Как выбрать УЗО в частный дом

Об основных опасностях электричества знают, наверное, все. Сюда относятся и различные замыкания, токи утечки, и перегрузки. Всё это может привести к негативным «и часто непоправимым» последствиям. Для того, чтобы предотвратить их, на автоматы в щитах устанавливаются устройства защитного отключения. Впрочем, для нормального функционирования системы для начала нужно знать, как выбрать УЗО правильно, то есть, именно для Ваших автоматов. Об этом и другом — далее.

Чем может обернуться неправильный выбор

Если Вы приобрели первое попавшееся устройство, скорее всего, оно может не функционировать должным образом. А вот чем это может обернуться:

• устройство может отключать электричество во время незначительных утечек, которые не опасны для системы, но зато могут случаться часто;
• если сделать неправильный выбор в другую сторону, УЗО не сработает во время серьёзной утечки, из-за чего можно получить удар током;
• можно приобрести устройство и положить его на полку, так как во многих домах можно встретить алюминиевую проводку, а многих нынешние модели предназначены для медной.

Принцип работы

Как же УЗО спасает нас и наши приборы? На самом деле всё просто. Под корпусом прячутся три катушки. Одна из них подключена к фазе, вторая — к нулевому проводнику. Протекая по катушкам, токи генерируют магнитные поля. Поскольку их силовые линии противоположно направлены, то в обычной ситуации они уничтожаются друг другом. Ели же ток хоть в фазе, хоть в нуле будет сильнее, получается остаточное поле, из-за которого появляется ток в следующей, третьей катушке. И тогда устройство отключает дом от электричества.

Выбор УЗО

Как же правильно подобрать устройство для своего щита? Здесь нужно учитывать множество критериев. Если откинуть хотя бы один из них «особенно если он важный», можно получить вышеописанные последствия. На что же нужно обращать внимание? Сейчас мы об этом и расскажем.

Номинальный ток нагрузки

Любой автомат и УЗО рассчитаны на определённый номинальный ток. Выбирать по этому критерию устройство несложно: нужно просто посмотреть значение на автомате и подобрать защиту с большим. Так, для автомата на 16 А нужно УЗО на 25 А. Устанавливать оба аппарата с одним и тем же значением не стоит: в этом случае отключение произойдёт не сразу, а за это время может произойти что угодно.

Дифференциальный ток

Вот здесь нужно ненадолго вернуться к предыдущему пункту. Дело в том, что если установить на большой номинальный ток устройство с большей чувствительностью, оно может часто срабатывать. Но здесь есть одно «но». Дело в том, что для дома нельзя выбирать УЗО с уставкой тока утечки больше, чем 30 мА, поскольку большее напряжение может нанести вред здоровью.

Поэтому дифференциальный показатель должен быть больше номинального только в том случае, если он не превышает 30 мА. Для ванных комнат значение должно быть не больше 10 мА, поскольку здесь присутствует высокая влажность.

А как же устройства с большим значением, спросите Вы. Дело в том, что они предназначены не только для защиты человека и бытовых приборов. Если уставка выше, чем 30 мА «например, 100», то такие аппараты предназначаются для предотвращения возникновения пожаров из-за утечки «например, на производстве».

Тип защитного устройства

Как выбрать УЗО и автомат по мощности, мы разобрались. Теперь узнаем, как изделия разделяются по типу. Правда, он также разделяется на два подвида по двум признакам. Один из них — разновидность тока утечки. По нему УЗО бывают:

• для переменного тока «тип «АС». Такие устройства стоят дешевле всего. Раньше их можно было выбирать бытовым потребителям, но сегодня лучше не обращать внимания на такое изделие, поскольку многие приборы «например, стиральная машина или компьютер» переменный ток не используют;
• для переменного и постоянно пульсирующего токов «тип «А». Это УЗО подходят для домов и квартир как нельзя лучше. Да, они дороже предыдущих, но уже не бесполезны;
• для переменного, постоянно пульсирующего и выпрямленного токов «тип «В». Его тоже можно использовать дома, только незачем: выпрямленный ток в квартирах не используется, то есть, от его утечки защищать не нужно, а стоимость такой защиты выльется в кругленькую сумму. Этот вид устанавливается, опять-таки, на производстве, где используются все виды токов.

С первым признаком закончили. Перейдём ко второму — времени срабатывания. Как правило, для квартир выбирают обычные УЗО, которые отключают домашнюю сеть через 20-40 мс. Кроме них есть ещё два типа с отложенным отключением:

• тип «S». Срабатывает через 150-500 мс, используется на вводе;
• тип «G». «Выключает» дом через 60-80 мс, ставится на отдельный прибор.

Зачем нужно такое УЗО? Ведь за это время можно получить удар током! Дело в том, что обычное устройство может выйти из строя и не сработать вовсе. Поэтому их ставят на определённую группу автоматов. Если они не срабатывают, через какое-то время «входит в игру» обычное.

Конструкция

Эта особенность тоже является важной. Более того, здесь легко обмануться, выбрав то, что кажется лучшим. Впрочем, если знать нюансы, здесь нет ничего сложного.

Итак, по конструкции УЗО бывают:

• электромеханические. В их состав входят только дифференциальный трансформатор и реле, отключающее устройство;
• электронные. Здесь есть ещё и усилитель, увеличивающий мощность тока в той самой третьей катушке. Дело в том, что для отключения нужно просто наличие лишнего напряжения. Если ток возникает слабый, трансформатор может не сработать, поэтому нужно ставить более мощный тип. С усилителем можно использовать более простой трансформатор, что, естественно выгоднее. Поэтому электронные УЗО стоят дешевле, а также отличаются компактностью.

Вот тут многие начинают думать, что второе устройство лучше, и стоит выбирать именно его. И ошибаются. Почему? Дело в том, что усилитель тоже требует питания, поэтому он подключён к обслуживаемой цепи. А теперь представьте, что где-то выше защиты оборвался ноль. Розетки не работают, электронное УЗО — тоже: усилитель не получает питания, трансформатор не может сработать из-за малого напряжения в катушке. Если пользователь видит оголённый провод, он может до него дотронуться. А ведь фаза-то целая, так что, будьте уверены, Вас ударит током.

Можете даже не трогать проводов, ведь под напряжением может быть какой-нибудь корпус. А вот электромеханическое УЗО в такой ситуации сработает, ведь здесь трансформатор подобран правильно, поскольку увеличивать мощность здесь нечему. Поэтому, если есть лишние деньги и место в щитке, лучше выбрать именно его.

Жителям частных секторов

Как же выбрать защитное устройство владельцам частных домов? Здесь принципы те же, только есть несколько дополнительных. Во-первых, в квартиру проводится только одна фаза, а в частный дом можно кинуть и три. В таком случае нужно выбирать трёхфазную модель. Кроме того, здесь может быть больше розеток и приборов, и ставить УЗО на каждый из них не рекомендуется, поскольку для этого нужно много места в щите. Можно просто поставить одну штуку на несколько автоматов, только здесь следует рассчитывать мощность на всю группу, что делается уже по-другому. Единственное, что на вводе должно стоять устройство на 100 мА «по крайней мере, не меньше», тип — как было сказано – «S».

