Как выбрать дифавтомат для дома: Как выбрать дифавтомат для квартиры и установить его в щиток

Содержание

Как выбрать лучший дифференциальный автомат | Электросети | Инженерия | Дом

Какой дифавтомат лучше и почему?

Дифференциальный автомат — универсальное устройство, функционально объединяющее инструменты УЗО и автоматического выключателя. Располагая преимуществами обоих приборов, они призваны защищать от трех видов ошибок в электросети: короткого замыкания, утечки тока и перегрузок.

Если с вопросом назначения все ясно, то как выбрать для конкретно Вашего случая — еще предстоит определить.

Электронный или электро-механический диф-автомат?

Для начала определимся, какой тип механизма дифференциальной защиты лучше. По словам инженера компании «Аксиом Плюс» с 11-летним опытом работы с электротехническими товарами, стоит отдать предпочтение электромеханическим устройствам.

Дело в том, что они считаются более надежными, ведь принцип их действия основан на простых физических законах. Они не зависят единственно от качества и постоянства электропитания в сети. Как правило, европейские производители выпускают именно приборы с механической составляющей.

И, кстати, о производителях. Если в Украине их сегодня представлено несколькими десятками рядом, то какому же отдать предпочтение? Или разницы нет?

Смотрите познавательное видео:
Наш консультант, не задумываясь, ответил

Это только европейские производители (при ограниченном бюджете китайские IEK). Кстати, последние выручат в ряде нестандартных ситуаций, и об этом ниже.

«Узкие» модели для экономии места в электрощите

«Дифы» зачастую выбирают для монтажа как многофункциональное устройство, экономящее место. Но в ряде ситуаций вопрос габаритных размеров стоит особенно остро. Например, когда появилась необходимость заменить автоматический выключатель на дифавтомат в уже смонтированном электрощитке. А он, в большинстве случаев, как минимум в два раза шире, и просто может не поместиться в имеющуюся нишу. В таких случаях выход найдется в ассортименте бренда IEK: супер-узкие «дифы» шириной всего 18 мм . Для достижения максимальной компактности их потребовалось сконструировать полностью электронными.

Где искать трехфазный дифавтомат?

Для ряда объектов нужно подобрать трехфазный дифференциальный автомат. Это не самая простая задача, так как подавляющее их большинство — однофазные. Но варианты найдутся, опять же, в ассортименте IEK и среди продукции фирмы Legrand. А еще в таких случаях специалист советует не обходить вниманием серию mRB (например, модель mRB4-20/3N/C/003-A от компании Eaton (Moeller)).

Защита домашней электросети

Чаще всего, по словам нашего эксперта, покупают дифференциальные электромеханические автоматы с показателем номинального тока 16А. Например, стабильным спросом пользуется модель PFL6-16/1N/C/003 от Eaton (Moeller). Что касается буквенной маркировки, обозначающей характеристику отключения — здесь принцип простой. Чем дальше от начала алфавита, тем медленнее скорость срабатывания.

Так, при подключении к дифавтомату приборов с электродвигателем, необходимо ориентироваться на маркировку не ниже С (а лучше, хоть и дороже, D), так как «В»-прибор будет скоропалительно срабатывать в момент запуска двигателя и ложно отключать сеть. Такие дифавтоматы целесообразно использовать при работе с электроникой.

Как определить оригинальное качество «на глаз»

Простой и действенный практический совет при выборе. Пользуясь ним, даже не эксперт увидит отличия надежного устройства от прибора сомнительного качества.

Ориентируйтесь на:
 

  • качество пластика корпуса.
    Хороший термоустойчивый пластик по тактильным ощущениям плотный, «маслянистый», прочный, напоминает на ощупь керамику;
  • вес устройства. Здесь чем тяжелее, тем лучше, ведь в конструкции хороших дифавтоматов установлены детали из ценных металлов — меди, латуни, нержавейки. Если устройство легкое — возможно производители сэкономили на металлических элементах или использовали дешевые сплавы. Такой диф-автомат вряд ли будет работать с должной эффективностью.


Общие рекомендации по выбору:
 

  • остерегайтесь подделок! К сожалению, дешевая имитация электротехники усложняет поиск эффективного прибора. Зачастую
    подделывают устройства известных европейских брендов
    , стараясь сыграть на Вашем желании купить известное имя дешевле. Такие фальшивки попадаются на стихийных и строительных рынках и с высокой вероятностью станут причиной проблем с электросетью в будущем;
  • чтобы купить качественный дифференциальный автомат, обратитесь за консультацией и покупкой в магазин с хорошей репутацией и достойным ассортиментом, там Вам продемонстрируют сертификаты на продукцию, или же к официальным дистрибьюторам марок.


С материалами помогаи эксперты интернет магазина axiomplus.com.ua

Какой дифавтомат поставить на ввод в дом

Прежде, чем говорить о выборе дифференциального автомата, следует пояснить, чем этот вопрос заслужил такую популярность. Чем хороши именно дифференциальные автоматы? Конечно, тем, что дифавтомат – это устройство, обеспечивающее линии не только защиту от токов перегрузки и сверхтоков короткого замыкания, но и защиту от токов утечки, то есть, защиту от поражения человека электрическим током.

Другими словами, одно устройство обеспечивает весь спектр необходимых защит. Это очень удобно, поскольку позволяет сэкономить пространство в распределительном щите и упростить монтаж. В некоторых случаях достигается еще и экономия денежных средств, но это относительно, поскольку качественный дифференциальный автомат может оказаться дороже, чем отдельно взятые автомат обычный и устройство защитного отключения (УЗО).

Итак, чем хорош дифавтомат, ясно. Осталось определиться с тем, как его выбрать.

1. Фазность

Как и любой другой аппарат защиты, дифавтомат следует выбирать, исходя из фазности сети. Трехфазные дифы имеют три полюса для подключения фаз и один полюс для нулевого рабочего проводника. Трехфазный диф по понятным причинам отличается большими габаритами и занимает шесть-семь модулей. Однофазные дифы могут занимать два-четыре модуля, в зависимости от исполнения. Однако в любом случае дифавтомат займет намного меньше места, чем обычный автомат и УЗО вместе взятые.

2. Номинальное напряжение

Хотя в общем случае промахнуться бывает трудно: три фазы – 380 вольт, а одна фаза – 220 вольт. Но все же редкие неприятные исключения бывают, и на номинальное напряжение аппарата следует обращать внимание.

3. Характеристика расцепителей и номинал автомата

Коль скоро диф – это тоже автоматический выключатель, то он, конечно, тоже имеет характеристику, отображаемую буквой латинского алфавита перед числом, обозначающим номинал по токовой нагрузке. Что касается бытовых сетей, то здесь традиционно самыми популярными являются автоматы характеристики С.

Например, для розеточной сети подойдет дифавтомат характеристики С16 (реже С25). Для сетей освещения используются автоматы С6 или С10. Реже применяются автоматы характеристики В. В качестве вводных общедомовых или квартирных выключателей часто используются автоматы С50, С63, С80 и С100.

4. Номинал по току утечки

Это характеристика устройства защитного отключения, имеющегося в составе дифавтомата. Номинальный ток утечки обозначается символом «дельта» и числом, указывающим собственно ток утечки с буквами mA (миллиампер). Для защиты розеточных и осветительных сетей обычно применяются дифы с номиналом 10-30 мА. Чаще всего групповые сети защищаются аппаратами на 30 мА, а одиночные розетки – на 10 мА. Вводной дифавтомат может иметь встроенное УЗО на 100-300 мА.

5. Тип или класс встроенного УЗО

Давно известно, что существуют УЗО типа АС, реагирующие только на синусоидальный (переменный) ток утечки, и есть УЗО типа А, реагирующие на утечки постоянного тока в устройствах, имеющих электронные преобразователи. Все это касается и УЗО, встроенных в дифавтоматы. Таким образом, для линий, питающих компьютеры, телевизоры и даже стиральные машинки, желательно использовать дифавтоматы именно со встроенным УЗО типа А, поскольку тип АС может просто оказаться неэффективным.

6. Наличие/отсутствие защиты от обрыва нулевого проводника

Это очень любопытный момент. Дело в том, что для работы встроенного УЗО необходимо электрическое питание блоку дифференциальной защиты. Это питание берется именно со ввода аппарата. То есть, чтобы сработала дифференциальная защита дифавтомата, необходимо, чтобы в сети было напряжение.

Это значит, что в порядке должны быть и нулевой, и фазный рабочие проводники. При этом, если отсутствует «фаза» – тогда и бог с ним, ведь и току утечки взяться неоткуда. Иное дело, если оборван ноль. Тогда оставшаяся «фаза» может стать причиной утечки, а встроенное УЗО уже не сработает по причине отсутствия электропитания.

Чтобы подобное явление было исключено, некоторые дифавтоматы имеют в своем составе блок защиты от обрыва нулевого проводника, который по своей сути является реле напряжения, чьи контакты работают на размыкание.

Если такого блока в составе дифа нет, то имеются все резоны самостоятельно установить на вводе реле напряжения для контроля над ситуацией.

7. Производитель дифавтомата

Сколь ни было бы сильным желание сэкономить, все же от приобретения дифов сомнительного происхождения лучше воздержаться. Хорошо известны случаи появления на рынке дешевых автоматов, которые при ближайшем рассмотрении даже и автоматами-то не являлись: не имели никаких расцепителей, кроме механического ручного.

Совершенно логично, что есть возможность приобретения и дифавтомата аналогичной конструкции. А ведь диф – это аппарат, функции которого зачастую никак не дублируются. То есть, безопасность электросети в целом остается на совести именно дифа. И он просто обязан быть качественным. Конкретных указаний по маркам и брендам давать не будем, но лучше все же приобретать аппараты в проверенных магазинах и не кидаться на чрезмерно низкие цены.

8. Общие указания

Каждый дифавтомат имеет в своем составе кнопку «тест», позволяющую проверить ее работоспособность, создав намеренную утечку тока. После установки аппарата всегда будет нелишним выполнить небольшую проверку, воспользовавшись этой кнопкой.

Кроме этого, следует помнить, что далеко не каждая линия в обязательном порядке подлежит оснащению дифференциальной защитой. Чаще всего дифавтоматы ставятся на кабельные линии штепсельных розеток, а также на общий ввод в противопожарных целях. Линии освещения и питания электрической плиты зачастую не оснащаются дифференциальной защитой.

Не то, чтобы это можно было воспринимать как руководство не ставить дифавтоматы на эти линии. Но можно принять во внимание и, например, при отсутствии достаточного места в щите, воспользоваться простыми автоматическими выключателями для сети освещения и кабельной линии электрической плиты.

Дифавтоматы, также как и УЗО, рекомендуются к установке в сетях, имеющих в своем составе защитный нулевой проводник РЕ. Это требование ПУЭ. В случае отсутствия защитного заземления сама защита от токов утечки может оказаться недостаточно эффективной и не спасти человека от поражения электрическим током.

Дифавтоматы и УЗО важно не только правильно выбрать, но и без ошибок подключить. О том как это правильно сделать описано в этой статье: Схемы подключения УЗО и дифференциальных автоматов. Следите за публикациями на нашем сайте!

Правильный выбор диф. автомата для квартиры, дома

Защита от короткого замыкания и перегрузки по току в электропроводке осуществляется автоматическими выключателями (АВ), а защиту от поражения электрическим током человека и утечку тока в электропроводке выполняют устройства защитного отключения (УЗО).

Отличие Дифавтомата от автомата и УЗО

Дифференциальный автомат несёт в себе две функции защиты AB и УЗО в одном устройстве. Отдельные устройства защиты АВ и УЗО, и дифференциальный автомат имеют свои преимущества и недостатки для разных вариантов применения.

В каких случаях выбирают дифференциальный автомат

В каждой квартире находится достаточное количество электроприборов. И все они должны иметь свою индивидуальную защиту. Если на электропечь, духовку, стиральную машину, посудомоечную машину, холодильник, бойлер, зал, спальни, детскую и т. д. поставить раздельные автомат АВ и УЗО, то какой по размеру будет электрический щиток. Вот в чём основное преимущество дифференциального автомата.

Также если УЗО требуется выбирать по току на 1-2 порядка выше чем номинальный ток автомата АВ, то дифференциальный автомат выбирается только на оптимальный ток защиты от короткого замыкания и перегрузки. И так мы остановились на выборе дифференциального автомата для квартиры или дома. Теперь необходимо определиться с характеристиками устройства в каждом конкретном случае.

Выбор оптимального тока. Величина тока дифференциального автомата выбирается в зависимости от нагрузки электроприбора, мощности освещения или сечения электропроводки. Существуют дифференциальные автоматы с токовыми параметрами C6, С10 (для освещения), С16, С25, С40, С50, С63, С80, С100.

Как узнать характеристики дифавтомата

Ток утечки — этот основной параметр защиты который выражается в миллиамперах (мА) и обозначается символом. Если диф. автомат ставится сразу за счетчиком, тогда ток утечки выбирают 300 мА для дома, или 100мА для квартиры. Для отдельных групп ток утечки выбирают 30 мА, а отдельных сетей 10 мА.

Выбор дифавтомата по току

По напряжению. Существуют дифференциальные устройства на 380 В и 220 В. Для трехфазной сети 380 В устройство имеет по четыре контакта вверху и внизу, один из которых рабочий ноль.

Выбор дифференциального автомата по току утечки

По типу. Делятся устройства по типу с током утечки АС и А. Автоматы типа АС используются для переменного тока утечки, а устройства типа А срабатывают от постоянного тока утечки. Таким образом, диф. автоматы типа А применяют для защиты электронных приборов, таких как телевизоры, компьютеры и даже посудомоечные или стиральные машины, где УЗО типа АС неэффективно реагирует на постоянный ток утечки.

Защита от обрыва нуля. Для правильной работы дифавтомата необходима сеть 220 В (фаза и ноль). Если по какой-то причине пропадёт фаза, то устройство не сработает, так как отсутствует ток утечки. А если оборвется ноль и появится ток утечки (сырые стены со старой электропроводкой, пробой изоляции проводов в электроприборе и т. д.), то защита УЗО также не сработает т. к. нет полного питания электрической схемы защиты.

Схема установки дифавтомата с защитным заземлением PE

Возникает опасность поражения электрическим током человека. Для исключения подобной ситуации дифавтомат должен иметь защиту от обрыва нуля. Если такой функции в защите УЗО нет, тогда нужно отдельно приобрести и установить реле напряжения с защитой от обрыва нуля.

Какого производителя дифавтоматов выбрать

Экономить на защите электросетей и защите от поражения током человека не стоит. Качественное устройство защиты прослужит долгие годы. Это гораздо выгоднее, чем устанавливать дешёвые не надежные варианты защиты и менять их каждый год. Популярные бренды — это ABB (Шведы со Швейцарией), Legrand (Франция), Schneider Electric (Франция), Siemens (Германия). Эти производители доказали надежность и качество своих изделий уже много лет.

Важно устанавливать защитное устройство в электрических сетях с защитным проводником PE. При появлении тока утечки через проводник PE, защита тут же сработает. А если использовать рабочий ноль N вместо PE, то ток утечки пройдет через человека на землю, что не очень приятно. Эффективность защиты в этом случае будет значительно ниже, чем в первом варианте.

Решить проблему защиты проводки от перегрузок и токов утечки можнопри помощи пары устройств — защитного автомата и УЗО. Но та же задача решается дифференциальным защитным автоматом, который объединяет в одном корпусе оба эти устройства. О правильном подключение дифавтомата и его выборе и пойдет дальше речь.

Назначение, технические характеристики и выбор

Дифавтомат или дифференциальный автомат защиты объединяет в себе функции автомата защиты и УЗО. То есть, одно это устройство защищает проводку от перегрузок, короткого замыкания и тока утечки. Ток утечки образуется при неисправности изоляции или при прикосновении к токоведущим элементам, то есть он еще защищает человека от поражения электричеством.

Дифавтоматы устанавливаются в электрические распределительные щитки, чаще всего на дин-рейки. Они ставятся вместо связки автомат+УЗО, физически занимают немного меньше места. Насколько конкретно — зависит от производителя и типа исполнения. И это — основной их плюс, который может быть востребован при модернизации сети, когда место в щитке ограничено, а необходимо подключить некоторое количество новых линий.

Дифавтоматы служат для защиты проводки от повышенных нагрузок и человека от поражения электротоком

Второй положительный момент — экономия средств. Как правило, дифавтомат стоит меньше, чем пара автомат+УЗО с аналогичными характеристиками. Еще один положительный момент — необходимо определиться только с номиналом автомата защиты, а УЗО встроен по умолчанию с требующимися характеристиками.

Недостатки тоже имеются: при выходе и строя одной из частей дифавтомата менять придется все устройство, а это дороже. Также не все модели снабжены флажками, по которым можно определить, по какой причине сработало устройство — из-за перегрузки или тока утечки — что принципиально важно при выяснении причин.

Характеристики и выбор

Так как дифавтомат объединяет в себе два устройства, имеет он характеристики их обоих и при выборе надо учитывать все. Разберемся что обозначают эти характеристики и как выбирать дифференциальный автомат.

Обозначение дифавтоматов на схемах

Номинальный ток

Это максимальный ток, который может длительное время выдерживать автомат без потери работоспособности. Обычно он указывается на лицевой панели. Номинальные токи стандартизованы и могут быть 6 А, 10 А, 16 А, 20 А, 25 А, 32 А, 40 А, 50 А, 63А.

Четырехполюсный дифавтомат для подключения в сети 380 В

Малые номиналы — 10 А и 16 А — ставят на линии освещения, средние — на мощных потребителей и розеточные группы, а мощные — 40 А и выше — в основном используют как вводный (общий) дифавтомат. Подбирается в зависимости от сечения кабеля, точно также, как при выборе номинала автомата защиты.

Время-токовая характеристика или тип электромагнитного расцепителя

Отображается рядом с номиналом, обозначается латинскими буквами B, C, D. Указывает на то, при каких перегрузках относительно номинала происходит отключение автомата (для игнорирования кратковременных стартовых токов).

Номинал дифавтомата и его время-токовая характеристика

Категория B — если ток превышен в 3-5 раз, C — при превышении номинала в 5-10 раз, тип D отключается при нагрузках, которые превышают номинал в 10-20 раз. В квартирах обычно ставят дифавтоматы типа C, в сельской местности можно ставить B, на предприятиях с мощным оборудованием и большими стартовыми токами — D.

Номинальное напряжение и частота сети

Для каких сетей предназначен аппарат — 220 В и 380 В, с частотой 50 Гц. Других в нашей торговой сети не бывает, но все равно, стоит проверить.

Напряжение и частота, на которые рассчитан дифференциальный автомат защиты

Дифференциальные автоматы могут иметь двойную маркировку — 230/400 V. Это говорит о том, что данное устройство может работать и в сети на 220 В и на 380 В. В трехфазных сетях подобные устройства ставят на розеточные группы или на отдельных потребителей, там где используется лишь одна из фаз.

В качестве водных дифавтоматов на трехфазные сети необходимы устройства с четырьмя вводами, а они значительно отличаются габаритами. Спутать их невозможно.

Номинальный отключающий дифференциальный ток или ток утечки (уставки)

Отображает чувствительность устройства к образующимся токам утечки и показывает, при каких условиях сработает защита. В быту используются только два номинала: 10 мА для установки на линии, в которых установлено только одно мощное устройство или потребитель, в котором сочетаются два опасных фактора — электричество и вода (проточный или накопительный электрический водонагреватель, варочная поверхность, духовой шкаф, посудомоечная машина и т.п.).

Для линий с группой розеток и наружного освещения ставят дифавтоматы с током утечки 30 мА, на линии освещения внутри дома их не обычно ставят — для экономии.

Ток утечки или уставки на диф автомате

На устройстве может быть написан просто значение в миллиамперах (как на фото слева) или может быть нанесено буквенное обозначение тока уставки (на фото справа), после которого стоят цифры в амперах (при 10 мА стоит 0,01 А, при 30 мА цифра 0,03 А).

Класс дифференциальной защиты

Показывает от токов утечки какого типа защищает это устройство. Есть буквенное и графическое изображение. Обычно ставят значок, но может быть и буква (смотрите в таблице).

Буквенное обозначениеГрафическое обозначениеРасшифровкаОбласть применения
АСРеагирует на переменный синусоидальный токСтавят на линии, к которым подключена простая техника без электронного управления
АРеагирует на синусоидальный переменный ток и пульсирующий постоянныйПрименяется на линиях, от которых запитывается техника с электронным управлением
ВУлавливает переменный, импульсный, постоянный и сглаженный постоянный.В основном применяется на производстве с большим количеством разнообразной техники
SС выдержкой времени отключения 200-300 мсВ сложных схемах
GС выдержкой времени отключения60-80 мсВ сложных схемах

Выбор класса дифференциальной защиты дифавтомата происходит исходя из типа нагрузки. Если это техника с микропроцессорами, необходим класс А, на линии освещения или включения питания простых устройств подойдет класс AC. Класс В в частных домах и квартирах ставят редко — нет необходимости «отлавливать» все типы токов утечки. Подключение дифавтомата класса S и G имеет смысл в многоуровневых схемах защиты. Их ставят в качестве входных, если в схеме дальше есть другие дифференциальные устройства отключения. В этом случае при срабатывании одного из нижестоящих по току утечки, входной не отключится и исправные линии будут в работе.

Номинальная отключающая способность

Показывает, какой ток в состоянии дифавтомат отключить при возникновении КЗ и остаться при этом работоспособным. Есть несколько стандартных номиналов: 3000 А, 4500 А, 6000 А, 10 000 А.

Отключающая способность дифавтомата

Выбор дифавтомата по этому параметру зависит от типа сети и от дальности расположения подстанции. В квартирах и домах на достаточном удалении от подстанции используют дифавтоматы с отключающей способностью 6 000 А, близко к подстанциям ставят на 10 000 А. В сельской местности, при подводе электропитания по воздушке и в давно не модернизированных сетях достаточно 4 500 А.

На корпусе эта цифра указана в квадратной рамке. Местоположение надписи может быть разным — зависит от производителя.

Класс токоограничения

Чтобы ток короткого замыкания принял максимальное значение, должно пройти какое-то время. Чем быстрее будет отключено электропитание от поврежденной линии, тем меньше меньше вероятность получения повреждений. Класс токоограничения отображается цифрами от 1 до 3. Третий класс — отключает линию быстрее всего. Так что выбор дифавтомата по этому признаку прост — желательно использовать устройства третьего класса, но они дороги, зато дольше остаются работоспособными. Так что при наличии финансовой возможности, ставьте дифавтоматы этого класса.

На корпусе эта характеристика изображена в маленькой квадратной рамке рядом с номинальной отключающей способностью. Она может стоять справа (у Legranda) или снизу (у большинства других производителей). Если вы такой отметки не нашли ни на корпусе, ни в паспорте, значит этот автомат не имеет тоокограничения.

Температурный режим использования

Большинство дифференциальных защитных автоматов рассчитаны на работу в помещениях. Они могут эксплуатироваться при температурах от -5°C до + 35°C. В этом случае на корпусе ничего не ставят.

Обозначение повышенной морозостойкости дифавтомата

Иногда щитки стоят на улице и обычные защитные устройства не подойдут. Для таких случаев выпускаются дифавтоматы с более широким диапазоном температур — от -25°C до +40°C. В этом случае на корпусе ставят специальный знак, который немного похож на звездочку.

Наличие маркеров о причине сработки

Дифавтоматы не все электрики любят ставить, так как считают, что связка защитный автомат+УЗО более надежна. Вторая причина — если устройство сработает, невозможно определить, что стало тому причиной — перегрузка, и надо просто выключить какой-то прибор, или ток утечки, и надо искать где и что произошло.

Чтобы решить хотя бы вторую проблему, производители стали делать флажки, которые показывают причину сработки дифавтомата. В некоторых моделях это небольшая площадка, по положению которой определяется причина отключения.

Флажок, который показывает причину отключения

Если отключение вызвала перегрузка, индикатор остается вровень с корпусом, как а фото справа. Если дифавтомат сработал при наличии тока утечки, флажок выступает на некоторое расстояние от корпуса.

Тип конструктивного исполнения

Есть диф автоматы двух типов: электромеханические или электронные. Электромеханические более надежны, так как они сохраняют работоспособность даже при пропадании питания. То есть, если пропадет фаза, они смогут сработать и отключить еще и ноль. Электронные же для работы требуют питания, которое берут с фазного провода и при пропадании фазы теряют работоспособность.

Производитель и цена

В электричестве не стоит экономить, тем более на устройствах, которые обеспечивают защиту проводки и жизни. Потому рекомендуют всегда покупать комплектующие известных производителей. Лидирует на рынке Legrand (Легранд) и Schneider (Шнайдер), Hager (Хагер) но их продукция дорога, да и много подделок. Не настолько высокие цены у IEK (ИЕК), ABB (АББ), но и проблем с нм бывает больше. С неизвестными производителями в данном случае лучше не связываться, так как они зачастую просто неработоспособны.

Выбор на самом деле не такой и маленький, даже если ограничиться только этими пятью фирмами. У каждого производителя есть несколько линеек, которые отличаются по цене, причем значительно. Чтобы понять в чем разница, надо внимательно смотреть на технические характеристики. На цену оказывает влияние каждая и них, так что внимательно изучайте все данные перед покупкой.

Как подключить дифавтомат

Начнем со способов монтажа и порядка подключения проводников. Все очень просто, никаких особых сложностей нет. В большинстве случаев монтируется он на динрейку. Для этого есть специальные выступы, которые удерживают устройство на месте.

Крепление на динрейку

Электрическое подключение

Подключение дифавтомата к электросети происходит проводами в изоляции. Сечение выбирается исходя из номинала. Обычно линия (подвод питания) подключается в верхние гнезда — они подписываются нечетными цифрами, нагрузка — в нижние — подписываются четными цифрами. Так как к дифференциальному автомату подключается и фаза и ноль, чтобы не перепутать, гнезда для «ноля» подписаны латинской буквой N.

Схема подключения дифавтомата обычно есть на корпусе

В некоторых линейках подключать линию можно и в верхние, и в нижние гнезда. Пример такого устройства на фото выше (слева). В этом случае на схеме пишется нумерация через дробь — 1/2 вверху и 2/1 внизу, 3/4 вверху и 4/3 внизу. Это и обозначает, что не имеет значения сверху или снизу подключать линию.

Подключение дифавтомата на распределительном щитке

Перед подключением линии с проводов снимают изоляцию примерно на расстоянии 8-10 мм от края. На нужной клемме слегка ослабляют крепежный винт, вставляют проводник, винт затягивают с достаточно большим усилием. ЗАтем провод несколько раз дергают, чтобы убедиться что контакт нормальный.

Проверка работоспособности

После того, как вы подключили дифавтомат, подали питание, необходимо проверить работоспособность системы и правильность установки. Для начала тестируем сам агрегат. Для этого есть специальная кнопка, подписанная «Test» или просто буквой T. После того, как перевели переключатели в рабочее состояние, нажимаем на эту кнопку. При этом устройство должно «выбить». Эта кнопка искусственно создает ток утечки, так что мы проверили работоспособность дифавтомата. Если сработки не было — надо проверить правильность подключения, если все верно, устройство неисправно

Если при нажатии кнопки «Т» дифавтомат сработал, он работоспособен

Дальнейшая проверка — подключение простой нагрузки к каждой розетке. Этим вы проверите правильность расключения розеточных групп. И последнее — поочередное включение бытовой техники, на которую заведены отдельные линии электропитания.

Схемы

При разработке схемы электропроводки в квартире или доме может быть много вариантов. Отличаться они могут удобством и надежностью эксплуатации, степенью защиты. Есть простые варианты, требующие минимума затрат. Они обычно реализуются в небольших сетях. Например, на дачах, в небольших квартирах с малым количеством бытовой техники. В большинстве случаев приходится ставить большое количество устройств, которые обеспечивают безопасность проводки и защищают от поражения током людей.

Схемы бывают разного уровня сложности

Простая схема

Не всегда имеет смысл устанавливать большое количество защитных устройств. Например, на даче сезонного посещения, где есть всего несколько розеток и освещение, достаточно поставить всего один дифавтомат на входе, от которого на группы потребителей — розетки и освещение — через автоматы пойдут отдельные линии.

Простая схема подключения дифавтомата на небольшую сеть

Эта схема не потребует больших затрат, но при появлении тока утечки на любой из линий дифавтомат сработает, обесточив все. До выяснения и устранения причин света не будет.

Более надежная защита

Как уже говорили, отдельные дифавтоматы ставят на «мокрые» группы. К ним относятся кухня, ванная, наружное освещение, а также техника, использующая воду (кроме стиральной машинки). Такой способ построения системы дает более высокую степень безопасности и лучше защищает проводку, оборудование и человека.

Более сложная и надежная схема: подключение дифавтомата на каждое потенциально опасное устройство

Реализация этого способа устройства проводки потребует больших материальных затрат, но работать система будет более надежно и стабильно. Так как при сработке одного из защитных устройств, остальная часть останется работоспособной. Такое подключение дифавтомата применяется в большинстве квартир и в небольших домах.

Селективные схемы

В разветвленных сетях электроснабжения возникает необходимость сделать систему еще более сложной и дорогостоящей. В таком варианте после счетчика устанавливается входной дифференциальный автомат класса S или G. Далее, на каждую группу идет свой автомат, а при необходимости ставятся еще и на отдельных потребителей. Подключение дифавтомата для этого случая смотрите на фото ниже.

Селективная схема установки дифавтомата

При таком построении системы при сработке одного из линейных устройств все остальные останутся в работе, так как входной автомат дифференциального отключения имеет задержку в срабатывании.

Основные ошибки подключения дифавтоматов

Иногда после подключения дифавтомата он не включается или вырубается при подключении любой нагрузки. Это значит, что что-то сделано не так. Есть несколько типичных ошибок, которые встречаются при самостоятельной сборке щитка:

  • Провода защитного нуля (земля) и рабочего нуля (нейтраль) где-то объединены. При такой ошибке дифавтомат вообще не включается — рычаги не фиксируются в верхнем положении. Придется искать где объединены или перепутаны «земля» и «ноль».
  • Иногда при подключении дифавтомата ноль на нагрузку или на ниже расположенные автоматы взят не с выхода устройства, а напрямую с нулевой шины. В таком случае рубильники становятся в рабочее положение, но при попытке подключить нагрузку, они моментально отключаются.
  • С выхода дифавтомата ноль подается не на нагрузку, а идет обратно на шину. Ноль на нагрузку тоже берется с шины. В этом случае рубильники становятся в рабочее положение, но кнопка «Тест» не работает и при попытке включить нагрузку происходит отключение.
  • Перепутано подключение ноля. С нулевой шины провод должен идти на соответствующий вход, обозначенный буквой N, который находится вверху, а не вниз. С нижней нулевой клеммы провод должен уходить на нагрузку. Симптомы аналогичны: рубильники включаются, «Тест» не работает, при подключении нагрузки происходит срабатывание.
  • При наличии в схеме двух дифавтоматов перепутаны нулевые провода. При такой ошибке оба устройства включаются, «Тест» работает на обоих устройствах, но при включении любой нагрузки выбивает сразу оба автомата.
  • При наличии двух дифавтоматов, идущие от них нули где-то дальше соединили. В этом случае оба автомата взводятся, но при нажатии на кнопку «тест» одного из них, вырубаются сразу два устройства. Аналогичная ситуация возникает при включении любой нагрузки.

Теперь вы не только можете выбрать и подключить дифференциальный автомат защиты, но и понять почему он выбивает, что именно пошло не так и самостоятельно исправить ситуацию.

Какой дифавтомат поставить?

Не знаете, как выбрать дифавтомат по мощности и току утечки? Для вас мы предоставили советы по выбору дифференциального автомата для дома, квартиры и дачи.

Устройство и базовый принцип работы УЗО

В корпусе защитного прибора выполнена магнитная цепь, из радиального сердечника, входной ток (I1) и выходной ток (I2). В равновесном состоянии сети данные токи равняются, и электросистема функционирует в безопасном режиме. При появлении электротока утечки на корпусе электрооборудования (Id), сбалансированность токов нарушается и по измеряемой обмоточной цепи сердечника течет ток, имеющий величину, пропорциональную току Id.

Принцип действия

Реле срабатывает, так как запитан от этой обмотки измерения, электроцепь размыкается, и ток на корпус оборудования не попадает. Как результат — устройство реализует защиту пользователя от тока Id. Разница токов считается дифференциальной, а защитный аппарат, комбинированный с УЗО, считают дифференциальным автоматом защиты.

Дополнительная функция УЗО

Источник: http://rusenergetics.ru/oborudovanie/kak-vybrat-uzo

Тонкости выбора УЗО

Ежегодно количество бытовой техники и электроники в каждой квартире растет, что повышает риск утечки токов, и как следствие может привести к пожару в помещении или поражению током человека. Чтобы этого избежать, в квартирах и офисных помещениях устанавливаются УЗО. Как рассчитать мощность прибора и выбрать УЗО для квартиры? На какой схеме подключения остановиться? Мы объясним, как это сделать, даже если вы никогда не были связаны с электрикой.

