Капитальный ремонт квартиры – это почти всегда замена электропроводки, которая с течением времени перестает отвечать все более высоким требованиям хозяев и не справляется с возросшей нагрузкой. Владельцам квартир в новостройке также приходится иметь дело с прокладкой проводки. Чтобы получить не только качественный, но и эстетичный результат, провода прячут в углубления – штробы. Можно ли справиться со штроблением стен под проводку собственными силами или лучше привлекать специалиста? Какие правила придется учесть? Какой инструмент понадобится?

Нормы, которым следуют при штроблении стен

Начало любой работы – это составление плана, а когда речь идет о проводке, то необходимо учитывать еще и ряд правил. Заранее продумайте расположение всех розеток, выключателей, светильников и бытовых приборов. Отметьте на плане каждую из точек потребления электроэнергии. Также на чертеже необходимо обозначить трассу, по которой будут проходить провода. Можно все это изобразить на бумаге, а можно использовать специализированные программы.

При составлении плана электропроводки и определяясь, где будут проходить штробы, учитывайте следующие моменты, регламентированные СНиП 3.05.06-85

• штробы должны быть строго вертикальными или горизонтальными. Это через годы облегчит кому-то жизнь при поиске проводки в стене. Единственное исключение – штробление стен с уклоном, как, например, на мансарде, тогда штроба должна быть параллельна наклону стены;
• максимальная ширина штробы – 30 мм, глубина – 26 мм;
• длина трассы от распределительной коробки к точке – не более 3 м;
• между двумя точками допускается только один поворот провода, так как каждый поворот – это источник повышенного нагрева кабеля;
• расстояние от штробы до газовой трубы и батареи – не менее 50 см, от двери и окна – не менее 10 см, от пола и потолка – от 5 см;
• штробить внутренние несущие стены запрещено, так как при повреждении материала может оголиться арматура, в результате чего запустится процесс коррозии, а это обязательно скажется на прочности всего здания. Но все же несколько вариантов выхода из ситуации есть – об этом читайте ниже;
• углы и напольные плиты перекрытия штробить нельзя. Проводку можно спрятать в бетонной стяжке, в кабель-канале.

Штробление стен – пыльный и шумный процесс, потому обязательно работать в маске, а лучше – в респираторе, а также в перчатках и очках. Работы проводите с 10 до 17, делая перерывы, чтобы сохранить добрососедские отношения.

Разметка поверхностей

Подготовка к штроблению стен заключается в следующем:

• обнаружить старую проводку, для чего используются тестеры и индикаторы. Хорошо, если у вас есть план старой проводки, но, как показывает практика, так везет далеко не всем. Место прохождения старой проводки необходимо отметить на стене;
• старую проводку надо обесточить, а если это совсем невозможно, то новая линия не должна пересекаться со старой;
• новый маршрут проводки также отмечается на стенах от распределительной коробки к каждой точке подключения;
• дверные проемы лучше завесить влажной тканью. Даже если дверное полотно будет закрыто, пыль проберется в щели и заполонит остальные комнаты.

Способы штробления стен под проводку

Молоток и зубило

Молоток и зубило – дедовские инструменты, которые позволят потратить минимум денег на штробление стен. Минус – штробы будут кривыми, а сам процесс – очень долгим. Сложно представить себе, чтобы молотком и зубилом сделали канавки для всех проводов в квартире.

Сам процесс достаточно прост, можно справиться без особой подготовки. Сначала зубило широкой стороной прикладывают к намеченной линии и ударяют молотком. Таким образом намечают края штробы. Затем зубило ставят поперек канавки и начинают выбивать углубление в стене. Можно наметить границы штробы на определенном участке, а потом «копать» в глубину, а можно «углубляться» после каждых пары сантиметров сделанных границ.

Линии у штроб будут неровными, но впоследствии все равно они будут скрыты под слоем штукатурки и отделки. Получить более ровные края можно, если заранее сделать надпилы ножовкой.

Молоток и зубило – самый долгий и трудоемкий способ штробления стен. Подойдет он, если вдруг возникла необходимость продлить существующую трассу, а мастера со штроборезом звать уже не хочется.

Для бетонных и кирпичных стен этот способ бесполезен.

Перфоратор или ударная дрель

Оба инструмента позволяют достаточно быстро штробить стены, но края канавок будут неровными. Ударная дрель и перфоратор – не одно и то же. Ударная дрель проделывает отверстия посредством вращения, перфоратор – посредством удара. В дрели удар слабый, но с большой частотой, у перфоратора удар сильнее, не требует никакой помощи со стороны человека. Дрель справится с бетоном и кирпичом, но не предназначена для частого сверления с ударом. Перфоратор куда мощнее, сможет долбить бетон и кирпич любой плотности, потому для штробления он в приоритете.

Принцип работы следующий:

• буром на расстоянии 1-1,5 см друг от друга сделать углубления по всей трассе;
• заменить бур на лопатку и под углом 45 градусов вычистить канавку, проходя от точки к точке. Используйте режим «без сверления»;
• лопатку перфоратора лучше не ставить поперек стены, иначе можно отколоть кусок стены;
• если в распоряжении только дрель, то возьмите победитовое сверло диаметром 8-10 мм. Расстояние между отверстиями меньше – 0,5-1 см. Если нужна широкая штроба, делайте отверстия в шахматном порядке. Промежутки выбивают при помощи молотка и зубила, как было описано выше. Такой способ подойдет, если необходимо, например, сделать штробы в одной комнате. Если же предстоит задача провести проводку во всей квартире, то лучше пригласить специалиста. Жители Киева и области могут обратиться в компанию Relicon, на странице https://relicon.kiev.ua/elektromontazh/ можно ознакомиться с перечнем услуг, ценами и преимуществами. Специалисты компании выполняют как целые проекты, так и отдельные электромонтажные работы.

Болгарка

Болгарка позволяет создать штробу с идеально ровными краями, без сколов и трещин, потому дальнейшие работы по черновой отделке будут упрощены. Понадобится инструмент с алмазным диском. По намеченной трассе проводки надпиливают две параллельные линии, ширина между которыми соответствует ширине штробы. Доставать материал из канавки придется при помощи перфоратора или же молотком и зубилом.

Болгарка при работе образует много пыли, потому можно сразу же всасывать ее пылесосом, держа трубку близко к очагу ее образования. Бытовой пылесос не подойдет – только строительный. Его можно взять в аренду или одолжить у знакомых. Но даже строительным пылесосом всю пыль вы не соберете.

Чтобы минимизировать образование пыли, можно постоянно увлажнять стену, но делать это необходимо до начала работы инструмента, чтобы вода не попала на диск. Также в продаже можно найти специальные пылесосы, которые подключаются к болгарке, — вариант на случай, если помощник не нашелся.

Штроборез

Штроборез – профессиональный инструмент. Покупать его на один раз нет смысла, но если есть возможность взять в аренду, то почему нет. Штроборез оснащается двумя алмазными дисками, можно варьировать дистанцию между ними, определяя ширину штробы, а также можно задавать нужную глубину. Оба круга сверху закрыты кожухом, который примыкает к стене при резке. Вся пыль сразу же втягивается в пылесос через предусмотренный для этого отвод.

После того, как сформированы края штроб (они получаются идеально ровными, сам процесс быстрый и не особо пыльный), остатки материала выбираются перфоратором.

Штробы под розетки

Под розетки штробы делаются следующим образом:

• в центре точки подключения сверлят отверстие диаметром порядка 8 мм;
• по контуру будущей розетки дрелью делают отверстия;
• нишу под розетку можно высверлить дрелью с насадкой-коронкой.

Особенности штробления разных материалов

Штробы в газобетоне и пенобетоне

Это достаточно мягкие материалы, легко справится и дрель, и болгарка, и перфоратор. Можно даже использовать ручной штроборез, который оснащается заостренной дугой. Штробу необходимой глубины можно будет сделать за 3-4 подхода. При необходимости такой инструмент можно сделать даже самостоятельно из жесткой перфоленты или заточенной с одной стороны металлической пластины. Для удобства крепят ручку или трубу.

Штробы в дереве

В деревянных домах запрещено делать скрытую электропроводку. Все кабели прокладываются открытым способом, могут быть скрыты в кабель-каналах, потому и штробить стены не придется.

Штробы в гипсокартоне

Гипсокартон – слишком хрупкий материал, чтобы его штробить. Все провода укладывают позади него, а отверстия под розетки делают при помощи насадки-коронки на дрель или перфоратор.

Штробы в кирпиче и бетоне

Бетон – прочный материал, потому молотком и стамеской тут точно ничего не сделаешь, а все остальные способы подойдут. Если бетон повышенной прочности, то болгарку лучше не использовать – при нажиме круг может сорваться.

Штробление несущих стен

С внутренними несущими стенами следует быть предельно осторожным. Неловкое движение – оголена арматура, и вот уже прочность всего здания нарушена. Как же быть владельцам квартир? Есть несколько вариантов:

• в местном департаменте по строительству получить разрешение на штробление стен, пытаясь доказать, что штробы будут не настолько глубокие, и до арматурного каркаса вы не достанете;
• нанести на стену слой штукатурки и только потом штробить стену. Вся глубина канавок придется, в основном, на слой штукатурки;
• спрятать провода за гипсокартоном, таким образом решится еще и проблема выравнивания стен;
• проложить провода в электротехнических плинтусах. Если подобрать модель подходящего цвета и дизайна, то особого вреда эстетике вы не нанесете.

Как заделать штробу?

• штробы необходимо очистить от пыли, подойдет как строительный пылесос, так и обычный веник;
• канавки следует обработать грунтовкой;
• чтобы снизить уровень усадки, можно немного смочить стену у штроб;
• когда все окончательно просохло, согласно схеме монтируются кабеля, распределительные коробки;
• для заделки штроб обычно используют гипсовую штукатурку;
• чтобы штукатурный слой не просел и не начал обваливаться, можно использовать армирующую сетку.

Напоследок еще раз отметим. Не уверены, что сможете выполнить все работы самостоятельно, — лучше сразу обратитесь к специалистам.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Как штробить стены под проводку перфоратором, болгаркой без пыли в бетоне, кирпичной кладке

При покупке новой недвижимости или желании сделать капремонт часто возникает вопрос — как штробить стены под проводку. Сделать это можно как с помощью подручных инструментов, так и с помощью профессиональных.

Выбор подходящего способа зависит от имеющегося под рукой оборудования и материала самой поверхности.

Ниже рассмотрим требования и нормы для штробления стен, перечислим необходимый инструмент и расскажем о порядке работ.

Отдельное внимание уделим созданию штробы в стенах из разных материалов: бетон, монолит, кирпич и газобетон. Раскроем секреты штробления без пыли и другие важные моменты.

В каких случаях штробят стены под проводку?

Создание штробы — неизменный атрибут скрытой проводки. Под штробой понимается углубление, сделанное в бетоне, кирпиче, штукатурке или другом материале для укладки проводов. С помощью последних бытовое напряжение подводится к розеткам, выключателям и светильникам.

Альтернативный вариант — создание наружной проводки, когда провода находятся на поверхности стены или укладываются в специальные короба.

Скрытая проводка более востребована, ведь с ее помощью можно спрятать коммуникации в стены и тем самым улучшить внешний вид интерьера.

Проблема в том, что создание штробы требует подготовки, немалых физических усилий и затрат времени. Кроме того, важно знать требование ПУЭ и ПТЭ, без учета которых монтаж проводки может привести ко многим проблемам.

А также важно изучить постановление 508-ПП «Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах».

Какие стены бывают в домах, и какой инструмент выбрать для конкретного случая

Перед рассмотрением технологии разберемся, какие бывают стены в домах/квартирах и приведем рекомендации по применяемому инструменту.

Выделим основные моменты:

1. Древесина. Стены из этого материала требуют особого внимания при создании штробы, ведь от правильности работы зависит пожаробезопасность и защита проводов от случайного повреждения. Для работы можно использовать циркулярную пилу или ручной фрезер. Лучшее решение — вообще отказаться от штробления в дереве, отдав предпочтение наружной проводке или применению кабель-каналов, изготовленных «под дерево».
2. Бетон. Плиты из этого материала трудно поддаются воздействию, поэтому лучшее решение — применение штробореза. В качестве альтернативы допускается применение болгарки или перфоратора, но в таком случае на изготовление штробы в стене пойдет больше времени и усилий.
3. Газобетон. Это мягкий материал, поэтому с его штроблением редко возникают трудности. Лучше всего использовать штроборез, предназначенный для газобетона. Можно задействовать самодельный инструмент в виде изогнутой трубки из металла с ручной на одной стороне и выступом для углублений на второй. Если такой девайс отсутствует, допускается применение УШМ или циркулярки, но в таком случае в помещении будет много пыли.
4. Кирпич. Штробление кирпичной стены нельзя назвать легким занятием, ведь материал обладает стойкостью к механическим воздействиям. При этом проводка в кирпиче делается в редких случаях. Как правило, по кирпичной стене укладывается кабель, после чего он закрывается слоем штукатурки. Последняя имеет толщину не меньше 30 мм, чего достаточно для кабелей 3х4 или 3х2,5 кв. мм. Если вам все-таки необходимо штробить кирпичную стену, можно использовать тот же инструмент, что и для бетонной стены.
5. Монолит. Монолитные плиты требуют такого же подхода, как и бетон с кирпичом. Здесь лучше использовать штроборез, а в крайних случаях подойдет ударный перфоратор или болгарка. Помните, что при выполнении работы будет много пыли, поэтому применение очков и респиратор.

От правильности выбора инструмента зависит не только время изготовления штробы, но и ее качество. Если есть возможность купить или арендовать штроборез, сделайте это.

Применение обычного зубила и молотка может подойти только для штукатурки, но даже здесь работа занимает больше времени и требует огромных усилий (особенно, если речь идет о прокладке проводки всего дома или квартиры).

Большее подробно про то, чем штробить стены, выполненные из разных материалов, мы расскажем дальше.

Требования и нормы для штробления стен

Перед выполнением работ разберитесь с нормами, которые предъявляются к электропроводке в целом и штроблению стен в частности. Первым шагом должно быть составление чертежа с соблюдением требований свода правил СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. N 955/пр).

В нем указываются все установленные точки (розетки, выключатели, коробки) и пути прохождения проводов.

Наличие схемы обязательно, ведь с ее помощью проще делать ремонт в будущем и находить место для сверления саморезов или вбивания гвоздей.

Штробить стены под проводку необходимо с учетом следующих моментов:

1. Глубина стробы до 20-30 мм, ширина — до 30 мм.
2. Наибольшее расстояние углубления между распредкоробкой и электрической точкой — до трех метров.
3. Пути изготовления штроб — вертикально и горизонтально. Во втором случае параллельное расположение проверяется с помощью уровня. «Срезать» путь к розетке путем прокладки провода «напрямую» запрещено. Это касается и волнообразной укладки. Исключение — мансардный этаж со скошенной крышей, где проводка укладывается параллельно потолку.
4. Расстояние между вертикальной штробой и окном / дверью — не меньше 100 мм.
5. Между плитами перекрытия до штробы, сделанной по горизонтали, должно быть от 150 мм и более.
6. Отступ от газовых или тепловых трасс до места прохождения провода — от 400 мм и выше.

Учтите, что штробление в углах, плитах перекрытия и несущих конструкциях запрещено, ведь это ведет к снижению прочности здания и может привести к его повреждению.

При планировании схемы старайтесь, чтобы количество изгибов проводов на пути к электрическим точкам было минимальным. Оптимальный вариант, чтобы от коробки до розетки / выключателя был только один прямой угол.

Правильное составление чертежа и последующее штробление с выполнением указанных выше правил, позволяет избежать многих трудностей в процессе эксплуатации.

Порядок работ

Штробление стен проходит в несколько этапов — подготовительный процесс и непосредственно создание углубления.

Рассмотрим этапы подробнее:

1. Освободите комнату от посторонних вещей. Уберите бытовую технику и мебель, подметите и помойте полы.
2. Закройте проем влажной тряпкой, чтобы исключить попадание пыли в жилые помещения.
3. Снимите обои, если они были на стенах.
4. Проверьте участки, где лежала старая проводка. При выявлении таковой уберите ее или отступите не меньше 100 мм.
5. Сделайте углубления с помощью выбранного инструмента (с учетом особенностей стен).
6. Очистите борозды и выполните их грунтование.
7. Дождитесь полного высыхания и уложите провода.
8. Смочите углубление водой (в небольшом количестве).
9. Заделайте углубление с помощью штукатурного раствора (строительный гипс) или шпаклевкой. Для большей надежности можно использовать армировочную сетку.

Помните, что штробы отличаются по целям применения. В них прокладываются не только провода, но и устанавливаются распаечные коробки, короба под розетки, трубы и выключатели.

Коробки для объединения проводов располагаются прямо под потолком, а углубления под розетки делается на высоте около 300 мм от нижней части комнаты.

Для работы потребуется две воронки на дрель — одна на 65, а вторая на 85 мм. Они устанавливаются на дрель и помогают в изготовлении специальных отверстий. Иногда бывают ситуации, когда необходимо перенести розетку с изготовлением штробы.

Необходимый инструмент

При выборе инструмента для штробления стен необходимо ориентироваться на объемы работ и имеющиеся навыки. Ниже рассмотрим основные виды применяемой техники.

Зубило и молоток

Наиболее простой инструмент, который должен быть в арсенале мужчины — долото (зубило) и молоток. Такой вариант подойдет при штроблении в мягком материале, к примеру, штукатурке или пеноблоке.

Для создания штробы ставьте край зубила к разметке, а после этого ударьте молотком для более глубокого проникновения. При использовании ножовки можно получить более ровные линии.

Преимущества:

1. Отсутствие затрат на покупку дорогостоящего оборудования.
2. Быстрый перенес розетки или добавление нескольких приборов.
3. Наличие инструмента под рукой.

Недостатки:

1. Неудобство выполнения работ.
2. Продолжительность процесса.
3. Кривые штробы на выходе. Получение ровных линий почти невозможно.
4. Сложности при штроблении в кирпичных или бетонных стенах.

Дрель

У многих мужчин в хозяйстве имеется обычная дрель. Ее можно использовать для штробления в разных поверхностях, в том числе в бетоне.

Общий алгоритм действий следующий:

1. Сделайте разметку на поверхности.
2. Выберите подходящее для дрели сверло (материал — победит), диаметр — 8-10 мм.
3. Высверлите отверстия по линии проводки на расстоянии 5-10 мм между собой. Держите дрель таким образом, чтобы сверло входило в стену строго перпендикулярно. В ином случае высок риск его повреждения.

При штроблении бетонной стены установите минимальную скорость вращения, чтобы избежать перегрева сверла. Периодически давайте отдыхать инструменту и охлаждайте сверло в холодной воде.

4. С помощью молотка и зубила выбейте промежутки.

Рассмотренная технология позволяет сделать штробы на малом и среднем расстоянии. Для создания электропроводки во всей комнате или доме такой вариант не подходит.

Плюсы:

1. Большая скорость работы в сравнении с зубилом и молотком.
2. Отсутствие большой пыли.
3. Доступность инструмента.

Минусы:

1. Метод не подходит при необходимости прокладки проводки во всей квартире / доме.
2. Штроба получается кривой с острыми углами.
3. Промежутки приходится пробивать с помощью зубила и молотка.

Перфоратор

При наличии перфоратора можно ускорить процесс и избежать применение ручного инструмента.

Алгоритм изготовления штробы проходит в два этапа — высверливание отверстий на расстоянии 10-15 мм по линии прокладки проводов с последующей заменой насадки (устанавливается специальная лопатка) и удалением перегородок.

Преимущества:

1. Высокая скорость работы.
2. Сравнительная доступность инструмента.

Недостатки:

1. Сделать ровную бороздку почти невозможно.
2. Необходимо использовать разные насадки.

Болгарка

Еще один вариант — применение угловой шлифмашинки, с помощью которой можно сделать штробу в разных типах стен (в том числе в бетонных).

Для большей эффективности в инструмент необходимо вставить турбо-алмазный или алмазный диск.

Работа выполняется в три этапа. Сначала выполняется разметка. На следующим этапе с помощью болгарки делается две параллельные линии. На завершающем этапе применяется перфоратор для выбивания центральной линии.

Плюсы:

1. Высокая скорость работ.
2. Ровность и аккуратность готовых штроб.

Минусы:

1. Работа сопровождается огромными объемами пыли, поэтому защита глаз и дыхательных путей обязательна.
2. Необходимо дополнительно работать перфоратором.
3. Рекомендуется вынести всю технику и мебель из комнаты.

Чтобы хотя бы частично уменьшить объем пыли, можно использовать специальный пылесос (строительный, промышленный). В этом случае работу должны выполнять два человека: один делает штробу, а второй — держит шланг возле места воздействия на стену.

Еще один вариант — намочить поверхность водой, но в таком случае высок риск затопления соседей.

