Как разобрать удлинитель с кнопкой: Ремонт удлинителя с выключателем своими руками

Содержание

Как разобрать и заменить электрическую вилку

Просмотров 1.8k. Опубликовано Обновлено

Практически все бытовые электроприборы имеют в своей конструкции такую деталь, как электрическая вилка. Она необходима для  подключения прибора к электрической розетки. Существует масса различных видов и типов данного электротехнического изделия, они различаются по конструкции, назначению, мощности, материала, из которого изготовлены и т.д. Но электровилка — это еще и слабое звено бытового прибора. Очень часто поломкой является как раз именно эта часть домашнего прибора. В данной статье мы поговорим с вами о том, как разобрать и поменять электрическую вилку самостоятельно.
Заменить сгоревшую электровилку не составляет большого труда, это можно сделать своими руками, не прибегая к услугам специалиста-электрика.

Но давайте все по порядку.

Как определить, что виновата вилка?

  • Если вы видите подгоревший или обуглившийся корпус изделия, то причина в ней!
  • Если электроприбор перестал работать без видимых на то причин, то первое, что нужно сделать — это проверить вилку на исправность.

Вилка разборная. Раскручиваем ее и смотрим контакты — они могут либо открутиться, либо отгореть.
Вилка неразборная. Откручиваем крышку на корпусе электроприбора, куда входит провод от вилки. Включаем прибор, берем контрольную лампочку, вольтметр или мультиметр и проверяем наличие напряжения на двух контактах, идущих от вилки. Если напряжения нет, то виноват либо провод, либо электровилка.

Разборка электрической вилки

Как только мы определили, что виновницей поломки электроприбора является вилка, то ее необходимо заменить. А прежде чем сделать замену, ее нужно разобрать.

Для данной операции вам понадобится следующий инструмент: отвертка плоская и отвертка крестовая (они должны быть с небольшими жалами), нож, плоскогубцы, кусачки (бокорезы).

Разборная вилка. Откручиваем винт или винты, соединяющие части корпуса изделия. Разные вилки имеют винты под различные отвертки — плоские, крестовые или же буквой «П». Под последний вариант отвертку придется сделать самостоятельно, прорезав середину плоской отвертки напильником или болгаркой.

Откручиваем провода от контактов. Здесь также может понадобится либо крестовая, либо плоская отвертка. Если контакты сильно подгорели или даже обуглились, то откусываем провод кусачками.

Трехфазная вилка разбирается по такому же принципу — откручиваем винт, соединяющий крышку и корпус, а затем отсоединяем провода от контактов.

Замена электрической вилки на новую

  • Выясняем, что в поломке бытового электрического прибора виновата именно электровилка.
  • Приступаем к замене электротехнического изделия.

Если вышедшая из строя вилка не разбирается, т.е. литая, то ее необходимо просто отрезать от провода кусачками или бокорезами.

Если же вилку можно разобрать, то делаем это. После разборки вилку осматриваем жилы электрического провода: если они хоть немного подгоревшие, то обрезаем их до хорошей изоляции.

После этого зачищаем сначала изоляцию всего провода или кабеля примерно расстояние в 4-5 см. Затем зачищаем изоляцию жил на расстояние в 1,5-2 см от концов провода. Данная процедура производится при помощи острого ножа и кусачек. Затем при помощи плоскогубцев туго скручиваем каждую жилу провода, чтобы она «не лохматилась». Оставляем 1 см жилы, а остальное откусываем.

Пропускаем провод в отверстие на корпусе новой вилки и закрепляем в специальном зажиме. Жилы с синий и коричневой изоляцией (чаще всего имеются эти цвета) подсоединяем к штырям вилки, а зелено-желтая жила — это заземляющий проводник. Если заземляющего контакта нет на вилке, то данный провод можно аккуратно откусить.

Теперь фиксируем провод пластиковой перемычкой, при этом важно прижать изоляцию, а не саму жилу.

Надеваем внешний корпус вилки и фиксируем винтом. Электроприбор с новой вилкой готов к применению!

Тестируем сетевые фильтры, или нашествие умных удлинителей — Ferra.ru

В сегодняшнем обзоре мы решили обратиться к такой незначительной на первый взгляд категории электронных изделий, как сетевые фильтры питания. «В народе» их чаще именуют по старинке – «удлинители». Впрочем, в отдельных случаях эта формулировка оказывается гораздо более точной. О том, как отличить действительно фильтр питания от «удлинителя», мы сегодня и поговорим. А также о том, стоит ли вообще так заморачиваться на тему фильтрации.

Поскольку устройства эти по своей классификации относятся к разряду пассивных, то, строго говоря, и тестировать-то тут нечего. Единственное, на что следует обращать внимание с технической точки зрения, это именно степень подавления импульсной помехи. Сразу оговоримся: именно помехи, то есть кратковременного скачкообразного изменения номинала напряжения питающей сети. Под «кратковременным» будем понимать «длящееся не более 0,1 секунды». Нормализация же более длительных вариаций напряжения сети относится к обязанностям несколько более серьёзных устройств – стабилизаторов напряжения либо вообще бесперебойных источников питания. Мы рассказывали и о них на страницах нашего издания.

Возникает резонный вопрос: если те же бесперебойники могут сделать гораздо больше в плане усмирения питающей сети, так, может быть, имеет смысл применять их во всех случаях поголовно? И не тратиться ещё на какие-то «удлинители»? Да нет, не пройдёт этот номер. Дело в том, что тот же бесперебойник, или UPS, также являет собой электронное устройство, чувствительное к импульсному воздействию. Какому? Ну хотя бы – от сварочного аппарата, которым сосед по лестничной площадке решил воспользоваться в самое удачное, по его разумению, время – часов в 9-10 вечера. Что, скажете, не бывает такого? Ага…

Посему и из общих соображений, и из электротехнических сам напрашивается вывод: фильтры-удлинители и бесперебойные источники ни в коей мере не являются заменой друг другу, а исключительно – дополнением. Во имя нашего же спокойствия.

Следующий вопрос не заставит себя долго ждать: а какие фильтры из имеющихся в продаже имеет смысл покупать и все ли они одинаковые? А вот теперь посмотрим.

Для обзора мы отобрали дюжину фильтров питания – от простейших до навороченных:

Как вставить кнопку переключения метабо дрель

Схема подключения кнопки дрели для ее замены

Если по каким-то причинам дрель перестает функционировать, необходимо разобраться, в чем причина. Первым делом следует проверить, есть ли напряжение в удлинителе и розетке. Сделать это можно однополюсным индикатором, он покажет лишь фазу, но если обрыв случился на нулевом проводе, то он будет бесполезным. Самый простой способ – это включить другой электроприбор в тот же удлинитель и ту же розетку и тем самым проверить их рабочее состояние.

Примечание! Проверку всех электрических приборов необходимо проводить по схеме.

Проверить кнопку дрели лучше всего с помощью омметра или тестера по ее схеме. Подключаем прибор к контактам на вилке, прибор при этом не реагирует, ведь кнопка пуска не находится в рабочем положении. После того, как ее нажмете, прибор покажет или звуковым сигналом оповестит о том, целая схема или поврежденная. Если причина в кнопке, то рассмотрим устройство кнопки дрели и ее ремонт.

Для проверки кнопки не всегда достаточно тестера. Связано это с тем, что большинство кнопок имеют плавную регулировку скорости вращения, поэтому простой тестер делает их проверку не корректно. Для правильной проверки придется использовать специальную схему. Зачастую в дрели один провод присоединяется к одной клемме. Поэтому с одновременным нажатием на кнопку делается прозвонка всех клемм. Если при этом лампочка загорается, то с кнопкой все в порядке, если же нет, то самый простой способ устранить неисправность – это заменить ее.

Важно! Чтобы двигатель работал с реверсом, необходимо поменять местами включение проводов к щеткам.

Делая замену, необходимо учитывать, что схема бывает обыкновенной и с реверсом. В связи с этим замена кнопки дрели должна проводиться сугубо по схеме. Необходимо обратить внимание на то, что она должна подходить по размерам, что само собой разумеется, а также соответствовать мощности дрели. Подсчитать необходимую мощность достаточно просто: например, мощность инструмента составляет 650 Вт, используем формулу P=U*I и получаем I = 650/220 = 2.94 А. Значит, нам понадобится кнопка на 2.95 А для нашей дрели.

Ремонт кнопки дрели – достаточно сложный процесс, он требует наличия определенных навыков. Необходимо понимать, что при открытии корпуса многие детали просто выпадут из него. Чтобы избежать этого, плавно поднимайте крышку и отмечайте расположение всех деталей. Разбирается и ремонтируется кнопка в следующем порядке:

  • Подцепляются фиксаторы защитного кожуха, и он стягивается;
  • Все почерневшие клеммы с помощью спирта или наждачки с мелким зерном очищаются от нагара;
  • Далее все снова собирается, и, если работа не восстановлена, то происходит замена;
  • Регулятор оборотов полностью заливается компаундом, поэтому, если он вышел из строя, его необходимо только менять;
  • Еще одна частая поломка – это стирание рабочего слоя под ползунком реостата. Ремонтировать его не имеет смысла, поэтому проще заменить кнопку целиком.

Для того чтобы знать, как подключить кнопку дрели, необходимо проводить работу по схеме, которая должна быть в наличии у инструмента. Если таковой не имеется, то нужно найти ее в интернете. Только с ее помощью можно выполнить ремонт и подключение быстро и правильно. Совет! Регулятор оборотов и управление реверсом находятся в разных корпусах, потому их проверять нужно по отдельности.

Cхема подключения выключателя совковой дрели

220V, I=не менее 2,95А, значит нам подойдёт выключатель БУЭ-3

Желательно также при замене выключателя с регулировкой оборотов, поставить новые конденсаторы (емкость).

Кнопка пуска двигателя электродрели

Подключение с 3-х выводным конденсатором:

Вот такая еще бывает:

Кнопка с реверсом:

Для того чтобы двигатель начал работать в обратную сторону нужно поменять местами подключение проводов к щёткам (в кнопке с реверсом это делается с помощью рычажка переключателя). Хочу обратить ваше внимание при покупке кнопки, она должна соответствовать не только размерам, но и мощности вашей дрели. Давайте посчитаем: имеем дрель мощностью 650Вт, Р=U*I, I=650/220=2,95А,

получается нам нужна кнопка на U=

220V, I=не менее 2,95А, значит нам подойдёт кнопка БУЭ-3

При всей надежности популярных марок современного электроинструмента достаточно распространена ситуация, когда не работает кнопка перфоратора Ryobi, Stanley, Hitachi или другой марки. Способ устранения этой неисправности зависит от причины выходы элемента из строя, среди которых:

  • механические повреждения корпуса или конструкционных деталей;
  • полное или частичное выгорание контактов;
  • образование нагара или загрязнение поверхности металлических контактов.

Два первых случая не оставляют вариантов: потребуется полная замена кнопки перфоратора Интерскол, Девольт, Бош и любого иного бренда. Такое же решение специалисты полагают оптимальным и при подгорании контактов, но ремонт в этой ситуации все же возможен.


Как поменять кнопку на перфораторе Metabo?

Конструктивные особенности корпуса разных марок и моделей перфораторов не влияют на алгоритм выполнения работ по замене пусковой кнопки. Главное – найти аутентичный или полностью соответствующий оригиналу по форме, размеру и техническим параметрам узел. Порядок операций:

  • демонтаж пластиковой крышки корпуса;
  • отсоединение от кнопки сетевых и прочих проводов от винтовых или самозажимных разъемов;
  • установка новой кнопки, подключение проводов и монтаж крышки.

Важно! Перед снятием проводов необходимо сфотографировать или сделать понятную для себя схему их соединения с кнопкой во избежание ошибок при сборке. Особую сложность представляет подключение кнопки перфоратора с реверсом, но наличие схемы или фото предельно упростит эту задачу.

Ремонт кнопки перфоратора Макита

Ремонтные операции по восстановлению работоспособности кнопки пуска любого перфоратора заключаются в очистке контактов от нагара спиртом или же мелкой наждачной бумагой. Обычно решение задачи, как разобрать кнопку перфоратора, очевидно – достаточно отогнуть металлические скобы-фиксаторы по периметру. При этом следует соблюдать особую осторожность, чтобы не потерять находящиеся внутри мелкие детали.

Наиболее же надежным способом ремонта станет обращение в мастерскую компании «Удачная техника сервис» – любую поломку мы устраним быстро, недорого и с гарантией качества!

Многих пользователей электродрелей может рано или поздно начать интересовать вопрос, каким образом осуществляется подключение кнопки дрели к проводке инструмента. Появляется такой вопрос обычно при возникновении неисправностей в старой кнопке, из-за чего требуется подключить новую. В этой статье я расскажу, как ее следует подключать — что куда втыкается.

Я не буду здесь описывать, как разобрать корпус электродрели, чтобы добраться до внутренностей, так как предполагаю, что раз уж вы задались вопросом замены, то разборка корпуса для вас не составит труда. Я думаю, что тот, кто не знает как разобрать корпус, даже не станет задумываться о самостоятельной замене чего-либо в инструменте.

Итак, для начала следует приобрести новую кнопку. Она должна совпадать со старой по размерам и мощностным характеристикам, поэтому, идя за покупкой, захватите ее с собой для образца и запишите точную модель вашего инструмента.

Как отсоединить старую кнопку?

Для ее отсоединения понадобится тонкая шлицевая (прямая) отвертка и булавка. Отверткой откручиваем имеющиеся болты, которые зажимают кабеля, идущие от сетевой вилки.

Остальные провода закреплены пружинным зажимом. Для их отсоединения нужно в углубление, где находится клемма, продеть острие булавки. Благодаря такому действию происходит расжатие клеммы и провод вынимается вместе с булавкой.

При отсоединении советую вам оставить на месте провода, идущие от конденсатора, чтобы не забыть, к каким контактам он крепится. Поскольку он кроме как к клеммам кнопки больше никуда не прикреплен, их можно извлечь вместе и в таком виде нести в магазин, чтобы купить новый экземпляр. После покупки первым делом воткните конденсатор на новое место, после чего о нем можно не думать.

Схема подключения кнопки дрели с регулятором оборотов и реверсом

Собственно наглядная схема подключения показана на расположенном ниже изображении.

Дам несколько уточнений.

  • На рисунке самый распространенный тип рассматриваемой запчасти. Крепление электропроводов от сетевой вилки осуществляется к клеммам, которые имеют болтовое крепление. Остальные втыкаются в самозажимные контакты. Если ваша кнопка не такая, то лучше по старому экземпляру сделать пометки, что куда крепится. Также на самом корпусе может быть нарисована схема, по которой тоже можно сориентироваться.
  • Если вы подключили конденсатор так, как было написано выше, то после подсоединения проводов от вилки у вас на нижней части корпуса останутся только два контакта, куда нужно воткнуть два кабеля от статора. Обычно они имеют такое же положение на статоре, как на рисунке. Их длина должна быть больше, чем у двух других, чтобы они могли дотянуться до своих зажимов. При этом нет разницы, какой провод в какой из двух контактов втыкать.
  • К зажимам реверса подключаются оставшиеся два электропровода от статора, а также кабели от щеток. При этом соединение осуществляется по диагонали: провода от статора втыкаются по разные стороны в диагонально расположенные контакты; и от щеток также. При этом от того, куда конкретно будут воткнуты провода, зависит только то, в какую сторону будет вращаться патрон при определенном положении курка реверса. Главное подсоединять диагонально.

Такова схема подключения. Надеюсь, что у вас получится все правильно подключить и дрель будет работать как надо.

Как обидно когда в самый неподходящий момент ломается что то. Тем более с нынешними ценами. Вот к примеру кнопка пусковая у дрели, летит частенько и в тот же момент вы задумываетесь, что полетело на этот раз? И тут вам бац! Кнопка! Зараза! Все, едем покупать новую. Но вот же незадача! Не запомнили расположение выводов, что куда. А здесь вам и схемка кстати будет.