Источник: http://ichip.ru/sovety/pokupka/stavim-uzo-v-kvartire-kak-podobrat-pribor-po-moschnosti-631592

Что такое дифференциальный автомат

Если все это сказать проще, то в одном устройстве собраны все необходимые защиты от тока. Важным преимуществом такого автомата являются его габариты. Сочетание нескольких функций в одном устройстве дает возможность компактного размещения и легкого монтажа устройства в распределительной доске. В общем, дифференциальный автомат обходится дороже, чем приборы для защиты от отключений. Но бывают нечастые случаи, когда такой автомат еще й экономит средства.

Какие же отличия дифференциального автомата и прибора защиты от отключений, ведь даже визуально их сложно отличить? Все очень просто, прибор защиты от отключений устанавливается для защиты от воздействия электрическим током, а дифференциальный автомат служит защитой для сети от замыканий и перегрузки. Чтобы дополнить свои знание прочитайте: выбор дифференциального автомата по полюсам.

Преимущества дифференциального автомата ясны, теперь рассмотрим, какой дифференциальный автомат лучше.

Схема подключения дифференциального автомата

Источник: http://vse-elektrichestvo.ru/elektroprovodka/uzo-i-avtomaty/vybrat-differencialnyj-avtomat.html

По каким параметрам выбирается ВДТ (УЗО)

В зависимости от особенностей электропроводки выбор УЗО производится по нескольким параметрам. Их необходимо учитывать для обеспечения надёжной работы защиты.

Источник: http://electricvdome.ru/uzo/kak-vybrat-uzo.html

Классификация защитных устройств

Чтобы любой потребитель смог правильно определиться с моделью, перед тем, как выбрать УЗО для квартиры из множества предлагаемых модификаций в торговой сети, специалисты создали классификацию, основанную на следующих параметрах:

  • принципиальный метод отключения;
  • происхождение дифтока;
  • временная задержка отключения дифтока;
  • конструкционное число полюсов;
  • технология монтажа.

Классификация по току

Наиболее значимыми параметрами являются метод срабатывания и род дифтока. Метод в свою очередь делится на два варианта подключения — электромеханический и цифровой. В первом варианте УЗО отключает питание на аварийном участке, вне связи с сетевыми параметрами. Базисный эксплуатационный орган — тороидальный сердечник, с размещенными обмотками. Во время утечки, во вторичной электроцепи создается напряжение для включения реле поляризации, что активирует отключающий механизм.

Важно! Все модификации реализуемых устройств защитного отключения группируются по току нагрузки, протекающего через них. Они способны обрабатывать напряжение установленной формы колебаний. На корпусах бытовых агрегатов и в паспортных данных производителем указывается рабочее напряжение. Это значение обязано отвечать диапазону номинального электрического тока. Вариант АС станет активирован при мгновенном поступлении переменного напряжения утечки в управляемой электросхеме либо в случае его волнообразного усиления. Такие приборы маркируются «АС» либо символьным значком «~».

Источник: http://rusenergetics.ru/oborudovanie/kak-vybrat-uzo

Шаг №8

Коммутационная способность

Этот параметр должен быть не менее чем в 10 раз больше номинального тока или равняться 500А.

Здесь все зависит от конструкции и качества контактов. УЗО зарекомендовавших себя производителей имеют номинальную коммутационную способность в 1000А или 1500А.

Источник: http://domikelectrica.ru/vybiraem-uzo-dlya-kvartiry-i-doma/

Условные обозначения

Дифавтоматы поставляются обычно с паспортами, в которых указываются все данные, но многие из них дублируются на корпусе устройства. Здесь вы можете прочитать информацию о номинальном напряжении, частоте и мощности, дифференциальном токе отключения, температурный диапазон использования автомата. В отличие от инструкции, обозначения на корпусе со временем не потеряются и при открытии распределительного щитка вы всегда будете знать, на какой автомат можно добавить нагрузку, а на какой нет.

Условные обозначения на дифавтомате

Источник: http://electricadom.com/kak-podobrat-i-podklyuchit-differencialnyjj-avtomat.html

Как работает дифференциальный автомат

В основе принципа работы дифавтомата лежит использование специального трансформатора, функционирование которого строится на изменениях дифференциального тока в проводниках электричества.

При появлении токов утечки баланс нарушается, так как часть тока не возвращается. Фазный и нулевой провода начинают наводить разные магнитные потоки и в сердечнике трансформатора тока возникает дифференциальный магнитный поток. В результате этого в обмотках управления возникает ток и срабатывает расцепитель.

При перегреве в модуле автоматического выключателя срабатывает биметаллическая пластина и размыкает автомат.

Источник: http://odinelectric.ru/equipment/circuit-breaker/chto-takoe-differentsialnyj-avtomat

Критерии выбора

Выбирать наибольший и пороговый ток, число полюсов, вариант монтажа и остальные технологические характеристики нужно неукоснительно с учетом специфики объекта и фактических данных внутридомовой электроразводки. Накануне приобретения защитного аппарата рекомендуется посетить электрические интернет-форумы для исследования вопроса, какой мощности УЗО правильно выбрать для дома.

Выбор прибора по мощности

УЗО не осуществляет контроль потребление энергии присоединенных устройств, но содержит лимитирования по предельному пропускаемому току. В связи с чем необходимо понимать, как подобрать его по мощности, чтобы при установке схемы электроразводки верно просчитать потребление энергии отдельной группы объектов. Поскольку при завышении рабочего токового значения он перегорит. Можно сделать выбор УЗО по мощности с применением таблицы.

Таблица расчета УЗО по мощности и току утечки

В расчете принята длина провода — 20 м, напряжение в сети 220 В.

Мощность, ВТ Расчётный ток (А) Суммарный ток утечки (мА) Номинальный отключающий дифференциальный ток (мА)
1500 6.82 2.93 8.78
2000 9.09 3.84 11.51
2500 11.36 4.75 14.24
3000 13.64 5.65 16.96
4000 18.18 7.47 22.42
5000 22.73 9.29 27.87

Расчет мощности УЗО

На жилых объектах чаще всего применяют одно либо двухуровневую систему, защищающую от поражения электротоком. Они отличаются собственными характерными чертами. В одноуровневой с одним устройством — подсчет номинала тока производится по сумме всех мощностей приборов, присоединенных к электросети.

Рассчитать параметры можно самостоятельно. В частности, при потреблении электроэнергии стиральной машиной — 2 400 Вт, осветительными устройствами — 1400 Вт и иными приборами в квартире — 3500 кВт, УЗО обязан пропускать:

(2400+1400+3500)/220=33 А.

Округляем до 40 А, получаем номинал защиты аппарата, который позволит работать ему в нормальном режиме даже при подключении всех токовых приемников.

Обратите внимание! Двухуровневая схема, как правило, устанавливается в пределах одного электрического щита. Она абсолютна надежная, не имеющая никаких недостатков, разве, что завышенные расходы на приобретение аппарата.

Расчет необходимого дифференциального тока

Разнообразная модификация УЗО позволяет срабатывать при конкретном размере дифтока, возникающего промеж 2-мя токовыми жилами кабеля. Поэтому необходимо уметь, как выбрать для дома аппарат с безопасными параметрами.

При расчетах порогового дифтока предусматривают одновременно ряд характеристик:

  • длину токопровода до использующего электричество бытового устройства;
  • естественную потерю тока в аппаратуре;
  • ресурс мощности приборов.

Общая формула определения дифтока следующая:

I = (0.4*Iрасч*(A)+0.01*(Lпровода(м))/1000

Например:

  • Протяженность кабельной линии — 12 м.
  • Стиральная машинка — 2400 Вт.
  • Осветительные приборы — 1400 Вт.
  • Других приборы — 3500 Вт.

Расчет параметров:

  • Стиральная машинка = (0.4×2400/220) + 0.01×12 = 4.48 мА;
  • Осветительные приборы = (0,4×1400/220) + 0.01×12 = 2.54 мА;
  • Других приборы = (0,4×3500/220) + 0.01×12 = 5.45 мА.

Согласно правилам, пороговый ток обязан быть в 3 раза выше вычисленного дифтока. Это сопряжено с высокой пусковой электронагрузкой при старте бытовой техники. В случае, когда не соблюдаются такие правила, то появятся частые ошибочные срабатывания защиты, что в свою очередь станет создавать проблемы в эксплуатации бытовых приборов.

Время срабатывания УЗО

В 2-х уровневой системе возникновение большой токовой утечки способно привести к срабатыванию устройства на 2-х уровнях. Для того чтобы не допустить такую ситуацию, в роли базовой возможно инсталлировать избирательное предохранительное устройство с периодом срабатывания 150/500 мс, что в несколько раз выше, чем у типового устройства 20/40 мс.

Параметры защиты

Дополнительная информация! Время срабатывания защиты находится в зависимости от значения электротока утечки: чем он больше представляет опасность, тем быстрее будут отключены силовые контакты.

При подобном выборе защиты обесточиваться станет исключительно энергопитание на 2-ом уровне и не будет отключена электроэнергия во всем доме. В отношении классических УЗО — чем меньше период их отклика, тем они безопаснее.

Выбор надежного производителя

На российском электротехническом рынке достаточно много хороших УЗО знаменитых отечественных и иностранных компаний. По мнению электротехников наиболее прочными и долговременными являются следующие марки защитных аппаратов:.

Выбор бренда УЗО

  1. ABB — шведско-швейцарская компания, выпускает надежные устройства, по цене и гарантийным показателям выше, чем аналогичные российские модели.
  2. Legrand — французская компания, которая равна по своим качествам, устройствам марки ABB.
  3. Schneider Electric — еще одна французская компания с лидирующей позицией на отечественном рынке.
  4. Siemens — корпорация специализирована на производстве устройств бытового применения.
  5. Moeller — немецкое качество и популярность в России.
  6. IEK — хорошие защитные приборы отечественного производителя, по бюджетной цене.
  7. Контактор — самая лучшая отечественная компания, входит в концерн Legrand.
  8. DEKraft — современная отечественная компания с низкими ценами и большой линейкой устройств. В основном для промышленного применения.

УЗО IEK

Источник: http://rusenergetics.ru/oborudovanie/kak-vybrat-uzo

Пример 2. Защитное отключение для гаража.

Для гаража характерно наличие линии освещения и розеток. В розетки подключаются электрические инструменты с потреблением не выше 16А. Диф реле в таком случае имеет номинал в 25А (Рис. 4).

Рис. 4. Защитное отключение в гараже установлено на розетки (по рекомендации ПУЭ 7.1.71). Общий автомат при входе защищает всю гаражную проводку. Автоматы (АВ) на освещение – отдельные (ноль дополнительно не защищен — приложение к СНИП 31-110-2003 А.1.4).

Источник: http://elektro220v.ru/uzo/vybiraem-uzo-po-2-parametram.html

Схема установки

Подсоединение УЗО в монофазной и трехфазной электросети, где применяются фазный L-проводник и N-проводник, зачастую использует вариант включения защиты без заземляющей системы. Подобный порядок существует, как правило, в старом жилом фонде.

Схема УЗО в сети 220 с заземлением

Модификации включения устройства в однофазную сеть:

  • Общая защита 220 В сети в доме без контура заземления. Устройство монтируется в электрощите. Оно располагается между вводными автоматами и прочими однополосными АВ. Устройство гарантирует охрану абсолютно всех отходящих электролиний, в случае возникновения тока утечки. Подобный вариант подсоединения защиты без заземления содержит единственный недостаток — так как защитный прибор общий в случае возникновения аварии невозможно будет правильно установить, на какой электролинии возникла авария.
  • Общее УЗО для 220В, электросчетчик и система заземления.

Необходимо обратить внимание на тот факт, что в новейших защитных системах, чтобы верно подсоединить защиту, не требуется монтаж питающих линий только сверху либо снизу прибора. Они допускают оба варианта, поэтому, чтобы не допустить ошибок, предварительно необходимо будет внимательно изучить техническую документацию при подключении УЗО.

Источник: http://rusenergetics.ru/oborudovanie/kak-vybrat-uzo

Проверка работоспособности

На всех современных УЗО имеется кнопка с надписью «TEST» (проверка). При нажатии на неё подаётся ток в специальный проверочный провод, вследствие чего УЗО, если оно работоспособно, должно отключиться. Но нужно учитывать два важных момента:

Кнопка «ТЕСТ»

  1. Отключение УЗО при нажатии кнопки «TEST» свидетельствует лишь о целостности внутренних цепей, но данный факт не является гарантией того, что характеристики прибора (отключающий ток утечки и время срабатывания) соответствуют нормативным требованиям. Поэтому не теряйте бдительности и если вы приобретаете УЗО в небольшом магазине или на рынке, попросите показать сертификат.
  2. Точно так же срабатывание уже установленного на место выключателя при нажатии данной кнопки не говорит о том, что он подключён правильно. Вполне вероятно, что по нажатию кнопки «TEST» прибор отключаться будет, а реальную утечку тока из-за ошибки в подключении проигнорирует.

Если вы хотите проверить работоспособность УЗО по-настоящему, нужно пригласить профессионального электрика и попросить его выполнить пробную утечку тока. Специально обращаем внимание читателя на то, что данную операцию должен выполнять специалист.

Особенности эксплуатации: Раз в месяц УЗО рекомендуется проверять при помощи кнопки «TEST».

Источник: http://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/kak-vyibrat-uzo.html

Условия эксплуатации

Установка дифференциальных автоматов производится как с использованием заземления, так и без него.

Основным условием является строгое соответствие подключаемых проводников к соответствующим клеммам, которые имеют маркировку для фазного и нулевого проводников.

Источник: http://elektrika.expert/jelektrooborudovanie-i-bezopasnost/princip-raboty-difavtomata.html

Подключение

Подключение дифавтомата – весьма несложный процесс. Верхняя часть дифференциального автомата содержит контактные пластины и зажимные винты, предназначенные для подключения нуля N и фазы L от счётчика. Нижняя часть располагает контактами, к которым и подключается линия с потребителями.

Подключение дифавтомата можно представить следующим образом:

  1. Зачистка концов проводников от изоляционного материала примерно на 1 сантиметр.
  2. Ослабление зажимного винта на несколько оборотов.
  3. Подключение проводника.
  4. Затягивание винта.
  5. Проверка качества крепления простейшим физическим усилием.

Выбор между конфигурацией УЗО + автомат и обычным дифавтоматом должен обуславливаться наличием места в щитке и ценой самих устройств. В первом варианте сложность монтажа слегка возрастёт.

В случае с однофазной сетью в 220 В, используемой в большинстве квартир и домов, необходимо использовать двухполюсное устройство. Монтаж дифференциального автомата в данном случае можно провести двумя способами:

  1. На входе после электросчётчика для всей квартирной проводки. При использовании данной схемы питающие провода подключаются к верхним клеммам. К нижним же подаётся нагрузка от различных электрических групп, разделённых автоматическими выключателями. Существенным минусом данного варианта является сложность поиска причины выхода из строя в случае срабатывания автоматики и полное отключение всех групп при неполадках.
  2. На каждую группу потребителей по отдельности. Этот метод применяют для защиты в помещениях, где отмечается повышенный уровень влажности воздуха – ванные, кухни. Актуален метод и для мест, где электробезопасность должна быть на высшем уровне – например, для детской. Понадобится несколько дифференциальных автоматов – несмотря на большие затраты, данный способ является наиболее надёжным и гарантирующим бесперебойное электроснабжение, а срабатывание любого из дифавтоматов не заставит сработать остальные.

При наличии трёхфазной сети в 380 В нужно применять четырёхполюсный дифавтомат. Вариант используется в новых домах или коттеджах, где устройству необходимо выдерживать высокие нагрузки от электроприборов. Использовать такое подключение дифавтоматов можно и в гаражах в связи с возможным использованием мощного электрооборудования.

Можно сделать вывод, что схема подключения дифференциальных автоматов мало чем отличается от аналогичных схем для УЗО. На выходе устройства должны быть подключены фаза и ноль от защищаемого участка сети. Безопасность именно этой группы и будет контролироваться.

Дифференциальные автоматы успешно применяются и в однофазных, и в трёхфазных сетях переменного тока. Установка такого устройства значительно повышает уровень безопасности при эксплуатации электроприборов. Кроме того, дифференциальный автомат может поспособствовать предотвращению пожара, связанного с возгоранием изоляционного материала.

Источник: http://odinelectric.ru/equipment/circuit-breaker/chto-takoe-differentsialnyj-avtomat

Что такое время срабатывания прибора?

УЗО любого типа имеет время срабатывания, за которое оно отключает питание во всем доме или только на определенной фазе или участке проводки. Время срабатывания стандартных УЗО для защиты от поражения током человека не превышает 30 — 40 мс. А вот селективные модели отключатся лишь через 200 — 500 мс. Последние предназначены для установки на входе в квартиру для защиты от пожара. Рекомендуем устанавливать селективные устройства на входе, а стандартные непосредственно в самой квартире. Благодаря этому свет будет отключаться не во всей квартире, а только на определенном участке проводки.

Читайте также:

  • Бензопилы: чем отличаются, как выбирать + рейтинг лучших моделей
  • Вкручиваем по полной: рейтинг сетевых шуруповертов 2019

Источник: http://ichip.ru/sovety/pokupka/stavim-uzo-v-kvartire-kak-podobrat-pribor-po-moschnosti-631592

Какое УЗО ставить на вводе в квартиру

В современных многоэтажках запрещается использовать трехфазную проводку, поэтому многие хозяева задаются вопросом, как выбрать УЗО для квартиры. Между тем, здесь нет ничего сложного, поскольку для однофазной проводки используется двухполюсное устройство с маркировкой АС.  По току утечки УЗО для квартиры подбирается из расчета 30 мА. Приборы с более низким порогом отключения могут спровоцировать ложные срабатывания.

Сколько УЗО ставить в квартире? Все зависит от суммарной мощности потребителей. Если она слишком большая, рекомендуется разбить домашнюю сеть на отдельные линии и на каждую из них поставить защитное устройство. Дополнительно устанавливается общее УЗО на вводе в квартиру для защиты от возгорания при повреждении изоляции.

Нередко ложные срабатывания происходят из-за старой электропроводки. Если эти процессы будут происходить систематически, может потребоваться ее полная замена.

Источник: http://electric-220.ru/news/kak_pravilno_vybrat_uzo/2014-03-16-551

Проверка исправности (кнопка ТЕСТ)

Для повышения надёжности защиты необходимо каждый месяц проверять исправность УЗО. Самый простой способ для этого – нажать кнопку ТЕСТ, находящуюся на передней стороне корпуса. Как правило, она красного или оранжевого цвета с изображением буквы “Т”.

При её нажатии к схеме аппарата подключается резистор, имитирующий появление тока утечки. Если в результате нажатия произошло срабатывание защиты, значит прибор исправен. В противном случае его необходимо заменить. Такая проверка может производиться любым жильцом квартиры или дома.

Источник: http://electricvdome.ru/uzo/kak-vybrat-uzo.html

Список использованной литературы

  1. ГОСТ IEC 60050-442-2015
  2. Харечко Ю.В. Краткий терминологический словарь по низковольтным электроустановкам. Часть 4// Приложение к журналу «Библиотека инженера по охране труда». – 2015. – № 6. – 160.
  3. ГОСТ IEC 61009-1-2020
  4. Харечко Ю.В. Защитные устройства модульного исполнения. – М.: ООО «АББ Индустри и Стройтехника», 2008. – 336 с.

Источник: http://asutpp.ru/chto-takoe-avdt.html

Ошибки при покупке

Главная ошибка при покупке дифавтомата – стремление обезопасить себя. В связи с чем потребители выбирают устройства с минимальным током защиты и перегрузки. В результате наблюдаются многочисленные ложные срабатывания.

Превышение тока отключения не гарантирует надежное отключение при высоких токах нагрузки.

Грамотный подбор параметров автоматики защиты обычно выполняют специалисты, которые также дают рекомендации по распределению электрических цепей и монтажу силового щита. Отсутствие должной квалификации не гарантирует нормальной защиты потребителей от нештатных ситуаций.

Источник: http://elektrika.expert/jelektrooborudovanie-i-bezopasnost/princip-raboty-difavtomata.html

УЗО или дифавтомат — Построй свой дом

 

И так мы разобрались с УЗО. Надеюсь, что я понятно рассказал, что такое УЗО и как его выбрать. Конечно же я не осветил в полной мере эту тему, так как многое будет не интересно не профессионалам. Моя цель донести до вас необходимость этого прибора в загородном доме и подготовить вас к общению с электриком. Но есть ли альтернатива этому прибору? Вот вот о том, что выбрать УЗО или дифавтомат ,мы и поговорим в этой статье.

 

УЗО или дифавтомат

 

Альтернатива конечно же есть. Это дифавтомат (дифференциальный автомат). Прежде всего, давайте разберемся, чем существенно отличаются УЗО и дифавтомат. Самое основное их отличие, это разная функциональность.

 

Устройство защитного отключения

 

Устройство защитного отключения (УЗО) — коммутационный аппарат, который защищает человека от прямого или косвенного поражения электрическим током. Он контролирует текущее состояние электропроводки и при возникновении в ней каких-либо повреждений, в виде утечек тока, отключает ее.

 

УЗО не защищает электрооборудование от короткого замыкания и перегрузки.  Для защиты от короткого замыкания в паре с УЗО ставится автоматический выключатель.

 

 

Дифференциальный автомат

 

Дифавтомат или дифференциальный автомат — коммутационный аппарат, совмещающий в одном корпусе и автоматический выключатель, и УЗО. Дифференциальный автомат способен защищать электрическую сеть от короткого замыкания и перегрузки, а также от возникшей утечки тока, связанной с повреждением электропроводки, электрических приборов, а также при попадании человека под напряжение.

 

Как отличить УЗО от дифавтомата

 

В настоящее время большинство производителей, чтобы не вводить в заблуждение покупателей, начали на лицевой стороне или сбоку на крышке писать название прибора.

 

Далее обратите внимание на маркировку. Если на корпусе указана только величина номинального тока, а буква перед цифрой отсутствует, то перед вами устройство защитного отключения (УЗО).

 

 

У приборов на корпусе изображается разная схема. Если на схеме изображен только дифференциальный трансформатор с кнопкой «Тест», то это УЗО. Если на схеме изображены дифференциальный трансформатор с кнопкой «Тест» и обмотка электромагнитного и теплового размыкателей, то это дифавтомат.

 

Раньше у этих приборов были разные габаритные размеры. Но прогресс не стоит на месте и сегодня они смотрятся практически одинаково.

 

И так мы подошли к теме статьи. Что же выбрать УЗО или дифавтомат? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте определим для себя критерии, по которым мы будем их сравнивать. Я предлагаю рассмотреть: занимаемое место в щитке, сложность монтажа, эксплуатационные показатели, цену, стоимость замены, надежность и характеристики.

 

Место в щитке для УЗО и дифавтомата

 

Этот критерий относится больше к тем пользователям, у которых в щитке мало свободного места. Каждое УЗО необходимо защищать аппаратом защиты, поэтому в щитке, вместе с УЗО необходимо установить автоматический выключатель. Поставив дифавтомат, в вашем щитке на один прибор будет меньше.

 

 

Монтаж УЗО и дифавтомата

 

Следует учесть, что при подключении связки автомат —  УЗО необходимо фазу подключить на автоматический выключатель, а затем с его выхода сделать перемычку на вход УЗО.

 

Ноль сразу подключается на вход УЗО. При подключении дифавтомата фазу и ноль сразу заводятся на входные клеммы, в итоге получается меньше дополнительных соединений и коммутаций в этой цепи.

 

Применение УЗО

 

Если у вас сработало УЗО, можно сразу сделать вывод, что на линии, в которой стоит этот прибор, произошло повреждение (утечка тока), которое и привело к срабатыванию УЗО. Если на этой линии отключился автоматический выключатель, то вывод очевиден, произошло короткое замыкание или перегрузка. Ищем причину и устраняем ее.

 

Теперь рассмотрим случай, когда на этой линии сработал дифавтомат. Причина сразу не ясна, так как это может быть, как утечка тока, так и короткое замыкание или перегрузка. Для определения и нахождения причины срабатывания прибора уйдет значительно больше времени.

 

Цена. Обычно стоимость связки УЗО+автоматический выключатель оказывается ниже, чем стоимость одного дифавтомата. Хотя бывают исключения, когда стоимость дифавтомата оказывается ниже. Но такое встречается крайне редко и большей частью относится к неизвестным брендам.

 

Стоимость замены УЗО

 

Предположим, что у нас по каким-либо причинам вышло из строя УЗО или автоматический выключатель. В этом случае мы производим замену вышедшего из строя прибора. А вот если из строя вышел дифавтомат, например, тепловой расцепитель отключает повышенную нагрузку с выдержкой времени большей, чем заложил завод-изготовитель, при этом проверка элемента УЗО кнопкой «Тест» прошла хорошо. Несмотря на это, придется менять весь прибор, что гораздо дороже, чем менять эти устройства по отдельности. Надежность любого комбинированного прибора ниже, чем каждого прибора в отдельности. Это общепринятое правило, хотя бывают и исключения.

 

Характеристики УЗО

 

УЗО бывают электромеханические и электронные. Это принципиальный момент, так как эти типы УЗО по-разному ведут себя при аварийных режимах работы электрической сети, в частности при обрыве нулевого провода со стороны питающей линии.

 

Очень часто бывает так, что вместо электромеханического УЗО, которое при обрыве нуля работоспособно и выполняет свою защитную функцию, устанавливается дифавтомат с электронным модулем дифференциальной защиты, который при обрыве нуля не работоспособен, поскольку содержит в своей конструкции электронный блок, питающийся от электросети.

 

К тому же электронные УЗО и дифавтоматы дешевле электромеханических. Многие пользователи, покупая УЗО или дифавтомат об этом даже не задумываются, причем продавцы в магазине порой тоже не могут дать внятный ответ, какого типа они продают устройство. Также многие современные электроприборы имеют сложные схемы управления, которые в случае пробоя изоляции помимо синусоидальных токов утечки, могут создавать и пульсирующие токи утечки постоянного тока. В таких ситуациях желательно использовать дифференциальную защиту типа А, а не широко распространенный тип АС.

 

Устройства типа А стоят дороже и их сложнее приобрести. Это также необходимо учитывать при замене УЗО на дифавтомат. Если у вас стоит автомат и электромеханическое УЗО типа А, а вы производите замену на дифавтомат с электронным модулем диф. защиты типа АС — замена, как минимум, не равнозначная.

 

Поэтому, при замене связки УЗО+автомат на дифавтомат необходимо учитывать основные характеристики и тип устройств которые вы предполагаете эксплуатировать в своем доме.

 

Подводя итоги вышесказанному, нельзя определить сразу рекомендации по применению, что выбрать УЗО или дифавтомат . Требуется анализ каждого конкретного случая, каждой конкретной линии, когда выбор может перевешивать в сторону связки УЗО+автомат, либо в сторону применения дифавтомата. Здесь вам понадобится хороший специалист (электрик), который сможет обосновать целесообразность установки того или иного прибора. Кстати, задайте этот вопрос электрику. И по тому, как обосновано он вам ответит, будет понятно, стоит ли с ним иметь дело.

 

В следующей статье я расскажу о датчике сухого хода насоса.

 

РЕКОМЕНДУЮ ЕЩЁ ПОЧИТАТЬ:

Дифавтоматы и УЗО в чем разница и как выбрать дифавтомат? | ENARGYS.RU

На заметку! По внешнему виду оба устройства очень похожи друг на друга. Так же у них общая функция при применении – защита. Но вот выполняют они ее по-разному.

Устройство защитного отключения

Данный аппарат реагирует на происходящие изменения в разнице токов. Ток движется по проводке в следующем порядке – по фазе он идет к потребителю, по нулю – возвращается. Но их разница при нормальной работе должна составлять – ноль. Вот именно при возникновении разницы в проходящем токе и включается УЗО. Она производит автоматическое отключение питания. (рис. 2)

Рис. 2. УЗО

Зачастую появление утечки тока обуславливается нарушением изоляции в электрической проводке помещения. При отсутствии УЗО может произойти короткое замыкание или возгорание. А при выходе поврежденной фазы на корпус электрического прибора – человек, вступивший с ним в контакт может получить удар током. Что может привести к печальным последствиям.

Чаще всего установку данного аппарата производят на группу розеток, плиты потребляющие электричество, другие электроприборы, которые могут быть опасны в плане поражения током человека.

Но следует знать, что УЗО не является защитой для проводки от возрастающей перегрузки или КЗ. Для защиты от таких явлений существует другое устройство – автоматический выключатель (рис.3). Он и обеспечит нужную защиту. Так важно учитывать, что допустимая нагрузка устройства защитного отключения должна быть по мощности на порядок выше. Это нужно для того, чтобы в случаи возникновения КЗ или повышения допустимой нагрузки, автоматический выключатель произвел отключение ранее чем произойдет выход из строя УЗО.

Рис. 3. Автоматический выключатель

Дифференциальный аппарат

В принципе это устройство сочетает в себе сразу два (рис. 4). Это и устройство защитного отключения и добавленный – автоматический выключатель. Такое сочетание очень удобно. Так же такой аппарат отличается довольно высокой надежностью. При всем этом он одновременно производит защиту электрической цепи от возникновения повышенных нагрузок и короткого замыкания. А человека от возможного повреждения от удара электрическим током.

Рис. 4. Дифавтомат

К тому же данное устройство имеет довольно высокую степень при срабатывании и отличается долговечностью. При всем этом имеются у этого аппарата и функции защиты от скачков напряжения. То есть при повышающемся значение выше 245-250В происходит защита от данного процесса.

Таким образом становиться понятно, что два вида устройств довольно похожи по своим функциям и работе. Но вместе с устройством защитного отключения необходимо обязательно использовать автоматический выключатель. А решение об использовании УЗО или дифавтомата следует принимать при учете фактором, которые имеют место быть в конкретном случае.

УЗО и Дифференциальный автомат — отличия

Когда довольно понятна разница между двумя этими устройства, можно приступить к следующему этапу. Который поможет определиться — дифавтомат или УЗО.

Рис. 5. Обозначения УЗО и дифатомата

Теперь можно найти различия между данными аппаратами и определиться в их выборе. Для этого следует внимательно отнестись к следующим параметрам и обозначениям дифавтомата и УЗО. (рис. 5)

Имеющиеся надписи на корпусе

У многих производителей данных устройств имеется специальные обозначения, которые располагаются – сбоку на приборе. Но немного неудобно это тем, что не существует каких либо общепринятых норм для таких обозначений. И зачастую производитель сам определяет порядок нанесения надписи. Так же следует учитывать, что надписи имеют лишь устройства, произведенные на территории РФ. Заграничные же экземпляры лишены ее. Имеет место, и нанесение маркировки на лицевую строну.

Важно! Очень часто встречается обозначение устройств с помощь аббревиатур. В таком случае ВД – это УЗО, а АВДТ – это дифференциальный автомат.

Номинальный ток

Между двумя этими устройствами существует разница и в обозначениях номинального тока. Так у УЗО возможная наивысшая нагрузка имеет только цифровое обозначение (к примеру, 10А).

А вот для дифференциального автомата более важно именно время, при котором происходит срабатывание. И поэтому у него имеет место обозначение номинального тока с обозначением с буквами (как пример, С12).

Так же есть различные типы дифавтоматов:

Следует знать! Имеющиеся буквенное обозначение для устройств автоматического отключения обозначается – «ампер». А у дифавтомата она обусловлена свойствами теплового расцеплителя (то есть учитывается время необходимое для срабатывания).

Схема устройств

На каждом из рассматриваемых устройств должна быть их схема. Так на передней части УЗО имеется нарисованный дифференциальный трансформатор. У дифференциального автомата схема двойная, так как он сочетает два устройства.

По такой схеме так же иметься возможность отличить данный устройства друг от друга.

Место расположения

Монтируются эти оба устройства практически идентично. Для этого им служит DIN рейка. Которая заранее устанавливается в щитке. Для обоих из аппаратов нужно наличие двух мест. Так как они двухполюсные.

Но, как и было сказано ранее, совместно с УЗО нужна установка еще и автоматического выключателя. Из этого выходит необходимость в трех местах для установки. Таким образом, при маленькой щитовой дифавтомат является наиболее предпочтительным вариантом.

Из всего этого становиться понятно — как выбрать дифавтомат или УЗО (рис. 6).

Рис. 6. УЗО и дифавтомат

Нужно запомнить! Сейчас появились УЗО отличающиеся небольшими размерами. Для них необходимо всего одно место при установке. Но само устройство потеряло свою надежность. Из-за уменьшения габаритов, в нем используется электронная схема, что не отвечает необходимой надежности. Так что лучше отдавать предпочтение проверенным автоматам.

Монтаж и эксплуатация

Зачастую установка таких автоматов не является сложной. Благодаря современным технологиям, они очень просто крепятся на рейку, на своем месте. На корпусе имеется доступное обозначение по подключению фазных и нулевых проводов. Из сложного можно выделить только – определение полярности, у проводки. Но для этого служит пробник.

