Как восстановить изоляцию провода – Восстановление кабеля, ремонт верхних покровов кабеля, ремонт брони и металлических оболочек, ремонт изоляции и жилы кабеля

Содержание

Восстановление кабеля, ремонт верхних покровов кабеля, ремонт брони и металлических оболочек, ремонт изоляции и жилы кабеля

По всевозможным причинам (механические повреждения,осадка грунта, коррозия, несоблюдение правил прокладки кабеля, старение кабеля)кабельная линия может выйти из строя. Однако в большинстве случаев кабель подлежит восстановлению. Восстановление кабеля протекает достаточно легко, если необходимо провести ремонт внешних покровов, металлических оболочек. Намного сложнее, если необходимо произвести замену большой длины кабеля.


Восстановление кабеля: ремонт верхних покровов

Восстановление манжетами Наиболее простой случай — восстановление кабельной оболочки. Один из способов решения проблемы -сварка. На место повреждения, например, ПВХ оболочки кабеля прикладывается ПВХ пруток, который под воздействием горячего воздуха плавится и закрывает поврежденное место. Вместо прутка могут использоваться ПВХ заплаты или специальные термоусаживаемые манжеты (рис.1). Восстановление оболочки кабеля

Перед наложением прутка, манжеты или заплатки поверхность кабеля обезжиривается бензином или ацетоном.

Временное восстановление кабеля допустимо проводить специальной элетроизоляционной самоклеющейся лентой (ЛЭТСАР, Scotch, RULLE и др.).

Другой способ восстановления кабельной оболочки из той же ПВХ — применение клеящего эпоксидного компаунда. Поверх компаунда накладывается несколько слоев стеклоленты (рис.2)


Восстановление кабеля: ремонт брони и металлических оболочек

В некоторых марках кабеля броня из стальных лент является верхним покровом (АВВБГ, ВВБГ), который со временем может подвергнутся коррозии. В этом случае необходима покрыть ленты специальным лаком (ПФ-170, 171, ФЛК-ПА) или краской (ЦИНОЛ)

При повреждении металлической оболочки, необходимо проверить целостность изоляции и наличие влаги под оболочкой. Если изоляция цела и вода не попала внутрь кабеля, то можно просто восстановить металлическую оболочку кабеля, вырезав необходимый кусок свинца и припаяв к оголенной части кабеля.

В случае, если изоляция сильно повреждена, то необходимо заменить участок кабеля целиком той же маркой или аналогом.

Восстановление кабеля: изоляция и жилы.

Восстановление изоляции кабеля Способ восстановления изоляции кабеля зависит от типа изоляции. В случае бумажной изоляции при отсутствии влаги на жиле достаточно наложить бумажную ленту или ленту ЛЭТСАР вместо старой и установить соединительную муфту. Для изоляции из ПВХ или сшитого полиэтилена достаточно часто используют несколько слоев из термоусаживаемых трубок (ТУТ), которые под воздействием горячего воздуха плотно облегают поврежденный участок изоляции (рис.3). Соединительные муфты

Для восстановления кабельной изоляции также предусмотрено большое разнообразие электроизоляционных лент.

При необходимости восстановления токопроводящих кабельных жил в случае разрыва используют соединительные муфты (рис.4). Если разрыв больше размера муфт, то необходимо делать вставку из кабеля той же марки или аналога.

Нужен новый кабель? Подберем лучший вариант!
Отправьте заявку он-лайн или позвоните по бесплатному номеру 

8 (800) 555-88-72

Отправить заявку


kabel-s.ru

Восстановление обмоточного провода

Технология снятия изоляции и очистки старого провода

Самой оптимальной технологической схемой восстановления обмоточного провода является способ, при котором старую обмотку передают с участка разборки на участок восстановления, после прохождения всех восстановительных операций и соответствующего контроля отправляют на материальный склад предприятия, а оттуда в цех на общих основаниях наряду с другими обмоточными проводами.
Ввиду сложности работы не подлежат восстановлению алюминиевые обмоточные провода и медные провода диаметром менее 0,8 мм длиной менее 2 м с поверхностью, поврежденной настолько, что нельзя использовать провод после калибровки на меньший диаметр.

Старые обмоточные провода восстанавливают проводами марок ПБД и ПВО, в то время как на новых машинах применяют провода марок ПЭЛБО, ПЭВ, ПЭТВ и др., которые по диаметру (с учетом изоляции) тоньше ПБД и ПВО и не подлежат восстановлению в связи с явной экономической нецелесообразностью. Поэтому основной проблемой при перемотке статоров и роторов проводами марок ПБД и ПВО является правильное размещение в пазах машины того же количества витков провода, которое было в новой машине при проводах марок ПЭЛБО и ПЭВ, т.е. сохранение прежней мощности машины.
Технологический процесс восстановления обмоток содержит следующие операции; удаление старого обмоточного провода из пазов машины и старой изоляции, отжиг и намотка провода на катушки.
Удаление старого обмоточного провода из пазов машины и сортировка проводов. Старый обгоревший провод путем отжига в специальных электропечах очищают от запекшегося лака, куда статоры или роторы помещают на 10 — 11 ч. Лак при температуре 270 — 300 °С размягчается и вытекает, а часть изоляции выгорает, после чего провод легко вынимают из пазов. Остатки лака и пряжи, сгорая, предохраняют провод от чрезмерного окисления. Отжиг производится в электрической печи, в которой можно достаточно точно поддерживать требуемую температуру и получать равномерный нагрев всего провода. При тщательном внешнем осмотре устанавливают отклонение размеров и формы провода от первоначальных, затем провод сортируют по диаметру, сечению и длине.
В машинах с миканитовой изоляцией (при открытых пазах) для удаления секции обмотки последние прогревают до температуры 70 — 80 °С током или в печи. Затем удаляют клинья и поднимают секции обмоток, загоняя тонкий стальной клин между нижней и верхней секциями и между секцией и дном паза. Для удаления всыпной обмотки в зависимости от сорта пропиточного лака прибегают либо к нагреву до 70 -— 80 °С (если применяют битумные лаки), либо к выжиганию лака при высокой температуре (если применяют смоляные цементирующие лаки). Чтобы предохранить медь от окисления, отжиг производят без доступа воздуха. После отжига провод удаляют через прорезь лаза.
Удаление старой изоляции путем отжига, рихтовки и сварки проводов. Провода диаметром более 1,5 мм отжигают при температуре 550 — 600 °С, диаметром 1 — 1,5 мм — 300 °С и менее 1 мм — 250 °С. При температуре ниже 250 °С изоляция сгорает не полностью, а выше 600 °С может произойти пережог и значительное окисление (окалина) провода.
После отжига для окончательного удаления остатков старой изоляции провод подвергают травлению в подогретом до 50 °С водном растворе серной кислоты (4 — 5 %-ном) в течение 5 — 10 мин, затем промывают в проточной холодной воде. Остатки серной кислоты нейтрализуют погружением в однопроцентный раствор мыла, нагретый до температуры 60 — 70 °С. Нейтрализация длится 15 — 25 мин, потом провод сушат.
При очистке обмоток от изоляции с повышенной нагрево- стойкостью (стеклянной и асбестовой) описанный способ удаления изоляции неприменим. Для того чтобы расплавить стеклянную изоляцию, необходимо довести температуру ее пережога до значения, намного превышающего температуру пережога и окисления проводника. Стеклянная изоляция не поддается и химическому воздействию. Поэтому ее удаляют с помощью наждачной бумаги и ножа, предварительно нагревая провод с целью расплавления лака, которым покрыт проводник.
Рихтуют и сваривают провода на плавильном станке. Концы отрихтованного и отсортированного голого медного провода сваривают между собой встык специальными электросварочными аппаратами. Затем провод наматывают на катушку и подают на волочильный станок. В процессе волочения провод перетягивают на меньший диаметр — это одна из основных операций при восстановлении проводов с нарушенными габаритными параметрами: местными утолщениями, вмятинами и царапинами на наружной поверхности и овальным сечением. Если перечисленные дефекты отсутствуют, то волочение может быть исключено и провод калибруют — пропускают через калибр, соответствующий диаметру и сечению провода. Это требование обязательно, так как нельзя быть уверенным, что на всем своем протяжении провод не имеет никаких дефектов.
Отжиг и намотка провода на катушки. В процессе волочения и калибровки медная проволока приобретает наклеп и становится твердотянутой (под влиянием больших температур медь также теряет свои пластические свойства). Для обмотки электродвигателей такая проволока непригодна и ее отжигают в печи без доступа воздуха для предотвращения окисления.
Процесс отжига в зависимости от диаметра проводника осуществляется при температуре 400—500 °С в течение 30 — 50 мин. В случае отжига в окисляющей атмосфере окись и закись меди удаляют с поверхности протравливанием в ванне с 5 %-ным раствором серной кислоты при температуре 30 — 40 °С в течение 5 — 10 мин, а затем нейтрализуют в 1 %-ном мыльном растворе при температуре 60 —70 °С в течение 10 — 20 мин.
После сушки проволоку наматывают на катушки. При выполнении обмоточных работ приходится не только наносить изоляцию на провода, но и снимать ее в местах соединений. Однако у проводов с высокопрочной эмалевой изоляцией это довольно трудно. Обычно для этой цели используют специальные станки, в которых изоляция снимается с проводов вращающимися проволочными щетками. Для удаления пыли станки оборудуются вытяжной вентиляцией.