УЗО или дифференциальный автомат: что выбрать

Сначала давайте скажем, что такое дифавтомат. По сути, это — автомат плюс УЗО, просто в одном корпусе. Что из них лучше? Однозначного ответа здесь нет. По разным показателям выигрывает то одно, то другое устройство. Рассмотрим их поближе:

• схема подключения: в ДА «или АВДТ» она проще;
• поиск причины отключения. Здесь выигрывает УЗО, поскольку оно отключается при утечке тока, а автомат — при замыкании или перезагрузке линии. ДА отключается во всех случаях;
• место в щите. Допустим, каждый автомат защищён УЗО. Первый из них занимает одно место, защита — два. То есть, для одной розетки нам нужно три места. ДА занимает только два места, сочетая при этом функции двух этих объектов. Таким образом можно сэкономить немного места;
• стоимость ремонтных работ. При выходе из строя устройство нужно менять. Отдельно заменить автомат или УЗО дешевле, а они могут выйти из строя по отдельности по разным причинам. Но все они могут сделать негодным ДА, поскольку он — два в одном;
• ценовой вопрос. Для многих этот вопрос может быть решающим. Так вот, при подключении одиночного потребителя УЗО и автомат вместе взятые обойдутся дешевле, чем ДА. При подключении группы потребителей дуэт автомата и защиты выйдет дороже, но только при условии, что на каждый из них ставится отдельное устройство. Как правило же, делается так: автоматы разбиваются на группы потребителей «розетки в комнате, освещение и т.д.», и на каждую из них ставится один УЗО «мы об этом уже говорили».

Тогда выходит дешевле, чем покупать ДА на каждого потребителя.

Что же выбрать: дифавтомат или УЗО? Теперь Вам проще ответить на этот вопрос. Каждый выбирает исходя из своих предпочтений.

Итог

Теперь Вы знаете про УЗО всё, что нужно для того, чтобы правильно выбрать нужное устройство.

Конечно, лучше доверить это дело электрику. Но в жизни бывает всякое, а Вы уже можете как минимум проверить, те ли аппараты были приобретены. И помните, что правильный выбор и установка как УЗО, так и дифавтоматов обеспечивают не только бесперебойную работу электросети, но и Вашу безопасность.

Загрузка…

Как выбрать УЗО для квартиры или частного дома?

О назначении УЗО уже неоднократно говорилось, и однозначно его установка в современной бытовой электросети является важнейшей защитой человека от поражения электричеством. Но как выбрать УЗО? Исходя из каких параметров? Каким образом выполнить расчёт устройства для того или иного защищаемого потребителя? Попытаемся во всём разобраться.

Чтобы сделать правильный выбор УЗО, надо понимать его назначение, основные характеристики и параметры. Когда будете покупать устройство, обратите внимание на его корпус, там указана вся важная информация. Чтобы эти цифры и буквы вам о чём-то говорили, мы разберём по отдельности каждую из них.

Назначение

Самое главное, что необходимо понимать, автоматический выключатель защищает электрическую сеть от сверхтоков, а УЗО обеспечивает защиту человека. Если в результате пробоя изоляции на корпусе электроприбора появился потенциал, при касании к нему есть вероятность получить удар тока. Чтобы этого не произошло, сразу же при возникновении утечки тока, устройство защитного отключения отреагирует и отключит повреждённый участок цепи.

Важно знать! УЗО не защищает от перегрузов и коротких замыканий, поэтому обязательно последовательно с ними в цепь подключаются автоматические выключатели.

Торговая марка

Говоря о торговой марке, мы, по сути, будем разбирать соотношение цены и качества. Дело в том, что существует негласная классификация всех изготовителей УЗО по их территориальному расположению – европейские модели, азиатские и российские.

Один из способов отличить подделку на видео:

У каждого из них продукция имеет свои характерные особенности:

1. И противопожарное УЗО, и устройство, защищающее людей от поражения электричеством, произведенные в Европе будут стоить на порядок дороже, чем модели России и Китая. Но такая цена гарантирует качество и надёжность. Не лишним будет знать, что некоторые компании Европы, кроме основного высококачественного ассортимента выпускают для рынков других стран УЗО с такой же надёжностью, но с заниженными техническими характеристиками.
2. Отечественные производители предлагают УЗО с более низкой ценой, чем аналоги из Европы, тем не менее, всем нормативным требованиям российских стандартов они отвечают. Пока у производителей России торговая сеть не настолько сильна, а сами устройства не способны конкурировать с азиатами по цене, с Европой в плане качества.

1. УЗО азиатских производителей имеют наибольший спрос в мире. Некоторые фирмы-изготовители из Азии заключают контракты с поставщиком продукции на российский рынок и в этом случае выпускают устройства под торговой маркой России.

Перед тем как выбрать торговую марку УЗО, определитесь, какими средствами вы располагаете для обустройства в квартире или в частном доме защитной автоматики. Самые предпочтительные фирмы:

• швейцарская «АВВ»;
• французские «Legrand» и «Schneider Electric»;
• немецкие «Siemens» и «Моеllеr».

Среди отечественных производителей наиболее широкое применение получила продукция:

• Курского завода «КЭАЗ», средняя цена и качество, гарантию на выпускаемые УЗО фирма даёт два года, что свидетельствует о надёжности изделий;
• Московской фирмы «Интерэлектрокомплект» («ИЭК»), не всегда положительные отзывы получает продукция, тем не менее, спрос на неё велик благодаря низкой стоимости;
• Ульяновский завод «Контактор», он входит в группу компании «Legrand», что сказывается на качестве выпускаемой продукции и соответственно цене;
• сравнительно молодая Санкт-Петербургская фирма «DEKraft», на российском рынке она представляет компанию с мировым именем«Schneider Electric».

Что касается китайских производителей, то выпускаемые ими УЗО являются прямым конкурентом устройствам российской фирмы «ИЭК». Цена и качество находятся приблизительно на одном уровне, при этом гарантийный срок у китайского товара пять лет.

Основные параметры

После торговой марки на корпусе обозначаются основные номиналы и рабочие характеристики УЗО.

1. Наименование и серия модели. Обратите внимание, что здесь вы не всегда увидите буквы УЗО, некоторые фирмы-производители обозначают данное устройство как ВДТ (выключатель дифференциального тока).
2. Величина номинального напряжения и частоты. В российской энергосистеме рабочая частота – 50 Гц. Что касается напряжения, то для однофазной сети в квартире это 220-230 В. Для частного дома иногда необходима трёхфазная сеть и рабочим напряжением будет 380 В.

Характеристики УЗО на видео:

1. Номинальный рабочий ток, это максимальная величина, которую способно коммутировать УЗО.
2. Номинальный дифференциальный ток отключения. Это величина, при которой устройство срабатывает.
3. Также здесь указываются температурные пределы работы УЗО (минимум – 25 градусов, максимум + 40).

1. Ещё одна токовая величина – номинальный условный ток КЗ. Это максимальный ток короткого замыкания, который выдержит устройство и не отключится, но при условии, что в цепи последовательно с ним будет установлен подходящий автомат.
2. Номинальное время срабатывания. Это временной промежуток от того момента, когда внезапно возникла токовая утечка и до того, как она должна погаситься всеми полюсами УЗО. Предельная допустимая величина – 0,03 с.
3. Обязательно на корпусе должна быть нарисована схема УЗО.

Форма токовой утечки

По этому параметру все устройства защитного отключения классифицируются на три типа:

1. «А». Такое устройство срабатывает на отключение при мгновенно возникающих либо плавно нарастающих токовых утечках, имеющих синусоидальную переменную или пульсирующую постоянную форму. Это самый распространённый тип УЗО. За счёт того, что оно контролирует и переменный, и постоянный ток, отличается более высокой стоимостью.
2. «АС». Также распространённое и более доступное по цене устройство. Работает только на возникновение переменной синусоидальной токовой утечки.
3. «В». Это устройство в основном применяют для защиты промышленных помещений. Помимо переменной синусоидальной УЗО реагирует на выпрямленную и пульсирующую форму постоянной токовой утечки.

Возникает вполне логичный вопрос, в бытовых сетях протекает переменный ток синусоидальной формы, может достаточно везде устанавливать устройства типа «АС»? Но если внимательнее изучить характеристики современной бытовой техники, то большинство из них имеют блоки питания с электронными полупроводниковыми компонентами, доходя до которых синусоида преобразовывается в импульсные полупериоды. И если утечка будет не синусоидального характера, то УЗО типа «АС» её не зафиксирует и не отключится.