При подсоединении следует очень тщательно произвести зачищение подсоединяемых к устройству концов. Важно, чтобы они не торчали из корпуса устройства. Для надежности – зажимные винты обязательно протягиваются после всей установки.

Когда происходит установка устройства защитного отключения совместно с автоматическим выключателем, нужно через клемму последнего провести провод фазы. Теперь понятно что вопрос — как подключить дифавтомат или УЗО, не так уж и сложен. (рис. 7)

Рис. 7. Установка УЗО или диавтомата

Обратите внимание! Обращайте внимание на ток утечки при покупке устройства. Наиболее лучшим показателем будет являться значение в 30 мА. Именно при этом аппарат наиболее четко выполняет свои функции. Важно, что при этом нет, практически не каких ложных срабатываний.

Возможные причины срабатывания

Существует несколько причин для срабатывания устройств защиты:

  • возникновение длительной нагрузки;
  • короткое замыкание;
  • утечка тока.

При установленном дифавтомате, не всегда можно быстро выявить причину срабатывания. Именно за счет его много функциональности. Так что нахождение причины может занять продолжительное время.

С УЗО немного проще. За счет разделения функций с автоматическим выключателем сразу становиться, понятна причина. И к ее устранению можно приступить практически сразу.

Можно отметить, что оба устройства очень надежны и срабатывают по времени практически одновременно. Они рассчитаны на эксплуатацию в совершенно различных условиях. Вот только при повышенной влажности, следует их устанавливать в специальный защитный короб.

Для профилактики следует проводить проверку приборов раз в три месяца. Для этого случая на корпусах устройств есть кнопка – «тест». При ее нажатии – пробор срабатывает. Если это не произошло, то его нужно заменить.

Дифавтомат или УЗО-что выбрать. Функциональное различие

С увеличением количества бытовой техники в наших домах возрастает количество потребляемой электроэнергии и, одновременно, происходит увеличение нагрузки на имеющиеся в нашем распоряжении электрические сети. Поэтому защита проводки и электрооборудования от перегрузок и короткого замыкания стала на сегодняшний день весьма актуальной задачей.

Многие годы для защиты электрической сети использовались фарфоровые автоматы с плавкими вставками, называемые в народе «пробками». Их и сейчас еще можно встретить на электрических щитках в домах старой застройки и в частных гаражах. В начале 90-х годов прошлого века появились предохранительные автоматы нового поколения, техническое развитие которых привело к разработке и использованию новых, более совершенных дифференциальных автоматов и устройств защитного отключения (дифавтомат или УЗО).

Эти два устройства защиты очень похожи внешне, но имеют существенные различия по своим техническим характеристикам и выполняемым функциям. Выбор устройства в каждом случае зависит от конкретных условий эксплуатации и поэтому не всегда можно с полной уверенностью сказать, какой из вариантов будет лучшим (дифавтомат или УЗО).

Различия в функциональном назначении дифавтомат или УЗО

Оба прибора относятся к группе электрических защитных устройств. Однако устройство защитного отключения срабатывает в том случае, если в фазном и нулевом проводе величина тока различна, что может означать о появлении тока утечки в результате повреждения электрической изоляции. Однако УЗО не отключает электроэнергию в случае перегрузки сети и короткого замыкания. Поэтому в этом случае приходится дополнительно устанавливать обычный автомат.

Дифавтомат, в отличие от УЗО, представляет собой устройство, в котором совмещены функциональные возможности устройства защитного отключения и обычного автомата защиты. Он обеспечивает отключение при появлении тока утечки, а также при перегрузке и коротком замыкании в сети. Следовательно, устанавливая дифференциальный автомат, владелец дома гарантированно обеспечивает надежную защиту от любых неприятностей, связанных с эксплуатацией электрических сетей и электроприборов.

Некоторые моменты в определении правильного выбора


Однако такое однозначный выбор дифференциального автомата будет правильным в случае монтажа новой электропроводки во время строительства или капитального ремонта. В том случае, если в электрическом щитке уже установлен один или несколько автоматических рабочих выключателей, менять их все на дифференциальные устройства будет слишком дорого. Достаточно подключить автоматы через одно УЗО и надлежащий уровень безопасности будет обеспечен.


Кроме этого, если со временем нагрузка в сети возрастет, то дифференциальный автомат будет постоянно отключать сеть из-за перегрузки и, в результате, потребуется его замена на более мощный. При совместном использовании УЗО и автоматического выключателя в таком случае потребуется только замена одного автомата, что обойдется значительно меньше по стоимости.
Ценовые нюансы и надежность

При выходе защитного устройства из строя и необходимости его замены, дифференциальный автомат заменяется как единый блок полностью, а вот в связке УЗО с обычным автоматом заменяется только один из этих двух элементов, что обойдется значительно дешевле. Кроме того, если из строя выходит УЗО или работающий с ним в паре автомат, то потребуется восстановить электроснабжение дома по временной схеме, установив обводящую перемычку, которая снимается после установки нового устройства. Если сгорел дифавтомат, то подача электроэнергии будет возможна только после его замены.

Отличия УЗО от дифференциального автомата по внешнему виду

Внешний вид дифавтомата и УЗО очень схожий. У них примерно одинаковая форма и размеры. Лучше всего будет, если вы при покупке обратитесь к опытному электрику, имеющему опыт в сборке и ремонте силовых щитов. Но, в некоторых случаях с выбором можно определиться и самостоятельно.

При маркировке корпуса УЗО производители наносят только величину тока, а вот если перед показателем силы тока написана еще и латинская буква, то это дифференциальный автомат. Буква B, C или D означает ток мгновенного срабатывания, и вот с этим определение вам должен помочь профессионал. Иногда производители устройств пишут на корпусе его наименование с указанием полной технической характеристики, но такое бывает, к сожалению, не часто.

Определение причин срабатывания защитных устройств

При спаренной работе обычного автоматического выключателя и УЗО определение причины срабатывания защиты не составляет проблем. Если произошло отключение УЗО, то имеет место появление тока утечки в результате повреждения изоляции в проводке или электроприборах. Срабатывание автоматического выключателя происходит в результате короткого замыкания или значительной перегрузки сети.

В случае срабатывания дифференциальной защиты необходимо проверить состояние специального индикатора на корпусе. Если он светится, то имеет место появление тока утечки. В противном случае это перегрузка или короткое замыкание.

Похожие темы:

Выбор дифференциального автомата для квартиры


Назначение, технические характеристики и выбор

Дифавтомат или дифференциальный автомат защиты объединяет в себе функции автомата защиты и УЗО. То есть, одно это устройство защищает проводку от перегрузок, короткого замыкания и тока утечки. Ток утечки образуется при неисправности изоляции или при прикосновении к токоведущим элементам, то есть он еще защищает человека от поражения электричеством.

Дифавтоматы устанавливаются в электрические распределительные щитки, чаще всего на дин-рейки. Они ставятся вместо связки автомат+УЗО, физически занимают немного меньше места. Насколько конкретно — зависит от производителя и типа исполнения. И это — основной их плюс, который может быть востребован при модернизации сети, когда место в щитке ограничено, а необходимо подключить некоторое количество новых линий.

Дифавтоматы служат для защиты проводки от повышенных нагрузок и человека от поражения электротоком

Второй положительный момент — экономия средств. Как правило, дифавтомат стоит меньше, чем пара автомат+УЗО с аналогичными характеристиками. Еще один положительный момент — необходимо определиться только с номиналом автомата защиты, а УЗО встроен по умолчанию с требующимися характеристиками.

Недостатки тоже имеются: при выходе и строя одной из частей дифавтомата менять придется все устройство, а это дороже. Также не все модели снабжены флажками, по которым можно определить, по какой причине сработало устройство — из-за перегрузки или тока утечки — что принципиально важно при выяснении причин.

Характеристики и выбор

Так как дифавтомат объединяет в себе два устройства, имеет он характеристики их обоих и при выборе надо учитывать все. Разберемся что обозначают эти характеристики и как выбирать дифференциальный автомат.

Обозначение дифавтоматов на схемах

Номинальный ток

Это максимальный ток, который может длительное время выдерживать автомат без потери работоспособности. Обычно он указывается на лицевой панели. Номинальные токи стандартизованы и могут быть 6 А, 10 А, 16 А, 20 А, 25 А, 32 А, 40 А, 50 А, 63А.

Четырехполюсный дифавтомат для подключения в сети 380 В

Малые номиналы — 10 А и 16 А — ставят на линии освещения, средние — на мощных потребителей и розеточные группы, а мощные — 40 А и выше — в основном используют как вводный (общий) дифавтомат. Подбирается в зависимости от сечения кабеля, точно также, как при выборе номинала автомата защиты.

Время-токовая характеристика или тип электромагнитного расцепителя

Отображается рядом с номиналом, обозначается латинскими буквами B, C, D. Указывает на то, при каких перегрузках относительно номинала происходит отключение автомата (для игнорирования кратковременных стартовых токов).

Номинал дифавтомата и его время-токовая характеристика

Категория B — если ток превышен в 3-5 раз, C — при превышении номинала в 5-10 раз, тип D отключается при нагрузках, которые превышают номинал в 10-20 раз. В квартирах обычно ставят дифавтоматы типа C, в сельской местности можно ставить B, на предприятиях с мощным оборудованием и большими стартовыми токами — D.

Номинальное напряжение и частота сети

Для каких сетей предназначен аппарат — 220 В и 380 В, с частотой 50 Гц. Других в нашей торговой сети не бывает, но все равно, стоит проверить.

Напряжение и частота, на которые рассчитан дифференциальный автомат защиты

Дифференциальные автоматы могут иметь двойную маркировку — 230/400 V. Это говорит о том, что данное устройство может работать и в сети на 220 В и на 380 В. В трехфазных сетях подобные устройства ставят на розеточные группы или на отдельных потребителей, там где используется лишь одна из фаз.

В качестве водных дифавтоматов на трехфазные сети необходимы устройства с четырьмя вводами, а они значительно отличаются габаритами. Спутать их невозможно.

Номинальный отключающий дифференциальный ток или ток утечки (уставки)

Отображает чувствительность устройства к образующимся токам утечки и показывает, при каких условиях сработает защита. В быту используются только два номинала: 10 мА для установки на линии, в которых установлено только одно мощное устройство или потребитель, в котором сочетаются два опасных фактора — электричество и вода (проточный или накопительный электрический водонагреватель, варочная поверхность, духовой шкаф, посудомоечная машина и т.п.).

Для линий с группой розеток и наружного освещения ставят дифавтоматы с током утечки 30 мА, на линии освещения внутри дома их не обычно ставят — для экономии.

Ток утечки или уставки на диф автомате

На устройстве может быть написан просто значение в миллиамперах (как на фото слева) или может быть нанесено буквенное обозначение тока уставки (на фото справа), после которого стоят цифры в амперах (при 10 мА стоит 0,01 А, при 30 мА цифра 0,03 А).

Класс дифференциальной защиты

Показывает от токов утечки какого типа защищает это устройство. Есть буквенное и графическое изображение. Обычно ставят значок, но может быть и буква (смотрите в таблице).

Буквенное обозначениеГрафическое обозначениеРасшифровкаОбласть применения
АСРеагирует на переменный синусоидальный токСтавят на линии, к которым подключена простая техника без электронного управления
АРеагирует на синусоидальный переменный ток и пульсирующий постоянныйПрименяется на линиях, от которых запитывается техника с электронным управлением
ВУлавливает переменный, импульсный, постоянный и сглаженный постоянный.В основном применяется на производстве с большим количеством разнообразной техники
SС выдержкой времени отключения 200-300 мсВ сложных схемах
GС выдержкой времени отключения60-80 мсВ сложных схемах

Выбор класса дифференциальной защиты дифавтомата происходит исходя из типа нагрузки. Если это техника с микропроцессорами, необходим класс А, на линии освещения или включения питания простых устройств подойдет класс AC. Класс В в частных домах и квартирах ставят редко — нет необходимости «отлавливать» все типы токов утечки. Подключение дифавтомата класса S и G имеет смысл в многоуровневых схемах защиты. Их ставят в качестве входных, если в схеме дальше есть другие дифференциальные устройства отключения. В этом случае при срабатывании одного из нижестоящих по току утечки, входной не отключится и исправные линии будут в работе.

Читать также: Как правильно заточить цепь дружбы

Номинальная отключающая способность

Показывает, какой ток в состоянии дифавтомат отключить при возникновении КЗ и остаться при этом работоспособным. Есть несколько стандартных номиналов: 3000 А, 4500 А, 6000 А, 10 000 А.

Отключающая способность дифавтомата

Выбор дифавтомата по этому параметру зависит от типа сети и от дальности расположения подстанции. В квартирах и домах на достаточном удалении от подстанции используют дифавтоматы с отключающей способностью 6 000 А, близко к подстанциям ставят на 10 000 А. В сельской местности, при подводе электропитания по воздушке и в давно не модернизированных сетях достаточно 4 500 А.

На корпусе эта цифра указана в квадратной рамке. Местоположение надписи может быть разным — зависит от производителя.

Класс токоограничения

Чтобы ток короткого замыкания принял максимальное значение, должно пройти какое-то время. Чем быстрее будет отключено электропитание от поврежденной линии, тем меньше меньше вероятность получения повреждений. Класс токоограничения отображается цифрами от 1 до 3. Третий класс — отключает линию быстрее всего. Так что выбор дифавтомата по этому признаку прост — желательно использовать устройства третьего класса, но они дороги, зато дольше остаются работоспособными. Так что при наличии финансовой возможности, ставьте дифавтоматы этого класса.

На корпусе эта характеристика изображена в маленькой квадратной рамке рядом с номинальной отключающей способностью. Она может стоять справа (у Legranda) или снизу (у большинства других производителей). Если вы такой отметки не нашли ни на корпусе, ни в паспорте, значит этот автомат не имеет тоокограничения.

Температурный режим использования

Большинство дифференциальных защитных автоматов рассчитаны на работу в помещениях. Они могут эксплуатироваться при температурах от -5°C до + 35°C. В этом случае на корпусе ничего не ставят.

Обозначение повышенной морозостойкости дифавтомата

Иногда щитки стоят на улице и обычные защитные устройства не подойдут. Для таких случаев выпускаются дифавтоматы с более широким диапазоном температур — от -25°C до +40°C. В этом случае на корпусе ставят специальный знак, который немного похож на звездочку.

Наличие маркеров о причине сработки

Дифавтоматы не все электрики любят ставить, так как считают, что связка защитный автомат+УЗО более надежна. Вторая причина — если устройство сработает, невозможно определить, что стало тому причиной — перегрузка, и надо просто выключить какой-то прибор, или ток утечки, и надо искать где и что произошло.

Чтобы решить хотя бы вторую проблему, производители стали делать флажки, которые показывают причину сработки дифавтомата. В некоторых моделях это небольшая площадка, по положению которой определяется причина отключения.

Флажок, который показывает причину отключения

Если отключение вызвала перегрузка, индикатор остается вровень с корпусом, как а фото справа. Если дифавтомат сработал при наличии тока утечки, флажок выступает на некоторое расстояние от корпуса.

Тип конструктивного исполнения

Есть диф автоматы двух типов: электромеханические или электронные. Электромеханические более надежны, так как они сохраняют работоспособность даже при пропадании питания. То есть, если пропадет фаза, они смогут сработать и отключить еще и ноль. Электронные же для работы требуют питания, которое берут с фазного провода и при пропадании фазы теряют работоспособность.

Производитель и цена

В электричестве не стоит экономить, тем более на устройствах, которые обеспечивают защиту проводки и жизни. Потому рекомендуют всегда покупать комплектующие известных производителей. Лидирует на рынке Legrand (Легранд) и Schneider (Шнайдер), Hager (Хагер) но их продукция дорога, да и много подделок. Не настолько высокие цены у IEK (ИЕК), ABB (АББ), но и проблем с нм бывает больше. С неизвестными производителями в данном случае лучше не связываться, так как они зачастую просто неработоспособны.

Выбор на самом деле не такой и маленький, даже если ограничиться только этими пятью фирмами. У каждого производителя есть несколько линеек, которые отличаются по цене, причем значительно. Чтобы понять в чем разница, надо внимательно смотреть на технические характеристики. На цену оказывает влияние каждая и них, так что внимательно изучайте все данные перед покупкой.

Как подключить дифавтомат

Начнем со способов монтажа и порядка подключения проводников. Все очень просто, никаких особых сложностей нет. В большинстве случаев монтируется он на динрейку. Для этого есть специальные выступы, которые удерживают устройство на месте.

Крепление на динрейку

Электрическое подключение

Подключение дифавтомата к электросети происходит проводами в изоляции. Сечение выбирается исходя из номинала. Обычно линия (подвод питания) подключается в верхние гнезда — они подписываются нечетными цифрами, нагрузка — в нижние — подписываются четными цифрами. Так как к дифференциальному автомату подключается и фаза и ноль, чтобы не перепутать, гнезда для «ноля» подписаны латинской буквой N.

Схема подключения дифавтомата обычно есть на корпусе

В некоторых линейках подключать линию можно и в верхние, и в нижние гнезда. Пример такого устройства на фото выше (слева). В этом случае на схеме пишется нумерация через дробь — 1/2 вверху и 2/1 внизу, 3/4 вверху и 4/3 внизу. Это и обозначает, что не имеет значения сверху или снизу подключать линию.

Подключение дифавтомата на распределительном щитке

Перед подключением линии с проводов снимают изоляцию примерно на расстоянии 8-10 мм от края. На нужной клемме слегка ослабляют крепежный винт, вставляют проводник, винт затягивают с достаточно большим усилием. ЗАтем провод несколько раз дергают, чтобы убедиться что контакт нормальный.

Проверка работоспособности

После того, как вы подключили дифавтомат, подали питание, необходимо проверить работоспособность системы и правильность установки. Для начала тестируем сам агрегат. Для этого есть специальная кнопка, подписанная «Test» или просто буквой T. После того, как перевели переключатели в рабочее состояние, нажимаем на эту кнопку. При этом устройство должно «выбить». Эта кнопка искусственно создает ток утечки, так что мы проверили работоспособность дифавтомата. Если сработки не было — надо проверить правильность подключения, если все верно, устройство неисправно

Если при нажатии кнопки «Т» дифавтомат сработал, он работоспособен

Дальнейшая проверка — подключение простой нагрузки к каждой розетке. Этим вы проверите правильность расключения розеточных групп. И последнее — поочередное включение бытовой техники, на которую заведены отдельные линии электропитания.

Схемы

При разработке схемы электропроводки в квартире или доме может быть много вариантов. Отличаться они могут удобством и надежностью эксплуатации, степенью защиты. Есть простые варианты, требующие минимума затрат. Они обычно реализуются в небольших сетях. Например, на дачах, в небольших квартирах с малым количеством бытовой техники. В большинстве случаев приходится ставить большое количество устройств, которые обеспечивают безопасность проводки и защищают от поражения током людей.

Читать также: Чертеж формы для шлакоблока

Схемы бывают разного уровня сложности

Простая схема

Не всегда имеет смысл устанавливать большое количество защитных устройств. Например, на даче сезонного посещения, где есть всего несколько розеток и освещение, достаточно поставить всего один дифавтомат на входе, от которого на группы потребителей — розетки и освещение — через автоматы пойдут отдельные линии.

Простая схема подключения дифавтомата на небольшую сеть

Эта схема не потребует больших затрат, но при появлении тока утечки на любой из линий дифавтомат сработает, обесточив все. До выяснения и устранения причин света не будет.

Более надежная защита

Как уже говорили, отдельные дифавтоматы ставят на «мокрые» группы. К ним относятся кухня, ванная, наружное освещение, а также техника, использующая воду (кроме стиральной машинки). Такой способ построения системы дает более высокую степень безопасности и лучше защищает проводку, оборудование и человека.

Более сложная и надежная схема: подключение дифавтомата на каждое потенциально опасное устройство

Реализация этого способа устройства проводки потребует больших материальных затрат, но работать система будет более надежно и стабильно. Так как при сработке одного из защитных устройств, остальная часть останется работоспособной. Такое подключение дифавтомата применяется в большинстве квартир и в небольших домах.

Селективные схемы

В разветвленных сетях электроснабжения возникает необходимость сделать систему еще более сложной и дорогостоящей. В таком варианте после счетчика устанавливается входной дифференциальный автомат класса S или G. Далее, на каждую группу идет свой автомат, а при необходимости ставятся еще и на отдельных потребителей. Подключение дифавтомата для этого случая смотрите на фото ниже.

Селективная схема установки дифавтомата

При таком построении системы при сработке одного из линейных устройств все остальные останутся в работе, так как входной автомат дифференциального отключения имеет задержку в срабатывании.

Основные ошибки подключения дифавтоматов

Иногда после подключения дифавтомата он не включается или вырубается при подключении любой нагрузки. Это значит, что что-то сделано не так. Есть несколько типичных ошибок, которые встречаются при самостоятельной сборке щитка:

  • Провода защитного нуля (земля) и рабочего нуля (нейтраль) где-то объединены. При такой ошибке дифавтомат вообще не включается — рычаги не фиксируются в верхнем положении. Придется искать где объединены или перепутаны «земля» и «ноль».
  • Иногда при подключении дифавтомата ноль на нагрузку или на ниже расположенные автоматы взят не с выхода устройства, а напрямую с нулевой шины. В таком случае рубильники становятся в рабочее положение, но при попытке подключить нагрузку, они моментально отключаются.
  • С выхода дифавтомата ноль подается не на нагрузку, а идет обратно на шину. Ноль на нагрузку тоже берется с шины. В этом случае рубильники становятся в рабочее положение, но кнопка «Тест» не работает и при попытке включить нагрузку происходит отключение.
  • Перепутано подключение ноля. С нулевой шины провод должен идти на соответствующий вход, обозначенный буквой N, который находится вверху, а не вниз. С нижней нулевой клеммы провод должен уходить на нагрузку. Симптомы аналогичны: рубильники включаются, «Тест» не работает, при подключении нагрузки происходит срабатывание.
  • При наличии в схеме двух дифавтоматов перепутаны нулевые провода. При такой ошибке оба устройства включаются, «Тест» работает на обоих устройствах, но при включении любой нагрузки выбивает сразу оба автомата.
  • При наличии двух дифавтоматов, идущие от них нули где-то дальше соединили. В этом случае оба автомата взводятся, но при нажатии на кнопку «тест» одного из них, вырубаются сразу два устройства. Аналогичная ситуация возникает при включении любой нагрузки.

Теперь вы не только можете выбрать и подключить дифференциальный автомат защиты, но и понять почему он выбивает, что именно пошло не так и самостоятельно исправить ситуацию.

Какие бывают аналоги?

Функции защиты от короткого замыкания и токовых перегрузок выполняют электрические автоматы (АВ), давно вытеснившие из обихода пробковые предохранители. Срабатывание по токовым утечкам обеспечивают изделия, сравнительно недавно ставшие обязательным элементом электрических сетей, получившие название устройства защитного отключения (УЗО). В последнее время особую популярность приобретают дифференциальные автоматы, обладающие защитными функциями, как от коротких замыканий, так и от токов утечек. Человек, особенно не искушенный в вопросах электротехники, порою не может решить, что выбрать в качестве защиты электрооборудования электрической сети, дифференциальный автомат или сочетание автоматического выключателя и УЗО.

На вопрос, в пользу какого оборудования сделать выбор, однозначного ответа нет, потому что и дифавтомату, и устройству защитного отключения свойственны, как преимущества, так и недостатки. В конечном счете, все зависит от конкретных обстоятельств. В одной из своих статей мы рассматривали вопрос, что выбрать: дифференциальный автомат или УЗО.

Принцип работы приборов

УЗО использует принцип сравнения входящих и выходящих электрических токов, который возможен благодаря дифференциальному трансформатору, переводящего все входящие величины векторного типа в выходящие значения. Они пропорциональны по углу и направлению для их последующего сложения. При возникновении повреждений проводки разница достигнет определенного уровня, и устройство сработает.

Вам это будет интересно Особенности независимого расцепителя


Дифавтомат представляет собой УЗО, скрещенное с автоматом выключения

Дифференциальный автомат — это дифференциальный трансформатор электрического тока, обладающий фазным и нулевым проводом. Воздействуют они на две обмотки: основную и вторичную. В стандартном спокойном состоянии через фазу проходит электрический ток, а ноль принимает его от нагрузки. Это означает, что токи равны по встречному направлению, и их геометрическая сумма равна нулю. Когда происходит утечка, то баланс токов нарушается, так как вместе с обычной величиной протекает и утечка.

Когда рационально выбирать дифференциальный автомат?

Существует ряд факторов, свидетельствующих в пользу установки УЗО, но бесспорным остается одно из важнейших преимуществ выбора дифавтомата – это экономия места для установки оборудования в распределительном щите. Высокая степень энергонасыщенности жилья современного человека требует соответствующего уровня защиты оборудования от токов коротких замыканий, перегрузок по мощности, а также надежной электробезопасности. Особое внимание следует обустройству и выбору защиты от токовых утечек, предназначенной для стиральной машины, электрокотла, водонагревателя, бани, ванной комнаты и насоса.

При проектировании схемы электрической сети необходимо учесть, что УЗО, подключенное в цепь каждого из вышеперечисленных потребителей, необходимо обеспечить защитой от короткого замыкания и перегрузок по току, то есть на каждый УЗО потребуется установка автоматического выключателя. В итоге может получиться так, что для этого не будет хватать места на din-рейке щитка. Выбор дифавтовтомата, сочетающего в себе функции АВ и УЗО позволяет более рационально использовать электрический щит.

Отличие УЗО от дифференциального автомата

Разберемся детально по отдельным техническим характеристикам, чем отличается УЗО от дифавтомата и как можно использовать преимущества каждого из них.

Отметим основное отличие, что УЗО не обеспечивает защиту сети от перегрузки и коротких замыканий. То есть оно выступает исключительно индикатором, по которому контролируется утечка тока.

Если включены в сеть одновременно все электроприборы и создается намеренная перегрузка, устройство защиты не сработает, а дифференциальный автоматический выключатель моментально обесточит сеть, не позволив возникнуть возгоранию и плавлению изоляции.

Давайте рассмотрим более подробно сами устройства и тогда станет понятно как отличить УЗО от дифавтомата внешне:

  • маркировка номинального тока срабатывания электромагнитного расцепителя — одно из ключевых отличий УЗО от дифавтомата (она есть только у дифавтомата). На корпусе должны быть указаны рабочий ток (с буквой — С16, С32) и ток утечки. Если указан только один параметр или без буквы, то это УЗО – на нём указывается величина тока утечки и коммутационная способность контактов.
  • электросхема на приборе – на корпусе изображены схожие принципиальные схемы, на схеме УЗО – это овал, обозначающий дифференциальный трансформатор и электромеханическое реле. На схеме второго прибора нанесены дополнительно расцепители теплового и электромагнитного типа.
  • наименование на корпусе прибора сбоку – наносится не на всех приборах;
  • аббревиатура на приборе – на устройствах отечественных производителей указано ВД (выключатель дифференциальный) или АВДТ (автоматический выключатель дифференциального тока).

Важно заметить, что надежность срабатывания мало отличается, основные отличия заключаются во времени срабатывания и функционировании специальных расцепителей двух типов в дифавтомате. Минусом последнего является невозможность определения, что стало причиной срабатывания: перегрузка сети, короткое замыкание или утечка.

Критерии выбора

Отдав предпочтение дифавтомату, необходимо внимательно отнестись к процессу его выбора. Первоначально необходимо ознакомиться с рабочими характеристиками изделия.

Номинальное напряжение и фазность. Правильно выбрать дифференциальный автомат в соответствии с необходимыми параметрами не сложно. Аппараты, предназначенные для работы в однофазной сети (220 В), снабжены тремя клеммами подключения, дифавтоматы для трехфазных сетей (380 В) снабжены четырьмя полюсами. Номинальное рабочее напряжение указывается в паспорте и маркируется на корпусе изделия.

Токовый номинал и характеристика. Для того чтобы обеспечить качественную работу дифференциального автомата, важно правильно выбрать токовый номинал и характеристику. Информация об этих параметрах обозначается буквой латинского алфавита и цифрой, например, С25, что означает, аппарат характеристики С, при номинальном рабочем токе 25 А. Самыми ходовыми дифавтоматами для квартир и частных домов являются изделия характеристики С. При выборе дифференциального автомата по мощности рекомендуется придерживаться значений указанных в таблице:

Читать также: Сварка аргоном какой аппарат

Ток утечки. Обозначается значком «дельта» с числом, соответствующим величине номинального тока утечки в миллиамперах. Правильно выбрать дифавтомат по току утечки помогут данные второй таблицы:

Важно! На водонагреватель, стиральную машинку, ванную комнату либо баню нужно выбирать аппарат, который срабатывает при 10 мА. На групповую линию достаточно выбрать характеристику в 30 мА, если вы решили разделить электропроводку на группы. На ввод в частный дом, для защиты от возникновения пожара рекомендуется ставить дифавтомат на 300 мА, а в квартирах достаточно использовать аппарат, рассчитанный на 100 мА.

Класс УЗО. Встроенные в дифференциальный автомат УЗО, подразделяются на два класса:

  • А – срабатывающие в результате воздействия утечек постоянного тока. Для подключения в сеть потребителей бытовой электроники следует выбрать УЗО данного класса
  • АС – отключают дифавтомат при появлении в сети и на электрооборудовании утечек переменного тока.

Защита от обрыва нулевого проводника. Часть дифавтоматов укомплектована блоками отключающими потребителей при обрыве нулевого провода. Обустраивая защиту оборудования от утечек тока, целесообразно выбрать именно такое изделие. Еще одна важная характеристика — время отключения (обозначается, как Tn). Оно не должно быть более 0,3 с.

Для человека неуверенного в том, что он сам сможет выбрать дифавтомат, рекомендуется делать приобретение в торговых предприятиях с высокой репутацией, в которых следует обратиться за помощью квалифицированному консультанту. С ним можно обсудить вопросы приемлемой цены и в пользу какой фирме-производителю дифференциальных автоматов следует отдать свой выбор.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Вот мы и рассмотрели, как выбрать дифавтомат по мощности и току утечки. Надеемся, предоставленная информация помогла вам разобраться в выборе подходящего дифференциального автомата для дома, дачи либо квартиры!

Рекомендуем также прочитать:

Дифференциальный автомат – подключается для обеспечения защиты от поражения электрическим током, одновременно с защитой электросети от перегрузок и короткого замыкания.

Особенности подключения

Самостоятельно подключать дифференциальный автомат не стоит, этим должен заниматься человек с соответствующим образованием и опытом – электрик. Он разберется с этим процессом. Но есть умельцы, которые решают сделать все сами.

Схема дифавтомата несложная. Если подключается современная модель, тогда можно выбрать любую сторону клеммы для подсоединения входящего и снятия напряжения. Многие производители, выпускающие дифавтоматы сейчас – например, Сименс, Мюллер, Хагер – создают многофункциональные устройства. Их можно подключать сверху или снизу, и в любом случае они будут эффективно работать.

Поэтому при покупке современной модели необязательно обращаться к электрику. Все можно проделать самостоятельно, достаточно знать разницу между нейтральным проводом и фазным проводником.

Есть несколько вариантов подключения:

  • К однофазной сети (220 вольт). Такая проводка – в квартирах и частных домах. Здесь понадобится изделие двухполюсного типа. Есть две схемы подключения. Первая – установка защиты после электросчетчика для всей проводки. Вторая – монтаж отдельного аппарата для каждой группы кабелей. Это более безопасный и комфортный способ.
  • К трехфазной сети (380 вольт). Здесь понадобится четырехполюсный дифференциальный автомат. Эта методика оптимальна для современных зданий – например, коттеджей. Подойдет и для гаража.
  • Без заземления. Это устаревшая методика, сейчас к ней прибегают редко. Обычно такой вариант встречается в панельных зданиях старого образца. Он небезопасен, потому там рекомендуется заменить проводку на более современную.

Большинство жителей в многоквартирных домах выбирают первый вариант.

Где устанавливается

Диф-автомат устанавливается только на DIN-рейку в распределительном щитке квартиры или дома. К автомату подключаются блоки розеток или отдельные мощные электроприборы – стиральная машина, электропечь, электродуховка или водонагреватель.

Стиральная машина, морозильная камера, насос – эти приборы имеют в своей конструкции электродвигатель, поэтому их пусковая потребляемая мощность может превышать заявленную фирмой – производителем в несколько раз. Приводим таблицу с указанием коэффициентов возрастания токов в начале работы прибора:

Время действия пусковых токов в бытовых приборах

Таким образом, стиральная машина при включении может потреблять 12,5 кВт в течении первых 4х секунд, а если дифавтомат для нее не рассчитан на такую мощность – каждый раз при включении он будет выбивать. Но это не означает, что нужно выбирать дифференциальный автомат, мощностью 12,5 кВт!

Назначение и сферы применения автоматов

Дифференциальный автомат монтируется для защиты людей от поражений электротоком – например, при соприкосновении с токоведущими элементами оборудования или в случае утечки тока. Он предназначен для защиты участка электросети от повреждений, связанных с протеканием по нему сверхтоков, возникающих при замыканиях или перегрузах.

Дифференциальный автомат предотвращает пожары и возгорания вследствие утечки электричества через поврежденные изоляции кабеля электропроводки или поломки прибора. Таким образом, оборудование выполняет сразу несколько важных функций:

  • защита от утечки тока;
  • предотвращение перегрузок на линии;
  • оперативное срабатывание в случае короткого замыкания.

Несмотря на компактные габариты, прибор работает комплексно и эффективно, но только в том случае, если выпущен ответственной компанией с хорошей репутацией. Интересно, что если не знать характеристик, условных обозначений и прочих нюансов этого устройства, его легко можно спутать с УЗО.

Дифавтомат гораздо удобнее и эффективнее двух защитных аппаратов. Его главные преимущества:

  • компактные габариты;
  • универсальность;
  • отсутствие ограничений в применении;
  • разные варианты установки.

Прибору нужно гораздо меньше места при монтаже на DIN-рейке, чем двум отдельным аппаратам. Этот момент особенно актуален тогда, когда в распределительном щитке нужно поставить несколько видов оборудования для автовыключения и защиты. Выбор такого устройства позволит сэкономить место и значительно уменьшить размеры самого щита.

Дифференциальный автомат может использоваться где угодно. Так как он предназначен для защиты проводки от перегруза или утечки тока, то его ставят везде, где возможны такие ситуации. Это любая бытовая техника – бойлеры, посудомоечные и стиральные машины, электродуховки, микроволновые печи. Дополнительно получится эффективное предотвращение возгорания из-за старения или неисправности.

По характеристикам дифавтомат ничем не уступает автовыключателям и УЗО. Такой аппарат подходит для промышленных и производственных сетей, может применяться как резервирующий на входе, или для обеспечения безопасности на отходящих линиях. Устройство может успешно устанавливаться в сетях одно- или трехфазного переменного тока.

Условные обозначения

Дифавтоматы поставляются обычно с паспортами, в которых указываются все данные, но многие из них дублируются на корпусе устройства. Здесь вы можете прочитать информацию о номинальном напряжении, частоте и мощности, дифференциальном токе отключения, температурный диапазон использования автомата. В отличие от инструкции, обозначения на корпусе со временем не потеряются и при открытии распределительного щитка вы всегда будете знать, на какой автомат можно добавить нагрузку, а на какой нет.

Условные обозначения на дифавтомате

Какой дифавтомат выбрать

Дифференциальный автомат соединяет в себе одновременно три функции, защита проводки от короткого замыкания, защита проводки от перенапряжения и защиты человека от удара электрическим током или утечки электричества. При планировании проводки в квартире или доме можно рассчитать количество потребителей тока, которые планируется подключать к сети, подсчитать время их работы и что будет включаться одновременно, а что нет. И ошибиться

Как правильно выбрать бытовую технику для вашего дома

Выбор подходящей техники для кухни

Независимо от того, модифицируете ли вы всю кухню или хотите добавить одну модернизацию, важно выбирать лучшие продукты, которые прослужат вам долгие годы. Одно из лучших вложений в кухню — это техника.

В связи с постоянно растущим выбором на рынке сегодня важно рассмотреть ваши возможности и выбрать устройства, которые обеспечивают функции и стиль, которые вы хотите, которые прослужат долгие годы.

Современные кухни становятся высокотехнологичными и красочными, с упором на удобство. При выборе следующего устройства учитывайте следующее:

Профессиональное качество для дома

Независимо от того, являетесь ли вы начинающим шеф-поваром или кулинарным мастером, теперь, как никогда ранее, могут пользоваться преимуществами кухонных принадлежностей и бытовой техники коммерческого класса , и при этом они не обязательно должны выглядеть так.Продукты в профессиональном стиле элегантны и лаконичны, легко сочетаются с разнообразным эстетическим дизайном, сохраняя при этом высокую производительность и трудолюбивую функциональность.

Увеличьте скорость с помощью индукционного нагрева

Индукционная готовка использует магнитную технологию для нагрева посуды и потребляет гораздо меньше электроэнергии, чем стандартные варочные панели и плиты. Нагревание происходит не просто быстро, а мгновенно! Вы можете вскипятить кастрюлю с водой за три минуты.А поскольку индукционное приготовление пищи нагревает только кастрюлю и область непосредственно под ней, окружающая среда безопасна на ощупь , даже когда она используется.

Добавить цвет в новых местах

Многие домовладельцы сохраняют свою кухню свежей и яркой, добавляя акцент на стене, или , выбирая красочно подобранную посуду, кастрюли и сковороды , и мелкую бытовую технику. Основываясь на этой тенденции, акцентный цвет в нетрадиционном пространстве, таком как внешняя дверь кухонного гарнитура или интерьер холодильника, — это интересная и неожиданная деталь дизайна .


От приготовления кулинарных шедевров до хранения свежих ингредиентов — покупка бытовой техники — это инвестиции в повышение производительности. Не просто заменить прибор; выберите вариант, который больше, быстрее и достаточно стильный , чтобы удовлетворить ваши потребности на долгие годы.

Чтобы узнать больше о , как внедрить эти главные тенденции в бытовой технике в свой дом, посетите галерею ванн, кухонь и освещения Ferguson в Уилмингтоне на Мэриленд-авеню, 2000.Наши специалисты по продуктам гордятся индивидуальным обслуживанием, поэтому мы настоятельно рекомендуем записаться на прием.

Для получения дополнительной информации, посетите www.FergusonShowrooms.com , чтобы записаться на прием к опытному эксперту по продуктам.

Электромонтаж в блок-хаусе своими руками пошагово. Как сделать электропроводку в квартире или доме

Отделку стен, пола и потолка квартиры или индивидуального дома всегда следует начинать только после того, как электрическая проводка, телевизор, телефонная и другие сети выполнены.

Прокладывать электрические кабели и превращать их в распределительные коробки своими руками будет под силу большинству владельцев, как это сделать все вы узнаете из нашей соответствующей инструкции в разделе «».

Теперь я сосредоточусь на том, как правильно сделать проводку самостоятельно в вашем доме. Если у вас нет новой конструкции, но в процессе капитального ремонта, и вы решили заменить все электрические кабели или просто добавить или переместить розетки, лампы или выключатели, обязательно ознакомьтесь с нашей статьей «».

Пошаговая инструкция:

  1. Перед тем, как приступить к электромонтажным работам, необходимо нарисовать план квартиры или дома и нанести на нем место предполагаемой установки мебели, телевизора, холодильника, стиральной машины и другой бытовой техники. Если вы собираетесь покупать новую мебель, то рекомендую знать ее точные размеры.
  2. Как только схема квартиры или дома готова, необходимо определить расположение электрических розеток и выключателей .Обязательно ставьте розетки рядом с бытовой техникой, компьютером и другими необходимыми местами, а несколько розеток рекомендую разместить на стенах, в будущем они, скорее всего, понадобятся. Предусмотреть установку в одном блоке с розеткой дополнительно телевизор, компьютер или телефон в местах, где это необходимо. Особое внимание уделите выбору места установки розеток на кухне; учитывать размер кухонной мебели и удобство подключения техники. Выключатели размещаются в помещениях на высоте 90 сантиметров, а розетки — 30.
  3. Сложнее будет определиться с установкой и выбором типа и количества светильников и люстр . Как это сделать, читайте в нашей статье «».
  4. Следующее, что нужно нанести на план, — это , это места установки распределительных коробок , в которые подключаются кабели или провода (). Их всегда устанавливают в легкодоступных местах и ​​над выключателями. В большинстве случаев одного ящика хватает на одну комнату. Розетки можно соединять как шлейфом, так и между собой, но больше 3-х я советую не делать этого.
  5. Следующим шагом будет разметка линий кабельных трасс.
    Постарайтесь выбрать самый короткий маршрут, но проложите его под прямым углом не менее 15 сантиметров от потолка, а также соблюдайте общепринятые правила электромонтажа (минимальные отступы показаны на картинке выше). Если вы собираетесь делать стяжку, то оптимальным вариантом будет прокладка кабелей на розетках в трубах ПНД или металлических в деревянном полу. Некоторые прокладывают электрические кабели на розетках в туннеле на уровне их установки.
    Но я делал это только в помещениях, где точно не была известна высота последующей установки уровня подвесного или натяжного потолка, чтобы не было повреждений при сверлении отверстий для крепления профиля по периметру помещения, необходимого для установить эти типы потолков.
  6. После разметки приступить к разбивке стен и закреплению в них электрического кабеля . Для подвесного натяжного потолка проводка монтируется открытой на поверхность потолка.Переходы через стены выполняются в трубах.
  7. Последний этап — это соединительных кабелей к распределительному щиту . Существует довольно много разных схем. Как правило, в квартиру заходит 3 группы и еще четвертая заходит на электроплиту, если есть. 1 линия идет в комнаты, вторая в кухню, третья в санузел и санузел. Есть много разных вариаций, иногда к стиральной машине идет отдельная группа. Но наиболее оптимальной и надежной схемой электроснабжения 3-х или 4-х комнатных квартир или частного дома будет 3 обычных автомата для раздельного включения светильников на 2 комнаты, коридор + 3 комнаты, санузел + кухню.
    Еще рекомендую поставить 3 Диф-автомат отдельно на розетки в кухне, в 2 комнатах и ​​во всех остальных комнатах.

Необходимо раздельное электроснабжение стиральной машины и электроплиты. При этом сечение медного кабеля к стиральной машине должно быть не менее 2,5 квадратных миллиметров (автомат на 25 Ампер), а для электроплиты не менее 6 квадратных метров. мм (автомат 40 А).

Зная основные принципы электромонтажных работ, можно сделать электромонтаж в доме и сэкономить достаточную сумму.В основе всех последующих видов строительных работ, после возведения стен и кровли или перед капитальным ремонтом, лежит правильный монтаж электропроводки. Я постараюсь рассказать о самых основных принципах электромонтажа.

Причем самому сделать несложно, но нужно иметь необходимые знания и оборудование. Оборудование можно купить, но о необходимых знаниях мы постараемся рассказать популярное.

Как сделать электропроводку?

1.Схема подключения.

В большинстве случаев схема подключения составляется владельцем произвольной конструкции, проще говоря с лысины. И, как правило, когда над его головой стоят мастера, которые приехали делать эту работу.

Составление схемы осуществляется следующим образом. С помощью мела или куска кирпича на стенах нарисуйте места расположения розеток и выключателей. Выключатели возле двери, розетки в углах комнат. Вы знаете эту ситуацию?

После завершения строительных работ розетки находятся за мебелью, а выключатели за открытой дверью, что, согласитесь, не очень удобно.

О качестве исполнения электросхемы можно судить по количеству удлинителей и тройников, использованных в корпусе после постройки.

Поэтому схему подключения с указанием расположения розеток, выключателей и распределительных коробок нужно подготовить заранее. Также нужно рассчитать необходимую нагрузку, сечение провода и разделить потребителей на группы.

Должно быть как минимум две группы потребителей, то есть две цепи.Один — это освещение, а другой — розетки. Лучше, если в таких двух схемах будет каждая комната в доме отдельно. Кроме того, каждый мощный электроприбор — духовка, электроплита или бойлер должен иметь отдельное соединение со своим автоматом.

Необходимо согласовать данную схему с расположением труб отопления, водопровода и газа в комнатах, будущей расстановкой мебели и местом стационарной бытовой техники. Запрещается ставить розетку ближе 50 см от различных труб, радиаторов отопления и раковин.

Розетка может быть расположена на высоте от пола, которая вам удобнее. В большинстве случаев это 30-40 см от пола. Но обязательно учитывайте толщину стяжки и будущего покрытия пола.

Если вы сомневаетесь, ставить сюда розетку или нет, поместите ее. Лучше пустить лишнюю розетку, чем она окажется не в нужном месте. Ведь расстановка мебели в квартире может измениться в любой момент.

А теперь о требованиях к коммутаторам.Выключатель должен располагаться на расстоянии 90-95 см от пола и 15 см от дверного проема, возле двери в комнату и обязательно сбоку от дверной ручки.

Расположение переключателей должно быть таким, чтобы было понятно, какой переключатель отвечает за какую цепь освещения.

В выключенном положении у переключателя должна выступать верхняя часть, а в нижней.

Два однокнопочных переключателя всегда лучше, чем одна клавиатура. Но это требование не распространяется на выключатели для люстр.

Распределительный щит должен располагаться в доступном, сухом месте, желательно возле входной двери, на высоте не более 70 метров от пола. Ни в коем случае в ванной или кладовой, тем более в шкафу. Рядом с ним не должно быть никаких сантехнических соединений. Все токоведущие части в нем должны быть замкнуты.

2. Выбор провода.

В проводе должны быть провода с изоляцией разного цвета. Поэтому нужно брать весь провод одного производителя с одинаковой цветовой гаммой жил.

Для электромонтажа лучше всего использовать медный одножильный провод, марки ВВГ — плоский в двойной изоляции. Лучше с буквами NG, что означает негорючий. Обязательно покупайте проволоку с маркировкой проверенных и известных производителей. Требовать при покупке сертификат качества на него от продавца. Не берите провод без маркировки, неизвестного происхождения, даже если он намного дешевле. Электропроводка в доме не на один год и на ней не сэкономить.

Не используйте алюминиевый провод.При таком же сечении медный провод выдерживает мощность в 1,5 раза больше, чем алюминиевый. А при нынешнем наполнении жилища различной бытовой техникой это очень важно. К тому же медная проволока более прочная, прочная и менее подвержена коррозии, чем алюминиевая.

А теперь внимание. Для капитальной проводки нельзя использовать многожильный мягкий провод ПВА (вот он — с двойной изоляцией, круглый) и ШВВП (вот он) — их применяют в основном только для удлинителей.Такой провод имеет более высокое сопротивление, а электропроводность ниже, чем у одножильного, поэтому под нагрузкой он сильнее нагревается. Хотя он мягкий и несложный при изготовлении проводки.

Запрещается использовать для устройства электропроводки в квартире или доме при этом провода разных марок и из разных металлов.

А теперь внимание. Запомните одно из основных правил выбора сечения провода. Чтобы провод не нагревался, один его квадрат или 1 мм2 сечения провода должен пропускать суммарный ток не более 9 ампер, то есть такой кабель можно подключать к устройствам емкостью не более 2 киловатт.

Исходя из этого, следующий кабель с сечением одножильного провода следует использовать в сочетании с соответствующими автоматическими выключателями:

Еще одно. Если вы планируете ставить розетки с заземлением, и у вас есть правильно оборудованный контур заземления, то для розеток нужно использовать трехжильный медный кабель. Современные правила организации электропроводки требуют установки розеток только с заземлением.
Но нельзя ставить розетки с заземлением, если проводка двухжильная, без заземляющего провода! Это может сбить с толку потребителя.Он мог подумать, что розетка защищена заземлением, и горько за это заплатить.

3. Выбор оборудования.

При покупке розеток и выключателей обращайте внимание на их качество и наличие маркировки о мощности, которую необходимо поддерживать. Не покупайте очень дешево и очень дорого. Возьмем среднюю ценовую категорию. На мой взгляд, разница в цене не покрывает разницу в качестве.

Купите им установочные коробки (подозетники) подходящего размера и качества.Все импортные розетки и выключатели рассчитаны на монтажные коробки европейского стандарта диаметром 68 мм.

Если вы планируете делать панельную ленту из розеток и выключателей, то подрозетники должны иметь по бокам специальные выступы для их соединения между собой на определенном расстоянии.

Автоматические выключатели и другое оборудование для распределительного щита покупайте только известных и проверенных брендов. Здесь деньги экономить не стоит.

4. Монтаж электропроводки.Прокладка проводов.

В домах с деревянными стенами проводка ведется снаружи. Если нужно сделать внутреннее, то только в металлической трубе. Розетки, выключатели и распределительные коробки в деревянном доме можно ставить только снаружи. Если необходимо ставить внутренние, то тоже только в специальные монтажные ящики для деревянных конструкций. Все точки подключения должны находиться только за пределами стен.

В кирпичном доме разводка может быть как внутренней, так и внешней. Рядом с горючими конструкциями из пластика или дерева для защиты проводов используется металлический кабельный канал.Для защиты проводов внутри стен используют пластиковую гофру, а на готовых стенах снаружи пластиковый короб.

Для внутренней прокладки проводов двумя способами. Первый, под штукатурку — поверх стен, а второй, с прорезными пазами — пазы в стене, где размещается проводка. Чтобы не повредить проволоку при дальнейшей работе, проволока должна быть полностью утоплена в паз канавок, без выступов. Для вырезания канавок используйте различное оборудование — от шлифовального станка с алмазным диском до пробойника и специального зуборезного станка.

Особенно важно, чтобы по существующим нормам провод укладывался только вертикально и горизонтально и только под прямым углом. Его нельзя класть хаотично по всей комнате. Вертикальные участки проводов не должны быть ближе 10 см к углам комнаты, а также оконным и дверным проемам.

Провода прокладываются не жгутом (их нельзя связывать), а каждый по отдельности, с расстоянием между ними не менее 3 мм.Потому что в жгуте провода имеют меньше возможностей для теплопередачи и могут перегреться. Также между ними не должно быть пересечения проводов.

Провод от каждой розетки или выключателя должен идти вертикально до потолка. Затем на расстоянии от 10 до 25 см от потолка, в зависимости от толщины потолка (штукатурный, натяжной, гипсокартонный), устанавливается распределительная коробка и формируется горизонтальный водовод по горизонтали.

При необходимости можно укладывать горизонтальный участок — на потолке, под полом или горизонтально к полу, но не менее чем в 10-25 см от него.

Такие стандарты существуют, чтобы после покрытия проводов облицовочными материалами вы в любой момент знали, куда они уходят. Нарушение такой нормы может повлечь за собой повреждение проводки и трагические последствия. Если вы решили повесить, например, картину на стену или карниз на окно, то вы точно будете знать, что нельзя просверливать отверстие над розеткой или переходить на потолок, а также на расстоянии примерно 10-25 см от потолка. А во всех остальных местах это можно сделать безопасно.

На стыках (розетка, коробка) обязательно оставлять провод длиной не менее 25 см.

Выбор элементов крепления проводов к стене сегодня достаточно разнообразен. Одинарную проволоку лучше всего укрепить с помощью такого крепления в елочку. Он имеет разные формы и размеры. Необходимо просверлить отверстие в стене, лучше всего не в растворе, а в кирпиче, надеть эту елочку на проволоку, и вставить в отверстие. Провод закреплен. Для крепления металлических или пластиковых гильз с помощью проволоки также существуют различные крепежи.

При снятии проводов к распределительному щиту их необходимо промаркировать, приклеить малярный скотч с указанием, куда именно идет этот провод.

5. Подключение проводов.

А теперь внимание! Важный момент.

Провода для освещения и розеток сечением от 1,5 до 2,5 мм2 можно разрезать, стыковать и сделать из них ответвление.

Провод, предназначенный для питания электроплит, проточных нагревателей, то есть для питания мощных электроприборов сечением 4мм2 и выше, нельзя разрезать, стыковать и делать ответвлением.Он должен быть прочным и идти прямо от щита к устройству. К тому же для каждого такого устройства нужно поставить в щит отдельный автомат.

Ни в коем случае это правило не должно нарушаться!

Порядок подключения проводов в каждом конкретном случае разный, в зависимости от того, какие потребители подходят для каждой конкретной коробки.

Но есть одно железное правило, которое ни в коем случае нельзя нарушать.

Внимание ! На разрыв следует подключить к автомату или выключателю провод с фазой, а не с нулем.

Соединения проводов должны быть надежными, безопасными и долговечными.

Простое скручивание запрещено правилами электроустановок. Как бы хорошо он ни был сделан, со временем провода окисляются, контакт ослабевает, нагревается и может привести к возгоранию. Скручивание меди с алюминием также запрещено, потому что это гарантия огромных проблем в будущем.

А теперь о том, как подключить провода.

Первый способ — сварка проволокой сварочным инвертором.Сначала его скручивают, а затем его конец соединяют сваркой. Но не у всех есть дома такой сварочный аппарат.

Второй способ — опрессовка. На соединяемые провода надеваются специальные гильзы определенного размера, которые запрессовываются в гильзу с помощью специального прессового инструмента. Но такие клещи, опять же, есть не у всех, а самые простые стоят около 20 долларов.

Третий способ — пайка. Скручивание проводов можно паять с помощью паяльника минимальной мощностью 100 Вт, олова и припоя.Главное, не перегревать провода в месте налипания, чтобы не расплавилась изоляция. Этот способ более доступен в домашних условиях, при наличии, конечно, определенных навыков.

После всех этих способов соединение проводов необходимо заизолировать термоусадочной лентой или изолентой.

Все эти типы соединений надежны, но неразборчивы, трудозатратны и уже устарели. Помимо прочего, для их реализации необходимо наличие специального оборудования, а установщики для таких подключений выставят цену дороже.

Итак, здесь я хочу сказать очень важный момент.

А именно, почему нет необходимости использовать в доме или квартире эти соединения проводов: сварку, опрессовку и пайку?

Потому что, любые современные самозатягивающиеся клеммы производства WAGO, а не китайские подделки, спокойно выдерживают тот ток, который применяется в жилом районе. К тому же для такого подключения не требуются никакие дополнительные инструменты и изоляция. Подключить провода с помощью клеммной колодки может каждый своими руками.А при необходимости можно легко изменить схему, т.к. соединение с помощью разборных клеммников.

Еще раз прошу внимания. Это очень важно. В современной электропроводке сечение кабеля до 2,5 мм2 нужно подключать только с помощью клеммных зажимов, а для них использовать машины не выше 16 ампер.

А кабель от 4,0 мм2 и выше, как вы помните, надеюсь, подключить вообще невозможно, его нужно вести целиком от коммутатора к устройству.

6. Проверка выполненной проводки.

Обязательно после разводки нужно еще раз проверить правильность подключения и подключения всех проводов визуально. Вы можете проверить их с помощью устройства. Для такого теста в продаже есть специальные устройства (и это не тестер), но они дорогие. Поэтому покупать такой прибор для дома нет смысла, проще провести самостоятельную проверку, потратив на это час-другой лишний. Если ошибки обнаружены, а такое случается, их, конечно же, нужно исправить.

7. Сборка и установка распределительного щита.

Главное, что должно быть в щите, — это счетчик и автоматические выключатели — один общий и несколько по группам потребителей. Все остальное оборудование, УЗО, дифавтомат, реле напряжения и прочее, желательно ставить в целях защиты жизни домочадцев и целостности подключенных электроприборов.

Главный автомат нужен для того, чтобы обесточить всю квартиру одним движением руки.Для автоматического выполнения этого же действия необходим дифавтомат.
УЗО срабатывает при появлении дифференциального тока утечки в сети, к которой он подключен, при повреждении изоляции, пробивает нагревательный элемент или другой элемент в корпус. При прикосновении к поврежденным проводам или неизолированным частям оборудования УЗО немедленно отключает питание сети.

Помните, что УЗО не защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания.Вот почему УЗО всегда подключается последовательно с пистолетом. Эти два устройства работают, так сказать, в паре: одно защищает от утечек тока, другое — от перегрузок и коротких замыканий. Если включить УЗО без автомата и подключить фазу и ноль, получив короткое замыкание, УЗО не сработает. И проводка, если нет других устройств защиты, сгорит вместе с УЗО.

Дифференциальный автомат — это уникальное устройство, совмещающее в себе автоматический выключатель и УЗО.То есть дифференциальная схема способна защитить вашу проводку от коротких замыканий и перегрузок, а также от возникновения утечек тока.

Реле напряжения или UZM (многофункциональное защитное устройство) отключает питание, когда оно выходит за пределы установленного вами диапазона. Это реле устанавливается для защиты включенных в сеть электроприборов от скачков напряжения в этой сети.

Автоматический выключатель должен быть точно рассчитан на нагрузку. Здесь нужно применить правило, что лучше поставить машину меньшей мощности, чем большей.Чтобы автомат сработал раньше и отключил питание, а не перегрелся провод, произошло короткое замыкание и загорелась проводка.

Помните, что машина защищает не подключенный к ней прибор, а только проволоку, по которой он подается, от перегрева.

О том, как в машине нужно защищать кабель с некоторым сечением, я уже упоминал выше.

Основная ошибка здесь в том, что люди пытаются поставить машины с большей мощностью, из-за чего перегорает проводка и выгорают квартиры.

Провод не нагревается, если к нему подключено устройство соответствующей мощности. Поэтому ставить машину на мощность выше расчетной нет необходимости.

Автоматы бывают разных категорий. Я не буду объяснять вам различия.

Вам нужно помнить только следующее. Для всех розеток в квартире нужно использовать автоматы только с английской буквой «В».

Для освещения можно использовать станки категории В и категории С.

А для всех остальных силовых устройств можно использовать автоматы категории С.

Внимание! Ни в коем случае нельзя размещать в квартире машины категории D, они предназначены для мощных машин и электродвигателей с большими пусковыми токами.

8. Установка дополнительных программ просмотра.

Место для установки коробки в кирпичной или бетонной стене можно просверлить с помощью перфоратора со специальной насадкой — коронкой диаметром 70-75 мм.В коробку кладется необходимый кабель.

Половая доска устанавливается после всех необходимых отделочных работ со стенами. То есть мы просверливаем отверстие для нижней стороны на голой, необработанной стене, и устанавливаем подложку на стене с полной и законченной отделкой.

Это простой процесс. Отверстие для нижней стороны в кирпичной или бетонной стене засыпается быстротвердеющим раствором, это может быть раствор гипса.

Затем соединительную коробку или соединительную коробку необходимо вставить в отверстие, выровнять по поверхности стены и горизонтально с помощью уровня, чтобы розетка не выступала из стены и не перекошивалась в одну сторону.

В гипсокартоне отверстие под пластину днища вырезается специальным резцом диаметром 68 мм и фиксируется с помощью боковых зажимов.

9. Установка розеток и выключателей.

Особой мудрости нет. Необходимо снять верхнюю крышку розетки или переключателей ключей. Подключите провода к клеммам, отрезав их на длину не более 10 см. Проложите провода снизу розетки. Вставьте устройство в вилку до упора.Закрепите устройство на подзетнике винтами и зажмите болтами в нишах по бокам, которые прижимают специальные монтажные площадки к подзетнику до упора. Затем установите крышку розетки или ключи переключателя на место.
После установки розеток, выключателей и распределительного щита подаем напряжение на электропроводку и проверяем исправность работы всех розеток, выключателей и автоматических выключателей.

10. И последнее.

Сделать электропроводку в доме можно своими руками, особенно человеку, который знает, что такое ноль и что такое фаза.Но есть много разных нюансов, которые ошибаются даже так называемыми знатоками. Например, при постройке дачи к нормальному электрику я попал только с четвертой попытки. Электромонтаж — очень важный раздел работы, которому доверяют непрофессионалы.

Если вы решили нанять электрика, спросите его, как он планирует выполнять работу и какие инструменты у него есть для этого. У настоящих электриков есть целый набор специальных инструментов для всевозможных работ по электромонтажу устройства. А если к вам приехали электрики, у которых один молоток на двоих и он позаимствовал у соседа, то загоните им в шею.

Спросите мастера, где он уже выполнял электромонтаж и спросите у хозяев о результатах. По тому, что он сделает заказ на расходные материалы, можно понять его квалификацию и сделать выводы. После начала редактирования внимательно следите за его работой, исходя из рекомендаций, о которых я вам рассказал в этом видео.
И если вы хотите сделать электромонтаж самостоятельно, тоже соблюдайте эти правила.
Что непонятно, спрашивайте в комментариях, и у вас все получится. Помните, что успешное выполнение электромонтажа зависит от аккуратности, внимательности и соблюдения инструкции.

Правильно подбирайте провода, силовые автоматы и постарайтесь сделать своими руками качественную проводку.

Видео. Как сделать электропроводку в доме?
С электромонтажными работами в частном секторе у нас в стране скорее плохо, чем хорошо. Для большинства несчастных электриков защита человека от поражения электрическим током, а имущества от пожара, к сожалению, ничего не значит. При этом кажется, что обычные пользователи прогуливали уроки физики в школе и совершенно не понимают, что такое электрический ток.С другой стороны, они очень верят в маркетинговые уловки и с радостью набрасываются на автоматизацию «бренда», отвергая любую другую.

Предлагаю пошагово разобраться во всех вопросах электроснабжения частного загородного дома на примере однофазного ввода. Также это руководство можно применить для использования в квартире. Сразу отмечу, что мое конкретное решение о конкретных узлах — это оптимальный баланс между функциональностью и ценой, но без ущерба для безопасности!


Надеюсь, нет необходимости пересказывать полный курс физики и объяснять, что такое переменный электрический ток.Еще у нас падают моменты, потому что этот электрический ток появился на электростанции и через повышающий трансформатор попал в линию электропередачи. Отмечу только тот важный нюанс, что вся система электроснабжения в России трехфазная. Однофазное напряжение 220 вольт в вашей розетке — это только фазное напряжение на одной из трех фаз. И напряжение в сети будет 380 вольт. Это обстоятельство следует учитывать ввиду такого явления, как «фазовый дисбаланс», который, тем не менее, актуален только для старой электропроводки, не рассчитанной на современные нагрузки.

2. Итак, понижающий трансформатор в СНТ. По трем проводам идет высокое напряжение 10 кВ. Далее 4 провода (3 фазный и один нейтральный) разводятся по СНТ. На фото современный трансформатор и изгибы в виде провода СИП. В настоящее время в нашем СНТ проводится модернизация воздушных линий.

3. При однофазном вводе к каждому потребителю подключаются по два проводника: фазный и нулевой. На фото вы видите старые алюминиевые провода на ближайшей к дому опоре.Ввод в дом уже произведен при помощи провода СИП. Особое внимание следует уделить тому, что все подвесные опоры необходимо повторно заземлить нулевым проводом (фото справа вверху). Это необходимо для того, чтобы исключить аварийные ситуации, такие как «обрыв нуля». При этом особое внимание следует уделить собственному заземлению при отсутствии повторного заземления на промежуточных опорах, иначе в аварийной ситуации собственное заземление может оказаться единственным на весь поселок.

4. Ближе к делу. Последний участок ВЛ от ближайшей опоры к зданию протягивается проводом СИП, в нашем случае 2х16. Это самонесущий изолированный провод, он алюминиевый, сечением 16 мм². Для удобства монтажа и установки на месте анкеровки с помощью специальных зажимов (провод СИП подразумевает установку линии под напряжением, гайка не находится под напряжением на специальных зажимах, а также имеет отрывную резьбу, гарантирующую необходимое усилие затяжки). в ВВГ сечением не менее 10 мм².Именно в таком виде два провода попадают во входной экран. В панели приборов имеется вводный двухполюсный автомат и ограничитель перенапряжений (обязательно на конечной опоре с воздухозаборником), который защитит сеть при ударе молнии по фазовому проводу ВЛ. Он подключается перед машиной к фазовому проводу. Здесь в щитке заземление производится строго ПЕРЕД входным автоматом. Мы рассматриваем схему заземления TN-C-S, поскольку система TT все же предназначена для мобильных зданий, а не постоянных сооружений, и имеет свои особенности по требованиям безопасности.У системы TN-C-S нет недостатков при правильной установке. Даже если вы углубитесь в эту тему, если вы сделаете ТТ, это будет только ваш последний сегмент, а вся ВЛ от трансформатора будет TN-C.

5. Обязательное заземление. Три уголка со стенкой 50 мм (толщина стали 5 мм), длиной 2 метра вбиваются кувалдой в землю и свариваются между собой в форме треугольника. К стене дома прикреплена стальная полоса шириной 40 мм.Последний метр до экрана выполняется медным проводом сечением не менее 16 мм². Уменьшать сечение категорически нельзя; в случае аварии на линии ваше заземление может стать единственным на всю линию / улицу / квартал. Переключение в панели происходит следующим образом. Комбинированный провод PEN (Protected Earth + Neutral) от ВЛ разделен на две шины на N и PE. После этого включается входной автомат, рядом с которым находится ограничитель перенапряжения.От автомата линия питания идет к электросчетчику. Непосредственно к дому идет трехжильный медный провод сечением каждой жилы 6 мм². Фазный и нейтральный проводники идут от счетчика, заземляясь соответствующей шиной.

6. Перейти к внутренней разводке дома. Повторяю, при проектировании электросети использован принцип разумной достаточности. Конечно, можно было сделать в 2 раза больше выходов и на столько же увеличить количество силовых линий, но я считаю, что в этом совершенно нет необходимости.Пояснения к схеме: красные квадраты — распределительные коробки, желтые круги — лампы. Синим отмечена проводка в разветвителе, красным — в стенах. Везде в доме используется только светодиодное освещение (суммарное потребление всех одновременно включенных ламп не достигает и 300 Вт). Освещение питается от ЛЭП в конкретное помещение, практической необходимости в разделении не вижу, а также значительно увеличивает объем монтажных работ. На схеме показаны все потребители в доме.Если есть вопросы — задавайте.

7. Итак, приступим. Это временный электрик на время строительных работ. Переходим к прокладке силовых линий. Всего их 10. Некоторые из них пройдут по стенам, некоторые — по полу в гофре.

8. Начнем с линий поля пола. Мы используем кабель NYM сечением 3х2,5 мм² в гофре (серая гофра совсем не горит, черный не поддерживает горение и имеет защиту от ультрафиолета — в стяжке не особо важно, что использовать, чтобы найти сильный серый цвет. не так-то просто, а я бы софт затоптал).Часто задаваемый вопрос — почему не ВВГ? С точки зрения эксплуатационных характеристик они полностью идентичны, но преимущество NYM — тройная изоляция, а недостаток — непрочность оболочки к ультрафиолетовому излучению. Поэтому для открытой публикации предпочтительнее ВВГ. В остальном NYM удобнее, в том числе из-за своей круглой формы (круглый ВВГ тоже есть, но найти его на складе крайне сложно). В гофре диаметром 16 мм круглый NYM элементарно тянется, что крайне удобно.В качестве сувенира стоит задокументировать разводку линий по полу, хотя нигде кроме дверных порогов нет даже теоретической вероятности, что вам нужно будет что-то вбить в бетонную стяжку пола.

9. Уголок кухонной зоны. Газобетон — просто отличный материал для обработки — даже стену можно сделать отверткой. Итак, сверлим отверстия под монтажные и распределительные коробки. Проволока в стенах из негорючих оснований прокладывается в том виде, в каком она есть.Никаких гофр не требуется. Все внимание к трассе. Линии электропередач прокладываются только под прямым углом. Основная линия идет по полу на высоте 20-30 см, далее к розеткам и выключателям поднимается строго ВЕРТИКАЛЬНО. Диагональный монтаж запрещен и опасен риск попадания в провод, например при забивании гвоздя в стену (а значит, вы точно знаете, что нельзя забивать гвозди именно под розетками и над выключателями). Кабель крепится к стене с помощью пластиковых круглых скоб (просверливаются два отверстия, вставляется скоба).

10. Заливка стяжки пола. Вопрос, на каком этапе прокладывать кабель на стену, исключительно из ваших личных предпочтений. Кто-то сначала оштукатуривает стены, затем делает стробоскоп, протягивает кабель и закрывает стробоскоп обратно. Я предпочитаю делать электромонтаж до того, как оштукатурить стены. Этот способ может показаться неудобным, потому что при оштукатуривании нужно будет особое внимание уделить точкам с монтажными коробками (нужно их чем-то заткнуть, а потом забрать).Обратите внимание на левый угол — все соединения на отводных линиях розеток выполняются не в нижних коробках, а в отдельных распределительных коробках.

11. Повторяю с типом проводов. NYM — идеальный и универсальный кабель. Раздел подбирается в соответствии с нагрузкой. Обычно используют кабель 3×2,5 мм². Для потребителей большой мощности для типа электроплит может потребоваться провод сечением 4 мм². Для линий освещения, где в моем случае используются светодиоды (максимальная потребляемая мощность в самой большой комнате 80 Вт), я использую кабель ПУНП 2х1.5 мм² (заземление в осветительной сети не нужно, подключать негде). В целом регламент запрещает использование ПУНП в связи с тем, что технические условия позволяют занижать сечение проживаемого до 30% по сравнению со стандартами, а при оптовом хозяйстве везде и вокруг это может стать причиной пожара из-за к превышению допустимой нагрузки. В моем случае моя максимальная нагрузка более чем в 30 раз меньше, чем он может безопасно пропустить кабель с поперечным сечением 1.5 мм². Поэтому большего сечения не требуется, а для прокладки осветительной линии этот кабель наиболее удобен. Да, учтите, что для фиксированной проводки используется только жесткий кабель с одножильным сердечником. Подозетники и распределительные коробки монтируются в стене на строительную штукатурку (алебастр), как наиболее быстро сохнущий раствор.

12. Теперь непосредственно этап сборки и монтажа ЛЭП. Понадобится несколько подручных инструментов. Верхний используется для опрессовки наконечников многожильных кабелей, например ПВ3 (в настоящее время заменяется на ПУГВ), которые используются при сборке электрощита.Средний инструмент полезен для быстрой зачистки оболочки кабеля NYM — сжатой, изогнутой, вытянутой. Ниже представлен простой инструмент для зачистки выводных проводов, не совсем удобный, но для разовых работ более чем достаточно.

13. Также необходимо иметь такую ​​вещь, как индикаторная отвертка. Их две разновидности. Оригинальный прибор с неоновой лампой без источника питания способен определять только фазное напряжение. Тот же простой китайский прибор с источником питания имеет более продвинутый функционал и позволяет определять не только фазу (это важно! Не касайтесь пальцами крышки отвертки, чтобы определить фазу), но и целостность линии , а также место обрыва проводника.Справа оригинальная заготовка для электрического щита. При переключении важно все распределить так, чтобы интуитивно было понятно, где что находится.

14. Сразу отмечу нюанс, до которого докопаются «специалисты» — нулевой проводник должен быть синим, а у меня он черный, потому что в нашем дереве под названием Москва никогда ничего нет в наличии в тот момент, когда Он мне нужен (потому что явно однофазный, нет явной катастрофы и ошибки перепутать ноль со второй фазой).Для коммутации в электрощите использую провод ПВ3 (можно взять современный ПОГВ) сечением 6 мм². Также потребуются специальные наконечники НШВИ (штифт — гильза штыря изолированная), они нужны для того, чтобы собрать многожильный провод перед переходом на винт (провода разойдутся — может быть плохой контакт). Также удобно использовать специальные однополюсные и двухполюсные шины (на правом фото на заднем плане) для подключения ряда автоматических выключателей.

15.Коммутация в распределительных коробках происходит следующим образом. Клеммы WAGO 2273 (слева) используются на проводниках сечением 3×1,5 мм² (зачем и зачем дальше), а WAGO 222 (справа) — на проводах сечением 3×2,5 мм². Обязательно всегда маркируйте проводники цветом. Серия WAGO 222, вероятно, лучший вариант, если вы не хотите возиться с пайкой и обжимом.

16. Установка розеток и выключателей. Мне очень нравится продукция Schneider Electric, серия Unica.Переключатели по современным стандартам должны быть выключены. Включение вверх — это старая школа времен разбойников, включение которой вверх было связано с их конструкцией. Переключатели серии Unica включаются вниз, это их нормальное положение.

17. Переключение двойных розеток рядом с соседними. Провод питания идет к клеммам одной розетки, а затем делается ответвление к следующей. Правила хорошего тона предписывают при установке розеток подсоединять фазный провод справа.

18. Возвращаемся к электрическому щитку. Сразу хочу обратить внимание — всегда берите щит с очень большим запасом, лишним точно не будет. Я вроде как сделал все по минимуму, и почти все 36 позиций (3 ряда по 12 позиций) были заняты. Обязательно оставьте запас проводов ЛЭП, равный минимум полутора высотой экрана. Справа вы видите первый вариант переключения, а по сути это момент, когда дом переключили с временной электросети на постоянную.В процессе появилась пара потребителей и немного доработали схему.

Итак, подробно расскажу что, как и почему. Идти!

Несколько слов о компонентах щита.

Выключатель автоматический или просто автоматический. Обеспечивает защиту от коротких замыканий, а также обеспечивает защиту электропроводки. Следовательно, он содержит два расцепителя — электромагнитный и тепловой соответственно. Первые срабатывают при КЗ на линии, время срабатывания определяется по времени-токовой характеристике, которая в любом случае в несколько раз превышает реальный номинал автомата.Тепловой расцепитель представляет собой биметаллическую пластину с разными коэффициентами теплового расширения и предназначен для защиты электропроводки. В зависимости от сечения кабеля и используемых розеток выбирается номинал автомата. Самая популярная ошибка ставить в ЛЭП провод 2,5 мм² автомат на 25А исходя из того, что кабель выдержит. Нет, ты не можешь. И причина кроется в торговых точках. Обычные розетки рассчитаны на ток до 16А. Следовательно, это должна быть номинальная стоимость машины.В общем, лучше вообще перестраховаться и снизить номинал автомата, именно он сможет уберечь проводку от перегрева или того хуже — возгорания.

УЗО — защитное устройство, обнаруживающее ток утечки. Простейшее механическое устройство — это дифференциальный трансформатор тока. Если объяснять на пальцах, количество тока, который «прошел» через фазовый проводник, должно быть равно количеству тока, который «прошел» по нейтральному проводнику. Если «ушло» меньше «прибыло» — утечка есть, защита срабатывает.Если есть заземление, УЗО сработает, как только на корпусе прибора появится опасное напряжение, если нет заземления — УЗО сработает, как только человек коснется корпуса (ударит его небольшим током). Из этого следует, что УЗО следует использовать всегда, а наличие заземления только повышает уровень безопасности. В этом случае сделать импровизированное заземление в квартире при его отсутствии категорически нельзя, последствия могут быть очень печальными.По поводу УЗО следует отметить, что оно само должно быть защищено от тока короткого замыкания, поэтому после него должен быть автоматический выключатель (-ы) с меньшим номиналом в линии, чем само УЗО. Само значение того же УЗО подразумевает, на какой максимальный ток оно рассчитано, лучше ориентироваться на запас в 20-30% от постоянной нагрузки. Самый простой способ проверить работу УЗО и правильность заземления — замкнуть заземляющий и нулевой проводники в розетке. УЗО должно немедленно отключиться.

Подведем итог: автоматический выключатель защищает электропроводку и оборудование, УЗО — защищает человека. Есть еще автоматические устройства для набора текста (здесь и ранее я использую преобладающую в нашей стране терминологию, хотя и не совсем точную), устройство, совмещающее в себе функции автомата и УЗО.

Теперь переходим к щиту:

Начинаем с левого верхнего угла. Вот и идет кабель 3х6 мм² от уличного щита. Входное УЗО с током утечки 300 мА. В народе прозвали «огонь».Применяется в сочетании с УЗО для меньшего тока утечки, во-первых, для обеспечения селективности при отключении (во-первых, выбивает «младшее» УЗО), во-вторых, для повышения отказоустойчивости. За ним стоит счетчик ABB C11, который я использовал исключительно для технического учета электроэнергии (сообщайте вам цифры потребления воздушного теплового насоса и не бегите для этого на уличную панель). За ним идут два двухполюсных автомата, которые также служат рубильниками. Слева с номиналом 40А используется для обесточивания всей электрической системы дома, за исключением воздушного теплового насоса.Справа соответственно управляет воздушным тепловым насосом). Справа термостат системы противообледенения (20 метров греющего кабеля в желобе и водостоках) и три автомата: для него и две линии уличных розеток (которые в свою очередь питаются от одного УЗО из следующего ряда) .

Второй ряд. В левом углу — шина общего заземления для всех линий. Обратите внимание на переключение. Не следует прокладывать провода за направляющими, лучше держать их максимально открытыми. Далее у нас линейка УЗО в количестве 6 штук, в которой все потребители в доме поровну разделены.Ток утечки всех УЗО составляет 30 мА, хотя в идеале для ванной рекомендуется использовать УЗО с током утечки 10 мА.

Третий ряд. Конечные автоматы потребителей вдоль линий. Слева, справа и снизу находятся соответствующие нулевые шины, оставляющие конкретное УЗО для каждой строки. Они должны быть раздельными, иначе не будет смысла разбивать УЗО по отдельным линиям. Автоматы сгруппированы по типу нагрузки.

Как выбрать номинальный ток автомата? Как мы узнали выше, номинал автомата выбирается исходя из сечения проводника (медный провод сечением 2.5 мм² выдерживает длительную нагрузку 25А) и коммутационные аппараты (бытовые розетки рассчитаны на ток до 16А). Перевести амперы в ватты как все умеют — умножьте на напряжение (220 вольт).

20. Крупным планом нижний ряд машин. Одножильные кабели переключаются прямо под саморезами, в многожильных нужно сначала прижать наконечник. Многие безосновательные претензии «знатоков» к продукции IEK очень напрасны. Это отличный вариант по соотношению цена / качество. Их производят в Китае, России и Турции.И они выполняют свою функцию лучше, чем «расово верные» ABB и Legrand. Не верю? Спросите настоящих электриков, а не шарлатанов, которые стоят дорого. После недавней модернизации вся Москва электрифицирована на автоматике IEK, конечно, в миллионном масштабе количественная статистика отказов будет выше, чем у других марок, которые используются в жилищном фонде на несколько порядков меньше. . Что плохого может случиться с IEK? И ничего, что может навредить человеку. УЗО или автомат после срабатывания просто не включится и потребует замены.Это все.

21. Щиток в сборе.

22. И раскладка строк с подписями. Просто и функционально. Раскрасьте выделенные группы на линиях. Если случится авария, например на линии с насосом, отключится только он, и электроснабжение всего дома не пострадает. Многим такое количество УЗО может показаться избыточным. Действительно, достаточный минимум — одно входное УЗО на весь объект с током утечки 30 мА. Помните — УЗО должно быть всегда.Даже если вы не модернизировали ввод в своей квартире и используете соединение TN-C с двумя проводами. Да, отдельного заземления у вас нет, но УЗО не отработает ситуацию утечки фазы на корпус прибора без «помощи» человека. Но УЗО защитит человека.

23. Ну и окончательные типы торговых точек по помещениям. Напомню, что на розетках автомат не должен превышать номинал 16А (у меня, например, линия в спальню делалась кабелем NYM 3х1.5 мм² (не вижу необходимости включать туда нагрузку более 2кВт), а значит автомат на этой линии имеет ток 10А.

24. А про освещение пару слов. Везде в доме стоят недорогие светильники под патрон ГУ10. Из светодиодных ламп я заказал несколько моделей из Китая для испытаний, а также взял «Русский Китай» под брендами Camelion и Woltra. При цене последнего около 230 рублей за лампу — честно скажу, что покупать что-либо из Китая бессмысленно.Все образцы стоимостью менее 150 рублей за штуку имеют серьезный разброс цветовой температуры, не говоря уже о занижении (Ra

Все, что связано с электрическими сетями, подробно и четко описано в Правилах устройства электроустановок (Правила устройства электроустановок). Между главами есть некоторые отличия, но в целом все верно.

Есть вопросы? Задайте!
Нужна помощь с электромонтажными работами? Свяжитесь с нами!

Партнеры по строительству:

Начало ремонта, в первую очередь это необходимо позаботиться о замене инженерных коммуникаций.Ведь от них зависит функциональность и долговечность электроприборов. Старая проводка может в лучшем случае вывести из строя бытовую технику, в худшем — спровоцировать короткое замыкание, которое могло вызвать пожар. Поэтому электромонтаж в частном доме должен выполняться с соблюдением требований техники безопасности и согласно схеме работ.

Планировка

Как правило, электрика в новых домах не требует замены. В этом случае вам может понадобиться только разместить дополнительные светильники и новые розетки.В старых домах нужен разбор и замена поврежденного участка, желательно — всей проводки.

При замене электрики первым этапом работ является составление схемы, в которой следует четко обозначить места предполагаемого расположения бытовой техники и другого электрооборудования (компьютеров, вытяжек, кондиционеров). Также не забывайте, что на современной кухне нужно установить много розеток.

После размещения всей бытовой техники необходимо рассчитать сопротивление и нагрузку.Только после этого определяется необходимость установки дополнительных машин. Для мощных приборов требуется отдельная схема подключения. Это позволит правильно распределить нагрузку и, соответственно, не допустить отключения электроэнергии по всему дому.

Способы монтажа

Замена проводки начинается с определения ее расположения. Если вы планируете полностью заменить систему электроснабжения, достаточно узнать точное расположение провода, входящего в дом, и уже от него отделить кабель по установленной схеме.Поиск осуществляется с помощью специальных устройств.

Электропроводка в частном доме может производиться двумя основными способами — закрытым и открытым. Рассмотрим их подробнее.

Закрытый путь

В данном случае предусмотрено полное сокрытие системы электропитания. Скрытая электропроводка позволяет не только создать эстетичный интерьер, но и защитить инженерные коммуникации от различных повреждений.

Однако этот вариант установки требует осторожного подхода. Чтобы спрятать кабель, потребуется дополнительно приобрести гофрированные трубы для электропроводки.Для каждой точки (выключатель, розетка) нужно будет купить специальный ящик, который защитит установленный механизм.

В местах прокладки инженерных коммуникаций в стенах устраиваются шахты. Как только электропроводка в частном доме полностью разводится, необходимо соединить провода между собой и проверить работоспособность системы. И только после этого наносится слой штукатурки.

Открытый путь

Открытая электрическая схема обеспечивает свободный доступ к проводам и каждой точке системы.В этом случае проволока укладывается в специальные пластиковые ящики, которые при желании отлично впишутся в интерьер. Подключение проводки осуществляется через специальные жгуты.

Безопасность

Электропроводка в частном доме должна быть размещена в свободном доступе. Все счетчики, розетки, экраны и выключатели должны находиться вдали от газовых приборов и на открытых пространствах.

Розетки следует монтировать на высоте не менее 300 мм от уровня пола, а выключатели — на уровне опущенной руки.Нежелательно устанавливать розетки в туалете и ванной. Однако, если такая необходимость все же возникнет, потребуется проложить отдельную линию и качественную изоляцию кабеля.

Важно строго соблюдать требования техники безопасности. Электропроводку следует производить в полностью обесточенном помещении. Необходимо соблюдать рекомендации по кабелю и следить за тем, чтобы он не соприкасался с металлическими конструкциями.

Основные действия

Электромонтаж своими руками следует проводить последовательно.Весь процесс состоит из следующих основных этапов:

  • Составление электрической схемы.
  • Разметка.
  • Строительные работы.
  • Кабели.
  • Установка освещения и розеток.
  • Кабельные соединения в единой системе.
  • Пусконаладочные работы.

Картографирование

Перед тем, как произвести разводку, необходимо разработать чертежи. Это требуется для определения количества потребителей электроэнергии и способов их подключения.Схема позволит узнать место установки всех элементов, оптимальное расстояние между ними, а также точное количество расходных материалов.

Чертежи разрешается выполнять в произвольном порядке, однако желательно соблюдение некоторых требований.

Мощная бытовая техника (бойлер, электроплита, стиральная машина) подлежит заземлению. Для этого потребуется установить 3 провода электропроводки («фаза», «ноль», «земля»). Необходимо разделить линии подключения светильников и розеток.

Наценка

В соответствии с проектной документацией необходимо провести маркировочные работы. Необходимо обозначить места прокладки кабеля и установки розеток. На этом этапе также можно изучить специфику обеспечения других инженерных коммуникаций (водоснабжение, канализация, отопление и т. Д.).

Строительные работы

После разметки приступить к сверлению стен. Это требуется для прокладки коммуникаций. Просверливаются канавы — специальные каналы в бетоне или кирпиче.Эти отверстия могут быть разными по глубине и размеру. При отсутствии профессионального оборудования для сверления стробоскопа можно использовать обычное долото. Но в этом случае процесс займет значительно больше времени. Поэтому желательно использовать перфоратор или болгарку. Для создания отверстий под выключатели и розетки нужно просверлить круглые углубления диаметром 80 мм.

Прокладка кабеля

Как уже говорилось выше, электромонтаж своими руками может производиться двумя способами — закрытым и открытым.В первом случае установка проводится в борозды под штукатурку. Традиционно такие коммуникации создаются при строительстве здания. Такой вариант используется при строительстве домов для обеспечения максимальной безопасности. Но стоит отметить, что у этого варианта есть существенные недостатки — например, к ним трудно получить доступ, если нужно добавить текущие приемники. Также в конструкции пола можно прокладывать кабель со скрытой проводкой.

Во втором случае провода для электропроводки прокладываются открыто по поверхности стен и потолка.Такой вариант больше подходит для технических помещений и загородных домов.

Установка светильников и розеток

Электроустановочное оборудование можно разделить на несколько типов — лампы, выключатели и розетки. Все они могут относиться к открытой или скрытой проводке.

Это оборудование необходимо монтировать на специальные подознетники толщиной не менее 10 мм и диаметром 70 мм. Изделия должны быть изготовлены из материалов, не проводящих ток — печатной платы, оргстекла, дерева. Ящики устанавливаются в пазы и закрепляются штукатурным раствором.

С переключателя снимается верхняя крышка, к клеммам подключается кабель с запасом примерно 50-60 мм. Для того, чтобы вставить корпус пластины из распорных пластин в коробку, необходимо вывернуть винты. Затем они должны быть завернуты, стойки должны быть раздвинуты для фиксации в установочном устройстве. Чтобы розетка не перекосилась, винты нужно затягивать по очереди. И в конце колпачок устанавливается на место.

Выключатели устанавливаются в «фазном» обрыве провода, ведущего к патрону.В случае короткого замыкания это позволит максимально быстро обесточить сеть, а также обеспечить безопасность при замене осветительных приборов.

Во время установки нужно убедиться, что отключение осуществляется нажатием верхней клавиши. Розетки подключаются параллельно магистрали электрической сети.

Кабельное соединение в единой системе

Подключение линии в единое целое осуществляется с помощью специальных клемм. Чтобы в дальнейшем обеспечить удобную работу электропроводки и возможность отключения или подключения дополнительных потребителей, рекомендуется промаркировать кабельные соединения.

Пусконаладочные работы

Проверка электрической сети — один из важных моментов, так как это предотвратит многие проблемы в будущем. Пусконаладочные работы включают следующие этапы:

  • Визуальный осмотр электроустановки на соответствие требованиям электромонтажных работ и проектной документации.
  • Измерение сопротивления изоляции.
  • Проверить наличие цепи и качество подключения заземляющих устройств.
  • Испытательный крепеж для установки ламп и патронов.

Разрешение на подключение

Электромонтаж жилого дома завершен, объект готов к подаче электроэнергии. Собственник электрических сетей на основании приемочных действий составляет акт о допуске к присоединению. В процессе принятия мер допускается подача напряжения в новый дом по договоренности на весь период испытаний. Для проведения этих испытаний потребуется обратиться к владельцу электрических сетей, к которым подключен источник питания, с заявлением о техническом осмотре и допуске к межсетевому подключению.К заявке необходимо приложить следующие документы:

  • Текущие технические условия.
  • Проектная документация со всеми согласованиями.
  • Информация об установленных приборах учета электроэнергии.
  • Акт об эксплуатационной ответственности сторон и бухгалтерский баланс.
  • Однолинейный источник питания.

Если вы решили заменить электрические сети, необходимо усвоить несколько основных правил:

  • Перед установкой необходимо нарисовать схему подключения с указанием расположения выключателей, осветительных приборов, розеток, приборов учета и защиты электрической энергии. .
  • Замена проводки не оклейка комнаты обоями. Желательно провести его установку как можно быстрее и единовременно.
  • Важно, чтобы установку выполняли квалифицированные специалисты.
  • Как правило, замену проводки проводят каждые 30-50 лет, все зависит от качества монтажа и используемых материалов. Поэтому в этом случае экономить не стоит, в первую очередь это касается защитных устройств и кабельной продукции.
  • Для электропроводки желательно использовать медный кабель.Несмотря на то, что он, в отличие от алюминия, намного дороже, медный провод имеет отличные механические и электрические характеристики.

Электропроводка в доме выполняется согласно электрическому чертежу, на котором указано расположение точек подключения, узлов вывода мощности и используемых для этого кабелей. Следует понимать, что в зависимости от загруженности бытовой техники рассчитывается толщина и тип проводки.

Для выполнения работ своими руками нужно запастись специальным инструментом.Если планируется разводка скрытого типа, то понадобится стенорезной станок, который отличается от болгарки наличием двух алмазных дисков, движением которых прорезается специальный паз в стене. Для открытой проводки запаситесь поддерживающим крепежом.

Передача электричества возможна только по материалу, который является хорошим проводником и в то же время удовлетворяет требованиям безопасности. Большинство минеральных солей хорошо проводят ток, но для проводки используется только металл или специальный сплав, который снаружи защищен изоляцией.

При прокладке проводки направление провода можно изменять только под прямым углом. Это сделано для того, чтобы исключить появление статического напряжения между близко расположенными элементами сети. В деревянных домах рекомендуется прокладывать разомкнутую проводку на роликах с проводами типа ПП, АПВ, АПР, ППВ, АППВ и АПН.

В кирпичных домах под штукатурку можно прокладывать разводку проводов закрытого типа АППВС, АПН и АПВ. Закрытая проводка выглядит эстетичнее, но ее монтаж лучше производить только в тех зданиях, которые построены из негорючих материалов.

При выходе из строя такой проводки ремонт затрудняется доступом, так как необходимо прозвонить участки проводки, чтобы определить место аварии. В результате такого ремонта будет повреждена практически вся стена, по которой идет проводка. После ремонта придется восстановить внешний вид салона. Если в качестве отделки используется малярный или листовой материал, работа упрощается. При отделке обоями — восстановить старый вид сложно.

Самый ответственный момент при подключении электричества — это подключение к внешнему источнику питания.Ток в частный дом подводится к столбам, на которых пять проводов. Самый нижний провод — это «земля», второй снизу обычно выполняет функцию освещения, а три верхних провода — это фазы.

К дому нужно подключить только два провода. Это «земля» и одна из фаз. Существуют трехфазные провода для снижения нагрузки или замены сети в аварийной ситуации. Перед подключением следует выяснить, к какой фазовой линии подключено большинство соседей.На этот провод будет максимальная нагрузка, поэтому лучше подключать к более свободной фазе.

Электрик в доме не должен вызывать чувство дискомфорта из-за расположенных проводов, вся проводка должна быть закреплена и максимально скрыта от глаз. При проектировании схемы подключения учитываются архитектурные особенности здания. Если в доме планируется натяжной потолок, всю проводку можно спрятать там. Во-первых, при ремонте будет отличный доступ, во-вторых, такая проводка визуально не портит помещение.

Чаще всего для монтажа электропроводки внутри здания используют фарфоровые ролики типа РШ и РП. Они предназначены для жилых помещений с нормальным микроклиматом. При прокладке проводов в помещениях с повышенной влажностью необходимо использовать ролики типа ПК.

Для того, чтобы проводка не провисала и крепко держалась, ролики устанавливают через каждые 400 мм. Расположение крепежа необходимо указать в проекте.

Электромонтаж в деревянном доме можно производить скрытым способом.Для этого нужно использовать проволочную отправку и нанести на древесину слой огнестойкого материала. Это сделано для защиты елки от возгорания при появлении теплового поля в проводке или просто банальной искры при ее замыкании.

В качестве негорючего материала можно использовать строительную штукатурку или асбест. Материал необходимо наносить на дерево толщиной не менее 5 мм. С каждой стороны закрепленной проволоки нижележащий слой должен выступать не менее чем на 3-5 мм.

На схеме подключения показано точное расположение электропроводки с указанием расположения осветительных приборов и розеток.На чертеже указана марка провода, выбранная для размещения. Отклоняться от рекомендаций по дизайну не рекомендуется. Все заменители не выдерживают напряжения в доме, в результате устройство защитного отключения будет срабатывать слишком часто, что вредно для бытовой техники.

Жила жилы может быть медной или алюминиевой. Каждый из них по-своему обозначен на схеме. Алюминиевые провода обозначены буквой A, а медные — PR, PV или PRG.Также на схеме подключения можно увидеть информацию об изоляции токопроводящих жил, которые могут быть резиновыми (P), ПВХ (B), полиэтиленовыми (P) или бумажными (без маркировки).

Буква G добавляется к обозначению проволоки, если проволока считается гибкой, сердцевина которой собрана из переплетения множества тонких нитей. Правильно прочитав схему электропроводки, вы сможете найти всю необходимую информацию для того, чтобы провести в доме электрика.

Для проведения разводки в доме и подключения к электросети недостаточно просто развести кабель по дому, необходимо установить вводное устройство.В качестве такого устройства в частном доме используется распределительный щит.

Все такие щиты изготавливаются по ГОСТ 9413-69. Они не только распределяют ток, но и защищают жилую сеть от перегрузок, последствий коротких замыканий. Дополнительная функция такого щита — учет потребляемой энергии.

В приборной панели нужно предусмотреть установку электросчетчика. Однофазный счетчик СО-типа вполне подойдет для частного дома.Для подключения однофазного счетчика в проекте внутренней разводки необходимо указать схему подключения используемого счетчика.

При соблюдении всех рекомендаций по проектированию провести электромонтаж в доме можно уже через несколько дней, после чего можно произвести тестовый запуск блока питания и проверить всю сеть на исправность. При неработающих отдельных элементах, например розетках, необходимо отключить питание и проверить подключение возвратных элементов.

Монтаж электропроводки в доме своими руками подразумевает самостоятельный монтаж розеток. На крышке розетки обычно указывается допустимое напряжение и сила тока, которые не вредит используемому элементу. В частных домах и коттеджах максимальная нагрузка на розетку не должна превышать 1500 Вт.

Необходимо спланировать подключение бытовой техники таким образом, чтобы распределить нагрузку в сети, не давая усиленного действия конкретно одной точке.Адаптеры на большое количество розеток вредны тем, что пользователи не задумываются о том, насколько сильно включение нескольких устройств нагружает всю проводку.

В зависимости от нагрузки рассчитывается срок эксплуатации розетки. Учитывая правила охраны труда, следует устанавливать розетки на расстоянии не менее 500 мм от обустройства квартиры с металлической поверхностью.

Для крепления розетки в стене внутри делается специальная выемка, в которую помещается коробка с розеткой с заполнением.Провод подводится к стыку. Учитывая, что провод со временем нагреется в месте соединения, его придется зачистить и немного откусить, рекомендуется сделать небольшое перекрытие подходящего провода для будущего ремонта.

Электрические схемы должны соответствовать требованиям безопасности и свободного доступа для ремонта. В местах, где проводка проходит внахлест или стены, проводку следует прокладывать внутри защитных труб с закрывающимися крышками. Это упрощает замену поврежденных участков проводки.

Для того, чтобы сделать электропроводку дома своими руками, достаточно хорошо изучить схему электропроводки. Не рекомендуется выполнять работы по монтажу электропроводки без чертежей.

Facebook

Твиттер

В контакте с

Одноклассники

Google+

Как выбрать бытовую технику, соответствующую стилю вашего дома [7 клавиш]

Последнее обновление: 19 сентября 2021 г.

О выборе бытовой техники для кухни не следует думать в последнюю очередь.Дизайн так же важен, как и функция. Вот 7 ключевых моментов, которые следует учитывать. Читать дальше!

Бытовая техника, пожалуй, самая полезная вещь, которая может быть в их доме прямо сейчас. Они являются центральным элементом любой кухни, и, хотя их полезность нельзя отрицать, их внешний вид определенно влияет на то, как гости воспринимают ваш дом.

Не только это, но и то, как ваша техника дополняет дизайн интерьера вашего дома, также создает гармонию в вашем собственном сознании. Вы можете этого не осознавать, но наличие бытовой техники, не подходящей для остальной части дома, может вызвать у вас некоторое беспокойство (из-за отсутствия лучшего слова).

Более того, ремонтируя кухню или переезжая в новый дом, люди часто думают о шкафах и столешницах. Тем не менее, бытовые приборы не следует выбрасывать на второй план. Например, набор недорогой бытовой техники белого или матового цвета излучает совершенно иной тон, чем линейка высококлассной интеллектуальной бытовой техники. С учетом всего сказанного и сделанного, вот несколько советов и полезных советов, которые обязательно пригодятся где-нибудь в будущем.

Что внутри?

В первую очередь подумайте об общем дизайне и эстетике

Безусловно, наиболее важным аспектом, о котором вы должны подумать в первую очередь, является общий дизайн.Эстетика может создать или разрушить что угодно, не только дома. Вы хотите, чтобы дизайн вашей кухни был максимально симметричным.

Во-первых, не комбинируйте несколько стилей вместе. Обычно это просто приводит к китч-ану (очень задуманный каламбур). Вместо этого сосредоточьтесь только на одном стиле и делайте это хорошо. Вам нравится современный минимализм? Тогда сделайте это. У вас нет причин оформлять свою кухню в стиле минимализма и приобретать бытовую технику, которая выглядит как что-то из 50-х годов.

Другой пример: более современная и минималистская кухня может не подходить для, скажем, дома во французском кантри. Однако кухня в индустриальном стиле может подойти, если ваш дом будет выглядеть более современно.

Обдумайте свой бюджет

Это та часть, которую многие люди не принимают во внимание должным образом. Об этом легко сказать и относительно сложно сделать, но вы не должны переборщить со своим бюджетом (или, что еще хуже, брать ссуды), и также не стоит экономить на приобретении неэффективной и некрасивой техники.

В любом случае знайте свой бюджет заранее. В конечном итоге это поможет вам сузить круг выбора, чтобы вы могли принять более правильное решение при покупке бытовой техники.

Не забывай о своем образе жизни

Часто ли готовишь? Тогда вы можете подумать о приобретении двойной духовки и крупногабаритной посудомоечной машины. Вы любите веселиться дома? Тогда подумайте о том, чтобы приобрести холодильник для напитков и большой стол на кухне. Вы поняли, что вам следует адаптировать свою кухню к тому, как вам нравится жить.

Как использовать пространство?

Наконец, пришло время выяснить, как вы будете управлять существующим пространством в своем новом доме. Начните с измерения каждого дюйма вашей кухни, а затем измерьте размеры мебели и техники, которые вы планируете купить.

Затем составьте план размещения. Определите, сколько пола и стены будет занимать каждый предмет. Оттуда начните рисовать, где разместить каждый предмет. Конечно, это не так просто, как заполнить план, как в игре в тетрис.При этом необходимо учитывать, где находятся розетки, где проходят трубы и т. Д. Это особенно важно при установке посудомоечной машины и системы вывоза мусора.

И говоря о размещении, давайте посмотрим, что вам следует учитывать при выборе определенных типов бытовой техники, поскольку есть несколько ключевых аспектов, которые вы не должны упускать из виду.

Как выбрать посудомоечную машину

Посудомоечные машины — это очень сложные машины, которые должны с легкостью выполнять одну из самых черных задач.При этом важно учитывать пространство, которое они будут занимать, а также их вместимость, потребление энергии и воды, уровень шума и тип установки.

Если вы работаете в ограниченном пространстве, вам может подойти посудомоечная машина на столешнице. Тем не менее, большинство из них вмещает не более шести наборов посуды. С другой стороны, вы можете получить высококачественную или умную посудомоечную машину по более высокой цене. Они предлагают много удобства, но некоторые функции устанавливают очень высокую цену только из-за удобства, а не из-за эффективности.

Опять же, существует множество факторов, которые влияют на выбор посудомоечной машины или даже моющего средства для посудомоечных машин. Откровенно говоря, нужно учесть столько вещей, что нам понадобится отдельная статья.

Как выбрать духовку

От источника «топлива» до размера, стиля и функциональности — при выборе подходящей духовки необходимо учитывать множество факторов. Если у вас большая семья, но вы не хотите тратить много денег на счета за электроэнергию, вы можете подумать о двойной духовке, которая работает на газе, а не на электричестве.

Двойной духовой шкаф, несмотря на то, что он занимает больше места, дает возможность готовить несколько блюд. Например, если ваши дети хотят есть что-то еще, кроме взрослых, вы можете разместить один тип еды слева, а другой — справа.

Как выбрать холодильник для вина

Конечно, вы можете хранить вино в холодильнике. Но что, если вы относитесь к тусовщику и хотите иметь наготове резерв? Тогда вы можете оставить холодильник для других вещей и приобрести винный холодильник для напитков.

Главное, что нужно учитывать — это температура. Идеальная температура для хранения всех вин, красных или белых, составляет от 45 до 55 градусов по Фаренгейту (7-12 градусов по Цельсию), а температура по умолчанию для больших стандартных холодильников составляет 37 градусов (2 градуса C), что слишком холодно для любого. потребности в длительном хранении вина.

The Takeaway

Это несколько крупных устройств, которые мы приняли во внимание при написании этой статьи. Конечно, есть более мелкие бытовые приборы, такие как тостеры и кофеварки, в которых вам придется применять те же принципы.

Вы должны взять эту информацию, проанализировать ее и извлечь из нее все, что захотите. В любом случае, когда вы разберетесь во всех аспектах и ​​разберетесь, вам будет намного проще выбрать бытовую технику, которая соответствует стилю вашего дома. Удачи!

Понравилась статья? Вот что вы можете прочитать дальше:

11 лучших альтернатив микроволновым печам

Подробнее

Как выбрать бытовой прибор для дома?

Подробнее

20 идей автоматизации умного дома, которые вы захотите использовать

Подробнее

7 практических советов по сокращению потребления энергии в 2020 году

Подробнее

мифы и правда о прибор Зачем нужен стабилизатор напряжения для дома

Чем опасны скачки напряжения?

Скачок — это кратковременное повышение входного напряжения до недопустимого предела — от 240 В и более.Даже очень короткого (менее секунды) прыжка может хватить для выхода из строя блоков управления отопительным котлом, скважинным насосом, стиральной машиной или любым устройством, имеющим «мозги». Причина проста: подавляющее большинство электронных компонентов (конденсаторы, резисторы и т. Д.), Из которых состоят платы управления, контроллеры и другие микросхемы, способны выдерживать напряжение до 250 В. Это верхний предел, за которым обычно следует отказ компонента.

Следует отметить, что стабилизаторы не являются рациональной защитой от импульсов скачков.Бросок возникает по нескольким причинам, но в основном это разряды молнии. Качественный стабилизатор не пропустит импульсивного скачка к потребителям, но и дальше работать не сможет: потребуется посещение сервисного центра. Для защиты от импульсных перенапряжений используется комплекс мер, центральное место в котором занимает специальное устройство — УЗИП. Однако недавно итальянские стабилизаторы Ortea были оснащены SPD.

Хороший стабилизатор в большинстве случаев не допустит разряда молнии, но после этого потребуется ремонт.

  • Когда входное напряжение слишком высокое или низкое, выровняйте его и поддерживайте на нормальном уровне.

Чем опасно высокое и низкое напряжение?

Опасность повышенного напряжения очевидна: ко всей неприятности скачка прибавляется длительность: если скачок в зависимости от его амплитуды теоретически может пройти без последствий, то длительное воздействие высокого напряжения гарантированно приведет к поломкам «умного» «машины.

При низком напряжении многие устройства плохо работают: нагреватели запредельно долго нагреваются, «умная» техника вообще не включается, микроволновка не нагревается и т. Д.Особой опасности подвергается оборудование с электродвигателями: кондиционеры, холодильники, насосы, автоматические приводы ворот и т. Д. Это связано с тем, что при понижении напряжения пропорционально увеличивается ток в обмотках двигателя. Увеличение тока приводит к повышению температуры, что в свою очередь приводит к повреждению, а затем и к пробою изоляции. В этом случае ремонт двигателя нецелесообразен.

Никакой стабилизатор не способен устранить проблемы, вызванные аварийным состоянием проводки, постоянно использовать его на пределе технических возможностей и работать в условиях сильных искажений частоты тока.

Определение параметров стабилизатора напряжения

  • Регулировка скорости. Как быстро регулятор реагирует на изменение напряжения в сети и как быстро он его корректирует. Соответственно, чем выше скорость, тем меньше шансов, что скачок напряжения перейдет к потребителям.
  • Перегрузочная способность. Способность стабилизатора стабильно работать при превышении его номинальной мощности. Полезное свойство в работе электродвигателей.
  • Диапазон номинального входного напряжения — рабочий диапазон стабилизатора, в пределах которого предполагается его использование. В этом диапазоне устройство сохраняет заявленные технические характеристики: номинальную мощность и точность стабилизации. Большинство стабилизаторов напряжения после выключения из-за падения входного напряжения ниже максимального диапазона включаются только тогда, когда сеть достигает номинального диапазона на входе.
  • Максимальный диапазон входного напряжения — это диапазон, в котором стабилизатор продолжает работать, но основные технические характеристики (номинальная мощность, точность стабилизации) отклоняются от паспортных значений.Обычно максимальный диапазон входного напряжения граничит с отключением устройства.
  • Точность стабилизации. Это ошибка выходного напряжения стабилизатора. В нашем ГОСТ 13109-97 предельно допустимая погрешность учитывается в размере 10%, однако не все устройства способны выдерживать такие отклонения. Чем выше точность стабилизации, тем надежнее будет «умная» техника.
  • Шум. Практически все стабилизаторы издают какой-то звук: гудение трансформатора, шорох вентиляторов, щелчки переключения реле, звук сервопривода.В зависимости от конструкции стабилизаторы могут быть более или менее шумными. Совершенно бесшумных стабилизаторов не бывает: любой стабилизатор будет шуметь, приближаясь по работе к предельным значениям своих технических характеристик.
  • Климатическое исполнение. Рабочий диапазон температуры окружающей среды различается в зависимости от производителя. Например, стабилизаторы Lider способны работать при -40 ° C, Progress при -45 ° C, а Calm — только при положительных температурах.

Принцип действия и типы стабилизаторов

Классический стабилизатор напряжения — это трансформатор, снабженный платой управления, механизмом выбора числа витков обмоток катушки трансформатора, различными измерительными приборами: не менее вольтметра и температуры трансформатора. датчик, средство индикации и коммутационное устройство.Выбирая соотношение между количеством витков первичной и вторичной обмоток трансформатора, можно увеличивать или уменьшать напряжение на концах вторичной обмотки. На этом свойстве работают все стабилизаторы напряжения, кроме инверторных.

В состав инверторного стабилизатора трансформатора нет вообще, его работа основана на двойном преобразовании тока: сначала из переменного в постоянный, а затем обратно. Это самый современный на сегодняшний день тип стабилизатора напряжения.

На самом деле типов стабилизаторов больше, но мы перечислим только те, которые нашли широкое применение в быту и промышленности.

Как видите, по большому счету существует три типа стабилизаторов: электронные, электромеханические и инверторные. Принципиальное отличие первых двух — способ переключения обмоток на трансформаторе. Электромеханические стабилизаторы включают небольшой электродвигатель, который физически перемещает щетку или ролик по катушке трансформатора, тем самым используя необходимое количество оборотов.Электронные стабилизаторы не имеют движущихся частей; переключение между заданными витками катушки осуществляется с помощью силовых переключателей: реле, тиристоров или симисторов. В инверторном стабилизаторе трансформатора нет вообще: основные части в нем — транзисторы IGBT и конденсаторы.

Конструктивные особенности определяют достоинства и недостатки того или иного типа стабилизатора в эксплуатации. Попробуем отобразить их визуально:


Параметр Стабилизатор электромеханический Электронный стабилизатор трансформатора
Скорость регулирования Низкий.
(механическое движение несравнимо медленнее, чем электрический ток)
  • Преимущество: плавная регулировка — отличное свойство для hi-fi / hi-end оборудования и для систем освещения на лампах накаливания — гарантирует отсутствие щелчков в динамиках и отсутствие мерцания света.
  • Слабая сторона: регулировка не поспевает за прыжком. Как следствие — скачок в сеть (типично для стабилизаторов китайского производства) или отключение потребителей (алгоритм российских и европейских производителей)
Высокий.
(электронное переключение происходит за миллисекунды)
  • Достоинство: удается уравнять скачок. Скорость регулирования, например, в стабилизаторах «Прогресс» составляет 500 вольт в секунду.
  • Слабая сторона: ступенчатая регулировка, как следствие изменение напряжения сразу на несколько вольт (до 20 В в зависимости от модели). Возможны помехи в звуке на hi-fi / hi-end аппаратуре, мерцание ламп накаливания
Высокий.
(без переключения)
  • Достоинство: удается уравнять прыжок.Плавное затемнение гарантирует отсутствие мерцания лампы накаливания и шума в вашем аудиооборудовании.
Перегрузочная способность Высокий.
Все электромеханические стабилизаторы выдерживают длительную перегрузку. (до 30 минут в зависимости от степени перегрузки)
Низкий.
Даже кратковременная (до 10 секунд) перегрузка — скорее исключение, чем правило.
Очень низкий.
максимум до 5 секунд.
Фильтрация шума не не есть

Электромеханические стабилизаторы менее способны выдерживать скачки напряжения, но более способны к перегрузкам.
Электронные стабилизаторы наоборот лучше справляются с прыжками, но хуже держат перегрузки. Стабилизаторы инверторные
отлично справляются с скачками напряжения, имеют плавное регулирование и способны устранять высокочастотные помехи в сети. Но они совершенно неспособны к перегрузке.

Электромеханический стабилизатор напряжения

Другое его название — сервопривод. Принцип работы довольно прост: по команде платы управления небольшой электродвигатель приводит в движение держатель, на конце которого закреплена графитовая щетка.Регулировка осуществляется плавным перемещением щетки по обмоткам трансформатора.

На фото трансформатор и щеточная сборка стабилизатора Energia SNVT-1500 New Line. Три года эксплуатации оставили на нем заметные следы, но прибор находится в эксплуатации по состоянию на май 2016 года. Хорошо видно потемнение на трансформаторе в области движения щетки — это следы истирания графита. Также на витках катушки наблюдается небольшое плавление изоляции или лака.Это «вариант нормы», но проблема может быть глубже. Если оплавление более значительное и происходит в области контакта щетки, щетка начинает цепляться за выступы. Площадь контакта уменьшается, появляется искрение, увеличивается нагрев, выходит из строя стабилизатор. У ответственных производителей таких заморочек нет — плата управления по сигналу с датчика тока и датчика температуры трансформатора отключит стабилизатор до того, как начнется серьезное оплавление.

Электродинамический стабилизатор напряжения

Эти стабилизаторы, как и электромеханические, имеют сервопривод, но вместо щетки по обмоткам трансформатора движется ролик. Преимущества валика перед щеткой очевидны: валик никогда не зацепится за неровности на катушке и не сотрется даже при очень интенсивной работе. На фото стабилизатор Ortea Vega 2.5 в разобранном виде. Хотя качество фото оставляет желать лучшего, очевидно, что придраться не к чему.Обмотка плотная — виток на виток, массивный роликодержатель, надежное крепление трансформатора к корпусу, каждый провод обжат наконечником. Видна качественная и продуманная установка. Стабилизатор надежен и долговечен.

Электронные релейные стабилизаторы напряжения

Принцип действия релейных стабилизаторов основан на электромеханических реле, которые переключаются между ответвлениями трансформатора. Во время работы реле издает характерный звук — щелчок. На фото видно, как оранжевые провода от трансформатора подключаются через клеммную колодку к черным колодкам на плате.Это отводы трансформатора, подключенного к реле. Каждый отвод — это конец определенного количества витков провода на катушке. Плата управления путем измерения входного и выходного напряжения определяет, какой из ответвлений использовать в данный момент, и активирует его, замыкая соответствующее реле. Реле на стабилизаторах отечественного производства (Каскад) имеют срок службы до 9 000 000 (!) Срабатываний. Это очень много. На фото стабилизатор Cascade SN-O-12 2005 г., исправно работающий по состоянию на май 2016 г.Релейные высокоточные стабилизаторы не встречаются: максимальная точность, доступная сегодня на рынке, составляет 2,5%. В целом об отечественных релейных стабилизаторах можно сказать, что они не обладают самыми выдающимися техническими характеристиками, но при этом практически неуязвимы.

Электронные тиристорные и симисторные стабилизаторы напряжения

Алгоритм работы тиристорных и симисторных стабилизаторов точно такой же, как и у релейных — плата управления подает сигнал, электронный ключ (тиристор или симистор) срабатывает — требуется отвод. вовлеченный.Тихо, молниеносно. Говоря простым языком, тиристор — это электронный переключатель. Он имеет два состояния — открыто и закрыто: подавая ему сигнал, вы можете контролировать его состояние. Симистор — это разновидность тиристоров, разница между ними не влияет на определяющие технические характеристики стабилизатора. Надежность, быстродействие, неприхотливость к температурному режиму этих компонентов определили массовое производство стабилизаторов на их основе. Тиристорные или симисторные стабилизаторы могут иметь очень широкие технические характеристики.Приобретая любой тиристорный стабилизатор отечественного производства, вы можете рассчитывать на 7-10 лет его эксплуатации.

Инверторные стабилизаторы напряжения

Принцип работы инверторного стабилизатора заключается в двойном преобразовании проходящего через него тока. В таких стабилизаторах нет трансформатора, его место занимает цепочка устройств: входной фильтр, выпрямитель, конденсаторы, инвертор и система управления.

Проходя через эту цепь, ток фильтруется от помех, преобразуется в постоянный ток, а затем обратно в переменный ток.Это позволяет добиться идеальной формы волны тока и напряжения на выходе, а скачки напряжения поглощаются конденсаторами. Это усовершенствованный тип регуляторов напряжения: они способны работать в очень широком диапазоне входных напряжений с очень высокой точностью. Однако были и недостатки: перегрузочная способность практически отсутствует, а IGBT-транзистор, являющийся основой надежного инвертора, стоит очень дорого.

Какой стабилизатор выбрать: импортный или отечественный?

Стабилизаторы импортного производства на российском рынке представлены в основном китайскими приборами.У них очень привлекательная цена, но на этом их преимущества заканчиваются. Сомнительное качество электронных компонентов, минимальный запас прочности деталей, неаккуратная сборка и, как следствие, небольшой срок службы, которого едва хватает на гарантийный срок. Как только недобросовестные продавцы этих устройств не умудряются скрыть страну-производителя. Одна из таких уловок — ввоз партии через страны Балтии — отметка в документах о стране импорта позволяет декларировать балтийское происхождение стабилизаторов (знаменитых латвийских стабилизаторов).Еще один способ ввести покупателя в заблуждение — иметь отечественную торговую марку и называть стабилизатор китайской сборки отечественным, не указывая, что это только отечественная марка, а сборка и комплектующие, включая трансформатор, вовсе не отечественные.

Но есть и действительно качественные импортные устройства: итальянские стабилизаторы Ortea или Oberon. Однако по текущему курсу евро они сильно уступают по цене своему аналогу — стабилизатору Saturn, который им абсолютно не уступает по качеству.А по некоторым характеристикам, например, перегрузочная способность даже превосходит. Стабилизаторы немецких производителей в нашей стране практически не представлены. Разумный человек их не купит за те деньги, которые за них просят.

Поэтому можно с уверенностью сказать, что

В большинстве случаев качественный стабилизатор по относительно доступной цене будет отечественным.

Как «на глаз» определить качество стабилизатора и срок его службы?

Ответ простой: по весу.Российский трансформаторный стабилизатор на 10 кВА со средними техническими характеристиками весит не менее 30 кг. Стабилизатор с хорошими техническими характеристиками, например Progress 10000L, весит 43 кг. Большая часть этого веса приходится на трансформатор, что означает, что он гарантированно выдерживает номинальную мощность и диапазон входного напряжения. Мощный магнитопровод из специальной трансформаторной стали и резерв намотки гарантируют долгий срок службы. Поэтому, если вы видите трансформаторный стабилизатор мощностью 10 000 ВА и при этом его вес составляет всего 20 кг, следует задуматься о его надежности и сроке службы.

Качественный трансформаторный стабилизатор не может быть легким.

В случае инверторного стабилизатора убедитесь, что он выполнен на транзисторах IGBT: это гарантия его надежности и соответствия паспортным характеристикам.

Выбор мощности стабилизатора

Самый надежный способ выбрать мощность стабилизатора — это измерять каждую секунду записи в течение дня.

Расчет мощности стабилизатора для потребителей электроэнергии

Мощность стабилизатора (ВА) = сумма мощностей всех потребителей (Вт) * коэффициент одновременности / коэффициент нагрузки + запас 15%

Проанализируем эту формулу:

Расчет мощности стабилизатора для входного автоматического выключателя

Мощность стабилизатора (ВА) = 220 (Вольт) * номинальный ток входного автомата (Ампера)

Вводный автоматический выключатель служит не только последней ступенью защиты от коротких замыканий, но и физическим ограничителем тока, который вы имеете право потреблять по соглашению с организацией по сбыту электроэнергии.Устанавливаются не просто так, а исходя из мощности трансформатора в поселке, сечения подводящих кабелей и общего состояния электрооборудования поселка. Поэтому их часто запечатывают.

Из этого следует, что мы не можем потреблять ток больше, чем позволяет входной автоматический выключатель — он просто отключится.

На фото мы видим очень качественную и педантичную установку: двухполюсный автоматический выключатель на входе расположен в водонепроницаемом щитке на столбе, затем счетчик и пара автоматических выключателей после счетчика.Каждое из этих устройств имеет номинальный ток, на который оно рассчитано.

На этом фото мы видим символы «C32» на автоматическом выключателе. Они означают, что эта машина имеет характеристику «C» и рассчитана на номинальный ток 32 Ампера. Номинальное напряжение в наших сетях 220 Вольт, поэтому номинальная мощность этой машины = 32 А * 220 В = 7040 ВА.

Казалось бы, здесь бессмысленно ставить стабилизатор мощнее 8 кВА, ведь машина пропускает всего 7 кВА.Уловка заключается в характеристике «C».

Характеристикой автоматического выключателя является зависимость скорости отключения от перегрузки. Эта тема очень обширная, короче говоря, скажем так, что характеристика C подразумевает мгновенное отключение при превышении номинального тока машины не менее чем в 8-10 раз при температуре 25 ° C. График показывает, что при четырехкратной перегрузке отключение произойдет от 4 до 8 секунд! Это означает, что пусковые токи для этой машины совершенно не нужны.А если перегрузить автомат характеристики С в 1,5 раза, он выключится через 40 минут, а это при температуре 25 ° С. При низких температурах отключение будет еще медленнее. То есть, если на улице морозно, и вы перегрузили свой автомат характеристики «С» на 25%, он, скорее всего, вообще не выключится. Стабилизаторов с подобной перегрузочной способностью нет.

Перегрузочная способность стабилизатора должна более чем перекрывать пусковые токи электродвигателей!

Что такое байпас и зачем он нужен?

Байпас — это переключающее устройство для переключения питания в обход стабилизатора.

Зачем нужна эта функция?

  • Работа , а не инверторный сварочный аппарат. Работать трансформаторным сварочным аппаратом через стабилизатор невозможно.
  • Подключение нагрузок, превышающих номинальную мощность стабилизатора.
  • Неисправен стабилизатор.

Сегодня производители стабилизаторов реализуют байпасы в следующих формах:

  • Ручной внешний байпас … Обычно это двухпозиционный кулачковый переключатель в отдельном корпусе с клеммной колодкой.Эти байпасы производятся производителями стабилизаторов «Лидер» и «Прогресс». Преимущество: для монтажа / демонтажа стабилизатора не нужно отключать питание и затем подключать входные и выходные провода. Достаточно отсоединить три провода от клеммной колодки стабилизатора: при включенном байпасе они будут обесточены. Внешние байпасы можно использовать со стабилизаторами любого производителя. Недостаток: дополнительные, пусть и небольшие затраты.
  • Ручной встроенный байпас … Может выполняться на автоматических выключателях (стабилизаторы Системы и Энергия) или на магнитном контакторе (стабилизаторы Прогресс, Каскад и Сатурн). Достоинства: эстетично (провода от стабилизатора до байпаса не болтаются), дешевле (не нужен отдельный корпус, исключены клеммник и дополнительные провода). Недостаток: при снятии стабилизатора потребуется подключить входной и выходной провода.
  • Автоматический встроенный байпас … Аппаратно-программный комплекс, который по заданному алгоритму переключает питание в обход стабилизатора.Сегодня некоторые стабилизаторы напряжения Lider оснащены автоматическими байпасами. Автоматический байпас Lider сработает в случае выхода из строя стабилизатора, при его перегрузке, перегреве и при падении входного напряжения ниже допустимого порога. При выключении стабилизатора по верхнему пределу входного напряжения байпас не будет активирован — нагрузка просто будет обесточена. Недостатки: автоматический байпас не аналогичен ручному: он не сработает по желанию запустить ток в обход стабилизатора.Если стабилизатор не у вас на глазах, вы можете очень долго не узнать, что он находится в аварийном состоянии и работает в байпасе.

Выбор диапазона входного напряжения стабилизатора

Как правило, стабилизатор имеет два диапазона напряжения — номинальное и максимальное.

При выборе стабилизатора вы должны полагаться на его номинальный диапазон входного напряжения

Каждый конкретный регулятор разработан для непрерывной непрерывной работы в пределах номинального диапазона входного напряжения.Все основные характеристики устройства (мощность, погрешность, уровень шума и др.) Указаны в паспорте исходя из его работы в номинальном диапазоне входного напряжения. Это означает:

Чем шире диапазон номинального входного напряжения стабилизатора, тем лучше

Однако диапазон входного напряжения стабилизатора напрямую зависит от его цены. Чем шире, тем дороже. Поэтому, купив мультиметр, можно попробовать сэкономить на стабилизаторе. Выполните серию измерений напряжения в разные дни недели, включая выходные, и в разное время дня, в том числе ночью.Даже сделав несколько замеров, оставьте себе запас диапазона, так как напряжение может меняться со сменой времен года, особенно зимой.

Насколько важна точность стабилизации?

Для большинства бытовых приборов достаточно точности стабилизации 3-5%.

Исключение составляют системы освещения на лампах накаливания, электроника для газовых отопительных котлов, hi-fi и hi-end техника. Для этих устройств лучше выбирать стабилизаторы с погрешностью выходного напряжения 1.5% или меньше.

Телевизоры, холодильники, насосы, кондиционеры, стиральные машины, в целом вся бытовая техника не нуждается в высокоточных стабилизаторах: погрешность 2,5-3% оптимальна, допустима 5%.

Расширяем горизонты:

1. Очень интересная статья про автоматические выключатели
2. Подключаем стабилизатор и дифавтомат
3. Люди мучаются с

В обсуждениях электрических схем часто встречаются термины «регулятор напряжения» и «регулятор тока» использовал. Но в чем разница между ними? Как работают эти стабилизаторы? Какая схема требует дорогостоящего регулятора напряжения, а где достаточно простого регулятора? Ответы на эти вопросы вы найдете в этой статье.

Рассмотрим стабилизатор напряжения на примере устройства LM7805. В его характеристиках указано: 5В 1,5А. Это означает, что стабилизируется именно напряжение и оно составляет до 5В. 1,5 А — это максимальный ток, который может выдерживать стабилизатор. Пиковый ток. То есть он может дать 3 миллиампера, 0,5 ампера и 1 ампер. Столько тока, сколько требуется для нагрузки. Но не более полутора. В этом основное отличие стабилизатора напряжения от стабилизатора тока.

Виды стабилизаторов напряжения

Существует всего 2 основных типа стабилизаторов напряжения:

Линейные регуляторы напряжения

Например, микросхемы БАНК или, LM1117 , LM350 .

Кстати, КРЕН — это не аббревиатура, как многие думают. Это аббревиатура. Советская микросхема стабилизатора, аналогичная LM7805, имела обозначение КР142ЕН5А. Ну есть еще КР1157ЕН12В, КР1157ЕН502, КР1157ЕН24А и еще куча других. Для краткости все семейство микросхем было названо «КРЕН». КР142ЕН5А затем превращается в КРЕН142.

Советский стабилизатор КР142ЕН5А. Аналог LM7805.

Стабилизатор LM7805

Самый распространенный вид.Их недостаток в том, что они не могут работать при напряжении ниже заявленного выходного напряжения. Если он стабилизирует напряжение на уровне 5 вольт, то ему нужно на вход как минимум на полтора вольта больше. Если подать меньше 6,5 В, то выходное напряжение «просядет» и 5 В уже не будет. Еще один недостаток линейных стабилизаторов — сильный нагрев под нагрузкой. Собственно, таков их принцип работы — все, что выше стабилизированного напряжения, просто превращается в тепло.Если подать на вход 12 В, то 7 уйдет на нагрев корпуса, а 5 уйдет потребителю. При этом корпус нагревается настолько, что без радиатора микросхема просто сгорит. Все это приводит к еще одному серьезному недостатку — линейный стабилизатор нельзя использовать в устройствах с питанием от аккумуляторов. Энергия аккумуляторов будет потрачена на нагрев стабилизатора. Переключающие стабилизаторы лишены всех этих недостатков.

Импульсные регуляторы напряжения

Импульсные стабилизаторы — лишены линейных недостатков, но и стоят дороже.Это уже не просто трехконтактный чип. Они выглядят как печатная плата с деталями.

Один из вариантов импульсного стабилизатора.

Импульсные стабилизаторы бывают трех типов: понижающие, повышающие и всеядные. Самые интересные — всеядные. Независимо от напряжения на входе, на выходе будет именно то, что нам нужно. Всеядному импульсу все равно, будет ли входное напряжение ниже или выше требуемого. Он автоматически переходит в режим повышения или понижения напряжения и сохраняет установленное на выходе.Если в характеристиках указано, что на стабилизатор может подаваться от 1 до 15 вольт на входе, а на выходе будет стабильно 5, то так и будет. К тому же нагрев импульсных стабилизаторов настолько незначителен, что им можно пренебречь в большинстве случаев. Если ваша схема будет питаться от батареек или будет помещена в закрытый корпус, где недопустим сильный нагрев линейного стабилизатора, поставьте импульсную. Я использую перестраиваемый импульсный стабилизатор напряжения за копейки, который заказываю с Алиэкспресс. Вы можете купить.

Хорошо. А как насчет стабилизатора тока?

Не открою Америку, если скажу, что стабилизатор тока стабилизирует ток.
Стабилизаторы тока также иногда называют драйверами светодиодов. Внешне они похожи на импульсные регуляторы напряжения. Хотя сам стабилизатор представляет собой небольшую микросхему, все остальное нужно для обеспечения правильной работы. Но обычно драйвером называется сразу вся схема.

Так выглядит регулятор тока.Красный кружок — та же схема, что и стабилизатор. Все остальное на плате обвязка.

Итак. Драйвер устанавливает ток. Стабильный! Если написано, что на выходе будет ток 350мА, то будет ровно 350мА. Но выходное напряжение может меняться в зависимости от напряжения, требуемого потребителем. Давайте не будем увлекаться теорией по этому поводу. как все это работает. Только помните, что вы не регулируете напряжение, драйвер сделает все за вас исходя из потребителя.

Ну зачем тебе все это?

Теперь вы знаете, чем стабилизатор напряжения отличается от стабилизатора тока, и можете ориентироваться в их разновидностях. Возможно, вы до сих пор не понимаете, зачем эти вещи нужны.

Пример: вы хотите запитать 3 светодиода от бортовой сети автомобиля. Как вы можете понять, для светодиода важно контролировать силу тока. Мы используем самый распространенный вариант подключения светодиодов: последовательно подключены 3 светодиода и резистор.Напряжение питания 12 вольт.

Резистором ограничиваем ток на светодиоды, чтобы они не перегорели. Пусть падение напряжения на светодиоде будет 3,4 вольта.
После первого светодиода остается 12-3,4 = 8,6 вольт.
На данный момент у нас достаточно.
На втором пропадет еще 3,4 вольта, то есть останется 8,6-3,4 = 5,2 вольта.
И хватит и на третий светодиод.
А после третьего останется 5,2-3,4 = 1,8 вольта.
Если вы хотите добавить четвертый светодиод, этого будет недостаточно.
Если напряжение питания поднять до 15В, то этого достаточно. Но тогда и резистор нужно будет пересчитать. Резистор — это простейший стабилизатор (ограничитель) тока. Их часто размещают на одних и тех же лентах и ​​модулях. У него есть минус — чем ниже напряжение, тем меньше будет ток на светодиоде (закон Ома, с ним не поспоришь). Это значит, что если входное напряжение нестабильно (обычно это в автомобилях), то сначала нужно стабилизировать напряжение, а потом можно ограничить ток резистором до необходимых значений.Если мы используем резистор в качестве ограничителя тока там, где напряжение нестабильно, нам необходимо стабилизировать напряжение.

Стоит помнить, что резисторы есть смысл устанавливать только до определенной силы тока. После определенного порога резисторы начинают сильно нагреваться и приходится устанавливать более мощные резисторы (почему именно силовой резистор описан в этом устройстве). Увеличивается тепловыделение, снижается КПД.

Также называется драйвером светодиода. Часто у тех, кто не очень разбирается в этом, регулятор напряжения называют просто драйвером светодиода, а импульсный регулятор тока — good LED driver.Он сразу обеспечивает стабильное напряжение и ток. И почти не нагревается. Вот как это выглядит:

У многих потребителей стабилизатор напряжения до сих пор ассоциируется с шумным дребезжащим ящиком, установленным возле лампового телевизора советских времен, который, помимо прочего, с успехом мог служить обогревателем для небольшой комнаты. И даже когда во время грозы выходит из строя дорогостоящее устройство, не все понимают, что с хорошим стабилизатором этого не произойдет.

Стабилизатор напряжения защитит электрооборудование от колебаний сетевого напряжения, что позволит:

● продлить срок службы дорогостоящих машин и оборудования;

● предотвращение преждевременного выхода из строя бытовой техники и электроники;

● экономьте электроэнергию, так как при более низком напряжении электрические приборы начинают потреблять больше энергии.

Какая бытовая техника требует стабилизаторов?

Согласно ГОСТ в электрических сетях России допустимы отклонения в сети до 10%. Это теоретически. На самом деле в нашей стране ГОСТ остается чисто теоретическим понятием, и отклонения всего на 10% могут быть только в крупных городах, а то и в центральных регионах. Для частного сектора, отдаленных районов и тем более для сельской местности отклонение в 10% — роскошь. Во всем виноваты не модернизированные электрические магистрали, рассчитанные на нужды горожан 80-х годов.

