Как сделать контрольку на 220 вольт: Как собрать контрольку на 12 и 220 Вольт своими руками?

Содержание

Как сделать контрольку своими руками для авто, дома на 12 и 220 Вольт

Автомобильный щуп-прозвонка — это диагностический прибор, который широко используется при обслуживании электрического оборудования автомобилей. Основная область применения щупа-прозвонки — в качестве пробника электрических цепей автомобиля с высоким входным сопротивлением.

Разновидности

Всего существует два типа контрольок: для дома и автомобиля. Они существенно отличаются друг от друга, для дома можно использовать на 220 Вольт, в то же время для автомобиля можно использовать контрольку только на 12 Вольт. Собираются они похожим образом, единственное отличие – это источник света, которые используется. Давайте разберем, как сделать контрольку своими руками, и что нам для этого нужно. Также читайте: автоматическая подсветка шкафа

Источник: http://automotogid.ru/kak-polzovatsja-kontrolkoj-v-avto/

Особенности щупа и принцип его работы

Щуп-прозвонка конструктивно представляет собой пластиковую капсулу, внутрь которой помещен резистор с большим сопротивлением. От пластикового основания отходит металлический стержень, конец которого используется для непосредственного контакта с контактами электрооборудования. Прибор показывает наличие напряжения, индикаторами выступают расположенные на пластиковом корпусе светодиодные лампочки зеленого и красного цветов. Зеленый светодиод — показатель низкого сопротивления цепи, красный — наличия напряжения.

Автомобильный щуп-прозвонка, по сути являющийся вольтметром, незаменим при выявлении неисправностей электрооборудования автомобиля, а также при установке нового электрооборудования на транспортное средство.

Диагностический прибор дает возможность определить целостность электрической цепи либо отдельного ее участка, выявить места обрывов соединения, ненадежных контактов, расположения деталей, вышедших из строя, а также выявления ряда других повреждений. Для проведения быстрой проверки токопроводящего оборудования применение щупа-прозвонки — наиболее рациональное и целесообразное решение.

Источник: http://avtoall.ru/article/5781432/

Наиболее Распространенная Схема контрольки на светодиодах

Схема контрольки на светодиодах самая наипростейшая. Это даже схемой назвать нельзя — игрушка для детей.

Используем два сетодиода разноцветных — зеленый и красный. Красный — плюс, зеленый — минус. Резистор можно поставить до 5 кОм — защита от того, чтобы не сжечь светодиоды.

Имеется кнопка, при нажатии которой можно с точностью определять слаботочный это провод (т.е. можно ли к нему подключаться или нет).

При обычном прикосновении щупа к плюсовому проводу — загорится красный светодиод. Если плюс «сильный», то будет гореть еще и лампочка. И в том и в другом случае — необходимо нажимать кнопку.

Если горит зеленый светодиод — то мы нашли минус.

Источник: http://leds-test.ru/shema-kontrolki-na-svetodiodah/

Для домашней сети

Отличительной особенностью бытовой сети и подключаемых к ней приборов является питающее напряжение на 220В. Поэтому все запчасти для контрольки должны выбираться исходя из этой величины.

Из запчастей вам понадобятся:

  • два провода – если контролька вам нужна для одноразового использования, можно использовать и алюминиевые провода. Если вы планируете применять ее неоднократно, лучше брать медный многожильный провод, так как он не боится перегибов и более удобен в эксплуатации.
  • патрон под лампочку – выбирайте только закрытые модели из изоляционного материала, никаких оголенных токоведущих элементов, к которым был бы открыт доступ, быть не должно.
  • контрольная лампочка – выбирается в соответствии с размером цоколя патрона, а при наличии защитного кожуха и по габаритам колпака.
  • щупы – не являются обязательным элементом контрольной лампы, но значительно упрощают работу, а при наличии упоров еще и повышают безопасность. В качестве щупа можно устанавливать не только заводские изделия, но и любые подручные средства – болты с накрученными гайками, спицы и т.д.
  • колпак или защитный кожух – также не является обязательным элементом, но снижает вероятность повреждения особо хрупких деталей. По конструкции бывает сплошной или решетчатый.

Последние два пункта актуальны для контрольки многоразового использования, если вы хотите прозвонить цепи электропроводки один раз, можно собрать тестер без щупов и кожуха.

Изготовление контрольки на 220В

Чтобы собрать контрольку, вам потребуются такие инструменты: отвертка, паяльник, кусачки или пассатижи. В зависимости от ситуации, вам может понадобиться только часть этих приспособлений. К примеру, если пайка не предвидится, можно обойтись и без паяльника. Следует отметить, что провода к патрону можно припаивать, а не прикручивать, так получиться надежней.

Процесс изготовления состоит из таких этапов:

  1. Разберите патрон на составляющие элементы, чтобы получить доступ к точкам подключения;
  2. Подключите провода к выводам патрона, для этого заведите их в клеммный зажим и плотно зажмите отверткой, а если такое соединение не предоставляется возможным, припаяйте провода к выводам;
  3. Соберите патрон, провода контрольки выведете в специально предназначенное для этого отверстие;
  4. Подключите или припаяйте щупы к выводам проводов, места подключения или пайки заизолируйте, сами щупы должны иметь достаточную изоляцию, чтобы в ходе работы исключалась возможность прикосновения к оголенным токоведущим деталям;
  5. Вкрутите лампу в патрон, при необходимости, закройте ее защитным кожухом.

Рис. 1: Готовая контролька на 220В

Контролька на 220 В готова к использованию для прозвонки проводов и электрических цепей. При постоянной работе такой контролькой не забывайте периодически проверять ее работоспособность в заведомо исправной сети, находящейся под напряжением.

Источник: http://ravon-r2.ru/kak-polzovatsja-kontrolkoj-s-lampochkoj/

Основные направления использования щупа-прозвонки

Диагностический прибор широко применяется с целью:

  • поиска сигналов в электрической проводке автомобиля;
  • моментального распознавания положительных, отрицательных, переменных сигналов;
  • передачи отрицательного сигнала;
  • поиска неисправностей в работе электрического оборудования автомобиля;
  • поиска неисправностей в работе дополнительного оборудования, установленного на автомобиль.

Источник: http://avtoall.ru/article/5781432/

Автоэлектрика своими руками: пробник и его назначение

Электроника в автомобиле – это упрощенный процесс вождения и комфорт для владельца. Электронный блок является независимым прибором, который способен управлять работой многих систем, а так же деталей автомобиля. Основным преимуществом автоэлектрики является комфорт внутри салона.

Современное электронное оснащение очень сложное, состоящее из множества проводков, которые имеют разную расцветку. Эти провода соединяются между собой и с разными устройствами машины, расходятся они по всему салону, а так же под капотом, в панели управления.

За старт автомобиля отвечают не только аккумулятор или генератор, но и многие другие электронные механизмы. Само на них и их работу стоит обращать свое внимание.

Дополнительные электронные механизмы:

  • Стартер;
  • Свечи;
  • Распределитель искр;
  • Блок управления – он может быть как электрическим, так и механическим;
  • Катушка высоковольтная;
  • Антиблокировочная система.

Чтобы выявить какие-либо нарушения в проводке, нужно своими руками соорудить небольшое приспособление – пробник. Или его еще называют контролька – это электрический прибор, который предназначен для проверки напряжения электричества и для выявления других неисправностей.

Источник: http://broadcastnow.ru/elektrika/kak-polzovatsya-kontrolkoj-v-avto

Делаем контрольку для дома

Чтобы сделать контрольку для домашнего использования нужно подготовить следующие материалы:

  1. Электрический патрон.
  2. Лампу на 220 Вольт.
  3. Медные провода (можно и другие), длина проводов должна составлять 50 см минимум.
  4. Ленту для изоляции или другую защиту.
  5. Щупы.

Схема подключения контрольки выглядит следующим образом.

Нужно просто подключить провода к патрону и вкрутить обычную лампу. Как видите, самодельная контрольная лампочка на 220 вольт имеет довольно простую конструкцию, собрать ее своими руками сможет даже маленький ребенок.

Помните! Необходимо делать качественную изоляцию, желательно, сделать намотку на конец, так будет удобно пользоваться. Не делайте слишком большие наконечники, ведь их можно случайно зацепить рукой.

Посмотрите, как делают это профессионалы.

Источник: http://automotogid.ru/kak-polzovatsja-kontrolkoj-v-avto/

Применение щупа-прозвонки для проверки различных видов электрооборудования

Проверка аккумулятора

Применяя щуп, можно проверить наличие напряжения на выводах аккумуляторной батареи. Для этого с использованием зажима типа «крокодил» необходимо подсоединиться к выводу аккумулятора со знаком «-», а конец щупа приставить к клемме со знаком «+».

Проверка предохранителя

С целью проверки предохранителя одним концом его вывода необходимо прикоснуться к положительному выводу аккумуляторной батареи, а концом щупа — к его второму выводу.

Проверка лампы накаливания

Чтобы проверить щупом-прозвонкой лампу накаливания, один вывод ее цоколя приставьте к положительному выводу аккумулятора, а ко второму приставьте конец щупа. При проверке лампочки с двумя нитями накала (такой, например, как лампа для фар автомобиля), их проверяйте поочередно.

Источник: http://avtoall.ru/article/5781432/

Необходимые инструменты: контролька автоэлектрика своими руками

Автомобильная электропроводка очень деликатное дело. За ней нужно постоянно ухаживать и проверять на исправность основные электроприборы. Для проверки электрики в машине должны быть специальные приборы, с помощью которых можно обнаружить неисправность в сети.

Возникают неисправности из-за некачественных контактов, которые могут быть неправильно соединенными или подвергаются износу, перетиранию. Тогда их просто меняют на новые или же изолируют лентой.

Из-за большого количества грязи электрика так же может прийти в негодность. Выявить неисправность поможет индикаторная отвертка или автомобильная лампочка. Так же на момент поломки в машине обязательно должны находиться нужные инструменты и материалы.

Инструменты, которые всегда должны находиться в машине:

  • Провода;
  • Клеммы;
  • Индикатор или контролька;
  • Тестер;
  • Пластиковые стяжки;
  • Изолента;
  • Кусачки, ножницы;
  • Отвертки, различные ключи, плоскогубцы;
  • Набор предохранителей;
  • Преобразователь напряжения.

Так же при разных обрывах проводки понадобится и паяльник. Плохие контакты лучше припаять, чем скрутить. Паять рекомендуется только те провода, которые не подвергаются большой вибрации и располагаться они должны прямолинейно. Закрепить спаянный участок можно изолентой.

Источник: http://broadcastnow.ru/elektrika/kak-polzovatsya-kontrolkoj-v-avto

Видео на тему схема контрольки на светодиодах

И наконец, подведем итоги: все схемы контрольки на светодиодах имеют похожий вид, просто в зависимости от «хотелок» автолюбителя мы можем предвносить в конструкцию разные изменения, либо выкидывать из схемы часть компонентов.

Сейчас можете посмотреть видео по рассматриваемой нами теме:

Источник: http://leds-test.ru/shema-kontrolki-na-svetodiodah/

Как работает контрольная лампа

Обыкновенная лампочка накаливания не знает какая ей уготована судьба.


Она в любой схеме работает совершенно одинаково в качестве контрольной или осветительной:

  • светится при подаче по проводам на ее нить номинального напряжения;
  • взрывается или перегорает при его значительном превышении;
  • не создает свечения от малых токов, силы которых недостаточно для разогрева вольфрамовой спирали.

Название «Контрольная лампа» ей придумали люди, когда стали ею оценивать наличие тока в проблемной цепи.

Практически до конца ХХ века контрольная лампа широко применялась электриками для обнаружения неисправностей в проводке даже после того, как ее использование было запрещено правилами и жестоко каралось инспекторами. Но многие люди до сих пор пользуются этой опасной схемой.

Из воспоминаний электрика

Два десятка лет назад пришлось работать в составе бригады релейщиков, обслуживающей оборудование подстанции 330 кВ и большое количества разъездных объектов с меньшим напряжением — 110/10 кВ. Аппаратура защит, автоматики и управления на них размещена в шкафах, ящиках или на панелях со слабым освещением.

А контакты реле, все детали схемы электроники очень мелкие и требуют хорошего зрения. Освещали их различными дополнительными способами, включая карманные фонарики. Удобных налобных светильников тогда просто не было. Поэтому решили изготовить своими руками переноску для освещения.

Сделали ее быстро и решили показать инспектору по охране труда. Он осмотрел и заметил, что:

  • устройство светильника взято от плафона с высокой степенью защиты по IP, имеет корпус, хорошо противостоящий механическим повреждениям и прочное стекло;
  • кабель питания с высокопрочной электрической изоляцией надежно вставлен в корпус с резиновой трубкой, защищающей его от излома при перегибах;
  • в целом монтаж выполнен надежно.

А его вывод нас огорошил: это не переноска, а контрольная лампа, качественно замаскированная под светильник. Поэтому пользоваться ею он запрещает…

Спорить с начальством в энергетике бессмысленно. Однако с его помощью удалось заказать и получить аккумуляторные переноски для подсветки. Работать с ними было не совсем удобно, но наш вопрос частично решился.

Принцип работы индикатора напряжения и контрольной лампы

У обоих этих приборов осуществляется проверка наличия тока лампочкой, но она реализуется разными способами. Рассмотрим их.

Общие черты

Сразу обращаю внимание на один важный момент, который позволит избежать много ошибок, допускаемых начинающими электриками.

При работе с индикатором или измерительными приборами необходимо представлять картину протекания тока через них по всему пути от источника до нити накала в замкнутой схеме и помнить, что напряжение представляет разность потенциалов между определенными точками, а не потенциал одной из них.

Этого принципа стоит придерживаться при анализе схем.

Как проверяется напряжение контрольной лампой

Рассмотрим на примере схемы работы обыкновенной комнатной розетки. К ней подводится потенциал фазы и нуля от вторичной обмотки силового трансформатора на подстанции.

Ток течет по замкнутой цепи через подводящий кабель, контакты розетки, провода контрольки, ее нить накала. Кстати, у обыкновенной настольной лампы схема работает точно так же.

Работа двухполюсного индикатора напряжения

Его конструкцию можно представить двумя проводами с контактами и корпусом, в котором расположен токоограничивающий резистор с неоновой или светодиодной лампой.

Ток течет точно так же, как в предыдущей схеме.

Работа однополюсного индикатора напряжения

У него свечение лампочки происходит по другому принципу: изменен путь протекания тока.

