонента, которые разблокируются из-за высокой температуры. Металлический наполнитель пространства выдерживает более высокую температуру, превышающую 450 ° C / 840 ° F. Он состоит из двух элементов: серебряной пайки и пайки.

Пайка серебром

Это незагрязненный метод, позволяющий изготавливать небольшие компоненты, проводить ненормальное обслуживание и наводить инструменты.В нем используется сплав, содержащий серебро в качестве металла-заполнителя. Хотя серебро обеспечивает свободную индивидуальность, пайка серебром не рекомендуется для заполнения пространства, и поэтому для точной пайки серебра рекомендуется использовать другой флюс.

Пайка припоем

Этот тип пайки представляет собой процедуру соединения двух выводов из основных металлов путем формирования жидкого металлического заполнителя пространства, который проходит под действием притяжения сосуда через стыки и охлаждается, образуя прочное соединение за счет диффузии и атомный магнетизм.Это дает очень прочный сустав. В качестве наполнителя пространства используется латунь.

Необходимые инструменты для пайки

Необходимые инструменты для пайки включают паяльник, припой, паяльную пасту и т. Д.

Необходимые инструменты для пайки

Паяльник

Здесь паяльник — это необходимое основное устройство, которое используется как источник тепла для разжижения припоя. А паяльные пистолеты мощностью от 15 до 30 Вт подходят для большинства работ с электроникой или печатными платами.Для пайки тяжелых компонентов и кабеля вам потребуется утюг повышенной мощности около 40 Вт или более крупный паяльник. Основное различие между пистолетом и утюгом состоит в том, что железо похоже на карандаш и состоит из точечного источника тепла для точной работы, тогда как пистолет похож на пистолет по форме с точкой высокой мощности, возбуждаемой простым протеканием электрического тока. через это.

Паяльник предназначен для ручной пайки электронных компонентов. Он направляет тепло, чтобы сделать припой более мягким, чтобы он мог попасть в разрывы между двумя рабочими выводами.Паяльники часто используются для восстановления, защиты и незавершенного производства при сборке компонентов.

Флюс для припоя

Флюс — это химический очищающий агент. При пайке металлов флюс выполняет три функции: удаляет ржавчину с компонентов, подлежащих пайке; он закрывает воздух, в результате чего устраняется лишняя ржавчина, а благодаря легкому смешиванию улучшается индивидуальность капель жидкого припоя.

Паяльная паста

Паяльная паста используется для подсоединения выводов включенных в комплект микросхем к концам соединений на схеме на печатной плате.

Пошаговый процесс пайки

Основная пошаговая процедура пайки выполняется следующими шагами

Пошаговый процесс пайки

• Начните с небольших компонентов к более высоким компонентам и соединительным проводам
• Поместите элемент в Печатную плату, убедившись, что она идет правильным путем вокруг
• Немного поверните провода, чтобы закрепить деталь.
• Убедитесь, что паяльник нагрелся, и при необходимости очистите жало влажной губкой.
• Поместите паяльник на компонент площадки и подайте конец припоя на плату.
• Снимите припой и паяльник с платы.
• Дайте терминалу остыть на несколько секунд.
• С помощью пары резцов аккуратно обработайте клемму излишка компонента.
• Если вы допустили ошибку при нагревании стыка утюгом, поместите наконечник припоя съемника и нажмите кнопку.

Жала для паяльника

Пайка — это процесс, который требует больше всего практики.Наконечники для пайки должны помочь вам добиться успеха в ваших усилиях, и если что-то пойдет не так, вы можете прекратить практиковать это и приготовиться к серьезным задачам.

Жала для пайки

Используйте радиаторы: Радиаторы необходимы для соединительных проводов чувствительных устройств, а именно транзисторов и интегральных схем. Если у вас нет зажима, то плоскогубцы — отличный выбор.

Чистый кончик утюга: Чистый кончик утюга указывает на улучшенную теплопроводность и лучшее соединение.Используйте влажный кусок губки, чтобы очистить кончик между стыками. Держите кончик припоя хорошо луженым.

Проверьте соединения: Когда собираются сложные схемы, рекомендуется проверять соединения после их пайки.

Припой крошечные детали Первоначально: Припаяйте перемычки, диоды, резисторы и все другие мелкие детали до того, как продвигаться вперед для соединения более крупных деталей, таких как конденсаторы и транзисторы. Это значительно упрощает сборку.

Подключите чувствительные компоненты на конце: Вставьте CMOS, MOSFET, IC и другие неактивные чувствительные детали на конце, чтобы не повредить их при подключении других компонентов.

Используйте достаточную вентиляцию: Избегайте вдыхания образующегося дыма и убедитесь, что в регионе, в котором вы работаете, есть достаточная вентиляция, чтобы предотвратить увеличение токсичного дыма.

Итак, это все о типах пайки, необходимых инструментах и ​​хитростях и подсказках.Мы надеемся, что вы лучше понимаете эту концепцию. Кроме того, любые вопросы относительно этой концепции, пожалуйста, дайте свои ценные предложения, комментируя в разделе комментариев ниже. Вот вам вопрос , как выбрать хорошую пайку ?

Фото:

пайка — насадки для демонтажа трудных для демонтажа мини-трансформаторов

Мне нужно заменить пару небольших трансформаторов, не повредив печатную плату или трансформаторы.

К сожалению, камера моего телефона непригодна для использования, поэтому мне нужно описать их и то, что делает ситуацию такой сложной для меня.

Трансформаторы почти кубические, размером чуть более 1 см. Они состоят из двух частей феррита E-образной формы, которые установлены на пластиковом основании. На противоположных углах по три контакта с каждой стороны, вплотную друг к другу (всего 6, назовем их штифтами обмотки). На двух других (противоположных) углах с каждой стороны есть по одному штифту, который является частью своего рода металлического зажима (назовем их зажимными штифтами), удерживающего вместе E-образную форму.Если вы удалите эти зажимы, форма E отпадет, и вы получите прямой доступ к проводке. Все это закреплено на плате, под ней почти нет места.

Теперь о моих проблемах с пайкой:

• Приложение слишком большого усилия легко сломает пластик, в который расплавляются 6 намоточных штырей.
• , если приложить слишком много тепла, штифты намотки ослабнут (пластик плавится) и, в конечном итоге, они отделятся от пластмассового дна, что приведет к разрыву прикрепленной к ним обмотки.Или при нажатии снизу вставьте штифты в обмотки.
• можно сначала удалить зажимные штифты, но затем часть феррита выйдет из строя, и обмотки будут выполнены на пластиковых трубках, которые будут болтаться и в конечном итоге оторвать обмоточные провода от штифтов.
• Штифты действительно плотно входят в отверстия, и даже когда я удаляю весь припой, они застревают. Я попытался очистить одно из отверстий как можно лучше и почистить один из штифтов как можно лучше, и мне нужно приложить некоторую силу, чтобы снова вставить штифт в отверстие.

Что до сих пор работало нормально, так это приложить небольшое давление с тыльной стороны к контактам с небольшим количеством тепла, а затем попытаться поддержать его с другой стороны с небольшим усилием, пока припой снова не затвердеет. .

Но для этого требуется около 100 выстрелов, и даже тогда пластик немного расплавлен (между прочим, изменение температуры от 250 ° C до 350 ° C, похоже, не имело никакого значения).

Что еще я мог бы попробовать, что позволило бы мне отделаться (по крайней мере, большинство, я снизил свои ожидания) от трансформаторов в целости и сохранности?

простое решение для печатных плат ⋆ handycrowd.com

И не платить за ремонт или замену

Представьте себе ситуацию, когда что-то работает нормально одну минуту, а в следующую минуту — нет. Или, может быть, ситуация, когда предмет, о котором идет речь, работал нормально, когда вы его убирали, а затем в следующий раз, когда вы собираетесь его использовать, вы ничего не получаете? Звучит знакомо? Тогда у вас может быть сломано паяное соединение на печатной плате (или сокращенно на печатной плате).

Сломанные паяные соединения (не волнуйтесь, они не повредят …)

Треснувшее, сломанное или сломанное паяное соединение иногда (ошибочно) называют «холодным» или «сухим» соединением (но оба эти термина относятся к проблемам с паяными соединениями с самого начала).Назвать это «сломанным паяным соединением» подходит мне, и это лучшее описание этой очень распространенной проблемы с электроникой.

Особенно электрические изделия , которые ведут тяжелую жизнь; например, устройства, которые выделяют много тепла, или устройства, которые вибрируют, или даже вещи, в которые вы подключаете (и выключаете) несколько раз подряд. Все это тепло, движение и действие ослабляют хрупкие паяные соединения, удерживающие все втулки на печатной плате (PCB). Не забывайте, что большинство наших изделий производится серийно, особенно те суставы, которые изначально были не слишком хорошими.

Разрыв паяного соединения — это место, где происходит повреждение припоя, соединяющего штырь или ножку компонента с медной дорожкой на печатных платах.Плохой контакт с медной дорожкой, конечно же, означает плохое соединение (периодические проблемы) или отсутствие контакта (устройство вообще перестает работать).

Причиной поломки паяных соединений часто является…

1. Избыточное тепло, когда контакты / ножки и окружающий их припой расширяются и сжимаются с разной скоростью при использовании, что в конечном итоге приводит к растрескиванию и эрозии припоя.
2. Усталость, когда соединение между стержнем / опорой компонента и медной дорожкой трескается из-за повторяющегося движения или изгиба.
3. Слабость соединения с самого начала из-за плохой техники пайки на заводе (слишком мало припоя или неправильное «смачивание» соединения, приводящее к плохому соединению между выводом компонента и проводящей дорожкой на печатной плате).
4. NB: и наконец, самое главное; неисправный компонент. то есть, если что-то перегревается до опасного уровня, это может расплавить припой вокруг вывода. В этом случае компонент необходимо заменить, так как повторная пайка будет лишь временным решением, а перегрев либо снова расплавит припой, либо может даже вызвать пожар…

Вероятность выхода из строя паяного соединения увеличена на…

• Прерывистый нагрев / охлаждение, когда соединения испытывают растяжение и сжатие (например, электроинструменты).
• Частое и повторяющееся перемещение переключателей и других органов управления. Часто тот, который используется чаще всего, создает очень ограниченную нагрузку (например, максимальная настройка пылесоса или вытяжки).
• Многократное нажатие и вытягивание штекеров или кабелей приводит к физическому сгибанию соединений между выводами / ножками компонентов и монтажной платой (например, аудиооборудованием).
• Устройства, которые сильно нагреваются при использовании, в конечном итоге страдают от слишком большого количества циклов нагрева / охлаждения. Соединения, вызывающие растяжение и сжатие (например, панельные обогреватели).
• Машины, которые сильно вибрируют, потому что в них используется большой быстрый двигатель. Вибрация вызывает нагрузку на стыки между штифтами / ножками компонентов и печатной платой (например, стиральных машин).
• Устройства, которые много перемещаются. Электроникам не нравится, когда их слишком много швыряют или толкают, поскольку они на самом деле немного хрупкие (например, ноутбуки).

