Как установить внутреннюю розетку в бетонной стене: Страница не найдена — Я

Содержание

Установка розеток в стену своими руками

Правильная установка розетки в бетонную стену делается в несколько этапов, самым тяжелым из которых является вырезание отверстия в стене, куда и будет монтироваться устройство. Если есть нужные инструменты, опыт, или хотя бы большое желание сделать все самому, то эта задача будет вполне по силам любому домашнему мастеру.

Инструкция по монтажу

Чтобы практически каждый человек мог понять, как правильно установить и подключить блок розеток своими руками мы предоставим вашему вниманию пошаговую инструкцию от А до Я с фото примерами и видео, которые значительно упростят вашу задачу.

Выполнение подготовительных работ

 

Выдвижной вариант блока розеток для кухни является наиболее популярным. Корпус розеток, которые располагаются в столешнице необходимо просто нажать, и они выдвинутся. На данный момент этот вариант установки можно считать не только удобным, но и полностью безопасным.

Также на подготовительном этапе вы обязательно должны будете подготовить инструмент для . Кроме этого, необходимо будет использовать строительный уровень и маркер.

Разметка стены

Теперь пришло время изучить наиболее важный этап, от которого в дальнейшем будет зависеть много. Вам необходимо взять маркер и рулетку и нанести разметку на стену. Точек, которые вы поставите должно быть такое же количество, сколько подрозетников вы планируете установить. Специалисты сообщают, что расстояние между центрами подрозетников должно составлять ровно 72 мм. Если в этом случае вы допустите погрешность, тогда помните, что корпус декоративной крышки в дальнейшем просто не станет на свое место. Также помните о том, что все штробы должны равномерно распределяться в горизонтальной или вертикальной плоскости.

Для этого лучше всего использовать строительный уровень. Когда вы закончите выполнять разметку стен, то можно будет приступать к штроблению.

Создание штроб

На этом этапе, вам обязательно необходимо подготовить посадочные места для встраиваемых подрозетников.

Здесь нет ничего сложного и справиться с подобной задачей, вам поможет перфоратор со специальной насадкой. Если у вас нет перфоратора, тогда выбить отверстие вы сможете с помощью зубила и молотка.

Если стены в квартире или доме покрыти ГКЛ, тогда в этом случае потребуется специальная коронка по гипсокартону.

Крепление подрозетников

Теперь вам необходимо понять, как установить блок подрозетников. На сегодняшний день вы можете встретить специальные пластиковые стаканы, которые в дальнейшем можно будет соединить между собой. Это достаточно удобно, так как соединить подрозетники в этом случае сможет каждый новичок.

Подключение электрики

Подключать электричество к блоку розеток необходимо, когда раствор застынет. Только после этого вы можете переходить к подключению внутреннего блока розеток к сети 220 Вольт своими руками. Подключить несколько евророзеток вы можете шлейфом от одного вводного кабеля. Этот способ разрешается использовать если вы не будете использовать мощные бытовые приборы.

Перед началом подключения обязательно отключите электроэнергию на щитке. После этого все вводные провода необходимо завести в подрозетник. Теперь вы можете выполнить перемычки на подключение других блоков. Подключение блока из 3 либо 4 розеток необходимо проводить по схеме, которая расположена ниже:

После того, как вы завершите подключение всех жил можно начать фиксировать корпуса евророзеток в подрозетниках, а затем установить декоративную крышку.

На данный момент — это вся технология установки и подключения блока розеток в стене. Как видите, все этапы выполнения работ по установке блока розеток являются достаточно простыми и справиться с подобной задачей может практически каждый человек. Чтобы понять всю сущность установки, вам обязательно необходимо посмотреть видео, которые размещены в этой статье.

Полезные советы при работе

Розетка может правится из-за просчета в выборе сечения кабеля.

Помните о необходимости работать на обесточенных оголенных жилах. Наличие напряжения проверяется индикаторным фазоуказателем. Все рабочие инструменты должны иметь изолированные рукоятки. Расстояние между уложенными в штробы кабелями и потолком должно составлять не менее 200 мм, а газовыми трубами — свыше 350 мм. Штробы прорезаются только в горизонтальных и вертикальных направлениях с проверкой отсутствия в зоне работ скрытой проводки, находящейся под напряжением.

Выбирайте кабель, сечения которого с запасом хватит обеспечить потребляемую мощность включенных в розетку приборов. Не следует экономить на электрической арматуре. Розетки, которые дешевы, при подключении нагрузки могут начать нагреваться и расплавляться, что может вызвать короткое замыкание и пожар. Целесообразно разделить линии электросети, выделив потребителей в категории (постоянные, периодически используемые, освещение) и предназначив каждой из них свои кабели. Следует оставлять небольшой запас кабеля, который выведен в месте монтажа розетки, он пригодится.

Обеспечьте максимальное усилие закручивания при подключении опаянных жил кабеля к клеммам розетки. Нагревание, оплавление вилки и розетки может быть вызвано превышением допустимой нагрузки на кабель (при отсутствии других причин), что свидетельствует о просчете в выборе его сечения и необходимости замены. Подвижность некачественно установленного подрозетника легко устраняется повторной установкой в стену с соблюдением технологии.

Присутствие статического напряжения (треск при включении, выключении электроприборов) устраняется подключением к соответствующей клемме розетки жилы заземления (резервируется в кабеле). «Симптом», когда ощущается, что стена бьет током, вызывается взаимодействием близкорасположенной к розетке арматуры стен и попавшим в корпус подрозетника монтажным раствором. Устраняется очисткой внутреннего объема «стакана».

Установка розеток в бетонную стену достаточно проста. Вместе с тем надежно закрепить изделие в стене позволяет соблюдение технологии работ. Применение эффективных инструментов, качественных материалов и соблюдение правил безопасного выполнения работ обеспечат длительную эксплуатацию электрической сети.

Установка в полую стену

 

Установка подрозетника в полую стену

Подобного рода перекрытия встречаются довольно часто и в них также легко установить подрозетник. Но как, ведь в таких стенах не за что зацепиться клейкому раствору? Ответ простой – производители разместили на корпусе специальные зажимы, которые цепляются за внутреннюю поверхность стены.

Устанавливаем подрозетник для полых стен следующим образом:

  1. Размечаем поверхность по аналогии с бетонной стеной.
  2. Для резки гипсокартона используем перфоратор или дрель с коронкой по бетону, деревянную поверхность нужно вырезать фрезой по дереву, соответствующего диаметра.
  3. Потом подгоняем корпус подрозетника к отверстию и фиксируем зажимы двумя винтами.

В этом случае ждать ничего не нужно, можно переходить к следующему этапу.

Установка розетки в бетонную стену

Весь процесс монтажа розеток условно можно разбить на несколько этапов:

  • создание штроб и укладка проводки;
  • сверление отверстия под коробку и ее монтаж;
  • крепление розетки к коробке.

Создание штроб и укладка проводки

Схема электропроводки на кухне.

Для создания штроб можно воспользоваться штроборезом, перфоратором или болгаркой. Штроборез считается наилучшим вариантом, однако, в связи с большой стоимостью такого оборудования, для бытовых нужд покупать его нерентабельно. Поэтому в качестве основного инструмента применяется перфоратор и болгарка.

Для монолитного бетона лучше использовать болгарку. По нанесенной разметке делают 2 параллельные линии, ширина между которыми должна быть равна требуемой ширине штробы. После этого между надрезами выбивается канавка с помощью перфоратора или молотка и зубила.

Глубина канавок зависит от толщины электрического кабеля, но должна быть не меньше 3 см без его учета.

Например, если используется кабель с сечением 1 см, то минимальная глубина штробы под него должна быть 4 см.

После того как штробы будут готовы, можно переходить к укладке кабеля. При этом его можно монтировать непосредственно в канавки или использовать специальные трубки. Во втором случае проводка будет лучше защищена от внешних факторов.

Проводники фиксируются в канавке с помощью алебастрового раствора, который наносится с шагом 20-25 см. После укладки кабеля осуществляется заделка штроб гипсовым раствором.

Сверление отверстия под коробку и ее монтаж

Сверление отверстия под коробку осуществляется следующим образом:

Подключение трёхфазной розетки.

  1. С помощью перфоратора со сверлом диаметром 8 мм в стене делается отверстие в центре будущей розетки на глубину 5-6 см. После этого вместо сверла вставляется коронка по бетону диаметром 6,8-7,0 см, которой намечаются границы отверстия.
  2. По периметру получившегося контура с помощью перфоратора и сверла проделываются отверстия (около 11-13 шт.). Это несколько облегчит и ускорит процесс удаления лишнего бетона из посадочного места для подрозетника.
  3. Перфоратором с коронкой сверлится отверстие на нужную глубину, после чего насадкой-лопаткой удаляется оставшийся бетон из отверстия.

После того как отверстие готово, можно приступать к установке подрозетника. Первым делом необходимо удалить заглушки в местах, через которые будет вводиться питающий кабель. Далее коробка прикладывается к подготовленному отверстию и проверяется правильность ее установки. При этом подрозетнику ничего не должно мешать, то есть он не должен выпирать, торчать или быть наклоненным в какую-либо сторону.

Чтобы надежно закрепить коробку в бетонной стене своими руками, следует выполнить некоторые действия. Сначала отверстие нужно очистить от пыли и обработать грунтовкой глубокого проникновения. После высыхания грунтовки на отверстие наносится гипсовая смесь или обычный алебастр. Затем в подрозетник просовывается электропроводка, после чего он вдавливается в раствор. Лишнюю гипсовую смесь рекомендуется удалять после ее схватывания.

После того как раствор окончательно затвердеет и подрозетник будет надежно зафиксирован, можно переходить к отделочным работам вокруг коробки.

Сначала стены грунтуются, а затем крупные сколы и дыры замазываются шпаклевкой и выравниваются. После высыхания шпаклевки стены штукатурятся, чтобы добиться ровной поверхности вокруг установленной коробки.

Крепление розетки к коробке

Схема соединения проводов в распределительной коробке под одну розетку.

Заключительным и самым важным мероприятием является монтаж розетки в коробку и ее подсоединение к электропроводке. Первым делом необходимо разобрать розетку, то есть снять с нее декоративную крышку. Далее осуществляется подключение прибора к проводке. Для этого с последней снимается электрическая изоляция на длину 6-8 мм, после чего жилы подсоединяются к соответствующим клеммам розетки (L, P, PE).

Затем производится монтаж розетки в коробку. Для надежной ее фиксации могут применяться разводные лапки, идущие в комплекте к прибору, или обыкновенные шурупы, которые вкручиваются в монтажные отверстия подрозетника. На последнем этапе устанавливается декоративная накладка, подается питание и проверяется работоспособность розетки.

Что это за устройство

Подрозетник представляет собой пластиковую нишу с посадочным местом внутри. Он предназначен для быстрой и удобной фиксации розеток или выключателей, для этого его корпус оснащен резьбовыми отверстиями под винты. Также в нем предусмотрено несколько мест для входа силовых проводов. Чтобы их открыть достаточно убрать небольшие заглушки.

При правильной установке подрозетника. монтируемые в него устройства надежно прикрепляются к стенкам корпуса. Если раньше, установленные на голый бетон розетки, со временем расшатывались, то теперь это полностью исключено. С предназначением разобрались, самое время ознакомиться с разновидностями подрозетников.

Способы подключения

Если подключают розеточный блок одной группы, используют шлейфовый метод. В данном случае речь идет о подключении всех участников группы к общей питающей линии проводки. Шлейфовая цепь предназначена для нагрузок не выше 16А.

В параллельном подключении от распредкоробки прокладывается пара кабелей:

  1. Первый кабель идет как шлейф, подавая питание на четыре из пяти розеток пятиместного блока.
  2. Второй кабель направляется к пятой точке группы розеток. Эта точка используется для питания мощной техники.

Преимущество комбинированного подключения в распределении рисков: каждая точка независима от работы находящихся поблизости других членов цепи. У комбинированной схемы есть только один минус, заключающийся в расходах на приобретение кабеля и повышенной трудозатратности электромонтажных работ.

И шлейфовый, и комбинированный метод можно применять для создания открытой или закрытой системы. Шлейфовая методика связана с проделыванием канала в стене, по которому пройдут линии и гнезда для разъемов. Комбинированный способ подразумевает прокладывание проводника PE по стене.

Использование кабель-каналов из пластика увеличивает безопасность системы. К тому же открытая проводка в кабель-канале выглядит эстетичнее.
Большая часть каналов имеет перегородки, в которые и укладывается линия. Мониторинг за состоянием проводника можно проводить без проблем, поскольку канал оснащен съемными крышками.

Розетки для гипсокартона как правильно сделать отверстие, произвести монтаж и закрепить

Основная сложность монтажа розеток в гипсокартон связана с низкой прочностью материала. При включении или выключении вилки возникают механические нагрузки, которые могут деформировать стену и сорвать розетку с места установки. Использование более мощного крепежа не помогает решить проблему, а приводит к еще большим деформациям.

Имеется два основных способа, как установить розетку в гипсокартон. В первом случае применяют специальный подрозеточник с особой системой крепежа, которая более равномерно распределяет возникающие нагрузки по поверхности и не вызывает деформаций гипсокартона. Преимущество этого способа в относительной простоте установки, однако, при возникновении нагрузок, превышающих расчетную, данный тип крепежа оказывается неэффективным.

Другой способ, как закрепить розетку в стене из гипсокартона, связан с установкой жесткой конструкции с установленным на ней подрозеточнике к несущей стене из бетона, кирпича или дерева. Чаще всего такую конструкцию изготавливают из металлического проката или монтажного профиля.

Каркас монтируют на стену, сверху его закрывают гипсокартонными листами, прорезают отверстие, в которое устанавливают саму розетку. Этот способ крепежа наиболее надежный, хотя и более дорогой. Высокие затраты оправдываются тем, что исчезает возможность деформации гипсокартона и необходимость выполнения ремонтных работ.

Отделка и вставка фурнитуры

Дождитесь, когда смесь присохнет и схватится, затем приступайте к отделке, ибо, поспешив с отделочными работами, Вы рискуете нарушить фиксацию подрозетников.

Сначала нужно будет загрунтовать розетки, а после замазать штукатуркой все трещины, сколы, ямки и более тщательно обмазать подрозетники. Дожидаемся полного высыхания и зашпаклевываем-заштукатуриваем стены до образования ровной поверхности.

Сверху клеем обои или красим стену. Можно приступать к последнему этапу монтажа.

Внимание: обязательно обесточьте напряжение в квартире. Лучше всего выключить нужный автомат защиты на электрощите

Устанавливаются розетки по-разному, в зависимости от типа (пружинные/винтовые клеммы). Мы же рассмотрим процесс установки розетки с пружинными клеммами.

  1. Подготовка, зачистка проводов (на 1-1,2 см). После оголения жил, выставьте провода в форме растопыренных кошачьих когтей.
  2. Вставка проводов в клеммы. Голубой нулевой – в левую клемму, фазный белый – в правую, желто-зеленый – в центральную.
  3. Установка механизма в подрозетник. Выравнивая по горизонтали и вертикали, используйте строительный уровень.
  4. Монтаж рамки и лицевых панелей. Отвертка, ловкость рук и никакого мошенничества.

Предлагаем вашему вниманию видео, как правильно перенести и установить внутреннюю розетку в бетонной стене:

Надеемся, наша инструкция полностью решила Ваши вопросы по установке и переносу розеток в бетонных стенах.

Блок розеток устанавливают в тех случаях, когда нужно подключить целую группу электротехнических приборов. В одном блоке может быть от 2 до 4 электрических точек.

Особенности подключения электрики

Когда раствор окончательно затвердеет, приступают к подключению внутреннего блока розеток. Если розетка подключается по шлейфовому типу, провода идут от распредкоробки в первый подрозетник.

Концы кабеля очищают от оплетки с помощью острого ножа

Выполнять эту работу нужно очень осторожно. Хорошим подспорьем для решения задачи станет бокорез

При зачистке желательно оставлять немного кабеля про запас, чтобы можно было создать еще одно подключение, если возникнет такая потребность.
Чтобы кабель не мешал, его можно свернуть в виде спирали и положить внутрь подрозетника.

Для создания смычек готовят фрагменты разноцветных проводов. При этом сечение смычек должно быть таким же, как сечение проводников линии электропитания. Проводники не должны быть чрезмерно длинными, так как в этом случае будут мешать нормальной установке розетки в монтажную коробку. Отрезанные провода зачищают от изоляционного слоя примерно на 1 сантиметр.

Через переходники подрозетников продевают провода. До этого нужно обеспечить нормальную проходимость переходников, для чего очищают от остатков гипсового или алебастрового раствора. Установка блока розеток пройдет проще, если концовки проводников загнуть по направлению к клеммам.

С блока снимают защитную крышку. После этого на 5 – 7 миллиметров припускают зажимные винты. Очищенный конец фазы питающего кабеля направляют к первой розетке. Следует иметь в виду расположение клемм. Далее PE проводник и нули питающего кабеля ведут ко второй розетке. Точно так же, как описано выше, подключают все остальные розетки. Гнезда нужно закручивать не слишком сильно.

Шлефирование розеток подразумевает четкое соблюдение принципа полярности контактов. От клеммы с фазой отходит фазный провод, от нуля — нулевой.

К примеру, если в главной питающей точке блока силовых розеток при установке исчезнет заземление, последующие участники цепочки потеряют защитный ноль. В будущем, если на корпус попадет сетевое напряжение (при неисправности техники), напряжение передастся и на все другие корпуса электробытовых приборов, подключенных к сети.

Подрозетники с присоединенными жилами к клеммам устанавливают в отверстия в стенах. Конструкцию фиксируют боковыми зажимами. Далее тестируется надежность монтажа всех устройств. Используют строительный уровень и, если нужно, выполняют корректировки. На оголенные участки электропроводки наносят изоленту или обрабатывают их термоусаживаемой губкой.

Когда эта работа закончена, остается лишь окончательно затянуть саморезы, закрепить корпус в подрозетнике и установить декоративную крышку.

Правильная установка розетки в бетонную стену делается в несколько этапов, самым тяжелым из которых является вырезание отверстия в стене, куда и будет монтироваться устройство. Если есть нужные инструменты, опыт, или хотя бы большое желание сделать все самому, то эта задача будет вполне по силам любому домашнему мастеру.

Рекомендации специалистов

При монтаже розетки своими руками нужно принимать во внимание следующие рекомендации:

  1. Электромонтажные работы проводить в обесточенном помещении. То есть сначала нужно сделать отверстия, прорезать штробы, уложить кабель и только после этого можно подсоединять проводку.
  2. Каждый провод проверяется фазоуказателем.
  3. При подключении проводов нужно внимательно следить за тем, чтобы их оголенные части не были в прямом контакте с телом. Это исключит возможность поражения монтера электрическим током.

При соблюдении всех правил и рекомендаций вы сможете без особых проблем установить розетку в требуемом месте и обезопасить себя от возможного поражения электрическим током.

Как установить подрозетник в бетонную стену Пошаговая инструкция монтажа подрозетников своими руками

Приходилось ли вам когда-нибудь менять розетку, выключатель или электропроводку, наглухо замурованные в стену? Ведь раньше не было большого разнообразия строительных материалов, поэтому такой способ монтажа считался нормальным. Максимум, что можно было встретить – это жестяные коробочки, от которых не было особого толка. Современная индустрия настолько облегчила работу по установке электроприборов, что даже обычному человеку под силу заменить розетку либо выключатель. Особенно если он заранее будет знать, как производится установка подрозетника в бетонную стену своими руками.

  • Что это за устройство
  • Как правильно выбрать
  • Перечень необходимых инструментов
  • Подготовка и разметка поверхности
  • Чем сделать нишу для розетки
    • Способ первый
    • Способ второй
    • Способ третий
  • Установка подрозетника в бетонную стену
  • Установка в полую стену
  • Монтаж розетки
  • Полезные советы

Чем сделать нишу для розетки

Есть три способа проштробить большое отверстие в стене и каждый из них требует подробного рассмотрения.

Наши читатели рекомендуют!

Для экономии на платежах за электроэнергию наши читатели советуют «Экономитель энергии Electricity Saving Box». Ежемесячные платежи станут на 30-50% меньше, чем были до использования экономителя. Он убирает реактивную составляющую из сети, в результате чего снижается нагрузка и, как следствие, ток потребления. Электроприборы потребляют меньше электроэнергии, снижаются затраты на ее оплату.

Способ первый

 

Специальная насадка-коронка на перфоратор

Самый распространенный – специальная насадка-коронка на перфоратор. Ее режущая часть – это алмазное напыление либо победитовые вставки. Она легко «вгрызается» в любую твердую поверхность, делая ровный, круглый пропил. Внутри насадки находится свело по бетону, которое нужно центровки режущей части.