В итоге на практике оказывается, что при малейшем шторме или сварочных работах поблизости сгорают даже самые современные модели бытовой техники в домах, а в народе известные «летчики» не спасаются. Кроме того, в российских реалиях прямым следствием нестабильного напряжения в сети является сокращение срока службы электроприборов и электроники по сравнению с заявленными производителем.

Учитывая реальную ситуацию с электричеством в России, можно с уверенностью сказать, что 90% бытовой техники и электроники требуют стабилизации напряжения, а именно:

● телевизоры, поскольку диапазон входных сигналов их встроенных импульсных блоков питания в большинстве случаев составляет уже, чем напряжение в домашней сети, в результате чего ни блок питания, ни предохранители не защищают устройство от кратковременных, но критических скачков напряжения;

● холодильники, так как в них встроено от одного до двух компрессоров, работающих от асинхронных двигателей, обмотка которых нагревается, а затем сгорает при напряжении ниже 210 В;

● кондиционеры, микроволновые печи, стиральные машины, насосы — нагреваются и горят по той же причине, что и холодильники, плюс при низком или высоком напряжении выходят из строя электронные блоки;

● электрические приборы, оснащенные нагревательными элементами — нагреватели, современные электроплиты и духовки, водонагреватели — стараются увеличить потребление тока при пониженном напряжении и, следовательно, потребляют больше энергии, но выделяют меньше тепловой энергии;

● компьютерное оборудование — зависает при низком напряжении и выходит из строя при высоком напряжении.

Получается довольно внушительный список домашних устройств, которым действительно нужен качественный стабилизатор напряжения.

Какой регулятор напряжения выбрать?

В настоящее время на рынке представлен большой выбор стабилизаторов, различающихся типом регулирования выходного напряжения: электромеханические, релейные, тиристорные или симисторные, а также инверторные. Все они имеют разные значения параметров, таких как скорость регулирования, диапазон ограничения входного напряжения, точность стабилизации, уровень шума при работе, но любой из них способен регулировать напряжение в диапазоне, в котором хотя бы бытовая техника и электроника будут не выгорят.Тем не менее, при выборе устройства в каждом конкретном случае необходимо заранее определить требуемые значения заданных параметров и выбрать устройство, наиболее им подходящее. Это позволит как обеспечить подходящий уровень защиты оборудования, подключенного к стабилизатору, так и сэкономить деньги, не покупая решение с характеристиками лучше, чем требуется. Если вы хотите приобрести самую современную модель, с которой можно забыть о любых проблемах с качеством напряжения, то вам, очевидно, следует остановить свой выбор на инверторных стабилизаторах напряжения, которые отличаются мгновенной скоростью, высокой точностью и широчайшим диапазоном допустимого входного напряжения.Эти устройства, естественно, немного дороже решений старого поколения, но такие, как правило, небольшие вложения в хороший стабилизатор гарантируют сохранение более серьезных вложений в дорогое оборудование.

Стабилизаторы напряжения

— довольно интересные устройства. Когда-то давно, еще в советскую эпоху массового строительства «хрущевок» и «брежневцев», такое устройство было почти обязательным соседом телевизора: считалось, что воткнуть «квадратного друга» прямо в розетку было чревато.Потом телевизоры все-таки стали подключать к сети «просто так» — и ничего … Стабилизаторы превратились в реликвии — но ненадолго. С появлением в быту бытовых компьютеров стабилизаторы вернулись и снова заняли свое почетное место — на этот раз в виде блоков с несколькими розетками. Зачем нужны регуляторы напряжения и почему они вернулись? Попробуем ответить на этот вопрос …

Зачем они понадобились вчера …

Начнем с того, зачем в свое время понадобились стабилизаторы напряжения… Здесь ответ более-менее прост — переселявшиеся в новые квартиры в 60-70-е годы прошлого века могут и сами еще помнить, что в первые несколько месяцев (а то и лет) колебания напряжения в бытовой сети сильно отклонялись от нормы. предписанные 220 вольт. Что было заметно невооруженным глазом — время от времени лампочки начинали неярко светить, а иногда перегорали; изображение на экране черно-белых телевизоров при этом также блекло и становилось еле различимым.

Причиной таких неприятностей было, как правило, подключение к сети массы новых потребителей, при котором выходное напряжение с трансформаторных подстанций делилось на гораздо большее число — и поэтому оно упало с 220 до 210, или даже 200 вольт. И наоборот — при массовом отключении потребителей от сети (например, отключили все, что можно было, уходя на работу), то напряжение в сети могло надолго подскочить до 240, а то и 250 вольт.


В таких условиях стабилизаторы напряжения действительно были необходимы. Причем самые первые из них даже не были автоматическими — это был обычный трансформатор, по внешней обмотке которого нужно было вручную перемещать вывод.

Со временем на смену им пришли феррорезонансные стабилизаторы, а когда в цветных телевизорах установили импульсные блоки питания, необходимость в таких стабилизаторах напряжения отпала вовсе — к счастью, сильные колебания напряжения в городской электросети ушли в прошлое.Сейчас эти колебания не превышают, как правило, 5%, длятся не более минуты и наблюдаются в основном в сельской местности.

Зачем они нужны сегодня

Однако стабилизаторы напряжения вернулись в конце 90-х. Их возвращение было связано с массовым распространением домашних компьютеров, для которых даже кратковременные колебания напряжения могли быть фатальными. Вновь появился спрос на стабилизаторы напряжения — и в многочисленных магазинах компьютерных аксессуаров снова появились многосетевые колодки …

… которые, по сути, довольно часто вовсе не являлись стабилизаторами напряжения, так как отличались от набора обычных розеток только наличием параллельно вставленного конденсатора (иногда в сочетании с индуктором). Что, собственно, могло «отсечь» отдельные колебания напряжения с общей частотой 50 Гц — но это все. Однако для большинства персональных компьютеров, также оснащенных импульсными источниками питания (ИБП), этого было достаточно.


Как ни парадоксально, но факт — просто самые, на первый взгляд, «тонкие» устройства — компьютеры и телевизоры — лучше всего переносят колебания напряжения в сети и меньше всего нуждаются в реальных стабилизаторах напряжения.

Тем не менее, в наших домах есть электроприборы, которым нужен стабилизатор напряжения — и в больших количествах. В первую очередь, это новые холодильники последних моделей — часто они имеют микропроцессорное управление, что должно обеспечивать эффективную работу компрессора. А микропроцессоры плохо переносят перепады напряжения. Такая же картина наблюдается и со стиральными машинами — особенно теми, которые рассчитаны на работу при напряжении 380 вольт. Микроволновые печи и посудомоечные машины тоже не терпят скачков напряжения.Ну не забываем еще и об электроприборах на дачах и в загородных домах — в том числе и о тех, которые отвечают за работу отопительных котлов.

Как работают стабилизаторы?

В целом принцип работы стабилизаторов напряжения остался прежним: это все еще трансформатор, на одну обмотку которого подается электричество от розетки (которая может иметь напряжения 198 и 240 вольт), а на остальные — «сняли» ровно 220 вольт. Требуемое напряжение получается изменением количества витков на «домашней» обмотке, с которой подается напряжение.

Поэтому, собственно, основное отличие стабилизаторов напряжения сводится к тому, как именно будет изменяться рабочее число витков на «домашней» обмотке — плавно или скачкообразно.

Стабилизация «скачков» напряжения обеспечивается релейными стабилизаторами.

В таких стабилизаторах на «домашней» обмотке сделаны выводы на реле, рассчитанное на 220 вольт. Если «домашнее» напряжение оказывается выше 220 — значит несколько реле отключаются, уменьшая количество рабочих витков на домашней обмотке — и «домашнее» напряжение падает.Скорость срабатывания реле составляет от 10 до 20 миллисекунд, а повышение-понижение напряжения при каждом срабатывании может быть в разных моделях стабилизаторов от 1 до 5 вольт.

Главное достоинство релейных стабилизаторов — надежность и простота конструкции, а основным недостатком — некоторая собственная потребляемая мощность. Ведь «домашний» ток проходит по обмоткам всех реле и потребляется одновременно — и чем больше реле в цепи, тем больше потребление.

Плавное регулирование напряжения обеспечивают тиристорные стабилизаторы, схема которых будет иметь примерно такой вид.


По схеме легко увидеть, что тиристорный стабилизатор, по сути, также является преобразователем переменного тока в постоянный и наоборот. Плавность его работы достигается за счет использования гораздо более дорогих деталей.
Так что какой из стабилизаторов напряжения предпочесть в конкретных условиях — решать вам.

Многие люди испытали внезапные скачки напряжения, в результате которых вышла из строя вся бытовая техника в доме. Можно ли как-то их предотвратить и защитить от поломки дорогие устройства? В этой статье мы разберем , что это такое и как работают.

Современные электрические сети, к сожалению, не обеспечивают постоянного напряжения в розетке. В зависимости от места проживания, количества абонентов и мощности устройств на одной линии напряжение может сильно варьироваться от 180 до 240 вольт.

Вот так выглядит современный стабилизатор

Но большая часть современной электроники крайне негативно относится к подобным экспериментам, так как предел для него подскакивает до + -10 вольт. Например, телевизор или компьютер могут просто выключиться при падении напряжения до 210, что случается довольно часто, особенно вечером.

На то, что электросети в ближайшие годы будут модернизированы, рассчитывать не приходится. Поэтому гражданам необходимо самостоятельно позаботиться о «выравнивании» напряжения и защите электрических сетей. Все, что вам нужно сделать, это купить стабилизатор.

Что это такое

Стабилизатор — это устройство, выравнивающее напряжение в сети путем подачи на устройство необходимых 220 вольт. Большинство современных недорогих стабилизаторов работают в диапазоне + -10% от желаемого показателя, то есть «выравнивая» скачки напряжения в диапазоне от 200 до 240 вольт.Если вы испытываете более серьезные просадки, то вам нужно выбрать более дорогое устройство — некоторые модели способны «тянуть» линию от 180 вольт.

Современные стабилизаторы напряжения — это небольшие устройства, которые работают совершенно бесшумно и не гудят, как их «предки» из СССР. Могут работать от 220 и 380 вольт (нужно выбирать при покупке).

Помимо падения напряжения качественные стабилизаторы «очищают» линию от мусорных импульсов, помех и перегрузок.Рекомендуем обязательно использовать такие устройства в быту, устанавливая их у входа в квартиру или хотя бы на каждый важный бытовой прибор (котел, рабочий компьютер и т. Д.). Но все же лучше не рисковать дорогой техникой, а приобрести нормальный нивелир.

Теперь, когда вы знаете, сколько денег это может вам сэкономить. При этом в квартире работает большое количество техники — стиральная машина, компьютер, телевизор, посудомоечная машина, заряжается телефон и т. Д.Если будет скачок, то все это может выйти из строя, а ущерб будет нанесен десятками, а то и сотнями тысяч рублей. Доказать в суде, что причиной поломки оборудования стал скачок напряжения, поэтому придется оплатить ремонт и приобрести новое на свои деньги.


Принцип работы стабилизатора

Типы стабилизаторов

На данный момент существует три типа стабилизаторов, которые отличаются друг от друга по принципу центровки:

  1. Цифровой.
  2. Реле.
  3. Сервоприводы.

Самыми практичными, удобными и надежными являются цифровые или электронные устройства. Работают благодаря наличию тиристорных переключателей. Основное преимущество таких систем — минимальное время отклика, абсолютная бесшумность и небольшие размеры. Минус — цена, они обычно на 30-50% дороже других устройств.

Релейные системы относятся к среднему ценовому сегменту. Они работают путем переключения силовых реле, включения и выключения соответствующих обмоток на трансформаторе.Оптимальными считаются релейные стабилизаторы напряжения для дома. Основные преимущества устройства — доступная цена, быстрая скорость отклика. Минус — небольшой срок службы. Обычное реле выдерживает около 40-50 тысяч переключений, после чего контакты изнашиваются и начинают заедать. Если у вас достаточно стабильная сеть, то релейная система проработает у вас несколько лет. Но если отказы случаются несколько раз в день, то может выйти из строя через полтора-два года.

Сервоприводы имеют невысокую стоимость и работают за счет изменения числа оборотов трансформатора.Их переключение происходит за счет движения сервопривода, который переключает контакт, как на реостате. Главное преимущество этих систем — доступная цена. Обратной стороной является низкая надежность и длительное время отклика.

Как правильно выбрать

Теперь вы знаете, домой. Давайте рассмотрим, как правильно выбрать устройства.

Прежде всего, нужно определить, сколько устройств будет работать одновременно. Например, если вы находитесь на кухне, то включите электрический чайник, микроволновую печь и посудомоечную машину.В холле телевизор и компьютер, в ванной стиральная машина. При этом в квартире без отключения работают холодильник и индивидуальный котел отопления — эти приборы тоже потребляют 200-300 Вт.

Мощность устройств можно узнать по паспорту. Но обязательно учтите, что производители указывают активную мощность, а не настоящую.


Способ крепления стабилизатора после счетчика

Внимание: для правильного расчета необходимо знать общую мощность установки, а не режим ее работы.Холодильник при работе потребляет 100 Вт в час, но при запуске двигателя требуется 300-500 Вт реактивной энергии. Поэтому всегда берите устройство с запасом.

Например, потребление в вашей квартире составляет 2000 Вт. Это вполне реальный показатель для классической «двушки» с современной техникой, не оснащенной мощными потребителями, такими как бойлер, электрическая духовка и варочная панель. Чтобы учесть полную мощность, добавьте 20%. Также следует понимать, что если сеть проседает на 20 вольт, то трансформатор теряет 20% своей мощности.В итоге общий запас достигнет 30-40%, и вам потребуется приобрести стабилизатор мощностью 2000 * 0,4 + 2000 = 2800 Вт прибор.

Это вся информация, которую вам нужно знать о регуляторе напряжения: что это такое и теперь вы знаете, как он работает. Осталось разобраться, как правильно его подключить. Рекомендуется установить его непосредственно за счетчиком, перед электрическим щитом, хотя его также можно подключить отдельно к нужным линиям. Устройство должно быть заземлено, чтобы в случае проблем оно потребляло ток и защищало ваше оборудование.Лучше пригласить для подключения опытного электрика.

Как выбрать идеальную дверную конструкцию для вашего дома

У вас новый дом или вы вносите небольшие изменения? Если это так, то есть много вещей, которые следует учитывать. Некоторым домовладельцам может быть интересно, как выбрать идеальный дизайн двери для своего дома. Правильный дизайн может сделать ваш дом красивым и повысить его ценность. Мы дадим вам несколько советов по выбору наилучшего типа двери для вашего дома.

Почему так важен выбор правильной конструкции двери?

Выбор правильной конструкции двери для дома может быть трудным.Новая дверь не только поможет вам входить и выходить из дома, но также должна соответствовать стилю вашего дома. Люди совершают большую ошибку, думая, что все двери одинаковы, хотя на самом деле это не так.

Вот некоторые вещи, которые следует учитывать при выборе:

  • Соответствует ли этот тип или цвет тому, что я ищу?

Это может показаться очевидным вопросом, но домовладельцы часто забывают об этой важной детали, которая может сбить их с пути к желаемому результату.Лучший способ избежать путаницы — это обратить внимание на любые детали дверей, предлагаемых в разных магазинах, а затем найти ту, которая достаточно близка, чтобы удовлетворить их потребности. Нет смысла выбирать не ту дверь, если лучший выбор находится всего в нескольких кварталах от отеля.

  • Какой материал подойдет лучше всего?

Двери бывают всех форм и размеров, но они также сделаны из разных материалов. Прежде чем принять окончательное решение, вам следует подумать о том, какой материал вам нравится.Если вы не знаете, какой из них подойдет для вашего дома, спросите кого-нибудь, кто разбирается в дизайне экстерьера. Профессионал может показать вам плюсы и минусы каждого из них.

  • Мне что-то еще нужно?

Эти другие вещи менее важны, но они могут помочь упростить процесс выбора двери заранее: замки, петли, дверные ручки, рамы штормовых дверей (экран , ) и т. Д.

В зависимости от типа материала выбрано, это может повлиять на их решение, потому что для правильного функционирования некоторым требуются другие части, чем другие.Важны мелкие детали, поэтому обязательно получите всю эту информацию, прежде чем останавливаться на чем-либо.

Как найти идеальную дверь для моего дома?

Чтобы найти идеальную дверь, которая дополнит ваш дом, вам нужно будет определить ее функции. Некоторые двери изготавливаются для:

Дверь в гараж: дверь с хорошей изоляцией, которая обычно тяжелая и прочная. Эти двери открываются снаружи внутрь, поэтому это может стать проблемой, если недостаточно места, чтобы с комфортом обойти их.Они также могут стоить больше, чем обычные двери, но в них стоит инвестировать из-за их долговечности.

Дизайн двери: Стиль или дизайн вашей двери будет зависеть от того, какой внешний вид вы хотите и сколько денег вы вложили в проект. Если у вас более старый дом, иногда эти две вещи совпадают, что упрощает поиск чего-то традиционного, не нарушая при этом денег. Новые дома часто поставляются с готовыми проектами, доступными во многих магазинах, таких как Composite Doors в Дублине.

Двери для остальной части вашего дома: Некоторые двери должны входить и выходить, в то время как другие создают определенное ощущение, когда вы проходите через них, потому что они могут добавить характер или индивидуальность в обычное пространство! Обратите внимание на то, что вы ищете и где это будет находиться, чтобы предотвратить проблемы в дальнейшем.

Что следует учитывать при выборе конструкции двери?

Перед покупкой новой двери необходимо проверить несколько важных факторов; К ним относятся стоимость , размер двери , а также наличие или отсутствие стеклянной вставки .

Стоимость: Цена на установку новой двери может варьироваться от 400 до 900 долларов в зависимости от того, где она устанавливается и какой тип конструкции выбирают. Например, двери, для которых требуется больше столярных работ, будут стоить дороже, потому что для них требуется установщик, обладающий специальными навыками в этой области.

Размеры: Выбирайте с умом! Вы же не хотите, чтобы ваш новый вход преграждает путь при входе и выходе из дома, особенно если вы живете в непосредственной близости. Хорошее практическое правило — измерять как ширину (по горизонтали, ), так и высоту ( сверху вниз) ; помните о распашной двери и любых замках или ручках на дверях.

Стеклянная вставка: Это отличный выбор, если вы хотите иметь практичный вход, обеспечивающий уединение для вас и ваших гостей.Эти двери отлично блокируют излишний свет, впуская естественный свет от внешних источников, таких как окна, световые люки и т. Д. Это также приятно, потому что их можно установить, не занимая места внутри дома — идеально подходит для людей с ограниченными квадратными метрами.

Типы дверных материалов: плюсы и минусы

Не все двери созданы равными, и у каждой есть свои преимущества и недостатки. Их изучение поможет вам решить, какой из них идеально подходит для вашего дома. Двери изготавливаются из таких материалов, как дерево, сталь, металл и стекловолокно.

Дерево: Древесина веками использовалась в качестве основного материала для внутреннего производства, поскольку она является отличным изолятором как тепла, так и холодного воздуха, при этом с ней легко работать. Обратной стороной является то, что древесина требует регулярного ухода с помощью краски или морилки для защиты от погодных повреждений, таких как гниль, рост плесени и заражение насекомыми, что со временем может оказаться дорогостоящим.

Стальные двери: Это более сложное обслуживание, чем вы думаете, потому что их необходимо регулярно мыть водой с мылом или другими чистящими средствами, прежде чем ржавчина осядет на самих металлических панелях.Это также связано с отсутствием у них изоляционных свойств по сравнению с деревянными дверями, что приводит к тому, что они собирают конденсат там, где это возможно. Этот тип может не подходить для влажного климата.

M и другие двери часто бывают разных цветов и стилей. Нет необходимости использовать какую-либо отделку или герметик на протяжении многих лет, если они сделаны из высококачественной стали, которая не подвержена коррозии.

Хотя они могут быть более дорогими на начальном этапе, в дальнейшем их обслуживание требует меньше, так что в конечном итоге это может сэкономить вам деньги — особенно в суровых климатических условиях, например в прибрежных регионах, где воздействие соленой воды быстро накапливается без регулярного обслуживания.

Стекловолокно: Другим вариантом конструкции дверей является стекловолокно, которое часто более доступно, чем сталь, но может быть тяжелее и непрочнее. Многие строители предпочитают их из-за их изоляционных свойств по сравнению с деревянными дверями. Этот тип может не подходить лучше всего для влажного климата, поскольку в нем собирается конденсат.

Заключительные слова

На выбор новой двери для вашего дома влияют различные факторы. При принятии этого решения важно отметить, откуда будет выходить дверь (чтобы убедиться, что она соответствует тому, что вам нужно) и сколько всего дверей будет.

Прочитав эту статью, вы должны были узнать что-то новое. Дополнительные предложения можно найти на этой странице: Как правильно выбрать материал для вашей наружной двери


Имеете опыт работы в транспортной отрасли? Хотите дополнительный доход? Работаем со всеми круговыми переездами!

Увеличьте свой доход, добавив новый источник дохода. На каждом этапе пути мы будем рядом с вами. Нажмите здесь, чтобы узнать больше .

Дифференциальные автоматы; устройство, принцип работы.Типы дифференциальных автоматов

В этой статье мы подробно разберем:

  • Что такое дифавтомат?
  • Его назначение, применение и характеристики.
  • Узнайте, в чем разница между УЗО и дифавтоматом?
  • Поговорим о существующих стандартах и ​​типах AEDT

Что такое дифавтомат?

Дифференциальные автоматы (их еще называют дифавтоматами или АВДТ) в технической литературе определяются как автоматические выключатели, срабатывающие при появлении в сети дифференциальных токов.Кроме того, дифференциальная машина должна иметь защиту от сверхтоков в виде теплового и электромагнитного расцепителя. В этом случае дифференциальный модуль должен одновременно выполнять три функции: определять дифференциальный ток, сравнивать его с заданным значением и отключать защищаемую сеть, если diff. ток превысил свое значение.

Такое определение создает условия для некоторой путаницы в названиях и не дает ответа на вопрос — чем дифференциальный автомат отличается от УЗО со встроенной максимальной токовой защитой? Те.Обычным критерием является то, что компоновка явно недостаточна, поскольку УЗО со встроенной защитой также включает автоматический выключатель, обеспечивающий защиту от сверхтоков. Так чем же отличается другая машина от УЗО?

Чтобы получить все ответы, достаточно обратиться к официальным документам по техническому регулированию и внимательно прочитать несколько страниц стандартов ГОСТ Р 51326.1-99, ГОСТ Р 51327.1-99 и ГОСТ Р 50807-95 (2001). Они содержат исчерпывающую информацию, исключающую разногласия.На основании этих данных можно ответить на еще один очень известный простым людям вопрос, узо или дифавтомат, что выбрать?

Для более быстрого изучения и понимания информации она систематизирована и обобщена в таблице ниже. Обратите внимание на графу «назначение».

Таблица 1. Отличия дифференциальных автоматов УЗО и выключателей дифференциального тока

УЗО или дифавтомат, что выбрать? — ответ на этот вопрос будет зависеть от поставленной перед устройством задачи.Поясним.

Из приведенных выше данных следует, что основным отличием машины от УЗО будет не столько компоновка, сколько возможности и предназначение. Дифференциальный модуль AVDT предназначен для защиты людей при КОСВЕННОМ прикосновении, а УЗО — при КОСВЕННОМ и ПРЯМОМ ** прикосновениях. Другими словами, дифференциальный автомат не предназначен для спасения человека, коснувшегося оголенного провода под напряжением, в то время как УЗО может справиться с такой задачей.

В остальном — защита от сверхтоков и последствий появления токов утечки, возможности УЗО и УЗО со встроенной максимальной токовой защитой идентичны.Соответственно, вы можете ознакомиться с принципом работы AEDT на страницах, описывающих работу дифференциального модуля () и.

Стандарты

Общие требования, основные характеристики и порядок испытаний для бытовых и аналогичных АВД изложены в ГОСТ Р 51327.1-99, дополнениях к ГОСТ Р 51327.2-99. Оба стандарта являются аналогами соответствующих стандартов IEC. Их действие распространяется на АВЭД на напряжение не более 440 В переменного тока с частотой 50 или 60 Гц, в зависимости и независимо от напряжения сети, с номинальными токами не более 125 А и с максимальной коммутационной способностью, не превышающей 25000 А при номинальный.

Различные типы AVDT

В ГОСТ Р 51327.1-99 принята классификация дифференциальных автоматов по основным показателям. Для более удобного использования все типы сведены в таблицу 2.

Таблица 2. Классификация дифференциальных автоматов

Проектирование дифференциальных автоматов (дифференциальных автоматов)

В начале этой страницы уже была дана информация о компоновке дифференциальных автоматов (АВДТ), из которой очевидно, что их конструкция не содержит каких-либо специальных элементов.Здесь в едином корпусе собраны: механический коммутационный блок со свободным расцеплением, электромагнитный и тепловой расцепители, а также дифференциальный модуль. Работа любого из них приводит к остановке машины. По отдельности эти узлы рассматривались в разделах по и. Часто производители используют унифицированные корпуса и основные компоненты с небольшими вариациями.

Характеристики дифференциальных автоматов (дифавтоматов) бытового назначения

В предыдущем списке описана классификация дифференциальных автоматов по их наиболее важным конструктивным особенностям и техническим показателям.Почти все они также входят в число наиболее важных характеристик, сообщаемых производителями, а их предпочтительные значения указаны в стандарте ГОСТ Р 51327.1-99. Они показаны в следующей таблице.

Таблица 3. Характеристики дифференциальных автоматов бытового назначения


Применение дифференциальных автоматов (дифференциальных автоматов) ГОСТ Р 51327.1–99

Российские и зарубежные АВДТ (дифавтоматы) бытового и аналогичного назначения в основном используются в жилищном секторе.Также они находят применение в электроснабжении небольших промышленных и коммерческих объектов с напряжением до 400 В. Они позволяют защитить электрооборудование от сверхтоков, снизить риск возникновения пожаров из-за отключения при утечках. Дифференциальные автоматы также защищают персонал от поражения электрическим током при прикосновении к зданиям и частям электроустановок при нарушении изоляции.

Дифференциальный автомат — низковольтное комбинированное электрическое устройство, совмещающее в одном корпусе функции двух защитных устройств — УЗО и автоматического выключателя.Благодаря этому данный продукт достаточно популярен и широко используется как в бытовых условиях, так и на производстве. В этой статье мы рассмотрим устройство, назначение и принцип работы дифавтомата.

Запись

Рассмотрим вкратце, зачем нужен дифавтомат. Его внешний вид изображен на фото:

.

Во-первых, это электрическое устройство служит для защиты участка электрической сети от повреждений из-за протекающих через него сверхтоков, возникающих при перегрузке или коротком замыкании (функция автоматического выключателя).Во-вторых, дифференциальный автомат предотвращает возникновение пожара и поражение людей электрическим током в результате утечки электроэнергии через поврежденную изоляцию кабеля электропроводки или неисправного бытового прибора (функция устройства защитного отключения).

Устройство и принцип работы

Для начала даем обозначение на схеме по ГОСТу, по которому хорошо видно, из чего состоит дифавтомат:


Из обозначения видно, что основными конструктивными элементами дифавтомата являются дифференциальный трансформатор (1), электромагнитный (2) и тепловой (3) расцепители.Ниже мы кратко опишем каждый из перечисленных выше элементов.

Дифференциальный трансформатор имеет несколько обмоток в зависимости от количества полюсов устройства. Этот элемент сравнивает токи нагрузки по проводам и в случае их несимметрии на выходе вторичной обмотки трансформатора появляется так называемый ток утечки. Он подъезжает к пусковому органу, который без промедления осуществляет отключение силовых контактов машины.

Также стоит отметить кнопку проверки работоспособности защитного устройства «ТЕСТ».Эта кнопка включена последовательно с сопротивлением, которое включается либо отдельной обмоткой на трансформаторе, либо параллельно одной из имеющихся. При нажатии на эту кнопку сопротивление создает искусственный дисбаланс тока — возникает дифференциальный ток и дифференциальный автомат должен работать, что говорит о его хорошем состоянии.

Электромагнитный расцепитель — это электромагнит с сердечником, который действует на механизм расцепления. Этот электромагнит срабатывает, когда нагрузка достигает порога срабатывания — обычно это происходит при.Это высвобождение происходит мгновенно, за доли секунды.

Тепловой расцепитель защищает электрическую сеть от перегрузки. Конструктивно это биметаллическая пластина, которая деформируется при протекающем по ней токе нагрузки, превышающем номинальный для данного агрегата. При достижении определенного положения биметаллическая пластина воздействует на механизм отключения дифавтомата. Срабатывание теплового расцепителя происходит не сразу, а с задержкой по времени. Время отклика прямо пропорционально величине тока нагрузки, протекающего через дифференциальную машину, а также зависит от температуры окружающей среды.

На корпусе указан порог срабатывания дифференциального трансформатора — ток утечки в мА, номинальный ток теплового расцепителя (при котором работает неограниченное время) в А. Пример маркировки на корпусе — C16 A / 30 мА. В этом случае маркировка «С» перед номиналом указывает частоту срабатывания электромагнитного расцепителя (класс аппарата). Буква «C» указывает на то, что электромагнитный расцепитель сработает, если номинальное значение 16A будет превышено в 5-10 раз.

На видео ниже подробно описано, как работает дифавтомат и из чего он состоит:

Область применения

Зачем использовать дифференциальную машину, если есть два отдельных защитных устройства (УЗО и автомат), каждое из которых выполняет свою функцию?

Главное достоинство дифавтомата — компактность.Он занимает меньше места на распределительном щите, чем при установке двух отдельных устройств. Эта особенность особенно актуальна, если в распределительном щите необходимо установить несколько автоматов защитного отключения и автоматических выключателей. В этом случае, установив дифавтоматов, можно значительно сэкономить место в распределительном щите и, соответственно, уменьшить его габариты.


Дифференциальная машина широко применяется для защиты электропроводки практически везде, как в быту, так и в помещениях другого назначения (в различных учреждениях, на предприятиях).

Нравится (0 ) Мне не нравится (0 )

Дифференциальный автоматический выключатель — это устройство, объединяющее в одном корпусе автоматический выключатель дифференциального тока и автоматический выключатель. Особенностью этого типа устройств является то, что их нецелесообразно использовать в сетях, где нейтральный и защитный проводники совмещены. При включении дифавтомата в такой сети защита будет работать постоянно.

Также не рекомендуется использовать такой автоматический выключатель в сетях с отсутствующим защитным проводом.В этом случае защита от токов утечки не сработает, пока не произойдет явное прикосновение к токоведущим частям оборудования или проводнику.

Однако этот вариант поможет защитить от опасного поражения электрическим током. Подробнее об этом вы можете прочитать в материале про УЗО.

Исходя из вышеизложенного, применение устройств защиты от токов утечки оправдано только в сетях с надежным заземлением частей оборудования, которые могут оказаться под напряжением в результате поломок или аварийных ситуаций, связанных с повреждением изоляции токоведущих частей и разделением токоведущих частей. защитный и заземляющий провод.

Поскольку дифференциальный автомат представляет собой комбинированное устройство, его характеристики следует рассматривать в совокупности, а именно:

  • отключающая способность модуля токовой защиты;
  • ток отключения устройства защитного отключения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И МАРКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ МАШИН

В международной практике обозначение отключающей способности принято буквами латинского алфавита.

А — используются в сетях с большой длиной проводов и имеют отключающую способность 2-4 В.

Б — используются, как правило, в сетях, исключающих индуктивную нагрузку; в основном это сети, используемые для освещения; Отключающая способность — 3-6 В.

С — дифференциальные машины с данной маркировкой могут использоваться в сетях с комбинированной нагрузкой, то есть выдерживать кратковременные токовые перегрузки, возникающие при пуске электродвигателей; Отключающая способность — 5-10 В.

D — автоматические выключатели этой группы также используются в сетях с комбинированной нагрузкой, но в отличие от предыдущей группы имеют более высокую уставку тока — 10-20 In.

К — узкоспециализированные устройства, применяемые в сетях, в которых индуктивная нагрузка составляет более 80% от общей нагрузки сети; Отключающая способность этой группы — 8-15 В.

Z — данная группа машин применяется в слаботочных сетях или силовых цепях электронного оборудования, не допускающих даже кратковременных токовых перегрузок; Отключающая способность — 1-3 В. Что касается защиты от токов утечки, то здесь необходимо определить категорию помещения, в сети которого установлен дифференциал.машина. В настоящее время для защиты от токов утечки выпускаются устройства с разными настройками (IΔn), а именно:

  • 10,30 мА– используются для защиты человека от поражения электрическим током;
  • 100, 300, 500 мА — используются для исключения возгорания в результате повреждения изоляции или замыкания токоведущих частей на «массу».

Также на корпусе дифференциальной машины имеется буквенная маркировка, определяющая возможность отключения при разном характере токов утечки:

AC — переменный характер токов утечки.Машины с этой маркировкой используются в сетях со значительной индуктивной нагрузкой, осветительных сетях, силовых цепях электродвигателей.

A — наиболее распространенный тип, рекомендуемый для использования в цепях питания бытовой техники. Рабочая характеристика токов утечки — переменно-пульсирующая.

S — используется для многоуровневой селективной защиты. Требуемая избирательность достигается за счет задержки срабатывания устройства; задержка отключения равна — 0,1-0,5 с.

G — также используется для обеспечения селективности, но с меньшей задержкой срабатывания — 0.05-0.09 с.

По напряжению дифференциальные машины делятся на одно- и трехфазные, соответственно для трехфазной сети следует устанавливать трехфазные устройства. При отсутствии однофазного дифавтомата в качестве временной меры возможна установка трехфазного в однофазной сети, правда, с понижением эффективности токовой защиты.

КАК ВЫБРАТЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТ

Ввиду большого набора характеристик доступных устройств, естественно возникает вопрос, какое из доступных устройств выбрать для каждого конкретного случая? Разберем каждый момент индивидуально:

Установка дифференциального автомата в квартире.

В этом случае исключаются устройства с большой индуктивной нагрузкой и большими пусковыми токами, а значит, номинал устройства защитного тока, как правило, не превышает 16-25 А. При этом уставка защиты от токов утечки не должно превышать — 50 мА.

Установка дифференциального автомата с высоким рейтингом работы от токов утечки нецелесообразна, так как в квартирах длительное время проводка прокладывается скрыто, под штукатуркой.

Исходя из вышесказанного, наиболее оптимальным выбором для квартиры будет дифференциальный автомат категории В или С номиналом 16-25 А и с категорией защиты от токов утечки –А, с уставкой 50 мА. .

Дифференциальный автомат для подачи.

Для этого варианта токовая нагрузка рассчитывается для каждого случая отдельно, так как на даче можно использовать поливочные насосы или другое оборудование с повышенной электрической мощностью. Кроме того, следует учитывать одновременную работу нескольких устройств — насоса, кондиционера, освещения.

Что касается настройки IΔn — необходимо учитывать состояние сети и дифференцировать защиту. Это достигается разделением сети на схемы электроснабжения, в которых есть электродвигатели и сети освещения. Для каждой цепи устанавливаются дифавтоматы различных категорий как по отсечке по потоку, так и по характеристике тока утечки.

Отдельно стоит выделить полностью деревянные постройки, к которым применяются индивидуальные требования по прокладке электропроводки и разделению защиты на:

  • защита человека от воздействия токов утечки;
  • пожаротушение.

Выбор дифференциальной машины для частного дома.

Следует учитывать характер нагрузки, активную, индуктивную или смешанную, а именно наличие и количество электродвигателей и вероятность их одновременного включения и работы. Если есть вероятность больших пусковых токов, то лучшим выбором будет установка автоматического выключателя категории D.

Значение тока отсечки дифференциальной машины должно определяться исходя из существующей нагрузки и состояния питающей сети.Что касается защиты от токов утечки, лучшим выбором будет устройство с характеристикой — A и работой при — 50 мА.

Также при наличии полностью деревянных конструкций с установленными в них электроприборами защиту сетей от токов утечки следует разделять на противопожарную и защитную.

УЗО ИЛИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТ, ЧТО ВЫБРАТЬ?

Однозначного мнения по этому поводу нет. Одни специалисты советуют связку УЗО — автоматический выключатель, другие ратуют за установку дифференциала.автоматы. Давайте посмотрим на плюсы и минусы каждого из этих вариантов.

Место для установки — стыковое соединение УЗО и выключателя занимает три посадочных места в щите, а дифференциальный автомат — два. Экономия очевидна. Хотя, дифференциал уже появился на рынке. автоматы, занимающие одно место в щите.

Затруднение в определении причины срабатывания дифференциального автомата срабатывания. Вопрос не актуален, так как устройства с сигнальными флажками выдаются, по которым можно определить, какая часть устройства привела к отключению.

Сложность подключения УЗО и выключателя. Это спорно, ведь для специалиста подключение такой схемы не вызывает никаких проблем, а дилетант может ошибиться при подключении дифавтомата.

Важным фактором, на который следует обратить внимание в этом вопросе, являются дифференциальные машины с электронным блоком дифференциальной защиты, их особенностью является потеря работоспособности при обрыве нулевого провода, при этом фазный провод остается неотключенным, что может привести к поражению электрическим током. .

Дифференциальные автоматы с электромеханическим агрегатом лишены этого недостатка и остаются работоспособными даже при обрыве нулевого провода, что исключает возможность поражения людей. Единственный недостаток дифференциальных устройств с электромеханическим блоком — их высокая стоимость по сравнению с аналогичными электронными конструкциями.

© 2012-2017. Все права защищены.

Все материалы, представленные на сайте, носят ознакомительный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов.

Домашний электрик — тема довольно сложная и разноплановая, и основные детали желательно знать каждому домовладельцу, поскольку от этого зависят не только денежные затраты, но и безопасность вашего дома. В этой статье мы постараемся разобраться, что лучше — дифавтомат или УЗО.

Введение в тему, или что такое дифавтомат?

Чтобы разобраться с этой проблемой, сначала попробуем определить основные понятия. Итак, дифавтомат.

Устройство, названное удачно совмещающее в себе функции как УЗО, так и обычного, защищает человека в случае прикосновения к оголенным участкам токопроводящей части провода или к тем частям электрических сетей, которые находятся под напряжением из-за повреждения. к проводке или другим подобным факторам.Сегодня существует огромное количество таких устройств, которые рассчитаны на разные рабочие токи, а также на разные токи утечки.

Его главной отличительной особенностью является то, что он состоит из двух хорошо разделенных функциональных частей: автоматического выключателя (двух- или четырехполюсного), а также модуля защиты от поражения электрическим током. Установка дифавтомата должна производиться исключительно на монтажную DIN-рейку, и такая конструкция занимает гораздо меньше места, чем комбинация УЗО и автоматического выключателя.

Учитывая скорость работы, которая составляет всего 0,04 секунды, дифференциальные машины обеспечивают наиболее адекватную защиту человека от поражения электрическим током практически в любых условиях эксплуатации. Немаловажно и то, что дифференциальный автомат качественно защищает устройства в сети от перегрузок, неизбежно возникающих при различных типах аварийных ситуаций. И далее. Его конструкция обеспечивает максимально быстрое отключение питания в условиях, когда на любом участке сети наблюдаются скачки напряжения более 250 В.

Учитывая незавидные характеристики бытовых электрических сетей, а также степень их износа, последняя характеристика особенно важна.

Основные преимущества дифавтомата

Очень высокая скорость отклика.
. Защита оборудования от скачков напряжения и рабочих перегрузок.
. Возможность работы в условиях от -25 до +50 градусов Цельсия.
. Огромный порог износостойкости.

Что такое УЗО?


Нельзя игнорировать второго «оппонента» в споре на тему «дифавтомат или УЗО.»Что такое УЗО?» к другому участку проводки.Если ток начинает уходить на землю или по заземляющему проводу, защита моментально срабатывает, немедленно отключая сеть от источника питания.

Такую систему необходимо (!) размещать на розеточных группах, а также на котлах, стиральных машинах и электроплитах.Такие устройства не защищают (!) Ваше оборудование и проводку от системных перегрузок или коротких замыканий.

Последнее обстоятельство очень часто не принимают во внимание несчастные электрики, которые часто используют только одно УЗО для удешевления схемы. К тому же есть корыстный интерес, когда его выдают как дифференциальный автомат, стоимость которого выше.

Основные сведения об УЗО

Каков принцип работы УЗО? Его работа основана на реакции на изменение дифференциального значения тока в проводниках.

Что такое датчик тока? Это самый распространенный трансформатор, но выполнен в виде тороидального сердечника. Порог срабатывания устанавливается с помощью магнитоэлектрического реле, которое имеет чрезвычайно высокую чувствительность.

Важно отметить, что все УЗО, выполненные по этой классической схеме, являются чрезвычайно надежными и простыми устройствами, обладающими очень высокой надежностью и надежностью.


Следует предупредить, что сегодня существуют электронные УЗО, в основе которых лежит особая электронная схема.Реле или цепь воздействуют на механизм, который при необходимости размыкает электрическую цепь. Вот что включает в себя устройство УЗО.

Из каких частей состоит привод?

  • От группы прямого контакта установить на максимальное значение тока.
  • Пружина, которая напрямую размыкает цепь при возникновении сбоев в ее работе.

Если вы хотите самостоятельно протестировать устройство на работоспособность, достаточно будет нажать на кнопку «Проверить». В этом случае во вторичную обмотку искусственно подводится ток, и реле срабатывает (должно, во всяком случае).Так что при необходимости вы легко и без всяких затрат сможете проверить исправность всего вашего оборудования.

Принцип работы УЗО

Если говорить о нормальном режиме работы, то ток (I1 = I2) течет в обратном направлении, наводя магнитные токи во вторичной обмотке трансформатора (F1 = F2). У них точно одинаковый размер, за счет чего они взаимно отменяют друг друга. Поскольку ток во вторичной обмотке в этом случае практически равен нулю, реле не может работать.

Срабатывание УЗО при утечке

При контакте с токопроводящими частями возникает ток утечки. В этом случае ток I1 не равен I2, и поэтому во вторичной обмотке появляется ток, величина которого достаточна для срабатывания защитного реле. Срабатывает пружинное переключение, УЗО отключается.

Отличия двух систем защиты

Следует отметить, что освещение этого вопроса чрезвычайно важно, поскольку даже некоторые электрики иногда не могут различить эти устройства.Впрочем, удивляться тут нечему: они очень похожи даже на фотографиях.

Основное отличие дифференциальной машины от УЗО состоит в том, что они предназначены для нескольких разных целей. Об этом мы уже говорили выше, но повторим еще раз: УЗО нельзя использовать для защиты оборудования и проводки от перегрузки или короткого замыкания! Причем перед УЗО необходимо смонтировать автоматический выключатель, который убережет само устройство от подобного рода неприятностей.В этом разница между УЗО и дифавтоматом.

Обязательно учитывайте это при покупке или консультации с особо «вдумчивыми» электриками, которые с удовольствием сэкономят на собственном оборудовании.


Дифавтомат в этом отношении намного лучше, поскольку объединяет в одном корпусе как УЗО, так и автоматический выключатель. Соответственно, такое устройство не только защищает человека от поражения электрическим током, но и спасает вашу проводку и оборудование от выгорания в случае короткого замыкания.Таким образом, УЗО и дифавтомат, разницу между которыми мы только что раскрыли, представляют собой несколько разные механизмы.

Напомним еще раз, что дифференциальный выключатель можно использовать в качестве предохранителя в тех домах, где существует постоянная опасность хронических перегрузок в сети.

Это подробное различие между УЗО и дифавтоматом. Но как сделать правильный выбор в магазине? Ведь мы уже говорили, что эти устройства чрезвычайно похожи друг на друга даже на фотографиях.

Покупаем правильно!

Во-первых, обратите внимание на прямое название самого устройства. Сегодня практически все производители наконец-то пошли навстречу потребителям, соизволив указать на корпусе самого устройства информацию о дифавтомате или УЗО перед вами. Поэтому покупать аналогичную технику китайского производства мы бы не рекомендовали. Подлые азиаты либо вообще ничего не указывают, либо делают это, используя только некоторые четкие обозначения.

Примерно в эту же категорию входят советы по внимательному ознакомлению с маркировкой, которая всегда должна указываться все на одном и том же корпусе устройства или на его упаковке (менее надежный вариант).

Итак, если вы видите на корпусе только значение номинального тока (16 например), а перед этим обозначением нет буквы, значит, вы держите УЗО. Обратите внимание, что «16» в данном случае означает «ампер». Если перед цифрами стоят буквы B, C или D, значит, у вас в руках дифавтомат. Буквы обозначают типовые характеристики тепловых и электромагнитных расцепителей, но на бытовом уровне обращать на них особое внимание не стоит.

Кроме того, не помешает посмотреть и схему подключения.Этот метод несколько сложнее, но дает 100% гарантию дифференциации. Эта информация также должна отображаться на корпусе. Итак, если на схеме указано только наличие дифавтомата с обозначением «Тест», то перед вами УЗО (не путайте!). Соответственно, если есть «Тест» и указаны обмотки расцепителей, значит вы держите в руках дифференциальную машину.


Наконец, имеет смысл обратить внимание еще и на габаритные размеры.Если говорить о старых моделях дифавтоматов, то они на порядок шире, чем УЗО. В то время они просто не знали, как производить достаточно компактные расцепители, поэтому требовались корпуса большего размера. Внимание! Просто все современные дифференциальные автоматы занимают меньше места!

Однако важно предупредить, что уделять последнему пункту серьезное внимание не стоит, так как на данный момент существует огромное количество полностью идентичных по размерам устройств.

Переходим к основному

Итак, дифавтомат или УЗО? Какой вывод можно сделать на основании вышеизложенного? Что лучше выбрать, что надежнее и подходит для эксплуатации в отечественных реалиях? Чтобы ответить на этот вопрос, проведем сравнение устройств сразу по шести показателям. Сравнив все за и против, попробуем прийти к единому мнению.

Объем, занимаемый устройством в щите

Конечно, в этом аспекте только те люди, у которых очень мало места в квартире, могут увидеть какие-либо важные отличия, что не позволяет нам отметить нормальный электрический щиток в коридоре .Однако, учитывая всеобщее стремление к компактности и красоте, таких в нашей стране больше всего. К тому же лучше заранее все разместить как можно реже, так как впоследствии щит не придется расширять, если возникнет необходимость в установке в квартире более мощного электрооборудования.

Итак, в настоящее время УЗО (трехфазное — в том числе) занимает в щите гораздо больше места, чем дифференциальный автомат. Что является причиной этого? Сами внимательные читатели уже могли найти ответ на этот вопрос в статье.


Мы уже говорили о необходимости установки автоматических выключателей перед УЗО, поэтому из-за этого вся конструкция в щите начинает занимать больше места. Если вы установите там дифференциальную машину, вы сможете сэкономить немного места. Например: в стандартном случае УЗО с автоматическими выключателями занимают сразу три модуля, а дифференциальный выключатель — всего два.

Таким образом, в этом «раунде» победил дифавтомат, позволивший оставить место для расширения своей конструкции.

Простой монтаж

Как и в других случаях, для многих электриков важна скорость и простота монтажа всей конструкции. Если вас интересует установка УЗО, фаза подводится к переключателю, а с его выхода на вход расцепителя устанавливается перемычка. К входу также подключен ноль. Следует отметить, что существует несколько схем подключения, которые изучают профессиональные электрики. Как правило, в повседневной жизни они не нужны.

Как смонтировать дифференциальную машину?

А как насчет подключения дифавтомата? Если говорить о дифференциальном автомате, то фаза и ноль сразу цепляются за входные клеммы устройства, так что в общей схеме перемычек и переходов гораздо меньше. Соответственно, внутренняя конструкция закрылков также значительно упрощается.

Таким образом, подключить дифавтомат намного проще и быстрее, поэтому и в этом случае мы уверенно награждаем его победой.

Преимущества эксплуатации

Теоретически можно предположить, что однажды на линии розеток в ванной сработало УЗО. Сразу можно предположить, что где-то на линии произошла утечка тока. Конечно, алгоритм устранения неполадок несколько сложнее, но основные выводы можно сделать сразу.

Если сработал автоматический выключатель, то причина вполне очевидна: перегрузка или короткое замыкание. Вам нужно только выяснить причину и устранить ее. Учитывая, что причина выключения машины более-менее понятна, сделать это будет не так уж и сложно.

Теперь рассмотрим то же самое, но применительно к дифференциальному автомату. Но когда вы его выключаете, причина не сразу выясняется, поэтому приходится проверять все известные причины. Соответственно, времени потребуется гораздо больше. Вот и в этом отличие УЗО от дифавтомата.

Таким образом, на данном этапе мы бы предпочли УЗО.

Стоимость выпуска

Так как сегодня на рынке представлено огромное количество самых разных производителей, рассмотрим стоимость продукции компании EKF, которая довольно популярна среди профессиональных электриков.Так, стандартный ЭКФ-дифавтомат на 16 А стоит около 600 рублей, УЗО на такую ​​же силу тока стоит те же 600 рублей, а автоматический выключатель продается по цене около 40 рублей. Приобретая то же самое на специализированных сайтах, вы даже можете рассчитывать на автоматические отключения, которые в таких случаях продаются чуть ли не на развес.

Перед подключением дифавтомата убедитесь в отсутствии частых и резких падений напряжения. Почему мы об этом говорим? Это станет ясно после рассмотрения особенностей замены данного оборудования.

Учитывая колебания стоимости в зависимости от поставщика, сложно говорить о преимуществах того или иного варианта.

и восстановительная стоимость

Можно предположить, что характеристики этого критерия автоматически вытекают из предыдущего. Всем известно, что любое электрооборудование имеет определенный срок службы, по истечении которого эксплуатировать его становится небезопасно. Предположим, что по тем или иным причинам вышло из строя УЗО или автомат отключения. Что делать дальше? Замените вышедшую из строя деталь, после чего система продолжит работать в прежнем режиме.

А вот с дифавтоматом не все так однозначно. Предположим, что обмотка любого из расцепителей вышла из строя, а встроенное УЗО во время тестирования показало свою полную работоспособность. Увы, это не беда, так как в любом случае придется заменить весь дифавтомат, цена которого делает это мероприятие крайне убыточным. Гораздо проще заменить копеечный автомат, который часто выходит из строя.

Таким образом, в этом раунде снова победа за УЗО.

Надежная работа

Среди экспертов широко распространено мнение, что устройства, сочетающие в себе несколько функций одновременно, менее надежны по сравнению с машинами, которые предназначены только для одной цели.Так УЗО или дифавтомат? Что выбрать для максимальной надежности?

Об этом можно долго спорить, но практика однозначно показала, что на самом деле интенсивность отказов практически такая же. Не исключено, что этот параметр зависит исключительно от производителя. Так что в данном случае сделать вывод об однозначной пользе того или иного устройства крайне сложно.

Можно только сказать, что УЗО, схема включения которого мы рассмотрели выше, предполагает большую надежность в условиях бытовых перепадов напряжения.Естественно, если не забыть подключить перед ним автомат отключения, о чем мы уже много раз упоминали выше.

Таким образом, в большинстве случаев лучшим выбором будет УЗО. Однако все зависит от характеристик вашей сети, а также от размера электрического щита.

Дифференциальные автоматы относятся к категории электромеханического оборудования, предназначенного для предотвращения поражения электрическим током при случайном контакте с токоведущим оборудованием, в случае разрыва цепи или утечки тока.Также они защищают электрические сети (оборудование) от коротких замыканий и перегрузок. Принцип действия дифференциальных автоматов основан на функции защитного отключения (автоматическое прерывание подачи электрического тока). В составе любого электрооборудования дифференциальные машины не имеют себе равных, потому что, если говорить доступным и понятным языком, они спасают жизнь человеку в самых сложных электрических условиях эксплуатации оборудования. Особенно это актуально для перегруженных цепей: в офисах, административных зданиях, жилых помещениях, общественных и производственных зданиях, ЖКХ.

Общие принципы дифференциальной защиты

Для защиты распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в системах электроснабжения часто используются системы дифференциальной защиты, они работают на основе магнитоэлектрического реле. Принцип работы такого реле очень прост. Реле сравнивает значения прямого и обратного токов в линии и, если эти значения расходятся на величину, превышающую заданное значение, отключает линию. Обычно значение уставки реле дифференциальной защиты выбирается из диапазона 10, 30, 100, 300 мА.Ток утечки 10 и 30 мА позволяет предотвратить начало фибрилляции сердца человека и спасти ему жизнь, а настройки 100 и 300 мА чаще используются для защиты здания от пожара и устанавливают для защиты групп линий.

Реализация дифференциальной защиты

Реализация дифференциальной защиты возможна как в отдельном корпусе — в этом случае устройство называется УЗО, так и в корпусе, совмещенном с штатным пулеметом. В этом случае устройства называются дифференциальными автоматами или дифференциальными автоматами.Дифференциальные автоматы объединяют в себе 3 вида защиты: тепловую защиту от перегрузки линии, мгновенную защиту от короткого замыкания и защиту от дифференциальных токов утечки на основе магнитоэлектрического реле. Подбор такого автомата необходимо проводить по всем 3 параметрам. Ошибка в выборе чревата не только потерей денег, потраченных на дифференциальную машину, но и пожарной опасностью. Также возможны ложные или неизбирательные срабатывания защиты. Доверьте выбор коммутационных устройств профессионалам.

АВДТ-63 автоматические выключатели дифференциального тока типа А

Дифференциальные автоматические выключатели (AVDT) — это устройство, которое объединяет функции автоматического выключателя с электротехническим УЗО типа A.

Когда автоматический выключатель обнаруживает ток утечки (замыкание на землю) на землю или перегрузку по току (ток перегрузки или ток короткого замыкания) в защищенном участке сети, устройство срабатывает, что приводит к отключению защищенной сети.AEDT реагируют как на синусоидальный переменный дифференциальный ток, так и на пульсирующий постоянный дифференциальный ток, что позволяет без ограничений использовать его в зданиях и жилых домах, насыщенных бытовой техникой (телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры, регулируемые источники света, современные стиральные машины, и т. д.)

Принцип действия выключателей дифференциального тока серии АВДТ-63.

Дифференциальные автоматические выключатели объединяют в себе два устройства, которые обеспечивают три типа защиты электрических цепей:

Автоматический выключатель серии ВА 47-63 (Характеристика С) с защитой от тока перегрузки и тока короткого замыкания;
— Электромеханическое УЗО типа А размыкание гарантируется в случае внезапного возникновения или медленного увеличения синусоидального или пульсирующего дифференциального тока.
Работоспособность защиты от токов утечки автоматических выключателей проверяется ежемесячно нажатием кнопки «ТЕСТ». При нажатии автоматический выключатель должен немедленно отключиться.

Основные преимущества дифференциальных автоматов серии АВДТ:

    Встраиваемое электромеханическое УЗО типа А.

    Компактность

    Гарантия 5 лет.

    Срок службы более 20 лет.

Дифференциальные автоматические выключатели серии АД-32, АД-2, АД-4, АД-2С, АД-4С

Дифференциальный автоматический выключатель — это устройство, которое сочетает в себе функции автоматического выключателя с устройством защитного отключения.Когда автоматический выключатель обнаруживает ток утечки (замыкание на землю) на землю или перегрузку по току (ток перегрузки или ток короткого замыкания) в защищенном участке сети, устройство отключается, что приводит к отключению защищенной сети. AM реагируют на синусоидальный переменный дифференциальный ток, что позволяет использовать его в зданиях и жилых помещениях.

    Автоматический выключатель типа ВА 47-63 (Характеристика С) с защитой от тока перегрузки и тока короткого замыкания;

    Электронное УЗО переменного тока, размыкание гарантировано, если синусоидальный дифференциальный ток возникает внезапно или медленно увеличивается.

    Расцепитель максимального напряжения с защитой от перенапряжения выше 270 В.

По времени срабатывания дифференциальные машины делятся на:

    Мгновенное отключение;

    Селективная задержка S.

Селективные дифференциальные выключатели (с индексом «S») имеют выдержку времени от 0,13 до 0,5 с. Такие переключатели используются для реализации селективного срабатывания переключателей дифференциальной защиты.

Работу защиты выключателя от токов утечки проверяют ежемесячно нажатием кнопки «ТЕСТ».При нажатии автоматический выключатель должен немедленно отключиться. Чтобы снова включить автоматический выключатель после проверки, нажмите кнопку «ВОЗВРАТ» (индикатор работы) и взведите ручку переключателя.

Основные преимущества дифференциальных машин серии AD

    Хомуты комбинированные из посеребренной меди и закругленной анодированной стали с насечками.

    Встроенная защита от перенапряжения.

    Широкий ассортимент дифференциальных машин.

    Компактность (для АД 32).

    Наличие селективных дифференциальных автоматов.

    Электромеханическое УЗО типа А в дифференциальных машинах.

    Главный, входной и выходной контакты выполнены из бескислородной меди.

    Корпус выполнен из негорючего пластика.

    Возможность подключения по гребенчатой ​​шине.


Унитаз подвесной с установкой, что лучше выбрать?

Содержимое

  1. Преимущества встроенных дизайнов
  2. Разнообразие форм и стилей
  3. Монтажный комплект
  4. Виды монтажных конструкций
  5. Простота и удобство встроенной сантехники
  6. Самодельная техника

Необходимость унитаза в повседневной жизни не вызывает сомнений, но когда есть желание купить подвесной унитаз, плюсы и минусы делятся.Поэтому перед выбором подвесного унитаза рекомендуем ознакомиться с достоинствами и недостатками этих моделей.

Сторонники рады, что:

  • интерьер ванной становится комфортнее;
  • комната визуально расширяется;
  • удобно чистить;
  • при сливе воды нет шума.

У соперников тоже есть веские причины:

  • для крепления этих моделей необходимо соорудить инсталляционную систему и перенести канализационные трубы в нишу;
  • неизвестно, какой вес может выдержать эта конструкция и разрушится ли она под человеком с избыточным весом.

Преимущества встроенных конструкций

В повседневной жизни бытовало твердое убеждение, что встроенный навесной унитаз — это элемент дизайна дорогого дизайнерского унитаза, и ему не место в обычной городской квартире. Это не совсем так, ведь именно в маленькой ванной

становятся видны все ее достоинства:
  1. Высота унитаза в пределах 420-470 мм.
  2. Длина чаши — от 480 до 700 мм.
  3. Ширина — от 355 до 370 мм.
  4. Убирать комнату удобно, так как при установке унитаза с установкой нет сливной ножки.
  5. Сохраняет площадь пола, место под умывальником позволяет разместить необходимые предметы гигиены.
  6. При замене напольного покрытия демонтаж не требуется.
  7. Настенный унитаз выдерживает до 400 кг.
  8. Слив воды происходит динамическим и статическим способами, благодаря чему неприятный запах из туалета не проникает в остальную часть квартиры.
  9. Чаша сделана в форме воронки и обработана специальным составом, поэтому вокруг не будет брызг, а на ее стенках не будет образовываться известковых отложений.

Конструкция подвесного унитаза не только проста в установке, но и одинакова у всех производителей. Поэтому вы можете изучить любую инструкцию по установке и выполнить все действия самостоятельно. Встраиваемый унитаз стал достойным противником уличного конкурента и даже превзошел его по совершенству форм.

Разнообразие форм и стилей

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Этапы и особенности ремонта квартир в новостройках с нуля

Одни производители делают ставку на оригинальность дизайна, другие — на модные устройства, третьи делают ставку на надежность. Приняв решение приобрести унитаз навесной с установкой, какой из них лучше выбрать, остается только покупателю.

Испания

Испанский производитель сантехники Roca поставляет на рынок высокотехнологичные изделия.Ничего лишнего, строгие формы и круглая или квадратная чаша. В варианте W + W раковина умывальника соединена со сливным баком для экономии воды.

Германия

Многие доверяют немецкому качественному сантехническому оборудованию. Из всего многообразия моделей подвесных унитазов с установкой, как выбрать наиболее подходящий? Следует учитывать характеристики продукции крупных производителей. Немецкая сантехника представлена ​​четырьмя известными брендами:

  • Villeroy & Boch, помимо продукции в излюбленном стиле хай-тек, производит оборудование серии Mini для небольших ванных комнат.В качестве материала для изготовления унитазов берется не фарфор, а фарфор, который намного лучше.
  • Ideal Standard — основа идеального качества продукции по доступной цене. Мощный смыв, качественная керамика. Установки под унитаз более узкие, чем у других производителей, но по прочности не уступают им.
  • Grohe — легкие в установке конструкции, в которых можно регулировать высоту унитаза. Инсталляция для унитаза изготовлена ​​из стального каркаса и покрыта антикоррозийным порошковым напылением.
  • Tece делает упор на долговечность своего оборудования. В конструкциях используется даже пластик повышенной прочности. Вся установка для унитазов изготовлена ​​из оцинкованной стали и покрыта распылением. А необычно яркий дизайн моделей лучше сначала увидеть полностью, а потом выбирать.

Другие европейские производители

Популярна продукция Чехии, Польши, Швейцарии, Турции, Австрии.

  • Чешский Alcaplast занимается монтажными системами.Установки для унитазов, раковин и биде ничем не уступают аналогичной продукции более известных фирм, а по цене намного дешевле. Какой из них лучше использовать для установки унитаза, решает потребитель.
  • Польская компания Cersanit производит конструкции для унитазов эконом-класса. Ходовые габариты, без лишних изысков в формах, без дополнительных функций.
  • Французская сантехника Jacob Delafon выделяется оригинальными формами и свидетельствует о большой фантазии производителей.Какой агрегат выбрать, нужно смотреть в дизайне и размере помещения.
  • Простой среднестатистический обыватель может полюбоваться только швейцарскими туалетами Geberit — это элитная сантехника, оснащенная всей электроникой, которая существует только для сантехнических сооружений.
  • Турецкая модель Vitra — это бренд эконом-класса. У них есть защита от брызг, микролифт и довольно большая линейка размеров, но без излишеств.
  • Австрийский встраиваемый унитаз Laufen имеет формы от классических до самых необычных и изысканных.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Чем отличается УЗО от дифавтомата?

Монтажный комплект

Еще одна фраза, пугающая поклонников всего консервативного, — «туалетные инсталляции». В этом нет ничего страшного: установка — это всего лишь монтажная конструкция, предназначенная для дальнейшего монтажа сантехники. Следует знать, как выбрать установку для подвесного унитаза. Прежде чем решить, какое изделие лучше всего установить в ванной, необходимо изучить габариты подвесного унитаза и выбрать оптимальный вариант.

При покупке в комплект дизайнеров будет входить:

  1. Мощная стальная рама с приспособлением, с помощью которого регулируется высота унитаза.
  2. Булавки, предназначенные для закрепления конструкции унитаза.
  3. Пластиковый сливной бак, изолированный специальным материалом от конденсата и снабженный вырезом для установки слива.
  4. Кнопка дозированного слива воды.
  5. Элементы крепежа.

Виды монтажных конструкций

Теперь рассмотрим подробнее, что такое установка для унитаза.Как уже было сказано, это конструкция, на которой унитаз со сливным бачком надежно крепится и затем подключается к водопроводу и канализации.

Установка под унитаз бывает нескольких разновидностей по типу конструкции:

  • Блочная установка для унитаза, в которой предусмотрены специальные стойки для опор и приспособления. Используется для унитаза со сплошной стенкой. Такая конструкция после монтажа отделывается гипсокартоном.
  • Каркасная установка для унитаза основана на каркасе и имеет большой запас прочности, может крепиться как к стене, так и к полу унитаза.Такая конструкция выдерживает нагрузки до 400 кг.

Простота и удобство встроенной сантехники

Система подвесных унитазов постепенно становится обычным явлением среди простых людей. Они начинают понимать, что благодаря установке можно скрыть не только бак и водопровод, но и обыграть место в сантехнической нише, увеличив тем самым пространство ванной комнаты.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Отделка стен декоративной штукатуркой от короеда

Дизайнеры стараются подчеркнуть универсальность, современность и простоту монтажа настенной сантехники.Однако при этом каждый раз установка под унитаз и само оборудование описываются таким образом, что складывается мнение о высокой цене этого продукта и возможности его использования только в больших и элитных ванных комнатах.

На самом деле это совсем не так. Встроенный унитаз не дороже напольного, а конструкции эконом-класса выходят по цене даже намного дешевле. Конечно, все будет зависеть от того, какую сантехнику хочет использовать хозяин квартиры.

Правда, для установки вам понадобится установка для унитаза, но она ставится один раз и в ее установке больше не будет необходимости. Зато можно будет легко заменить надоевшую модель на любую другую, не опасаясь, что придется делать дорогостоящий ремонт.

Конструкция смывного бачка продумана таким образом, чтобы при необходимости ее ремонт можно было произвести без демонтажа полстены в ванной, а просто сняв кнопку слива.Если промывочные детали вышли из строя, их не следует пытаться ремонтировать; лучше установить новые вместо старых.

Самодельная техника

Подвесная сантехника была создана с расчетом на экономию места и простоту очистки. Поэтому его первые модели появились в общественных местах, таких как стадионы и гипермаркеты. И только через некоторое время люди поняли, что такие конструкции удобны для использования в квартирах. Установки для унитаза можно крепить не только к стене: по их расположению можно выбрать любое место и оформить дизайн комнаты в соответствии со своими намерениями.

Еще при покупке нужно решить, какой вес должна выдерживать установка. От этого будет зависеть его стоимость. Максимальный вес, который может выдержать конструкция, составляет 400 кг, но поскольку он соответствует весу трех достаточно упитанных людей, в этом максимуме, скорее всего, нет необходимости.

Подвесные модели сантехники вышли на рынок и заняли на нем уверенные позиции именно благодаря своей простоте и качеству. Монтажные работы не занимают много времени. Сами изделия ничем не уступают традиционным вариантам по удобству использования.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.