Технология изолирования при восстановлении изоляции обмоточных проводов

Обмотки электрических машин и трансформаторов в основном изготовляют из медных обмоточных проводов, которые являются весьма дефицитным материалом. Поэтому при ремонте обмоток электрических машин медные обмоточные провода поврежденных обмоток используют повторно. Для этого обмотку разбирают, извлекая из пазов сердечника статора, фазного ротора или якоря коллекторной машины.
Разборка обмоток, размещенных в открытых пазах, состоит из выбивания пазовых клиньев, распайки соединений между катушками и подъема катушек из пазов. Если катушки туго сидят в пазах, их поднимают, забивая текстолитовые клинья сначала между верхними и нижними катушками, а затем между нижней катушкой и дном паза.
Разборка обмоток статоров, роторов и якорей с полуоткрытыми и полузакрытыми пазами затрудняется тем, что катушки прочно склеены со стенками паза и между собой пропиточным лаком. Для облегчения размотки статора, ротора или якоря их нагревают до температуры 350 °С, выжигая изоляцию. Допускается также пропускание через обмотку электрического тока низкого напряжения (40 — 60 В) при нагревании ее до выгорания изоляции и нарушения сцепления между витками. Кроме того, извлекают обмотки путем погружения статора, ротора или якоря на 8 — 12 ч в водный 3 %-ный раствор кальцинированной соды, нагретый до 80 — 100 °С. При этом лак разрушается и обмотка легко выходит из пазов.

Обмотку, уложенную в электрическую машину со статором, ротором или якорем, имеющую закрытые пазы, демонтируют путем ее разматывания.
Чтобы удалить старую изоляцию, демонтированную обмотку чаще всего обжигают в печи при температуре 450 — 500 °С. Температурный режим обжига следует строго контролировать, так как при более низкой температуре усложняется в дальнейшем удаление необожженной изоляции, а при недопустимом повышении температуры происходит пережог провода, что приводит к изменению структуры металла и резкому ухудшению его электрических и механических свойств.
Обожженную горячую обмотку промывают в воде температурой 60 — 70 °С, полностью очищая от истлевшей в печи изоляции. Затем провод рихтуют, протягивая между двумя сжатыми деревянными плашками, и изолируют на специальном станке.
В ремонтной практике восстановление изоляции обмоточного провода поврежденных обмоток осуществляется преимущественно с помощью приспособлений, пристраиваемых к обычному токарному станку.
В качестве изолирующих материалов обмоточных проводов трансформаторов зачастую применяют бумажную ленту, кабельную или телефонную бумагу толщиной 0,05 — 0,12, шириной 15 — 25 мм, спиралью навиваемую на провод с перекрытием на 1/3 или 1/2 (полуперекрытием) ширины ленты. Тонкую бумагу (0,05 — 0,07 мм) накладывают на провод в два или три слоя, причем нижний слой навивают встык, а верхний — с перекрытием на 1/2 ширины ленты. Полосы изолирующей бумажной ленты склеивают друг с другом и на концах оплетенного провода бакелитовым лаком.
При необходимости получения изолированного провода большой длины, например при изготовлении непрерывной обмотки, отдельные куски обожженного провода предварительно сваривают встык, а затем участок соединения обрабатывают (опиливают), устраняя образовавшееся на стыке утолщение.
19.3. Намотка изоляции на провода
После снятия изоляции и очистки старых обмоточных проводов производят намотку на них изоляции. Недостающие провода обычно заменяют проводами марки ПБД.
Провод ПБД имеет двойную хлопчатобумажную изоляцию. Подготовка пряжи и ее наложение на провод являются очень ответственными операциями. Толщина изоляции провода зависит от его диаметра. Проще всего восстанавливать следующие обмотки:

  1. провода марок ПБО — медная жила, изолированная одним слоем обмотки из хлопчатобумажной пряжи. Провода этой марки используют лишь при ремонте катушек возбуждения;
  2. провода марок ПБД — медная жила, изолированная двумя слоями обмотки из хлопчатобумажной пряжи. Провода этой марки применяют как основной обмоточный провод, особенно для обмоток, имеющих крутые изгибы. Изоляция на таких проводах реже раскрывается при изгибах благодаря тому, что ее два слоя намотаны в разные стороны. Кроме того, провод марки ПБД применяют при значительной разнице потенциалов между витками катушек.