Именно поэтому в паспортах на многие бытовые приборы производитель указывает, через какое УЗО необходимо выполнять подключение.

Советы по выбору УЗО на видео:

Принцип действия

Бывает УЗО электронное и электромеханическое.

Второе стоит дороже, но не зависит от питающей сети. Оно сработает, как только в цепи возникнет токовая утечка.

Устройство электронного типа в своей работе зависит от встроенного в электрическую схему усилителя. А чтобы этот усилитель всегда находился в рабочем состоянии, ему требуется внешний источник питания. В связи с этим снижается надёжность срабатывания.

При выборе УЗО по этому параметру советуем отдавать предпочтение электромеханическим устройствам.

Селективность

По селективности срабатывания устройства защитного отключения бывают двух типов – «G» и «S».

Эти УЗО срабатывают через определённый промежуток времени, называемый выдержкой. Применяют их, когда в цепь последовательно подключаются несколько устройств. Чтобы защитить отходящие потребительские ветви ставят устройства без выдержки времени, а на вводе УЗО типа «G» и «S». Если возникла токовая утечка, а отходящее УЗО не отреагировало, то спустя определённое время должно отключиться устройство на вводе.

У УЗО типа «S» выдержка отстроена в пределах от 0,15 до 0,5 с, типа «G» – от 0,06 до 0,08 с.

Двухуровневая противопожарная защита

Для деревянного частного дома особенно важна гарантия пожарной безопасности. Поэтому в данной ситуации необходимо подобрать УЗО, планируя двухуровневую систему дифференциальной защиты. Её основная цель в том, что защитная функция разделяется:

• противопожарное УЗО обеспечивает срабатывание при больших токовых утечках, способствующих возгоранию;
• обыкновенные устройства предотвратят поражение электрическим током человека при малых величинах утечки.

Так как противопожарное УЗО имеет большое значение номинальной токовой утечки, само по себе оно не обеспечит защиту человека. Поэтому всегда устанавливается совместно с УЗО, у которого ток утечки меньше.

Независимо от того, какой величины номинальный рабочий ток и сколько полюсов имеет противопожарное УЗО, параметр тока утечки у такого устройства 100 мА и 300 мА, в остальном оно ничем не отличается от обыкновенного.

Схема подключения выполняется последовательно, ближе к источнику питания (на вводе) ставим противопожарное УЗО, а на отходящих ветвях защищаемой проводки универсальные.

Наглядно про противопожарное УЗО на видео:

На примере это выглядит приблизительно так: вводное УЗО выбираем с параметрами 63 А (номинальный рабочий ток) и 300 мА (ток утечки), остальные устройства соответственно – 40 А и 30 мА для розеточной группы, 25 А и 10 мА для ванной комнаты, 16 А и 10 мА для осветительной группы.

Применение противопожарных устройств целесообразно и в квартире. Зачастую группу освещения оставляют незащищённой от токов утечки. С минимальной вероятностью, но высокие токовые утечки могут возникнуть и в этой ветви, а если такое УЗО поставить на вводе, оно будет своего рода подстраховкой.

Выполнение расчётов

Давайте попробуем на примере рассчитать, какое УЗО всё-таки нужно выбрать для той или иной защищаемой ветви электрической домашней проводки.

Не всегда на практике можно выполнить точный расчёт суммарного тока утечки. Поэтому примерно его определяют следующим методом: на 1 А потребляемой нагрузки берут 0,4 мА токовой утечки. Также следует произвести расчёт исходя из длины фазного провода – на 1 м берётся 10 мкА.

Допустим нужно правильно выбрать УЗО по мощности электрической плиты (3 кВт). Для начала выполняем расчёт её нагрузки: 3000 Вт / 220 В = 13,64 А. Ток утечки для плиты: 13,64 А х 0,4 мА = 5,46 мА. Аналогично производим расчёт для проложенного проводника, к примеру, 10 м: 10 мкА х 10 м = 100 мкА = 0,1 мА. В сумме ток утечки получился: 5,46 мА + 0,1 мА = 5,56 мА.

Полученное значение суммы токовой утечки не должно превышать 33 % дифференциального номинального тока УЗО. А дальше расчёт из школьных уроков математики, составляем элементарную пропорцию и получаем: 5,56 мА х 100 % / 33 % = 16,85 мА.

Существует специальная таблица стандартных величин номинальных токов утечки, исходя из неё, для электроплиты подходит устройство на 25 мА.

Как выбрать УЗО для квартиры или дома вы теперь знаете, и сможете сами определить суммарный рассчитанный ток утечки. Если хотя бы на долю сомневаетесь в своих знаниях и способностях, пригласите для выполнения этой работы профессионального электрика. Не забывайте, что устройство защитного отключения – это гарантия вашей безопасности.

Рекомендации по выбору и монтажу противопожарного УЗО

По правилам проектирования электроустановок и нормам пожарной безопасности электросеть на входе в квартиру или коттедж должна иметь противопожарное УЗО. Это обычный дифференциальный выключатель, только имеющий более высокое значение тока утечки, нежели классические устройства защиты от поражения электротоком.

При выборе подобного прибора, предназначенного для предотвращения пожара, необходимо соблюсти ряд условий. Его установка также предполагает выполнение специфических требований электромонтажа.

Давайте разберемся в особенностях работы этого устройства, сфере его применения и ключевых особенностях на которые нужно обратить внимание выбирая это оборудование.

Содержание статьи:

Общие функции дифференциального выключателя

В бытовых и промышленных электросетях используют несколько типов защитных устройств, предназначенных для предотвращения пожаров и поражения людей электротоком. Все они рассчитаны на срабатывание при поломках в электроустановках или пробое изоляции проводки.

Принцип работы, элементы внутри и контролируемые характеристики у них разные. Однако задача везде одна – при возникновении проблем быстро разорвать цепь питания.

Нельзя путать УЗО и дифавтомат, устройство и функционал у них различаются. Первый аппарат контролирует исключительно возникновение тока утечки, а второй еще и рассчитан на срабатывание при коротких замыканиях и перегрузках в сети

УЗО (дифференциальный выключатель) – это электротехнический прибор, разрывающий линию электропитания при появлении высокого тока утечки. Последний возникает при пробое изоляционного слоя в различных тепловых электронагревателях и проводах.

Если в этот момент человек прикоснется к корпусу сломавшегося оборудования, то электроток пойдет через него в землю. А это чревато тяжелыми травмами. Чтобы не допустить подобного, в цепь и ставится устройство защитного отключения (автоматический выключатель дифференциального тока).

Состоит УЗО обычное и противопожарное из:

• корпуса;
• трансформатора с тремя обмотками;
• реле ЭДС.

В нормальном рабочем состоянии проходящий через трансформаторные обмотки электроток формирует магнитные потоки с разными полюсами. Причем при их сложении получается итоговый ноль. Реле в таком состоянии находится в закрытом состоянии и пропускает ток.

Но при появлении утечки баланс на обмотках нарушается. На это и реагирует рассматриваемый автоматический переключатель, размыкая цепь. В результате напряжение в сети пропадает – сломавшийся электроприбор обесточен, а человеку ничего больше не угрожает. Срабатывание УЗО происходит буквально за несколько миллисекунд.

Источником пожара электрооборудование становится при:

• коротких замыканиях;
• перегрузках в сети и/или самой электроустановке;
• сверхнормативных утечках, связанных с деградацией изоляции.

В первых двух случаях защитное отключение производится дифавтоматом (тепловым электромагнитным расцепителем) либо путем перегорания предохранителя. Для третьей ситуации как раз и существует рассматриваемое УЗО по дифференциальному току. Есть еще специальные устройства контроля изоляции, но они дороги и в квартирных или устанавливаются редко.

Как УЗО способно предотвратить пожар?

