Переделка автоматического выключателя

 

Реалии современной жизни в Российской Федерации таковы, что в энергосистеме страны еще очень много оборудования которое вводилось в эксплуатацию несколько десятков лет назад еще до распада СССР. Поэтому в электроэнергетике применяются стандарты, ориентированные на данное оборудование. С другой стороны, потребление электроэнергии в быту растет с каждым годом, люди стремятся обеспечить себе комфортное существование и приобретают все больше новых электроприборов. Энергоснабжающие организации ограничивают выделяемую потребителю мощность по разным причинам рассматривать которые мы не будем. В каких-то случаях допускается официальное выделение дополнительной мощности в каких-то нет, но даже когда это возможно, оформление требует существенных затрат и времени. Результатом же, как правило, является банальная замена автомата на более высокий номинал. На фоне постоянно снижающихся доходов населения более привлекательным решением является замена вводного автомата на переделанный автомат большей мощности. На корпусе такого автомата указан разрешенный ток, например, 16А, а внутри установлен механизм от более мощного автомата. Установка перепакованного автомата не требует никаких согласований, и не приводит к хищению электроэнергии. Вы оплачиваете столько, сколько потребляете, но перестаете испытывать проблемы с постоянными отключениями электричества из-за превышения разрешенной мощности. Выявить такой автомат можно только произведя его демонтаж и прогрузив его на специальном оборудовании, которым как правило местные электрики не располагают. Вызов же электроизмерительной лаборатории стоит немалых денег и у обслуживающей организации должны быть веские основания для этого. В случае же если все-таки выявлено, что Ваш вводной автомат не соответствует требованиям договора об электроснабжении, Вы получаете предписание на замену вводного автомата, штрафных санкций за это не предусмотрено.

Переделанные автоматические выключатели бывают двух типов перепакованные и перерисованные.

В нашем интернет магазине мы предлагаем только перепакованные автоматы. Это связано с тем, что единственным плюсом перерисованных автоматов является то, что они собраны на заводе. Но на заводах сборкой автоматов занимаются обычные люди и поэтому какой-то процент брака бывает у всех производителей. Конечно у автоматов премиум сегмента таких как ABB, Legrand, этот процент крайне низок, это связано с тем что корпуса этих автоматов изготавливаются из высококачественного негорючего ABS пластика, а механизм на автоматических станках с высокой степенью точности, детали механизма идеально подходят друг к другу и размещаются в корпусе автомата. Но следует отметить что даже автоматы бюджетных брендов таких как IEK, TDM, EKF, DEKraft в последнее время имеют достаточно высокое качество исполнения и эксплуатационные свойства.

На корпусе автоматического выключателя маркировка, содержащая информацию о номинальном токе автомата размещена как, правило не только на лицевой панели, но и на боковых и задней поверхностях. Причем способы этой маркировки, как правило имеют разные технологии нанесения. Качественно воспроизвести заводскую маркировку со всех сторон выключателя очень сложный и долгий процесс, необходимо удалить старую маркировку, подобрать шрифты надписей, воспроизвести логотипы и штрих коды производителя. При этом автомат должен выглядеть не как перекрашенный, а как выполненный заводским способом, иначе любой квалифицированный электрик невооруженным глазом определит несоответствие. Также никто не даст Вам гарантию, что использованная при перерисовке краска через два три года будет выглядеть также как на момент покупки. Некачественная краска теряет свои свойства со временем, выгорает на солнце, отслаивается, блекнет от воздействия влажности или температуры.

Пример перерисованного автомата, слева оригинал, справа перерисованные автоматы.

Перепакованный автомат не имеет подобных недостатков. Он собирается из двух автоматов, от одного берется корпус, на котором указан необходимый Вам номинал, от второго механизм на больший ток. Конечно Вас может смутить вмешательство в механизм автоматического выключателя, но при использовании специальных инструментов и определенного навыка собрать автоматический выключатель не представляет больших проблем. Гораздо сложнее сохранить внешний вид автомата, он не должен иметь следов вскрытия и быть собран тем же способом как на заводе. Наши специалисты имеют необходимые навыки, для того чтобы аккуратно разобрать корпус автоматического выключателя, не оставив следов вскрытия. Собрать же автомат не представляет сложности, при наличии специального оборудования и качественных комплектующих. Наши специалисты собирают автоматы тем же способом, которым он собирается на заводе, Корпус проклепывается заводскими заклепками, все необходимые перемычки обеспечивающие одновременное отключение всех полюсов также устанавливаются на свои места. В результате Вы получаете перепакованный автомат с увеличенным номиналом в полностью заводском корпусе, на котором присутствуют все необходимые маркировки, выполненные заводом производителем. На все переделанные автоматические выключатели действует гарантия на работу по перепаковке – один год.

 

Как заменить автоматический выключатель?

Бывает и такое что приходится менять автоматический выключатель. Ниже подробно разберемся как заменить автоматический выключатель? Будет только конкретика и подробные фотографии. Тут вы также сможете разобраться как установить и демонтировать автоматический выключатель. Смотрим…

Причины из-за которых меняют автоматические выключатели

1. Сгорел автоматический выключатель (расплавился корпус, образовался сильный нагар в области контактов и т.д.).
2. Не возможно хорошо затянуть подходящие или отходящие провода (сорвана резьба, съедены шлицы на болтах и отвертка их не берет).
3. Необходимо установить автоматический выключатель другого номинала, производителя или другой характеристики.

Как заменить автоматический выключатель?

Как правило автоматический выключатель стоит в распределительном щите — поэтому открываем его дверку. Обязательно обесточьте щиток, так как замена автомата весьма опасное мероприятие. Смотрим фото ниже, где представлен среднестатистический щиток. Здесь мы будем менять автомат нагрузки №2 (это второй справа не считая входной).

После обесточивания щитка обязательно индикатором проверьте отсутствие напряжения. Как говорят — «Береженого Бог бережет». Откручиваем отходящий провод на нагрузку и убираем его в сторону…

Теперь нужно снять гребенку запитывающую все автоматы. Для этого необходимо ослабить верхние болты у всех автоматических выключателей. Убираем гребенку…

Снизу оттягиваем защелку крепления. Она может принимать два положения: открыто и закрыто, а также у некоторых производителей она может пружинить и сама возвращаться в закрытое положение.

В моем случае она фиксируется в открытом положении.

Теперь низ автомата немного тянем на себя и поднимаем его сразу вверх.

Вот и все автоматический выключатель демонтировали…

Теперь ставим новый автоматический выключатель… Я взял просто другого производителя, но вы перед монтажом убедитесь в правильности выбора автоматического выключателя.

Ставим на место объединяющую гребенку…

И подключаем отходящий провод…

В целях экономии многие не всегда для подключения автоматических выключателей используют гребенку. Делают это перемычками из кусков жилы подходящего провода. Как заменить автоматический выключатель в этом случае?

Здесь нужно снять только две перемычки которые подключены к заменяемому автомату…

Дальнейшая замена автомата производится как я уже описал выше.

Вот и разобрались как заменить автоматический выключатель? Остались вопросы, пишите их в комментариях.

Улыбнемся:

Совет молодому электрику:
— Если ваши руки в диэлектрических перчатках, то неважно откуда они растут.

Информация о сайте super-avtomat.ru

Ключевые слова

переделанный автомат,переделанные автоматы,заряженные автоматы,заряженный автомат,переделка автоматов,переделка автомата,переборка автоматов,переборка автомата,переделанный автоматический выключатель,переделанные автоматические выключатели,усиленные автоматы,усиленный автомат,автомат повышенной нагрузки,переделка автоматического выключателя,автомат увеличенной нагрузки,купить переделанный автомат,автомат на ввод,вводной автомат,купить переделанный автоматически выключатель,автомат на больший ток,переделанный пакетник,модернизированный автомат,модернизированный автоматический выключатель,прошитый автомат,перепрошитый автомат,перепрошивка автоматов,прошитый автоматический выключатель,автомат электрический,автомат abb абб iek иек иэк ekf екф экф dekraft декрафт дэкрафт дэк tdm тдм,legrand легранд eaton chint,Schneider Electric шнайдер электрик,переделанный автомат внутри на 25а,32а,40А,50А,63А,80А,100А,125А,корпус 25 а механизм 63,корпус 25 а механизм 40,автомат трехфазный однофазный однополюсный двухполюсный трехполюсный четырехполюсный автомат автоматический выключатель,переделанные автоматы abb,перепакованный автомат,перепакованные автоматы,перепакованный автоматический выключатель,заряженные автоматы повышенной нагрузки,переделка пакетника,автомат повышенной мощности,как перепаковать автоматический выключатель,как перепаковать автомат,перепакованные автоматические выключатели,замена корпуса автоматического выключателя,как разобрать автоматический выключатель,как переделать автоматический выключатель своими руками,замена внутренностей автоматического выключателя,как перебрать автоматический выключатель,переделка автоматического выключателя,заряженный автоматический выключатель,,автомат без отключений,перебранный пакетник,пакетник на ввод,вводной пакетник,вводной автомат волшебный,автомат электрический переделанный купить,как сделать автомат 25а на 40а,как сделать автомат 25а на 63а

Как разобрать выключатель света: пошаговый мастер-класс

При эксплуатации бытовых сетей для подключения электрических приборов и освещения помещений используются коммутационные выключатели и розетки. Из-за естественного старения, аварийных режимов и чрезмерной нагрузки выключатели могут выходить из строя. Поэтому нередко может возникать вопрос о том, как разобрать выключатель света своими руками.

Зачем разбирать выключатель?

Наиболее частыми причинами являются:

• Преображение эстетического вида путем замены устаревших моделей более современными;
• Появление неприятного запаха гари от выключателя или его чрезмерный нагрев;
• Не включается или барахлит прибор освещения, работающий от выключателя;

Поэтому разборка выключателя света обуславливается либо какой-то аварийной ситуацией, либо его моральным износом. Рассмотрим порядок разборки выключателя.

#1. Отключите напряжение

Рис. 1: отключить двойной автомат

Главным шагом, до того, как разобрать выключатель, является снятие напряжение со всех токоведущих элементов, которые задействованы в электроснабжении. Как и при разборке розеток, лучшим вариантом обесточивания является отключение вводных автоматов. Если у вас автомат разрывает сразу два провода – и фазу, и ноль, то после его отключения можно сразу разбирать выключатель.

Рис. 2: отключить одинарный автомат

В случае если на вводе находится один автомат и вам неизвестно, отключает он фазный провод или нет, то после его переключения необходимо воспользоваться индикаторной отверткой. Которая позволит определить наличие или отсутствие потенциала в сети. Если потенциал  все еще находится на электрическом проводе, то необходимо отключить фазу на распределительном щите или воспользоваться диэлектрическими перчатками и защитными очками, когда будете разбирать выключатель.

Если в квартире установлен собственный распределительный щиток, в котором не подписаны автоматы и вам неизвестна схема подключения, тогда поочередно отключайте каждый автоматический выключатель и наблюдайте за состоянием лампочки при включенном выключателе. Если же выключатель сломан и у вас нет возможности подать напряжение на лампочку, воспользуйтесь индикатором для проверки напряжения в соседних розетках, а при отсутствии таковых отключайте напряжение в квартире полностью. Или используйте диэлектрические перчатки.

Рис. 3: Используйте диэлектрические перчатки в случае, если обесточить выключатель не получается.

#2 Снимите клавиши

В большинстве случаев, чтобы разобрать современные выключатели, необходимо демонтировать клавиши. Так как они выполняют роль декоративной панели, скрывающей место крепления самого выключателя к стене или коробке. В некоторых старых моделях демонтаж клавиши не требуется, так как у них точки крепления расположены прямо на корпусе, а клавиша выполняет только свою непосредственную функцию.

Рис. 4: современный двухклавишный выключатель

Посмотрите на рисунок, здесь приведен пример двухклавишного выключателя. В модели с большими клавишами, которые занимают значительную площадь устройства, необходимо слегка надавить с одной из сторон клавиши, зафиксировав ее в крайнем положении, и потянуть на себя.