Телескопические трубы для пылесоса: устройство и ремонт

Телескопическая труба для пылесоса – одна из неотъемлемых его частей. Это элемент, который соединяет шланг и насадку. Некоторые считают, что разобрать эту деталь не возможно без поломки защелок и повреждений целостности. Но если разобраться в сути устройства, трубу можно и разобрать и починить при необходимости. Рассмотрим варианты разбора на примере разных марок пылесосов: Samsung, Lg, Dyson.

Телескопическая труба

Виды труб

Их различают по материалу изготовления. Бывают пластиковые и стальные трубки. Стальные более долговечны. Но в эксплуатации легче пластиковые. Хотя и легко ломаются.

Пластиковая труба

Современные пылесосы изготавливают с прочными фиксаторами на трубках. Именно они часто затрудняют разборку элемента.

Устройство телескопической трубы

Телескопическая труба всасывания — это целостная система, состоящая из двух трубок: наружной и внутренней. В них встроено один либо несколько элементов ступора, фиксирующихся во внутренних пазах втулки. Благодаря этому удерживается внутренняя труба. Фиксирует систему специальная встроенная пружина.

Фиксатор трубы

Телескопическая труба LG (как и в других известных моделях) закрывается изнутри. И нет возможности ее открытия. Пружинистый элемент там выполнен в виде изогнутого кольца. Кроме этого добавлены неразъемные зубчики и колпачки. Но предприимчивые люди все же находят способы как разобрать и отремонтировать телескопическую трубу.

Разбор трубы

Метод разбора

Если трубка в пылесосе перестает функционировать, можно осуществить следующие действия:

  1. В том месте где находится кнопка-фиксатор просверлить маленькое отверстие.
  2. Выкрутить винтик. Для этого от трубки оттянуть кнопку (так легче рассмотреть местонахождение винтика). Прицелиться сверлом и сделать отверстие.
  3. После этого части трубки легко разберутся по деталям.

Разбор труб на пылесосах Samsung и LG

Телескопическая труба для пылесоса Samsung схожа по элементам с LG. Поэтому их разбор и ремонт будет аналогичными.

Телескопическая труба для пылесоса Samsung

Такие трубки тоже можно вскрыть без разлома. Пользуясь некоторыми правилами:

  1. Чтобы осуществить снятие верхних и нижних частей фиксаторов, необходимо повернуть их на 10-15 градусов и стянуть. Куда направлять поворот лучше определять на ощупь. Здесь не предусмотрено никаких показателей. Если не крутится в одну сторону, выкручивать в другую. Не нужно применять силу, если не получается. Иначе трубка просто сломается.
  2. В оставшейся центральной части трубы Самсунг имеется две половинки. Их будет видно. Без больших усилий их следует аккуратно расшатать.
  3. Внутри находится втулка и два стопора пластмассовых. Это очень мелкие детали.
  4. После разбора будет видно — от чего произошла поломка.

После устранения неполадки телескопическая труба Samsung подлежит обратному монтажу. Рекомендуется в процессе сборки все металлические детали смазывать силиконовой смазкой.

Некоторые поступают другим способом. Например, в пылесосах Dyson трубки соединены крепкими защелками. Чтобы их раскрыть надо взять плоскую широкую отвертку, подковырнуть фиксатор и медленно продвинуть его в сторону. Защелка должна «отпрыгнуть». Но этот способ требует аккуратности. Иначе язычки фиксатора могут поломаться. И придется покупать новую телескопическую трубку.

Полезные рекомендации

  • При любой неисправности пылесоса, не зависимо от производителя, рекомендуется разобрать устройство от основания. Вдруг дело совсем не трубке? Если все же уверенность, что поломка в телескопии, тогда не следует трогать двигатель и иные важные элементы.

  • В случае застревания посторонних предметов в трубе, можно постараться и вытащить их без разбора. Для этого нужно найти длинную металлическую или деревянную палку диаметром меньше внутренней трубки. Пропихнуть палку внутрь телескопии и извлечь предмет с другой стороны. Конечно, трубку заранее отсоединить от основы пылесоса.

  • Крепления на трубе открываются сильным нажатием на них одновременно. Но это не получится сделать пальцами. Нужно удобное приспособление.

Чтобы избежать еще больших проблем с техникой, лучше отнести ее в ремонт.

Посудомоечная машина выбивает УЗО — в чем проблема?

Посудомоечная машина является довольно сложным электроприбором, дающим существенную нагрузку на электросеть. Если при включении посудомойка выбивает УЗО, это должно пользователя как минимум насторожить. Эксплуатировать в таких условиях машинку ни в коем случае нельзя, по крайней мере, до тех пор, пока не удастся выяснить, чем вызвано такое поведение «домашней помощницы». Будем выяснять!

Разберемся с причинами

Если посудомойка вырубает автомат, речь идет о кратковременной перегрузке, которая и вынуждает устройство защитного отключения срабатывать. Обязательно обратите внимание, как часто происходит такое срабатывание, это поможет быстрее отграничить круг возможных причин, но не будем забегать вперед. Итак, в чем проблема?

  1. Прежде всего, нужно проверить состояние розетки. Возможно, к одной розетке подключено слишком много потребителей.
    Особенно это важно, если посудомойка подключена не напрямую к розетке, а через удлинитель.
  2. Также отключение автомата может возникать из-за поврежденного сетевого провода, который, кстати, может оказаться просто пережат.
  3. Если провод исправен, нужно протестировать сетевой фильтр посудомойки.
  4. Подобное «поведение» посудомоечной машины может быть вызвано неисправностью контактов сетевой кнопки. Попадание воды и конденсата может вызвать окисление контактов, что в свою очередь оборачивается такими последствиями.
  5. Причина может скрываться в недрах корпуса посудомоечной машины. Когда пробитый нагревательный элемент дает утечку на корпус, устройство защитного отключения может срабатывать, экстренно обесточивая сеть.

Опасность заключается в том, что УЗО срабатывает при утечке тока не сразу, а с некоторой задержкой. Если при этом пользователь коснется металлической части корпуса посудомойки, его может «порядочно тряхнуть».

Большая нагрузка на электросеть

Если вы вознамерились искать причину отключения УЗО или выбивания пробок самостоятельно, вспомните о технике безопасности. А если вам никогда в жизни не приходилось иметь дело с электричеством, лучше доверьте работу профессионалу, не подвергайте себя ненужной опасности.

Для начала попробуйте отключить от розетки все лишние электроприборы и подключить туда только посудомоечную машину. Если машинка была подключена через удлинитель, уберите его и подключите технику напрямую. Продолжает выбивать? Отключите машинку и вооружившись мультиметром проверьте состояние проводки, которая питает розетку. Возможно, провода уже старые или в каком-то месте питающий провод оказался поврежден.

Иногда пробивая перфоратором отверстия в стене, хозяева цепляют питающую проводку розетки, что в очень скором времени оборачивается таким вот конфузом.

Сетевой провод, фильтр, кнопка «вкл/выкл»

Как вы уже поняли, для установления причины такой неисправности, нужно уверенно пользоваться мультиметром. При проверке сетевого провода он нам тоже потребуется. Для начала проверьте провода на обрыв. Если проводка под слоем изоляции получила повреждения, прибор это тут же обнаружит. Заодно разберите сетевой фильтр, возможно сетевой провод плохо подключен к нему. На плохом контакте вы непременно обнаружите следы нагара и копоти, что косвенно укажет на поломку и запах горелой проводки.

В данном случае поможет либо замена сетевого провода, либо, если дело в контактах, тщательная чистка последних. Можно обойтись заменой контактов. Сгоревший сетевой фильтр починить не удастся, поможет только его полная замена. Делаем замеры с помощью мультиметра и если обнаруживаем проблему, меняем сетевой фильтр. Некоторые умельцы, чтобы определить поломку сетевого фильтра, подключают сетевой провод напрямую к электросети посудомойки. Это быстрый способ, но не безопасный, так как может привести к поломке управляющего модуля, а это уже совсем другой ремонт и совсем другие затраты.

Исключив сетевой фильтр, необходимо проверить сетевую кнопку. Для этого нужно разобрать панель управления ПММ. У одних машинок панель находится на передней стенке прямо над дверцей, у других она в торце самой дверцы. Нюансы разборки будут зависеть от расположения управляющей панели и от конструкции конкретной ПММ. Если вам нужна более подробная информация, прочтите публикацию Разборка посудомоечной машины, мы идем дальше.

Добравшись до кнопки, очень внимательно осмотрите ее контакты. При обнаружении следов окисла, замените кнопку целиком. Если контакты чистые, протестируйте кнопку мультиметром. Следует также обратить внимание на целостность питающей кнопку проводки.

Пробит ТЭН

Некоторые думают, что неисправный ТЭН непременно должен плохо греть воду, но это не так. Например, упомянутый нами пробой нагревательного элемента приводит к тому, что ТЭН продолжает работать, давая утечку на корпус посудомойки. В итоге, вода греется, система самодиагностики молчит, а машинка при этом вполне может убить хозяина током, если тот вздумает трогать металлические части корпуса руками, тем более мокрыми руками.

Найти нагревательный элемент несложно, но придется полностью отключить посудомойку и вытащить ее куда-нибудь на середину комнаты. Затем нужно открыть боковую стенку корпуса и через открывшуюся нишу добраться до ТЭНа. Что делать дальше? Настраиваем мультиметр и проверяем нагревательный элемент на предмет утечки. Если пробой обнаружится, придется менять деталь целиком, ремонту она не подлежит.

Итак, посудомойка Электролюкс, Бош или любая другая при включении неизменно выбивает УЗО, нужно принимать срочные меры. Эксплуатировать ее при такой поломке опасно не только для техники, но и для людей. Будьте предельно внимательны и осторожны. Удачи!

   
  • Поделитесь своим мнением — оставьте комментарий

Не включается стиральная машина LG: причины и решения — журнал LG MAGAZINE Россия

Почему не включается стиральная машина LG? Рассмотрим причины, из-за которых не работает кнопка пуск, и способы их устранения.

Стиральная машина стала незаменимой помощницей в домашнем хозяйстве. И тем неприятнее сюрприз, когда машинка неожиданно выходит из строя и перестает включаться. Не стоит сразу готовиться к покупке новой. Сначала необходимо выяснить возможные причины, почему не включается стиральная машина LG и попытаться их исправить. Причин может быть много и некоторые можно исправить самостоятельно, а некоторые только с помощью специалиста из сервисного центра LG.

Приведем общий список, в чем может быть причина, по которой возникла проблема с включением, а потом рассмотрим каждый пункт подробно:

  • Отсутствие электричества.
  • Неисправна кнопка, отвечающая за включение.
  • Вышел из строя фильтр помех.
  • Поломка модуля управления.
  • Нарушена работа электрической проводки внутри прибора.
  • Неисправен блокировщик двери.

Как видно, причин, влияющих на исправную работу стиральных машин, несколько. Необходимо проверить прибор и сопутствующие узлы, установить точную причину, чтобы в последующем помеха была устранена. Будем следовать по порядку. 

Самая распространенная ситуация, при которой стиральная машинка LG не включается, – отсутствие электричества. И привести к этому могут несколько событий:

  • В доме отключили электричество. Стоит убедиться, что электричество в квартире есть и его не отключили незаметно для вас. Также необходимо проверить, не сработало ли устройство защитного отключения из-за возникшей перегрузки в сети или короткого замыкания.
  • Если электричество в квартире есть, проверяем, подключена ли стиральная машинка лджи, а именно: насколько хорошо вилка вставлена в розетку. 
  • Если стиральная машинка лджи подключена к электрической сети, проверяем розетку. Внешне розетка должна быть без опаленных участков, из нее не должно пахнуть гарью и не должен идти дым. Далее подключаем к ней любой другой исправный электрический прибор, например, фен: если он работает, значит, проблема не в розетке. Если стиральная машина работает через удлинитель, то таким же способом необходимо проверить его исправность. 
  • Далее проверяем сетевой шнур стиральной машины. Шнур должен быть ровным, без заломов и изгибов. И из него не должны торчать оголенные провода. Если шнур перетерся, то потребуется его замена. 

Ряд проблем можно решить, только обратившись к специалистам из сервисного центра LG, так как потребуется частично разобрать прибор.  

Неисправность кнопки включения является одной из наиболее простых проблем в устранении. У большинства стиральных машин с прямым приводом после подключения к розетке питание поступает на кнопку включения/выключения. Проверить работает или не работает кнопка включения можно с помощью мультиметра. Если кнопка исправна, то мультиметр издаст характерный звук. Кнопка могла запасть или могли отойти контакты. Если же кнопка неисправна, потребуется ее замена. 

Проблема может крыться и в неисправном фильтре помех. Фильтр помех гасит электромагнитные волны, исходящие от стиральных машин, у которых прямой привод, чтобы не мешать работе других бытовых приборов. Если фильтр неисправен, то он перестает пропускать электрический ток по сети и стиральный агрегат не включается. Это легко проверяется наличием напряжения на входе и выходе. Если напряжение отсутствует на выходе, но есть на входе, то значит фильтр помех неисправен и требуется его замена.  

В случае поломки модуля управления потребуется диагностика и ремонт, а, возможно, и замена модуля. С этой сложной задачей справится только специалист. 

Если после включения на панели стиральной машины LG все индикаторы дружно загораются и так же тухнут, либо мигают в хаотичном порядке, значит, проблема в неисправной проводке. Для ее устранения мастер «прозванивает» все участки электрической цепи, находит неисправный и меняет его. 

Могут возникнуть ситуации, при которых стиральная машина LG включается, но не запускает выбранный режим. Необходимо проверить, не высветился ли какой-либо код ошибки на панели. Если высветился код dE, то следует устранить неисправность блокировщика двери. Первым делом следует проверить, плотно ли закрыта дверца стиральной машины и что ничего не мешает ее плотному прилеганию (могли выпасть при стирке монеты или ключи и застрять между дверцей и манжетой). Проверьте дверную ручку на повреждения или износ. Обратите внимание на язычок (крючок), он должен пружинить и не западать. Очистите его от возможных засорений. Если данные действия не помогли, потребуется замена устройства блокировки. 

Для поддержания стиральной машины LG в рабочем состоянии, необходимо соблюдать условия эксплуатации:

  • Для стиральной машины должна быть предусмотрена отдельная розетка.
  • Стиральная машинка должна быть установлена ровно и должна иметь заземление.
  • Если в доме наблюдаются частые скачки напряжения, то следует подключить к стиральной машине стабилизатор. В противном случае может перегореть модуль управления либо повредиться проводка. 
  • Нельзя допускать попадания воды на различные узлы устройства. 
  • Кнопку включения необходимо нажимать плавно, не применяя силу. 
  • Прибор и его проводку следует беречь от домашних животных и грызунов.
  • Стиральная машинка лджи должна стоять в помещении с хорошей вентиляцией, чтобы ей не вредили коррозийные процессы. 
  • При закладке белья проверяйте, что оно разложено равномерно, не возникает перегруза и все посторонние предметы вынуты из карманов. 

Обращаем внимание, что если для возобновления работы стиральной машины LG требуется ее частичный разбор, необходимо обратиться в сервисный центр LG.

Обзор и доработка сетевого фильтра APC PH6T3-IT

Обзор подобного (но более «навороченного») фильтра был опубликован на IXBT, но захотелось более глубоко посмотреть на сей девайс с точки зрения электроники. За что мы платим почти 50$. И стоит ли он своих денег? С одной стороны, в упомянутом обзоре ему давали хорошую характеристику, с другой никаких подробных исследований проведено не было. С одной стороны, фирма АРС устанавливала системы электропитания в Пентагоне, так что вроде бы ей можно доверять. С другой стороны, у нас несомненный ширпотреб, и возможно, что можно получить то же самое за меньшие деньги.
Итак, внешний вид фильтра. Вот фото с официального сайта фирмы-производителя.