Выбор номера пряжи и технологии оплетки проводов. Хлопчатобумажную пряжу для обмотки проводов выбирают по табл. 1.
Номера пряжи, приведенные в табл. 1, определяют толщину обмоточной нити: цифра номера равна числу метров нити в одном грамме пряжи. Пряжу, начиная от № 100 и выше, изготовляют из длинноволокнистого хлопка. Для улучшения электрических качеств пряжу промывают. Обычные для текстильного производства номера пряжи (40, 50, 60) дают толстую изоляцию, применение которой может стать причиной снижения мощности двигателя из-за ухудшения коэффициента заполнения пазов.
Таблица 1
Номера хлопчатобумажной пряжи для обмоток проводов


Марка провода

Диаметр оголенного провода, мм

Номер пряжи

 

0,1-

-0,25

160

ПБО

0,27-

-1,04

120

1,08-

-2,02

100

 

2,10-

-3,80

80

 

0,51-

-1,04

120

ПБД

1,08-

-2,02

100

 

2,10-

-3,80

80

Прядильные фабрики отпускают пряжу в виде початков или цевок, намотанных в одну нить. Чтобы получить плотный слой обмоток (без пропусков), нужно на один погонный метр провода уложить от 1200 до 20 тыс. витков пряжи. Для ускорения обмотку производят несколькими (6 — 24) нитями сразу. С этой целью пряжу предварительно перематывают на катушки, размер которых определяется конструкцией обмоточной машины. Затем производят намотку пряжи на провода из хлопчатобумажной или асбестовой и стеклянной пряжи.
При очистке обмоток от изоляции с повышенной нагревостойкостью (стеклянной и асбестовой) способы, используемые для удаления других видов изоляции, не применимы.
Одной из особенностей оплетки проводов стеклянной изоляцией является ее скольжение. Поэтому на заводах, изготовляющих провода со стеклянной изоляцией, последнюю накладывают на лаковую основу (подклейка лаковой изоляции на проводнике). Так как при этой технологии требуется сложное специальное оборудование, ремонтные цехи на предприятиях применяют упрощенную технологию оплетки проводов стеклянной пряжей. В этом случае ее накладывают на проводник, добавляя хлопчатобумажную пряжу, которая препятствует скольжению стеклянной.
Испытание проводов. Приемку и испытание восстановленных обмоток проводят в соответствии с требованиями ГОСТа.
В ходе восстановления проводят контроль качества оплетки: извлекают ее из пазов машины, осматривают и замеряют диаметр. После удаления старой изоляции, сварки, волочения и отжига проверяют механические и электрические свойства провода. От бухты отрезают образец длиной 1 м и замеряют его оммическое сопротивление мостиком. Сопротивление на разрыв определяют на разрывной машине. После оплетки, пропитки и подсушки осматривают и проверяют наложенную изоляцию на электрическую прочность, изгиб и оползание (выпускные испытания). Провод хранят намотанным на деревянные катушки в закрытом, сухом и отапливаемом помещении без резких колебаний температуры. Размеры катушек стандартизируют в зависимости от диаметров наматываемых проводов. Провода диаметром более 1,68 мм оставляют в бухтах.

 

leg.co.ua

Инструкция по ремонту оболочек кабелей

Инструкция по ремонту оболочек кабелей

Ремонт оболочек кабелей на напряжение 1-35 кВ с применением термоусаживаемых манжет.

Быстрый заказ

ИНСТРУКЦИЯ 1У-Б-5.

По ремонту оболочек кабелей на напряжение 1-35 кВ с применением термоусаживаемых манжет.

  1. I. Область применения.

Термоусаживаемая манжета с адгезивным подслоем (далее по тексту «манжета») применяется для ремонта оболочек кабелей 1-35 кВ, выполненных из полиэтилена (тип П, Шп), поливинилхлорида (тип В, Шв), алюминия (тип А) или свинца (тип С). Примеры марок кабеля: ААШв, АВВГ, АПВ, ААГ, АСБГ и других.

Ремонту подлежат разрывы, задиры и трещины оболочек кабеля, достигающие в длину 300-320 мм. По диаметру расходящиеся края трещины могут охватывать до 1/3 поверхности кабеля.

При принятии решения о применении манжеты необходимо убедиться, что поясная изоляция кабеля не повреждена и её осушенность на глаз не заметна. Место повреждения должно исключать проникновение влаги в кабель до его ремонта.

В случае более сложных повреждений оболочек (задета поясная изоляция, наличие влаги) ремонт производится монтажом соединительных муфт обычным способом. Ремонт оболочек с применением манжет должна производить бригада электромонтеров-кабельщиков, один из которых имеет право монтажа муфт 1-10 кВ (4 разряд, 4 гр.ЭБ), а второй обучен правилам ТБ в объеме 3 гр. и правилам обращения с газовыми установками.

При монтаже манжет необходимо соблюдать чистоту и выполнить все необходимые мероприятия, предупреждающие попадание влаги и грязи на изоляцию и поверхность кабеля.

Весь производственный процесс монтажа манжеты должен протекать непрерывно до полного его окончания.

  1. Указание по безопасности

Все меры безопасности и допуск к работе должны быть выполнены в тех же объемах, что и при монтаже муфт, за исключением прокола кабеля. Особое внимание при ремонтах оболочек надо обращать на меры безопасности, связанные с рядом лежащими действующими кабельными линиями.

С ремонтируемого кабеля напряжение должно быть снято и приняты обычные для ремонта кабеля меры безопасности (заземление, колпаки, запоры, плакаты и т.д.). Кабель должен быть определен кабелеискательным аппаратом и перевязан. Определение искомого кабеля подключением генератора по схеме фаза-земля запрещено.Кабель, при расположении его на полках в тоннеле, должен быть сдвинут с полки на специальные подпорка (подмостки). Рядом лежащий кабель отделен асбо-цементньм полотном (кошмой). У места работ должен быть табельный набор защитных средств, средств пожаротушения, а в колодцах, тоннелях, подвалах средства проверки качества воздуха и контроль за отсутствием газа.