Штроборез

Это оптимизированный вариант угловой шлифмашинки, оборудованный двумя параллельно расположенными дисками и платформой (упирается в стену).

Для защиты помещения от распространения пыли к кожуху можно подключить пылесос (строительный, промышленный).

Преимущества:

1. Высокая скорость работы.
2. Ровные штробы на выходе в стенах из любого материала.
3. Отсутствие пыли.
4. Сравнительно небольшой шум.
5. Точная ровность краев.

Минусы:

1. Стоимость оборудования. Для одноразовой работы штроборез лучше взять напрокат.

Дополнительно потребуется и другой инструмент, помогающий штробить стен под проводку — уровень (лучше лазерный), карандаш и рулетка.

Чем штробить газобетон или пеноблоки

Газобетон — один из видов ячеистого материала, искусственный камень, применяемый во время строительных работ. При его изготовлении используется кварцевый песок, цемент, специальные газообразователи и дополнительные смеси.

Материал обладает хорошими качествами и удобен в строительстве. Он имеет мягкую структуру, поэтому со штроблением не возникает трудностей.

Чтобы штробить стены в газобетоне или пеноблоках, можно использоваться следующий инструмент:

1. Штроборез, позволяющий создать ровную штробу и уменьшить потери времени на выполнение работы.
2. Перфоратор.
3. Угловая штифмашинка.
4. Дрель.

Можно использовать:

1. Победитовую коронку на 68 мм.
2. Шуроповерт.
3. Пазовая прямая фреза по дереву на 8 мм. Т.к. газобетон мягкий – это будет отличным решением. Или можно использовать сверло такого же диаметра.
4. Профиль для гипсокартона – чтобы штроба была ровной.

В качестве альтернативы можно использовать зубило с молотком или самодельное устройство для штробления. В последнем случае применяется труба длинной 30-40 см с заостренным с одной стороны краем (про это мы упоминали выше).

Чем штробить кирпичные стены

Кирпич — искусственный камень, применяемый для строительства разных объектов. Изготавливается из кварцевого песка, обожженного сырца, необожженной глины или отсева известковых пород. Отличается по виду, форме и характеристикам.

Вне зависимого от применяемого материала кирпичные стены трудно поддаются штроблению, поэтому для выполнения работы рекомендуется применять профессиональный инструмент.

Оптимальные варианты:

1. Болгарка.
2. Штроборез.
3. Зубило и молоток (для коротких участков).

При штроблении необходимо быть осторожным, ведь кирпич имеет свойство крошится поэтому без защитных очков тут не обойтись.

Не большой лайфхак – использование сверла по керамике и шуруповёрта. Суть заключается в том, чтобы сверло по керамике использовать как фрезу, т.е. использовать для штробления кирпича боковые грани.

Выфрезирование канала происходит очень быстро и без пыли. Особенно данный лайфхак подойдет для силикатного кирпича.

Чем штробить монолит

Монолит — популярный строительный материал, применяемый при возведении разных объектов. Его особенность состоит в применении металлической арматуры и бетона, который заливается непосредственно на этапе строительства объекта.

Такая технология получила популярность, благодаря небольшой цене и высокой прочностью готовых ж/б конструкций.

Много вопросов касается разрешение на штробление в монолитных стенах.

Здесь можно учесть следующие моменты:

• ГОСТ Р. 50571.15-97 разрешает монтировать проводку, если работа не влияет на функциональные особенности объекта;
• СП 31-110-2003 — допускается монтаж скрытой, но не перетягиваемой проводки.

Запрещено делать проводку в бетонных колоннах, внешних стенах и шахтах лифтов.

Применяемый инструмент:

1. Угловая шлифмашинка.
2. Штроборез.
3. Перфоратор (на коротких участках).

Особенно тяжело поддается монолит из гранита, поэтому в этом случае лучше обратится к профессионалам.

Чем штробить бетон

Бетонные плиты — неизменный элемент современного строительства. С их помощью можно собирать дом, как конструктор, и тем самым ускорить процесс строительства. В составе таких элементов лежит бетон и металлическая арматура.

Для штробления рекомендуется применять следующий инструмент:

1. Болгарка с алмазным диском.
2. Штроборез.
3. Перфоратор (на коротких участках).

Не большой лайфхак – установите на болгарку сразу два алмазных диска, тем самым минимум в два раза сократите время на проделывание штробы.

Как штробить в панельном доме бетонную стенку

При выборе способа штробления определитесь с объемом работ и финансовыми возможностями. Для удобства приведем краткие инструкции для разных инструментов.

Молоток и зубило

Применение этих девайсов оправдано в случае, когда вам необходимо сделать небольшую штробу (до 60 — 100 см).

Алгоритм действий имеет следующий вид:

1. Выполните небольшие углубления по бокам штробы.
2. Поместите зубило вдоль проема и бейте по нему так, чтобы оно углублялось внутрь.
3. Уберите верхнюю часть по отмеченной полосе.
4. Углубите канавку до нужного уровня в 25 мм.
5. Очистите сделанные углубления от пыли и нанесите грунтовку.
6. После высыхания грунтовки уложите проводку и залепите ее гипсовым составом или штукатуркой, а после заделайте шпаклевкой.

Перфоратор

Более привлекательно с позиции эффективности выглядит перфоратор. В случае его применения от зубила и молотка можно отказаться.

Ударная дрель позволяет штробить в самых разных поверхностях, а для решения задачи потребуется небольшой бур и лопатка.

Инструкция:

1. Выполните отверстия на 25 мм глубиной. Постарайтесь, чтобы между ними было расстояние в 10 мм.
2. С применением лопатки объедините все сделанные ранее углубления.
3. Пройдитесь по штробе несколько раз для очистки проема (при необходимости).

Применение перфоратора — оптимальное решение, когда необходимо штробить сравнительно небольшой участок.

Болгарка

Для получения ровной штробы и ускорения процесса рекомендуется применение угловой шлифмашинки. Она справиться с любой поверхностью, в том числе бетонной стеной.

Алгоритм действий такой:

1. Запаситесь алмазным диском, ведь с другим ничего не выйдет, а также распоротом и защитными очками.
2. Выполните пару надпилов по всей продолжительности штробы. Следите за тем, чтобы линии были параллельными. Оптимальные показатели составляют от 20 до 25 мм ширины/глубины.
3. Уберите центр с применением зубила и молотка. Если под рукой имеется ударная дрель, задействуйте ее.

Если все сделать правильно, итоговое углубление под проводку будет выглядеть почти идеально. С пылью, как отмечалось выше, легко справиться с применением пылесоса или увлажнения стены.

Штроборез

Применение штробореза — лучшее решение для выполнения работ любой сложности.

Устройство состоит из следующих элементов:

1. Мощный двигатель, надежно защищенный от перегрузок.
2. Кожух с возможностью регулировки положения.
3. Дополнительная ручка.
4. Нескользящие ролики.
5. Визирная метка.
6. Режущие диски.
7. Боковая ручка и т. д.

Процесс проходит следующим образом:

1. Сделайте отметку, где вы будете штробить (нанесите линию карандашом).
2. Закрепите два алмазных круга.
3. Отрегулируйте положение кожуха.
4. Пройдитесь по участку, где должны находиться провода.
5. Подчистите остатки перфоратором или зубилом.

Применение штробореза гарантирует максимальную скорость решения задачи. Единственным минусом является высокая цена оборудования.

Штробление в стене из кирпича

Принцип создания штробы в стене из кирпича аналогичен инструкции, которая рассмотрена выше. Для решения задачи задействуйте любой из упомянутых выше инструментов.

Если на кирпич планируется наносить штукатурку, сначала закрепите кабель без изготовления штробы. Далее останется покрыть проводку слоем отделки.

Как делать штробу в стену без пыли

Не секрет, что применение перфоратора, болгарки и штробореза влечет к появлению облака пыли, которое в дальнейшем оседает на всех поверхностях, в том числе на ваших легких.

В профинструменте предусмотрен встроенный пылесос, обеспечивающий втягивание пыли. Но есть недостаток — такое оборудование обходится в высокую цену и не всегда по карману обычным пользователям.

Существует ряд более бюджетных вариантов, позволяющих уменьшить количество пыли:

1. Намочите обрабатываемую поверхность водой. Это наиболее простой способ, позволяющий хотя бы частично обуздать пыль. Здесь главное не переусердствовать, чтобы не затопить соседей.
2. Применение технологии мокрой резки и болгарки. Ее суть в том, что к месту штробления подается вода по шлангу. Здесь важно смотреть, чтобы влага не оказалась на оборудовании. Риск затопления остается актуальным, как и в прошлом случае.
3. Использование пылесоса. В таком случае желательно иметь рядом помощника, который будет подставлять сопло пылесоса к месту создания штробы. Или обычный бытовой пылесос подключите к болгарке через канализационную трубку диаметром на 50 мм.

Для уменьшения пылеобразования можно использовать и ряд дополнительных методов. Так, закройте пол пленкой, повесьте на выходе влажную ткань, а на входе положите смоченный в воде половик. Ну и средства защиты никто не отменял.

Тонкости штробления

С учетом обрабатываемого материала можно столкнуться с различными трудностями. Рассмотрим вопросы, требующие отдельного внимания.

Как штробить под кондиционер

Обычная сплит-система состоит из двух блоков. Один устанавливается снаружи помещения, а другой крепится внутри комнаты.

Для укладки соединительных элементов делается штроба размером 60/50 мм (ширина/глубина). После укладки «начинка» закрывается с помощью гипсового раствора и замазывается штукатуркой.

Как штробить гипсокартон

В случае с гипсокартоновыми листами создание штробы исключено из-за небольшой толщины и хрупкости материала. Оптимальное решение — укладка проводов за листом.

Что касается электрических точек, они крепятся в подготовленном заранее отверстии. Последнее делается с применением перфоратора с надетой на него коронкой.

Установка розеток в гипсокартон https://elektrikexpert.ru/ustanovka-rozetok-v-gipsokarton.html.

Кафельная поверхность

В ряде комнат на стенах используется кафель. Как правило, в эту группу входит ванная и кухня. Трудностей не будет, если под рукой имеется болгарка с алмазным диском.

Применение перфоратора не рекомендуется из-за риска растрескивания и повреждения плитки.

Можно ли штробить несущие стены?

В объектах со стенами из монолита и бетона есть так называемые несущие поверхности. Их особенность состоит в наличии металлического каркаса и основы виде бетонной смеси.

Нанесение борозды уменьшает толщину и, соответственно, прочность поверхности. Не удивительно, что в вопросе согласования часто возникают трудности.

По всем правилам штробить несущие стены запрещено, ведь при использовании штробореза или угловой шлифмашинки возможно повреждение металлической арматуры или ее оголение.

Здесь возможны следующие выходы из ситуации:

1. Официально согласовать задачу в местном строительном департаменте и получить разрешение. В таком случае нужно доказать, что создание штробы не повредит встроенную арматурную сетку и не основную конструкцию. Если речь идет о панельном доме, в выдаче разрешения в 9 из 10 случаях откажут. Что касается каркасно-кирпичного объекта, с получением одобрения трудностей не будет.
2. Нанести на поверхность плиты слой штукатурки и далее штробить в ней без углубления в саму плиту. Как правило, арматура расположена на глубине 15-20 мм, поэтому вероятность ее повреждения минимальна.
3. Использовать гипсокартоновую конструкцию и спрятать проводку в ней.
4. Заложить провода в электротехнических плинтусах.
5. Прокладывать проводку под плитой OSB и т. д.

Как видно, вариантов выхода из ситуации достаточно, чтобы выбрать оптимальный вариант штробления.

Как сделать углубление для розетки и выключателя

Для многих новичков наибольшая трудность — создание углублений под розетки и выключатели. Здесь имеется несколько вариантов.

Коронки

В продаже можно найти специальные коротки, имеющие разные диаметры и позволяющие делать углубления под коробки и подрозетники.

Устройство представляет собой кусок трубы диаметром от 68 до 80 мм, штырь для крепления в перфораторе и сверло, с помощью которого задается направление.

Для высверливания отверстия сделайте следующее:

1. Решите, где будет ставиться коробка.
2. Найдите центр.
3. Сделайте отверстие с помощью перфоратора.
4. Соберите коронку и установите ее в инструмент.
5. Вставьте направляющее сверло в уже готовое отверстие.
6. Включите перфоратор и сделайте отверстие.

Как только коронка входит в отверстие на 2/3 своей глубины, можно доставать ее из проема.

Для выравнивания отверстия можно использовать перфоратор со сверлом или зубило с молотком.

Перфоратор и коронка

Бывают ситуации, когда коронка не справляется с задачей, и тогда приходится искать альтернативные решения.

Сделайте следующие шаги:

1. Повторите с первого по пятый пункт рассмотренной выше инструкции.
2. Включите перфоратор и попробуйте насколько это возможно углубиться в поверхность.
3. Снимите коронку, вставьте сверло и с его помощью сделайте несколько отверстий по периметру на расстоянии 10-15 мм. Чем больше таких дырок, тем лучше.
4. Снова надевайте коронку на ударную дрель и сделайте еще попытку. В этом случае все должно пойти быстрее, ведь сопротивление стены уже ниже.

Помните, что при высверливании отверстия возможны толчки, поэтому держите ударную дрель максимально надежно, чтобы она не вырвалась из рук.

Перфоратор без коронки

Если коронки вообще нет под рукой, используйте только перфоратор. Дополнительно потребуется зубило и сверло.

Алгоритм действий такой:

1. Наметьте будущее отверстие карандашом.
2. По контуру сделайте перфоратором много отверстий (должно быть больше 20).
3. Выбейте остатки бетона между дырками. Будьте готовы к длительной работе, ведь придется использовать зубило и молоток.

Указанный метод хорош, если вам нужно сделать одно-два углубления под коробку. Если стоит задача сделать проводку во всей квартире или доме, лучше раскошелиться на покупку специальной коронки.

Болгарка

Если ничего из перечисленного выше нет под рукой, используйте болгарку с алмазным диском.

Алгоритм действий такой:

1. Сделайте контур будущего углубления.
2. Подготовьте угловую шлифмашинку к работе.
3. Наденьте респиратор и очки. В крайнем случае используйте смоченную в воде марлевую повязку. На голову наденьте шапку или кепку.
4. Делайте болгаркой углубления по периметру будущей коробки.
5. Зубилом и молотком уберите остатки бетона из центра.

При работе с болгаркой будьте внимательны и держите ее перпендикулярно стене. При нарушении этого правила высок риск повреждения диска и разлета осколков. Дальнейшие последствия трудно предусмотреть.

Итоги

Теперь в вашем распоряжении детальная инструкция, как с умом штробить стены под проводку с применением различных помощников — болгарки, штробореза, перфоратора и обычного зубила.

Чтобы избежать ошибок, заранее подготовьтесь: нарисуйте схему, найдите нужный инструмент, купите защиту для глаз и дыхательной системы.

Особое внимание уделите изучению правил прокладки проводов и требованиям к штроблению несущих стен.

Если вы внимательно прочли статью и готовы потратить время, трудностей с созданием штробы не будет.

Штробление стен под проводку своими руками (видео, фото, в картинках)

Большинство концепций в современном дизайне интерьеров тяготят к идеально ровным поверхностям. В таких условиях монтаж электрических сетей проводят через штробление стен под проводку. Сделав эту процедуру самостоятельно, человек будет иметь целостную картину расположения и примыкания проводки, которая будет расположена в точности с его желаниями.

Следует заметить, что это достаточно тяжелая и трудоемкая работа, поэтому зачастую ее доверяют специалистам в этой области. Но если вы привыкли все делать своими руками, то обязательно должны узнать – как штробить стены под проводку.

Что такое штробление?

На практике, прокладка электрических проводов с формированием целостной сети, может происходить открытым или скрытым способом. При открытом способе кабеля прокладываются прямо по поверхности стены с использованием промежуточных крепежных хомутов. Такой подход является довольно практичным и наглядным, но отнюдь не эстетичным. Современные интерьерные концепции, в которых все должно быть идеально, открытая проводка как-то вовсе не вписывается. Для монтажа скрытой сети, необходимо ее утопить в стену. Для этого в поверхности делается углубленная канавка штроба, а сам процесс ее формирования называется штробление стен. Выполняется операция в полнотелой твердой поверхности:

• штроба в бетоне или железобетоне,
• кирпичной кладке,
• монолитных и панельных конструкциях,
• газобетоне, пенобетоне и т.д.

Практикуется также штробление стен под проводку в слое черновой штукатурки, если его толщина позволяет скрыто уложить кабель.

Что можно делать при штроблении и чего нельзя

Любой вид строительных работ имеет свои ограничения, которые в первую очередь зависят от того, в каких условиях приходится трудиться. Одно дело, если сделать прокладку кабелей нужно на этапе строительства дома, гаража или бани, когда можно заранее всё предусмотреть в чертежах, используется специальное обозначение.

Совсем другой, более распространенный случай – это монтаж скрытой электропроводки в многоквартирных домах, где существует целая масса технических ограничений. Хуже всего ситуация выглядит в старом панельном доме, скажем, времен перестройки, разводка проводов и их примыкание не укладывается ни в одни существующие рамки. В таком случае штробление стен под проводку своими руками должно осуществляться с оглядкой на правила, изложенные в строительных нормативах, например, СНиП 3.05.06-85:

Читайте также:

Подробная статья о том, как создать Делаем детектор скрытой проводки своими руками!.

• При работе с любым инструментом всегда используйте защитные очки и перчатки. Это убережет вас от травм и пыли.
• Если у вас нет в наличии сложного инструмента, можно попробовать взять его напрокат.
• Штробление должно быть строго ориентированным относительно существующих конструкций (вертикальное или горизонтальное). Причем, совершенно неважно где делается канавка, в железобетоне, газобетоне кирпиче или дереве,
• При выполнении горизонтальной борозды, следует учитывать минимально допустимое расстояние до примыкания плит перекрытий – 15 см (смотреть обозначение на чертеже),
• Вертикальные штробы должны располагаться на расстоянии не менее 10 см от примыкания оконных, дверных или стеновых косяков (смотреть обозначение на чертеже),
• Расстояние от газовых труб до борозды должно быть больше 40 см (смотреть обозначение на чертеже),
• Длина одного пролета штробы не должна превышать 3 м,
• Глубина штробы и ее ширина не должны быть больше 2,5 см,
• Количество поворотов борозды необходимо свести к минимуму.

Примерная схема расположения штроб на стенах

Строго запрещается:

• Формирование горизонтальных борозд для примыкания электропроводки в несущих стенах дома. Исключением могут считаться перестенки и то не всегда,
• Штробление пола, потолка и несущих стен.
• Повреждение арматуры в панельных стенах. Это может привести к уменьшению ее прочности.

Читайте также:

Что нужно обязательно знать, чтобы замазывать штробы?

К чему может привести игнорирование этих правил можно увидеть на следующем примере:

Подготовка к штроблению

Штробление стен в домах под электропроводку требует тщательной предварительной подготовки, если есть желание выполнить ее на высоком уровне. Перед тем, как приступить непосредственно к штроблению, необходимо подготовить плацдарм для успешных действий:

1. Определить местоположение существующей проводки для предотвращения примыкания к ней в процессе работы, а также собственного травмирования электрическим током. Этот вариант актуален для б/у недвижимости, в частности панельных многоэтажек.
2. Составить схему проводки. Это очень важная деталь подготовительных работ, так как она выполняет несколько задач: позволяет рассчитать точное количество кабеля, розеток, выключателей; наглядно отображает места прохождения кабеля; упрощает дальнейшее обслуживание и устранение неполадок сети.
3. Сделать соответствующую разметку на кирпичной кладке или другой поверхности стен, которая определит направление укладки кабелей.
4. Обезопасить соседние помещения и вещи в них от пыли, которая будет рассеиваться в процессе работы.
5. Необходимо подготовить обрабатываемую поверхность: удалить обои, дюбеля, неровности, другие посторонние предметы.

Выбор инструмента для проделывания борозд

В практике электротехнических монтажных работ, штробление стен под укладку проводов может выполняться одним из четырех способов:

1. Использование ручного инструмента – молотка и зубила,
2. Штробление перфоратором,
3. Резка штроб болгаркой в кладке,
4. Применение штробореза.

Проделывание канавок с помощью молотка и зубила

Этот вариант можно было бы назвать “классикой жанра”, если бы не существовало других способов формирования штробы. Выполняются зарубки по линии разметки длиной в одну-две ширины зубила. После этого, перпендикулярными к зарубкам ударами, происходит выборка материала. Так по кусочку делают всю борозду.

Метод не требует применения дорогостоящего электроинструмента, но при этом является крайне трудоемким, занимает много времени. К очевидным его недостаткам можно отнести низкое качество борозды и невозможность (точнее, безрезультатность) ее проделывания в железобетонных стенах, в отличие от кладки.