Рис.1 Внешний вид фильтра APC PH6T3-IT. Фото с сайта

Белая штуковина впереди фильтра — это приспособление для намотки электрического шнура. Если вы планируете использовать фильтр в качестве удлинителя-переноски (типа возить с собой и включать в него электродрель и т.п.), то эта белая фигня может и пригодиться. Но шнур у фильтра короткий, а цена немалая, так что использовать его как удлинитель нерационально. Оптимальное применение – как сетевой фильтр, в который включены аудио-видео потребители. Тогда эта белая штука не нужна вообще (я ее сразу снял и выбросил).

Рис.2 Фото фильтра APC PH6T3-IT.

В фильтре 6 электрических розеток и 3 телефонные (вход, выход и телефонный аппарат).  Размеры фильтра великоваты по сравнению с «обычным» удлинителем на 6 розеток. Но зато он позволяет включать адаптеры большой величины, и они не перекрывают собою других розеток.

Интересно, что три электрические розетки выключаются встроенным выключателем, а другие включены постоянно (пока фильтр включен в сеть) – это левый ряд на рис. 2, помеченный надписью «ALWAYS ON». Лично я не вижу в этом никакого смысла – ни дома, ни на работе я не сталкивался с необходимостью отключать половину потребителей выключателем фильтра. Обычно в фильтр включаются устройства, имеющие собственный выключатель питания (телевизор, усилитель, ДВД-плеер). Они все время в сети, и их я включаю, когда нужно кнопкой на пульте. А вот когда я уезжаю в отпуск, я отключаю все потребители от сети, для этого я выключаю весь сетевой фильтр его штатным выключателем. При этом отключить половину устройств, а вторую половину оставить под током – бессмысленно. Другой вариант – моя измерительная аппаратура питается через фильтр. И перед началом работы я ее включаю опять же всю сразу, нажав кнопку на сетевом фильтре (у каждого прибора опять же свой выключатель питания, которыми я пользуюсь, включая только то, что мне нужно в этот момент). Поэтому я не могу представить себе ситуацию, когда нужно отключать половину потребителей, и я записываю эту «систему отключения половины потребителей» в недостатки.

Разобрать фильтр оказалось довольно непросто: в нем используется половина винтов обычного типа, а вот половина – со специальной скошенной головкой, которую закручивать легко, а вот открутить весьма непросто.

Рис. 3. «Хитрая» головка винта.

Для выкручивания таких винтов я взял плоскую отвертку с максимально широким лезвием, и выкручивал, сильно нажимая на винт. Очень неспеша. И сразу заменил их обычными.

Внутри фильтра две платы: плата телефонного фильтра и сетевого. Плата сетевого фильтра, на которой установлены все детали, просто так не снимается. Для снятия платы необходимо отпаять выключатель питания.

Рис. 4. Фильтр APC PH6T3-IT изнутри.

Сразу бросается в глаза качественное изготовление устройства. Особенно понравились электрические контакты.

Рис. 5. Контакт сетевого разъема.

Пластина большого сечения, хорошо выполненный пружинный контакт, плотно и надежно охватывающий штырь вилки. В отличие от «китайских» удлинителей, этот обеспечивает малое переходное сопротивление контакта и позволяет без проблем передавать большую мощность на одиночную нагрузку, включенную в сетевой фильтр. И греться такой контакт практически не будет (некоторые «китайцы» в этом месте вообще плавятся).

Телефонный фильтр включает три варистора (скорее всего один стоИт между двумя линиями, а два других – между линиями и землей), и пару предохранителей.

Рис. 6. Телефонный фильтр.

Это стандартная схема, я ее даже не рассматриваю. И честно говоря, я этими фильтрами не пользуюсь. Причина простая – у меня телефон почему-то всегда подключен совершенно в другом месте, далеко от места установки сетевого фильтра. А возле телефонной розетки нет электрической (на самом деле есть одна для телефона, но для телефона фильтр не очень-то и нужен). Т.е. для меня нет удобства в объединении телефонного и сетевого фильтра в одном корпусе. Интересна конструкция телефонного предохранителя.

Рис. 7. Предохранители телефонного фильтра.

Насколько я понимаю, такое спиральное исполнение плавкой вставки ускоряет ее срабатывание, т.к. соседние витки разогревают друг друга.

Плата сетевого фильтра содержит довольно много деталей.

Рис. 8. Плата сетевой части фильтра APC PH6T3-IT.

Некоторые элементы замотаны чем-то вроде скотча. Посмотрим, что там внутри.

Рис. 9. «Секретная» часть схемы, замотанная скотчем (в размотанном виде).

Это два варистора с расположенными рядом с ними тепловыми размыкателями. Скотчем они замотаны неспроста: при мощной высоковольтной перегрузке варистор пропускает через себя большой ток и перегревается. Кстати, при этом происходит «спекание» варистора, так что, спасая схему, варистор «гибнет сам», при этом варистор становится проводником, и подлежит замене. Интересно, что такую замену по требованию фирмы-производителя производят сервисные центры, и похоже этот случай является гарантийным, что характеризует производителя с хорошей стороны. Если такое произойдет, то при нагреве варистора сработает терморазмыкатель, и отключит схему от сети, не позволяя нагревшемуся варистору что-либо поджечь. Так что обматывание деталей скотчем – это очень хороший ход: закутав все это в персональное «одеяло», дешевым способом ускорили срабатывание тепловых размыкателей.

Вот принципиальная схема сетевого фильтра.

Рис. 10. Принципиальная схема фильтра APC PH6T3-IT.

S1 – это токовый размыкатель на 10 ампер, установленный снаружи на корпусе. При попытке пропустить через фильтр большой ток, этот выключатель сработает и все обесточит. Т.е. это «восстанавливаемый» предохранитель. Далее идут варисторы RU1 и RU2, включенные параллельно для возможности пропускать вдвое больший ток. Если учесть, что сами варисторы большой мощности, то выходит, что они могут переварить огромную перегрузку. Рядом с ними установлен терморазмыкатель S2, причем все это вместе обмотано скотчем для лучшей тепловой связи (тепловая связь показана пунктиром). Следом идет LC фильтр (L1,L2,C1). Его мы потом рассмотри подробнее. После фильтра включен еще один терморазмыкатель S3, имеющий тепловую связь с варистором RU3. И уже после этого размыкателя включены первые три розетки (неотключаемые).  К этим же розеткам подключена вторая группа варисторов RU3 и RU4 и искровой разрядник Р1 (их хорошо видно на рис. 9). В чем разница во включении варисторов? RU1, RU2 борется с перегрузками между двумя сетевыми проводами. И помогает, даже если земляной проводник никуда не подключен и/или вообще не используется. RU3, RU4 и Р1 обрабатывают перегрузки как между сетевыми проводами, так и между проводом и землей. Остальная часть схемы может отключаться выключателем S4 – это как раз тот выключатель, который расположен на корпусе и выключает три розетки из шести. D1, R1 и светодиод LED1 индицируют их включение. А диодный мост D2, транзистор Т1 и его обвязка (в том числе и светодиод LED2) индицируют правильное заземление.

Насколько мне понравилась механическая конструкция фильтра, настолько возникло недоумение по поводу его схемы. Такое чувство, что ее составляли либо наспех, либо по пьяному делу, либо специально с целью диверсий. Рассмотрим это все подробнее.

Правильное заземление. Вы знаете, что американский космический корабль «Вояджер» уже пересек орбиту Нептуна, и находится на расстоянии в миллиарды километров от Земли? На таком расстоянии очень трудно заземлить электронную аппаратуру. А она все равно отлично работает и поддерживает радиосвязь! Это я намекаю, что заземление совершенно не нужно для нормальной работы аудио-видео техники. Более того, иногда оно просто вредно! Поэтому систему индикации заземления я не рассматриваю.

Защитные выключатели S1, S2, S3 отключают питание при перегрузке. Они отлично работают, если схема потребляет от сети большой ток, или в сети вместо 220 вольт будет 880.  Но вот какая заковыка – все они включены в один верхний по схеме провод. Поэтому при перенапряжении в этом проводе относительно земли они сработают и все отключат. А вот если перегрузка произойдет в нижнем по схеме сетевом проводе (а это может быть и ноль сети, и фаза – включить можно как угодно), то вообще никакой защитный выключатель не сработает! Просто потому, что их там нет. Точно также и защитные вариаторы с разрядником. Разрядник – очень полезная штука, он и быстродействующий, и многоразовый. Но защищает он опять же только верхний по схеме провод (вместе с варистором RU3). Варистор RU4 если и сработает (а почему бы не сработать, сработает!), то нагревшись, отключит терморазмыкатель S5, и тем самым отключит только светодиод LED1! А розетки так и останутся под перегрузкой! Разве что выключатель питания с защитой от превышения тока – я не проверял. Но все равно, включение всех выключателей в один провод – это неправильно. А уж подключение RU4 и S5, которые на самом деле ничего не защищают… Причем интересно, что RU3 работает и при выключенном S4, т.е. когда питание на половину розеток не идет, а RU4 только при включенном. Т.е. если по нижнему проводу относительно земли пройдет перенапряжение, а половина розеток отключена выключателем, то остальная половина благополучно сгорит, и абсолютно никто этого не заметит.

Все это актуально только при трехпроводном включении, когда есть заземление. Если заземления нет, и используется два контакта в сети, то нестрашно. Может для этого индикатор заземления и ввели? Типа, вот когда вас подстерегает настоящая опасность…

И еще. Мне не очень понравился LC-фильтр, примененный в этом устройстве. Самый простейший фильтр содержит один только конденсатор. При этом он образует LRC фильтр, используя индуктивность и активное сопротивление проводов сети. Но при этом, чем лучше сеть, тем у нее меньше индуктивность и сопротивление, и тем хуже фильтрация. Поэтому-то и ставят дополнительные катушки. И если посмотреть на огромный корпус этого устройства, то можно подумать, что уж там стоят катушки, так катушки! А там две маленькие пендюрочки с мизерной индуктивностью! И пусть вас не вводит в заблуждение диаметр провода, которым эти катушки намотаны (2мм) – это только неспециалисты в обзорах их могут похвалить. Типа толстый провод – это надежно. Да, надежно. Ток плавления этого провода 200 ампер. Вам такой надежности хватит? Ах, да! Еще у толстого провода маленькое сопротивление. Сопротивление этих катушек вдвое меньше, чем у сетевого шнура устройства. Может, надо еще сильнее уменьшить? А вот индуктивность у них тоже на уровне индуктивности сети, то есть, если ваша сеть плохая, то вы этих катушек и не заметите, что есть они, что их нет.

С такой мизерной индуктивностью они  начинают фильтровать с частот порядка 120 кГц. И очень хорошо работают на частоте 500 кГц. А импульсные блоки питания, которых в сети полно (плюс энергосберегающие лампы) дают помехи с частотой 30…50 кГц. И кто с ними будет бороться?

Повышать индуктивность (на самом деле тут не все так просто, может возникнуть ряд проблем, но я и не говорю об очень сильном повышении индуктивности) нужно еще и потому, что эти катушки совместно с конденсатором образуют колебательный контур. В котором, как известно, на резонансе амплитуда колебаний может сильно вырасти. Росту амплитуды мешает сопротивление нагрузки. Так вот, чем больше индуктивность, тем сильнее влияет нагрузка на этот самый рост.  Посмотрим, что делается в родной схеме (при идеальной сети).

Рис. 11. АЧХ выходного напряжения фильтра APC PH6T3-IT при резистивной нагрузке, соответствующей различной мощности, потребляемой от сети.

При нагрузке 240 ом, потребляющей мощность 200 Вт, на частоте 77 кГц напряжение на выходе фильтра будет в 11 раз выше, чем на входе! И это называется фильтрация помех? Эти кривые (рис. 11) получены теоретически. А вот результаты реальных измерений (рис. 12) – на вход фильтра подключил генератор, на выход – резистор и осциллограф.

Рис. 12. Напряжение на выходе фильтра с родными катушками (красная линия) при подаче на вход синусоиды (синяя линия) частотой 78,74 кГц. Нагрузка – резистор 24 ома.

Синий график – вход, красный – выход. Масштабы по вертикали у обоих каналов одинаковы. Нагрузка соответствует потребляемой мощности 2 кВт – самая «сильно гасящая» резонанс. А он все равно прет. И в нагрузке получаем помех больше, чем было в сети!

Столько сил приложили разработчики для подавления перенапряжений, и совсем не позаботились о подавлении помех с «новой сетевой частотой» 30…50 кГц. Может, у них в Америке импульсных блоков питания вообще нет? Или поработав с Пентагоном, фирма АРС немного утратила чувство реальности?

На самом деле все не так страшно с этим резонансом. Ведь нагрузка в виде резистора в реальности не используется (если конечно вы не используете этот сетевой фильтр для подключения утюга). Реальная нагрузка содержит блок питания, который потребляет ток короткими импульсами большой амплитуды. В эти моменты нагрузка имеет очень низкое эквивалентное напряжение, и довольно эффективно «сбивает» резонанс. Амплитуда ВЧ сигнала на выходе фильтра при этом не успевает заметно вырасти. Но это не очень утешительно – ведь фильтрации помех тоже не происходит.

Поэтому я решил попробовать увеличить индуктивность родных катушек. Для этого достаточно добавить витков в  их обмотки. Но сильно много витков мотать нельзя – катушки могут начать насыщаться (как раз этими мощными короткими импульсами), и при этом они вообще перестанут работать. Поэтому витков я добавил немного: перемотал катушки проводом диаметром 1,3 мм в один слой, сколько влезло (рис.13).

Рис.13. Новая катушка на родном сердечнике. 1 слой провода 1,3 мм.

Вот как это стало выглядеть.

Рис.14. Плата с новыми катушками по 9 мкГн.

С этими катушками (их индуктивность примерно 9 микрогенри) и резонанс стал лучше (рис.15).

Рис. 15. Напряжение на выходе фильтра с новыми катушками (красная линия) при подаче на вход синусоиды (синяя линия) частотой 78,74 кГц. Нагрузка – резистор 24 ома.

Это максимум, что можно сделать. Хоть выглядит и эффектно (сравните с рис. 12), на самом деле улучшение весьма небольшое. По любому большого подавления высокочастотных помех с этим фильтром не получишь. Можно конечно попытаться изготовить свои катушки, но родные сердечники для этого скорее всего не подойдут.
Вся доработка фильтра сводится к трем пунктам.

1. Довольно слабая доработка,  ее делать совсем необязательно, но можно. Это перемотка катушек. Родной провод сматывается, а на его место в один слой наматывается новый провод диаметром 1,2…1,5 мм. Если не планируется включать в фильтр нагрузку, потребляющую большую мощность, то можно намотать и проводом диаметром 1 мм. Меньший диаметр использовать нельзя. Чтобы катушка держалась, ее слегка пропитывают быстросхватывающимся клеем.

2. Перенос токового размыкателя в нижний по схеме провод. Это надо сделать обязательно, если вы используете фильтр в сети, имеющей заземление. Тогда устройство окажется защищено от перегрузки по нижнему проводу. Делается это так: меняются местами два провода – голубой и коричневый, приходящие на плату. На рис. 16 они помечены зелеными точками.

Внимание! Хоть теперь провод и защищен, но защита заключается в токовом размыкателе на ток 10 ампер! Т.е. если при перегрузке сетевой фильтр потребляет ток 5 ампер (это мощность 1 кВт — как хороший утюг!), то защита не сработает! Тогда какой в ней смысл? А такой, что раньше вообще никакой защиты не было!

Рис. 16. Для включения токовой защиты в нижний по схеме (незащищенный) провод, поменяйте местами голубой и коричневый провода, помеченные зелеными точками.

3. Переброс розеток на выключатель. Если вы хотите, чтобы при выключении выключателя на корпусе сетевого фильтра от сети отключались все шесть выходных розеток, то надо сделать вот что. Выпаять два провода, показанные на рис. 16 красными крестами (они оба идут к выходным розеткам), и припаять их с другой стороны платы, как показано на рис. 17.

Рис. 17. Сюда надо перепаять провода, идущие к некоммутируемым розеткам, чтобы они управлялись от встроенного в сетевой фильтр выключателя.

Выводы

1. Фирменные проспекты не врут – этот сетевой фильтр защищает от колоссальной энергии перегрузки. Так что если возле вашего дома взорвется небольшая тактическая атомная бомба, то опасного броска напряжения на нагрузке может быть и не произойдет. Не знаю, насколько часто встречаются такие перегрузки в реальности, но запас карман не тянет.

2. Причем если все же фильтр умрет, защитив вас от суперперегрузки, его вроде бы обещают отремонтировать бесплатно.

3. А вот высокочастотные помехи с частотами импульсных блоков питания фильтр давит весьма слабо. Он изначально не рассчитан на их подавление. Что в общем-то грустно.

4. И включение всех защитных устройств только в один провод сети – это косяк. Потому как второй провод остается незащищенным в заземленном включении, и это может привести к чему-то нехорошему, например, к пожару (если после перегрузки потечет большой ток). Такого быть вообще не должно. А лечится это просто – всего лишь перестановкой двух проводов.  Я теряюсь в догадках – то ли мне достался экземпляр с перепутанными проводами, то ли это сборщики везде так путают (схему-то я рисовал с печатки, а не из техническо документации). Возможно это последствия китайской сборки.

5. Очень хорошо выполненные контакты выходных розеток позволяют смело включать в них мощную нагрузку.

6. Не очень-то понятно (лично мне абсолютно непонятно!), зачем сделали выключатель только на половину розеток?

7. Схема фильтра излишне навороченная. Вместо непосредственно фильтрующих функций, в устройство добавили всяких второстепенных фенечек и прибамбасов. Они не вредные, и если бы с фильтрацией все было круто, то и они бы не помешали. А с фильтрацией как раз и не очень, тогда нафиг эти фенечки нужны? Тем более что в такой огромный корпус можно запихнуть столько фильтрующих устройств!

Так что мой вывод – фильтр имеет довольно плохое соотношение цена/качество. Он актуален в сетях, где возможны перегрузки (например если от этой же сети питается мощное сварочное оборудование), но мало поможет бороться в высокочастотными помехами. Выходит, что своих денег он не очень-то и стОит. Хотя, сейчас даже за самый примитивный фильтр с одним жалким варистором (и паршивыми контактами) и то по 15$ просят, а это всего треть от стоимости этого фильтра. И я еще не видел конструкцию других фильтров – может там все еще хуже за те же деньги. Но у меня есть еще фильтры, так что я смогу их разобрать, исследовать и сравнить с этим.

25.09.2011

Total Page Visits: 1993 — Today Page Visits: 3

3 шага для крепления удлинителя

Удлинитель — это то, что необходимо в любом домашнем хозяйстве — всегда кажется, что вилка слишком далеко, независимо от того, в какой комнате в доме вы находитесь. а потом. На самом деле, когда он выходит из строя, для большинства из нас решение состоит в том, чтобы заменить его новым. Оказывается, в этом нет необходимости. Чаще всего выходит из строя розетка или вилка удлинительного кабеля.И это то, что вы легко можете исправить.

Список необходимых вещей

Наличие следующих вещей поможет вам сэкономить немного времени и нервов:

  • Универсальный нож
  • Инструмент для зачистки проводов / кусачки
  • Отвертка 4 в 1
  • И конечно же новая розетка или вилка

Шаг 1: Снимите оболочку провода

Сначала сделайте очень неглубокий надрез по длине внешней оболочки.Как только вы это сделаете, вы можете слегка надеть шнур. Делайте это до тех пор, пока не сможете разорвать куртку. Будьте осторожны, не сделайте разрез слишком глубоким, иначе вы можете повредить сам провод. Вместо того, чтобы вдавливать лезвие внутрь, просто аккуратно надрежьте резиновую оболочку, пока не сможете оторвать резину. Так вы случайно не перережете проволоку.

Шаг 2. Зачистите провода

Второй шаг — отрезать и зачистить провода до длины, указанной на толщине полосы.Делая это, убедитесь, что вы оставили как можно больше внешней оболочки.

Шаг 3: Подключите провода

Плотно скрутите провода перед тем, как вкручивать их в вилку. Убедитесь, что черный провод входит в золотой винт, белый — в серебряный, а зеленый — в зеленый. Этот важный шаг также может быть несколько проблематичным, особенно с жесткой проволокой 12-го калибра. Будьте осторожны, чтобы не разрезать изоляционную оболочку. Причина в том, что чем большую часть куртки вы оставите в вилке, тем меньше вероятность того, что она порвется, когда шнур выдернут из розетки.

После того, как вы это сделаете, закройте заглушку, а затем скрутите ее достаточно плотно, чтобы шнур был зафиксирован. Некоторые сменные заглушки будут иметь двустороннюю прокладку с изогнутой стороной для тяжелых шнуров, хотя есть и другие типы у которых есть винты для крепления шнура

[button font_size = ”20 ″ color =” # 029d25 ″ text_color = ”# ffffff” icon = «arrow-circle-o-right» url = »https://www.helpr.in/electrical?utm_source=organic& utm_content = Text & amp; aff_id = 24356 ″ width = ”” target = ”_ blank”] Заказать электрическую службу [/ button]

Благодаря более чем 22 000 штатным специалистам, Helpr предлагает вам качественных поставщиков бытовых услуг к вашему порогу.Наши услуги включают уборку дома, сантехнические услуги, столярные изделия, услуги по борьбе с вредителями и многое другое.

Заявление об ограничении ответственности: информация, представленная здесь, предназначена для общего ознакомления и не должна восприниматься как профессиональный совет.

Помощник

4-й этаж, № 27, SV Towers, 80 футов главной дороги, Корамангала,

Бангалор,

Карнатака

560095.

Позвоните: 7676000300

Время работы офиса: 8.00 — 22.00 (7 дней в неделю)


Загрузите приложение или посетите наш веб-сайт, чтобы сделать заказ.

7 убедительных признаков, что пришло время заменить старый электрический удлинитель | by Americord

Source

Для подключения чего угодно, от телевизоров, праздничных огней до строительных инструментов дома или в офисе, вам наверняка понадобится удлинитель. Удлинители — незаменимые инструменты, которые нужно иметь в доме, особенно если у вас несколько электронных устройств. Вы должны приобретать качественные шнуры, чтобы избежать поражения электрическим током.Если вы используете его какое-то время, вам нужно знать, когда пора его заменить, чтобы предотвратить несчастные случаи. Ежегодно из-за опасностей происходит около 4000 травм и 400 смертей. Шнуры могут вызвать возгорание при повреждении, чрезмерном использовании или перегрузке. Вот некоторые из основных признаков, указывающих на то, что пора заменить электрический кабель.

  1. Шнур слишком короткий

Если у вас короткий шнур, вы можете прибегнуть к присоединению нескольких проводов для подключения к приборам или источникам питания.Это опасно, так как приводит к перегреву и перегрузке. Вам придется заменить старый слишком короткий шнур, который больше не служит вашей цели. Вместо того, чтобы связывать несколько кабелей вместе, возьмите шнур подходящей длины. Длинный плоский удлинитель — один из лучших в использовании из-за его гибкости. Его проводники выравниваются в плоской плоскости, и вы можете безопасно использовать его при повторяющихся циклах изгиба.

2. Он слишком горячий для прикосновения

Если ваш шнур слишком горячий, чтобы дотронуться до него, значит, вы загружаете его сверх допустимой нагрузки.Перегрев электрических шнуров представляет собой угрозу безопасности и чаще встречается в изношенных удлинителях. Исследования показывают, что горячая на ощупь вилка может привести к поражению электрическим током и возгоранию. Если перегретая вилка окажется рядом с легковоспламеняющимися предметами, такими как бумага или занавески, это может вызвать пожар. Перегретые вилки также повреждают изоляционный материал вокруг шнура, и это оголяет провода шнура и может привести к поражению электрическим током при прикосновении. Удлинители обычно имеют размеры от 18 до 10, в то время как удлинительный шнур 10 калибра имеет более толстые провода, которые пропускают ток и поддерживают более крупные приборы.

3. Жужжащий шум

Жужжащий шум возникает в изношенных проводах в местах ослабления проводки. Если вы слышите жужжание при включении света или использовании приборов, возможно, что-то не так с установкой. Такие звуки сигнализируют о ненадежных проводах или устаревшей проводке. Придется починить кабели или заменить шнур. В тот момент, когда вы услышите жужжание, обязательно обратитесь к электрику, чтобы он или она мог либо переделать проводку, либо поменять розетку.

4.Треснувшая изоляция

Остерегайтесь шнуров с потрескавшейся изоляцией. В качестве меры предосторожности всегда регулярно проверяйте наличие повреждений. Если вы обнаружите, что изоляция повреждена, пора заменить шнур. Не пытайтесь ремонтировать шнур, потому что это может подвергнуть вас опасности. Но вы можете использовать изоленту для устранения мелких повреждений. Когда изоляция имеет трещины, внутренние металлические провода остаются открытыми и могут вызвать сотрясение при прикосновении. Дети особенно любят играть со шнурами, а поврежденная изоляция опасна для них поражение электрическим током.

5. Шнур ослаблен

Шнуры ослабляются, когда вы отсоединяете их от источника питания, вытягивая за провод вместо вилки. Если шнур ослаблен, замените его и всегда вытаскивайте вилку из розетки. Ослабленный шнур может вызвать электрический пожар.

6. Странный запах

Если вы заметили странный запах, исходящий от шнура, выключите розетку и немедленно отсоедините ее. Странный запах свидетельствует о перегреве электрического компонента.Большинство электрических шнуров состоят из термостойких химикатов. Когда провода перегреваются, эти химические вещества выделяют странный запах. Чем дольше провод перегревается, тем больше вероятность возгорания электрического тока, особенно если он находится рядом с легковоспламеняющимися предметами. Если вы заметили этот красный флаг, вероятно, вам следует заменить провод. Приобретение удлинителя на 30 А поможет предотвратить перегрев, поскольку он работает с более высоким напряжением.

7. Искра

Источник

Когда слишком много тепла концентрируется вокруг шнура из-за короткого замыкания, изоляция плавится, провода оголяются и вызывают искры при соприкосновении.Воздействие воды также может привести к возникновению искр, поэтому важно следить за тем, чтобы шнуры не проходили рядом с местами с водой, такими как раковина или ванная комната. Искра от электрического шнура опасна и повышает риск поражения электрическим током и возгорания в доме. Если вы заметили искры, немедленно устраните их. Первое, что нужно сделать, это выключить питание и вынуть шнур из розетки. Вызовите электрика для дальнейшего обследования и замените шнур, чтобы не беспокоиться.

Заключение

Шнуры — это важные предметы, которые мы все используем в своих домах для передачи электроэнергии из одной точки в другую.Электрические аварии — обычное явление, и лучший способ избежать их — принять меры безопасности. Убедитесь, что ваш шнур не имеет внешних повреждений, достаточно длинный и может выдерживать большие электроприборы.

Общие правила техники безопасности при работе с принтером

Общие правила техники безопасности при работе с принтером
  • Обязательно соблюдайте все предупреждения и инструкции, нанесенные на принтер.
  • Используйте только Тип источника питания указан на этикетке принтера.
  • Используйте только шнур питания, поставляемый с принтером. Использование другого шнура может вызвать возгорание или поражение электрическим током. Не используйте шнур с другими оборудование.
  • Убедитесь, что шнур питания переменного тока соответствует местным требованиям. стандарт безопасности.
  • Поместите принтер рядом с розеткой, где вилка может быть легко отключен.
  • Избегайте подключение принтера к розетке в той же цепи, что и на фото копировальный аппарат или систему контроля воздуха, которая регулярно включается и выключается, или на розетке, управляемой настенным выключателем или таймером.
  • Не позволять шнур питания поврежден или изношен.
  • Если вы используете удлинитель с принтером, убедитесь, что общий ток рейтинг устройств, подключенных к удлинителю, не превышают номинальный ток шнура. Кроме того, убедитесь, что общий ток рейтинг всех устройств, подключенных к розетке, не превышает номинальный ток розетки.
  • Всегда поворачивать выключите принтер с помощью кнопки питания и подождите, пока индикатор перестает мигать перед отключением принтера от сети или отключением питание к электрической розетке.
  • Поместите принтер на плоской устойчивой поверхности, выступающей за пределы его основания в все направления. Он не будет работать должным образом, если его наклонить или угол.
  • Убедитесь, что задняя часть принтера находится на расстоянии не менее 4 дюймов (10 см) от стена.
  • Оставь достаточно пространство перед принтером, чтобы бумага была полностью выброшен.
  • Избегайте в местах, подверженных резким перепадам температуры или влажности, удары, вибрации или пыль.
  • Не размещать принтер рядом с батареей отопления или вентиляционным отверстием или в непосредственной Солнечный свет.
  • Оставь достаточно пространство вокруг принтера для достаточной вентиляции. Не блокируйте или закройте отверстия в корпусе или вставьте предметы через слоты.
  • Оставьте принтер вдали от потенциальных источников электромагнитного помех, например, громкоговорители или базовые блоки беспроводных телефоны.
  • Не трогать плоский белый кабель внутри принтера.
  • Не двигаться печатающая головка вручную; это может повредить принтер.
  • Не проливайте жидкость на принтер и не беритесь за него. принтер мокрыми руками.
  • Не использовать аэрозольные продукты, содержащие горючие газы внутри или вокруг принтер. Это может привести к возгоранию.
  • За исключением специально объяснено в вашей документации, не пытайтесь обслуживайте принтер самостоятельно.
  • Отключите принтера и обратитесь для обслуживания к квалифицированному обслуживающему персоналу в соответствии с следующие условия: если шнур питания или вилка повреждены; если в продукт попала жидкость; если продукт упал или корпус поврежден; если продукт не работает нормально или демонстрирует отчетливое изменение производительности.Отрегулируйте только те элементы управления, описанные в инструкции по эксплуатации.
  • Если повреждение возникает проблема с вилкой, замените шнур или проконсультируйтесь с квалифицированным электрик. Если в вилке есть предохранители, обязательно замените их с предохранителями правильного размера и номинала.
  • Выньте шнур питания из розетки, если вы не собираетесь использовать принтер в течение длительного периода времени.
  • Оставить установлены картриджи с чернилами.Удаление картриджей может привести к обезвоживанию печатающая головка и может помешать принтеру печатать.
  • Раньше транспортируя принтер, убедитесь, что печатающая головка находится в исходное (крайнее правое) положение, и чернильные картриджи на месте.
  • При хранении или транспортировке принтера, не наклоняйте его, не ставьте набок, или перевернуть вверх дном; в противном случае чернила могут вытечь.
Была ли эта страница полезной? Да или нет.

Удлинители для портативных генераторов

Специальное сообщение для моих друзей —


Итак, пора рассмотреть удлинители для портативных генераторов. Если у вас уже есть портативный генератор, убедитесь, что вы используете подходящие удлинители. Штормы могут случиться В ЛЮБОЕ время… сейчас сезон.

ПОЖАЛУЙСТА, не попадитесь врасплох. Учитывая типы и количество штормов, которые мы наблюдали, вы, возможно, ищете новый генератор или вытаскиваете тот, который хранил в гараже.