  1. Подготовка к ремонту кабеля

Перед монтажом необходимо подготовить требуемые принадлежности и инструменты. За основу берется комплект инструмента электромонтера-кабельщика, из которого можно взять лишь необходимый минимум:

  1. Аптечка — 1 шт
  2. Средства безопасности — по табелю
  3. Ножовка по металлу                                                            — 1шт
        Бронерезка                                                                                    — 1 шт                                         
  4.  Газовая горелка с редуктором, переходной                               — 1 шт насадкой и баллоном 5 л
  5. Набор напильников (плоский, круглый и треугольный)     — 3 шт.
  6. Метр или линейка — 1 шт.
  7. Нож монтерский   — 1 шт.
  8. Пассатижи универсальные   — 1 шт.
  9. Кусачки    — 1 шт.
  10. Молоток 200 г    — 1 шт.
  11. Ножницы по металлу    — 1 шт.
  12. Рукавицы или перчатки    — 2 пары
  13. Доски, щиты, подставки под кабель    — 1 компл.
  14. Канистра 5 литров    — 1 шт.
  15. Воронка полиэтиленовая — 1 шт.
  16. Щетка шталлическая — 1шт.
  17. Кисточка-флейчик   — 1шт.
  18. Приборы контроля воздуха и газов и вентиляторы.

Принадлежности и материалы:

  1. Манжета термоусаживаемая с адгезивным подслоем из севилена марка 117-40 по (ТУ-015-182-92) Подслой может придаваться в виде ленты отдельно — 1 шт.
  2. Лента ЛЭТСАР ЛП-25х0,5 мм — I ролик
  3. Шкурка наждачная — I дм²
  4. Проволока оцинкованная стальная 1-1,4мм -2м
  5. Лента изоляционная ПВХ — I ролик
    Газ пропан-бутан — 5 л                                                      — I баллон
  6. Бензин (калоша) или Уайт-спирт — 0,5л
  7. Провод медный ПЩ = 16 мм²                                        — 0,5м
  8. Ветошь обтирочная — 0,3кг
    ‘ 10. Салфетка I категории                                                           — 1дм²
  9. II. Огнетушитель ОУ-5 — 1 шт.
  10. Одеяло асбестовое — 1 шт.
  11. Кузбасс-лак — 0,2 кг

Образец заполнения требований.

Манжета   термоусаживаемая по МТЦ-60/150 — 1 шт (ТУ-34.31.10959-94)

Типоразмеры манжет:

Сечение             Диаметр       Внутренний   Длина манжеты, мм

кабеля 10 кВ    оболочки     диаметр до     150     200    300    400

(по наружным  кабеля,          усадки, мм

покровам),мм_мм__________________________________________________

185-240                52-68                 100                  —         —        + +

120-185              45-63                 90                        —         +       +       +

96-120                42-54                70                  +       +       +       +

70-95                  36-45                60                  +       +       +       +

Выбирая размер манжеты, необходимо по справочникам уточнить внешний диаметр кабеля по оболочке, а не по наружному покрову.

 

Нормы расхода материала на ремонт повреждения оболочки кабеля с помощью I манжеты

  1. Манжета — 1 шт.

состоит из корпуса манжеты                                                     — 1 шт.

замок металлический                                                                 — 1 шт.

адгезивный подслой                                                                   — 1 ролик

  1. Лента ЛЭТСАР ЛП 25×0,5 — 0,08-0,1 кг
  2. Шкурка наждачная — 1 дм²
  3. Проволока оцинкованная

стальная 1-1,4 мм                                                                        -1м

  1. Провод ПЩ = 16 мм²                                                             — 0,5 м
  2. Лента изоляционная ПВХ — 0,06-0,08кг
      Газ пропан-бутан                                                                        — 2 л (1 кг)
  3. Бензин (калоша) или Уайт-спирт — 0,5 л
  4. Ветошь обтирочная — 0,3 :сг
  5. Салфетка I категории -1 дм²
    II. Огнетушитель ОУ-5                                                                     -1 шт
    12. Кузбасс-лак                                                                                 —  0,2 кг

Материалы со склада следует выписывать целыми единицами (например, ленты изоляционные не менее 1 ролика), а списывать по фактическому расходу в соответствии с инструкцией «По составлению материального отчета …» Х1-Б-3.

Кроме указанного материала и инструмента следует, в зависимости от места работы, подготовить защитные средства для работы в колодце или тоннеле, либо в подвале ЦП. Их перечень есть в табелях защитных средств и здесь не приводится.

  1. Ремонт кабеля.

Перед началом работы, после осуществления допуска, необходимо подготовить рабочее место, обеспечить достаточное освещение, исключить возможность попадания в зону работ влаги и грязи.

Доставить на место работы необходимые материалы и инструмент. Расположить кабель в удобной для ремонта позиции. Обезопасить от воздействия горелки рядом лежащие кабели.

Приступить к разделке образца кабеля, по возможности определив центр повреждения оболочки. На расстоянии по 50-60 мм в обе стороны от центра повреждения:

  1. I) Наложить проволочный бандаж на броню кабеля так, чтобы между бандажами было 100-120 мм для манжеты 150 мм длиной.

 Для других. размеров манжет разделка (расстояние между бандажами) должна быть на 30-40 мм короче длины манжеты.

2) Аккуратно бронерезкой и ножницами снять броню, поверх края броневых лент наложить 1-2 слоя ленты ПВХ, чтобы защитить пальцы от порезов.

3)   Удалить подушку с кабеля, зачистить и при необходимости
разделать и скруглить ножом или напильником края трещины в оболочке.

Для кабелей с пластмассовым наружным покровом ААШв и т.п. снять пластмассовый шланг на длине 100-120 мм. На всю длину манжеты срезать ножом усиливающую ребристую оболочку шланга (если она имеется) и обработать поверхность шланга напильником.

  • Очистить всю поверхность разделанного участка оболочки
    кабеля от влаги и загрязнений.
  • Обезжирить очищенные поверхности оболочки с помощью сал-
    фетки, смоченной бензином (Б-70 или «Калоша») или Уайт-спиртом.
    Металлические оболочки (свинцовые и алюминиевые) обработать щеткой,
    напильником, затем шкуркой до блеска. Шланговую поверхность обра-
    ботать до появления шероховатости.
  • После обработки повторить очистку и обезжиривание.
  • Заполнить повреждение в оболочке кабеля тщательно размятыми
    в пальцах кусочками ленты ЛЭТСАР ЛП заподлицо с наружной
    поверхностью оболочки, предварительно притупив острые края оболо-
    чки ножом или напильником.

Заполнение необходимо производить пальцами рук (без инструмента), избегая повреждения поясной изоляции кабеля.

При ширине трещины в оболочке до 2-х мм заполнение её лентой ЛЭТСАР не требуется.

  • Обмотать место повреждения одним слоем ленты ЛЭТСАР ЛП с
    перекрытием витков на 50% и натяжкой так, чтобы ширина ленты
    уменьшилась на 30-40%.
  • Для ремонта оболочек кабелей должны применяться манжеты,
    внутренняя поверхность которых покрыта адгезивным подслоем.

Применение манжет без адгезивного подслоя допускается при условии предварительной обмотки разделанного участка кабеля адгезивной лентой марки 117-40 далее по тексту — клей-расплав.

Типоразмер манжеты должен выбираться в зависимости от диаметра кабеля по оболочке и длины повреждения. Размеры манжет приведены выше в разделе 3.