Как вы поняли, понадобится перфоратор с насадкой, диаметром больше чем подрозетник. Это нужно для того, чтобы зафиксировать его корпус в нише, при помощи клейкого строительного раствора, но об этом позже.

Теперь прицеливаемся сверлом в намеченную точку и начинаем углубляться до полного погружения коронки. После успешного пропила, нужно выдолбить оставшуюся часть бетона.Можно воспользоваться зубилом и молотком, чтобы аккуратно убрать лишние части стены.

Поэтапный процесс изготовления подрозетника с помощью перфоратора

Совет: периодически, вынимайте режущие части для их охлаждения или брызгайте на стену водой. Это позволит избежать перегрева насадки и уменьшит количество пыли.

Способ второй

Просверливаем контур для подрозетника перфоратором

При отсутствии коронки можно обойтись обычным победитовым сверлом. Снова используем перфоратор, если его нет, подойдет обычная ударная дрель, правда, возиться придется подольше.

Нужно просверлить начерченную окружность по краям, с минимальным шагом. Глубину погружения можно отметить изолентой прямо на сверле. Затем, опять же с помощью зубила, дорабатываем нишу.

Способ третий

Болгаркой делаем отверстие для подрозетника

Если у вас в наличии есть болгарка, то можно использовать ее. Для резки бетона нужен будет соответствующий диск. Правда, этот вариант больше подходит для получения квадратных отверстий, но на крайний случай пойдет.

Предварительно из перекрестья, вместо окружности, делаем квадрат. Наша задача – пропилить в стене 4 углубления по намеченным линиям, на глубину, чуть больше подрозетника. А дальше, все тем же инструментом убрать остатки материала.

Подготовка и крепление подрозетников

Этот этап требует особенно подробного рассмотрения. Дело даже не в том, что процесс установки подрозетников труден или малопонятен – просто это весьма деликатная работа.

Для начала подготовьте подрозетник(и) для монтажа: удалите ненужные соединительные элементы, а также заглушки, предназначенные для проведения эклектрокабеля.

Примерьте подрозетник с протянутым кабелем в заранее подготовленное отверстие на стене. Он не должен сидеть неровно, выпирать, быть наклоненным в какую-то сторону
. После примерки приступайте к подготовке отверстия в стене для крепления.

Удалите пыль со стены с помощью щетки. Затем нанесите слой специальной грунтовки. Это обеспечит надежность и долговечность установки.

После того как грунтовка высохнет, наносите шпаклевочную или штукатурную смесь на основе гипса внутрь отверстия. Вы так же успешно можете использовать и обычный алебастр. Главное, работайте быстро, т.к. гипс имеет свойство быстро высыхать
.

Вставьте в только что нанесенный слой гипсовой смеси подрозетник с продетым внутрь кабелем. При монтаже ориентируйтесь на намеченные вертикальные и горизонтальные оси
. Подрозетник также должен быть установлен вровень со стенкой.

Не спешите удалять попавшую внутрь подрозетника смесь: ее намного удобнее убирать, когда она засохла.

Выбор подрозетника в зависимости от типа и материала стен

В качестве материала для монтажных коробок сегодня используется только пластик. При выборе следует ориентироваться на следующие характеристики:

  1. Способ установки. В полнотелые или в полые стены. У последних имеются специальные зажимы для крепления на гипсокартон или другой листовой стеновой материал.
  2. Габариты. Стандартный диаметр подрозетника 71 мм, при этом глубина варьируется. Обычные розетки устанавливаются в коробки глубиной 45 мм, диммеры и специальные выключатели и розетки в углубленные подрозетники 60 мм.
  3. Одиночные или стыковые. У стыковых, составных подрозетников имеется специальный выступ в нижней части для группирования их в ряд с формированием канала для прокладки коммутационной шины. Выпускаются также готовые комбинации из объединенных 2-х или 4-х подрозетников.
  4. Наличие креплений. По краям лицевой части коробки находятся стойки с саморезами для фиксации розеток с соответствующей перфорацией на крепежной пластине.

Подготовка и разметка поверхности

 

Прежде всего нужно избавиться от всех посторонних предметов (обои, дюбеля и т. п.). Убедиться, что поверхность ровная, при необходимости устранить изъяны.

Далее, можно приступать к разметке. Сначала решите, на каком расстоянии от пола вам нужна розетка. Особых ограничений здесь нет, поэтому каждый выбирает наиболее удобное для себя место. Одни ставят ближе к полу, другие выбирают стандартное расположение. Единственный нюанс – не рекомендуется располагать розетки вблизи оконных, дверных проемов, а также по соседству с газо- и тепло-магистралями.

 

Итак, с расстоянием определились, теперь делаем разметку:

  1. Отмечаем центральную точку будущей ниши.
  2. С помощью уровня, рисуем перекрестье на этой точке.
  3. В зависимости от выбранного диаметра, отмечаем на линиях это расстояние.
  4. Прикладываем подрозетник к намеченным границам и обводим окружность (квадрат).

Ну вот, ваша разметка готова, самое время приступать к созданию отверстия.

Подключение проводки

Самая ответственная часть всей работы – подключить надо всего два или три провода (в зависимости от наличия заземления), но сделать это без ошибок.

Первым делом следует убедиться, что проводка обесточена. Одна или две минуты, потраченные на отключение автоматического выключателя и проверку наличия напряжения, сделают работу гораздо комфортнее и безопаснее.

Зачистка проводов. С концов жил надо снять по 1,5-2 см изоляции. Далее оголенный кусочек загибается кольцом, а если это многожильный, то его еще можно разделить надвое, чтобы кончики проводов приобрели форму буквы «V».

Для увеличения площади контакта провода с клеммой, жилу надо немного сплющить плоскогубцами.

Подключение проводов. На розетке есть всего две клеммы токоведущих контактов и третья для заземления. Все они зажимаются болтами и вставить провода больше просто некуда. Если используется проводка с правильной цветовой маркировкой, то желто-зеленый провод идет на контакт заземления (он «висит» на пластине с «усами», торчащими вперед), синий на ноль и оставшийся на фазу (может быть любого другого цвета)

Заземление обязательно надо подключать к предназначенному для нее контакту, а фазу с нолем к оставшимся – неважно в каком порядке

Блок розеток . В первом случае к контактам одной розетки приходят провода от предыдущей и тут же уходят на следующую. Во втором – провода от каждой розетки идут в общую «точку сбора» и там соединяются – фаза к фазе, ноль к нолю. При этом надо учитывать, что ПУЭ запрещают подключение заземления шлейфом – так можно подсоединить фазу и ноль, а «землю» надо вести обязательно звездой.

Зачем делать разметку

Если устанавливать одну единственную розетку в бетонной стене, то по большому счету разметка не нужна. Нет особой разницы, если она будет расположена плюс-минус сантиметр. Другое дело, если рядом расположены другие розетки и у владельца помещения «взгляд перфекциониста». У некоторых людей это развито от природы и если какая-либо вещь выбивается из общей картины, то это будет вызывать раздражение.

Как итог – лучше потратить лишние несколько минут, чтобы высчитать и расчертить на стене место расположения будущей розетки. В обязательном порядке это надо сделать при монтаже блока розеток, которые будут располагаться вплотную друг к другу. Здесь пригодится уровень, правда если в помещении кривой пол, то придется подумать как сделать разметку – по уровню или параллельно поверхности пола.

Правильно сделанный «чертеж» разметки это горизонтальная линия, на которой отмечены центры отверстий для подрозетников. Чтобы следить, не соскочила ли с отметки коронка, разметка должна быть несколько больше ее диаметра. Самый надежный способ вычислить расстояние между центрами – сложить вместе крышки розеток и замерить расстояние между их серединами.

Руководство по установке розеток в бетонную стену

Каждый строитель и владелец квартиры или домовладения сталкивается на протяжении своей жизни с таким важным делом, как замена электропроводки.

 

Качественному монтажу электропроводки следует уделить достаточно времени и внимания, для того чтобы в ближайшем времени не возвращаться к этому вопросу.

Виды электропроводок

Прокладка электропроводки выполняется в двух вариантах: внутренняя проводка и внешняя. В старых домах зачастую установлены электроприборы наружные. Это неэстетично и небезопасно. Для того чтобы заменить старую розетку на новую (или выключатель), необходимо демонтировать старую. Перед началом электромонтажных работ следует отключить электрическое напряжение с помощью вводных автоматов.

Набор инструментов

Чтобы приступить к монтажу, необходимо иметь определенный набор инструментов:

  • перфоратор или дрель, победитовая коронка или победитовое сверло
  • подрозетник пластиковый (пользуется большим спросом и прост в осуществлении монтажа)
  • розетка в полной комплектации.

Сперва размечают места для установки, затем высверливают окружность необходимого размера.

Окончить монтаж и закрепить подрозетник поможет строительный материал: гипсовая смесь, алебастр или готовые быстросохнущие смеси.

Монтаж следует начать с разметки места, где будет происходить установка подрозетников в бетонной стене (отметить окружность карандашом или маркером). Затем, с помощью перфоратора или дрели, высверливаем окружность под необходимый размер. Примеряем, чтобы подрозетник свободно в нее входил. Если в нише присутствуют какие-то неровности, удаляем их при помощи зубила, отвертки и молотка.

Со стороны, с которой подходят провода, следует убрать заглушку и продеть их в полученное отверстие.

Правильная установка розеток в бетонную стену не обходится без штробления каналов для прокладки электрических проводов. Для этих работ потребуются:

  • угловая шлифовальная машинка (болгарка)
  • диски по бетону.

Завершающие электромонтажные работы

Фиксация подрозетника в стену производится алебастровым или гибсовым раствором.

Возвращаемся к монтажу подрозетника в бетонную стену: его следует выровнять при помощи строительного уровня, он не должен западать в стене, поскольку невозможно будет смонтировать розетку, но и торчать наружу он тоже не должен, т.к. это некрасиво и небезопасно.

Зафиксировать монтажную коробку в стене следует с помощью алебастра, гипса. Перед нанесением фиксирующего раствора необходимо смочить просверленное отверстие. Далее шпателем или строительным мастерком потребуется наполнить полое отверстие и также обмазать полученной смесью и сам подрозетник с наружной стороны. Вставить коробку, лишней смесью замазать образовавшиеся пустоты. Алебастр и гипс застывает в течение 5-10 минут, далее можно приступить к началу монтажа розетки.

Приступая непосредственно к монтажу розетки, откручиваем клеммы, закрепляем в них провода и клеммы. Завинчиваем болты по краям, служащие для фиксации розетки в монтажной коробке. Далее крепим розетку болтом в середине. Монтаж подошел к концу.

Как правильно установить розетку своими руками

Невозможно представить дом без розетки. Эти устройства используются для подключения к электрической сети приборов, которыми мы ежедневно пользуемся в быту. Если тщательно изучить инструкцию, подробно рассказывающую, как правильно установить розетку, то в процессе демонтажа старой конструкции и монтаже новой не возникнет никаких трудностей.

Взявшись за дело самостоятельно, домашние умельцы существенно экономят на услугах мастера.

Набор инструментов

Перед началом монтажных работ необходимо позаботиться, чтобы не нужные для их осуществления вещи были под рукой. В процессе установки не обойтись без:

  • розетки подходящего под условия эксплуатации типа;
  • подрозетника, который совместим с устройством и подойдет под вид материала стены;
  • индикатор напряжения;
  • отвертки – плоская и крестообразная;
  • кусачки;
  • нож;
  • гипс или алебастр для фиксации монтажной коробки внутри стенового отверстия;
  • изоляционная лента.

Важно! Монтажные работы проводят только при полном отключении электроэнергии – не забудьте отключить автоматы в распределительном щитке!

Как установить розетки и выключатели, чтобы они были удобны для ежедневного использования? По стандартам на каждые 6-10 м² жилой площади монтируется 1 устройство для подключения электроприборов. Высота его размещение – не менее 25 см от пола.

Демонтаж старой розетки

Если подразумевает замена старого оборудования на новое, первоначально осуществляются демонтажные работы.

  1. С помощью отвертки откручивается крепежный винт, снимается крышка.
  2. Внимательно осматривается внутренняя «начинка» старой розетки. Необходимо уточнить 2 или 3 проводами она подключена к общей электросети. В домах старой постройки обычно к ней подходят «ноль» и «фаза», в новостройках часто добавлено и заземление.
  3. Тестером проверьте, где фаза – при прикосновении к ней индикатор зажжется.
  4. Обесточьте квартиру – это важное условие для соблюдения мер безопасности.
  5. Еще раз проверьте отсутствие напряжения в сети. Ослабьте зажимы контактов отверткой и извлеките провода.
  6. Открутите винты распорок и аккуратно вытащите электророзетку из монтажной коробки.
  7. Удалите старый подрозетник.

Когда отслужившее верой и правдой устройство демонтировано, можно приступать к установке нового.

Виды розеток

Как установить розетку в квартире? Необходимо определить, каким видом будет удобнее пользоваться. Принцип их монтажа практически идентичен, отличается лишь способ укрепления на стене.

Выделяют электророзетки:

  • внутренние – перед установкой самого прибора в стенке делается отверстие для подрозетника, после монтажа на поверхности остается лишь крышка;
  • наружные – на специальную негорючую прокладку изделие крепится непосредственно к стене.

Открытый способ более простой и быстрый. Многие мастера от отцов и дедов знают, как установить наружную розетку без лишних сложностей. Достаточно разобрать корпус, который состоит из задней крышки с сердцевиной и передней накладной панели. Часть с наполнением с помощью крепежей фиксируется на стене, к ней подводят контакты, затягивают их винтиками. Затем надевается передняя декоративная крышка.

Монтаж встроенной электрофурнитуры – процесс более сложный. Перед тем как установить внутреннюю розетку, необходимо подготовить отверстия для специальных коробок, в которых будут скрыты провода. Подробнее обо всех этапах расскажем далее.

Обратите внимание! Чтобы система прослужила долго и работала без проблем, важно приобрести подрозетник, который будет соответствовать материалу поверхности, куда его будут монтировать.

Выбираем посадочные гнезда

Сегодня производители расходных материалов для организации домашнего электроснабжения предлагают потребителям несколько видов монтажных коробок:

  • под кирпич и бетон – фиксируются в стене посредством затвердевающих масс, например, гипса;
  • для гипсокартона – крепятся специальными «ушками».

Изделия, согласно нормам и требованиям безопасности, выполняются из пластика. Для одинарных электророзеток предназначены «стаканы» одинарные. Если необходимо установить двойную или тройную розетку, подойдут составные модели из 2 и более гнезд.

На заметку! Обязательно ли прятать электрофурнитуру в коробку? Установленная без нее розетка своими креплениями при регулярной эксплуатации довольно быстро раскрошит стеновой материал и попросту выпадет вместе с вилкой.

Как установить розетки в бетонную стену или в гипсокартон? Если выбрана внутренняя модель, нужно позаботиться о подрозетнике. Монтируют «стакан» следующим образом:

  • в стене проделывают отверстие: в бетоне высверливают гнездо дрелью с коронкой или используя специальное сверло;
  • дыра должна быть по диаметру чуть больше, чем пластиковая коробка;
  • к отверстию подводят провод, конец которого потребуется завести в подрозетник;
  • место установки обмазывают алебастром или гипсом;
  • вставляют короб, аккуратно вдавливая его в стену – на этом этапе важно следить, чтобы «стакан» или составная конструкция стояла ровно, без перекосов;
  • когда замазка схватится, ее излишки удаляют.

Подрозетник готов к дальнейшей эксплуатации по назначению.

Организация скрытой электроточки

Встраиваемые модели пользуются особой популярностью. Они удобны в эксплуатации, а невидимая глазу проводка не портит внешнего вида интерьера. Как установить внутреннюю розетку в стену своими руками после монтажа «стакана»?

  1. Провод подрезается кусачками и зачищается – изоляцию снимают канцелярским или обычным ножом, если в арсенале нет специального режущего приспособления.
  2. В модели без заземления кабеля подключаются в любом порядке. Обычно фаза справа, а ноль – слева.
  3. Как правильно установить розетку с заземлением? Нужно смотреть на обозначения на самом изделии. Нулевой проводник подкидывается к контакту N, фаза – к контакту L. Заземление подключается к центральному контакту.
  4. Проводники соединяются с контактами через зажимные винты. Важно, чтобы в соединение не попала часть провода, покрытая изоляцией.
  5. Аккуратно укладываются жилы, без перегибов и заломов, механизм вставляют в монтажный короб.
  6. Заворачивают боковые винты – они неподвижно зафиксируют сердцевину.
  7. Монтируют декоративную панель, если она есть, затем прикручивают крышку.

После завершения монтажных работ, можно включить электрощиток. Если автоматы не выбило, значит, установка прошла успешно. Остается лишь проверить работоспособность конструкции. Сначала поочередно касаются индикаторной отверткой всех контактов, следя, чтобы лампа загоралась лишь на правом – на фазе. Затем к электроточке можно подсоединить прибор, функционирование которого она должна обеспечивать.

Как установить накладную розетку

Если разметка под монтаж электроточек уже произведена, наружную модель устанавливают по алгоритму:

  • конструкция разбирается на составные элементы;
  • под заднюю панель подкладывают пластину из негорючего материала, а затем крепят ее через предусмотренные производителем отверстия, обязательно выставив основание по уровню;
  • монтируют основной механизм и производят подключение проводов;
  • надевают и фиксируют верхнюю панель.

Внимание! Во время работы соблюдайте технику безопасности! Перед зачисткой проводов еще раз убедитесь, что электрощиток отключен!

Монтаж силовой электророзетки

Для подключения мощных приборов, например, стиральной или посудомоечной машины, электрической духовки, водонагревателя, вполне оправдан выбор электрофурнитуры, которая рассчитана на нагрузку более 40 А. Как установить силовые розетки в ванной комнате или на кухне? Для нее потребуется выделить отдельную линию, ведущую к распределительному щитку. Крепится конструкция, которая внешне толще и массивнее, чем стандартные изделия, дюбелями.

Установка парной розетки или блока

В комнате, где предусмотрено использование сразу нескольких электроприборов, рекомендуют устанавливать не несколько розеток, а парные тройные модели. Как установить блок розеток, чтобы сэкономить время и средства на прокладывание отдельных линий под каждую электроточку? Сборное изделие требует проводника той же длины, что и тот, который подключен к монтажной коробке.

Для сети с фазой, нолем и землей потребуются еще 3 дополнительных провода. Они протягиваются между гнездами. В первом, где есть вывод электропровода, в зажимах фиксируют вспомогательный и основной кабели. Далее все подсоединяется по стандартной схеме.

Не хотите рисковать с электричеством? Обращайтесь за установкой любого типа розетки к мастерам. Они сделают все безопасно и дадут гарантию на выполненную работу.

Чем сделать отверстие под розетку: рекомендации

Устанавливаем розетки правильно

Как сделать отверстие в стене под розетку?

Такой вопрос неизбежно встает перед теми, кто решил выполнить ремонт дома или квартиры без привлечения профессионалов. Но ответ на этот вопрос достаточно многогранен и имеет свои подводные камни. Поэтому в нашей статье мы рассмотрим этот вопрос, что называется, от А до Я.

Где можно располагать розетки

Прежде, чем рассматривать процесс и подбирать диаметр отверстия под розетку, давайте разберемся, а где собственно говоря можно их устанавливать. Ведь нормы ПУЭ четко определяют: где и какие типы розеток должны стоять.

Кроме того, согласно строительных норм есть минимальное количество розеток для каждой определенной комнаты. И более того, нормируется даже номинальные параметры таких розеток.

Правила и нормы расположения розеток в комнате

  • ВСН 59 – 88 предусматривает наличие не менее одной розетки в каждой жилой комнате. При этом в квартирах на юге страны должно быть две розетки в общей комнате, в которой будет установлен кондиционер. В коридорах предусматривается 1 розетка на каждые 10м2 площади.
  • Наибольшее же количество розеток должно быть в кухне. Для комнаты до 8м2 их должно быть не менее четырех, а для кухонь с большей площадью не менее пяти. При этом в обязательном порядке одна розетка с номинальным током не менее 16А. Если же на кухне установлена еще и электрическая печь, то для нее предусматривается еще одна розетка с номинальным током в 25А.
  • Но это, что касается количества. Для нас же важны и места в которых следует выполнять монтаж розеток. Логично предположить, что это должно быть удобное для обслуживания, незатопляемое место. Так же следует помнить, что розетки нельзя устанавливать под мойками, а также не рекомендуется на расстоянии менее 0,5 метров от водяных трубопроводов. Если же розетка устанавливается менее чем в 1 метре от трубопроводов с газом, то должна быть предусмотрена дополнительная защита питающего кабеля и самой розетки от возгорания.