За счет токоограничивающего резистора создается малый ток, который безопасно проходит через тело электрика и возвращается к источнику трансформаторной подстанции по контуру земли. Он достаточен для свечения индикатора.

Отличия

Ток через контрольную лампу составляет доли ампера. Например, для мощности 40 ватт он рассчитается по формуле: 40/220=0,18 А.

Для свечения светодиода индикатора достаточно нескольких миллиампер, а неоновой лампочки и того меньше — микроамперы. Все измерительные приборы напряжения потребляют очень мало тока для замера.

Нагрузка у контрольки значительно больше, чем у индикатора или вольтметра. Это ее основное преимущество к которому привыкли старые электрики.

Пример из жизни

Хозяйка квартиры со старой алюминиевой проводкой пригласила молодого электрика ЖКХ отремонтировать розетку, в которой перестал работать телевизор.

Недавний выпускник технического училища проверил индикатором напряжение и увидел фазу. Раз она присутствует, то прозвонил прозвонкой ноль на батарею отоплению. Цепь нуля тоже оказалась целой. Тогда он взял мультиметр и замерил напряжение на контактах розетки. Результат его озадачил: стрелка показала 100 вольт вместо 220.

Осмыслить причину этой неисправности он не смог, пришел за советом. Вскрыли розетку, осмотрели ее контакты и подключенные провода. Все нормально.

Пришла очередь оценки состояния распределительной коробки. В ней соединения выполнены скруткой со сваркой. Одна жила была пережата: алюминий разломился на две части, которые создавали неплотный контакт с меняющимся электрическим сопротивлением. Переделали скрутку: работоспособность розетки восстановилась.

Вывод: каждый измерительный прибор (индикатор, вольтметр и телевизор) предоставляли правдивую информацию в соответствии с принципами построения своей конструкции. А грамотно понять ее и правильно оценить ситуацию — задача электрика.

Источник: http://ravon-r2.ru/kak-polzovatsja-kontrolkoj-s-lampochkoj/

Инвертор на микросхеме

Этот преобразователь напряжения 12 220 В собирается на основе специализированной микросхемы КР1211ЕУ1. Это генератор импульсов, которые снимаются с выходов 6 и 4. Импульсы противофазные, между ними небольшой временной промежуток — для исключения одновременного открытия обоих ключей. Питается микросхема напряжением 9,5 В, который задается параметрическим стабилизатором на стабилитроне Д814В.

Также в схеме присутствуют два полевых транзистора повышенной мощности — IRL2505 (VT1 и VT2). Они имеют очень низкое сопротивление открытого выходного канала — около 0,008 Ом, что сравнимо с сопротивлением механического ключа. Допустимый постоянный ток — до 104 А, импульсный — до 360 А. Подобные характеристики реально позволяют получить 220 В при нагрузке до 400 Вт. Устанавливать транзисторы необходимо на радиаторы (при мощности до 200 Вт можно и без них).

Схема повышающего преобразователя напряжения 12-220 В

Частота импульсов зависит от параметров резистора R1 и конденсатора C1, на выходе установлен конденсатор C6 для подавления высокочастотных выбросов.

Трансформатор лучше брать готовый. В схеме он включается наоборот — низковольтная вторичная обмотка служит как первичная, а напряжение снимается с высоковольтной вторичной.

Возможные замены в элементной базе:

  • Указанный в схеме стабилитрон Д814В можно заменить любым, выдающим 8-10 V. Например, КС 182, КС 191, КС 210.
  • Если нет конденсаторов C4 и C5 типа К50-35 на 1000 мкФ, можно взять четыре 5000 мкФ или 4700 мкФ и включить их параллельно,
  • Вместо импортного конденсатора C3 220m можно поставить отечественный любого типа на 100-500 мкФ и напряжение не ниже 10 В.
  • Трансформатор — любой с мощностью от 10 W до 1000 W, но его мощность должна быть минимум в два раза выше планируемой нагрузки.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Безопасно ли располагать встраиваемые светодиодные светильники с 2 сторон на одном листе МДФ в одной точке

При монтаже цепей подключения трансформатора, транзисторов и подключения к источнику 12 В надо использовать провода большого сечения — ток тут может достигать высоких значений (при мощности в 400 Вт до 40 А).

( 1 оценка, среднее 4 из 5 )

Источник: http://smolgelios.ru/na-zametku/kontrolka-12-volt-svetodiodnaya.html

Что такое автоэлектрика: контролька и еще 10 необходимых инструментов


Автоэлектрика своими руками: пробник и его назначение

Электроника в автомобиле – это упрощенный процесс вождения и комфорт для владельца. Электронный блок является независимым прибором, который способен управлять работой многих систем, а так же деталей автомобиля. Основным преимуществом автоэлектрики является комфорт внутри салона.

Современное электронное оснащение очень сложное, состоящее из множества проводков, которые имеют разную расцветку. Эти провода соединяются между собой и с разными устройствами машины, расходятся они по всему салону, а так же под капотом, в панели управления.

За старт автомобиля отвечают не только аккумулятор или генератор, но и многие другие электронные механизмы. Само на них и их работу стоит обращать свое внимание.

Дополнительные электронные механизмы:

  • Стартер;
  • Свечи;
  • Распределитель искр;
  • Блок управления – он может быть как электрическим, так и механическим;
  • Катушка высоковольтная;
  • Антиблокировочная система.

Чтобы выявить какие-либо нарушения в проводке, нужно своими руками соорудить небольшое приспособление – пробник. Или его еще называют контролька – это электрический прибор, который предназначен для проверки напряжения электричества и для выявления других неисправностей.

Как сделать контрольку: необходимые материалы

Контрольную проверку автомобиля можно делать самому или же обратиться в ближайший сервисный центр. Самостоятельно сделать ее можно только с помощью самодельной контрольки. Существует их два типа: для дома и автомобиля, между собой они существенно отличаются. Если для дома подойдет контролька на 220 вольт, то для машины только на 12В.

Контролька для дома и автомобиля выполняет одни и те же функции, а именно выявляет напряжение в электрической сети и некоторые неисправности того или другого элемента.

Собираются такие самодельные два типа практически одинаково, за одним отличием – источником света. Для домашней контрольки подойдет обычная лампа 220В, а автомобильный пробник использует лампу с малой мощностью. Так же составляется схема, по которой будет проще собрать задуманный прибор.

Материалы для создания контрольки:

  • Лампочки. В одном случае обычная лампа, другом – светодиодная.
  • Медные провода для дома и акустические для машины;
  • Изоляционную ленту;
  • Щупы.

Для домашней контрольки нужен еще и электрический патрон, а вот провода должны быть длиной 50см. Чтобы делать измерения в салоне машины, нужны провода не менее 2м. Для корпуса прибора можно приобрести обычный прикуриватель, который найдется в любом автомагазине, а вот щуп можно заменить обычным саморезом. Пользоваться таким приспособлением очень легко.

Необходимые инструменты: контролька автоэлектрика своими руками

Автомобильная электропроводка очень деликатное дело. За ней нужно постоянно ухаживать и проверять на исправность основные электроприборы. Для проверки электрики в машине должны быть специальные приборы, с помощью которых можно обнаружить неисправность в сети.

Возникают неисправности из-за некачественных контактов, которые могут быть неправильно соединенными или подвергаются износу, перетиранию. Тогда их просто меняют на новые или же изолируют лентой.

Из-за большого количества грязи электрика так же может прийти в негодность. Выявить неисправность поможет индикаторная отвертка или автомобильная лампочка. Так же на момент поломки в машине обязательно должны находиться нужные инструменты и материалы.

Инструменты, которые всегда должны находиться в машине:

  • Провода;
  • Клеммы;
  • Индикатор или контролька;
  • Тестер;
  • Пластиковые стяжки;
  • Изолента;
  • Кусачки, ножницы;
  • Отвертки, различные ключи, плоскогубцы;
  • Набор предохранителей;
  • Преобразователь напряжения.

Так же при разных обрывах проводки понадобится и паяльник. Плохие контакты лучше припаять, чем скрутить. Паять рекомендуется только те провода, которые не подвергаются большой вибрации и располагаться они должны прямолинейно. Закрепить спаянный участок можно изолентой.

Делаем ремонт автоэлектрики своими руками

Автоэлектрика – это совсем несложное дело, нужно просто немного разбираться в электричестве и уметь опознавать неисправности. Их обязательно нужно вовремя устранять, чтобы машина могла беспрепятственно передвигаться.

Частой поломкой электросети авто является неисправность предохранителей. Если предохранитель вышел из строя, его обязательно нужно заменить на новый . Дубликат должен быть именно такого же номинала, как и новый.

Самостоятельно можно устранять и некоторые другие несложные поломки. Если же вы не можете справиться с более сложными проблемами, тогда будет проще обратитьсяза помощью в ближайшую автомастерскую, где специалисты сделают диагностику и выявят все поломки. После сделают качественный ремонт.

Самостоятельно можно сделать:

  • Зарядить аккумулятор;
  • Продлить работу электрического генератора;
  • Заменить некоторые детали;
  • Установить противотуманники.

Если в салоне автомобиля появился запах гари, значит, произошло замыкание или возгорание электрической проводки. В таком состоянии двигаться нельзя, нужно обязательно остановиться и открыть капот. После этого отключить клеммы от аккумулятора и вызвать эвакуатор, который доставит вас в автосервис.

Как сделать контрольку своими руками (видео)

Автоэлектрика – это очень важный элемент во всей машине, без него машина просто не будет ездить. Самое главное нужно интересоваться и присматриваться ко многим деталям машины, чтобы вовремя выявить и устранить неисправности.

разновидности устройств и правила их использования

Даже при простейших работах в электрических цепях в хозяйстве пригодится индикатор напряжения – устройство показывающее наличие или отсутствие электрического тока и напряжения в сетях от 220 до 1000в (в зависимости от прибора). Целесообразность его использования продиктована в первую очередь тем, что электрический ток не получится увидеть глазами – о его наличии можно судить только по тому, работает включенное в розетку устройство или нет.

Разновидности индикаторов

Главная функция, которую должен выполнять указатель напряжения, это проверка целостности электрической цепи – именно от этого зависит, будет работать включенный в розетку прибор или нет. Различные устройства справляются с этой задачей по-разному – стандартная отвертка индикатор напряжения использует для проверки ток, который уже есть в сети (пассивная), а внутри многофункционального тестера-пробника напряжения есть целая схема с отдельным питанием (активный), что позволяет прозванивать даже обесточенные электрические цепи. Все эти устройства работают по схожему принципу, но имеют некоторые различия в правилах применения.

Пассивная отвертка индикатор

Это однополюсный бытовой индикатор фазы, выполняющий одну-единственную задачу – показать наличие или отсутствие напряжения в определенной точке электрической цепи. Профессиональными электриками не используется, ввиду крайне ограниченного функционала, но дома среди набора инструментов «на всякий случай» она может пригодиться.

Бесспорное преимущество устройства в том, что наличие напряжения однополюсный индикатор показывает после прикосновения к любому токоведущему контакту. Нулевой провод не нужен – его роль выполняет тело человека, что держит в руках отвертку. Наличие или отсутствие фазы показывает неоновая лампа внутри устройства – чтобы проверить напряжение надо жалом отвертки коснуться проводника, а рукой дотронуться до контактной пластины на ручке.

Для защиты пользователя от высокого напряжения между жалом и лампой установлен резистор, но из-за этого индикатор не реагирует на напряжение ниже чем 50-60 вольт.

Активная отвертка индикатор

Внутри корпуса прибора собрана схема, запитанная от собственного источника питания (батарейки), поэтому это более чувствительный детектор напряжения. Вместо неоновой лампы здесь используется светодиод, который реагирует не только на прикосновение к проводнику, но и если жало просто попадает в электромагнитное поле, которое есть вокруг любого проводника под напряжением. Это его свойство с успехом используется для поиска проводки в стенах или мест ее обрыва. Нужно взять отвертку за жало и провести ее вдоль провода – если в каком-то месте лампа перестала светить, значит там (+/- 15 см) повреждена проводка.

Также светодиодный индикатор будет срабатывать если одной рукой дотронуться до жала, а другой до контактной платины в рукоятке. Это свойство широко используется для прозвонки проводов (определения их целостности). Надо просто взять один конец провода в руку, а до другого дотронуться жалом отвертки – если нет обрыва, значит индикатор засветится.

Высокая чувствительность устройства является и его недостатком – так как индикатор может показать наличие напряжения и там, где его никогда не было и наоборот – он не отреагирует на обрыв нулевого провода (разве что поменять фазу и ноль местами).

Многофункциональная активная отвертка индикатор

Этот тестер напряжения является улучшенным вариантом предыдущего инструмента – отличается наличием переключателя, которым можно регулировать чувствительность прибора, а также использовать его в контактном и бесконтактном режиме.

Зачастую такая многофункциональная индикаторная отвертка оснащена жидкокристаллическим мини дисплеем, на котором показывается не только наличие напряжения, но и его вольтаж. Это позволяет определять паразитные токи наводки, которые трудно распознать пользуясь обычным индикатором наличия напряжения в цепи.

Кроме дисплея такие устройства комплектуются зуммером, позволяющим без помех использовать прибор в условиях, когда цифровой индикатор не видно. По сути, ТОПовые модели электронных индикаторных отверток это упрощенные мультиметры, но с одним жалом вместо двух щупов. Некоторые электронные индикаторные отвертки даже способны измерить температуру поверхности, к которой прикасается жало устройства.

Самодельный пробник (контролька)

В сумке электрика зачастую есть самодельный пробник напряжения с обыкновенной лампочкой на 220 вольт – на профессиональном жаргоне получивший название «контролька». Несмотря на размеры, он зачастую бывает более удобным, хотя все его достоинства в полной мере раскрываются при проверке трехфазных сетей.

По сути это обычная лампочка, вкрученная в патрон, а провода исполняют роль щупов, которыми касаются контактов, на которых надо проверить наличие напряжения. По сравнению с другими простейшими пробниками индикаторами, контролька не просто показывает наличие электрического тока – по яркости ее свечения можно понять, нормальное ли в цепи напряжение.

К дополнительным преимуществам относится возможность проверить наличие всех трех фаз. К примеру, если есть три провода и два из них «посажены» на одну фазу, то любой другой указатель напряжения на другом конце провода просто покажет что на каждую жилу приходит фаза, а электродвигатель при этом запускаться не будет. В таком случае берется две контрольки, соединенные последовательно, и свободными щупами проверяются фазы между собой – на проводах с одной фазой лампочки гореть не будут. Плюс ко всему, контрольку всегда можно использовать как дополнительное освещение.