  • Обмотать зачищенный участок лентой клея-расплава в один
    слой без перекрытия витков. Конец ленты закрепить, подсунув конец
    её под предыдущий виток.
  • Обернуть манжету вокруг кабеля и сжать её продольные кромки
    друг с другом, после чего зафиксировать их замком.

Для этого необходимо вставить направляющие замка во впадины под продольными кромками манжеты, надвинуть замок на манжету до совпадения его торцов с торцевыми краями манжеты. При этом необходимо проследить, чтобы накладка внутри манжеты полностью перекрыла линию разъема.

  • Удалить с места работы огнеопасные материалы.
  • Усадку манжеты производить ручной газовой горелкой с
    размытым пламенем или горелкой типа «Райхем».
  • Перед усадкой манжеты прогреть всю поверхность разделан-
    ного участка кабеля скользящи пламенем горелки до температуры
    40-60°С.
  • Развернуть манжету замком в сторону, противоположную
    трещине на оболочке. Края манжеты должны перекрывать трещину на

— 15-20 мм. Вся манжета должна ложиться на зачищенный, обезжиренный участок, включая броню.

16)   Произвести усадку манжеты, для чего нагреть её корпус,

начиная с середины, со стороны, противоположной разъему. Перемещение

 пламени горелки должно производиться плавным движением руки в направлении от середины манжеты к её краям. Температура нагрева должна быть около 180°С. Перегрев материала манжеты не допускается.

  • Усадка манжеты считается законченной, когда её стенки
    плотно обожмут поверхность кабеля, примут четко рельеф разделан-
    ного кабеля. На стенках не должно быть пузырей, белесых не прогре-
    тых пятен. По торцам манжеты должен выступить ровный валик клея-
    расплава.
  • До остывания манжеты до температуры +30 — 35°С проведе-
    ние испытаний и любые механические воздействия на манжету не до-
    пускаются.
  • Для соединения между собой брони кабеля с обоих сторон
    от манжеты зачищают броню до блеска. Зачистку производят по всей
    окружности кабеля на ширину 20-30мм. Затем накладывают расплю-
    щенным концом провод ПЩ- = 16 мм² и притягивают его к обоим
    броневым лентам бандажом из оцинкованной проволоки с дозатяжкой
    бандажа путем скрутки концов проволоки. Бандаж должен иметь
    8-10 витков. Также крепят второй конец провода, проложив его поверх манжеты.
  • После остывания манжеты должна быть восстановлена антикоррозийная обработка броневого покрова кабеля на примыкании к манжете Кабель окрашивается кузбасс лаком или черной краской на пентафталевой основе.
  1. Окончание в оформление работы.

5.1. После ремонта оболочки кабельная линия должна быть испытана       повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с Инструкцией УП-Б-1.

5.2. Установка манжеты должна быть отражена в паспорте кабельной линии, где указывается кто и когда производил ремонт кабеля. Место установки манжеты в тоннеле привязывается к ближайшему пикету и в паспорте кабельной линии записывается, например, так: ПК 12+6 метров ила ПК-14 — 10 метров. В первом случае манжета расположена в 6 метрах за отметкой пикета по ходу их увеличения, а во втором — в 10 метрах в обратном направлении.

  • В документации СКТ манжеты не отражаются.
  • В отчетных документах ремонт оболочек указывается буквами “ р.о.”.

Данная инструкция не отменяет     «Техническую документацию для силовых кабелей напряжением до 35 кВ», а является ее дополнением.

center-energo.com

Задел сверлом провод в стене. Взгляните. Как восстановить изоляцию?

Провод похоже, древний, или может просто по фотографии не видно. И непонятно что за провод рядом торчит. Попробуйте пробником для начала, если покажет фазу, то дальше все вопросы отпадают, однозначно надо освобождать и изолировать. Оно и если ноль то изолировать конечно надо. А вообще, в старых квартирах, не редкость когда прижатый к стене отвертка-пробник весело светит лампочкой. И судя по состоянию проводки, Вам бы вообще ее заменить не мешает. Что до восстановления, есть такая штука как силиконовый герметик. Если все же не хотите капитально что менять, расчистите вокруг и нанесите на поврежденное место. Лучше воспользоваться термопистолетом для наплавления силикона, стоит не дорого (кстати и в хозяйстве пригодится)

ну вокруг доломай, и скрути изолентой провод.

я так разглядел, что распайка там внутри, зови электрика лучше, по кругу долбать не стоит, раздольбишь все отводы от коробки если они есть…. не видно по фото, что там и насколько серьезно повреждение…. алюминию скорей всего хана наверняка, если его долбанул через штукатурку… . позови электрика лучше….

здесь необходим профессионал

раздолби и поставь орехи но похоже у тебя автомат поздно сработал и провод обуглился весь- тогда придется менять всю проводку

Обесточь этот провод. Рассверли все вкруговую, Проверь, задета одна жила или нарушена изоляция и между жилами ( а то кз будет) . Заизолируй провод а потом восстанавливай штукатурку шпапклевкой

Провод залей герметиком, а потом зашпаклюй!

и что у тебя там за хрень под штукатуркой понакручена? Давно не горел? Илина распай-коробку с нормальными клеммами не накопил?

Зови спеца и не морочь..

Нужен электрик.