К счастью, исправить большинство из этих сломанных паяных соединений просто. Самое сложное — открыть машину, чтобы обнажить поврежденную печатную плату.Диапазон машин и электронных устройств огромен, поэтому я не буду вдаваться в подробности о том, как обнажить поврежденную электронику, но достаточно сказать, что вам нужно будет открутить все винты, которые вы видите, и удалить панели и / или детали. которые покрывают печатную плату.

Как только вы увидите печатную плату внутри, возьмите a (если у вас нет глаз, как у сапсана…) и внимательно посмотрите на обратную сторону платы (сторону, противоположную электронному волшебству). Вы увидите сотни маленьких блестящих точек с торчащими из них булавками.

Хорошее паяное соединение выглядит красивым и блестящим. , в то время как неисправное или «сухое» паяное соединение выглядит тусклым и твердым. Вы даже можете увидеть кольцо или трещину вокруг булавки или ножки.

Исправление…

Исправление — перепаять сломанное паяное соединение свежим припоем. Если искрение или периодическое использование не повредило какие-либо мелкие электрические компоненты, обычно это решает проблему. Но сначала; поврежденное соединение, вероятно, оставило старый припой в грязном или даже покрытом сажей состоянии из-за дуги (искры, вызванные плохим соединением).Осторожно очистите его физически с помощью ватной палочки или старой зубной щетки. Окунув бутон / кисть (и сняв излишки) в легкий растворитель (предпочтительно изопропиловый спирт), вы сможете удалить более стойкие загрязнения (вы можете использовать воду, чтобы смочить ватную палочку в крайнем случае, но перед включением убедитесь, что все сухие до костей опять таки).

Есть две важные вещи, о которых следует помнить при попытке исправить сломанное паяное соединение. Во-первых, при пайке всегда используйте правильный (а не тот, который предназначен для медных водопроводных труб).Эта волшебная паста химически очистит соединение, делая припой намного лучше. На самом деле пайка без флюса практически невозможна (поверьте мне, я знаю!). Второй; паяльники сильно нагреваются, поэтому нужно работать очень быстро, чтобы не повредить компонент.

Как паять сломанный стык…

Нагрейте свой паяльник по-настоящему горячим , протрите жало свежим припоем и снова сотрите его, проведя им по влажной губке (это очищает или «оловянит» жало).Когда будете готовы, прикоснитесь горячим наконечником к контакту / меди компонента с одной стороны, а новым припоем — к другой. Поднимите утюг, как только увидите, что припой плавится (он течет и становится влажным и блестящим). Это займет всего пару секунд…

Повторите процедуру для любого сломанного паяного соединения , которое выглядит подозрительно. Очень часто можно увидеть несколько бедных. Сотрите излишки флюса вокруг новых стыков, когда они остынут.

Помните, что вы нагреваете соединение, а не припой… Нагрейте, введите новый припой и затем быстро снимите оба.

Если мы уже обожгли наш кухонный стол в прошлом, могу порекомендовать вам купить подходящий держатель. Они выглядят как навесная пружина, и у них есть губка на основании (посмотрите эту на Amazon……). Перед использованием смочите губку и удалите излишки припоя с жала паяльника.

Готово? Круто, теперь вы можете собрать вещь и предварительно включить ее снова… .. если вам повезет, вы все починили, а если нет, то это действительно произойдет. Но помните, что он был сломан, вероятно, не подлежал экономическому ремонту до того, как вы начали, поэтому было абсолютно нечего терять, попробовав этот ремонт.Запомните это и запишите на свой опыт.

Если вам нужна дополнительная помощь по пайке, взгляните на приведенные ниже ссылки и, конечно, на мое короткое видео (вы можете выключить динамики, если хотите, музыки многовато!).

Щелкните здесь, чтобы узнать, как паять, и здесь, чтобы узнать, как решить некоторые общие проблемы с пайкой.

Сохраняйте здоровье

Ян

Обновление паяных соединений:

Даже спустя более 30 лет я все еще время от времени удивляюсь.«Звездный» светильник на видео выше — один из пары, и вот, второй тоже начал странно себя вести на этой неделе, всего через два месяца после первого! Поразительно стабильное качество сборки этих очень старых ламп. Впечатленный? Немного!

Вот несколько крупных планов проблемных соединений сухой пайки . Штифты явно ослаблены, и дуга повредила плату. К сожалению, на этот раз печатная плата выглядит слишком уж слишком, чтобы быть в безопасности, но я мог бы попробовать и запустить ее на испытательном стенде какое-то время, внимательно следя за ней (чтобы убедиться, что она безопасна).

Хорошо видно поврежденную печатную плату вокруг левого штифта, образовавшуюся из-за дуги вокруг сухого паяного соединения…

Кольца сломанного припоя легко увидеть вблизи… классические неисправные паяные соединения из-за перегрева.

Еще один пример сломанного паяного соединения… (обновление от 11.09.2018)

Этот трансформатор появился сегодня. На нем работали 4 лампы низкого напряжения 12 В мощностью 35 Вт, и он просто перестал работать.

Неисправный трансформатор с нарушенными паяными соединениями на тяжелом дросселе справа (см. Медную обмотку вверху)

Корпус очень легко снять через небольшие прорези с обеих сторон корпуса (вы можете увидеть прорези на краях пластикового корпуса выше).Печатная плата просто вытащилась, и я сразу заметил сломанный припой вокруг контактов на дросселе. Дроссель тяжелый и нагревается, что делает его идеальным вариантом для разрушения паяного соединения в течение десяти лет.

На двух выводах, удерживающих дроссель на этом трансформаторе, обнаружен сломанный припой

Я зачистил вокруг контактов и перепаял контакты. Удалил остатки флюса и бинго, больше никаких сломанных паяных соединений. Трансформатор весь день работал на испытательном стенде с 4 лампами и показывает только нормальное тепловыделение.Я бы сказал, что это хороший ремонт.

А до и после снятия одного из паяных соединений на низковольтном трансформаторе

Большое спасибо мистеру Бобу Уиллису за его помощь и советы по ремонту сломанных паяных соединений. Г-н Уиллис является ведущим специалистом в области производства и обработки электроники, его список квалификаций, наград, наград и свидетельских показаний растянут на милю. Посмотрите видео мистера Уиллиса на YouTube.

Надеюсь, это обновление поможет, увидимся позже Ян

Универсальный парень, гуманист и сумасшедший писарь.

Немного передвигался, из одного конца планеты в другой, но теперь поселился недалеко от пляжа в Норвегии.

Лучшие паяльники для начинающих и экспертов в 2020 году

Будь то новичок, любитель или профессионал, комплекты паяльника являются незаменимыми инструментами для ремонта монтажных плат, ремонта электроники, изготовления ювелирных изделий, сварки и т. Д.

Используя паяльник, вы можете соединить два металла или предмета вместе с максимальной точностью. Не все комплекты паяльников одинаковы.

Чтобы выбрать лучший комплект паяльника , необходимо учесть следующие факторы…

1. Мощность: Паяльники имеют диапазон мощности от 15 до 20 Вт.

• Для небольших работ по печатной плате — от 15 до 25 Вт
• Для общих паяльных работ — 40 Вт
• Для сложных и сложных работ от -50 до 60 Вт

2. Контроль температуры: У каждого проекта свои требования к температуре.Паяльники бывают с контролем температуры или без него. Лучше выбирать модель с контролем температуры, так как вы можете повышать или понижать температуру в зависимости от задачи. Паяльники без терморегулятора дешевле, но они подходят только для простых домашних задач.

Некоторые другие факторы, которые следует учитывать, — это совместимость наконечников, качество, антистатичность, подставка и принадлежности для пайки. Мы четко упомянули о них в нашем Руководстве по покупке .

После сравнения нескольких моделей, представленных на рынке, мы составили список лучших комплектов паяльника.

Лучшие комплекты паяльника

10 лучших обзоров паяльника

1. Набор паяльника Anbes

Купить сейчас на Amazon

Anbes привез с собой универсальный комплект электронного паяльника, в котором есть все необходимое. Его очень легко переносить и использовать для сварки печатных плат, ремонта бытовых приборов, домашних работ, сварки ювелирных изделий и многого другого.

Мы ставим этот продукт на первое место благодаря его чрезвычайно полезным компонентам.Это комплект 14-в-1, содержащий широкий набор инструментов. Опорная станция имеет двойной пружинный держатель из губчатого железа, который безопасен в использовании. Паяльник очень быстро нагревается и имеет функцию замены 5 нескольких паяльников.

Стальную головку нелегко уронить из-за ударопрочной конструкции винтовой резьбы. Работает от 60Вт 110В.

Насос для разупорядочения с присосом для припоя имеет алюминиевый корпус и вакуумную трубку высокого давления. Его можно использовать одной рукой, и это очень эффективно.Он используется для удаления припоя с печатной платы через отверстия для пайки.