Розетки в ванной комнате можно располагать только в зоне 3

  • Отдельным пунктом стоят розетки, устанавливаемые в ванных комнатах. Инструкция не рекомендует монтировать розетки в этой комнате, но для жилых помещений это допустимо. Единственное ограничение — установка розеток не ближе чем в 60 см от мойки, ванной или душевой кабинки, а также обязательное подключение розетки через автомат УЗО.

Обратите внимание! Сейчас на рынке достаточно широко представлены розетки со встроенным автоматом УЗО. Такие изделия так же допускается применять в ванных комнатах.

На фото автомат УЗО

  • Теперь, что касается высоты установки розеток. Она может быть любая. Старые советские нормы рекомендовали высоту установки в районе 1,3 метра. Новые «европейские» стандарты рекомендует установку на высоте в 20 см как на видео. Но в принципе нет никаких ограничивающих документов, запрещающих установить розетку на потолке или прямо посреди пола. Поэтому здесь руководствоваться следует только целесообразностью и вашим удобством.

Как смонтировать розетку

Сам процесс монтажа розетки технически не очень сложен. Но и тут есть свои нюансы, о которых мы и поговорим.

Этапы монтажа розетки

Процесс монтажа розетки, как и в любом другом случае, начинается с планирования. Нам необходимо спланировать, где именно будет стоять розетка, как к ней подвести питающий провод и количество розеток в группе.

Отверстие под розетку

Самым первым этапом нам необходимо выполнить бурение отверстий под розетки. Этот вопрос достаточно многогранен поэтому мы его рассмотрим более подробно ниже. Пока же вы должны знать, что глубина этого отверстия должна быть равной глубине закладной, или как ее еще называют — подрозетника.

Фиксируем закладные коробки

Следующим этапом заводят провод в закладную коробку, а саму коробку фиксируют. Сделать это можно либо при помощи шпаклевки, либо при помощи саморезов. Второй вариант более правильный — и он единственно возможный для подрозетников, установленных в дереве.

Выполняем подключение розетки

После этого выполняют подключение розетки. Сделать это достаточно просто. Фазный и нулевой провод подключаем к силовым зажимам розетки, а провод заземления — к соответствующему контакту розетки. При этом вы должны оставить и уложить в закладной коробке запас провода не менее 5 см.

Крепим розетку к подрозетнику

Следующим этапом становится установка розетки в закладную коробку. Для этого используются специальные винтовые распорки, которые фиксируют розетку. После этого желательно прикрутить розетку к закладной коробке специальными шурупами по бокам закладной коробки. Обычно эти шурупы идут в комплекте с подрозетником.

Устанавливаем лицевую крышку розетки

Ну и последним этапом является установка декоративной, или как ее еще называют — лицевой накладки на розетку. Процесс ее установки у изделий разных производителей может отличаться. Обычно это винт, который крепит лицевую поверхность по середине розетке. Но существуют модели с защелками, которые вы так же легко сможете одеть своими руками.

Обратите внимание! Согласно норм ПУЭ, нулевой провод имеет голубой окрас, провод защитного заземления – желто-зеленый, ну а третий провод может иметь любой другой цвет и является фазным. Это правило обязательно следует соблюдать во время монтажа. Ведь оно не только облегчит вашу роботу, но и упростит последующее обслуживание и ремонт.

Монтаж отверстий под розетки

Как вы можете видеть, наиболее сложным и трудоемким процессом в данной последовательности является создание отверстия под розетку. Обычно для этого используют специальный инструмент, а иногда и целый набор инструментов. Но давайте обо всем поговорим по порядку.

Насадка для монтажа отверстий под розетку по дереву

  • Начнем с самого простого варианта — это монтаж розетки в деревянной стене или гипсокартоне. Для быстрого и качественного создания отверстия нам потребуется инструмент для отверстий под розетки. А если быть совсем точным, то специальная насадка на обычную дрель.
  • Работа с такой насадкой достаточно проста. Вы определяете центр будущего отверстия и устанавливаете в данную точку сверло насадки. Затем просто начинаете сверления и уже через несколько минут, а то и секунд у вас есть красивое отверстие под розетку.

Подрозетники для дерева обязательно должны быть металлическими

Обратите внимание! При монтаже розеток в деревянных конструкциях скрытым способом, для которых и необходимо отверстие, следует использовать только металлические подрозетники.

Насадка по бетону

  • Более сложным вариантом является монтаж розетки в кирпичных и пенобетонных стенах. В этом случае нам потребуется подобная насадка, но уже для перфоратора. Отверстие под коробку розетки в этом случае делается таким же способом, как и при работах с деревом.

Использование насадки для бетона при монтаже

  • Если вам надо выполнить монтаж розетки в бетонной стене, то здесь все немного сложнее. Обычная насадка под перфоратор может не справиться с бетоном, и будет лишь греться и оставлять царапины на крепком материале. Поэтому, чтобы пробурить отверстие, нам придётся пойти на хитрость.

Создание отверстий под розетку в бетоне

  • Хитрость заключается в том, что наметив с помощью насадки окружность нашей будущей розетки, мы по периметру окружности, выполняем несколько отверстий при помощи обычно сверла по бетону. Чем больше таких отверстий, тем быстрее насадка справится с бетоном. Поэтому, на окружность в 65 мм, что является стандартом для обычного подрозетника, необходимо выполнить не меньше 12 отверстий сверлом. Затем вновь берем насадку по бетону, и дело пойдет значительно быстрее.

Насадка для керамической плитки с вольфрамовым напылением

  • Сложнее всего выполнить отверстие под коробку для розетки в керамической плитке. Если использовать перфоратор, то вы практически наверняка разобьете плитку. Использовать насадку по дереву глупо — здесь нам потребуется насадка по кафелю. Такие насадки имеют вольфрамовое напыление, которое позволяет достаточно эффективно справляться с керамикой.
  • Процесс же монтажа отверстия практически неотличим от использования насадок других типов. Единственное отличие — это достаточно скользкая поверхность, которая не позволяет зафиксировать насадку в нужном положении.
  • Дабы устранить эту проблему, можно использовать два способа. Первый и более правильный — это использование специальной присоски-кондуктора, которая фиксирует головку дрели в нужном положении. Второй вариант более простой – это обычное кернение центральной точки будущего отверстия.
  • Еще одним вариантом создания отверстия под плитку является способ уже описанный для бетонных работ, когда при помощи сверла для керамики мы создаем большое количество отверстий по периметру будущего отверстия подрозетника. Затем, при помощи подручного инструмента удаляем керамику между отверстиями от сверла. Когда участок освобожден от керамики, дальнейшие работы уже можно выполнять насадками по бетону.

Насадка для работ с керамической плиткой «балеринка»

  • Если вам нужна розетка с тремя отверстиями в керамической плитке, то метод со сверлом может привести к повреждению керамики. Поэтому существует еще более деликатный способ по сверлению плитки. Для этого используется, так называемая, «балеринка».
  • Суть данной насадки сводится к тому, что в центре имеется сверло по керамике, к которому крепится специальная регулируемая часть с режущим элементом. Процесс получается достаточно долгим, но максимально деликатным.

Вывод

Отверстия в дереве под розетку, а так же в кирпиче, бетоне или керамике, можно выполнить достаточно быстро и красиво. Главное — использовать соответствующий инструмент, который предназначен как раз для данного материала. Цена таких насадок находится на вполне приемлемом уровне, и вместо того чтобы «изобретать велосипед» лучше воспользоваться готовыми решениями, которые упростят ваш труд и сделают процесс монтажа более безопасным.

Подрозетник для бетона и установка розетки в бетонную стену

Установка розетки в бетонную стену хоть и не требует большого количества электромонтажных навыков, но является довольно-таки трудоемким процессом, осуществляемым при помощи целого ряда специализированных инструментов. В данной статье мы подробно рассмотрим каждый этап данного мероприятия.

Разметка стен

Прежде чем начать монтаж розеток, необходимо грамотно выбрать и подготовить места для их установки.

Важно! В соответствии с современными стандартами, высота расположения розеток относительно уровня пола должна составлять 30 сантиметров. В случае, если монтаж розеток предшествует произведению отделочных работ, в частности, заливке стяжки пола и укладки напольного покрытия, следует добавить к данному расстояние еще 15 сантиметров.

В первую очередь, следует отметить центры размещения розеток. Расстояние между розетками можно выбрать произвольно, если вы планируете установку двух отдельно стоящих розеток.

Если же вы планируется установить блок из нескольких штук, то следует нанести на поверхность стены центр каждой из них.  Проще всего это осуществить, отметив центр первой розетки и затем откладывая от него по 71 миллиметру (стандартное расстояние между осями подрозетников в блоке розеток) в соответствующие стороны.

Создание отверстий в бетонной стене

Определившись с местом монтажа точек подключения к электрической сети, следует проделать отверстия соответствующего диаметра в намеченных местах. Для этого вам потребуется перфоратор и специальная насадка-коронка для него.

Открытие отверстия в стене

Диаметр подрозетника для бетона обычно составляет 68 миллиметров, соответственно, коронку следует использовать соответствующего размера либо незначительно больше (68-70 миллиметров в диаметре).Глубина стандартного подрозетника составляет 45 миллиметров.

Начинается процесс создания подрозеточной ниши со сверления отверстия в намеченном для нее центре. Осуществляется это перфоратором с буром, диаметр которого составляет 7-8 миллиметров на глубину порядка 50 миллиметров. Затем насадкой в форме коронки намечаем контур будущего отверстия.

Чтобы облегчить последующий процесс, целесообразно просверлить по намеченному контуру отверстия использованным ранее буром, и только после этого приступать к работе коронкой на полную глубину. После этого при помощи насадки в форме лопатки выбиваем бетон внутри организуемого отверстия.

Кроме того, следует проделать в поверхности стен штробы для организации скрытой прокладки кабельных трасс. Для этого можно воспользоваться тем же перфоратором, но проще и удобнее всего, помимо данного прибора, пустить в дело штроборез. Его применение позволяет отрегулировать глубину и ширину штробы. После работы штроборезом вы получите две параллельные канавки на поверхности стены, пространство между которым в последующем все равно придется выламывать перфоратором.

Штробы для кабельных трасс должны проходить строго вертикально и горизонтально, с наименьшим количеством поворотов, приводящих к перегибам проводников. Максимальная глубина кабельной канавки составляет 26 миллиметров, а ширина – 30 миллиметров.

Прокладка кабельных трасс

После создания отверстий пол розетки и штроб для электропроводки следует осуществить прокладку кабелей электрического питания. Принято к каждой точке подключения подводить свой отдельный кабель, но розетки в блоки, могут быть подключены и к одной токоведущей линии. Обычно это реализуется по принципу шлейфового соединения.

Прокладка кабеля

Важно! К энеркоемким электроприбором наподобие духового шкафа, варочной панели и т.п. должна в обязательном порядке вести отдельная линия.

Установка подрозетников в бетонную стену

Подрозетники предназначены для надежной фиксации розеток и выключателей в предназначенной для этого нише. Наиболее популярны на сегодняшний день изделия, изготовленные из огнеупорного пластика, которые помимо основной функции служат для того, чтобы уберечь вашу электрическую проводку от возможных возгораний.

Собираясь браться за такое мероприятие, как закрепить подрозетник в бетонной стене, будьте готовы выполнить следующий перечень манипуляций.

  1. Берем подрозетник либо блок подрозетников и вырезаем отверстия, предназначенные для ввода кабеля внутрь изделия, а также удаляем все ненужные соединительные элементы, которые могут нам помешать установить его в стену.
  2. Примеряем подрозетник в предназначенное для него отверстие. Следует убедиться в том, что он правильно встает на свое место, то есть нигде не выпирает, не наклоняется, не деформируется. В противном случае следует подкорректировать размеры и форму отверстия.
  3. Отложив подрозетник в сторону на некоторое время, очищаем нишу от пыли и грунтуем ее специальным составом. Данные меры обеспечат надежную и долгосрочную фиксацию устройства внутри стены.
  4. Дождавшись, когда грунтовка высохнет, наносим на внутренние стенки отверстия смесь на гипсовой основе – штукатурную либо шпаклевочную. Можно использовать и простой алебастр.

Установка подрозетников

Важно! Работать на данном и последующем этапе следует оперативно, поскольку данные смеси имеют небольшое время схватывания

  1. Продев в подрозетник подведенные к месту его установки провода, вдавливаем конструкцию в нанесенный внутрь ниши состав. Следите за тем, чтобы она была установлена строго горизонтально.

На этом установку подрозетника для бетона можно считать завершенной. Осталось только дождаться высыхания раствора и можно будет приступать к отделочным работам, которые в идеале должны предшествовать непосредственно монтажу розеток.

Отделочные работы

В процессе отделочных работ, в первую очередь, необходимо заделать все крупные провалы и сколы, а также более тщательно обработать подрозетники фиксирующим раствором. Далее шпаклюется вся поверхность стен, в том числе штробы с кабельными трассами. Далее стены зашкуриваются до создания идеально гладкой поверхности.

Важно! Не забывайте, что перед переходом к каждому из вышеперечисленных этапов следует дождаться высыхания раствора, нанесенного на предыдущем этапе.

Теперь вы можете очистить подрозетник от раствора, если тот попал на его внутреннюю поверхность, и приступать к нанесению финишного покрытия (краска, штукатурка, обои и т.п.) на стены.

Монтаж розеток

Монтаж розеток

Теперь все подготовительные работы завершены, и вы можете приступить к установки розеток в бетонную стену. Алгоритм данного процесса выглядит следующим образом.

  1. Отключаем от питающей сети тот кабель, к которому будет осуществляться подключение.
  2. Подготавливаем проводники – снимаем внешнюю оплетку кабеля и зачищаем их концы от изоляционного слоя на 10-12 миллиметров.
  3. Отделяем от розетки рамку и лицевую панель.
  4. Подсоединяем кабельные жилы к соответствующим контактам на тыльной стороне розетки: заземляющую жилу – к центральному контакту, фазную и нулевую – к боковым (в данном случае не имеет значения, какую куда).
  5. Вставляем розетку в подрозетник строго горизонтально, рекомендуется при этом воспользоваться строительным уровнем.
  6. Фиксируем розетку в подрозетнике при помощи саморезов.
  7. Устанавливаем лицевую панель и рамку розетки на свои места.
  8. Подаем напряжение на данную точку подключения и проверяем ее работоспособность.

Теперь вы знаете, как установить подрозетник вбетонную стену и осуществить последующий монтаж розетки на данном месте.

Как сделать отверстие для розетки в стене?

Отверстия под розетки

Этап подготовки

Перед тем как начать установку розеток в бетон, нужно определиться с местом установки, а также заготовить инструмент и материалы, которые будут нужны во время работ. При установке розеток в жилых помещениях стоит помнить два основных фактора:

  1. Монтаж розеток в жилых комнатах (зал, спальня) осуществляется на расстоянии 30–40 см от пола.
  2. При монтаже в других комнатах (кухня, ванная) стоит опираться лишь на личные предпочтения. То есть, где будет удобно и практично, там и ставить.

Во время укладки электрической проводки нужно помнить про некоторые правила:

  • Монтаж проводов осуществляется на дистанции около 15–20 см от потолка.
  • Кладка провода осуществляется только в горизонтальном или же вертикальном положении. Ни в коем случае недопустима кладка по диагонали или как-либо еще.
  • Канавка для укладки провода (штроба) должна находиться на расстоянии не менее 35 сантиметров от трубы газопровода.

Перед началом работы нужно подготовить рабочее место, а также инструмент, который пригодится во время монтажа.

  • Маркер, мелок, карандаш или что-либо чтобы начертить отверстие под розетку в бетоне.
  • Линейка любого размера.
  • Уровень любой разновидности, который пригодится для установки нескольких розеток в одном месте.
  • Дрель с установленной коронкой для бетонных поверхностей. Если отсутствует специальная коронка, можно применить просто сверло. В некоторых случаях при определенных навыках применяют болгарку. Важно помнить, что сверло или коронка могут сильно греться во время работы и его нужно регулярно остуживать.
  • Молоток с зубилом. Данный инструмент необходим для придания штробе правильной формы.
  • Подрозетник. Данный предмет является каркасом, который придает креплению большей жесткости.
  • Замазка любого вида, к примеру, гипс или цемент. Также понадобится шпатель, который будет помещен в подрозетник.
  • Стандартный набор инструментов: нож или резак, отвертка с плоским и крестовым сечением, плоскогубцы (пассатижи).

После усвоения некоторых правил и подготовки инструмента приступаем к дальнейшему шагу.

Проделывание отверстий на бетонной стене

Данный этап является самым трудным и кропотливым, особенно если бетонная стена прочна и трудно поддается сверлению. Есть несколько способов сверления отверстий под розетку в зависимости от наличия соответствующего инструмента.

  • Использование специальной коронки для резьбы по бетоны. В данном случае просверливается отверстие в центре разметки для входа центральной оси коронки. Таким образом, коронка будет входить легче. Просверливается отверстие коронкой, а оставшиеся куски бетона выбиваются зубилом.
  • Использование дрели со сверлом по бетону. В данной ситуации просверливается 10–12 отверстий по окружности разметки, после чего полученный круг выбивается при помощи молотка и зубила (или другими удобными способами).
  • Смешанный способ. Первым шагом просверливается несколько отверстий по окружности, а затем данная конструкция просверливается до конца при помощи коронки по бетону. Остаток выбивается зубилом. Таким способом работать будет легче, так как ход коронки будет легче и мягче. Данный способ наиболее актуален для прочных бетонных стен.

Не стоит сильно акцентировать внимание на четкой округлой форме отверстия. Ничего страшного, если место под монтаж будет немного квадратным, ведь остаток места в любом случае будет замазываться специальным раствором для прочной и надежной фиксации подрозетника.

Важно отметить, что при монтаже блока из нескольких розеток нужно обязательно просверливать между ними канавки для укладки проводки, которая будет соединять между собой все элементы.

Установка подрозетника

Один из самых простых этапов — это установка подрозетников в бетон. Данный процесс несложен, но нужно помнить, что верхние края пластикового подрозетника должны находиться вровень с поверхностью бетонной стены. Недопустимо, чтобы он выпирал или же впадал на какое-то расстояние.

Перед установкой механизма нужно подготовить отверстие. Для этого подготавливаем гипсовый или цементный раствор и наносим на внутреннюю часть отверстия. Слой надо наносить не сильно толстый, а лишь для того, чтобы подрозетник надежно зафиксировался в отверстии. В подрозетник продевается вся необходимая проводка и выводится наружу. После этого он монтируется в бетонную стену и регулируется вровень с плоскостью.

Остатки цементного или гипсового раствора, которые вылезут из подрозетника во время монтажа желательно убирать не сразу, а после частичного высыхания (4–5 минут) для более надежной и прочной фиксации конструкции. Остатки раствора подравниваем шпателем, а также замазываем все оставшиеся неровности и пустоты между каркасом и стеной. Процесс полного засыхания раствора займет от 1 до 24 часов в зависимости от вида раствора и его количества.

Подключение электропроводки

Данная процедура не сложная, ведь нужно подсоединить буквально пару проводов, но здесь главное не наделать ошибок.

Первым шагом выключаем электричество во всем помещении для безопасности. Берем индикаторную отвертку и дотрагиваемся до каждого провода, чтобы убедиться, что провода обесточены и не представляют угрозы.

Далее, с концов провода снимаем примерно по 2–3 сантиметра изоляционной обмотки. После этого оголенный участок загибается кольцом, а в случае с многожильным проводом, его нужно разделить на две части, чтобы он приобрел V-образную форму. Оголенную жилку провода нужно немного приплюснуть плоскогубцами, чтобы увеличить площадь контакта с клеммой.

На самой розетки всего три клеммы: две токопроводящих и одна заземление. Провода во всех трех клеммах зажимаются болтами. При использовании проводки со стандартной цветовой разметкой нужно подсоединить желто-зеленый провод к клемме заземления, синий провод подключается на ноль, а оставшийся на фазу. Перепутать последовательность подключения довольно тяжело, ведь вариантов не много, но все же, нужно быть внимательным.

Подключение блока осуществляется цельным шлейфом или же звездой. Первый вариант подразумевает переход контактов с одной розетки сразу в следующий элемент. Способ звезды подразумевает прокладку провода с каждой розетку в общую точку, а затем соединения фазы к фазе, а ноля к нолю. Стоит отметить важный момент, что правила устройства электроустановок категорически запрещают монтаж заземления шлейфом. Таким способом можно подсоединять только фазу и ноль, а заземление обязательно нужно подсоединять методом звезды.

Окончание работ

Когда проводка уже уверенно расположена в контактах и надежно закручена, сама розетка вставляется в подрозетник. Провода укладываются таким образом, чтобы они были параллельны относительно задней стенки, после чего вся конструкция заталкивается в отверстие.