Из минусов устройства выделяется только то, что одну фазу можно проверить только если рядом есть нулевой провод, хотя сложно представить ситуацию с его отсутствием.

Универсальный пробник

Наиболее распространенный указатель напряжения среди инструментов профессионального электрика, совмещающий в себе функциональность и удобство использования. Универсальный прибор, который умеет все: определяет фазу и ноль в сети переменного тока, плюс и минус при постоянном, прозванивает проводку, показывает какое напряжение в цепи, имеет звуковую и визуальную индикацию.

Не все подобные устройства умеют находить проводку сквозь стены, но остальных функций более чем достаточно для ежедневных работ, с которыми сталкивается электрик.

Границы измерений определены качеством изоляции и моделью прибора – 220-380 или указатели напряжения до 1000 в и выше.

Мультиметр – все и сразу

Электрический универсальный тестер, объединяющий в одном корпусе все основные приборы, которыми пользуются электрики и радиолюбители – вольтметр, амперметр и омметр. Кроме того устройство может проверять диоды и транзисторы, а также измерять емкость конденсаторов.

Указатель напряжения отличается высокой точностью измерений – в зависимости от выставленного режима, определяет силу тока, сопротивление проводников и прочие значения до сотых и тысячных долей единиц. Для вывода результатов измерений оснащен жидкокристаллическим индикатором.

Что лучше выбрать

Все устройства имеют свои плюсы и минусы, которые надо учитывать при их покупке. Кроме того, надо понимать, зачем оно будет нужно – к примеру, если контролька отлично себя зарекомендовала в трехфазных цепях, то делать ее для домашнего использования особого смысла нет.

Как ни странно, но если человек не разбирается в электрике, то ему лучше купить все таки полупрофессиональное устройство – хотя бы универсальный пробник на 220-380в. Кроме того, что это просто надежное и нужное устройство, если придется приглашать электрика или просить знакомых посмотреть проводку, то лучше если под рукой окажется хороший прибор.

Как пользоваться контролькой в авто

У каждого автолюбителя или автоэлектрика обязательно должна быть контролька, которой можно было бы замерить напряжение или найти неисправность в автомобиле.

В этой статье, я хочу вам показать, как можно сделать отличную и не сложную контрольку для себя. Делать будем на аккумуляторе, чтобы не менять батарейки.

Она будет лучше, чем контролька, которая просто с лампочкой, потому что одним движением вы сразу можете определить, что у вас на проводе есть плюс или есть минус, или нет ничего.

Итак для изготовления сегодняшней контрольки мне понадобятся следующие элементы.

-Корпус для батареек. Отсек на две пальчиковые батарейки с выключателем. Буду использовать этот отсек, как корпус для контрольки, в нём буду размещать все необходимые элементы.

-Также понадобится крокодил для массового контакта
— Иголка, можно любую иголку, которую посчитаете нужным
— Кнопочка для включения нагрузки.
— Две миниатюрные лампочки 12-вольтовы.
— Аккумулятор на 3,7 вольт, не помню насколько ампер, ну неважно любой малогабаритный, который будет помещаться в данный корпус..

— Светодиодики, один у меня белый и второй красный, номиналы резисторов к ним я подбирал по яркости свечения светодиодов, чтобы видно было.

— Пьезопищалка, она будет пищать при подаче на него питания.

Приступаем к размещению элементов внутри корпуса. Для начала удалим из него лишние элементы, чтобы поместить необходимые. Просверливаю в корпусе отверстие и закрепляю в нем иглу. К игле припаял площадку, которая упирается в корпус, со второй стороны прикрутил винтиком с помощью контактной группы. В дальнейшем я эту контактную группу залью горячим клеем.Игла металлическая, поэтому ее необходимо залудить. Я использую для этого ортофосфорную кислоту. Под зуммер просверлил отверстия рядом с иглой, чтобы выходил звук. Рядом с зуммером будет находиться аккумулятор.

В корпусе просверлил отверстие немножко неровно для светодиодиков и для лампочек.

Вот нарисовал схему моей контрольки

Два светодиода подключены параллельно и встречно, то есть в разном направлении.

Зачем нужен выключатель? Если подключить щуп и крокодил к блоку питания, и включить контрольку, то аккумулятор будет заряжаться. Вторая причина — часто, при выезде, щуп замыкался с крокодилом и контролька разряжалась. Выключатель поможет уберечься от такой неприятной ситуации.

Зуммер помогает дистанционно понять, что цепь замкнута.
Лампочки и кнопка нужны для того, чтобы на искомом проводе создать нагрузку. С их помощью мы можем определить силовой «плюс». Также они помогают найти провода управления центральным замком. Одна лампочка потребляет примерно 50 мА, а для отработки центрального замка нужно большее напряжение. Поэтому я был вынужден использовать 2 лампочки.

Сам процесс пайки и монтажа.

После того, как спаяли все элементы, необходимо залить их горячим клеем, чтобы ничего не болталось. Перед фиксацией обязательно проверяем работоспособность.

Мое размещение элементов в корпусе — не панацея. Каждый может доработать месторасположение под себя. Делается контролька автоэлектрика своими руками достаточно просто, поэтому каждый сможет повторить процесс у себя дома!

Привет друзья, коллеги, подписчики!

Периодически теперь буду выкладывать инструмент которым я сам пользуюсь и всем рекомендую.

У каждого профессионального автоэлектрика по защите от угона обязательно есть контрольно-измерительные приборы которыми он пользуется по мере необходимости, такие как осциллограф, мультиметр и конечно же контролька.

На контрольке остановлюсь поподробнее.
В продаже можно найти полно всяких разных, всякие светодиодные пищащие и от производителя сигнализаций.
Кто имел опыт работы с большинством из них прекрасно понимает, что одни страдают качеством, другие опасностью «спалить» штатные блоки автомобиля, при поиске необходимой цепи, третьи просто огромны и неудобны да и тоже ломучие, да да, это я про контрольку одного производителя сигнализаций 🙂

Разумеется в «узких» кругах данная тема уже пройденный этап и мы не ищем в инете инфу про контрольки и что лучше купить, мы просто знаем что это за прибор и покупаем его 🙂

Вот так выглядит моя контролька, которой я пользуюсь каждый день.

Что лично мне в ней нравится:
1) Ее разработал эксперт-разработчик радиоэлектронной аппаратуры, знающий все нюансы правильной схемотехники и особенности электрики автомобилей. Такой контролькой можно безопасно работать с современными автомобилями и быть уверенным в сохранности штатных цифровых блоков.
2) Долговечная и надежная.
3) Есть две кнопки, удобные для поиска некоторых типов цепей, со второй кнопкой необходимо быть осторожным, об этом читайте ниже.
4) В руках сидит очень уверенно и удобно
5) Иглу подтачивать приходится очень редко, это с учетом больших объемов работ. Если объем работ небольшой, к примеру 20 автомобилей в месяц, то про заточку иглы вспоминать будете раз в пол года-год.
6) Ремонтно пригодная. Элементарно, оторвался провод по какой-то причине или решили заменить на новый, у некоторых это большая проблема, а тут всё сделано так, чтобы было удобно отремонтировать, тоже большой плюс.

Из минусов пожалуй это цена, хотя с другой стороны если сравнивать с аналогами и учесть от каких проблем может она обезопасить, то цена условно бесплатная.

И так небольшой обзор этого контрольного прибора.

На приборе есть две кнопки

При нажатии на верхнюю кнопку на иглу будет идти минусовой сигнал через микро лампочку, вот с чем с чем но с этой кнопкой необходимо быть аккуратным. Безусловно она необходима, когда ищем силовые цепи, тем не менее тыкаясь в цифровые цепи стоит пользоваться второй.

Вторая, нижняя кнопка, то есть та что ближе к игле, подает минусовой сигнал на иглу через безопасное сопротивление 50 Ом.
Что может быть полезно в поиске цифровых цепей, например подпора радиоканала и не переживать о том, как бы не «спалить» дорогие контроллеры.

Как пользоваться? Элементарно!

Сейчас просто дотронулся до клеммы «+»

Сейчас существуют специальные индикаторные отвертки, которые позволяют определить напряжение в сети. Но, такие отвертки есть далеко не у каждого человека. В этой статье мы решили рассказать, как сделать контрольку своими руками на 12 и 220 вольт. С помощью них вы сможете без проблем определять есть ли напряжение в розетке, или определиться, какой предохранитель вышел их строя в автомобиле. В этой статье вы найдете основные способы, схемы и видео-инструкции.

Разновидности

Всего существует два типа контрольок: для дома и автомобиля. Они существенно отличаются друг от друга, для дома можно использовать на 220 Вольт, в то же время для автомобиля можно использовать контрольку только на 12 Вольт. Собираются они похожим образом, единственное отличие – это источник света, которые используется. Давайте разберем, как сделать контрольку своими руками, и что нам для этого нужно. Также читайте: автоматическая подсветка шкафа

Делаем контрольку для дома

Чтобы сделать контрольку для домашнего использования нужно подготовить следующие материалы:

  1. Электрический патрон.
  2. Лампу на 220 Вольт.
  3. Медные провода (можно и другие), длина проводов должна составлять 50 см минимум.
  4. Ленту для изоляции или другую защиту.
  5. Щупы.

Схема подключения контрольки выглядит следующим образом.

Нужно просто подключить провода к патрону и вкрутить обычную лампу. Как видите, самодельная контрольная лампочка на 220 вольт имеет довольно простую конструкцию, собрать ее своими руками сможет даже маленький ребенок.

Помните! Необходимо делать качественную изоляцию, желательно, сделать намотку на конец, так будет удобно пользоваться. Не делайте слишком большие наконечники, ведь их можно случайно зацепить рукой.

Посмотрите, как делают это профессионалы.

Как сделать контрольку своими руками для автомобиля

Здесь процесс изготовления довольно сложный, но если взять в учет стоимость контрольки на данный момент, то лучше ее сделать самостоятельно.

Вот так выглядит схема контрольки для автомобиля.

Давайте подробней разберем, что означает каждое значение.

VD1 и VD2 – это светодиодные ленты на 12 Вольт, они дают сигналы, когда фаза и когда ноль.

HL1 – это лампа на 1.2 Вт. Она проверяет «слаботочку», такая проверка осуществляется при включении дополнительной кнопки, которая указана на схеме.

В качестве щупа можно использовать обыкновенные саморезы по дереву.

Рекомендуем выбирать провод акустический, он более гибкий и так быстро не повредится. Длина должна составлять минимум два метра, ведь часто нужно производить измерения в салоне автомобиля. Узнайте о том, как сделать мини паяльник из ручки.

В качестве корпуса можно использовать обычный прикуриватель, его можно найти в любом магазине.

Вот такое видео мы нашли в интернете, здесь вы найдете подробное описание о том, как работает контролька для автомобиля.

Как сделать контрольку для авто из лампочки

Автомобильный щуп-прозвонка (он же пробник)— это диагностический прибор, который широко используется при обслуживании электрического оборудования автомобилей. Основная область применения щупа-прозвонки — в качестве пробника электрических цепей автомобиля с высоким входным сопротивлением.

Особенности щупа и принцип его работы

Щуп-прозвонка конструктивно представляет собой пластиковую капсулу, внутрь которой помещен резистор с большим сопротивлением. От пластикового основания отходит металлический стержень, конец которого используется для непосредственного контакта с контактами электрооборудования. Прибор показывает наличие напряжения, индикаторами выступают расположенные на пластиковом корпусе светодиодные лампочки зеленого и красного цветов. Зеленый светодиод — показатель низкого сопротивления цепи, красный — наличия напряжения.

Автомобильный щуп-прозвонка, по сути являющийся вольтметром, незаменим при выявлении неисправностей электрооборудования автомобиля, а также при установке нового электрооборудования на транспортное средство.

Диагностический прибор дает возможность определить целостность электрической цепи либо отдельного ее участка, выявить места обрывов соединения, ненадежных контактов, расположения деталей, вышедших из строя, а также выявления ряда других повреждений. Для проведения быстрой проверки токопроводящего оборудования применение щупа-прозвонки — наиболее рациональное и целесообразное решение.

Пробник автомобильный 6-24В 110мм «игла» латунь АВТОДЕЛО

Пробник автомобильный 6-48В в сумке FORSAGE

Пробник автомобильный для проверки искры зажигания JTC

Пробник автомобильный для проверки искры зажигания 0.5м FORSAGE

Пробник автомобильный для проверки искры зажигания ТЕСТ-М

Пробник автомобильный 120мм «игла» 6-24V ТЕХНИК

Пробник автомобильный 6-24В FORSAGE

Пробник автомобильный 6-24В 120мм пластмассовый корпус SPARTA

Пробник автомобильный для проверки искры зажигания FORSAGE

Пробник автомобильный 6-24V усиленный СЕРВИС КЛЮЧ

Основные направления использования щупа-прозвонки

Диагностический прибор широко применяется с целью:

  • поиска сигналов в электрической проводке автомобиля;
  • моментального распознавания положительных, отрицательных, переменных сигналов;
  • передачи отрицательного сигнала;
  • поиска неисправностей в работе электрического оборудования автомобиля;
  • поиска неисправностей в работе дополнительного оборудования, установленного на автомобиль.

Применение щупа-прозвонки для проверки различных видов электрооборудования

Проверка аккумулятора

Применяя щуп, можно проверить наличие напряжения на выводах аккумуляторной батареи. Для этого с использованием зажима типа «крокодил» необходимо подсоединиться к выводу аккумулятора со знаком «-», а конец щупа приставить к клемме со знаком «+».

Проверка предохранителя

С целью проверки предохранителя одним концом его вывода необходимо прикоснуться к положительному выводу аккумуляторной батареи, а концом щупа — к его второму выводу.

Проверка лампы накаливания

Чтобы проверить щупом-прозвонкой лампу накаливания, один вывод ее цоколя приставьте к положительному выводу аккумулятора, а ко второму приставьте конец щупа. При проверке лампочки с двумя нитями накала (такой, например, как лампа для фар автомобиля), их проверяйте поочередно.

Проверка автомобильного реле

В автомобильном реле помимо обмотки электромагнита также имеются и контакты, которые при длительном периоде эксплуатации могут выгорать, вследствие чего переставать коммутировать электрические цепи. С использованием щупа-прозвонки можно проверить и целостность электромагнитной обмотки, и исправность контактов.

Чтобы проверить обмотку реле, необходимо один из его выводов 85 или 86 приложить к клемме аккумулятора со знаком «+», а ко второму выводу приставить конец щупа. Исправность контактов определяется при касании вывода подвижного контакта 30 к клемме, а к выводу 87а — щупа-прозвонки.

Таким же образом осуществляется проверка любых микропереключателей и выключателей.

Преимущества использования щупа-прозвонки

Диагностическое оборудование такого типа отличается функциональностью и простотой использования. Из-за неисправности электрооборудования могут выходить из строя все узлы транспортного средства. Пробник позволяет оперативно выявить причину неисправности, определить элементы цепи, подлежащие ремонту или замене, а также произвести ремонт или замену с составлением правильной электрической цепи.

Автомобильный щуп-прозвонка — это недорогой прибор, который должен быть в инструментарии любого автовладельца.

Теплое время года, особенно весна и лето — это сезон велосипедов, прогулок на природе и семейного отдыха. В интернет-магазине AvtoALL.RU вы найдете всё, чтобы сделать свой отдых приятным и полезным.

Майские праздники — это первые по-настоящему теплые выходные, которые можно с пользой провести на природе в кругу семьи и близких друзей! Сделать досуг на свежем воздухе максимально комфортным поможет ассортимент продукции интернет-магазина AvtoALL.

Трудно найти ребенка, которому не нравились бы активные игры на улице, и каждый ребенок с самого мечтает об одной вещи — велосипеде. Выбор детских велосипедов — ответственная задача, от решения которой зависит радость и здоровье ребенка. Типы, особенности и выбор детского велосипеда — тема этой статьи.

Теплое время года, особенно весна и лето — это сезон велосипедов, прогулок на природе и семейного отдыха. Но велосипед будет комфортным и принесет удовольствие только в том случае, если он подобран правильно. О выборе и особенностях покупки велосипеда для взрослых (мужчин и женщин) читайте в статье.

Шведский инструмент Husqvarna известен во всем мире, он является символом настоящего качества и надежности. Среди прочего под этим брендом выпускаются и бензопилы — все о пилах Husqvarna, их актуальном модельном ряду, особенностях и характеристиках, а также о вопросе выбора читайте в данной статье.

Отопители и предпусковые подогреватели немецкой компании Eberspächer — известные во всем мире устройства, повышающие комфорт и безопасность зимней эксплуатации техники. О продукции данного бренда, ее типах и основных характеристиках, а также о подборе отопителей и подогревателей — читайте в статье.

Многие взрослые не любят зиму, считая ее холодным, депрессивным временем года. Однако дети совсем другого мнения. Для них зима — это возможность поваляться в снегу, покататься на горках, т.е. весело провести время. И одним из лучших помощников для детей в их нескучном времяпровождении — это, например, всевозможные санки. Ассортимент рынка детских санок очень обширен. Рассмотрим некоторые виды из них.

Автор: Сочи Авто Ремонт

Как сделать индикатор для проверки проводки в автомобиле? При эксплуатации и ремонте автомобиля требуется проверять проводку. В стационарных условиях СТО это сделать очень просто. Но нештатная ситуация может произойти когда угодно и необходимый индикатор лучше иметь под рукой. Промышленность, в основном, выпускает индикаторы, рассчитанные срабатывать при минимуме в 60 Вольт и переменном токе.

Однако сетевое напряжение электропроводки автомобиля не превышает 12 Вольт при постоянном токе. Необходимый индикатор можно поискать в магазинах, заказать его изготовление опытному механику, а можно собрать самостоятельно.

Как сделать индикатор для проверки проводки в автомобиле

Электроламповый индикатор

Необходимый индикатор легко собрать из запчастей к автомобилю – лампы накаливания в 12 Вольт, цоколя и длинных проводов. Провода припаять к цоколю, вкрутить лампочку и можно проверять. Если повезет и под рукой окажется маленький сферический отражатель (например, подфарник или от медицинских приборов), то индикатор можно усовершенствовать и сделать более удобным в эксплуатации.

Лампочка подойдет любая, но лучше взять самую маленькую и маломощную – удобнее в работе, не перегревается и не ослепляет.

Принцип тестирования электроламповым индикатором

Необходимо понимать, как работает и что показывает такой индикатор.

Один провод индикатора подключается, например, к минусовой клемме аккумулятора или элементу корпуса. Второй провод надо поочередно присоединять к разным контактам и наблюдать за поведением лампочки. Яркое загорание лампочки свидетельствует об исправности цепи и наличии напряжения в данном контакте. По степени накала нити можно судить о качестве контакта. При повреждении провода или недостаточном контакте в соединениях, лампочка будет светить тускло.

По ходу выполняемой работы выявляются все контакты со знаком +, то есть с положительным потенциалом. Их надо промаркировать “плюсом”.

Затем необходимо проделать “зеркальную” операцию. Подключившись к плюсовой клемме или выявленному плюсовому контакту, на котором есть положительный потенциал в 12 Вольт, вторым проводом надо пройти по неопределенным контактам. Лампочка будет загораться на минусовых контактах – так называемая масса. На них наносится маркировка “минус”.

На непромаркированных контактах нет потенциала, по сути – это балласт автомобильной электропроводки.

После такой сортировки контактов в дальнейшем всегда можно будет легко выявить и устранить неполадки даже при незначительных нарушениях.

Звуковой индикатор

Определять зрительно вольтаж по степени накалу лампы умеют не все. Такому автолюбителю лучше собрать звуковой индикатор.

Изготовление звукового индикатора

Такой индикатор собирается из проводов и пьезо-звукового генератора (по-народному “пищалка”). Генератор звука встраивается в компактный излучатель звука. Звук раздается при соприкосновении индикатора с “живым” контактом электросети. Провода для индикатора лучше взять в разноцветной оплетке и сразу отметить “плюс” и “минус”. При выполнении тестирования крайне важно будет соблюдать полярность.

Тестирование звуковым индикатором

При тестировании минусовый провод индикатора подсоединяется на массу автомобиля (или к минусовой клемме аккумулятора), вызваниваются и помечаются все плюсовые контакты. При подключении плюсового провода на плюсовую клемму, выявляются и маркируются минусовые контакты.

Преимущества звуковых индикаторов

Пьезо-электрические генераторы выпускаются с различными фиксированными частотами и работают при входном напряжении в 12 Вольт. Необходимый экземпляр можно приобрести в магазине электроники. Если генератор с нужными параметрами купить не удалось, а время поджимает, можно вынуть пищалку из китайского будильника подходящей конструкции. Однако, напряжение сети в будильнике около 1,5 Вольта и, значит, придется подбирать сопротивление.

Кстати, в труднодоступном месте с компактным звуковым индикатором работать легче, чем со световым.

При относительной простоте изготовления самодельные световой и звуковой индикаторы имеют один недостаток – они довольно объемны.

Светодиодный индикатор в виде отвертки

Намного удобнее в работе индикатор, сделанный в виде отвертки. Компактный по форме и малого веса он очень ускоряет выполнение тестирования.

Для его изготовления потребуется два светодиода разного цвета по 1,5 Вольта каждый (во избежание путаницы при работе) и два одинаковых сопротивления по 100 Ом при обязательной мощности в 1 Ватт (можно больше).

Главные особенности светодиодов

Светодиодам присуща основная особенность полупроводниковых диодов – пропуск электричества только в одном направлении. В связи с этим лампочки будут светиться только при правильном подключении плюса и минуса.

Воспользовавшись таким свойством диодов, их подключают встречно – значит, при движении электричества в одном направлении гореть будет, например, красный диод; в противоположном – синий.

Для сборки индикаторной отвертки одних светодиодов мало.

Сборка светодиодного индикатора

Электросеть автомобиля находится под напряжением в 12 Вольт, а светодиоды, которые необходимо взять для индикатора, имеют всего лишь 3 Вольта. Для нормальной работы ножку каждого диода необходимо спаять с сопротивлением в 100 Ом и проверить полярность. На каждом диоде промаркировать плюсовые контакты и соединить их навстречу друг другу – минусовый контакт одного диода спаять с плюсом другого диода.

Конструкция проверяется путем подсоединения к клеммам аккумулятора – засветится один диод. При смене контактов засветится другой.

Из старой индикаторной отвертки извлечь неоновую лампу и заменить диодами. Диодные контакты должны соприкасаться с острием отвертки. Это соединение должно быть постоянным и устойчивым. Для надежного соединения можно натолкать вовнутрь немного фольги. Второй контакт выводится и фиксируется сзади отвертки.

Как сделать индикатор для проверки проводки в автомобиле мы посоветовали — пробуйте!

Несколько способов сделать световые и звуковых индикаторов для проверки целостности автомобильной проводки.

Очень часто в автомобиле приходится проверять проводку и в следствии того что напряжение сети всего 12 Вольт (постоянного тока), обычные средства, такие как отвертка-индикатор с неоновой газоразрядной лампочкой.

Такие индикаторы обычно рассчитаны на срабатывание при минимальном напряжении 60 Вольт. При этом разряд в таких лампах возможен только при наличии переменного тока.

Для проверки цепей автомобильной проводки можно испольовать обычную автомобильную лампочку 12 Вольт с нитью накала. Лампочку лучше всего подключить через цоколь и к нему припаять длинные провода.

Мощность лампочки может быть любая, но лучше как можно меньше. С маломощной лампочкой удобнее работать, она не бьет в глаза и не сильно греется, как вы помните мы будем ее использовать только как индикатор.

Итак длинными проводами вы можете подключать лампочку даже к клеммам аккумулятора.

Принцип тестирования заключается в том что один контакт лампочки подключается например к минусу (массе) автомобиля. Можно прямо на клеммах, можна на элементах корпуса.

Вторым контактом мы подключаемся к разным контактам и смотрим когда загорится лампа. Если лампа загорелась мы можем с точностью сказать что на данном контакте есть напряжение 12 Вольт.

По накалу нити лампочки мы можем определить качество контакта. Если провод где то поврежден или плохо подключен, лампа может гореть не в полный накал.

Таким образом можно отметить все контакты которые имеют + (положительный потенциал), после чего можно проделать обратную операцию.

Один контакт подключаем к плюсовой клемме аккумулятора или к одному из найденых контактов на которых всегда присутсвует положительный потенциал (+ 12 Вольт).

Вторым контактом мы касаемся всех оставшихся контактов и находим все контакты на которых есть масса (- 12 Вольт) их тоже помечаем.

Все оставшиеся контакты мы помечаем как пусты. На этих контактах нет потенциала, они попросту висят в воздухе.

Распределив все контакты по местам вы можете выяснить при каких обстоятельствах на каких контактах появляется потенциал и насколько хорошо они пропускают электрический ток.

Если вам трудно вопспринимать накал лампы как индикатор, то можно сделать звуковой индикатор.

Часто такие ситуации возникают когда вы роетесь под приборной панелью или скажем в подкапотном пространстве. Расположить лампочку индикатор так что бы вам всегда было ее видно очень сложно.

В этом случае вам поможет пьезо-звуковой генератор или в простонародии “пищалка”. Это маленький излучатель звука со встроенным внутри генератором звука. При подключении к контактам такого излучателя напряжения он издает звук.

Важно пометить один из контактов излучателя, так как при подключении нужно соблюдать полярность. Можно просто подключить один контакт красного цвета а другой синего или черного.

Теперь подключив минусовой провод пищалки к массе автомобиля вы можете прозванивать все плюсы. И наоборот подключив плюсовой контакт к плюсовой клемме автомобиля вы можете проверять наличие массы на контактах проводки.

Плюс таких звуковых генераторов в том что они изготавливаются сразу с генератором определенной частоты и рассчитаны на входное напряжение 12 Вольт (именно такие вам надо спрашивать в магазинах электроники). Если такой найти не удается очень часто такие пищалки установлены в китайских будильниках. Если у вас есть старый будильник вы можете вынять пищалку из него.

. не забывайте что для того что бы подключить такой генератор звука к сети 12 Вольт вам нужно будет подобрать сопротивление, так как в будильнике напряжение сети обычно не превышает 1,5 Вольта.

Так же в будильник не всегда устанавливаются пищалки с генератором звука, сам генератор может быть расположен на плате самого будильника. Но попытка не пытка.

Для более удобного и быстрого определения всех контактов можно изготовить компактную отвертку индикатор.

Для этого нам понадобяться два светодиода — обязательно двух разных цветов

Два сопротивления 100 Ом желательно мощностью не менее 1 Ватта.

Светодиоды обладают замечательным свойством полупроводниковых диодов, они проводят электричество только в одну сторону. Соответственно и горят они только если к ним в правильном порядке подключить плюс и минус.

Мы используем это свойство диодов и подключим диоды встречно — тоесть при протекании тока в одну сторону будет гореть скажем красный диоды а в обратную сторону зеленый.

Светодиоды рассчитаны обычно на напряжение всего 3 Вольта, а в сети нашего автомобиля как мы помним напряжение 12 Вольт.

К ножке каждого диода нам нужно припаять сопротивление 100 Ом, после чего проверить их полярность.

Определив полярности отметьте + (плюсовые) контакты на каждом дидоде и соедините их встречно — тоесть что бы + плюс одного диода был соединен с — минусом другого.

Теперь соедините получившихся два контакт с плюсом и минусом аккумулятора. Должен загорется один из диодов. Если вы поменяете контакты на клеммах аккумулятора загорится другой светодиод.

Далее вы можете взять старую отвертку индикатор, вынуть изнутри неоновую лампу и вставить туда диоды.

Необходимо что бы контакты которыми вы всовываете диоды внутрь коснулись вывода острия отвертки.

Для плотного соединения вы можете натолкать внутрь не сильно спресованной фольги. Вставляя в нее контакт он плотно зафиксируется в фольге и соответственно обеспечит плотный контакт с острием отвертки.

Второй контакт необходимо вывести сзади отвертки. Можно припаять или как то прикрутить его к кольцу которое раньше предназналочь для касания пальцем, для того что бы создать потенциал на неоновой лампе.

В нашем случае теперь к кольцу на торце отвертки вы можете подключить контакт относительно которого вы будете проверять все остальные контакты.

Рекомендуем вам так же сделать простенькие удлинители с крокодильчиками. Так вы можете накинуть один крокодильчик на торцевую часть отвертки а другим касаться разных контактов определяя на них потенциал.

Тестирования производится так же как с обычной лампочкой описанное выше. Вы подключаете к примеру минус к торцевой части и проходите по всем контактом определяя все плюсы (горит красный светодиод).
Потом наоборот цепляете плюс и проходите по всем контактом отмечая минусы, горит зеленый светодиод.

Два светодиода помогут вам ориентироваться в какую сторону движеться ток, могут быть и неожиданные прозвонки, когда к примеру контакт имеет потенциал и плюсы и минуса — обычно это случается если контакт подключен через делители или сопротивления и к массе и к плюсовому проводу. Такой провод может прозваниваться и на массу и на плюс.

По свечению светодиода так же можно определять насколько качественный контакт вы нашли, но лампочка все-таки более достоверное средство.

Если у вас есть возможность вы так же можете купить самый простой китайский тестер. В любом из этих тестеров обычно есть звуковой индикатор целосности цепи, а так же измеритель сопротивлений.

Измеряя сопротивление вы наиболее точно можете оценить целосность цепи.

Не забывайте так же что любые переносные приборы подключаемые к сети автомобиля такие как — преобразователь напряжения 12 Вольт в 220 Вольт, переносная лампа, пылесос могут послужить вам тестером проводки.

Вы можете подключить один контакт (скажем массу) и вторым контактом просматриват тестируемые контакты, обращая внимание на прибор — работает ли он.

В обшем все в ваших руках, любые експеременты и изобретения делают наш мир лучше.

Более подробно о полном наборе инструментов необходимых для ремонта и диагностики электроники в автомобиле вы можете прочитать ниже — ссылка в блоке похожие статьи.

Если у вас идеи или известные способы реализации приборов для тестирования автомобильных электрических цепей — пишите нам в комменты.

Почему многие электрики так любят контрольку с лампочкой | Страсти электрика

Вообще-то, всяческие самоделки в виде патрона, лампочки и двух проводов электрикам использовать запрещено. Все равно, с упорством фанатиков они продолжают ходить с контролькой, подвесив ее на пуговицу спецовки или на сумку с инструментом.

До некоторых пор меня эта приверженность самоделке озадачивала, и я даже боролся с ней в рядах своих электриков, то читая мораль, то угрожая лишить всяких премиальных доплат. В конце концов, я победил, хотя, чувствую, обида на меня в бригаде осталась.

Но в один из дней знакомый электрик Колька открыл мне глаза на истинный статус контрольки. После чего мое отношение к ней изменилось. И теперь видя озабоченного электрика, идущего куда-то по делам с лампочкой, висящей на проводах в руке, я только иронично улыбаюсь.

Почему многие электрики так любят контрольку с лампочкой

Колька работал электриком на одном со мной заводе. Только я мучился мастером в службе Главного энергетика, а он работал электриком в ремонтной бригаде у Главного механика. Один раз мы с ним пили пиво за одним столом, с тех пор встречая меня на заводе, он радостно улыбался и здоровался, с большим энтузиазмом тряся мою руку. Его широкое монголоидное лицо излучало удовольствие от встречи.

В тот день мы встретились на дорожке возле одного из цехов. В руках у Кольки был портфель с инструментом, а на шее как ожерелье висела лампочка на проводах. Я спросил у него, где и что случилось? На вопрос он мне объяснил, что ходил в столярный цех. Договорился о петлях для шкафчиков, которые он мастерит на даче. А так, все в порядке. И тут я поинтересовался – зачем он лампочку таскает? Неужели у них в службе указателей низкого напряжения нет? Ведь УНН испытываются в лаборатории, им можно оценить величину напряжения. Колька хитро заулыбался, мол, расскажу попозже и поспешил по своим делам.

Тем же днем идя с работы, зашел я в попутный разлив пивка хлебнуть. Не успел пену сдуть, как рядом на стойку поставил свой пол-литровый стакан Колка, предварительно отхлебнув от него не менее трети. «Ну что, рассказать про контрольку?» – спросил он, «Давай» – ответил я.

– Понимаешь, начальство разойдется, а у меня дела свои по цехам. Беру инструмент и главное контрольку. Чтобы все видели, что электрик по заводу идет, проблемы у него. А без контрольки я кто? Так, мужик в спецовке. Меня и остановить могут, в нужный цех не впустить. А с ней я за день и к девчонкам на сортировку схожу, по выбраковке за нужными мне деталями полажу. Это как пропуск и опознавательный знак.

Тут и я понял, каких привилегий я своих электриков лишил. Можно сказать, что погоны снял. Но разрешать снова таскать на рабочее место злополучные лампочки с хвостами на патроне уже не стал. Было, да прошло.

Последовательное и параллельное соединение ламп

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Сегодня мы рассмотрим практичные схемы последовательного и параллельного соединения ламп накаливания.

В статье схемы подключения трех и более ламп я рассказывал про параллельное соединение, а вот про последовательное упустил. В этой статье мы рассмотрим оба вида соединений используемых в быту.

Пойдем от простого к сложному. Обыкновенная лампа на принципиальных схемах обозначается таким образом:

Следующий момент Вы должны понять и запомнить:

Соединительные провода на схемах показываются линиями. Места соединения трех и более проводов показываются точками, а если провода пересекаются без соединения, то в месте их пересечения точка не ставится.

На рисунке ниже показано, когда провода просто пересекаются, то есть проходят рядом и не касаются друг друга, и когда провода уже соединены между собой — об этом говорит точка, стоящая в пересечении.

А теперь рассмотрим виды соединений:

Последовательное соединение ламп накаливания.

Последовательное соединение ламп накаливания в домашнем быту используется редко. В свое время я подключал две лампы последовательно у себя в подъезде, но это был единичный случай.

Тут ситуация была такая, что подъездная лампа перегорала с периодичностью в один месяц, и надо было что-то делать.

Обычно, в таких случаях лампу включают через диод, чтобы она питалась пониженным напряжением 110В и долго служила. Вариант проверенный, но при этом сама лампа мерцает, да и светит в полнакала.

Когда же стоят две последовательно, то они так же питаются пониженным напряжением 110В, не мерцают, долго служат, светят и потребляют энергии как одна. Причем их можно развести по разным углам помещения, что тоже плюс.
Но повторюсь – это редкий случай.

Посмотрите на рисунок ниже. Здесь изображены две схемы последовательного соединения ламп накаливания. В верхней части рисунка показана принципиальная схема, а в нижней части – монтажная. Причем для лучшего восприятия, монтажная схема показана с реальным изображением ламп и двужильного провода.

Здесь в линии коричневого цвета, лампы HL1 и HL2 соединены последовательно – одна за другой. Поэтому такое соединение называют последовательным.

Если подать напряжение питания 220В на концы L и N, то загорятся обе лампы, но гореть они будут не в полную силу, а в половину накала. Так как сопротивление нитей ламп рассчитано на питающее напряжение 220В, и когда они стоят в цепи последовательно, одна за другой, то за счет добавления сопротивления нити накала следующей лампы, общее сопротивление цепи будет увеличиваться, а значит, для следующей лампы напряжение всегда будет меньше согласно закону Ома.

Поэтому при последовательном соединении двух ламп напряжение 220В будет делиться пополам, и составит 110В для каждой.

На следующем рисунке показаны три лампы соединенные последовательно.

На этой схеме напряжение на каждой лампе составит около 73 Вольт, так как будет делиться уже между тремя лампами.

Так же примером последовательного соединения могут служить новогодние гирлянды. Здесь из миниатюрных лампочек с низким питанием создается одна лампа на напряжение 220В.

Например, берем лампочки, рассчитанные на 6,3 Вольта и делим их на 220 Вольт. Получается 35 штук. То есть, чтобы сделать одну лампу на напряжение 220В, нам нужно соединить последовательно 35 штук с напряжением питания 6,3 Вольта.

P.S. Так как напряжение в сети не постоянно, то расчет лучше производить исходя из 245 – 250 Вольт.

Как Вы знаете, у гирлянд есть один недостаток. Перегорает одна из ламп, например, канала зеленого цвета, значит, не горит канал зеленого цвета. Тогда мы идем на базар, покупаем лампочки зеленого цвета, а потом дома по одной вынимаем, вставляем новую, и пока не заработает канал, перебираем его весь.

Вывод:

Недостатком последовательного соединения является то, что если выйдет из строя хоть одна из ламп, гореть не будут все, так как нарушается электрическая цепь.

А вторым недостатком, как Вы уже догадались, является слабое свечение. Поэтому последовательное соединение ламп накаливания на напряжение 220В в домашних условиях практически не применяется.

Параллельное соединение ламп.

Параллельным соединением называют такое соединение, где все элементы электрической цепи, в данном случае лампы накаливания, находятся под одним и тем же напряжением. То есть получается, что каждая лампа, своими контактами, подключена и к фазе и к нулю. И если перегорит любая из ламп, то остальные будут гореть. Именно такое соединение ламп, рассчитанных на напряжение питания 220В, используется в домашнем быту, и не только.

На следующем рисунке так же изображено параллельное соединение. Здесь все три лампы соединены в одном месте. Еще такое соединение называют «звезда»

Бывают моменты, что когда именно из одной точки нужно развести проводку в разные направления.

Кстати, именно «звездой» делают разводку по квартире при монтаже розеток.

Ну вот в принципе и все. И как всегда по традиции ролик о последовательном и параллельном подключении ламп

Теперь я думаю, у Вас не должно возникнуть проблем с последовательным и параллельным соединением ламп.
Удачи!

Как сделать схему преобразователя с 220 В в 110 В

В этом посте мы раскроем несколько вариантов схем преобразователя с 220 В в 110 В, которые позволят пользователю использовать его для управления небольшими гаджетами с различными характеристиками напряжения.

ОБНОВЛЕНИЕ:

Схема SMPS является рекомендуемым вариантом для построения этого преобразователя, поэтому для конструкции преобразователя SMPS 220 В в 110 В вы можете изучить эту концепцию.

Однако, если вас интересуют более простые, хотя и грубые версии преобразователя на 110 В, вы определенно можете совершить экскурсию по различным конструкциям, описанным ниже:

Зачем нам нужен преобразователь 220 В в 110 В

В первую очередь указываются два уровня напряжения сети переменного тока. странами по всему миру.Это 110В и 220В. США работают с внутренней линией сети переменного тока 110 В, в то время как европейские и многие азиатские страны поставляют 220 В переменного тока в свои города. Люди, закупающие импортные гаджеты из иностранного региона с другими характеристиками сетевого напряжения, сталкиваются с трудностями при эксплуатации оборудования с их розетками переменного тока из-за огромной разницы в требуемых уровнях входного сигнала.

Хотя для решения вышеуказанной проблемы доступны преобразователи с 220 В на 110 В, они большие, громоздкие и очень дорогие.

В данной статье объясняется несколько интересных концепций, которые могут быть реализованы для создания компактных бестрансформаторных схем преобразователя 220В в 110В.

Предлагаемые самодельные преобразователи могут быть настроены и рассчитаны в соответствии с размером устройства, чтобы их можно было вставлять и размещать прямо внутри конкретного устройства. Эта функция помогает избавиться от больших и громоздких конвертеров и избавиться от ненужного беспорядка.

ВНИМАНИЕ: ВСЕ ОБСУЖДАЕМЫЕ ЦЕПИ ИМЕЮТ ПОТЕНЦИАЛЫ ВЫЗЫВАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ ЖИЗНЕННЫХ И ПОЖАРНЫХ ОПАСНОСТЕЙ. ПРИ РАБОТЕ С ЭТИМИ ЦЕПЯМИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ КРАЙНЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.

Все эти принципиальные схемы были разработаны мной, давайте узнаем, как их можно построить в домашних условиях и как работает схема:

Использование только последовательных диодов

Первая схема преобразует входное напряжение 220 В переменного тока в любой желаемый выходной уровень из От 100 В до 220 В, однако на выходе будет постоянный ток, поэтому эту схему можно использовать для работы с иностранным оборудованием, которое может использовать входной каскад источника питания переменного / постоянного тока SMPS. Преобразователь не будет работать с оборудованием, имеющим на входе трансформатор.

ВНИМАНИЕ: Диоды рассеивают много тепла, поэтому убедитесь, что они установлены на подходящем радиаторе .

Как мы все знаем, нормальный диод, такой как 1N4007, падает на 0,6–0,7 вольт при подаче постоянного тока, это означает, что многие диоды, включенные последовательно, будут терять соответствующее количество напряжения на них.

В предлагаемой конструкции было использовано 190 диодов 1N4007, включенных последовательно для достижения желаемого уровня преобразования напряжения.

Если умножить 190 на 0.6, он дает около 114, так что это довольно близко к требуемой отметке в 110 В.

Однако, поскольку для этих диодов требуется входной постоянный ток, еще четыре диода подключаются в виде мостовой сети для первоначально требуемого 220 В постоянного тока в цепи.

Максимальный ток, который может быть получен от этого преобразователя, составляет не более 300 мА или около 30 Вт.

Использование схемы симистора / диаактического сигнала

Следующий вариант, представленный здесь, не был мной протестирован, но мне нравится, однако многие сочтут эту концепцию опасной и очень нежелательной.

Я разработал следующую схему преобразователя только после тщательного исследования связанных с этим проблем и подтверждения ее безопасности.

Схема основана на принципе обычной схемы переключателя светорегулятора, где входная фаза прерывается на определенных отметках напряжения нарастающей синусоидальной волны переменного тока. Таким образом, схему можно использовать для установки входного напряжения на требуемом уровне 100 В.

Соотношение резисторов R3 / R5 в цепи было точно отрегулировано для получения требуемых 110 В на выходных клеммах через нагрузку L1.

Конденсатор 100 мкФ / 400 В можно увидеть последовательно с нагрузкой для дополнительной безопасности.

В качестве альтернативы можно сделать более простую версию схемы, в которой главный симистор высокого уровня управляется через дешевый переключатель регулировки яркости света для достижения желаемых результатов.

Использование емкостного источника питания

На следующем изображении показано, как можно использовать простой конденсатор высокой емкости для достижения запланированного выходного напряжения 220–110 В. По сути, это схема симисторного лома, где симистор шунтирует дополнительные 110 В на землю, позволяя выходить только 110 В через выходную сторону:

Использование концепции автотрансформатора

Последняя схема в порядке, возможно, самая безопасная из вышеперечисленных, потому что она использует традиционную концепцию передачи мощности посредством магнитной индукции, или, другими словами, здесь мы используем устаревшую концепцию автотрансформатора для создания желаемого преобразователя на 110 В.

Однако здесь у нас есть свобода конструирования сердечника трансформатора так, чтобы его можно было вставить в конкретный корпус устройства, который должен работать от этого преобразователя. В гаджетах, таких как усилитель или другие аналогичные системы, всегда будет какое-то место, что позволит нам измерить свободное пространство внутри устройства и настроить основной дизайн.

Я показал здесь использование обычных стальных пластин в качестве материала сердечника, которые складываются вместе и скрепляются болтами между двумя наборами.

Болтовое соединение двух комплектов пластин обеспечивает некоторый эффект петли, обычно необходимый для эффективной магнитной индукции через сердечник. Обмотка одинарная, длинная от начала до конца, как показано на рисунке. Центральный ответвитель обмотки будет обеспечивать требуемый выход переменного тока примерно 110 В переменного тока.

Использование симистора с транзисторами

Следующая схема была взята из старого электронного журнала Elektor, в котором описывается аккуратная маленькая схема для преобразования входного сетевого напряжения 220 В в 110 В переменного тока.Давайте узнаем больше о деталях схемы.

Работа схемы

На показанной принципиальной схеме бестрансформаторного преобразователя 220В в 110В используются симистор и тиристор, чтобы схема успешно работала как преобразователь 220В в 110В.

Правый конец схемы представляет собой конфигурацию переключения симистора, в которой симистор становится основным переключающим элементом.

Резисторы и конденсаторы вокруг симистора сохранены для обеспечения идеальных параметров управления симистором.

В левой части схемы показана другая схема переключения, которая используется для управления переключением правого симистора и, следовательно, нагрузкой.

Транзисторы в крайнем правом углу диаграммы просто нужны для срабатывания тринистора Th2 в нужный момент.

Питание всей цепи подается через клеммы K1 через нагрузку RL1, которая фактически является номинальной нагрузкой 110 В.

Первоначально полуволна постоянного тока, полученная через мостовую сеть, заставляет симистор проводить через нагрузку полные 220 Вольт.

Однако в ходе работы мост начинает активироваться, в результате чего соответствующий уровень напряжения достигает правой части конфигурации.

Создаваемый таким образом постоянный ток мгновенно активирует транзисторы, которые, в свою очередь, активируют тиристор Th2.

Это вызывает короткое замыкание на выходе моста, подавляя все триггерное напряжение на симисторе, который в конечном итоге перестает проводить, отключая себя и всю цепь.

Вышеупомянутая ситуация возвращает и восстанавливает исходное состояние схемы и инициирует новый цикл, и система повторяется, что приводит к контролируемому напряжению на нагрузке и на самой себе.

Компоненты конфигурации транзисторов выбраны таким образом, чтобы напряжение симистора никогда не превышало отметку 110 В, что позволяет поддерживать напряжение нагрузки в заданных пределах.

Показанные «УДАЛЕННЫЕ» точки должны быть нормально соединены.

Схема рекомендована только для работы с резистивными нагрузками, рассчитанными на 110 В, менее 200 Вт.

Принципиальная схема

Электрические приложения для инверторов

»Проекты домашних электромонтажных работ
»Электропроводка в жилых помещениях: Руководство по электромонтажу
»Нужна электрическая помощь? Спросите у электрика

Было бы разумно запустить инвертор от аккумулятора и холодильника на 220 В переменного тока от автомобильного аккумулятора или лучше просто запустить его сразу от 12 В постоянного тока…

Убедитесь, что характеристики питания соответствуют, чтобы избежать проблем
[ad # block] Вопрос: Возьмите средний портативный холодильник, который можно использовать в кемпинге.Он может работать от 12 В постоянного тока / 220 В переменного тока. Было бы разумно запустить инвертор от аккумулятора и холодильника на 220 В переменного тока от автомобильного аккумулятора или лучше просто запустить его сразу от 12 В (при условии, что вся проводка, предохранители и т. Д. Были сделаны для обработки тока). По сути, холодильник / морозильник в два раза дороже, когда он может работать от любого напряжения, поэтому я хочу знать, могу ли я просто купить 220 В переменного тока, а затем использовать инвертор, пока у нас есть только машина для его питания?

Этот вопрос по электрике пришел от: Роуэна, студента из Питермарицбурга, Южная Африка.
Дополнительные комментарии: Наслаждайтесь удобствами.

Ответ Дэйва:
Спасибо за ваш вопрос по электрике, Роуэн.
Роуэн, я предполагаю, что вы используете холодильник на 220 В переменного тока в Южной Африке, поэтому вам нужно будет согласовать инвертор с характеристиками мощности холодильника, но прежде всего вам нужно убедиться, что производитель холодильника одобряет инвертор для холодильник, чтобы не повредить устройство. Проблема в том, что когда компрессор запускается, у него будет кратковременный скачок тока, который потребуется, и если инвертор недостаточно велик, оба блока могут быть повреждены.Проверьте холодильник и посмотрите, какое именно напряжение ему требуется и какое количество ватт потребуется.

Следующие ссылки помогут вам в решении вашего электрического вопроса:

Автомобильная проводка



Вам также могут быть полезны следующие данные:

Сопроводительное руководство Дэйва по домашней электропроводке:
» Вы можете избежать дорогостоящих ошибок! «

Вот как это сделать:
Подключите его прямо с помощью моей иллюстрированной книги по электромонтажу

. Отлично подходит для любого проекта домашней электропроводки.

Идеально для домовладельцев, студентов,
Разнорабочих, разнорабочих женщин и электриков
Включает:
Электромонтаж розеток GFCI
Электромонтаж домашних электрических цепей
Розетки 1206 и 240 В Электропроводка выключателей света
Электропроводка 3- и 4-проводного электрического диапазона
Электромонтаж 3-проводного и 4-проводного кабеля осушителя и розетки осушителя
Устранение неисправностей и ремонт электропроводки
Способы подключения для Модернизация электропроводки
Коды NEC для домашней электропроводки
….и многое другое.


Будьте осторожны и безопасны — никогда не работайте в цепях под напряжением!
Проконсультируйтесь в местном строительном департаменте по поводу разрешений и проверок для всех проектов электропроводки.

Как создать контроллер с четырьмя световыми приборами менее чем за 80 долларов

Как создать контроллер с четырьмя световыми приборами менее чем за 80 долларов


Любой, у кого в доме более двух ламп мощностью 1000 Вт, вероятно, столкнулся с проблемой подачи питания, включения и выключения.Стандартная цепь на 120 вольт в вашем доме рассчитана на 15 ампер, что означает один свет. Примечание. Я буду использовать термины «120 вольт» и «240 вольт» для описания двух различных типов цепей, с которыми мы будем работать, только потому, что это термин, используемый производителями балластов. Их часто называют «110 вольт» или «220 вольт», на самом деле, если вы измерили напряжение точным измерителем, цепь на 120 вольт часто будет меньше, чем это может измениться. Лампа мощностью 1000 Вт потребляет около 9,2 А при 120 В (1100 Вт / 120 В = 9.17 ампер). На этой странице указаны другие значения балластной мощности. В цепи на 240 вольт сила тока составляет 4,6 ампера (1100 Вт / 240 вольт = 4,58 ампера), поэтому при работе с несколькими системами освещения легче подключить их к 240, потому что вы можете использовать меньший провод.

В цепи на 120 В шнуры питания имеют три провода; черный, белый и зеленый. Черный — это «питание» или 120 вольт, белый — «общий» или «возврат», а зеленый — это земля. В трехпроводной схеме на 240 В, как мы используем для ламп для выращивания растений, также есть черный, белый и зеленый.Черный и белый оба имеют 120 вольт (180 градусов не совпадают по фазе друг с другом), а зеленый — это общий и общий провод. В схеме 240 мы распределяем нагрузку между двумя проводами.

Проблема для большинства из вас в том, что вы просто не можете пойти и купить таймер, в который можно «подключить» четыре лампы. Я просмотрел множество различных контроллеров освещения для индустрии гидропоники и обнаружил, что большинство из них стоит от 200 до 300 долларов, что составляет 30 долларов за реле в коробке с несколькими розетками. Я знаю, что многим из вас нравится строить эти вещи самостоятельно, поэтому я решил построить один из них, помня о безопасности и низкой цене, и получить как можно больше от Home Depot.Я знаю, что некоторые из вас построили контроллеры на основе таймеров Intermatic T103, подобных этому, они будут работать с четырьмя лампами, но что вы будете делать, когда у вас есть восемь или двенадцать ламп и вы хотите, чтобы они включались одновременно? Ответ — реле.

Реле работает как выключатель света, оно соединяет и отключает два провода. Разница в том, что вместо того, чтобы щелкать переключатель пальцем, реле имеет катушку, которая при подаче питания обеспечивает соединение. Преимущество этого в том, что катушка требует минимального тока.Тот, который я использую, потребляет 85 миллиампер. Это означает, что я могу управлять несколькими из этих реле с помощью одного таймера на 15 ампер. 15 ампер / 0,085 (85 мА) = 176, или 176 четыре регулятора света. Я не знаю, есть ли у кого-нибудь 704 лампы мощностью 1000 Вт, но если бы у вас были, вы могли бы включить их все с помощью таймера Home Depot за 10 долларов! Но есть одна проблема: вам все еще нужно 176 различных схем на 30 ампер … Продолжаем проект.

Предупреждение: электричество убьет вас, его не волнует, если вы кричите «дядя», вас могут приготовить барбекю в мгновение ока.Если вы не понимаете, как это работает, не делайте этого.

Что вам понадобится

Инструменты:

  • сверло
  • сверло 3/16
  • Отвертка
  • Инструмент для зачистки проводов с обжимом
  • Плоскогубцы

Материалы:

Часть Цены (с 07.08.03) Изображение
6 x 6 x 4 Распределительная коробка 10 долларов США.75
4 разъема, 20А 250В,
NEMA 6-20 стиль
21,00 $
4 фута провода SJO 14/3, больше, если вы хотите, чтобы балласты находились подальше от источника питания. $ 2,32
упаковка из 3 крепежных винтов и гаек 8-32 x 1 дюйм 0,78 $
не менее 15 кольцевых клемм, провод калибра 16–14, шпилька 8–10. $ 2,55
Сушильный шнур, 3-жильный, калибр 10 $ 8,29
Шнур питания 16/3, 18/3 тоже подойдет 2,98 долл. США
5, «Зажимы Romex» или ограничители шнура 0,99 $
Реле мощности 30 А $ 29.95

Как это работает

Когда питание подается на маленький черный шнур (катушка реле), питание от шнура сушилки поступает на четыре желтых разъема.Вам также понадобится выход для сушилки.

Вот реле. Питание от сушильного шнура подключается к стороне «ЛИНИЯ», а питание ламп для выращивания растений — на стороне «НАГРУЗКА». «Катушка» — это спусковой крючок.

Здесь вы можете увидеть контакты. Они будут стянуты электромагнитом, который заряжает катушка.

Это «двухполюсное» реле. Мы поместим один из наших 120-вольтных проводов на полюс 1, а другой — на полюс 2. В цепи на 240 вольт вы должны одновременно отсоединить оба провода на 120 вольт.

Здесь я подключил шнур питания 16/3 к катушке с помощью черного и белого проводов. Неважно, с какой стороны вы их подключаете. Когда вы подключите его, вы должны услышать щелчок и увидеть, что контакты закрываются.

Чтобы дать вам общее представление о том, как это работает, вот мощность, поступающая со стороны линии. Обратите внимание, что два внешних провода на шнуре сушилки идут к двум полюсам, а внутренний — к земле. Черное и белое от разъема идут на сторону нагрузки двух полюсов.В этой ситуации не имеет значения, к какому полюсу вы подключите черный или белый.

Сборка

Сначала я поместил реле в центр распределительной коробки и сделал отметки через монтажные отверстия реле. Затем просверлил два отверстия диаметром 3/16 дюйма.

Я также просверлил сбоку отверстие для винта заземления. Также выше видно, что нокауты отсутствуют. Тот, что слева, предназначен для кабеля питания 16/3, это отверстие должно иметь размер 7/8 дюйма.Тот, что слева, предназначен для шнура сушилки, он должен иметь размер 1-1 / 8 дюйма.

Я подготовил четыре набора проводов, как показано выше, с помощью кольцевых клемм. Я сделал их длиной в один фут, но они могут быть длиннее, если балласты расположены далеко от вилки сушилки. Поскольку мы используем проволоку 14/3, вы можете сделать их достаточно длинными, чтобы проходить от одной стороны вашего дома к другой. Будьте осторожны, чтобы не прорезать изоляцию слишком глубоко, иначе вы порежете медь. Внутри желтого разъема находится полоска для провода (вверху слева).Если вы отрежете слишком много черной изоляции, зажим не выдержит.

Когда вы обжимаете кольцевые клеммы, проверьте их. Если вы их потянете, они не должны развалиться!

Вставьте провода в разъемы. Зеленый должен перейти к зеленому винту. Опять же, в этой ситуации не имеет значения, куда вы положите черный и белый.

Соберите остальные разъемы.

У вас должно быть четыре набора из них.

После того, как я установил реле, я подключил шнур питания 16/3 к катушке и винту заземления. Если вы используете зажимы Romex, сначала установите зажим.

Затем я подключил шнур сушилки к одной стороне реле и заземлил центральный провод.

Отверстие слева — 7/8 дюйма, отверстие справа — 1–1 / 8 дюйма. Шнур сушилки поставляется с этими прикольными зажимами, возможно, вам придется согнуть его, чтобы продеть через отверстие.

Теперь становится все труднее.Я продел через коробку четыре шнура 14/3 с коннекторами. Отверстия для них должны быть 7/8 дюйма. Обратите внимание на четыре черных на одном полюсе и белые на другом. И все они заземлены. Теперь затяните все винты и прижмите провод к внутренней части коробки, чтобы ничего не натирало реле.

Используйте фиксаторы шнура или зажимы Romex, чтобы удерживать провода на месте. У нас есть специальный инструмент, но подойдут и плоскогубцы.

Наденьте крышку и готово!

Это недорогой способ включения и выключения света, но он не обеспечивает защиты, если один из балластов выходит из строя и вызывает потребление тока выше, чем могут выдержать 14/3 шнуры, но меньше, чем выключатель на 30 А, который вы подключили. в.Настоятельно рекомендуется подключить удлинитель с автоматическим выключателем на 15 А к каждой из четырех розеток, а затем подключить свет к удлинителю.

Поиск и устранение неисправностей печатных плат горячей ванны



Если в вашем СПА нет печатной платы, щелкните здесь для устранения механических неисправностей.

Полную библиотеку для поиска и устранения неисправностей можно найти здесь.

Нажмите на проблему ниже, чтобы увидеть решение:


  • Моя спа 220 В больше не нагревается

При запросе на обогрев горит ли индикатор / значок обогрева на верхнем элементе управления?

Да, это так: Измерьте напряжение на обоих проводах под напряжением, идущих из дома.Вы должны увидеть 220 вольт на вашем вольтметре — обратите внимание, что измерение от каждого провода до земли не даст точных показаний ). Если у вас НЕТ 220 вольт, значит, у вас проблема с выключателем GFCI в блоке главного выключателя. Если у вас ДЕЙСТВИТЕЛЬНО есть 220 вольт на обоих горячих проводах, идущих из дома, затем измерьте напряжение на обоих контактах нагревательного элемента. Вы должны увидеть 220 вольт. В противном случае печатная плата неисправна и ее необходимо заменить или отправить нам для ремонта.Если вы видите 220 вольт и он не нагревается, значит, нагревательный элемент неисправен и его необходимо заменить.

Нет, это не так: если вы не получаете сообщений об ошибках на экране дисплея (мигающие точки — это сообщение об ошибке), продолжайте, в противном случае найдите шаги, приведенные ниже, для устранения неполадок с сообщениями об ошибках.

Чтобы гидромассажная ванна нагрелась, на верхнем регуляторе должен гореть индикатор нагрева. Если это не так, возможно, проблема с реле давления (оно может быть неисправным).Реле давления ввинчивается в коллектор нагревателя и имеет кабель, ведущий от печатной платы с двумя небольшими проводами, которые присоединяются к нему; по одному на каждом терминале. Используйте приведенные ниже инструкции для обхода реле давления, чтобы узнать, не является ли оно причиной отсутствия нагрева. Обратите внимание, что не во всех спа есть реле давления, поэтому эти инструкции могут не применяться.

  1. Подайте питание на печатную плату, затем отсоедините кабель реле давления от печатной платы, обнажив два контакта.
  2. Включите систему.Как только насос низкого давления / фильтра включится, защелкните два контакта реле давления на плате зажимами типа «крокодил». Не волнуйтесь, вы не получите шок, так как контакты имеют низкое напряжение.

Загорелась ли лампа обогревателя на верхнем элементе управления? В таком случае реле давления или кабель реле давления неисправны и подлежат замене. Если лампочка не загорелась, то печатную плату необходимо заменить.

Дополнительная информация по «Спа не нагревается»

  • Я получаю коды ошибок или мигающие точки

Есть несколько разных кодов ошибок, которые используются разными производителями.Преобладающими производителями являются Balboa, Gecko и Hydro Quip. Код ошибки, который мы здесь рассмотрим, — «FLO» или 3 мигающие точки. Оба означают одно и то же, и устранение неполадок будет одинаковым. Все остальные коды ошибок можно посмотреть здесь.

«FLO», «FL» и 3 мигающие точки означают одно и то же — недостаточный расход воды через нагреватель или реле давления откалибровано и / или, возможно, неисправно. Прежде чем мы устраним этот код ошибки, вот несколько возможных причин:

  1. Загрязненный фильтр (снимите)
  2. Слишком много форсунок закрыто или не все форсунки установлены
  3. Мусор намотался вокруг рабочего колеса насоса
  4. Неисправность реле давления
  5. Неисправен кабель реле давления
  6. Неисправная плата

Перед тем, как продолжить, убедитесь, что насос, который циркулирует воду через нагреватель, пропускает воду через нагреватель, а также убедитесь, что вы видите движение воды в гидромассажной ванне ! Если вы не подтверждаете, что вода движется в гидромассажной ванне и через нагреватель, не переходите к следующему шагу, так как это может привести к сгоранию нагревательного элемента.

Чтобы убедиться, что реле давления неисправно или неправильно откалибровано, выполните следующие действия:

  1. Выключите печатную плату. Отсоедините кабель реле давления от печатной платы, обнажив два контакта.
  2. Включите систему. Как только насос низкого давления / фильтра включится, защелкните два контакта реле давления на плате зажимами типа «крокодил». Не волнуйтесь, вы не получите шок, так как контакты имеют низкое напряжение.

Код ошибки исчез? В таком случае реле давления или кабель реле давления неисправны и подлежат замене.Если код не исчез, необходимо заменить печатную плату.

Вернуться к пункту «если код исчез после перескока двух контактов на плате» — существует вероятность, что реле давления просто необходимо откалибровать. Для этого поверните колесо или паз для отвертки на реле давления на один полный оборот (максимум два) против часовой стрелки. Если это не приводит к исчезновению кода, отправьте плату в ремонт или замените ее. См. Полный список кодов ошибок здесь.

Дополнительная информация о настройке реле давления.

  • GFCI срабатывает, когда я требую тепла или включаю гидромассажную ванну

Причиной номер один для отключений GFCI является короткое замыкание нагревательного элемента. Самый быстрый способ проверить, так ли это, — отсоединить оба провода от печатной платы, подающей питание на нагревательный элемент. Снова включите систему. Если GFCI не срабатывает, нагревательный элемент закорочен и его необходимо заменить.

Щелкните, чтобы просмотреть нагревательные элементы.

Если GFCI по-прежнему срабатывает при отключенном нагревательном элементе, начните отключать по одному от блока управления, отсоединяя главный тепловой насос от сети в последнюю очередь. Включайте питание каждый раз, когда что-то отключается. Если GFCI сохраняется, значит, вы нашли причину отключения GFCI. Его нужно будет заменить. Если у вас все отключено (включая основной насос), но он по-прежнему отключается, возможно, проблема с трансформатором, который припаян или подключен к печатной плате.Если трансформатор вставляется в плату, его можно легко заменить. Если к плате припаивается трансформатор, то плату нужно будет заменить.

Щелкните, чтобы получить дополнительную информацию о трансформаторе и о том, как его проверить.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если это новая установка и ваш GFCI отключается, убедитесь, что GFCI был установлен правильно. Известно, что лицензированные электрики неправильно устанавливают выключатели GFCI. Перейдите по этой ссылке, чтобы убедиться, что проводное соединение выполнено правильно.Щелкните здесь, чтобы увидеть примеры подключения центра нагрузки GFCI.

  • Насос включается сам по себе — кнопки не нажимались

Скорее всего, проблема в неисправном верхнем элементе управления. Отсоедините его от печатной платы. Если насос или любое другое устройство больше не включается само по себе, значит, верхний орган управления неисправен и его необходимо заменить.

  • Когда я нажимаю выбранную кнопку, срабатывает что-то еще

Скорее всего, проблема заключается в неисправном контроле над верхним строением из-за попадания влаги на верхнее строение.Необходимо будет заменить верхний орган управления.

  • Дисплей работает нестабильно, и некоторые кнопки не работают

Скорее всего, проблема в неисправном верхнем элементе управления. Однако, если выходит из строя процессор печатной платы / EPROM или драйвер питания, проблема может заключаться в неисправной печатной плате. Y

  • Боковые кнопки спа не реагируют, когда я нажимаю на них

Скорее всего, проблема в неисправном верхнем элементе управления. Следите за тем, чтобы грызун не перекусил кабель.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда вы отсоединяете верхний регулятор от печатной платы, низкая скорость / скорость фильтра должны сработать примерно через одну минуту. В противном случае неисправен насос или печатная плата. Убедитесь, что у вас есть надлежащее напряжение на блоке управления из дома, и что вы также проверили каждый предохранитель на печатной плате с помощью измерителя. Визуальных проверок недостаточно.

  • Сгорела / расплавилась основная клеммная колодка, где подводится питание
  • Медные ленты или провода, соединяющие печатную плату с нагревателем, сгорели или расплавились
  • Сгорел один или несколько проводов, которые подключаются к реле или клеммам на печатной плате

Причиной всего вышесказанного является ненадежное соединение.Если это новая установка, гайка / винт были закреплены недостаточно плотно, что создавало сопротивление и нагрев. Если это оригинальная установка, то со временем гайка / винт могла ослабнуть из-за вибрации, создавая сопротивление / нагрев.

Обратите внимание, что если это новая установка, производитель не считает этот тип повреждения дефектом производителя и не покрывает его по гарантии. Перед включением системы очень важно убедиться, что все гайки, винты и муфты затянуты достаточно хорошо.

  • Несколько советов, которые вам не расскажут специалисты по горячим ваннам

1. Печатная плата Balboa M7: Показание на двух контактах, где оба разъема датчика «A» и «B», должно составлять 0,5 вольт постоянного тока.

2. Печатная плата Gecko: Если на дисплее три мигающие точки и на печатной плате горит красный свет, то датчик верхнего предела необходимо заменить. Если красный индикатор не горит, значит, возникла проблема с потоком или неисправное реле давления.См. «Коды ошибок / мигающие точки» выше.

3. При выключенном питании и правильном подключении всего вы должны получить примерно 20 Ом при измерении между первой линией (L1) и нейтралью с трансформатором на 120 В и примерно 40 Ом с трансформатором на 220 В. Если вы не получаете эти показания, то либо перегорел предохранитель, либо неисправен трансформатор. Показания следует снимать на клеммной колодке на печатной плате.

ПРИМЕЧАНИЕ: Показание от L1 до нейтрали не указывает на короткое замыкание.Вышеуказанные значения являются нормальными, поэтому, пожалуйста, не отправляйте печатную плату в ремонт с указанными выше значениями.

4. Если вы или специалист по гидромассажной ванне устанавливаете новую печатную плату, и через несколько дней или недель она плавится и / или горит на соединении нагревателя, это происходит из-за неплотного соединения, а не из-за неисправности платы. Производитель не гарантирует такого рода повреждения. Убедитесь, что вы достаточно затянули гайку / винт нагревателя — Момент затяжки = 30-35 дюймов — фунт.

Какую мощность использует мой погружной скважинный насос? — Oakville Pump Service

УВЕДОМЛЕНИЕ о том, что автоматический выключатель значительно превышает величину тока / силы тока, потребляемого насосом во время работы.Это не опечатка и не ошибка! Прерыватель цепи должен быть намного больше, потому что величина тока / мощности, используемая для запуска вращения / накачки насоса, очень высока. Как только насос закончит разгон до скорости, потребление тока и мощности упадет до нормального диапазона. По этой же причине вам необходимо подбирать генератор для пускового тока (размера автоматического выключателя), а не рабочего тока насоса! Ознакомьтесь с дополнительной информацией на странице 5 Руководства по AIM или посетите наш блог, если вам нужно определить размер генератора для вашего погружного скважинного насоса.

Если вы очень проницательны, вы заметите, что насос мощностью 1 л.с. потребляет 1200 Вт, и вы почесаете затылок, пытаясь проделать этот прыжок с мощностью в 946 Вт, которой вас учили на уроке физики в средней школе, что эквивалентно 1 л.с. В чем разница? Насосы оцениваются по полезной работе, которую они выполняют после потери всех электрических и механических недостатков. Насос может производить 1 л.с. / 946 Вт полезного расхода воды / давления, но фактическая мощность, необходимая для этого, немного выше из-за неэффективности.Выбор правильного насоса для вашей скважины может помочь максимизировать эффективность И снизить капитальные затраты на замену оборудования — ознакомьтесь с нашим блогом по этой теме для получения дополнительной информации!

А теперь предположим, что вы не можете найти автоматический выключатель для своего насоса, или, возможно, он питает не только насос, поэтому он не является хорошей точкой отсчета. Предположим также, что вы не смогли найти этикетку / она неразборчива и у вас нет записей о помпе. Что делать? Если это ваша ситуация, вы можете вызвать специалиста и попросить его провести некоторые основные электрические измерения, включая сопротивление обмотки и фактический рабочий ток насоса (сила тока).Это даст вам очень хорошее представление о том, какой размер насоса находится в колодце и какую мощность он потребляет. Профессионал в нашей области будет брать от 100 до 200 долларов за поездку к вам домой, снятие показаний и выполнение еще нескольких проверок вашего напорного бака и реле давления, а затем даст вам представление о том, что происходит, и внесет предложения по этому поводу. ничего необычного.

Если у вас есть руки, это то, что вы можете сделать самостоятельно с помощью нескольких указателей. Вложите деньги, которые вы бы потратили, на такой приличный мультиметр, как Fluke T6-600.Затем откройте справочные таблицы со страницы 13 Руководства Франклина по AIM. Теперь найдите кабель питания к погружному насосу, он должен иметь 4 провода красного, желтого, черного и зеленого цветов. Переключите T6-600 в положение «A», а затем сдвиньте желтые вилки в верхней части измерителя по желтому проводу. Теперь налейте немного воды, пока насос не включится, запишите значение силы тока и сравните его с таблицей 13! Если у вас есть только три провода, идущие к погружному насосу для скважин, а блока управления нет, просто измерьте силу тока на любом из незеленых проводов и сравните показания с соответствующей таблицей в Руководстве Франклина для двухпроводных двигателей (не очень часто)

Контроль 240 В с WeMo

Контроль водонагреватель с WeMo
Ресурсы для программирования WeMo онлайн
Без подписки
WeMo подключается к обычной розетке на 120 В
Управление WeMo с телефона или планшета

Купить по моим ссылкам
WeMo на Amazon
Belkin WeMo на Amazon
Контактор с катушкой на 120 В
Комплект клемм
Синий для проводов 16-14
Желтый для проводов 12-10
Разблокированный сотовый телефон на Amazon


Разблокированный смартфон

Ресурсы:
Контакторы
Как подключить контактор
Клеммы
Выберите размер провода и выключателя
Настройка WeMo

Используйте обычный бытовой пульт контроль к управление двигателем на 120 или 240 вольт
Купить по моим ссылкам
Woods 32555 на Amazon
GE на Amazon
Wireless пульты дистанционного управления на Amazon
Skylink дистанционное управление
Контактор с катушкой на 120 В

Ресурсы:
Как подключить контактор


Изображение большего размера

Использование Модуль WeMo или WiFi или Zwave к управление двигателем на 120 или 240 вольт или водонагревателем
Купить по моим ссылкам
WeMo на Amazon
Belkin WeMo на Amazon
Woods Wi-Fi WiOn
Zwave модуль
Контактор с катушкой на 120 В

Разблокированный сотовый телефон на Amazon
Разблокированный смартфон

Ресурсы:
Как подключить контактор


Изображение большего размера
Контроль 240 нагрузка на напряжение с помощью WeMo
Ресурсы по программированию WeMo доступны в Интернете
Без подписки
Управление WeMo с помощью телефона или планшета

На рисунке показан установленный на шасси трансформатор, который преобразует 240 вольт в 120 вольт к power WeMo switch
Проверьте эту концепцию: убедитесь, что магнитное поле не мешает WeMo операция.

Купить:
Трансформатор / выходная мощность 25 Вт / диаметр 2,8 дюйма x толщина 1,25
Вариант трансформатора 2
Контактор с катушкой на 120 В мощностью 7 Вт потребление
WeMo переключатель света Wi-Fi / неизвестное потребление ватт / работает с приложением для мобильного телефона
Panel установить держатели предохранителей на Amazon
Cantex Распределительная коробка пластиковая 6x6x4
металл корпус


Изображение большего размера
Требуется нейтраль для таймеров, Wi-Fi, zwave:
Этот план привлекает горячие и нейтральные трансформатор малый

Купить: Трансформатор
/ выход 25 ватт / 2.Диаметр 8 дюймов x толщина 1,25
Вариант трансформатора 2
Контактор с катушкой 120 В Мощность 7 Вт потребление
Программируемый таймер
Обратный отсчет таймер
Zwave переключатель
Wifi переключатель

Изображение большего размера

Переключатель блокировки для таймеров, Wi-Fi, zwave:
Этот план использует горячие и нейтральные сигналы от небольшой трансформатор
Используйте обычный трехпозиционный настенный выключатель на 15 ампер из аппаратной части.

Трансформатор мощностью 23 Вт. Контактор на короткое время потребляет 27 Вт. при пуске (пуске) и 7 Вт во время работы.Не могу найти силы потребление для переключателя Wi-Fi … не может быть нулевым … кажется информационная магистраль остановлена ​​коммерцией.
Трансформаторы очень надежны и не имеют движущихся частей, однако WeMo, wifi, zwave и цифровые таймеры не так надежны, и может потребоваться переопределение как для удобства, так и для тестирования.
Для обхода контактора требуется двухпозиционный переключатель DPDT на 30 А.

Купить:
3-ходовой переключатель
Трансформатор / выходная мощность 25 Вт / диаметр 2,8 дюйма x толщина 1,25
Вариант трансформатора 2
Контактор с катушкой на 120 В мощностью 7 Вт потребление
Программируемый таймер
Обратный отсчет таймер
Zwave переключатель
Wifi переключатель

Изображение большего размера
Что такое контактор?
Что такое контактор?
Контактор — это выключатель.Он рассчитан на высокие амперные нагрузки.
Высокий ток вызывает нагрев. Тепло повредит обычные электрические детали.
Таймеры и настенные переключатели могут быть повреждены под действием большой силы тока.
У каждого переключателя и таймера есть номинальный ток. Контакторы
рассчитаны на больший ток, чем обычный настенный выключатель или таймер.

Электрическая цепь длится дольше при использовании контактора, потому что точки контакта на контакторе предназначены для коммутации высоких нагрузок без плавления или повреждения от тепла.
Электромагнитную катушку можно включить-выключить с помощью обычной настенной переключатель или таймер.
Когда на катушку подается напряжение, то точки контакта замыкаются и тяжелые цепь усилителя включается.
Это позволяет вам управлять большими амперными нагрузками с помощью обычного настенного переключателя или таймер.

Купить:
Mars 2-полюсные и 3-полюсные контакторы
Комплект клемм
Синий для 16-14 проводов
Желтый для 12-10 проводов
Ресурс:
Контакторы и реле
3-полюсные / 3-фазные контакторы
Корпуса и коробки

Используйте большую отвертку правильного размера или квадратную головку №3. Водитель.
Используйте отвертку с Т-образной рукояткой вместо кордельсового инструмента для достижения наилучшего крутящего момента без повреждений
Аккумуляторный драйвер иногда может расколоть автоматический выключатель, розетку, переключатель и т. д., и может соскользнуть с винта до того, как провода будут надежно прикреплены.
Купить:
Square приводной комплект
T рукоятка отвертка для гаек
Ratchet отвертка

Ресурсы:
Безопасная электрическая проводка
Цветовой код провода
Код удлинителя


Изображение большего размера
Контактор водонагревателя с 120 вольт катушка
Купить:
Контактор Packard на Amazon / 40 А / номинальный ток 7 миллионов операций

Работа 7 Вт / пусковой ток 27 Вт
Ресурсы:
Контакторы
Клеммы
Выберите размеры проводов и прерывателей

Изображение большего размера
Купить:
Bud Industries 6x6x4 с металлической крышкой
Handy Служебный ящик
Квадратное удлинительное кольцо
Крышка ящика
Крышка ящика
Крышка ящика Raco

Изображение большего размера
Как для подключения переключателя WeMo / жесткого кабеля
Не используйте многожильный провод под винтовые пластины
Купить:
Переключатель WeMo
Контактор с катушкой на 120 В
6x6x4 Коробка для установки контактора

Ресурсы:
Схемы подключения контактора
Выберите правильный размер провода и выключателя
Контакторы


Изображение большего размера
Как для подключения переключателя WeMo / как указано выше за исключением использования вместо этого удлинителя проводной розетки
120 вольт имеет провода под напряжением и нейтраль, как показано на рисунке.
Удлинитель с 3 штырьками также имеет фазу нагрева и нейтраль.
Убедитесь, что белый провод WeMo подключен к нейтрали.
Используйте любой черный провод на WeMo.
Убедитесь, что контактор имеет катушку на 120 В.
Не используйте многожильный провод под пластинами с винтами.
Контактор с катушкой на 120 В
6x6x4 Коробка для установки контактора
Коробка для контактов на Amazon

Ресурсы
Как установить клеммы
Иллюстрации проводки контактора


Провод заземления должен быть соединен с проводом заземления на проводе водонагревателя
Изображение большего размера
WeMo Комплект контроллера в пластиковом ящике
Поставляется с WeMo и контактором плюс трансформатор с 240 В на 120 В.
Требуется сборка.
Установите провод заземления, как показано.
Кабель водонагревателя не имеет нейтрали. WeMo требует нейтралитета. если ты подключите нейтраль к земле, он будет работать. Но если рядом удар молнии или другое нарушение заземления, скачок напряжения направлен вниз по проводу заземления, и МОЖЕТ войти в WeMo и вызвать пожар. Провода заземления обеспечивают путь наименьшего сопротивления при импульсных перенапряжениях, потому что все заземления соединены между собой напрямую, не проходя через устройства например, переключатель и т. д.
Установка VPT230 уменьшит помехи магнитного поля с помощью WeMo.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ пвх или пластиковая коробка, чтобы сигнал Wi-Fi не блокировался.
Купить:
Трансформатор
Вариант трансформатора 2
Cantex Пластиковая коробка 6x6x4
WeMo switch
Контактор с катушкой на 120 В
Панель установите держатели предохранителей на Amazon


Купить:
Step сверло для сверления в коробку из ПВХ
Ресурс:
Руководство по установке трансформатора
Руководство по эксплуатации трансформатора VPT230
Руководство к комплекту контроллера WeMo


Изображение большего размера
Это проводка не код.Используйте схему подключения, показанную выше.
Переопределить переключатель WeMo
Переключатель WeMo байпаса
Для обхода необходимо подключить оба черных провода к WeMo.
Обычный 15 Подойдет настенный выключатель … или таймер обратного отсчета с пружинным заводом … или другой тип управления zwave ../. или удаленная кнопка с отсрочка выключения …

Ресурсы:
Таймеры обратного отсчета с пружинным заводом
Таймер задержки дистанционного управления

Контроль помпа с мобильным телефоном с помощью WeMo
Если WeMo или Iris предлагают опцию задержки
Ресурсы для программирования WeMo онлайн
Без подписки
WeMo подключается к обычной розетке на 120 В
Управляйте WeMo с помощью телефона или планшета

Купить по моим ссылкам
WeMo на Amazon
Belkin WeMo на Amazon


Разблокированный смартфон
Ресурс:
Как для установки системы рециркуляции

Работать Система рециркуляции 120 В удаленно
Skylink беспроводной обратный отсчет
Skylink оценивать 1/3 л.с.
Насос Grundfos 1/25 л.с.
120 В 60 Гц / 10 Вт минимум / 1500 Вт
Работа в режиме ВКЛ-ВЫКЛ или обратный отсчет устройства / До 500 футов
Обратный отсчет от 15 до 60 минут
Купить:
Беспроводной передатчик для настенного монтажа TB-318 в Amazon
Беспроводной приемник обратного отсчета PA-318 в Amazon
Передатчик и приемник
Ресурс:
Руководство PA-318
Как для установки системы рециркуляции
Zwave
Как управлять водонагревателем с помощью переключателя zwave
Как управлять водонагревателем с помощью переключателя zwave контактор

Wifi
Как управлять водонагревателем с помощью wifi контактор

Как подключить реле давления на 220 скважинах — шаг за шагом

Как подключить реле давления на 220 скважин? Если вы хорошо знаете схему и правильные шаги, вы легко сможете сделать это самостоятельно.Давай покажем тебе, как это сделать.

Схема переключателя давления в колодце на 220 В примерно такая же, как у переключателя света. Вам необходимо обеспечить правильное соединение нейтрали и фазы горячего провода. Вот и все.

Что ж, если вы знаете основы проводки или не знакомы с этими коммутационными программами, не паникуйте. Это учебное руководство покажет вам пошаговый процесс подключения реле давления для скважинного насоса 220 В.

Итак, приготовьтесь узнать дорогу.

Как подключить реле давления на 220 скважин

Перед тем, как сразу приступить к ступеням, составьте себе представление о схеме подключения реле давления скважинного насоса на 220 Вольт .Итак, когда мы, наконец, будем проводить электромонтаж, ловите быстро.

В основном вы найдете 2 типа схем подключения реле давления скважинного насоса. Одно — двухпроводное реле давления, другое — трехпроводное реле давления.

И после проверки схемы подключения реле давления s, мы можем сказать, что переключатель проводки скважинного насоса 220 В в основном использует 2-проводный погружной насос.

В реле давления горячий провод блока управления 2 входит с 2 противоположных сторон — одна от скважинного насоса, а другая — от электрического щита.

Здесь в основном то, что вам нужно сделать, это подключить электрическую панель к нагнетательному насосу. В это время вы должны быть просто осторожны, чтобы не перепутать нейтраль с подключением горячего провода.

Итак, давайте посмотрим, как выполнить подключение.

Этапы подключения реле давления 220 В

Во-первых, держите под рукой инструменты, которые потребуются для подключения выключателя погружного скважинного насоса 220В. На весь процесс вам понадобится

  • Отвертка для затягивания соединений
  • Некоторые обжимы для подключения проводов
  • Устройства для зачистки проводов для резки и подключения проводов, как профессионалы

Приступим к электромонтажу.

Шаг-1: Выключите питание

Первым и важным шагом для вас является отключение всех соединений с нагнетательным насосом и двигателем. Этот шаг необходимо знать, чтобы избежать поражения электрическим током.

Шаг 2: Найдите распределительную коробку

Отключил все соединения? Теперь найдите распределительную коробку, чтобы выполнить соединения от электрической панели к насосу. Присмотритесь, вы найдете квадратную распределительную коробку размера D.

В двухпроводной насосной машине эта распределительная коробка находится внутри нижней части насосной машины.А в случае трехпроводной машины эта коробка в основном находится вне насосной машины.

Шаг-3: Откройте крышку распределительной коробки

Используйте любую отвертку с плоским шлицем и откройте крышку распределительной коробки. Иногда вы можете обнаружить эту коробку открытой. На этот раз вам не нужно тратить деньги, чтобы открыть его.

Шаг-4: Закрепите соединения проводов

Теперь главный этап — подключение проводов. Перед подключением запомните одну вещь — есть 4-х проводные крючки для цепи подключения.2 по обе стороны от 2-х цепной шины принимают входящий провод с 2-х сторон. Здесь один от насосной машины, а другой от электрического щита с другой стороны.

Итак, 2 провода под напряжением могут быть окрашены в белый или красный цвет, если вы действительно зависите от цветов. Один из двух проводов, идущих от двигателя, будет проходить с одной стороны монтажной шины, а другой — по середине противоположной шины. Но убедитесь, что горячий провод подключен к краевому выводу.

Тогда аналогичный случай для противоположной монтажной шины.Горячий провод от электрического щита попадет на крайний вывод противоположной шины. А другой пойдет с серединой полосы противоположной схемы.

Просто помните, что средняя клемма 2 предназначена для подключения нейтрали от электрических проводов к проводам насоса. А клеммы на 2 противоположных краях предназначены для захвата 2 входящих горячих проводов с 2 сторон.

Это довольно просто, чем вы думали. Теперь остались заземляющие провода. Вы увидите, что есть крючки для подключения заземляющих проводов.Подключите провода и закрепите их, затянув винтами.

Шаг 5: Закройте крышку

После правильного подключения проводов закройте крышку и плотно закрепите, как это было раньше.

Подключение реле давления выполнено. Таким образом, вы можете установить новое соединение с переключателем напорного насоса или переустановить соединение с переключателем давления.

Какой бы ни была причина перед запуском для этого типа электрических задач —

  • Выключите все источники питания
  • Не пытайтесь, если вы не на 100% уверены в шагах.Воспользуйтесь помощью профессионалов.

Часто задаваемые вопросы

Нужно ли заземлять скважинный насос?

Да, это нужно. В скважинном насосе, а также в погружном насосе используется металлическая распределительная коробка и кожух; ему необходимо заземление в качестве проводника цепи.

Провод какого размера мне нужен для насоса на 220 скважин?

Для перекачки воды в жилых домах подойдет провод от №6 до №14 AWG. Для большого насоса, предназначенного для коммерческого использования, люди также используют провод сечением 500 мкм.

В чем разница между двухпроводным и трехпроводным насосом для глубоких скважин?

В двухпроводном насосе остаются 2 провода под напряжением, а распределительная коробка в основном находится внутри насосной машины. А в 3-проводном насосе есть 3 провода под напряжением и один провод заземления. А распределительная коробка трехпроводного насоса, кажется, находится где-нибудь за пределами машины.

Можно ли запустить скважинный насос без блока управления?

Конечно, можно, если это двухпроводной скважинный насос. Вы можете легко установить его.Единственный недостаток — при выходе из строя помпы приходится заменять всю помповую машину.

Как сбросить реле давления скважинного насоса?

Если у вас есть стандартный насос с рычагом, прикрепленным к распределительной коробке, толкайте его вверх, пока не услышите звук запуска насоса, и удерживайте его, пока он не поднимется до 30 фунтов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.