Использование перфоратора

Для проделывания канавок используется перфоратор с двумя видами рабочего инструмента: сверло и лопатка. Предварительно просверливают отверстия на расстоянии до 15 мм между собой по всей длине штробы (можно делать предварительные обозначения на стене или сверлить на глаз). В зависимости от требуемой ширины штробы вместо традиционного сверла можно использовать корончатое (обозначение типоразмера наносят на стенку насадки). Глубина отверстий не должна превышать нормативной в 2,5 см. Исключением может служить точка примыкания штробы к точке установки подрозетника, где требуется входной скос канавки.

Далее тактика действий зависит от материала стены:

• Если материал более податливый, например, кирпич или газобетон, то промежутки между отверстиями можно также устранить сверлом, только поставив его под углом. Границей сверлений будут служить линии, проведенные под планку,
• Если в дело вступает бетон или железобетон, то можно использовать специальную насадку – лопатку. По форме она напоминает зубило и в режиме молотка выбивает остатки материала из канавки.

Главным преимуществом перфоратора является выделение малого количества пыли. Недостатков также вдоволь:

• Не очень высокое качество штробы в бетоне,
• Возможность отколоть лишние куски стены, особенно при работе лопаткой,
• Высокий уровень шума,
• Сравнительно долгое время работы.

Применение угловой шлиф машинки – болгарки

Резка штроб болгаркой происходит параллельно по линиям разметки. Это позволяет сделать идеально ровные стенки канавки, особенно в газобетоне и кирпиче, но без применения перфоратора, которым выбивается ограниченный объем материала, здесь также не обойтись.

Это один из наиболее быстрых и аккуратных методов, но он также имеет свои недостатки, в числе которых:

• Повышенный уровень пыли,
• Необходимость использования алмазных отрезных дисков.

Использование штробореза

Штроборез представляет собой устройство, в котором имеются два соосные отрезных диска. Таким образом, за один проход формируется два идеально ровных реза, точно по линии, проведенной под планку. Но и здесь не обойтись без дополнительного выдалбливания оставшейся части материала. К его преимуществам можно отнести:

• Отсутствие пыли (очень низкий уровень),
• Возможность регулировки ширины и глубины реза.

Главным недостатком этого метода является дороговизна самого инструмента и комплектных отрезных дисков с алмазным напылением (определить их можно по соответствующему обозначению).

Заключительный этап

Когда штроба будет готова, ее поверхности тщательно очищают по накопившейся пыли и грунтуют. После этого происходит укладка кабеля и его крепление с помощью пластических масс (штукатурка, шпатлевка, гипсовый клей и т.д).

Видео инструкция по выполнению штробильных работ

Увидеть наглядно, как выполняется процесс формирования электротехнических борозд можно в следующих видео роликах:

• использование штробореза на газобетоне:

• формирование борозды болгаркой:

• работа перфоратором:

Выводы

Конечно, штробление стен – это не совсем простая задача. К тому же требуется применение сложного инструмента. Поэтому люди зачастую прибегают к услугам специалистов. Но с другой стороны, если отбросить все сомнения и один раз научиться, то в дальнейшем это может еще когда-нибудь пригодиться, а кто знает, может это ваше призвание.

Для того, чтобы сделать скрытую электропроводку в доме или квартире, необходимо проштробить в стене канавку под кабель, соединив точки примыкания розеток, выключателей и т.п. Сделать это можно разными устройствами, например, перфоратором, болгаркой или штроборезом. Еще раз хочется напомнить, что формирование штробы в потолке и полу, несущей стене категорически запрещено!

Как сделать штробление стен под проводку своими руками

Делая ремонт в доме, либо обустраивая новое жилище, мы часто сталкиваемся с необходимостью поменять старую электропроводку или протянуть новую. Чтобы избежать опасности возгораний, кабель желательно замуровать в стенах. Для этого их приходится штробить.

Зная, каким инструментом и как это сделать, можно при работе обойтись своими силами. Этим вопросам и посвящена данная статья.

Необходимые инструменты

Для обустройства штроб можно использовать четыре вида инструмента:

1. Молоток и зубило. Работа этими ручными приспособлениями неэффективна, трудоемка, но дешева. Штробление данным способом будет долгим и неудобным. Исходя из этого, канавки получаются грубыми и неровными.
2. Перфоратор. При его использовании канавки получаются не очень ровными. Однако работа не доставляет проблем. Ее можно сделать быстро и практически без пыли. Перфоратор сильно разрушает стену, поэтому ее надо потом ремонтировать. Еще один недостаток — высокая шумность метода.
3. Углошлифовальная машина. При ее использовании каналы получается ровными. Минус способа — очень сильное пыление.
4. Штроборез. Это единственный инструмент, специально предназначенный для обустройства штроб. Он позволяет быстро делать совершенно ровные канавки. Однако инструмент этот дорог, поэтому нет смысла приобретать его для бытового ремонта. Но устройство можно арендовать.

Инструменты для штробления обладают различными характеристиками. Но последовательность работ при их использовании практически одна и та же. Скорость процесса зависима от материала стен. Легче всего делать каналы в дереве, штукатурке и пеноблоках, в кирпиче труднее. Сложнее всего с бетоном.

Ручное штробление без пыли

Молоток с зубилом оптимальны для штробления не очень твердых материалов. Для работ по бетону они не подходят и малопригодны для кирпича. Самые значительные минусы способа — неэффективность, огромные трудовые затраты и некачественные штробы.

Когда стены в помещении сделаны из неплотного пено- или газобетона, ручная работа при помощи молотка и зубила будет приемлемым вариантом. Основные стадии работы:

1. Сначала намечается контур канавки.
2. Затем по его краям зубилом делаются углубления на ширину в 1-2 длины его острия.
3. После этого инструмент ставится поперек борозды и при помощи молотка углубляется в стенку на 0.5-1 см.
4. Затем канавка углубляется еще на 5-10 мм.

Перфоратором

Обустройство штроб при помощи перфоратора наиболее быстрое и чистое. Однако борозды получаются неровными. Этапы работы:

1. Для штробления применяются 3 насадки: короткий и широкий бур, а также лопатка.
2. В первую очередь по всей разметке сверлятся дырочки глубиной 2,5 см с шагом 1-1,5 см между ними.
3. Далее при помощи лопатки делается канал. При этом нельзя устанавливать насадку поперек разметки, иначе будут сняты слишком обширные участки стены.

Углошлифовальной машинкой

Для работы с углошлифовальной машинкой (болгаркой) нужно купить алмазный круг. Тогда ею можно будет резать бетон, штукатурку и кирпич:

1. В первую очередь при помощи болгарки делаются пропилы по параллельным линиям разметки.
2. Затем перфоратором либо зубилом снимается материал меж пропилами до нужной глубины. В итоге получается ровная канавка.

Работа углошлифовальной машиной очень пыльная. Поэтому одновременно с ней лучше всего применить пылесос. Один работник будет делать штробу, а второй прижимать всасывающий шланг у прорези.

Штроборезом

Штроборез похож на болгарку. Только в нем ставятся два алмазных диска, промежуток меж ними регулируется.

Круги укрыты кожухом, он полностью закрывает прорезаемый участок стены. Регулируя его положение, возможно менять глубину пропила. Кожух оснащен отводом для закрепления пылесосного шланга.

Благодаря конструкции инструмента можно делать абсолютно ровные борозды без образования пыли. После пропила параллельных линий, материал меж ними удаляется зубилом либо перфоратором.

Единственный минус штробореза — это его высокая стоимость. Поэтому для бытового ремонта его лучше всего не покупать, а арендовать.

Штробление несущих стен. Пошаговая инструкция

Для процесса штробления важнейшее значение имеет материал стен. Исходя из его вида, у работы возникают определенные особенности.

Работа на кирпичной стене

Кирпичная кладка скрепляется цементно-песчаным раствором. Он убирается без особенных усилий. Поэтому делать горизонтальную штробу молотком и зубилом лучше всего именно по швам.

Вертикальную канавку можно подготовить при помощи перфоратора с насадками. Этот инструмент должен отвечать таким характеристикам:

• мощность его мотора должна быть не меньше 600 Вт;
• он должен быть оснащен переключателем оборотов, реверсом вращения, ударным режимом работы и самозажимной головкой;
• у устройства должна быть поддержка буров сечением 1-12 мм.

Правила штробления:

1. Перед работой наметьте точки под углубления с помощью керна и молота. Так бур не будет сдвигаться с разметки.
2. Удерживайте перфоратор перпендикулярно основанию. В этом случае сверло под воздействием изгибающей нагрузки не сломается.
3. Не надавливайте излишне на устройство. Тогда оно станет работать на повышенных оборотах и может выйти из строя.
4. При работе бур перегревается, от этого его острие быстрее затупляется. Чтобы этого не происходило, периодически охлаждайте сверло в холодной воде.
5. Пережженные блоки сверлить труднее. Узнать их можно по появляющейся черной пыли. Такие участки обрабатывайте на небольших оборотах, переключив перфоратор на ударный режим.
6. Если вам нужны углубления диаметром 1,5 см, чтобы не раскрошить кирпич, начинайте сверление буром с сечением 0,6 см. Затем поменяйте его на сантиметровое сверло и расширьте отверстия. После этого поставьте насадку на 1,5 см и окончательно расширьте углубления.
7. Чтобы убрать перемычки меж отверстиями, воспользуйтесь лопаткой, переключив перфоратор на ударный режим.

Обустройство штроб в бетоне

Для обустройства каналов под электропроводку в бетонных основаниях оптимален вариант применения штробореза совместно с перфоратором. При работе следует следить за тем, чтобы не прорезать арматурный каркас бетонной плиты. Это понизит прочность стены.

При прорезке основания штроборезом образуется много пыли. Это надо учесть при работе.

Применяя перфоратор, переключайте его на ударный режим. В остальном все этапы работы такие же, как и при прорезке кирпича.

Если у вас нет штробореза, можно использовать углошлифовальную машинку.

Оптимальный вариант — оснастить ее спеченным алмазным либо турбо-алмазным кругом сечением 10,5-12,5 см.

Не пытайтесь с первого раза прорезать стену на необходимую глубину. Первоначально углубитесь на 10 мм и убедитесь, что инструмент справляется с нагрузкой. Если круг режет бетон без проблем, можете сделать запланированный пропил.

Работа с древесиной и газобетоном

При обустройстве штроб в деревянном основании можно применять все инструменты, за исключением перфоратора. При работе молотком зубило следует заменить на стамеску. Ею можно будет убрать древесину меж двумя пропилами, проделанными углошлифовальной машинкой. Для обустройства борозды болгарку нужно оснастить не алмазным, а циркулярным кругом для дерева.

Для работы с легкими бетонами нужен особый штроборез. Он представляет собой согнутую стальную трубку с ручкой на одной стороне и острым выступом на противоположной. При работе надо просто вести инструмент по разметке, придавливая его к стене. Пыли в процессе нарезки борозды появляется немного, затопоявляется много мелких опилок.

На газо- и пенобетоне можно работать и углошлифовальной машинкой с циркулярным диском. Однако при этом станет образовываться много пыли, а сам процесс будет шумным.

Советы профессионалов

Перед работой необходимо составить схему электропроводки со всеми точками потребления энергии (розетки, выключатели и пр.). Штробление регламентируется правилами, которые описаны в СНиП №3.05.06/85:

1. Обустройство канавок под электропроводку должно осуществляться параллельно основным конструктивным элементам постройки, иными словами — строго по вертикали либо горизонтали. Штробу разрешается наклонять лишь тогда, когда она обустраивается параллельно стенкам с уклоном, например, мансардным.
2. Делать горизонтальные канавки можно на удалении не больше 15 см от перекрывающих плит.
3. Вертикальные бороздки должна располагаться от дверей, окон и углов не менее чем в 10 см, от газопроводных труб — не меньше 40 см.
4. В глубину и ширину канавки не должны быть более 2,5 см. Протяженность одной борозды не должна превышать 3 м.
5. Необходимо делать минимум поворотов канала от распределительного короба до электро-розетки либо включателя. Наилучший вариант — один поворотный угол для перехода от горизонтального пути к вертикальному.

Без штробления стен не обойтись, если необходимо проложить эффективную и безопасную электропроводку. Сделать это можно несколькими способами. Их выбор зависит от материала стен. Правильно подобрав инструментарий. Вы сможете быстро и без проблем проштробить стены.

Видео в конце статьи расскажет о том, как и какими инструментами осуществляется штробление оснований под электропроводку:

Монтаж открытой электропроводки

Монтаж открытой проводки

Монтаж открытой электропроводки существенно отличается от монтажа скрытой проводки. Главная задача в данном случае — убрать провода под декоративные поверхности, чтобы они находились под защитой и не портили внешнего вида жилых комнат. Это замечательный выход из положения, но только в том случае, если проводится полный ремонт с заменой всех декоративных покрытий (штукатурки, обоев, керамической плитки и т. д.) или отделка начинается с ноля.

Другое дело, если ремонт уже закончен и нет ни желания, ни необходимости что-либо менять, а проводку прокладывать надо. В такой ситуации монтируется проводка открытого типа.

Еще один случай — это бревенчатый дом, поскольку долбить или вырезать штробу в дереве трудоемко, да и размещать кабель там небезопасно.

Любая открытая проводка прокладывается в специальных защитных кожухах. Это могут быть металлические лотки, гофрированные и ПВХ-трубы, кабель-каналы. В скрытой прокладке доступ к проводам затруднен, а иногда и просто невозможен без того, чтобы разбирать декоративные покрытия. Открытый способ тем и хорош, что без каких-либо дополнительных усилий можно добраться до любого участка электрической сети. Идеальным вариантом для открытой проводки в жилых помещениях является кабель-канал.

Удобство кабель-канала заключается в следующем:

1. Короб эстетичен, а это немаловажно для внешнего облика квартиры или дома. Современный ассортимент данного вида продукции настолько велик, что позволяет выбрать внешний вид и расцветку кабель-канала под любой дизайн.

2. Его очень просто монтировать. Этот процесс нетрудоемкий и не требует особых навыков.

3. На поверхности кабель-канала можно расположить розетки и выключатели, они идеально впишутся в общую конструкцию.

Монтаж данного защитного кожуха начинается с определения размеров канала и расчета того, какие аксессуары понадобятся для всей конструкции. Для этого придется начертить подробный план с разверткой стен. Каждая изображается отдельно с проставлением всех размеров. На чертеже обязательно должны быть указаны количество проводов и их сечение, чтобы определить размеры кабель-канала.

Пример прокладки электропроводки при помощи кабель-канала и аксессуаров к нему

В отличие от скрытой проводки короб можно крепить к стенам под любыми углами. Захочется сэкономить на материале — по диагонали, а если возникнет желание поразить необычным дизайном, выполните ломаные узоры по поверхности стены. Однако, как правило, кабель-канал монтируется под прямыми углами. Можно основной провод провести под потолком и спустить вниз перпендикулярные отводы, либо наоборот — над самым полом и поднимать провода вверх. Вариантов масса, впрочем, как и видов короба. Есть напольный вариант, потолочный и обычный, который подойдет во всех случаях.

Конструкция из напольного кабель-канала

Аксессуары к кабель-каналу — это поворотные углы, внутренние или наружные, на 90° или плавные, торцевые заглушки, тройники, переходы под кожух другого сечения и т. д. Изгибы трассы данного защитного кожуха прикрываются наружными и внутренними углами. Можно обойтись и без них, просто надрезая и сгибая короб и крышку, но монтаж с аксессуарами намного быстрее и эстетичнее. Составив подробный чертеж, нужно сосчитать количество этих деталей, а также длину короба.

Изгибы трассы кабель-канала

Как правило, такой защитный кожух продается отрезками по 2 м, хотя иностранные производители выпускают и другие размеры. После того как все аксессуары и кабель-канал закуплены, можно начинать монтаж. Для этого прямо на поверхности стены вычерчивается положение короба. Все линии желательно проверять строительным уровнем, чтобы получилось ровно. Затем можно приступать к креплению кабель-канала к стене. Если стена гладкая и ровная, то короб можно просто приклеить. Термоклей мгновенного действия продается во всех строительных магазинах. При помощи клеевого пистолета он удобно и быстро наносится на рабочую поверхность.

Это очень быстрый способ крепления, но, к сожалению, из-за неровностей поверхности не всегда подходит. Более распространенный и надежный способ — прикрепить кабель-канал при помощи дюбель-гвоздей, если стены бетонные или кирпичные, или обычными шурупами, когда деревянные. К гипсокартонным перегородкам или облицовке кабель-канал крепится при помощи специальных дюбелей-бабочек.

Розетки закреплены на поверхности кабель-канала при помощи суппортов

В случае если кабель проходит по поворотам перегородок или аркам, можно сделать несколько параллельных надрезов на стенках кожуха, изогнув его в нужную плоскость. Точно так же надрезаются и крышки там, где необходимо изогнуть кабель-канал под углом. Дюбель-гвозди или шурупы вкручиваются в середину короба, если он небольшого размера.

Когда ширина спинки кожуха больше 50 мм, то крепеж должен прихватывать его по краям. Кабель-канал начинается с места входа в помещение, затем последовательно двигается ко всем электрическим точкам. Это делается для корректной подгонки аксессуаров. После того как короб смонтирован, в него укладывается кабель. В некоторых кожухах есть специальные перегородки для разделения проводов. Это особенно удобно, когда в одном коробе располагаются информационные и силовые кабели.

Короб укладывается так, чтобы между проводами оставался небольшой промежуток. Не стоит запихивать провода так, чтобы крышка короба не закрывалась. Лучше сразу взять кабель-канал большего размера. После того как укладка кабеля завершена, на короб надевается крышка. Достаточно вставить ее в пазы и надавить до щелчка.

Установка крышки кабель-канала, шаг первый: вставляется перемычка для поддержания формы короба

Шаг второй: нельзя соединять крышки короба в том месте, где состыковывается кабель- канал, это может привести к тому, что поверхность будет неровной

Отметки карандашом делаются, когда крышки приложены к коробу, чтобы в месте состыковки они плотно прилегали друг к другу

Металлические лотки не применяются в жилых помещениях. Они используются в тех местах, где имеется несколько кабелей большого диаметра и им требуется механическая защита. Например, при производстве, где сосредоточены станки. Используются лотки и при проведении кабелей на открытом воздухе.

Металлические лотки имеют несколько вариантов крепления:

1) монтаж при помощи различных аксессуаров, которые крепятся к перегородкам при помощи дюбель-гвоздей, шурупов или болтовых соединений;

2) крепление непосредственно к стене при помощи все тех же дюбель-гвоздей или шурупов.

Дюбель-гвозди

Металлические лотки имеют массу аксессуаров для соединения их между собой и разводки под различными углами.

Гофрированные трубы чаще всего используются в подсобных нежилых помещениях (например, на чердаке), поскольку имеют не слишком эстетичный вид. Они идеально подходят для проведения проводки от распределительных щитков до квартир. В частном доме гофрированные трубы используются для защиты кабелей, которые идут от воздушной ЛЭП к дому. Однако можно встретить и вариант цветной гофры, которая вполне подходит для монтажа проводки внутри помещений.

Пример конструкции из гофрированных труб

Начинать монтаж гофры следует с составления схемы-чертежа. Необходимо помнить, что трубы не должны перекрещиваться друг с другом. Это неэстетично и не соответствует требованиям безопасности. Именно поэтому нужно тщательно вычертить схему разводки труб, чтобы они не пересекались друг с другом. После составления чертежа закупаются все аксессуары, необходимое количество трубы и делается разметка.

Для правильного определения диаметра гофры нужно взять количество проводов, которые будут проходить внутри нее, и на куске трубы испытать их размещение. Помните, что пустота должна составлять как минимум половину внутреннего объема гофры, иначе протяжка проводов будет производиться с большим трудом или станет вовсе невозможной.

Протяжка провода через гофрированную трубу

Гофра бывает с зондом или без него. Для монтажа конструкции, состоящей из небольших кусков, подойдет труба без зонда. Если же линия провода, который нужно спрятать в гофру, достаточно длинная, то труба нужна с проволокой-зондом.

Протяжка провода происходит следующим образом. Конец кабеля привязывается к концу проволоки, а труба крепко обхватывается рукой. За другой конец проволоки провод протягивается сквозь гофру. Если кабелей несколько, то они привязываются одновременно, а труба при протяжке должна быть выпрямлена. На линии разметки отмечаются точки, в которых будут сверлиться отверстия под крепеж. Чаще всего при открытом способе прокладки гофры используются пластиковые клипсы, которые крепятся к потолку или стенам при помощи дюбель-гвоздей или шурупов.

Чем больше и, соответственно, тяжелее диаметр трубы, тем чаще надо располагать клипсы. При диаметре в 16 мм крепеж располагается на расстоянии 30–40 см. Труба диаметром 32 или 40 мм требует расположения клипс на расстоянии 20–30 см друг от друга. Далее просверливаются отверстия, в которые засовываются пластиковые дюбеля, а в них вкручиваются шурупы, прижимающие клипсы. Затем труба с кабелем просто вставляется в клипсы. Если возникнет необходимость отсоединить трубу, то достаточно просто потянуть ее на себя.

На рисунке показано размещение гофры на стенах: слева — неправильно, справа — правильно

Есть вариант крепления при помощи металлической скобы или затягивающегося хомута. Последний применяется в том случае, когда внешний вид трубы не имеет значения и необходимо быстро произвести монтаж. При помощи одного хомута, который крепится дюбель-гвоздем или шурупом, можно соединить несколько гофрированных труб, которые затягиваются хомутом.

При креплении гофры хомутами нельзя сбивать все трубы в один пучок

Металлорукав не применяется в жилых комнатах, располагаясь исключительно в технических помещениях. Он используется при прокладке информационных кабелей. В этом случае металлорукав выполняет функции экрана внешнего электромагнитного излучения, а труба при этом подключается к системе заземления.

Трубы ПВХ монтируются точно так же, как и гофрированные. Они используются в подсобных и нежилых помещениях, где проводке требуется дополнительная механическая защита. Клипсы или другой вид крепления можно располагать реже, чем в случае с гофрированной трубой, поскольку трубы ПВХ хорошо держат размер и не прогибаются.

Порядок монтажа электропроводки в ПВХ- трубах

Если необходимо быстро провести кабель по стене открытым способом и нет ни труб, ни пластикового канала, то можно воспользоваться электроустановочной скобой. Способ очень прост. Кабель прижимается к стене вдоль отмеченной линии и прихватывается пластиковой скобкой, которая прибивается к поверхности стены небольшим гвоздиком, идущим в комплекте. Разумеется, провод крепится к поверхности, в которую возможно вбить гвоздь. Силовые кабели таким образом проводить не рекомендуется, но информационные и провода освещения вполне допустимо.

Пример крепления трубы к стене при помощи электроустановочной скобы

Есть и еще один  устаревший способ монтажа открытой электропроводки. В настоящее время он практически не используется, но если нет другой возможности, применяется. Для такого способа прокладки нужен тонкий гибкий провод с сечением ТПЖ не больше 1,5 мм². Вдоль линии, где будет протянут провод, прямо в штукатурку или дерево вставляются специальные керамические или пластиковые ролики с шипом. Провод обкручивается вокруг такого крепежа и протягивается к следующему ролику. Способ достаточно простой и быстрый, но, к сожалению, такое крепление ненадежно и небезопасно. Ведь провод ничем не защищен, к тому же его легко задеть или зацепить, оторвав от стены.

Что бы еще почитать?

Как правильно штробить стены под проводку?

Подготовка основы для прокладки коммуникаций – штробление стен под проводку – является единственной возможностью скрытого размещения электрокабелей. В результате все рабочие компоненты укладываются в канавки, выполненные в кирпиче, дереве или газобетоне.

Базовые принципы и правила работы

Размещение проводки в штробах является действенным способом ее замаскированного монтажа: оставшееся пустое пространство заполняется рабочим раствором вровень со стеной и покрывается чистовым отделочным материалом. Если по ходу штробления не составить подробный план произведенных манипуляций, впоследствии сложно будет узнать, в каком месте проходят кабели.

С позиции декоративной составляющей такая тщательная маскировка – плюс, так как не образуются ограничения при оформлении интерьера. Но если в дальнейшем придется выполнять в стенах отверстия, могут возникнуть неудобства. Чтобы минимизировать неожиданности, нужно использовать предсказуемый план размещения и приобрести детекторы проводки.

Специалисты поясняют, как правильно организовать штробление стен для проводки:

• канавки должны быть строго горизонтальными или вертикальными. Движение по диагонали допустимо лишь в случае со скошенными стенами на чердаках, мансардах, лестницах. Работу организуют параллельно наклонной плоскости;
• когда штробу формируют в подпотолочном пространстве, от угла оставляют отступ не менее чем на 15 см. При прокладывании дополнительной ветки в условиях модернизации также делают припуск на 15-20 см;
• ширина и глубина канавки определяются параметрами внедряемого кабеля, и стандартно они не превышают 1,5-2 см. Если коммуникации требуют большей глубины, их помещают в металлический лоток либо гофрорукав;
• если стена покрыта толстым слоем штукатурки, ветки можно поместить непосредственно в толщу раствора;
• предполагаемое место проведения электросети нужно удалить от отопительных и газовых трубопроводов минимум на 50 см;
• стандартный отступ от дверных и оконных проемов составляет 10-15 см;
• если стена имеет железобетонное происхождение, штробление стен под проводку должно быть не глубже 2 см, иначе велик риск повреждения металла, что запрещено по нормам безопасности.

Чтобы электропроводку легче было завести в монтажную коробку в зоне подвода к выключателю или розетке, допускается небольшое увеличение глубины штробирования. Но и в этих условиях недопустимо повреждение металлического стенового каркаса.

Тонкости выбора удобного инструмента

Использование ручных приспособлений – молотка и зубила – крайне трудоемко, растягивает процесс надолго и отнимает много сил. Электроинструменты, такие как перфоратор, болгарка, дрель, штроборез, ускоряют работу, но требуют внимательного соблюдения техники безопасности.

Зубило и молоток

На участке в рамках 25-40 см снимают узкую полоску штукатурки вдоль разметки, глубина траншеи не должна превышать 2 см. Для этого зубило размещают под прямым углом к стене и разрушают им толщу отделки. Рабочий участок постепенно очищают от обломков материала и продолжают формировать канавку по намеченной линии.

Болгарка

Применение угло-шлифовальной машинки (УШМ) в тандеме с диском, предназначенным для резки бетона и кирпича, значительно ускорит обустройство новой электросети. Но даже при правильном выборе диска под материал стен сохраняется высокая опасность использования такого инструмента для штробления. Зону риска повышает присутствие в основании неоднородностей, например, пустот, каверн, камней, и когда УШМ на них натыкается, часто выходит из-под контроля.

В связи с опасностью метода специалисты не рекомендуют новичкам использовать болгарку в данном аспекте, высокая скорость резки не оправдывает потенциальный риск травматизма.

Дрель

Эта альтернативная методика повсеместно признается более безопасной, по сравнению с УШМ. Чтобы быстрее сформировать траншею под кабель, нужно вооружиться сверлом с самым большим диаметром, вставить его в патрон и последовательно выполнить вдоль намеченной линии отверстия глубиной до 2 см. Так как воздействие на стену незначительное, данные манипуляции не отнимут много времени.

Для облегчения контроля глубины погружения сверла на него нужно наклеить чуть выше этой отметки цветной скотч или изоленту. Как только погружение приблизится к импровизированному сигнализатору, работу устройства приостанавливают. Чтобы образующаяся цепочка дырок в стене превратилась в полноценную штробу, стоит воспользоваться описанным выше методом с зубилом и молотком.

Перфоратор

Перфоратор может пригодиться лишь на стадии выемки слоя материала между параллельно проложенными траншеями, то есть в ряде случаев он полностью заменяет молоток и зубило. Для штробления здесь применяют лопатообразную насадку шириной менее 2 см.

Чтобы аккуратно снять сердцевину, жало нужно располагать под углом к поверхности, притом направление движения должно приходиться вдоль канавок, не поперек рабочей полосы. Так как в процессе будут отлетать достаточно крупные куски, нужно позаботиться о полноценной защите лица и тела.

С помощью перфоратора также можно в один прием выполнить штробу, не заботясь о предварительной прокладке канавок. Работа пойдет быстрее, но стенки выемки в этом случае будут неравномерными, с рваными краями. При неумелом подходе возможно придется вручную выравнивать дно, так как перфоратор не рассчитан на удаление нескольких миллиметров.

Штроборез

Это дорогое профессиональное оборудование, имеющее узкое назначение – непосредственно нарезание траншей под электропроводку. Его можно использовать только с данной конкретной целью, поэтому в арсенале домашних умельцев он практически не встречается, его можно взять в аренду в крупных прокатных сервисах.

Мастер выставляет положение пары пильных дисков, то есть задает оптимальную высоту (соответственно глубину пропила) и расстояние между ними. Приспособление тяжелое, на весу его удерживать трудно, будет удобнее выполнять штробы сверху вниз, так как опускать погруженный в материал стены инструмент проще, чем поднимать.

Технология работы с разными типами стен

Кроме случаев с панельными стенами, жителям деревянных и кирпичных домов приходится изощряться, чтобы лучшим образом организовать штробление стен для проводки.

Древесина

В отличие от штробления бетонных стен, здесь допустимо использование практически всего описанного выше инструментария, помимо перфоратора. Зубило заменяют стамеской, но принцип работы сохраняется. Первым шагом становится выполнение пары параллельных пропилов, промежуток между ними обрабатывается стамеской.

Можно воспользоваться и более специфическими методиками:

• циркулярной пилой. Здесь важен уровень владения этим приспособлением, при должном умении с его помощью будет легче всего обработать деревянную стену, за несколько приемов немного расширяя пропил;
• ручным фрезером. Он помогает добиться крайне аккуратной канавки в перегородке.

При втором способе на основании фиксируют ровную планку – она будет служить направляющей, вдоль нее создают углубление и постепенно расширяют.

Газобетон

Пенобетон и газобетон во время монтажа нуждаются в армировании, и для формирования каркаса необходимо также проштробить материал. С этой целью был разработан одноименный инструмент – штроборез для газобетона, он выглядит как металлическая труба, на одном ее конце есть ручка, а на другом – рабочий выступ.

Процедура не требует существенных усилий, нужно лишь тянуть плотно прижатый инструмент, мягкий материал быстро поддается воздействию. УШМ и циркулярную пилу также не стоит исключать из арсенала, но при их применении будет много пыли.

Кирпич

Если необходимо проложить электросеть в доме, в котором еще не стартовали отделочные мероприятия, обычно стараются не нарушать целостность кирпичных стен. На их поверхности фиксируют плоские кабели с нужными параметрами и в дальнейшем маскируют штукатуркой. Слой отделки для кирпича, как правило, превышает 3 см, этого хватит для размещения стандартных веток.

Если этот вариант не выполним или необходимо уложить проводку в гофрошланг, для штробления используют те же приспособления, что и для бетона, притом разрезать кирпич рабочий можно быстрее и без больших усилий.

Нормативы и воздействие на несущие стены

По правилам любые мероприятия по ремонту электросетей в квартире подразумевают заказ профессионального проекта. В ходе разработки последнего принимаются во внимание особенности и местоположение несущих конструкций, просчитываются возможности их разрезания с целью формирования канав. В итоге заказчик получает на руки план, в котором прописываются параметры каждой штробы и допустимые зоны их прокладки, и строго следует этим предписаниям.

Если возникают предположения о вероятном повреждении несущих стен, стоит обратиться с запросом в УК: в компетентных органах поднимают документацию и изучают запас прочности конструкций в конкретном доме. По окончанию проверки выдается разрешение.

Но на практике, к сожалению, владелец квартиры самостоятельно составляет план работы (или обходится без него) и приступает к проведению новых кабелей. Единственной мерой предосторожности в таком случае становится соблюдение максимальной глубины и ширины до 2 см.

Основы техники безопасности

В первую очередь нужно позаботиться о составлении подробного плана, в котором будет указано размещение не только кабелей, но и выключателей с розетками. Специальное программное обеспечение существенно облегчит составление чертежа в масштабе. Далее на стены и потолок наносится разметка с розетками, распаечными коробками, люстрами, выключателями, бра.

С помощью системы линий все точки объединяются в полноценную схему, согласно которой будут вырезаны канавки.

Обязательная мера на этом этапе – проверка детектором проводки всего участка на наличие уже действующих трасс, если они присутствуют, в план вносятся коррективы. Далее можно приступать к грязной работе.

Сперва дрелью с подходящей по диаметру головкой выполняют отверстия, которые понадобятся для монтажа коробок и подрозектриков. Нужно учитывать, что создание борозд под проводку в бетонных, кирпичных, деревянных стенах сопровождается сильным шумом и обильной выработкой пыли. Следует придерживаться установленных в регионе часов, в рамках которых разрешается такая деятельность в многоквартирных домах. Обычно это будни с обязательным перерывом, чтобы не мешать отдыху маленьких детей.

Новички интересуются, как штробить стены под проводку без пыли. Вход в помещение лучше завесить мокрой тканью, надеть респиратор в тандеме с защитным щитком или очками. Плотная одежда убережет кожу от отлетающих частиц материала.

Узнаем как будет правильно производится заделка штробы: особенности и рекомендации

Для того чтобы помещения дома выглядели аккуратно и привлекательно, все необходимые для комфортного проживания линии и магистрали коммуникационных систем обычно прокладываются внутри стен. Для монтажа электросетей, водопроводных и отопительных труб в последних предварительно продалбливаются длинные каналы — штробы. При этом используются специальные инструменты, к примеру болгарка. На заключительном этапе, после прокладки линии, выполняется заделка штробы. Производить эту процедуру, конечно же, следует правильно. Иначе стены в последующем будут выглядеть неаккуратно.

Для чего могут выполняться штробы

Чаще всего каналы в стенах продалбливаются при проведении электропроводки. Водопроводные трубы и магистрали котла обычно пускают снаружи. Это обеспечивает легкий доступ при необходимости их ремонта. Однако иногда и такие линии прокладывают внутри стен.

Штробление под коммуникационные системы может производиться в любом строительном материале: бетоне, кирпиче, пеноблоках. В брусчатых или рубленых домах проводку пускают обычно снаружи. Ведь материал это легковоспламеняющийся. Штробление в данном случае производится в основном только под розетки.

Технология выдалбливания

Собственно, сама процедура проделывания канала под электропроводку или трубы технологически несложна. Однако работа это обычно трудоемкая и грязная. Перед штроблением рекомендуется накрыть тканью, пленкой или бумагой всю мебель и полы. Пыли во время проделывания канала обычно бывает очень много. Самому мастеру, выполняющему штробление, рекомендуется надеть респиратор.

В качестве инструмента при прокладке канала обычно используется болгарка. Также мастера часто используют специальное приспособление — штроборез. Предварительно в стене прорезываются два параллельных паза, расстояние между которыми должно быть равно необходимой ширине канала. Далее материал стены между прорезями просто-напросто выбивается перфоратором.

После прокладки проводки или труб приступают к заделке штробы. Эта операция также выполняется с использованием особых приспособлений.

Стоимость штробления и заделки

Очень часто владельцы домов и квартир монтируют скрытую проводку или трубы самостоятельно. Однако иногда целесообразнее нанять для этой цели специалистов. Стоят работы по проделыванию канала под провода или отопительные магистрали относительно недорого. То же самое касается и заделки штроб. Цена на подобные работы в комплексе зависит от ширины канала и его длины. Один погонный метр штробы 20х20 мм, к примеру, стоит около 150 р, 60х60 мм — 300 р, 100х100 мм — 700 р.

Вот примерно на такую стоимость и следует ориентироваться, решив поручить специалистам такую операцию, как выполнение и заделка штроб. Смета в данном случае составляется чаще всего без учета материала стен. И в бетоне, и в пеноблоке, и в кирпиче прорезываются и заделываются штробы по одной технологии.

Какие понадобятся инструменты и материалы

Таким образом, расценки на заделку штроб (и их продалбливание) относительно невелики. Но выполнить эту работу самостоятельно, конечно же, обойдется еще дешевле. В бетоне, пеноблоках и кирпиче штробы чаще всего заделывают с помощью цемента. Но при желании можно использовать для этой цели и шпаклевку, ротбанд и т. д. Иногда каналы закрывают и с помощью алебастра. Однако использовать этот материал опытные мастера советуют только в крайнем случае. Дело в том, что алебастр при высыхании способен значительно увеличиваться в объеме. В результате стенки канала могут быть просто-напросто разрушены.

Штробы под розетки в дереве обычно корректируют особой смесью, состоящей из опилок и клея ПВА либо краски.

В качестве инструментов при заделке канала используются:

• шпатель;
• ведро и совок;
• перфоратор.

Как закрыть канал в бетоне или кирпиче

В таких стенах заделка штроб производится чаще всего с использованием цементного раствора. Приготавливают его на основе крупного песка в пропорции 1:3. Можно также купить готовую цементную смесь, предназначенную для кладки стен или заливки фундаментов. Сухой строительный состав засыпают в ведро и заливают водой. Количество последней рассчитывают исходя из того, что готовая смесь должна иметь достаточно густую консистенцию. Проверить правильность приготовления раствора можно простым мастерком. Им нужно подцепить часть смеси и перевернуть его. Готовый раствор вниз упасть не должен.

Для пластичности в смесь можно добавить немного извести. Собственно, сама заделка штроб в стене производится с помощью шпателя. На этот инструмент набирают немного смеси, а затем наносят ее на штробу, стараясь заполнять последнюю без пустот. Каждую порцию раствора тщательно выравнивают по поверхности стены, двигая шпателем вдоль канала и поперек него.

После высыхания раствора (примерно через сутки) поверхность заделанного канала зачищают крупной наждачкой. Далее участок дополнительно выравнивают с помощью финишной шпаклевки. На следующем этапе можно приступать, собственно, к отделке стен.

Порядок действий при использовании шпаклевки будет точно таким же. Смесь сначала разводится водой, согласно инструкции производителя. Далее с ее помощью аккуратно заделывается штроба. Финишный материал в данном случае можно не использовать.

Гнездо под розетку в деревянной стене

Вот таким вот образом и выполняется в бетонных или кирпичных стенах заделка штроб. Цена за метр работы в данном случае, как уже упоминалось, относительно невелика. Монтаж скрытой проводки в деревянном доме — операция гораздо более сложная и дорогостоящая.

Провода в рубленом или брусчатом доме могут протягиваться только открытым способом. То есть в стены их прятать нельзя. Так предписывает техника безопасности. Скрывают провода в данном случае особыми способами (к примеру, пропуская их через перекрытия).

Скрытая же установка розетки в деревянную стену возможна только в одном случае. Монтаж ее должен производиться по особой технологии, обеспечивающей безопасность. Сначала штробится гнездо в бревне или бурсе. Затем в него вставляется подрозетник из толстого металла. Далее сверлятся каналы под металлические трубки для проводки.

Заделка штробы с помощью каких-либо составов в данном случае не требуется. Утопленная розетка обычно сама по себе выглядит достаточно эстетично. Однако иногда случается так, что вокруг подрозетника остаются некрасивые щели. В этом случае исправить ситуацию можно с помощью специального состава, приготовленного с использованием опилок.

Рекомендации: как приготовить шпаклевку по дереву

Сделать такой замазочный материал самостоятельно несложно. Для этого нужно приготовить мелкие опилки (можно взять те же, что остались после штробления) и клей ПВА. Также в качестве связующего допускается использовать эпоксидку. При желании, конечно же, можно приобрести в магазине и готовую корректировочную смесь для дерева.

Приготавливается шпаклевка для рубленых или брусчатых стен путем простого смешивания опилок и клея. Готовый состав должен иметь консистенцию сметаны. При приготовлении шпаклевки клей нужно вливать в опилки, а не наоборот.

С-78

Университет Пердью
Кооперативная служба поддержки
West Lafayette, IN 47907

Дэвид Х. Лоуер

Современные легкие цепные пилы стали обычным явлением на фермах, а также в городских условиях. Их часто используют для стрижки и обрезки. деревья, рубка дров для камина и уборка урагана.

Основная опасность при использовании цепной пилы — порезаться пилой. лезвие. Важно понимать, что современная цепная пила режет через материал очень быстро, и когда он прорывается, он может разрезать ты. Ношение защитного снаряжения убережет вас от порезов. травмы. Есть ряд других факторов, которые могут сделать цепочку пилы опасные.

* шум и вибрация пилы

Погода

Ветер может создать серьезную опасность при вырубке деревьев.Это может прийти вверх или неожиданно изменить направление и вызвать падение дерева в неправильное направление. Избегайте рубки деревьев в ветреные дни.

Дождь, снег и лед могут стать причиной поскользнуться и упасть. Будьте особенно осторожны при работе в этих условиях. Если возможно, отложите работу пока погода не улучшится.

Пожар

Периоды жаркой и сухой погоды делают листья и траву опасными для возгорания. А Неисправный глушитель может вызвать искру, которая может вызвать пожар.Также, не допускайте контакта сухого горючего материала с горячим глушителем.

Пролитое топливо увеличивает опасность. Заправляйтесь двигателем на голой земле. остановился и сразу стереть пролитое топливо с пилы. Двигайтесь не менее десяти перед запуском пилы с подветренной стороны от источника топлива. Перевозить топливо только в канистрах.

Дерево

Рубить некоторые деревья может быть опасно, особенно для неопытных операторы.Профессиональные лесорубы придумали выражения, которые описать деревья проблем:

* Роковая вдова — это дерево со сломанными или мертвыми конечностями. Серьезный Вы можете получить травму, если на вас упадет конечность.

* Пружинный столб — это саженец, который сгибается и удерживается напряжение у другого дерева. Если пружинный столб срезан или другое дерево если с него снять, то саженец может сорваться с колоссальной силы и серьезно травмировать всех, кто находится поблизости.

* Schoolmarm — Это дерево с выступающей вилкой в ​​стволе или двух. деревья срослись у основания.Это затрудняет прогнозирование в какую сторону упадет дерево.

Пока у вас не будет достаточного опыта или инструкций, не пытайтесь рубить деревья вот так.

Пила

При длительном использовании шум цепной пилы может вызвать нарушение слуха. терять. Кроме того, шум и вибрация могут вызвать усталость и отек. рук. Чтобы уменьшить эти потенциально вредные эффекты:

1) Выберите пилу с низкими шумовыми и вибрационными характеристиками.

2) Используйте средства защиты органов слуха.

3) Делайте периодические перерывы на отдых

В целях безопасности цепную пилу необходимо обслуживать надлежащим образом.Это включает поддержание остроты зубьев, правильное натяжение цепи, надлежащая смазка и поддержание должным образом настроенного, чистого двигателя. Отрегулируйте двигатель так, чтобы цепь перестает двигаться при отпускании дроссельной заслонки. Проверьте свои руководство оператора для информации по техническому обслуживанию.

Оператор

Важнейшим фактором безопасности цепной пилы является оператор. Средства индивидуальной защиты, такие как обрезанная одежда, защитная «каска», средства защиты слуха, защитные очки, необходимо обеспечить нескользящую обувь и перчатки.Защитные леггинсы будут тоже помогите.

Чтобы запустить пилу, поместите ее на ровную поверхность и найдите надежную опору. Держать пилу одной рукой, а другой потянуть за шнур стартера. Хранить другие при запуске двигателя.

Будьте предельно осторожны, чтобы убедиться, что цепь не касается конечностей или бревна, кроме тех, которые вы хотите разрезать, забивать гвоздями или камнями или касайтесь земли во время работы. Пила отскочит назад, если цепь в верхней части перекладины касается чего-либо и может порезать оператор.Это называется отдачей. Неправильно закрепленная или ослабленная цепь скорее всего, откинусь назад. Откат также вероятен, если вы начнете срезку с пильная цепь движется слишком медленно.

Убедитесь, что бампер упирается в дерево во время пиления или цепи. езда по дереву может вывести пилу из рук.

Никогда не переносите работающую пилу. Если вы упадете, пила может развернуться и сильно порезать вас. Двигатель должен быть остановлен и пилу несли с лезвием, направленным назад.

Валка

Только после того, как вы освоите устойчивую и ровную резку, вы можете попытка свалить дерево.

Перед валкой дерева внимательно проверьте ситуацию. Обратите внимание на более длинные ветви и направление ветра, чтобы определить, как дерево будет падение. Убедитесь, что у вас есть свободное место вокруг дерева для работы, и открытая тропа от дерева для пути к эвакуации. Удалите грязь и камни из ствола дерева, на котором будет производиться распил.

Перед валкой осмотрите деревья на предмет незакрепленных мертвых ветвей. Если такие конечности кажутся опасными, удалите их перед валкой дерева.

При валке дерева:

1. Прорезайте деревья толщиной менее 8 дюймов за один пропил.

2. На больших деревьях сделайте надрез на той стороне дерева, на которой ожидается падение. Он должен иметь глубину примерно одна треть диаметра дерева.Сначала сделайте нижний надрез. Это предохраняет цепь от заедания и защемления клином дерево, пока делается надрез.

3. Сделайте валку или обратный пропил как минимум на 2 дюйма выше, чем горизонтальный надрез. Валочный пропил должен быть параллелен горизонтальный надрез. Обрежьте его так, чтобы древесные волокна оставались действовать как шарнир, предохраняя дерево от скручивания и падения в неправильное направление.

4. Держите направляющую планку посередине пропила, чтобы резцы возвращаясь в верхнюю канавку, не перерезайте древесину.Не крутите направляющая планка в пазу. Направьте пилу в дерево — не применяйте силу Это. Норма подачи будет зависеть от размера и типа древесины.

5. Снимите пилу с пропила, выключите и положите перед падает дерево. Дерево начнет падать по мере приближения вырубки. шарнирные волокна. Переместитесь в безопасное место под углом 45 ° от линия падения.

6. Не прорезайте волокна петли.Дерево могло упасть в любой направление. — может быть, в том направлении, в котором вы отступаете.

Обрезка сучьев

Большинство аварий с цепной пилой происходит во время обрезки сучьев. Оставь большие нижние конечности, чтобы поддерживать бревно от земли, чтобы облегчить раскряжевку порезы. Обрежьте меньшие конечности одним срезом, начиная с нижнего конца. дерева. Поднутрения следует использовать на конечностях, поддерживаемых ветками. чтобы не связывать цепь.

На бревнах встаньте с противоположной стороны от срезаемой ветки.Если на боковом склоне работайте в гору.

раскряжевка

Убедитесь, что вы стоите на ногах и можете уйти с дороги, если бревно должен начать катиться. На наклонной поверхности лучше стойте над бревном. чем ниже. Если возможно, поднимите бревно над землей, используя конечности, бревна или колодки. Во избежание защемления направляющей шины и пильной цепи распил и раскол бревна в конце пропила используйте следующая процедура.

1. Когда бревно будет поддерживаться по всей его длине, отрежьте его от верх (овербак).

2. Когда бревно опирается на один конец, отрежьте треть диаметра. с нижней стороны (подкрылок). Затем сделайте окончательный разрез путем перехвата верхние две трети, чтобы соответствовать разрезу подкладки.

3. Если бревно поддерживается с обеих сторон, отрежьте одну треть диаметр от верха (нарезка). Затем сделайте окончательный разрез подкладка нижних двух третей, чтобы соответствовать перерезке перебивки.

Обрезка

При удалении ветки со стоящего дерева поднимите пилу с помощью веревка. Не переносите пилу во время подъема. Вам нужно использовать обе руки безопасно подняться.

Лучше всего использовать страховочную веревку вокруг дерева. Надежно закрепите его талию, чтобы избежать падений.

Топпинг

Топпинг — это техника обрезки верхней части дерева во время он все еще стоит. Это сложная процедура, и ее следует предпринимаются только высококвалифицированными лесорубами.

Адаптировано с разрешения «Основы работы с машинами», John Deere Co. от Дэвида Х. Лоуера, бывшего сельскохозяйственного предприятия Purdue. инженер.

* Одобрено для перепечатки Биллом Филдом, Extension Safety Специалист. Для получения дополнительной информации по этому вопросу обращайтесь. Доктор Уильям Филд, факультет сельскохозяйственной и биологической инженерии, Университет Пердью.

Новый 8/78

Кооперативная консультативная работа в сельском хозяйстве и домохозяйстве.состояние Индиана. Университет Пердью и Министерство сельского хозяйства США сотрудничество. Х. А. Уодсворт. Директор, западный Лафайет, штат Индиана. Выдается в выполнение актов от 8 мая и 30 июня 1914 года. Кооператив Служба распространения знаний Университета Пердью — это позитивное действие / равное возможность учреждения.

Программное обеспечение для 3D-выращивания деревьев — The Grove

Пусть природа разрастется! Имитируйте характер всех видов деревьев с интуитивно понятными параметрами, взятыми прямо из леса.

Деревья вырастают высокими и до небес. Конкуренция с соседями, которые забирают свет. Но самая большая конкуренция — это само дерево, у которого новые листья выше затеняют старые внизу.

Управляйте потоком гормонов и сахаров. Отдайте предпочтение яркому вместо темного, возвышающемуся над свисающим. Свободно растут в стороны или сначала вырастают в длину.

Ветви развиваются и вырастают к свету. Но когда становится тесно, и они оказываются в тени, ветви засыхают и падают на землю.Это сохраняет деревья открытыми и создает пространство для потока воздуха, чтобы дерево оставалось здоровым и чтобы птицы могли пролетать сквозь них.

Раскидистые ветви со временем гнутся, с увеличением веса, которое будет тянуть их вниз. Непрерывное взаимодействие между опусканием и ростом вверх является ключом к характеру и форме дерева.

Быстрый запуск вашего дерева с помощью ряда предустановок, отражающих дикое разнообразие форм деревьев. Тысячи видов находятся всего в нескольких настройках.

Я увижу твой рисунок и вырасту тебе дерево! Свободно нарисуйте изогнутую ветку или быстро нарисуйте, чтобы заполнить пробел.

Возьмитесь за дерево обеими руками и согните его по приятной кривой. Прямо как в искусстве бонсай, но здесь он для взрослых деревьев, невероятно гибкий и такой веселый!

Ухаживайте за своим деревом, как мать-природа, или нырните в него с помощью инструмента для обрезки! Удалите ветки, которые закрывают обзор, создайте пространство и воздух, а также аккуратные контуры.

Создайте среду, чтобы привлекать, отклонять или останавливать новые ветви по мере их роста. Избегайте строительства или дайте ему отбрасывать тень. Или проявите творческий подход и растите внутри формы!

Оживите свои деревья с помощью завораживающего ветра, который плавно течет к Алембику и петляет с конца.

Уникальный способ выращивания из года в год оказывается потрясающей анимацией, которая разворачивается прямо у вас на глазах. Запишите это, чтобы увидеть деревья, как никогда раньше. Превратив годы в секунды, он навсегда изменит ваше мнение.

Создавайте высококачественные модели, легкие для рендеринга. Grove предлагает адаптивное сокращение полигонов и уникальную систему веток с минимальным воздействием как на память, так и на диск.

Изо всех сил! Добавьте смешные детали с замысловатыми цветами, ягодами и листьями … Уменьшите количество веток в окне просмотра для оптимальной скорости.

Обогатите свои модели атрибутивными слоями на основе данных моделирования, таких как мощность, оттенок, шаг и возраст. Используйте их позже, чтобы внести свои коррективы в материалы, геометрию и распределение веток.

Выпустите оленя, чтобы очистить основание ваших деревьев. Пусть автоматическая обрезка позаботится об утомительной работе, чтобы освободить место для пешеходов и движения транспорта.

Сажайте деревья аккуратно кольцами или рядами или рассыпайте их островками или группами. Деревья растут вместе, каждому найдется свое место, и с годами они образуют уравновешенное целое.

Ожидается в выпуске 11…

Groove vs. Grove — в чем разница?

Groovenoun

Длинный узкий канал или впадина; например, такая прорезь прорезана в твердом материале, чтобы обеспечить место для инженерного компонента, канавки для шины или геологического канала или впадины.

Groovenoun

Фиксированная процедура.

Grovenoun

Фруктовый сад.

Groovenoun

Середина зоны удара в бейсболе, где наиболее легко попасть в поле.

Grovenoun

Место поклонения.

Groovenoun

Ярко выраженный приятный ритм.

Grovenoun

Ложа Древнего Ордена Друидов.

Groovenoun

(горнодобывающая промышленность) Шахта или выемка.

Groveverb

Для выращивания в рощах; расти естественно, чтобы образовывать рощи.

Grooveverb

(переходный) Для прорезания канавки или канала; формировать каналы или канавки; бороздить.

Groveverb

Для культивации с периодической уборкой, что также служит для создания порядка (пробелов и рядов деревьев) для облегчения дальнейшей уборки.

Grooveverb

(непереходный) Для исполнения, танцев или наслаждения ритмичной музыкой.

«Я только начинал играть в группу, когда нам пришлось уйти»;

Groveverb

Для вспашки или строжки с леской.

Groovenoun

Борозда, канал или длинная полость, например, образованная резанием, формованием, шлифованием, изнашивающей силой текущей воды или постоянным перемещением; депрессивный образ; проторенная дорожка; колея.

Grovenoun

Группа деревьев меньшего размера, чем лес, без подлеска, посаженных или растущих естественным путем, как если бы они были созданы искусством; древесина небольшой протяженности.

Groovenoun

Отсюда: Обычный образ жизни, работа или дела; фиксированный распорядок.

«Стачная пустяк жизни в общественной жизни»;

Grovenoun

небольшой рост деревьев без подлеска

Groovenoun

Вал или выемка.

Grovenoun

сад, состоящий из небольшой культивируемой древесины без подроста

Grooveverb

Для прорезания канавки или канала; формировать каналы или канавки; бороздить.

Groovenoun

длинная узкая борозда, прорезанная естественным путем (например, эрозия) или инструментом (например, бороздка в грампластинке)

Groovenoun

устойчивая и монотонная рутина, от которой трудно избавиться;

«они попали в разговорную колею»;

Groovenoun

(анатомия) любая борозда или канал на структуре или части тела

Grooveverb

делает канавку или снабжает ее канавкой;

«Сделай виниловую пластинку»;

Grooveverb

с выемкой в ​​виде бороздки или бороздки;

«борозда»;

Почему разрезание коры дерева часто убивает дерево? | Домой Гиды

Кэти Хабас Обновлено 8 октября 2020 г.

Опоясывание дерева, также называемое кольцевым лаем, включает удаление коры с древесного дерева по полному кругу вокруг ствола или ветки.Это приведет к гибели дерева, потому что одна из важнейших транспортных систем растения, флоэма, находится в мягкой коре, которая находится ближе всего к древесине. Все клетки в дереве, включая клетки в его корнях, требуют энергии и питательных веществ для правильного функционирования. При прекращении подачи питательных веществ из-за кольцевой коры корни отмирают, а остальная часть дерева быстро следует за ними из-за нехватки воды.

Совет

Прорезание коры ствола дерева по полному кругу приведет к гибели дерева, потому что это полностью лишит дерево способности переносить важные питательные вещества от листьев к корням.

Транспортная система растений

Транспортная система растений в некоторой степени аналогична нашей сердечно-сосудистой системе. Питательные вещества, молекулы воды и другие элементы жизнеобеспечения, такие как кислород, попадают в наш кровоток и перемещаются к клеткам, расположенным по всему телу. Наше сердце является двигателем, который поддерживает работу этой транспортной системы. Если наша транспортная система прерывается (например, если наше сердце останавливается или крупный кровеносный сосуд перерезается), клетки нашего тела быстро умирают, потому что им не хватает элементов, питательных веществ и молекул воды, необходимых для правильного функционирования.

Растения перемещают важные питательные вещества через сосудистые пучки, а не через вены и артерии. Эти сосудистые пучки представляют собой трубчатые структуры двух типов: ксилему и флоэму. Согласно проекту «Знание о естественном просвещении», каждый тип транспортирует разные вещи, расположен в разных частях стебля растения и использует другой способ транспортировки для облегчения движения молекул, поддерживающих жизнь.

Подобно тому, как нарушение работы нашей сердечно-сосудистой системы может привести к смерти, разрыв сосудистой системы растения также может привести к смерти.Чтобы понять обстоятельства, при которых это происходит (например, сдирание коры по всей окружности дерева), важно глубже погрузиться в различия между ксилемой и флоэмой.

Транспирация и перемещение: ксилема против флоэмы

Клетки, ответственные за транспортировку воды (и микронутриентов, растворенных в этой воде) от корней растения к его листьям, называются ксилемой. Правильное название «транспортировка воды в растении» — «транспирация». Важно знать, что вода может перемещаться по растению только вверх, и это потому, что она перемещается по градиенту концентрации через осмос.

Другими словами, вода уходит туда, где ее не хватает, и всегда не хватает ее в листьях из-за испарения через крошечные отверстия в листьях, называемые устьицами. Поскольку молекулы воды естественным образом хотят прилипать друг к другу (свойство, формально известное как сцепление), возникает явление, называемое «транспирационное притяжение», когда молекулы воды испаряются из устьиц, натягивая всю цепочку воды против силы тяжести.

Флоэма, с другой стороны, переносит сахар и аминокислоты от листьев вниз ко всем участкам растения, где они используются в качестве энергии для поддержания всех процессов растения.Правильный термин для обозначения транспорта, происходящего внутри флоэмы, — «транслокация». Поскольку сахар и питательные вещества перемещаются против градиента концентрации, эти клетки используют «активный транспорт» и требуют источника энергии, называемого АТФ, для облегчения их движения через клеточные мембраны.

Кора содержит флоэму

Последнее важное различие между флоэмой и ксилемой заключается в том, где они расположены внутри стебля. У древесных растений они оба происходят из пучков клеток, называемых сосудистым камбием, и остаются прикрепленными через сосудистый камбий.Однако ксилема и флоэма могут быть расположены по отношению друг к другу четырьмя различными способами в зависимости от типа растения.

Например, у растения с коллатеральными пучками каждый сосудистый пучок будет иметь флоэму по направлению к внешней стороне стебля и ксилему по направлению к внутренней части стебля. В двухколлатеральных пучках ксилема зажата между двумя сегментами флоэмы. Затем лептоцентрический или амфивазальный пучок представляет собой флоэму, полностью окруженную кольцом ксилемы, тогда как гадроцентрический или амфикрибральный пучок представляет собой противоположную конфигурацию.

Согласно Британике, сосудистая система древесных растений следует расположению коллатеральных пучков. Флоэма находится внутри самой коры, в наиболее близком к древесине мягком слое. Фактически, мертвые клетки флоэмы помогают создать прочный внешний слой коры.

Что происходит при удалении коры

При удалении части коры с дерева удаляется и флоэма. Тем не менее, флоэма существует на всем протяжении растения, поэтому удаления части этого транспортного канала недостаточно, чтобы убить растение, и поскольку флоэма переносит питательные вещества от листьев к остальной части растения, только клетки, расположенные ниже удаленной части растения. кусок коры будет затронут.

Однако, когда кора удаляется по полному кругу вокруг ствола дерева (так называемое опоясание), вся нижняя половина дерева оказывается отрезанной от приема сахара и аминокислот. Клетки в корнях по существу испытывают недостаток энергии и больше не могут функционировать, чтобы доставлять воду и питательные вещества в ксилему. Если вода не течет вверх через ксилему (даже если ксилема остается неповрежденной), листья обезвоживаются и погибают.

Устранение случайного лая колец

Согласно данным Университета штата Нью-Мексико, деревья не умирают немедленно от случайных травм, полученных при вырубке деревьев или лая колец.Некоторая энергия сохраняется в корнях, что позволяет им временно продолжать переносить воду. Это дает вам льготный период, чтобы попытаться отремонтировать случайно опоясанное дерево.

По сути, вы удалите тонкую полоску коры со здоровой верхней ветви и попытаетесь привить ее к опоясанной области дерева. Если повезет, флоэма с ветки и флоэма на стволе выровняются. Постарайтесь не прикрепить кору вверх ногами. Поскольку для успеха этого процесса требуются определенные навыки, разумно обратиться к специалисту (например, в местное окружное отделение, например), если поврежденное дерево представляет большую ценность.

Ваша цель состоит в том, чтобы позволить достаточному количеству питательных веществ пройти через этот участок к корням, чтобы они не погибали и вода могла поступать вверх к листьям. При достаточном количестве воды листья могут производить пищу, необходимую для питания клеток, поврежденных во время опоясания.

Почему деревья намеренно опоясывают

Иногда ветви фруктовых деревьев (а не весь ствол) опоясывают, чтобы дать больше плодов. Идея состоит в том, что питательные вещества, производимые листьями на этой ветке, не будут потрачены впустую в других местах на дереве, а вместо этого вся энергия этой ветки пойдет на производство фруктов.Согласно «Ноу-хау в садоводстве», это деликатная процедура, которая, кажется, работает не на всех деревьях, но может работать, в частности, на персиковых деревьях. Это может оказаться полезным для коммерческих производителей, но домашние производители должны тщательно взвесить все за и против, прежде чем пытаться использовать этот метод.

Кроме того, по данным Ассоциации владельцев лесов Нью-Йорка, опоясание дерева иногда делается намеренно, чтобы уменьшить конкуренцию за ресурсы между деревьями, сохраняя при этом структуру дерева для дикой природы и избегая повреждения окружающих деревьев при валке проблемного дерева.Однако опоясанные деревья могут быть более склонны к падению в ненастную погоду.

0423-2822P-MTDC: Поющие пилы

Пилы, которые поют

При раскряжевке и валке нужно соблюдать особую осторожность. Те же принципы применимы как для торцовочной пилы, так и для цепной пилы. пила используется, но пильщик подвергается риску дольше во время торцовочные пилы.Однако станок для торцовки может лучше переносит силы, действующие на дерево, чем цепная пила оператор.

Никогда не предпринимайте никаких действий, с которыми вы не можете справиться, или если вы не уверены в возможных исход. Всегда будьте готовы приспосабливаться ваша стратегия резки, основанная на том, как влияют на разрез.

Для использования торцовочная пила, чем требуется для работы цепной пилы.Несмотря на то что трещины и средства защиты органов слуха необходимы для работы бензопилы, от них обычно не требуется использовать торцовочную пилу.

Торцовочные пилы требуют защиты глаз потому что стружка может летать при измельчении или расклинивание и ветер может сдувать стружку им в глаза. Каски, рабочие ботинки, соответствующие перчатки, с длинными рукавами. рубашки и длинные брюки тоже требуется.Мягкие шапки, теннисные туфли, футболки, и шорты не принимаются.

Надевайте кожаные перчатки или перчатки из устойчивой к порезам ткани. Работа с горячей пилой, оставленной на солнце, установка и снятие чехлы и другие опасные действия требуют перчаток. Хлопковые перчатки недопустимы. При пилении надевайте подходящие перчатки.

При использовании торцовочной пилы требуются башмаки. Сапоги определено в Кодексе здоровья и безопасности лесной службы Министерства сельского хозяйства США. Справочник (FSH 6709.11) как: сверхпрочный, устойчивый к порезам или кожа, водонепроницаемая или водоотталкивающая, со шнуровкой высотой 8 дюймов ботинки на нескользящей подошве (жесткие пальцы — по желанию).

Аптечка первой помощи должна быть доступна на рабочем месте. Другой соображения безопасности, такие как план медицинской эвакуации, положения для использования радио и местной политики (например, ограничений при работе в одиночку) должны сопровождаться торцовщиками и должны быть задокументированы в анализе опасностей на рабочем месте (JHA).

При распиловке бревна необходимо учитывать три основные силы: древесина при сжатии, древесина при растяжении и гравитация (рисунок 45).

Рисунок 45 — Бревно разбирает
сила натяжения и толкать вместе сжатием
сила. Возникают области растяжения и сжатия на
противоположные стороны бревна.

Древесина при сжатии хочет сдвинуться вместе, когда он разорван. Сжатие древесины приводит к тому, что пилы для торцовки связывать. Цепные пилы часто могут вырезать незначительную компрессию, но торцовочные пилы не могут. Компрессионная древесина полностью привязать пилу. Правильное использование клиньев более важно с торцовочные пилы, чем цепные пилы. Пилы поперечной резки должны развивать навыки расклинивания до высокого уровня.

Древесина, находящаяся под напряжением, хочет отделиться при разрезании.Напряжение, особенно в сочетании с гравитацией, может быть очень сильным. мощный. Когда древесина находится под напряжением в одной части бревно, древесина будет подвергаться сжатию где-то еще.

Понимание силы тяжести помогает лесопильщику безопасно работать. В отличие от сил растяжения и сжатия, сила гравитация постоянна.

Тщательно спланируйте раскряжевку после считая:

• Путь эвакуации
  
• Наклон
  
• Напряжение
  
• Сжатие
  
• Камни и посторонние предметы на бревне
  
• Точки поворота
  
• Достаточный зазор пилы
  
• Опасности над головой
  
• Пределы ваших возможностей
  
• Длина пилы относительно в бревно раскряжевано
  
• Люди и имущество в зоне вырубки
  
• Пружины полюса
  
• Правильное размещение инструмента
  
• Падение или скатывание корневых пыжей
  
• Склонность бревна катиться, скользить, или привязать
  
• Обломанные конечности под бревном, которые могут зацепить пила, если бревно катится
  
• Безопасная опора

Оценка раскряжевки означает, что пильный должен визуализировать опасности и последствия каждой резки действие.Этот шаг очень важен.

Опасности сверху

Визуально просканируйте все соседние деревья. Блокировка упавшего дерева след мог оставить сломанные конечности, висящие на соседних деревьях как упал. Эти свисающие конечности или деревья называются вдовами. производители. Они могут смещаться и упасть в любой момент.

Не работайте в условиях опасности, которая может упасть. на вас или вызвать цепную реакцию, которая может поразить вас.Ветры может быть законной причиной для приостановки раскряжевки при возникновении опасности накладные.

Боковые откосы

Оцените положение упавшего дерева по отношению к склону. Если бревно лежит прямо вверх и вниз по линии падения, закрепите конец будет проблемой. Безопасный подъем по бревну легко чтобы определить, лежит ли бревно параллельно откосу. Если журнал лежит в под другим углом, безопасный подъем будет не так просто идентифицировать.Уклон, точки поворота, сила тяжести, твердость почвы и др. необходимо учитывать все факторы.

Чрезвычайно важно иметь хорошую опору. Занимать время чтобы выбить прочную опору, прежде чем начинать вздрагивать.

На крутых склонах иногда неплохо поставить блок древесины под бревно, ведущее под уклон, чтобы оно не прокатка. Бревно может повредить пилу и след, если скатится. Деревянный блок должен быть около 30 см в длину со звуком. конечность на нем.Удалите кору на блоке, чтобы уменьшить трение и оставьте конечность вверх, чтобы вы могли вытащить блок позже.

Когда бревно разрублено, клинья должны позволять ему поселиться против блока. Стоя в безопасном месте, удалите клинья и используйте конечность, чтобы вытащить блок. Никогда не заканчивайте пропил на бревне, лежащей под уклоном.

Пружинные столбы

Пружинные шесты (рис. 46) — это ветви или саженцы, которые склонился под упавшим деревом.Пружинный шест может хранить огромный количество энергии. Пружинные столбы могут быть опасны, если они вырезаны случайно или без тщательного планирования. Резать пружинный столб только при необходимости.

Рисунок 46 — Обратите внимание на опоры пружины
(деревья или конечности, которые состоялось
вниз по другим деревьям). Пружинные столбы банка
выпускают с большой силой, вызывая
серьезные травмы.Сделать серию малую
разрезы на внутренней стороне изгиба когда
отрубая пружинный столб.

Перед тем, как разрезать пружинный стержень, выберите лучшее место для срез. Один из способов сделать это — определить точку, в которой два проектируемые линии пересекаются. Первая линия идет вертикально от основания пружинного столба. Вторая линия проектов горизонтально от крайней вершины изгиба шеста. С перекрестка из этих линий спроектирован угол 45 градусов назад к пружинному столбу отмечает предпочтительное место для серия релизных сокращений.Этот метод также используется при определении где резать согнутые конечности. В таких случаях понятия «горизонталь» и «вертикаль» становятся относительными.

Если другие факторы безопасности не мешают вам разрезать пружинный столб в расчетном месте, сделайте серию небольших порезы сбоку при сжатии. Это всегда внутри изгиба. Ваше положение резки и пути эвакуации должны быть следует внимательно рассмотреть. Вы должны понимать направление обрезанные концы будут перемещаться при планировании безопасного пути эвакуации.

Никогда не используйте две пилы для резки пружинных столбов.

Не используйте торцовочную пилу для снятия пружины, если только полюс очень большой. Если используется торцовочная пила, один человек пила с меньшими зубьями спереди предпочтительна. Обычный рисунки зубьев поперечной пилы обычно не позволяют аккуратно контролируемые разрезы, необходимые для освобождения полюсов пружины.

Некоторые пилорамы предпочитают использовать маленькие зубья на крайних участках. конец торцовочной пилы, потому что зубья более мелкие и потому что таким образом обеспечивается большее расстояние от разрезаемого материала.Мой опыт научил меня, что быть ближе и в абсолютном контролировать мои аккуратно расположенные порезы безопаснее, чем находиться дальше назад.

Я предпочитаю использовать небольшую складную обрезную пилу, которую ношу с собой в моем дневном пакете. Это дает мне максимальный контроль над количество отрезанного древесного волокна. Я не использую поперечный надрез пила для резки пружинных столбов, за исключением редких случаев, обычно связанных с обрезкой сучьев, когда мне мешают физические препятствия от использования небольшой пилы.Также можно использовать топор или пуласки, но будьте осторожны, чтобы ограничить глубину каждого разреза. Ослабление сжатия топором требует легкого взлома или, скорее, пикировки чем фактическое измельчение.

При использовании пилы я резал сжатую древесину до тех пор, пока саженец двигается или пила начинает заедать. Я не режу дальше и быстро снимите пилу. Я размещаю идентичный разрез на расстоянии от одного до полутора диаметров саженца.Когда этот разрез застревает, я снимаю пилу и делаю третий разрез. между первыми двумя разрезами, но ближе к первому разрезу, чем секунда. Обычно я могу резать немного глубже, чем я делал первый разрез. Продолжаю чередовать туда-сюда, работаю к центру между этими разрезами, всегда внимательно следя за Подготовка к раскряжевке и валке сторона натяжения разорвать и конец пружины улетит от меня.К тому времени, когда я сделал несколько сокращений, некоторые энергии, хранящейся в древесных волокнах, удалено, делая последний перерыв менее жестоким.

Наиболее распространенная форма пружинных шестов, с которыми сталкиваются Поперечные пилы при расчистке тропы — это конечности на изнанка зеленого дерева, упавшего на тропу. Если пружинные шесты находятся прямо под деревом, сучок обычно ударяет по земле прямо под собой, когда отрубается конечность.Более опасными являются конечности, расположенные по бокам. журнала. Эти конечности могут вылететь наружу, когда их оторвут.

Избегайте распространенной ошибки отсечения изогнутых конечности у штамба дерева. Всегда режьте в указанном месте по пересечению проектируемых линий, даже если это означает выполнение второго пропила заподлицо со стволом позже, чтобы бревно можно скатить с тропы.Резание конечностей под сильным давлением у ствола дерева, а не в месте, обозначенном пересечение проектируемых линий обнажает пилорама к гораздо большему риску. Будьте особенно осторожны, чтобы очистить сейф. рабочую зону перед тем, как разрезать эти пружинные стержни. я Сохраните их напоследок, после того как я удалю всю остальную растительность и обеспечили безопасную рабочую зону с путями эвакуации.

Бревна подвесные

Распил подвешенного бревна — один доллар (один человек) операция. Часто только одна сторона безопасна или имеет адекватную основа для вас, чтобы сделать разрез.

Если вы стоите при продувке, где несколько деревьев разбросаны в разные стороны, внимательно оцените последовательность удаления деревьев. Сопротивляться искушение нырнуть и срубить первое попавшееся бревно через.Как правило, сначала следует разрезать и удалить нижние бревна. Такая практика снижает вероятность того, что журналы или другие материал сверху будет двигаться.

Убедитесь, что для любого распиленного бревна есть безопасный путь. По этой причине я сначала удаляю нижние бревна. Если разрезать сверху вниз, верхние бревна могут упасть между нижними. бревна, что делает невозможным распиливание нижних бревен.

Правильное использование трелевочных бревен затрудняет борьбу с продувка безопаснее и проще.Бревна укладываются под бревном, которое вы режете, чтобы его было легче перемещать. Рассчитайте результаты запланированной последовательности разрезов, чтобы буду правильно расположить бревна, чтобы помочь переместить бревно туда, где ты хочешь, чтобы он ушел. Иногда эти журналы поддерживают журнал как это сокращается.

Возможно, не удастся удалить все подвешенные деревья. с пилой. Вынимайте только те, которые можно безопасно удалить.Другие подвешенные деревья можно было удалить с помощью лебедок или взрывчатые вещества, если необходимо.

Часто подвешенные бревна катятся при отпускании. Быть убедитесь, что у журнала есть безопасный путь. Бревна могут отрикошетить другие объекты, делая их пути непредсказуемыми. Будь уверен нет на пути бревна есть коряги или другие слабые деревья. Они могли щелкнуть, если бревно ударит их. Сначала упали коряги или слабые деревья, если их можно безопасно срубить.

Точки поворота

Опорные точки — это высокие точки на земле или на скале, пень, бревно или даже конечности на нижней стороне бревна, которые поймать часть движущегося бревна и заставить его неожиданно повернуться. Точки поворота могут быть очень опасными, и их может быть нелегко обнаружить. Точка поворота действует как рычаг в вертикальном положении. или горизонтальная плоскость. Бревно, лежащее на необнаруженной скале, может резко сместиться вверх при раскряжевке бревна.Прокатка бревно, застрявшее в середине, может качнуться назад в гору или вбок в сторону ничего не подозревающего пилорама.

Боковые переплеты

Боковые переплеты возникают, когда одна сторона бревна находится в состоянии сжатия а другой находится в напряжении. Боковой переплет обычно происходит, когда бревно упало и находится между пара деревьев или другие препятствия. Отрежьте компрессионную сторону сначала и закончите обрезкой стороны, находящейся под натяжением.Этот разрез может быть трудным, потому что может потребоваться пиление из вертикального положения. Вместо того, чтобы распиливать боковые переплеты, я обычно их разрезаю. если они не слишком большие. Рубить безопаснее.

Движение Rootwad

Внимательно посмотрите на журналы, все еще прикрепленные к перевернутым rootwads. Сдвинутся ли корневые диски, когда они отделены от остального дерева? Куда они переедут? Если подготовка к раскряжевке и валке дерево зеленое или земля очень мокрая, корни могут быть наклонился и под большим давлением.Попробуй копать под rootwad, чтобы оценить основные корни, которые вы можете не видеть. Эти похожи на пружинные шесты, но сложнее обнаружить. Корни опоры пружины также могут действовать как точки поворота, вызывая дерево раскачивается, когда ствол отрублен.

Rootwads, которые не имеют прочного прикрепления к земле жестяная банка легко катиться, особенно на крутых склонах, или если штамб срезан около корневого пузыря.Иногда я защищаю rootwads с помощью прикрепление к ним трос лебедки, чтобы я мог применить прямое удержание давление. Этот метод также помогает уменьшить застревание на концах. А веревка работает так же хорошо. Идея состоит в том, чтобы оставить rootwad на месте.

Древесина без звука

Гнилая древесина может треснуть или сломаться без предупреждения. Бревна могут быть доброкачественными в одной части и гнилыми в другой. Исследовать в концы бревен и ищите признаки гнили.Обратите внимание на цвет стружки, которую производит пила. Темная стружка указывает гниль. Гнилое дерево плохо держит клинья, делая их неэффективными. Поскольку гнилые бревна могут содержать больше влаги, пилы, как правило, забиваются стружкой, что увеличивает необходимость использования клиньев для удержания пропила открытым.

Испытание на прочность путем удара по бревну опрос однобитового топора.Топор отскочит от звукового дерева и удар будет производить шум высокого тона. Гнилая древесина издает глухой низкий звук. Рыхлая кора может быть проблема с бакером торцовочной пилы, хотя и неплотно кора это не так опасно на упавшем дереве, как на стоящем дереве. Удалять рыхлая кора перед раскряжевкой. Вертикальные или спиральные трещины может указать слабость и может привести к открытию бревна по спирали, особенно на крутых склонах.Ослабленные огнем деревья необходимость тоже нужно тщательно оценить.

Бревенчатый механизм

Предположим, что большинство бревен будет двигаться при раскряжевке. Не все движения бревна опасны, но даже малейшее движение может защемить торцовочную пилу, согнуть ее или повредить комплект пилы. Журналы большего размера представляют больший потенциальный риск, потому что их центр гравитации выше и они тяжелее.

Продумайте разрез. Убедитесь, что у вас есть правильная пила, правильный набор клиньев и топор или одинарный отбойный молоток для их забивания. Точно знаю, где каждый разрез, типы разрезов, которые вам понадобятся, и последовательность разрезов.

Выясните, что может делать отрубленный журнал и что вы бы хотели это сделать. Иногда вы можете управлять журналом с помощью управление энергией, которая высвобождается при разрезании бревна.Вы можете замедлить высвобождение энергии с помощью клиньев или блоков. которые предотвращают скатывание бревна. Вы можете ускорить энергию выпуск за счет использования наклонных бревен. Опытные пользователи торцовочной пилы применить принципы силы и движения, чтобы получить бревно к месту его последнего упокоения.

Можно ли безопасно раскрять бревно с помощью имеющиеся навыки и оборудование? Сойерс не должны чувствовать давления, чтобы выполнить какие-либо задача, выходящая за рамки их возможностей.Спросите у других члены экипажа, чтобы оценить ситуацию молча. Обсудите свои выводы позже. Слушайте несогласных. Размеры на основе «группового мышления», где мнения несогласных не выражаются или не считаются часто пропущенными важные факторы.

Разрушенные бревна особенно неприятны, потому что каждое расколотый участок может иметь собственную привязку. Пильщик может сначала нужно отрезать с одной стороны, а затем перейти к другой.Измельчение V-образный вырез топором — еще одна хорошая альтернатива резка пилой.

Виды разделки

Три основных типа пропила: прямой, составной, и смещение. Каждый вид стрижки и его обычное применение (рисунок 47).

Рисунок 47 — Три основных разреза:
прямые, составные и офсетные.

Также можно непрерывно резать из-под бревна к один пильщик с подкосом.

Сила, приложенная к бревну, позволяет пиле прорезать бревно только с помощью клиньев. К сожалению, неопытный бакеры иногда пытаются использовать прямой срез, когда требуется составной или офсетный рез. Когда пила крепко связана в бревне бакер, вероятно, неправильно использовал прямой срез.

Составной пропил укладывается под более узким углом. чем перпендикулярно бревну и наклонено так, чтобы дно среза наклоняется к той части бревна, которая удаленный.Этот разрез обычно используется при расчистке большого журнал, который находится через тропу. Необходимо сделать два разреза и отрезанный кусок журнала должен быть удален.

Разложите составной пропил так, чтобы отрезанное бревно длиннее на спуске, нижняя часть распиленного бревна уже чем верхняя часть распиленного бревна. Это снижает шанс что журнал будет привязан, когда его откатят в сторону. Этот крой выполняется либо прямым, либо комбинированным верхнего и нижнего среза.

Смещенный пропил размещается так, чтобы нижняя подкладка срез не совпадает с в точности с верхним срезом.

Этот вид операции подкладки используется, когда бревно приостановлено и выпадет бесплатно при разрыве. Однажды наверху пропил сделан, один пильный мастер выбирает паз (около ½ дюйма к головке топора от верхнего пропила) от канавок врезать в ручку пилы или установить механический подкос.Головка топора всегда прикрепляется к той стороне бревна, которая не двигаться, когда бревно распилено.

При подкладке смещенная древесина предотвращает разрезание бревна от повреждения пилы или причинения травм при падении бревна. Это небольшое количество смещенной древесины действует как удерживающая древесина. осталось, когда деревья повалены. При вырубке опорная древесина удерживает дерево от отбрасывания.

Определение безопасной рабочей стороны бревна

Независимо от того, работаете ли вы в одиночку или в тандеме, вам необходимо определить безопасную рабочую сторону бревна. Это сторона где будет производиться окончательный разрез.

Планирование и расчистка путей эвакуации

Пути эвакуации при раскряжевке нужно продумать иначе чем пути эвакуации при валке, но принцип тем же.Определите опасные зоны и спланируйте путь эвакуации, избегает их. Убирайте мусор по маршруту. Хотя вы можете не использовать свой запасной путь, ваша жизнь может зависеть от это, если бревно поворачивается или возникает другая проблема.

Создание рабочей платформы

Поскольку при поперечной распиловке требуется хороший баланс, вы нужна достаточно ровная площадка под ногами. Удалить журналы, ветки, кусты и прочая растительность.Используйте инструмент для копания, чтобы создавать точки опоры на крутых склонах.

Пильные полотна лучше всего работают, когда они работают перпендикулярно к силе тяжести. Часто держите пилу ровно требует резания из положения стоя на коленях или сидя на корточках. Стоять на коленях или полупоколенях лучше, чем приседать, и то, и другое для по соображениям эргономики и для сохранения контроля над стрижкой. Слишком часто пильщик, работающий сидя, позволяет пиле ударить грязью о пол бревна или порезать пилу потому что пильщик оставил слишком много дров на ближайшем сторона журнала.

Обеспечение достаточного зазора между пилой

Удалите камни и грязь под бревном, которые могут затупить пила. Пробую копать под бревно и класть кору или другую мягкую материала, чтобы защитить пилу, когда она заканчивает рез. Удалите всю растительность с пути пилы.

Удаление коры

Кора бревен часто содержит песок, грязь и мелкие частицы. камни, которые могут затупить пилу.Обугленные бревна также затупляют пилы. Большинство торцовщиков удаляют кору топором перед начиная резать. Кроме того, кора губчатая и может уменьшить эффективность клиньев. Удалите достаточно коры, чтобы клинья будут контактировать с твердой древесиной.

Размещение инструмента

Я обычно кладу клинья и топоры на большое бревно. там, где до них может добраться пильщик, работающий как в гору, так и вниз.Не кладите инструменты на бревно, если они могут упасть на бревно. спусковой пильщик. Пиловщик на подъеме установит верхние и боковые клинья и обеспечивают безопасность нижний распиловщик. Нижний распиловщик устанавливает подвесной клин. его или ее сторона журнала, если это необходимо.

Я часто ставлю полозья под бревно, чтобы оно не упало в яма или траншея. Длинные стальные рок-брусья работают как салазки; Ну действуй родные столбы.Оставьте отрезки веток длиной от 2 до 3 дюймов на нижнюю часть полозья, чтобы помочь закрепить его. Если очень тяжелый сегменты бревен нужно занести, я использую зеленое дерево с кора снята для заноса. Я могу сдвинуть очищенное бревно легче, если налить его водой.

Связь с экипажем

Четкое общение между всеми членами экипажа жизненно важно для безопасности и эффективности.Убедитесь, что все знают запланированное цепочка событий. Знайте, куда собирается отрубленное бревно рулон. Если часть следа находится ниже пути журнала, опубликуйте охранник тропы в безопасном месте, чтобы предупредить ничего не подозревающих посетителей из опасность. Убедитесь, что все знают, кто отдаст все четкий сигнал.

Определение привязок

Понимание направленных сил или связей очень важно.Бинды определяют методы и процедуры раскряжевки.

Формы рельефа, пни, продувка и другие препятствия, которые препятствовать тому, чтобы бревно лежало ровно, потому что заедает. Четыре типа из bind: верх, низ, сторона и конец (рисунок 48). Это возможно, что журналы не имеют привязки. Обычно бревна имеют комбинацию из двух и более переплетов:

• Top Bind — натяжение находится внизу журнала.В компрессия сверху.
• Нижний переплет — The напряжение находится на верхней части бревна. В компрессия внизу.
• Боковое переплетение — Давление прикладывается к бревну боком.
• End Bind — Вес сжимает все поперечное сечение бревна.
• Нет Переплет — это бревно можно разрезать без клина. и это не двинется. Байды сложно предугадать, поэтому безопасность практика заключается в том, чтобы клинить бревна, даже если вы не думаете Oни есть привязки.

Рисунок 48 — Есть четыре типа привязок.
Бревно может иметь комбинацию из двух или более переплетов.

Определение местоположения раскряжевки

Лучше всего начинать раскряжевку бревна и работать к торцу, удаляя перевязки в более мелком материале первый. Раскряжевка, как правило, выполняется одним человеком. Два пильные станки можно использовать, когда это безопасно.

Определить офсайд (рисунок 49). Офсайд — это сторона бревно, вероятно, переместится, когда оно будет разрезано, обычно сторона спуска. Остерегайтесь возможных разворотов. Очистить работу площадь и путь эвакуации. Рабочая зона должна быть не менее 8 футов. широкий в непосредственной близости от бревна, чтобы оставить достаточно места для сбежать, когда будет сделан последний разрез. Установить прочную опору и удалите весь мусор, который может помешать вашему побегу.

Рис. 49 — Определение положения вне игры (обычно на спуске),
а также оставаться прочь с этой стороны, когда вы сопротивляетесь одиночке.

Сначала вырежьте офсайд. Если возможно, сделайте сокращение примерно на одну треть диаметр бревна. Это позволяет пильщику шагать. обратно от бревна на окончательном распиле.

Что следует помнить при планировании стрижки

• Сделайте полный размер. Определите опасности и установите ваши пути эвакуации и зоны безопасности.
• Используйте такие предметы, как камни, пни (если они достаточно высокие) и здоровые стоящие деревья (с без опасностей сверху), чтобы защитить вас от бревна, если оно выпрыгнет боком к вам когда закончите разрез.
• Помните, что удаление одного раздела журнала может потребовать, чтобы сначала были устранены другие привязки.
• Марка угловая раскряжевочные порезы, широкие сверху и в положении вне игры, так что один раздел журнала можно откатить от остальная часть журнала.
• Buck небольшие участки бревна, которые будет легко чтобы контролировать, когда они начнут двигаться.
• Имейте в виду, что заедание и возможное перемещение бревна будет меняться по мере того, как вы режете. При необходимости пересмотрите их.
• Предупредить рабочих которые работают в зоне активной лесосеки и под ней. Дайте им время переехать в безопасное место. Убедитесь в их безопасности визуально и устно.
• Объявить, когда операция раскряжевки завершена.
• Убедитесь, что все журналы полностью оторваны, когда их взламывают.
• Использовать пометку для пометьте не полностью раскряжеванное бревно как опасность.
• Никогда не подходи резка снизу.

Новые пилорамы должны овладеть навыком раскряжевки. прежде, чем научиться двойному раскряжевке. Если новые пилорамы могут справиться с долго видели вдвоем наедине, они освоили принципы хранения пила работает плавно, без коробления.Тоньше, более легкие валочные пилы труднее использовать для одиночной раскряжевки чем более жесткие и тяжелые пилы для раскряжевки.

Причины для одиночного доллара включают:

• Пильный станок начинает двойной раскряжевка и необходимо закончить разрез с одной стороны из соображений безопасности соображения или движение бревна.
• Бревно слишком велико для длины пилы, поэтому необходимо снять одну ручку, чтобы увеличить эффективную длину в пила.Конец пилы можно втянуть в бревно после того, как ручка снята, стружка попала в пищевод снимается, когда конец пилы выходит из бревна.
• Распиловка последовательность начинается или заканчивается подтяжкой, которая может быть сделана только одним пильщиком.

При выполнении сложных пропилов длина пропила определяет необходимую длину пилы. Пила делает работает не так эффективно при наклонном или сложном разрезе, как делает в прямом разрезе.Чем больше угол расположен на соединении разрезать, тем менее эффективно пила будет работать. Сложный порезы могут затруднить пиление.

• Удалите кору в месте разреза.
• Положите обнаженное увидел на боку над бревном. Распылите смазку с обеих сторон пила.
• Возьмите пилу доминирующей рукой и направьте назад пилы другой рукой, сделав несколько движений, пока пила надежно вошла в пропил.
• Вставьте клинья, как только они очистите пилу, пригнав их. Не ударяйте по задней части пилы клин.
• Смажьте лезвие по мере необходимости непосредственно перед нажатием Инсульт. На бревне меньшего размера пильщик может смазать дальняя сторона пилы непосредственно перед ходом тяги. Смазать обе стороны пильного полотна одинаково.
• Когда вы закончите разрез, используйте только зубья на конце пильного полотна.Этот метод предотвращает бревно от повреждения «производственные» фрезы рядом с центром пилы, если бревно скатывается или зажимает пилу.

Подкрепление используется, когда бревно имеет верхний переплет и можно попасть под журнал. Иногда V-образная выемка может быть вырезать из верхней части бревна, затем закончить подкладкой. Чаще первый разрез нужно начинать с верх, потому что верх бревна находится под сжатием.Если компрессия не исправляется, пропил может закрываться и защемляться пила.

После того, как вы вставили клинья и плотно прижали их, продолжайте срезать сверху, оставляя достаточно неразрезанного древесина, чтобы выдержать вес бревна. Потому что верхняя часть журнала находится под давлением, днище под напряжением. Чем больше сжатие вы ослабляете, тем больше напряжение внизу журнала.Бревно начнет выравнивать это давление, прилагая давление на клинья. Если вы используете два и более клинья расположенные в позициях 10 и 2 часа, вы можете разложить сила на большей площади. Если использовать только один клин на 12 часовое положение, вся энергия направляется на это относительно небольшая площадь.

Прислушайтесь к звукам хлопающих древесных волокон, поскольку они есть разорвано как показатель интенсивности сжатия и напряжение.Чем громче звук, тем сильнее действуют силы.

Следите за пропилом, чтобы определить движение бревна. Позиционируйте себя так вы можете обнаружить небольшое открытие или закрытие пропила. Этот — лучший индикатор реакции бревна на выпускной срез. Если привязку невозможно оценить, действуйте с осторожностью. Это может необходимо медленно перемещать пилу вперед и назад, чтобы предотвратить пила от заедания как давление сжатия закрывает пропил.Отрежьте ровно настолько, чтобы можно было разместить клин. Продолжать резка. Смотрите пропил. Если пропил начинает открываться, журнал имеет нижнюю привязку. Если пропил начинает закрываться, бревно имеет верх связывать.

Снимите пилу с верхнего пропила и приготовьтесь закончить разрез снизу подкладкой. Бревно или камень может размещать под одной стороной пропила, поддерживая бревно так, чтобы вероятность падения до земли, когда срез завершено.

Underbucking — во время определения размера вы определили, какой сторона отрубленного бревна, вероятно, останется самой неподвижной, обеспечение точки привязки для подкрылка. Обычный ошибка состоит в том, чтобы разместить подкладку на той стороне, которая является наиболее легкой. достигнуть. Если эта сторона бревна сдвинется, ручка пилы или топора может быть поврежден.

Чтобы использовать подкладку, используйте механическую подкладку или установите топор в бревне (после удаления коры), чтобы ручку можно было используется как опора для задней части пилы (рис. 50).Линия проденьте пазы под козелок в рукоятке топора с помощью верхней пилы пропилить и с силой воткнуть топор в бревно.

Рисунок 50 — Топор в нижней части
журнала может работать как ан андербак.

Поместите заднюю часть перевернутой пилы в подкрылок. канавка. Пила обычно начинается под углом около 45 °. градусов от горизонтали. Ваша направляющая рука держит спину пилы.С легким давлением на нижнюю часть живота, протолкните пилу вперед. Давление на подкладку необходимо Будьте последовательны в толчках и толчках.

Масло в канавке под картером облегчит работу пилы. и уменьшит износ рукоятки топора. Отрегулируйте ручку угол, чтобы оставить место для установки пилы и для подкос должен быть параллелен пропилу, но немного смещен ближе к голове топора, если вы не подкрепляете соединение резать.

Если я заканчиваю разрез подкладкой, Я убеждаюсь, что мой подрез не точно соответствовать верхнему срезу. Скорее я выравниваю пила на рукоятке топора, чтобы пила была смещена примерно на полдюйма от верхнего разреза в направление головы топора. Когда журнал ломается и падает, пила защищена остающийся в пропиле. Если техника в обратном порядке, движущееся бревно будет приводить в движение пилу в топор, возможно, повредив топор и травмировать пилорама.

Если вы выполняете составной надрез, надрезы должны точно совпадают. Любое смещение может помешать журналу освобожден. Если надрезы не совпадают, могут появиться еще несколько клиньев. должны быть помещены в верхний разрез, чтобы обеспечить дополнительную опору давление на поверхности пропила, удерживая бревно на месте. Если там есть шанс, что клинья не удержат, снимите пилу и начните еще один рез, чтобы не повредить пилу.

После нескольких движений можно убрать руку и продолжить обычную резку. При продолжающемся нисходящем давлении, конец пилы будет делать больше резки и пильный диск выровняется. Когда разрез близится к завершению, будьте подготовлен на случай, если отрубленное бревно упадет.

Часто клинья удерживают бревно в неподвижном состоянии после распила завершено. Чтобы снять подвесные клинья, встаньте на ближнюю сторону и дотянитесь до верхней части бревна, чтобы удалить офсайд, висит клин.Затем снимите клин с ближней стороны.

Можно использовать несколько методов для раскряжевки бревна с верхним переплетом. под которой не хватает места для подкладки.

Вся распиловка будет сверху. После удаления коры и, приступая к распилу, хорошенько заклинить бревно, чтобы пропил оставался открытым. Следуйте инструкциям по заклиниванию, приведенным ранее. Периодически забивайте все клинья до плотного прилегания.Не надо позвольте клиньям касаться пилы.

Порез будет открываться внизу. Разместите бревно или другой материал под сегментом бревна, который упадет, когда разрез был завершен, что уменьшило расстояние между отрезанными часть бревна упадет и поможет направить его на место ты хочешь, чтобы он ушел.

Отрубленное бревно может катиться. Бревно, которое падает и катится, может повредить пилу.Вставка металлических подвесных клиньев на 10 положение часов и 2 часа поперек пропила уменьшит вероятность того, что бревно покатится.

Для очень тяжелых бревен с серьезными переплетами можно использовать стальную пластину. быть вбитым в пропил в качестве дополнительной гарантии того, что пропил не закроет. Поскольку стальные пластины тонкие, их можно проехали глубоко, не раздвигая бревно. Стальные пластины легче управлять, чем клинья, и обеспечивают большую площадь поверхности удерживать верхний переплет.Я прикрепляю эти пластины к шнурку который можно закрепить на топоре, помещенном поверх бревна. Этот техника предотвращает падение пластины на пилу когда журнал будет выпущен. Часто на стальная пластина, чтобы удерживать его на месте. Я также использую шнурки на моем пара подвесных клиньев, чтобы они не упали на пила.

Когда есть нижний переплет и слишком мало места для пила внизу для поднутрения, весь пропил будет сделано сверху.Основная проблема с нижним биндом — это стандартное расклинивание не помогает. Кроме того, когда бревно разорвано, части журнала могут упасть или покатиться, возможно повреждение пильного диска.

Обрежьте бревно, как описано для верхней распиловки раскряжевка. Плотно приставьте небольшой пластиковый клин вверху срез. Не забивайте клин.

Когда этот клин начинает опускаться в пропил и пропил начиная открываться, вбейте два веерообразных металлических подвесных клина поперек пропила в положениях 10 и 2 часа, чтобы замедлить открывать пропил и предохранять бревно от оседания или скатывания.

Поскольку пропил открывается вверху, необрезанная древесина находится под все больше и больше сжатия. Если сила станет слишком большой, необрезанная древесина может отслоиться и повредить пилу. К предотвращать раскалывание плит, пиловщик должен продолжать пиление или даже ускорить распиловку, чтобы пропил оставался открытым и давление сжатия. Когда бревно распиливается, вес бревна может вытащить металлические клинья, позволяя бревну падать и катиться.

Пожалуй, лучший способ уменьшить эффекты нижняя привязка предназначена для вставки палки в прорезь открывающейся пилы просто перед забиванием висячих клиньев. Прямой, размером с палец конечность длиной около фута можно вставить (рис. 51) в прорезь в верхней части бревна (не используйте пластиковые клинья).

Рисунок 51 — Палка, упавшая в пропил бревна с нижним креплением. будет
служат опорой при распиловке бревна.Это потерянный трюк, который очень
практичны и могут предотвратить повреждение пилы. — Теперь вы ведете лес, на автобусе Griffiths,
с разрешения Harbour Publishing, Мадейра-Парк, Британская Колумбия, Канада

По мере того, как пропил продолжает открываться, ручка скользит в пропил. Палка не упадет на заднюю часть пилы, потому что он слишком толстый. Когда разрез будет завершен, две половинки отрубленное бревно будет держаться на палке.Дно открывается, позволяя пиле свободно упасть.

Если у вас есть нижний переплет и вы можете попасть под бревно, сделайте первый разрез снизу. В этом случае расклинивание не такое критический. Если первый разрез сверху, веерообразные металлические клинья могут уменьшите скорость открытия пропила. А палку можно вставить в проем проема, если бревно Достаточно большой, чтобы палка поместилась в пропил.

Закончите верхний пропил, стараясь точно соответствовать нижнему. Резки со смещением не используются, если вы не заканчиваете подрезать.

Если на бревне делается более одного пропила, как это часто бывает в случае расчистки тропы, я обычно делаю первый разрез на самый большой диаметр, особенно если он в гору. Это снижает величина давления концевого скрепления на второй надрез.

Если вы режете прямо сверху, используйте больше пластиковые клинья вокруг разреза, особенно по мере продвижения разреза ниже средней линии бревна.Клинья уменьшат возможность переплета.

Это одна из самых сложных и опасных обвязок. ситуации.

Если под бревном есть место для конца пилы, очистите, сначала обрежьте сторону с сжатым деревом. Финишный разрез находится сбоку с натяжным деревом. Поочередно пилить и рубить из дерева топором. Пила должна стоять почти вертикально. позиция.Прежде чем финишировать, всегда находите безопасное положение резать.

Если бревно находится на земле в положении бокового крепления, варианты ограничены. Для деревьев диаметром более 20 дюймов единственными вариантами являются размещение разреза за пределами области бокового переплета или вырезать участок топором.

Новые пилорамы должны овладеть навыками раскряжевки. прежде, чем научиться двойному раскряжевке. Причины удвоить доллар включают:

• Большие бревна легче распиливать двумя пильщиками.
  
• Два пилорама может перевозить оборудование легче, чем один.

Присоедините обе ручки пилы перед снятием оболочки. Не используйте пилу с поврежденными ручками. или ручки, которые трудно удалить. После удаления оболочки лесопильщик в гору обычно передает пилу мастеру, работающему на спуске взявшись за одну ручку и за середину пильного полотна зубами в противоположную сторону от пилорама, который получает пилу.

Обычно лесопилщик в гору (основной пильщик, который закончить рез) смазывает пилу и ставит направляющую руку на задней части пилы для первых нескольких ходов.

Если вы планируете откатить бревно, обязательно сделать составной надрез. Цель для разделов журнала иметь как можно меньшее поверхностное сопротивление друг другу. Чем больше бревно, тем тщательнее нужно планировать быть для составного среза.Сделайте разрезы там, где вы будете безопасно, и вы сможете перемещать журнал.

Ваша доминирующая рука (сильная рука) должна быть помещена плотно обхватить ручку пилы. Другая рука может отдохнуть сверху ручки, чтобы направлять пилу и поддерживать остаток средств. Ваша доминирующая рука тянет пилу прямо назад, чтобы сторона вашего тела. Пильщики часто берутся за ручку без привода слишком туго.Это имеет тенденцию тянуть пилу по их телу.

Всегда тянуть. Никогда не дави! Позвольте вашему партнер тянуть. Толкание может привести к тому, что пила пристегнуться.

Когда один пильщик тянет, другой пильщик держит расслабленное захват на ручке. Пильщик не толкает и не сдерживается. Сдерживание называется езда на пиле, что усложняет чтобы другой пильщик потянул. Вашему партнеру это не понравится.

Если вы на мгновение ослабите хватку, пила изменится. себя в руке для тяги.Расслабляя хватку также улучшает кровообращение в руках и снижает усталость.

Если одному пильщику нужно изменить положение тела (чтобы положение на коленях, например), другой пильщик должен отрегулируйте угол пилы в соответствии с изменениями.

Клинья следует ставить, как только появляется место для вставьте их за заднюю часть пилы. Обычно для больших бревен, два клина вставляются в позиции 10 и 2 часа и жестко вгоняют, пока они не прилегают.Если клинья не плотно, пила может быть повреждена.

Убедитесь, что пила входит в пропил и выходит из него в прямая линия. Посмотрите на пилу в сторону другого пилорама, чтобы убедитесь, что пила движется по прямой линии.

Если бревно будет отделано однократной раскряжевкой, всякий раз, когда какой-либо пильщик решает, что пора прекратить пиление, оба пилорама останавливаются. Если вы на спуске, вам следует бросьте пилить и уходите всякий раз, когда чувствуете, что находитесь в опасности.Не позволяйте партнеру повлиять на ваше суждение. Каждый партнер должен без давления выполнять просьбу другого.

На ровной местности следите за тем, чтобы дуга пилы оставалась параллельно земле. Не поднимайте один конец пилы выше чем другой.

Обычно нижняя кора не удаляется. Осторожно посмотрите на стружку. Когда они меняют цвет на кора, бревно было отрезано, и только кора держит Это.Если бревно упадет на минеральный грунт, от удара могут столкнуться камни. в кору. Камни могут затупить зубья пилы. Обычно рез прекращается, когда волокна цвета древесины перестают быть удаленный.

Когда резка закончена, или когда она закончена одиночная раскряжевка, снимите ручку со стороны спуска пилу и позвольте пилору, работающему в гору, вытащить пилу. Делать перед подъемом убедитесь, что лесопильный станок находится в безопасном месте. пилой продолжает резку.

Не снимайте клинья до снятия пилы. Клинья могут удерживать бревно в нужном положении. Если они Если сначала снять, то отрезанное бревно может сместиться, связывая пилу. Если клинья достаточно ослаблены, чтобы их можно было поднять прямо вверх, это безопасно чтобы сделать это, но не выворачивайте их. Как только пила освободится, клинья можно безопасно снимать с подъема. Быть подготовлен к перемещению бревна.

Поперечные пропилы необходимо делать в безопасных местах. и способом, позволяющим удалить журнал.Сойерс может потребоваться сделать дополнительные разрезы, чтобы соответствовать визуальному или следу очистка заданной ширины после удаления бревна.

Срубить дерево — Экстремальные инструкции

Деревья являются важной частью экосистемы, но иногда их необходимо удалить, чтобы не нанести вред окружающим территориям. Когда дело доходит до рубки дерева, это не только наука, но и искусство.Чтобы обеспечить надлежащий контроль и достичь желаемых результатов без риска для безопасности, специалисты Husqvarna предлагают следующие основные принципы валки деревьев.

Обратите внимание, что невозможно рассмотреть все сценарии, обстоятельства и непредвиденные обстоятельства, которые могут и будут возникать при валке леса, поэтому эта статья предназначена для понимания основных принципов.

Безопасность и подготовка

Перед запуском бензопилы у вас должен быть план. Самый первый шаг — прочитать (или перечитать) руководство по эксплуатации бензопилы и следовать всем инструкциям, мерам предосторожности и предупреждениям перед использованием пилы.Крайне важно знать ответ на вопрос «что делать в случае возникновения чрезвычайной ситуации» и разработать план для конкретных ситуаций. Это поможет заранее определить потенциальные опасности и организовать организованное реагирование в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Аптечка первой помощи на месте, сотовый телефон, запрограммированный на ближайшее учреждение неотложной помощи, направления и расстояние до этого учреждения, а также местные контактные телефоны коммунальных служб — вот несколько основных компонентов хорошего плана действий в чрезвычайных ситуациях. И, будь то на заднем дворе или на заднем дворе 40, никогда не работайте в одиночку.

Хотя это обязательно для профессионалов, любой, кто пользуется бензопилой, должен включить в свой план средства индивидуальной защиты (СИЗ). Правильно экипированный оператор носит защитные трусы или защитные трусы, средства защиты глаз и ушей, соответствующую обувь, рабочие перчатки и шлем с козырьком. Правильное оборудование не может полностью исключить риск травмы, но может снизить тяжесть травмы в случае аварии.

Прежде чем тянуть за шнур, важно, чтобы пользователи визуально осмотрели пилу на предмет повреждений или утечек.Используйте только бензопилу, которая находится в хорошем рабочем состоянии и находится в хорошем состоянии. Режущие зубья цепи необходимо правильно заточить и убедиться в правильности настройки ограничителя глубины.

При использовании бензопилы помните о трех реактивных силах пилы: толкании, натяжении и отдаче. Старайтесь избегать отдачи, которая возникает, когда кончик пильного полотна касается объекта или защемляется во время работы. Реактивная сила заставляет штангу «отбрасывать» назад в сторону оператора, что может привести к травме.

Работа пилы

При использовании бензопилы понимание трех реактивных сил пилы — толчка, тяги и отдачи — поможет предотвратить несчастные случаи.

Никогда не режьте верхней половиной кончика шины. Отдача происходит, когда кончик пильного полотна соприкасается с предметом или защемляется во время работы, в результате чего пруток «отбрасывается» вверх и назад по направлению к оператору, что может привести к потере контроля и возможной травме.

Вот почему баланс и стойка важны для безопасной работы.Стойка боксера, левая нога немного впереди и оба колена согнуты, рекомендуется для сохранения контроля над пилой и минимизации утомляемости при воздействии реактивных сил.

Перед тем, как срезать, составьте план, в котором дерево должно упасть, а также путь для эвакуации. При осмотре окружающей местности определите потенциальные опасности на земле, на дереве и в местах падения дерева.

Методы валки

Направленная валка — это процесс посадки дерева в предпочтительном месте, а не в том месте, куда оно хочет попасть.«Валочный шарнир» — отличительный признак направленной валки. Это безопасно, эффективно и управляет деревом, когда оно падает на землю.

При осмотре дерева и его окрестностей определите потенциальные опасности на земле, в дереве и в местах падения дерева. Очистите листья, сучья и живые саженцы или все, что может помешать чистому и контролируемому срезанию или затруднить путь к эвакуации. Ищите мертвые конечности и свисающие ветви, которые могут упасть при пилении или падении дерева. Кроме того, исследуйте путь и место, где дерево упадет, на наличие опасностей, таких как возможные заеды или пни.

Исключительно редко можно найти не наклоняющееся дерево.

Чтобы определить наклон дерева, отойдите от 25 до 50 футов и обрамите весь навес руками. Представьте себе отвес, идущий от центра кадра до основания дерева. Расстояние слева или справа от центра будет определять величину бокового наклона с утяжелением.

Боковой наклон покажет, какая сторона является «хорошей», а «плохой» стороной. Сторона, в которую наклоняется дерево, считается плохой стороной дерева.Наклон также поможет определить цель при установке дерева. Если дерево наклоняется на три фута вправо, необходимо прицелиться на три фута влево, чтобы дерево упало в нужном месте.

Деревья с сильным наклоном могут быть опасны для падения, потому что дерево может слишком быстро двигаться в направлении наклона, раскалываясь у основания и создавая так называемый «стул для парикмахера» в дереве. В этом случае расколотая древесина может взлететь вверх, нанося удар оператору с огромной силой.

Следующий шаг — наметить маршрут эвакуации.Это всегда противоположно направлению падения дерева и должно быть под углом 45 градусов к дереву. Удалите все препятствия и обратите внимание на любые потенциальные опасности, такие как ямы или пни. Когда дерево начинает спускаться, не бегите и не поворачивайтесь к нему спиной.

Чтобы определить наклон дерева, отойдите от 25 до 50 футов и обрамите весь навес руками. Представьте себе отвес, идущий от центра рамы вниз к основанию ствола дерева. Расстояние слева или справа от центра будет определять величину бокового наклона с утяжелением.

Похоже, много работы? Авраам Линкольн сказал: «Дайте мне шесть часов, чтобы срубить дерево, и я потрачу первые четыре часа на то, чтобы точить топор». Подготовка — залог успеха.

Далее нужно будет определить петлю. Петля помогает определять, как и куда упадет дерево. Большинство отраслевых экспертов будут использовать простую формулу для расчета длины и толщины петли. Для определения толщины рекомендуется использовать 10% диаметра дерева в точке D.B.H (диаметр на уровне груди) или 4-1 / 2 фута от земли.

Дерево с 20-дюймовым. диаметр будет 2 дюйма. толстый шарнир. Толщина петли уменьшается для более толстых деревьев и более сухого древесного волокна.

Длина составляет 80 процентов диаметра дерева на заводе D.B.H. Итак, для 20-дюймовой. диаметр дерева, длина петли 16 дюймов.

Петли открытой выемки на лицевой стороне помогают определять, как и куда упадет дерево. Чтобы определить толщину, используйте 10 процентов диаметра дерева в точке D.B.H (диаметр на уровне груди) или 4-1 / 2 фута от земли. У дерева диаметром 20 дюймов будет петля толщиной 2 дюйма.

Исторически сложилось так, что в отрасли преобладала лицевая выемка под 45 градусов, плоская снизу и срезанная под углом 45 градусов вниз для создания проема. Хотя это приведет к падению дерева, существует больший риск из-за меньшего контроля при размещении дерева. Дерево может упасть только на 45 градусов, прежде чем прорезь закроется и петля сломается.

Сегодня большинство людей рекомендуют использовать выемку под открытым небом, то есть отверстие под углом 70 градусов.Это дает резчику больший контроль, поскольку петля не сломается, пока дерево не коснется земли. Паз с открытой лицевой стороной позволяет сделать задний разрез на уровне выемки, тогда как выемка под 45 градусов должна быть задняя часть выше вершины петли.

Чтобы прорезать выемку, начните с движения верхнего разреза вниз до точки петли.

Многие из сегодняшних бензопил имеют следы вырубки. Подобно прицелу на ружье, эти линии помогают оператору выровнять пропил в соответствии с направлением вырубки дерева.

Многие из сегодняшних бензопил имеют следы вырубки. Подобно прицелу на ружье, эти линии помогают оператору выровнять пропил в соответствии с направлением вырубки дерева.

Затем сделайте нижний прорезь надреза, стараясь не создать обходной проход, врезавшись слишком глубоко в дерево и перестреляв верхний прорез (так как это ослабит петлю и снизит управляемость). Если вы не уверены в ходе резки, просто включите тормоз цепи и визуально осмотрите разрез.

После того, как надрез будет готов, можно выполнять обратный надрез. Существуют два варианта; обычный задний пропил, когда разрез делается от задней части дерева к передней части, где расположен надрез, или продольный разрез.

Метод сквозной резки включает в себя погружение пилы прямо через дерево и продвижение вперед и назад для поддержания целостности шарниров и создания заднего ремня, который помогает удерживать дерево на месте, пока не придет время его уронить.

Задний срез может использоваться как с обычным надрезом под 45 градусов, так и с надрезом под открытым небом под 70 градусов.При использовании в сочетании с обычным надрезом этот метод требует, чтобы надрез был выше вершины надреза для создания ступеньки. Это создаст некоторую опору для петли, поэтому не вся сила и вес дерева будут сосредоточены на петле.

Вырез с открытой лицевой поверхностью позволяет выполнять задний надрез на той же высоте, что и нижний надрез. Этот метод обеспечивает больший контроль, поскольку петля не сломается, пока дерево не коснется земли.

С надрезом с открытой гранью обратный надрез может выполняться на линии надреза или рядом с ней.Открытие выемки дает больше контроля, поскольку давление на петлю более равномерно распределяется по поверхности дерева. Обратный пропил начинается с задней части дерева и продвигается вперед к выемке.

Валочные клинья могут помочь предотвратить защемление шины бензопилы в заднем срезе, особенно если дерево имеет некоторый наклон назад.

В обоих случаях необходимо резать до тех пор, пока выемка не начнет закрываться, и петля, если все сделано правильно, не начнет управлять деревом при его падении.

Валочные клинья очень удобны, чтобы предотвратить защемление шины бензопилы в заднем срезе, особенно если дерево имеет некоторый наклон назад. Подняв дерево на 1 дюйм с помощью клина за задний прорезь, можно сдвинуть верхушку дерева на несколько футов. Величина, на которую можно сдвинуть верхушку дерева, зависит от высоты и обхвата дерева.

Более продвинутый метод, просверливание, включает в себя погружение пилы прямо в дерево и работу взад и вперед, чтобы сохранить целостность шарнира и создать задний ремень, который помогает удерживать дерево на месте, пока не придет время его уронить.

Примечания к посадочному отверстию

Обработка отверстий требует практики, так как это искусство. Используя нижний край шины, будет сделан начальный разрез до тех пор, пока цепь не сможет протыкать дерево или вонзиться в него. Никогда не используйте верхнюю переднюю часть штанги, так как это приведет к сильной отдаче. Кроме того, прорезь отверстия должна быть сделана позади петли, чтобы не повредить ее.

После того, как весь кончик пильного полотна и цепи окажется на дереве, пила может двигаться вперед и назад, чтобы отрезать необходимое количество, при этом оставляя достаточное количество заднего ремня.Если диаметр дерева больше, чем длина полотна бензопилы, просверлите отверстие не более чем на 50 процентов с плохой стороны дерева и сделайте разрез до петли на этой стороне. Затем просверлите оставшуюся часть пути с хорошей стороны дерева, слегка перекрывая первый пропил в направлении задней части дерева.

Всегда предпочтительнее закончить обрезку на хорошей стороне дерева.

Когда вес распределен между петлей и задним ремнем, последний шаг — разрезать задний ремень, чтобы дерево упало.Включите тормоз цепи или выключите пилу и отойдите от дерева по заранее установленному пути эвакуации.

Безопасность нельзя переоценить. Если в какой-то момент обстоятельства станут слишком пугающими, обратитесь за профессиональной помощью.

Примечание редактора: Особая благодарность экспертам Husqvarna за участие в этой статье. Для получения дополнительной информации о продукции Husqvarna для газонов, ландшафта и лесного хозяйства посетите веб-сайт www.Husqvarna.com .

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Техническое обслуживание пилы

Прежде чем тянуть за шнур, осмотрите бензопилу. Вот некоторые основные области обслуживания, которые необходимо решить:

Внешний — Ищите трещины, утечки, незакрепленное крепление и модификации пилы. Проверьте натяжение цепи, чтобы она не провисала с нижней стороны шины и ее можно было повернуть рукой в ​​перчатке. Убедитесь, что глушитель надежно закреплен, и проверьте, не оборван ли или изношен шнур стартера.Если требуется ремонт, не используйте бензопилу до тех пор, пока она не будет должным образом отремонтирована профессиональным техником по обслуживанию.

Жидкости — Заполните бензобак свежим правильно смешанным топливом, а масляный резервуар — маслом для цепи. Не следует использовать топливо с показателем этанола выше E-10.

Воздух — Регулярно проверяйте и очищайте воздушный фильтр, слегка обдувая его изнутри наружу, слегка постукивая щеткой или постукивая либо замачивая в воде с мягким моющим средством, ополаскивая и давая ему высохнуть в течение 24 часов.

Система охлаждения — Продуйте или почистите ребра маховика, ребра головки блока цилиндров и воздухозаборник на крышке стартера.

Элементы безопасности — Убедитесь, что тормоз цепи, блокировка дроссельной заслонки и выключатель остановки работают и не повреждены. Убедитесь, что уловитель цепи на месте и антивибрационная система работает правильно.

Шина, цепь, звездочки — Режущие зубья цепи должны быть правильно заточены, а глубиномер установлен правильно.Осмотрите заклепки и звенья на предмет видимых трещин и износа. Снимите планку и проверьте, есть ли плоская верхняя направляющая. Отпилите заусенцы боковых кромок прутка, которые могут создавать сопротивление при резке. Очистите канавку шины и отверстие для масла цепи, через которое масло может перемещаться от пилы к канавке шины. Регулярно поворачивайте планку для равномерного износа. Убедитесь, что звездочка на конце пильного полотна вращается свободно, а зубья имеют закругленную форму и не заострены. Проверьте износ звездочки цепного привода и замените ее при замене цепи.

Профилактическое обслуживание поможет обеспечить оптимальное рабочее состояние бензопилы и повысить безопасность оператора.

Рекомендуемые статьи

Как пользоваться пилой (Пошаговое руководство)

Вам нужно срезать ветви деревьев или сучья, до которых вы не можете дотянуться с земли?

Если это так, то пилорама — лучший инструмент для работы.

Однако полезных статей о том, как пользоваться пилой, не так много.

Итак, я составил эту пошаговую инструкцию, чтобы дать вам основные советы и рекомендации о том, как лучше всего использовать пилу для стрижки и обрезки.

Прочтите, чтобы узнать, как использовать этот инструмент эффективно и безопасно.

И, если вы хотите купить пилу для пилы, загляните на мою лучшую страницу с обзорами пилы для пилы.

Как пользоваться пилой для пилы

1. Очистите рабочую зону

В зоне, где вы будете стоять для удаления ветвей или ветвей деревьев, не должно быть людей и имущества, которые могут быть повреждены.

Вы также должны быть уверены, что вокруг нет опасности споткнуться, так как вы должны иметь возможность свободно и легко передвигаться во время работы.

Если вы работаете в общественном месте, вы можете также подумать о том, чтобы покинуть это место на веревке, чтобы другие не подходили слишком близко.

2. Планируйте, где вам нужно резать

Перед тем, как приставить пилу к дереву, спланируйте, где вы собираетесь делать пропил.

Вы же не хотите просто обрезать ветви или сучья, предварительно не продумав весь процесс.

Итак, сделайте шаг назад, исследуйте все дерево и подумайте обо всех ветвях, которые вы хотите отрезать.

После того, как вы определились с объемом работы, вы можете переходить к следующему шагу.

3. Сначала срежьте нижние ветви

При планировании срезов вам необходимо выяснить, как вы собираетесь получить доступ к самым высоким ветвям, которые необходимо удалить.

Чаще всего это означает избавление в первую очередь от нижних конечностей.

Удаление нижних ветвей на дереве гарантирует, что у вас будет свободный путь для гладких и безопасных пропилов на более высоких ветвях, которые вы хотите удалить.

Итак, сначала составьте план, чтобы отрезать от дерева нижние ветви или ветви. Затем продвигайтесь к более высоким кускам дерева.

4. Правильно расположитесь

Правильное положение при использовании пилы для столбов — стоять сбоку от ветки, а не прямо под ней.

Это положение снизит ваши шансы получить травму при падении дерева с дерева.

Убедитесь, что конец пилы можно держать на уровне груди. Вы хотите, чтобы пила находилась под углом во время резки.

Итак, вам может потребоваться отрегулировать пилу для обеспечения правильной длины, о чем я расскажу на следующем шаге.

5. Отрегулируйте длину пилы

После того, как вы заняли правильное положение и перед тем, как начать резку, самое время отрегулировать пилу на нужную высоту.

Обратитесь к руководству пользователя, чтобы определить, как отрегулировать длину пилы.

Затем вытяните пилу так, чтобы лезвие пилы достигло самой нижней ветви, пока вы держите шест на уровне груди.

6. Установите пилу для пилы

Обеими руками переместите пилу к ветке, которую нужно отрезать.

Остановитесь на мгновение и убедитесь, что вы контролируете вес пилы.

Как только вы почувствуете себя комфортно и все под контролем, переместите полотно пилы так, чтобы оно опиралось на вес ветки.

Но пока не приступайте к резке.

7. Начало резки

Первые ходы резки должны быть медленными и контролируемыми.

Срезание ветки на полной скорости сразу после ворот может привести к скольжению лезвия и затруднить процесс резки.

Итак, сделать канавку в древесине — это хорошая идея.

Режущие конечности разные. Они такие тонкие, что их можно быстро разрезать.

Чтобы создать бороздку на ветке, сначала нужно резать очень медленно. Постучав пальцем по дроссельной заслонке или слегка надавив на нее, можно сделать начальную канавку в древесине.

Эта канавка поможет вам быстрее наносить удары в дальнейшем.

Выполняя эти первые пропилы, убедитесь, что пила может соскользнуть вбок, особенно если ветка имеет наклон.

Если и когда пилорама проскальзывает, прекратите резку и измените положение полотна перед тем, как продолжить резку.

8. Чистовая обработка пропила

После того, как вы создали канавку и закрепили пилу, вы можете увеличить скорость хода.

По мере того, как порезы становятся глубже, следите за веткой.

Вы можете стоять в стороне, но он все равно может упасть непредсказуемым образом.

Убедитесь, что вы можете отойти в сторону, если это необходимо, чтобы предотвратить травму.

9. Очистите рабочую зону

После того, как ветка упала на землю, рекомендуется отодвинуть ее в сторону, прежде чем делать следующий срез.

Вам не захочется споткнуться, когда вы перемещаетесь вокруг дерева, чтобы удалить другие ветви и ветви.

10. Подготовка к следующему распилу

После того, как вы удалили первую ветвь, вам нужно занять позицию для следующего реза.

Не забудьте сначала обрезать все нижние ветви, а затем переходите к тем, которые находятся выше.

Как и раньше, убедитесь, что вы стоите в стороне от ветки, которую нужно срезать.

Расположите пилу так, чтобы конец шеста находился на уровне груди, а лезвие касалось ветви.

Затем расположите пильный диск вертикально напротив ветки, чтобы он оказался в положении для резки.

Как только лезвие окажется на месте, вы сделаете канавку.

После прорезания канавки вы можете увеличить скорость пиления до тех пор, пока не прорежете древесину.

После того, как ветка коснется земли, уберите ее с дороги.

Продолжайте эти шаги, пока не будут выполнены все ветви, которые необходимо удалить.

Советы по безопасности пилы для пилы

Когда дело доходит до использования пилы для столба, вы всегда должны уделять внимание безопасности.

Вот как обеспечить максимальную безопасность при использовании пилы:

• Наденьте подходящее защитное снаряжение для цепной пилы, включая шлем или каску, перчатки, защиту для глаз, ботинки и плотно прилегающую одежду. цепь должна быть смазана маслом перед каждым разрезом.
• Стригите только днем, когда лучше видеть.
• Не используйте пилу в дождливую или влажную погоду, особенно если у вас есть электрическая пилорама.
• Отрезайте по одной ветке за раз. Никогда не пытайтесь разрезать ветки за один проход.
• Удаление упавшей ветви перед переходом к следующей ветви.
• Если конечность или ветвь находится под напряжением, помните о возвращении пружины. Это происходит во время пропила, когда вы ослабляете это натяжение, и древесина может неожиданно отломиться.Если ветка сильно натянута, подумайте о том, чтобы сначала сделать подрез примерно на полпути через древесину. Затем отрежьте сверху. Этот метод может уменьшить силу возврата пружины.
• При пилении пилой будьте готовы к отдаче. Отдача происходит, когда острием лезвия порезается твердый предмет или цепь защемляется. В этих случаях полотно пилы может отлететь назад. Итак, убедитесь, что вы хорошо контролируете инструмент при его использовании.
• Если ветви толще 8 дюймов, необходимо вызвать профессионала.
• Никогда не пытайтесь оторвать ветви или ветви, которые находятся рядом с линиями электропередач или над ними. Для этого типа удаления обратитесь к профессионалу.

Заключительные мысли об использовании пилы

Как вы узнали, пилы для пилы не так уж сложны в использовании.

Однако вам необходимо принять некоторые меры предосторожности для безопасного и эффективного использования пилы.

Как и все, что вы делаете в первый раз, использование пилы может быть затруднительно вначале.

Но после того, как вы привыкнете к принципу работы инструмента и поймете, что нужно для того, чтобы головка бензопилы находилась в правильном положении на конце шеста, вы сможете резать ветви и сучья гораздо быстрее.

Еще одна вещь, о которой следует помнить, — никогда не использовать пилу для рубки деревьев или рубки дров.

Для этих задач вам понадобится стандартная бензопила.

Если у вас нет бензопилы или вы хотите обновить существующий электроинструмент, ознакомьтесь с моими главными отзывами о бензопиле.

На этой странице представлены 10 лучших бензопил каждого типа, на которые вы можете обратить внимание.

Надеюсь, вам понравилось это пошаговое руководство по использованию пилы.

Счастливого пиления!

Твой приятель,
Бензопила Ларри