Характеристики

• Рабочее напряжение: 110 В
• Мощность: 60 Вт
• Диапазон температур: 200 ℃ — 450 ℃

Включенные компоненты

• Паяльник
• Демонтажный насос
• Инструмент для зачистки проводов
• Подставка под паяльник
• Пинцет
• 2 X 24AWG Электронный провод
• 5 различных жало паяльника
• Трубка из оловянной проволоки
• Сумка для переноски из ПУ

Купить сейчас на Amazon

Подобные товары

2.Комплект паяльника Plusivo

Купить сейчас на Amazon

Полный комплект для пайки с мультиметром от Plusivo. В нем есть все необходимые инструменты, используемые для домашних ремонтных работ, паяльных работ, сварки печатных плат, изготовления поделок / ювелирных изделий, ремонта электрики, электроники и бытовой техники и т. Д.

Он оснащен ручкой регулировки температуры, четырьмя вентиляционными отверстиями, термостойкой ручкой, металлической основой, губкой для очистки, держателем пружины, набором сменных наконечников из 5 частей и трубкой для припоя из оловянной проволоки.Он оснащен мультиметром, а 20+ дополнительных предметов в комплекте используются как для пайки, так и для распайки.

Поставляется с прочной сумкой из полиуретана, в которой вы сможете расположить все компоненты, правильно хранить и легко переносить. Кроме того, вы можете загрузить электронную книгу — бонус, который поможет вам в пайке. Производитель предлагает 30-дневную гарантию возврата денег / замены на свой продукт.

Характеристики

• Рабочее напряжение: 110 В
• Мощность: 60 Вт
• Регулируемая температура: 200 ° C — 450 ° C
• Вес товара: 1.016 кг
• Паяльная подставка: Сталь
• Сумка для переноски: PU
• Источник питания: батарея (2 батарейки ААА)
• Стиль: пайка / сварка

Компоненты в комплекте

• Паяльник с регулируемой температурой (60 Вт)
• Цифровой мультиметр с датчиками премиум-класса
• Подставка под паяльник
• Пинцет (прямой ESD-11, изогнутый ESD-15)
• Инструмент для резки диагональной проволоки, мини-инструмент для зачистки проводов и резак
• Демонтажный насос
• 5 Набор паяльных жало
• Трубка для припоя оловянной проволоки
• Миниатюрная печатная плата и мини-отвертка
• Фитиль и паяльная паста
• Термоусадочный комплект (бонус)
• Красный 22 и черный 22 AWG Провод
• Отвертка-ручка
• Изоляционная лента (красная, черная и желтая)
• Электронная книга

Купить сейчас на Amazon

3.Комплект паяльника Vastar

Купить сейчас на Amazon

Комплект паяльника Vastar — профессиональный термостатируемый комплект. Он обещает быстрый нагрев и имеет хорошую эффективность отвода тепла. Усовершенствованная конструкция стальных трубок и паяльник помогают эффективно рассеивать тепло.

Этот продукт занимает третье место, так как паяльный пистолет не очень хорош при распайке, если сравнивать с топперами, указанными выше. Но помимо этого, он имеет другие улучшенные функции, такие как использование фиксированного резистора микросхемы для обновленной печатной платы вместо цветного фиксированного кольца

.

Еще одно отличное преимущество заключается в том, что вам не понадобится паяльная станция.Вы можете просто подключить и играть легко. Жала паяльника полезны для гитары, оборудования, конденсаторов ТВ, печатных плат или аксессуаров.

По вопросам гарантии свяжитесь с производителем.

Характеристики

• Длина кабеля: 59,0 дюймов
• Рабочее напряжение: 110 В Мощность: 60 Вт

Включенные компоненты

• 1 Паяльник
• 5 жало паяльника
• 1 Паяльная стойка
• Трубка для припоя с 1 карманом
• 1 Антистатический пинцет
• 1 Демонтажный насос

Купить сейчас на Amazon

Подобные товары

4.Комплект паяльника Anbes

Купить сейчас на Amazon

Это один из наиболее хорошо функционирующих комплектов паяльника, имеющий сертификаты FCC и RoHS. Его можно легко использовать для красок, различных ДСП для электроники, сварки, часов, мобильных устройств, компьютерного оборудования, телевизионных конденсаторов и т. Д.

Anbes занимает четвертое место из-за частой неисправности шкалы температуры и жала паяльника. Кроме того, паяльные насосы имеют вакуум высокого давления, который позволяет легко удалить припой с печатной платы.Мультиметр может работать как от переменного, так и от постоянного тока.

Паяльник имеет регулируемую температуру, которая может быть нагрета за 30 секунд, и имеет светодиодный индикатор, что делает его безопасным для сварочных целей. Он также имеет простой переключатель ВКЛ / ВЫКЛ.

Паяльник быстро нагревается и обладает способностью рассеивать тепло, благодаря чему легко остывает. Он имеет регулируемую температуру и технологию керамического сердечника.

На него предоставляется гарантия 12 месяцев и пожизненная поддержка клиентов.

Характеристики

• Температура: 200-450˚C
• Вес: 689 г
• Рабочее напряжение: 110 В
• Мощность работы: 60 Вт

Включенные компоненты

• Демонтажный насос
• Отвертка
• Пинцет антистатический
• 2 провода припоя
• 2 подсказки
• Кусачки
• Мультиметр
• Паяльная подставка

Купить сейчас на Amazon

Подобные товары

5.Паяльники Pancellent с цифровым мультиметром

Купить сейчас на Amazon

Этот паяльник Pancellent — универсальное решение для ваших требований пайки и сварки, таких как печатные платы, бижутерия, проекты DIY, обучение навыкам, небольшие электронные платы и т. Д.

Из-за ненадежного контроля температуры и труднодоступности цифр этот продукт попадает в эту категорию. Кроме того, он быстро нагревается и экономит энергию. У них также есть губчатые блоки для очистки паяльников.

Кроме того, он поставляется с цифровым мультиметром (модель DT831B +), кусачками для диагональной проволоки с противоскользящей ручкой, присоской для пайки одной рукой, новой конструкцией рассеивания тепла (4 отверстия), термоусадочной трубкой 328 различных размеров, губкой в ​​основании и светодиодом индикатор, чтобы без усилий выполнять ваши задачи.

Поставляется с сумкой для переноски из полиуретана, что позволяет удобно хранить небольшие инструменты и легко переносить их. Он имеет различные удивительные функции и важные компоненты, которые все еще остаются в этом списке.

Характеристики

• Рабочее напряжение: 110 В
• Мощность: 60 Вт
• Диапазон температур: 200 ° C — 450 ° C
• Вес: 970 грамм
• Подставка для пайки: сталь, металл

Компоненты в комплекте

• Паяльник 60 Вт (с 5 жалами)
• 328 Термоусадочные трубки
• 2 электронных провода
• Разрушающий насос
• Подставка и очиститель для паяльника
• Пинцет
• Трубка из оловянной проволоки
• Цифровой мультиметр (2 ручки мультиметра и батарея)
• Прецизионная карманная отвертка с 30 винтами
• Нож для хобби с 5 сменными лезвиями
• Инструмент для зачистки проводов
• Руководство пользователя
• Сумка для переноски из ПУ
• Гарантийный талон

Купить сейчас на Amazon

6.Комплект паяльника Tabiger

Купить сейчас на Amazon

Tabiger предлагает базовый набор паяльника для всех. У него есть определенные приложения, такие как ремонт различной электроники, печатных плат, сварка, гитара, проводка, мобильные устройства, компьютерное оборудование, конденсаторы для телевизоров, поделки и многое другое.

Основным недостатком этого продукта является тот факт, что иногда в упаковке нет ручки, и работа прекращается через 10 минут и длится недолго.Кроме того, он быстро нагревается и экономит энергию. Есть большие вентиляционные отверстия для отвода тепла и быстрого охлаждения.

Насос для распайки можно использовать одной рукой. Это отличное преимущество этого набора для пайки Tabiger. Корпус насоса изготовлен из алюминия, устойчивого к нагреванию, коррозии и обеспечивающего хорошее рассеивание тепла.

Имеет 12 месяцев гарантии на продукт и пожизненную поддержку клиентов.

Характеристики

• Мощность: 60 Вт
• Рабочее напряжение: 110 В
• Вес изделия: 14.7 унций
• Диапазон температур: 200-450 ° C

Включенные компоненты

• Паяльник
• 5 жало паяльника
• Проволока для пайки
• Демонтажный насос
• Паяльная подставка
• Антистатический пинцет
• Чемодан для инструментов

Купить сейчас на Amazon

7. GLE2016 Комплект электрического паяльника

Купить сейчас на Amazon

Этот продукт представляет собой паяльник с регулируемой температурой, который можно использовать для пайки и сварки печатных плат, проектов DIY, бижутерии, небольших электронных плат и т. Д.

Этот продукт является седьмым, потому что жала паяльника служат недолго, а паяльник показывает некоторые проблемы при использовании. Однако этот продукт все еще находится в списке из-за его ярких характеристик. Он нагревается за 2 минуты и питается от керамического сердечника нагревателя.

Он прост в использовании, им можно управлять одной рукой, а ручка из мягкой резины обеспечивает удобство использования.

По вопросам гарантии свяжитесь с производителем.

Характеристики

• Рабочее напряжение: 110 В
• Мощность: 60 Вт
• Диапазон температур: 200 ° C ~ 450 ° C

Включенные компоненты

• 1 паяльник
• 1 припойная проволока (82% Sn, 18% Pb, диаметр 1 мм., 0,71 унции)
• 5 дополнительных жала паяльника

Купить сейчас на Amazon

8. Набор паяльника Sremtch

Купить сейчас на Amazon

В этом наборе паяльника используется индукционная технология с керамическим сердечником, регулируемая температура с большими вентиляционными отверстиями, двухпозиционный переключатель, изолирующий силикагель и быстрый нагрев за 30 секунд, что обеспечивает экономию энергии и безопасность сварки.

Подходит для различных применений, таких как сварка, ремонт электроники и печатных плат, часы, мобильные устройства, ювелирные изделия, компьютерное оборудование, конденсаторы для телевизоров и т.д. Подходит как для начинающих, так и для любителей, и для профессионалов.

Из-за того, что шкала температуры и жала паяльника часто не работают, комплект SREMTCH входит в эту позицию. Помимо этого, он имеет длину кабеля 57 м и легкий, что позволяет использовать его в течение длительного времени. его легко и быстро припаять.Набор инструментов поставляется в хорошо организованной сумке для переноски из полиуретана.