Если вы используете передаточный переключатель, вам обычно нужен только шнур от генератора к переключателю. В противном случае вы не хотите, чтобы вас застали врасплох неподходящий удлинитель генератора. Убедитесь, что он имеет достаточную толщину и длину для ваших целей.

Помните, что работающий генератор не должен находиться вдали от жилых помещений. Не подвергайте свою семью опасности из-за того, что у вас слишком короткий шнур. ВСЕГДА будьте в безопасности.

В чем разница?

Стандартные наружные трехконтактные 5-15 штекерных и женских концов

В этом посте вы узнаете, что вам нужно знать о удлинителях для портативных генераторов.Их также называют шнурами генератора.

Вы понимаете размеры проводов и их отношение к длине шнура? В чем разница между четырехконтактным удлинителем и трехконтактным? Что означает AWG? Это самый распространенный вопрос, на который вы найдете ответы в этой статье.

Вероятно, у вас дома и в гараже валяются удлинители разного калибра и длины. Но подходят ли они для использования с вашим портативным генератором?

Вы знаете, что в целях безопасности и возможности отравления угарным газом вы должны включать портативный генератор на расстоянии не менее 20 футов от вашего дома, а не в подвале или гараже.Так что, если вы используете его для питания устройств в своем доме, это означает, что вам понадобятся длинные шнуры генератора, чтобы управлять бытовой техникой в ​​вашем доме, верно?

Так почему же старый шнур не годится, если подходит вилка? Следует ли вам заботиться о длине шнура? Ответ ДА! Во-первых, нам нужно посмотреть, как оцениваются шнуры. И еще есть те конфигурации вилок, которые нам нужно понять. Прежде всего, мы хотим застраховать себя и свою семью. Готовый?

Если вы чувствуете необходимость взглянуть на широкий спектр шнуров генератора (и бытовых типов), нет лучшего места для поиска практически любого удлинителя, который может вам понадобиться, чем на Amazon.com.

Не ожидайте, что в вашем местном магазине бытовой техники или товаров для дома будет достаточно большой выбор. Вы можете просмотреть, когда будете готовы, нажав кнопку Amazon и введите некоторые из дескрипторов, которые вы будете читать ниже:

Как соотносятся калибр и длина?

Удлинители содержат медный провод разной толщины в центре. Толщина определяется Американским калибром проводов (AWG). Наиболее распространены AWG 16, AWG 14, AWG 12, AWG 10 и AWG 8, где чем меньше номер, тем толще провод или пучок проводов.Чем толще провод, тем больше ватт (и ампер) вы можете рассчитывать на прохождение через него. Например, тонкий стандартный шнур для настенного светильника, который будет у вас дома, который не требует большой мощности, вероятно, представляет собой провод AWG18 с двухконтактной вилкой.

Но вы должны знать, что в зависимости от потребляемой мощности или мощности вашего устройства, калибр провода в удлинительных шнурах становится фактором, определяющим длину шнура, который вы можете использовать. Поскольку провод может вызывать сопротивление потоку энергии, и чем тоньше провод, тем больше сопротивление.Аналогично, чем длиннее провод, тем больше сопротивление.

Для того, чтобы ваше электрическое устройство работало эффективно и безопасно, оно должно получать полную мощность, в которой оно нуждается. Вы даже можете повредить устройство. Если сопротивление из-за толщины или длины шнура мешает устройству получить то, что ему нужно, вам необходимо увеличить толщину провода (меньшее число AWG) или укоротить шнур. Чем ниже калибр AWG (толще провод), тем длиннее шнур, который можно использовать для подачи питания на идентичные устройства.Взгляните на таблицу ниже:

Требования к калибру проводов

Требования к устройству и максимальная длина шнура (футы) по калибру проводов
А Вт (120 В) Вт (240 В) # 8 провод # 10 провод # 12 провод # 14 провод # 16 провод
2,5 300 600 NR 1000 600 375 250
5
600 1200 NR 500 300 200 125
7.5 900 1800 NR 350 200 125 100
10 1200 2400 NR 250 150 100 50
15 1800 3600 NR 150 100 65 NR
20 2400 4800 175 125 75 50 NR
25 3000 6000 150 100 60 NR NR
30 3600 7200 125 65 NR NR NR
40 4800 9600 90 NR NR NR NR

Допустим, вы собираетесь запустить прибор с потреблением 10 ампер и напряжением 120 вольт.Это равняется 1200 Вт, если вы помните формулу, согласно которой Вт = Вольт x Ампер. Если ваш удлинитель представляет собой провод калибра # 16, у вас может быть шнур длиной до 50 футов. Для того же устройства, если ваш шнур калибра №10, максимальная длина составляет 250 футов. Сейчас очень немногие домохозяйства имеют удлинители такой длины, но работа на месте часто может означать, что переносной генератор будет расположен в 100 метрах от источника питания. А удлинители нижнего калибра очень дороги. Вам нужно будет решить, что лучше всего подходит для ваших нужд.

Рекомендации по размеру шнуров генератора

Нормы

Национального электрического кодекса (NEC) по силе тока определяют калибр или провод, который вы хотите использовать, а сопротивление определяет длину. У всех проводов есть сопротивление, которое снизит ваше напряжение на расстоянии, поэтому, если вам нужно далеко идти, вам нужно увеличить свой калибр.

Примеры пределов силы тока…

  • 16g = 10 ампер
  • 14g = 15 ампер
  • 12g = 20 ампер
  • 10g = 30 ампер

Всегда соблюдайте все правила техники безопасности при использовании удлинителей и электрических шнуров в целом.Если вы попытались использовать удлинитель с # 16 AWG для устройства, потребляющего 15 ампер, шнур может сильно нагреться и создать опасность возгорания. Всегда ищите этикетку Underwriters Laboratory (UL), которая постоянно прикреплена к шнуру или встроена в него. Прочтите этикетку для получения инструкций и электрических характеристик. Буква «W» на вилке означает, что она предназначена для использования вне помещений. См. Ниже другие буквы, обозначающие ваш шнур.

Будьте осторожны. Если у вас нет подходящих удлинителей для портативного генератора, купите его.Безопасность не требует больших затрат. Купите шнуры, которые сделают работу безопасно. Большинство портативных генераторов с двойным питанием 120 В / 240 В имеют розетку L14 / 30R. L14 / 30R и другие обозначения розеток / вилок более подробно описаны ниже.

Так как они в основном выдают из розетки максимум 30 А, некоторые решили использовать шнур на 50 А, но это может быть дорого. Приведенный ниже шнур является безопасным выбором для работы нескольких устройств от L14 / 30R в большинстве портативных генераторов на 120/240 В. Этот тип может быть рассчитан на 300 В, так что пока вы не подключаете более 30 ампер, все в порядке.Изображенный шнур изготовлен Westinghouse, и его можно купить, среди прочего, на Amazon.

Westinghouse, калибр 25 футов 10, вилка L14-30 и четыре розетки 5-15R, рассчитанные на 300 В

Когда вы будете ходить по магазинам, вы встретите несколько типов удлинителей. Обычно стандартный трехконтактный штекер (5-20A) имеет стандартный трехконтактный штекер на другом конце.

НИКОГДА не используйте шнур между мужчинами. Это очень опасно и даже может быть незаконным. Представьте, что вы подключаетесь к домашней розетке.Это незащищенный ЖИВЫЙ конец. Представьте себе случайный контакт с этим живым концом. Что еще хуже, представьте, что маленький ребенок кладет конец в рот. НИКОГДА!

Этот тип шнура понадобится для прямого подключения к розетке вашего генератора. Помните, что вы не должны подключать генератор к дому через розетку. Это очень опасно, так как может вызвать обратное напряжение в линии электропередачи, которая, по мнению электромонтера, вышла из строя. Никогда не покупайте. Никогда не строите. Всегда будь в безопасности.

Имейте в виду, что если вы используете шнур с разъемным концом, то, даже если вы можете подключить больше устройств к концу шнура, тот же самый максимальный ток доступен через основной шнур, и несколько гнездовых розеток будут совместно использовать питание. Вы должны помнить, что нельзя перегружать.

PowerFit 25 футов 30 А с вилкой L14-30 и четырьмя розетками 5-15R с двумя линейными выключателями

Используйте более тяжелые трех- или четырехштырьковые фиксирующие шнуры, если вы планируете разделить работу на другом конце. Некоторые шнуры повышают безопасность за счет включения линейных прерывателей.

Следует отметить безопасность обычного удлинителя. Вы знаете, что делать. Никогда не используйте поврежденные или изношенные шнуры и не подвергайте их опасности поражения электрическим током или возгорания. Никогда не кладите коврики, ковер или другие предметы на удлинитель. Никогда не подключайте генератор к дому через розетку. Чтобы узнать о других общих идеях безопасности, ознакомьтесь со статьей на этом сайте «Как безопасно использовать портативный генератор».

Типы розеток для портативных генераторов

NEMA — это аббревиатура Национальной ассоциации производителей электрооборудования.Разъемы NEMA — это вилки питания переменного тока, используемые для электрических розеток в Северной Америке и других странах, которые используют стандарты, установленные в США. NEMA 5–15R — это стандартная электрическая розетка, которую можно найти почти в каждом доме и здании в Соединенных Штатах.

Электромонтажные устройства

NEMA производятся с номинальным током от 15 до 60 ампер и номинальным напряжением от 125 до 600 вольт. Различные комбинации ширины, формы, ориентации и размеров контактных ножей дают невзаимозаменяемые разъемы, которые уникальны для конкретного напряжения, допустимой нагрузки по току и системы заземления.NEMA 1 (два контакта) и NEMA 5 (три контакта) — это то, что мы привыкли видеть в доме.

Существует две основных классификации устройств NEMA: с прямым лезвием и с фиксатором. Прямые ножи 5–15 и 5–20 можно найти почти повсюду в странах, использующих стандарты NEMA, и предназначены для питания более легких электрических устройств общего назначения.

Типы

с поворотным замком используются в тяжелом промышленном и торговом оборудовании, где требуется повышенная защита от случайного отключения.Примером этого является подключение к панели вашего дома переключателем передачи. См. Статью о передаточных переключателях на этом сайте. Цифры, начинающиеся с буквы «L», относятся к разъемам с изогнутым лезвием и поворотным замком; другие — с прямым лезвием и без блокировки.

Цифра перед дефисом в номенклатуре NEMA указывает конфигурацию, то есть количество полюсов, количество проводов, напряжение, однофазное или трехфазное. Тип заземления устройства описывается как двухполюсный, трехпроводной; или четырехполюсный, пятипроводной; и т.п.Незаземляющее устройство может быть двухполюсным, двухпроводным; или трехполюсный, трехпроводный; и т.д. Имеет смысл?

Цифра после дефиса — это номинальный ток устройства в амперах. За номером следует буква R для обозначения розетки (гнездовой разъем) или буква P для обозначения штекера (вилка).

Например, 5-15R представляет собой обычную двухполюсную трехпроводную розетку на 125 В. L5–15R, обладая одинаковыми электрическими характеристиками, представляет собой блокирующую конструкцию, которая не подходит для конструкции с прямым лезвием 5–15.5–30 имеет ту же двухполюсную, трехпроводную конфигурацию и номинал 125 В, но рассчитан на 30 А. Обратите внимание, что здесь обычно упоминается 125 В, но 120 В — это общий ток, который может колебаться вверх и вниз при питании от источника портативный генератор.

Несмотря на то, что в стандартах NEMA есть несколько типов устройств без заземления, только три из них сегодня широко используются из-за проблем безопасности. Это двухполюсные 1–15, которые до сих пор используются в миллионах зданий, построенных до 1960-х годов, и трехполюсные 10–30 и 10–50.Вы можете использовать 1-15 в 5-15R или 5-20R.

При покупке портативных генераторов преобладающими выходами являются модели 5-20R и L5-20R или L14-30R. Вы найдете некоторые с розетками RV и многие с розетками постоянного тока для зарядки 12 вольт. Не забудьте совместить розетку на вашем генераторе с вилкой удлинителя. Никогда не используйте шнур, не предназначенный для его использования.

Модель Champion 46539

Duromax модель xp4400e

Примечание слева на модели Champion, а справа на модели Duromax есть стандартные трехконтактные розетки 5-20R.Но большие розетки разные.

На Champion вы найдете обычную трехконтактную блокировку на 120 вольт L5-30R и трехконтактную блокировку на 120 вольт TT-30R. ТТ (туристический прицеп) — обычное дело для жилых автофургонов. На модели Duromax вы видите блокировку L14-30R с четырьмя контактами на 120/240 вольт.

Вилки постоянного тока

найти сложнее, в зависимости от типа розетки на вашем генераторе. Некоторые из них имеют двухконтактные вилки со смещением, некоторые — вилки прикуривателя, а некоторые — простые положительные и отрицательные концы проводов.Будем надеяться, что если вы приобретете генератор постоянного тока, в комплект поставки будет входить шнур постоянного тока.

Информация о удлинителе может сбивать с толку в первый раз, как и меня. Не торопитесь. Сделайте правильный выбор для вашего генератора для тех целей, которые вы его планируете. Самое главное, убедитесь, что у вас есть правильный калибр для того, что вы сажаете, и достаточная длина. Вам понадобится по крайней мере 25 футов, но вы не ошибетесь, выбрав расстояние от 75 до 100 футов, если калибр составляет 10 AWG.Вы найдете для своего шнура много применений, о которых вы, возможно, не ожидали.

Разновидности шнура генератора

Хорошо, вот номенклатура, которую большинству не нужно знать, но Generator Grader гордится тем, что предоставляет все образование, которое вы могли бы использовать. Вы можете встретить серию букв, описывающих ваш шнур генератора, например SJ, SJT, SEOW, SO и другие. У каждого есть приложение и связанные с ним материалы.

Шнур может быть изготовлен из термореактивного, термопластичного эластомера или термопласта.Шнуры Thermoset имеют прочную резиновую оболочку и очень прочные. Шнуры из термопластичного эластомера рассчитаны на средние нагрузки и хорошо работают в холодных условиях. Шнуры из термопласта легкие.

Вот что означают буквы. Номенклатура может быть любой комбинацией и определит ее наилучшее использование:

  • S = шнур питания для тяжелых условий эксплуатации — 600 вольт
  • SJ = Младший тяжелый режим — 300 вольт
  • T = термопласт
  • H = термостойкость
  • N = нейлоновый материал внешней оболочки
  • E = Эластомер — термопласт, который выглядит и ощущается как резина
  • O = маслостойкая внешняя оболочка
  • OO = маслостойкая внешняя оболочка и маслостойкая изоляция
  • В = вакуум (обычно для пылесосов)
  • W = атмосферостойкость и водонепроницаемость CSA (для внутреннего и наружного использования)

Ну вот и все.Ознакомьтесь с сотнями доступных стилей и длин. Приятного просмотра. Пока вы это делаете, вы можете проверить 5-галлонные газовые баллоны, воронки, топливный стабилизатор и крышки генератора, чтобы иметь все, что вам в конечном итоге понадобится.

Подано в соответствии с: Общие сведения о шнурах и розетках

Выдвижной удлинитель — DDL Wiki

из DDL Wiki

Выдвижные шнуры

очень практичны в быту, поскольку их регулируемая длина позволяет пользователям использовать электрические приборы в любом месте, где они пожелают.Чтобы лучше понять весь спектр функций выдвижных шнуров, наша команда проанализировала и разобрала 30-футовую втягивающуюся катушку для шнура Bayco. На предварительных этапах нашего исследования мы определили основными заинтересованными сторонами, которые являются производителем, покупателем, продавцом и дистрибьютором. Отзывы о продукте показали, что клиенты обычно используют этот продукт в гаражах для использования электроинструментов и другого электрического оборудования. Положительные отзывы показывают, что большинство пользователей удовлетворены длиной шнура и его относительно дешевой ценой, в то время как отрицательные отзывы показывают некоторые проблемы с надежностью и долговечностью продукта.