Фиксация внутреннего механизма осуществляется благодаря лапкам распорки. Для того чтобы они разошлись по сторонам и зафиксировали всю конструкцию нужно затянуть болты, находящиеся на лицевой части, в направлении по часовой стрелке. Для ослабления крепежа механизма болты крутятся против часовой стрелки. Если лапки будут мешать установке конструкции, то их можно несильно стянуть обычной канцелярской резинкой или же ниткой.

Завершающий шаг — это установка лицевой части розетки. Они бывают самыми разнообразными по виду, но у всех есть отверстия для крепежа, находящиеся по центру. Просто ставите внешний каркас и закручиваете 1-2 болта. После всех вышеописанных действий включаете на объекте электричество и проверяете правильность работы розетки.

Установка розеток в бетон возможна своими силами, но для этого нужно обладать хотя бы базовыми навыками и соблюдать технику безопасности.

Подготовительные работы

Розетка в стене с одним гнездом

Перед тем как сделать отверстие под розетку в бетоне, необходимо составить схему и провести расчеты. Прокладывать кабели разрешается только в вертикальном и горизонтальном направлении, любые диагонали исключаются. Если изготавливаются штробы, провод должен быть протянут в гофрированную пластиковую трубку, которая вмуровывается в канавку.

На основании составленной схемы производится расчет материалов, инструментов и вспомогательных приспособлений. Кроме этого, необходимо продумать вопросы безопасности.

Чтобы провести установку внутренних розеток своими силами, потребуются такие инструменты:

  • перфоратор, болгарка;
  • уровень, рулетка;
  • плоскогубцы, кусачки, нож, молоток, зубило;
  • сверло для розеток, алмазная коронка, набор отверток;
  • индикатор;
  • узкий шпатель, тонкая малярная кисть;
  • гофрированная пластиковая трубка;
  • карандаш.

Стандартный внешний вид подрозетников

Из материалов необходимо приобрести следующее:

  • трехжильный медный кабель, чтобы можно было сделать заземление;
  • пластиковые подрозетники;
  • гипс или шпаклевка;
  • жидкая грунтовка для бетона и штукатурки;
  • розетки с тремя контактами.

Для облегчения работы следует иметь стремянку или устойчивый стол, чтобы работать на высоте. Защитить органы зрения и дыхания нужно с помощью респиратора и строительных очков. Монтаж следует проводить в перчатках.

Разметка стены

Высота установки выключателей и розеток

Принимать решение о том, где и как установить розетку в стену из бетона, нужно с учетом следующих факторов:

  • Места расположения ранее проложенных линий. Их можно использовать для подключения, но при этом не повредить во время сверления.
  • Расстановка мебели, а также возможные перспективы ее перемещения или добавления новых предметов интерьера. Нужно предусмотреть, чтобы точки не закрывались крупными объектами.
  • Высота. В соответствии с требованиями СНиП розетки разрешается устанавливать на расстоянии 20-120 см от пола. Данное положение основано на требованиях безопасности.

После определения мест расположения приборов необходимо нанести на стены метки, по которым будет выполняться бурение.

Предварительная разметка стены для установки розеток

Разметка под блок из нескольких розеток делается в такой последовательности:

  1. Намечается центр изделия, которое будет посередине.
  2. По этой точке проводится ровная горизонтальная линия, параллельная полу.
  3. От контрольной точки в обе стороны отмеряется по 71 мм, что соответствует габаритам монтажных коробок.

Чтобы отметки не стерлись в процессе дальнейших действий, их следует продублировать керном и пометить крестиками.

Проделывание отверстий

Эта часть работы самая трудная, долгая и пыльная. Перед ее началом нужно вынести из комнаты цветы, картины и прочие мелкие фрагменты интерьера. Все остальное необходимо накрыть защитной пленкой. Сверлить бетон нужно при закрытой двери, заткнув щели мокрой тряпкой.

Просверлить отверстие под розетку в бетоне можно одним из следующих способов:

  1. Монтаж отверстия под розетку при помощи перфоратора с насадкой

    С помощью специальной насадки на перфоратор (коронки). Изделие состоит из хвостовика, стального стакана с зубцами и центрального бура, задающего правильное направление движения инструмента. В процессе бурения коронка сильно греется. Чтобы не сжечь резцы, ее нужно периодически извлекать и остужать в воде. После врезания в бетон на нужную глубину в дыре остается цилиндр. Он выбивается молотком и зубилом, либо разрушается перфоратором. Выбить цилиндр целиком можно мощным клином и кувалдой. Если пострадают края дыры, это не страшно — стена будет штукатуриться. Между дырками нужно сделать переходы для прокладки кабелей.

  2. Победитовые наконечники

    Перфоратором. Для работы используется комплект буров диаметром 6-12 мм и насадки для разрушения. Можно использовать дрель с победитовым сверлом, но это очень долгий и трудоемкий процесс. Сначала намечаются окружности, по которым с минимальным интервалом сверлятся дыры диаметром 6 мм. После этого более крупными бурами в решето превращается внутреннее пространство. Заключительным этапом является разрушение, измельчение и удаление оставшихся после сверления тонких стенок. Здесь потребуется больше времени, чтобы выровнять внутренние грани проемов.

  3. Резка отверстия под розетку болгаркой

    Болгаркой. Вместо болгарки может использоваться ручная фреза с диском по камню. Выбор в пользу этого способа делается в тех случаях, когда в хозяйстве нет перфоратора, или по каким-либо причинам его нельзя использовать. Внешние края нанесенных окружностей соединяются прямыми линиями — получается квадрат или прямоугольник. Затем болгаркой делаются вырезы. Круг должен выходить за пределы углов на половину диаметра, чтобы получить проем правильной формы. Чтобы было легче выбрать материал изнутри, рекомендуется сделать несколько дополнительных продольных и поперечных прорезов. Разрушать и удалять мелкие фрагменты быстрее и проще.

После получения отверстий необходимо подогнать их под размеры подрозетников. Для этого используется ручной или электрический инструмент — перфоратор, молоток, зубило, прямошлифовальная машина. По результатам работы должны получиться отверстия на 2-3 мм шире и глубже монтажных коробок.

Ниши нужно очистить от каменной крошки и пыли. Целесообразно их обработать жидкой грунтовкой для улучшения адгезии с замазкой, которая будет использоваться в качестве заполнителя.

Подготовка и монтаж подрозетников

Вывод кабеля к будущей розетке

Перед тем как начать устанавливать подрозетник, в отверстие нужно вывести кабель. Если он уже есть, следует проверить его работоспособность, чтобы не делать лишнюю работу. Если провод отсутствует, его нужно врезать в стену, используя те самые инструменты, которые использовались при изготовлении отверстий — перфоратор и болгарку. При новой прокладке целесообразно к каждому гнезду подводить отдельные провода, чтобы не зависеть от ограничений по мощности подключаемых потребителей.

Подготовка к установке двойного подразетника состоит из таких этапов:

  1. Внешний осмотр изделий, проверка их целостности и правильности форм.
  2. Удаление заглушек, предназначенных для пропускания жил и прочих фрагментов, которые не понадобятся при установке.
  3. Соединение монтажных коробок вместе, если их конструкцией предусмотрен такой крепеж.
  4. Примерка изделия в нише. Оно должно свободно в нее входить без наклона и выпирания.
  5. Пропускание кабеля в отверстия и фиксация коробок в подвешенном состоянии.

Чтобы сделать розетку в бетонной стене, нужно правильно выбрать замазку для фиксации. Лучше использовать материал со средней скоростью схватывания, чтобы была возможность корректировать подрозетник после погружения в нишу.

Чтобы поставить и закрепить монтажную коробку в стене, нужно выполнить следующие действия:

  1. Еще раз очистить отверстия от пыли и грязи, обработать их грунтовкой. Дождаться, пока она высохнет.
  2. Заделать силиконом отверстие, через которое выходит кабель. Это защита от насекомых, которые могут приползти из соседних квартир.
  3. Развести шпаклевку. Делать ее нужно средней консистенции, достаточно плотной, чтобы сохраняла форму, но и в меру податливой, чтобы без труда поддаваться давлению.
  4. Равномерно нанести раствор на внутренние стенки выемок. Толщина слоя зависит от разницы в размерах основания и монтажной коробки.
  5. Держа кабель натянутым, вдавить стакан в отверстие до полного погружения. Его края должны оказаться в одной плоскости с поверхностью панели.
  6. С помощью мастерка и отвертки провести коррекцию положения и окончательное выравнивание изделий.

Если внутрь коробок просочился раствор, его лучше сразу не трогать. Фрагменты шпаклевки удобнее удалять после ее полного застывания. Так можно сэкономить время и не испачкать стакан.

Отделка стен

Начинать отделку следует после полного застывания раствора в высверленных отверстиях. Если сразу начать заделку штроб, от механического воздействия кабеля подрозетники могут сдвинуться со своего места.

Отделка панелей проводится в следующей последовательности:

  1. Канавки очищаются от посторонних предметов, пыли и крошки.
  2. Проводится обработка поверхностей грунтовкой глубокого проникновения. Если жидкость быстро впитывается, операция повторяется.
  3. Замешивается раствор из песка и цемента. Им проводится заделка крупных провалов, сколов, отверстий. После нанесения раствора должна остаться продольная впадина глубиной 3-4 мм.
  4. Полностью высохший цемент очищается от выступающих фрагментов и дважды обрабатывается жидкой грунтовкой.
  5. Готовится стартовая шпаклевка. Она наносится и выравнивается с тем расчетом, чтобы оставался 1-1,5 мм для финишного покрытия.
  6. Основа зачищается от крупинок и покрывается пропиткой.
  7. Замешивается и наносится финишная шпаклевка. После ее застывания стена затирается. Следует добиться, чтобы не осталось никаких следов от проложенных ранее штроб.

Окончательная отделка выбирается хозяевами в зависимости от собственных вкусов и предназначения комнаты. Это могут быть обои, кафельная плитка, краска и прочие облицовочные материалы.

Установка фурнитуры

Подключение розетки можно выполнять до или после отделочных работ, последовательность здесь значения не имеет. Все решает целесообразность и необходимость в дополнительной точке.

Монтаж проводится в следующей последовательности:

  1. Если кабель без маркировки, определяется фаза, ноль и земля. Провода помечаются. Затем проводится обесточивание помещения на входном пакетном выключателе или путем выкручивания пробок. Чтобы убедиться в отсутствии напряжения на линии, следует воспользоваться тестером.
  2. С помощью ножа снимается внешняя изоляция кабеля. В зависимости от конструкции розетки она срезается на 3-6 см.
  3. Концы жил зачищаются на 10-12 мм. Срезать с них пластик нужно очень аккуратно, чтобы не перебить тонкие медные проводки, из которых сплетены жилы.
  4. Освобожденная от изоляции медь травится кислотой и пропаивается. Покрытие оловом металла предотвратит его коррозию в процессе эксплуатации.
  5. Ослабляются болты контактов. В них вставляются провода. Желто-зеленый провод заземления присоединяется посередине. Черная или коричневая фаза крепится справа, а синий ноль — слева. Болты туго затягиваются, качество фиксации проверяется путем легкого натяжения каждой жилы.
  6. Слабина кабеля складывается гармошкой, чтобы он свободно и компактно разместился в монтажной коробке.
  7. Розетка медленно и осторожно вставляется в отверстие. После того как планка упрется в стену, изделие нужно прочно закрепить. Для этого используются саморезы и распорные лапки.
  8. Устанавливается крышка и декоративные накладки. Данная процедура осуществляется в соответствии с инструкцией, прилагающейся к товару.
  9. Проверяется прочность и надежность крепления розетки и монтажной коробки. Для этого в изделие несколько раз вставляется и извлекается вилка от мощного электрического прибора. При правильном выполнении работы изделие сохраняет постоянное положение.

В заключение в помещение подается ток и проверяется работоспособность устройства.

Сверление отверстий в бетоне при помощи перфоратора

Существует несколько вариантов сверления отверстий в стене при помощи перфоратора, и все они зависят от плотности бетона, а также наличия необходимого инструмента. Начнем наш рассказ с наиболее простых способов, и закончим самыми трудоемкими.

Сверление отверстий при помощи коронки для подрозетников

Если вы не знаете, чем просверлить отверстие под розетку в стене, то просто спросите в магазине коронку для подрозетников. Это совсем нехитрое устройство, которое в значительной степени облегчает эту трудоемкую работу.

Коронки для сверления отверстий под розетку

Коронка для подрозетников состоит из четырех элементов. Первое это основа. Она представляет собой штырь для крепления в перфораторе, с фланцем для накручивания коронки. Коронка представляет собой кусок трубы диаметром от 68 до 80 мм.

На ее концах, с одной стороны имеется резьба для крепления с основой, а на другом конце -твердосплавные режущие элементы. В некоторых коронках эти режущие элементы имеют алмазное напыление, которое увеличивает их срок службы. Третьим элементом является сверло, которое так же закрепляется в основе при помощи четвертого элемента – винта. Назначение сверла: центровка коронки.

Коронка для сверления бетона под розетку

Цена такой коронки находится во вполне разумных пределах. Поэтому, если вы затеяли ремонт с переносом электрических точек, очень советуем вам такую купить. Она всегда пригодится в хозяйстве.

Производим разметку стены Для того, чтобы выполнить сверление отверстия с помощью такой коронки, следует проделать следующие операции.

Прежде всего, отмечаем место установки нашей новой розетки.

Нам необходимо вымерять центр требуемого отверстия.

Просверливаем центр нашего отверстия На следующем этапе, при помощи перфоратора и обычного сверла по бетону, как на видео, высверливаем отверстие в данной точке.
Устанавливаем коронку и высверливаем требуемое отверстие Затем собираем коронку, и устанавливаем ее на перфоратор.

Центрующее сверло коронки немного выступает над краями самой коронки.

Его вставляем в просверленное ранее отверстие.

Конечный результат работы коронки Далее, включаем перфоратор, и высверливаем отверстие для подрозетника.

В идеале, коронка войдет в стену на 2/3, и мы получим красивое ровное отверстие.

Сверление отверстий при помощи коронки и сверла

Используя коронку, вы получите необходимое отверстие. Но далеко не всегда это будет сделать так просто. Дело в том, что с кирпичом и некоторыми видами бетона, такая коронка справляется весьма неплохо. Но иногда она бессильна. И тогда приходится изобретать другой способ, кaк прaвильно просверлить отверстие под розетки.

Итак:

  • Если коронка плохо, или вообще не справляется с вашим бетоном, то вам придётся использовать немного другой способ. Разберем его по этапам.
  • Прежде всего, как и в первом варианте, находим центр нашей будущей розетки. Затем просверливаем отверстие для центровочного сверла. Берем коронку и пробуем с ее помощью высверлить отверстие.

Коронка оставляет след на стене

  • Это у нас не получилось. Но на стене остались явные следы нашего будущего отверстия. Они-то нам и нужны. Теперь, используя обычное сверло по бетону, по краям будущего отверстия своими руками делам несколько отверстий. Чем больше их число, тем легче нам затем будет, поэтому сделайте в около 20 таких отверстий.

На фото примерное количество отверстий, которые мы должны выполнить сверлом

Теперь вновь одеваем на перфоратор нашу коронку, и, уже используя ее, вновь делаем отверстие под подрозетник. Дело должно пойти намного быстрее.

Обратите внимание! Если вы поленились и сделали небольшое число отверстий сверлом, то при работе коронкой вполне возможны толчки. Поэтому держите перфоратор крепче.

Сверление отверстий перфоратором без коронки

Но иногда может получиться так, что коронки нет, а отверстие необходимо прямо сейчас. Поэтому вы должны знать, как просверлить отверстие под розетку в бетоне без коронки.

В этом случае мы будем использовать обычное сверло и зубило, или соответствующую насадку на перфоратор, если он имеет функцию работы отбойного молотка.

  • Для использования данного метода, нам необходимо очертить нашу будущую розетку. Сделать это можно методом прикладывания подрозетника, либо используя веревку и карандаш.
  • Затем по контуру будущего отверстия, как и в варианте, описанном выше, делаем много небольших отверстий. В этом случае желательно, чтобы этих отверстий было больше чем 20 штук.

Делаем от 10 до 20 отверстий по контуру будущего отверстия

  • Затем используя зубило или соответствующую насадку перфоратора, начинаем выбивать остатки бетона между отверстиями, оставленные сверлом. Процесс это длительный и трудоемкий, но более лёгких вариантов просто нет.

Выбиваем отверстие зубилом

Отверстие под розетку при помощи болгарки

Иногда может получиться так, что перфоратора под рукой нет, а отверстие под розетку сделать необходимо. В этом случае можно использовать болгарку. Конечно, это далеко не лучший вариант, но, в крайнем случае, вполне применим.

Отверстие под розетку выполненное болгаркой

Итак:

  • Для использования этого варианта, вам, прежде всего, необходимо обрисовать контур будущей розетки. Для этого можно использовать обычный карандаш.
  • Следующим шагом является подготовка к работе болгаркой по бетону. Инструкция советует надеть очки, респиратор или хотя бы марлевую повязку. Голову также лучше защитить головным убором.
  • После этого болгаркой, с кругом по бетону соответствующего диаметра, делаем надрезы в крайних точках будущего отверстия. Надрезы должны иметь соответствующую глубину. Минимальное число надрезов для получения квадрата — четыре, но можно сделать и более приближенную к кругу фигуру.

Обратите внимание! При выполнении работ, ни в коем случае нельзя изменять положение болгарки относительно стены. Это может привести к поломке диска и разлету осколков. Это, в свою очередь, может привести к весьма плачевным травмам.

  • После этого, используя обычное зубило и молоток, начинаем выбивать бетон в центре надрезов. Труд это кропотливый, но других вариантов нет.

Установка розеток в стену сделать самому своими руками

Одной из самых частых задач для домашнего мастера является установка розетки в стену. В этом нет ничего сложного, но если вам не приходилось с этим сталкиваться, стоит ознакомиться с инструкцией. Для того чтобы электрическая розетка, которая является незатейливым устройством, не стала источником опасности, что особенно касается современных квартирных сетей, нагруженных по полной программе, о способах ее установки необходимо узнать заранее.

Правила монтажа актуальны и с точки зрения электромагнитной совместимости. Если установку осуществить правильно и надлежащим образом выполнить проводку, то в приобретении дорогостоящих фильтров-подавителей помех не возникнет необходимости, это касается и защитных устройств.

Общие правила безопасности

Осуществляя установку электроарматуры, следует соблюдать определенные правила. Во-первых, работы должны производиться в обесточенной квартире. Сначала необходимо выполнить вспомогательные операции по типу устройства штроб, укладки кабелей, насверливания отверстий и лунок, а вот подключение проводов следует осуществлять в последнюю очередь.

Во-вторых, подключаемые провода должны быть проверены фазоуказателем. Работая на электроустановками, вы должны помнить, что напряжение на обесточенных токоведущих частях может появиться в любой момент. В-третьих, установка выключателя или розетки осуществляется с обязательным исключением контакта оголенных проводников с телом.

Если произошло поражение человека электрическим током, то необходима высокая скорость реагирования наблюдающего, который должен присутствовать во время проведения работ. Таким образом, если мастера «прихватило», то нужно дернуть его за одежду, даже если это повлечет удар током наблюдающего, ведь в противном случае не избежать трагедии.

Рекомендации по проведению работ с точки зрения устройства розетки

Установка розеток в стену проводится лишь после того, как вы ознакомитесь с их устройством. Они состоят из декоративной крышки, контактной колодки и подрозетника. Колодка имеет крепежные лапки, контакты и клеммы. Колодки с лапками на винтах устанавливаются в подрозетник немного сложнее, но такая конструкция обеспечивает возможность регулировки положения колодки. Важно следить при покупке, чтобы лапки были двузубыми. В противном случае колодка может шататься.

При установке розеток в стену вы должны помнить о том, что клеммы могут крепиться к контактам винтами, этот вариант розетки разбирается и смазывается в области сопрягаемых частей токопроводящей пастой. Винты затягиваются натуго. Клеммы могут быть представлены ершиками или винтами. Первые надежнее, но исключают переборку, ведь провод нужно будет вытягивать с силой, что влечет поломку ёршика. С помощью холодного припоя перед заведением проводов необходимо смазать винтовые клеммы.

Особенности установки накладной розетки

Перед установкой розетки в стену вы должны обратить внимание на то, что в продаже имеются накладные приборы, которые обеспечивают надежность осуществления замены в старом подрозетнике, декоративное покрытие поверхности при этом не будет нарушено, ведь крышка закроет крепежную накладку.

Если у вас в квартире старые розетки, то заменять их на евро нельзя, не трогая стену и не меняя подрозетника. Накладная розетка позволяет устанавливать пожаробезопасные устройства в деревянные стены. Даже если возникнут дуги, произойдет замыкание через металлическую обойму, распространение по проводам будет исключено. Защита сработает, если огонь доберется до дерева.

