Как убрать олово с платы?

Смотрите также обзоры и статьи:

В процессе соединения различных деталей, элементов и радиокомпонентов, таких как диоды, диодные мосты, транзисторы, трансформаторы, светодиоды, позисторы, стабилитроны, резисторы, опттроны, микропроцессоры и т.п. непременно приходиться воспользоваться таким методом как пайка. Обычно пайку осуществляют при помощи паяльника или термовоздушного фена с использованием специальных припоев, флюсов, кислот.

Разновидности припоев

Это может быть, как олово или свинец, так и паяльная кислота, ортофосфорная кислота, канифоль, смола и т.п. Чаще всего в качестве припоя все же используют сплав олова и свинца, который реализуют в виде бобины на пять-десять метров толщиной не более 2-3 миллиметров. Жало паяльника нагревают до температуры от 100 и до 480 градусов, расплавляют припой и соединяют контакты, провода и т.д.

Однако очень часто необходимо не только устанавливать детали, но и демонтировать их, особенно когда речь идет о ремонте определенного оборудования, где необходимо один детали снять, а другие установить на их место. Тогда важным становится не только то, как наносить, но и то, как собирать олово с платы.

Специальное приспособление для демонтажа припоя

Для того, чтобы удобно, быстро, легко и безопасно убирать олово с платы существует специальное приспособление, устройство, которое предназначено именно под эти цели. Собрать припой поможет паяльник-оловоотсос.

Его жало значительно отличается от привычного клиновидного или плоского, поскольку посредине имеет выщербину для поршня. А на рукоятке установлен сам поршень, которым можно механически, вручную оттягивая поршень, снимать олово с печатных плат. Все эти элементы выполнены из нержавеющей стали.

Есть такие приспособления одноразовые, но чаще всего их можно использовать постоянно. Главное – нагреть припой для демонтажа до правильной температуры. А у каждого припоя она своя.

Как нагреть припой безопасно?

Для того, чтобы нагреть припой на плате, не повредив нежные контакты миниатюрных радиокомпонентов, требуется использовать специальный воздушный термофен, который способен нагревать температуру своим компрессором в пределах от 100 и до 451 градусов по Цельсию.

Чаще всего термовоздушный фен представлен не отдельным прибором, а в комплекте с паяльником и стационарной базой входит в состав инфракрасной паяльной станции. Хорошо, если компрессор находится в ручке, тогда охлаждение и нагрев происходит более равномерно. Компрессор устройства способен пропускать до 120 литров воздуха за минуту.

У термовоздушного фена есть несколько металлических насадок в комплекте, что поможет вам подобрать необходимый диаметр, чтобы безопасно проникнуть между контактами различных элементов, которые часто расположены в непосредственной близости друг от друга.

После того, как припой фактически бесконтактно нагрет, его можно удалить также специальными ручными инструментами электронщика, предназначенными для этого, например, специальным инженерным пинцетом.

Опубликовано: 2020-11-12 Обновлено: 2021-08-30

Автор: Магазин Electronoff

ПОДХОДЯЩИЕ ТОВАРЫ

Поделиться в соцсетях

Оплетка для снятия припоя с контактов, когда необходим демонтаж элементов с плат

При выпаивании компонентов из монтажных плат часто возникают трудности с элементами, имеющими много выводов. Это понятно. Если для таких работ использовать обычный паяльник, то извлечь небольшой компонент из схемы не составляет труда.

Достаточно разогреть выводы и вытащить деталь, пока припой мягкий. Если же выводов много, то разогреть все одновременно не представляется возможным. В этом случае применяется оплетка для снятия припоя или другие специальные приспособления.

Способы демонтажа

В некоторых случаях для демонтажа допускается использовать паяльный фен, который, нагревая большую площадь, расплавляет припой на всех контактах.

Но пользоваться феном бывает неудобно при тесном монтаже. Существует возможность разогреть припой на ножках соседних компонентов.

Идеальным будет демонтаж, при котором контактные площадки останутся чистыми и облуженными. Иногда применяют механические и химические способы.

Для аккуратного снятия припоя с платы лучше воспользоваться паяльником. При этом возможно несколько вариантов:

• снять припой непосредственно на жало паяльника;
• воспользоваться оловоотсосом, чтобы удалить лишний припой;
• снять при помощи оплетки.

Механически удалить припой можно при помощи напильника, надфиля. Такой способ быстрый, но грубый. При использовании химического способа происходит растворение припоя агрессивными материалами, например, какими-либо растворами кислот.

Иногда для очистки платы применяют сжатый воздух, которым сдувают лишний материал. Но этот способ используется редко, так как он груб и даже довольно травматичен.

Снятие на жало и с помощью оловоотсоса

Чтобы снять припой на жало паяльника, необходимо тщательно очистить его и покрыть флюсом. Тогда, при расплавлении припоя на контактных площадках, последний налипнет на жало, и площадка очистится.

Такой способ не очень удобен тем, что за один раз позволяет собрать лишь небольшое количество материала, а потом жало снова придется чистить.

Оловоотсос – инструмент, конструктивно состоящий из трубки с подпружиненным поршнем. С одного конца трубки находится всасывающее устройство. Перед началом работы поршень вдавливается в трубку и фиксируется при помощи кнопки.

Чтобы снять припой с контактов, необходимо его разогреть паяльником и приблизив всасывающее устройство оловоотсоса, освободить поршень, нажав на кнопку.

Поршень, двигаясь под действием пружины, создаст разрежение в трубке, которое затянет внутрь ее расплавленный припой. Чтобы извлечь собранное олово, достаточно разобрать корпус оловоотсоса.

Плетеная медная лента

Наиболее эффективным способом удаления припоя с плат является тот, при котором используется оплетка, то есть плетеная из медных проводов лента. Ее можно изготовить самостоятельно, сняв с экранированного провода и порезав на отрезки нужной длины, а можно приобрести в магазине.

В продаже имеется множество вариантов этого приспособления.

В большинстве случаев оплетка, покрытая флюсом, смотана в моток на пластиковой бобине. Иногда такая бобина заключена в пластмассовый корпус со специальным отводом для более удобного использования оплетки.

Изделие может обозначаться по-разному – нить для снятия припоя, паяльная лента, оплетка для выпайки. В любом названии это, как правило, один и тот же материал, позволяющий быстро и эффективно снять припой с платы.

Как использовать

Для использования оплетки при снятии припоя понадобится паяльник и флакон с жидким флюсом.

Если жидкого флюса нет, берут любой другой, но работать будет некомфортно. Можно приготовить жидкий флюс самостоятельно, если заранее растворить кусочки сосновой канифоли в спирте или кусочки цинка в соляной кислоте.

Лучше всего подойдет медная оплетка для снятия припойного сплава. Отрезок оплетки необходимо покрыть флюсом. Сделать это можно кисточкой, но лучше, чтобы вся поверхность, на которую будет собираться припой, была покрыта, а для кисточки останутся недоступными части проводков внутри оплетки.

Эффективнее будет нанести флюс при помощи погружения в него конца оплетки. Для этого лучше использовать устойчивый сосуд с достаточно широким горлом.

После смачивания оплетки флюсом, ее прикладывают к месту, с которого необходимо снять припой, и нагревают паяльником. Нагревшаяся оплетка передает тепло на припой, и тот, расплавляясь, прилипает к оплетке, оставляя контакты чистыми.

Когда соберется достаточное количество, препятствующее дальнейшему сбору, конец оплетки обрезают и используют следующий участок.

После очистки одного из контактов, действия повторяют с каждым последующим до полной очистки или до освобождения компонента из платы. В результате качественной очистки монтажные отверстия получаются ровные, а контактные площадки остаются чистыми и облуженными.

Как сделать самому

Оплетка для снятия является расходным материалом и должна быть в арсенале каждого электрика, занимающегося изготовлением и ремонтом электронных модулей.

Но иногда возникает ситуация, когда ни оплетки, ни подходящего экранированного провода под рукой нет. Тогда можно сделать подобное приспособление из любого медного гибкого многожильного провода с тонкими волосками.

Для этого нужно снять изоляцию с провода и немного закрутить волоски, чтобы собрать их в пучок.

Оплетка, производимая промышленностью, уже, как правило, покрыта флюсом, и необходимость дополнительного смачивания исчезает. Работать таким материалом, конечно же, удобнее. Отрезки с собранным припоем можно не выбрасывать, а использовать впоследствии для лужения контактов.

Как собрать припой с платы — MOREREMONTA

Во время ремонта радиоэлектронной аппаратуры обязательно возникнет необходимость выпойки, какой либо детали из печатной платы. Чтобы не повредить при этом плату необходимо удалить припой от припаянного контакта. Это можно сделать при помощи различного оборудования, и приспособлений.

Приспособления для удаления припоя

Как правило, при выпаивании обычных радиоэлементов с небольшим количеством выводов не возникает проблем. Но при демонтаже многовыводных радиоэлектронных компонентов, таких как микросхемы, строчные трансформаторы, многовыводные переменные резисторы, трудности возникают даже у тех, кто умеет аккуратно и правильно паять.

Для демонтажа многовыводных деталей необходим инструмент, с помощью которого можно легко удалить припой с места паяного контакта. Чтобы эффективно убрать припой можно воспользоваться несколькими простыми приспособлениями.

Медная оплётка.

Первый и довольно распространённый способ – это использование медной оплётки. Медная оплётка представляет собой множество переплетённых между собой тонких медных жил. Как правило, продаётся в катушках по 1,5 метра длиной и шириной в несколько миллиметров (1,5. 3,5мм).

Как пользоваться медной оплёткой?

Пользоваться медной оплёткой достаточно просто. Нужно приложить медную оплётку к месту, где необходимо удалить припой и, прижав её разогретым жалом паяльника, дождаться момента, когда припой расплавиться и впитается оплёткой под действием капиллярного эффекта. При этом будет хорошо видно, как жидкий припой впитывается медной оплёткой, а место вокруг вывода и сама печатная дорожка остаются чистыми от припоя. Использованный отрезок медной оплётки, заполненный застывшим припоем, откусывается кусачками.

Следует помнить, что оплётка оплётке рознь. Так, например, можно услышать критику качества медной оплётки, которую производят малоизвестные фирмы и похвалу продукции таких фирм, как Weller или Goot Wick. И это действительно так.

Например, я разочаровался в оплётке таких марок, как Pro’sKit или REXANT. Жилы толстые и не скручены в косичку. Работать такой оплёткой можно, но использовать при ремонте важных и дорогих узлов я бы не рискнул.

На фото – катушка медной оплётки. Маркирована весьма лаконично – SOLDER WICK. Качество весьма неплохое, но есть пустяковые недочёты. Оплётка сильно спрессована и вытянута в длину – наверняка для того, чтобы сэкономить на меди. Что же можно сделать, чтобы комфортно использовать эту медную оплётку для своих целей?

Первым делом нужно “распушить” медную оплётку так, чтобы между медными жилами было как можно больше свободного пространства. Поскольку действие медной оплётки основывается на капиллярном эффекте, то необходимо обеспечить возможность расплавленному припою подниматься вверх по медным жилам и заполнять пространство между ними. Для этого, естественно, нужно обеспечить свободное пространство между медными жилами.

Также не помешает пропитать оплётку жидким флюсом. Подойдёт ЛТИ-120. Флюс ослабляет поверхностное натяжение и способствует равномерному покрытию жидким припоем медных жил. Конечно, можно использовать и твёрдую, кусковую канифоль, но добиться хорошего эффекта будет труднее.

С помощью медной оплётки можно без труда удалять припойные перемычки между выводами микросхем, которые могут образоваться при монтаже многовыводного чипа на печатную плату.

Как-то раз по телевизору видел репортаж с китайского завода электроники, где монтажник удалял излишки припоя между выводами микросхемы, смачно проводя медную оплётку под жалом паяльника вдоль выводов микросхемы на плате – смотрелось очень эффектно!

Раньше медную оплётку можно было купить либо на радиорынке, либо в радиомагазине. Сейчас медную оплётку легко купить в интернете, например, на всем известном Алиэкспресс. Выходит дешевле, чем в магазинах.

Я для себя взял оплётку Goot Wick, которая считается одной из лучших. Купил сразу 5 штук разной ширины (1.5мм; 2.0мм; 2.5мм; 3мм; 3.5мм) и длиной 1,5 метра каждая. На тот момент вышло чуть больше $1 за штуку.

Позиций просто огромное количество, можно даже катушку в 20 метров купить. Вот ссылка на Goot Wick, выбирайте.

Понятно, что единственный минус использования медной оплётки для удаления припоя это то, что она является расходным материалом и может кончиться в самый неподходящий момент. Этого недостатка лишён специальный инструмент под названием десольдер.

Десольдер (Оловоотсос).

Слово десольдер происходить от английского слова desoldering – распайка, удаление припоя.

Сам по себе десольдер или по-другому оловоотсос представляет собой цилиндрическую трубку, на одной стороне которой закреплён узкий носик, а на другой поршневой механизм с ручкой и кнопкой. Внутри этого приспособления помещается жёсткая пружина, которая толкает поршень.

На фото ниже показан механический десольдер в разборе. Как видим, этот нехитрый инструмент состоит из узкого носика, полого цилиндра, пружины и поршня с фиксатором.

Как пользоваться оловоотсосом?

Для того чтобы убрать припой с места паяного контакта расплавляем припой в месте контакта с помощью паяльника. Чтобы придать расплавленному припою лучшую текучесть используем канифоль или флюс. Канифоль и флюс способствует снижению поверхностного натяжения металла и увеличивает текучесть расплавленного припоя.

Далее фиксируем поршень десольдера, нажав рычаг до щелчка. При этом поршень зафиксируется, а пружина будет находиться в сжатом состоянии. Не прекращая нагрева места, откуда нужно убрать припой подносим вплотную узкий кончик оловоотсоса к месту пайки. Нажимаем кнопку фиксатора десольдера. При этом поршень резко переместиться за счёт сжатой пружины и создаст разряжение воздуха в цилиндре, за счёт которого и происходит втягивание расплавленного припоя внутрь цилиндра. Поверхность печатной дорожки и вывод остаётся чистой от припоя.

Пользоваться десольдером достаточно удобно, но есть и некоторые минусы.

При частом использовании десольдера проявляется его основное отрицательное качество – загрязнение поршневого механизма кусочками припоя смешанного с канифолью. При этом смесь крошек припоя и флюса налипают на стенки цилиндра и пружину. Это мешает свободному ходу поршня в цилиндре и, естественно, затрудняет работу.

Чтобы очистить десольдер необходимо его разобрать и произвести чистку. В качестве чистящего средства можно применить, например, спрей-очиститель Degreaser. Он хорошо растворяет канифоль, которая сцепляет кусочки припоя. Внутренние стенки полого цилиндра и носика после нанесения спрея-очистителя прочищаем щеточкой. Затем цилиндр необходимо протереть тканью, удалив остатки припоя и чистящего вещества. После этой процедуры десольдер вновь готов к работе. Проводить чистку можно и другими средствами, например, изопропиловым спиртом («Очиститель универсальный»). Такой продаётся в магазинах радиотоваров.

Хороший десольдер можно купить всё на том же Али. Вот ссылка на выдачу с десольдерами. Её можно отфильтровать по количеству заказов, наличию новинок или рейтингу продавца. Выбирайте, что понравится.

Десольдер пригодится там, где необходимо выпаять с платы радиодетали с выводами большого сечения. Это могут быть трансформаторы, ТДКС’ы, строчные транзисторы в кинескопных ТВ, IGBT-транзисторы в сварочных инверторах, металлические экраны и радиаторы. В общем, там, где для монтажа применяется много припоя и использовать медную оплётку нерационально.

Во времена, когда инструментов подобного десольдеру не было в широкой продаже, радиомеханики использовали резиновую грушу .

Использование сплава Розе.

Кроме перечисленных приспособлений и материалов хочу посоветовать ещё один. Это – сплав Розе. Отличительным качеством этого сплава является его низкая температура плавления (около 95. 100 0 С). Это делает его незаменимым помощником в деле выпайки миниатюрных компонентов. Кроме того, он может пригодиться и при их повторном монтаже. Например, в том случае, когда перегрев компонента нежелателен.

Кроме сплава Розе есть ещё один низкотемпературный сплав, температура плавления которого ещё ниже, чем у Розе. Это сплав Вуда (65-72 0 С). Наверняка, вы захотите использовать его в своей практике. Но, хочу отметить, что сплав Вуда токсичен, так как содержит кадмий (около 10% сплава). Поэтому применять его в повседневной работе я настоятельно не рекомендую.

Технология выпайки с помощью сплава Розе проста как дважды два. Её суть заключается в том, чтобы растворить «родной» припой более низкотемпературным сплавом. За счёт диффузии сплав Розе растворяется в более высокотемпературном припое, с помощью которого компонент запаян на плату. Благодаря этому температура его плавления уменьшается. Сплав Розе как бы замещает «родной» припой. При этом электронную деталь, модуль или даже блок можно легко и безопасно выпаять паяльником либо феном термовоздушной паяльной станции.

Естественно, после того, как электронный компонент демонтирован с платы, остатки припоя с контактов и жала паяльника нужно убрать медной оплёткой. Если этого не сделать, то наличие остатков низкотемпературного сплава приведёт к деградации пайки, особенно в том случае, если электронная деталь или компонент в процессе своей работы сильно нагревается. Думаю это и так понятно, объяснять не надо.

Исключением такого правила можно считать, например, запайку микрофонного модуля на плату смартфона. Микрофонный модуль очень чувствителен к перегреву, поэтому в качестве основного припоя можно применить сплав Розе. В процессе работы микрофонный модуль не нагревается, а пайка получается достаточно качественной, чтобы аппарат проработал не один год.

К недостаткам сплава Розе можно причислить лишь то, что он довольно дорогой. Поэтому, многие поначалу избегают его использование в своей радиолюбительской практике. Кроме того, не пытайтесь искать его в Алиэкспресс или других китайских интернет-магазинах. Дело в том, что висмут – это довольно редкий металл и его экспорт из Китая в чистом виде запрещён. Тоже касается и сплава Вуда, содержащего кадмий, который ещё и токсичен. Его свободная пересылка ограничена.

Сколько себя помню, с детства годами накапливались у меня кучи разного радиоэлектронного хлама. Ним были забиты все шкафы. Под кроватью он был тоже. На балконе. В гараже. Все мне было интересно. Все тащил я в дом уже :-).

Соседи постоянно отдавали несчетное количество старых магнитофонов, ламповых телевизоров и радиоприемников. Это все добро я тащил в дом, мыл, чинил, паял и складировал. Было время, когда в каждой комнате стояло у меня по три ламповых телевизора. Друг на дружке. Пирамидкой. Как в магазине или телеателье. Мне было просто интересно разобраться в схемотехнике, попаять их. Но потом вдруг резко настало время «очищения». Комнат и совести :-). И полетели тогда все эти телевизоры и магнитофоны на распайку и в помойку… Вспоминаю это время с теплотой и теперь уже с некоторой грустью. В процессе комнату в одночасье заполонили горы плат и деталей. Кинескопы «партиями» выносил на помойку по ночам. Спина здорово болела. Соседи, видя на помойке горы кинескопов, недоумевали.

Радиодетали со старых плат.

Все выпаянные из плат детали по началу я складировал по коробкам, но потом вдруг понял что этот путь в никуда. Этот путь я уже проходил. Радиодеталей было слишком много. Ну зачем мне к примеру ведро конденсаторов МБМ или полведра 5-ти ваттных зеленых резисторов. Я нашел им другое, военное применение — пулять их в открытое окно из рогатки на пустырь. Куда их денешь столько? Через интернет не продашь — не было в то время интернета. Но дефицитные же микросхемы, транзисторы, диоды и т.п. конечно же аккуратно складировались в склеенную кассету из спичечных коробков.

Снятие припоя.

Распаянные платы же сразу не выкидывались. Они складировались в специльную коробку. Когда коробка наполнялась начиналось самое интересное — снятие с них припоя. До сих пор ума не приложу, как я тогда до этого додумался, но благодаря этому я до сих пор ни разу не покупал припой — еще пользуюсь теми запасами. Хотя, наверное, половину уже израсходовал.

А делал я съем припоя так: -брал 60-ти ваттный паяльник, заправлял напильником жало, чтобы не было ям и кромки чтоб были прямые. Далее держа плату дорожками вниз, водил по ним паяльником, скатывая припой каплями на дощечку. Припой сам капает каплями -только успевай водить паяльником. Получалась большая бесформенная лепешка, которую я потом переплавлял над газовой плитой в алюминиевой емкости. Расплав заливал в спичечные коробки. Получались аккуратные компактные слитки оловянного припоя. При потребности в припое, такой слиток кусается с краев бокорезами, отделяя небольшие кусочки, достаточные для расплавки паяльником.

И даже теперь, при изобилии в продаже всевозможных припоев и сплавов, я не сразу выкидываю всевозможные нерабочие платы. Так же, применяя старый паяльник и сейчас, по старинке, собираю припой и плачу. Плачу от того, что припоя в современных платах как кот наплакал. Толи дело были те, советские — «железненькие»…

Утилизация плат.

К стати, даже после снятия с плат олова, сами платы я еще не выбрасывал. Я использовал их как листовой конструкционный материал, предварительно очистив от медных дорожек. При помощи микродрели и навесного монтажа собирал на них различные устройства. То есть распаянные платы очищались мной от медных дорожек и на них собирались радиоэлектронные схемы навесным монтажем.

Технологические ограничения

Параметр 1	Параметр 2	Причина несовместимости
Покрытие печатной платы хим. оловом	Золочение и никелирование ножевого разъёма	Химически несовместимые технологические процессы. Допустимо использовать хим. золото и гальваническое золото.
Печатные платы на алюминиевом основании	Покрытие иммерсионным золотом (ImAu) и оловом (ImSn)	Не применяем из-за особенностей электрохимического процесса.
Плёночная паяльная маска	Покрытие иммерсионным золотом (ImAu) и оловом (ImSn)	Некачественный внешний вид, возможно помутнение маски
Плёночная паяльная маска	Толщина фольги более 35 мкм	неплотное прилегание плёночной паяльной маски с основанию на границе печатного проводника
Прототипное изготовление	Скрайбирование	При прототипном изготовлении на одной заготовке собираются печатные платы от разных заказчиков, с разными размерами. Скрайбер же делает рез от края до края заготовки. Как исключение мы можем объединить платы от одного заказчика (комплект) с разной топологией, но одинаковыми размерами печатных плат.
Прототипное изготовление	Покрытие иммерсионным золотом (ImAu), оловом (ImSn), без покрытия (голая медь)	При прототипном изготовлении на одной заготовке собираются печатные платы от разных заказчиков. Заказы с иммерсионным покрытием или с колой медью достаточно редки. Возможно долгое ожидание плат-«попутчиков», чтобы можно было собрать полноценную заготовку. Прототипные платы делаются только с ПОС-63.
Прототипное изготовление	Маска не зелёного цвета	При прототипном изготовлении на одной заготовке собираются печатные платы от разных заказчиков. Заказы с цветом маски отличным от зелёного достаточно редки. Возможно долгое ожидание плат-«попутчиков», чтобы можно было собрать полноценную заготовку.
Толщина печатной платы менее 1.0 мм	Скрайбирование	Недостаточная жёсткость заготовки тонких печатных плат
Толщина печатной платы менее 1.0 мм	Электроконтроль	Недостаточная жёсткость заготовки тонких печатных плат
Толщина печатной платы 0.1 мм	Маркировка	Недостаточная жёсткость заготовки тонких печатных плат
Ножевые разъёмы	Скрайбирование	Скрайбер перерезает линии подводки гальванического покрытия разъёмов
Ножевые разъёмы	Внутри контура печатной платы	Невозможность снять фаску и срезать подводящие проводники гальваничеакого покрытия. В качестве альтернативы предлагается покрытие хим. золотом всей платы. Фаска на разъёме не делается.
Разъёмы PCI-mini (длина ламели менее 3.0 мм)	Гальваническое покрытие	Невозможность снять фаску и срезать подводящие проводники гальваничеакого покрытия. В качестве альтернативы предлагается покрытие хим. золотом всей платы. Фаска на разъёме не делается.
Толщина печатнойплаты менее 1.0 мм	Горячее лужение (HASL)	Недостаточная жёсткость заготовки тонких печатных плат. В качестве альтернативы по-умолчанию мы применяем иммерсионное олово (ImSn) или, по просьбе заказчика, иммерсионное золото (ImAu).
Материал платы ФАФ	Скрайбирование	Мягкий материал.
Материал платы ФАФ	Иммерсионное золото	Плохая адгезия золота. В качестве альтернативы предлагаем иммерсионное олово.

Пайка для начинающих / Хабр

Мои отношения с радио- и микроэлектроникой можно описать прекрасным анекдотом про Льва Толстого, который любил играть на балалайке, но не умел. Порой пишет очередную главу Войны и Мира, а сам думает «тренди-бренди тренди-бренди…». После курсов электротехники и микроэлектроники в любимом МАИ, плюс бесконечные объяснения брата, которые я забываю практически сразу, в принципе, удается собирать несложные схемы и даже придумывать свои, благо сейчас, если неохота возиться с аналоговыми сигналами, усилениями, наводками и т.д. можно подыскать готовую микро-сборку и остаться в более-менее понятном мире цифровой микроэлектроники.

К делу. Сегодня речь пойдет о пайке. Знаю, что многих новичков, желающих поиграться с микроконтроллерами, это отпугивает. Но, во-первых, можно воспользоваться макетными платами, где просто втыкаешь детали в панель, без даже намека на пайку, как в конструкторе.

Так можно собрать весьма кучерявое устройство.

Но иногда хочется таки сделать законченное устройство. Опять-таки, не обязательно «травить» плату. Если деталей немного, то можно использовать монтажную плату без дорожек (я использовал такую для загрузчика GMC-4).

Но вот паять таки придется. Вопрос как? Особенно, если вы этого никогда раньше не делали. Я, возможно, открою Америку, но буквально несколько дней назад я сам для себя открыл волшебный мир пайки без особого геморроя.

До сего времени мое понимание сути процесса ручной пайки было следующим. Берется паяльник (желательно с жалом не в форме шила, а с небольшим уплощением, типа лопаточки), припой и канифоль. Для запайки пятачка, ты берешь капельку припоя на паяльник, макаешь паяльник в канифоль, происходит «пшшшшш», и пока он идет, ты быстро-быстро касаешься паяльником места пайки (деталь, конечно, должна быть уже вставлена), и после нескольких мгновений разогрева припой должен каким-то волшебным образом переходить на место пайки.

Увы, у меня такой метод работал очень плохо, практически не работал. Детали нагревались, но припой никуда с паяльника не переходил. Очевидно, что проблема была в катализаторе, то есть канифоли. Того «пшшшшш», что я делал, опуская конец паяльник в канифоль, явно не хватало, чтобы «запустить» процесс пайки. Пока ты тащишь паяльник к месту пайки, вся почти канифоль успевает сгореть. Именно поэтому, кстати, мне была совершенно непонятна природа припоя, внутри которого уже содержится флюс (какой-то вид катализатора, типа канифоли). Все равно, в момент набирания припоя на паяльник весь флюс успевает сгореть.

Экспериментальным путем я нашел несколько путей улучшить процесс:

• Лудить места пайки заранее. Реально, при пайке деликатных вещей, типа
  микросхем это крайне непрактично. Тем более, обычно, их ножки уже
  луженые.
• Крошить канифоль прямо на место пайки. Аккуратно кладешь кристаллик канифоли прямо на место пайки, и тогда «пшшшшш» происходит прямо там, что позволяет припою нормально переходить с паяльника. Увы, после такой пайки плата вся обгажена черными заплесами горелой канифоли. Хотя она и изолятор, но порой не видно дефектов пайки.Поэтому плату надо мыть, а это отдельный геморрой. Да и само выкрашивание делает пайку крайне медленной. Так я паял Maximite.
• Использовать жидкой флюс. По аналогии с выкрашиваем канифоли, можно аккуратно палочкой класть капельку жидкого флюса (обычно, он гораздо «сильнее» канифоли), и тогда будет активный «пшшшшш», и пайка произойдет. Увы, тут тоже есть проблемы. Не все жидкие флюсы являются изоляторами, и плату тоже надо мыть, например, ацетоном. А те, что являются изоляторами все равно остаются на плате, растекаются и могут мешать последующей внешней «прозвонке». Выход — мыть.

Итак, мы почти уже у цели. Я так подробно все пишу, так как, честно, для меня это было прорыв. Как я случайно открыл, все, что нужно для пайки несложных компонент — это паяльник, самый обычный с жалом в виде шила:

и припой c флюсом внутри:

ВСЕ!

Все дело в процессе. Делать надо так:

• Деталь вставляется в плату и должна быть закреплена (у вас не будет второй руки, чтобы держать).
• В одну руку берется паяльник, в другую — проволочка припоя (удобно, если он в специальном диспенсере, как на картинке).
• Припой на паяльник брать НЕ НАДО.
• Касаетесь кончиком паяльника места пайки и греете его. Обычно, это секунды 3-4.
• Затем, не убирая паяльника, второй рукой касаетесь кончиком проволочки припоя с флюсом места пайки. В реальности, в этом месте соприкасаются сразу все три части: элемент пайки и его отверстие на плате, паяльник и припой. Через секунду происходит «пшшшшш», кончик проволочки припоя плавится (и из него вытекает немного флюса) и необходимое его количество переходит на место пайки. После секунды можно убирать паяльник с припоем и подуть.

Ключевой момент тут, как вы уже поняли, это подача припоя и флюса прямо на место пайки. А «встроенный» в припой флюс дает его необходимое минимальное количество, сводя засирание платы к минимуму.

Ясное дело, что время ожидания на каждой фазе требует хотя бы минимальной практики, но не более того. Уверен, что любой новичок по такой методике сам запаяет Maximite за час.

Напомню основные признаки хорошей пайки:

• Много припоя еще не значит качественного контакта. Капелька припоя на месте контакта должна закрывать его со всех сторон, не имея рытвин, но не быть чрезмерно огромной бульбой.
• По цвету пайка должна быть ближе к блестящей, а не к матовой.
• Если плата двухсторонняя, и отверстия неметаллизированные, надо пропаять по указанной технологии с обоих сторон.

Стоит заметить, что все выше сказанное относится к пайке элементов, которые вставляются в отверстия на плате. Для пайки планарных деталей процесс немного более сложен, но реален. Планарные элементы занимают меньше места, но требуют более точного расположения «пятачков» для них.

Планарные элементы (конечно, не самые маленькие) даже проще для пайки в некотором роде, хотя для самодельных устройств уже придется травить плату, так как на макетной плате особого удобства от использования планарных элементов не будет.

Итак, небольшой, почти теоретический бонус про пайку планарных элементов. Это могут быть микросхемы, транзисторы, резисторы, емкости и т.д. Повторюсь, в домашних условиях есть объективные ограничения на размер элементов, которых можно запаять обычным паяльником. Ниже я приведу список того, что лично я паял обычным паяльником-шилом на 220В.

Для пайки планарного элемента уже не получится использовать припой на ходу, так как его может «сойти» слишком много, «залив» сразу несколько ножек. Поэтому надо предварительно в некотором роде залудить пятачки, куда планируется поставить компонент. Тут, увы, уже не обойтись без жидкого флюса (по крайне мене у меня не получилось).

Фаза 1

Капаете немного жидкого флюса на пятачек (или пятачки), берете на паяльник совсем немного припоя (можно без флюса). Для планарных элементов припоя вообще надо очень мало. Затем легонько касаетесь концом паяльника каждого пятачка. На него должно сойти немного припоя. Больше чем надо, каждый пятачек «не возьмет».

Фаза 2

Берете элемент пинцетом. Во-первых, так удобнее, во-вторых пинцет будет отводить тепло, что очень важно для планарных элементов. Пристраиваете элемент на место пайки, держа его пинцетом. Если это микросхема, то надо держать за ту ножку, которую паяете. Для микросхем теплоотвод особенно важен, поэтому можно использовать два пинцета. Одним держишь деталь, а второй прикрепляешь к паяемой ножке (есть такие пинцеты с зажимом, которые не надо держать руками). Второй рукой снова наносишь каплю жидкого флюса на место пайки (возможно немного попадет на микросхему), этой же рукой берешь паяльник и на секунду касаешься места пайки. Так как припой и флюс там уже есть, то паяемая ножка «погрузится» в припой, нанесенный на стадии лужения. Далее процедура повторяется для всех ног. Если надо, можно подкапывать жидкого флюса.

Когда будете покупать жидкий флюс, купите и жидкость для мытья плат. Увы, при жидком флюсе лучше плату помыть после пайки.

Сразу скажу, я ни разу не профессионал, и даже не продвинутый любитель в пайке. Все это я проделывал обычным паяльником. Профи имеют свои методы и оборудование.

Конечно, пайка планарного элемента требует куда большей сноровки. Но все равно вполне реально в домашних условиях. А если не паять микросхемы, а только простейшие элементы, то все еще упрощается. Микросхемы можно покупать уже впаянные в колодки или в виде готовых сборок.

Вот картинки того, что я лично успешно паял после небольшой тренировки.

Это самый простой вид корпусов. Такие можно ставить в колодки, которые по сложности пайки такие же. Эти элементарно паяются по первой инструкции.

Следующие два уже сложнее. Тут уже надо паять по второй инструкции с аккуратным теплоотводом и жидким флюсом.

Элементарные планарные компоненты, типа резисторов ниже, весьма просто паяются:

Но есть, конечно, предел. Вот это добро уже за пределами моих способностей.

Под занавес, пару дешевых, но очень полезных вещей, которые стоит купить в дополнение к паяльнику, припою, пинцету и кусачкам:

• Отсос. Изобретателю этого устройства стоит поставить памятник. Налепили много припоя или запаяли не туда? Сам припой, увы, обратно на паяльник не запрыгнет. А вот отсосом убирается элементарно. Одной рукой разогреваете паяльником место «отпайки». Второй держите рядом взведенный отсос. Как «оттает», нажимаете на кнопку, и припой прекрасным образом спрыгивает в отсос.

• Очки. Когда имеешь дело с ножками и проводами, может случиться, что разогретая ножка отпружинит, и припой с нее куда-то полетит, возможно, в глаз. С этим лучше не шутить.

Успехов в пайке! Запах канифоли — это круто!

Технологические ограничения

Параметр 1	Параметр 2	Причина несовместимости
Платы на алюминиевом основании	Скрайбирование	Технологические сложности скрайбирования по металлу
Платы на алюминиевом основании	Покрытие иммерсионным золотом (ImAu) и оловом (ImSn)	Не применяем из-за особенностей электрохимического процесса.
Плёночная паяльная маска	Покрытие иммерсионным золотом (ImAu)	Некачественный внешний вид, возможно помутнение маски
Прототипное изготовление	Скрайбирование	При прототипном изготовлении на одной заготовке собираются печатные платы от разных заказчиков, с разными размерами. Скрайбер же делает рез от края до края заготовки
Прототипное изготовление	Покрытие иммерсионным золотом (ImAu), оловом (ImSn)	При прототипном изготовлении на одной заготовке собираются печатные платы от разных заказчиков. Заказы с иммерсионным покрытием достаточно редки. Возможно долгое ожидание плат-«попутчиков», чтобы можно было собрать полноценную заготовку.
Прототипное изготовление	Маска не зелёного цвета	При прототипном изготовлении на одной заготовке собираются печатные платы от разных заказчиков. Заказы с цветом маски отличным от зелёного достаточно редки. Возможно долгое ожидание плат-«попутчиков», чтобы можно было собрать полноценную заготовку.
Толщина печатной платы менее 1.0 мм	Скрайбирование	Недостаточная жёсткость заготовки тонких печатных плат
Толщина печатной платы менее 1.0 мм	Электроконтроль	Недостаточная жёсткость заготовки тонких печатных плат
Ножевые разъёмы	Скрайбирование	Скрайбер перерезает линии подводки гальванического покрытия разъёмов
Толщина печатной платы 0.7 мм и менее	Горячее лужение (HASL)	Недостаточная жёсткость заготовки тонких печатных плат. В качестве альтернативы мы предлагаем иммерсионное олово (ImSn) или золото (ImAu).

простой способ научиться хорошо паять провода (инструкция + 125 фото)

Если в советское время существовала игра для школьников, сутью которой было спаять «на коленке» радиоэлектронную микросхему самому, что они успешно делали, то сейчас многих вопрос о том, как правильно пользоваться паяльником, ставит в затруднительное положение. Хотя научиться паять паяльником не так уж сложно и, освоив основы для «чайников», можно будет самостоятельно проводить несложные работы, не обращаясь к специалистам.

Тонкости хорошей пайки

Чтобы припаять деталь к плате, нужно:

1) Нанести флюс на поверхность пайки; 2) Залудить их припоем; 3) Снова нанести флюс на контакты; 4) Запаять зазор между контактами.

Первое важное правило – избегать температуры выше 400 °C и более. Многие начинающие (и даже опытные) радиолюбители пренебрегают этим. Это критические значения для микросхем и плат.

Припой расплавляется примерно от 180 до 230 °C (свинец — содержащие припои) или от 180 до 250 °C (бессвинцовые). Это далеко не 400 °C. Почему тогда выставляют высокую температуру?

Что нужно для надежного контакта

Основные критерии:

• Правильно выбрать флюс. Например, для пайки проводов подойдет жидкий флюс. Он лучше всего смачивает провода и позволяет качественнее залудить такие контакты. Низкокачественный флюс быстро вскипает и растекается по плате.
• Использовать качественный припой. Именно припой определяет дальнейшую надежность и прочность соединения. Так же качество припоя может повлиять на работу схемы в целом, из-за шлаков и низкокачественных сплавов могут образоваться помехи в работе электроники и со временем могут появиться трещины.
• Пользоваться проверенным инструментом и оборудованием. Паяльники плохого качества могут нестабильно держать температуру, перегреваться.
• Соблюдать температурный режим. Не перегревать детали и держаться в температурном режиме плавления припоя. Слишком низкая температура и припой будет плохо плавиться, а если слишком высокая – материал будет испаряться, хуже лудить контакты.
• Долгие часы практики, проб и ошибок. Без практики не будет и своего метода пайки.

Эти критерии взаимосвязаны друг с другом. И при плохом выборе комплектующих с материалами, будет такой же результат.

Что такое термоусадка?

Во время сращивания проводов профессионалы рекомендуют применять специальные термоусадочные трубки. Диаметр их обязательно должен быть в два раза больше, чем у провода. Трубка надевается на один конец провода. После осуществления его механического сцепления с другим проводом и пайки термоусадка перетаскивается на место их соединения. Она должна располагаться так, чтобы с каждого конца шва оставалось по 1 см. После этого пайка выполняется заново. Термоусадка должна равномерно покрывать и нагревать соединение проводов. В результате воздействия на трубку высоких температур она запаивается, обеспечивая надежную изоляцию в зоне соединения, а также прочность механического сцепления.

С чего начать

Для начала, необходимо определиться с какой целью нужна пайка. Для радиолюбительства это начальный уровень, для пайки проводки и простого уровня нужны более профессиональные инструменты. А для ремонта и пайки SMD, BGA микросхем придется выучить все азы пайки и приобрести специальные инструменты и расходники.

Правильный выбор набора для пайки

Припои бывают разных типов и диаметров.

Большой диаметр припоя удобен по время пайки проводов, а мелкие для точечной пайки SMD компонентов, или разъемов. Так же припои бывают с канифолью или без. С канифолью припой очень удобен. Его проще всего брать на жало паяльника.

Набор для начинающих

Для радиолюбителей магазины продают сразу все в одной пачке. Такие наборы дешевле всего, так как по отдельности все будет стоить дороже. Например, есть наборы с паяльником и жалами, а также пинцетами.

Отличный набор для начинающих с Алиэкспресса

Паяльник или станция

Для пайки радиоконструкторов и проводов достаточно паяльника, а для более продвинутой пайки уже понадобится станция. Паяльная станция обладает в свое составе как правило и феном. С помощью фена можно паять SMD компоненты, и получится лучше прогревать плату.

Лучше всего начать с паяльника и выбрать тот, у которого доступна регулировка температуры и смена жал.

Жала паяльника

Существует арсенал жал для паяльников. Конус, плоское, топорик, волна и т.п. Они все могут быть различной площади и формы.

Выбор паяльного жала

Для начинающих отлично подойдет мини волна. Такое жало проще всего лудится, и способно на большой спектр задач.

Особенности применения

Для пайки проводов это массивные жала, а для планарных контактов это, как правило, конусные и изогнутые жала. Например, чтобы опаять шлейф от платы, лучше всех подойдет топорик. Этот тип обладает широкой рабочей поверхностью, которая позволяет массивно прогреть большую поверхность платы.

Вечные жала и правила их использования

Главное правило использование вечных жал — всегда на жале должен быть припой или флюс. Если игнорировать это правило, на жале начнут появляться черные точки, которые со временем перейдут на всю поверхность.

Это слой нагара, который образуется при окислении воздуха на рабочей поверхности. Припой или флюс выполняют защитную функцию, и во время работы паяльника окисляются они, а не жало паяльника.

Почему паяльник начал плохо паять

Если паяльник плавит припой, однако не берет его на свою рабочую поверхность, то его нужно залудить. Он сильно окислен, но его не стоит выкидывать.

Подготовка к работе

После включения паяльника в сеть, нужно дождаться его нагрева. Вся подготовка сводится к чистке нагара с рабочей поверхности и нанесения припоя. При работе с жалами нельзя использовать режущие инструменты. Нельзя удалять нагар с паяльника лезвиями или другими острыми предметами.

Лужение паяльника

Лужение паяльника происходит поэтапно:

• Разогретое жало нужно почистить. С помощью мокрой губки или медной стружки.
• На чистую поверхность наносился припой.

Черная поверхность жала удаляется с помощью долгого залуживания. Делается это с помощью комка припоя и флюса. Жало топится в припое до тех пор, пока оно не будет чистым. Периодически оно должно обмокать в припое. И затем снова чиститься с помощью губки. В этом случае лучше всего использовать медную стружку, она удаляет окислы и нагар намного лучше. Мокрая губка только удаляет припой, но не нагар. Если вышеперечисленные методы не помогают, то придется использовать активатор жал или паяльную кислоту.

Сопла фена

У паяльного фена тоже существую свои насадки. Они бывают разного диаметра, формы и крепления. Все зависит от того, какие работы проводятся.

Выбор паяльного флюса

Паяльные работы обладают большим спектром. И для разных задач нужны свои материалы. Например, для пайки проводов ни что не сравниться с обычной канифолью. Канифоль дешевая, практичная и удобная в работе. А для микросхем нужен иной подход. Пастообразный флюс и шприц для точечной дозировки флюса к SMD компонентам.

Чем отмывается флюс после пайки

С помощью бензина «Калоша» или спирта.

Инструментов и расходники для чистки:

• Вата;
• Ватные диски;
• Палочки из ваты;
• Зубная щетка.

Рабочее место и дополнительные инструменты

Для рабочего места подойдет деревянный стол. Если не хочется портить поверхность стола, то можно воспользоваться деревянной дощечкой. Дерево мало впитывает тепло и не действует как радиатор. А если нет такой дощечки, то можно приобрести силиконовый термостойкий коврик. В таком коврике есть удобная площадка для разборки электроники, различные карманы и места для инструментов. Коврик можно чистить обычным спиртом после работы, если остались какие-либо пятна или следы припоя.

Пинцеты и лопатки

С помощью пинцетов можно двигать детали при пайке, позиционировать и устанавливать детали. Они также изготавливаются из разных материалов, бывают угловыми, прямыми, с фиксацией и т.п.

Оптика и микроскопы

Лупы не очень удобны, поэтому намного удобнее и практичнее использовать микроскопы. Лучше всего начать с бюджетного варианта. Например, простой USB микроскоп позволит оценить результат пайки на экране компьютера.

Конечно, частота кадров не позволяет нормально работать под ним, но он позволяет без вреда для зрения рассматривать мелкие детали платы.

Вентиляция помещения и правила безопасности

Помещение должно быть с хорошей вентиляцией. При паяльных работах нужно держать дистанцию, и не приближаться близко, чтобы припой не попал на лицо. После паяльных работ обязательно проветрить помещение, и помыть руки и лицо с мылом. Нельзя употреблять пищу при пайке, ибо на слизистых поверхностях остаются осадки от дыма.

Виды паяльных жал никелированных

• Жало в форме иглы — им паяют очень маленькие радиодетали, такие как SMD. При осуществлении ремонта телефонов такое жало незаменимо. Оно применяется на платах с высокой плотностью монтируемых деталей.
• Жало-лопаточка — применяется для осуществления выпаивания и в случаях монтажа крупных радиодеталей. Им работают с многовыводными микросхемами.
• Жало в форме капли — им удобно переносить припой с канифолью к месту паяния, что приводит к повышению качества работы.
• Жало с изогнутой формой — чаще всего им отпаивают радиодетали, находящиеся в медной оболочке, чтобы на плате не оставался лишний припой. Оно может применяться и для обычной пайки. Паяльник нагревается до температуры 290-300 С.

Работая с паяльником, необходимо всегда содержать его в идеальной чистоте. Новые паяльные жала обычно обрабатывают с помощью молотка, чтобы на его поверхности образовались мелкие зазубрины. Впоследствии их аккуратно подравнивают напильником, чтобы придать жалу наиболее правильную форму.

Затем жало следует залудить, используя припой с канифолью. То есть покрыть тонким слоем припоя, обмакнув его в канифоль.

Простая пайка проводов

Первый пример это припаивание проводов.

Что потребуется

Для снятия изоляции с проводов понадобится стриппер.

С помощью него можно быстро удалить изоляцию. Бокорезы, кусачки, нож, зубы или паяльник не смогут так же легко справиться с этой задачей.

Для пайки проводов подойдет жидкая канифоль, или ФКЭТ.

Жидкая канифоль лучше всего обволакивает жилки проводов. Она дешевая, практичная и удобная.

Какое жало лучше выбрать

Для проводов нужно много припоя. Мини волна практичнее всего для пайки любых проводов, чем обычный конус или плоское жало.

Пошаговый процесс

Стриппером снимаем изоляцию, скручиваем провода.

Наносим флюс на спаиваемые провода, берем припой на жало. Температура жала не больше 300 °C.

Несколькими движениями вперед и назад лудим скрученные провода. Если припой образовался в комочки, то добавляем ждем остывания место пайки, чтобы не повредить кисточку. Добавляем еще флюс и снова проводим по месту пайки паяльником. Припоя не должно быть много или мало.

Лучше всего залудить оба провода перед спаиванием вместе, однако не получится надежно их скрутить. Поэтому, легче сразу сделать скрутку и затем спаять их.

Ремонт наушников

Основная проблема при ремонте наушников это стойкая изоляция проводов.

Особенности залуживания проводов

Чтобы залудить такие провода, необходимо с помощью припоя и канифоли тщательно пройтись по месту пайки.

Для пайки понадобится массивное жало, большая капля припоя и жидкая канифоль. Так же наносится флюс, но пайка немного другая. Теперь главная задача это сжечь изоляцию. Это можно сделать при помощи большой капли припоя. Продольными движениями вперед и назад проводим припой по месту пайки. Изоляция сжигается медленно. Не нужно повышать температуру выше 300 °C и использовать кислоту. Если не получается залудить, то пробуем снова, но уже вместо канифоли используем ЛТИ-120. Этот флюс поможет залудить провода не хуже паяльной кислоты.

Включаем паяльник в сеть

Нагревающим элементом является провод из нихрома, намотанный на трубку, спрятанный под кожухом. На конце трубки находится жало. Нихром, раскаляясь под воздействием идущего по нему тока, нагревает заостренные рабочие кромки.

Чтобы проверить готовность паяльника, касаемся им кусочка канифоли. Если пойдет небольшая струйка дыма, можно приступать к работе. Повалит густой дым – паяльник перегрелся. Придется его немного охладить. Выключить из сети.

Лучше всего – использовать терморегулятор, чтобы не дергать постоянно вилку из розетки туда-сюда.

Лужение эмалированной проволоки

Эмалированная медная проволока теплоемкая и трудно поддается лужению.

Но ее можно легко залудить с помощью обычной канифоли. Достаточно наждачной бумаги.

Удаляем эмалированное покрытие с помощью наждачки, наносим канифоль и проволока успешно задужена и готовка к пайке.

Подготовка

Для того, чтобы начать паять, нужно обзавестись нужным инструментом. Вот что нам понадобится:

• Канифоль, кислота, флюс;
• Набор отверток;
• Припой оловянно свинцовый – ПОС 60;
• Плоскогубцы;
• Пинцет;
• Кусачки, бокорезы;
• Молоток;
• Напильник, наждачка;
• Паяльник средней мощности (40 – 60 Ватт)

Предварительно зачищаем спаиваемую поверхность. Используем наждачную бумагу, напильник. Затачиваем жало паяльника – две кромки, когда он новый. Освобождаем от старого припоя, если он ранее использовался. Для этого чистим его напильником, протираем губкой.

Пайка светодиодной ленты

Светодиодная лента так же теплоемкая, как и толстый провод. Она имеет в своем составе медную подложку, которая забирает тепло при нагреве.

Залуживаем контакты с помощью канифоли. Используем мини волну и совсем немного припоя. На месте пайки должно быть немного припоя.

Далее, берем паяльник от себя ручкой, прислоняем провод к контакту и сверху жалом паяльника. Пайка должна длиться не дольше секунды, пока есть флюс. Это связано с тем, что медная подложка быстро забирает тепло, а сгорающий флюс уже не в состоянии собрать припой в единое целое. Поэтому, если паяльные работы будут длиться больше секунды, то на ленте будут комочки припоя с признаками холодного контакта. Если такое произошло, снова наносим флюс и одним касанием исправляем плохую пайку.

Канифоль (флюс) чиститься с ленты при помощи спирта (или бензина) и ватного диска.

Внесение припоя

Когда место пайки достаточно разогрето, можно добавлять припой. Его вносят двумя способами — расплавленное, в виде капли на жале паяльника или в твердом виде (проволоку припоя) непосредственно в зону пайки. Первый метод используется если область пайки небольшая, второй — при значительных площадях.

В случае, если надо внести небольшое количество припоя, его касаются жалом паяльника. Припоя достаточно, если жало стало белым, а не желтым. Если повисла капля — это перебор, ее надо удалить. Можно стукнуть пару раз по краю подставки. Потом сразу возвращаются в зону пайки, проводя жалом вдоль места пайки.

Как правильно паять паяльником: второй способ внесения припоя

Во втором случае проволоку припоя вводим непосредственно в зону пайки. Нагревшись, он начинает плавиться, растекаясь и заполняя пустоты между проводами, занимая место испаряющегося флюса или канифоли. В этом случае надо вовремя убрать припой — его переизбыток тоже не очень хорошо влияет на качество пайки. В случае с пайкой проводов это не так критично, а вот при пайке электронных элементов на платах очень важно.

Ликбез для начинающих

Для выпаивания детали из платы, нужно сделать так, чтобы контакты разогрелись до плавления припоя (примерно 230 °C). Основная ошибка начинающих — место паяльных работ сразу прогревают на 300 — 350 °C.

Например, нужно выпаять микросхему из платы паяльной станцией Lukey 702.

Многие радиолюбители и электронщики выставляют параметры нагрева выше 300 °C.

В первый момент, на деталь действует около 200 °C. На контактах и окружающем месте паяльных работ комнатная температура.

Нагрев детали достигает 300 °C, а контакты еще не дошли до 200 °C.

На микросхему поступает критическая температура 350 °C. Тем временем, окружающее место пайки неравномерно прогревается, даже если происходят равномерные движения феном по месту пайки. На контактах детали появляется заметная разница температур.

400 °C и микросхема начинает зажариваться.

Еще чуть-чуть, и она отпаяется из-за того, что и контакты практически нагрелись до плавления припоя. Но это происходит потому, что плата прогрелась. И в данном случае, это произошло неравномерно. Высокие значения температур приводят к тепловому пробою микросхемы, она выходит из строя. Плата сгибается, чернеет, появляются пузыри из-за вскипевшего текстолита и его составляющих.

Такой метод пайки очень опасен и не эффективен.

Как все-таки без ущерба паять детали?

Нужно проанализировать место пайки и оборудование:

• Оценить толщину платы. Чем толще плата – тем сложнее и дольше ее прогревать. Плата представляет собою слои дорожек, маски, площадки и много металлических деталей, которые очень теплоемкие.

• Что находится рядом. Чтобы не повредить окружающие компоненты, нужно их защитить от температуры. С этой задачей справятся: термоскотч, алюминиевый скотч, радиаторы и монетки.
• Какая температура окружающей среды. Если воздух холодный, то плату придется нагревать чуть дольше. Особое значение имеет то, что находится под платой. Не нужно паять на металлической пластине, или на пустом столе. Лучше всего подойдет деревянная дощечка или набор салфеток. И при этом плата должна находиться в одной плоскости, без перекосов.
• Оборудование. Многие паяльные станции продаются без калибровки. Разница между показываемой температуры на индикаторе и фактическая может достигать как 10 °C, так и все 50 °C.

Ремонтируем посуду без паяльника

Различные емкости и другую кухонную утварь можно ремонтировать с помощью так называемых карандашей, которые продаются в специализированных магазинах или на рынках. При отсутствии такого приспособления предлагаем сделать следующее:

1. Обрабатываем место повреждения наждачной бумагой.
2. Удаляем следы ржавчины, а также выполняем дополнительную обработку соляной кислотой.
3. С внешней стороны емкости укладываем широкую пластину рукой. Она нужна для того, чтобы исключить протечку припоя.
4. Изнутри насыпаем измельченное олово и канифоль на поврежденный участок.
5. Ставим емкость на огонь и дожидаемся расплавления припоя.

Паяльная паста: быстро производим соединение деталей

Еще один способ соединения проводов или металлических деталей без паяльника – это использование специальной пасты, состоящей из таких ингредиентов:

• соляная кислота – 32 мл;
• олово – 7,8 г;
• цинк – 8,1 г;
• вода – 12 мл.

Сперва разводим в воде соляную кислоту, после чего последовательно вливаем в нее цинк и олово. Затем добавляем дополнительные компоненты:

• глицерин – 10 мл;
• свинцовый порошок – 7,4 г;
• олово – 14,8 г;
• цинковая пыль – 29,6 г;
• канифоль – 9,4 грамма.

Все ингредиенты предварительно нагреваются и после расплавления смешиваются между собой.

Получившимся пастообразным составом нужно намазать на соединяемый участок. После этого осуществляется нагрев с помощью свечи или зажигалки до полного расплавления этого своеобразного припоя. Паста достаточно надежно соединяет даже толстые провода, однако с ее приготовлением придется повозиться. Очень важно соблюдать все указанные выше пропорции, чтобы добиться нужного результата.

Паяльник является очень простым и удобным инструментом. С помощью него соединяются маленькие металлы, и об этом знает каждый мужчина с самого детства. А вот на вопрос о том, как паять без него, могут ответить немногие. Иногда могут возникнуть такие ситуации, когда необходимо спаять провод или иную деталь, но под рукой не оказывается паяльника. Пайка является самым распространённым видом соединения маленьких деталей, которую можно сделать в домашних условиях. Сварить детали, когда паяльник сломался, не так сложно, как может показаться, необходимо только обладать некоторыми знаниями.

Как правильно паять феном

Нужно закрыть все мелкие и уязвимые к перегреву компоненты защитой.

В данном случае используется алюминиевый скотч. Он хорошо защищает компоненты от температуры, плотно держит компоненты платы. Однако, прибавляет теплоёмкость к месту пайки. Термоскотч также хорошо защищает, только хуже держится на плате.

Плату размещается на таком материале, который наименее теплоёмкий и медленно отдает температуру в окружающую среду. Можно использовать, например, деревянную дощечку. И при этом, место пайки не должно находиться под наклоном.

Лучше всего нанести на контакты флюс. Он хорошо распространяет тепло, по сравнению с нагреваемым воздухом, однако не следует его добавлять слишком много. Он может вскипеть, зашипеть или помешать пайке.

Первым делом прогревается место пайки. Фен выставляется около 100 °C и максимальным потоком воздуха.

Нужно прогреть как саму деталь, так и окружающее место пайки с контактами круговыми движениями.

Далее, спустя около минуты следует плавно повысить нагрев.

Разница с контактами будет небольшая. Таким образом, в течение нескольких минут, повышаем до 300 °C.

Шаг около 20 — 30 °C на каждые десятки секунд.

Выводы по краткому обучению пайке

Сегодня мы познакомились с тем, как учатся паять американцы. Задорнов сказал бы…ну в общем вы поняли. В оригинале, как мне кажется, все выглядит немного коряво и поверхностно, так что постарался внести свои уточнения в текст. В принципе, самые азы раскрыты, но останавливаться в этом деле никак нельзя, так что подписывайтесь на обновления блога — будут еще подробности о процессе пайки.

К одним из самых надежных и эффективным методик скрепления различных элементов — пайка. Для бытовых задач нередко применяются обыкновенные электропаяльники. Существуют устройства, функционирующие и от 220 В, и от 380 В, и даже от 12 В. Двенадцативольтные паяльники характеризуются небольшими показателями мощности. Они зачастую применяются на опасных производствах. Они используются и в быту, однако их нагревание осуществляется крайне медленно.

Как понять, что деталь уже выпаивается

На контактах появляется блик. С помощью пинцета следует аккуратно подтолкнуть микросхему. Если она двигается легко и плавно из стороны в сторону, то ее уже можно снимать, если нет – греем дальше.

Эту технику необходимо индивидуально подстраивать под каждую пайку и паяльную станцию. Например иногда придется дольше греть плату, а в порой и около 240 °C хватит. Метод паяльных работ зависит от случая.

Устройство нагревательного элемента паяльника.

Рассмотрим устройство нагревательного элемента в разрезе.

Нагревательным элементом в паяльниках обычно служит нихромовый провод, намотанный на металлическую трубку, в которую вставляется медный стержень (жало). Электрический ток раскаляет нихромовый провод, а он в свою очередь отдает тепло медному стержню, нагревая его.

Для изоляции этого провода от контакта с защитным кожухом и металлической трубкой, служит слюда, которая слоями прокладывается между ними.

Сплав Розе

Чтобы уменьшить риск перегрева, можно использовать сплав Розе. Он поможет снизить нагрев до 120 °C. Таким способом можно выпаять деталь из опасных и чувствительных участков. Достаточно добавить пару гранул припоя и немного флюса.

После лужения контактов, деталь легко выпаивается. Нужно аккуратно выпаивать контакты, они могут легко повредиться из-за резкого движения.

Получившийся припой в обязательном порядке удаляется с платы. Он очень хрупкий и не подходит для использования.

Пошаговое освоение навыков пайки

Перед теми, кто совсем недавно начал своё знакомство с электроникой встаёт на первый взгляд простая задача – научиться правильно паять.
Казалось бы, всё просто – взял паяльник, припой, канифоль, и можно начинать собирать какое-нибудь интересное устройство. Но, чтобы собрать электронную самоделку, нужно обладать навыками качественной и надёжной пайки.

Работоспособность любого электронного устройства в первую очередь зависит от надёжности электрических соединений и паянных в том числе. Навыки качественной пайки приходят с опытом. Поэтому необходима тренировка. С чего же начать?

Чтобы научиться паять, в первую очередь необходимо ознакомиться с теорией. Это потребует немного времени сейчас и сбережёт его в будущем. Вот что потребуется знать, для того, чтобы приступить к освоению навыков пайки.

Минимальный набор для пайки: паяльник, припой, канифоль, подставка для паяльника. Подробнее…

Подготовка паяльника к работе. Советы и рекомендации по уходу за паяльным инструментом. Подробнее…

Припои. Свойства и характеристики оловянно — свинцовых припоев. Подробнее…

В последнее время на прилавках радиомагазинов появился бессвинцовой припой (Lead free). Его активно применяют при сборке бытовой радиоаппаратуры. Припой без свинца отличается своими свойствам от широко распространённого оловянно-свинцового. О бессвинцовых припоях читайте здесь.

Также в процессе пайки и сборки потребуется монтажный инструмент. Подробнее…

После лёгкого прочтения теории, можно смело приступать к пайке. Для тренировки навыков можно спаять куб. Сперва может показаться, что это дело простое, но на самом деле это не так.

Куб, спаянный из медного провода

Берём медную проволоку сечением около 1 миллиметра. Если провод лакированный, то предварительно нужно удалить изоляцию. Делать это лучше с помощью перочинного ножа и мелкой наждачной бумаги. Поверхность проволоки нужно тщательно зачистить, чтобы остатки лакового покрытия не мешали лужению проводника. Даже небольшие участки лаковой изоляции, случайно оставшиеся после зачистки, будут препятствовать дальнейшему лужению. Далее залуживаем медную проволоку. О лужении провода можно прочесть здесь.

Паяем куб

В процессе лужения можно использовать жидкий флюс, например, ЛТИ-120. Продаётся в магазине радиотоваров в тюбиках. Может комплектоваться кисточкой или диспенсером (типа, как пипетка для нанесения флюса капелькой).

ЛТИ — 120

Жидкий флюс быстро высыхает. Поэтому некоторые слегка подсушивают его для придания более густой консистенции.

Для облегчения процесса спайки двух проводников под необходимым углом можно воспользоваться “третьей рукой”. Третья рука весьма полезное приспособление. Оно поможет сберечь пальцы рук от случайных ожогов, которые можно получить придерживая детали или проводники пальцами.

Третья рука

Если не удаётся купить такой девайс, то что-то подобное можно собрать, используя зажимы типа “крокодил” и несколько металлических деталей.

Выпаивание радиодеталей.

Потренироваться в выпаивании радиодеталей можно на печатных платах от неисправной аппаратуры. Для этих целей подойдёт старый ненужный телевизор, например, типа 3УСЦТ. Таких телевизоров было наштамповано огромное количество в советское время. На печатных платах таких телевизоров все радиодетали смонтированы методом монтажа в отверстия — THT (от англ. –Through Hole Technology).

В подавляющем большинстве современной радиоаппаратуры применяется монтаж SMT или смешанный (SMT + THT). Демонтаж радиоэлементов с печатных плат, собранных методом SMT осложняется тем, что SMD элементы (конденсаторы, диоды, резисторы) имеют очень малые размеры и для их выпаивания требуется специальное оборудование. Поэтому практиковаться в выпаивании всевозможных радиодеталей с печатных плат легче начинать с плат, выполненных методом монтажа в отверстия.

Если особых трудностей с выпаиванием обычных радиодеталей не возникло, можно приступить к тренировке навыков пайки элементов SMD. В современной электронике монтаж радиодеталей на поверхность очень популярен и эта тенденция будет сохраняться – детали будут всё мельче и мельче.

Поверхностный монтаж

Для пайки SMD компонентов желательно обзавестись термовоздушной паяльной станцией.

Подробнее о термовоздушной паяльной станции читайте здесь.

Выпаять SMD элементы с платы обычным паяльником очень сложно, а многовыводные детали вроде микросхем вообще нереально, поэтому станция пайки горячим воздухом просто необходима. Она упрощает процесс монтажа и демонтажа многовыводных планарных микросхем, миниатюрных SMD-транзисторов, резисторов и конденсаторов. Если вы занимаетесь радиоэлектроникой и планируете освоить ремонт электроники и, например, ремонт сотовых телефонов, то не сомневайтесь в том, что термовоздушная паяльная станция вам пригодиться.

Также не стоит забывать о правилах безопасности. Желательно, чтобы помещение, в котором происходит пайка, проветривалось. Старайтесь не вдыхать пары канифоли.

Не перегревайте печатную плату. Это исключить её вспучивание и расслоение. Также стоит оберегать глаза и лицо. Не редки случаи, что выводы деталей пружинят под действием сил упругости, разбрызгивая капельки жидкого припоя во все стороны. Похожая ситуация происходит и при перегреве печатной платы, когда медные дорожки отслаиваются, а жидкий припой разбрызгивается по сторонам. Старайтесь избегать таких случаев!

Комбинированный метод

Еще одна очень эффективная техника. Если во время пайки деталь плохо паяется или не выпаивается – это следствие низкокачественного припоя, флюса или недостаточного прогрева платы.

Для этого во время работы паяльником, необходимо сверху помогать паяльным феном. Фен следует ставить до 200°C. Так нагрев будет происходить быстрее, и температура на контактах стабилизируется, окружающий воздух будет меньше забирать тепло.

Технология паяния

Сегодня наибольшей популярностью пользуются паяльники электрического типа. Люди, чья работа тесно связана с процессом пайки (починка техники, чайников, микросхем, плат, наложение страз ), зачастую выбирают паяльную установку, любители же обходятся обыкновенными устройствами без каких-либо регуляторов.

Чтобы научиться паять паяльником, необходимо разобраться в общем процессе, после чего можно углубляться в особенности.

Потому следует начать с небольшого описания последовательности работы.

Пайка предполагает определенную схему действий. Речь пойдет о спаивании радиотехнических элементов и проводов, так как это встречается повсеместно. Итак, действия будут следующими:

1. Подготовка элементов к работе.
2. Лужение или обработка поверхностей флюсом.
3. Нагрев обрабатываемых элементов до определенных температурных показателей.
4. Внесение припоя в область пайки.

Далее припой остается лишь остудить и произвести проверку качества стыка. Если вы сделали все верно, то обработанная поверхность будет блестеть. Если же припой обладает пористой структурой и тусклым оттенком, то это может свидетельствовать о том, что при пайке не была достигнута достаточная температура. Такую пайку специалисты называют «холодной». Она с легкостью разрушается — провода при этом достаточно просто потянуть. Также участок пайки может обугливаться. Это свидетельствует о чрезмерно высокой температуре.

Подготовка к работе

Перед работой следует избавиться от изоляции. У оголяемого провода может быть разная длина. Если вам нужно спаять проводку, то оголяют от 10 до 15 см. Для наушников же, к примеру, будет достаточно небольшой длины — от 7 до 10 см.

После удаления изоляционного материала нужно осмотреть провода. Если они покрыты специальной оксидной пленкой или лаком, то от покрытия тоже нужно удалить. Для этого можно воспользоваться сразу несколькими способами:

• Механический. Применить мелкозернистую наждачку, которой нужно обработать оголенный провод. Однако, этим способом очень неудобно обрабатывать тонкие проводки, а многожильные можно вообще повредить.
• Химический. Оксидную пленку можно снять с помощью растворителей и чистого спирта. ЛКМ-покрытие удаляется ацетилсалициловой кислотой (обыкновенный аспирин из аптеки). Провод просто укладывают на поверхность таблетки, после чего нагревают паяльником. Кислота очень быстро начнет съедать лак.

Вам также нужно будет научиться определять достаточно прогрева участка пайки. В том случае, если вы используете обыкновенное паяльное устройство, то следует обратить свое внимание на поведение флюса или канифоли. Если нагрев достаточный, то вещества начинают кипеть и выделять пар. При поднятии кончика жала капельки горячей канифоли не спадают.

В каких случаях паять феном не получится

Паяльный фен как правило достигает мощности не боле 500 Вт. Чем меньше мощность, тем меньше можно прогреть площадь платы.

С помощью паяльного фена не получится адекватно выпаять массивные детали, компьютерные BGA микросхемы (мосты, CPU, GPU). Фен не сможет прогреть такие площади.

Это все равно что вскипятить стакан воды с помощью одной спички. Повышать температуру тоже не вариант, это уничтожит как саму деталь, так и плату.

Для массивной платы необходим нижний подогрев. Чаще всего это плита, которая нагревается до 100 – 200 °C. Печатную плату получится равномерно прогреть. А с помощью фена довести до плавления припоя.

Так же можно использовать строительный фен. Он имеет большее сопло, и его мощность может быть до 3000 Вт. Однако, строительный фен тоже не выход. Из-за того, что греется только деталь и небольшое окружающее пространство вокруг, после пайки плата деформирмируется от высокой разницы нагрева, тем самым отрываются выводы от площадок (особенно это кается больших BGA деталей).

Какой паяльник выбрать?

Научиться паять правильно — легко, но при условии удачно выбранного инструмента. Среди большого разнообразия этих устройств мастеру-любителю, решившему заняться починкой оргтехники, стоит выбрать акустический паяльник, который отличается малыми размерами и хорошей работоспособностью. Он имеет низкую теплоемкость, что желательно для тонких паечных работ при сборке микросхем. Начинающему мастеру лучше остановить свой выбор на приборе, мощность которого не превышает 40 Вт. Важно, чтобы паяльник также не был слабее 15 Вт, поскольку мощности в таком изделии будет недостаточно даже для соединения простых проводов оргтехники. Покупать предпочтительнее инструмент с трехнаправляющим заземляющим штекером. Его наличие предотвратит возможные рассеивания напряжения во время движения электротока к металлической трубке.

Для выполнения работ по присоединению калибровочных проводов, шасси и витражных работ подойдет промышленный паяльник.

Выпаивание деталей из плат одним паяльником

Малогабаритные по площади SMD детали можно выпаять с помощью конусного жала. Нагреваются оба контакта детали и она быстро отходит с платы. Также конусное жало удобно во время впаивания SMD детали, так как можно точно дозировать количество припоя на контакты.

Пайка оплеткой

Оплетка представляет собой жилки тонких медных проводов.

Можно использовать в качестве оплетки экранирующую изоляцию от антенны. С помощью оплетки можно легко и быстро убрать припой с контакта. Нужно нанести флюс на оплетку и контакт. Далее, с помощью паяльника место пайки медленно прогревается и олово переходит на оплетку. Такой метод пайки хорош для мелких деталей и не больших DIP контактов. Если нужно выпаять PCI разъем, то оплетка быстро потратиться в пустую.

Вакуумный шприц и иглы

Вакуумный шприц быстро удаляет массивные распаленные части припоя. А с помощью игл DIP контакты легко отпаиваются от платы. Игла надевается на контакт, и с помощью паяльника прогревается. Иглу нужно успеть продеть через контакт платы на корпус микросхемы, пока припой будет в расплавленном состоянии. Или наоборот, когда контакт уже разогрет, и в эту же секунду вставляется игла.

Такие методы пайки устарели. Современные платы производятся для машинной сборки, поэтому зазор между контактами и выводами деталей минимален. Игла уже слабо проходит, а вакуумный шприц не успевает забрать точенные капли припоя. Обычный электролитический конденсатор выпаять с помощью шприца уже не получится. В таком случае поможет метод жидкого жала.

Жидкое жало и его плюсы

Жидкое жало представляет собой каплю припоя, которая позволяет не пользоваться дополнительными инструментами (оплетку, фен, иглы или шприц). Техника такая же, как и со сплавом Розе. Основное отличие в температурах.

Жало типа топорик обладает массивной продольной рабочей поверхностью. Оно позволяет захватить сразу несколько контактов одновременно.

Наносим припой на жало.

На паяемую микросхему наносится пастообразный флюс с помощью шприца.

Деталь и ее контакты прогреваются жалом до плавления олова и точно также нужно сделать с другой стороны.

Такой техникой можно выпаять и DIP контакты.

Припой и флюс. Для чего они нужны?

Пайка представляет собой процесс сваривания двух деталей. Только вместо электрода используется припой – сплав свинца и олова. Для смачивания спаиваемой поверхности, защиты от окисления применяется флюс. Обычно это – канифоль, изготовленная из смолы сосны. По виду и цвету напоминает кусок янтаря.

Припой выпускается в виде проволоки или трубки с флюсом внутри. Первый вариант – более популярен. Флюс в любом случае используется.

В зависимости от способов соединения, пайки проводов, подбирается соответствующий вид припоя. Чем он темнее, тем больше в нем содержится свинца, на большую температуру плавления он рассчитан.

Припой для тех или иных целей подбирают согласно его маркировки. Расшифровка кода обозначения очень проста: буквы обозначают, что припой состоит из олова и свинца, цифры – процентное содержание элементов

Для домашних целей оптимально подходит припой марки ПОС 60, температура плавления которого – около двухсот. Несмотря на низкое содержание свинца и высокого – олова, соединение будет достаточно прочным.

Дополнительная тренировка

Для дополнительной тренировки можно попробовать паять различные ненужные платы от компьютеров и смартфонов. На материнских платах существует много SMD и DIP компонентов. Только долгие и упорные часы практики помогут развить навыки в пайке.

Сетка

В качестве упражнения можно попробовать спаять сетку из проводов. Качество пайки оценивается по нагрузке на эту спаянную сетку проводов. Если паяные соединения не рвутся под нагрузкой, то пайка отличная.

Конструкторы

Так же отлично помогают радиоконструкторы.

Они учат понимать электрические схемы и тонкости пайки. Следует начинать с простых конструкторов, например с мигалок или дверных замков. По мере повышения мастерства, можно повышать уровень сложности, доходя до сложных LED кубиков.

Пайка кислотой

Кислота используется только в крайнем случае, когда сильно окисленная поверхность не поддается лужению. Все детали, провода и разъемы могут отлично паяться без кислоты. Подробнее о паяльной кислоте

Необходимый инструмент

Если необходимо припаять провод или что-то другое без паяльника, нужно подготовить следующий инструмент:

• пассатижи с тонкими носиками;
• плоскогубцы;
• нож;
• ножницы;
• шкурку наждачную;
• напильник;
• надфиль;
• кисточку.

В качестве источника огня следует использовать спиртовку или лампу на сухом спирте.

Вопрос, как припаять без паяльника, только на первый взгляд кажется абсурдным. Такую пайку можно произвести очень простыми способами, а можно сделать качественно с применением паяльной пасты.

Для чего нужна канифоль?

Она — катализатор процесса. Это твердая смола, и при расплаве пахнет так же, как и зеленая хвоя, ведь производится из терпентина – части смол этого дерева.

Её просто обожают радиолюбители, создающие свои изделия и ремонтирующие заводские качественно и быстро. Носик паяльника и провода подносят к смоле, расплавляют её немного и проводки сами сплавляются.

Нужно только погреть, чтобы лишнее олово стекло. Но не к каждому металлу этот припой подходит. Но медь и латунь, бронза лучше соединяются с ней.

Способы пайки деталей и компонентов

Пайка проводов считается самой легкой процедурой. В растворенный флюс окунаются концы каждого провода, после чего по ним необходимо пройтись паяльником, жало которого также хорошо смочено флюсом.

Во время самого лужения весь лишний припой рекомендуется стряхивать. В процессе соединения постепенно формируется скрутка. Она прогревается, а все свободное место заполняется оловом.

В другом случае концы вымачиваются во флюсе, а пайка производится сразу же, без лужения. Данный способ часто применяется в соединениях тонких проводников или много проволочных жил. При хорошем флюсе и мощном паяльнике обеспечивается качественное и надежное соединение.

Работа с электроникой значительно сложнее. Здесь уже требуются определенные знания и практические навыки. Однако, несложные действия по ремонту схемы может выполнить и начинающий мастер:

• Элементы выводов с ножками перед тем как паять, нужно зафиксировать воском или пластилином в своих отверстиях. На другой стороне платы паяльник нужно плотно прижать к выводу для его прогрева. Далее в это место вставляется тонкий припой в виде проволочки с флюсом. Олова требуется совсем немного, главное, чтобы оно со всех сторон равномерно затекало в лунку.
• Если отверстие слишком большое и ножки в нем болтаются, это место нужно смочить небольшим количеством флюса. Далее олово подносится к ножке и стекает по ней, после чего лунка равномерно заполняется.

Пайка с помощью жидких или пастообразных флюсов

Преимущество таких составов в том, что их можно предварительно нанести на точку соединения. То есть, флюс начинает работать еще до нагрева. При касании паяльником, происходит вторая ступень реакции, и жидкий флюс служит смазкой для растекания припоя.

Еще один плюс — пастообразный или жидкий очиститель увеличивает пятно контакта. Основная проблема пайки не плоских предметов — площадь передачи тепла от паяльника минимальна. Если место касания смочено флюсом — температура передается эффективнее.

Единственный недостаток: нет механического воздействия на поверхность.

Информация: некоторые профессионалы старой закалки растворяют сосновую канифоль спиртом или более жидким флюсом, и получается эффективный состав практически без недостатков.

Как припаять или выпаять микросхему без паяльника

Вы уже поняли, что для успешной пайки требуется разогрев детали до температуры плавления припоя. Его можно расплавить с помощью тепловой пушки, или паяльного фена. Это аналог фена строительного, только он компактный и часто оснащен специальными формованными соплами.

С его помощью прогревается рабочая зона, при этом припой плавится не в определенной точке, а на относительно большой площади. Это эффективный способ, особенно если необходимо выпаивать микросхему (все ножки нагреваются одновременно). Но при таком способе есть риск повредить саму деталь от перегрева.

Если вы извлекаете неисправный элемент — нет проблем.

Вообще, паяльный фен необходимо использовать только в случаях, когда традиционный способ пайки невозможен. Например, при монтаже SMD деталей (кто не знает — у них нет ножек) на радиаторную пластину.

идентификационных номеров налогоплательщиков (ИНН) | Налоговая служба

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) — это идентификационный номер, используемый Налоговой службой (IRS) при соблюдении налогового законодательства. Он выдается Администрацией социального обеспечения (SSA) или IRS. Номер социального страхования (SSN) выдает SSA, тогда как все остальные TIN выдает IRS.

Идентификационные номера налогоплательщика

• Номер социального страхования «SSN»
• Идентификационный номер работодателя «EIN»
• Индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика «ИНН»
• Идентификационный номер налогоплательщика для U.С. Усыновления «АТИН»
• Регистрационный номер налогоплательщика «ПТИН»

Нужен ли он мне?

ИНН должен указываться в декларациях, выписках и других налоговых документах. Например, необходимо указать номер:

• При подаче налоговой декларации.
• При обращении за льготами по соглашению.

ИНН должен быть указан в свидетельстве об удержании, если бенефициарный собственник требует любое из следующего:

• Льготы по налоговому соглашению (кроме доходов от обращающихся ценных бумаг)
• Освобождение от эффективно связанного дохода
• Освобождение от уплаты определенных аннуитетов

Как получить ИНН?

SSN

Вам нужно будет заполнить форму SS-5, заявление на получение карты социального страхования в формате PDF.Вы также должны предоставить доказательства своей личности, возраста и гражданства США или законного иностранного статуса. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Администрации социального обеспечения.

Форму SS-5 также можно получить, позвонив по телефону 800-772-1213 или посетив местный офис социального обеспечения. Эти услуги бесплатны.

EIN

Идентификационный номер работодателя (EIN) также известен как федеральный налоговый идентификационный номер и используется для идентификации хозяйствующего субъекта. Он также используется имениями и трастами, имеющими доход, который необходимо указывать в форме 1041, U.S. Налоговая декларация о доходах от имущества и трастов. См. Идентификационные номера работодателя для получения дополнительной информации.

Следующая форма доступна только для работодателей, расположенных в Пуэрто-Рико, Solicitud de Número de Identificación Patronal (EIN) SS-4PR PDF.

ИНН

ITIN или индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика — это номер для налоговой обработки, доступный только для определенных иностранцев-нерезидентов и резидентов, их супругов и иждивенцев, которые не могут получить номер социального страхования (SSN).Это 9-значное число, начинающееся с цифры «9», в формате SSN (NNN-NN-NNNN).

Чтобы получить ITIN, вы должны заполнить форму IRS W-7, заявление IRS для получения индивидуального идентификационного номера налогоплательщика. Форма W-7 требует документов, подтверждающих иностранный / иностранный статус и истинную личность каждого человека. Вы можете отправить документацию вместе с формой W-7 по адресу, указанному в инструкциях к форме W-7, предъявить ее в офисах IRS или обработать вашу заявку через агента по приемке, уполномоченного IRS.Форма W-7 (SP), Solicitud de Número de Identificación Personal del Contribuyente del Servicio de Impuestos Internos, доступна для использования носителями испанского языка.

Агенты по приему — это юридические лица (колледжи, финансовые учреждения, бухгалтерские фирмы и т. Д.), Которые уполномочены IRS оказывать помощь заявителям в получении ITIN. Они просматривают документацию заявителя и направляют заполненную форму W-7 в IRS для обработки.

ПРИМЕЧАНИЕ : Вы не можете претендовать на кредит заработанного дохода, используя ITIN.

Иностранные лица, являющиеся физическими лицами, должны подать заявление на получение номера социального страхования (SSN, если разрешено) в форме SS-5 в Администрацию социального обеспечения или должны подать заявление на получение индивидуального идентификационного номера налогоплательщика (ITIN) в форме W-7. Начиная с немедленного вступления в силу, каждый заявитель ITIN должен теперь:

• Подать заявление, используя обновленную форму W-7, Заявление на получение индивидуального идентификационного номера налогоплательщика в IRS; и

• Приложите федеральную налоговую декларацию к форме W-7.

Кандидаты, отвечающие одному из исключений из требования о подаче налоговой декларации (см. Инструкции к форме W-7), должны предоставить документацию, подтверждающую исключение.

Новые правила W-7 / ITIN были выпущены 17 декабря 2003 г. Краткое изложение этих правил см. В новой форме W-7 и инструкциях к ней.

Более подробную информацию об ITIN можно найти по адресу:

АТИН

Идентификационный номер налогоплательщика при усыновлении (ATIN) — это временный девятизначный номер, который выдается IRS лицам, которые находятся в процессе юридического принятия U.S. ребенок, являющийся гражданином или постоянным жителем, но который не может получить SSN для этого ребенка вовремя, чтобы подать свою налоговую декларацию.

Форма W-7A, Заявление на получение идентификационного номера налогоплательщика для ожидающих усыновлений в США, используется для подачи заявления на получение ATIN. (ПРИМЕЧАНИЕ : Не используйте форму W-7A, если ребенок не является гражданином или резидентом США.)

ПТИН

Начиная с 1 января 2011 г., если вы платный составитель налоговых деклараций, вы должны использовать действительный идентификационный номер налогоплательщика (PTIN) в составляемых вами декларациях.Использование PTIN больше не является необязательным. Если у вас нет PTIN, вы должны получить его, используя новую систему регистрации IRS. Даже если у вас есть PTIN, но вы получили его до 28 сентября 2010 г., вы должны подать заявление на получение нового или обновленного PTIN, используя новую систему. Если вся ваша аутентификационная информация совпадает, вам может быть выдан тот же номер. У вас должен быть PTIN, если вы для получения компенсации готовите всю или практически всю федеральную налоговую декларацию или требование о возмещении.

Если вы не хотите подавать заявление на получение PTIN через Интернет, используйте форму W-12, Заявление на получение идентификационного номера налогоплательщика IRS.Обработка бумажной заявки займет 4-6 недель.

Если вы являетесь иностранным составителем налоговой декларации и не можете получить номер социального страхования США, ознакомьтесь с инструкциями в разделе «Новые требования к составителям налоговой декларации: часто задаваемые вопросы».

Иностранные лица и идентификационные номера работодателя IRS

Иностранные юридические лица, не являющиеся физическими лицами (например, иностранные корпорации и т. Д.), Которые должны иметь федеральный идентификационный номер работодателя (EIN), чтобы требовать освобождения от удержания в связи с налоговым соглашением (заявлено в форме W-8BEN). ), необходимо подать форму SS-4 «Заявление на получение идентификационного номера работодателя» в Налоговую службу, чтобы подать заявку на получение такого EIN.Те иностранные организации, которые подают форму SS-4 с целью получения EIN, чтобы требовать освобождения от налогового соглашения и которые в противном случае не имеют требований подавать декларацию о доходах в США, налоговую декларацию о занятости или акцизную налоговую декларацию, должны соблюдать следуя особым инструкциям при заполнении формы SS-4. При заполнении строки 7b формы SS-4 заявитель должен написать «N / A» в блоке, запрашивающем SSN или ITIN, если у заявителя уже есть SSN или ITIN. При ответе на вопрос 10 формы SS-4 кандидат должен отметить блок «другой» и сразу после него написать или ввести одну из следующих фраз, как наиболее подходит:

«Только для целей W-8BEN»
«Только для целей налогового соглашения»
«Требуется в соответствии с Рег.1.1441-1 (e) (4) (viii) «
» 897 (i) Выборы «

Если вопросы с 11 по 17 формы SS-4 не относятся к заявителю, поскольку он не имеет требований к подаче налоговой декларации в США, такие вопросы должны быть помечены как «N / A». Иностранная организация, заполняющая форму SS-4 описанным выше способом, должна быть внесена в записи IRS как не имеющая требований к подаче налоговых деклараций США. Однако, если иностранное юридическое лицо получает письмо от IRS с просьбой подать налоговую декларацию США, иностранное юридическое лицо должно немедленно ответить на письмо, заявив, что оно не обязано подавать какие-либо U.С. налоговые декларации. Отсутствие ответа на письмо IRS может привести к процедурной оценке налогов со стороны IRS в отношении иностранного юридического лица. Если позднее иностранное юридическое лицо обязано подать налоговую декларацию в США, иностранное юридическое лицо не должно подавать заявку на новый EIN, а должно вместо этого использовать EIN, который был впервые выдан во всех налоговых декларациях США, поданных после этого.

Чтобы ускорить получение EIN для иностранного юридического лица, позвоните по телефону 267-941-1099. Это не бесплатный звонок.

Ссылки / связанные темы

U.S. Требование к идентификационному номеру налогоплательщика

Как налоговый агент вы обычно должны запрашивать у получателя платежа свой идентификационный номер налогоплательщика США (TIN). Вы должны указать ИНН получателя в формах, выписках и других налоговых документах. ИНН получателя может быть любым из следующих.

• Физическое лицо может иметь номер социального страхования (SSN). Если у человека нет SSN, и он имеет право на получение SSN, он или она должны использовать форму SS-5 PDF (PDF), чтобы получить SSN.Администрация социального обеспечения сообщит человеку, имеет ли он право на получение SSN.
• Физическое лицо может иметь индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика IRS (ITIN). Если у человека нет и не имеет права на получение SSN, он или она должны подать заявление на получение ITIN, используя форму W – 7.
• Любое лицо, кроме физического лица, и любое физическое лицо, которое является работодателем или которое занимается торговлей или бизнесом в США в качестве индивидуального предпринимателя, должно иметь идентификационный номер работодателя (EIN).

ИНН должен быть указан в свидетельстве об удержании, если бенефициарный собственник требует любое из следующего.

Кроме того, ИНН должен быть указан в свидетельстве об удержании от лица, утверждающего, что оно является одним из следующих.

• Квалифицированный посредник.
• Удерживающее иностранное партнерство.
• Удержание иностранного траста.
• Иностранный траст доверителя с не более чем 5 доверителями, если траст доверителя не является владельцем счета квалифицированного посредника.См. Уведомление 2001–4.
• Освобожденная организация.
• Филиал иностранного лица в США, рассматриваемый как лицо США.
• человек из США.

Исключения из требования ИНН

Иностранное лицо не обязано предоставлять ИНН США, чтобы претендовать на пониженную ставку удержания в соответствии с налоговым соглашением, если выполняются требования для следующих исключений.

• Доходы от обращающихся на рынке ценных бумаг (см. Ниже).
• Неожиданный платеж физическому лицу (см. Ниже).

Рыночные ценные бумаги

Форма W-8BEN «Свидетельство об иностранном статусе бенефициарного владельца для удержания налогов в Соединенных Штатах», предоставленная для заявления о льготах по соглашению, не требует ИНН США, если иностранный бенефициарный владелец претендует на льготы по доходу от обращающихся на рынке ценных бумаг. Для этого доход от рыночной ценной бумаги состоит из следующих статей.

• Дивиденды и проценты по акциям и долговым обязательствам, которые активно торгуются на установленном рынке ценных бумаг.

• Дивиденды от любых погашаемых ценных бумаг, выпущенных инвестиционной компанией, зарегистрированной в соответствии с Законом об инвестиционных компаниях 1940 года (паевой инвестиционный фонд).

• Дивиденды, проценты или роялти от бенефициарных паев паевого инвестиционного фонда, которые публично предлагаются (или были при выпуске) и зарегистрированы в SEC в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года.

• Доходы, относящиеся к займам по любой из вышеперечисленных ценных бумаг.

Неожиданный платеж физическому лицу

Форма W – 8BEN или Форма 8233, Освобождение от удержания при компенсации за независимые (и определенные иждивенцы) личные услуги иностранного лица-нерезидента, предоставляемые иностранцем-нерезидентом для получения льгот по соглашению, не нуждаются в ИНН США, если вы, налоговый агент, соответствует всем следующим требованиям.

1. Вы — приемочный агент.
2. Вы можете запросить ИНН для получателя в ускоренном порядке.
3. Вы обязаны произвести неожиданный платеж иностранцу-нерезиденту.
4. Вы не можете получить ITIN, потому что IRS не выдает ITIN в момент совершения платежа или в любое более раннее время после того, как вы узнаете, что должны произвести платеж.
5. Вы не можете обоснованно откладывать неожиданный платеж.
6. Вы отправляете заполненную форму W – 7 для получателя платежа с подтверждением того, что вы просмотрели необходимую документацию и не имеете фактических знаний или причин знать, что документация является неполной или точной, в IRS в течение первого рабочего дня после вы сделали оплату.

Агент по приемке — это лицо, которое по письменному соглашению с IRS уполномочено помогать иностранцам в получении ITIN. Для получения информации о процедурах подачи заявки на то, чтобы стать агентом по приему, см. Как стать агентом по приему номеров ITIN IRS.

Платеж является неожиданным, если вы или бенефициарный владелец не могли разумно ожидать платежа в то время, когда можно было получить ITIN. Это может быть связано с характером платежа или обстоятельствами, в которых он был произведен.Платеж не считается неожиданным только потому, что размер платежа не фиксирован.

Пример

Мэри, гражданка и жительница Ирландии, посещает Соединенные Штаты и выигрывает 5000 долларов, играя на игровом автомате в казино. Согласно договору с Ирландией выигрыши не облагаются налогом США. Мэри заявляет о преимуществах договора, предоставляя казино форму W-8BEN после выигрыша в игровом автомате. Однако у нее нет ITIN. Казино является агентом по приему, который может запросить ITIN в ускоренном порядке.

Ситуация 1. Предположим, Мэри выиграла деньги в воскресенье. Поскольку IRS не выдает ITIN по воскресеньям, казино может заплатить Мэри 5000 долларов без удержания налога США. В следующий понедельник казино должно отправить по факсу заполненную форму W-7 для Мэри, включая необходимую справку, в IRS для ускоренного получения ITIN.

Ситуация 2. Предположим, Мэри выиграла деньги в понедельник. Чтобы выплатить выигрыш без удержания налога США, казино должно подать заявку и получить ITIN для Мэри, потому что ускоренный ITIN доступен в IRS во время платежа.

Ссылки / связанные темы

Налоговая информация :: Государственный секретарь штата Калифорния

Есть несколько агентств, которые управляют различными налогами для предприятий в штате Калифорния. В то время как другие государственные и местные агентства могут выдавать лицензии и разрешения и оценивать сборы или налоги, ниже приводится список агентств, которые могут помочь вам в определении ваших налоговых обязательств и предоставить вам информацию о налоговой отчетности и правах налогоплательщиков.

---

Государственные агентства и программы

Департамент налогообложения франшиз

Калифорнийский налоговый совет по налогам на франшизу управляет личными и корпоративными подоходными налогами и налогами на франшизу в штате Калифорния.

Департамент налогов и сборов Калифорнии

Департамент налогов и сборов Калифорнии (CDTFA) управляет более чем 30 программами налогов и сборов, которые приносят существенный доход нашему штату, включая налоги с продаж и использования.

Отдел развития занятости

Отвечает за регулирование ценных бумаг, франшиз, внебиржевых товаров, инвестиций и финансовых услуг, независимого условного депонирования, потребительского и коммерческого кредитования, а также ипотечного жилищного кредитования.

Калифорнийский центр налоговой службы

Предоставляет универсальную помощь по налогам, включая информацию о подоходном налоге, налоге на заработную плату, налоге с продаж и использовании, а также других налогах и сборах для предприятий.

В начало

---

Федеральное агентство

Налоговая служба

Налоговая служба выдает работодателю федеральные идентификационные номера и управляет федеральными налогами на заработную плату и подоходным налогом, включая социальное обеспечение, Medicare, федеральное страхование от безработицы и удержание федерального подоходного налога.

• Веб-страница с идентификационными номерами работодателей (EIN) предоставляет конкретную информацию о подаче заявки на получение EIN, внесении изменений в заявку на получение EIN или отмене EIN.
• На веб-странице «Налоговая информация для пенсионных планов» представлена ​​информация для сообщества пенсионных планов, практикующего специалиста по льготам, участника / сотрудника плана и спонсора / работодателя плана.

В начало

Amazon.com: Scrabble, Monopoly и Clue Настольная игра Nostalgia Tin Коллекция: игрушки и игры

Дизайн этих коллекционных изданий Nostalgia Tin Editions вдохновлен винтажной графикой классических изданий Scrabble, Monopoly и Clue.Разработчики игр создали замечательную коллекционную банку, которая позволяет хранить эти игры и все их компоненты в винтажном стиле. SCRABBLE NOSTALGIA TIN EDITION была вдохновлена ​​оригинальной игрой 1948 года. СОДЕРЖАНИЕ: Игровое поле, 100 деревянных плиток с буквами, 4 стойки для плитки, футляр для плитки, инструкции. Олово весит 40 унций и имеет размеры: 10,5 x 10,5 x 2,25 дюйма. Размеры игрового поля 15 x 14 x 0,125 дюйма в разложенном виде для игры. Плитки с буквами имеют размер 0,75 x 0,6875 дюйма. Для 2–4 игроков. MONOPOLY NOSTALGIA TIN EDITION был вдохновлен графикой игры 1937 года.СОДЕРЖАНИЕ: Игровое поле, 32 дома, 12 отелей, шанс, общественный сундук и карты титула, деньги монополии, лоток банкиров, 2 кубика и инструкции. Восемь жетонов: линкор, ботинок, пушка, лошадь и всадник, утюг, гоночная машина, собака скотти, наперсток, цилиндр. Олово весит 40,8 унции и имеет размеры: 10,50 х 10,50 х 2,25 дюйма. Размеры игровой доски 18,5 x 18,50 x 0,125 дюйма в разложенном для игры. От 2 до 8 игроков. CLUE NOSTALGIA TIN EDITION отличается графикой и компонентами, вдохновленными изданием 1963 года.. Все это упаковано в привлекательную и прочную коллекционную банку, которая прослужит долгие годы. В комплекте: полноразмерное винтажное игровое поле, колода винтажных карт, 6 классических деревянных жетонов, литое под давлением оружие, детективные заметки, конверт с карточками решений, инструкции. 6 миниатюрных литых под давлением видов оружия: гаечный ключ, подсвечник, пистолет, кинжал, веревка, свинцовая труба. Олово имеет размеры 10,63 x 10,63 x 2,375 дюйма и весит чуть более 2 фунтов. Размеры игровой доски 18,5 x 18,5 x 0,10 дюйма в разложенном для игры. От 3 до 6 игроков.Все 3 игры имеют официальную лицензию Hasbro, разработаны в Массачусетсе компанией WS Game и производятся в Китае. Все игры для детей от 8 лет.

Удаление драгоценных металлов из электронных компонентов

Большинство компьютеров и электронных устройств содержат внутри печатные платы, содержащие многие типы драгоценных металлов. Печатные платы, соединители и компоненты имеют высокий уровень содержания драгоценных металлов.

Позвоните нам Напишите нам

Ценные и драгоценные металлы — где они находятся в компьютерах:

• Gold — Печатные платы, компьютерные микросхемы (ЦП), разъемы / пальцы
• Серебро — Печатные платы, компьютерные микросхемы, мембраны клавиатуры, некоторые конденсаторы
• Platinum — Жесткие диски, компоненты печатных плат
• Palladium — Жесткие диски, компоненты печатных плат (конденсаторы)
• Медь — радиаторы процессора, проводка и кабели, печатные платы, компьютерные микросхемы
• Никель — Компоненты печатной платы
• Тантал — Компоненты печатной платы (некоторые конденсаторы)
• Cobalt — Жесткие диски
• Алюминий — Печатные платы, компьютерные микросхемы, жесткие диски, радиаторы процессора
• Tin — Печатные платы, компьютерные микросхемы
• Цинк — Печатные платы
• Неодим — Жесткие диски (магниты)

Добыча

Химическое извлечение золота, серебра, платины, палладия и родия может быть извлечено из таких компонентов, а также удаление и утилизация опасных материалов, включая ртуть, кадмий, оксид бериллия и батареи (никель-кадмиевые, литиевые и т. Д.)) тоже предпринимается.

Элементы, обнаруженные в следовых количествах, включают америций, сурьму, мышьяк, барий, висмут, бор, кобальт, европий, галлий, германий, золото, индий, литий, марганец, никель, ниобий, палладий, платину, родий, рутений, селен, серебро. , Тантал, тербий, торий, титан, ванадий и иттрий.

Почти вся электроника содержит свинец и олово (в виде припоя) и медь (в виде проводов и дорожек на печатных платах), хотя использование бессвинцового припоя в настоящее время быстро распространяется.

Компоненты компьютеров, содержащие ценные металлы, включают материнские платы, соединительные платы, графические карты, карты памяти, процессоры и другие различные небольшие электронные компоненты, соединители / кабели и жесткие диски.

ЦП (процессоры) компьютера

имеют наибольшее значение по весу, за ними следуют память (ОЗУ) и пальцы / разъемы / контакты печатной платы, затем печатные платы (материнские платы), затем кабели / провода, жесткие диски и целые компьютеры в последнюю очередь. .

Приводы

CD / DVD, мониторы, корпуса, клавиатуры / мыши, принтеры, сканеры и блоки питания обычно не содержат достаточно драгоценного металла, чтобы их можно было считать ценными.

Список химических элементов, используемых в компьютерах и электронике:

Магний, радий, барий, ниобий, осмий, кобальт, марганец, титан, гафний, вольфрам, германий, золото, серебро, медь, ртуть, бисмет, кремний, галлий, цинк, иорн, сера, фосфор, кадмий, палладий, тантал , Платина, алюминий, углерод, свинец, никель, бор, хром, калий, фанциум, казий, натрий, литий, кальций, азот, кислород, мышьяк, неодим, селен и олово.

Олова, руды, месторождений и слитков | Вальхайм | Путеводитель по местоположению

Олово Valheim — это металл, получаемый из оловянной руды путем добычи оловянных месторождений и последующей обработки руды на плавильном заводе.

Несмотря на то, что олово в Valheim редко используется в строительстве, оно играет ключевую роль, когда дело доходит до получения бронзы, а это значит, что вам следует искать олово, как только вы разблокируете способность добывать.

Поскольку это важный материал для крафтинга, ниже я расскажу вам все, что вам нужно знать о олове, на случай, если он понадобится вам во время игры в видеоигру, разработанную Iron Gate.

Но сначала давайте посмотрим, зачем вам это нужно.

Как использовать олово Valheim

Сам по себе или без других металлов; Олово используется только для создания Котлов; однако важность этого металла связана с медью, потому что эти два металла вместе позволяют создавать бронзу в кузнице.

Поскольку бронза — это сплав, состоящий в основном из меди и олова, всякий раз, когда вы хотите создать бронзовый предмет, вам сначала понадобится олово.

Это означает, что олово требуется для создания следующих предметов:

• Атгейр
• Бронзовый топор
• Бронзовый кулачок
• Культиватор
• Бронзовый шлем
• Бронзовая булава
• Тарелка Кираса
• Бронзовые гвозди
• Бронзовая кирка
• Рогатый бронзовый шлем
• Поножи из бронзовой пластины
• Бронзовое копье
• Стрела с бронзовым наконечником
• Бронзовый меч

Очевидно, вам потребуются другие материалы и металлы для их изготовления, но добыча олова должна быть вашей первой целью, когда вы собираетесь получить любой из них.

Как получить олово в Вальхайме

В Valheim производится олово. В частности, жестяные стержни. Эти предметы поступают из плавильного завода, и для того, чтобы получить олово, вам сначала понадобится оловянная руда, которая находится в оловянных месторождениях.

Где найти залежи олова

Короткий ответ — Биом Шварцвальда; однако, в отличие от месторождений меди, залежи олова можно найти только возле источников воды.

Возможно, вы помните, что Флинт — это еще один материал, который обычно располагается вдоль береговых линий и берегов рек.Оловянные месторождения почти такие же, но в Шварцвальде.

Вы можете увидеть один из них ниже.

Оловянное месторождение в Вальхейме

Как вы можете заметить, эти месторождения намного меньше, чем месторождения Купера, что делает их немного труднее обнаружить; однако вы найдете их только у воды.

Добыча олова Вальхейм

Как только вы найдете месторождение, вам придется добывать руду. Для того, чтобы сделать это; однако сначала вам понадобится кирка.

В Valheim ваша первая кирка открывается Эйктиром или первым боссом.После того, как вы призовете его с помощью мистического алтаря Эйктира, вам нужно будет победить его, а затем получить его твердый рог.

Твердые рога используются на верстаке для изготовления роговой кирки.

Оборудуйте роговую кирку, затем подойдите к залежи олова, как показано выше, и щелкните левой кнопкой мыши, чтобы начать добычу.

Из этих месторождений вы получите руду, о которой стоит упомянуть, что ее нельзя телепортировать обычными способами; однако, если вы правильно используете чит Valheim Teleport, вы можете мгновенно перемещать оловянную руду и все другие металлы.

Ниже вы можете увидеть пример оловянной руды.

Вы можете получить оловянную руду в оловянных месторождениях

. Теперь пора превратить их в конечный продукт.

Как превратить оловянную руду в оловянные слитки

Хорошо, теперь, когда у нас есть руда, пора переработать ее в слитки. Для этого вам нужно сначала построить плавильный завод, а также уметь управлять им.

По сути, вам придется кормить плавильный завод, добавляя два компонента.

Сначала вы поместите руду в переднюю яму медеплавильного завода, если хотите.

Затем вам нужно будет обойти его и добавить уголь в задний проем медеплавильного завода.

Наконец, вам нужно подождать 31 секунду, чтобы получить оловянные бруски (также изображенные ниже).

Металлургический завод по производству оловянных слитков

И все, друзья! Теперь вы знаете, как находить, добывать и обрабатывать олово в Valheim !

Make It Do — лом диски во Второй мировой войне

РАЗМЕЩЕНА: Понедельник, 12 июня 2017 г. Сара Сундин

Пожалуй, ничто так не отражает патриотизм тыла США во Второй мировой войне, как общинный патриотизм, чем сбор металлолома.

Семьдесят пять лет назад в США началась первая крупная национальная вывозка лома — резины.

Вражеские завоевания прервали поставки важнейшего сырья, такого как олово и каучук, и потребность в изделиях из этих материалов резко возросла из-за войны. Поскольку полезные материалы часто оказывались в мусорных баках или томились неиспользованными в домах и на фермах, Совет по военному производству поощрял вывоз металлолома на протяжении всей войны.

Резиновый привод

Каучук был жизненно важен для использования в войне, и острая нехватка каучука ощущалась в Соединенных Штатах с самого начала войны (см. «Сделать это — нормирование шин во Второй мировой войне»).С 15 по 30 июня 1942 года в США проводилась общенациональная гонка резины. Люди приносили старые или излишки покрышек, плащи, грелки, ботинки и коврики. Взамен они получали пенни за фунт. Хотя было собрано 450 000 тонн резинового лома, было установлено, что использованный каучук был низкого качества.

Приводы для металлолома

Нехватка металла также была критической (Make It Do — Нехватка металла во Второй мировой войне). В 1942 году граждане обыскивали свои дома, фермы и предприятия в поисках металла.Домохозяйки жертвовали кастрюли и сковороды, фермеры сдавали фермерское оборудование, а дети даже приносили в жертву свои металлические игрушки. Многие люди снимали бамперы и крылья со своих автомобилей на время войны. Сообщества переплавляли пушки времен Гражданской войны и разрушали заборы из кованого железа, жертвуя своей историей ради своего будущего.

Эти акции часто были крупными общественными мероприятиями, с выступлениями артистов, выступлениями и возможностью бросить свой металлолом в бюст Гитлера.

Соревнования проводились с целью выяснить, в каком городе, округе и штате производится больше всего лома, и победители хвастались своими подвигами.Эти диски дали смешанные результаты. Было обнаружено, что использованный алюминий бесполезен для самолетов, но использованные олово, сталь и медь легко переплавлялись и использовались повторно.

Жестяные банки

Использование жестяной упаковки было значительно сокращено во время войны из-за использования альтернативных упаковочных материалов и нормирования консервов. Однако потребительское использование олова продолжалось на протяжении всей войны, и этот незаменимый ресурс необходимо было восстановить.

Большинство общин собирали консервные банки один раз в месяц.В некоторых городах люди ставят ящики с очищенными и раздавленными жестяными банками у обочины для сбора, а в других городах были центральные пункты сбора. Молодежные группы, особенно бойскауты, были активно вовлечены в эти акции.

Приводы для бумаги

Потребность в бумаге увеличилась во время войны. Можно обвинить военных в любви к бумажной волоките, но военные также использовали много бумажной упаковки для поставок. В гражданской сфере бумажная упаковка заменила олово для многих продуктов.

Привод бумаги в середине 1942 года принес столько бумаги, что фабрики были затоплены и фактически потребовали остановки.Однако к 1944 году возникла острая нехватка бумаги.

Лесная промышленность сильно пострадала от нехватки рабочей силы из-за засухи. Лесорубы объявили забастовку, требуя увеличения мясного пайка, которого они не получили. Многие из этих мужчин ушли на высокооплачиваемую работу в оборонную промышленность.

Издатели обнаружили, что объем выпуска бумаги сократился на 15 процентов. Газеты, журналы и книги печатались на меньшем количестве страниц, с более тонкой бумагой и узкими полями. Книги в мягкой обложке были представлены в 1939 году и также позволяли потреблять меньше бумаги.Однако требовалось больше макулатуры.

Подошли дети Америки. Бойскауты и местные школы организовывали регулярные раздачи бумаги, часто координируемые с разгонами консервных банок. Совет по военному производству запустил программу «Бумажные солдаты», которая звучит как «десантники», чтобы привлечь к работе школьников. Участники получили нарукавные повязки и сертификаты на сбор определенных сумм.

Результаты

Приводы для металлолома были жизненно важной частью американских военных усилий.Хотя не все отходы оказались полезными, многие из них оказались полезными и стали небольшим, но значительным источником материала.