По вопросам гарантии свяжитесь с производителем.

Характеристики

• Рабочее напряжение: 110 В
• Мощность: 60 Вт
• Диапазон температур: 200 ° C — 450 ° C
• Вес: 100 грамм
• Подставка для пайки: сталь, металл
• Длина паяльника: 7 дюймов
• Длина кабеля: 57,5 ​​дюйма.

Компоненты в комплекте

• Паяльник с регулируемой температурой
• Подставка для паяльника из нержавеющей стали
• Демонтажный насос
• 5 жало паяльника
• Проволока для припоя (100 г / 0.8 мм)
• Губка желтая
• Сумка для переноски из ПУ

Купить сейчас на Amazon

9. Комплект паяльника LDK

Купить сейчас на Amazon

Комплект утюга LDK поставляется со всеми необходимыми компонентами в одном комплекте. Он имеет функцию регулировки температуры и улучшенный термостойкий материал.

Это девятая позиция, потому что жала паяльника плохо работают и нет выхода светодиода.Этот продукт по-прежнему попадает в список из-за легкого процесса охлаждения, заключающегося в наличии 4 вентиляционных отверстий.

Насос для удаления припоя поставляется с вакуумной трубкой высокого давления, которая лучше всего подходит для удаления печатных плат через отверстия под пайку.

По вопросам гарантии необходимо обратиться к производителю.

Характеристики

• Рабочее напряжение: 110 В
• Мощность: 20 Вт-60 Вт
• Диапазон температур: 200 ℃ ~ 450 ℃
• Подставка для пайки: нержавеющая сталь

Включенные компоненты

• 1 Паяльник: от 200 ℃ до 450 ℃ (от 392 ℉ до 842 ℉)
• 5 дополнительных жало для пайки
• 1 провод припоя
• 1 Антистатический пинцет
• 1 Присоска для припоя
• 1 Губка для очистки
• 1 Подставка под паяльник
• 1 Руководство пользователя

Купить сейчас на Amazon

10.Комплект электро-паяльника

Купить сейчас на Amazon

Комплект для электро-пайки — это полезный комплект, который содержит все остальные компоненты внутри. Паяльник быстро нагревается благодаря керамической технологии внутреннего нагрева. В стальной трубе есть четыре вентиляционных отверстия, что способствует более быстрому охлаждению.

Однако этот товар идет последним из-за дешевой упаковки. Мультиметр иногда не работает. Но, тем не менее, этот продукт находится в списке из-за некоторых других полезных функций.Доступ к демонтажному насосу можно получить, просто взведя и нажав спусковую кнопку.

На этот продукт распространяется 30-дневная политика бесплатного возврата и замены и 2 года гарантии. Если вы обратитесь к ним сразу после покупки, вы получите дополнительную 3-летнюю гарантию.

Характеристики

• Рабочее напряжение: 110 В
• Мощность: 60 Вт
• Диапазон температур: 200 ° C-450 ° C
• Материал стойки: Сталь
• Демонтажный насос: пластик и алюминиевый сплав
• Сумка для переноски: искусственная кожа

Включенные компоненты

• Паяльник
• 5 Жало для нескольких паяльников
• Демонтажный насос
• Цифровой мини-мультиметр
• Подставка с губкой для очистки
• Пинцет антистатический
• Трубка из оловянной проволоки
• Тестовые провода
• Отвертка
• Канифоль
• Изолента
• Pu Сумка для переноски инструментов

Купить сейчас на Amazon

Что такое паяльник?

Паяльник — это портативный инструмент, который можно использовать для нескольких электронных проектов.Он поставляется с крошечной паяльной лампой, которая нагревает металлические части, чтобы соединить две части вместе. Паяльники бывают разных типов: регулируемые паяльники, карандаши, паяльные станции и паяльники. У каждого комплекта паяльника есть свои плюсы и минусы. Некоторые типы подходят для определенных проектов, а другие нет. Однако основной принцип работы этих типов по сути схож.

Присадочный материал, также известный как припой, используется этими инструментами для соединения металлических деталей.Жало паяльника нагревается, что превращает припой в жидкость. Когда жидкость соприкасается с двумя объектами, она соединяет их вместе, как только затвердеет. Однако это полностью отличается от сварки, когда предметы нагреваются и соединяются вместе.

Обычно пайка подходит для таких деликатных работ, как создание мозаики из цветного стекла, ремонт электронных схем, сплавление медных труб и изготовление ювелирных изделий. Склеивание, выполненное с использованием припоя, является электропроводным, что идеально подходит для соединения проводов и других электрических компонентов.

Насколько сильно нагревается паяльник? Паяльник

используется для работы с несколькими проектами, в том числе электронными. Они используют источник питания, чтобы нагреть наконечник. Горячий наконечник расплавит припой, что позволит проводящему материалу соединить два объекта вместе. Требуемая температура нагрева зависит от типа применения. Обычно припой начинает плавиться при температуре 380 градусов по Фаренгейту.

Некоторые паяльники могут нагреваться до температуры более 380 градусов по Фаренгейту, а некоторые могут даже нагреваться до 80 градусов по Фаренгейту.Однако у некоторых паяльников есть только фиксированная настройка температуры. Большинство паяльников поставляются с регулируемыми дисками, которые позволяют регулировать температуру нагрева в соответствии с вашим применением.

Как выбрать паяльник?

Инвестирование в утюг с недостаточным энергопотреблением может быть неприятным в использовании и тратой денег. Потому что в конечном итоге вы получите испорченные комплекты и поврежденные компоненты. С плохим паяльником…

• Нагрев стыка занимает много времени.Более того, во время пайки необходимо время, чтобы передать тепло компонентам. Иногда это может привести к повреждению или перегреву компонента.
• Если у него более длительное время нагрева, то для образования оксидов на паяемых поверхностях требуется время. Это предотвратит растекание припоя и приведет к слабому стыку.
• Длительное время восстановления припоя между соединениями может привести к образованию холодных соединений.

Чтобы купить паяльник, не нужно тратить целое состояние.Дополнительные функции, такие как сменные наконечники и температура, хорошо иметь, но они не обязательно важны для любителей или новичков.

Чтобы помочь вам, мы предоставили всю информацию и факторы, которые следует учитывать при покупке паяльника. Внимательно прочтите его, чтобы принять обоснованное решение.

1. Мощность

Мощность — первое, что нужно учитывать при покупке паяльника. Потому что вы можете приобрести утюг, который может быстро нагреваться и поддерживать равномерную температуру на протяжении всего выполнения задачи.Обычно паяльники, которые особенно используются в электронике, имеют диапазон мощности от 20 до 60 Вт. Паяльники мощностью 50 Вт являются обычным явлением, поскольку они обеспечивают достаточно тепла для большинства проектов с печатными платами.

Паяльник

с более высокой мощностью (от 40 Вт до 60 Вт) не означает, что они нагревают паяное соединение сильнее. Это означает, что у железа больше мощности для выполнения сложных задач. Поскольку у большинства паяльных станций есть ручка на электростанции, вы можете отрегулировать температуру жала паяльника в соответствии с вашими требованиями.Когда дело доходит до паяльников с низкой мощностью, например от 20 Вт до 30 Вт, они быстрее теряют тепло, что приводит к слабым или плохим паяным соединениям.

Потребляемая мощность паяльника часто упоминается в технических характеристиках продукта. Стандартные утюги без температурного контроля мощностью 40 Вт идеальны для общих паяльных работ. Для тяжелой пайки обратите внимание на более высокую мощность. Для небольших работ на печатной плате мы рекомендуем от 15 до 25 Вт. Паяльники с регуляторами температуры имеют более высокую мощность, так как пользователь может регулировать температуру по мере необходимости.

Некоторые любители или новички могут выбрать модель с меньшей мощностью, чтобы сэкономить деньги. Паяльники с меньшей мощностью (от 20 до 30) справятся со своей задачей. Но, как уже упоминалось, они нагреваются дольше и быстро теряют тепло.

2. Напряжение

Большинство паяльников, доступных в определенных странах, имеют правильное сетевое напряжение. Например, в Великобритании это 230 Вольт, в США — 115 В. Некоторые паяльники также поставляются с напряжением 12 В. Некоторые модели предназначены для специальных применений, требующих низкого напряжения.Итак, выбирайте в соответствии с вашими требованиями.

3. Контроль температуры

Это одна из основных особенностей, на которую нужно обратить внимание, поскольку для разных задач пайки требуется пайка при разных температурах. В паяльниках доступны два типа регуляторов температуры. Менее дорогой паяльник не использует никакого электронного регулирования. Это означает, что при достижении необходимой температуры потери тепла будут равны выделенному теплу.

Большинство моделей имеют термостатическое регулирование, что означает, что температуру можно регулировать лучше.Потому что вы можете контролировать или регулировать температуру до желаемого значения. Эти утюги намного лучше, потому что даже когда тепло отводится во время пайки большого объекта, они будут лучше поддерживать температуру на протяжении всей задачи. В моделях без регулирования очень сложно поддерживать температуру при пайке большого объекта. Некоторые паяльники с контролем температуры поставляются с цифровым дисплеем, на котором отображается текущая температура. Это отличное дополнение к этой функции.

Еще одна последняя модель — без контроля температуры. Это более дешевые, но они не подходят для пайки, так как могут повредить компоненты. Если вы хотите паять только домашние проекты, то этой модели должно хватить.

4. Совместимость и замена наконечников

Лучше выбирать модель со сменными жалами, да и паяльник должен быть совместимым. Имеются наконечники для пайки различных размеров, которые подходят для различных задач пайки.Еще один важный аспект, который следует учитывать при покупке набора для пайки, — это стоимость наконечников. Некоторые паяльники совместимы только с жалами определенных производителей. Жала паяльника со временем изнашиваются и окисляются, поэтому со временем они могут быть дороже, чем один паяльник. Идеальные паяльники совместимы с жалами любых производителей. На самом деле это довольно удобно, особенно в то время, когда они ломаются.

5. Размер и форма наконечников

Как вы уже знаете, паяльники со сменными жалами бывают разной формы, например, стамески, конические, конические и пирамидальные.Материал, из которого они изготовлены, также отличается друг от друга. Некоторые материалы — никель, медь и хром. Для выполнения разных работ подходят разные типы наконечников.

Форма и размер паяльного жала определяют способ укладки жала. Разные насадки предназначены для разных приложений. У них есть свои преимущества и недостатки.

Перед покупкой любого жала в первую очередь следует подумать, совместимо ли оно с вашей паяльной станцией. Большинство насадок имеют одинаковый дизайн, и в большинстве утюгов используются сменные насадки.Однако вам необходимо сверить размер с руководством производителя и приобрести наконечник в соответствии с требованиями.

Также следует учитывать форму наконечника. Для новичков наконечник стамески — лучший вариант, потому что он имеет плоскую поверхность и хорошо держится. Вы можете расположить его по-разному, чтобы работать с компонентами разных размеров и проводов. Они идеально подходят для соединений проводов, компонентов для распайки, макетных плат и SMD.

Наконечники копыт подходят для пайки несколькими контактными площадками для поверхностного монтажа.Однако эту технику используют только профессионалы с повышенными навыками. Если вам нужно работать с устройствами SMD или более сложными проектами пайки, то кончик копыта — правильный выбор.

Конические наконечники очень сложны в использовании. Однако их работа точна, что делает их подходящими только для опытных пользователей. Последнее, что вам нужно проверить, это материал наконечника. Когда дело доходит до долговечности, идеально подходят железные наконечники. К тому же их дешевле покупать. Тем не менее, они отлично удерживают или передают тепло, как медный наконечник.Высококачественные паяльники поставляются с медным наконечником с железным покрытием, обеспечивающим лучшее из обоих вариантов.

6. Антистатическая защита

Электрические компоненты восприимчивы, особенно современные интегральные микросхемы, и статическая защита немного проблематична. Хотя большинство компонентов, используемых в домашних конструкциях, не подвержены статическим повреждениям, но лишь немногие из них. Поэтому лучше рассмотреть паяльник со статической защитой.

7.Подставка

Это важный фактор, потому что после завершения работы вы должны поместить горячий утюг в безопасное место. Подставка для паяльника предотвратит скатывание формы паяльника и защитит от возможных травм, например ожогов.

Большинство держателей паяльника поставляются с губкой и поддоном, которые позволяют идеально чистить паяльник. Поскольку утюг достигает температуры около 300 ° C, важно убедиться, что он находится в надежном месте.

8.Свинцовый припой против бессвинцового припоя

Одной из важных вещей, которые следует учитывать при покупке паяльника, является материал, из которого изготовлен припой. Раньше припой состоял из Pb (свинца), олова (Sn) и других металлов в следовых количествах. Его часто называют свинцовым припоем. Но свинец вреден для нашего здоровья, и при его воздействии в больших количествах существует вероятность отравления свинцом. Однако свинец считается полезным материалом и идеально подходит для пайки, поскольку он имеет низкую температуру плавления, что помогает пользователю создавать прочные паяные соединения.

Из-за вредного воздействия свинца некоторые страны решили отказаться от использования припоя. В 2006 году RoHS (Европейский Союз принял Директиву об ограничении использования опасных веществ) ограничил использование свинца в качестве припоя в электрическом оборудовании и электронике. С тех пор бессвинцовый припой стал очень популярным и распространенным.

Бессвинцовый припой такой же, как и свинцовый аналог, за исключением того, что он не содержит свинца. Он состоит из олова и других микроэлементов, таких как медь и серебро.Этот тип припоя обычно помечается символом RoHS, чтобы гарантировать подлинность.

9. Паяльные принадлежности

Если вы новичок и не имеете большого опыта в пайке, дополнительные аксессуары могут оказаться чрезвычайно полезными. Мы уже упоминали о некоторых дополнительных аксессуарах, которые указаны ниже…

• Припой: Легче всего работать с припоями 60/40 (свинец / олово), что означает 40% олова и 60% свинца, что является идеальной комбинацией электрического припоя.Они подходят как новичкам, так и профессионалам с продвинутыми навыками. Alpha Fry предлагает лучшие припои для сердечников, и все их продукты являются лучшими.
• Фитиль для припоя: Это один из лучших способов удалить излишки припоя с соединения. В отличие от других присосок для припоя, этот аксессуар впитывает расплавленный припой.
• Губка для чистки: Этот продукт полезен для очистки кончика утюга во время пайки. Поскольку они являются мощными губками для чистки, они избавят от коррозии на кончиках, которые обычные губки не очистят.
• Тонировщик для жала: Полезно очистить и повторно залудить жало паяльника, которое часто становится черным и окисляется.
• Диагональные кусачки: Очевидно, что для обрезки выводов компонентов вам потребуются диагональные кусачки.
• Тиски: Помогают устойчиво удерживать работу. Это самый полезный и важный аксессуар, поскольку он обеспечивает надежные и надежные соединения.
• Рука помощи: Он удерживает компоненты вместе во время пайки.Он особенно хорош для небольших плат, так как удерживает все вместе при сращивании или заделке проводов.
• Flux Pen: Помогает растеканию бессвинцового припоя.
• Вакуумный насос для пайки или присоска для пайки: Помогает инструменту удалить любой припой, оставшийся при распайке компонентов. По сравнению с солнечными насосами, паяльная присоска / вакуум для припоя является лучшим вариантом.
• Паяльный коврик: Его следует разместить на столе, на котором вы работаете.Он защищает рабочий стол от любых неудач при пайке.

10. Техническое обслуживание

Приобретая любую модель паяльника, убедитесь, что в комплекте есть запасные части, которые можно легко найти, когда вы захотите заменить. Хотя детали паяльника будут работать несколько лет, жала необходимо регулярно менять. Чтобы избежать ненужных затрат на обслуживание, ремонт или замену, лучше приобрести паяльник высокого класса с контролем температуры и дополнительными запасными частями.

11. Вилка заземления

Штепсельная вилка паяльника с заземлением должна быть в комплекте с тремя контактами. Он защищает утюг от статических разрядов, которые могут повредить чувствительные электронные детали, если только не паять.

12. Бренды

Существует несколько популярных электронных брендов, таких как Weller. Вместо того, чтобы выбирать модель без марочного знака, мы рекомендуем выбирать паяльник, обладающий прочностью и высоким качеством. Также важно следить за хорошей репутацией производителей в сфере поставок и обслуживания клиентов.Фирменные паяльники редко перегреваются, удобны в обращении и имеют легкий захват.

13. Цена и бюджет

Последний, но не менее важный фактор, который следует учитывать при покупке паяльника, — это цена, которую вы можете потратить. Поскольку существует несколько моделей стоимостью от 10 до 200 долларов, вы можете легко выбрать любую, исходя из ваших требований. Даже если у вас ограниченный бюджет, вы все равно можете приобрести очень хороший товар. Большинство пользователей выбирают паяльники среднего класса и по-прежнему довольны долговечностью и качеством.

Различные типы паяльников Паяльники

бывают нескольких типов, у которых есть свои преимущества и недостатки. Чтобы купить лучший, соответствующий вашим потребностям, лучше понять основные различия между ними. Некоторые паяльники выделяют огромное количество тепла и имеют высокую температуру плавления. В то время как другие разработаны, чтобы позволить пользователю регулировать температуру в соответствии с вашими требованиями. Исходя из ваших потребностей, вы должны выбрать подходящий паяльник. Существует несколько видов паяльников, о которых мы упомянули ниже для справки.

1. Утюг простой

Если вам нужна обычная форма паяльника, то этот вариант отлично подойдет. Обычно он работает на номинальной мощности от 15 до 35 Вт, что в значительной степени достаточно для выполнения основных электронных проектов и ремонта. Сегодня даже простые наборы для пайки поставляются с регулируемыми регуляторами температуры, что увеличивает их универсальность. Они подходят для обычных пользователей, которым нравится использовать их для мелкого ремонта. Они доступны по цене, просты и удобны в использовании, что делает их идеальными для простых электронных проектов DIY.

2. Паяльная станция Паяльные станции

имеют схему контроля температуры, дисплей, блок питания и паяльную головку с датчиком температуры. Они также поставляются с подставками, которые позволяют размещать или хранить утюг, когда он не используется. Влажная губка предназначена для очистки жала до и во время пайки. Некоторые дополнительные аксессуары также доступны в некоторых наборах для пайки, например, вакуумный насос, термофен и вакуумный датчик.

Паяльный карандаш имеется в паяльной станции, которая обычно присоединяется к электростанции.Предусмотрены регулируемые элементы управления, позволяющие увеличивать или уменьшать температуру наконечника припоя в соответствии с вашими требованиями. Некоторые модели даже поставляются с электронным контролем температуры, который позволяет устанавливать и поддерживать точную температуру жала паяльника.

По цене паяльные станции немного дороже простого утюга. Паяльные станции подходят для большинства паяльных работ и очень тонких компонентов для поверхностного монтажа, даже таких небольших, как 0603 и 0805.

Некоторые паяльники поставляются с термостатом, который позволяет регулировать температуру бита. Это гарантирует, что температура всегда поддерживается должным образом. Если тепло отводится без слишком сильного повышения температуры, в таких случаях можно использовать элемент более высокой мощности, чтобы обеспечить хорошую пайку.

Утюги с контролем температуры поставляются с возможностью регулировки, в то время как другие поставляются даже с индикацией температуры. Паяльники с контролем температуры лучше и подходят практически для всех паяльных работ.Однако они немного дороже.

3. Паяльник Паяльные пистолеты

очень похожи на аккумуляторные ручные дрели. У них есть кончик с проволочной петлей, который быстро остывает. Так что кобуры не нужны. Благодаря высокой скорости охлаждения уменьшается вероятность травм или возгорания. Они подходят для любителей DIY, поскольку активируются только при нажатии на спусковой крючок и имеют легкий захват.

Основным компонентом паяльника является трансформатор, способный преобразовывать 110 В переменного тока в более низкое напряжение.Трансформатор вторичной обмотки только однооборотный. Таким образом, вырабатывается очень низкое напряжение и сотни ампер тока. Этот сильный ток проходит через медный наконечник. Из-за большой силы тока жало паяльного пистолета довольно быстро нагревается.

Паяльник прост в эксплуатации и имеет очень короткое время прогрева. Однако он не подходит для тонкой работы с печатными платами и точного обращения с тонкими паяными компонентами. Потому что они выделяют больше тепла, что также может повредить компоненты и печатную плату.Они подходят для работы с проволокой большого сечения. Ценовой диапазон паяльных пистолетов составляет от 20 до 70 долларов.

4. Переделка пайки

Ремонт и доработка — сложные задачи пайки. Обычно они используются в крупносерийных производственных и промышленных предприятиях. В паяльных системах есть несколько наконечников, таких как термофен, термос-пинцет, паяльник, пистолет для распайки и другие. Их цена составляет от 250 до 2500 долларов. Среди всех брендов Pace считается одним из самых популярных.

Паяльник

Professional поставляется со сменными жалами. Они потребляют мощность 50 Вт или более. Регулировка температуры позволяет установить наконечник на желаемый уровень. Варианты сменных насадок позволяют выбрать идеальный вариант в соответствии с вашими требованиями.

5. Пинцет для пайки

Пинцет для пайки имеет два электронных вывода. Они способны работать с диодами, батареями, резисторами, конденсаторами и нишевыми предметами.Большинство пинцетов доступны отдельно, а другими можно управлять со станции. Пинцеты обычно имеют наконечники с подогревом, которыми нужно управлять вручную. Вам просто нужно осторожно сжать, чтобы устройство заработало.

6. Паяльная горелка

Паяльная горелка работает на топливе или пропане. Он обеспечивает короткие выбросы тепла, которые в основном необходимы для плавления металлов. Чаще всего ими пользуются ювелиры. Они подходят для опытных пользователей, так как с ними могут справиться только профессионалы.Из соображений безопасности новичкам пробовать их не рекомендуется.

Как пользоваться паяльником?

Паяльник — важный инструмент в мастерской, будь то изготовление ювелирных изделий, домашний ремонт или ремонт электронных схем. Хотя идея пайки может показаться сложной, с некоторой базовой информацией даже новичок сможет ее решить. Основные этапы пайки довольно просты. Мы упомянули их ниже для справки…

• Сначала необходимо нагреть паяльник до желаемой температуры.
• С помощью губки для влажной чистки очистите жало паяльника перед использованием инструмента, а также во время процесса.
• После очистки наконечника дайте ему коснуться объекта, который вы хотите припаять.
• По прошествии 2 секунд добавьте еще немного припоя в области соединения, где вы хотите соединить два объекта.
• Тепло превратит припой в жидкое и податливое вещество.
• Вместо нагрева припоя нажатием на наконечник позвольте теплопередаче припоя.
• Если поместить наконечник непосредственно на припой, это может привести к образованию хрупких соединений, которые могут не проводить электричество.
• После того, как припой расплавится и соединит объекты, убедитесь, что заготовка не трогается, пока припой не остынет и соединение не станет прочным.

Советы по безопасности, которые следует учитывать при использовании паяльника

Так как жала паяльника могут нагреваться до температуры более 300 градусов, лучше использовать некоторые жала в качестве безопасных.Мы упомянули их ниже для справки.

• Поскольку железные наконечники могут сильно нагреваться, мы рекомендуем не ткнуть им партнера.
• Обязательно намочите губку, чтобы очистить утюг. Хотя это кажется мелочью, при неправильном выполнении вы можете повредить утюг. Сухой утюг не удалит коррозию паяльника, а повредит его. Каждый раз, когда вы поднимаете утюг для пайки, быстро проводите по нему влажной губкой. Это поможет паять намного быстрее и чище.
• Жало паяльника — не самая горячая часть паяльника. Требуется практика купола, чтобы научиться использовать правую часть железа для соединения. Если вы долгое время сидите на одном месте и ничего не течет, то сделайте шаг назад, очистите жало, снова добавьте припой на жало и снова начните пайку.
• Паяльник может только нагревать припой, он не может паять сам. Вы должны использовать утюг для нагрева двух вещей — доски и детали. Никогда не добавляйте припой к наконечнику и не трите им два предмета.Используя железную сторону, нагрейте две части и добавьте припой с противоположной стороны.
• Не пытайтесь достичь перфекционизма. Если паяное соединение в порядке, продолжайте. Не паяйте, не трогайте и не паяйте повторно. При повторной пайке тепло может вызвать нагрузку на печатную плату, что может привести к дальнейшему расслоению платы, контактных площадок, поднятию следов и разрушению платы.
• При пайке стыков термическим грузом дайте стыку нагреться еще 5–10 секунд. Если вы припаиваете большую часть контактной площадки с большим количеством меди, дайте утюгу нагреться еще несколько секунд, чтобы тепло проникло в деталь и образовало прочное соединение.Если железный наконечник кажется липким или вы видите шарик припоя на штифте, это означает, что тепла недостаточно. Обязательно удерживайте соединение еще несколько секунд, чтобы припой правильно растекся.

Чем паяльник отличается от паяльника?

По сравнению с паяльниками, паяльные пистолеты обеспечивают большее напряжение питания от 100 до 140 вольт. Более того, они позволяют пользователю работать даже в ограниченном пространстве, чего сложно достичь с помощью наборов для пайки.В отличие от паяльника, их наконечник имеет форму петли из медной проволоки, что обеспечивает отличную гибкость.

Паяльные пистолеты

подходят как для металлических проектов, так и для массивных соединений, которые обычно требуют более легких прикосновений. А также идеально подходит для более тяжелых проводных работ, сложных электрических соединений и другой профессиональной работы.

В отличие от паяльных пистолетов, паяльники представляют собой фонари, что делает их пригодными для задач, требующих длительной пайки. Благодаря своей гибкости, они подходят для различных проектов, от домашних мастеров до тяжелых работ.Маленькие утюги подходят для более легких проектов сборки и электронного монтажа. Их не нужно выключать или включать повторно, так как они будут оставаться горячими очень долго.

Ниже приводится разбивка каждого типа…

Паяльный пистолет:

• Для более тяжелых деталей
• Не много сортов
• Быстро нагревается
• Напряжение не выше, чем у паяльников

Паяльник:

• Медленно нагревается
• Имеет меньшее напряжение, чем паяльные пистолеты
• Подходит для проектов малой мощности
• Есть много разновидностей и типов

Часто задаваемые вопросы ? 1.Какой припой лучше всего подходит для автомобильной проводки?

Канифольный припой с сердечником лучше всего подходит для автомобильной проводки, потому что в центре имеется флюс, который очищает поверхность провода для пайки. Припой обычно представляет собой комбинацию смешанных сплавов. В большинстве автомобильных применений используется припой 60/40, который содержит 60% олова и 40% свинца.

2. Паяльник какой мощности подходит для обычного ремонта автомобильной проводки?

Диапазон мощности большинства паяльников, используемых для электроники, составляет от 20 до 60 Вт.Утюги мощностью 50 Вт довольно распространены, поскольку они обеспечивают достаточно тепла для пайки печатных плат. Паяльники с более высокой мощностью, например от 40 до 60 Вт, намного лучше.

3. Как происходит разводка паяльника?

Вы должны держать оба луженых провода друг на друге, а затем коснуться паяльником проводов. Этот процесс расплавит припой и нанесет должное покрытие на провода. Теперь снимите утюг и подождите несколько секунд, чтобы паяное соединение остыло и затвердело.Чтобы закрыть соединение, обязательно используйте термоусадочную пленку.

4. Обжим или пайка кабельных разъемов: что лучше?

По сравнению с пайкой опрессовка обеспечивает более прочное и надежное соединение. В процессе пайки используется нагретый металл для соединения кабеля и разъема. Со временем присадочный металл может разрушиться, что может привести к нарушению соединения. Большинство электриков предпочитают опрессовку проще, чем пайку

.

Заключение

Мы предлагаем Комплект паяльника Anbes, 60 Вт, сварочный инструмент с регулируемой температурой .Этот чрезвычайно надежен, и если вы хотите недорогой, вы определенно можете сделать свой выбор среди всех них.

Эти продукты надежны и просты в использовании. Они работают лучше всего в стране и имеют удовлетворительные гарантийные характеристики.

Мы предлагаем вам просмотреть все продукты и сделать свой выбор с умом.

Solder Melt — обзор

Флюс, дефлюкс и поверхностные токи утечки

Теперь, когда коммерческая пайка должна быть бессвинцовой, создание хорошего паяного соединения намного сложнее, чем раньше, поэтому флюс доступен в дозаторах, подобных большой фломастер для очистки сомнительных площадок перед пайкой вручную.Подобно мощному флюсу, необходимому для бессвинцовой сантехники, некоторые из этих флюсов прекрасно подходят для очистки деталей даже без дополнительного нагрева, что делает их полезными, когда деталь NOS выглядит так, как будто ее может быть трудно паять.

В отличие от припоя с флюсовой сердцевиной, эти свободные флюсы продолжают очищать / разъедать клемму и ее паяное соединение, и их необходимо смыть после пайки, чтобы избежать последующего разрушения соединения. В отношении очень небольшого числа незакрепленных флюсов специально указано, что очистка после пайки не требуется, но безопаснее всего предположить, что все они требуют промывки / удаления.Промыть незакрепленную печатную плату на производственной линии — не проблема, но промыть клеммы трансформатора, закопанные глубоко в шасси, намного сложнее. Однако, если клеммы трансформатора, представленного в качестве примера, очистить сильным флюсом снаружи корпуса, а остатки тщательно смыть, возникновение проблем будет меньше.

Припой для электроники имеет флюсовую сердцевину, и когда припой нагревается, сердечники из флюса нагреваются и кипят, если бы они не стеснялись обволакивающим припоем. Когда припой плавится, ограничение на перегретый флюс внезапно исчезает, вызывая небольшой взрыв, который распыляет флюс, содержащий микроскопические капли припоя, на окружающую область.Толстопленочные резисторы состоят из изолирующего связующего, содержащего проводящие частицы, поэтому конечный результат такой же; Остатки флюса от порошкового припоя имеют слабую проводимость.

Остаток флюса вызывает поверхностные токи утечки, поэтому большинство оснований клапанов имеют выступы между штифтами, чтобы предотвратить припаивание жидкого флюса из соединения к остатку флюса соседнего штифта и образование непрерывного пути утечки. Несмотря на эту конструктивную осторожность, флюс лучше всего удалять после пайки, чтобы свести к минимуму пути утечки, и это важно в схемах с высоким сопротивлением, таких как конденсаторные микрофоны.

Defluxer обычно поставляется в виде аэрозольного баллончика с коротким соплом, оканчивающимся жесткой щеткой. Намочив очищаемую деталь, щетка позволяет прочно стереть флюс. Флюс жесткий, поэтому любое химическое вещество, которое может его растворить, должно быть мощным — дефлюксер легко растворяет краску. С другой стороны, это химический очиститель последней инстанции, который может вернуть самые ужасные беспорядки в новый вид.

Плоская чистая поверхность новой печатной платы способствует смачиванию и течению жидкого флюса, что делает печатные платы особенно уязвимыми для поверхностных токов утечки, поэтому после пайки их необходимо тщательно удалить.Это означает использование большого количества дефлюксера и тщательную очистку (особенно в узких зазорах между штырями активных устройств), затем мгновенное разбавление и диспергирование растворенного флюса изопропиловым спиртом перед немедленной сушкой предварительно нагретым феном. Скорость процесса важна для устранения всех следов флюса. Весь процесс, вероятно, придется повторить, прежде чем плата станет чистой. Из-за того, что вокруг плещется такое количество жидкости, неизбежно некоторые попадут на компонентную сторону платы, и ее также необходимо будет смыть изопропиловым спиртом, а затем высушить предварительно нагретым феном.Защитите рабочую поверхность кухонным полотенцем или рулетом из слоновой кости, чтобы впитать всю жидкость. Помните, что конденсаторы из полистирола с осевыми выводами могут быть повреждены изопропиловым спиртом, не говоря уже о дефлюксаторе — устанавливайте их после основной дефлегмации.

Причина, по которой изопропиловый спирт следует немедленно испарять феном, заключается в том, что он в противном случае поглощает воду из воздуха, оставляя на доске следы от приливов и отливов. Не поддавайтесь соблазну использовать термофен вместо фена — фен с высокой скоростью потока и низкой температурой специально разработан для эффективного испарения жидкостей без теплового повреждения.

Когда плата действительно чистая и незагрязненная, с обеих сторон не будет никаких следов от прилива, и ваша пайка внезапно станет выглядеть намного лучше. К сожалению, поскольку изопропиловый спирт так легко абсорбирует воду, для обеспечения чистой доски необходимо использовать аэрозоль, а не изопропиловый спирт в бутылках, потому что эта более дорогая герметичная упаковка предотвращает поглощение воды из воздуха.

Еще раз, чистота действительно рядом с благочестием, поэтому после того, как плата была очищена, ее следует брать только за края.И то только свежевымытыми сухими руками.

Не царапайте магнитный провод, сделайте это вместо этого

[Том] не очень любит макетирование. Он предпочитает соединять прототипы с перфорированной платой и паять точка-точка с эмалированным магнитным проводом. Некоторым из вас это может показаться неприятным, но [Том] придумал несколько советов, которые помогут упростить и повысить эффективность прототипирования с перфорированной платой и магнитной проволокой, и самый важный совет — как справиться с зачисткой всего этого магнитного провода.

Вдавите кончик магнитного провода на небольшое расстояние в расплавленный припой и удерживайте его там несколько секунд.Припой будет пузыриться с эмали и оловом ляжет на медь под ней.

Магнитный провод — это тонкий провод с твердым сердечником, покрытый прозрачной эмалью. Эта эмаль действует как электроизолятор. Обычный способ снять эмаль и обнажить блестящую медь под ней — соскоблить ее, но это утомительно при работе с большим количеством соединений. [Том] предпочитает «выпарить» каплю расплавленного припоя на кончике утюга.

Начните с расплавления небольшого количества припоя на железе, затем протолкните кончик магнитного провода на небольшое расстояние в расплавленный припой и удерживайте его там несколько секунд.Эмаль будет пузыриться, а припой оловянит медь под ней. Хитрость заключается в том, чтобы использовать свежий припой и очищать наконечник между нанесениями. Вы можете увидеть, как он демонстрирует это около отметки 1:00 на видео, вложенном ниже.

После лужения кончика магнитного провода его можно припаять по мере необходимости. Магнитная проволока хорошо изгибается и хорошо держит форму, поэтому проложить ее и отрезать по размеру не составит труда. [Том] также предлагает хороший держатель печатной платы без помощи рук и указывает, что резисторы SMT размера 0603 прекрасно подходят между 0 на перфорационной плате.Колодки 1 ″.

Perfboard (и veroboard) долгое время использовались для создания прототипов, но все еще есть попытки улучшить их, обычно позволяя комбинировать устройства сквозного и поверхностного монтажа на одной плате, но вы можете видеть [Том ] демонстрируют использование магнитной проволоки на простой старой перфокартоне на видео ниже.

Цифровая паяльная станция DIY | PCB Smoke

Это самодельный проект для паяльной станции с цифровым контролем температуры.Это простой проект, для создания которого требуются только базовые навыки, и он полностью построен из готовых компонентов, доступных из онлайн-источников.

В устройстве используются ПИД-регулятор температуры, твердотельное реле (SSR) и трансформатор, а также металлический корпус, подставка для пайки и несколько других деталей. Его относительно недорого построить, к тому же из него можно сделать довольно хороший инструмент для магазина.

Этот самодельный прибор не так отзывчив, как один из серийно выпускаемых, таких как Weller или Hakko, но работает на удивление хорошо.ПИД-регулятор был разработан в первую очередь для управления производственным процессом, но его было достаточно легко адаптировать для использования в паяльной станции. К этому сообщению прилагается серия видеороликов, показывающих, как оптимизировать ПИД-регулятор и добиться от него максимальной производительности.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Ниже представлена ​​электрическая схема устройства.

Схема подключения цифровой паяльной станции

DIY (нажмите, чтобы увеличить)

Здесь действуют обычные меры предосторожности, поэтому обратите внимание.

ВНИМАНИЕ !! — НЕ ПЫТАЙТЕСЬ построить эту цепь, если вы не знаете, что делаете! Если вы не совсем уверены, что знаете, что делаете, попросите кого-нибудь помочь вам, кто знает. Существует опасность поражения электрическим током , ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ СМЕРТЕЛЬНЫМ . Если вы решили построить эту схему или работать с ней, вы делаете это на свой страх и риск!

Паяльник, который я выбрал, был заменой Solomon для паяльной станции SL-30. Это блок на 24 В, 48 Вт с датчиком термопары типа K.ПИД-регулятор совместим с некоторыми датчиками RTD (датчик температуры сопротивления) типа PTC (положительный тепловой коэффициент), такими как PT10 или PT100. Но, насколько мне известно, единственные совместимые паяльники, доступные для этого типа ПИД-регулятора, должны использовать датчик термопары K-типа.

Другие паяльники, которые также могут быть совместимы, доступны под торговыми марками Elenco (600010), Pensol (IRON-N), Tenma (21-7936) и Ningbo Zhongdi (ZD-929C). Я не проверял ни одного из них, поэтому я не могу лично за них поручиться, но я упоминаю их только для того, чтобы предоставить некоторые альтернативные варианты.

Распиновка разъема паяльника

Первым делом я установил тип разъема и назначение контактов разъема. В блоке Solomon используется 5-контактный разъем DIN, 180 градусов. Я открутил два винта на ручке паяльника, чтобы частично разобрать блок. Я проверил целостность цепи между контактами разъема и каждым проводом. Используется 5-жильный кабель. Несмотря на то, что в Интернете есть ссылки на назначение контактов, это было достаточно легко проверить, и я должен был быть абсолютно уверен.

Цвета проводов: красный (контакт 1), черный (контакт 4), зеленый (контакт 2), желтый (контакт 5) и белый (контакт 3). Красный и черный провода предназначались для положительного и отрицательного проводов термопары, белый и желтый провода — для нагревательного элемента, а зеленый провод был заземлен на металлическую пластину на паяльнике.

Это был первый раз, когда я работал с ПИД-регулятором температуры. Мне нужно было познакомиться с тем, как его использовать, поэтому я установил базовую тестовую плату.Эта первая тестовая плата была сделана за несколько дней до предыдущей публикации об использовании модифицированного паяльника с ПИД-регулятором с двумя дисплеями.

Для этого первого теста я подключил лампочку на 120 вольт в качестве нагревательного элемента, термопару типа K длиной один метр, установленную напротив лампочки, и SSR на 25 ампер для включения и выключения лампочки. Я поигрался с настройками, и он без проблем включал и выключал лампочку в зависимости от температуры.

Далее хотел посмотреть, как работает блок с датчиком термопары паяльника.Я отключил термопару от предыдущего теста и подключил паяльник к 5-контактному разъему DIN. Я прижал кончик паяльника к лампочке, чтобы тепло от лампочки нагревало датчик. Затем я подключил контакты датчика на розетке к ПИД-регулятору с помощью крокодиловых проводов. Когда лампочка нагревается, изменение температуры регистрируется на дисплее ПИД-регулятора. Все идет нормально.

Следующим испытанием было найти трансформатор на 24 В для питания паяльника.Ниже фото тестовой платы. Первая пара трансформаторов, которые я попробовал, не подходила. Я остановился на блоке 75 ВА от Veris (номер модели X075CAA показан ниже на фото). Я продолжал использовать 25-амперный SSR до определенного момента, пока не нашел в Интернете ссылки на подключение SSR к трансформатору.

Ссылки предупредили меня о том, что в этой конфигурации SSR может испытывать некоторый скачок тока во время переключения. Ситуация могла бы даже усугубиться, если бы в паяльнике был керамический ТЭН.Была вероятность, что использование 25-амперного SSR могло привести к его преждевременному выходу из строя. Я не хотел внезапного отказа SSR, поэтому решил увеличить мощность SSR до 40 ампер, чтобы получить немного больше запаса прочности.