При электротравмах искр, способных вызвать возгорание, не образуется. Но пожар при возникновении тока утечки все же может произойти. Дело в проводке и электротоке, проходящем по кабелям. Изначально жилы рассчитаны на строго определенные величины напряжения. Если эти параметры выходят за проектные нормы, то недолго и до появления открытого огня.

Если через прорванную изоляцию начинается мощная утечка электрического тока, то металл проводов, не рассчитанный на подобное, начинает слишком сильно греться – это приводит к расплавлению изоляционной оплетки и нагреву окружающих предметов

Задача противопожарного УЗО заключается в контроле этой ситуации и недопущении перегрева проводки. Если изоляция повреждена и образовался ток утечки, то защитное устройство просто отключает проблемную линию от сети. При наличии в цепи дифференциального выключателя дело до слишком сильного нагрева металла жил и возникновения огня даже не доходит.

Электроток утечки в пределах 300–500 мА и напряжении 220 В – это выделяемое тепло, равное теплу, образующемуся от зажженной бытовой зажигалки. Подобное тепловыделение неизбежно приводит к воспламенению проводки и всего поблизости.

Основная функция рассматриваемого класса УЗО – это не защита человека, а повышение пожарной безопасности. Чтобы предотвратить поражения электротоком, после противопожарных устройств защиты в цепь ставятся обычные приборы меньшего номинала по току утечки.

Функционально противопожарное УЗО защищает:

1. Вводный кабель перед собой.
2. Проводку линии потребителей после себя.
3. Подключенное электрооборудование, когда при сбоях не срабатывает расположенный ниже стандартный .

Противопожарное УЗО – это часть каскадной защиты электросети 220 В. Оно не используется в системах задымления и мониторинга за пожарами. В них подобных защитных устройств, наоборот, присутствовать не должно. При определенных раскладах они могут отключить такую систему контроля, что совершенно недопустимо.

Критерии выбора оборудования

Существующие подразделяются на однофазные и трехфазные. В быту применяются только первые устройства. В квартиру и частный дом от электрического щитка практически всегда идет линия в одну фазу. Дифференциальный выключатель для этого применяется с двумя клеммами (ввод плюс вывод), тогда как у трехфазных аналогов зажимов для проводов четыре.

Все УЗО разделяются по типу тока утечки на три группы: «А», «В» и «АС». Для противопожарных нужд следует брать вариант «АС» (только под переменный электроток), «А» и «В» стоят дороже, так как рассчитаны дополнительно на работу с пульсирующими и выпрямленными токами

Устройства защитного отключения бывают:

• электронными;
• электромеханическими.

Первые дороже, но менее надежны. Практически во всех случаях противопожарное УЗО лучше всего брать именно электромеханического класса. Такому выключателю не нужно внешнее питание. Электронный аналог при обрыве питающей линии перестает работать и следить за повреждениями изоляции. Плюс во время скачка напряжения у него повышается время срабатывания.

Два главных критерия выбора противопожарного УЗО – это селективность устройства (наличие в нем возможности установки задержки отключения) и высокий параметр тока утечки (100–300 мА). Если одно из этих условий не выполнено, то система из защитных аппаратов в электрощите не станет работать, как положено.

УЗО селективного типа обозначается в маркировке на корпусе буквой «S», именно его нужно устанавливать в качестве противопожарного элемента каскада (оно на отключение срабатывает с выставленной временной задержкой)

По нормам противопожарное УЗО должно отличаться минимум в три раза в большую сторону от нижерасположенного обычного по:

• току утечки;
• времени срабатывания.

Если разница по этим параметрам менее трех раз, то при срабатывании нижестоящего дифференциального выключателя среагирует на отключение контура и противопожарное устройство. В результате будет сложнее выяснить причину отключения, а без питания останутся все потребители в параллельных линиях, на которых проблем нет.

В идеале каскадная схема из различных УЗО должна работать так, чтобы при возникновении проблем реагировало только то устройство, которое расположено ближе всего к месту пробоя изоляции. При таком раскладе отключается лишь защищаемая цепь. Остальные продолжают оставаться под напряжением.

С требованием высокого параметра тока утечки ситуация следующая. У обычных УЗО он подбирается в пределах 10–40 миллиампер. Рабочий электроток (максимум потребления подключенными в линию электроприборами) в данном случае достигает 16–40 А. Для освещения и розеток с бытовыми приборами этого вполне достаточно.

Однако в любой электрической сети присутствуют естественные утечки. В проекте внутриквартирной или внутридомовой энергосистемы их специально рассчитывают, чтобы правильно подобрать УЗО. Они не должны превышать 1/3 от тока утечки выбранного дифференциального выключателя для конкретной линии. Иначе защитное устройство будет на регулярной основе ложно срабатывать.

По правилам противопожарное УЗО ставится сразу после электросчетчика на входе в дом, на нем суммируются естественные утечки по электротоку со всей подключенной в жилище бытовой техники

Если защитное устройство выбрать, как для обычного случая, на 10–40 мА, то электросеть постоянно будет отключена. Фактически непрерывно УЗО станет фиксировать утечки, срабатывая на выключение питания во всех линиях электроснабжения дома.

Схемы установки защитного выключателя

УЗО не рассчитано на отслеживание перегрузок в электросети, поэтому его обязательно надо ставить вместе со стандартным «автоматом» – . Так защита выйдет полной по всем проблемным направлениям.

Стандартная схема подключения защитных устройств в электрощите выглядит следующим образом:

1. Первым на входе идет автомат.
2. Затем ставится .
3. Потом подключается противопожарное УЗО (на 100–300 мА).
4. После производится разделение цепи на несколько отдельных линий потребления с УЗО от поражения током (на 10–40 мА).

В некоторых схемах первый автоматический выключатель меняют на , а менее мощные автоматы потом ставят на потребительских линиях. Такой вариант также не противоречит правилам.

Галерея изображений

Фото из

ОБщая схема подключения однофазного УЗО

Различия между противопожарными и обычными УЗО

Дифференциальный выключатель по току и автомат

Монтаж защитного устройства в разных электросетях

При подключении проводов важно следить, чтобы выходы с УЗО не оказались объединены на общем нуле и вообще нигде не пересекались с иными нулевыми жилами или корпусом щитка. После этого защитного устройства линия должна сразу идти на другое УЗО либо автомат, а потом сразу к потребителям.

После завершения монтажа необходимо проверить правильность сборки всей схемы и работоспособность защитного устройства.

Сначала в розетку включается какая-нибудь техника для появления в сети нагрузки и подается напряжение. Если все правильно и изоляция везде цела, то никаких срабатываний УЗО произойти не должно

Затем проверяется сам дифференциальный выключатель. Для этого на большинстве УЗО есть кнопка «Т» («ТЕСТ»). При ее нажатии происходит имитация расчетного тока утечки, в результате которого защита должна штатно сработать. Причем тестирование должно работать независимо от того, есть нагрузка или нет.

Если при нажатии на «ТЕСТ» УЗО не отключило линию, то оно неисправно. Возможна ситуация, когда сломался контур имитации утечки. В этом случае устройство защиты будет продолжать выполнять свои функции, как в нем заложено. Однако даже такой выключатель лучше сразу заменить. Подобную проверку рекомендуется производить раз в месяц.

Выводы и полезное видео по теме

Надо четко разделять функции с параметрами противопожарного и обычного УЗО. Эти устройства внешне выглядят и внутри устроены абсолютно одинаково. Однако задачи на них возложены разные. Чтобы разобраться во всех нюансах этих различий, рекомендуем дополнительно посмотреть нижеприведенные видеоматериалы.

Назначение противопожарного УЗО:

Что такое устройство защитного отключения с описанием номиналов и типов:

Зачем бытовую технику подключать через УЗО:

Установить противопожарное УЗО всегда можно самостоятельно, так как инструкция проста и понятна даже любителю. Оно имеет всего два входа, нужно подключить лишь пару проводов. Важно лишь грамотно подобрать номиналы этого устройства, чтобы оно срабатывало, когда нужно. Но если навыков подобного подключения нет, лучше пригласить электрика.

У вас есть опыт самостоятельного монтажа противопожарных УЗО? Поделитесь накопленными знаниями с посетителями нашего сайта, а также задавайте вопросы по теме статьи в расположенном ниже блоке.

Как выбрать УЗО для квартиры и дома по мощности, току утечки, производителю

Наверняка Вы знаете самые опасные неприятности относительно электропроводки в доме: возникновение короткого замыкания, перегрузки сети и токов утечки. Как раз от последней неприятности эффективно защищает устройство защитного отключения, именуемое также выключателем дифференциального тока (ВДТ). О том, как выбрать УЗО для квартиры и дома мы и поговорим далее!

Важность мероприятия

Если Вы неправильно выберите модель УЗО, то есть ошибетесь с его характеристиками, это чревато следующими последствиями:

1. Автоматика будет срабатывать во время ложной тревоги, т.к. незначительные утечки электричества всегда присутствуют в проводке, особенно если она старая (в деревянном доме на даче).
2. Слишком высокие характеристики УЗО по мощности, которым Вы отдадите предпочтения, не будут срабатывать во время опасной ситуации, в результате чего можно получить поражение электрическим током.
3. Устройство не сможет функционировать при подключении алюминиевых жил Вашей домашней проводки, т.к большинство современных моделей предназначены только для подсоединения медных проводников.

Чтобы не допустить данные ошибки, сначала необходимо разобраться с характеристиками дифференциального выключателя, после чего переходить к его выбору.

Основные характеристики устройства

Итак, среди наиболее важных технических характеристик, на которые нужно опираться при выборе УЗО для квартиры и частного дома, выделяют:

• Номинальное напряжение сети: 220 В (однофазная) либо 380 В (трехфазная).
• Количество полюсов: двухполюсный (если 1 фаза) и четырехполюсный (если 3 фазы).
• Номинальный ток нагрузки может составлять 16А, 20А, 25А, 32А, 40А, 63А, 80А, 100А.
• Номинальный отключающий дифференциальный ток (утечка) 6 мА, 10 мА, 30 мА, 100 мА, 300 мА, 500 мА.
• Номинальный условный ток короткого замыкания – варьируется от 3 кА до 15 кА. Простыми словами данная величина показывает надежность УЗО и его устойчивость при возникновении КЗ. На передней панели значение отображается в прямоугольнике в амперах, либо после символа «Inc».
• Коммутационная способность (обозначение «Im») – представляет собой максимальное значение, при котором изделие способно нормально среагировать. Должно составлять не меньше, чем 10 значений номинальной нагрузки, либо не менее 500 А (современный изделия имеют коммутационную способность от 1000 до 1500 А).
• Принцип работы: AC – срабатывание при переменном токе, A – переменный + постоянный пульсирующий, B – постоянный + переменный, S – присутствует выдержка времени перед срабатыванием, G – также присутствует выдержка, но ее время меньше.
• Конструкция: электронный (работает от сети) либо электромеханический (не требует питания). Чем отличается электронное УЗО от электромеханического, мы рассказывали в отдельной статье.

Существующие характеристики мы Вам предоставили, теперь подробно рассмотрим, как их нужно учитывать, чтобы правильно выбрать УЗО по мощности (в этом случае амперажу), току утечки и другим параметрам.

Советуем просмотреть подборку видео уроков, в которых более подробно рассмотрена процедура расчета УЗО, а также стратегия по выбору подходящей модели на примере таблиц:

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Критерии правильного выбора

Номинальный ток

Первое, на что нужно обратить внимание – на какой ток рассчитано устройство. Чтобы правильно выбрать УЗО по току, необходимо изначально определиться с тем, для каких целей будет устанавливаться изделие. Если Вы хотите защитить отдельный элемент сети, к примеру, стиральную машинку, систему электрический теплый пол либо водонагреватель (бойлер), значение может быть не выше, чем 16 А. Для всей электропроводки в квартире нужно ставить агрегат не меньше, чем на 32 А. Чтобы правильно подобрать значение, сначала нужно рассчитать нагрузку от всех подключенных электроприборов и отталкиваясь от полученной суммы выбрать наиболее подходящую модель УЗО. На корпусе современной техники производители обычно указывают номинальную токовую нагрузку, поэтому с расчетами не должно возникнуть сложностей.

Дифференциальный ток

Мы рассмотрели все существующие значения, которые варьируются от 10 до 500 мА, теперь разберемся, какое УЗО лучше выбрать по амперажу в определенных ситуациях. Защиту человека от поражения электричеством обеспечивают уставки от 6 до 100 мА. В то же время утечки свыше 30 мА будут ощутимы телом человека. Именно поэтому для детской и ванной комнаты лучше выбрать модель на 10 мА, а для защиты розеток и светильников 30 мА.

Тут же следует отметить, что каждый электроприбор имеет естественный ток утечки, который указывается в прилагаемом техническом паспорте. При выборе УЗО по току утечки обязательно учитывайте следующее правило: сумма естественных утечек не должна превышать номинальное значение защитного прибора больше, чем на 30% (1/3). В противном случае будут возникать ложные срабатывания, от которых много хлопот.

Тип изделия

Итак, простыми словами объясняем предназначение каждого из типов УЗО:

1. АС – в основном используется для защиты электроприборов в домашних условиях при использовании как однофазной, так и трехфазной сети. Бытовую технику с пульсирующим током, к примеру, стиральную машину, защитить такое изделие не сможет.
2. А – используется как раз для отдельной защиты стиральных машин в квартирах и частных домах.
3. B – в основном используются на производстве, поэтому выбрать данный тип для дома нет смысла.
4. S – как мы уже говорили, отключение происходит не сразу же при обнаружении утечки, а через определенную уставку времени. Как правило, применяется для предотвращения пожара и подключается на вводном щите, обслуживая всю электропроводку (поэтому и уставка на ток утечки выбирается не менее 100 мА).
5. G – в основном подключается на отдельный электроприбор для контроля и своевременной противопожарной защиты. В отличие от типа «S» имеет меньшее время выдержки.

Конструкция

Тут особо говорить не о чем, электронные имеют более сложный принцип работы и функционируют только при наличии источника питания (внешнего либо электросети). Более надежные и долговечные – электромеханические, поэтому лучше выбрать электромеханическое УЗО для квартиры и дома, к тому же стоимость будет на порядок ниже.

Производитель

Ну и последний, не менее важный критерий выбора УЗО – по производителю. На сегодняшний день лучшими в производстве данных изделий являются следующие фирмы:

• Legrand;
• ABB;
• AEG;
• Schneider electric;
• Siemens;
• DEKraft.

Среди бюджетных моделей самое высокое качество у компаний Аустро-УЗО и ДЭК.

Рекомендуем отдавать предпочтение более дорогим изделиям, однако если бюджет не позволяет, неплохо справятся с защитой и отечественные производители. В любом случае перед покупкой советуем Вам посетить форумы по электрике и ознакомиться с отзывами покупателей о выбранной модели! Так Вы наверняка узнаете все преимущества и недостатки изделия и точно определить какое УЗО лучше выбрать.

Подводим итог

Вот мы и предоставили рекомендации по выбору устройства защитного отключения, теперь хотелось бы подвести итог и выделить те модели, которые используются чаще всего:

Частный дом (либо коттедж). На вводе устройство защитного отключения номиналом не менее 100 мА для реагирования на утечку, типа S и на номинальный ток 63 А. На сегодняшний день часто используется трехфазная сеть, поэтому ВДТ в таком случае должен быть четырехполюсным. На отдельные группы: розетки, светильники и т.д. рекомендуется устанавливать по одному УЗО типа А (либо АС) на 30 мА и номинальной токовой нагрузкой согласно расчетам – 16/25/32А.