Рис. 5: потяните клавишу на себя

В некоторых конструкциях переключателей для этого предусмотрено даже небольшое углубление, в которые удобно поставить пальцы и оттуда уже снимают клавиши.

Рис. 6: клавиша легко отделилась

Если потянуть клавишу пальцами не удается или прилагаемого усилия недостаточно, можно воспользоваться плоским инструментом. Для  снятия клавиши подденьте ее сбоку обычной отверткой.

Рис. 7: подденьте клавишу отверткой

При этом соблюдайте предельную осторожность, так как вы можете легко повредить клавишу. Разумеется, что устройство подготавливаемое к утилизации можно не жалеть, но в остальных ситуациях необходимо соблюдать предельную осторожность. При необходимости, поддеть клавишу можно поочередно с разных сторон, чтобы обеспечить ее поступательное движение. В итоге вы должны удалить все клавишы.

Рис. 8: выключатель без клавиш

#3 Снимите крышку

В различных моделях крышка может быть зафиксирована при помощи:

• Винтов крепления, вкручиваемых в панель; Рис. 9. Крепление крышки болтами
• Пластиковых элементов крепления, которые вставляются в соответствующие пазы;
• Специальной рамки, которая фиксирует крышку. Крепление рамки легко поддевается отверткой.

Рис. 10: крепление при помощи рамки

Посмотрите, рамка фиксируется при помощи небольших защелок, в данной модели их четыре. Для того чтобы снять рамку, достаточно поддеть две соседние, а остальные можно легко вытащить из мест крепления.

После того, как декоративная крышка и клавиша демонтированы, можно переходить к удалению самого корпуса механизма.

В случае наличия на старой крышке болтового крепления снаружи, начинать разбирать следует с удаления этих болтов.

Рис. 11: открутите болты на крышке

После чего переходите  к откручиванию корпуса.

#4 Снимите корпус

Наиболее распространенным вариантом в новых клавишных выключателях является болтовое крепление, расположенное по краям корпуса, которое фиксирует весь механизм в коробке. Для удаления из корпуса поочередно откручиваются болты в точках крепления.

Рис. 12: открутите болты корпуса

Второй вариант фиксации – это пружинные распорки, которые помимо крепления в коробке позволяют еще и регулировать угол поворота основного блока автоматического переключателя. В такой ситуации при помощи отвертки распорки ослабляются до того момента, пока выключатель свободно не выйдет из гнезда. Это делается путем выкручивания болтов.

Рис. 13: ослабьте распорки

В моделях с креплением корпуса болтами также можно увидеть эти распорки, позволяющие регулировать угол поворота. Но откручивать их для того, чтобы разобрать устройство, не нужно.

Следует отметить, что в случае поломки, возможна ситуация, когда провода отгорели от крепления или они разболтались в местах обжима. Тогда сердцевина может выпасть из коробки. Такое падение при отключенном напряжении хоть и безопасно, с точки зрения поражения электрическим током, тем не менее, основная часть переключателя может пострадать при падении. Поэтому прежде чем вынуть механизм, в момент демонтажа его лучше поддерживать пальцами.

#5 Отключите провода

После того, как сердцевина выключателя вытянута из коробки, он должен остаться висеть на одних проводах.

Рис. 14: сердцевина на проводах

Поэтому, чтобы разобрать его далее, отсоедините крепление проводки от ламелей. Питающие провода могут иметь различный способ крепления к ламелям, из-за чего их отключение будет отличаться.  Наиболее часто встречающимися вариантами являются:

• Фиксация при помощи винтов – в этом случае их просто откручивают отверткой;
• Фиксация при помощи зажимов – для того, чтобы разобрать крепление проводов, необходимо просто надавить на соответствующие рычажки.
• При помощи обжимов – достаточно старый способ, в современных моделях не используется, так как разжать гильзу – достаточно трудоемкая задача и ее повторное использование не всегда возможно.
• Посредством скрутки – правилами запрещено использование скруток, но на практике вы можете запросто столкнуться с таким соединением. Которое нередко и становится причиной неисправности или выхода со строя электрического выключателя.

Рис. 15: отключите провода

Следует отметить, что эту процедуру следует производить осторожно, чтобы мелкие детали не рассыпались. Если вашей целью была установка нового двойного выключателя, старый можно попросту выбросить. А если вы разбирали устройство для устранения какой-либо неисправности, то после отсоединения провода его необходимо осмотреть.

#6 Осмотрите выключатель

Если вашей целью было выявление каких-либо неисправностей, внимательно осмотрите места крепления выводов фаз. Возможно, на них будут хорошо заметны следы оплавления или окисления. При наличии термического разрушения пластика, можно сразу заменять весь выключатель. Места окисления могут обуславливать плохой контакт, поэтому их необходимо зачистить.

В связи с тем, что его стоимость  относительно невысока, выполнять какие-либо замены деталей и мест крепления корпуса к испорченным деталям попросту нецелесообразно.

Также существует вероятность, что выключатель остался цел, а электрическая проводка пострадала от чрезмерного перегрева. В таких ситуациях вы можете наблюдать отжог токоведущих частей, оплавления изоляции и прочие повреждения. Эти факторы будут свидетельствовать о том, что может понадобиться замена проводки или какого-то ее участка.

Если все детали не содержат никаких следов подгорания, то возможно отсутствует контакт во включенном положении. Для проверки такой неисправности воспользуйтесь мультиметром и проверьте наличие или отсутствие контакта. В некоторых моделях достаточно просто добраться до механизма и восстановить его нормальную работу. Поэтому такую неисправность вполне возможно устранить самостоятельно.

Нюансы при разборке различных видов выключателей

1. Для запитки большого количества софитов, подсветки потолка и других осветительных приборов нередко применяются трехклавишные выключатели. Конструкция таких моделей отличается достаточно тонкими клавишами. Но, как и для двухклавишных, демонтаж трехклавишного выключателя начинается с поочередного удаления каждой из них. Многие модели для упрощения этой процедуры оснащаются небольшим прямоугольным отверстием внизу клавиш, в которые легко войдет отвертка.
2. Если вы хотите разобрать диммер (регулируемый выключатель с поворотной ручкой). То его демонтаж принципиально ничем не отличается от классической модели. С единственной разницей, что вместо клавиш вам предстоит сначала удалить ручку регулятора.
3. Сенсорный выключатель разбирается путем удаления наружной панели. Для этой цели можно воспользоваться как обычной отверткой, так и специальной подхваткой, которую можно изготовить самому из проволоки, если она не идет в комплекте. При этом необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы не треснуло стекло.
4. Если выключатель спарен с розеткой, то для демонтажа первого вам потребуется снять розетку вместе с ним. При этом крышку розетки придется удалить, так как под ней, зачастую, прячется один из болтов крепления.
5. Проходные выключатели имеют ту же конструкцию, что и обычные, а, соответственно и такой же порядок разборки. Единственным отличием является количество проводов, так как подключение фазы производится в нескольких позициях одновременно.

Видео подборка других мастеров

Срабатывает автомат в электрощите, что делать

Срабатывает автомат в электрощите, что делать

Отключение автоматического выключателя может быть вызвано множеством различных причин, начиная от неисправности самого изделия и заканчивая коротким замыканием в проводке. Можно самостоятельно определить, почему срабатывает механизм расцепления питания, и сделать это совсем не составит труда даже неопытному электрику.

Если в квартире погас свет, отключились розетки, или перестала работать электроплита, то любой мало-мальски знакомый с электротехникой человек идет на площадку проверять в электрощите состояние автоматических выключателей. Чаще всего, устранение неисправности сводится к повторному включению автомата.

Факт срабатывания современного модульного автоматического выключателя определяется легко: ручка находится в положении «вниз», на ней отчетливо виден круглый знак – «ноль». Для включения достаточно повернуть эту ручку вверх, тогда появится горизонтальная черта, и можно будет считать, что миссия выполнена.

Многие квартиры на постсоветском пространстве оборудованы щитками с автоматами немного другого образца. Автоматические выключатели серии АЕ и им подобные имеют немного большие габариты, крепятся к основанию длинными винтами и обладают неприятным свойством: при срабатывании их ручка остается в прежнем, верхнем положении. Это затрудняет поиск сработавшего автомата, который необходимо выключить и снова включить, чтобы вновь подать напряжение.

Но все это, по большому счету, мелочи. Сработавший автомат говорит о какой-то неисправности, а нам надо разобраться, о какой именно.

Расцепители автоматических выключателей

Для начала надо выяснить хотя бы в общих чертах, что такое автоматический выключатель, и как он работает. Многим известно, что автомат разрывает «фазу». Многополюсный автомат может разрывать и нулевой рабочий проводник. Но разрывать цепь автомат может не только по желанию владельца, поворачивающего ручку вниз. На то это и «автоматический» выключатель, что выключиться он может и автоматически.

Необходимо это для того, чтобы защитить проводники и квартирное электрооборудование от повышенного электрического тока, способного вызвать пожар и разрушения. Причиной же возрастания тока может стать:

1. Перегрузка сети. Ее может вызвать включение неисправных электроприемников, или электроприемников, суммарная мощность которых превышает возможности сети. Последнее может быть связано и с неправильной электрической разводкой по квартире, когда на одну группу приходится большое количество штепсельных розеток. Каждая розетка в отдельности вполне может быть и не перегружена, но суммарный их ток может достигать недопустимых для одного автомата значений.

Для защиты от токов перегрузки в автоматических выключателях применяется тепловой расцепитель – биметаллический контакт, состояние которого зависит от температуры, которая, в свою очередь, зависит от протекающего электрического тока. Уставку, то есть, ток срабатывания теплового расцепителя обычно можно регулировать в небольших пределах.

2. Короткое замыкание в сети. Оно может быть вызвано неисправностью электропроводки или выходом из строя какого-либо электроприемника. Для новой электропроводки короткое замыкание может стать результатом ошибки в монтаже, например, при соединении проводов в ответвительной коробке. Физически короткое замыкание – это электрическое соединение фазного и нулевого проводника помимо нагрузки. Поскольку сопротивление цепи в этом случае ограничивается только сопротивлением проводов, то электрический ток мгновенно достигает очень большого значения.

Для защиты от сверхтоков короткого замыкания тепловой расцепитель автомата неэффективен: пока нагреется и разорвется биметаллический контакт, провода уже практически наверняка будут повреждены, а электрическая дуга вызовет возгорание. Поэтому в модульных автоматических выключателях всегда применяется электромагнитный расцепитель, скорость срабатывания которого составляет доли секунды с момента возрастания тока.

Итак, если в вашем квартирном щитке сработал автоматический выключатель, то можно, конечно, включить его вновь. Однако систематическое срабатывание говорит о какой-то проблеме, которую придется решать. Что же делать, если отключился автомат в электрощите?

Короткое замыкание в цепи розеток

При мгновенном срабатывании автомата после его включения есть все основания полагать, что мы имеем дело с коротким замыканием – тепловой расцепитель так быстро не сработает. Убедиться в наличии замыкания можно при помощи мультиметра – сопротивление между нулевой рабочей шиной N и выводом автоматического выключателя при коротком замыкании должно быть близко к нулю. Разумеется, проводить подобные измерения можно, только при выключенном автомате.

Коль скоро мы убедились, что причина срабатывания – короткое замыкание, то необходимо выяснить, где именно оно произошло. Автоматические выключатели в щитке должны быть подобраны в соответствии с принципами селективности, а это значит, что сработать должен именно автомат, расположенный ближе всего к месту короткого замыкания. При этом выключатель реагирует только на замыкания в той части цепи, которая расположена после него относительно линии.

Поэтому, скажем, если срабатывает только вводной автоматический выключатель, то место замыкания с большой долей вероятности расположено прямо во вводном щите. При замыкании в пределах квартиры срабатывает групповой выключатель и зачастую вместе с ним – вводной автомат. В этом случае вводной аппарат можно смело включить вновь и выяснить, какая именно группа электроприемников подключена к проблемному проводу – эта группа не будет работать.

Выяснив этот вопрос, можно отключить все эти электроприемники и вновь ввести групповой автомат в работу. Если он не сработал, то причина состоит в неисправности одного из отключенных электроприборов. Найти конкретного виновника можно либо поочередным включением всех электроприемников, либо измерением их входного сопротивления. Второй способ не подходит для приборов, имеющих электронное управление. Неисправный прибор, разумеется, подлежит ремонту.

Если все приборы исправны, необходимо приступить к осмотру розеток, входящих в состав группы: пластиковые корпуса разобрать, проверить и подтянуть клеммные зажимы. После розеток наступает черед коробок.

Их придется вскрыть. И если осмотр не выявит явных неисправностей, то провода надо разъединить, чтобы проверить сопротивление между жилами кабелей по отдельности. Такая проверка уже точно позволит определить, в каком именно из кабелей имеется замыкание. Поврежденная линия подлежит замене, а жилы в коробке необходимо вновь соединить с применением сертифицированных зажимов.

Короткое замыкание в цепи освещения

Если срабатывающий автоматический выключатель защищает цепи освещения, то проверку можно начать с введения автомата при выключенных выключателях. Не сработал автомат – можно поочередно щелкать выключателями для того, чтобы выяснить, в цепи какого именно из них имеется короткое замыкание. Таким образом сужаем область поиска до цепи группы светильников, вводимых с одного выключателя.

В этой группе следует тщательно осмотреть каждый светильник, выкрутив лампы и рассмотрев клеммные зажимы. Мультиметром можно измерить сопротивление между фазным и нулевым проводом со стороны каждого светильника. При этом можно определить светильник или кабельную линию, в которой произошло замыкание.

Если же короткое замыкание выявляется на всех светильниках группы, или присутствует в сети вне зависимости от положения выключателя, то местом замыкания, скорее всего, является ответвительная коробка освещения. Ее необходимо вскрыть и проверить точно так же, как в случае с замыканием розеточной сети. Ну, а если и в коробке полный порядок, то прозваниваем отдельные кабельные линии, разъединив их концы.

Перегрузка сети

Как уже говорилось, в случае перегрузки сети по току автоматическому выключателю требуется некоторое время для срабатывания. Обычно речь идет о нескольких минутах. Поэтому если автомат вышибает время от времени, то очень может быть, что вы имеете дело именно с перегрузкой.

Перегрузка цепи освещения – явление достаточно редкое, и чтобы его избежать, используйте только лампы, подходящие по мощности к вашим светильникам, а модернизацию цепи освещения производите с учетом резерва по мощности. Ведь цепи освещения отдельных квартир часто бывают защищены одним автоматом на десять ампер. Этого часто бывает и достаточно, но при установке большого количества дополнительных светильников в щитке необходимо предусмотреть дополнительный автомат освещения для их питания, особенно, если светильники галогеновые или с обычными лампами накаливания.

Перегрузка розеточной сети – это совсем не редкость. Во время проектирования и монтажа электропроводки в доме невозможно точно определить нагрузку на каждую группу. Поэтому для удобства жильцов на группу, включаемую одним автоматическим выключателем, приходится по три-четыре розетки. И, несмотря на то, что номинал автоматического выключателя обычно подбирается по сечению питающей жилы и не превышает 25 ампер, номинальный ток розеток может составлять 16 ампер.

Здесь есть все предпосылки для перегрузки, если все мощные электроприемники, такие как чайник, утюг, микроволновая печь и тому подобное, включить в розетки одной группы. Тут уж, разумеется, сработает автоматический выключатель. И чтобы подобного не происходило, необходимо равномерно распределять мощную нагрузку между группами, а при отсутствии такой возможности – не включать в сеть одновременно несколько мощных электроприемников.

Случается, что неисправный электроприбор потребляет повышенный ток, который приводит к перегрузке сети и срабатыванию автоматического выключателя. Замерить ток в бытовых условиях не всегда возможно, но если срабатывание теплового расцепителя происходит только при включении какого-то одного электроприемника, а номинальная мощность этого прибора не превышает 2,5 кВт, то следует произвести его ревизию на предмет наличия неисправностей.

Неисправность автоматического выключателя

Не так уж и редко причиной постоянного срабатывания автоматических выключателей является неисправность последних. Даже среди новых автоматов допускается некоторое количество бракованных экземпляров. Их неспособность держать уставку (а касается это, в основном, тепловых расцепителей) часто выявляется только в ходе эксплуатации.

Поэтому при систематическом срабатывании теплового расцепителя автомата, прежде чем приступать к радикальным методам решения проблемы, можно просто произвести пробную замену автомата на схожий по номиналу и характеристике.

В заключение

В статье мы умышленно обошли стороной моменты, когда срабатывание автомата вызвано повреждением линии в ходе ремонтных работ – это тема отдельного разговора. По той же причине мы не стали касаться ситуации, когда срабатывает дифференциальный автоматический выключатель.

Но напоследок хотелось бы напомнить, что самый популярный способ решения проблемы срабатывающего автомата – замена его на автомат большего номинала – не допустим категорически. Автоматические выключатели – это аппараты, обеспечивающие защиту от пожара и повреждений. Их номинал подбирается именно с целью обеспечения безопасности. Произвольно выбранный автомат не выполнит своих функций и не защитит от опасных режимов работы электрической сети.

Ранее ЭлектроВести писали, что в Лондоне появилась первая улица с фонарями, от которых можно зарядить электрокар. Об этом говорится в блоге компании Siemens, главного разработчика этого проекта.

По материалам: electrik.info.

Разборка выключателя: подробная фото инструкция

Иногда для замены электрических проводов многим может потребоваться снять выключатель света. Клавишный выключатель содержится практически в каждой квартире. Разборка выключателя – это несложный процесс, но вам необходимо знать, как его выполнить правильно. Также иногда разборка может потребоваться при замене выключателя света.

В этой статье мы подробно покажем, как разобрать выключатель света. Каждый процесс мы описали подробно. Также вы найдете много фото по разборке выключателя.

Инструменты для разборки выключателя

Разборка выключателя – это несложный процесс, но вам могут потребоваться определенные инструменты для разборки. Для работ в первую очередь потребуются две отвертки. Многие выключатели можно разобрать с помощью одной отвертки.

Дело в том, что многие выключатели не имеют в своей конструкции крестообразных винтов. Именно поэтому здесь вам может потребоваться только одна отвертка.

Отключение электричества

Перед началом разборки вам необходимо будет отключить электричество в своем доме или квартире. Сделать это можно с помощью электрощитка, который обычно находится возле входной двери или на лестничной площадке. Если вы не знаете, какой выключатель отвечает за вашу комнату, тогда лучше отключить все сразу. Если этого не сделать, тогда вас просто может ударить током при снятии выключателя.

Рычаг на автоматическом выключателе обязательно должен быть повернут вниз. После отключения вам лучше перестраховаться и дополнительно проверить наличие электричества с помощью индикаторной отвертки. Перед разборкой изучите основные виды выключателей.

Снятие клавиши

Разборка выключателя в первую очередь включает в себя снятие клавиши. Снять клавишу с выключателя достаточно просто. Если вы не снимите клавишу, тогда не сможете выполнить процесс его разборки.

Перед снятием вам необходимо изучить механизм своего выключателя. Он может быть разным и поэтому процесс снятия тоже отличается. Самый простой способ снятия кнопки это потянуть ее на себя. В большинстве случаев этот способ отлично действует.

Но существуют также выключатели, на которых вы не сможете выполнить этот процесс правильно. Именно поэтому вам необходимо будет найти специальные разъемы по его бокам. После того как вы их обнаружите вам необходимо поддеть их отверткой.

Когда будете снимать клавишу с помощью отвертки, обязательно рассчитывайте свои усилия. Если этого не сделать, тогда вы его можете повредить.

Снятие рамки

Разборка выключателя также предполагает в себе снятие рамки. Рамки тоже могут быть разными. Вот основные виды рамок, которые вы можете встретить:

1. Винтовые. Они обычно крепятся на небольшие винты, которые необходимо просто открутить с помощью отвертки.
2. Зажимные. Этот вид выключателей может иметь в своей конструкции специальные зажимы. Для снятия рамки эти зажимы необходимо просто отогнуть. Для большего удобства лучше снять одну сторону, а затем вторую.

Разборка выключателя

Теперь вам необходимо будет снять корпус с выключателя. Здесь вам потребуется отвертка. Какого типа она будет, зависит только от конструкции винта на рамке выключателя.

Большинство выключателей также могут иметь свои крепления. Они относятся к креплениям распорного типа. После того как вы открутите крепление выключатель самостоятельно начнет постепенно выходить из подрозетника.

Уличный выключатель имеет подобную схему разборки.

Отключение проводов

На многих выключателях большинство креплений проводов осуществляется с помощью болтов. Для их отключения вам необходимо просто ослабить эти крепления и потянуть выключатель на себя.

Теперь весь процесс разборки закончен. Как видите, разобрать выключатель света своими руками можно достаточно просто. Для выполнения этого процесса вам не потребуется большое количество знаний. Вам достаточно будет просто изучить нашу статью, которая подробно описывает этот процесс. Не включайте электричество сразу, так как провода сразу будет под напряжением. Если замена выключателя будет проведена не сразу, тогда провода необходимо просто изолировать.

На сегодняшний день разборка выключателя предполагает снятие его трех основных частей. При сборке выключателя этот процесс вам необходимо будет выполнить в обратном порядке.

Читайте: ремонт выключателя своими руками.

Как разобрать выключатель света своими руками: одноклавишный, двуклавишный

Иногда по тем или иным причинам необходимо выполнение демонтажа и снятия выключателя света, имеющегося в любом жилище. Перед началом работ следует ознакомиться с некоторыми нюансами, позволяющими провести процесс правильно. В статье расскажем, как разобрать выключатель света, дадим подробную пошаговую инструкцию.

Необходимый для разборки инструмент

Чтобы разобрать выключатель потребуются некоторые нехитрые инструменты и приспособления. Основные из них — пара отверток, хотя многие приборы можно демонтировать и при помощи единственной — плоской. Крестовая отвертка будет нужна для устройств, имеющих в своей конструкции винты крестообразной формы.

Отключение электричества в доме

Перед началом работы следует позаботиться об отключении подачи электроэнергии в квартиру или дом. Отключение осуществляется в электрощитке, который, как правило, расположен на лестничной клетке или возле входной двери. Если неизвестно, какой именно из рычажков отвечает за ту или иную комнату квартиры, рекомендуется не рисковать, а перевести сразу все тумблеры в положение «ВЫКЛ.» Если этого не сделать, то при демонтаже выключателя возможен удар током.

Перед началом работы следует обесточить помещение или все жилище, переместив соответствующий тумблер

Всегда необходимо помнить, что при выполнении любых работ с электричеством, безопасность — наиболее важный фактор. Рычажок в электрощите обязательно должен быть направлен вниз. Даже при полностью обесточенном жилище не лишним будет перестраховаться, дополнительно удостоверившись в отсутствии напряжения при помощи отвертки-индикатора. Также перед разборкой следует изучить особенности конструкции установленного выключателя. Читайте также статью: → «Проверка автоматических выключателей».

Демонтаж клавиши устройства

Разборка выключающего свет устройства начинается со снятия клавиши, так как без демонтажа ее продолжить работы невозможно. Убрать этот элемент конструкции практически всегда получается достаточно быстро и легко. Перед снятием клавиши необходимо внимательно исследовать механизм имеющегося устройства. Он выпускается различных типов, в связи с чем процесс может иметь принципиальные отличия.

Наиболее легкий способ — это нажать на клавишу по направлению к стене большим пальцем, другими пальцами схватиться за выступ и с не слишком большим усилием потянуть клавишу к себе. Некоторые часто опасаются повредить клавишу, приложив слишком большую силу к плотно установленному элементу. В таком случае можно применить плоскую тонкую отвертку либо нож, слегка поддев клавишу. Но все же лучше попытаться снять ее вручную — риск поцарапать или повредить элемент при этом минимален.

Для снятия клавиши в большинстве моделей выключателей достаточно задействовать пальцы

Существуют такие модели выключателей, например, Lezard, в которых по бокам клавиши имеются специальные отверстия. Поддев их отверткой, снятие клавиши выполняется без особых усилий. Если выключатель двухклавишный, то второй элемент снимается после удаления предыдущего по тому же принципу. Читайте также статью: → «Выключатели с подсветкой: схемы и особенности подключения».

Демонтаж рамки выключателя

Следующей работой при разборке выключателя является снятие рамки, крепление которых может осуществляться двумя способами:

• винтовым;
• зажимным.

Крепление винтовых рамок, как не трудно догадаться, выполняется посредством небольших винтов, откручивающихся при помощи крестовой либо плоской отвертки. Прикрепление рамок зажимных осуществляется при помощи специальных зажимов, которые для демонтажа следует просто отогнуть. Для большего удобства и ускорения процесса сначала снимается один зажим, а затем второй.

Разборка выключателя и демонтаж

Заключительным этапом разборки выключателя является изъятие его из монтажной коробки. Для этого необходимо ослабить установочные лапки, надежно удерживающие устройство в стене. Соответствующие винты ослабляются, после чего механизм свободно вынимается из стены. Некоторые модели выключателей, например марки Makel, закрепляются по бокам коробки при помощи винтов. В таком случае их следует просто отвинтить, воспользовавшись отверткой.

После демонтажа выключателя на подсоединенных к нему проводах необходимо замерять напряжение при помощи индикаторной отвертки. Если напряжение отсутствует, то после разборки крепления провода отсоединяются от устройства.

Совет №1. Демонтированный выключатель следует осмотреть на наличие оплавленных контактов. Если таковые имеются, то ремонту устройство не подлежит и требует замены. При отсутствии этой проблемы, необходимо осмотреть на предмет наличия повреждений другого характера, а также проверить все контакты в точках закрепления проводов.

При приобретении нового устройства рекомендуется захватить с собой старый выключатель, чтобы без проблем подобрать наиболее подходящую модель. Читайте также статью: → «Проходные выключатели: схема подключения, тонкости монтажа».

Отключение проводов от прибора

В большинстве моделей выключателей, в том числе марок Legrand и Wessen, провода закрепляются посредством болтового соединения, которое при отключении требуется просто ослабить и слегка потянуть на себя. При неисправности выключателя перед установкой нового провода изолируются и помечаются различными цветами, чтобы при монтаже не перепутать их.

Особенности разборки популярных марок выключателей (MAKEL, LEGRAND, Wessen, LEZZARD)

MAKEL

Выключатели марки MAKEL имеют некоторые особенности конструкции, в связи с чем их разборка выполняется по следующей технологии:

• снять клавиши — здесь различий от других марок устройств нет;
• демонтировать накладку.

При снятии декоративной рамки можно столкнуться с некоторыми проблемами. Производителем применены для крепления этого элемента специальные упругие зажимы, уходящие вглубь устройства. Накладку необходимо потянуть на себя, не прилагая излишних усилий, так как ее можно легко повредить. Также особенностью конструкции является расположение винтов с внутренней стороны, потому подобраться к ним можно только после извлечения корпуса из стены.

LEGRAND

Клавиша, либо клавиши двойного выключателя марки LEGRAND снимаются без каких-либо серьезных усилий надавливанием на нижнюю либо верхнюю часть. Затем, после снятия рамки, необходимо ослабить лепестки-фиксаторы, удерживающие устройство в монтажной коробке.

Wessen

Клавиши в моделях выключателей Wessen снимаются следующим образом. Выступающие части обхватываются пальцами, сжимаются и вытягиваются на себя. При нажатии из пазов выходят осевые направляющие. Имеются некоторые нюансы и при снятии рамки. Сплошная накладка выключателей Wessen Прима крепится к корпусу механизма посредством двух болтов, которые легко откручиваются отверткой.

Выключатель Wessen Zenit со снятой рамкой крепится к стене при помощи пары болтов

LEZARD

Выключатели этой марки могут иметь рамки, крепящиеся двумя способами:

• винтами, которые просто выкручиваются отверткой;
• специальным креплением в виде боковых защелок, которые необходимо аккуратно подцепить и отогнуть с помощью ножа или отвертки.

Выключатели с тремя клавишами марки Lezard демонтируются с поочередным снятием элементов

Как разобрать выключатель света с регулятором

Если процесс разборки обыкновенных выключателей в большинстве случаев понятен и прост, то с устройствами, оснащенными регуляторами яркости освещения могут возникнуть некоторые затруднения. Диммеры, в том числе и механические, подключаются к цепи по точно такому же принципу, как и обыкновенные выключатели. Следовательно, и разборка их осуществляется по той же схеме:

• убирается поворотная ручка;
• при помощи отвертки или ножа из защелки освобождается декоративная рамка;
• ослабляются крепежные лапки;
• раскручиваются фиксирующие корпус болты.

Снятие выключателя с регулятором яркости аналогично разборке обыкновенного бытового устройства

Как разобрать выключателя с индикатором

Для разборки выключателя с подсветкой требуется сначала отключить индикатор, для чего отключается питание и снимается светодиод. Последовательность действий следующая:

• выключением рубильника обесточивается комната;
• защелки клавиш аккуратно поддеваются тонкой отверткой и снимаются;
• аккуратно удаляется рамка;
• раскручиваются болты крепежа;
• устройство изымается из монтажной коробки;
• наличие напряжения в проводах проверяется посредством отвертки-индикатора.

Совет №2. Перед тем как прикоснуться к оголенному проводу следует удостовериться в отсутствии напряжения. Для этого следует поднести тестер или иной пробник к каждому из контактов — индикатор не должен включиться.

Индикаторный выключатель марки Shneider Electric также разбирается без применения сложного инструмента

Часто задаваемые вопросы

Вопрос №1. Как можно подобраться к светодиоду в индикаторном выключателе?

Как правило, для замены светодиодного элемента потребуется разделить устройство на две половины, отщелкнув защелки. После этого будет открыт доступ к светодиоду, который можно выпаять или, перекусив проводки, снять.

Вопрос №2. Как выполнить обратную сборку выключателя?

Независимо от модели, сборка устройства всегда осуществляется в обратном порядке без каких-либо нюансов.

Вопрос №3. Как поступить при наличии следов окисления на контактах выключателя?

Если контакты окислены, то их можно аккуратно зачистить. При наличии оплавления клемм выключатель необходимо заменить — дальнейшая его эксплуатация опасна!

Типичные ошибки в работе

• Часто встречающейся ошибкой является приложение чрезмерных усилий при снятии клавиши выключателя либо декоративной рамки. В результате эти элементы могут быть не просто поцарапаны, но и сломаны. В этом случае, независимо от модели устройства потребуется приобретение нового, так как отдельно клавиши и рамки не продаются.
• Самой опасной ошибкой является пренебрежение правилами безопасности. Обязательно следует отключать подачу электроэнергии в помещение на щитке. При сомнениях, какой из рубильников «правильный», лучше отключить их все.

Оцените качество статьи:

Перемотка и обновление электродвигателя: 45 шагов (с изображениями)

Введение: перемотка и обновление электродвигателя

Здравствуйте, я Нико, член команды RoboSap. В этой инструкции я покажу вам, как перемотать и отремонтировать старый электрический однофазный электродвигатель.

Купил этот электродвигатель на гаражной распродаже. Это было дешево, и мы знали, что мотор перегорел. Решил купить мотор и попробовать отремонтировать.

В следующих шагах я покажу вам, как разобрать электродвигатель, снять подшипники, построить схему обмотки, перемотать электродвигатель, выбрать правильный конденсатор и собрать его с новыми подшипниками.

Перемотка — очень долгий процесс. На его перемотку, замену всех старых деталей и сборку потребовалось около двух дней.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 1. Как узнать, есть ли у меня однофазный двигатель?

Однофазный двигатель обычно имеет две катушки: основная с большим сопротивлением (генерирует пульсирующее магнитное поле) и вспомогательная с меньшим сопротивлением (задает двигателю направление вращения). На моторе должен быть конденсатор. Его значение различается для разных электродвигателей (для электродвигателей меньшего размера около 20 мкФ).2 конденсатора могут быть на двигателе, «рабочий» конденсатор (всегда подключен, конденсатор меньшего номинала) и «пусковой» конденсатор (подключен к центробежному переключателю, конденсатор большего номинала)

Рисунок 1: Схема однофазного электродвигателя

Рисунок 2: Конденсатор хода и звезды

Рисунок 3: Провода от статора (должно быть 4 провода от статора)

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 2: Инструменты

Перемотка и разборка двигателя — очень трудоемкая работа, если у вас ее нет профессиональное оборудование.Вам понадобятся следующие инструменты:

— Основные инструменты (отвертки, молотки, гаечные ключи …)

— Шкивы для подшипников

— Долота для обрезки старой обмотки

— Бутановая горелка (или другое нагревательное устройство)

Специальный материал:

— Медная проволока

— Изолирующая бумага

— Резьба для шнуровки статора

— Спрей-смазка (WD-40 или аналогичный)

— Моторный лак

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 3: Разборка двигателя

Сделайте несколько снимков двигателя и снимите защитную крышку вентилятора.Обычно крышка не прикручивается винтами к корпусу, а просто накручивается на корпус.

Сложите все снятые детали мотора в одну коробку, чтобы не потерять их.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 4: Разборка двигателя

Осторожно нагрейте вентилятор двигателя и снимите его. Будьте осторожны, не сломайте его, он должен идти очень гладко. Вы можете помочь себе снять его с помощью двух больших отверток.

Как вы видите на картинке, у нас сломался вентилятор двигателя, и нам нужен новый.

После снятия вентилятора мотора снимите зажим с оси.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 5: Разборка двигателя

Отметьте положение отдельных крышек на стороне крышек (обычно мы ставим цифры 1, 2, 3 на стороне крышек, чтобы мы знали, как их собрать).

Выкрутите винты крепления крышки (рисунок 2). Снимите крышку мотора и положите в коробку с остальными деталями.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 6: Разборка двигателя

Когда я снял крышку, мои ожидания оправдались.Сгорела обмотка одного из двигателей (черный цвет и запах пригоревшего лака).

Обнаружил, что подшипники тоже сломаны (при раскручивании издает громкий звук).

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 7: Разборка двигателя

Отвинтите винты, крепящие переднюю крышку (как вы делали 2 шага ранее). Осторожно снимите переднюю крышку с ротором из основного корпуса и положите в коробку с другими деталями.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 8: Разборка двигателя

Открутите винты, крепящие верхнюю крышку.Снимите верхнюю крышку и уплотнение и положите в коробку с другими деталями.

Сделайте несколько снимков электрического монтажа и снимите все провода и электрические зажимы. Снимите конденсатор, если он у вас есть на двигателе (наш был отключен).

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 9: Доска для надписей на двигателях

Попробуйте записать всю информацию с доски для надписей. Он расположен на корпусе двигателя. На нем есть полезная информация (напряжение, сила тока, количество оборотов в минуту, конденсатор…).

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 10: Схема обмотки

В следующих шагах мы сделаем схему обмотки. Если он у вас есть, вы не можете пропустить заголовок «Схема обмотки»

Что такое схема обмотки?

Схема намотки — это схема, которая помогает перемотать двигатель. Он показывает, как катушки статора связаны друг с другом.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 11: Схема обмотки

Подсчитайте количество пазов (зазоры в статоре, смотрите рисунки).

Я насчитал 24 пробела.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 12: Схема намотки

Откройте свою лучшую программу для рисования и нарисуйте 1 квадрат для каждого слота, соединяющего друг друга.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 13: Схема намотки

Каждая катушка помещается в 2 слота. Нарисуйте катушки от статора до схемы обмоток.

Сделайте то же самое для всех катушек. В одном зазоре не может быть 2 катушек (если у вас однослойная обмотка). Все пробелы должны быть заполнены.

Добавьте TipAsk QuestionDownload

Шаг 14: Схема намотки

Отметьте провода выходной катушки (провода, которые были подключены на электрических зажимах).

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 15: Схема обмотки

Нагрейте старую обмотку, чтобы выгореть старый лак, но будьте осторожны, вы не должны повредить медные провода.

Когда вы ясно увидите, что горячие катушки подключены, выберите один из выходных проводов и нарисуйте его путь стрелками.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 16: Схема намотки

Сделайте то же самое для второй пары выходных проводов.

В книжке обнаружил такую ​​же обмотку (она просто повернута на 180 °).

Вы можете нарисовать зазоры по кругу и отметить x (провод внутри) и. (провод). Теперь вы можете провести траекторию магнитного поля (рисунок 3).

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 17: Схема намотки

Нарежьте провода разных катушек, посчитайте их и измерьте их диаметр. Напишите количество проводов в каждой катушке на схеме обмотки.

Теперь ваша схема обмотки готова!

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 18: Схема намотки (пропустите это, если у вас есть однопроводная катушка)

Будьте осторожны.Если ваша катушка состоит из двух параллельных проводов, вы можете заменить их одним проводом. Измерьте диаметр 1 проволоки. Вычислите пластину из 1 проволоки и умножьте на 2. Теперь рассчитайте 1 проволоку из своей пластины. (Новый провод должен иметь ту же пластину, что и 2 старых провода вместе).

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 19: Обрезка обмотки

Используйте молоток и долото, чтобы отрезать старую обмотку. Старайтесь не повредить ламели статора. Вы можете продолжить, когда на одном участке обрежете старую обмотку (Рисунок 5).

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 20: Вытяните обмотку

Нагрейте другую сторону старой обмотки и вытяните ее ломом.Сделайте это для всех катушек.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 21: Очистите зазоры

Пока статор не станет горячим, очистите зазоры отверткой или железной палкой, но не повреждайте ламели статоров.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 22: Снимите шкив

Если он у вас есть, удалите винт или предохранительную металлическую палку, а затем снимите шкив с помощью съемника с оси. При необходимости нагрейте шкив (не ось !!!!) бутановой горелкой.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 23: Снимите переднюю крышку

Положите крышку на дерево, чтобы ротор не касался дна.Насадить деревянную планку на ось ротора и бить по ней молотком, пока ротор не отделится от крышки.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 24: Снятие подшипников

Используйте съемник для снятия подшипников с обеих сторон. Нельзя повредить ось ротора.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 25: Очистка корпуса двигателя

Двигатель был залит бетоном, поэтому мы решили его обработать пескоструйным аппаратом.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 26: После пескоструйной обработки

Не подвергайте пескоструйной обработке и не царапайте ламели статора слишком сильно, они сделаны из железа, которое может ржаветь.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 27: Скрученные края изоляционной бумаги

Положите изолирующую бумагу на стол и поместите на нее линейку так, чтобы у вас получился зазор около 4 мм, когда вы вставляете изолирующую бумагу, а затем скручиваете ее.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 28: Вставьте изолирующую бумагу в статор

Измерьте длину зазора и добавьте примерно 16 мм (зависит от того, как вы будете скручивать бумагу). Вырежьте и скрутите, как я это делал на картинках. С помощью отвертки согните его и вставьте в щель.Он должен идеально подходить, чтобы вы не могли его вытащить. Рисунок 11, передняя сторона двигателя, и рисунок 12, задняя сторона двигателя.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 29: Вставьте изолирующую бумагу в статор

Сделайте то же самое для всех зазоров

Добавьте TipAsk QuestionDownload

Шаг 30: Coil Winding

Сделайте модель катушки с одним проводом, оставляя немного больше места . Наденьте его на «Winder», чтобы получить дистанцию. Снимите модель и установите намотку на нужное расстояние, затем начните наматывать катушку (вы ранее написали номера проводов в катушках).Вы можете использовать такое же расстояние для намотки для одинаковых катушек.

Заводку можно сделать дома. Я перерисовываю свой рисунок в Fusion 360, чтобы вы могли его распечатать и сделать для себя.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 31: Поместите катушки в статор

Осторожно разместите катушки в статоре. Это может занять много времени. Будьте осторожны, чтобы не повредить лак для проводов. Поверните катушки так, чтобы их концы проводов выходили сбоку, где находится отверстие от статора к электрическим зажимам.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 32: Проволочные катушки со схемой намотки

Подключите катушки в соответствии со схемой намотки.Снимите изоляцию, затем припаяйте медные провода и изолируйте их термоусадками. Соедините обычные провода с концевыми проводами катушки и изолируйте их термоусадкой (рисунок 9). Подключите их к электрическим зажимам.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 33: Свяжите катушки

Свяжите катушки с помощью нити шнуровки статора. Пришейте нитку для проточки статора вокруг катушек, как вы можете видеть на картинках.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 34: Свяжите катушки

Сделайте то же самое с другой стороны двигателя.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 35: Покрытие двигателя лаком

1. Нагрейте духовку до 100 ° C. Поставил в него мотор.

2. Когда двигатель нагревается, на обмотки двигателя проливается лак, как вы видите на рисунках

3. Переверните двигатель и сделайте то же самое.

4. Вы можете повторно использовать старый лак.

5. Поместите мотор в горячую духовку и готовьте около 4 часов.

6. Выньте мотор и очистите край (чтобы крышка подходила идеально).

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 36: Подшипники

Вы можете найти подходящий подшипник, измерив диаметры старых подшипников.Тогда вы сможете найти новые в этом каталоге.

На краю подшипников также есть маленькие цифры, которые вы можете прочитать (например, 6302).

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 37: Сборка подшипников

Смажьте ось ротора смазкой и установите подшипники на ось.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 38:

Смажьте станину подшипника смазкой на обеих крышках. Установите первую крышку на ротор (не забудьте пружинную шайбу).Затем наденьте статор на ротор на первой крышке и прикрутите (не забудьте приклеить винты). После этого установите на статор вторую крышку и прикрутите (приклейте винты).

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 39: Вентилятор двигателя

Когда я почистил вентилятор, я понял, что он треснул. Я сделал алюминиевое кольцо на токарном станке и приклеил его на веер.

Надеть зажим на ось роторов. Установите вентилятор двигателя на ротор (его можно нагреть промышленным вентилятором, но не перегревайте, потому что он станет очень мягким и может изменить форму).Если у вас треснутый вентилятор, можно купить новый, они дешевые. Я просто хотел показать вам, что вы можете его отремонтировать.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 40: Защитная крышка вентилятора

Я обработал ее пескоструйным аппаратом и отремонтировал трещины с помощью паяльника и железной сетки, которую я нагрел в пластике. Покрасил в черный цвет и установил на мотор (винты не нужны).

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 41: Конденсатор

Установите конденсатор на двигатель с помощью стяжек (просверлите отверстия в корпусе, как я сделал на фотографиях).Если у вас нет конденсатора, то на моторной табличке на корпусе указано правильное значение (для моего мотора 20 мкФ). Подвести провода к клеммной коробке двигателя.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 42: Электрические зажимы

Вставьте кабель питания в соединительную коробку и затяните его, чтобы его нельзя было вытащить. проволочные зажимы, как я рисую на рисунке 3.

Моя крышка была повреждена, поэтому я сделал новую из старой резиновой губки. Закрутите крышку двигателя.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 43: Монтажный шкив

Смажьте ось роторов смазкой и установите на шкив.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 44: Тест

Подключите двигатель и измерьте его ток (для моего двигателя он составляет около 1 А). Если все идет гладко, то вы закончили.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 45: Заключение

Перемотка электродвигателя занимает много времени, особенно если вы делаете это впервые. Но когда вы видите готовый продукт, потраченное время окупается.

Если у вас возникнут проблемы, напишите об этом в комментариях ниже, и я постараюсь их решить.

Добавить вопрос Задать вопросЗагрузить

Будьте первым, кто поделится

Вы сделали этот проект? Поделитесь с нами!

Я сделал это!

Рекомендации

Как разбирать основные устройства — Как ремонтировать основные устройства: советы и рекомендации

Прежде чем вы сможете отремонтировать основное устройство, вам придется разобрать его полностью или частично. Все основные устройства разные, но процедура разборки примерно одинакова: снимайте детали в обратном порядке, как их собирал производитель.Схемы сборки и инструкции см. В руководстве пользователя. Помните, что вам придется снова собрать прибор, поэтому разложите детали в том порядке, в котором вы их снимаете, с фиксаторами в руке. Если вы не уверены, что сможете собрать прибор, делайте заметки и делайте рисунки во время работы. Пометьте все клеммы и провода, если вам необходимо отключать более одного провода за раз.

Чтобы разобрать крупный прибор, начните с очевидных ручек и креплений.Многие ручки и циферблаты нажимаются. Просто снимите их с валов управления. Ручки также могут удерживаться на месте установочными винтами, пружинами, пружинными зажимами или штифтами; или они могут быть прикручены. Все эти типы застежек легко снимаются. Панели корпуса обычно удерживаются винтами или болтами. Их также можно удерживать язычками. Иногда детали устанавливаются с усилием, и их трудно удалить. Никогда не с силой разделяйте детали; ищите скрытые застежки. Например, может не быть очевидных креплений, удерживающих верх шайбы на месте.Однако вы можете найти зажимы, удерживающие верх шайбы, воткнув лезвие шпателя в шов, где верхняя панель встречается с боковой панелью. Проведите ножом по шву, пока не наткнетесь на препятствие; это пружинный зажим. Чтобы освободить зажим, вставьте лезвие ножа прямо в зажим под прямым углом к ​​шву, одновременно надавливая на верхнюю панель. Повторите эту процедуру, чтобы найти и удалить любые другие пружинные зажимы, удерживающие верхнюю панель на месте. Затем снимите панель.

Крепежные детали также могут быть спрятаны под фирменной табличкой или логотипом компании, за едва заметной пластиковой заглушкой, под пробковой прокладкой в ​​нижней части прибора или под крепежной пластиной. Осторожно подденьте деталь, скрывающую застежку. При повторной сборке прибора защелкните скрывающую часть над застежкой или, при необходимости, приклейте ее на место. Если вы не можете найти скрытые застежки на запрессованных деталях, осторожно прогрейте детали грелкой; тепло может облегчить разборку.Внутри устройства следите за зажимами, удерживающими детали на панели корпуса.

Перед повторной сборкой крупного прибора тщательно пропылесосьте его внутри, чтобы удалить всю пыль и ворсинки. Проверьте наличие других проблем и произведите необходимый ремонт или регулировку. Если у прибора есть мотор, смажьте мотор. Проверить угольные щетки универсальных двигателей на износ и при необходимости заменить. Смажьте движущиеся части экономно и убедитесь, что электрические контакты чистые.

Соберите прибор в обратном порядке, как вы его разобрали.Никогда не сдавливайте детали вместе и не затягивайте крепежи слишком сильно. Убедитесь, что движущиеся части, такие как арматура или шестерни, не заедают. После сборки подключите питание и включите его. Если он издает шум, пахнет или перегревается, выключите его и отключите питание. Затем вернитесь к своему ремонту.

Системы заземления

Сегодня многие дома оборудованы электрическими розетками, имеющими трехпроводную систему. Третий провод является заземляющим устройством и работает так же, как заземляющий провод стационарных приборов.Крупные электроприборы, вилки которых имеют два ножки и вилку, следует включать в заземленную розетку или заземлять с помощью специальной вилки адаптера. Внимание: Никогда не вынимайте штырь из трехпроводной вилки, чтобы он подошел к незаземленной розетке; всегда используйте переходник.

Надлежащее заземление жизненно важно для приборов с металлическим каркасом. Если изоляция на шнуре питания прибора с металлическим каркасом (например, стиральной машины или сушилки) сломана или изношена в точке, где шнур входит в каркас, контакт между токопроводом и металлическим каркасом может зарядить весь прибор. с электричеством.В этом случае сырость может стать причиной поражения электрическим током, даже если прибор правильно заземлен. Если вы случайно прикоснетесь к заряженному металлическому каркасу во влажном месте или при прикосновении к водопроводному крану или радиатору, через вас выльется ток и может вас убить.

Есть три способа устранить эту опасность. Во-первых, убедитесь, что ваши основные приборы правильно заземлены. Во-вторых, убедитесь, что все шнуры прибора находятся в хорошем состоянии и не натирают заусенцы или неровности в местах, где они входят в корпус прибора.В-третьих, добавьте в цепь прерыватель цепи замыкания на землю (GFI или GFCI). GFI — это устройства мониторинга, которые мгновенно отключают цепь при утечке тока. Они требуются Национальным электротехническим кодексом для всех новых наружных розеток на 15 и 20 ампер, а также для проводки в ванных комнатах, где сырость является распространенной проблемой. Доступны GFI для подключения к существующим розеткам в качестве адаптеров, для замены розеток и для замены автоматических выключателей в электрической входной панели. Автоматический выключатель должен установить профессиональный электрик; другие типы вы можете установить самостоятельно.Прерыватели цепи замыкания на землю можно приобрести в магазинах электроснабжения и домашних центрах.

Приборы с двойной изоляцией

В приборах и электроинструментах с двойной изоляцией электрические компоненты изолированы от любых частей прибора, которые могут проводить электрический ток. Однако эти устройства не являются полностью безопасными от ударов. Будьте осторожны с любыми электрическими устройствами. Например, никогда не работайте электродрелью, стоя на мокрой поверхности, и никогда не сверлите стену, где могут быть линии электропередач.Приборы и инструменты с двойной изоляцией почти всегда должны ремонтироваться профессионалом, потому что двойная изоляция зависит от пластикового корпуса и пластикового буфера между частями, по которым проходит электричество. Если эти пластиковые детали установить неправильно, прибор или инструмент могут вызвать опасное поражение электрическим током. Приборы и инструменты с двойной изоляцией обычно маркируются соответствующим образом.

Как вы видели, безопасность при работе с электричеством очень важна. В следующем разделе мы обсудим, как ремонтировать шнуры питания и вилки.

Разборка промышленного оборудования — проекты под ключ в Великобритании и по всему миру

Мы покрываем потребности вашего бизнеса в разборке промышленных машин , мобилизации промышленных машин и оборудования, демонтаже производственных линий и услугах промышленной сборки .

Наша служба промышленной разборки простирается от промышленного оборудования до комплектных производственных линий. Наша логистика рассчитана на то, чтобы продумать каждую деталь и работать под вашим помещением.

В Indufit Machine перед тем, как приступить к демонтажу промышленного оборудования , мы изложили определенные процедуры, которым необходимо следовать, с целью оценки, чтобы решить, будет ли транспортировка машины или оборудования рентабельной. Конечно, все это будет изложено в рамках вашего бюджета и времени.

Влияние нашей предварительной оценки перед промышленным демонтажем сообщит вам, что лучше всего подходит для вашего проекта разборки оборудования или полного демонтажа производственной линии , сообщая о фактическом техническом состоянии оборудования, оценивая профилактические меры по ремонту, модификации на месте или улучшения, рекомендованные для улучшенной работы на новом месте.

После того, как будет проведено предварительное исследование со всей собранной и диагностированной информацией, будет выпущен BOQ (Bill of Quantities), в котором будут полностью указаны запрошенные детали обслуживания машины для разборки, так что вы можете иметь полный контроль над каждым элементом.

После официальной приемки услуга по демонтажу вашего оборудования начинается с демонтажа оборудования и с маркировки и отключения электрических проводов, следующих за гидравлическими и пневматическими линиями, при этом составляется исчерпывающий список каждой из них.

Последовательно все различные компоненты механической разборки удаляются из установки и им присваивается код, при этом выполняется выдача полного и подробного списка каждого компонента после разборки.

№ Демонтаж оборудования и Демонтаж производственной линии предлагает такой же процесс упаковки, как и наш. Наш скрупулезный подход, составление списков, сортировка, упаковка и обработка в соответствии с вашими потребностями в транспортировке, везде, где должен быть доставлен ваш груз, поэтому ваше оборудование находится в надежных руках с нашей процедурой демонтажа оборудования .

Кроме того, наше оборудование Услуги демонтажного оборудования включают обработку остаточного материала для чистой утилизации. Наша услуга по промышленной разборке выполняется в соответствии с безопасными, чистыми и экологически надежными методами в соответствии с местными агентствами и политикой наших клиентов в этом отношении. Конечно, все это подлежит вашему одобрению, под вашим руководством, нашим контролем и нашей службой промышленной разборки .

Как разобрать эллиптический тренажер? [Easy Steps]

Эллиптические тренажеры

— идеальный способ похудеть, но маневрировать им может быть сложно.Иногда вы можете оказаться не в состоянии маневрировать на эллиптическом тренажере, состоящем из одной детали. В следующей статье вы найдете несколько советов о том, как разобрать эллиптический тренажер за несколько простых шагов. Перемещение тренажера часто может быть болезненным, особенно если у вас есть тяжелое тренажерное оборудование, которое необходимо перемещать с места на место.

Если вы не хотите, чтобы ваша спина рвалась и не била дырку в мебели, перед транспортировкой машину необходимо разобрать.

Есть правильные способы и неправильные способы сборки механических предметов, и есть правильные и неправильные способы их сортировки.Часто вы не можете переместить эллиптический тренажер в целости и сохранности. Этот пост содержит несколько советов о том, как разобрать эллиптический тренажер за несколько простых шагов.

Перед тем, как вы начнете разбирать эллиптический тренажер

Перед началом работы убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты. Ваш первый шаг, включая ваше тренажерное оборудование, должен заключаться в сборе инструментов, необходимых для выполнения задачи для каждой работы по сборке или разборке. Хотя это может показаться очевидным для некоторых людей, которые привыкли к правильным инструментам, метод разборки не является чем-то необычным для тех людей, у которых есть один или два инструмента, которые не могут выполнять эту работу.

Это приводит к задержкам в поиске нужного товара или просто в покупке того, что вам нужно. По крайней мере, вам определенно понадобится молоток, отвертка и что-нибудь, чтобы завести винты, болты и мелкие детали. По этой причине, вероятно, подойдут пластиковые пакеты с застежкой-молнией. Когда вы собираетесь начать, имейте в виду, что по очевидным причинам эллиптический тренажер намного легче перемещать, когда он состоит из нескольких частей.

Вам потребуются инструменты

Чтобы разобрать эллиптический тренажер, вам потребуются следующие инструменты:

1. Пакеты, которые следует хранить небольшими частями, чтобы они не потерялись
2. Маркер, используемый для конкретной идентификации пакетов
3. Изолента для чистых и закрепленных проводов
4. Отвертка и / или зажим в зависимости от типа станка с болтами
5. Пузырьковая пленка для защиты деталей

После того, как все ваши инструменты настроены, можно начинать.Так будет проще и проще сделать заранее.

Как разобрать эллиптический тренажер: с чего начать

Эллиптический тренажер состоит из трех основных частей. Разборка машины включает снятие этих трех частей. Так как ты это делаешь?

Простые шаги по разборке эллиптического тренажера:

Шаг 1. Отключите источник питания

Многие эллиптические тренажеры будут механическими. Это гарантирует, что провода используются по всей машине для управления компьютером, который регистрирует успех.

Первый шаг — убедиться, что все электрические точки сняты с вашей машины. Это гарантирует защиту и облегчает разделение частей. Когда какая-либо часть отсоединяется, не забудьте заклеить концы проводов, чтобы предотвратить порчу и травмы. Использование ленты, чтобы кабели не лежали на полу бесплатно.

Защита проводов гарантирует, что машина по-прежнему будет работать на высоком уровне до тех пор, пока она не будет повторно собрана, и что никто не пострадает от удара током.В целом это увеличит срок службы машины.

Шаг 2. Затем начните с педалей

Отсюда начинайте откручивать болты крепления педалей к корпусу. Причина, по которой вы начинаете нажимать на педали, заключается в том, что они находятся на конце машины и их проще всего снять.

Когда вы демонтируете каждый винт, положите его в пакет и не забудьте четко пометить его. Укажите компонент машины и сторону, с которой он установлен.

Чем больше работы вы сделаете на начальном этапе, тем легче будет собрать эллиптический тренажер на новом месте.Другое объяснение хранения деталей в мешках заключается в том, что в эллиптических тренажерах используется решетка для минимизации трения.

Если вы пытаетесь переместить эти подшипники, не защищая их, вы почти наверняка попадете на ковер или одежду. Позже это приведет к дальнейшей работе, когда вам придется удалять пятна самостоятельно.

После отключения педали переходите к следующей ноге. Полезно использовать наклейку, чтобы отделить правую педаль от левой. Опять же, это только ускорит процесс сборки позже.

Шаг 3. Следующая работа с рулем

Метод замены руля идентичен педалям. Удалите только винты, чтобы отделить детали от корпуса. Эта часть может немного сбивать с толку из-за проводов, но это не должно стать проблемой, если вы проявите терпение.

Когда вы действительно сняли руль, три основные части машины были успешно разобраны. Иногда на эллиптических тренажерах может потребоваться удалить голову, чтобы у вас было четыре части вместо трех.Это делает детали меньше и их легче транспортировать в конце рабочего дня.

Шаг 4. Упакуйте детали

Упаковка ваших разобранных эллиптических элементов особенно важна для транспортировки. Это не важно, если вы просто перевозите эллиптический тренажер между помещениями.

Вот видео о профилактическом обслуживании эллиптического тренажера, если оно вам нужно:

Несколько полезных советов

Убедитесь, что основной корпус эллиптического тренажера отсоединен от ножек и педалей.Это упростит работу, поскольку ноги и педали можно будет перемещать во время транспортировки. Вы также должны отсоединить основание, руль и ножки / опоры. Это основные части. Ослабьте болты гаечным ключом, чтобы не повредить болт или любую поверхность. Это также безопасное время для того, чтобы подготовить определенные детали для повторной сборки. Вам следует искать ключевой компонент, особенно более мелкие предметы, такие как болты и винты, пока вы не соберете их в небольшие пакеты или другой контейнер во время разборки.

Если вам нужно проверить наличие болтов, шурупов и мелких деталей или вам нужно купить дополнительные детали, которые вы оставили на первом месте, вы будете очень раздражены.Вы захотите добавить наклейку на каждый пакет или банку, которая не только надежно удерживает детали, но и ускоряет процесс сборки. Рассмотрите возможность использования прочной ленты, чтобы удерживать пакет с деталями вместе с отдельными деталями машины.

Если вы переезжаете из одного дома в другой и планируете самостоятельно управлять погрузкой и разгрузкой мебели и оборудования, обратитесь в транспортную компанию, которая доставит пузырчатую пленку, ящики, изоляцию и одеяла, которые вам понадобятся с комфортом для перевозки. ваши вещи.Если у вас есть специалисты, которые передвигаются за вас, убедитесь, что эллиптический тренажер для беспроблемной транспортировки правильно разобран, упакован и пронумерован.

В большинстве эллиптических тренажеров используются резистивные магниты. При извлечении из машины убедитесь, что они правильно завернуты. Если они пострадают, не останется никакого сопротивления, которое сделает вашу машину бесполезной.

Последнее замечание по разборке эллиптического тренажера

Важно, чтобы ваш эллиптический тренажер был в безопасности во время путешествия.Сейчас легче сохранить хороший эллиптический тренажер, чем заменить его позже. Теперь небольшая работа для достижения долговременного успеха. Разборка также уменьшает размеры деталей, обеспечивая на следующий день менее жесткие соединения.

Статьи по теме:

Как разобрать швейную машину (Janome, Singer, Pfaff …)

Первый шаг в ремонте любой домашней швейной машины начинается с крышки. К сожалению, система снятия крышки изменилась за десятилетия, и разные бренды по-разному делают этот первый шаг.Когда дело доходит до устранения неполадок, нет ничего легкого.

Конкретные марки будут подробно рассмотрены в следующих разделах, так как не существует единого способа снять крышки с разных марок швейных машин. Некоторые требуют удаления винтов, в то время как другие используют систему защелок. Затем некоторые из них винтажные или антикварные с их собственным процессом.

Чтобы узнать, как снять крышку швейной машины, просто продолжайте читать нашу статью. Он проходит через несколько различных брендов, чтобы предоставить вам информацию, необходимую для того, чтобы вы могли снять крышку вашей швейной машины.

Разборка швейной машины 101

Как разобрать швейную машину

Первый шаг в этом процессе — определить, какая система была предоставлена ​​вашей швейной машине. Если это простой процесс удаления винта, вторым шагом будет получение соответствующей отвертки и размещение этих винтов в одном надежном месте, чтобы вы могли снова их найти.

Это означает, что вам нужно быть организованным, когда дело доходит до этих винтов, так как разочаровывает то, что крышка не выровнена заново или не останутся лишние винты.Лучше всего создать свою собственную систему организации этих винтов, а когда снятие крышки затруднено, необходимость в хорошей организации жизненно важна.

Когда вы начнете снимать крышку, действуйте по порядку и начните справа, а затем налево. Конечно, это будет зависеть от того, в каком направлении смотрит швейная машина.

Затем начните с попытки, затем перейдите к крышке нижнего рычага и к крышке игловодителя. После этого снимите иглу, игольную пластину и шпульный колпачок, а затем крышку челнока и сам челнок.

Что касается винтов, также делайте это справа налево, начиная с задних винтов. При необходимости удалите все винты. Нет смысла добавлять в кучу шурупов, если шуруп может оставаться на месте.

Теперь эти инструкции могут применяться не ко всем обложкам или каждой швейной машине. это всего лишь один пример, и вам придется исходить из того, как устроена ваша машина. Как только вы удалите все, вы можете начать чистку внутренних поверхностей и удалить старую смазку.

Сложная часть возникнет, когда вы снова попытаетесь собрать крышки и детали.Убедитесь, что вы помните, куда все делось, чтобы не пришлось снова разбирать машину и делать работу заново.

Как снять крышку швейной машины?

Это самая простая часть ремонта любой швейной машины. Для многих машин для снятия крышки требуется всего 2 отвертки и немного времени. Начнем с передней крышки, и вам нужно найти винт, который удерживает ее на месте.

Скорее всего, потребуется отвертка с крестообразным шлицем, но плоская головка тоже может помочь.Обычно эту крышку удерживает только один винт. Если это все, что вам нужно сделать со швейной машиной, то замена передней крышки не будет утомительной или сложной задачей.

Но если вам нужно пойти дальше, следующим шагом будет удаление всех ручек циферблата. Они просто снимаются с небольшим усилием, и есть только один способ надеть их обратно, так что это также будет довольно легко сделать, когда придет время.

Затем вам нужно найти заглушки для остальных пластиковых крышек и осторожно поддеть их.Отвертка с плоской головкой лучше всего подходит для этой задачи. После выключения вам нужно заглянуть внутрь отверстий, чтобы увидеть, какая отвертка вам понадобится, чтобы вывернуть винты.

После того, как винты вывернуты, вам нужно будет отделить две части. ВНИМАНИЕ! Пластиковые крышки некоторых производителей удерживаются вместе с помощью пластиковых защелок. Слишком большое усилие может сломать эти защелки, поэтому ищите выступы, которые их освобождают, и используйте их.

Не все будет просто, поскольку некоторые производители помещают винт в зону челнока, который удерживает заднюю половину корпуса швейной машины.Найдите и удалите этот винт или винты. Когда вы собираетесь снимать пластиковые крышки, убедитесь, что прижимная лапка опущена.

При снятии задней крышки, которая находится над вилкой и выключателем питания, будьте осторожны и здесь. После снятия крышки можно приступать к ремонту или смазке.

Разобрать швейную машину Singer

Одним из первых предметов оборудования, которое вам необходимо иметь под рукой, является руководство по эксплуатации или по ремонту. Этот небольшой буклет покажет вам, где находятся винты, и сэкономит вам немного времени на поиск каждого из них.

Следующее, что вам нужно сделать, это отключить машину от всех источников питания. Отсоедините шнур питания, ножную педаль и убедитесь, что выключатель питания выключен. Последнее, что вам нужно, это сюрприз при попытке снять крышку.

После того, как вы окажетесь в этом положении, вам нужно найти все винты. Некоторые из них находятся внизу, другие сзади и еще больше спрятано по бокам. Как только вы найдете винты, просто используйте отвертку и удалите их.

Не забудьте найти заглушки для резьбовых отверстий и поддеть их.Ваша задача не выполнена, так как некоторые швейные машины Singer, такие как 9960, также нужно отремонтировать. Проблема этой системы в том, что пластик не является металлом и может быть очень хрупким.

Если вы потянете слишком сильно или забудете поискать защелку, у вас на руках может оказаться дорогостоящий счет на замену. После того, как вы снимете крышки, ваши задачи по устранению неполадок станут намного проще, и ваша единственная забота — собрать все вместе, ничего не сломав и не оставив лишних винтов.

Повторная сборка также требует времени, и вам понадобится ваше терпение, когда вы дойдете до этого этапа. Чтобы сделать это правильно, просто поменяйте свои шаги и убедитесь, что вы расположили винты так, чтобы вы могли поставить правильные в нужное место.

Как разобрать швейную машину Janome

Эта операция может быть немного сложнее, чем Singer, поскольку вам нужно будет удалить больше, чем несколько винтов. Первым делом снимите все ручки циферблата и убедитесь, что машина отключена от сети.

Второй шаг — начать с лицевой панели и крышки ремня. Эти два предмета должны крепиться к машине винтами. В передней части машины есть винты, которые нужно либо ослабить, либо удалить. Один находится вверху машины, один — над иглой, а последний — под игольной пластиной.

Но вы еще не закончили. Затем вам нужно перейти к задней части машины и снять 3, удерживающие переднюю крышку там. Один прикрыт заглушкой, а другой может находиться под пластиковой крышкой в ​​труднодоступном месте.

Наконец, вам нужно повернуть машину на бок, чтобы добраться до двух винтов. Один легко найти, а другой находится в глубоком отверстии для винта. После того, как вы найдете все винты и открутите их, вам понадобится отвертка с крестообразным шлицем, и вы сможете легко снять переднюю крышку.

С задних крышек необходимо удалить шпильки катушки, а также около 8 винтов. Все они расположены в разных местах спереди, сверху, снизу, сбоку и сзади швейной машины.Также есть защелки, которыми можно манипулировать.

Если вам нужна диаграмма, которая поможет вам найти эти винты и т. Д., Щелкните эту ссылку. Вы перейдете к диаграмме передней обложки, и вам просто нужно нажать кнопку следующей страницы, чтобы перейти к диаграмме задней обложки. Вернитесь на страницу, чтобы просмотреть схемы лицевой панели и нижней крышки.

Как разобрать швейную машину Brother

Снять крышку игольной пластины на одной швейной машине Brother может быть довольно сложно. Сначала вам нужно включить машину и нажать один или два раза, чтобы игла поднялась.Затем вам нужно выключить машину и отсоединить ее.

Затем поднимите прижимную лапку, чтобы снять иглу, лапку для вышивания и вышивальный блок. После этого нужно сдвинуть защелку крышки шпульки вправо и снять крышку шпульки.

Теперь указательным пальцем правой руки поместите его на защелку в нижней части крышки игольной пластины. Указательный палец левой руки касается выемки на задней стороне крышки, а большой палец левой руки — вперед. Теперь сдвиньте крышку на себя.

На другой машине, чтобы снять крышку, сначала необходимо снять иглу, нить, шпульку и шпульный колпачок. Затем вы снимаете челнок и игольную пластину. После этого нужно открутить винт, удерживающий корпус игольной пластины. Винт находится в задней части корпуса.

Затем снимите лампочку и обратите внимание на 3 винта на задней части машины. Открутите их и снимите заднюю крышку. Будьте осторожны, и когда крышка будет в безопасности, начните откручивать болты, удерживающие двигатель на месте.Разъедините разъем, удерживая провода.

После этого переместитесь к верхней части головки машины, чтобы удалить расположенные там винты с накатанной головкой. Это поможет снять прижимную планку, а чтобы полностью снять ее, вам придется ослабить установочный винт. Чтобы удалить эту деталь, понадобится пара плоскогубцев.

Затем выверните винты с накатанной головкой на натяжителе, выньте диск и пружину, затем отверткой с плоской головкой удалите шпильку. На этом этапе вы можете вынуть натяжитель и пружину.

Наконец, отверните винты, удерживающие кожух ремня, с помощью отвертки с крестообразным шлицем.Снимите их, прежде чем переходить к маховику и откручивать винт. При этом следите за порядком, чтобы никакие детали не потерялись или не повредились.

Разборка швейной машины Husqvarna

Для начала необходимо снять лицевую панель, и для того, чтобы сдвинуть эту ступеньку, вам нужно нажать на защелку в передней части устройства, чтобы ослабить ее и снять с винта наверху.

Затем необходимо снять втулку рычага и нажать на пластиковую защелку на внешней стороне станка, затем опустить зубцы подачи и вывернуть винт внутри.Снимите рукав.

Задняя крышка проще, поскольку у нее есть 2 винта, один спереди и один сзади, которые необходимо удалить. Затем вам нужно подойти к нитенаправителю намотки шпульки и удалить винт, который находится под ним.

После того, как это будет сделано, внизу может быть еще 2 винта, которые нужно открутить, но в более новых моделях есть нейлоновая шпилька и система блокировки. Это очень просто, но помните, что мы описываем только одну или две швейные машины, а разные модели, особенно более ранние, могут иметь разный дизайн и иметь больше винтов и т. Д., удалять.

Если он у вас все еще есть, используйте руководство пользователя или схемы руководства по обслуживанию, чтобы помочь вам. Картинка стоит 1000 слов.

Как разобрать швейную машину Bernina

Несмотря на всю свою сложность и особенности, Bernina может иметь самую простую конструкцию для снятия крышки из всех ведущих производителей швейных машин. По крайней мере, для крышки рамы и швейной машины 801.

В нижней части устройства есть ручка для разблокировки, по крайней мере, это то, что показано на изображении, которое мы видели, но мы не можем быть уверены в этом на 100%.Как только вы найдете эту ручку, просто нажмите на нее, и крышку рамы можно будет легко снять. Будьте осторожны, когда делаете это.

Если на машину еще действует гарантия, и она может быть долгой, вам разрешается только снять головной кожух. Бернина разрешает только авторизованному мастеру по ремонту снимать оставшиеся крышки.

Эти действия выполняются в соответствии со строгими протоколами, установленными Берниной. Если вы прошли курс мастерства по машинам Бернины, вам не разрешается идти дальше того, что было продемонстрировано в этом классе.

Компания рекомендует приносить вашу швейную машину Bernina для проверки один раз в год, и есть некоторые вещи, которые вам нужно будет взять с собой. Шнур питания и педаль, если у вас старая модель, шпулька, с которой у вас возникли проблемы, один или оба шпульных колпачка, а также прошитый образец вашей проблемы.

Не нужно брать с собой ножки, с которыми у вас нет проблем, комплект принадлежностей, выдвижной лоток или катушки с нитками.

Как разобрать швейную машину Kenmore

Опять же, эти инструкции могут применяться не ко всем моделям швейных машин Kenmore.Лицевая панель будет самой простой частью для снятия, есть только одна заглушка и один винт, которые нужно вывернуть, прежде чем она соскользнет с машины.

То же самое и с кожухом ремня, поскольку он также имеет только один винт в нижней части машины, который нужно удалить. Как только это будет сделано, крышка сразу же соскользнет. Кроме того, на нижней части опорной плиты есть 4 винта, так что они не должны вызывать у вас никаких проблем.

Передняя крышка, напротив, имеет около 9 винтов, которые нужно открутить, и они расположены спереди, сзади, снизу, сбоку и сверху.Также есть 2 диска, которые нужно удалить. Щелкните эту ссылку, чтобы перейти к диаграмме, которая поможет вам найти все винты.

Задняя крышка имеет 8 винтов, и они также расположены в разных местах на машине. После того, как вы нажмете на ссылку выше, нажмите кнопку следующей страницы, чтобы увидеть их местоположение. Просто не торопитесь и действуйте по порядку, чтобы вам не стало труднее откручивать следующие винты.

Как разобрать швейную машину Pfaff?

Первый шаг при разборке любой швейной машины, в том числе Pfaff, — убедиться, что ваша кошка не подходит к вашему рабочему столу, а лежит прямо у вас на пути.Чем меньше у вас отвлекающих факторов, тем лучше.

Согласно нашим исследованиям, компания faff не может указывать расположение винтов или давать инструкции по разборке своих машин в руководствах по обслуживанию или эксплуатации, поскольку они не хотят, чтобы вы работали с деталями.

Но вот несколько инструкций для швейных машин со свободным рукавом Pfaff серии 1200 1970-х-80-х годов. Первым делом снимаем верхнюю крышку. Хорошая новость в том, что его не удерживают никакие винты.

Плохая новость в том, что вам нужно снять эту крышку, прежде чем вы сможете снять любую другую крышку.Поднимите его вверх и назад, чтобы снять. Затем поднимите держатель нити прямо вверх, чтобы снять его с машины.

Передняя крышка имеет 2 установочных винта с каждой стороны вверху. Их нужно ослаблять, а не снимать, чтобы снять эту крышку. Затем крышка двигателя имеет только один винт, который нужно удалить, и как только он откроется, вы просто потяните вниз и на себя. Это очистит маховик.

На нижней крышке необходимо открутить 5 винтов. Вы должны сразу увидеть четыре больших, а пятый, поменьше, прячется в яме.Также в нижней части свободного рычага может быть винт.

Вот и все. будьте осторожны при снятии любых внутренних деталей, так как части имеют тенденцию выпадать, и вы можете не знать, где их вернуть.

Как разобрать швейную машину с педалями

Шить на старых педальных машинках было большим удовольствием. Они были просты, и в них не было всех наворотов, которые есть в современных машинах. Это упрощает разборку. Для этого понадобятся несколько разводных гаечных ключей, молоток, крестообразная отвертка и отвертка с плоской головкой.

Первым шагом в этом процессе является извлечение устройства из шкафа, которое необходимо наклонить назад и вывернуть 4 винта, удерживающих его на месте. Затем вам нужно снять педаль с ножек, и у нее также есть только 4 винта, которые необходимо удалить. не забудьте установить его вертикально, когда он находится вне шкафа.

Третий шаг — удалить стопорный штифт или шплинт, удерживающий шток шатуна на месте. Молоток может постучать по штифту, и, если это шплинт, распрямите его перед тем, как осторожно забить.

Когда это будет сделано, снимите узел штока шатуна со стороны кривошипа. Вам нужно только ослабить гайку с помощью двух гаечных ключей, а затем отверткой вывернуть центральный винт.

Теперь ослабьте стопорные гайки, удерживающие педаль, затем с помощью отвертки открутите винты шарнира. После этого снимите защитный кожух гаечным ключом, перейдите к ведущему колесу и снимите там стопорную гайку. Выверните винт конического подшипника и потяните колесо на себя. Вот и все.

Несколько заключительных слов

При разборке швейной машины необходимо соблюдать 2 важные детали.Во-первых, имейте под рукой руководство пользователя или руководство по обслуживанию, а во-вторых, убедитесь, что срок гарантии истек.

Двигатель для швейной машины | Советы по уходу и ремонту электродвигателя

Здесь вы найдете несколько советов, как починить и очистить электродвигатель вашей бытовой швейной машины.

Детали двигателя швейной машины

Не сомневаюсь, что вы сможете разобрать и отремонтировать такой электродвигатель своими руками правильно, шаг за шагом, как показано на этом фото.Но учтите, что разбирать любые электроприборы должны только специалисты. Поэтому данная статья может рассматриваться рядовым читателем исключительно как полезная информация.

Для демонстрации моторного устройства и его частей я использовал два разных образца электродвигателей. Оба двигателя имеют маркировку «Сделано в Японии» и могут устанавливаться во многие модели бытовых швейных машин.
Они во многом схожи, но есть и отличия. Во-первых, у них другой способ крепления к корпусу машины.
Примечание: промышленные швейные машины имеют другой тип (совершенно другой) электродвигатель.

Во-вторых, способ крепления шкива к валу двигателя может быть другим.
Все эти отличия необходимо учитывать при замене мотора.

Щетки электрические моторные

Если вы удалите этот колпачок с помощью плоской отвертки, вы найдете моторную щетку.
Кстати, эта деталь часто ломается и ее легко заменить своими руками.

Каждый электропривод (который установлен на бытовой швейной машине) имеет две щетки.

Это не кисти в обычном смысле слова; они маленькие палочки углерода.
Примечание: если графитовый стержень слишком мал, щетку следует заменить на новую.

Разделение двух частей корпуса двигателя

Теперь давайте заглянем внутрь электродвигателя вашей швейной машины и узнаем, как он работает.
Для этого вам нужно открутить эти гайки.

Чтобы разделить эти две части корпуса, вы можете осторожно потянуть половину корпуса, как показано на рисунке.

Загляните внутрь оболочки. Снизу установлена ​​металлическая втулка, которую необходимо смазать двумя-тремя каплями машинного масла.

Проверка внутренних частей двигателя

Примечание: при снятии деталей нужно обращать внимание на последовательность и количество шайб.

Теперь вы можете аккуратно вытащить ротор электродвигателя и осмотреть его.

Лаковое покрытие медной проволоки должно быть светлого цвета без оплавлений и потемнений.
Поверхность якоря двигателя должна быть чистой и гладкой.

Все витки медной проволоки статора должны быть светлого цвета, без оплавлений и затемненных участков.

Не забудьте добавить две капли масла во вторую металлическую втулку мотора, установленную на другой части корпуса.

Очистка поверхности якоря двигателя

Поверхность якоря двигателя можно очистить листом бумаги или ластиком для карандашей.На этой поверхности не должно быть грязных или поцарапанных участков.

Электрические соединения и проводка

Поверхности всех металлических контактов, через которые проходит электрический ток, не должны иметь окисленных или заржавевших участков.

Осмотрите все электрические соединения и проводку. Плохие электрические контакты и поврежденная проводка могут привести к остановке двигателя.

Все соединения должны быть хорошо затянуты, а провода не оголены и не должны быть повреждены.

Английский — не мой родной язык, поэтому, пожалуйста, извините за любые ошибки и помогите их исправить.
Электронная почта для отправки находится на странице контактов.

Что внутри Швейный электродвигатель и советы по ремонту

Посмотрите, что внутри швейного электродвигателя. Эти фото помогут вам понять, как почистить и починить электродвигатель домашней швейной машинки.

Двигатель сцепления промышленной швейной машины

Промышленные швейные машины имеют специальный двигатель сцепления. С таким мотором машина способна работать 24 часа в сутки без перебоев и с высокой скоростью.

Педаль ножного управления для швейных машин

Посмотрите, что находится внутри педали швейной машины. Эти фотографии помогут вам понять, как отремонтировать педаль ножного управления.

Как работает швейная машина

Вот руководство, как работает домашняя модель швейной машины зигзаг.

Вертикальный поворотный челночный крюк

Швейные машины среднего и высшего классов имеют поворотные вертикальные или горизонтальные челночные челночные системы. Здесь вы можете прочитать, как работает вертикальный поворотный крюк, и советы по его ремонту.

Советы по выбору швейной машины

Несколько ключевых особенностей швейных машин, которые нужно знать обязательно.

Проблемы со шпулькой и верхней нитью

Если ваша швейная машина продолжает рвать верхнюю или нижнюю нить, это руководство поможет вам устранить эти проблемы.

Прижимная лапка для роликовой кромки

С помощью прижимной лапки для рулонного шва можно легко подшить тонкую ткань. В руководстве есть 10 фотографий с комментариями профессионалов.

Ремонт электрической точилки для карандашей | Как отремонтировать мелкую бытовую технику

В этом руководстве Fix-It по ремонту точилки для карандашей рассказывается, как работает электрическая точилка для карандашей, что часто выходит из строя, как определить проблему с точилкой для карандашей, а также какие детали и инструменты вам понадобятся для ее устранения.Затем в нем приводятся простые пошаговые инструкции по разборке точилки для карандашей, чтобы проверить электрический шнур и двигатель. Затем он обращается к руководствам по ремонту электрических шнуров и двигателей, где подробно описаны ремонт электрических шнуров и двигателей.

Как работает электрическая точилка для карандашей?

Удалите фиксаторы, чтобы получить доступ к внутренней части электрической точилки для карандашей.

Электрическая точилка для карандашей — это небольшой моторизованный прибор для заточки или обновления кончиков графитовых карандашей.Внутри отверстия небольшой электродвигатель вращает лезвие в сборе с высокой скоростью. Лезвия бреют дерево и грифель с конца карандаша, доводя его до острия. Большинство электрических точилок для карандашей питаются от электрического шнура на 120 В, хотя некоторые работают от батарей.

Что может пойти не так с электрической точилкой для карандашей?

Самая распространенная проблема с электрическими точилками для карандашей — это засоры из дерева и свинцовой стружки. Кроме того, электрический шнур может выйти из строя, лезвие может затупиться, а мотор может выйти из строя.Профилактическое обслуживание (чистка и смазка) может значительно продлить срок службы точилки для карандашей.

Наконечник Fix-It

Закрытые точилки для карандашей имеют поддон для стружки, куда собираются древесные и свинцовые стружки. Обязательно опорожняйте лоток почаще.

Как определить проблему с точилкой для карандашей?

• Если устройство не работает, когда карандаш вставлен в отверстие, убедитесь, что в розетке включено питание, затем проверьте электрический шнур и замените его, если он неисправен.
• Если устройство по-прежнему не работает, проблема может быть в двигателе. Проверьте двигатель и при необходимости замените его или устройство.
• Если устройство работает, но не режет острые края или кажется очень медленным, возможно, лоток для стружки переполнен, а устройство забито в других местах. Разберите устройство (см. Ниже) и очистите его сжатым воздухом.
• Если устройство по-прежнему работает медленно или плохо затачивается, возможно, лезвие затупилось. Вы можете попробовать разобрать устройство и использовать небольшой напильник для заточки лезвий — или вы можете заменить устройство.

Наконечник Fix-It

Не реже одного раза в год отключайте, разбирайте и смажьте двигатель или вал электрической точилки для карандашей, если только они не имеют герметичных подшипников. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

Что мне нужно для ремонта электрической точилки для карандашей?

Сложно найти запасные части для точилок для электрических карандашей, потому что сами устройства такие недорогие. Однако после того, как вы разобрали устройство, вы можете очистить его от мусора и даже протестировать двигатель.Вот что вам понадобится.

• Отвертки
• Плоскогубцы
• Баллон с воздухом
• Мультиметр

Как правильно отремонтировать точилку для карандашей?

Внимание!

Каждый раз, когда вы используете баллончик со сжатым воздухом для удаления мусора, убедитесь, что ваши глаза закрыты защитными очками.

No related posts.