Целью тестирования было сначала убедиться, что вторичное напряжение от трансформатора не превышает 24 вольт под нагрузкой. Подача напряжения более 24 вольт может привести к преждевременному выходу из строя паяльника. Когда я проверил, он разгружен, он был с 26,1 до 26.2 вольта. Я подключил мультиметр к вторичным выводам трансформатора на тестовой плате. На фото ниже видно, что под нагрузкой от паяльника напряжение ниже 24 вольт. Это было то, что я хотел. В спецификации SSR есть падение напряжения 1,6 В, поэтому оно способствовало снижению напряжения. В моем случае я считаю, что это было больше похоже на 1,2 вольта.

Еще я проверял температуру паяльника по жало-термометру. Когда температура достигнет установленного значения (SV), температура паяльника будет ниже, чем у ПИД-регулятора.На этом фото, например, ПИД-регулятор показывал 341 градус, а паяльник — 334 градуса. Я хотел проверить, была ли разница вызвана контроллером или паяльником, поэтому я провел еще один тест.

Я сделал набор щупов из крокодиловой кожи для своего цифрового термометра. Провода будут прикреплены к контактам датчика термопары на гнезде DIN.

Тест показал, что разница исходит от паяльника, а не от ПИД-регулятора.Показания ПИД-регулятора немного отставали от показаний термометра при колебаниях температуры, но после стабилизации температуры они оставались практически такими же. Например, температура на ПИД-регуляторе будет ниже, чем на термометре, когда температура повышается, и будет больше, чем на термометре, когда температура падает. Я нашел настройку в ПИД-регуляторе, чтобы компенсировать разницу в температуре. Это было последнее испытание перед сборкой агрегата.

Корпус Блок

После завершения тестирования установка была готова к сборке.Большинство деталей показано на видео ниже, а в следующей таблице перечислены все детали вместе с поставщиками и ссылками.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Все детали можно приобрести у онлайн-поставщиков. Это список деталей для сборки, включая ссылки:

Товар	Кол-во	Поставщик	URL
Запасной утюг Solomon для SL-30	1	Специалисты по схемам	ссылка
6.Алюминиевый корпус 7 ″ x 4,7 ″ x 3,5 ″	1	Специалисты по схемам	ссылка
XMT7100 ПИД-регулятор температуры	1	eBay	ссылка
Veris X075CAA Трансформатор	1	eBay	ссылка
SSR 40DA Твердотельное реле 40A	1	eBay	ссылка
Радиатор для твердотельного реле ССР	1	eBay	ссылка
Кулисный переключатель SPST, 120 В, 15 А	1	eBay	ссылка
Розетка питания IEC	1	Вся электроника	ссылка
Держатель предохранителя 3AG на панели	1	Вся электроника	ссылка
Шнур питания IEC, 6 футов, плоский SPT-2	1	Вся электроника	ссылка
5-контактный разъем DIN, монтаж на панели, 180 град.	1	Вся электроника	ссылка
Подставка для пайки	1	Вся электроника	ссылка

Обновление: 16 июля 2015 г .:

Был некоторый интерес к общей стоимости материалов для этого проекта, поэтому вот разбивка:

Паяльник	12,50
Металлический корпус	9.65
Контроллер XMT7100	21,39
Veris X075CAA Трансформатор	14,98
Твердотельное реле SSR 40DA	4,25
SSR Радиатор	2,60
Кулисный переключатель SPST	0,72	(5 для 3,58)
Розетка питания IEC	1.25
Держатель предохранителя 3AG на панели	0,90
6 ‘Шнур питания IEC	3,25
5-контактный разъем DIN	1,60
Подставка для пайки	4,00
Итого	77,09

Схема корпуса

Первым делом необходимо разметить расположение больших частей в корпусе.На фотографии ниже показаны вырезки из бумаги, приклеенные к нижней стороне пластиковой обертки корпуса.

Обратите внимание: должно быть достаточно места не только для всех деталей, но и для винтов с резиновыми ножками. Обратите внимание на четыре отверстия для винтов на фото ниже. Два из них лежат под деталями, которые крепятся непосредственно к днищу корпуса (трансформатор и радиатор SSR). Их нужно было проверить на предмет допуска, и, как выяснилось, места хватило.

Снял мерки и сделал эскизы схем вырезов панелей спереди и сзади.Я использовал ультратонкий фломастер, чтобы нарисовать места вырезов на панелях. Ниже показана передняя панель. Алюминиевый лист был покрыт полупрозрачным пластиковым покрытием синего цвета для защиты отделки.

На фото ниже показан вид задней панели. Позаботьтесь о точных измерениях отверстий. Вы хотите, чтобы все детали были плотно прилегающими.

Формирование вырезов в панели корпуса

Ниже показаны несколько ручных инструментов, используемых для вырезов: пара круглых напильников, плоский напильник и высечка.

Для сверления отверстий использовалась дрель и набор сверл. На фото ниже один из круглых напильников был использован для удлинения отверстия под патрон предохранителя.

На фото ниже изображена передняя панель. Для увеличения отверстия под гнездо DIN использовалась коническая развертка. Были установлены резиновые ножки. Трансформатор, а также теплоотвод и радиатор SSR были также смонтированы с помощью крепежных винтов с полукруглой головкой № 6-32 x 3/8 дюйма, шестигранных гаек и шайб.

Готовые вырезы панелей показаны на фото ниже.

Корпус корпуса необходимо закрепить дополнительными винтами, чтобы предотвратить прогиб торцевых панелей при подключении шнура питания или нажатии кнопок контроллера. Разметка расположения отверстий была сделана на кусочках малярной ленты, прикрепленной к боковым панелям.

Отверстия просверлены дрелью. Обратите внимание, что защитное пластиковое покрытие было полностью снято с днища и немного отодвинуто по бокам при подготовке к окончательной сборке.

Отверстия в верхнем корпусе были утоплены, а верхняя и нижняя половины соединены для проверки совмещения отверстий.

Другой вид корпуса корпуса. Вся защитная пластиковая оболочка снята, и установка готова к окончательной сборке.

Выводы были припаяны к держателю предохранителя (показан ниже). К концам выводов были прикреплены плоские обжимные клеммы, а на все открытые соединения были наложены термоусадочные трубки. Один из плоских выводов подключается к розетке питания IEC, а другой — к коммутатору.

Были подготовлены выводы для розетки и выключателя IEC.К концам прикрепляли плоские обжимные клеммы. Были применены термоусадочные трубки, чтобы свести к минимуму открытые соединители. Кольцевой зажим будет обжат на конце зеленого провода, который будет прикреплен к шасси. Оголенные концы черного и белого проводов подключаются к ПИД-регулятору.

Выводы были припаяны к разъему DIN, и все открытые соединения были прикреплены к термоусадочной трубке. Кольцевой зажим будет обжат на конце зеленого провода, который будет прикреплен к шасси.Толстый черный провод подключается к одной из клемм высокого напряжения на SSR. Красный провод и оставшийся черный провод подключаются к клеммам ПИД-регулятора.

Белый провод с синей термоусадочной трубкой подключается к синему вторичному проводу на трансформаторе с помощью гайки. Использование проволочной гайки для этого последнего соединения позволяет выполнять всю пайку разъема DIN на столе, а не в ограниченном пространстве внутри сборки.

Держатель предохранителя сначала был установлен на задней панели, поскольку он находился в ограниченном пространстве и требовался доступ для затягивания гайки.Я использую предохранитель на 2 ампера. Пока не продувал, но на максимальном нагреве тоже не пробовал.

Провод, который был подготовлен на предыдущем шаге, был подключен к коммутатору.

Был установлен коммутатор, а затем розетка IEC с помощью крепежных винтов с полукруглой головкой № 6-32 x 3/8 дюйма, шестигранных гаек и шайб. Мне пришлось согнуть обжимные клеммы переключателя, чтобы оставить некоторый зазор от трансформатора.

На фото ниже показаны установленные компоненты задней панели.

Гнездо DIN вставляется в монтажное отверстие на передней панели, а зеленые заземляющие провода от розетки питания IEC и гнезда DIN прикрепляются к шасси с помощью одного из крепежных винтов на ножках трансформатора (щелкните фото, чтобы увеличить).

Гнездо DIN было установлено с помощью крепежных винтов с полукруглой головкой №4-40 x 3/8 дюйма, шестигранных гаек и шайб. Разъем паяльника был вставлен и проверен, чтобы убедиться в наличии достаточного зазора между головками винтов.

На фото ниже вид сзади, показывающий монтаж гнезда DIN.

ПИД-регулятор — это последний компонент, который необходимо установить. Оставшаяся проводка была продета через вырез на передней панели и подключена к клеммам ПИД-регулятора в соответствии со схемой подключения. Обратите внимание на гайку оранжевого провода рядом с трансформатором. Эта гайка для проводов соединяет один из вторичных выводов с белым выводом от контакта № 5 разъема DIN.

ПИД-регулятор вставляется в вырез на передней панели.

ПИД-регулятор полностью вдвигается в вырез панели и фиксируется с помощью зажимов, отформованных в пластиковом корпусе.

Ниже показано готовое к использованию устройство с прилагаемой подставкой для пайки.

У меня была возможность использовать устройство в повседневной работе. Я смог использовать его, не задумываясь, и он работал как шарм. Я заменил конический наконечник на паяльник с зубилом размером 1/16 дюйма, и мне нравится, как он работает.Это хороший проект электроники своими руками. Это просто сделать, довольно недорого, и это отличный инструмент для магазина!

Вспомогательные видеоролики для цифровой паяльной станции

Цифровая паяльная станция DIY: настройки ПИД-регулятора

Цифровая паяльная станция DIY: установка температуры

Цифровая паяльная станция DIY: автонастройка

Цифровая паяльная станция DIY: Коррекция превышения температуры

Цифровая паяльная станция DIY: регулировка температуры

Нравится:

Нравится Загрузка.

No related posts.