Квартира. Тут все проще. Вводной щит – устройство на 32А, 30 мА, тип А/АС, обычно двухполюсные (если не осуществлялась замена электропроводки в квартире на новую). Для стиральной машинки либо ванной комнаты можно выбрать еще одно УЗО отдельно на 16А.

Это все, что хотелось рассказать Вам по поводу данного вопроса. Надеемся, что теперь Вы знаете, как выбрать УЗО для квартиры и дома по мощности, току утечки, производителю!

Похожие материалы:

назначение, характеристики и схемы установки

Проблемы с проводкой часто становятся причиной возгорания. Старые кабели особенно подвержены ухудшению изоляционных свойств, которое приводит к их нагреву и короткому замыканию. Для борьбы с подобным явлением применяют противопожарное УЗО.

Назначение дифференциальных выключателей

Дифференциальные автоматические выключатели предназначаются для защиты электросети от коротких замыканий и асимметрии токов. Принцип работы подобных устройств основан на сравнении значений и направлений токов, протекающих в L и N жилах питающей сети. Если они равны, то дифференциальный автомат остается во включенном состоянии. Если отличаются, то он отключит нагрузку.

Принцип работы дифференциального автомата

Особенностью работы дифференциального автомата является то, что помимо сравнения токов друг с другом, он замеряет их абсолютное значение. Таким образом, диф автомат, кроме сравнивающей функции, выполняет задачу по отсечке потребителя при перегрузке по мощности. В этом плане его роль схожа с обыкновенным автоматическим выключателем.

В итоге можно выделить 2 задачи, которые выполняет диф автомат:

• защита при перекосе нагрузки или утечки тока на землю;
• отключение потребителя при перегрузке или КЗ.

Следует понимать отличия между устройством защитного отключения и дифференциальным автоматическим выключателем. УЗО используется только для обнаружения утечки. Диф автомат же работает по схожему принципу, но дополнительно защищает сеть от замыканий и перегрузок по току.

к содержанию ↑

Как УЗО предотвращает пожар

Для подобных целей применяются специальные противопожарные устройства защитного отключения. Их особенность состоит в высоком токе утечки. Его значения подбираются, исходя из мощности потребителя и нормальных токов утечки (возникают из-за старения изоляции). Ориентировочные значения следующие:

• до 100 мА — для рядовых потребителей, квартир и частных домов;
• до 300мА — для промышленных потребителей, мастерских и небольших цехов.

В большинстве случаев пожар возникает из-за некачественного контакта или плохой изоляции проводки. Ток начинает протекать через защитный слой кабеля на окружающие его предметы. Например, арматуру или металлические корпуса электрических аппаратов. Протекание тока приводит к нагреву поврежденного места. С течением времени его температура возрастает до воспламенения изоляции.

Роль противопожарного защитного устройства заключается в заблаговременном отключении потребителя при возникновении нагревающих токов утечки. Впоследствии такое отключение спасает проводку от пожара. А УЗО не позволит подать напряжение, пока поврежденное место не будет найдено, а проблема устранена.

Дополнительная информация. Если устройство защитного отключения слишком часто срабатывает без ведомой на то причины, то следует обратить внимание на исправность самого прибора. Нередки случаи, когда виновником ложных срабатываний является само УЗО. Во избежание подобных неприятностей лучше приобретать автоматику от надежных производителей, таких как ABB.

к содержанию ↑

Выбор противопожарного защитного устройства

Существует огромное количество различных моделей УЗО. Каждая из них оптимально подходит под определенную задачу. Например, для защиты обычных квартир применяют однофазные защитные устройства, а для небольшой мастерской уже пригодится трехфазный прибор.

Разница существует и в максимальных токах, которые способно пропускать УЗО. Для квартиры достаточно устройства на 25-32 А. Для промышленных объектов, как правило, требуется аппарат минимум на 63 А, что соответствует потребителю мощностью около 15 кВт.

Поэтому существует ряд критериев, по которым следует выбирать устройство защитного отключения. Самые значимые из них таковы:

1. Ток утечки. Для противопожарных моделей он лежит в диапазоне 100-300 миллиампер.
2. Электронное или электромеханическое УЗО. Этот фактор влияет на надежность прибора.
3. Селективное или неселективное устройство. Зависит от масштабов и сложности схемы.

к содержанию ↑

Ток утечки УЗО

Типичные значения составляют 100-300 мА. При выборе следует исходить из двух факторов:

1. Разветвленность электропроводки. Чем она больше, тем выше утечка.
2. Состояние изоляции. Чем она старее, сырее и грязнее, тем сильнее утечки.

Для квартиры применяют УЗО на 100 мА. Объясняется это малой разветвленностью и общей длиной проводки. Ведь чем больше площадь проложенных в стенах кабелей, тем проще току найти слабое место в изоляции и утечь на близлежащие заземленные конструкции.

У больших промышленных потребителей маршруты электроснабжения более разветвленные. Также они имеют большую протяженность. Поэтому току проще найти слабую изоляцию и покинуть токоведущую жилу.

Дополнительная информация. Здесь стоит подчеркнуть, что утечка тока и короткое замыкание на землю — вещи разные. При КЗ сопротивление изоляции падает практически до нуля. Поэтому возникают огромные и разрушительные токи замыкания, сопровождающиеся искрами и горением дуги. Утечка тока через изоляцию — явление обычное и нормальнее. В разумных пределах оно присутствует даже у новых электрических кабелей.

Другой важный фактор, повышающий ток утечки — это состояние изоляции. Влага, частички грязи, металлическая пыль и трещины уменьшают сопротивление защитного слоя. Такое обычно происходит со старой проводкой. Из-за этого возрастают утечки тока. Поэтому если проводка старая или находится во влажной среде, то желательно выбрать УЗО, рассчитанное на большие утечки.

к содержанию ↑

Электронное или механическое устройство

Представленные в продаже противопожарные защитные устройства по исполнению делятся на 2 вида:

1. Электронные. Содержат небольшую печатную плату, управляющую контактами.
2. Электромеханические. Работают без сложной электроники.

Электронные устройства обладают недостатком. Для их работы необходимо напряжение в защищаемой линии. Поэтому если перед УЗО происходит обрыв нулевого проводника, то оно теряет работоспособность и не срабатывает при повреждении изоляции.

Электромеханические устройства в этом плане надежнее. Они не столь критичны к качеству питающего напряжения и менее восприимчивы к его скачкам и просадкам.

к содержанию ↑

Обычное УЗО или селективное

Обычные защитные устройства пригодны для небольших потребителей. Они подходят для квартир с малым числом комнат и надежной изоляцией проводки. Главный недостаток таких устройств — это невозможность оперативно выяснить, где именно произошла утечка тока. То есть если где-то в квартире повредилась изоляция, то электропитание всей площади отключится.

УЗО селективного действия используются для формирования избирательной защиты. Обычно это устройства категории S. Их применение позволяет локализовать место повреждения изоляции и отключить от электропитания только и именно проблемный участок.

Селективное устройство EKF

Селективные устройства защитного отключения устанавливаются на вводе в электрощит. Они целесообразны для крупных разветвленных потребителей или многокомнатных квартир, в которых поиск места утечки тока способен занять слишком большое время.

к содержанию ↑

Где используется противопожарное защитное устройство

Противопожарные УЗО применяются для защиты от возгорания в многоквартирных домах. Жильцы устанавливают защитное устройство в свои распределительные щиты на вводе в квартиру. При этом УЗО по требованиям энергоснабжающей организации устанавливается после прибора учета. За редким исключением используют стандартные противопожарные устройства с током утечки до 100 мА. Для средней квартиры с современной проводкой такой номинал является оптимальным.

Другая сфера применения противопожарного УЗО — это защита для частного дома из древесины. Материал стен здесь принципиален. Дерево в большей степени подвержено горению. Оно обладает меньшим удельным сопротивлением, чем бетон. Поэтому в доме из дерева риск возникновения пожара из-за проблем с проводкой на порядок выше, чем в бетонном здании. Соответственно УЗО для построек из натуральных материалов гораздо актуальнее, чем для кирпичных или бетонных.

УЗО может использоваться и в составе более сложных систем пожаротушения. Например, в сочетании с противопожарным оборудованием таких компаний как AAB Technology.

к содержанию ↑

Монтаж и типовые схемы подключения противопожарного УЗО

Для установки противопожарного устройства защитного отключения потребуется минимальный набор инструментов, немного опыта электромонтажных работ и подходящая для потребителя схема. Перед монтажом нужно ориентироваться на следующий список инструментов и материалов:

• пассатижи, кусачки, 1-2 м провода сечением от 2,5 кв. мм;
• индикаторная отвертка, мультиметр или контрольная лампочка;
• само УЗО и инструкция по его установке;
• подходящая схема подключения.

Важно! Перед установкой защитного устройства требуется снять с электрощита напряжение. Для этого необходимо отключить вводной автоматический выключатель, затем убедиться в отсутствии опасного потенциала при помощи индикатора или вольтметра. В идеале лучше использовать контрольную лампу накаливания.

Сложности существуют с подбором правильной схемы. Квартирный щиток может быть оснащен заземляющим проводом, а может быть и без него. Некоторые потребители для работы требуют 3 фазы питания, а некоторые только одну. Поэтому ниже приведены несколько типичных схем подключения противопожарного УЗО.

к содержанию ↑

Подключение однофазного УЗО

Одна из наиболее популярных схем. Она применима в квартирах и частных домах с однофазным питанием без заземляющего провода:

1. На вводе в электрощит устанавливается автоматический выключатель. Он защитит последующие цепи от КЗ.
2. За ним следует прибор учета. В данном случае он однофазный.
3. Далее подключается УЗО. Монтаж проводов выполняется согласно маркировке на корпусе прибора.
4. После УЗО ноль следует подсоединить на общую N шину, а фаза расходится по групповым автоматам.

к содержанию ↑

Подключение трехфазного УЗО

Для защиты от пожара трехфазной сети потребуется четырехполюсное устройство на 380 В. Остальные же принципы монтажа остаются теми же. Сначала идет вводной автомат, затем счетчик и групповые автоматы или УЗО.

Основная задача противопожарного УЗО — это защита от возгорания проводки. Устройства этого класса рассчитаны на сравнительно высокие токи утечки до 300 мА. Поэтому они не подходят для обеспечения безопасности человека от поражения электротоком.

Схема подключения противопожарного УЗО

На ток утечки противопожарного УЗО оказывает влияние состояние и возраст проводки. Также сказывается ее протяженность и разветвленность. Чем хуже состояние кабелей, тем выше риск ложных срабатываний устройства защиты.

Противопожарное УЗО: назначение, характеристики и схемы установки

Как выбрать пятно — Как окрашивать деревянную мебель: советы и рекомендации

Дерево — прекрасный материал, но не вся древесина одинаково прекрасна. Отборное дерево ценится в основном за красоту цвета и текстуры; Обычные мебельные породы дерева менее желательны не потому, что они не работают, а потому, что они не так красивы. Антиквариат, будь то древесина твердых или мягких пород, часто красив просто потому, что древесина приобрела патину, которой нет у новой древесины.При отделке мебели используется один отличный эквалайзер, чтобы дерево выглядело лучше: морилка.

Окрашивание проводится по разным причинам. При правильном использовании морилка может подчеркнуть текстуру древесины и придать ей светлый оттенок. Это может придать новой древесине вид старой или обыкновенную древесину — редкой. Он может соединить две части дерева, восстановить цвет обесцвеченных участков и изменить или сделать цвет любого дерева более насыщенным. Окрашивание не всегда целесообразно, но оно может решить множество проблем.

Прежде чем окрашивать какой-либо предмет мебели, внимательно его осмотрите. Если он сделан из вишни, клена, красного дерева, палисандра, состаренной сосны или любого другого редкого дерева, вероятно, дерево не следует окрашивать; эти породы дерева лучше всего смотрятся в своем естественном цвете. Если древесина светлая, с относительно невыразительной текстурой, морилка может значительно улучшить ее. Бук, береза, тополь, ясень, камедь и молодая сосна обычно окрашиваются перед отделкой. Некоторые породы дерева, например, дуб, привлекательны как окрашенными, так и неокрашенными.В общем, лучше не красить, если вы не уверены, что это улучшит древесину.

Порода дерева — не единственный ориентир для окрашивания; ваше собственное предпочтение должно быть решающим фактором. Чтобы понять, как мебель будет выглядеть без пятен, проверьте незаметное место — например, на дне стола — с любой отделкой, которую вы планируете нанести. Сама отделка сделает древесину темнее и подчеркнет текстуру. Если вам нравится, как он выглядит, морилку на дереве не нужно.Если вы хотите более темный цвет или более выраженный рисунок текстуры, продолжайте окрашивать его.

Когда вы узнаете, с какой древесиной вы работаете, вам будет легче выбрать морилку, которая оживит и восстановит древесину. Есть много типов на выбор.

Выбор морилки

Доступны несколько типов пятен: протирочные пятна, пятна на водной основе, пятна лака и герметика, пятна NGR. Некоторые пятна сочетаются с герметиком, и они обычно обозначаются как пятна / герметики.Не все из них просты в использовании или гарантированно дают хорошие результаты, поэтому уделите несколько минут тому, чтобы спланировать и прочитать этикетки.

Первое, что нужно учитывать — это отделка, которую вы планируете использовать. Большинство финишных покрытий можно наносить на большинство видов пятен, но полиуретановый лак нельзя наносить на некоторые пятна. Если вы хотите использовать полиуретановую отделку — а эта отделка одновременно красивая и очень прочная — ищите пятно, совместимое с полиуретаном. Если вы не можете найти совместимое пятно, у вас будет

.

Как зачистить деревянную мебель: советы и рекомендации

Какую бы жидкость для снятия краски и лака вы ни выбрали, методы ее использования в основном одинаковы. Основные шаги просты: после подготовки мебели нанесите средство для удаления, дайте ему подействовать, а затем снимите средство для удаления и старую отделку.

Подготовка мебели

Перед тем, как приступить к нанесению средства для удаления краски и лака, удалите с мебели все крепежные детали — ручки, петли, декоративные замки, накладки и т. Д.Сделайте набросок мебели и прикрепите к нему фурнитуру, чтобы вы могли правильно ее заменить. Если у предмета мебели есть дверцы или ящики, снимите их и работайте с ними отдельно, если можете, но ничего не заставляйте; если часть прилипнет, оставьте ее в покое.

Если оборудование чистое, отложите его в сторону. В противном случае отполируйте его соответствующим образом. Если на нем есть пятна от краски или отделки, бросьте его в неглубокую пластиковую кастрюлю или ведро, наполненное средством для удаления краски, и дайте ему впитаться, пока вы работаете с мебелью.Пара часов в растворе не повредит. Храните оборудование вместе в сумке на молнии.

Некоторые предметы мебели могут иметь позолоченные края, специальную отделку канавок, вставок и т. Д., Которые невозможно удалить. Если специальная отделка вашей мебели выдержит это, вы можете защитить эти области малярным скотчем. Убедитесь, что края плотно прижаты к дереву, чтобы средство для удаления не просочилось под них.

Некоторые виды отделки могут быть повреждены клейкой лентой.Например, с помощью ленты можно снимать тонкую позолоту. Если покрытие слишком нежное для малярного скотча, просто держитесь на расстоянии нескольких дюймов от области, когда будете наносить средство для удаления. Для дополнительной защиты оторвите полоску ткани и приложите полоску к области с помощью бинта, похожего на ленту, чтобы защитить отделку. Независимо от того, насколько вы осторожны, остатки отделки всегда попадают на детали, которые вы хотите защитить. Ткань обеспечит небольшую дополнительную страховку.

Если мебель обита, вероятно, она нуждается в новой обивке.Удалите старую ткань перед повторной полировкой и сделайте необходимый ремонт ремня или опоры. После повторной окраски замените обивку. Если вы хотите сохранить старую обивку, лучше всего удалить ткань, прежде чем приступить к отделке, но только если вы уверены, что сможете снова надеть ее. Если кусок большой, попросите профессионального обойщика снять и заменить ткань.

Методы зачистки

Есть два нерушимых правила использования средства для удаления краски и лака: используйте много средства для удаления краски и дайте ему достаточно времени для работы.Не экономьте на материалах или на времени.

Нанесение средства для удаления краски — медленная, небрежная и неприятная работа, поэтому важно защитить мастерскую. Накройте рабочий стол и пол вокруг него толстым слоем крафт-бумаги или пластиковой салфетки. Однако будьте осторожны с салфетками, потому что пластик гладкий. Убедитесь, что у вас много вентиляции, держите средство подальше от открытого огня и прикрывайте кожу, чтобы предотвратить раздражение.

Все смывки — паста или жидкость, смываемые или соскобляемые — наносятся одинаково.Учитывая быстрое испарение химикатов, лучше всего работать на небольших участках, скажем, на участках размером 3×3 фута. Всегда легче работать на ровной поверхности, чтобы средство для удаления не капало. Вы можете время от времени переворачивать мебель во время работы.

Нанесите средство для снятия краски широкой кистью или просто налейте и распределите кистью. Качество или состояние кисти не имеет значения. Плоской кистью нанесите средство для удаления на поверхность и не растекайте смесь, как при рисовании.Используйте то, что, по вашему мнению, достаточно, а затем добавьте еще, густо покрывая поверхность средством для удаления.

Используйте кисть только для распределения смывки; чистка приводит к тому, что ремувер теряет свою способность удаления. Химические вещества очень быстро испаряются; они испаряются еще быстрее, когда вы чистите раствор щеткой.

После нанесения толстого слоя смывки накройте поверхность алюминиевой фольгой, чтобы замедлить испарение. Алюминиевая фольга особенно важна для средств для удаления воска, хотя она также помогает замедлить испарение средств для удаления воска.Если вы наносите средство для удаления на вертикальную поверхность, которую нельзя положить ровно, используйте средство для удаления полусты и попробуйте покрыть ее фольгой.

Подождите около 30 минут, прежде чем проверять результаты ремувера — не 5, 10 или 20 минут, а 25-30 минут или даже больше. Эксперименты покажут вам оптимальное время, но если вы потратите время в самом начале, то в долгосрочной перспективе вы сэкономите время.

Пока вы ждете, нанесите средство для снятия на другую часть мебели.Не удаляйте старую отделку с участков, которые не будут видны, когда изделие будет восстановлено. Как только вы начнете работать с этими поверхностями, вам придется их закончить. Очевидные области работы достаточно; оставьте в покое днище стола и внутреннюю часть ящиков.

Через 30 минут снимите фольгу и проведите тестирование. К этому моменту обработанная область должна выглядеть пузырящейся и потрескавшейся. Потрите пальцем в резиновой перчатке небольшую часть пузырящейся области. Если вы можете легко добраться до голой древесины, средство для удаления — и старая отделка — готовы к удалению.

Если вы не можете легко добраться до голого дерева, подождите еще десять минут и повторите попытку. Смывка краски перестает действовать практически через 40 минут. Если по истечении этого времени вы не можете легко добраться до голой древесины, и если вы используете средство для удаления смыва, соскоблите всю старую отделку шпателем с широким лезвием. Если вы используете средство для смывания, смойте старый очиститель и как можно больше воды. Нанесите еще один толстый слой смывки и снова подождите. Еще раз попробуйте провести пальцевой тест.Если все равно не получается, соскребите или смойте весь старый мусор и нанесите еще средство для удаления. Продолжайте делать это, пока не дойдете до голого дерева. Обязательно дайте смывке подействовать.

Когда покрытие будет готово к окончательному удалению, методика, которую вы будете использовать, должна зависеть от того, какой продукт вы выбрали. Узнайте больше об окончательном удалении отделки в следующем разделе.

,

Что вы можете сделать, чтобы максимально повысить стоимость вашего дома?

Когда вы выставляете свой дом на продажу, вы хотите получить от него как можно больше. Это наиболее важно на рынке покупателя. Когда сразу много домов выставлено на продажу, а цены на жилье падают, поиск способов сделать ваш дом более привлекательным для потенциальных покупателей может существенно повлиять на чистую прибыль — возможно, на тысячи долларов.

Есть несколько разных способов повысить стоимость вашего дома.Но выбор проектов по благоустройству дома, которые помогут, когда вы захотите продать свой дом, — это немного авантюра. Вы хотите получить от улучшения столько же или больше денег, чем вложили в него. Гуру потребительского совета Кларк Ховард предполагает, что лучший способ получить деньги от инвестиций в улучшение дома — это сделать это самостоятельно. К сожалению, большинство крупных проектов выходят за рамки возможностей среднего домовладельца. В конечном итоге Ховард предлагает домовладельцам улучшать жилье не для того, чтобы повысить ценность своего дома, а для того, чтобы сделать его более приятным местом для жизни [источник: The Atlanta Journal-Конституция].

Мало кто из улучшений дома окупается за заключительный стол — особенно те, которые связаны с затратами на рабочую силу подрядчиков, — но некоторые подходят ближе, чем другие. С 1987 года журнал «Ремоделинг» проводит ежегодный обзор наиболее рентабельных улучшений дома в Соединенных Штатах. Результаты основаны на средней стоимости проекта по сравнению со средней суммой, на которую проект увеличил стоимость дома. В 2007 году наиболее рентабельным усовершенствованием для дома среднего класса было добавление деревянной террасы.

Галерея изображений Проекта благоустройства дома

Домовладельцы, установившие деревянный настил размером 16 на 20 футов на свой дом, окупили в среднем 85,4% стоимости проекта. В среднем, колода, сборка которой стоила 10 347 долларов, добавляла 8 835 долларов к стоимости дома, когда она была продана [источник: Реконструкция].

Но хотя добавление деревянного настила действительно принесло домовладельцам наибольшую отдачу от инвестиций, это не улучшение увеличило стоимость дома больше всего.Эта честь досталась пристройке к дому, состоящей из двух частей. В среднем, этот проект, предусматривавший размещение новой семейной комнаты на одном этаже и новой ванной комнаты на другом, увеличил стоимость дома при перепродаже на 103 010 долларов. Проект обошелся домовладельцам в среднем в 139 297 долларов, при этом 73,9% стоимости проекта возвращались домовладельцу.

Выбирая улучшения для дома, будьте осторожны, насколько далеко вы зайдете. Вы не поверите, но можно слишком сильно улучшить стоимость вашего дома. Инсайдеры по недвижимости советуют, прежде чем вносить какие-либо существенные улучшения, направленные на повышение стоимости вашего дома, осмотрите свой район.Соответствует ли проект, который вы планируете, остальной части вашего района? Например, добавление роскошных ворот из кованого железа к подъездной дорожке может повысить ценность высококлассного дома, но в районе рабочего класса это может быть не так. Потенциальные покупатели жилья могут быть не в состоянии позволить себе дополнительные затраты, которые вы просите, чтобы окупить деньги, которые вы потратили на проект.

Дело в том, что при проведении проектов по благоустройству, направленных на повышение стоимости вашего дома при перепродаже, в первую очередь следите за рыночной стоимостью вашего района.

Конечно, ремонт дома не обязательно должен стоить 100 000 долларов. Есть несколько проектов, которые могут принести большую прибыль при минимальных вложениях. Прочтите следующую страницу, чтобы узнать о некоторых маленьких шагах к повышению ценности вашего дома.

,