Особенности установки в бетонную стену

Установка розеток в бетонную стену осуществляется в несколько этапов. Первый предусматривает разметку. На поверхности необходимо отметить центр прибора. Если вы планируете монтировать блок розеток, то отмечаются все их центры. Для этого наносится положение центральной части первого механизма, от него откладывается 71 мм, что является стандартным межосевым расстоянием.

Монтаж отверстий и электропроводки

На следующем этапе нужно сделать отверстие в бетоне, чтобы установить подрозетник и саму розетку. Это довольно сложно, а для выполнения манипуляций понадобится перфоратор и специальная коронка.

Как только все отверстия будут выполнены, а штробы к ним подведены, можно выполнить электропроводку. Идеальным вариантом при этом станет подведение отдельного кабеля к каждой розетке.

Установка подрозетников

В зависимости от того, какое количество приборов вы планируете установить, собирается соответствующий блок. В статье рассматривается пример, который предусматривает монтаж двух розеток. Их соединяют между собой. В тех местах, где предусматривается ввод кабеля, вырезаются заглушки. Соединительные элементы удаляются, ведь они будут препятствовать установке.

Подрозетник помещается в подготовленное отверстие в бетоне, а после можно переходить к следующему этапу, убедившись в том, что прибор установлен в посадочное место правильно. Он не должен выпирать или оказаться наклоненным.

Крепление подрозетника

Установка коробки для розетки в стену предусматривает ее крепление. Для этого отверстия обеспыливаются и грунтуются. Это обеспечит надежность и долговечность установки. После высыхания грунтовки следует развести штукатурную или шпаклевочную массу на гипсовой основе, а после нанести внутри отверстия. Можно использовать простой алебастр. Работать при этом необходимо максимально быстро, ведь чистый гипс моментально схватывается. Когда устанавливается небольшое количество подрозетников, это даже может стать преимуществом.

Установка внутренних розеток в бетонную стену на следующем этапе предусматривает вдавливание приборов в раствор. Установка должна быть строго горизонтальной, ориентироваться при этом необходимо на отметки горизонтальной оси, которые наносятся при разметке. Коробки не должны выпирать, они должны находиться заподлицо со стеной. Гипсовая смесь, попавшая внутрь, убирается после того, как она затвердеет, на этом этапе ее лучше не трогать.

Заключительные работы: отделка стен

Когда смесь высохнет, а подрозетники окажутся надежно укреплены, можно переходить к отделочным работам. Штробы можно замазать штукатурным раствором, как и отверстия вокруг коробок. Важно дождаться фиксации подрозетников, ведь точное их положение можно сбить на данном этапе.

Первым шагом отделки станет грунтовка, затем наносится штукатурка, крупные провалы выравниваются, как отверстия и сколы. Более тщательно необходимо поработать над декорированием подрозетников, их обмазывают вокруг. Как только стены высохнут, их следует зашпаклевать, а после зашкурить, пока не образуется ровная плоскость бетонной стены вокруг подрозетников.

После того как установка розеток в бетонную стену своими руками была завершена, а все вышеперечисленные работы выполнены, можно переходить к декорированию поверхности. Для этого на стену наклеиваются обои или наносится любой другой декоративный материал.

Как установить тройной подрозетник

Установка тройной розетки в бетонную стену предусматривает использование одного подрозетника, который имеет вид блока с тремя гнездами, они располагаются на одном каркасе. Если использовать 3 одиночные розетки, которые будут располагаться параллельно, то рекомендуется применить отдельные подрозетники.

Для этого используется перфоратор, специальная насадка для него, индикатор напряжения, молоток, прямая и фигурная отвертки, средней и узкий шпатели, а также зубило. Перед монтажом тройного подрозетника с помощью перфоратора необходимо просверлить в поверхности отверстия, действовать необходимо до тех пор, пока коронка не упрется в стену. Остатки бетона в этом случае тоже выбиваются зубилом и молотком.

Провода подключаются в соответствии с параллельной схемой, которая предполагает, что к каждому проводу из щитка будут подведены по два провода, которые идут от дополнительных жил на вторую и третью розетки. С помощью индикаторной отвертки вы определите фазу и ноль, а затем в щитке следует отключить электричество. Установка скрытой розетки в бетонной стене предусматривает скручивание проводов. Для того чтобы обеспечить надежность при этом, следует использовать контактные наконечники, которые вставляются в зажимы розетки и прикручиваются винтами.

Работа с кирпичной стеной

Установка розетки в кирпичную стену осуществляется почти по такой же технологии, как и в случае с бетонной поверхностью. После разметки с помощью специальной коронки для подрозетников необходимо проделать отверстия. Это позволяет получить красивые и ровные посадочные места. Коронка должна иметь несколько больший диаметр, чем сами приборы, что позволит получить припуск на крепления.

Установив инструмент на режим дрели, вы сможете проделать отверстие. Задействовать оборудование в режиме перфоратора не стоит, так как это даст ненужные вибрации, которые раскрошат кирпич. Использовать сверла не стоит, так как работать с ними достаточно сложно. А вот после использования перфоратора необходимо выдолбить внутреннюю часть с помощью зубила и молотка. При работе головкой такая необходимость не возникнет, ведь кирпич раскрошится сам с собой.

Монтаж в деревянной стене

В деревянном доме может быть проведена открытая проводка, что является довольно популярным способом организации электроснабжения. Монтаж розетки при этом отличается от стандартного лишь наличием асбестового или алюминиевого листа между стеной и розеткой. Эта мера требуется для защиты дерева от искр при замыкании.

Установка розетки на деревянную стену методом прокладки скрытой проводки – дело хлопотное и дорогое. Огромным преимуществом при этом является возможность перенесения розетки без нарушения эстетичности стены. Монтаж отдельных розеток на такую поверхность отличается от бетонных аналогов. Внутренняя конструкция для скрытой проводки должна устанавливаться лишь в металлический стакан, чтобы исключить попадание искр на легковозгораемые поверхности. Использовать пластиковые подрозетники запрещено.

Заключение

Установка розетки — дело нехитрое, однако если не соблюсти правила, то можно столкнуться с тем, что это место в квартире станет источником повышенной опасности. Да и на самом этапе монтажа есть риск поражения мастера электрическим током. Поэтому перед началом работ необходимо ознакомиться с технологией, она предусматривает необходимость наличия рядом стороннего наблюдателя, который сможет помочь в непредвиденной ситуации.

Как установить внутреннюю розетку?

Львиная часть проводки в квартирах и домах скрытая, т.е. проходит в стене. Соответственно в таких случаях используются внутренние розетки, которые монтируются в круглое углубление в стене, таким образом, что снаружи остается только одна рамка. Это красиво и безопасно. Красиво, потому что данная розетка сильно не выступает от стены и не видно проводов, отсутствуют кабель-каналы, наружные распределительные коробки и тому подобное. Безопасно, потому что исключена возможность схватиться за провод, нечаянно его оторвать и т.д. Сегодня в новых квартирах также всю проводку прячут под штукатурку и специально штробят углубления для монтажа внутренних розеток. Давайте ниже разберемся как установить внутреннюю розетку?

Как установить внутреннюю розетку?

Внутренние розетки выпускаются разными производителями, разного дизайна, но суть их установки одинаковая. Поэтому прочитав данную статью вы сможете установить любую внутреннюю розетку у себя дома.

Внутренняя розетка может крепиться в стене боковыми распорками или саморезами к подрозетнику, если он установлен. Как правило, в новых квартирах или когда люди делают капитальный ремонт, устанавливают в штробы специальные коробки (подрозетники), в которые в последствии легко устанавливается розетка. Данные коробки сажаются на гипс и надежно держатся в стене, что исключает выпадение розетки. На фото ниже показан пример подрозетника.

Ко мне часто с помощью сарафанного радио обращаются пенсионеры, в квартирах которых последний ремонт был много лет назад. По доброте душевной я им помогаю. У них по каналам в плитах (в панельном доме) проходит вся проводка, соответственно алюминиевая. В местах монтажа розеток и выключателей нет ни каких подразетников и речи про них не может быть. В таких ситуациях как раз и приходится устанавливать розетку с помощью боковых распорок, которые фиксируются сразу о бетон. Еще хочу отметить, что раньше в местах установки внутренних розеток делались в плитах сквозные отверстия. Так можно было устанавливать розетки сразу с двух сторон стены с помощью перемычек, т.е. в разных комнатах или подслушивать о чем разговаривают соседи. Вот один случай из моей практики…

Разобрав старую розетку, я увидел что к ней подключено по два провода к каждому контакту. Это один двухжильный провод приходит из распределительной коробки, а другие это просто перемычки на розетку в соседней комнате.

Вон через паутину, скопившуюся годами, видно заднюю часть розетки установленную в соседней комнате, к которой идут перемычки…

Берем новую розетку и подключаем ее. В данной модели розетки фирмы «Makel» болты для подключения проводов находятся по бокам. Заводим туда приходящий провод от распределительной коробки и отходящие перемычки на другую розетку. Полярности тут нет, и поэтому на любой контакт заводим фазу (L), а на другой нуль (N).

С подключенными болтами розетку утопляем в стену…

И фиксируем ее с помощью боковых распорок. Для этого поочередно закручиваем два болта. На фото ниже видно как я подтягиваю левый болт. То же самое нужно сделать и с правым…

Теперь берем рамку с корпусом розетки и ставим на место…

 Вот и разобрались, как установить внутреннюю розетку. Если вы здесь все поняли, то смело сможете в будущем снять или заменить любую внутреннюю розетку.

Читайте также: как установить наружную розетку с заземлением и как установить наружную розетку без заземления.

Улыбнемся:

Купили дед с бабкой радио, воткнули в розетку на 220. Тишина, дымок пошел…
— Дед, а чегой-то они там молчат?
— Вот сейчас покурят, потом, глядишь, чего и скажут…

Установка системы скрытой проводки кабелепровода

Скрытые кабельные системы электропроводки — популярный выбор в жилых помещениях, поскольку они эстетически привлекательны. Это наиболее часто используемая домашняя система электропроводки, поскольку она защищает провода от внешних повреждений и увеличивает срок их службы.

Провода устанавливаются в 4 этапа.

Шаг 1: Прокладка электропроводки в плите

Шаг 2: Прокладка электропроводки в стене

Шаг 3: Установка задних коробок коммутационных плат

Шаг 4: Установка распределительных щитов

Давайте посмотрим на пошаговую процедуру установки системы электропроводки скрытого кабелепровода.

Шаг-1: Прокладка электрических проводов C в плите
  • Трубы из плит для домашней электропроводки должны быть толщиной 2 мм и размером 25 мм для труб из ПВХ. Проложите трубы для перекрытий между верхней и нижней арматурой.
  • Используйте только глубокие распределительные коробки в перекрытиях. Надежно закрепите кабелепроводы из ПВХ с помощью вязальной проволоки.
  • Было бы идеально следовать цветовой кодировке для кабелепроводов для электрических проводов и данных, таких как LAN и телефонный провод.Используйте серые трубы из ПВХ для передачи данных, черные трубы из ПВХ для электрических проводов и растворитель ПВХ для соединения аксессуаров
  • Тщательно проверьте падение стены и определите толщину бетона.
  • Проверьте электропроводку согласно сервисным чертежам и посмотрите, где расположены распределительные щиты и сколько точек необходимо установить в каждом месте
  • Соблюдайте особые меры предосторожности при бетонировании плиты
  • Заменить все сломанные трубы
  • Убедитесь, что все стыки водонепроницаемы.
  • После того, как перекрытие и балка сняли опалубку, немедленно проложите проводку GI.Задокументируйте любое засорение или альтернативный маршрут для использования в будущем.
  • Обеспечьте все необходимые втулки в балках, колоннах перед заливкой плиты в соответствии с требованиями электрики и кондиционирования воздуха
  • Обеспечьте вытяжные ящики в подходящих местах
  • Не размещайте тяговые и соединительные коробки в одном месте. Расположите их так, чтобы их нельзя было легко увидеть из мест с интенсивным движением, в соответствии с электрическими чертежами
  • .

Шаг 2: Прокладка электрических кабелей C в стене
  • Выполнение скрытых работ по прокладке кабелепровода после возведения каменных стен, но до начала штукатурных работ
  • По окончании схватывания кирпичной кладки выполнить чеканку.В идеале выдерживайте 7-дневный перерыв между двумя действиями
  • Выполняйте чеканку стен только стенорезками, чтобы не повредить стены.
  • Закрепите электрические кабелепровода одобренными зажимами, чтобы обеспечить правильную прокладку и проводку
  • После закрепления трубопроводов, ящиков и принадлежностей заполните высеченную поверхность цементным раствором и оберните сетку для цыплят вокруг трубопроводов.
  • Начните проводку на стене с отметки уровня на стене, учитывая высоту над FFL (уровень готового пола)
  • Ограничить ширину чеканки по количеству каналов
  • Глубина выемки должна быть не менее 10 мм от стены кладки, чтобы имелась выемка для кабелепровода.
  • Убедитесь, что все горизонтальные кабелепроводы проложены прямо на уровне коробки.Трубопровод световой точки должен проходить прямо вертикально к распределительной коробке. Убедитесь, что в стене не случайно взят кабелепровод
  • Не используйте изгибы и локти. Используйте пружину для сгибания, если вы хотите изменить направление трубы.
  • Не прокладывайте электропроводки вблизи линий связи
  • Проложите кабелепроводы над подвесным потолком с надлежащей опорой. Ни в коем случае не ставьте их на подвесной потолок. Закройте вертикальные участки открытыми концами вверху, если у вас есть подвесной потолок

Шаг 3: Установка задних коробок коммутационных плат
  • Закрепите скрытый распределительный щит должным образом по уровню в соответствии с проектом архитектора, например, расстояние и высота от уровня готового пола (FFL)
  • Убедитесь, что зазор между скрытыми распределительными щитами одинаков.Поддерживайте одинаковое единообразие во всех установках.
  • Щиты должны представлять собой готовые металлические ящики модульного типа утвержденного производителя. Закрепите скрытую коробку на 3 мм ниже оштукатуренной поверхности.
  • Заканчивайте крепление коробки перед штукатурными работами, одновременно выполняя прокладку стен. Пока ведутся штукатурные работы, ящики заполняем термоколем.

Шаг 4: Установка распределительных щитов
  • Распределительный щит скрыть перед штукатуркой
  • Закрепите коробку DB на правильной линии и выровняйте углубление в кирпичной кладке
  • Подготовьте коробку в соответствии с проектом, например, установите количество трубопроводов, входящих в распределительную коробку
  • Вставляйте трубы из ПВХ только в указанные входные отверстия

Убедитесь, что вы выполнили все эти шаги упорядоченным образом для успешного монтажа скрытой системы электропроводки.Наши специалисты D&F Liquidators, Inc. могут помочь вам с успешным монтажом скрытой электропроводки в вашем доме. Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о том же.

D&F Liquidators обслуживает потребности в строительных материалах для электротехники более 30 лет. Это международная информационная служба площадью 180 000 квадратных метров, расположенная в Хейворде, Калифорния. В нем хранится обширный перечень электрических разъемов, кабелепроводов, автоматических выключателей, распределительных коробок, проводных кабелей, предохранительных выключателей и т. Д.Он закупает электрические материалы у ведущих компаний по всему миру. Компания также ведет обширный инвентарь взрывозащищенной продукции и современных решений в области электрического освещения. Поскольку компания D&F закупает материалы оптом, она занимает уникальное положение, предлагая конкурентоспособную структуру ценообразования. Кроме того, он может удовлетворить самые взыскательные запросы и отгрузить материал в тот же день.

Поделитесь этой историей, выберите платформу!

Типы крепежа | Гайки, болты, шайбы

Колпачковые гайки

Накидная гайка, также известная как желудь, получила свое название благодаря своей форме.Гайка имеет выпуклый верх, чтобы предотвратить контакт с внешней резьбой.
Купить сейчас — Колпачковые гайки для желудей

Замковые гайки

Используется со шплинтами для предотвращения ослабления, зубчатая гайка, также называемая замковой или шлицевой гайкой, не имеет пазов в верхней части . Используется в приложениях с низким крутящим моментом, таких как удерживание ступичного подшипника на месте.
Купить сейчас — Замковые гайки

Стяжные гайки

Стяжная гайка — это крепежный элемент с резьбой, используемый для соединения двух наружных резьб, чаще всего стержня с резьбой.Снаружи застежка представляет собой шестигранник, поэтому его можно использовать гаечным ключом.
Купить сейчас — Стяжные гайки

Фланцевые зубчатые гайки

Фланцевая гайка — это гайка с широким фланцем на одном конце, которая действует как встроенная шайба, которая не перемещается и не вращается. Зубчатый фланец распределяет давление гайки по фиксируемой детали и создает блокирующее действие, предотвращающее ослабление.
Купить сейчас — Фланцевые гайки

Гайки с шестигранной головкой

Гайки с шестигранной головкой используются для крепления к винту с шестигранной головкой, винту с головкой под торцевой ключ или болту.Чаще всего используются гайки с шестигранной отделкой, имеют шестигранную форму с внутренней резьбой и забиваются гаечным ключом.
Купить сейчас — гайки с шестигранной отделкой

Заклинивающие гайки с шестигранной головкой

Контргайка часто используется, когда гайку необходимо зафиксировать на месте, не прижимая ее к другому объекту. Шестигранные контргайки имеют шестигранную форму с внутренней резьбой, но они тоньше шестигранных гаек.
Купить сейчас — гайки с шестигранной головкой

Тяжелые гайки с шестигранной головкой

Больше, тяжелее и толще, чем стандартная шестигранная гайка.Тяжелые шестигранные гайки имеют форму шестигранника с внутренней резьбой и приводятся в действие гаечным ключом. Часто используется с винтами с шестигранной головкой и болтами с квадратным подголовком.
Купить сейчас — Тяжелые шестигранные гайки

Машинные гайки шестигранные

Крепежная гайка имеет шестигранную форму с внутренней резьбой. Меньше, чем шестигранная стопорная гайка или шестигранная гайка, они используются с крепежными винтами диаметром менее 1/4 дюйма.
Купить сейчас — Гайки с шестигранной головкой

Гайки с шестигранной головкой малого размера

A machine гайка шестигранная с внутренней резьбой.Меньше, чем шестигранная стопорная гайка или шестигранная гайка, они используются с крепежными винтами диаметром менее 1/4 дюйма.
Купить сейчас — Гайки для машинных винтов, малые размеры


Стопорные гайки Keps-K

Контргайка keps-k, также известная как гайка keps, k-гайка или гайка с шайбой, имеет прикрепленную свободно вращающуюся стопорную шайбу. Гайки Keps предназначены для более удобной сборки.
Купить сейчас — стопорные гайки Keps-K

Гайки с накатанной головкой

Гайка с накатанной головкой или барашковая гайка имеет рифленую внешнюю поверхность, а не шестигранник, что облегчает затяжку вручную.Часто используется в декоративной отделке или аппликациях.
Купить сейчас — Гайки с накатанной головкой

Нейлоновые гайки с шестигранной головкой

Низкопрофильная стопорная гайка имеет шестигранную форму с внутренней резьбой и нейлоновой вставкой. Нейлоновый материал предотвращает ослабление из-за вибрации и поперечной резьбы, чтобы гайка не откручивалась от застежки.
Купить сейчас — Стопорные гайки с нейлоновой вставкой

Стопорные гайки с нейлоновой вставкой

Стопорная гайка с нейлоновой вставкой имеет шестигранную форму, внутренняя резьба с нейлоновой вставкой.Нейлоновый материал предотвращает ослабление из-за вибрации и поперечной резьбы, чтобы гайка не откручивалась от застежки.
Купить сейчас — Нейлоновые стопорные гайки

Преобладающие стопорные гайки крутящего момента (Stover)

Обычно известные как стопорные гайки, преобладающие стопорные гайки имеют скошенные углы и коническую вершину. Деформация верхней резьбы препятствует расшатыванию из-за вибрации. Также называемые односторонними гайками, они могут быть установлены только в одну сторону и часто используются при высоких температурах, поскольку все они металлические без нейлоновой вставки.
Купить сейчас — Гайки Stover

Шестигранные гайки с прорезями

Шестигранные гайки с прорезями — это гайки с вырезанными частями, предназначенные для использования с шплинтом для создания стопорного механизма. Эти гайки похожи на корончатую гайку, но имеют более низкий профиль, что иногда делает их лучшим вариантом.
Купить сейчас — Шестигранные гайки с прорезями

Квадратные гайки

Гайка с четырьмя сторонами, которая может быть плоской или скошенной сверху.Квадратные гайки обеспечивают большую площадь контакта с поверхностью, что способствует большему сопротивлению ослаблению. Обычно соединяется болтами с квадратной головкой.
Купить сейчас — Квадратные гайки

Конструкционные тяжелые шестигранные гайки

Структурные шестигранные гайки сравнимы с чистовыми гайками, но сделаны более толстыми и прочными. Обычно они используются в конструкционных соединениях сталь со сталью.
Купить сейчас — Структурные шестигранные гайки

Т-образные гайки

Т-образная гайка или тройник используются для крепления деревянных, древесно-стружечных или композитных плит, оставляя ровную поверхность.Длинный тонкий корпус с фланцем на одном конце напоминает Т-образный профиль. Т-образные гайки часто имеют 3 или 4 зубца, которые погружаются в поверхность, обеспечивая лучшее удержание.
Купить сейчас — Т-гайки

Отрывные или срезные гайки

Срезные гайки представляют собой конические гайки с шестигранной точкой захвата. В их конструкции имеется намеренный дефект, заключающийся в том, что шестигранная головка отламывается при достижении максимального крутящего момента. Остается защитная коническая гайка, которую нелегко снять.
Купить сейчас — Отломные гайки

Гайки с тремя канавками

Защитные гайки с тремя канавками имеют конический диаметр, что затрудняет их захват с помощью захватных устройств, таких как разводные гаечные ключи или плоскогубцы. Для установки этих гаек требуется специальное нетрадиционное зажимное устройство, что делает их более надежными, чем обычная гайка.
Купить сейчас — Гайки с тремя канавками

Барашковые гайки

Барашковые гайки — это гайки с резьбой с крыльями на каждой стороне корпуса, позволяющие вращать и устанавливать вручную.Простая ручная сборка и использование, когда гайку нужно часто снимать.
Купить сейчас — Гайки-барашки

Как закрепить телевизор на стене и спрятать шнуры

Сегодня я собираюсь показать вам, как закрепить телевизор на стене и спрятать шнуры. В эти выходные мы наконец-то дошли до того, чтобы повесить телевизор на стену. Установить телевизор на стену и спрятать все шнуры довольно просто. Вот пошаговое руководство. Повеселись!

На самом деле не так уж и сложно закрепить телевизор на стене (и скрыть все шнуры).Это заняло у нас около часа. Итак, напомните мне еще раз, почему нам потребовалось полтора года?

Ах да ладно. Потому что я президент Клуба прокрастинаторов. Я даже добавил этот проект в свой список дел, и все равно откладывал его еще на 5 месяцев. Стыд.

Для выполнения этого проекта вам понадобится несколько расходных материалов. Некоторые очевидны, некоторые не очень.
Список покупок:

Перед тем, как мы взялись за этот послеобеденный проект, была неприятная проблема:

Я абсолютно ненавижу шнуры питания. Каждый раз, когда я иду в свою спальню, в прачечную или в гараж, меня встречает ужасная катастрофа шнуров.У меня постоянная крапивница и подергивание в левом глазу только из-за того, что я видела это чудовище несколько раз в день в течение полутора лет. Вы можете поверить в эту чушь? Но проверьте это СЕЙЧАС! Больше никаких шнуров! В мире все в порядке.

Вот пошаговое руководство о том, как закрепить телевизор на стене и спрятать все шнуры.

Первое, что вам нужно сделать, это купить монтажный комплект.

Вот такая же, как у нас.

Шаг 2. Прикрепите кронштейны к задней части телевизора и большой монтажный кронштейн к стене.

(Протягивать шнур питания телевизора через стену — это не «кодировать». Чтобы выполнить этот проект для кодирования, вам понадобится ЭТО.)

Положили телевизор лицевой стороной вниз и прикрепили кронштейны.

На задней панели телевизора должно быть несколько винтов, закрывающих отверстия, в которых идет комплект. Удалить их. Вот отверстия после того, как мы открутили 4 винта. Используя оборудование, входящее в комплект, закрепите кронштейны на задней панели телевизора.

Шаг 3. Закрепите кронштейн для телевизора на стене.

Не бойтесь.Это легко!!

Сначала найдите стойки в стене. Вы хотите, чтобы кронштейн был прикручен непосредственно к шпилькам.

После того, как все шпильки будут расположены и отмечены карандашом на стене, возьмите кронштейн, используйте уровень и карандашом отметьте все отверстия, в которые войдут ваши болты. Теперь снимите кронштейн и просверлите пилотное отверстие в центре маркировки каждого болта, например:

После того, как отверстия будут просверлены, верните скобу обратно и прикрутите этого плохого парня к стене.Теперь дважды проверьте, чтобы все было ровно. Ой, мы в порядке что ли ?!

Ваш монтажный комплект официально готов к работе. Теперь начинается самое интересное.

Давайте пропустим эти кабели через стену !!

Чтобы спрятать шнуры, все, что вам нужно сделать, это вырезать два отверстия в гипсокартоне и бросить их через стену. Это действительно просто, как пирог.

Начните с прорезания верхнего отверстия. Обрежьте его внутри кронштейна, чтобы он хорошо спрятался после установки телевизора.

Как только первое отверстие будет вырезано, вы прорежете второе отверстие примерно на фут от земли, прямо под первым отверстием.Не бойся. Гипсокартон можно полностью залатать, если вы его испортите. Если вы пропускаете кабели через внутреннюю стену (имеется в виду, что это не стена, с другой стороны которой находится наружное пространство), вероятно, внутри вашей стены не будет изоляции, что еще больше упростит опускание кабелей.

Если вы устанавливаете телевизор на внешней стене (другая сторона стены выходит на улицу), вам, вероятно, придется протолкнуть изоляцию, чтобы пропустить кабели через стену.

К сожалению, это не работает на кирпичных или цементных стенах.

Все, что вам нужно сделать сейчас, это проткнуть эти шнуры через стену. Но ждать! Есть действительно простой способ сделать это. Он называется Steel Fish Tape.

Это стальная рыболовная лента:

Это тонкий гибкий кусок стали (что-то вроде рулетки, но более прочный), который сворачивается в рулон. Вы немного его разворачиваете и «ловите» через стену. Вот, я вам покажу. Это проще, чем пытаться это объяснить.

Проденьте конец рыболовной ленты через верхнее отверстие в стене…

… А затем вытащите конец через вторую дыру в стене.Используйте ленту или что-нибудь еще и прикрепите кабели к концу ленты Fish Tape. Теперь просто намотайте ленту и протяните шнуры прямо через стену. Так просто! У меня серьезно кружится голова, когда у меня появляется возможность использовать Fish Tape. Забавно кормить случайными вещами через ваши стены. Теперь, когда кабели спрятаны в стене, подключите их все к задней панели телевизора.

Оттуда поднимите телевизор и зацепите его за монтажный кронштейн.

Готово!

Больше никаких шнуров.Нет больше уродства! Woot Woot! Я рада, что наконец-то могу вычеркнуть еще один проект из моего непростого списка дел.

Чтобы уберечь вас от прокрутки, вот снова список покупок:

У вас есть телевизор на стене? Вы сделали это сами или наняли профессионала?


Instagram || Facebook || Pinterest || YoutubeЭтот пост содержит партнерские ссылки

Спасибо за чтение! Удачной вам недели!

Возможно вам понравится:

Справочное руководство по установке центрального пылесоса

Первым шагом является выбор центрального пылесоса.Есть три основных типа на выбор; Системы фильтрации с бумажным мешком, системы циклонного действия (с ниспадающими фильтрами, картриджами или моющимися фильтрами) или системы истинного циклонного разделения. Блок обычно устанавливается в гараже, подвале, подсобном помещении, кладовой или грязевой комнате для удаления пыли и аллергенов из жилых помещений. Прочтите статьи в этом Учебном центре, чтобы узнать больше о центральных вакуумных блоках питания, доступных для вашей установки, или позвоните нам по телефону 1-800-221-8227, и мы будем рады обсудить ваши варианты.
Примечание. Для агрегатов True Cyclonic требуется вентиляция наружу. Другие блоки также могут иметь выход наружу.

Чтобы убедиться, что ваша центральная вакуумная система дойдет до каждой комнаты по всему дому, вы должны сначала определить количество необходимых приточных отверстий и их расположение. Один впускной клапан может обслуживать 700-800 квадратных футов (63-72 кв. М). По возможности используйте только внутренние стены, чтобы вам не пришлось иметь дело с изоляцией, которая обычно встречается в наружных стенах.

Хорошие места расположены в центре в коридорах или стенах туалетов и / или дверных проемах.Не размещайте воздухозаборники за дверьми или мебелью. Используйте прибор для поиска стоек или заглушите стену, чтобы убедиться, что место для впускного клапана находится между стойками и что за стеновой панелью есть свободное пространство. Также проверьте другую сторону стены, чтобы убедиться, что на ней нет препятствий, таких как коммуникации и розетки.

Не устанавливайте воздухозаборник за дверью или в стене с дверцей карманного типа. Затем попросите помощника подержать конец шланга в предполагаемом месте для впускного клапана, а другой конец взять и пройти по комнате (комнатам).Если у вас нет помощника, используйте кусок шнура или веревки длиной 30 футов (9,15 м) — длины шланга. Вы хотите иметь возможность дотянуться до любого места от пола до потолка, даже если мебель мешает. Возможно, вам придется выбрать другое место или добавить еще один воздухозаборник, чтобы покрыть весь пол. Помните, что один входной патрубок обычно занимает около 700–800 квадратных футов (63–72 кв.м). Повторите этот шаг на каждом этаже вашего дома.

Поскольку над и под подошвой второго этажа есть готовые стены, установка впускных клапанов наверху может потребовать немного большей изобретательности.Есть несколько вариантов. Поместите входное отверстие снаружи стены туалета, а затем пропустите трубку через стену, через внутреннюю часть туалета и вниз. Другой вариант — провести трубку вверх на чердак, а затем поперек и вниз к входному отверстию. Еще одно решение — установить впускной клапан наверху прямо в пол.

Существующий дом: при выборе электрической головки впускной клапан должен находиться в пределах 6 футов (1,83 м) от электрической розетки. Переключатель на ручке посылает сигнал по «низковольтной» (24 В) проводке для включения и выключения блока питания.

Новое строительство: Если ваш дом находится в стадии строительства, вам следует подумать об использовании электрических розеток. В электрические клапаны встроены низковольтные и бытовые электропроводки, поэтому нет необходимости в ближайшей электрической розетке. Впускные клапаны следует устанавливать до того, как повесить гипсокартон. Установка должна быть согласована с электриком для прокладки электрического провода после установки трубок.

Чтобы убедиться, что пыль и грязь эффективно удаляются из жилых помещений в вашем доме, установите блок питания в пристроенном гараже.Если у вас нет пристроенного гаража, лучшим вариантом будет подвал, подсобное помещение, кладовая или грязевое помещение. Найдите место рядом с источником электричества, в котором будет достаточно места для циркуляции воздуха со всех сторон устройства. Вам понадобится специальная схема на 15 или 20 ампер. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать технические характеристики вашего устройства.

Шаг 5 — Планирование трубопровода

Перед установкой трубопровода для переноса пыли и грязи к силовому блоку спланируйте свой маршрут. Прокладка трубопровода под черным полом, когда это возможно, упрощает работу с трубами и создает кратчайший путь между впускными клапанами и силовой установкой.Если трубка должна проходить рядом с водонагревателем или дымоходом, в целях безопасности и соответствия строительным нормам используйте металлические трубки центральной вакуумной системы для этой секции. Если трубка проходит в ненагретой, холодной или другой незащищенной среде, оберните ее изоляцией, чтобы предотвратить конденсацию и возможность засорения.

Шаг 6 — Установка центральных впускных клапанов вакуума

Установка существующего впускного клапана дома
Сначала подготовьте стену, на которой будет установлен клапан.

Непосредственно под предполагаемым входным отверстием используйте отвертку с плоским лезвием, чтобы отклинить молдинг в сторону. Затем возьмите проволочную вешалку и отрежьте от нее длинный прямой кусок. Вставьте проволоку в патрон дрели, а затем, удерживая дрель вертикально под предполагаемым входным отверстием, медленно просверлите пол рядом с плинтусом или там, где стена и пол пересекаются. Освободите проволоку из патрона сверла и оставьте ее в пилотном отверстии, чтобы она служила локатором. Затем идите в подвал и ищите проволоку, торчащую из потолка.

Теперь вы можете увидеть, где впускной клапан будет над вами. Измерьте расстояние от проволоки, чтобы найти центр подошвы и полости стены.

Примечание: Вы можете просверлить смотровое отверстие диаметром 3/4 дюйма (1,9 см), чтобы не врезаться в основание стойки или другие препятствия во внутренней стене. Затем, используя фонарик и / или зонд, осмотрите внутреннюю часть стены, чтобы убедиться, что нет никаких препятствий.Если есть препятствия, возможно, вам придется переместить входной участок. Если препятствий нет, просверлите отверстие диаметром 2-3 / 8 дюйма в нижней части полой стены через подошву. Обязательно прорезайте между стенами. Вакуумная трубка имеет диаметр 2 дюйма, поэтому отверстие даст вам место для манипуляций с трубкой и проводом низкого напряжения. Если вы используете трубы PVC Schedule 40, просверлите отверстие диаметром 2-5/8 дюйма. Опять же, проверьте, нет ли препятствий, используя фонарик и длинный шланг. Если нет никаких препятствий, вернитесь наверх и отметьте место входа на стене.Для этого измерьте расстояние от пола до центра розетки в розетке рядом с местом входа. На предполагаемом водозаборном участке отмерьте от пола такое же расстояние. Это будет центр вашего впускного клапана. При желании можно расположить входное отверстие на более удобной высоте. Некоторые домовладельцы предпочитают, чтобы воздухозаборник находился на уровне кончиков пальцев, на высоте около 30 дюймов от пола.

Далее устанавливаем собственно воздухозаборник

Возьмите кронштейн для настенного монтажа, отрежьте или отломите фланец новой конструкции и утилизируйте его.(В новой конструкции прибейте язычок к шпильке. См. «Установка впускного клапана новой конструкции».) Используйте уровень, чтобы убедиться, что монтажный кронштейн выровнен. Затем обведите контур монтажного кронштейна на стене. Верхний и нижний надрезы имеют решающее значение, поскольку фланец будет опираться на эти области. Возьмите универсальный нож и отметьте линии. Затем с помощью канцелярского ножа или пилы для гипсокартона проделайте отверстие в гипсокартоне. ПИЛА ПО СУХИЕ СДЕЛАЕТ РАБОТУ ЛЕГЧЕ.

Присоедините короткий 90-градусный отвод к фланцу на задней стороне монтажного кронштейна. Примечание: Концы короткого отвода под углом 90 градусов отмечены для размещения стен разной ширины. Нанесите клей вокруг внешней стороны фланца монтажного кронштейна и поверните короткий 90-градусный колен на место. Убедитесь, что открытый конец обращен в направлении, в котором он будет встречаться с трубкой, обычно прямо вниз. (Если трубка должна идти от чердака, отверстие короткого 90-градусного колена будет направлено вверх.)

Никогда не наносите клей на внутреннюю часть фитингов или трубок. Наносите клей только на внешнюю часть трубки.Это предотвратит образование препятствий клея, которые могут засорить вашу систему.

Пропустите около 6 дюймов (15,24 см) низковольтного провода через направляющее отверстие в монтажном кронштейне. Разделите провод на две жилы и снимите 1 дюйм изоляции с каждой жилы. Оберните жгуты по часовой стрелке вокруг винтов на задней стороне впускного клапана. Затяните винты. Теперь прикрепите груз к концу низковольтного провода и опустите его в подвал или в подвал.

Подготовьте длинную проволочную вешалку с одним концом, загнутым в виде крючка.Вставьте монтажный кронштейн в отверстие в стене … сначала вниз … затем вверх … центрируя его. Возьмите вешалку и вставьте загнутый конец крючка в короткий 90-градусный колено, чтобы удерживать кронштейн на месте. Затем вставьте лицевую панель впускного клапана вдоль проволочной подвески в монтажный кронштейн. Вверните клапан на место. Снимите проволочный крючок.

Входные комплекты поставляются с длинным и коротким винтом, поэтому обязательно используйте короткий винт в отверстии, обращенном к колену, так как длинный винт может его проколоть.Обязательно установите лицевую панель впускного клапана так, чтобы крышка открывалась вниз. Затем нанесите клей на трубку достаточной длины и направьте ее вверх через отверстие в подошве подошвы в короткий 90-градусный колен на задней стороне монтажного кронштейна. (См. Этап установки 6 для получения информации об установке трубок.)

НУЖНО БОЛЬШЕ ПРОСТРАНСТВА?

Если вы не можете найти полую стену или пространство между стенами недостаточно велико, есть две альтернативы: первая — провести трубку через скрытую область, например, внутри туалета, а затем пропустить трубку вниз. .(Другой альтернативой является напольный приточный патрубок.)

Чтобы пропустить шланг через шкаф, установите входное отверстие снаружи туалета и проведите шланг в шкаф и вниз через пол шкафа. Используйте стопорную муфту на монтажном кронштейне вместе с небольшим отрезком вакуумной трубы.
Установка на стене шкафа

Часто единственным практическим решением является установка вашей системы так, чтобы трубопровод проходил через стену в шкаф, а затем вниз через пол шкафа.Чтобы использовать этот метод, выберите подходящее место для впускного клапана вне туалета, соблюдая те же меры предосторожности, что и при обычной настенной установке. Затем, используя длинную вешалку, просверлите отверстие в обеих стенках (Рис. 01, показанный ниже). Держите провод строго горизонтально, чтобы внутренние и внешние отверстия совпадали друг с другом. Проверьте наличие препятствий внутри стены, согнув короткую проволоку для плечиков под прямым углом и закрутив угловую деталь внутри стены. Если препятствий нет, просверлите отверстие диаметром 2-3 / 8 дюйма по горизонтали через обе стены.

Фиг.01


Увеличьте отверстие во внешней стене для размещения узла впускного клапана (лицевая пластина клапана и монтажный кронштейн), как описано в разделе «Установка впускного клапана». Внутри туалета просверлите пилотное отверстие в полу под отверстием в стене или в удобном месте поблизости, чтобы проверить наличие препятствий. Если препятствий нет, прорежьте в полу отверстие диаметром 2-3 / 8 дюйма. Пропустите низковольтный провод через отверстие в полу и через стену к внешней стороне туалета.Пропустите низковольтный провод через направляющее отверстие во внутреннем стенном шкафу (рис. 02, показанный ниже) и скотчем или стяжите низковольтный провод к этому узлу сразу за кронштейном.

Рис.02

Внутренний шкаф в сборе

Проденьте узел внутренней стены через отверстие в стене и расположите узел так, чтобы кронштейн был заподлицо с внутренней поверхностью стены. Подсоедините провода к клеммам низкого напряжения на задней стороне лицевой панели впускного клапана, как описано ранее.Прикрутите лицевую панель впускного клапана к настенному кронштейну (рис. 03, показанный ниже).

Фиг.03


Установка напольного клапана

Чтобы установить напорный впускной клапан, просверлите пилотное отверстие с помощью проволочной вешалки и проверьте место, как описано ранее. Если вы уверены, что предлагаемое место не будет заблокировано балкой или другим препятствием, вырежьте в ковре отверстие немного больше, чем ваше сверло 2-3 / 8 ”. Просверлите в полу отверстие диаметром 2-3 / 8 дюйма.Увеличьте проем для подключения низковольтных соединений. Соберите переходник для установки на полу и подсоедините провод низкого напряжения к впускному клапану. Проведите низковольтный провод в подвал. Прикрутите вентиль к полу. Повторяйте, пока не будут установлены все впускные отверстия.

Примечание: Хотя пластиковые впускные клапаны приемлемы, если они повторно устанавливаются рядом со стеной, где на них никто не наступит, металлические напольные впускные клапаны обеспечивают дополнительную прочность.

Не устанавливайте напольные воздухозаборники там, где будет мебель.

Фиг.04

Установка в многоэтажном доме

В многоэтажных домах обычно требуется одно или несколько входных отверстий на каждом уровне. Вместо того, чтобы пытаться выровнять впускные клапаны от одного уровня к другому, проложите отдельную линию трубок от впускного клапана наверху до ответвления или до основной магистрали (рис. 05, показанный ниже).

В двухэтажном доме наверху под местом, которое вы выбрали для впускного клапана, вырежьте отверстие достаточно большого размера, чтобы можно было добраться до подошвы второго этажа.

Сделайте отверстие в стене низко для облегчения просверливания подошвы.

Вырежьте отверстие 2-3 / 8 ”в подошве. Установите впускной клапан, как было указано ранее. Затем из подвала вставьте отрезок трубы, достаточно длинный, чтобы через отверстие в подошве второго этажа можно было дотянуться до места для впускного клапана. Возможно, вам придется соединить несколько отрезков трубок. Измерьте и предварительно вырежьте эти детали и проверьте их перед склеиванием. При нанесении клея действуйте быстро, чтобы предотвратить высыхание клея на верхнем конце трубки до того, как он достигнет фитинга на впускном клапане.

Никогда не наносите клей только на внутреннюю часть трубки.

Поднимаясь по лестнице, не забудьте направить локоть вниз.

Другие способы попасть наверх в вашем доме — через внутренние помещения туалетов или кладовых, под лестницей или через напольные отверстия. Если впускной клапан будет обслуживаться с чердака, могут потребоваться более короткие отрезки труб, соединенные муфтами, из-за ограниченного пространства наверху. Опять же, измерьте, проверьте подгонку и при склеивании работайте быстро, чтобы предотвратить высыхание клея до того, как трубка достигнет впускного клапана.

Установка VacPan

VacPan — очень популярный вариант для кухни, прихожей и ванн. Вот несколько советов по установке. Во-первых, определите наилучшее место для установки совка: под шкафом (рис. 06, показанный ниже) или в стене. Помните, что передний край VacPan должен прилегать к готовому полу.

Фиг.06

Установка VacPan под шкафом
Не приклеивайте короткие 90
Установка впускного клапана новой конструкции

Выберите место для впускного клапана и просверлите пилотное отверстие в полу.Спуститесь ниже, чтобы убедиться, что на пути трубопровода нет препятствий в настоящем или будущем, таких как балки пола, каналы отопления, водопровод, провода и т. Д. В месте расположения впускного клапана просверлите отверстие диаметром 2-3 / 8 дюйма в подошве. пластина. Отверстие должно быть на расстоянии 2 дюймов от стойки и по центру между передним и задним краями подошвы (Рис. 07, показанный ниже).

Фиг.07

Приклейте отрезок трубки к монтажному кронштейну с резьбой. Отрежьте кусок низковольтной проводки, проденьте примерно 6 дюймов через верхнее направляющее отверстие для проводов в узле кронштейна шпильки и сдвиньте его обратно в коленчатое отверстие.Приклейте ленту к трубке на сборочном колене и снова близко к концу, и заправьте оставшуюся проволоку в нижнюю часть трубки. Привинтите Plaster Guard к лицевой стороне сборки (Рис. 08, показанный ниже).

Фиг.08

Пропустите нижнюю часть трубки через отверстие 2-3 / 8 ”и забейте монтажный кронштейн гвоздем на шпильку. Убедитесь, что центр входного отверстия находится на правильной высоте над уровнем пола, а трубопровод проходит под черным полом. Чтобы гвоздь или винт не попали в вакуумную трубку, установите защитные приспособления для гвоздей на подошву или верхние пластины рядом с трубкой.См. Шаг 6 установки: Установите трубки и завершите установку трубок, насколько это возможно. После того, как стены будут закончены и покрашены, можно снять штукатурные ограждения и установить впускные клапаны. На этом этапе может быть завершена установка системы труб и установка энергоблока.

Новое строительство
    1. Установите СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОВОДНИКИ (1) через электрический РАЗЪЕМ одобренного типа (2) (входит в комплект) так, чтобы они выступали примерно на шесть дюймов из разъема. Вставьте разъем до упора в отверстие наверху ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ (4).Вставьте БЛОКИРОВКУ (3) и закрепите ее.
    2. Соедините провода от ВПУСКНОГО КЛАПАНА (7) с выступающими проводниками строительной проволоки с помощью КОННЕКТОРОВ ПРОВОДА № 31 (8) (не входят в комплект).

ПРИМЕЧАНИЕ : Всегда помните, что белый провод к белому проводу и черный провод к черному проводу.

  1. Пропустите ПРОВОДЫ РЕЛЕ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ (5) через отверстие в КРЫШКЕ LVT (6) и подсоедините к двум контактным винтам ЛИЦЕВОЙ ПЛАСТИНЫ ВПУСКНОГО КЛАПАНА (9).
  2. Вставьте лицевую панель впускного клапана (10) в МОНТАЖНУЮ ПЛАСТИНУ (11).Одновременно вставьте ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОВОДНИКИ (12) и разъемы (8) в ЭЛЕКТРОПРОВОДНИК (4). Открутите два винта, которые удерживают отсек проводки на месте. Проденьте верхнюю ЗАЖИМУ ДЛЯ ГОТОВОЙ СТЕНЫ (13) под головки винтов и плотно закрепите кабельный отсек и верхнюю скобу для готовой стены (13) МОНТАЖНЫМИ ВИНТАМИ (входят в комплект).
  3. Установите нижнюю ЗАЖИМУ НА СТЕНУ (14) с помощью винтов (входят в комплект).
  4. Прикрепите лицевую панель впускного клапана (10) к монтажной пластине (11) с помощью двух ВИНТОВ (15) из комплекта поставки.
Законченное строительство

После прорезания трубы, провода управления реле низкого напряжения, электрических проводов здания и отверстия в стене:

  1. Снимите монтажную пластину ГВОЗДЕЧНЫЙ ФЛАНЕЦ (16). Используйте ножовку или надрежьте бритвенным ножом по пунктирной линии и отрежьте.
  2. Повторите шаг первый (из НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА).
  3. Установить модифицированную монтажную пластину с приклеенным коротким 90 ° ELL в проем в стене.
  4. Повторите шаги 2-6 (из НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА).

Вернуться к началу

Шаг 7 — Установка трубки

Установка центральной вакуумной трубки в существующих домах или новом строительстве

Начиная с самого дальнего от энергоблока входного патрубка, временно закрепите на месте НКТ основного магистрального трубопровода. Оберните петлю или провод низкого напряжения, чтобы создать подвесную ленту из гвоздя или потолочной трубы, чтобы удерживать трубку и удерживать ее в нужном положении во время работы.

Вставьте отрезок трубки в нижнюю часть колена на впускном клапане в сборе.Сначала соедините секции трубок без клея, чтобы убедиться, что они подходят правильно. Отметьте соединения, чтобы их можно было собрать таким же образом. Помните, что трубка входит в фитинг примерно на 3/4 дюйма. Измерьте, обрежьте и удалите заусенцы из трубок, а также, используя колено 90 градусов, наденьте вертикальную линию трубки на основную горизонтальную линию. Во избежание возможных проблем с засорением при установке трубок и фитингов:

  • Сделайте прямые надрезы на трубах (лучше всего подойдет труборез или торцовочная пила).
  • Удалите заусенцы с концов трубок.
  • Убедитесь, что трубка прилегает к заплечику фитинга без зазоров.
  • Приклейте только внешний край трубки перед сборкой в ​​фитинги.
  • Сдвинуть и скрутить трубу и фитинги вместе

Подсоедините трубки от дополнительных впускных клапанов к главной магистрали с помощью тройника (рис. 09, показанного ниже) и используйте зажимы, чтобы удерживать секции на месте. Обязательно установите тройник уборщика таким образом, чтобы он был направлен к силовому блоку (Рис. 10, показанный ниже)

Рис.09

Типовая установка под полом

Фиг.10

Направление тройника

При сборке трубки натяните провод низкого напряжения. Соедините или сращивайте низковольтные провода с помощью соединителей на каждом соединении или ответвлении трубки. Используйте кабельные стяжки для закрепления соединений. Чтобы убедиться, что полярность правильная; всегда соединяйте провода одного цвета друг с другом — обычно медь с медью и серебро с серебром.Продолжайте, пока система трубок не будет завершена.

Сделайте зажимы из дополнительных трубок, чтобы удерживать низковольтный провод на месте, или используйте кабельные стяжки.

Каменная или бетонная стена

Если вам необходимо провести трубы через кирпичную или бетонную стену, возьмите напрокат перфоратор и / или кольцевую пилу для каменной кладки. Пропустите трубку и залатайте отверстие, когда установка будет завершена и система заработает правильно.Перед бурением проверьте местные строительные нормы и правила на наличие специальных правил проникновения межсетевых экранов. Код должен сообщить вам, требуются ли стальные трубы или противопожарные муфты для проникновения через брандмауэр.

Вернуться к началу

Шаг 8 — Установка блока питания

Прикрепите блок питания к стене на расстоянии шести футов от заземленной электрической розетки, убедившись, что он будет легко доступен для опорожнения емкости для грязи на расстоянии не менее 18 дюймов от пола. Для надлежащего охлаждения двигателя расстояние между блоком и потолком должно быть не менее 12 дюймов.(Рис. 12 показан ниже) Не устанавливайте блок питания в местах, где температура окружающей среды регулярно превышает 120 градусов по Фаренгейту (48,9 градусов C).

При установке на штукатурку, стеновую панель или панельные стены убедитесь, что монтажные болты входят в стойки. При установке на блочную или бетонную стену просверлите отверстия сверлом по камню и вставьте пластмассовые или свинцовые анкеры. В качестве альтернативы креплению на бетонных стенах подвесьте к потолку стойки 2 x 4 дюйма (5,1 x 10,16 см) или фанеру.

Для присоединения низковольтных проводов зачистите провод и обожмите жилы на двух «скользящих» (лопаточных) клеммах.Подключите клеммы и включите блок питания в специальную электрическую розетку. Должен загореться часовой фонарик. Включите выключатель, если он есть, и блок питания должен включиться. Присоедините оставшуюся часть трубки к блоку питания с помощью прилагаемых соединителей и зажимов.

Не приклеивайте соединение, потому что вам может потребоваться отключить систему в будущем.

Для дополнительного удобства установки на некоторых блоках питания могут быть впускные патрубки с обеих сторон. Если ваша система поставляется с глушителем, закрепите его на выпускном отверстии.

ПРИМЕЧАНИЕ: Установки True Cyclonic должны иметь выход наружу. Другие блоки также могут иметь выход наружу. Используйте те же трубки и фитинги. В случае вентиляции отработанный воздух не должен попадать в стену, потолок или скрытое пространство здания. Вентиляция более 10 футов (3 м) не рекомендуется.

Электропроводка блока питания

Проверьте местные правила, но используйте провод не менее 14-3. Вставьте шнур блока питания в соответствующую электрическую розетку 120/220/230/240 В — 50/60 циклов.Убедитесь, что линейного напряжения достаточно для работы с нагрузкой 15 или 20 ампер. См. Руководство вашего владельца.

Фиг.12

Установка с двойной канистрой

При использовании электроприборов всегда следует соблюдать основные меры безопасности, в том числе следующие:

ОПАСНО: Всегда отключайте блок питания от электрической розетки перед обслуживанием и чисткой.
ВНИМАНИЕ: Во избежание ожогов, пожара, поражения электрическим током или травм:

Это устройство должно быть заземлено.В случае неисправности или выхода из строя заземление обеспечивает путь наименьшего сопротивления электрическому току, чтобы снизить риск поражения электрическим током. Этот прибор оснащен шнуром с заземляющим проводом оборудования и заземляющей вилкой. Вилка должна быть вставлена ​​в соответствующую розетку, которая правильно установлена ​​и заземлена в соответствии со всеми местными правилами и постановлениями.

Неправильное подключение заземляющего провода оборудования может привести к поражению электрическим током.Если вы сомневаетесь, правильно ли заземлена розетка, обратитесь к квалифицированному электрику или обслуживающему персоналу. Не модифицируйте вилку, поставляемую с прибором, если она не подходит к розетке; Поручите квалифицированному электрику установить подходящую розетку. Этот прибор предназначен для использования в сети с номинальным напряжением 120 В и имеет вилку заземления для устройств в Северной Америке. Для блоков 220/230/240 вольт проконсультируйтесь со своим местным строительным кодексом / электриком. Убедитесь, что прибор подключен к розетке той же конфигурации, что и вилка.С этим прибором нельзя использовать адаптер. Проверьте выключатель силового агрегата и все впускные клапаны на работу. Этот блок питания предназначен для домашнего и коммерческого использования.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ваша центральная вакуумная система зарегистрирована и одобрена соответствующими агентствами только для сухой уборки.

Чтобы снизить риск поражения электрическим током, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ на открытом воздухе или на влажных поверхностях.

Перед тем, как сверлить отверстия в стене, прочтите это (или рискните сделать самодельную катастрофу)

Если вы полностью готовы начать сверление в стене для вашего следующего проекта «Сделай сам», нажмите на тормоз.Установка нескольких фотографий в рамке или даже установка телевизора могут показаться достаточно простыми, но каждый год тысячи незадачливых домовладельцев усердно усваивают этот урок: никогда — и мы имеем в виду никогда — не сверлить стену, если не знаешь, что за ней скрывается. Это.

В большинстве домов через любую стену проходит несколько труб и проводов, и если вы не знаете, как их найти, вы рискуете получить травму, серьезно повредить свой дом или и то, и другое.

Итак, прежде чем вы наберете обороты и будете готовы к работе, ознакомьтесь с этими основами безопасности и узнайте, как избежать кошмара, созданного своими руками.

Обратите внимание на выключатели и розетки

«Основная опасность [просверливания стены] — это удар по электрическому проводу, водопроводу или газовой трубе», — объясняет Иссабель Уильямс , член экипажа Fantastic Handyman UK. «Все эти сценарии могут привести к поражению электрическим током или наводнению».

К счастью, есть несколько уловок, которые помогут определить, что находится за стеной, не рискуя получить удар электрическим током.

Электрические провода, например, имеют тенденцию следовать определенной схеме размещения.

«Одно из общих правил — избегать сверления отверстий вокруг выключателей и розеток, поскольку электрические провода могут проходить горизонтально и вертикально вокруг этих светильников», — объясняет Уильямс. «Вы также можете получить представление о том, где проходят провода и трубы, посмотрев на чердак и в подвал, чтобы увидеть, где они идут вверх или вниз через каркас».

Используйте инструмент для поиска гвоздей

Также неплохо приобрести устройство для поиска гвоздей, прежде чем начинать какой-либо проект, связанный с сверлением стен. Инструмент для поиска гвоздей поможет вам найти гвоздики, которые представляют собой вертикальные балки, обрамляющие и поддерживающие ваш дом.

«Электрические провода часто проходят вертикально вдоль шпилек», — говорит Мэтт Дейгл , основатель и генеральный директор компании Rise, занимающейся экологичным благоустройством дома. «Поиск шпилек — это удобный ручной инструмент, который позволяет быстро и легко найти шпильки, спрятанные за гипсокартоном».

Чтобы найти шпильку, просто включите устройство и перемещайте его по горизонтали, пока он не укажет на шпильку. Отметьте место стойки карандашом и продолжайте двигаться вдоль стены, чтобы найти больше стоек (при необходимости). Поскольку шпильки обычно расположены на расстоянии от 16 до 24 дюймов, вам не придется долго искать, чтобы найти свою первую.

Тем не менее, убедитесь, что вы вкладываете средства в правильный тип прибора для поиска гвоздей. Хотя доступны магнитные (без источника питания) устройства для поиска шипов, Дейгл предостерегает от них.

«Магнитные датчики стержней идеально подходят для коммерческих зданий, где обычно используются металлические стержни, — говорит он, — но они гораздо менее точны в домашних условиях».

Убедитесь, что батарейки в поисковике для шпилек тоже разряжены, потому что низкий заряд батарей может вызвать ошибки.

Будьте осторожны со стенами, которые соединяют вашу ванную комнату или кухню

Хотя поиск проводов может быть относительно простым процессом, найти трубы немного сложнее.Одно из практических правил — будьте особенно осторожны при сверлении любых стен, которые соединяются с вашей ванной или кухней — в основном, любой стены, в которой могут быть трубы.

Если вы попали в трубу, говорит Уильямс, вы, вероятно, это узнаете.

«Даже если труба из мягкого металла, она все равно будет оказывать значительное сопротивление», — говорит Уильямс. «И если вы не попадете им в место, где оно проходит через шпильку, ваше сверло, вероятно, будет отклоняться от изогнутой поверхности».

Знайте, когда обращаться к профессионалам.

Самая сложная часть подвешивания тяжелых предметов заключается в том, что для устойчивости им может потребоваться шпилька.Можно подвесить тяжелый предмет на шпильке, но нужно знать, какой толщины у шпильки, а также как к ней прикреплены провода.

Это может немного отличаться в зависимости от года постройки дома и уровня опыта, который был вложен в его строительство. Если другие части вашего дома кажутся спроектированными любителем, не удивляйтесь, если за стенами также есть скрытые несоответствия.

И хотя ваши стены могут показаться достаточно прочными — даже с гвоздями, — не превращайте гипсокартон в швейцарский сыр, пытаясь вешать тяжелые предметы.

«Гипсокартон не так удобен, как бетонные или кирпичные стены, поэтому, если вы хотите что-то повесить, обязательно сначала проверьте, где находятся стойки», — говорит Уильямс. «В противном случае вы рискуете попасть в серьезную аварию из-за падающих предметов».

Если вы не вешаете очень легкую раму (для которой не требуется шпилька) — или не уверены в своих способностях повесить на шпильку что-то побольше, не повредив провода, — вам следует подумать о найме профессионала, который поможет вам получить работу Выполнено.

Типы креплений для сплошных стен

Крепление в полнотелый кирпич, блок или бетон

Если вам нужно крепление к кирпичу, блоку или бетону, вы должны быть уверены, что он будет достаточно прочным для применения — самый простой способ быть уверенным — использовать правильный тип вставки с правильным размером сверла и шурупа. .

Хотя их часто называют «настенными», они одинаково подходят для крепления к полу или бетонным балкам.

Заглушки для шурупов:

Генерал.

Все описанные ниже дюбели для твердых поверхностей предназначены для использования с обычными шурупами для дерева. Каждый базовый тип заглушки доступен в различных размерах, чтобы соответствовать конкретному диаметру винта и часто для конкретной длины винта. Чтобы обеспечить максимальную прочность при использовании заглушки определенного типа и размера, всегда следуйте рекомендациям производителя относительно размера сверла и длины / размера винта.

Как правило, не имеет значения, из какого материала изготовлен винт или от типа головки винта, но при выборе типа винта подумайте о положении и среде, в которой он будет использоваться.Если головка винта будет оголена, подумайте о латунной или хромированной отделке, если винт будет использоваться во влажной зоне, избегайте использования стали или других материалов, которые могут подвергнуться коррозии.

Бурение

Все подробно описанные дюбели требуют просверливания отверстия в кирпиче, блоке или бетоне перед использованием дюбеля. Часто на внутренних стенах материал покрывается относительно тонким слоем штукатурки и / или штукатурки.

Перед сверлением любой поверхности проверьте, нет ли скрытых труб и электропроводки.

Чтобы сверло прослужило долго и счастливо, следует использовать сверло по камню из карбида вольфрама. Усилие, необходимое для просверливания отверстия, во многом зависит от просверливаемого материала:

Кирпич:

Кирпич — это в основном обожженная глина, и кирпич хорошего качества не будет иметь как внутренних пустот, так и внутренних кусков кремня, камня или другого «не глиняного» материала. Хотя твердость кирпичей может быть разной, обычно их можно просверлить точно и чисто. Возможно, вам придется использовать дрель с ударным действием для очень твердых кирпичей.

Блок:

Материал блоков может значительно варьироваться от сверхмягких легких / термоблоков до бетонных блоков, содержащих большие куски очень твердого кремня и т. Д.

Легкие блоки можно легко просверлить с помощью ручного упора или дрели без удара молотком. Риск, связанный с этими блоками, заключается в том, что они не очень «прощающие», небольшое давление в неправильном направлении, и сверло окажется далеко там, где вы и не планировали.

На другом конце блоков материалов находится бетонный блок — они могут сильно различаться по твердости и чистоте окончательного отверстия.Бетон может отличаться как между разными участками одного блока, так и между блоками разных производителей. Просверленное отверстие, как правило, не такое чистое, как в кирпиче, и всегда существует опасность, что сверло ударится о кусок твердого материала, что приведет к отклонению сверла от намеченной линии. Даже когда нет крупных кусков твердого материала, сверло часто удаляет более мелкие куски песка, которые непреднамеренно увеличивают просверленное отверстие. Электродрель ударного действия обычно обязательный.

Бетон:

Литой бетон отличается от блочной версии тем, что материал менее «зернистый», а частицы более прочно связаны между собой. Подобно блочному материалу, при сверлении литого бетона могут встречаться большие или маленькие куски твердого кремня и т. Д., В результате чего буровое долото выходит из строя, предотвращает бурение на увеличенную глубину или дает рваное отверстие.

Большинство заглушек необходимо плотно вставить в просверленное отверстие, если отверстие меньше размера, забивание заглушки в отверстие может повредить заглушку и / или сделать невозможным правильное заворачивание винта на место.Слишком большое отверстие может затруднить заворачивание винта (заглушка может поворачиваться в отверстии при вращении винта) или снизить прочность после затяжки винта.

Заглушки пластиковые

Эти доступны различной длины и для различных размеров винтов. Внутренняя часть заглушки обычно проектируется таким образом, чтобы при полностью вставленном винте край заглушки, наиболее удаленный от поверхности, расширялся в наибольшей степени.

Просверлите отверстие на ту же глубину, что и дюбель.Вставьте заглушку в отверстие, вставьте винт через заготовку в заглушку и затяните.


Пластиковые заглушки

Штанги для заглушек продаются отрезками (12 дюймов / 300 мм) с одинаковым поперечным сечением по всей длине. Для винтов разного размера доступны стержни разного диаметра — для облегчения идентификации обычно используются стержни разного диаметра из материала разного цвета. Необходимо только отрезать соответствующую длину после просверливания отверстия и вставить кусок палки в отверстие. отверстие.Несмотря на удобство использования, стержни не обеспечивают такой прочной фиксации, как вилки, из-за их равномерного поперечного сечения.

Заглушки оптоволоконные

Волоконно-оптические заглушки часто кажутся устаревшими, но они все еще используются сегодня. Одно из их преимуществ перед пластиком заключается в том, что винт можно снимать / заменять несколько раз без замены заглушки. Они также имеют тенденцию выдерживать высокие температуры лучше, чем пластик. Волоконные заглушки доступны различной длины и диаметра; они имеют однородное поперечное сечение по длине, поэтому при необходимости их можно урезать.Заглушка должна быть такой же длины, как и резьбовая часть винта.

Просверлите отверстие и вставьте заглушку чуть ниже поверхности стены. Вставьте винт в заготовку и вверните винт в заглушку до тех пор, пока заглушка не начнет заедать в отверстии, а затем вытащите его так, чтобы верх заглушки совпал с поверхностью. Заглушка расширяется, чтобы плотно прилегать к отверстию, когда винт ввинчивается.

Заглушки ребристые

Ребристый ствол обеспечивает очень плотную посадку. Для каждой заглушки подходят винты разных размеров, и возможен выбор длины.

Просверлите отверстие немного глубже используемой дюбели. Вставьте заглушку в отверстие, вставьте винт через заготовку в заглушку и затяните.


Мягкие материалы, например, легкий блок

Поскольку легкий блок — очень мягкое вещество, требуются специальные заглушки. Эти заглушки похожи на обычные дюбели, но со спиральными крыльями вокруг ствола. Винтовые крылья захватывают стороны отверстия. По мере затягивания винта крылья врезаются в блок, обеспечивая очень прочную фиксацию.

Просверлите отверстие того же диаметра, что и цилиндр пробки. Общий диаметр пробки будет примерно в два раза больше диаметра ствола, и пробку нужно будет вбить в стену так, чтобы крылья врезались в стенки отверстия. Проденьте винт через заготовку в заглушку и затяните.


Болты и гайки металлические настенные

Они обеспечивают более прочную фиксацию и большую термостойкость, чем пластиковые или фибровые заглушки.

Крепежная часть вставки состоит из нескольких металлических сегментов, которые вдавливаются в сторону отверстия конусом, который втягивается вперед в сегменты затягиваемым болтом или гайкой.Затягивание гайки или болта втягивает конус в сегменты, но это также имеет тенденцию вытеснять вставку из стены, если она не удерживается на месте до тех пор, пока сегменты не начнут врезаться в стенку отверстия. Гайки / болты можно снимать / заменять много раз, единственный риск состоит в том, что материал стенки может быть ослаблен из-за многократного приложения давления фиксации.

Выступающий тип имеет внешнюю резьбу, которая выступает из вставки. Доступны разные длины резьбы (от 12 мм до более 75 мм), что позволяет обрабатывать детали различной толщины.Отверстие в поверхности должно быть только глубиной самой вставки.

Просверлив отверстие достаточного размера для вставки, вставьте вставку в отверстие, поместите заготовку на резьбу, наденьте шайбу и гайку. Прижимая заготовку к поверхности (чтобы вставка не вытягивалась из отверстия), затяните гайку — лишняя резьба может быть срезана.

Вставки болтового типа имеют резьбу в конусе, а болт вставляется от поверхности стены. Доступны болты разной длины для деталей разной толщины.Отверстие в стене должно быть достаточно глубоким, чтобы болт не попал в нижнюю часть, когда он полностью затянут.

Просверлив отверстие, достаточно большое для вставки (но достаточно глубокое для затянутого болта), вставьте вставку прямо в отверстие, проденьте болт через шайбу и заготовку, поднимите заготовку и вставьте болт в резьбовое соединение. конус сзади вставки. Прижимая заготовку к поверхности (чтобы вставка не вытягивалась из отверстия), затяните болт.



крепеж для: полых поверхностей

Электромонтажные материалы и методы установки в электромонтажных работах

1. Электропроводка и методы установки

Кабельная проводка — это система проводки с использованием трубок (труб) из стали или ПВХ для обеспечения хорошей механической защиты проводников, протянутых внутри труб. Он также обеспечивает высокую степень защиты проводников от возгорания. Трубы кабелепровода устанавливаются на поверхности стен или крыш с помощью опор или крючков или скрываются внутри стены, крыши или пола.

В современном строительстве используется кабельная разводка (кабелепровод из ПВХ или кабелепровод GI с различной механической прочностью в зависимости от требований места и спецификации проекта) и в основном бывает двух типов: 1) установка кабелепровода открытого или открытого типа и 2) скрытого или скрытого кабелепровода. монтаж.

2. Стальные трубы и фитинги в электрическом строительстве

Стальные трубопроводы и фитинги

изготавливаются из толстой / средней / легкой стали. Для производства этих труб используются разные технологии, в зависимости от их толщины и обработки поверхности.

Стальные трубы и фитинги

3. Жесткая оцинкованная стальная труба

Жесткий оцинкованный стальной кабелепровод признан самым безопасным и наиболее защитным видом кабельных каналов. Важно, чтобы стальной кабелепровод обеспечивал отличную физическую / механическую защиту проводки, а также действовал как заземляющий экран, уменьшая EMI (электромагнитные помехи из-за полевой эмиссии) и сводя к минимуму любое влияние внешних RFI (радиочастотных помех). Он также действует как заземляющий провод оборудования в цепи, тем самым снижая требования к проводке и упрощая установку.Steel Conduit может быть установлен в помещении и на открытом воздухе, в сухих или влажных местах, открытых или скрытых, при любых атмосферных условиях и в опасных местах.

4. Оцинкованные электрические металлические трубки (EMT)

Оцинкованные электрометаллические трубы (EMT) похожи на жесткие стальные трубы, но намного легче, их вес составляет примерно 40 процентов от веса жестких стальных труб того же номинального размера. EMT может использоваться как для открытых, так и для скрытых работ, если во время установки или после нее она не подвергается серьезным физическим повреждениям.Использование EMT ограничено системами, напряжение которых не превышает 600 вольт, и в безопасных местах, за исключением (Класс II, раздел 2 NEC, раздел 502-4 (b). EMT из оцинкованной стали, установленный в бетон с классом или выше, как правило, не требует дополнительной защиты от коррозии. Однако при установке в бетон ниже уровня грунта и при контакте с почвой или огарками обычно применяется дополнительная защита от коррозии, состоящая из защитного покрытия из битумной или асфальтовой краски или пластика. засыпка из шлакобетона должна быть заключена в бетон, не содержащий золы, по крайней мере, на два дюйма, за исключением случаев, когда труба находится как минимум на 18 дюймов ниже засыпки.

  1. Тип стального кабелепровода: Как правило, внутренние и внешние кабельные каналы должны быть из металлических труб (EMT) . Трубопроводы должны соответствовать всем положениям лабораторий страховщика UL 797, Американского национального института стандартов c80-3, Федеральной спецификации WWC-563A и статьи 384 Национального электротехнического кодекса. Трубопровод должен быть прямым, иметь круглое поперечное сечение, достаточно точное, чтобы принимать утвержденные муфты и арматура. Толщина стенки должна быть равномерной, сварка швов должна быть непрерывной и тщательной.На внутренней поверхности не должно быть повреждений.
  2. Количество проводников в трубке: Количество проводников в одной трубке не должно превышать процент заполнения, указанный в NEC.
  3. Соединительная муфта, изгибы: Муфта и соединитель, используемые с трубкой, должны быть герметичными. Изгибы в трубке должны быть выполнены таким образом, чтобы трубка не была повреждена и внутренний диаметр трубки не мог эффективно уменьшаться.

1.2 жестких и гибких трубопровода из ПВХ

Жесткий кабелепровод из ПВХ для установки электропроводки
  1. Тип трубопровода из ПВХ: Труба из ПВХ должна быть из серого / черного, круглого, толстого сечения, из поливинилхлорида (ПВХ), соответствующего BS 4607 Часть I, 1970, с совместимыми оцинкованными коробками. Внутренняя поверхность каналов должна быть гладкой. Все гибкие стальные трубы должны соответствовать стандарту 4607. Трубы и фитинги из ПВХ, такие как фиксаторы изгибов, переходники, контргайки муфт, втулки и т. Д., Должны соответствовать BS 4607.Если не указано иное, минимальный диаметр трубок должен составлять 20 мм. Трубопроводы должны быть пригодны для использования при температуре окружающей среды 60 градусов по Цельсию и не должны устанавливаться в местах, где падает прямой солнечный свет. Использовать готовые отводы.
  2. Количество проводников в трубке: Количество проводников в одной трубке не должно превышать процент заполнения, указанный в коде NEC.
  3. Соединительная муфта, изгибы: Муфта и соединитель, используемые с трубкой, должны быть герметичными.Изгибы в трубке должны быть выполнены таким образом, чтобы трубка не была повреждена и внутренний диаметр трубки не мог эффективно уменьшаться.

2. Провода, кабели и шнуры

1. Провода: Если не указано иное, все провода должны быть одножильными с ПВХ изоляцией, многожильный медный провод, соответствующий стандарту BS 6004. Все провода должны быть окрашены следующим образом:

    1. Фаза A из 1: красный цвет провода
    2. Фаза B из 2: желтый цвет провода
    3. Фаза C из 3: синий Цвет провода
    4. Нейтральный: черный
    5. Заземление: желто-зеленый или зеленый (только один цвет, используемый для полной установки).

Размер проводов должен соответствовать указанным на чертежах.

2. Телефонные кабели: Телефонный кабель, используемый для телефонной розетки, должен быть двойной парой 22 AWG, медные жилы с ПВХ изоляцией, одобренные UL. Телефонные кабели, используемые в качестве основных фидеров, соединяющих телефонные распределительные коробки с главными телефонными соединительными коробками, должны быть многопарными, как указано на чертежах.

3. Гибкие шнуры: Шнуры для подключения коротких удлинителей к светильникам, погружным нагревателям, оборудованию и т. Д.должен быть из жаропрочного ПВХ с изоляцией по BS 6500-1969 с медными жилами.

3. Электроустановочные изделия

1. Если не указано иное, все электрические аксессуары должны быть стандартного британского типа. Точный тип и модель должны быть такими, как указано на чертежах, в ведомости объемов работ или в конкретном настоящем документе.

2. Выпускное отверстие, тяговая коробка, соединительные коробки и фитинги.

Каждая розетка, распределительная или тяговая коробка должна быть соответствующего типа, класса и конструкции, чтобы соответствовать конкретным условиям.Выходная вытяжная коробка или распределительные коробки должны соответствовать правилам IEE и другим применимым требованиям, установленным различными агентствами, нормами и органами.

Распределительные, вытяжные и соединительные коробки в целом выглядят следующим образом:

2.1 Розетки для световых точек, удобные розетки, электрические розетки, распределительные коробки, тяговые / соединительные коробки должны быть из оцинкованной стали толщиной 46 мм, формы и размера, соответствующих их расположению и установке, и должны быть снабжены крышки, соответствующие их функциям и установке.

2.2 Вытяжные коробки должны быть оборудованы приспособлениями или ремнями, если это необходимо. Все выходные коробки должны быть оснащены латунными клеммами заземления.

2.3 Все соединительные / тяговые коробки должны иметь подходящие крышки.

2.4 Открытые розетки и распределительные коробки на открытом воздухе должны быть из чугуна с резьбовыми ступицами.

2.5 Внутренние боксы, устанавливаемые на поверхность, должны быть из окрашенной листовой стали, предназначенной для поверхностной установки.

3.Выключатели освещения

Для внутреннего использования должен иметь сетку в сборе с кулисными переключателями, пригодными для работы с индуктивными нагрузками. Переключатели должны быть односторонними, двусторонними или промежуточными, как указано на чертежах, и должны быть рассчитаны на 20 ампер.

Переключатели должны иметь покрытие цвета шампанского, угольного или сатинированного хрома, тип MK make Accent для всех офисных помещений.

Переключатели должны быть покрыты матовым хромом, серия MK делает ALBANY для всех областей обслуживания, включая туалеты, кухню, комнату охраны, бювет, электрическую комнату и т. Д.металлическая облицовка покрытия должна использоваться на заводе, в складских помещениях, в готовой продукции и т. д., где используются трубы с электрическими металлическими трубами (EMT), как показано и описано на чертежах.

Для установки на внутренней поверхности переключатели должны быть снабжены соответствующей стальной коробкой и должны иметь металлическую отделку.

Внешние выключатели наружной установки должны быть закрыты крышкой, защищающей от атмосферных воздействий. Производитель трубки EGA.

Выключатели с вытяжным шнуром должны быть из литого пластика белого цвета, подходящего для поверхностного монтажа, и поставляться с соответствующими рисунками.Они должны быть произведены MK Co. Ltd. (Англия) или утвержденным эквивалентом.

4. Удобные розетки

Для внутренней установки заподлицо должна быть трехконтактная коммутируемая розетка на 13 А с индикатором, изготовленная по британскому стандарту. Отделка покрытия матовым хромом, серия MK make ALBANY для всех сфер обслуживания, включая туалеты, кухню, комнату охраны, бювет, электрическую комнату и т. Д., А также металлическая отделка крышки должна использоваться на заводе, складе, готовой продукции и т. Д. .где используются трубы с электрическими металлическими трубами (EMT), как показано и описано на чертежах.

5. Телефонные розетки

Телефонные розетки должны подходить для установки на поверхности или заподлицо с розетками американского стандарта. Панель переключателей должна быть покрыта матовым хромом, серия MK make ALBANY предназначена для всех областей обслуживания, включая туалеты, кухню, комнату охраны, насосную, электрическую и т. Д., А металлическая отделка крышки должна использоваться на заводе, хранении площадь, готовый продукт и т. д.где используются трубы с электрическими металлическими трубами (EMT), как показано и описано на чертежах.

6. Ответвления

Ответвительные блоки должны быть 20A или 45A, типа переключателя DP с контрольной лампой. Для скрытой установки должен быть включен и снабжен неоновым индикатором и выводом для шнура на передней панели. Готово, как указано в другом месте.

7. Переключатель DP Выход

Выход переключателя DP должен быть подходящим для установки заподлицо или на поверхности. Емкость указана на чертежах.Покрытие должно быть матовым хромом, ассортимент Mk make ALBANY для всех областей обслуживания, включая туалеты, кухню, комнату охраны, бювет, электрическую комнату и т. Д., А на заводе, в складских помещениях, в готовой продукции должна использоваться металлическая облицовка покрытия. и т. д., где используются трубы с электрометаллическими трубами (EMT), как показано и описано на чертежах.

8. Выходные разъемы

Разъемы соединителя должны включать плоские перекрывающиеся пластины из литого пластика белого цвета, подходящие для крепления к стандартным утопленным стальным коробкам.Они должны быть установлены в трех зажимах зажимного устройства для отходящего гибкого кабеля.

4. Монтаж электропроводки

Монтаж проводки должен соответствовать нормативам IEE и / или утвержденному эквивалентному стандарту.

Если не указано иное, вся проводка должна быть в жестком ПВХ-кабелепроводе, встроенном в стену или потолок или скрытом в подвесном потолке.

Размер кабелепровода должен выбираться в соответствии с правилами IEE, а минимальный размер кабелепровода должен составлять 20 мм в диаметре, если не указано или не утверждено иное.

При необходимости следует использовать изгибы кабелепроводов заводского изготовления. Трубопроводы должны располагаться на расстоянии не менее 100 мм от труб других неэлектрических служб.

Отдельные трубопроводы и взлетно-посадочные полосы должны использоваться для:

1. Система освещения.

2. Розетки.

3. Аварийный свет.

4. Телефонная сеть.

5. Пожарная сигнализация.

6. Звуковая / громкая связь.

7. Телевизионная система.

8. Компьютерная система.

Электропроводка для коротких удлинителей розеток в подвесном потолке или оборудования, двигателей и т. Д. Должна быть проложена в гибких кабелепроводах. В противном случае следует использовать жесткие трубы.

Трубопроводы, проходящие по поверхностям, должны поддерживаться на опорах из оцинкованной стали / ПВХ, которые, в свою очередь, должным образом прикручены к стене или потолку. Расстояние между седлами не должно превышать 60 см. Крепежные винты должны быть с круглой головкой или из нержавеющих материалов. Открытые трубы должны быть аккуратно проложены параллельно или под прямым углом к ​​стене здания.Ящики для тяги должны располагаться под прямым углом и на расстоянии не более 20 метров в длину.

Прокладки, заделанные в стены, должны быть закреплены скобами с интервалом не более 60 см. Паз в стене должен быть аккуратно выполнен и заново заполнен после прокладки водовода и доведен до отделки стены.

Трубопроводы, заложенные в бетонную конструкцию, должны быть размещены и надежно прикреплены к арматуре и должны быть одобрены консультантом перед заливкой бетона.Следует позаботиться о том, чтобы кабелепроводы и коробки не были смещены и не забиты во время заливки бетона.

Подходящие рыболовные тросы должны быть протянуты во всех кабелепроводах перед заделкой.

Смотровые боксы должны быть предусмотрены для периодического осмотра, чтобы облегчить протягивание и удаление кабелей. Такие смотровые коробки должны быть заподлицо со стеной в случае заглубленных трубопроводов.

Смотровые боксы должны располагаться на расстоянии не более 12 метров друг от друга или на двух сплошных изгибах на 90 градусов или на равных расстояниях.

Использование трубопроводов из ПВХ в местах с температурой окружающей среды 60 градусов Цельсия и выше запрещено. Трубы из ПВХ не должны использоваться в наружных системах. Кабелепроводы не должны иметь острых краев и заусенцев, а жир или масло не должны использоваться для протягивания провода. Перед втягиванием проводов вся система трубопроводов должна быть полностью проложена и обеспечена непрерывным электрическим током.

Все трубы из ПВХ должны быть соединены простыми парами из ПВХ с использованием утвержденных материалов для соединения ПВХ в соответствии с рекомендациями производителя.Все стыки должны быть водонепроницаемыми. Стыки между кабелепроводами и адаптируемыми коробками, задними распределительными коробками, распределительными коробками и т.п. должны быть снабжены входными желобами и гладкими втулками из ПВХ.

Заземляющий провод из меди не менее 2,5 кв. Мм должен быть проложен внутри каждого кабелепровода. Провод должен быть изолирован и иметь цветовую маркировку.

5. Электромонтаж ответвлений

Все конечные ответвительные цепи для освещения и приборов должны быть одножильными, проложенными внутри кабелепровода.

Сечения проводников ответвительной цепи должны соответствовать указанным в количественном перечне и чертеже и соответствовать требованиям правил IEE.

Домашние трассы, указанные на чертежах для конечных ответвлений, должны храниться в отдельном кабелепроводе до щитка управления через переключатели, где бы это ни потребовалось. Никакая другая проводка не должна быть проложена в одном кабелепроводе.

Гибкие шнуры для подключения к приборам, вентиляторам и подвескам должны быть класса 250/440 В, трех- или четырехжильные, с лужеными многожильными медными проводами, изолированными, скрученными и оплетенными усиливающим шнуром. Цвет оболочки должен быть согласован с архитектором.

Для каждой партии проводов подрядчик должен предоставить сертификат, выданный производителем, с указанием его происхождения, даты изготовления, состава и стандарта, которому он соответствует, а также сертификаты испытаний.

Следует использовать кольцевую систему проводки. Провода не должны стыковаться. Если соединения неизбежны, они должны выполняться через утвержденный механический соединитель.

6. Контрольные переключатели

Управляющие переключатели должны быть подключены только к фазным проводам и должны находиться в положении «ВКЛ», когда ручка находится в нижнем положении.Выключатели должны быть закреплены в ящиках из оцинкованной стали. Следует использовать хромированные винты.

Электропроводка 220 В (230 В) должна быть четко отделена от любой другой системы напряжения и проводки освещения.

Хотя схема подключения указана на чертеже, подрядчик должен проверить подключение и нести ответственность за него.

За каждым фазным проводом схемы от распределительных щитов должен следовать отдельный нейтральный провод того же размера, что и провод схемы.

Каждая световая точка и розетка должны быть идентифицированы своим номером цепи и номером панели управления с наклеенной этикеткой.

7 .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *