Как легко отпаять конденсатор от материнской платы с помощью Accta 401

Что такое материнская плата компьютера

Материнская плата – это основная системная плата любого современного компьютера или ноутбука. Именно она обеспечивает взаимодействие и слаженную работу всех составляющих системы. На плате расположены микросхемы, контроллеры, конденсаторы, резисторы, порты, слоты и другие компоненты. Большое количество элементов делает материнскую плату сложной и уязвимой к возникновению неисправностей. Их причинами могут быть как физическое старение, так и перегревание элементов платы или скачки напряжения в сети.

Часто причиной выхода из строя материнской платы может быть неисправный конденсатор. Как правило, его можно визуально определить – у него вздутый верх или низ, а также имеются следы потекшего электролита. Любой сложный ремонт практически невозможно провести в домашних условиях, а замену конденсатора – вполне реально сделать самостоятельно. Достаточно владеть минимальными навыками пайки и соответствующим набором инструментов.

Допустим, мы провели осмотр материнской платы, убедились, что механических повреждений платы нет. Нашли вздутый конденсатор. Вероятно, он и является причиной поломки. Его необходимо заменить – старый конденсатор отпаять, а на его место установить новый, такой же емкости.

Подбор инструментов

Чтобы качественно выполнить поставленную задачу, в первую очередь нужно правильно подобрать инструмент. Для выпаивания конденсатора из платы мы можем использовать:

• Демонтажный паяльник;
• Паяльник без регулировки температуры;
• Паяльную станцию.

Еще нам обязательно понадобится несколько вспомогательных инструментов и расходные материалы, но об этом немного позже.

Название «демонтажный паяльник», или «демонтажный пистолет», как принято его называть, говорит само о себе. Этот инструмент предназначен именно для демонтажа, для выпайки деталей из платы. Японский Goot TP-100 справится с этой задачей за считанные секунды.

С таким оборудованием задачу можно решить максимально быстро и качественно. Но, согласитесь, не у каждого под рукой может быть такой инструмент. Затраты на приобретение демонтажного пистолета оправдывают себя, когда он постоянно в работе. Позволить себе такой инструмент может крупный сервисный центр или компания, которая занимается массовым производством. Поэтому, мы будем пользоваться более доступным набором инструментов.

В принципе, выпаять конденсаторы с материнской платы можно обычным паяльником без регулировки температуры. Не стоит выбирать паяльник мощностью менее 40 Вт – жало может не успевать разогревать припой, остывать в припое, а паяльник мощностью более 80-100 Вт – может перегреть и повредить плату, дорожки и компоненты на ней.

Инструмент, который мы выбрали для работы, есть в каждой мастерской по ремонту электроники – термовоздушная паяльная станция. В нашем распоряжении имеется станция АССТА 401.

Accta 401 – станция с паяльником для бессвинцовой пайки мощностью 70 Вт. Мощности паяльника будет достаточно как для работы с обычным, так и бессвинцовым припоем. Забегая вперед, скажу, что большая мощность будет только положительно влиять на процесс выпайки. Почему? Как только жало прикасается к выводу с припоем, начинается передача тепла от жала к припою и выводам конденсатора. Паяльник, имеющий большую мощность, может быстро разогреться и быстро достичь необходимую температуру, а также расплавить припой.

Методы демонтажа

Известно, что температура плавления припоя составляет  185-195°С. У бессвинцового припоя, который часто используют для материнских плат – приблизительно 232°С. Соответственно, температуру жала паяльника необходимо выставить на уровне 300°С. Этого будет вполне достаточно, чтобы расплавить припой и не перегреть конденсатор и соседние компоненты.

У каждого мастера есть свой метод для того, чтобы быстро выпаять конденсатор. Проще всего жалом паяльника прогреть припой в месте крепления конденсатора на плате и достать конденсатор. Рекомендуется выпаивать конденсатор из платы, поочередно нагревая один, а потом другой его вывод, по кругу, пока от припоя полностью не освободятся оба вывода. Удобно придерживать конденсатор монтажным пинцетом. Так мы защитим руки от влияния высокой температуры.

Нажимать жалом паяльника на вывод конденсатора не нужно. Как только припой расплавится, конденсатор можно легко достать, не прикладывая особых усилий.

Дело усложняется тем, что на материнских платах, как правило, используется бессвинцовый припой. Температура плавления его выше, чем обычного припоя типа  ПОС-60 или ПОС-63. Чтобы упростить задачу, берем каплю припоя на жало паяльника. И уже жалом с горячим расплавленным припоем касаемся вывода конденсатора на плате. Так мы достигаем максимального уровня прогревания, а также «разбавляем» бессвинцовый припой и искусственно снижаем температуру плавления припоя.

Материнскую плату можно дополнительно прогреть термофеном паяльной станции. Это делаем для того, чтобы припой нагрелся до температуры плавления не от комнатной температуры. Точнее, прогреть часть платы, на которой установлен неисправный конденсатор. Прогреваем равномерно и осторожно, чтобы не перегреть плату.

Удобно пользоваться вспомогательными средствами. Припой с места контакта конденсатора с платой убираем при помощи медной плетеной ленты для выпайки. Ее роль можно сравнить с губкой – лента вбирает в себя расплавленный припой не оставляя его на плате. Намочим ленту флюсом, размещаем в месте контакта, разогреваем жалом паяльника. Припой собирается на ленте, а выводы конденсатора освобождаются. Теперь можем легко вытянуть конденсатор из платы.

Следующий метод можно назвать упрощенным демонтажным паяльником. Жалом паяльника расплавляем припой, затем собираем его оловоотсосом. Оловоотсос – это трубка с узким соплом и поршнем с пружиной внутри. Мы сжимаем пружину и фиксируем в этом положении. Нажимаем на спусковую кнопку. Пружина резко возвращается в предыдущее положение и тянет поршень за собой. В трубке создается давление, которое через узкое сопло втягивает воздух вместе с расплавленным припоем внутрь.

Итак, зажимаем пружину. Разогреваем и расплавляем припой паяльником. Устанавливаем сопло оловоотсоса на припой, и жмем спусковую кнопку. Расплавленный припой под давлением, которое создает поршень, попадает во внутренний резервуар. Ножки конденсатора освобождаются. Достаем его. Остатки припоя можем также собрать лентой для выпаивания

Кстати, этот инструмент часто используют для выпаивания многовыводных компонентов. Например, микросхем в DIP-корпусах.

Выводы

Что ж, каждый из этих методов позволил нам выпаять конденсатор из платы. Работать с паяльником станции ACCTA 401 было комфортно и удобно, а дополнительные инструменты существенно облегчали выполнение работы.

Увидеть процесс в деталях можно на нашем видео:

Паяльную станцию Accta 401, а также флюс, припой и другое необходимое паяльное оборудование и расходные материалы, вы можете приобрести в магазине инструментов Masteram.

Команда Masteram

Копирование материалов с сайта masteram.com.ua разрешается только при условии указания авторства и размещения обратной текстовой ссылки на каждый скопированный контент.

Как выпаять электролитический конденсатор

Что такое материнская плата компьютера

Материнская плата – это основная системная плата любого современного компьютера или ноутбука. Именно она обеспечивает взаимодействие и слаженную работу всех составляющих системы. На плате расположены микросхемы, контроллеры, конденсаторы, резисторы, порты, слоты и другие компоненты. Большое количество элементов делает материнскую плату сложной и уязвимой к возникновению неисправностей. Их причинами могут быть как физическое старение, так и перегревание элементов платы или скачки напряжения в сети.

Часто причиной выхода из строя материнской платы может быть неисправный конденсатор. Как правило, его можно визуально определить – у него вздутый верх или низ, а также имеются следы потекшего электролита. Любой сложный ремонт практически невозможно провести в домашних условиях, а замену конденсатора – вполне реально сделать самостоятельно. Достаточно владеть минимальными навыками пайки и соответствующим набором инструментов.

Допустим, мы провели осмотр материнской платы, убедились, что механических повреждений платы нет. Нашли вздутый конденсатор. Вероятно, он и является причиной поломки. Его необходимо заменить – старый конденсатор отпаять, а на его место установить новый, такой же емкости.

Подбор инструментов

Чтобы качественно выполнить поставленную задачу, в первую очередь нужно правильно подобрать инструмент. Для выпаивания конденсатора из платы мы можем использовать:

• Демонтажный паяльник;
• Паяльник без регулировки температуры;
• Паяльную станцию.

Еще нам обязательно понадобится несколько вспомогательных инструментов и расходные материалы, но об этом немного позже.

Название «демонтажный паяльник», или «демонтажный пистолет», как принято его называть, говорит само о себе. Этот инструмент предназначен именно для демонтажа, для выпайки деталей из платы. Японский Goot TP-100 справится с этой задачей за считанные секунды.

С таким оборудованием задачу можно решить максимально быстро и качественно. Но, согласитесь, не у каждого под рукой может быть такой инструмент. Затраты на приобретение демонтажного пистолета оправдывают себя, когда он постоянно в работе. Позволить себе такой инструмент может крупный сервисный центр или компания, которая занимается массовым производством. Поэтому, мы будем пользоваться более доступным набором инструментов.

В принципе, выпаять конденсаторы с материнской платы можно обычным паяльником без регулировки температуры. Не стоит выбирать паяльник мощностью менее 40 Вт – жало может не успевать разогревать припой, остывать в припое, а паяльник мощностью более 80-100 Вт – может перегреть и повредить плату, дорожки и компоненты на ней.

Инструмент, который мы выбрали для работы, есть в каждой мастерской по ремонту электроники – термовоздушная паяльная станция. В нашем распоряжении имеется станция АССТА 401.

Accta 401 – станция с паяльником для бессвинцовой пайки мощностью 70 Вт. Мощности паяльника будет достаточно как для работы с обычным, так и бессвинцовым припоем. Забегая вперед, скажу, что большая мощность будет только положительно влиять на процесс выпайки. Почему? Как только жало прикасается к выводу с припоем, начинается передача тепла от жала к припою и выводам конденсатора. Паяльник, имеющий большую мощность, может быстро разогреться и быстро достичь необходимую температуру, а также расплавить припой.

Методы демонтажа

Известно, что температура плавления припоя составляет 185-195°С. У бессвинцового припоя, который часто используют для материнских плат – приблизительно 232°С. Соответственно, температуру жала паяльника необходимо выставить на уровне 300°С. Этого будет вполне достаточно, чтобы расплавить припой и не перегреть конденсатор и соседние компоненты.

У каждого мастера есть свой метод для того, чтобы быстро выпаять конденсатор. Проще всего жалом паяльника прогреть припой в месте крепления конденсатора на плате и достать конденсатор. Рекомендуется выпаивать конденсатор из платы, поочередно нагревая один, а потом другой его вывод, по кругу, пока от припоя полностью не освободятся оба вывода. Удобно придерживать конденсатор монтажным пинцетом. Так мы защитим руки от влияния высокой температуры.

Нажимать жалом паяльника на вывод конденсатора не нужно. Как только припой расплавится, конденсатор можно легко достать, не прикладывая особых усилий.

Дело усложняется тем, что на материнских платах, как правило, используется бессвинцовый припой. Температура плавления его выше, чем обычного припоя типа ПОС-60 или ПОС-63. Чтобы упростить задачу, берем каплю припоя на жало паяльника. И уже жалом с горячим расплавленным припоем касаемся вывода конденсатора на плате. Так мы достигаем максимального уровня прогревания, а также «разбавляем» бессвинцовый припой и искусственно снижаем температуру плавления припоя.

Материнскую плату можно дополнительно прогреть термофеном паяльной станции. Это делаем для того, чтобы припой нагрелся до температуры плавления не от комнатной температуры. Точнее, прогреть часть платы, на которой установлен неисправный конденсатор. Прогреваем равномерно и осторожно, чтобы не перегреть плату.

Удобно пользоваться вспомогательными средствами. Припой с места контакта конденсатора с платой убираем при помощи медной плетеной ленты для выпайки. Ее роль можно сравнить с губкой – лента вбирает в себя расплавленный припой не оставляя его на плате. Намочим ленту флюсом, размещаем в месте контакта, разогреваем жалом паяльника. Припой собирается на ленте, а выводы конденсатора освобождаются. Теперь можем легко вытянуть конденсатор из платы.

Следующий метод можно назвать упрощенным демонтажным паяльником. Жалом паяльника расплавляем припой, затем собираем его оловоотсосом. Оловоотсос – это трубка с узким соплом и поршнем с пружиной внутри. Мы сжимаем пружину и фиксируем в этом положении. Нажимаем на спусковую кнопку. Пружина резко возвращается в предыдущее положение и тянет поршень за собой. В трубке создается давление, которое через узкое сопло втягивает воздух вместе с расплавленным припоем внутрь.

Итак, зажимаем пружину. Разогреваем и расплавляем припой паяльником. Устанавливаем сопло оловоотсоса на припой, и жмем спусковую кнопку. Расплавленный припой под давлением, которое создает поршень, попадает во внутренний резервуар. Ножки конденсатора освобождаются. Достаем его. Остатки припоя можем также собрать лентой для выпаивания

Кстати, этот инструмент часто используют для выпаивания многовыводных компонентов. Например, микросхем в DIP-корпусах.

Выводы

Что ж, каждый из этих методов позволил нам выпаять конденсатор из платы. Работать с паяльником станции ACCTA 401 было комфортно и удобно, а дополнительные инструменты существенно облегчали выполнение работы.

Увидеть процесс в деталях можно на нашем видео:

Что такое материнская плата компьютера

Материнская плата – это основная системная плата любого современного компьютера или ноутбука. Именно она обеспечивает взаимодействие и слаженную работу всех составляющих системы. На плате расположены микросхемы, контроллеры, конденсаторы, резисторы, порты, слоты и другие компоненты. Большое количество элементов делает материнскую плату сложной и уязвимой к возникновению неисправностей. Их причинами могут быть как физическое старение, так и перегревание элементов платы или скачки напряжения в сети.

Часто причиной выхода из строя материнской платы может быть неисправный конденсатор. Как правило, его можно визуально определить – у него вздутый верх или низ, а также имеются следы потекшего электролита. Любой сложный ремонт практически невозможно провести в домашних условиях, а замену конденсатора – вполне реально сделать самостоятельно. Достаточно владеть минимальными навыками пайки и соответствующим набором инструментов.

Допустим, мы провели осмотр материнской платы, убедились, что механических повреждений платы нет. Нашли вздутый конденсатор. Вероятно, он и является причиной поломки. Его необходимо заменить – старый конденсатор отпаять, а на его место установить новый, такой же емкости.

Подбор инструментов

Чтобы качественно выполнить поставленную задачу, в первую очередь нужно правильно подобрать инструмент. Для выпаивания конденсатора из платы мы можем использовать:

• Демонтажный паяльник;
• Паяльник без регулировки температуры;
• Паяльную станцию.

Еще нам обязательно понадобится несколько вспомогательных инструментов и расходные материалы, но об этом немного позже.

Название «демонтажный паяльник», или «демонтажный пистолет», как принято его называть, говорит само о себе. Этот инструмент предназначен именно для демонтажа, для выпайки деталей из платы. Японский Goot TP-100 справится с этой задачей за считанные секунды.

С таким оборудованием задачу можно решить максимально быстро и качественно. Но, согласитесь, не у каждого под рукой может быть такой инструмент. Затраты на приобретение демонтажного пистолета оправдывают себя, когда он постоянно в работе. Позволить себе такой инструмент может крупный сервисный центр или компания, которая занимается массовым производством. Поэтому, мы будем пользоваться более доступным набором инструментов.

В принципе, выпаять конденсаторы с материнской платы можно обычным паяльником без регулировки температуры. Не стоит выбирать паяльник мощностью менее 40 Вт – жало может не успевать разогревать припой, остывать в припое, а паяльник мощностью более 80-100 Вт – может перегреть и повредить плату, дорожки и компоненты на ней.

Инструмент, который мы выбрали для работы, есть в каждой мастерской по ремонту электроники – термовоздушная паяльная станция. В нашем распоряжении имеется станция АССТА 401.

Accta 401 – станция с паяльником для бессвинцовой пайки мощностью 70 Вт. Мощности паяльника будет достаточно как для работы с обычным, так и бессвинцовым припоем. Забегая вперед, скажу, что большая мощность будет только положительно влиять на процесс выпайки. Почему? Как только жало прикасается к выводу с припоем, начинается передача тепла от жала к припою и выводам конденсатора. Паяльник, имеющий большую мощность, может быстро разогреться и быстро достичь необходимую температуру, а также расплавить припой.

Методы демонтажа

Известно, что температура плавления припоя составляет 185-195°С. У бессвинцового припоя, который часто используют для материнских плат – приблизительно 232°С. Соответственно, температуру жала паяльника необходимо выставить на уровне 300°С. Этого будет вполне достаточно, чтобы расплавить припой и не перегреть конденсатор и соседние компоненты.

У каждого мастера есть свой метод для того, чтобы быстро выпаять конденсатор. Проще всего жалом паяльника прогреть припой в месте крепления конденсатора на плате и достать конденсатор. Рекомендуется выпаивать конденсатор из платы, поочередно нагревая один, а потом другой его вывод, по кругу, пока от припоя полностью не освободятся оба вывода. Удобно придерживать конденсатор монтажным пинцетом. Так мы защитим руки от влияния высокой температуры.

Нажимать жалом паяльника на вывод конденсатора не нужно. Как только припой расплавится, конденсатор можно легко достать, не прикладывая особых усилий.

Дело усложняется тем, что на материнских платах, как правило, используется бессвинцовый припой. Температура плавления его выше, чем обычного припоя типа ПОС-60 или ПОС-63. Чтобы упростить задачу, берем каплю припоя на жало паяльника. И уже жалом с горячим расплавленным припоем касаемся вывода конденсатора на плате. Так мы достигаем максимального уровня прогревания, а также «разбавляем» бессвинцовый припой и искусственно снижаем температуру плавления припоя.

Материнскую плату можно дополнительно прогреть термофеном паяльной станции. Это делаем для того, чтобы припой нагрелся до температуры плавления не от комнатной температуры. Точнее, прогреть часть платы, на которой установлен неисправный конденсатор. Прогреваем равномерно и осторожно, чтобы не перегреть плату.

Удобно пользоваться вспомогательными средствами. Припой с места контакта конденсатора с платой убираем при помощи медной плетеной ленты для выпайки. Ее роль можно сравнить с губкой – лента вбирает в себя расплавленный припой не оставляя его на плате. Намочим ленту флюсом, размещаем в месте контакта, разогреваем жалом паяльника. Припой собирается на ленте, а выводы конденсатора освобождаются. Теперь можем легко вытянуть конденсатор из платы.

Следующий метод можно назвать упрощенным демонтажным паяльником. Жалом паяльника расплавляем припой, затем собираем его оловоотсосом. Оловоотсос – это трубка с узким соплом и поршнем с пружиной внутри. Мы сжимаем пружину и фиксируем в этом положении. Нажимаем на спусковую кнопку. Пружина резко возвращается в предыдущее положение и тянет поршень за собой. В трубке создается давление, которое через узкое сопло втягивает воздух вместе с расплавленным припоем внутрь.

Итак, зажимаем пружину. Разогреваем и расплавляем припой паяльником. Устанавливаем сопло оловоотсоса на припой, и жмем спусковую кнопку. Расплавленный припой под давлением, которое создает поршень, попадает во внутренний резервуар. Ножки конденсатора освобождаются. Достаем его. Остатки припоя можем также собрать лентой для выпаивания

Кстати, этот инструмент часто используют для выпаивания многовыводных компонентов. Например, микросхем в DIP-корпусах.

Выводы

Что ж, каждый из этих методов позволил нам выпаять конденсатор из платы. Работать с паяльником станции ACCTA 401 было комфортно и удобно, а дополнительные инструменты существенно облегчали выполнение работы.

Увидеть процесс в деталях можно на нашем видео:

Считается, что около половины поломок электронных плат связаны с неисправностью конденсатора, без замены которого невозможно дальнейшее функционирование схемы.

Сами эти детали могут различаться как по характеристикам, так и по габаритам; однако всех их объединяет одно – наличие основного контролируемого параметра (ёмкости).

Для того чтобы проверить установленный в схеме конденсатор (включая так называемые «электролиты») необходимо измерить именно его ёмкость. Неисправную деталь придется выпаять из схемы и затем припаять новую. Некоторые виды конденсаторов паять не надо, поскольку они крепятся сваркой или зажимами.

Проверка ёмкости

Проверить электролитические конденсаторы (так же как неэлектролитические) на предмет сохранения ими своего номинала (ёмкости) можно несколькими способами.

Но вначале необходимо ознакомиться с измерительными приборами, которые позволяют правильно оценить величину ёмкости конкретного элемента, прежде чем что-то паять.

Для измерения конденсаторов с номинальными емкостями до 20-ти микрофарад может хватить обычного мультиметра, имеющего соответствующую функцию. В качестве такого измерителя может использоваться недорогой прибор типа DT9802A.

Для оценки состояния элементов с большими номиналами потребуется специальный прибор типа «измеритель RLC». Посредством такого устройства можно проверять не только конденсаторы, но и такие распространённые элементы, как резистор и катушка индуктивности.

Проверка конденсатора цифровым мультиметром:

Часто неисправный конденсатор вздувается, и заметен без применения всяких приборов.

Простой, но не достаточно эффективный метод выявления неисправности – проверка с помощью обычного омметра, по показанию которого можно судить о целостности прокладки из диэлектрика.

Данный способ применяется обычно при отсутствии в приборе функции измерения ёмкости. Для этих целей может использоваться простейший стрелочный прибор, переведённый в режим измерения сопротивления.

При прикосновении концами щупа к ножкам исправного элемента стрелка должна немного отклониться, а затем возвратиться в сходное состояние.

Если же показания на приборе изменились, а стрелка после отклонения остановилась на каком-то конечном значении сопротивления – это значит, что конденсатор пробит и подлежит замене.

Проверка в плате

Один из самых распространённых способов проверки конденсатора без его выпаивания из схемы – включение параллельно ещё одного, заранее исправного конденсатора с известным номиналом.

Указанный метод позволяет судить об исправности элемента по индикатору прибора, показывающего суммарную ёмкость двух параллельно включённых «кондёров». При параллельном включении конденсаторов их ёмкости складываются.

При этом подходе удаётся обойтись без пайки конденсатора с целью извлечения его из схемы, в которой он шунтируется параллельно включёнными элементами (резисторами).

Однако возможности применения этого метода ограничиваются допустимыми напряжениями, действующими в данной электронной схеме и в плате тестируемого устройства.

Способ эффективен лишь при небольших величинах потенциалов, сравнимых со значениями предельных напряжений, на которые рассчитан электролитический конденсатор.

Меры предосторожности при измерении

Тем, кто решил самостоятельно проверить исправность встроенных в схему конденсаторов и затем их паять, рекомендуем придерживаться следующих правил.

• Обязательно проследите за тем, чтобы со схемы было полностью снято напряжение. Для этого тем же мультиметром, включённым в режим измерения напряжения, следует проверить отсутствие его во всех контрольных точках платы.
• При измерении встроенных в схему «подозрительных» конденсаторов следует внимательно следить за тем, чтобы случайно не повредить включённые параллельно ему элементы.
• И, наконец, паять дополнительно монтируемые в схему элементы нужно с предельной осторожностью, чтобы не повредить остальную её часть.

Лишь при соблюдении всех этих условий удаётся сохранить контролируемое устройство в рабочем виде.

Как перепаивать конденсатор на «материнке»

Прежде чем припаять новый конденсатор, надо выпаять старый. Выпаивать повреждённый или неисправный элемент из материнской платы следует максимально быстро, чтобы не перегреть контактные площадки, которые в противном случае могут просто отвалиться.

Чтобы освободить ножки выпаиваемого элемента от припоя, следует хорошо прогреть посадочное место. Только при условии его достаточного прогрева при выпаивании конденсатора удаётся не повредить дорожки платы.

Придерживая с одной стороны небольшой по размеру конденсатор нужно постараться не обжечься, поскольку его контакт раскаляется от нагревания паяльником.

Помимо этого, необходимо быть максимально внимательным и не прикладывать слишком много усилий, так как жало паяльника может сорваться и повредить соседние детали.

Последовательность действий такая:

1. Вначале обесточивают компьютер, отключают не только сетевой кабель, но и другие питающие провода.
2. Снимают крышку и отвинчивают материнскую плату.
3. Осматривают плату и находят поврежденный элемент, изучают его параметры (на маркировке), покупают замену.
4. Замечают, какая полярность подключения конденсатора была (можно сделать фото).
5. С помощью паяльной станции или пальника выпаивают поврежденный конденсатор.
6. Устанавливают и припаивают новый.

После удаления конденсатора остаётся свободное место, которое сначала следует аккуратно очистить от остатков пайки, воспользовавшись отсосом.

Некоторые радиолюбители используют для этого остро отточенную спичку (зубочистку), посредством которой посадочное отверстие прокалывается с одновременным прогревом остриём жала паяльника.

Ещё один способ освобождения отверстий от остатков пайки предполагает его высверливание подходящим по размеру сверлом.

По завершении подготовки места под новый элемент его ножки следует сначала сформовать соответствующим образом, так чтобы они легко входили в посадочные гнёзда. Всё, что остаётся сделать после этого – впаять его взамен сгоревшего.

Процесс пайки

Прежде чем паять, надо вставить ножки с посадочные гнезда, соблюдая полярность. Минусовая ножка детали обычно короче плюсовой, она устанавливается на «минус» площадки (обычно закрашено белым) Паять надо с обратной стороны, для этого плату переворачивают, и ножки загибают.

Припаять конденсатор будет значительно проще, если предварительно смочить контактные «пятачки» каплей флюса.

Паяльник разогревают, подносят к контактной площадке, и к ней же подносят проволочку припоя. Жалом дотрагиваются до припоя, чтобы капелька соскользнула на место пайки. Так последовательно надо паять все контакты, после чего откусить кусачками лишние торчащие ножки.

Возможно, с первого раза красиво паять не получится, и надо будет потренироваться. Обучаться методам пайки лучше заранее на ненужных деталях. После замены неисправного элемента следует попытаться включить материнскую плату и проверить её работоспособность.

Как паять резисторы

Для того чтобы запаять резистор в схему той же материнской платы или любого другого электронного изделия действуют точно так же, как в случае с конденсатором. Паять резисторы надо крайне осторожно, поскольку любое неаккуратное движение паяльником может повредить расположенные поблизости детали.

С особым вниманием следует менять переменные резисторы, у которых имеется три ножки. Для того чтобы выпаять его из платы, удобнее всего воспользоваться уже упоминавшимся ранее отсосом, посредством которого припой легко извлекается из крепёжных отверстий.

После его удаления резистор беспрепятственно достаётся из освобождённых гнёзд.

Паять миниатюрные элементы схем следует, стараясь подбирать соответствующий температурный режим нагрева паяльника, обычно это 270-300 ℃. В противном случае можно повредить как устанавливаемый элемент, так и контактную площадку, предназначенную для его монтажа.

Как выпаять конденсаторы из материнской платы

Содержание

Почему конденсаторы «портятся»?

Как правило, две основные причины это:

• Производитель матплаты «сэкономил» на качестве комплектующих.
• Производитель/сборщик/хозяин самого компьютера «сэкономил» на корпусе (некачественный блок питания, плохое охлаждение комплектующих и т.п.).

Как определить конденсаторы, которые нужно заменить?

Определить можно уже просто по внешнему виду – все «припухшие», с видом вытекшего электролита и т.п. – должны быть заменены. Примеры можно увидеть в статье Как определить вздутые конденсаторы?.

Что нужно для перепайки конденсаторов?

В первую, понятно, потребуется паяльник (Рис.2.). Для перепайки конденсаторов обычно хватает паяльника мощностью 40Вт. При использовании паяльников мощностью 80Вт и более – требуется достаточный опыт, чтобы не повредить монтаж печатной платы излишним перегревом (контакты, соседние дорожки, переходные отверстия и т.п.), потому использование подобных – новичкам не рекомендуется. Однако стоит отметить, что с паяльником бОльшей мощности пайка идёт быстрее и качество пайки выше, так как можно прогреть достаточно широкие проводники (В основном земля и шины питания). Если паяльник новый, не забудьте его залудить, а если старый – выровнять каверны.

Флюс (канифоль) и припой

Как нельзя жарить без масла, так нельзя и паять без канифоли или флюса. Наиболее просто найти обычную канифоль (Рис.3.), но также можно использовать и флюс (Рис.4.) такой-то марки. Кроме того, логично, что может потребоваться и припой (Рис.5.)(удобнее использовать припой уже содержащий в себе канифоль), хотя в крайнем случае, в принципе, ничто не помешает использовать и уже имеющийся на плате.

Что такое материнская плата компьютера

Материнская плата – это основная системная плата любого современного компьютера или ноутбука. Именно она обеспечивает взаимодействие и слаженную работу всех составляющих системы. На плате расположены микросхемы, контроллеры, конденсаторы, резисторы, порты, слоты и другие компоненты. Большое количество элементов делает материнскую плату сложной и уязвимой к возникновению неисправностей. Их причинами могут быть как физическое старение, так и перегревание элементов платы или скачки напряжения в сети.

Часто причиной выхода из строя материнской платы может быть неисправный конденсатор. Как правило, его можно визуально определить – у него вздутый верх или низ, а также имеются следы потекшего электролита. Любой сложный ремонт практически невозможно провести в домашних условиях, а замену конденсатора – вполне реально сделать самостоятельно. Достаточно владеть минимальными навыками пайки и соответствующим набором инструментов.

Допустим, мы провели осмотр материнской платы, убедились, что механических повреждений платы нет. Нашли вздутый конденсатор. Вероятно, он и является причиной поломки. Его необходимо заменить – старый конденсатор отпаять, а на его место установить новый, такой же емкости.

Подбор инструментов

Чтобы качественно выполнить поставленную задачу, в первую очередь нужно правильно подобрать инструмент. Для выпаивания конденсатора из платы мы можем использовать:

• Демонтажный паяльник;
• Паяльник без регулировки температуры;
• Паяльную станцию.

Еще нам обязательно понадобится несколько вспомогательных инструментов и расходные материалы, но об этом немного позже.

Название «демонтажный паяльник», или «демонтажный пистолет», как принято его называть, говорит само о себе. Этот инструмент предназначен именно для демонтажа, для выпайки деталей из платы. Японский Goot TP-100 справится с этой задачей за считанные секунды.

С таким оборудованием задачу можно решить максимально быстро и качественно. Но, согласитесь, не у каждого под рукой может быть такой инструмент. Затраты на приобретение демонтажного пистолета оправдывают себя, когда он постоянно в работе. Позволить себе такой инструмент может крупный сервисный центр или компания, которая занимается массовым производством. Поэтому, мы будем пользоваться более доступным набором инструментов.

В принципе, выпаять конденсаторы с материнской платы можно обычным паяльником без регулировки температуры. Не стоит выбирать паяльник мощностью менее 40 Вт – жало может не успевать разогревать припой, остывать в припое, а паяльник мощностью более 80-100 Вт – может перегреть и повредить плату, дорожки и компоненты на ней.

Инструмент, который мы выбрали для работы, есть в каждой мастерской по ремонту электроники – термовоздушная паяльная станция. В нашем распоряжении имеется станция АССТА 401.

Accta 401 – станция с паяльником для бессвинцовой пайки мощностью 70 Вт. Мощности паяльника будет достаточно как для работы с обычным, так и бессвинцовым припоем. Забегая вперед, скажу, что большая мощность будет только положительно влиять на процесс выпайки. Почему? Как только жало прикасается к выводу с припоем, начинается передача тепла от жала к припою и выводам конденсатора. Паяльник, имеющий большую мощность, может быстро разогреться и быстро достичь необходимую температуру, а также расплавить припой.

Методы демонтажа

Известно, что температура плавления припоя составляет 185-195°С. У бессвинцового припоя, который часто используют для материнских плат – приблизительно 232°С. Соответственно, температуру жала паяльника необходимо выставить на уровне 300°С. Этого будет вполне достаточно, чтобы расплавить припой и не перегреть конденсатор и соседние компоненты.

У каждого мастера есть свой метод для того, чтобы быстро выпаять конденсатор. Проще всего жалом паяльника прогреть припой в месте крепления конденсатора на плате и достать конденсатор. Рекомендуется выпаивать конденсатор из платы, поочередно нагревая один, а потом другой его вывод, по кругу, пока от припоя полностью не освободятся оба вывода. Удобно придерживать конденсатор монтажным пинцетом. Так мы защитим руки от влияния высокой температуры.

Нажимать жалом паяльника на вывод конденсатора не нужно. Как только припой расплавится, конденсатор можно легко достать, не прикладывая особых усилий.

Дело усложняется тем, что на материнских платах, как правило, используется бессвинцовый припой. Температура плавления его выше, чем обычного припоя типа ПОС-60 или ПОС-63. Чтобы упростить задачу, берем каплю припоя на жало паяльника. И уже жалом с горячим расплавленным припоем касаемся вывода конденсатора на плате. Так мы достигаем максимального уровня прогревания, а также «разбавляем» бессвинцовый припой и искусственно снижаем температуру плавления припоя.

Материнскую плату можно дополнительно прогреть термофеном паяльной станции. Это делаем для того, чтобы припой нагрелся до температуры плавления не от комнатной температуры. Точнее, прогреть часть платы, на которой установлен неисправный конденсатор. Прогреваем равномерно и осторожно, чтобы не перегреть плату.

Удобно пользоваться вспомогательными средствами. Припой с места контакта конденсатора с платой убираем при помощи медной плетеной ленты для выпайки. Ее роль можно сравнить с губкой – лента вбирает в себя расплавленный припой не оставляя его на плате. Намочим ленту флюсом, размещаем в месте контакта, разогреваем жалом паяльника. Припой собирается на ленте, а выводы конденсатора освобождаются. Теперь можем легко вытянуть конденсатор из платы.

Следующий метод можно назвать упрощенным демонтажным паяльником. Жалом паяльника расплавляем припой, затем собираем его оловоотсосом. Оловоотсос – это трубка с узким соплом и поршнем с пружиной внутри. Мы сжимаем пружину и фиксируем в этом положении. Нажимаем на спусковую кнопку. Пружина резко возвращается в предыдущее положение и тянет поршень за собой. В трубке создается давление, которое через узкое сопло втягивает воздух вместе с расплавленным припоем внутрь.

Итак, зажимаем пружину. Разогреваем и расплавляем припой паяльником. Устанавливаем сопло оловоотсоса на припой, и жмем спусковую кнопку. Расплавленный припой под давлением, которое создает поршень, попадает во внутренний резервуар. Ножки конденсатора освобождаются. Достаем его. Остатки припоя можем также собрать лентой для выпаивания

Кстати, этот инструмент часто используют для выпаивания многовыводных компонентов. Например, микросхем в DIP-корпусах.

Выводы

Что ж, каждый из этих методов позволил нам выпаять конденсатор из платы. Работать с паяльником станции ACCTA 401 было комфортно и удобно, а дополнительные инструменты существенно облегчали выполнение работы.

Увидеть процесс в деталях можно на нашем видео:

Содержание

Почему конденсаторы «портятся»?

Как правило, две основные причины это:

• Производитель матплаты «сэкономил» на качестве комплектующих.
• Производитель/сборщик/хозяин самого компьютера «сэкономил» на корпусе (некачественный блок питания, плохое охлаждение комплектующих и т.п.).

Как определить конденсаторы, которые нужно заменить?

Определить можно уже просто по внешнему виду – все «припухшие», с видом вытекшего электролита и т.п. – должны быть заменены. Примеры можно увидеть в статье Как определить вздутые конденсаторы?.

Что нужно для перепайки конденсаторов?

В первую, понятно, потребуется паяльник (Рис.2.). Для перепайки конденсаторов обычно хватает паяльника мощностью 40Вт. При использовании паяльников мощностью 80Вт и более – требуется достаточный опыт, чтобы не повредить монтаж печатной платы излишним перегревом (контакты, соседние дорожки, переходные отверстия и т.п.), потому использование подобных – новичкам не рекомендуется. Однако стоит отметить, что с паяльником бОльшей мощности пайка идёт быстрее и качество пайки выше, так как можно прогреть достаточно широкие проводники (В основном земля и шины питания). Если паяльник новый, не забудьте его залудить, а если старый – выровнять каверны.

Флюс (канифоль) и припой

Как нельзя жарить без масла, так нельзя и паять без канифоли или флюса. Наиболее просто найти обычную канифоль (Рис.3.), но также можно использовать и флюс (Рис.4.) такой-то марки. Кроме того, логично, что может потребоваться и припой (Рис.5.)(удобнее использовать припой уже содержащий в себе канифоль), хотя в крайнем случае, в принципе, ничто не помешает использовать и уже имеющийся на плате.

Вздулись конденсаторы на материнской плате? Инструкция по замене

В этой статье рассмотрим процесс замены вышедших из строя конденсаторов на материнской плате.

Исходя из практики, конденсаторы на плате вздуваются и перестают работать на 3-5 год использования. Такое поведение вполне нормальное, и разрешить эту проблему можно, просто заменив вздутые на аналогичные, но новые.

Как можно определить проблему, и какой дальнейший порядок действий? Давайте разбираться.

Как определить, что проблема именно в конденсаторах

• Компьютер запускается, но потом самостоятельно выключается. С третьей или четвертой попытки аппарат заводится и нормально работает. Но стоит выключить его и оставить на некоторое время, как проблема возвращается. Это — верный симптом того, что конденсаторы либо пересохли, либо вздулись.
• В процессе работы система постоянно крашится с синим экраном.
• Ну и самый надежный способ — просто взглянуть на плату. Если конденсатор потерял строго цилиндрическую форму – он нуждается в замене.

При осмотре материнской платы важно быть очень внимательным. Выявив места места дислокации поврежденных конденсаторов, необходимо подобрать подходящий для замены. Их можно выпаять из другой материнской платы, если есть в запасе. Но лучше купить новые, так будет надежнее.

Важно помнить, что вольтаж новых конденсаторов может быть больше штатного, но ни в коем случае не меньше. Например, если у вас конденсатор на 10 В 3300 мФ, то на замену можно взять мощностью 16 В. В идаеле — использовать с номиналом емкости, аналогичным ранее установленному. Это позволит продлить срок службы как конденсатора, так и низковольтного стабилизатора ядра процессора.

Как выпаять конденсаторы из материнской платы

Позаботьтесь о том, чтобы у вас были:

Желательно иметь паяльник именно в 40 Вт, так как в противном случае есть риск перегрева мест пайки и необратимого повреждения контактных площадок или токопроводящих дорожек платы.

Для облегчения процесса извлечения нерабочего конденсатора с материнской платы лучше всего использовать оловоотсос.

Рекомендуем использовать паяльник с тонким жалом.

После удаления вздувшегося конденсатора необходимо очистить из отверстий лишний припой. Если работа выполняется без использования оловоотсоса, то отверстия можно прочистить при помощи острого конца деревянной палочки. Для этого вставляем в отверстие острый конец деревянной заготовки, прогреваем паяльником это место с обратной стороны и аккуратно выдавливаем остатки припоя.

Выполняя эту работу, категорически запрещается использовать металлические предметы: скрепки, иголки, проволоку. Контактная схема материнской платы многослойна. Прочищая отверстия металлическими предметами высока вероятность повреждения контактных перемычек. Если это произойдет, то восстановить их будет возможно, но материнская плата не будет работать корректно.

Когда отверстия в материнской плате очищены, можно приступать непосредственно к припаиванию нового. Помните, что критически важным является соблюдение полярности 🙂

Как правило, на материнских платах обозначается полярность. На устанавливаемом конденсаторе также имеется маркировка полярности, обозначенная на корпусе.

По завершению процедуры протираем плату спиртом (или бензином «калоша») для удаления остатков флюса. Устанавливаем материнскую плату и включаем компьютер или ноутбук.

Если кондеры подобраны правильно и не было допущено ошибок при пайке то восстановленная материнская плата прослужит вам еще годы.

Замена конденсаторов на материнской плате: основы пайки

Всех приветствую! Сегодня я покажу вам основы замены конденсаторов на материнской плате. Будет производиться замена вышедшего из строя конденсатора.

Освоив данный метод пайки, вы легко сможете ремонтировать материнские платы, блоки питания и видеокарты.

Итак, для пайки нам понадобятся следующие инструменты:

• ремонтируемая деталь (например, материнка),
• пальник или термофен,
• припой,
• флюс,
• оплётка,
• плоскогубцы,
• конденсатор,
• обезжириватель,
• кисточка.

Полный набор

Вздутие конденсаторов вызывает повышенное напряжение, высокая температура или заводской брак.

На каждом конденсаторе имеется маркировка. Там указано 4 параметра:

• напряжение в вольтах,
• емкость в микрофарадах,
• рабочая температура,
• маркировка полярности.

Конденсаторы могут отличаться в размерах, но это практически ни на что не влияет. Можно использовать конденсаторы с повышенным объемом микрофарад (но конденсаторы с пониженной электроемкостью ставить не рекомендуется).

Что касается маркировки полярностей на конденсаторе, то минус отмечается серой или золотой полосой.
На ремонтируемой детали (в моем случае это материнская плата) полярность обозначается в виде двухцветного круга, рассеченного пополам.
Закрашенная часть круга — это минус. Конденсатор ставится на плату минус к минусу, плюс к плюсу.

Единственное исключение – это платы фирмы Asus. У них маркировка полярности сделана наоборот, т.е. закрашенный полукруг у них — это плюс.
Именно на материнской плате Asus мы сегодня и будем проводить замену конденсаторов.

Нам нужно определить, какие конденсаторы вздулись или полопались. Мне пришлось ломать «кондер» для демонстрации 😀 Истинно вздутые конденсаторы выглядят немного иначе, но, надеюсь, что суть вам ясна.

Также мы должны найти этот конденсатор на обратной стороне платы.

Итак, мы с вами определили конденсатор под замену с обеих сторон материнки. Теперь можно приступать к пайке.

Не забываем о технике безопасности и подкладываем под плату силиконовый коврик.

На ножки целевого конденсатора наносим флюс для того, чтобы пайка получилась качественной.

Для того что бы выпаять старый конденсатор было проще, желательно нагреть место пайки термофеном. Выставляем температуру на 300-320 градусов на паяльной станции.

И прогреваем место пайки на расстоянии 4-5 см.

Далее подготавливаем паяльник – для этого смачиваем жало флюсом и накладываем припой, делая каплю «жидкой пайки» на конце жала.

Должно получиться вот так.

Это нужно для того, чтобы старый (заводской) припой смешался с новым. Это упростит пайку.
Не забываем выставить температуру 300-320 градусов. Это температура плавления припоя.

На заготовленные ножки конденсатора прикладываем паяльник так, чтобы капля полностью покрыла ножку.

Стараемся вытащить конденсатор с другой стороны. Ни в коем случае не тянем его руками, так как можно сильно обжечься.

Можно поставить материнку вот так

После того, как вы выпаяли старый конденсатор, нужно убрать припой из отверстий на плате.
Это можно сделать оловоотсосом или же оплёткой. По мне так проще второй вариант.

Положите оплетку поверх отверстий и ведите жалом, пока не увидите, что медные усики забрали весь припой на себя.
Для большей эффективности сквозь оплётку проткните отверстия, но не прикладывайте чрезмерных усилий, так как можно повредить текстолит.

И вот финишная прямая.
Вставляем новый конденсатор в выпаянное нами отверстие.

Не забывайте про полярность на плате и конденсаторе (в особенности, что касается плат Asus).

С обратной стороны у нас должно получиться вот так.

Наносим флюс по самый верх этих ножек и, проводя каплей «жидкой пайки» снизу вверх по ножке, запаиваем деталь. Припой сам сольётся по ножке и встанет на плату. Если конденсатор не шатается, значит, у вас всё получилось.

По окончании работ обязательно снимите остатки флюса обезжиривателем.
Дело в том, что оставленный флюс начнет разрушать текстолит на плате.

Ножки нужно будет обрезать, но прямо под корень их не рубите, так как конденсатор просто выпадет, и вся работа пойдет насмарку.

Вот и всё. Материнская плата снова работает, компьютер включается, а вы прокачали свой скил!
Финальный результат выглядит так.

Те самые ножки

Лицевая сторона. Все готово!

Всем пока! 

Post Views: 619

Правила проверки и пайки конденсаторов

Считается, что около половины поломок электронных плат связаны с неисправностью конденсатора, без замены которого невозможно дальнейшее функционирование схемы.

Сами эти детали могут различаться как по характеристикам, так и по габаритам; однако всех их объединяет одно – наличие основного контролируемого параметра (ёмкости).

Для того чтобы проверить установленный в схеме конденсатор (включая так называемые «электролиты») необходимо измерить именно его ёмкость. Неисправную деталь придется выпаять из схемы и затем припаять новую. Некоторые виды конденсаторов паять не надо, поскольку они крепятся сваркой или зажимами.

Проверка ёмкости

Проверить электролитические конденсаторы (так же как неэлектролитические) на предмет сохранения ими своего номинала (ёмкости) можно несколькими способами.

Но вначале необходимо ознакомиться с измерительными приборами, которые позволяют правильно оценить величину ёмкости конкретного элемента, прежде чем что-то паять.

Для измерения конденсаторов с номинальными емкостями до 20-ти микрофарад может хватить обычного мультиметра, имеющего соответствующую функцию. В качестве такого измерителя может использоваться недорогой прибор типа DT9802A.

Для оценки состояния элементов с большими номиналами потребуется специальный прибор типа «измеритель RLC». Посредством такого устройства можно проверять не только конденсаторы, но и такие распространённые элементы, как резистор и катушка индуктивности.

Проверка конденсатора цифровым мультиметром:

Часто неисправный конденсатор вздувается, и заметен без применения всяких приборов.

Простой, но не достаточно эффективный метод выявления неисправности – проверка с помощью обычного омметра, по показанию которого можно судить о целостности прокладки из диэлектрика.

Данный способ применяется обычно при отсутствии в приборе функции измерения ёмкости. Для этих целей может использоваться простейший стрелочный прибор, переведённый в режим измерения сопротивления.

При прикосновении концами щупа к ножкам исправного элемента стрелка должна немного отклониться, а затем возвратиться в сходное состояние.

Если же показания на приборе изменились, а стрелка после отклонения остановилась на каком-то конечном значении сопротивления – это значит, что конденсатор пробит и подлежит замене.

Проверка в плате

Один из самых распространённых способов проверки конденсатора без его выпаивания из схемы – включение параллельно ещё одного, заранее исправного конденсатора с известным номиналом.

Указанный метод позволяет судить об исправности элемента по индикатору прибора, показывающего суммарную ёмкость двух параллельно включённых «кондёров». При параллельном включении конденсаторов их ёмкости складываются.

При этом подходе удаётся обойтись без пайки конденсатора с целью извлечения его из схемы, в которой он шунтируется параллельно включёнными элементами (резисторами).

Однако возможности применения этого метода ограничиваются допустимыми напряжениями, действующими в данной электронной схеме и в плате тестируемого устройства.

Способ эффективен лишь при небольших величинах потенциалов, сравнимых со значениями предельных напряжений, на которые рассчитан электролитический конденсатор.

Меры предосторожности при измерении

Тем, кто решил самостоятельно проверить исправность встроенных в схему конденсаторов и затем их паять, рекомендуем придерживаться следующих правил.

• Обязательно проследите за тем, чтобы со схемы было полностью снято напряжение. Для этого тем же мультиметром, включённым в режим измерения напряжения, следует проверить отсутствие его во всех контрольных точках платы.
• При измерении встроенных в схему «подозрительных» конденсаторов следует внимательно следить за тем, чтобы случайно не повредить включённые параллельно ему элементы.
• И, наконец, паять дополнительно монтируемые в схему элементы нужно с предельной осторожностью, чтобы не повредить остальную её часть.

Лишь при соблюдении всех этих условий удаётся сохранить контролируемое устройство в рабочем виде.

Как перепаивать конденсатор на «материнке»

Прежде чем припаять новый конденсатор, надо выпаять старый. Выпаивать повреждённый или неисправный элемент из материнской платы следует максимально быстро, чтобы не перегреть контактные площадки, которые в противном случае могут просто отвалиться.

Чтобы освободить ножки выпаиваемого элемента от припоя, следует хорошо прогреть посадочное место. Только при условии его достаточного прогрева при выпаивании конденсатора удаётся не повредить дорожки платы.

Придерживая с одной стороны небольшой по размеру конденсатор нужно постараться не обжечься, поскольку его контакт раскаляется от нагревания паяльником.

Помимо этого, необходимо быть максимально внимательным и не прикладывать слишком много усилий, так как жало паяльника может сорваться и повредить соседние детали.

Последовательность действий такая:

1. Вначале обесточивают компьютер, отключают не только сетевой кабель, но и другие питающие провода.
2. Снимают крышку и отвинчивают материнскую плату.
3. Осматривают плату и находят поврежденный элемент, изучают его параметры (на маркировке), покупают замену.
4. Замечают, какая полярность подключения конденсатора была (можно сделать фото).
5. С помощью паяльной станции или пальника выпаивают поврежденный конденсатор.
6. Устанавливают и припаивают новый.

После удаления конденсатора остаётся свободное место, которое сначала следует аккуратно очистить от остатков пайки, воспользовавшись отсосом.

Некоторые радиолюбители используют для этого остро отточенную спичку (зубочистку), посредством которой посадочное отверстие прокалывается с одновременным прогревом остриём жала паяльника.

Ещё один способ освобождения отверстий от остатков пайки предполагает его высверливание подходящим по размеру сверлом.

По завершении подготовки места под новый элемент его ножки следует сначала сформовать соответствующим образом, так чтобы они легко входили в посадочные гнёзда. Всё, что остаётся сделать после этого – впаять его взамен сгоревшего.

Процесс пайки

Прежде чем паять, надо вставить ножки с посадочные гнезда, соблюдая полярность. Минусовая ножка детали обычно короче плюсовой, она устанавливается на «минус» площадки (обычно закрашено белым) Паять надо с обратной стороны, для этого плату переворачивают, и ножки загибают.

Припаять конденсатор будет значительно проще, если предварительно смочить контактные «пятачки» каплей флюса.

Паяльник разогревают, подносят к контактной площадке, и к ней же подносят проволочку припоя. Жалом дотрагиваются до припоя, чтобы капелька соскользнула на место пайки. Так последовательно надо паять все контакты, после чего откусить кусачками лишние торчащие ножки.

Возможно, с первого раза красиво паять не получится, и надо будет потренироваться. Обучаться методам пайки лучше заранее на ненужных деталях. После замены неисправного элемента следует попытаться включить материнскую плату и проверить её работоспособность.

Как паять резисторы

Для того чтобы запаять резистор в схему той же материнской платы или любого другого электронного изделия действуют точно так же, как в случае с конденсатором. Паять резисторы надо крайне осторожно, поскольку любое неаккуратное движение паяльником может повредить расположенные поблизости детали.

С особым вниманием следует менять переменные резисторы, у которых имеется три ножки. Для того чтобы выпаять его из платы, удобнее всего воспользоваться уже упоминавшимся ранее отсосом, посредством которого припой легко извлекается из крепёжных отверстий.

После его удаления резистор беспрепятственно достаётся из освобождённых гнёзд.

Паять миниатюрные элементы схем следует, стараясь подбирать соответствующий температурный режим нагрева паяльника, обычно это 270-300 ℃. В противном случае можно повредить как устанавливаемый элемент, так и контактную площадку, предназначенную для его монтажа.

Выпаиваем конденсаторы с материнской платы. Как самому перепаять конденсаторы

Август 08, 2015 admin

Замена вздувшихся конденсаторов на материнской плате

Материнская плата очень сложное электронное устройство, которое объединяет и согласовывает работу всех комплектующих компьютера. Со временем материнская плата может выйти из строя по различным причинам: перегрев, старение комплектующих и т.п.

Очень часто на старых (материнках) можно обнаружить вздувшиеся электролитические конденсаторы. Выглядят они как бочонки с вздутым верхом или низом. При этом рядом с конденсатором могут быть следы вытекшего электролита. Такая системная плата, в принципе, может успешно работать, но чаще всего компьютер с такой материнской платой не запускается.

Чтобы привести материнскую плату в (чувства) следует заменить вздувшиеся конденсаторы на новые. Такой ремонт можно сделать самостоятельно без помощи сервисного центра. Однако, если вы ни разу не держали в руках паяльник и не имеете малейшего представления о том, как с ним работать, то лучше обратитесь в , дабы избежать усугубления ситуации и окончательно не (убить) системную материнскую плату.

Для замены конденсаторов вам понадобится маломощный паяльник (до 40Вт) с узким жалом или паяльная станция (в идеале), канифоль или паяльная кислота (предпочтительней), оловянный припой, спирт или очищенный бензин.

Перед тем как приступать к выпаиванию конденсатора внимательно осмотрите материнскую плату, найдите все конденсаторы, которые вздулись, или имеют следы вытекшего электролита. Электролитические конденсаторы припаиваются с соблюдением полярности. На их корпусе обычно нанесено обозначение отрицательного (-) вывода. На самой материнской плате, когда вы выпаяет конденсатор, также имеется маркировка полярности. Чтобы не перепутать полярность вы можете сфотографировать расположение конденсаторов.

И еще несколько слов о подготовительной работе. Материнская плата чувствительна к статическому напряжению, поэтому паяльник и материнскую плату желательно было бы заземлить. По этой же причине нельзя работать в синтетической одежде без соблюдения дополнительных мер защиты. Используйте антистатические перчатки и браслеты.

Выпаивание конденсатора требует особой осторожности, так как печатная плата имеет многослойный монтаж. Это означает, что дорожки проходят не только с обеих сторон платы, но и внутри нее! Если вы используете паяльник, то поочередно прогревайте ножки конденсатора и аккуратно извлеките его из печатной платы. После этого отверстия в плате следует очистить от остатка припоя. Можно использовать зубочистку, которую следует вставлять поочередно в каждое отверстие и прогревать плату с другой стороны паяльником. Таким образом, остатки олова будут удалены. Если используется паяльник с олово отсосом, то очистка платы от остатков припоя не потребуется.

Когда конденсаторы выпаяны, необходимо проверить их номинал и рабочее напряжение, чтобы приобрести новые на замену. Емкость конденсатора указывается в микрофарадах (мкФ, uF), а напряжение в вольтах (В, V). Если выпаянный конденсатор, например, имеет маркировку 6,3V 2000uF, то его рабочее напряжение составляет 6,3 В, а емкость 2000мкФ. Приобретая новый конденсатор вы можете не найти точно такого же по емкости и рабочему напряжению. Допускается установка конденсаторов с большим рабочим напряжением (12В вместо 6,3В) и большей емкостью (2200 мкФ вместо 2000мкФ). Использовать конденсаторы на меньшее напряжение крайне не рекомендуется, так как такой конденсатор очень быстро выйдет из строя.

Также при выборе конденсатора следует особое внимание уделять его габариту, так как материнская плата имеет плотный монтаж, и компоненты зачастую установлены практически впритык, то установка большего по диаметру конденсатора может быть невозможна. С конденсаторами больших по высоте проблем с установкой обычно не бывает.

Теперь остается только аккуратно припаять новый конденсатор и проверить работоспособность материнской платы. Установите конденсатор в материнскую плату, обязательно соблюдая полярность, и припаяйте его ножки с обратной стороны печатной платы. Не используйте большое количество припоя, чтобы он не растекся и не замкнул соседние контакты. При пайке следует не допускать излишнего нагрева платы, так как это может привести к отпаиванию соседних элементов. После того как все будет припаяно, удалите остатки паяльной кислоты или канифоли с печатной платы с помощью спирта или очищенного бензина.

Замена конденсаторов процедура несложная и практически любой, кто раньше паял электрические схемы, вполне способен сделать и тем самым отремонтировать материнскую плату без лишних затрат. Но все же, если вы не уверены в себе или не способны достаточно качественно выполнить пайку, то обращайтесь к . Замена конденсаторов на материнской плате стоит не слишком дорого.

Новогодние праздники прошли на славу если бы ни одно но: из-за перепада напряжения накрылся комп у родственников. Перестал включаться. Хотя usb-устройства продолжали от него заряжаться, да и лампочка на сетевой карте продолжала мигать.

Первым делом подумал на блок питания (и оказался частично прав, но об этом позже). Разобрал комп, вытащил БП и вставил другой. Комп стал стартовать, но на этапе проверки POST моментально зависал. Отключение всей периферии и всего что можно было отключить — не помогло. Сброс BIOS, переставление джамперов на заниженную шину и прочие пляски тоже ни на что не повлияли. И тут я заметил, что электролитические конденсаторы находящиеся рядом с гнездом процессора были вздуты, а несколько из них потекли и были явно не в духе.

Итак, причина выявлена. Начинаем рассуждать: замена материнской платы на плату такого же класса выльется как минимум в 150-200 грн (Мамка на Socket A (S462) Фирмы Epox). Ремонт тоже обычно стоит не менее 80 грн. Да к тому же желание поковырять всё самому было достаточно сильным, что в купе с остальными факторами и повлияло на решение: БУДЕМ ПАЯТЬ!

Первым делом — гугл. Оказалось, что на этих материнках это достаточно частая проблема. В 2004-2005 годах ставили электролитические кондёры питания процессора марки GSC — и за эти годы эта самая GSC обросла недобрыми слухами. Спустя пару лет все конденсаторы этой марки текут и выходят из строя. Радует только то, что проблема решается заменой конденсаторов на другие. (В моём случае кондёры оказались марки TEAPO, а не GSC — видимо поэтому они продержались лет 5 без проблем.)

На современных материнских платах в цепи питания процессора используют твердотельные высококачественные японские конденсаторы. Что положительно влияет на надёжность, разгонные характеристики и даже на эстетическую составляющую:)

Почитайте также статью «Как определить вздутые или неисправные конденсаторы» — http://www.rom.by/book/Kak_opredelit_vzdutye_kondensatory

Вздувшиеся (пухлые, «беременные», «бочкообразные») конденсаторы — ставшее привычным явление, начиная с систем поколения Pentium II-III и позже. Причина их «появления» (в «историческом» смысле) — то, что системы стали потреблять всё больше, что приводило к большему нагреву внутри корпуса компьютера вследствие увеличения потребляемой мощности, в первую очередь — процессоров. Вдобавок, пыль внутри корпуса, затрудняющаа вентилляцию и охлаждение. В частности, именно поэтому, в большинстве случаев пухлые конденсаторы обнаруживаются вокруг разъема процессора.

Какие симптомы бывают при выходе из строя конденсаторов?
Компьютер может повисать без причины и в произвольный момент, иногда компьютер включается не сразу, а после нескольких нажатий на reset, или вообще не включается. Процессор не разгоняется до таких частот, которые он брал прежде, также возможны помехи на экране. Всё это или каждый фактор в отдельности может указывать на износ конденсаторов.

Из визуальных признаков:
— Выпуклое резиновое дно или верхний торец конденсатора.
— Разорванный верх конденсатора с заметным снаружи коричневым веществом.
— Одинаковые конденсаторы могут стать разной высоты. Это — как следствие вздутия.

На верхнем торце конденсаторов имеются углубления — несквозные прорези. В случае повышенного давления конденсатор безопасно разрывается именно по ним, без лишнего шума. На советских конденсаторах такого не было. И советские конденсаторы стреляли как петарды. Алюминиевый цилиндр, в сопровождении звука ничуть не тише петарды, может вылетать делая несколько рикошетов от потолка и стены, прежде чем успокоилтья навеки. На месте конденсатора остаются только ноги и ленты. Хорошо что на материнках не советские конденсаторы:)

Не всегда неисправный конденсатор можно определить по внешнему виду. Он может выглядеть вполне прилично, но потерять ёмкость. Определить это возможно только специальными приборами. Мультиметры, умеющие измерять ёмкость обыкновенно, ограничиваются пределом в 20мкф. Если есть сомнения в качестве конденсатора — лучше его поменять со всеми, не дожидаясь когда он лопнет.

Вообще менять желательно все конденсаторы которые попадутся вам под руку, но я ограничился этими шестью.

Вторым делом надо определить маркировку конденсаторов. На материнке стояло 6 штук с маркировкой TEAPO 6.3 V, 3300uF. На рынке они стоят по 3-4 грн за штуку. Теперь я понимаю, почему многие на форумах покупают сгоревшие материнки. Гораздо выгоднее покупать такие материнки и выпаивать с них всё что может потом пригодиться. Если кто-то будет продавать, обязательно куплю себе пару сгоревших материнок гривен по 15-20 😉

Совет 1:
Важно соблюдать полярность конденсатора!!!
Не обязательно брать конденсатор один к одному, можно брать большей емкости и большего напряжения, главное требования к кондерам материнки они должны быть высокочастотными (можна у продавцов спрашивать конденсаторы для материнок). Ни в коем случае не рекомендуется брать конденсаторы с рабочим напряжением ниже чем у тех которые стояли у вас! Т.е. если стоят на 6,3В, можно ставить на 10В, на 6,3, но ни в коем случае не на 4,3 вольта к примеру!
Конды лучше выбирать с низким ESR — 105 градусные(лучше корейские CapXon, есть комповая серия чёрно — золотые ультра низкий ESR 105 градусов) — я именно такие и взял. (Впрочем других на центральном рынке и не было:))

Также нам понадобятся :
— паяльник (лучше точечный, в виде «пистолета», ватт эдак на 40, чтобы сильно не перегревать дорожки, но в тоже время иметь возможность достаточно быстро прогреть и выпаять ножки)
— припой олово канифоль
— спирт (для зачистки контактов от остатка флюса, а также для храбрости. Для второго случая понадобятся ещё огурцы солёные 1 шт и стопка, квашенная капуста или, на худой конец, кола.)
— кусачки или бокорезы жены (если не жалко) — чтобы откусить лишнее от кондеров, а также пинцет, чтобы вытягивать кондёры за ноги.
— бутылка Staropramen (а лучше две)
— сухарики Клинские, со вкусом копчёной колбаски. Можно ещё с сёмгой или шашлыком.
— иголка от шприца или деревянная зубочистка — для проделывания отверстий для ножек новых кондеров в материнке.
— хотябы пол-дня свободного времени.

Самое сложное — демонтаж старых испорченных кондёров .
Сначала я пытался прогревать ножки и тянуть кондёр. Но пока я нагревал одну ногу, вторая остывала, и он совсем не хотел выниматься. Убил я больше часа на это дело. (Именно для этого вам понадобится пиво и спирт!) Затем я придумал решение:

Проверните плоскогубцами испорченный конденсатор примерно на 90-180 градусов . Одна нога у него отломается. Затем держите кондёр плоскогубцами и прогревайте оставшуюся ногу паяльником с обратной стороны материнской платы. И одновременно прикладывайте небольшое усилие плоскогубцами, чтобы вытянуть кондёр. После того как вытянули, у вас останется ещё одна нога. Берём её пинцетом и тянем, прогревая с обратной стороны.
Так процесс пошел быстро и уже спустя 5 минут я извлёк 5 конденсаторов. Один оставил на всякий случай, чтобы по нему ориентироваться:)

Теперь берёмся за иголку или зубочистку. Приставляем её с той стороны где стояли кондёры в одно из отверстий. (Отверстие остаётся запаянным, а чтобы нам вставить новый кондёр, нам надо его прочистить). Греем паяльником это же отверстие с обратной стороны и прилагаем небольшое усилие чтобы игла (зубочистка) показалась со стороны паяльника.

Когда 2 отверстия готовы, можем вставлять новый кондёр. Рекомендую его ноги зачистить спиртом (если он у вас ещё остался) и пролудить. Продеваем ноги, лишнее откусываем, оставшееся — припаиваем.

И так с каждым кондёром. Не забываем про полярность!!! И стараемся припаивать кондёры на одинаковом уровне, одинаковой высоты — для эстетики.

На этом наш ремонт окончен. Осталось собрать всё и подключить. Проверяем — Работает!!! Прогонял игрушки, тесты — никаких проблем.

Правда я вспомнил, что заработало оно на другом блоке питания — на том, на котором изначально стартовало но висло на POST. Вставил родной блок питания — Codegen 300w — не включается. Значит из-за перепада напряжения родному блоку питания тоже досталось. Ну чтож, дешевый блок питания стоит гораздо дешевле материнки, а ковыряться в нём у меня уже не осталось ни сил ни опыта:) Куплю б/у блок питания гривень за 60.

C вами был Владимир Кондратюк.
Желаю удачных ремонтов, а лучше вообще чтобы у вас ничего не ломалось!

Если Ваш компьютер зависает, работет с ошибками, не устанавливается Windows . Если компьютер не запускается вообще, или запустившись, сразу останавливается, не поленитесь открыть крышку системного блока и проблема может быть увидена не вооруженным глазом – это электролитические конденсаторы на материнской плате . Одной из наиболее часто встречающихся причин неисправности материнской платы являются пробой, закорачивание или утечки электролитических конденсаторов. Выходят из строя обычно конденсаторы фильтров стабилизатора напряжения питания процессора, или северного моста.

Обычно неисправные конденсаторы можно обнаружить по вздувшейся задней части корпуса или вытекшему электролиту, но не обязательно. Бывает что конденсатор внешне абсолютно нормальный, но он также не исправен. Грубую проверку электролитического конденсатора , не имеющего внешних повреждений, можно сделать с помощью стрелочного омметра по броску стрелки. Для проверки конденсатора омметр ставят на низший диапазон измерения сопротивления и подключают к выводам конденсатора, в начальный период конденсатор начнет заряжаться и стрелка прибора отклонится, а затем по мере зарядки вернётся на место. Можно повторить проверку, поменяв выводы конденсатора. Чем больше и медленнее отклоняется стрелка, тем больше ёмкость конденсатора. Если омметр показывает ноль, то конденсатор закорочен, а если бесконечность, то вероятен обрыв. Если по мере возврата стрелки в исходное положение она останавливается, на каком либо положении, не возвращясь в исходное, то конденсатор также неисправен.

Чтобы приблизительно определить емкость конденсатора можно сравнить поведение стрелки прибора при подключении заведомо исправного конденсатора такой же ёмкости и проверяемого. Чтобы не повредить прибор необходимо разрядить конденсатор, закоротив его выводы. Иногда состояние конденсатора можно определить омметром не выпаивая его, если он не шунтируется другими элементами схемы, но для качественной проверки все же лучше его отпаять. Отпаивать и припаивать конденсаторы можно любым паяльником не очень большой мощности (до 65 ватт) с применением канифоли или другого паяльного флюса. После отпайки конденсаторов нужно очистить от припоя отверстия. Я делаю это с помощью обычной швейной иглы, прикладывая остриё иглы к отверстию со стороны расположения корпусов конденсаторов и одновременно жало паяльника с другой стороны.

Ёмкость конденсаторов не обязательно подбирать точно, можно с отклонением в любую сторону до 30% и даже более. Если ёмкость имеющихся конденсаторов значительно меньше, то можно добавить еще один, в фильтрах стабилизаторов процессоров они соединены параллельно и есть свободные, резервные места. Номинал напряжения конденсаторов ни в коем случае не стоит выбирать меньше чем прежде. Следует обратить внимание на температурный номинал, он должен быть 105 0 C. Обязательно нужно соблюдать полярность. Если отпаяв конденсаторы, Вы не запомнили, как они стояли, то посмотрите внимательно, как расположены другие и впаяйте также. Подбирая конденсаторы для замены тех, которые расположены около процессора, необходимо учитывать радиатор кулера, чтобы они не помешали установить его на место. Если вы не имеете возможности или желания заменять конденсаторы, то обратитесь к специалистам, которые смогут это сделать качественно и без проблем. Обычно стоимость такого ремонта не превышает 50% стоимости материнской платы. Хотя, гарантию Вам в этом случае, скорее всего никто не даст. Решать Вам, ремонтировать или менять?

За свою ремонтную практику я заметил, что довольно часто причиной отказа каких либо комплектующих компьютера, становятся электролитические конденсаторы . Конечно же виновниками торжества могут стать и полупроводниковые элементы такие как, микросхемы, транзисторы, диоды и другие. Определение их неисправностей у неопытных в этом деле людей может вызвать определенные проблемы, так как эти неисправности довольно часто не заметны визуально и для того, чтобы выявить нерабочий чип требуются специальные приборы, и, конечно же, знания. Поэтому, если у вас есть твердое подозрение на то, что проблемы в ваших комплектующих связаны именно с выходом из строя полупроводниковых элементов, я бы вам посоветовал не рисковать с самостоятельным ремонтом, а обратиться в сервисный центр, чтобы не допустить возникновения еще больших проблем. С электролитическими конденсаторами дела обстоят несколько проще, так как их неисправности зачастую заметны не вооруженным глазом Ухудшение теплоотвода от таких конденсаторов при работе вызывает в них перегрев электролита и как следствие повышение давления, это в свою очередь приводит к вздутию или разрыву верхней части корпуса. Также может вырвать нижнюю заглушку и даже выводы, это происходит с конденсаторами у которых некачественно выполнена предохранительная проштамповка (в виде канавок — для уменьшения силы разрыва) верхней крышки. Еще к таким повреждениям конденсаторов может приводить выход из строя других полупроводниковых элементов электрической цепи. Например, выход из строя диодного моста блока питания, приводит к тому, что через сглаживающий конденсатор начинает протекать переменный ток вызывая его повреждение. Ну что же, с повреждениями конденсаторов мы разобрались теперь научимся перепаивать их самостоятельно. Для этого нам понадобится паяльник мощностью 25 — 40 Вт, оловянный припой и канифоль. Для того чтобы легко выпаять конденсатор из платы и сразу очистить отверстия под его выводы от старого припоя, я рекомендую воспользоваться иглой от шприца. Подберите иглу такого диаметра, чтобы в нее проходил вывод конденсатора, затем напильником сточите острие иглы, до получения тупой трубочки как на рисунке ниже. Вот такой иглой и паяльником мы с вами и выпаяем поврежденный конденсатор . Для этого плату с поврежденным конденсатором уложим вниз элементами на подходящий по размеру кусок поролоновой губки, далее возьмем нашу иглу за пластмассовую часть и трубочкой направим на вывод, подлежащего замене конденсатора, так чтобы он попал вовнутрь. Затем паяльником разогреем спайку до жидкого состояния и вдавим нашу иглу в плату до упора (надевая на вывод), одновременно вращая ее между пальцами в разные стороны. Вращать необходимо до полного остывания припоя, смотрите фото. Все первая ножка конденсатора выпаяна, а установочное отверстие сразу очищено от старого припоя, таким же образом выпаиваем вторую ножку, все наш виновник «торжества » выпаян. Перед тем как изъять конденсатор из платы обязательно запомните где располагаются его плюсовой и минусовой выводы (со стороны минусовой ножки на корпусе обычно указан знак «-«). Кстати таким способом очень удобно выпаивать элементы с большим количеством выводов. Ну что же старый конденсатор выпаян , нам осталось, строго соблюдая полярность, впаять на его место новый с теми же характеристиками, что и старый (вольтаж, объем). Так же вы можете использовать долговечные конденсаторы с твердым полимерным электролитом, опять же следите за совпадением характеристик старого и нового. А вот так он выглядит: Перед впайкой расположите вашу плату боком, придерживая одной рукой, другой рукой вставьте на место конденсатор, переверните плату элементами вниз придерживая конденсатор. Расположите на месте пайки небольшой кусочек канифоли и прогрейте, далее проведите пайку в соответствии с советами приведенными в статье . Излишки канифоли с места пайки можно удалить тряпочкой смоченной в чистом спирте. Пробуйте и у вас все получится!>

Аппаратные сбои могут проявляться по-разному: «вылет» компьютера, артефакты на экране, ошибки ввода/вывода при доступе к жёстком диску. Обычно проблему пытаешься решить установкой новых драйверов, настройкой параметров «железа» в операционной системе, регулировкой опций BIOS или, если уж совсем ничего не помогает, заменой комплектующих, таких, как память. Но что делать, если всё это не приводит к нужному результату? К сожалению, сбоить может не только операционная система или драйверы устройств. И даже покупка новейших комплектующих, таких, как четырёхядерные процессоры и терабайтные жёсткие диски, не может предотвратить аппаратные сбои. Производители «железа» обычно определяют срок эксплуатации каждого компонента компьютера или ноутбука. Для жёстких дисков это, как правило, пять лет, но другие компоненты могут работать и дольше. Ключевые комплектующие, такие, как процессоры, память, материнская плата или видеокарта, обычно работают существенно дольше. Если, конечно, условия эксплуатации и охлаждения нормальные. Но сколько на самом деле прослужит то или иное комплектующее, предсказать невозможно. Одной из причин странного поведения компьютера могут являться вышедшие из строя электролитические конденсаторы, которые встречаются на многих полупроводниковых комплектующих, на той же материнской плате или на видеокарте. И что же делать, если неправильно работающий конденсатор на материнской плате привёл к сбою компьютера? Если гарантия не кончилась, можно сходить в магазин и поменять старую материнскую плату на новую. Возможно, при этом потребуется купить новую память и процессор. Но есть и менее дорогое решение. Если вы не боитесь пайки, электролитический конденсатор можно заменить самостоятельно. В нашей статье мы покажем, как можно недорого оживить материнскую плату или видеокарту, если под рукой есть необходимые инструменты. Конденсаторы и резисторы — наиболее часто используемые компоненты электрических схем. Конденсаторы стоят в диплексорах, колебательных контурах, подавителях помех или в фильтрах. Электролитические конденсаторы отличаются от других конденсаторов тем, что в алюминиевом корпусе находится жидкость, проводящая ток при подаче напряжения. Жидкость называется электролитом. Почти во всех электрических схемах в фильтрах блоков питания применяются конденсаторы. Они справляются с пиками напряжения, на которые трансформаторы или транзисторы не могут быстро среагировать. Если не вдаваться в детали, конденсатор работает подобно аккумулятору: он заряжается, если подаётся напряжение. Заряд в конденсаторе сохраняется, когда конденсатор отключается от источника напряжения. Подобные свойства позволяют выровнять напряжение, скажем, в блоке питания. Трансформаторы позволяют снизить напряжение в блоке питания до требуемого уровня. Выпрямители создают постоянный ток из подаваемого переменного тока. Но ток после выпрямителя не идеален, пульсации всё равно заметны. Но краткие падения напряжения, вызываемые пульсациями, можно компенсировать конденсатором, который работает как источник дополнительного напряжения, стабилизируя подаваемое напряжение. Для схем стабилизации используются конденсаторы с меньшим эквивалентным последовательным сопротивлением (Equivalent Series Resistance, ESR), которые позволяют эффективно справляться с пульсациями. Потёкшие конденсаторы рядом с AGP-слотом. Внутреннее сопротивление (ESR) обычно определяется проводимостью электролита. Поэтому электролиты, используемые в конденсаторах с низким внутренним сопротивлением, должны обладать очень хорошей проводимостью. Чтобы повысить проводимость электролита (он состоит по большей части из диспергаторов), необходимо использовать добавки. И одна из таких добавок — вода. Благодаря диссоциации воды высвобождаются свободные ионы, поэтому и электрическая проводимость увеличивается. Впрочем, недостаточно очищенная вода взаимодействует с алюминиевым корпусом конденсатора, вызывая коррозию. При этом создаются газы, которые увеличивают внутреннее давление, — и конденсатор начинает вздуваться. На верхней плоскости конденсатора есть специальные насечки, которые раскрываются при слишком высоком давлении, позволяя газу выйти наружу. Иногда насечки не помогают, и конденсатор «красиво» взрывается. То же самое происходит и при подаче слишком высокого напряжения. Электролит, который находился в конденсаторе, может вытечь на материнскую плату и вызвать короткое замыкание. И даже пожар. Вообще, надёжность материнских плат вызывала у производителей некоторые проблемы между 1999 и 2005 годами. Они часто использовали конденсаторы с некачественным электролитом, что приводило к многочисленным сбоям и существенному снижению надёжности материнских плат. Но привести к сбою конденсатора может не только некачественный электролит. Подобно любой другой жидкости, электролит может изменить своё физическое состояние и попросту испариться. И это может произойти не только в работающей системе, но и тогда, когда система выключена или материнская плата вообще хранится отдельно. От хорошего охлаждения компьютерного корпуса выигрывают не только такие комплектующие, как память или процессоры. Хорошее охлаждение также увеличивает и время жизни конденсаторов, поскольку вероятность испарения зависит от температуры окружающей среды. Понижение температуры на 10°C удваивает время жизни конденсатора. Конденсатор имеет полную ёмкость 1000 мкФ. Обычно конденсатор можно распознать по последствиям взрыва. Вздутие или даже нарушение целостности сигнализирует о том, что конденсатор вскоре выйдет из строя (если он ещё работает). Иногда резиновая прокладка, закрывающая конденсатор снизу, выталкивается газом наружу. Конденсаторы, чей электролит улетучился и не оставил следов на алюминиевом корпусе, весьма трудно обнаружить. Если конденсатор высыхает, то уменьшается и его ёмкость. Чтобы измерить ёмкость конденсатора, необходимо использовать мультиметр (см. иллюстрацию выше). В нашем случае использовался Digitek DS-568F, который для наших целей вполне подходит, да и стоит он меньше $40. Мы пытались найти материнскую плату с вышедшими из строя конденсаторами — и нашли её. На нашем складе долгое время пылилась старая материнская плата от MSI. Впрочем, дефектные конденсаторы — проблема практически любого производителя. Поэтому данный продукт выбран в качестве примера. Плата K7Master имеет два процессорных сокета, поэтому она вполне достойна реанимации. Если придётся менять эту материнскую плату, то придётся менять и процессоры, и память (в данном случае используется регистровая DDR). А это не очень приятно. Мы не знали, все ли конденсаторы вышли из строя. Но поскольку конденсаторы одинаковые, то мы предположили, что все они нуждаются в замене. Таким образом, нам нужно заменить 26 конденсаторов более новыми аналогами с такой же ёмкостью. Простой цилиндрический электролитический конденсатор. Вообще, купить конденсаторы с низким сопротивлением оказалось труднее, чем мы думали, тем более что мы хотели оставаться в определённых ценовых границах. Мы изначально полагали, что замена конденсаторов обойдётся дёшево. Но следует помнить, что если что-то пойдёт не так, то вам придётся покупать новую материнскую плату, процессор и память. Для материнской платы K7D Master нам нужно было купить 26 цилиндрических конденсаторов ёмкостью 1000 мкФ, напряжением 6,3 В и температурным порогом 105°C. Собственно, все технические характеристики нанесены на корпус конденсатора. Диаметр конденсатора составляет около 8 мм, высота — около 16 мм, а расстояние между «ножками» — 3,5 мм. Конденсаторы, которые мы заказали. После недолгого поиска мы заказали конденсаторы у одной мелкой фирмы, которая продаёт их недорого. Мы не нашли конденсаторы с напряжением 6,3 В, поэтому пришлось обойтись моделями на 10 В. Расстояние между ножками и диаметр у них такой же, хотя высота составляет 20 мм. В зависимости от дизайна вашей материнской платы, с дополнительными 4 мм могут возникнуть проблемы. Перед тем, как вы закажете конденсаторы, посмотрите, сколько свободного места от конденсаторов до карт расширения, например, до видеокарты. У нас никаких проблем с разницей в 4 мм по высоте не возникло. Купив 30 конденсаторов, мы заплатили за каждый около 50 центов, без учёта доставки. Начинаем замену Паяльная станция, управляемая процессором. Перед тем, как мы начнём весь процесс пайки, следует напомнить, что если вы последуете нашим рекомендациям, то следует полагаться только на свой страх и риск. Восстановлением материнской платы следует заниматься только тем пользователям, кто знаком с техникой пайки. Мы не несём ответственности за возможные повреждения оборудования. Для нашего задания необходимы профессиональные паяльники. Здесь не подойдут ни ручные паяльники, ни ручные отсосы припоя, поскольку нагрев и удаление припоя должны выполняться одновременно. Иначе припой сразу же застынет. Слои материнской платы способны забрать немало тепла, поэтому ручные отсосы припоя помогают мало. Что касается откачивания припоя, то острие должно быть диаметром 0,8-1,0 мм, чтобы припой можно было легко выкачать из места пайки. В нашей лаборатории мы использовали довольно старую паяльную станцию PLE-9001 с процессорным управлением. На данный момент мы можем рекомендовать ещё одного производителя — ERSA, который выпускает полный спектр продуктов. Откачиваем припой с помощью электрического насоса. Кроме того, нам понадобится припой и специальные кусачки. Ещё пригодится пластиковый зажим, фиксирующий материнскую плату в вертикальном положении во время пайки. Закрепив в зажиме материнскую плату, мы начали выпаивать конденсаторы с обратной стороны платы при помощи паяльника. Иногда припой так и не выходит из места пайки, сколько бы мы его ни нагревали и откачивали. Поскольку нам необходимо отверстие, мы взяли небольшой металлический стержень (диаметр 0,8 мм), которым и прочищали отверстие, удерживая стержень в небольших плоскогубцах и аккуратно его нагревая. Если всё пойдёт как надо, то отверстие можно будет прочистить. Но будьте осторожны: применив слишком большое усилие, можно повредить слои, окружающие отверстия. Очищаем отверстия с помощью металлического стержня. Если и этот способ не поможет, то остаётся просверлить отверстие. Но мы эту процедуру не рекомендуем! К ней следует прибегать, если только вы не смогли откачать припой, и не помог металлический стержень. Сверлим отверстие в материнской плате — только в крайнем случае. Теперь мы выпаяли все плохие конденсаторы с материнской платы и можем впаивать новые. Во время пайки следите за соблюдением полярности. Если вы перепутаете плюс с минусом, то получите взорвавшийся конденсатор и дополнительную работу. У новых конденсаторов ножка с «плюсом» длиннее. Но не мешает лишний раз удостовериться, рассмотрев конденсатор поближе: на корпусе есть маркировка. Оба полюса отмечены и на материнской плате. Следите за полярностью! Насаживаем конденсатор. Немного сгибаем ножки анода и катода вбок, чтобы конденсатор не выпал. Затем припаиваем конденсатор. И убираем лишние ножки. Всё готово! Материнская плата снова работает! Заключение Как демонстрирует наша статья, материнскую плату во многих случаях можно отремонтировать в домашних условиях. Тем более, что обойдётся это в копейки, поскольку новые конденсаторы стоят немного. Сегодня производители материнских плат всё больше используют твёрдотельные конденсаторы, но потёкшие электролитические конденсаторы по-прежнему являются одной из главных причин сбоя материнской платы. При этом нужно всё тщательно взвешивать: даже если гарантия на материнскую плату есть, в ряде случаев лучше не прибегать к замене. Возможно, у продавца нет точно такой же модели материнской платы, поэтому он предложит в обмен новую плату, для которой может потребоваться покупка новой памяти и процессора. Но не стоит отчаиваться. Если вы знаете, что сбой вызван конденсаторами, их вполне можно заменить самостоятельно. Всё это обойдётся не дороже $15. Если вы умеете работать с паяльником, да и под рукой есть все необходимые инструменты, можно сэкономить на замене материнской платы, процессора и памяти. Кроме того, всё сказанное относится не только к материнским платам: конденсаторы на видеокартах тоже выходят из строя. Если вы хорошо работаете с паяльником, то конденсаторы можно будет заменить меньше, чем за час, так как работа не очень сложная. Конечно, если есть необходимые инструменты. Если же инструментов нет, то почему бы не обратиться к другу, который «родился» с паяльником? Материнская плата всё равно «умерла». Так почему бы не дать ей новую жизнь?

Дизайн печатной платы

— Что это за янтарное вещество на конденсаторе и катушке индуктивности? Конструкция платы

— что это за янтарное вещество на конденсаторе и катушке индуктивности? — Обмен электротехнического стека

Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange

2. 0
3. +0
6. Авторизоваться Зарегистрироваться

Electrical Engineering Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для профессионалов в области электроники и электротехники, студентов и энтузиастов.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил 4 года, 6 месяцев назад

Просмотрено 340 раз

\ $ \ begingroup \ $

Что за загадочное вещество на катушке индуктивности и (вышедшем из строя) конденсаторе?

Каково его назначение и как заменить им вышедший из строя конденсатор?

Вещество твердое и полупрозрачное, но ногтем пальца можно оставить очень маленький отпечаток.

Это происходит от беспроводного маршрутизатора Belkin, который я пытаюсь исправить, если это поможет.

---

Создан 21 янв.

\ $ \ endgroup \ $ 1 \ $ \ begingroup \ $

То, что вы имеете в виду, — это просто великолепная капля горячего клея или, в просторечии, известная как «горячие сопли», чтобы предотвратить разрыв конденсатора при чрезмерной вибрации.

Если вы хотите удалить его, используйте тепловой пистолет на очень низком уровне, если это действительно горячий клей, он должен позволить вам соскрести его. Если это эпоксидная смола, вам нужно прищемить ее, чтобы попытаться соскоблить достаточно, чтобы вы могли удалить неисправный конденсатор.

Создан 21 янв.

Адиль МаликАдиль Малик

1,955 серебряных знаков2323 бронзовых знака

\ $ \ endgroup \ $ 0 \ $ \ begingroup \ $

Похоже на клей, которым компоненты надежно крепятся к плате.Вы можете удалить конденсатор, нагрея клей с помощью термофена, а когда он станет теплым, попробуйте сломать уплотнение между конденсатором и катушкой. Затем отпаяйте конденсатор и снимите его.

Создан 21 янв.

F. BloggsF. Блоги

40122 серебряных знака55 бронзовых знаков

\ $ \ endgroup \ $ \ $ \ begingroup \ $

Полупрозрачный материал на этих компонентах предназначен для обеспечения механической устойчивости и не служит электронным целям.
Маловероятно, что дроссель вышел из строя. Вы должны быть осторожны, чтобы его обмотки оставались изолированными друг от друга — их медь покрыта изолирующей эмалью, чтобы каждый виток был изолирован от соседних витков.
На вашем фото непонятно, насколько прочно полупрозрачный материал удерживает электролитический конденсатор. Скорее всего, он припаян к плате двумя выводами. Их следует распаять и удалить весь припой (непростая работа). Возможно, вам удастся прорезать черную пластиковую втулку до алюминиевого корпуса.Возможно, что полупрозрачный материал удерживает конденсатор только своей гильзой. Постарайтесь сохранить целостность алюминиевого корпуса — этот конденсатор содержит летучий материал, который не должен загрязнять вас или компоненты платы.

Создан 21 янв.

glen_geekglen_geek

16.4k11 золотых знаков1616 серебряных знаков3535 бронзовых знаков

\ $ \ endgroup \ $ \ $ \ begingroup \ $

Я не вижу ничего желтого на конденсаторе.

Янтарный цвет индуктора обусловлен изоляцией провода и, возможно, небольшим количеством меди, просвечивающей через эту изоляцию. Этот тип изоляции называется с эмалевым покрытием и используется там, где важно физическое пространство. Проволока, специально продаваемая для такого рода приложений, часто называется магнитной проволокой .

Эмалевое покрытие как изоляция тонкое и достаточно теплостойкое. Оба эти свойства полезны в магнитной обмотке.

Создан 21 янв.

Олин Латроп

302k3535 золотых знаков399399 серебряных знаков863863 бронзовых знака

\ $ \ endgroup \ $ 2 Электротехнический стек Exchange лучше всего работает с включенным JavaScript

Ваша конфиденциальность

Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в ​​отношении файлов cookie.

Принимать все файлы cookie Настроить параметры

Как заменить конденсатор на материнской плате компьютера

Обновлено: 02.08.2020, Computer Hope

Замена конденсатора на материнской плате — это очень подробный процесс, для достижения которого требуется твёрдая рука.Каждый конденсатор крепится к материнской плате очень точно с помощью припоя. При замене одного из них необходимо использовать ту же точность, иначе вы рискуете необратимо повредить машину.

Найдите неисправный конденсатор

Первым шагом в процессе ремонта является определение конденсатора, который необходимо заменить. Обычно у неисправного конденсатора есть выпуклость наверху. Выпуклости иногда бывают очень тонкими, что затрудняет их обнаружение. Еще один верный признак того, что конденсатор неисправен — это утечка.

Удалить поврежденный конденсатор

Точка соединения конденсаторов находится в нижней части материнской платы, поэтому ее необходимо снять, чтобы получить доступ к нижней стороне. Используя паяльник, нагрейте имеющийся припой в точке соединения для каждой (обычно двух полных) ножек конденсатора. Затем осторожно потяните конденсатор от ножки на верхней стороне материнской платы.

Подсказка

Если у вас возникнут проблемы с расплавлением существующего припоя на материнской плате, попробуйте добавить немного нового припоя, а затем нагреть их вместе.

Заменить старый конденсатор

После удаления неисправного конденсатора необходимо очистить отверстия перед тем, как установить новый. Чтобы очистить отверстия, нагрейте остатки припоя в отверстиях и с помощью «присоски для припоя» удалите излишки. Когда отверстия будут чистыми, можно приступить к установке нового конденсатора. На каждом конденсаторе есть положительная и отрицательная ножки, поэтому убедитесь, что вы вставили ножки в соответствующие отверстия на материнской плате. На материнской плате должна быть маркировка, указывающая, какое отверстие положительное, а какое отрицательное.

Подсказка

Положительный полюс или терминал немного длиннее отрицательного полюса.

После того, как вы вставили ножки конденсатора в правильные отверстия, обрежьте лишнюю проводку с каждой ножки. Закрепите их примерно на два миллиметра с нижней стороны материнской платы. Теперь вы можете нанести свежий припой на каждую точку соединения. Вам понадобится всего лишь капля припоя, чтобы закрепить ножку в каждой точке соединения. После замены неисправного конденсатора вы можете проверить материнскую плату, чтобы убедиться, что она снова работает должным образом.

Осторожность

Убедитесь, что новый припой НЕ КАСАЕТСЯ припоя ни одного из существующих припоев в другой точке соединения, так как это может привести к перекрещиванию цепей и короткому замыканию на материнской плате.

Capacitor Lab — Замена конденсаторов материнской платы Howto

Вот как заменить конденсаторы на материнской плате.Это в равной степени применимо к замене конденсаторов на любой печатной плате компьютерного продукта. Изначально я написал это для раздела часто задаваемых вопросов на форумах badcaps.

Хорошо знать историю правления.Например, если на плате появились плохие колпачки, но они были выведены из эксплуатации раньше, тогда это отличный кандидат для повторения. Если плата была оставлена ​​на очень долгое время и заглушки протекли повсюду, то слив, вероятно, можно было бы хорошо очистить. Если плата теперь мертва после выключения в один прекрасный день, то, если ничего не сгорело, возможно, не удалось открыть некоторые крышки, и плата все еще годна для ремонта. Если плата умерла, и на ней появился запах гари или подгоревшие предметы, то есть вероятность, что в некоторых колпачках произошло короткое замыкание.

Тестирование платы — Внимание!

Если вам дается плата для устранения неполадок, которая не выполняет POST, она просто мигает светодиодом на плате и дергается вентилятор, вы должны быть осторожны, чтобы не допустить, чтобы плата была в состоянии, которое может повредить ЦП, который вы используете для тестирования доска.Существует вероятность того, что микросхема VRM повреждена из-за короткого замыкания полевого транзистора и, следовательно, Vcore будет слишком высоким. Плата станет убийцей ЦП. Лучше протестировать Vcore с помощью мультиметра, прежде чем подключать процессор для устранения неполадок с платой. В любом случае всегда полезно тестировать неизвестные платы с вашими худшими компонентами.

2. Сначала практикуйтесь и изучите рекомендации

Вы вполне можете отремонтировать материнскую плату самостоятельно, но вы должны сначала прочитать всю информацию, а также потренироваться, прежде чем приступить к первому ремонту.Даже если вы прочитали всю информацию, пайка и замена колпачков требует некоторой практики. Будет ОЧЕНЬ приятно увидеть вашу первую повторную загрузку, но разочаровывает, если она выглядит неаккуратно или не работает из-за того, что вы сделали это неправильно.

Получить хлам материнская плата

Лучше всего достать хлам материнскую плату и попрактиковаться в снятии с нее заглушек.Узнайте, как делать это аккуратно, и вы также узнаете, будет ли ваш паяльник достаточно горячим для настоящей работы. Было бы хорошо также приобрести несколько самых дешевых крышек и попрактиковаться в установке их на мусорную доску.

Узнайте, что такое хорошее паяное соединение

Узнайте, что такое хорошее паяное соединение по следующим ссылкам, и попрактикуйтесь в его изготовлении.Мы гарантируем, что это будет самая сложная часть операции, но с практикой вы научитесь делать это хорошо. Ресурсы по Elecraft Builder (нажмите на руководство по пайке) Apogee Kits Downloads (нажмите на бесплатное иллюстрированное руководство ApogeeKits по пайке электроники) Основное руководство по пайке и демонтажу электроники

3.Перед тем, как начать, спланируйте работу

Убедитесь, что у вас достаточно крышек

Самое важное — проверить, достаточно ли у вас правильных значений ограничений для выполнения работы.Когда вы закончите, вам захочется увидеть загрузку платы, и вам не захочется ждать следующего заказа крышек. Снова проверьте исходные заглушки на доске, чтобы увидеть, не пропустили ли вы один или ошиблись с значениями. Сделать это очень просто.

Составьте схему

Схема разъемов платы

При извлечении материнской платы из корпуса для любого вида работ рекомендуется сделать диаграмму положений разъемов корпуса (переключатель питания, сброс, светодиод жесткого диска и т. Д.), А также записать положение каждого цветного провода.Отметьте также положение основной / второй IDE, дискеты, записав положение красной линии на кабеле. Это значительно упрощает задачу, и тогда вам не придется искать руководство по какой-то непонятной плате в Интернете, если вы позже подключили ее неправильно. Или придется снова открывать этот проклятый футляр, потому что у вас был перевернут жесткий диск и т. Д.

Схема расположения крышек

Очень важно составить схему расположения и номинала оригинальных конденсаторов на плате.Обязательно отметьте, где на схеме находится отрицательный вывод каждого конденсатора. Отрицательный вывод обозначен на конденсаторе полосой вниз по бокам. Эта полоса соответствует белой полусфере вокруг отверстия для отрицательного вывода на трафарете платы. Эта диаграмма также является полезным инструментом для окончательной проверки перед включением платы. Очень важно записать положение фактического отрицательного вывода исходного конденсатора, потому что трафарет платы может быть неправильным, и вы хотите перепроверить схему перед неправильной установкой нового конденсатора.Отметьте на диаграмме номиналы оригинальных конденсаторов, а также значения, которыми вы будете заменять каждый конденсатор, если они разные. Очень полезно иметь эту диаграмму под рукой во время перепланировки, чтобы вы могли сосредоточиться на пайке и не думать слишком много или ошибаться

Отметить на плате места, где не устанавливались заглушки

Из-за изменений и исправлений конструкции на трафарете платы могут быть места, где конденсаторы были помечены для установки, но не были.Очень важно отметить на доске тонким маркером X на этих позициях. Не рекомендуется устанавливать колпачки в эти положения, если вы не пользуетесь испытанным модом платы. Очень легко ошибиться и установить колпачки в неправильное положение, поэтому приятно видеть, что на доске отмечены крестики, чтобы напомнить вам.

4.Подготовьте рабочее место и доску

Все инструменты всегда под рукой

Вам понадобится следующее.Получите все готово и под рукой. Больно, когда приходится вставать и что-то искать во время работы. Нагрейте паяльник, пока готовите область. Вы хотите установить температуру утюга на 450oC и дать ему нагреться примерно 10 минут, прежде чем начать. — Паяльная станция или сетевой паяльник (должен быть заземлен! И минимум 40 Вт (60 Вт — хороший выбор)

Паяльная станция ERSA 60 Вт.Очень важно иметь при себе влажную губку для чистки утюга во время работы, независимо от того, берете ли вы утюг со шнуром или станцию.

то, что вы считали хорошим, бесполезно. 40 Вт — это абсолютный минимум для перепланировки. рекомендуется использовать короткие «стандартные» стамески, так как они лучше выдерживают тепло

— Припой (60/40, 0.8мм хорошо)

припой 60/40 0,8 мм

— Швейная игла из нержавеющей стали или стоматологическая отмычка из нержавеющей стали (см. Далее в FAQ) — Лампочка для распайки (если хотите) — Кусачки для свинца (кусачки для тонкой проволоки)

Pro’s Kit кусачки для свинца

— Держатель платы

— Спрей для очистки флюса

Cramolin Flux-Off спрей

— Ватные палочки / ватные палочки (обычно используются для чистки ушей) — Спирт (95% или лучше всего 99-100%) для очистки электролита от доски — Антистатический браслет на запястье

антистатический браслет

Для очистки выводных отверстий можно использовать либо только иглу / резец, либо использовать грушу для распайки / оплетку для распайки / демонтажный паяльник (по вашему выбору)

Подготовьте конденсаторы

Особенно, если вы работаете с несколькими номиналами конденсаторов, хорошо иметь каждое значение в отдельных отсеках одной из этих пластиковых коробок с множеством отсеков для размещения винтов и прочего.Это предотвращает подобрать неверное значение и установить его на плату. Вы можете использовать один из отсеков для установки снятых конденсаторов.

Снимите все компоненты с платы

Это довольно очевидно, но все равно будет сказано.Перед началом работы необходимо удалить HSF (радиатор процессора / вентилятор), процессор, оперативную память и все карты с платы. Когда вы снимаете HSF сокета процессора (не P4 и т. Д.), Вы должны поместить визитную карточку между нижней частью зажима, на который вы будете оказывать давление, и платой. Это потому, что очень легко надавить слишком сильно и повредить следы.

Очистите доску

Перед началом работы очистите доску от пыли с обеих сторон сжатым воздухом.

Подготовьте держатель платы

Легко найти держатель для досок — это два зажима для дерева, те, которые вы используете, чтобы прикрепить дерево к столу для безопасного пиления. Вероятно, они есть в вашем гараже.Вы можете прикрепить их к своему рабочему столу вверх ногами, и тогда доска поместится между ручками и металлическими направляющими зажимов. Для снятия заглушек важно, чтобы доска была надежно закреплена. Если вы собираетесь работать с доской между колен или чем-то в этом роде, это не рекомендуется, и вы, вероятно, обожжетесь. Вам нужно, чтобы держатель платы находился сбоку от рабочего пространства, а затем вам понадобится чистая ровная площадка для размещения платы, лежащей на столе, для установки новых заглушек.Паяльник должен находиться в пределах досягаемости от обеих сторон и с ним удобно работать.

5.Снятие конденсаторов

Получите защитные очки на

При пайке НЕОБХОДИМО носить защитные очки или обычные очки по рецепту. Попадание горячего флюса в глаз может серьезно поранить.

Получите антистатический браслет на

При пайке или работе с платой необходимо носить антистатический браслет. Наденьте его на руку, держащую утюг.Лучше всего прикреплять ремешок к задней панели компьютера, который подключен к розетке.

Подготовьте держатель платы

Лучший способ снятия конденсаторов — положить плату на стол тыльной стороной вверх.Затем добавьте припой к нескольким крышкам. Затем вставьте его в держатель платы, чтобы снять заглушки. В идеале передняя часть доски должна быть обращена к вам, а вы нагреваете ее сзади. В противном случае вы можете держать доску коленями, если у вас нет держателя для доски.

Добавьте припой на каждый вывод на задней стороне платы

Очень важно добавить немного припоя к выводам конденсатора, который вы должны удалить, в том месте, где вывод встречается с платой.Это поможет вам быстро и легко нагреть весь припой при снятии конденсатора. Нагрейте один из выводов конденсатора с задней стороны платы, чтобы утюг касался контактной площадки вокруг отверстия и вывода. Затем нанесите немного припоя на уже имеющийся припой. Сделайте то же самое с другим отведением. Проще всего сделать это с рядом конденсаторов, а затем сконцентрироваться на процессе их удаления.

добавление припоя к выводам существующих конденсаторов

припой добавлен и готов к удалению.

Снимите конденсатор

Чтобы удалить конденсатор, необходимо нагреть один из выводов конденсатора с задней стороны платы, чтобы утюг соприкасался с площадкой вокруг отверстия и проводом.Затем вы пошевелите и протолкните конденсатор к другому выводу, продолжая нагревать припой утюгом. Затем проделайте то же самое с другим отведением. Здесь вы создадите свою собственную технику. Некоторым людям нравится нагревать оба провода и вытаскивать их одновременно. Другим нравится попеременно нагревать и покачивать каждый вывод, пока конденсатор не освободится. Или даже полностью отключите один вывод, а затем поработайте над другим. Важно найти лучший способ снятия конденсатора с наименьшей нагрузкой.Вы должны убедиться, что весь припой хороший и горячий, и не тяните слишком сильно, а немного покачивайте вывод назад и вперед, пока он не освободится. Если вы потянете слишком сильно, когда припой недостаточно горячий, вы можете повредить фольгу выводного порта, который проходит через плату и соединяется с электрическими дорожками. Не волнуйтесь, просто будьте осторожны, и вы не повредите доску.

Снятие крышки

Возникли проблемы с удалением конденсатора?

Если у вас возникли проблемы с извлечением конденсатора, возможно, ваше железо недостаточно горячее.Если это 60 Вт, то, возможно, вам стоит попробовать наконечник другого размера, возможно, наконечник слишком длинный и тонкий и не передает достаточно тепла от нагревателя утюга. Не забывайте, что если вы работаете возле больших следов, они забирают тепло от утюга, что затрудняет работу в этом положении. Типы используемого припоя, по-видимому, различаются в зависимости от производителя платы. Некоторые легко нагреть, другие — нет. С старыми досками работать сложнее. С большинством досок у вас не возникнет проблем, если ваш утюг достаточно горячий. Есть разные техники работы на сложных досках. Некоторым нравится нагревать доску термофеном или работать термовоздушным карандашом. Другим нравится использовать паяльные пистолеты большой мощности для устойчивых паяльных площадок. Все это требует некоторого опыта и знаний, иначе доска будет выброшена.

Очистка отверстия

После того, как вы удалите конденсатор, отверстие не будет чистым, если вам не повезет.Некоторые люди не утруждают себя чисткой отверстия, а помещают выводы нового колпачка напротив отверстий, а затем вдавливают колпачок, одновременно нагревая отверстия на обратной стороне платы. Это не самый лучший метод, и перед установкой нового колпачка лучше всего очистить отверстие. Здесь мы обсудим некоторые методы очистки отверстий. На самом деле вам нужно будет найти метод, который лучше всего подходит для вас. Чтобы очистить отверстие, можно держать доску держателем.

Механические насосы для пайки

НЕ рекомендуется использовать механический пневматический насос для пайки для очистки отверстия, они действительно имеют слишком большую мощность.Существует возможность повредить выводной порт, высасывая его одновременно с припоем. Это будет означать, что вам придется аккуратно впаивать новую крышку, следя за тем, чтобы припой прошел через отверстие, чтобы найти нужные следы в слоях платы. Это будет довольно сложно, так что забудьте о механических насосах для пайки. Кроме того, отдача может ударить по плате и повредить след, или насос может распылить на плату остатки припоя, что может вызвать короткое замыкание при включении платы.

пневматические насосы для пайки. не рекомендуется. если вам действительно нужно их использовать, то используйте их наполовину не взведенными. как только вы освоите хорошую технику иглы или зубочистки, вы забудете о них. они полезны для удаления коннекторов atx / usb / kbd через

Колба под припой

Вы можете попробовать очистить отверстие с помощью паяльной лампы, которая представляет собой устройство с соплом и лампочкой.Всасывание не такое мощное, как насос для пайки, но его мощности достаточно для очистки переходных отверстий. Вы можете использовать его, работая с соплом на лицевой стороне платы и паяльником сзади (способ 1). Или вы можете использовать его, работая как с соплом, так и с паяльником на задней стороне платы (метод 2). Опять же, это личное предпочтение. Некоторым сложно работать с обеих сторон доски одновременно, и для этого вам понадобится держатель для доски (другие используют колени, но вы должны быть осторожны, если будете это делать).Если бы вы использовали метод 2, вы могли бы положить доску на стол. (метод 1) Вы помещаете сопло заподлицо с отверстием на передней части доски, нагревая отверстие утюгом с задней стороны доски. Вы отпускаете утюг с тыльной стороны платы, а затем быстро сжимаете лампочку, чтобы высосать припой из отверстия. Вы можете найти этот тип инструмента для демонтажа полезным или неэффективным. Не рекомендуется использовать лампу более двух раз на одном и том же отверстии.Если отверстие не очищено, после этого лучше всего перейти к использованию зубочистки или иглы. Вы также можете нанести немного свежего припоя в отверстие на задней стороне платы, чтобы облегчить процесс удаления припоя перед использованием лампы.

груша для демонтажа

Фитиль для демонтажа припоя

Некоторым людям нравится использовать фитиль для отпайки, который вы кладете на отверстие, а затем нагреваете утюгом.Затем припой будет вытянут и приклеен к фитилю. Затем вы периодически отрезаете часть с припоем, чтобы получить свежий фитиль для работы. Кому-то оно нравится, кому-то оно не приносит пользы.

Паяльник

Если вы часто меняете колпачки, возможно, вам будет полезно купить демонтажный паяльник у одного из крупных производителей.Это будет похоже на паяльник, но в нем есть вакуумный насос, который всасывает припой через жало. С такими установками будет работать намного проще, но они довольно дорогие.

Стоматологическая отмычка или игла

Topcat, владелец бадапов.net разработала решение с использованием зубочистки для очистки отверстий. Это не зубочистка, это ручной инструмент, которым стоматолог соскребает между зубами. Вам нужно будет получить его в магазине или у стоматолога! Он также имеет то преимущество, что отводит тепло от платы.

Игла идеального размера (чуть больше проволочного наконечника), удерживаемая в части электрического блока.

Опять же, как и в случае с лампой для распайки, есть личные предпочтения: вы можете работать с резцом на передней панели платы, нагревая ее сзади, или, как topcat, работает как с рисунком, так и с утюгом на задней стороне платы. Итак, вам нужно нагреть отверстие утюгом, пока припой не расплавится. Затем вы вставляете кирку в отверстие до упора, не прикладывая усилий, пока она не выйдет с другой стороны.Затем вы снимаете утюг и даете припою затвердеть. Поскольку резец изготовлен из нержавеющей стали, припой к нему не прилипнет. Затем вы осторожно вращаете и поворачиваете отмычку, пока она не высвободится, и вытаскиваете ее из отверстия. Вы можете использовать бритвенный нож, чтобы соскрести сухой припой с отверстия, но будьте осторожны, чтобы не повредить след на плате. Теперь отверстие должно быть чистым. Если у вас нет доступа к зубочистке, вы можете использовать вместо нее швейную иглу из нержавеющей стали. Может быть полезно иметь два размера (один маленький и острый, один большой и закругленный наконечник), которые вы можете удерживать в электрическом блоке (обычный тип, используемый для соединения двух кабелей вместе.

помогает игле пройти через сложное отверстие за счет нагрева спереди

Таким образом, вы сделаете свой личный выбор того, как прочистить отверстия. Намерение состоит в том, чтобы найти метод, который очистит отверстия быстрее всего, так как если вы нагреете колодки в течение очень долгого времени, вы повредите доску.Самое главное — иметь хороший горячий утюг, чтобы входить в него горячим и быстрым.

Проверка отверстия

Очень полезно иметь поблизости настольную лампу, которую можно осветить на обратной стороне доски и проверить, чисты ли и чисты ли отверстия.Гораздо легче увидеть, что отверстие чистое, когда сквозь него светит свет.

очистка отверстий

7.Установка новых конденсаторов

Подготовка конденсатора к установке

Новые конденсаторы поставляются с довольно длинными выводами, рекомендуется обрезать выводы конденсатора, который вы собираетесь установить, до длины примерно 1 см для обоих выводов.Это не является обязательным требованием, но это упростит вам продвижение коротких проводов через отверстия, а не ненужных длинных проводов. Для обрезки выводов конденсатора используйте микрокусачки, а не стандартные кусачки. Это связано с тем, что микрокусачки хорошо режут провода и не сжимают концы в острые точки, как стандартные кусачки.

Снимите плату с держателя платы

Для установки конденсатора у вас должна быть плоская плата на столе.

Перед началом работы внимательно проверьте отрицательный провод

Посмотрите на переднюю часть доски, вы увидите белый полукруг или отметку на одной стороне круга.Вы должны совместить белую / серебряную / золотую линию, идущую вниз с одной стороны конденсатора, с этой белой меткой. Это показывает отрицательный результат. Обратите внимание на это важно, при неправильной установке конденсатора при подаче питания на плату конденсатор перегорит.

Здесь полезно обратиться к диаграмме, которую вы составили до того, как начали процесс пересчета.Дважды проверьте на диаграмме значение устанавливаемого колпачка, а также еще раз проверьте полярность. Иногда полярность, указанная на трафарете платы, неверна. Доверяйте полярности, в которой был установлен старый конденсатор, а не трафарету платы. Asus, например, показывает положительный результат с белым полушарием, в отличие от всех остальных. Также проверьте на передней панели платы, что вы не отметили X, чтобы показать, что конденсатор не был установлен в этом положении. Легко увлечься и совершить ошибку.Не рекомендуется устанавливать новые колпачки там, где их не было раньше, если вы не используете проверенный и проверенный мод.

Не прикладывайте силу к выводам конденсатора в отверстие

Вы должны немного согнуть выводы вместе, чтобы они точно прошли через оба отверстия, не прилагайте усилий к конденсатору, если у вас есть проблемы, согните выводы еще немного или, возможно, вам придется снова прочистить отверстие, но на этот раз лучше.Если приложить усилие, можно повредить фольгу внутри отверстия.

8. Пайка конденсатора в

Вставьте конденсатор и положите плату на стол тыльной стороной к себе.потяните за ножки конденсатора, чтобы убедиться, что он плотно прилегает к плате, и слегка отогните ножки крышки наружу. не слишком много, ровно столько, чтобы держать крышку. Нагрейте прокладку вокруг отверстия и провод с помощью утюга. Вы должны расположить припой в точке, где есть очевидное пространство между выводом и контактной площадкой вокруг отверстия. Держите утюг на другой стороне. Затем в отверстие введете припой. Если у вас возникли проблемы с нагревом вывода и контактной площадки, вы можете быстро коснуться припоя на утюге, а затем ввести его в отверстие.

припаивание новой крышки в

Отверстие для вывода соединяет площадку для пайки через отверстие с площадкой на другой стороне платы и по пути также обеспечивает соединение с правильными дорожками для этого компонента на любом слое платы, требуемом конструкцией.Поэтому нет необходимости заливать припой в отверстие, чтобы обеспечить хороший электрический контакт. Чтобы конденсатор физически лучше удерживался на плате, хорошо залить в отверстии немного припоя. Однако, когда вы совершенствуете свои методы пайки, вы обнаружите, что смачивание отверстия припоем и немедленная попытка ввести припой в отверстие дает гораздо лучшее соединение, чем работа только с паяльной площадкой, которая может привести к некрасивому шаровому паяльному соединению.

Хорошие блестящие пайки — это то, что вам нужно увидеть.сложно сделать фото таймером и сделать красивый стык. в любом случае не нужно больше припоя, чем это то, что вам нужно. Если паять при 450 ° C, как будто сняли крышку, будет сложно сделать красивое соединение. хотя это нормально. для достижения наилучших характеристик припаивайте при 350 ° C

Узнайте, что такое хорошее паяное соединение

Вы, вероятно, поймете, что вам потребовалось меньше припоя и времени, чем вы думали.Ознакомьтесь с приведенными ниже ссылками и поймите, что такое хорошее паяное соединение, а затем попробуйте улучшить следующее. Здесь сложно обучить технике. Вы должны понимать, как правильно паять соединение, а затем изменять свою технику, пока не достигнете ее. Я думаю, что 450oC может быть слишком горячим для достижения идеального стыка, но легче иметь такой же нагрев, чем снимать крышки. Идеальное паяное соединение — это ровно столько припоя, чтобы обеспечить хорошее соединение. Припой не образует шар вокруг контактной площадки, он изгибается от вывода посередине вниз к сторонам контактной площадки.Не волнуйтесь, что вы не сделали хорошее соединение, пока соединение красивое и блестящее, а припой вошел в отверстие, вы научитесь делать хорошие паяные соединения с практикой. Теперь сделай другой ход. Производители указывают, что если припой сразу расплавляется утюгом, значит, утюг слишком горячий. Расплавление припоя должно занять 1,5-3 секунды. Они не рекомендуют нагревать дольше 3 секунд. Но не беспокойтесь об этом слишком сильно, сконцентрируйтесь на создании хорошего паяного соединения, и каждый раз вы будете быстрее припаивать колпачок.

Закрепите провода

Когда вы закончите, воспользуйтесь небольшой парой кусачков для обрезки лишних проводов. Я рекомендую 8PK-30D от Pro’s Kit, отличной тайваньской компании и не очень дорогой.Большие стандартные кусачки для проводов не справятся с этой задачей, вам понадобятся подходящие микрокусачки, они также полезны, если вы хотите обрезать выводы конденсатора перед установкой. Обрежьте провода так же коротко, как и другие компоненты на плате.

обрезанные провода

Не нагревайте припой повторно

Не рекомендуется повторно нагревать припой, который вы нанесли на новые колпачки, а затем наносить еще в случае возникновения проблемы.Это может ухудшить состояние сустава. Лучше проделать весь процесс, чтобы снять колпачок, прочистить отверстие и начать заново.

Не снимайте и не устанавливайте конденсаторы слишком много раз

Чем чаще вы это делаете, тем выше опасность повреждения переходных отверстий на плате.Кроме того, если вы чрезмерно нагреете новые конденсаторы, вы повредите их, поэтому мы хотим нагреть их только один раз при пайке и, следовательно, гарантировать, что они будут работать наилучшим образом. Одним из примеров такой плохой практики может быть удаление старых конденсаторов с платы-донора, а затем их повторная установка на плату, которую вы ремонтируете, просто для проверки, если она размещается, а затем удаление их и установка новых хороших конденсаторов. Лучше всего установить новые конденсаторы с первого раза и свести к минимуму возможность повреждения платы.

9.Завершение работы — Очистка доски

После шлифовки необходимо очистить флюс вокруг паяных соединений, а также от брызг флюса, которые могут быть вокруг платы. Вам понадобится спрей FLUX-OFF. Я использую один из Cramolin, который называется FLUX-OFF и представляет собой диметоксиметан. Это повредит пластик и ПВХ, поэтому вы нанесете небольшое количество брызг вокруг паяных соединений и обработаете излишки с помощью ватной палочки или ватной палочки (обычно используются для чистки ушей), чтобы они не стекали в отверстие, как из пазов pci или что угодно на другую сторону доски.Затем можно растереть излишки флюса вокруг стыков с помощью бутона. После выполнения всех стыков и проверки тех, которые я пропустил, я оставляю доску с галогенной настольной лампой (или другой настольной лампой) примерно в футе от нее на 10 минут, чтобы убедиться, что весь FLUX-OFF испарился. Он легко воспламеняется, поэтому курить запрещено. Причина, по которой вы выполняете эту очистку, заключается в том, что некоторые флюсы имеют умеренную коррозию. Если вы использовали припой без чистого флюса, этот шаг можно пропустить.

Если вы сравните предыдущие фотографии, вы увидите коричневый флюс вокруг паяных соединений.похоже, что плата сгорела, но это не так. после чистки это выглядит так.

По завершении перенастройки важно тщательно проверить плату, прежде чем подавать на нее питание.

Визуально проверить плату

Проверьте, не прилипли ли к плате мелкие кусочки припоя или кусочки проводов, которые вы отсекли, и которые могут вызвать короткое замыкание. Я также продувал доску с обеих сторон небольшим количеством сжатого воздуха по тем же причинам.Проверьте контактные площадки на задней стороне платы на наличие установленных вами крышек, чтобы убедиться, что они не соединены припоем с соседним компонентом и могут вызвать короткое замыкание. Короткое замыкание при включении платы — это нехорошо.

Сравните плату с диаграммой, которую вы составили

Убедитесь, что ВСЕ конденсаторы, которые вы установили, имеют правильные значения и установлены в правильном направлении, прежде чем подавать на них питание.Еще раз проверьте, что вы НЕ устанавливали заглушки в положения, которых не было раньше.

завершена работа по переподготовке

Подать питание на плату

Подключите процессор / оперативную память / клавиатуру / гибкий диск и монитор, затем включите плату.Полезно иметь процессор и оперативную память, которые предназначены только для тестирования, чтобы вы не поджаривали клиентов или друзей, если вы допустили ошибку.

Если не соответствует POST

Не спешите с выводом, что вы прикрутили плату на основании светодиодов платы, которые показывают сообщение об ошибке или если вы не получаете видеосигнал.Сохраняйте спокойствие и проверьте соединения монитора, посадочные места для плунжера и процессора, прежде чем вы решите, что допустили ошибку при пайке. Обратитесь к руководству по светодиодам платы, чтобы узнать, в чем проблема. Я гарантирую, что если вы проявите разумную осторожность, то получите выгоду. Платы могут выдержать некоторые злоупотребления при пайке. Другое дело, если вы сожгли или поцарапали следы платы во время работы или короткое замыкание. Иногда очистка BIOS с помощью перемычки или извлечение батареи может решить проблемы.

Поврежденные следы от чрезмерного нагрева.не очень хорошие снимки, потому что это после попытки ремонта, но идею вы поняли.

11. Запустите тестовые утилиты

Сначала я бы начал с загрузки служебного диска для тестирования оперативной памяти, например http: // www.memtest86.com/ и проверка на наличие ошибок оперативной памяти в течение нескольких часов при использовании известной ХОРОШЕЙ оперативной памяти, затем вы можете запустить некоторые утилиты, такие как prime95 http://www.mersenne.org/freesoft.htm, также в Windows, и вы захотите увидеть, что плата полностью стабильна без ошибок после нескольких дней работы. По крайней мере, запускайте доску на ночь, если вы спешите.

12.Удачи с новой доской

DIY сделает вас очень счастливыми, и вы можете перейти к другой задаче пайки, например, изготовить комплект стереоусилителя или что-то в этом роде. Стоящий способ провести выходные и очень полезный. Если вы перейдете к замене симпатичных крышек, вы также сможете начать делать доски своих друзей и заработать немного денег.Если вы можете выполнить эту работу, вам не о чем беспокоиться, многие сбои компонентов происходят из-за плохих колпачков. Вы даже можете перейти к покупке вещей с плохими крышками по дешевке и ремонту их самостоятельно. По крайней мере, вы больше никогда не будете беспокоиться о покупке компонентов с дешевыми крышками, вы сможете сами восстановить их долговечность.

Удаление электролитических конденсаторов без их распайки — мы не рекомендуем этот метод «Adafruit Industries — Производители, хакеры, художники, дизайнеры и инженеры!

В этом эпизоде ​​Mr.Carlson’s Lab (с 2016 г.), он демонстрирует процесс удаления электролитических конденсаторов с печатной платы методом грубой силы и откручивания.

(Примечание редактора: это не обучающее видео или учебное руководство, созданное Adafruit, мы не рекомендуем этот метод, всегда интересно посмотреть, какие видеоролики люди делают и публикуют, чтобы «починить» старую электронику. TubeTimeUS в Twitter есть несколько хороших советов) -pt)

8-6-2021 (6 августа 2021 г.) — самый зловещий день в году, а в этом году — День CircuitPython! День освещает все, что связано с CircuitPython и Python на оборудовании.Увидимся там!

Прекратите макетирование и пайку — немедленно приступайте к изготовлению! Площадка Circuit Playground от Adafruit забита светодиодами, датчиками, кнопками, зажимами из кожи аллигатора и многим другим. Создавайте проекты с помощью Circuit Playground за несколько минут с помощью сайта программирования MakeCode с перетаскиванием, изучайте информатику с помощью класса CS Discoveries на code.org, переходите в CircuitPython, чтобы изучать Python и оборудование вместе, TinyGO или даже использовать Arduino IDE. Circuit Playground Express — это новейшая и лучшая плата Circuit Playground с поддержкой CircuitPython, MakeCode и Arduino.Он имеет мощный процессор, 10 NeoPixels, мини-динамик, инфракрасный прием и передачу, две кнопки, переключатель, 14 зажимов из кожи аллигатора и множество датчиков: емкостное прикосновение, ИК-приближение, температуру, свет, движение и звук. Вас ждет целый мир электроники и программирования, и он умещается на ладони.

Присоединяйтесь к 30 000+ создателей на каналах Discord Adafruit и станьте частью сообщества! http://adafru.it/discord

Хотите поделиться замечательным проектом? Выставка Electronics Show and Tell проходит каждую среду в 19:00 по восточному времени! Чтобы присоединиться, перейдите на YouTube и посмотрите чат в прямом эфире шоу — мы разместим ссылку там.

Присоединяйтесь к нам каждую среду вечером в 20:00 по восточноевропейскому времени на «Спроси инженера»!

Подпишитесь на Adafruit в Instagram, чтобы узнать о совершенно секретных новых продуктах, закулисных мероприятиях и многом другом https://www.instagram.com/adafruit/

CircuitPython — Самый простой способ программирования микроконтроллеров — CircuitPython.org

Получайте единственную ежедневную рассылку без спама о носимых устройствах, ведении делопроизводства, электронных советах и ​​многом другом! Подпишитесь на AdafruitDaily.com!

Пока комментариев нет.

Извините, форма комментариев в настоящее время закрыта.

Конденсаторы: все, что вам нужно знать | ОРЕЛ

Нет, мы не говорим здесь о Grand Theft Auto! Закрывание крышки в мире электроники нехорошо, если вам не нравится видеть, как ваш электролитический конденсатор горит в огне. Конденсаторы играют важную роль в семействе пассивных электронных компонентов, и их можно использовать повсюду.

Помните вспышку в вашей цифровой камере? Конденсаторы делают это возможным.Или возможность переключать канал на телевизоре? Опять конденсаторы. Эти ребята — маленькие батарейки, которые «могут», и вам нужно знать все, что о них известно, прежде чем вы начнете работать над своим первым проектом в области электроники.

Это похоже на бутерброд с мороженым

Для простоты — конденсатор накапливает электрический заряд , очень похоже на батарею. Также называемые caps , вы найдете этих парней в приложениях, где требуется накопление энергии, подавление напряжения и даже фильтрация сигналов.А как они выглядят? Ну бутерброд с мороженым!

Что бы вы сделали с баром «Клондайк»? Сравните это, конечно, с конденсатором! (Источник изображения)

Подумайте о том восхитительном бутерброде с мороженым, который вам понравился в тот знойный летний день. У вас есть восхитительная корочка с двух сторон и кремовый кусок ванильного мороженого посередине. Эта композиция из двух внешних слоев и одного внутреннего слоя — это то, как выглядит конденсатор. Вот из чего они сделаны:

• Начиная снаружи.Сверху и снизу конденсатора вы найдете набор металлических пластин, также называемых проводниками. Электрический заряд находит эти металлические пластины очень привлекательными.
• Сидит посередине. Среди этих двух металлических пластин вы найдете изолятор или материал, к которому не притягивается электричество. Этот изолятор обычно называют диэлектриком и может быть изготовлен из бумаги, стекла, резины, пластика и т. Д.
• Соединяем вместе. Две металлические пластины сверху и снизу крышки соединены двумя электрическими клеммами, которые соединяют ее с остальной частью цепи.Один конец конденсатора подключается к источнику питания, а другой — к земле.

Внутренняя структура конденсатора, у нас есть две металлические пластины, внутренний диэлектрик и соединительные клеммы.

Конденсаторы всех форм и размеров

Конденсаторы

бывают разных форм и размеров, каждый из которых определяет, насколько хорошо они могут удерживать заряд. Три наиболее распространенных типа конденсаторов, с которыми вы столкнетесь, включают керамический конденсатор, электролитический конденсатор и суперконденсатор:

Конденсаторы керамические

Это конденсаторы, с которыми вы, вероятно, будете работать в своем первом электронном проекте с использованием макета.В отличие от своих электролитических аналогов, керамические конденсаторы удерживают меньший заряд, но и меньше пропускают ток. Они также оказываются самыми дешевыми конденсаторами из всей группы, так что запасайтесь! Вы можете быстро определить керамический конденсатор со сквозным отверстием, посмотрев на маленькие желтые или красные лампочки с двумя торчащими из них выводами.

Три типа керамических конденсаторов, вы будете использовать их на макетных платах. (Источник изображения)

Конденсаторы электролитические

Эти парни выглядят как маленькие консервные банки, которые вы найдете на печатной плате, и в их крошечном следе могут удерживаться огромные электрические разряды.Это также единственный тип конденсатора, который поляризован, а это означает, что они будут работать только при подключении с определенной ориентацией. На этих электролитических конденсаторах есть положительный вывод, называемый анодом, и отрицательный вывод, называемый катодом. Анод всегда нужно подключать к более высокому напряжению. Если вы подключите его наоборот, когда на катоде будет более высокое напряжение, приготовьтесь к взрыву крышки!

Электролитический конденсатор, обратите внимание на положительный и более длинный вывод (анод) и более короткий отрицательный вывод (катод).(Источник изображения)

Несмотря на то, что электролитические колпачки способны удерживать большое количество электрического заряда, они также хорошо известны тем, что пропускают ток быстрее, чем керамические колпачки. Из-за этого они не лучший выбор, когда вам нужно хранить энергию.

Суперконденсаторы

Supercaps — супергерои семейства конденсаторных, они могут хранить большое количество энергии! К сожалению, суперкапс не очень хорошо справляется с избыточным напряжением, и вы окажетесь без колпачка, если превысите максимальное напряжение, указанное в таблице данных.ПОП!

В отличие от электролитических конденсаторов, вы обнаружите, что суперконденсаторы используются для хранения и разряда энергии, как и батареи. Но в отличие от батареи, суперкаперы высвобождают свой заряд сразу, и вы никогда не получите такой же срок службы, как обычный аккумулятор.

Посмотрите на этот мощный supercap ! Он имеет огромную емкость 3000F. (Источник изображения)

Обозначения конденсаторов

Определить конденсатор на вашей первой схеме очень просто, поскольку они бывают только двух типов: стандартные и поляризованные.Обратите внимание на символ стандартного конденсатора ниже. Вы заметите, что это всего лишь две простые линии с пробелом между ними. Это две металлические пластины, которые вы найдете сверху и снизу физического конденсатора.

Поляризованный конденсатор выглядит немного иначе и имеет дугообразную линию в нижней части, а также положительный вывод наверху. Этот положительный вывод очень важен и указывает, как этот поляризованный конденсатор должен быть подключен. Положительная сторона всегда подключается к источнику питания, а сторона дуги подключается к земле.

Два наиболее распространенных типа конденсаторов, которые вы увидите на схеме для США, стандартные и поляризованные.

Кто изобрел эти вещи?

Хотя многие считают английского химика Майкла Фарадея пионером современного конденсатора, он не был первым, кто его изобрел. То, что сделал Фарадей, было очень важно — он продемонстрировал первые практические примеры конденсатора и способы его использования для хранения электрического заряда в своих экспериментах. И благодаря Фарадею у нас также есть способ измерить заряд, который может удерживать конденсатор, известный как емкость, который измеряется в Фарадах!

Гениальный английский химик Майкл Фарадей, пионер конденсаторов, которые мы используем сегодня.(Источник изображения)

До Майкла Фарадея, некоторые записи указывают на то, что покойный немецкий ученый Эвальд Георг фон Клейст изобрел первый конденсатор в 1745 году. Несколько месяцев спустя голландский профессор по имени Питер ван Мушенбрук придумал похожий дизайн, теперь известный как Лейденская банка. Странное время, правда? Однако все это было просто совпадением, и оба ученых в равной степени получили признание за свои первоначальные изобретения конденсатора.

Самый ранний образец конденсатора, лейденская банка.(Источник изображения)

Знаменитый Benjamin Franklin позже был усовершенствован в конструкции лейденской банки, созданной Musschenbroek. Франклин также смог обнаружить, что использование плоского куска стекла было отличной альтернативой целой банке. Так родился первый плоский конденсатор, получивший название площади Франклина.

Колпачки в действии — как они работают

Давайте подробно рассмотрим, как работают эти мощные конденсаторы, на практическом примере. Вы ведь раньше пользовались цифровым фотоаппаратом? Тогда вы знаете, что есть несколько коротких моментов между нажатием кнопки, чтобы сделать снимок, и моментом срабатывания вспышки.

Что здесь происходит? К вспышке прикреплен конденсатор, который заряжается после того, как вы нажмете кнопку, чтобы сделать снимок. Как только этот конденсатор полностью заряжается аккумулятором камеры, вся эта энергия взрывается наружу в ослепляющей вспышке света!

Обратите внимание, конденсатор, который делает возможной вспышку в этой камере. (Источник изображения)

Так как же все это произошло? Заглянем изнутри в загадочный мир конденсатора:

1. Начинается с зарядки. Электрический ток от источника питания сначала течет в конденсатор и застревает на первой пластине. Почему застревает? Потому что есть изолятор, который не пропускает отрицательно заряженную электронику.
2. Накопление сборов. По мере того, как все больше и больше электронов прилипают к этой первой пластине, она становится отрицательно заряженной и в конечном итоге отталкивает все лишние электроны, с которыми она не может справиться, к другой пластине. Затем эта вторая пластина становится положительно заряженной.
3. Заряд сохраняется. Пока две пластины конденсатора продолжают заряжаться, отрицательные и положительные электроны отчаянно пытаются соединиться, но этот надоедливый изолятор в середине не позволяет им, создавая электрическое поле. Вот почему колпачок продолжает удерживать и накапливать заряд, потому что существует бесконечный источник напряжения между отрицательной и положительной сторонами двух пластин, которые не разрешены.
4. Заряд высвобождается. Рано или поздно две пластины в нашем конденсаторе не смогут удерживать заряд, так как они на пределе емкости.Но что происходит сейчас? Если в вашей цепи есть путь, по которому электрический заряд может течь в другом месте, то все электроны в вашей крышке будут разряжены , и, наконец, прекратят свое напряжение, когда они будут искать другой путь друг к другу.

Измерение заряда

Как можно измерить, сколько заряда хранится в конденсаторе? Каждый колпачок рассчитан на определенную емкость. Он измеряется в фарадах по английскому химику Майклу Фарадею. Поскольку в одном фараде содержится тонна электрического заряда, вы обычно видите конденсаторы, измеряемые в пикофарадах или микрофарадах.Вот полезная диаграмма, которая показывает, как разбиваются эти измерения:

Имя	Аббревиатура	Фарады
Пикофарад	пФ	0,000000000001 Факс
нанофарад	нФ	0,000000001 Ф
Микрофарад	мкФ	0,000001 Факс
Милифарад	мФ	0.001 F
Килофарад	кФ	1000 Ф

Теперь, чтобы выяснить, сколько заряда в настоящее время хранит конденсатор, вам понадобится это уравнение:

В этом уравнении общий заряд представлен как (Q) , и соотношение этого заряда можно найти, умножив емкость конденсатора ( C ) на приложенное к нему напряжение ( В ). Следует отметить, что емкость конденсатора напрямую зависит от его напряжения.Таким образом, чем больше вы увеличиваете или уменьшаете источник напряжения в цепи, тем больший или меньший заряд будет у вашего конденсатора.

Емкость в параллельных и последовательных цепях

Когда вы размещаете конденсаторы в цепи параллельно, вы можете определить общую емкость, сложив все отдельные емкости вместе.

Получить общую емкость в параллельной цепи так же просто, как 1 + 1, просто сложите их все вместе! (Источник изображения)

При последовательном размещении конденсаторов общая емкость вашей цепи является обратной величиной всех ваших суммированных емкостей.Вот краткий пример. Если у вас есть два конденсатора по 10 Ф, соединенные последовательно, то общая емкость будет равна 5 Ф.

Получить общую емкость в последовательной цепи немного сложнее. Емкость уменьшается вдвое. (Источник изображения)

Начало работы

Теперь, когда у нас есть четкое представление о том, что такое конденсаторы, как они работают и как измеряются, давайте рассмотрим три распространенных применения конденсаторов. Сюда входят такие приложения, как развязывающие конденсаторы, накопители энергии и емкостные сенсорные датчики.

Конденсатор развязки

В наши дни вам будет сложно найти схему, в которой нет интегральной схемы или ИС. В этих типах схем конденсаторы должны выполнять критически важную работу, удаляя весь высокочастотный шум, обнаруживаемый в сигналах источника питания, которые питают ИС.

Почему это необходимая работа для нашего конденсатора? Любые колебания напряжения могут быть фатальными для ИС и даже могут привести к неожиданному отключению питания микросхемы. Помещая конденсаторы между ИС и источником питания, они успокаивают колебания напряжения, а также действуют как второй источник питания, если первичная мощность падает до уровня, достаточного для выключения ИС.

Разделительный конденсатор для контроля колебаний напряжения.

Накопитель энергии

Конденсаторы

имеют много общих характеристик с батареями, включая их способность накапливать энергию. Однако, в отличие от батареи, конденсаторы не выдерживают такой большой мощности. Но хотя они и не успевают по количеству, они стараются разрядиться как можно быстрее! Конденсаторы могут поставлять энергию намного быстрее, чем аккумулятор, что делает их идеальными для питания вспышки в камере, настройки радиостанции или переключения каналов на телевизоре.

Емкостные сенсорные датчики

Одно из последних достижений в области применения конденсаторов связано с бурным ростом технологий сенсорных экранов. Стеклянные экраны, из которых состоят эти сенсорные датчики, имеют очень тонкое прозрачное металлическое покрытие. Когда ваш палец касается экрана, это вызывает падение напряжения, определяющее точное местоположение вашего пальца!

Емкостные сенсорные датчики в действии с защитной накладкой и печатной платой. (Источник изображения)

Практика — выбор конденсатора

Давайте перейдем к сфере практичности и поговорим о том, на что обращать внимание при выборе следующего конденсатора.Необходимо учитывать пять переменных, в том числе:

• Размер — сюда входит как физический размер вашего конденсатора, так и его общая емкость. Не удивляйтесь, если выбранный вами конденсатор будет самой большой частью вашей печатной платы, так как чем больше вам потребуется емкости, тем больше они станут.
• Допуск — Конденсаторы, как и их аналоги с резисторами, имеют переменный допуск. Вы найдете допуск для конденсаторов от ± 1% до ± 20% от заявленного значения.
• Максимальное напряжение — Каждый конденсатор имеет максимальное напряжение, с которым он может работать. В противном случае он взорвется! Вы найдете максимальное напряжение от 1,5 до 100 В.
• Эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) — Как и любой другой физический материал, выводы конденсатора имеют очень маленькое сопротивление. Это может стать проблемой, если вам нужно помнить о потерях тепла и энергии.
• Leakage Current — В отличие от наших батарей, в конденсаторах происходит утечка накопленного заряда.И пока он истощается медленно, вам стоит обратить внимание на то, насколько сильно протекает ваш конденсатор, если его основная функция — накопление энергии.

Все заряжены

Вот и все, что вам нужно знать о конденсаторах, чтобы полностью зарядиться для вашего следующего проекта в области электроники! Конденсаторы — это очаровательная небольшая группа, способная накапливать электрический заряд для множества применений, и они даже могут выступать в качестве вторичного источника питания для этих чувствительных интегральных схем.При работе с конденсаторами внимательно следите за максимально возможным напряжением. В противном случае вы получите несколько взрывающихся крышек, как вы увидите на видео:

Знаете ли вы, что Autodesk EAGLE бесплатно включает тонну библиотек конденсаторов? Начните со своего следующего проекта в области электроники и забудьте о создании собственных деталей! Попробуйте Autodesk EAGLE бесплатно сегодня.

Как удалить конденсаторы с печатной платы

Печатная плата

A состоит из электрических компонентов, таких как диоды, транзисторы, предохранители, резисторы и конденсаторы.Каждый компонент должен работать эффективно, чтобы печатная плата работала. Конденсатор очень похож на батарею, но выполняет другую задачу. Батарея использует некоторые химические вещества для хранения электроэнергии, а затем высвобождает ее по цепям; это может занять некоторое время или даже годы. С другой стороны, конденсатор быстро высвобождает свою энергию за секунды или меньше.

Конденсаторы бывают разных форм и размеров, но обычно имеют два проводника, обычно называемые пластинами. Между пластинами находится изолятор, называемый диэлектриком.Затем пластины подключаются к внешним электрическим соединениям, называемым клеммами, каждый по отдельности.

В печатных платах диэлектрик может блокировать прохождение постоянного тока, но непрямой ток продолжает течь. Когда конденсатор накапливает энергию, ток продолжает течь, но когда он заполнен, ток прекращается. Эти конденсаторы могут выйти из строя, и их можно заменить распайкой. Этот процесс распайки — это то, о чем мы собираемся поговорить сегодня (если вам все еще нужны новые печатные платы, поговорите с нами для получения более подробной информации.).

Зачем нужно демонтировать?

Конденсатор предназначен для обеспечения свободного прохождения переменного тока. Тот, который работает эффективно, будет держать заряд и выглядеть нормально. Неисправный имеет тенденцию к утечке электролита, который образует коричневый, оранжевый, черный или даже белый разряд на печатной плате. Конденсатор также имеет тенденцию вздуваться в верхней части, где расположены вентиляционные отверстия, что не позволяет конденсатору выпускать водород, который накапливается в них. Затем конденсатор выталкивает газы и электролит на печатную плату.

Печатная плата обычно находится в вертикальном положении, и вытекший электролит может оставлять следы по плате. Электролит является коррозионным элементом и может повредить другие компоненты вашей печатной платы.

В случаях, когда конденсатор сильно поврежден, он может взорваться и оставить рулон диэлектрического материала на печатной плате. Поврежденный конденсатор — одна из причин, по которой вам может потребоваться заменить конденсатор, выпаяв поврежденный и заменив его исправным.

Вам также может понадобиться компонент — в этом случае конденсатор.Если вы не хотите их покупать, вы можете получить их из старых аналоговых печатных плат, распаяв их прямо с этих плат.

Давайте теперь рассмотрим два распространенных способа демонтажа конденсаторов печатных плат, а также несколько советов и приемов, которые можно использовать для достижения идеальной работы.

Шаги для демонтажа конденсатора поверхностного монтажа (SMD)

Вам понадобится паяльник с регулируемым температурным диапазоном. Включите утюг и установите температуру 370 градусов. Установите печатную плату на держатель печатной платы так, чтобы демонтируемые компоненты были обращены вверх.Убедитесь, что на доске и держателе нет влаги.

Крепко удерживайте конденсатор, чтобы его неупорядочить по центру, с помощью пинцета. Паяльником, продолжая удерживать конденсатор пинцетом, коснитесь одной из припаянных клемм горячим наконечником паяльника. Поддерживайте этот контакт в течение двух-трех секунд, затем переключитесь на другой терминал. Коснитесь еще раз на две-три секунды и повторяйте цикл столько, сколько потребуется для размягчения припоя.

Когда все будет готово (мягко), попробуйте пошевелить конденсатором.Если он действительно болтается, вытащите конденсатор с помощью пинцета. Вам нужно будет очистить флюс. Для этого:

1. Поместите медную оплетку поверх площадки, с которой вы сняли конденсатор.

2. Осторожно нажмите на оплетку кончиком паяльника.

3. Поддерживайте контакт до тех пор, пока весь флюс не будет поглощен медной оплеткой.

4. Сделайте то же самое для другой контактной площадки.

5. В заключение протрите подушечки тканью, смоченной спиртом.

Шаг для распайки конденсатора штатной печатной платы

Подключите паяльник и установите температуру 370 градусов. Так же, как при распайке SMD, установите печатную плату на держатель. Найдите компоненты, которые нужно демонтировать, и положите их на держатель печатной платы лицевой стороной вниз.

Вам нужно, чтобы флюс припоя впитался, а не просто расплавился. Для этого поместите медную оплетку в точку, где встречаются вывод конденсатора и соответствующая площадка, прижмите жало паяльника к медной оплетке, пока весь припой не поглотит весь флюс.Повторите этот шаг для другого вывода (вывода конденсатора).

Отсоедините печатную плату и установите ее стороной с компонентами вверх. Пинцетом снимите конденсатор. Если он не отрывается от платы, прикоснитесь к месту соединения выводов конденсатора и контактной площадки. Это должно привести к сжижению оставшегося припоя и высвобождению конденсатора. Очистите обе стороны печатной платы куском ткани, смоченным в этаноле, или просто спиртовыми тампонами, если они у вас есть.

Советы и рекомендации по демонтажу конденсаторов печатных плат, подобных A Pro

1.Определите, какой тип паяльника использовать

На рынке доступно множество дешевых паяльников, но если вы новичок, то лучше поговорить с профессионалом.

При поиске паяльника нужно учитывать несколько аспектов. На рынке уже имеется значительное количество таких паяльных устройств, которые нагреваются менее чем за минуту. Тем не менее, хотите быть быстрее? Есть еще доступные бренды, которые готовы за 30 секунд нагрева.

Есть еще продвинутые модели, в которых есть контроль температуры.Это паяльники, которые вам понадобятся для чувствительных компонентов. Вы все еще можете повысить температуру для более крупного компонента — это просто фантастика! Функция выключения / включения также доступна в большинстве современных моделей. Это гарантирует, что срок службы полоски не сократится, если вы забудете отключить ее.

Еще одна вещь, на которую стоит обратить внимание, — это кабель. Убедитесь, что вы выбрали гибкий кабель, который не составит труда использовать в узких углах.

2. Купите правый держатель печатной платы

Держатель печатной платы упрощает работу по извлечению этих активных и пассивных электронных компонентов.Вам может быть интересно, что это за компоненты, которые я только что упомянул, но расслабьтесь. Активным электронным компонентам для работы требуется питание. К таким компонентам относятся чипы. С другой стороны, пассивным компонентам для работы не требуется внешнее питание. Эти компоненты включают резисторы и конденсаторы.

Печатную плату можно купить или изготовить дома. Если вы решите купить один, убедитесь, что он имеет все основные функции. Сюда могут входить приспособления для размещения других инструментов, например, латунная проволока для очистки жала паяльника.

Самодельный держатель печатной платы работает так же хорошо, как и купленный, за исключением того, что эффективность первого полностью зависит от вашего творчества, новаторства и мастерства. Тем не менее, если у вашего держателя есть губки или механизм для зажима плат, вы можете отказаться от других функций, таких как дозатор катушек припоя и держатель латунной проволоки.

3. Больше припоя для удаления из припоя!

При попытке нагреть контакты до расплавления припоя может не расплавиться! К сожалению, для вас, но, к счастью, я нашел способ обойти тонкий.Вам нужно добавить еще немного припоя и наблюдать за волшебством. Этот трюк невероятно полезен при распайке компонентов с большим количеством выводов. Это потому, что чем больше припоя, тем дольше шарик припоя остается жидким, что дает вам достаточно времени, чтобы вытащить компонент.

4. Паяльная лампа может быть лучше

Вы также можете использовать паяльную лампу вместо паяльника. Это будет особенно полезно, когда вам нужно демонтировать огромные конденсаторы. Этот трюк сокращает работу, которая обычно занимает 1-2 минуты, до менее 10 секунд.Вы должны понимать несколько вещей относительно этого ярлыка — как вы знаете, ярлыки никогда не бывают самыми безопасными.

Печатную плату сжигать нельзя. При горении печатных плат выделяются канцерогенные пары. По возможности старайтесь не сжигать доску. Чтобы использовать паяльную лампу эффективно, убедитесь, что пламя находится как можно ближе к паяному соединению.

Если у вас нет паяльной горелки, но вам предстоит большая работа по демонтажу, вы можете сначала нагреть печатную плату феном. Это повышает температуру, поэтому от точек распайки отводится меньше тепла.Несколько секунд, которые вы сэкономите на суставе, могут составить значительный период.

5. Как насчет вращающегося инструмента?

Вы когда-нибудь пробовали распаивать большие транзисторы или ИС с толстыми выводами? Думаю, вы сдались после того, как повредили все выводы, которые вы пытались распаять конденсаторами. Именно здесь и должен пригодиться вращающийся инструмент. Вращающийся инструмент спасает драгоценный компонент от испорченных проводов, а также режущих кромок вашего кусачки. Это тоже ярлык. Было бы лучше, если бы вы были очень осторожны, чтобы не порезаться на печатной плате.Избегайте разрезания паяного соединения, чтобы избежать образования токсичной свинцовой пыли.

6. Разрушение может быть допустимым

Предположим, вы хотите демонтировать радиатор? Возможно, вы не задумывались об этом, но пришли к такому мнению: радиаторы предназначены для того, чтобы «тонуть» вдали от тепла. Нагревание раковины с помощью жала паяльника ничем не будет отличаться от попытки высосать реку из небольшого насоса. Ваше топливо истощится. Итак, как снять радиатор с печатной платы? Вам только нужно его сломать! Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить ладони, и в хорошо проветриваемом помещении, чтобы свести к минимуму вдыхание пыли печатных плат.

7. Пыльные руки лучше

И, наконец, мы имеем дело с жарой. Иногда по ошибке дотрагиваешься до кончика паяльника. Чтобы сократить время воздействия горячего элемента, держите руки в пыли. Помимо того, что слой пыли является своего рода изоляционным слоем, он также заставляет паяльник соскользнуть с ваших рук, прежде чем вы получите серьезные ожоги.

Заключение

Демонтаж конденсаторов печатных плат никогда не был таким простым. Шаги и советы, описанные в этом руководстве, должны помочь вам удалить эти конденсаторы с печатной платы, не повредив их или плату, с которой вы собираетесь снимать припой.Также благодаря советам вы можете сделать весь процесс безопасно и эффективно.

Есть ли проблемы при ручном ремонте или доработке (замене, снятии ⇒ монтаж) многослойных керамических конденсаторов, установленных на платах? Есть ли какие-то моменты, которые следует учитывать при выполнении ручного ремонта или переделки?

При ручном ремонте или доработке необходимо обращать внимание на следующие две проблемы, особенно из-за изменения температуры и остаточного напряжения.

1. Для предотвращения повреждения (трещин) компонента, вызванного локальным быстрым нагревом и тепловым шоком, предварительно нагрейте чип или примите другие меры для уменьшения теплового шока на чип.
2. Температура платы ниже, чем при пайке оплавлением, поэтому во время охлаждения возникает разница в остаточных напряжениях, а механическая прочность (сопротивление изгибу платы) имеет тенденцию к снижению. Для увеличения прочности необходимо при пайке поддерживать высокую температуру платы.

Последовательность работ по ремонту / доработке

Ремонт / переделка состоит из следующих двух задач.
— Задача демонтажа: Удаление конденсатора, установленного на плате
— Задача монтажа: Установка нового конденсатора

Последовательность задач ремонта
<Задача удаления>
1. Покройте флюсом.
2. Разогрейте доску.
3. Нагрейте место монтажа, чтобы расплавить припой.
4. Снимите конденсатор.
5. Охладите доску.

<Задача монтажа>
6.Добавьте припой.
7. Поместите конденсатор на плату.
8. Разогрейте плату.
9. Нагрейте место монтажа, чтобы расплавить припой.
10. Охладите плату.

* При установке только конденсаторов, например, при создании прототипов продукта, выполняйте только монтажную задачу. В этих случаях задача добавления припоя заключается в нанесении припоя.

Условия нагрева

На рисунках ниже показаны стандартные температурные профили (Рисунок 1, Рисунок 2). Предполагается, что состав припоя — Sn-3.0Ag-0.5Cu. Термопары используются для измерения температуры на передней и задней части платы.

1. Разогрейте всю плату с тыльной стороны в течение 90 с.
2. Затем нагрейте область вокруг смонтированного компонента на передней панели платы, а также нагрейте сверху и снизу платы, чтобы расплавить припой.

Предельную температуру во время нагрева необходимо повышать в местах, где расплавление припоя особенно затруднено, даже в многослойной плате (рис. 2).

Метод измерения температуры

— Измерение температуры: термопара K
— Термореактивная смола: эпоксидная смола

Температура измеряется в двух точках на передней (поверхность, на которой установлен конденсатор) и на задней стороне платы. Поместите термопару в контакте с платой в центре между площадками и закрепите ее на месте с помощью термореактивной смолы.

Обогреватели

1.Подогреватель
Подогреватель должен иметь большую зону нагрева и обеспечивать предварительный нагрев всей рассматриваемой платы.

2. Нагреватель
Рекомендуется использовать точечный обогреватель (воздушное отопление).
* Это связано с тем, что точечные обогреватели легко достать для местного обогрева.

Очки при выборе инструментов для небольших компонентов и монтажных плат высокой плотности

При обращении с компонентами размера 0603 или меньше и монтажными платами с высокой плотностью установки необходимо также тщательно выбирать подходящие инструменты в дополнение к нагревателям.При выборе инструментов для вышеперечисленных задач следует учитывать следующие моменты.

1. Увеличительное устройство
Для решения задач рекомендуется использовать микроскоп в качестве увеличительного устройства. Для предварительного нагрева доски используется обогреватель, поэтому следует использовать подставку на кронштейне.

2. Пинцет
При извлечении конденсатора из установленной платы высокой плотности рекомендуется использовать прецизионный пинцет с толщиной кончика 0,1 мм или меньше, чтобы избежать контакта с окружающими компонентами.

Порядок выполнения ремонтных работ

Процедура ремонта или доработки конденсатора типоразмера 0603 на плате с высокой плотностью монтажа описана ниже.

<Процесс снятия конденсатора>

<Процесс монтажа конденсатора>

Справочная информация FAQ

> Есть ли проблемы при ручной пайке многослойных керамических конденсаторов? Есть ли какие-то моменты, которые следует учитывать при ручной пайке?

.

No related posts.