touch.otvet.mail.ru

Как без инструментов аккуратно починить провод

надевают термоусадочную трубку на соединение
Сегодня практически каждый человек пользуется наушниками или зарядными устройствами, провода которых довольно часто по разным причинам выходят из строя. Покупать новое устройство из-за того, что у него сломался провод, неразумно, так как его всегда можно починить, даже если под рукой нет паяльника. Рассмотрим, как это можно сделать так, чтобы место починки не «бросалось в глаза».
порванный провод
Для того чтобы починить сломанный провод понадобится острый нож и кусочек термоусадочной трубки, соответствующей цвету и диаметру проводка. Термоусадочные изделия продаются и стоят они в сравнении с новым устройством совсем недорого.
термоусадочные трубки
Починка простого двухжильного провода происходит следующим образом:
1. Продевают один из концов порванного провода в термоусадочную трубку и продвигают её дальше по его длине.
трубку надевают на провод
2. Ножом разрезают изоляцию между жилами обоих концов порванного провода и разводят их в стороны друг от друга.
разрезают изоляцию жил провода
3. На каждом конце соединяемых проводов одну из жил делают на 1-2см короче другой
делают одну жилу короче другой
и ножом зачищают её кончик от изоляции. Делать это необходимо аккуратно, держа лезвие ножа под небольшим углом к её поверхности, иначе можно повредить проводки жилы.
снимают с жилы изоляцию
4. Проводки соединяемых жил, «распушив», делят на приблизительно равные пучки,
разделяют проводки жилы
которые разводят друг от друга в стороны.
разводят пучки проводков в стороны
5. Совмещают «перекрестия» разведенных пучков проводков соединяемых жил
совмещают проводки жил
и пальцами аккуратно и плотно скручивают их друг с другом.
скручивают жилы между собой
6. Вторую, несоединенную и необрезанную жилу прикладывают к соединенной, на одном из её концов отмечают место примерно в сантиметре от сделанной скрутки,
отмечают, где снимать изоляцию второй жилы
и, начиная с этого места, ножом удаляют с неё изоляцию.
снимают со второй  жилы изоляцию
7. Столько же изоляции снимают со второго конца несоединенной жилы.
снимают изоляцию со второго конца жилы
Слишком длинные проводки жил отрезают, длина «хвостов» для скрутки не должна превышать примерно 1,5см.
отрезают слишком длинные проводки
8. Соединяют вторую жилу провода точно так же, как первую, разделяя проводки её концов на пучки и плотно их скручивая.
соединяют вторую жилу
9. Укладывают «косички» скруток жил вдоль провода в противоположном друг другу направлении. В результате скрутки жил разделяет на проводе приличное расстояние, исключающее контакт между ними.
соединение провода
10. Аккуратно заводят надетую заранее на провод термоусадочную трубку на соединение.
надевают термоусадочную трубку на соединение
11. Нагревают её зажигалкой, не позволяя пламени касаться провода, и не держа его слишком на одном месте поверхности трубки.
надевают термоусадочную трубку на соединение
В результате получается надежное соединение двух концов порванного двухжильного провода, аккуратное и не слишком заметное.
отремонтированный провод
Можно, конечно, для изоляции жил воспользоваться изолентой, но добиться с её помощью такого эстетичного внешнего вида соединения будет затруднительно.

Видео, как аккуратно починить провод без паяльника


Источник отремонтированный провод Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Как правильно соединять между собой перебитые провода в стене

Что же делать, если перебил электропроводку в стене? Обычно в такой ситуации человек теряется, но ничего страшного не произошло, электропроводку можно успешно починить своими руками одним из приведенных ниже способом.

Сверление стены дрелью

При сверлении стен для крепления предметов редко кто задумывается о том, что в стенах проложена электропроводка. Но даже если вспомнить, и мысленно провести взглядом возможный путь проводов от соединительной коробки к розеткам и выключателям, то все равно нет гарантий от попадания сверла в провод.

Особенно часто повреждается электропроводка при установке натяжных и подвесных потолков. Удерживающие потолок уголки или багет крепятся на стене саморезами и линия крепления их проходит как раз на уровне прокладки проводов.

Согласно требованиям правил устройства электроустановок (ПУЭ) соединение проводов скруткой при монтаже электропроводки запрещено. При соединении проводников скрытой проводки в стене это правило категорически нельзя нарушать!

Лучше всего заменить весь отрезок перебитого провода от распределительной коробки до места его присоединения, но не всегда это приемлемо.

Так как перебитые проводники короткие, то соединение можно выполнить с помощью клеммных колодок. Но в таком случае для клеммной колодки придется устанавливать распределительную коробку, что трудоемко и не всегда устраивает.

Предлагаемая технология соединения перебитых проводов в стене под штукатуркой проверена мною на практике и показала высокую надежность. В моей квартире более 16 лет работает скрытая электропроводка с несколькими подобными соединениями, две пары проводников пришлось соединять при переносе счетчика, одну пару соединял в двух местах при переносе стены и две пары при переносе электрических розеток.

При ремонте электропроводки в обязательном порядке необходимо ее обесточить!

Ремонт следует начинать с очень аккуратного удаления штукатурки в зоне повреждения проводов. Такую работу выполняют зубилом и молотком. В качестве зубила при прокладке электропроводки в стене я обычно использую стержень от сломанной отвертки с остро заточенным концом лопатки.

Зубило из жала отвертки

Таким зубилом хорошо делать небольшие штробы в стене при прокладке проводов скрытой проводки, например при переносе розетки, или установки дополнительной.

Когда обнажатся провода скрытой проводки, станет ясно, перебит один провод, два или три. Из какого металла сделаны проводники электропроводки, меди или алюминия.

Соединение перебитых медных проводов электропроводки

Соединение перебитого медного провода в стене пайкой обеспечивает надежность контакта проводов не хуже, чем не поврежденного и позволяет закрыть соединение штукатуркой без установки распределительной коробки.

Перебит один из двух медных проводов

Вскрытие показало, что перебит один медный проводник, второй провод не задет и изоляция вокруг него не повреждена.

Перебит один провод.

Для ремонта сначала необходимо выбрать штукатурку в стороны от места повреждения на 3-5 сантиметров на глубину сантиметра под поврежденным местом провода. Это необходимо для создания условий для соединения проводов. Далее необходимо разъединить провода и разрезать изоляцию вдоль по центру.

Снятие изоляции

Снимается изоляция 10-15 мм с поврежденных концов проводников. Если электропроводка сделана давно, то ее изоляция делается очень твердой и ножом ее снять в стесненных условиях, не повредив провод сложно. В таком случае лучше снять изоляцию оплавлением.

Снятие изоляции

Концы медных проводников покрываются паяльником слоем припоя. Залудить проводники нужно тщательно и обязательно со всех сторон. На одни из проводников одевается изолирующая трубка длиной чуть больше, чем оголены провода.

Залудка концов проводов

Берется отрезок медной проволоки, сечением не менее чем сечение перебитого провода. Этот кусочек провода тоже покрывают слоем припоя. Длина этой вставки должна обеспечить нахлест на соединяемые концы проводов не менее чем на 10 мм.

Пайка медных проводов

Вставка спаивается с соединяемыми концами. Припой экономить не следует. Далее изолирующая трубка сдвигается таким образом, чтобы полностью закрыть место соединения. Если требуется герметичное влагостойкое соединение, то перед одеванием трубки, нужно спаянное соединение обильно покрыть силиконом.

Изоляция соединения

Если силикон не использовали, то для исключения возможности смещения изоляционной трубки и большей герметичности места соединения следует намотать один слой изоляционной ленты. Так как большой рулон ленты не продеть за проводами, а полоска изоленты от рулона при изоляции будет слипаться, то лучше отмотать необходимую длину с рулона и намотать на любой стержень, например спичку.

Изоляция соединения

В результате проделанной работы получено соединение перебитого провода скрытой электропроводки, по техническим характеристикам практически не уступающее соседнему уцелевшему проводнику.

Соединенные перебитые провода

Такое соединение можно смело покрывать штукатуркой и навсегда забыть о случившейся неприятности.

Перебиты оба из двух медных проводов

Если перебиты сразу оба провода скрытой электропроводки, то можно каждый из проводников соединить по вышеописанной технологии. Но для достижения максимального качества лучше срастить их несколько иным способом. Один из перебитых проводников сращивается, как описано выше, а для второго вставка делается из провода, на котором частично оставлена изоляция.