В ходе исследования пользователей продукта наша команда обнаружила, что процесс выдачи шнура из оболочки был немного грубым, так как нам иногда приходилось прикладывать немного силы, чтобы натянуть шнур. После разборки продукта мы смогли проанализировать механические и электрические компоненты продукта. Основная механическая функция продукта обеспечивается храповым механизмом, который останавливает вращение катушки, и спиральной пружиной, которая прикладывает скручивающую силу для втягивания шнура обратно в его кожух.После тщательного изучения всех компонентов продукта мы обнаружили, что большинство деталей были изготовлены из стали и пластика, в то время как только некоторые из них были изготовлены из резины и других металлических сплавов.

Конструкция выдвижного шнура для анализа окружающей среды показывает, что наибольший выброс углекислого газа в жизненном цикле продукта вызван использованием электроэнергии и производством медной проволоки. Уменьшение количества используемых медных проводов и электроэнергии может решить эту проблему, но это также может поставить под угрозу некоторые функции продукта.Мы считаем, что есть и другие способы улучшить продукт для окружающей среды, не влияя на характеристики продукта, такие как внедрение онлайн-руководства пользователя и использование меньшего количества картона для упаковки. Используя экономическую оценку жизненного цикла ввода-вывода (EIO-LCA), наша команда обнаружила, что расчетная общая электрическая энергия, потребляемая устройством, составляет 128 кВтч на срок службы 10 лет. Оценка конструкции для изготовления и сборки показывает, что выдвижной шнур имеет множество уникальных компонентов.Использование более стандартизированных винтов или креплений для большинства внутренних компонентов может улучшить производственные процессы. Например, замена расплавленных пластиковых язычков для заклепок язычками с защелкой для минимизации эксплуатационных затрат и процедур. Анализ видов и последствий отказов показывает, что наиболее серьезный отказ продукта происходит из-за короткого замыкания продукта, которое может быть вызвано плохой изоляцией электрических контактов. Деформация некоторых компонентов, таких как держатель пружины и катушка катушки, является еще одним видом отказа, который следует учитывать.Эти повреждения могут вызвать сбой в работе продукта, что, возможно, объясняет некоторые проблемы с надежностью и долговечностью, с которыми мы столкнулись при обзоре продукта.

После проведения обширного исследования пользователей продукта, тщательного изучения разобранных компонентов и выполнения различных анализов конструкции продукта, наша команда считает, что в этот продукт можно внести множество улучшений. Мы внимательно отметим эти идеи по улучшению, когда перейдем к следующему этапу нашего процесса проектирования.

Ниже перечислены основные заинтересованные стороны по выдвижному свету, в том числе производитель, покупатель, продавец и дистрибьютор. Производитель обычно стремится к низкой стоимости для массового производства продукта с целью получения прибыли. Обычно покупатели нуждаются в недорогом, прочном и безопасном продукте, так как они хотят получить продукт качества, за который платят. Розничный торговец будет стремиться к низким оптовым ценам, чтобы иметь возможность покупать продукт в больших количествах для продажи покупателю.Дистрибьютору, как правило, требуется, чтобы упаковка продукта была прочной и способной защитить продукт в процессе доставки.

Производитель

  • Низкие материальные затраты
  • Ограниченное количество деталей
  • Простота сборки
  • Возможность серийного производства
  • Экологически чистые производственные процессы
  • Легко упаковывать и отправлять

Заказчик

  • Простота использования и установки
  • Несколько вариантов монтажа
  • Низкая стоимость
  • Прочность
  • Портативный или легкий
  • Эргономичный дизайн
  • Хорошая эстетика
  • Несколько положений регулировки длины
  • Водонепроницаемый
  • Безопасен в использовании
  • Возможность настройки длины шнура и цвета крышки катушки
  • Легко ремонтировать или разбирать

Розничный продавец

  • Хорошая эстетика
  • Малый размер упаковки
  • Хорошая производительность
  • Низкие оптовые цены

Дистрибьютор

  • Малый вес
  • Долговечная упаковка продукта
  • Упаковка оптимального размера
  • Упаковка защищает продукт

В выдвижной катушке для шнура Bayco используется подпружиненный вращающийся храповой механизм, обеспечивающий пользователю функциональность обычного удлинительного шнура, но с дополнительным преимуществом, заключающимся в возможности легко втягивать и хранить шнур по всей длине.

Установка и ежедневное использование
Пользователь должен прикрепить прилагаемый кронштейн к потолку или стене с помощью прилагаемого оборудования. После установки используйте стопорный штифт и кольцо, чтобы закрепить катушку шнура на кронштейне. После подключения катушки шнура к заземленной трехконтактной розетке на розетке загорится светодиодный индикатор питания, указывая на то, что катушка готова к использованию. Прилагаемый сферический резиновый стопор на выдвижном шнуре может перемещаться пользователем для изменения длины шнура, который не втягивается в катушку.Пользователь должен постоянно тянуть выходной блок на желаемую длину. Затем пользователь может подключить свои электрические устройства к розетке. По окончании использования пользователь должен отключить свои внешние устройства и сильно потянуть за блок розеток, пока не почувствует отпускание катушки и втягивание шнура.

1. Присоедините монтажный кронштейн к катушке с помощью стопорного штифта и кольца. 2. Прикрепите барабан к потолку или стене с помощью винтов в показанной ориентации. 3. Подключите катушку к ближайшей электрической розетке.4. Красный световой индикатор показывает, что блок розеток получает электроэнергию. 5. Возьмитесь за выходной блок и вытяните шнур на нужную длину. Храповой механизм фиксирует шнур на месте. 6. Подключите внешнее устройство к розетке и используйте. 7. После отключения внешнего устройства возьмитесь за удлиненный шнур и потяните его от катушки, чтобы освободить храповой механизм. Внутренняя пружина втягивает шнур обратно в катушку Использовать блок-схему

Механические функции
Катушка для корда содержит стальную торсионную пружину, которая обеспечивает силу для втягивания корда.Храповый механизм позволяет катушке, на которую намотан шнур, фиксироваться в различных конфигурациях вращения. Механизм трещотки состоит из подпружиненной собачки и шестерни. Шестерня изготовлена ​​с зубьями, покрывающими примерно две трети окружности. Оставшаяся треть окружности не имеет зубцов и имеет небольшой радиус; это приводит к тому, что собачка соскальзывает на зубьях только в одном направлении, но когда она находится в беззубой области, она может переключать направления, т.е.е. позволяя шнуру свободно втягиваться.

Храповой механизм Пружина кручения

Исследование пользователя
Мы определили, что выдвижная катушка для шнура идеально подходит для домашнего мастера. Мы видели использование выдвижной катушки для шнура в автомобильном гараже, а также в механическом цехе. Пользователи выдвижной катушки для шнура должны проявлять осторожность при установке изделия, особенно на возвышенности. При работе во влажной среде следует принимать меры предосторожности, так как катушка для шнура не кажется водонепроницаемой и в своей работе использует электричество.

Нам понравилось то, что установка и использование катушки для шнура были довольно простыми. Катушка для шнура выглядит довольно прочной, а металлический внешний корпус — это то, что заставило нас выбрать именно эту катушку среди других брендов. Разделение продукта было непростым, но его можно было выполнить с помощью отвертки с плоской головкой, отвертки Philips, молотка, плоскогубцев и дрели.

Некоторые части катушки для шнура, которые, по нашему мнению, могут быть улучшены, — это храповой механизм, отверстие в кожухе, через которое втягивается шнур, более эргономичный выходной блок и размер катушки для шнура.Текущий храповой механизм имеет очень специфические положения, в которых шнур действительно втягивается. Мы посчитали, что добавление щетины к отверстию для втягивания шнура на кожухе было бы полезно для поддержания внутренней части кожуха в чистоте от грязи, которая может прилипнуть к шнуру во время использования. Более эргономичный блок шнура был бы полезен для эффективного вытягивания шнура во время использования. Наконец, мы подумали, что размер катушки для шнура потенциально можно немного уменьшить.

После завершения вскрытия продукта внутри продукта было обнаружено 37 различных компонентов.Большинство материалов было сделано из стали и пластика, а некоторые из резины и других металлических сплавов. Основные части продукта включают храповой механизм, пружинную катушку, удлинитель, намотанный на катушку катушки, и электрические компоненты.

Изделие в разобранном виде со всеми обозначенными компонентами.

Анализ видов и последствий отказов, или FMEA, является руководством для оценки потенциальных проблем, связанных с продуктом. FMEA учитывает различные части и функции продукта, последствия отказа каждого компонента и способы устранения потенциальных отказов.FMEA также количественно оценивает риск, присваивая значение серьезности (S), возникновению (O) и обнаружению (D) отказа, чтобы определить номер приоритета риска отказа (RPN). Путем разделения и анализа различных компонентов выдвижной силовой катушки было обнаружено несколько режимов отказа, как показано в следующей таблице.

На основании анализа мы пришли к выводу, что катушка для шнура сама по себе является безопасным продуктом. Наиболее серьезные случаи возникают при неправильной калибровке пользователем, например, при попадании воды в выпускное отверстие. Однако, поскольку основное применение такого продукта — в сухой среде, вероятность такого отказа невелика.Таблица вместо этого показывает, что вероятность падения барабана с крепления имеет наивысший приоритет риска. Это связано с весом катушки, различными установочными поверхностями и различными прилагаемыми тяговыми усилиями, которые создают значительные нагрузки на винты и поверхность, на которой крепится катушка.

Элемент и функция Режим отказа Последствия отказа S Причины выхода из строя O Элементы управления дизайном D РПН Рекомендуемые действия
Проводка / земля Урон Короткое замыкание / электрическая проводимость на внешнюю оболочку 9 Физический шок (т.е. падение) 2 Силиконовый изолирующий язычок 9 162 Дополнительные методы удержания на конце заземления
Кабель питания Усталость Шнур не разматывается 4 Перегрузка (Пользователь) 4 Шнур ограниченной длины 3 48 Предупреждающий знак при приближении к пределу
Выход Повреждение водой Розетка становится непригодной для использования / опасность поражения электрическим током 8 Вода / жидкость (Пользователь) 3 НЕТ 5 120 Предупреждающая наклейка, запрещающая использование рядом с водой
Настенное крепление Штамм Узел может упасть с установленного места 6 Плохое прилегание к установленной области (пользователь) 5 НЕТ 7 210 Предупреждающая наклейка с монтажными направляющими
Пластиковая крышка Повреждения от плавления Сложное наматывание, плохой внешний вид и запах 4 Чрезмерное тепло 3 НЕТ 2 24 Наклейка с ограничениями рабочих температур
Центральный фиксатор пальца Деформация Причина разборки мотовила 7 Усталость 4 НЕТ 6 168 1/100 000 Испытания на усталость
Пружина с храповым механизмом Усталость Шнур не разматывается 4 Ослабление или перелом 4 НЕТ 7 112 1/100 000 Испытания на усталость

При изучении продукта важно учитывать дизайн для окружающей среды (DFE).Основываясь на нашем исследовании DFE этого продукта, мы готовы дать следующие рекомендации, чтобы сделать продукт более экологически чистым:

  • Вместо бумажного руководства пользователю можно было бы предоставить его онлайн. Это снизит количество парниковых газов, которые будут образовываться в процессе изготовления бумаги.
  • Картонная упаковка не нужна. Просто поставив какой-нибудь крючок на продукт, вы сможете повесить его в магазине, сделав картонную коробку устаревшей.
  • Удаление светодиодной индикаторной лампы снизит энергопотребление продукта в течение всего срока службы за счет отсутствия постоянного потребления энергии.

Использование продукта, производство продукта и добыча сырья, необходимого для того, чтобы продукт производил парниковые газы, такие как диоксид углерода (CO2). Производство CO2, связанное с каждым компонентом жизненного цикла продукта, может быть проанализировано, чтобы определить компонент, который производит больше всего CO2. Затем продукт может быть переработан, чтобы уменьшить производство CO2, связанное с этим конкретным компонентом жизненного цикла.Это приведет к созданию более экологически чистого продукта, который производит меньше парниковых газов в течение своего срока службы. Снижение выбросов парниковых газов станет особенно важным, если Конгресс примет закон, который штрафует компании на 30 долларов за каждую метрическую тонну производимого CO2.

Производственный аспект жизненного цикла продукта был разделен на 5 отдельных областей — производство пластмассы, волочение меди, штамповка стали, производство пружин и производство крепежных изделий. Почти все детали продукта попадают в одну из этих 5 категорий.Общая стоимость продукта (30 долларов США) была разделена между этими 5 категориями материалов в зависимости от количества и стоимости каждого материала, содержащегося в продукте. Медное волочение составляет половину (15 долларов) от общей стоимости продукта из-за высокой цены на медь и потому, что удлинитель, который в основном состоит из медной проволоки, является основным компонентом продукта. Производство крепежа составляет всего 1 доллар от общей стоимости, потому что в изделии используется всего несколько небольших крепежных элементов. Оставшаяся стоимость продукта (16 долларов) почти поровну делится между производством пластика, штамповкой стали и производством пружин.Несмотря на большое количество пластиковых деталей, пластик является более дешевым материалом, чем сталь, что делает их соответствующие цены почти одинаковыми. Стоимость изготовления пружины (5 долларов США) учитывает большой размер пружины и термическую обработку, необходимую для ее изготовления. Единственный компонент, производящий CO2, связанный с этим продуктом, — это электрическая энергия, потребляемая светодиодным индикатором питания и теряемая из-за сопротивления в шнуре. Эта электрическая энергия рассчитывается с использованием следующей процедуры.

Сначала рассчитывается энергия, потерянная из-за светодиода.Предполагается, что светодиод потребляет 1 Вт (0,001 кВт) мощности. Этот светодиод всегда горит, когда катушка удлинителя вставлена ​​в розетку. Кроме того, предполагается, что катушка для шнура всегда подключена к сети, поэтому светодиод будет гореть в течение 10 лет службы катушки для шнура. Общая энергия, потребляемая светодиодом E LED , рассчитывается ниже:

Затем рассчитывается энергия, потерянная из-за сопротивления шнура. Удлинитель изготовлен из провода калибра 16, имеющего сопротивление 4.08 Ом на 1000 футов провода (Люциус). Сначала найдите сопротивление, шнур R , из 30-дюймового шнура:

Предположим, что удлинитель используется для питания как дрели ½ дюйма, так и переносной шлифовальной машины. Дрель ½ дюйма потребляет мощность 750 Вт, сверло P , а шлифовальная машина — 1380 Вт, шлифовальная машина P («Сколько ватт вам нужно»). Предположим, что два устройства используются одинаково, поэтому используемая средняя мощность, P , средняя , составляет:

Затем найдите среднее сопротивление, создаваемое устройствами, на которые подается питание.Предположим, что бытовая розетка, к которой подключен катушка, обеспечивает напряжение 110 В:

Ток I в системе:

Рассчитать падение напряжения, В Потери , на удлинителе:

Рассчитайте потери мощности, P потери , из-за удлинителя:

Предположим, что инструменты получают питание от удлинителя в среднем на 1 час каждый день в течение 10-летнего срока службы катушки для кабеля. Найдите общее количество энергии, E шнур , потребляемое шнуром из-за потери мощности:

Таким образом, общая электрическая энергия, E всего , потребленная устройством, рассчитывается ниже:

Информация, представленная выше, была использована в сочетании с оценкой жизненного цикла экономических затрат-выпусков (EIO-LCA) для определения общего количества CO2, производимого каждым компонентом жизненного цикла продукта.Эти значения представлены в приведенной ниже таблице и круговых диаграммах. Стоимость электроэнергии взята с веб-сайта Национального общественного радио (NPR) и представляет собой среднюю стоимость электроэнергии в США за 2011 год.

Как видно из приведенной выше таблицы, наибольшие источники образования CO2 в течение жизненного цикла этого продукта связаны с использованием электроэнергии и производством медной проволоки. Таким образом, устранение светового индикатора питания и уменьшение длины шнура представляют собой два способа сокращения производства CO2 в течение срока службы этого продукта.Однако оба этих варианта потенциально могут привести к тому, что продукт станет менее привлекательным для потребителя.

В таблице ниже суммированы аспекты продукта, которые уже являются экологически безопасными, и указаны способы изменения продукта, чтобы сделать его более экологически безопасным.

Директива DFE Хорошие аспекты продукции конкурентов Идеи для улучшения
Разработка новой концепции
  • Дематериализация
  • Увеличить совместное использование
  • Интеграция функций
  • Функциональная оптимизация
  • Разветвитель питания действует как ручка для вытягивания шнура
  • Крепление позволяет основанию поворачиваться, увеличивая функциональную область использования
  • Сделайте руководство по эксплуатации онлайн вместо того, чтобы распечатывать его
  • Две розетки или разрезной шнур
Выберите материалы с низкой ударопрочностью
  • Избегайте токсичных веществ
  • Избегайте разрушения озона
  • Избегайте углеводородов
  • Постные материалы
  • Возобновляемые материалы
  • Материалы с низким содержанием энергии
  • Вторичные материалы
  • Перерабатываемые материалы
  • Содержит материалы, которые можно легко переработать, например сталь и пластик.
  • Нет токсичных или озоноразрушающих материалов
  • Углеводородов нет
  • Картонную упаковку можно улучшить, чтобы упростить переработку (без глянцевых цветов)
  • Краска и наклейки затрудняют переработку материалов
  • Диэлектрическая смазка не подлежит вторичной переработке.
Уменьшить количество материала
  • Уменьшить вес
  • Уменьшить транспортный объем
  • Отверстия и карманы, встроенные в определенные детали
  • Заменить резиновое покрытие на шнуре на тканую сетку для уменьшения веса
  • Измените материал пружины и количество, чтобы уменьшить диаметр продукта
  • Заменить материал корпуса на металл
  • Добавить отверстия в металлические детали внутри корпуса
Экологическое производство
  • Выбрать альтернативные производственные процессы
  • Исключить этапы производства
  • Снижение потребления энергии
  • Использование возобновляемых источников энергии
  • Сокращение производственных отходов
  • Меньше / более чистое производство расходных материалов
  • Детали внутри продукта не окрашены
  • Использовать краску на водной основе
  • Анодировать вместо краски (если из алюминия)
  • Утилизация остатков штамповки стали
  • Используйте только один вид пластика
  • Более простые элементы в литых деталях
Оптимизация распределения
  • Меньше / Более чистая / Многоразовая упаковка
  • Энергосберегающий транспортный режим
  • Энергоэффективная логистика
  • Упаковка не разрушается при открытии: возможность повторно использовать коробку для чего-то другого
  • Используйте меньше картона; более простой дизайн коробки
  • Многоразовая транспортная тара для обувной упаковки
  • Закрепить зажим на продукте под рукой в ​​магазине (упаковка не требуется)
Уменьшить влияние фазы использования
  • Снижение энергопотребления
  • Более чистые источники энергии
  • Уменьшить расходные материалы
  • Расходные материалы для чистящих средств
  • Уменьшение количества расходных материалов
  • Изделие можно закрепить на стене или потолке: нет необходимости извлекать из хранилища при каждом использовании.
  • Световой индикатор имеет кнопку, чтобы проверить, подключен ли шнур к рейтеру, чем всегда
  • Напоминание об отключении шнура, когда он не используется
  • Более плавное вытягивание / более медленное втягивание
Максимизируйте первую жизнь
  • Повышение надежности и долговечности (FMEA)
  • Простота обслуживания и ремонта
  • Дизайн для модульности
  • Избегайте модного дизайна
  • Развитие отношений между продуктом и пользователем
  • Наружные крышки из стали
  • Скрепляется 2 винтами
    • Куски накладываются друг на друга
  • Пружина крепления храпового механизма
  • Добавьте щетки / щетину в отверстие, через которое проходит шнур, чтобы вытереть шнур при втягивании и предотвратить попадание нежелательного мусора
  • Предложите альтернативный дизайн обложки (логотипы, декали, цвета)
Окончание срока службы
  • Повторное использование продукта
  • Повторное производство / восстановление продукта
  • Переработка материалов
  • Сжигание шалфея
  • Конструкция для разборки
  • Используйте вторичные материалы, для которых существует рынок
  • Предпочитать рециклинг «даун-велоспорту»
  • Интегрировать функции в меньшее количество частей
  • Избегайте большого разнообразия материалов
  • Избегайте элементов, которые мешают переработке
  • Марка материала детали
  • Детали легко меняются (кроме заклепанных деталей)
  • Не много разных материалов (4)
  • Инструкции по обмотке проводов сформованы в одну деталь для предотвращения наклеивания наклейки
  • Разрешить преобразование в обычный удлинитель в случае отказа
  • Наклейки, имеющиеся на внешнем покрытии, могут быть отформованы как в секции обмотки проволоки

В целом, некоторые цели проектирования для производства и сборки: простота изготовления и сборки, более низкая стоимость производства при сохранении высокого качества продукции.Этих целей можно достичь, среди прочего, путем принятия обоснованных решений при проектировании элементов деталей и при выборе конкретных классов производственного процесса, то есть литья и формования, деформации, процессов вычитания и соединения.


Катушка для шнура Bayco, которую мы анализируем, использовала следующие производственные процессы:

  • Литье под давлением пластиковых деталей
  • Деформация:
  • Штамповка листового металла
  • Плавление пластика для образования швов
  • Прокатка стали для образования крутильной пружины
  • Вычитающая обработка стержня крепления пружины для стопорного кольца


В таблице ниже перечислены некоторые конкретные рекомендации, которым следует следовать при производстве и сборке, а также то, как мы видели их применение в продуктах конкурентов, и области, в которых, по нашему мнению, можно было бы улучшить.

Директива DFMA Хорошие аспекты продукции конкурентов Идеи для улучшения
Минимальное количество деталей
  • Удалить крепеж
  • Консолидация деталей
  • Очень мало крепежа
  • Стальная пластина катушки крепится к корпусу катушки с помощью расплавленных пластиковых язычков (без застежек)
Стандартизация компонентов
  • Воспользуйтесь преимуществом эффекта масштаба и известными свойствами компонентов
  • Множество уникальных компонентов
  • Некоторые крепежи являются исключением
  • Используйте винты аналогичного размера в других местах
Универсальная линейка продуктов
  • Экономия за счет масштаба и минимум обучения и оборудования
  • Вероятно, для сборки некоторых узлов необходимо специальное оборудование — например, для сборки некоторых узлов.грамм. заклепки и расплавленные пластиковые язычки
  • Защелкивающаяся конструкция вместо плавящихся пластиковых язычков может уменьшить количество необходимого специализированного оборудования
Стандартизация конструктивных элементов
  • Общие размеры для меньшего количества инструментов и настроек
  • Два желтых внешних кожуха имеют схожие характеристики и размеры.
  • Все три маленькие заклепки были одного размера
Keep Designs Simple
  • Самый простой способ достичь необходимой функциональности
  • Скорее всего, много металлических деталей штамповали из листового металла.
  • Минимальное количество винтов, необходимых для сборки
  • Удалите или упростите некоторые пластиковые направляющие для проводов внутри продукта.
Многофункциональные детали
  • Центральный шестигранный стержень, служит для разделения металлического корпуса, а также для крепления к пружине, а благодаря своей шестиугольной форме эффективно передает крутящий момент.
  • Пружина и кожух действуют как проводники для электрического заземления.
Простота изготовления
  • Выбирайте материалы, с которыми удобно работать
  • Пластик и листовой металл, с которыми довольно легко работать
Избегайте жестких допусков
  • Вызывает экспоненциальный рост затрат
  • Нет очень жестких допусков, все довольно свободно
Минимизация вторичных и чистовых операций
  • Плавка пластиковых таблеток
  • Покраска наружного кожуха
  • Смазка на контакты
  • Сделать внешний корпус из прочного желтого пластика, поэтому необходимости в покраске нет.
Воспользуйтесь преимуществами специальных свойств процесса
  • Внешний пластиковый корпус, литье под давлением черного цвета
  • Особенности штамповки
  • Отверстия в пресс-форме для внутренней пластиковой катушки
Уменьшение площадей сборки
  • Помимо электроники, сборка снизу вверх
  • Установите электронику на другую сторону пластиковой катушки, чтобы ее можно было разместить, не переворачивая продукт
Использовать узлы
  • Можно собрать и протестировать отдельно
  • Возможна передача на аутсорсинг
  • Пружинный механизм
  • Электроника (электрические контакты)
Защита от ошибок
  • Однозначно
  • Уникальная ориентация сборки
  • Некоторые детали (например, шестигранный стержень / ось) ненаправленные
Свернуть крепежные детали
  • Посадки на кнопках
  • Консолидация деталей
  • Используемые заклепки
  • Таблетки из плавленого пластика
  • Стопорное кольцо
  • Использовать защелкивающиеся соединения вместо расплавленных пластиковых язычков.
Минимизация обработки
  • Положение для вставки или соединения легко достигается
  • Продукт просто зажат
Свернуть направление сборки
  • Идеально — добавлять каждый компонент сверху вниз
  • Кроме электроники собран снизу вверх.
  • Измените расположение электроники, чтобы она могла быть частью сборки снизу вверх
Обеспечить беспрепятственный доступ
  • Детали идут по порядку
  • Не надо толком ничего обходить
Максимальное соответствие сборки
  • Фаски и радиусы помогают собирать детали с отклонениями
  • Фаски в различных местах, особенно на цилиндрических поверхностях — элемент самоцентрирующейся сборки
Другое
  • Воспользуйтесь преимуществом эффекта масштаба и известными свойствами компонентов
  • Пружина имеет дополнительный лист металла на одном конце, вероятно, для того, чтобы иметь больше материала для надежного крепления пружины.


Проанализировав информацию в таблице, мы пришли к выводу, что с точки зрения производства и сборки продукт конкурента уже достаточно прост, но его можно улучшить следующими способами:

  • Проектирование электроники таким образом, чтобы ее можно было либо собрать на части и включить в процесс сборки снизу вверх, либо переделать их корпус в текущем дизайне, чтобы в большей степени приспособить сборку снизу вверх
  • Из того, что мы могли сказать, помимо размещения электрических проводов и проводов, сборку этого продукта можно проводить снизу вверх.
  • Вместо использования расплавленных пластиковых язычков, особенно необратимого процесса в том смысле, что язычки нельзя повторно использовать после однократного расплавления, используйте конструкцию с защелкивающейся посадкой.
  • Использование расплавленных пластиковых язычков для соединения двух частей было новинкой для нас — чтобы уточнить, маленькие пластиковые язычки были разработаны как часть пластиковой катушки. Эти выступы затем вставлялись в металлические прорези фланца металлической катушки, расплавлялись и прижимались для образования фиксированного соединения.
  • Мы сочли, что этот метод соединения не очень полезен в случае необходимости ремонта компонента, содержащегося в структуре катушки пластик-металл.
  • Кроме того, если язычки расплавлены без надлежащего выравнивания, всю пластиковую катушку нельзя будет повторно использовать и, возможно, металлический фланец катушки в зависимости от того, будет ли затрачено время на очистку расплавленной пластмассы с нее экономически выгодно.


Продукт конкурента был хорошо разработан для производства и сборки в том смысле, что он:

  • Использованы минимальные второстепенные операции, такие как покраска
  • Использованы производственные процессы большого объема, такие как литье под давлением.
  • Имел несколько посторонних деталей или функций
  • Использованные материалы, с которыми довольно легко работать
  • По большей части используется восходящий процесс сборки

Членом группы и их ролью на Фазе 1 были:

Руководитель группы: Брэндон Гирмус

DFMA Руководитель: Харша Аллес

FMEA Руководитель: Джонатон Монте-Сиве

DFE Руководитель: Джо Барбиш

Краткое содержание и ведомость материалов: Альберт Йоэвоно

Наша команда собиралась еженедельно, чтобы обсудить наш прогресс по каждому из наших заданий.На этих встречах мы сотрудничали друг с другом, чтобы заполнить эти разделы. Сотрудничество и общение сыграли ключевую роль в успехе нашей группы.

Оценка жизненного цикла экономических затрат и результатов (EIO-LCA). Модель промышленного эталона США 2002 года. Институт зеленого дизайна Университета Карнеги-Меллона, 2008. Интернет. 20 сентября 2012 г.

«Сколько ватт вам нужно?». DonRowe.com, 2012. Интернет. 22 сентября 2012 г.

Цзян, Джесс.«Цена на электроэнергию в вашем штате». NPR, 28 октября 2011 г. Web. 20 сентября 2012 г.

Люциус, Джефф. «Калькулятор сопротивления проводов и падения напряжения». Stealth 316, 22 июля 2012 г. Web. 22 сентября 2012 г.

8 способов исправить PS4, которая не включается

  • Если PS4 не включается, возможно, возникли проблемы с оборудованием, программным обеспечением или питанием.
  • Лучше всего начать с предположения, что это простая проблема, а затем при необходимости найти более обширные решения.
  • Если проблема в вашем жестком диске, вам, вероятно, придется заменить его, чтобы ваш PS4 снова заработал.
  • Чтобы узнать больше, посетите техническую библиотеку Insider .

Никому не нравится, когда технологии не работают так, как предполагалось.Причины этих неисправностей могут выражаться в часах, потраченных на возню с вашим устройством, или даже в сотнях долларов, потраченных на попытки вернуть его туда, где оно должно быть.

Если ваш PS4 не включается, вот что вам нужно знать, чтобы вернуть его в рабочее состояние или, по крайней мере, выяснить, в чем проблема.

Почему моя PS4 не включается?

Причина, по которой PS4 не включается, может быть одной из нескольких проблем.Например, это может быть проблема с вашим устройством жесткий диск , программное обеспечение или источник питания.

В зависимости от проблемы вам может потребоваться заменить жесткий диск — или это может быть так же просто, как использование другого источника питания. Вот почему важно устранить неполадки, прежде чем обращаться к профессионалам и, возможно, тратить деньги, чтобы выяснить, что не так.

Чтобы помочь вам выяснить, что происходит с вашим устройством, вот восемь советов по устранению неполадок, которые вы можете попробовать.

1. Отсоедините кабель питания

Отсоединение кабеля питания не менее чем на 30 секунд, а затем его повторное подключение может помочь решить проблемы, действуя как быстрый перезапуск. Кабель питания подключается к задней части PS4, или вы можете отключить его на другом конце, в розетке, если хотите.

Отсоедините шнур питания от задней панели PS4.Амазонка

2. Выполните и снова включите питание.

Выключение и выключение питания — это более надежный вариант простого отсоединения кабеля питания, который может помочь вам решить небольшие проблемы с включением PS4.

1. Удерживайте кнопку питания , пока индикатор питания не перестанет мигать.

Удерживайте кнопку питания на Playstation, пока индикатор не перестанет мигать. Sony

2. Отсоедините кабель питания и оставьте устройство в покое не менее чем на 20 минут.

3. Переподключите систему.

3. Замените шнур питания.

Если у вас по-прежнему возникают проблемы с включением PS4, проблема может быть в вашем шнуре питания. Его замена может помочь вам выяснить, что мешает вашему устройству включиться, или проблема в другом.

Совет: Если у вас Xbox One S, вы можете использовать шнур питания от этого устройства, чтобы проверить это.

4. Попробуйте использовать другой удлинитель или розетку.

Если проблема не в кабеле питания, возможно, у вас возникли другие проблемы, связанные с питанием. Поэтому попробуйте использовать другую розетку или другой удлинитель.