Два перебитых провода

При таком способе соединения полностью исключается непосредственное соприкосновение соседних проводов при самых неблагоприятных обстоятельствах.

спаянный провод

Сначала сращивается пайкой один конец проводника, затем другой. Осталось надеть изолирующие трубки. Обратите внимание, для того, чтобы меньше вскрывать провод в стене, нижняя изолирующая трубка сделана из двух отрезков, которые перед пайкой надеваются на правый и левый провод.

Заизолированные провода

Перед надеванием трубок, для получения герметичного, защищенного от влаги соединения скрытой электропроводки, место пайки нужно обильно смазать силиконом.

Заизолированные провода

Осталось навернуть на восстановленное соединение слой изолирующей ленты.

Заизолированные провода

Перебиты три из трех медных проводов

Перебитые три провода электропроводки соединяются по такой же технологии, как и два. Можно длинную перемычку с изоляцией поставить одну в середине, а крайние проводники соединить короткой. Но тогда монтаж будет делать сложнее.

Три перебитых провода

После пайки на незащищенные участки проводов наносится силикон и надеваются изоляционные трубки. Затем полученное соединение обвивается изолирующей лентой.

Вы можете посмотреть, как я наращивал в стене электропроводку из двойного медного провода, при переносе розетки с одного места стены на другое.

Возникает законный вопрос, а как нагреть паяльник для выполнения пайки, если в электропроводке нет напряжения? В случае если разводка электропроводки в квартире двухконтурная, то можно подключить паяльник к розетке в другой комнате через удлинитель. Можно запитать паяльник, от распределительного щитка в подъезде, подключить переноску у соседа. В крайнем случае, можно воспользоваться мобильным паяльником, о котором рассказано в одноименной статье сайта.

Соединение перебитых алюминиевых проводов скрытой электропроводки

Надежно соединить перебитые алюминиевые провода методом пайки паяльником низкотемпературным припоем получить практически невозможно. Остается только механический способ.

Перебит один из двух алюминиевых проводов

После вскрытия провода скрытой электропроводки обнаружен один перебитый алюминиевый провод.

Перебитый провод

Сначала нужно снять с концов проводов изоляцию, на длину около 15 мм. Такая длина оголенных концов провода нужна для того, чтобы свить колечки с внутренним диаметром 4 мм.

Перебитый провод

Подготавливается алюминиевая вставка из провода с сечением равным или большим, чем сечение электропроводки. Вставку можно выполнить и из медного провода, но тогда необходимо в обязательном порядке соблюдать правила соединения алюминиевых и медных проводников.

Перебитый провод свитый в колечки

Далее концы проводов с помощью круглогубцев свиваются в колечки.

Винтовое соединение проводов

Обязательным условием для получения надежного механического соединения алюминиевых проводов является применение шайбы типа гр

ydoma.info

Чем заизолировать провода: рассмотрим лучшие варианты

Чем заизолировать провод: термоусадочные трубки

Чем заизолировать провод: термоусадочные трубки

Чем изолировать провода? Такой вопрос неизбежно становился перед каждым из нас независимо от того, связаны мы с энергетикой, или нет. У кого-то протерся провод удлинителя, кто-то неудачно вбил гвоздь в стену, у кого-то провод просто переломился по изоляции. Любое из этих повреждений требует немедленного вмешательства, ибо промедление может обойтись весьма дорого.

Поврежденная проводка может привести к ударам электрическим током, иногда даже со смертельным исходом, а короткие замыкания в проводке по статистике являются причиной более 90% пожаров в нашей стране. Поэтому давайте разберемся с этим вопросом.

Изделия, предназначенные для изоляции проводов

Прежде всего давайте разберемся, а чем, собственно говоря, можно изолировать провода. И в каких случаях можно применять то или иное изделие.

ПВХ изолента

ПВХ изолента

Наиболее распространенным является так называемая ПВХ-изолента. Это изделие выполнено из поливинилхлорида, с нанесением на одну из его сторон специального клея на основе каучука. ПВХ-изолента может применяться для изоляции практически любых проводников. Единственным его серьезным недостатком является  температура плавления, которая при температуре уже около 120⁰С делает изоленту пластичной, и заставляет ее «стекать» с проводника. Но учитывая, что большинство проводов так же имеют ПВХ изоляцию, изолента вполне способна выдерживать такие же температуры, как и большинство основной изоляции проводов.
ХБ изолента

ХБ изолента

Таких температурных проблем не испытывает хлопчатобумажная (ХБ) изолента. При высоких температурах она наоборот высыхает, и как «кокон» охватывает место своего нанесения. Но ХБ-изолента имеет другую проблему. Она гидрофобна, и поэтому не может быть использована во влажных и сырых помещениях, а также на улице.
Стеклотканевая изолента

Стеклотканевая изолента

Кроме того, существуют изоленты на основе стеклоткани, обычной ткани, силиконовой резины, полиэфирных пленок и капрона. Но в домашних условиях они практически не применяются, поэтому рассматривать их более детально не будем.
Термоусадки

Термоусадки

На втором месте по использованию находятся так называемые термоусадочные трубки. Это изделие на основе термополимеров, которое при нагревании уменьшает свои размеры в 2, а иногда и более раз. Применяется для изоляции как небольших по сечению проводов, так и изоляции кабелей. Единственным недостатком данного материала является плохая стойкость к ультрафиолету. Поэтому на улице такой материал лучше не применять. Исключение составляют термоусадки черного цвета, которые более стойки к ультрафиолету. Кроме того, инструкция не допускает эксплуатацию таких трубок при температуре выше 135⁰С.
Разные типы клемм

Разные типы клемм

Для изоляции места соединения проводов часто используются разнообразные винтовые и зажимные клеммы. Они обеспечивают качественное соединение проводов между собой и их изоляцию. Наиболее распространенными являются винтовые клеммы, клеммы Wago, колпачки СИЗ, но могут применяться и другие варианты.

Виды повреждений и способы их устранения

Ну а теперь давайте разберемся, чем можно изолировать провода, и в каких ситуациях применять тот или иной материал. Для этого давайте разберем наиболее частые варианты повреждения изоляции проводов.

Потертость основной изоляции провода

Одной из наиболее распространенных проблем на изоляции провода, являются разнообразные потертости, изломы, и даже прикусывание домашними любимцами. Давайте разберемся, как действовать в каждой из этих ситуаций.

Ремонтируем удлинители

Ремонтируем удлинители

  • Начнем с наиболее распространенной проблемы, которую часто можно встретить на удлинителях. Вследствие долгой эксплуатации и частого перемещения образуются потертости на изоляции.
  • Обычно шнуры удлинителей имеют двойную изоляцию, и незначительная потертость внешней оболочки — не очень большая проблема. Но если внешняя оболочка даже местами протерлась полностью — срочно нужно принимать меры.
  • Если повреждение оболочки имеет локальный характер, то следует использованием термоусадки закрыть место повреждения. Можно применить и изоленту, но этот вариант менее эстетически привлекателен.

Обратите внимание! Если потертости на проводе имеются по всей его длине, то советуем вам не заниматься «латанием дыр», а заменить провод полностью. В крайнем случае можно использовать термоусадку по всей длине провода. Хотя цена данного действия, вряд ли будет дешевле чем полная замена провода.

Одеваем термоусадку на провод

Одеваем термоусадку на провод

  • Частой проблемой являются изломы изоляции в местах подключения вилки или выключателя. Зачастую это опять-таки дополнительная изоляция, но ее повреждение говорит о том, что теперь повышенному износу подвергается основная изоляция. И вполне возможно, при следующем включении вилки в розетку она «коротнет» прямо у вас в руках.
Меняем вилку на проводе

Меняем вилку на проводе

  • Для исключения такой возможности необходимо сделать либо замену вилки или выключателя, либо тщательно заизолировать место повреждения изолентой. Причем сделать такое количество слоев, которое перенесет место изгиба провода на неповрежденный участок, как на видео. Термоусадка не позволит добиться такого эффекта.
Кошка грызет провод

Кошка грызет провод

  • Если же над проводом поработал домашний питомец, то прежде чем изолировать, его следует проверить его работоспособность. При этом надо поизгибать его и подергать, дабы убедиться, что непосредственно проводник не пострадал. Хотя в идеальном случае, необходимо взять мультиметр, и проверить целостность цепи.
  • Если проводник целый, то осматриваем сам провод. Если повреждения видны только на дополнительной изоляции, то вам безумно повезло, и вы можете просто, используя термоусадку, закрыть повреждение.
Повреждения, при которых следует изолировать каждый провод отдельно

Повреждения, при которых следует изолировать каждый провод отдельно

  • Когда в местах повреждения явственно просматривается медь и повреждена не только дополнительная, но и основная изоляция, то дело значительно хуже. Если таких повреждений много, то легче заменить провод. Одно или два таких повреждения вполне можно заизолировать своими руками.
  • Для этого на поврежденном участке снимаем слой дополнительной изоляции. При помощи ленты изолируем основную оболочку каждой жилы отдельно. После этого, при помощи термоусадки, образуем вокруг поврежденных проводников слой дополнительной изоляции.

Механические повреждения провода

Но иногда дефекты проводников могут быть и более существенными – обгорание в местах подключения, механические повреждения в результате внешних воздействий или короткого замыкания, и даже расплав вследствие перегрева провода. Все это требует экстренного вмешательства.

Выгорела розетка

Выгорела розетка

  • Начнем с варианта, когда у вас выгорела розетка, что привело к обугливанию концов провода. При любом, даже незначительном нагреве и повреждении розетки, следует проверять качество подключения провода к её зажимам. И даже если они хорошо прижаты винтами, это не является показателем качественного контакта. Всегда следует его разобрать и осмотреть место соединения.
Всегда проверяйте качество крепления проводов к розетке

Всегда проверяйте качество крепления проводов к розетке

  • Что касается проводов, то для их изоляции лучше использовать термоусадки. Причем обгоревшую изоляцию следует в обязательном порядке полностью убрать с провода. Но иногда в результате нагрева повреждаются сами провода, и того, что осталось пригодным для дальнейшей эксплуатации, никак не хватает для повторного подключения. В этом случае провод следует удлинять.
  • Удлинение можно выполнить методом пайки или за счет использования винтовой клеммы. Колпачки СИЗ изолирующие для скрутки проводов здесь не подойдут, ведь при их использовании можно повредить провод, итак находящийся не в лучшем состоянии.
  • Еще одним вариантом развития событий может быть повреждение проводки либо вследствие короткого замыкания, либо из-за механического повреждения провода. Например, вы решили повесить картину, и по закону подлости перфоратором попали именно в провод.
Отключите провод к месту повреждения в распределительной коробке

Отключите провод к месту повреждения в распределительной коробке

  • Как бы нам этого ни хотелось, оставить все так как есть нельзя. Даже если вы готовы обойтись без той электрической точки к которой шел провод. Ведь проводник поврежден, и любое перенапряжение, попадание воды или просто время, может привести к короткому замыканию. А оно, в свою очередь — к короткому замыканию.
  • Если вы решили обойтись без этой электрической точки, то в распределительной коробке вам следует отключить провод, питающий ее. Если же вы все-таки намерены выполнить ремонт, то без расширения места повреждения в стене никак не обойтись. Нам необходимо высвободить как минимум 1-2 см провода с каждой стороны от места повреждения.
  • Соединить эти два кусочка можно только методом наращивания. Поэтому нам опять-таки придётся вспомнить о методе пайки проводов. Если применять другие методы соединения проводов, это потребует высвобождения значительно больших размеров провода с обеих сторон. Изолирование поврежденного участка лучше всего выполнить термоусадкой.
Гильзы для прессовки проводов с изоляцией

Гильзы для прессовки проводов с изоляцией

  • Хотя в некоторых случаях возможно использование прессовочных гильз и метода прессовки. Причем для минимизации последующих операций можно использовать изолированные гильзы.
  • После того, как соединение выполнено, можно дополнительно изолировaть проводa герметиком. Им же можно и скрыть место повреждения в стене. Он обеспечит гидроизоляцию провода в случае попадания влаги.

Обратите внимание! Для изоляции проводов подходит далеко не любой герметик. Ведь он должен не только не пропускать воду, но и обладать стабильными диэлектрическими свойствами. Поэтому возможность использования в качестве диэлектрика, следует проверять по паспорту изделия.

На фото провод с оплавившейся изоляцией

На фото провод с оплавившейся изоляцией

  • Ну и последним вопросом, который мы рассмотрим, будет повреждение изоляции вследствие нагрева. Такое возможно, когда температура проводника поднималась выше допустимых пределов, но изоляция выдержала и только лишь деформировалась.
  • Обычно такие деформации происходят на значительных отрезках провода, и лучшим способом от нее избавиться — это заменить провод. А избавляться от такого провода стоит, так как перегрев изоляции негативно влияет на ее изоляционные свойства. В крайнем же случае, для изолирования поврежденных участков можно использовать термоусадку.

Вывод

Соединение проводов изолентой — далеко не единственный, и не самый лучший способ нанесения изоляции на токоведущие части. Хотя будем откровенны — изолентой можно заизолировать буквально любое соединение.

Может оно не будет так эстетично, как изоляция термоусадкой, но оно точно будет не хуже по качеству. Тем не менее, термоусадка используется все чаще, и, судя по всему, эта тенденция будет только расширяться.

elektrik-a.su

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о