Вы также можете попробовать подключить к этим источникам питания другие устройства, чтобы проверить, работают ли они.Если у вас нет альтернативной розетки, а на той, которую вы используете, есть кнопка сброса, вы также можете попробовать нажать эту кнопку для устранения неполадок.

5. Вставьте игровой диск

Ваш PS4 может начать работать в обычном режиме, если он сможет распознать и извлечь игровой диск, когда вы попытаетесь его вставить. Если это не сработает, проблема может заключаться в жестком диске или в файлах вашей системы.

6. Загрузка в безопасном режиме

Безопасный режим — это основной диагностический режим для вашего устройства, при котором оно запускается без всех драйверов и программного обеспечения.

Чтобы загрузить PS4 в безопасном режиме, удерживайте кнопку питания нажатой несколько секунд, пока она не выключится. Затем снова удерживайте кнопку питания, пока не услышите два звуковых сигнала.

7. Очистите PS4

Если на вашем устройстве или внутри него накопилась грязь или сажа, это может мешать его правильной работе.Так что очистка PS4 может быть полезным инструментом для устранения неполадок.

Для удаления грязи можно использовать салфетку из микрофибры, сжатый воздух и ватный тампон, а для устранения накопления грязи внутри можно использовать отвертку.

8. Извлеките жесткий диск

Извлечение жесткого диска и затем попытка включить PS4 может помочь вам точно определить, является ли ваш диск проблемой.

Важно: Удаление жесткого диска может привести к аннулированию гарантии PS4, поэтому вам следует проверить это, прежде чем пытаться использовать этот совет.

Чтобы извлечь жесткий диск, сначала убедитесь, что ваше устройство выключено, а затем нажмите на область, где загорится светодиодный индикатор на верхней части PS4, потянув за левую сторону устройства, чтобы снять пластиковую крышку.

Затем с помощью отвертки с крестообразным шлицем выкрутите винт, помеченный значками кнопок PlayStation — он расположен в левом переднем углу устройства.

Наконец, используйте выступ в виде металлической ручки в передней части открытой части устройства, чтобы вытащить жесткий диск из PS4.

После удаления попробуйте включить устройство обычным или безопасным способом. Если проблема в вашем жестком диске, он должен включиться как обычно. В этом случае вам придется заменить жесткий диск на новый.

Что такое батарея CMOS? Как снять и заменить ноутбук

Если ваш портативный компьютер у вас был в собственности несколько лет, возможно, ваш компьютер неисправен из-за разряда батареи CMOS.Батарея CMOS — это аппаратное обеспечение, уникальное для ноутбуков. Когда он умирает, это может вызвать проблемы с загрузкой вашего ноутбука. К счастью, в ноутбук легко установить новую батарею CMOS. Здесь мы рассмотрим три темы:

1. Для чего нужна батарея CMOS?

2. Как диагностировать сбой батареи CMOS?

3. Как заменить разряженную батарею CMOS на новую?

Подождите, у моего ноутбука больше одной батареи? Короче да.В то время как основная батарея ноутбука питает все компоненты от процессора до жесткого диска и, как правило, является одной из самых больших и тяжелых частей вашего ноутбука, батарея CMOS питает только BIOS, обычно размером с монету и живет на материнская плата.

BIOS компьютера

Чтобы понять важность батареи CMOS, вам сначала нужно понять, что такое BIOS вашего компьютера.

Каждый компьютер имеет предустановленный BIOS. Это отличается от операционной системы.Операционные системы можно устанавливать, удалять и обновлять спустя долгое время после покупки компьютера. BIOS — это то, что интегрируется в компьютер во время производства.

BIOS означает «Базовая система ввода / вывода». Что именно он делает? По сути, он управляет основными функциями вашего компьютера.

Все компьютеры функционируют через процесс ввода и вывода. Предположим, например, что вы открываете программу:

1. Ваш ЦП отправляет на ваш жесткий диск команду извлечь программу из хранилища; это ввод.

2. Ваш жесткий диск получает данные программного обеспечения и отправляет их обратно в ваш ЦП; это выход.

3. Ваш ЦП запускает программу. Он отправляет инструкции вашему графическому процессору, сообщая ему, какое изображение необходимо создать; вход.

4. Затем ваш графический процессор отправляет инструкции на ваш монитор, сообщая ему, как расположить пиксели на экране для создания изображения; выход.

Все, что делает ваш компьютер, можно свести к вводу или выводу.BIOS отвечает за управление обменом входами и выходами вашего компьютера, в основном, когда вы загружаете свой компьютер. BIOS указывает вашему компьютеру, как загрузить операционную систему, а также управляет периферийными устройствами (такими как мышь и клавиатура) [1].

Вы нажимаете кнопку питания, чтобы включить ноутбук, верно? Ну как ваш ноутбук должен обрабатывать клавишу включения, когда ноутбук выключен? Вот для чего нужен BIOS. Он выполняет основные функции для вашего компьютера, пока ваш компьютер все еще просыпается.Нажатие клавиши питания является основным входом. Основной вывод — загрузка вашей операционной системы.

Если вы геймер на ПК, возможно, вам будет интересно узнать, как разогнать компьютер, чтобы повысить скорость обработки данных во время игры. Вы можете запрограммировать свой компьютер на разгон, изменив настройки BIOS. Мы научим вас использовать BIOS для разгона в конце этой статьи.

Чип CMOS для ноутбука

CMOS означает «Дополнительный металлооксидный полупроводник». Батарея CMOS питает прошивку BIOS вашего ноутбука [2].

BIOS должен оставаться в рабочем состоянии, даже если компьютер не подключен к источнику питания. Вот где на помощь приходит аккумулятор. Когда компьютер отключается от сети, BIOS получает питание от батареи CMOS.

Вы найдете батареи CMOS как в ноутбуках, так и в настольных ПК, но они чаще используются в портативных компьютерах. Это потому, что ноутбуки обычно отключаются от сети на более длительное время, чем настольные ПК. Большинство настольных ПК очень редко отключаются от источника питания.

Аккумулятор CMOS заряжается всякий раз, когда ваш ноутбук подключен к сети.Только когда ваш ноутбук отключен от сети, батарея теряет заряд. Срок службы большинства батарей составляет от 2 до 10 лет с даты изготовления. Чем больше вы оставляете ноутбук подключенным к розетке, тем дольше прослужит ваша батарея.

Как узнать, что батарея CMOS вышла из строя?

Вот симптомы отказа батареи CMOS:

  • Ноутбук не загружается
  • Материнская плата постоянно издает звуковой сигнал
  • Дата и время сброшены
  • Периферийные устройства не реагируют или не реагируют правильно
  • Драйверы оборудования исчезли
  • Вы не можете подключиться к Интернету

При выходе из строя батареи CMOS, микропрограмма BIOS отключится и вернется к настройкам по умолчанию [3].

Проблемы с загрузкой и непрерывные звуковые сигналы

Как мы упоминали ранее, BIOS в значительной степени отвечает за загрузку вашего компьютера. Без батареи вашему ноутбуку может быть очень сложно загрузиться или он может не загрузиться вообще. Вы также можете услышать постоянный звуковой сигнал от материнской платы, что является еще одним признаком неисправности аккумулятора.

Время и дата давным-давно

Если вашему портативному компьютеру удается загрузиться, вы можете заметить, что дата и время сброшены.Скорее всего, они давно вернулись к свиданию. Даже когда ваш компьютер выключен, BIOS поддерживает часы реального времени, которые отслеживают дату и время. CMOS (которую иногда называют часами реального времени, сама по себе) отвечает за поддержание этой процедуры. Так что, если дата и время загадочным образом сбрасывались, это очень хороший признак того, что батарея CMOS разрядилась.

Клавиатура работает ненадежно

Возможно, что ваши периферийные устройства не реагируют — вы не можете переместить курсор или щелкнуть какие-либо значки, или ноутбук не будет считывать данные, вводимые с клавиатуры.

Или ваша периферия вышла из строя; ваш курсор неточный, а вводимые вами клавиши вызывают странные ответы от операционной системы.

Или ваша настроенная конфигурация клавиатуры сброшена до значения по умолчанию. Все это признаки отказа CMOS, поскольку BIOS отвечает за управление периферийными устройствами при запуске.

Драйверы исчезают

Если вы установили какие-либо драйверы на свой компьютер, например те, которые используются для домашнего принтера, сбой CMOS может привести к исчезновению этих драйверов (вам придется повторно загрузить и переустановить их).

Нет подключения к Интернету

Сбой аккумулятора также может помешать вам подключиться к Интернету. BIOS отвечает за поддержку оборудования и сетевых драйверов.

Одна вещь, которую вы должны утешить, заключается в том, что сбой CMOS обычно не приводит к потере ваших личных файлов. Ничего в хранилище не затронуто. После замены батареи все ваши фотографии, видео и документы будут ждать вас.

Как удалить и заменить батарею CMOS

Давайте удалим эту надоедливую старую батарею CMOS и заменим ее новой.Это относительно простой процесс. Вам понадобится всего несколько расходных материалов:

  • Отвертка (Phillips или плоская, в зависимости от типа ноутбука)
  • Сжатый воздух
  • Новая батарея CMOS
  • Коврик ESD

Вы можете приобрести новую батарею CMOS онлайн по очень разумной цене, обычно от 1 до 10 долларов. Они также доступны вместе с антистатическими подушечками во многих местных розничных магазинах, таких как Target, Fry’s Electronics, Best Buy и в магазинах канцелярских товаров.

1. Найдите хорошее рабочее место

Компоненты портативного компьютера могут быть повреждены электростатическим разрядом (ESD). Во избежание накопления заряда не работайте на ковровом покрытии. Работайте на плоской твердой поверхности. На самом деле, по возможности лучше работать с прокладкой из токопроводящей пены. Эти прокладки предотвратят электростатический разряд.

Возможно, в ваших руках статическое электричество. Перед тем как приступить к работе, потрите руки о металлическую поверхность, чтобы избавиться от заряда. Еще лучше, если у вас есть антистатический браслет, вы, вероятно, захотите надеть его для этого проекта DIY.

2. Отключите все

Выключите компьютер и отключите его от источника питания. Отсоедините от ноутбука все кабели, включая периферийные устройства.

3. Снимите корпус портативного компьютера

Переверните портативный компьютер. С помощью отвертки открутите винты, удерживающие корпус ноутбука на месте. Снимите кожух после того, как открутите его.

Обратите внимание, что на некоторых ноутбуках необходимо снять только один большой корпус. На других ноутбуках есть несколько корпусов меньшего размера, которые обеспечивают доступ к различным компонентам компьютера.Если вы не уверены, какой кожух дает вам доступ к чему, возможно, вам придется открутить все кожухи и провести некоторое исследование.

Совет для профессионалов: Приготовьте пару небольших чаш для откручиваемых винтов. Помните, вам нужно будет найти их все, когда придет время положить их обратно, чтобы они не скатились со стола и не потерялись.

4. Извлеките аккумулятор

Вы не хотите, чтобы компьютер случайно включился, пока вы работаете с ним. Обычно батарея длинная, тяжелая, по форме напоминает кирпич.

5. Извлеките батарею CMOS

К этому моменту вы должны увидеть материнскую плату. Будьте очень осторожны при работе с материнской платой. Это самое важное оборудование в вашем компьютере, и вы можете серьезно повредить ноутбук, если повредите материнскую плату.

Батарея CMOS блестящая и круглая. Он выглядит как пуговица или монета и обычно помещается в небольшое гнездо для удержания. Извлеките батарею CMOS — она ​​выдвигается из гнезда, как батарейки в вашей мыши.

Совет для профессионалов: Прежде чем снимать аккумулятор, обратите внимание на ориентацию аккумулятора, чтобы знать, в какую сторону вставить новый.

6. Вставьте новую батарею

Поместите новую батарею в то же место. Убедитесь, что вы устанавливаете новую батарею точно так же, как и старую.

7. Установите кожухи на место.

Отвинтите каждый кожух внутри компьютера. Установите аккумулятор. Заменить внешний кожух.

8. Проверьте ноутбук

Подключите портативный компьютер к источнику питания и включите его.В BIOS должны были быть восстановлены исходные настройки по умолчанию, поэтому не беспокойтесь, если дата и время по-прежнему неверны или отсутствуют драйверы. Вам нужно будет сбросить время и переустановить драйверы.

Как заменить батарею CMOS в настольном компьютере

У настольного компьютера есть проблема с CMOS? Прочтите краткое руководство HP о том, как заменить батарею CMOS в настольном компьютере. Заменить батарею в настольном компьютере еще проще, потому что настольные компьютеры обычно имеют более доступную материнскую плату.

Используйте BIOS для разгона компьютера

Все компьютеры имеют запрограммированную «тактовую частоту». Тактовая частота означает, насколько быстро компьютерный процессор может считывать входящие электрические импульсы информации. Самые мощные процессоры обладают высокими тактовыми частотами.

Если вы компьютерный геймер или творческий профессионал, вам нужен сверхбыстрый процессор. Компьютерные игры и творческие приложения, такие как Adobe Creative Suite, требуют, чтобы ваш процессор обрабатывал и отображал большие объемы информации за короткое время.Если ваш процессор недостаточно быстр для обработки всех этих данных, вы можете страдать от задержек и задержек. Очевидно, что лаг — настоящий убийца, когда вы играете.

Некоторые процессоры допускают разгон. Разгон — это когда ваш процессор работает на более высокой скорости, чем это было запрограммировано. Хардкорные геймеры любят разгон, потому что он улучшает производительность в игре. Активировать разгон можно через BIOS. Поскольку мы обсуждали все, что касается BIOS, мы могли бы поделиться некоторыми секретами разгона, которые помогут вам повысить скорость вашего процессора.

Обратите внимание: разгон может привести к аннулированию гарантии на ваш компьютер. Это также может привести к перегреву вашего компьютера, поэтому вы должны обращать внимание на то, насколько сильно нагревается ваш компьютер, когда вы запускаете интенсивные программы.

Если тепло, исходящее от компьютера, очень заметно, вам следует сделать перерыв и выключить компьютер на время, чтобы он мог остыть. Перегрев может повредить внутренние компоненты.

Для активации разгона в Windows 10:

1. Перейдите к настройкам -> Обновление и безопасность -> Восстановление

2. В разделе «Расширенный запуск» нажмите «Перезагрузить сейчас»

3. Ваш компьютер перезагрузится, и он выдаст вы получаете доступ к настройкам BIOS при запуске резервного копирования

4. Вам необходимо изменить частоту процессора; В зависимости от вашего компьютера, будет возможность выбрать «Меню ячеек», «Ai Tweaker», «Настройки процессора», «Регулятор частоты» или «MB Intelligent Tweaker». Щелкните тот, который отображается на вкладке настроек BIOS.

5. Щелкните опцию «Adjust CPU Ratio»

6. Щелкните настройку «Auto» и нажмите «Enter»

7. Вам будет предоставлен список альтернативных настроек; выберите число, превышающее существующее значение, и нажмите «Return»

Опять же, эти настройки могут выглядеть совершенно по-разному в зависимости от используемого вами компьютера. Независимо от того, какой у вас компьютер, просто знайте, что вам нужно получить доступ к настройкам, которые позволят вам увеличить частоту / тактовую частоту вашего процессора.Возможно, вам придется поэкспериментировать. Не нажимайте на процессор, пока не убедитесь, что вы правильно отрегулировали настройки.

Резюме

Батарея CMOS питает прошивку BIOS вашего портативного компьютера, которая отвечает за загрузку вашего компьютера и настройку потока данных. Вы можете определить, разрядилась ли батарея CMOS, если у вашего ноутбука возникли проблемы с загрузкой, исчезли ли драйверы и неверны ли дата и время вашего ноутбука.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *